LNE Składniki kosmetyków

Składniki kosmetyków

W Y D A N I E

S P E C J A L N E

O N - L I N E

Fot. AdobeStock

KLASYKA i NOWOŚCI

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Retinoidy CENNE i NIEZASTĄPIONE Retinoidy, czyli witamina A i jej pochodne, należą do najbardziej efektywnych składników preparatów przeciwstarzeniowych. Choć napisano już o nich wiele, warto te informacje przypominać, gdyż w medycynie i kosmetologii niewiele jest substancji leczniczych i jednocześnie przeciwstarzeniowych o tak spektakularnym działaniu na skórę.

LNE

Fot. Fotolia

2

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Historia witaminy A to zaledwie 100 lat. Opisano ją po raz pierwszy w 1913 roku, a identyfikacji chemicznej dokonano dopiero w roku 1930. Kilka lat później odkryto wpływ niedoboru wit. A na procesy starzenia skóry, lecz na syntetyczną produkcję trzeba było czekać aż do 1947 roku. Pierwszy raz w celu odmłodzenia skóry zastosowano palmitynian retinolu w 1956 roku. Trzydzieści lat później świat kosmetyki wpadł w euforię, odkrywając zalety terapii retinoidami. W 1999 roku trafiły po raz pierwszy do kremów OTC. Obecnie trudno już sobie wyobrazić ich brak w pielęgnacji skóry.

WŁAŚCIWOŚCI RETINOLU Retinol jest niezwykłą, jedną z niewielu naprawdę aktywnych substancji w kosmetykach. Niestety, występuje w nich najczęściej w formie nieaktywnej, która musi zostać aktywowana w komórkach skóry przez wieloetapowy, mało efektywny proces. W produktach klasyfikowanych jako kosmetyki retinoidy występują w postaci estrów retinylu, retinolu oraz retinalu. Biologicznie są to formy nieaktywne i muszą ulec przemianie do kwasu retinowego, który jest aktywnym biologicznie metabolitem witaminy A. Ta aktywna, choć łatwo drażniąca postać retinolu jest niezastąpiona w leczeniu chorób skóry.

Retinol reguluje procesy rogowacenia naskórka, poprawia koloryt i strukturę skóry, wpływa na naprawę kolagenu, redukuje czynność i rozmiary gruczołów łojowych (zwęża pory). Zmniejsza przyleganie i ułatwia złuszczanie korneocytów, co powoduje wygładzenie i uelastycznienie skóry. Efektem jest likwidacja drobnych zmarszczek, zmniejszenie przebarwień, naprawa posłonecznych uszkodzeń skóry oraz zwiększenie ilości fibroblastów i ich aktywności, wraz ze zwiększeniem produkcji włókien kolagenowych. Te korzystne efekty

występują przy długotrwałym, wielomiesięcznym, a najlepiej wieloletnim stosowaniu, choć działanie jest widoczne już po kilku miesiącach.

Kremy z witaminą A mogą być stosowane również profilaktycznie.

Wykorzystanie retinoidów do zabiegów jest ograniczone. Działanie takie jest zbyt krótkie, by korzystnie wpłynąć na regulację procesów w skórze. Wykorzystuje się wtedy jednak ich działanie drażniące i złuszczające o nieco innym charakterze niż złuszczanie kwasami.

Jest to korzystne zwłaszcza w leczeniu przebarwień i zniszczenia posłonecznego skóry. Zabieg taki powinien być uzupełniany codzienną pielęgnacją kremem z aktywną postacią retinolu. Korzystne jest również stosowanie terapii retinoidami w przebiegu zabiegów złuszczania kwasami. Systematyczne aplikowanie retinoidów przed tymi zabiegami powoduje 1,5 razy lepszą odbudowę naskórka w porównaniu z grupą kontrolną już w 7 dniu po wykonanym zabiegu. (1)

Dr Waldemar Jankowiak Lekarz medycyny estetycznej UIME, właściciel marki dottore cosmeceutici, specjalista chirurg, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

METABOLIZM RETINOIDÓW W SKÓRZE Aplikowany na skórę retinol w większej części ulega estryfikacji do palmitynianu retinylu, który stanowi jego formę zapasową, magazynowaną w wątrobie. Etapem ograniczającym powstawanie aktywnych metabolitów, a co za tym idzie – działanie retinolu jest jego utlenianie do aktywnej postaci kwasu. Aż 95% retinalu pochodzącego z konwersji beta-karotenu ulega przemianie do estrów retinylu,(2) a tylko 5% retinalu jest konwertowane do postaci kwasowej.(2) Co więcej, przemiany te mogą przebiegać w obu kierunkach, niwecząc aktywność wprowadzonego substratu.

MECHANIZM DZIAŁANIA Aktywny metabolit – kwas retinowy – jest bardzo drażniący. Działa tylko śródkomórkowo, głównie wewnątrz jądra komórkowego, gdzie może

Składniki kosmetyków – klasyka i nowości W Y D A N I E

S P E C J A L N E

O N - L I N E

Aplikowany na skórę retinol w większej części ulega estryfikacji do palmitynianu retinylu, który stanowi jego formę zapasową, magazynowaną w wątrobie.

3

4

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

aktywować DNA przez kompleksy molekuł proteinowych tworzących receptory, wpływając na różnicowanie i proliferację komórek. Stymuluje odpowiedni fragment kodu genetycznego DNA (zwany RARE), tworząc nowe, aktywne formy proteinowe. RARE to cała rodzina receptorów witaminy A (RARα, RARβ, RARγ, RXRα, RXRβ, RXRγ). Podlegają one samoregulacji, regulują enzymy, a nawet nośniki protein dla własnych ligandów. Czułość tego systemu receptorów może być modyfikowana.

Mechanizm ten odpowiada za zdrowie skóry, umożliwiając jej naprawę i usprawniając jej funkcjonowanie. Normalizuje skórę tłustą, ale też suchą, dojrzałą, zniszczoną słońcem. Kwas retinolowy przez wpływ na DNA pobudza wzrost i różnicowanie keratynocytów, komórek Langerhansa (odpornościowych) w skórze, normalizuje melanocyty warstwy ziarnistej, wzmacnia aktywność fibroblastów, zwiększa aktywność EGF, VGF.

RETINOIDY SYNTETYCZNE

Kolejne generacje retinoidów z pewnością otworzą nowe możliwości terapii w dermatologii i medycynie estetycznej z jednoczesną eliminacją działań niepożądanych klasycznych retinoidów.

Rodzina retinoidów syntetycznych jest dość liczna, większość z nich jest stosowana w medycynie: I generacja – retinoidy niearomatyczne (retinol, tretinoina, izotretinoina).

II generacja – retinoidy monoaromatyczne (etretinat, acitretin).

III generacja – retinoidy poliaromatyczne (adapalen, tazaroten).

Mimo niewątpliwych zalet substancje te obarczone są typowymi wadami retinoidów. Głównym ograniczeniem w ich stosowaniu jest niewielka stabilność (krótki okres trwałości preparatów). Kłopotliwe są również częste podrażnienia, działanie fotouczulające, możliwość wystąpienia przebarwień przy ekspozycji na promieniowanie UV, wysoka cytotoksyczność, teratogenność i trudności w stosowaniu u osób o wrażliwej skórze. Pacjenci często zniechęcają się do długotrwałego stosowania z powodu po-

LNE

drażnienia, uczucia pieczenia i nieprzyjemnego napięcia skóry. Stąd poszukiwania postaci retinoidów skutecznych, lecz powodujących mniejszą ilość działań niepożądanych.

Tych wad w znacznym stopniu pozbawione są nowe syntetyczne pochodne, np. retinyl retinoate, z którego – w wyniku rozpadu (hydrolizy) cząsteczki w skórze – już w pierwszym etapie reakcji powstaje cząsteczka retinolu i kwasu retinowego. Kolejne generacje retinoidów z pewnością otworzą nowe możliwości terapii w dermatologii i medycynie estetycznej z jednoczesną eliminacją działań niepożądanych klasycznych retinoidów.

Retinol reguluje procesy rogowacenia naskórka, poprawia koloryt i strukturę skóry, wpływa na naprawę kolagenu, redukuje czynność i rozmiary gruczołów łojowych

RETINOIDY W DERMATOLOGII Retinoidy stanowią niezastąpioną grupę leków. Stosowane w trądziku pospolitym normalizują nieprawidłowe rogowacenie w obrębie mieszków włosowych i gruczołów łojowych, zmniejszają gruczoły łojowe i łojotok. Niestety, wymagają cierpliwości, regularnego stosowania przez wiele miesięcy. Mogą też, zwłaszcza na początku, powodować przejściowe zaostrzenie zmian, podrażnienie i wysuszenie skóry. Przeciwwskazane są u kobiet w ciąży. Najczęściej stosowana jest tretinoina (kwas all-trans witaminy A) i isotretinoina (kwas 13-cis witaminy A) w stężeniu 0,025–0,1%, zwykle w postaci żelów, kremów i roztworów.

Doustne retinoidy działają na wszystkie mechanizmy powstawania trądziku. Potrafią trwale wyleczyć, a nawet zmienić strukturę skóry u osób genetycznie obciążonych jej złym stanem: skórą pogrubioną z przerośniętymi gruczołami łojowymi, zaburzeniami rogowacenia i łojotokiem. Niestety, pochodne witaminy A obciążają organizm, powodując wiele, czasami poważnych objawów ubocznych. Niegdyś stosowane w dużych dawkach, zasłużyły sobie na złą reputację. Przy obecnie stosowanych terapiach i wielokrotnie mniejszych dawkach leków problemy te są niewielkie, jednak lista możliwych objawów niepożądanych jest długa. Leczenie powinno się odbywać przez wiele miesięcy pod kontrolą badań laboratoryjnych transaminaz, bilirubiny i gospodarki lipidowej. Z powodu działania teratogennego retinoidów konieczne jest przed terapią wykluczenie ciąży oraz skuteczna antykoncepcja w trakcie leczenia i 2 miesiące(3) po jego zakończeniu. Leczenie trądziku retinoidami trwa wiele miesięcy, ale efekty są spektakularne i trwałe, o ile nie istnieje nadal jakaś nierozpoznana i nieusunięta przyczyna choroby.

Wśród innych chorób leczonych retinoidami znajduje się oporny na leczenie trądzik różowaty (sic!), różne formy trądziku – polekowy, zawodowy, choroba Favre-Racouchota.

Dodatkową korzyścią dla kobiet dojrzałych leczonych retinoidami jest silne działanie przeciwstarzeniowe, wykorzystywane w kosmetologii od wielu lat. Również terapie ogólne bardzo małymi dawkami tych leków u osób dojrzałych mają obecnie wieloletnią historię po przełomowych pracach brazylijskich dermatologów.

literatura 1.

2.

3.

4.

5.

Humpreys T.R., Verth V., Dzubov R. i wsp., Treatment of photodamaged skin with trichloroacetic acid and topical tretinoin, J AM Acad Dermatol 34; 638-44, 1996.

Marc G. Rubin, Chemical peels, Elsevier Inc 2006.

H. Kim, N. Kim, S. Jung, J. Mun, J. Kim, B. Kim2, J. Lee, H. Ryoo and H. Jung; Improvement in skin wrinkles from the use of photostable retinyl retinoate: a randomized controlled trial.; British Journal of Dermatology, Volume 162, Issue 3, pages 497–502, March 2010.

Bora Kim, Hyunjung Kim, Jin Eun Kim, and Seung Hun Lee; Retinyl Retinoate, a Retinoid Derivative Improves Acne Vulgaris in Double-blind, Vehicle-controlled Clinical Study, Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Vol. 10, No. 5, (2013).

Z.D. Draelos, Kosmeceutyki Seria Dermatologia Kosmetyczna, wyd. II polskie, red. A. Ignaciuk; 2011.

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Retinoidy w praktyce Agnieszka Kowalska Główny szkoleniowiec Peel Mission®

Retinol pobudza aktywność i zwiększa liczbę fibroblastów w skórze właściwej, dzięki czemu wzrasta synteza włókien kolagenowych i elastynowych.

Fot. Fotolia

6

Retinol, czyli witamina A w czystej postaci, to jeden z najbardziej cenionych składników kosmetycznych o udowodnionym naukowo działaniu antystarzeniowym. Jeszcze do niedawna trudno było znaleźć kosmetyk z czystym retinolem w składzie z uwagi na jego małą stabilność i silne właściwości drażniące.

Eksperci marki Peel Mission® w zabiegu RETiPEEL™ zastosowali dwa nowoczesne kompleksy retinolowe o stężeniu 10%.

Pierwszy to doskonale zbalansowana kompozycja czystego retinolu, witaminy E oraz witaminy C, drugi zaś to palmitynian retinylu. Formuła aktywna nie drażni skóry, cechuje się wysoką stabilnością, także na promienie UV, oraz efektywnością, co pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału tego składnika i jego pochodnych przez cały rok. Obie postaci skutecznie działają na każdym poziomie

LNE

skóry. Retinol pobudza aktywność i zwiększa liczbę fibroblastów w skórze właściwej, dzięki czemu wzrasta synteza włókien kolagenowych i elastynowych.

W efekcie skóra jest lepiej odżywiona i dotleniona. Odzyskuje gęstość i jędrność, a zmarszczki ulegają wygładzeniu. Retinol rozjaśnia przebarwienia poprzez regulację aktywności melanocytów. Palmitynian retinylu efektywnie poprawia struktury warstwy rogowej, wskutek czego wzmocnieniu ulegają funkcje ochronne naskórka i zmniejsza się przeznaskórkowa utraty wody. Skóra jest idealnie nawilżona i promienna, a jednocześnie odporniejsza na podrażnienia. Specjalista przeprowadzający zabieg w gabinecie ma możliwość rozbudowania procedury o wybrany peeling chemiczny, dostosowując ją tym samym do indywidualnych potrzeb klienta.

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Retinoidy to wciąż powracający temat, szczególnie jesienią – aby rozpocząć terapię retinoidami po raz pierwszy, zwykle czekamy na tę porę roku. Retinoidy to grupa związków niejednorodnych pod względem budowy chemicznej, łączy je jednak podobna aktywność do witaminy A. Efekty fizjologiczne wywoływane przez retinoidy to odnowa i różnicowanie komórek naskórka, odbudowywanie macierzy międzykomórkowej, hamowanie metaloproteinaz, modulacja aktywności melanocytów, a nawet działanie antyoksydacyjne, co czyni je idealnymi związkami do zastosowania w preparatach kosmetycznych, szczególnie w przypadku walki z fotostarzeniem się skóry. W kosmetologii wykorzystuje się przede wszystkim tzw. retinoidy pierwszej generacji: retinol, retinaldehyd czy estry retinylu. Szczególnie przydatny jest tutaj retinaldehyd, przekształcany w skórze bezpośrednio do kwasu retinowego. Podobnie jak retinol usuwa skutki fotostarzenia, przy czym jest mniej drażniący.

Udowodniono również jego skuteczność w porównaniu do peelingów na bazie kwasu glikolowego (C. Rouvrais i in., 2018). Nawet

Julia Siczyńska kosmetolog, szkoleniowiec marki dottore cosmeceutici, specjalista ds. marketingu

Mimo że stosowanie retinoidów jest zalecane w wielu problemach skórnych, należy pamiętać, że są pewne ograniczenia w ich stosowaniu.

w przypadku skóry eksponowanej na promieniowanie UV, w której dochodzi do spadku syntezy kolagenu, stosowanie retinaldehydu przywraca syntezę kolagenu do poziomu sprzed ekspozycji na promieniowanie (S. Boisnic i in., 1999). Jeśli dodatkowo będziemy dostarczać retinol w systemie nanosomów, to nie tylko zmaksymalizujemy stymulację proliferacji keratynocytów, ale również rozwiążemy problem związany ze skutkami ubocznymi, które często w przypadku wolnych form retinoidów są zależne od dawki (P. Pisetpackdeekul i in., 2016) Chcąc unikać silnych reakcji skóry Mediderma opracowała Sesretinal – zabieg nowej generacji na bazie retinaldehydu. Skóra po jego zastosowaniu nie złuszcza się gwałtownie, a ryzyko podrażnienia jest zminimalizowane. Eksfoliacja następuje w trzech etapach, średnio po trzech, siedmiu i dziesięciu dniach. Dodatkowo retinaldehyd zamknięty w liposomach działa głębiej, jest uwalniany wolniej, a dzięki temu jest mniej drażniący. Zabieg usuwa przebarwienia, blizny potrądzikowe, wyrównuje koloryt skóry, wygładza, pojędrnia, uelastycznia, spłyca zmarszczki.

Omawiając nowoczesny kosmetyk, należy wziąć pod uwagę jego najważniejsze cechy: nowoczesne składniki aktywne, specjalnie dostosowywane cząsteczki, które wykazują jak największą aktywność już przy minimalnym stężeniu, nośniki zwiększające aktywność i efektywność działania oraz naturalne składniki aktywne. Kosmetyki naturalne i organiczne to bardzo silny trend oraz wyznacznik nowoczesnego, świadomego podejścia do pielęgnacji.

Retinoidy zmniejszają przyleganie i ułatwiają złuszczanie naskórka, uelastyczniają skórę, likwidują drobne zmarszczki, zmniejszają przebarwienia. Mimo że stosowanie retinoidów jest zalecane w wielu problemach skórnych, należy pamiętać, że są pewne ograniczenia

Emilia Garłowska Dr nauk biologicznych, szkoleniowiec Sesderma Polska

Nawet w przypadku skóry eksponowanej na promieniowanie UV, w której dochodzi do spadku syntezy kolagenu, stosowanie retinaldehydu przywraca syntezę kolagenu do poziomu sprzed ekspozycji na promieniowanie.

w ich stosowaniu. Retinol oraz jego pochodne posiadają niewielką stabilność, często powodują podrażnienie, uczucie pieczenia i napięcia skóry, nie wolno ich stosować w słoneczne dni, ponieważ mogą powodować przebarwienia. Retino booster, kuracja intensywnie rewitalizująca skórę, jest odpowiedzią na te ograniczenia. Zastosowana w niej cząsteczka ekoRetinolu w połączeniu z retinolem nie powoduje efektów ubocznych charakterystycznych dla retinoidów.

Wykazuje kompleksowe działanie, uelastycznia, odświeża, odmładza, wygładza. Zabieg można wykonywać przez cały rok, pamiętając o odpowiedniej ochronie przeciwsłonecznej.

Składniki kosmetyków – klasyka i nowości W Y D A N I E

S P E C J A L N E

O N - L I N E

7

8

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

W CENTRUM UWAGI:

kolagen Ponad połowa dostępnych na rynku zabiegów kosmetologicznych ma na celu pobudzenie pracy komórek skóry właściwej i wzrost produkcji kolagenu. Nie zawsze są one skuteczne. Od czego zależy sukces takich działań i jak pobudzić produkcję kolagenu, uzyskując najsilniejsze działanie anti-aging?

Fot. Karo Harz, make-up: Marcin Szczepaniak

LNE

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Wzrost ilości kolagenu – to najczęstszy cel działań kosmetologicznych i domowej pielęgnacji skóry. Zabiegi, które mogą wpływać na stymulację kolagenu, to m.in. peelingi medyczne z kwasem glikolowym, pirogronowym, TCA, mezoterapia igłowa, mikronakłuwania czy zabiegi z użyciem fali radiowej.

Kolagen stał się synonimem zdrowej, młodej i pozbawionej zmarszczek skóry. Fakt ten powszechnie wykorzystywany jest przez producentów profesjonalnych, jak i detalicznych produktów kosmetologicznych, którzy oferują wiele rozwiązań mających stymulować skórę do wytwarzania kolagenu. Nie zawsze są to produkty i procedury skuteczne.

W jaki sposób pobudzić produkcję kolagenu i jak uzyskać najsilniejsze działanie anti-aging? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się faktom dotyczącym kolagenu.

KOLAGEN – BIAŁKO PRODUKOWANE PRZEZ FIBROBLASTY Kolagen obok elastyny produkowany jest przez leżące pod błoną podstawną komórki skóry właściwej – fibroblasty. Spośród dziewiętnastu rodzajów kolagenu w skórze przeważają dwa – kolagen I i kolagen III. Każdy z nich zbudowany jest z blisko tysiąca aminokwasów.

To sprawia, że kolagen posiada stosunkowo dużą masę cząsteczkową – od 15000 do 50000 daltonów.

Chemicznie kolagen składa się z trzech łańcuchów polipeptydowych zwiniętych w potrójną heliksę.

Aminokwasami budującymi kolagen są głównie: prolina, hydroksyprolina, lizyna i glicyna.

W skórze kolagen jako białko włókienkowe odpowiada za jej wytrzymałość, elastyczność i pośrednio za gładkość (obok keratyny). Kolagen w największej ilości występuje w skórze młodej, stąd też zyskał on miano białka młodości.

PRZYCZYNY SPADKU ILOŚCI KOLAGENU Utrata kolagenu jest jedną z głównych przyczyn powstawania zmarszczek, co w kosmetologii rozumiane jest jako starzenie się skóry. Przyjmuje się, że fizjologiczna utrata kolagenu w skali roku wynosi 1%.

Innymi przyczynami zmniejszającej się ilości kolagenu są: Q Ekspozycja na promieniowanie UV i wzrost produkcji MMP (kolagenozy, enzymy rozkładające kolagen).

Q Dym tytoniowy, zanieczyszczenia środowiska i powstające w ich wyniku wolne rodniki.

Q Brak w diecie odpowiedniej ilości białka, niedobory żywieniowe.

Niezbędna do powstania kolagenu lizyna jest aminokwasem egzogennym i musi zostać dostarczona w pożywieniu.

Q Nadmierna podaż węglowodanów prostych i zachodzące pod ich wpływem procesy glikacji. Przyłączenie cukrów do kolagenu prowadzi do powstania AGE (Advanced Glycation End Products), cząsteczek zaangażowanych w proces starzenia skóry.

Q Zaburzenia równowagi hormonalnej, spadek ilości estrogenów (menopauza).

KOLAGEN W SUPLEMENTACH DIETY Szeroka oferta opartych o kolagen produktów do spożywania sprawia, że stały się one jednym z najbardziej popularnych wśród pacjentów gabinetów kosmetologicznych suplementów diety.

Czy jednak kolagen jest w stanie wchłonąć się w nienaruszonej postaci do skóry?

Kolagen jako duże białko ulega trawieniu do aminokwasów, proces ten zachodzi w żołądku i spowodowany jest obecnością kwasu solnego i enzymów proteolitycznych. Podaż doustna kolagenu

Składniki kosmetyków – klasyka i nowości W Y D A N I E

S P E C J A L N E

O N - L I N E

Agata Zejfer

Magister kosmetologii, analityk trychologii.

Propagatorka holistycznego podejścia do urody.

Dobry kosmetolog przed przystąpieniem do zabiegów antiaging powinien zlecić zbadanie poziomu żelaza i ferrytyny, a w przypadku niedoborów wstrzymać się z zabiegami do momentu wyrównania braków.

9

10

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Jeśli zależy nam, aby w skórze powstawało więcej kolagenu, warto dostarczać organizmowi substratów niezbędnych do jego powstawania.

budzi wątpliwości nie tylko z uwagi na fizjologię procesów trawienia, wchłaniania i dystrybucji. Kolagen jako białko podporowe znajduje się w większości tkanek, biorąc więc pod uwagę funkcjonowanie organizmu – aminokwasy z rozkładu kolagenu w pierwszej kolejności powędrują do struktur niezbędnych, takich jak chrząstki stawowe czy naczynia krwionośne. Wydaje się mało prawdopodobne, aby spożywany wewnętrznie kolagen miał szansę dotarcia w nienaruszonej postaci do skóry właściwej, wbudowania się w nią i „wypełnienia zmarszczek”.

KOLAGEN W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH Drugą grupę popularnych produktów, których celem powinno być uzupełnianie ilości kolagenu, stanowią kosmetyki do stosowania zewnętrznego. Faktem jednak jest, że warstwa rogowa naskórka przepuszcza jedynie cząsteczki o masie

MŁODA SKÓRA

SKÓRA STARZEJĄCA SIĘ

Fot. Fotolia

niższej niż 5 000 daltonów (kolagen ma masę nawet dziesięciokrotnie wyższą). To sprawia, że kolagen nie jest w stanie przeniknąć do głębokich warstw skóry. Pojawiające się po jego zastosowaniu wygładzenie skóry wynika z okluzji. Dzięki charakterystycznemu „ścięciu” na powierzchni skóry daje uczucie napięcia, które jednak znika po zmyciu preparatu.

PRAWIDŁOWE UZUPEŁNIANIE ILOŚCI KOLAGENU Czy istnieje alternatywa dla wyżej opisanych metod wprowadzania kolagenu do skóry? Rozwiązaniem jest dostarczanie dwutorowo – od wewnątrz i zewnętrznie – substratów niezbędnych do powstania kolagenu. Obok aminokwasów (prolina, hydroksyprolina, glicyna, lizyna) do prawidłowego przebiegu niezbędnych tu procesów konieczna jest obecność jonów miedzi (występującej m.in. w orzechach, pestkach, nasionach), żelaza i kwasu askorbinowego. Dobry kosmetolog przed przystąpieniem do zabiegów anti-aging powinien zlecić zbadanie poziomu żelaza i ferrytyny, a w przypadku niedoborów wstrzymać się z zabiegami do momentu wyrównania braków. Dodatkowym elementem przyspieszającym działanie zabiegów stymulujących kolagen jest suplementacja witaminy C. Podsumowując – aby zwiększyć ilość kolagenu w skórze, należy: Q Poddawać skórę zabiegom stymulującym (np. kwas glikolowy, TCA, mezoterapia mikroigłowa, czynniki wzrostu), pamiętając jednak o skracaniu się telomerów.

Q Dbać o odpowiednią ilość żelaza i ferrytyny (diagnostyka).

Q Stosować zbilansowaną dietę (zwrócić uwagę na dobrze przyswajalne białko, miedź).

Q Stosować antyoksydanty, w tym witaminę C, niezbędną do produkcji kolagenu.

Kalogen Elastyna Kwas hialuronowy

LNE

Wobec stale rosnącej oferty zabiegów i produktów kosmetologicznych niełatwo o wybór tych najlepszych. Mając na względzie dobro pacjenta, należy umieć zweryfikować dostępne metody pielęgnacyjne i stworzyć indywidualny, uwzględniający predyspozycje danej osoby plan terapii skóry. Wiedza i doświadczenie kosmetologa stanowią fundament do przeprowadzania skutecznych zabiegów anti-aging.

WARTO WIEDZIEĆ: › Kolagen to białko zbudowane z aminokwasów, głównie z proliny, hydroksyproliny, glicyny i lizyny. › Do powstania kolagenu niezbędne jest żelazo, miedź, witamina C. › Zewnętrznie stosowany kolagen z uwagi na wysoką masę cząsteczkową nie przenika do głębokich warstw skóry.

PRAKTYKA WŁASNA – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM Cel terapii: zmniejszenie zmarszczek, napięcie i wygładzenie skóry.

Diagnostyka: badanie poziomu żelaza, ferrytyny, witaminy D3.

Terapia: Pielęgnacja domowa: serum VIA Method 30% wit.

C Cell Fusion, krem na dzień Sesderma Factor G + Sesderma Repaskin SPF 50+, krem na noc Overnight Retinol Repair.

Zabiegi kosmetologiczne: Ferulac+Argipeel, Yellow Peel, mezoterapia igłowa z podaniem peptydów. Zabiegi wykonywane w odstępach 10–14-dniowych, liczba zabiegów: 6.

Suplementacja: złożone preparaty na bazie antyoksydantów (kwercetyna, resweratrol, witamina C).

bibliografia 1. Baumann L., Dermatologia estetyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

2. Czapski J., Górecka D., Żywność prozdrowotna – składniki i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Detoksykacyjna

MOC WĘGLA Detoksykacja to nowe słowo-klucz w kosmetologii i jeden z najsilniejszych trendów ostatniego roku w branży beauty. Wśród wielu składników aktywnych o działaniu detoksykującym na prawdziwą gwiazdę wyrósł dobrze znany węgiel. Warto przyjrzeć się mu nieco bliżej…

Skóra jest największym ludzkim organem, a jedną z jej najważniejszych funkcji jest usuwanie toksyn. Jak to sobie wyobrazić? Pomyślcie o skórze jak o ostatnim zjeździe awaryjnym z autostrady, który pozwala uniknąć przepaści. Nasze ciało używa skóry do detoksykacji, ale niestety wiele z naszych przyzwyczajeń – zarówno w kwestii diety, jak i pielęgnacji – utrudnia działanie tych mechanizmów.

W ostatnim roku jednym z najczęściej wykorzystywanych, omawianych oraz opisywanych w mediach składników kosmetycznych był węgiel aktywny. Nazwany został „cudownym składnikiem”, a dziś znaleźć możemy go nie tylko w kosmetykach do oczyszczania twarzy, maskach czy peelingach i mydłach, ale też np. w pastach do zębów! Czym ten węgiel zasłużył sobie na miano cudownego składnika i czy naprawdę kryje

w sobie aż tyle cudownych właściwości?

Sprawdźmy!

TROCHĘ HISTORII Węgiel jest jedną z najdłużej stosowanych, występujących w naturze i silnie działających substancji, która w naturalny sposób wspomaga usuwanie toksyn ze skóry i całego organizmu. Na czym polega działanie węgla i jak włączyć go do profesjonalnych zabiegów, aby wspomóc ich działanie detoksykacyjne?

Sam węgiel drzewny stosowany był już w czasach starożytnych do niwelowania działania wielu substancji trujących, a węgiel aktywny wykorzystywany jest od początków XX wieku w medycynie. Hipokrates i jego uczniowie zalecali stosowanie sproszkowanego węgla drzewnego na zakażone rany, co miało nie tylko zapobiegać przykremu zapachowi, ale też

LNE

Fot. Fotolia

12

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

przyspieszało ich gojenie się. Niektóre plemiona afrykańskie oraz Aborygeni stosują do dziś węgiel pozyskany ze spalanych kości zwierząt jako remedium na ukąszenia jadowitych węży czy reakcje alergiczne pojawiające się po kontakcie skóry z sokami trujących roślin.

W czym tkwi sekret skuteczności węgla?

W jego właściwościach absorpcyjnych.

Wiąże on substancje toksyczne, bakterie i niektóre leki, osłania błonę śluzową przewodu pokarmowego, stosowany jest też w przypadku biegunek.

WĘGIEL WĘGLOWI NIERÓWNY… Z pewnością większość klientów słyszała o węglu i jego właściwościach, ale wiele osób nie zna różnicy pomiędzy węglem drzewnym a węglem aktywnym (zwanym też węglem medycznym lub leczniczym).

Węgiel drzewny jest tradycyjnie wytwarzany przez wypalanie drewna (można również użyć łupiny orzecha kokosowego, torfu) w środowisku o niskiej zawartości tlenu. Podczas tego procesu wypalane są wszystkie zanieczyszczenia, aż do momentu, kiedy zasadniczo pozostanie tylko węgiel.

Aktywny węgiel drzewny powstaje przez ponowne ogrzewanie węgla drzewnego do bardzo wysokich temperatur w środowisku gazów utleniających, takich jak CO2, pary wodnej lub powietrza. Proces ten powoduje erozję powierzchni kawałków węgla i tworzy mikropory, zwiększając całkowitą powierzchnię absorpcji węgla drzewnego.

Ogromna ilość mikroporów ma zdolność absorbowania i wiązania dużej ilości substancji chemicznych, toksyn i zanieczyszczeń.

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów na temat węgla aktywnego jest to, że działa on jak magnes, i chociaż to chwytliwa teoria, to nie ma ona wiele wspólnego z prawdą. Magnes przyciąga specyficzne metale, gdy znajdzie się blisko nich, natomiast węgiel musi wejść w bezpośredni kontakt z toksynami, chemikaliami i innymi zanieczyszczeniami, by je wychwycić i związać w mikroporach. Znacznie upraszczając można więc powiedzieć, że węgiel aktywny działa jak silny rzep, do którego przyczepiają się szkodliwe substancje i dzięki temu są usuwane ze skóry.

ZASTOSOWANIE W KOSMETYCE Węgiel aktywny jest niedrogim i łatwym do pozyskania składnikiem, a liczba sposobów, na jakie można włączyć go do zabiegów pielęgnacyjnych, jest bardzo duża – podobnie jak lista korzyści, które zapewnia jego stosowanie.

Poniżej znajdziecie kilka sposobów na urozmaicenie zabiegów gabinetowych detoksykującym działaniem węgla.

Głębokie oczyszczanie i zmniejszenie widoczności porów Krótko mówiąc: w dzisiejszych czasach mamy wręcz obsesję na punkcie oczyszczania skóry i często oczyszczamy ją nadmiernie, przy okazji pozbawiając ją naturalnej bariery ochronnej przy użyciu silnych, podrażniających składników oczyszczających. Chcemy, by nasza skóra była olśniewająco czysta i promienna, ale na nasze nieszczęście wiele ze stosowanych w kosmetykach substancji pieniących się ma negatywny wpływ na jej kondycję – nie tylko naruszają ochronną barierę skóry i usuwają niezbędne substancje natłuszczające, ale też nie mają zdolności penetrowania głębiej i usuwania nagromadzonych toksyn i zanieczyszczeń znajdujących się w porach skóry.

Dodanie do łagodnego preparatu oczyszczającego węgla aktywnego lub stosowanie produktu zawierającego tę postać węgla to skuteczny sposób na głębokie oczyszczenie skóry bez jej podrażnienia. Po wstępnym umyciu cery możemy dodać węgiel do preparatu myjącego dostosowanego do rodzaju skóry klienta i delikatnie wmasować taką mieszankę w skórę (masujmy nieco dłużej niż zwykle). Na rynku dostępne są preparaty, np. w formie proszku czy olejku z dodatkiem węgla, które świetnie nadają się do takiego zabiegu. Tego rodzaju produkt możemy też pozostawić na skórze i na kilka minut nakierować na nią strumień pary z wapozonu, dzięki czemu węgiel będzie miał szansę dostać się w głąb porów i związać znajdujące się tam toksyny.

Kolejnym pomysłem jest użycie maski z dodatkiem aktywnego węgla – można zastosować ją np. tylko na zanieczyszczone obszary skóry, które wymagają głębokiego oczyszczenia.

Nie zapominajmy o skórze ciała. Skóra twarzy jest najbardziej narażona na

Składniki kosmetyków – klasyka i nowości W Y D A N I E

S P E C J A L N E

O N - L I N E

Upraszczając można powiedzieć, że węgiel aktywny działa jak silny rzep, do którego przyczepiają się szkodliwe substancje i dzięki temu są usuwane ze skóry.

13

14

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Jedną z cudownych właściwości węgla jest jego zdolność do absorpcji szkodliwych substancji bez naruszania bariery ochronnej skóry.

kontakt z zanieczyszczeniami, ale warto też zadbać o detoksykację całego ciała, które mimo ochrony, jaką na co dzień dają nam ubrania, także jest narażone na działanie wielu zanieczyszczeń i toksyn. Pomyśl o przygotowaniu relaksująco-detoksykującego zabiegu na ciało, np. wprowadź węgiel do zabiegu owijania ciała z wykorzystaniem antyoksydacyjnych właściwości kakaowca.

Połączenie czekoladowej słodyczy z silnie detoksykującym działaniem węgla to strzał w dziesiątkę!

Kojący zabieg oczyszczający skórę głowy Ze względu na dużą ilość silnie oczyszczających i pieniących się składników, które zawiera większość szamponów dostępnych na rynku, a także na skutek sztucznych barwników i substancji zapachowych zawartych w szamponach i odżywkach skóra głowy naszych klientów jest coraz częściej podrażniona, sucha i łuszczy się. Węgiel aktywny w naturalny sposób pomaga usunąć szkodliwe składniki ze skóry i jej porów, działa też kojąco na podrażnione obszary. Nałożenie na skórę głowy maski z dodatkiem węgla możemy zaproponować klientowi podczas zabiegu detoksykującego na twarz lub ciało albo jako uzupełnienie masażu głowy. Możemy też proponować taką kurację jako oddzielny zabieg dla osób skarżących się na podrażnioną i wrażliwą skórę głowy.

Zabieg anti-pollution Nie obawiaj się stosowania kosmetyków z dodatkiem węgla aktywnego przy suchej, starzejącej się lub zniszczonej słońcem skórze. Jedną z cudownych właściwości węgla jest jego zdolność do absorpcji szkodliwych substancji bez naruszania bariery ochronnej skóry! Szkodliwe efekty działania zanieczyszczeń i toksyn są łączone z pogorszeniem się stanu skóry w trądziku różowatym, przyspieszaniem procesów starzenia, nasileniem powstawania przebarwień oraz nierównomiernym kolorytem i strukturą skóry. Przy zabiegach typu „anti-pollution” hitem są personalizowane kuracje, dobierane pod kątem kondycji skóry klienta.

Możesz więc połączyć oczyszczające działanie węgla z silnymi antyoksydan-

LNE

tami i substancjami stymulującymi produkcję kolagenu i elastyny – dla skóry z oznakami starzenia się. W przypadku cery z widocznymi przebarwieniami chłodząca maska na bazie węgla i olejku z drzewa herbacianego w połączeniu z kosmetykami o działaniu rozjaśniającym pomoże wyrównać koloryt skóry i usunie nagromadzone na jej powierzchni toksyny. Przy skórze zniszczonej słońcem warto sięgnąć po maskę na bazie węgla oraz preparaty z silnymi antyoksydantami i np. algami, dzięki czemu zapewnimy skórze nie tylko detoks, ale też zastrzyk energii i składników regenerujących. Możliwości tworzenia spersonalizowanych zabiegów jest nieskończenie wiele.

KOMPLEKSOWY DETOKS Oferowanie modnych, poszukiwanych przez klientów zabiegów to także stworzenie kompleksowej kuracji, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających fanek kuracji upiększających. Zabiegi wykorzystujące węgiel możemy świetnie sprzedawać w okresie zimowym (z racji zwiększonego zanieczyszczenia powietrza – wskaźniki smogu mówią same za siebie) lub wiosną – w związku ze zwiększonym w tym okresie zainteresowaniem kuracjami detoksykującymi całego organizmu.

Warto zaproponować w gabinetowym menu detoksykująco-oczyszczający zabieg na twarz i ciało na bazie węgla, a także kompleksową kurację (twarz i ciało), którą uzupełnimy np. detoksykującą maską na skórę głowy. W przypadku tego typu zabiegów bardzo ważna jest nie tylko spójność oferty, ale też całościowe doświadczenie. Warto więc pójść o krok dalej i po zabiegu zaproponować klientom np. oczyszczający zielony koktajl na bazie liści jarmużu, który nie tylko jest na topie wśród entuzjastów zdrowej diety, ale też znany jest ze swoich właściwości detoksykujących.

Pamiętajmy, że nasi klienci interesują się pielęgnacją i zwykle śledzą pojawiające się na rynku nowości. Wprowadzenie do zabiegowego menu kuracji odpowiadających rynkowym trendom nie tylko przyciągnie do nas klientów poszukujących nowości, ale też pokaże, że jesteśmy ekspertami uważnie śledzącymi rozwój branży beauty.

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Moda na

konopie Liść konopi jest symbolem, który dla wielu uosabia ideały ruchu hipisowskiego. Od pewnego czasu obserwujemy powrót mody na konopie – tym razem bardziej ze względu na ich właściwości lecznicze.

LNE

Fot. AdobeStock

16

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

W związku z tym, że konopie i pozyskiwane z nich ekstrakty mają coraz więcej zastosowań medycznych, wielu przypuszcza, że mogą one przynosić korzyści nie tylko tym, którzy cierpią na poważne choroby, ale też znaleźć swoje miejsce w kosmetyce i wellness. Doskonałym przykładem substancji pozyskiwanej z konopi jest olej konopny, który już dziś znajdujemy w składzie produktów kosmetologicznych. Ważną substancją aktywną pozyskiwaną z konopi siewnych są też fitokannabinoidy, a ściśle mówiąc jeden z nich: kannabidiol (CBD) – substancja, która ma niezwykłe właściwości naprawcze dla naszej skóry!

mianę siewną w celu wykorzystania jej do produkcji tekstyliów oraz aby pozyskiwać olej z nasion. Hodowlę konopi indyjskich uznano za nielegalną we wczesnych czasach nowożytnych, jej produkcja i użycie w wielu krajach stały się wtedy przestępstwem. Równolegle naukowcy odkryli wiele uniwersalnych zastosowań dla konopi siewnych, a na świecie zaczęła pojawiać się moda na kosmetyki i zabiegi z olejem konopnym czy wyciągami z konopi.

W przemyśle kosmetycznym i spożywczym wykorzystuje się substancje pozyskiwane z konopi siewnych, które nie mają działania psychoaktywnego i są dopuszczone do stosowania przez prawo.

RODZAJE KONOPI Rozróżniamy wiele gatunków konopi, jednak najpopularniejsze są dwa – konopie siewne i konopie indyjskie.

Konopie siewne zwane są inaczej przemysłowymi. Są cennym surowcem, z którego wytwarza się m.in. naturalne leki, tkaniny i oleje. Odmiana indyjska znana jest z tego, że pozyskuje się z niej narkotyk – marihuanę oraz preparaty lecznicze wykorzystywane w terapii chorób onkologicznych.

Poza wyglądem i wykorzystaniem konopie siewne i indyjskie różnią się zawartością związków chemicznych – nie ich rodzajem, ale ilością. Obie rośliny zawierają kannabinoidy, a wśród nich THC (tetrahydrokannabidol) i CBD (kannabidiol). To właśnie THC jest substancją psychoaktywną występującą w wysokim stężeniu w konopiach indyjskich, których posiadanie i hodowla są w naszym kraju nielegalne. W przemyśle kosmetycznym i spożywczym wykorzystuje się substancje pozyskiwane z konopi siewnych, które nie mają działania psychoaktywnego i są dopuszczone do stosowania przez prawo.

Co to jest CBD? CBD, czyli kannabidiol jest najważniejszym z niepsychoaktywnych (niemającym wpływu na psychikę i zachowanie) fitokannabinoidów i ma liczne właściwości zdrowotne. Jest substancją całkowicie legalną, pozyskiwaną z konopi przemysłowych (Cannabis sativa). CBD naśladuje działanie naturalnych endokannabinoidów – substancji produkowanych w organizmie ludzkim.

HISTORIA KONOPI Konopie są znane już od dawna jako ziele holistyczne i święte, a historia ich użycia i konsumpcji sięga tysiącleci. Ponad 4000 lat temu konopie indyjskie były używane jako środek leczniczy przez chińskiego cesarza, a w hinduskich świętych księgach zostały opisane jako „święta trawa”. Wiele innych cywilizacji uprawiało od-

NAUKOWE ODKRYCIA Już w latach 90. XX wieku odkryto, że nasz organizm produkuje związki zwane endokannabinoidami, a w całym naszym ciele mamy receptory, które razem tworzą skomplikowany układ endokannabinoidowy. Nazwa endokannabinoidy pochodzi od tego, że substancje te są wytwarzane przez organizmy zwierzęce/ludzkie, a nie roślinnie – jak fitokannabinoidy pozyskiwane z konopii. Biorą one udział w różnorodnych procesach fizjologicznych, zapewniają równowagę organizmu, odpowiadają za stan relaksu i odczuwanie bólu oraz chronią nasz organizm przed nadmiernym przeciążeniem i stresem. Uważa się, że mają one też znaczny wpływ na kondycję skóry – zaangażowane są w procesy różnicowania się keratynocytów, wpływają na procesy wzrostu komórek i przyspieszają gojenie się ran (dzięki właściwościom przeciwzapalnym). Poważne osłabienie układu kannabinoidowego może prowadzić do rozwoju chorób autoimmunologicznych.

Naukowcy uważają, że mamy kliniczny niedobór endokannabinoidów, bo ewolucja biologiczna nie nadąża za szybkością zmian zachodzących we współczesnym stylu życia. Dlatego też dla zachowania równowagi zdrowotnej potrzebujemy wsparcia pracy układu kannabinoidowego.

Składniki kosmetyków – klasyka i nowości W Y D A N I E

S P E C J A L N E

O N - L I N E

17

18

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Olej konopny może być wykorzystywany do pielęgnacji praktycznie wszystkich rodzajów skóry – jest olejem lekkim, który świetnie regeneruje i przeciwdziała oznakom starzenia się. Może być bez obaw stosowany do pielęgnacji cery z niedoskonałościami. Ze względu na działanie przeciwbólowe świetnie nadaje się do masażu w przypadku bólów mięśniowych czy stawowych (można połączyć go z olejkami eterycznymi z lawendy czy mięty pieprzowej).

Przełomem w stosowaniu konopi w dermatologii były badania przeprowadzone w 2007 roku przez naukowców na Uniwersytecie w Bonn. Potwierdziły one, że substancje zawarte w kwiatach konopi łagodzą objawy zapalne towarzyszące alergiom skóry. Takie wnioski zintensyfikowały poszukiwania alternatywnych sposobów leczenia dermatoz. Ustalono, że obecne w skórze receptory kannabinoidowe biorą udział w takich mechanizmach, jak powstawanie nowych komórek, utrzymanie funkcji skóry oraz kontrola objawów stanów zapalnych (ból, świąd, pieczenie). Przypuszcza się, że system kannabinoidów endogennych pełni funkcję ochronną w wielu ostrych i przewlekłych stanach zapalnych skóry, takich jak atopia, łuszczyca czy trądzik.

DZIAŁANIE OLEJU KONOPNEGO:

› sucha, zmęczona cera: działa odmładzająco, zapewnia skórze promienny blask,

› skóra odwodniona: stosowanie oleju konopnego jest wskazane, jeśli często odczuwasz w ciągu dnia, że skórze brakuje nawilżenia – regularne stosowanie poprawia zdolność zatrzymywania wilgoci w skórze, › skóra tłusta: przywraca równowagę, nie zatyka porów i często określany jest mianem idealnego środka nawilżającego dla cery, która ma problem z nadprodukcją sebum i niedoskonałościami, › skóra wrażliwa: w przypadku skóry podrażnionej, zaczerwienionej ten olej może okazać się idealnym rozwiązaniem – ma naturalne właściwości kojące i nawilżające, a także skutecznie zwalcza uczucie dyskomfortu na skórze, › skóra starzejąca się: chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi, zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, › skóra mieszana: jeśli walczysz jednocześnie z suchością skóry, zanieczyszczonymi porami i miejscową nadprodukcją serum, ten olej i kosmetyki z jego dodatkiem mogą okazać się optymalnym rozwiązaniem.

Przełomem w stosowaniu konopi w dermatologii były badania z 2007 roku, które potwierdziły, że substancje zawarte w kwiatach konopi łagodzą objawy zapalne towarzyszące alergiom skóry.

CENNY OLEJ W konopiach substancjami aktywnymi są nie tylko kannabidiole. Niezwykle cenny jest również sam olej konopny, pozyskiwany z nasion konopi. Zawiera on niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), w tym głównie kwas oleinowy (CLA), linolowy (LA), alfalinolenowy (ALA), naturalne antyoksydanty i witamy A, D E i K. Wyżej wymienione kwasy tłuszczowe są niezbędne skórze do budowy ochronnej bariery lipidowej, która tworzy cement międzykomórkowy. Chroni on przed odwodnieniem oraz rozwojem chorób na podłożu suchej skóry. Kwasy omega-3 i 6 działają przeciwzapalnie i łagodzą objawy atopii, łuszczycy, egzemy i innych zaburzeń związanych z niedoborem lipidów. Organizm ludzki nie syntetyzuje NNKT, dlatego tak ważne jest dostarczanie ich zarówno w pożywieniu, jak i w kosmetykach. Znaczenie ma też wzajemny stosunek ilości kwasów. W oleju konopnym stosunek omega-6 do omega-3 wynosi 3:1, a taka proporcja jest uznawana za optymalne połączenie. Olej konopny zawiera także inne cenne związki, takie jak: fosfolipidy, fitosterole, tokoferole, karotenoidy, terpeny, dzięki nim wykazuje właściwości przeciwzapalne.

KONOPNA DIETA Olej konopny jest niezwykle cennym składnikiem diety.

Olej tłoczony na zimno ma kolor zielony (od jasnego do ciemnego) i orzechowo-korzenny smak. Olej rafinowany jest przeźroczysty i praktycznie bezsmakowy, ma mniej cennych właściwości. Zawartość wspomnianych już w wyższych akapitach substancji aktywnych – NNKT, witamin i minerałów sprawia, że działa on przeciwmiażdżycowo, obniża ciśnienie krwi i redukuje stany zapalne. Zaleca się spożywanie oleju na zimno – jako dodatku do sałat, warzyw czy kanapek.

Opracowanie: Redakcja LNE we współpracy z Arkana Cosmetics

LNE

KUP 3 KSIĄŻKI N A W W W . S K L E P. L N E . P L

PRZESYŁKA GRATIS

KOD RABATOWY: PKGR20

20

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

KONTROWERSYJNE

substancje aktywne stosowane W

KOSMETOLOGII

Fot. Fotolia

W ostatnim czasie możemy zaobserwować gwałtowny rozwój przemysłu kosmetycznego. Nad składnikami pigułki młodości pracują setki naukowców z różnych dziedzin. Czy odpowiedzią na te poszukiwania mogą okazać się nowe, czasem kontrowersyjne, substancje aktywne?

LNE

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Producenci kosmetyków prześcigają się w opracowywaniu nowych produktów, aby sprostać oczekiwaniom bardzo wymagających w kwestii urody i pielęgnacji konsumentów – zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Coraz częściej koncerny kosmetyczne wykorzystują nietypowe składniki aktywne, np. śluz ślimaka, jad pszczeli, wyciąg z ptasich gniazd, wyciąg ze smoczej krwi oraz peptydy biomimetyczne, które są substancjami używanymi w kosmetyce anti-aging ze względu na właściwości „botoks like”. Poznajmy bliżej te coraz częściej wykorzystywane, choć czasem kontrowersyjne substancje stosowane w kosmetykach.

PEPTYDY Peptydy to organiczne związki chemiczne, które powstają z połączenia dwóch lub więcej cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym.

Dzięki najnowszym badaniom możliwe jest wytworzenie substancji peptydowych identycznych z tymi, jakie wytwarza nasz organizm (peptydy biomimetyczne). Ich miejscowe stosowanie uważa się za bezpieczne, bowiem nie obserwuje się reakcji alergicznych na ich stosowanie.

Peptydy ze względu na budowę można podzielić na: › oligopeptydy – w ich skład wchodzi 2–9 aminokwasów, czyli di-, tri-, tetra-, penta-, heksa-, hepta-, oktai nonapeptydy, › polipeptydy – łańcuch składa się z 10–100 aminokwasów, › jeżeli natomiast liczba aminokwasów w łańcuchu przekracza 100, mówimy już o białkach.

Przemysł kosmetyczny zainteresował się biologiczną aktywnością peptydów stosunkowo niedawno. Do tej pory z dużym powodzeniem peptydy, a ściśle mówiąc proteiny, czyli długie łańcuchy aminokwasów, stosowane były w nieco innym charakterze. Dzięki zdolności wiązania wody w swojej strukturze proteiny są doskonałymi humektantami (substancjami wiążącymi wodę). Jednak od powszechnie wykorzystywanych w tym celu glicery-

ny i glikolu propylenowego odróżnia je to, że pozostają na powierzchni skóry, tworząc wilgotny mikrofilm.

Nie wnikają w nią, ponieważ ich cząsteczki są zbyt duże.

Dziś wiadomo, że peptydy to w wielu przypadkach przekaźniki informacji, których obecność decyduje o określonej aktywności komórek. Znając sekwencję aminokwasów, można stworzyć peptyd stymulujący wybiórczo dokładnie ten proces, na którym nam zależy.

Zgodnie z aktywnością biologiczną stosowanych w kosmetyce peptydów możemy podzielić je na peptydy rozkurczające, transportujące i stymulujące. W kosmetologii wykorzystuje się najczęściej peptydy rozkurczające.

Specyficzna aktywność tych związków polega na rozkurczaniu mięśni odpowiadających za powstawanie tzw. zmarszczek. Mechanizm działania polega tu na blokowaniu przepływu impulsów z komórek nerwowych w skórze do mięśni. Dlatego tak działające związki określa się mianem neuropeptydów. Ich aktywność odpowiada mniej więcej mechanizmowi wstrzykiwania toksyny botulinowej.

Niewątpliwą zaletą terapii peptydami rozkurczającymi jest jej nieinwazyjność i brak powikłań. Ponadto preparat zaspokaja również inne potrzeby pielęgnacyjne skóry – nawilża ją, natłuszcza, ujędrnia i zmniejsza szorstkość. Te cechy sprawiają, że preparaty tego typu można stosować także dla utrwalenia efektu zabiegów z botuliną.

Kolejne zastosowanie nowoczesnych peptydów wynika niewątpliwie z faktu, że łącząc je z np. jonami metali (miedź), zyskuje się jeszcze szersze spektrum aktywności. Badania wykazały, że tak zmodyfikowany peptyd ma działanie przyspieszające procesy regeneracji i odbudowywania zniszczonych tkanek. Peptyd ten stymuluje syntezę kolagenu lepiej niż witamina C i witamina A. Peptydy sygnalizacyjne stymulują syntezę białek, czyli m.in. aktywność fibroblastów do produkcji włókien podporowych skóry (kolagenu i elastyny), przyczyniając się do spłycania zmarszczek i odmłodzenia skóry. Najpopularniejszym

Składniki kosmetyków – klasyka i nowości W Y D A N I E

S P E C J A L N E

O N - L I N E

Dr inż. Joanna Igielska-Kalwat

Wydział Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych, Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.

Badania pokazały, że zastosowanie śluzu ślimaka daje widoczne efekty w leczeniu chorób skóry, takich jak: trądzik, rozszerzone pory i zaskórniki oraz przebarwienia i blizny, a ponadto zapobiega starzeniu się skóry.

21

22

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

Dziś wiadomo, że peptydy to w wielu przypadkach przekaźniki informacji, których obecność decyduje o określonej aktywności komórek.

peptydem sygnalizacyjnym jest pentapeptyd palmitylu, który stymuluje produkcję kolagenu I, III i IV. Widocznym efektem takiego działania jest redukcja zmarszczek, zwiększenie elastyczności i gęstości skóry, ale również przyspieszenie bliznowacenia skóry uszkodzonej. Jednym z możliwych zastosowań takiego peptydu jest stosowanie go po zabiegach dermabrazji, po peelingach chemicznych, a także po laserowym odmładzaniu skóry.

Zastosowanie omawianego związku w ciągu dwóch godzin po zabiegu pozwala uniknąć zaczerwienienia i miejscowych podrażnień towarzyszących złuszczaniu. Także pentapeptyd (związek chemiczny zbudowany z 5 aminokwasów) uaktywnia geny związane z zabliźnianiem się tkanek.

PEPTYDY SZEROKO WYKORZYSTYWANE W KOSMETYCE: Argirelina Peptyd odpowiedzialny za rozluźnienie napięcia mięśniowego. W kosmetologii stosowany jest jako nieinwazyjny odpowiednik toksyny botulinowej.

Związek ten posiada właściwości rozluźniające napięcie mięśni. Tym samym zapobiega tworzeniu się zmarszczek mimicznych oraz wyrównuje strukturę skóry. Ponadto posiada działanie pobudzające komórki skóry do produkcji kolagenu. Argirelina skutecznie łagodzi i likwiduje zarówno mało widoczne, drobne zmarszczki, głównie wokół oczu, czy ust, jak i nieco głębsze bruzdy, np. na czole. Peptyd ten jest związkiem hypoalergicznym, nie uczula, nie podrażnia, daje dobre efekty już po niedługim okresie systematycznego stosowania.

Syntetyczny neuropeptyd (SYN-AKE®) Neuropeptyd naśladujący liftingujący efekt znajdującej się w jadzie żmii (Temple viper) toksyny o nazwie Waglerin-1. Jego działanie polega na rozluźnianiu oraz łagodzeniu skurczy nerwowo-mięśniowych. Znakomicie wygładza skórę oraz zapobiega zarówno pojawianiu się nowych zmarszczek, jak i pogłębianiu się istniejących. Ma

LNE

też działanie antyoksydacyjne. Działanie tego peptydu polega na hamowaniu receptorów acetylocholiny (nmAChR), znajdujących się na powierzchni komórek mięśniowych, co w konsekwencji prowadzi do neutralizacji mikroskurczy włókien mięśniowych. Co ważne, jest to składnik całkowicie syntetyczny, jedynie wzorowany na substancji naturalnej – przy jego produkcji nie ucierpiało żadne zwierzę.

Matrixyl 3000 Jest to połączenie dwóch peptydów: palmitoilo pentapeptydu-4 i palmitoilo tetrapeptydu-7. Jest to składnik, który przeciwdziała procesowi starzenia się skóry. Wpływa na stymulację produkcji kolagenu i elastyny.

JAD PSZCZELI (APITOKSYNA) Znany jest od lat dzięki swoim leczniczym właściwościom. Składa się z kompleksu białek, peptydów i enzymów, które oddziałują na cały organizm, stąd od dawna wykorzystuje się go w medycynie naturalnej jako remedium na wiele schorzeń, w tym m.in. reumatyzm, choroby układu nerwowego, migreny, choroby skóry, blizny i trudno gojące się rany, a także alergie. Jad pszczeli ma również działanie antybakteryjne i przeciwnowotworowe. Wszechstronne właściwości jadu pszczelego sprawiły, że kilka lat temu substancją zainteresował się również przemysł kosmetyczny. Przeprowadzono wiele badań i eksperymentów, które dowiodły, że jad pszczeli świetnie walczy ze zmarszczkami i pomaga zachować młody wygląd – okrzyknięty został (podobnie jak jad żmii) skutecznym substytutem dla botoksu. Apitoksyna intensywnie stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu napina i ujędrnia skórę oraz pomaga zachować jej sprężystość. Działa regenerująco na skórę, redukując mikrouszkodzenia.

SMOCZA KREW – DRAGON’S BLOOD Pod tą tajemniczą nazwą kryje się żywica pozyskiwana z drzewa Croton lechleri. Drzewo to występuje na obszarze Ameryki Południowej (przede wszystkim w Peru, Brazylii, Ekwadorze i Meksyku). Sok smoczy ma bardzo

długą historię stosowania w tradycyjnej medycynie na obszarze Amazonii. Miejscowe plemiona wykorzystywały sok do leczenia ran, aby zatamować krwawienie, przyspieszyć proces gojenia i ochronić skórę przed zakażeniami.

Chemiczna analiza wykazała, że sok składa się z ponad 40 rodzajów cząsteczek, takich jak: › alkaloidy (głównie taspina) o działaniu przeciwzapalnym, ułatwiające gojenie się ran i owrzodzeń, › dimetylocedruzyna, stosowana w leczeniu dermatoz, w tym grzybic i opryszczki, charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym i regeneracyjnym, › ochronne polifenole, proantocyjanidyny o silnym działaniu antyoksydacyjnym, › diterpeny (molekuły wchodzące w skład innego ważnego składnika aktywnego – retinolu) o działaniu przeciwzapalnym i antybakteryjnym.

Badania właściwości antyoksydacyjnych zostały przeprowadzone przez amerykańskie, szwedzkie i japońskie uniwersytety na ponad 3000 cząstkach, a następnie opublikowane w „Nutrition Journal” w USA. Udowodniono, że sok smocza krew ma silne właściwości antyoksydacyjne.

COLOSTRUM Spośród naturalnych związków o działaniu anti-aging należy również wspomnieć o colostrum (inna nazwa – siara). To mleko wytwarzane przez samice ssaków w ciągu pierwszych 24–72 godzin po porodzie. Jest to złożona substancja, bogata w składniki odżywcze, przeciwciała i czynniki wzrostu. Zawiera ponad 250 związków chemicznych z 40-krotnie większym udziałem biologicznie aktywnych składników w porównaniu z mlekiem. Oprócz immunoglobulin i czynników wzrostu colostrum zawiera laktoferynę, lizozym, laktoperoksydazę oraz PRP (polipeptyd bogaty w prolinę), a także witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K) oraz w wodzie (B1, B2, B5, B6, B12, PP, C, H), kwas foliowy, kwas nikotynowy, inozytol, cholinę i inne. Szczególnie dużą zawartość, wyższą niż w mleku, obserwuje się w przypadku witamin A i E. W skład colostrum wchodzi także tłuszcz, laktoza i substancje mineralne, których zawartość jest 2–10 razy wyższa niż w mleku. Wiadomo, że wymienione substancje nie występują w tak wysokim stężeniu w żadnym innym produkcie pochodzenia naturalnego. Udowodniono, że składowe colostrum stymulują podziały fibroblastów, warunkując poprawę odżywienia i odpowiednie nawilżenie skóry.

BAJKALINA Kolejną istotną substancją jest bajkalina – występująca w tarczycy bajkalskiej. Bajkalina wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe i antyoksydacyjne, przeciwdziała fotostarzeniu się skóry. Komórki starzeją się, ponieważ telomery chroniące komórki chromosomów skracają się

24

SKŁADNIKI KOSMETYKÓW

wraz z wiekiem. Jest to nasz wewnętrzny zegar biologiczny. Kiedy telomery są bardzo krótkie, komórki wchodzą w stan senescencji, to znaczy ustaje ich aktywność i nie spełniają już swojej funkcji. Mechanizmy produkcji kolagenu i elastyny przez fibroblasty zostają upośledzone. W ślad za senescencją następuje apoptoza, czyli śmierć komórki. Komórki mogą się podzielić jedynie 50 razy (w niektórych przypadkach 70 razy). Sposobem na spowolnienia procesu starzenia się skóry jest zastosowanie substancji, które mają zdolność stymulowania aktywności telomerazy w fibroblastach, co powoduje zwiększenie liczby podziałów tych komórek.

Udowodniono, że składowe colostrum stymulują podziały fibroblastów, warunkując poprawę odżywienia i odpowiednie nawilżenie skóry.

ŚLUZ ŚLIMAKA Hodowcy ślimaków w Chile, eksportujący regularnie olbrzymie ilości ślimaków do francuskich restauracji zauważyli, że skóra na ich rękach była wyjątkowo miękka i delikatna oraz że otarcia i rany goiły się w zdecydowanie szybszym tempie w porównaniu do ran innych części ciała. To odkrycie zapoczątkowało serię wieloletnich badań nad śluzem ślimaka i jego wpływem na naszą skórę. Śluz ślimaka jest złożoną mieszaniną proteoglikanów, glikozaminoglikanów (mucyn), enzymów glikoproteiny, kwasu hialuronowego, peptydów miedzi, peptydów przeciwdrobnoustrojowych i pierwiastków śladowych, w tym miedzi, cynku i żelaza. Dzięki niemu ślimaki mogą bez uszczerbku dla swojego delikatnego ciała poruszać się po ostrych kamieniach czy gałązkach. Mucyna zawarta w śluzie szybko regeneruje i leczy otarcia oraz ranki, które pojawiają się na ciele ślimaka. W wyniku badań i doświadczeń dowiedziono, że lecznicze i kosmetyczne zastosowanie śluzu ślimaka daje widoczne efekty w leczeniu chorób skóry, takich jak trądzik, rozszerzone pory i zaskórniki oraz przebarwienia i blizny, a ponadto zapobiega starzeniu się skóry.

Badanie przeprowadzone w 2008 roku przez amerykańskich i hiszpańskich naukowców wykazało, że preparaty do skóry zawierające w składzie ekstrakt

LNE

ze śluzu ślimaka pomagają zachować prawidłową strukturę macierzy pozakomórkowej skóry, przeciwdziałając powstawaniu blizn (w tym potrądzikowych).

WYCIĄG Z GNIAZD PTASICH Gniazda salangan (ptaków z rodziny jerzykowatych) budowane są za pomocą bogatej w składniki odżywcze śliny samców. Ślinie tych ptaków przypisuje się szereg wyjątkowych właściwości: jest ona bogata w węglowodany, aminokwasy, wapń, magnez, potas i żelazo. Dobroczynne dla skóry właściwości sprawiły, że składnik ten jest również wykorzystywany w kosmetykach jako źródło silnych przeciwutleniaczy, a także jako skuteczne remedium na widoczne objawy starzenia się skóry (poprzez stymulację wzrostu komórek i naprawy tkanek). Efektem stosowania kosmetyków z ptasim gniazdem jest przywrócenie elastyczności i odpowiedniej gęstości skóry.

literatura 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Gichrest B.A. Skin aging 2003: recent advances and current concepts. Cutis 2003; 72: 5-10.

Noszczyk M. Przyczyny starzenia się skóry i wybrane możliwości przeciwdziałania. Nowa Klin. 1994; 9: 47-49.

Czajka A. Wolne rodniki tlenowe a reakcje obronne organizmu. Nowiny Lekarskie 2006; 75: 582-586.

Grazitaeva Z.I., Drobintseva A.O., Chung Y., Plyakova V.O., Kvetnoy I.M. Cosmeceutical products consisting of biomimetic peptides: antiaging effects in vivo and in vitro. Clin Cosm Invest Dermatol. 2017; 10:11-16.

Grosicki M., Latacz G., Szopa A., Cukier A., KiećKononowicz K. The study of cellular cytotoxicity of argireline – an anti-aging peptide. Acta Biochim Pol. 2014; 61(1): 29-32.

Husein E. Hadmed H., Castillo R.F. Cosmeceuticals: peptides, proteins, and growth factors. J Cosmet Dermatol. 2016 Dec;15(4):514-519 Malinin V.V., Durnova A.O., Polyakova V.O., Kvetnoi I.M. Effect of Lys- Glu-Trp peptide on cel-cell interactions and vascular endothelium proliferation under normal conditions and during atherosclerosis. Bull Exp Biol Med. 2014; 157(3): 324-326.

Zamorski I.I., Shchudrova T.S., Linkova N.S., Nichik T.E., Khavinson V.K.H. Peptides restore functional state of the kidneys during cisplatine induced acute renal failure. Bull Exp Biol Med. 2015; 159(6): 736-739. http://www.petrakemindo.co.id/wp-content/ uploads/2013/02/dragons-blood-i-rev04.pdf, data wejścia 06.09. 18r.

1Zimecki M., Artym J. Właściwości terapeutyczne białek i peptydów z siary i mleka. Postepy Hig Med Dosw. 2005; 59: 309-323.

Makino T., et al. Comparison of the major flavonoid content of S. baicalensis, S. lateriflora, and their commercial products. J Nat Med. 2008.

26

LARENS PROFESSIONAL W LNE

Czym jest kolagen liposomalny Kolagen to białko strukturalne, które buduje skórę od wewnątrz, dlatego od dawna jest cenionym składnikiem aktywnym kuracji przeciwstarzeniowych.

Jednak z uwagi na wielkość cząsteczki jego zastosowanie kosmetyczne było ograniczone jedynie do użytku zewnętrznego.

Film kolagenowy utworzony na powierzchni skóry miał za zadanie optycznie niwelować zmarszczki oraz wygładzać powierzchnię skóry. Szybko jednak stało się jasne, że aby mógł on spełnić funkcję odbudowującą oraz przeciwzmarszczkową, musiałby być dostarczany za pomocą iniekcji w docelowe miejsce działania.

Dotrzeć głębiej, działać lepiej Dostarczenie kolagenu w głąb komórek skóry przy zastosowaniu jedynie manualnej metody rozprowadzania kosmetyku było dotychczas niemożliwe. Rozwiązaniem okazała się fragmentacja łańcuchów białka kolagenowego

pochodzącego ze skór rybich na cząsteczki o krótszych łańcuchach (m.in. peptydy kolagenu rybiego), a następnie zamknięcie ich w unikatowym nośniku, jakim są liposomy. Opisana tu skrótowo wieloetapowa operacja zaowocowała powstaniem Liposomal Collagen Complex, pierwszego na świecie kompleksu kolagenowego w liposomalnym nośniku. Po niezliczonych testach, już jako innowacyjny składnik aktywny preparatów Larens i Larens Professional, LCC zyskuje miano prawdziwej rewolucji w kosmetologii. Liposomal Collagen Complex umożliwił pokonanie bariery skórnej i dostarczenie białka kolagenowego w głębsze warstwy skóry.

Liposomy z LCC pokonują barierę skórną, przenoszą zamknięte w nich składniki aktywne w jej głąb.

LNE

Dlaczego liposomy?

W poszukiwaniu idealnego nośnika dla białek kolagenowych nie bez powodu zainteresowano się liposomami. Otoczka liposomu ma niemal identyczną budowę jak skóra. Złożona z dwuwarstwy lipidowej stanowi idealny „transporter” dla substancji zamkniętej wewnątrz. Warstwa fosfolipidowa wbudowuje się w komórki skóry, natomiast zamknięte w liposomie bioaktywne frakcje peptydów kolagenu są przenoszone w miejsce swojego docelowego działania.

Więcej niż kolagen Co istotne, Liposomal Collagen Complex to nie tylko peptydy kolagenu rybiego, ale również dekoryna, lumikan, histony oraz aminokwasy. Dostarczenie takiego kompleksu w głąb struktur skóry przynosi efekty, których starzejąca się, zniszczona czy osłabiona skóra wyjątkowo potrzebuje. Nie do przecenienia jest np. zdolność bioaktywnych peptydów kolagenu do aktywowania białek HSP, tak zwanych białek ,,opiekuńczych”. Białka te naturalnie występują w organizmie i aktywują się w stresogennych dla niego sytuacjach. Peptydy potrafią pobudzić białka do działania, co sprzyja poprawie kondycji skóry. Odpowiadają również za przyspieszenie procesów regeneracyjnych, takich jak np. aktywacja fibroblastów do syntezy własnego kolagenu.

LARENS PROFESSIONAL W LNE

Liposomal Collagen Complex ze względu na synergiczne działanie wszystkich jego składowych, skupionych na odbudowie oraz działaniu przeciwstarzeniowym, w połączeniu z nośnikiem umożliwiającym pokonanie bariery skórnej, to innowacyjne narzędzie do walki z procesem starzenia się skóry.

Czym jest Liposomal Collagen Complex?

To innowacyjne, pierwsze na świecie połączenie naturalnych peptydów i aminokwasów kwasó kolagenu rybiego zamkniętych w liposomalnym nośniku, który dostarcza je do głębszych kt warstw skóry, intensyfikując i wydłużając w czasie ich działanie. Przynosi efekt natychmiastowego spłycenia zmarszczek i odczuwalnego zagęszczenia struktury skóry, inicjuje długofalowe procesy naprawcze.

Mgr farm. Katarzyna Adamiak Doktorantka Wydziału Chemii na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, manager ds. badań i rozwoju WellU, monitoruje badania kliniczne, prelegentka konferencji naukowych. Autorka badań z zakresu narażenia populacji Polski Północnej na substancje toksyczne.

27

28

ARKANA W LNE

NEUROterapia skóry naczyniowej i nadreaktywnej Nadreaktywność skóry jest coraz częściej spotykanym problemem dermatologicznym, który dotyczy nawet 60% kobiet i 40% mężczyzn, i jest niezależny od typu skóry.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ SKÓRA NADREAKTYWNA? Skóra twarzy wykazuje większe unaczynienie i unerwienie niż skóra innych obszarów ciała. Zaburzenie bariery ochronnej ułatwia wnikanie w głąb skóry szkodliwych czynników ze środowiska: kurzu, toksyn, alergenów, substancji drażniących, mikroorganizmów oraz różnych składników kosmetyków. Proces ten prowadzi do pobudzenia zakończeń czuciowych przez tzw. mediatory stanu zapalnego, a na skórze pojawiają się widoczne objawy nadwrażliwości – zaczerwienie i rumień. Towarzyszą temu objawy neurosensoryczne o charakterze subiektywnym, związane z oddziaływaniem czynników zapalnych na receptory czucia – uczucie ściągnięcia, świądu, kłucia, pieczenia, a nawet bólu.

Neuroregulację od strony receptorów czucia uzyskujemy dzięki neuropeptydowi SensAmone P5, który imituje działanie neurotoksyny z anemonu morskiego – dlatego jest w stanie działać na zakończenia nerwowe w skórze. Blokując receptory bólu TRPV1, zmniejsza subiektywne odczuwanie bólu, pieczenia, świądu oraz natychmiast przywraca komfort wrażliwej skórze. Peptyd zamknięty w nośniku jest stopniowo uwalniany i działa przez wiele godzin.

Neuro Sensi Therepy – efekt po 1 tygodniu

NEUROKOMUNIKACJA Do kontaktu między włóknami nerwowymi a komórkami skóry oraz komórkami układu immunologicznego dochodzi poprzez neuroprzekaźniki. Są to substancje pełniące funkcję chemicznych nośników informacji, wytwarzane przez komórki nerwowe, również te znajdujące się w skórze. W przypadku skóry nadreaktywnej dochodzi do nadmiernej odpowiedzi układu nerwowego i taka skóra znajduje się ciągłym stanie zapalnym.

Neuro Sensi Therepy – efekt po 6 tygodniach

NEUROSENSORYCZNA TERAPIA ARKANA W Neuro Sensi Therapy ARKANA sięga po najsilniejszą broń w walce z objawami nadwrażliwości u źródeł ich powstawania; celem jest zlikwidowanie zapalenia neurogennego. Koncepcja opiera się na neurosensorycznej aktywnej kontroli faktorów zapalnych, problemów naczyniowych oraz neuroreceptorów czucia. Jest to możliwe dzięki połączeniu substancji o klinicznie udowodnionym działaniu.

LNE

Drugim dużym problemem są rozszerzone i widoczne naczynia oraz trudny do zamaskowania rumień.

W nowej linii kosmetyków ARKANA wykorzystuje Endothelyol™ – niezwykle skuteczną, przebadaną klinicznie substancję przeciwzapalną. Wyniki badań wskazują na redukcję naczyń krwionośnych w trądziku różowatym już po 28 dniach. Składnik ten minimalizuje także pieczenie, swędzenie oraz

ARKANA W LNE

obrzęk skóry. Najważniejszym aspektem działania tej substancji jest hamowanie produkcji czynnika VEGF, dzięki czemu zmniejsza ona teleangiektazje, uszczelnia naczynia włosowate, redukuje zaczerwienienia oraz łagodzi podrażnienia. Linia została wzmocniona kalaminą, od lat znaną w dermatologii w leczeniu świądu i podrażnień, która dodatkowo wykazuje działanie ochronne, rozświetla i wygładza skórę oraz zapewnia pudrowe wykończenie zabiegu (tzw. „baby face”).

NEUROKOSMETYKI ARKANA DLA SKÓRY EKSTREMALNIE WRAŻLIWEJ Zabiegi w salonie kosmetycznym powinny opierać się na neurosensorycznej regulacji. W podstawowej wersji zabiegu Neuro Sensi Therapy oraz w ekstremalnych przypadkach, gdy skóra jest mocno podrażniona, lepiej zrezygnować z peelingu lub zastosować tylko Enzymatic Peel. Gdy chcemy skórę stymulować, zwiększyć jej odporność, przebudowywać naczynia oraz działać odmładzająco, powinniśmy zastosować Lactobionic Sensi Peel z kwasem laktobionowym. Efekty zabiegu umocnią kosmetyki do pielęgnacji domowej – Neuro Sensi

Cream na dzień i Neuro Sensi Mask na noc. Atutem preparatów jest delikatna nuta zapachowa bez alergenów i aksamitna pudrowa tekstura.

20-MINUTOWE SOS Preparaty z linii Neuro Sensi Therapy będą również doskonałym wsparciem po zabiegach estetycznych z nakłuwaniem, niwelując ich skutki uboczne: zaczerwienienia, obrzęki i siniaki pozabiegowe. To także SOS w gabinecie kosmetycznym w przypadku podrażnień i alergii. Efekty widoczne są już 20 minut po zabiegu.

Neuro Sensi Therepy – efekt wyciszający w przypadku reakcji alergicznej

29

30

NOON AESTHETICS W LNE

Tarcza dla twojej skóry Innowacyjne rozwiązania w walce z hiperpigmentacją Większość osób wciąż uważa opaloną skórę za atrakcyjniejszą.

Oprócz braku wiedzy na temat szkód wyrządzanych przez słońce problemem jest przede wszystkim walka ze skutkami ekspozycji na promienie UV oraz „pamiątki” w postaci zmian hiperpigmentacyjnych.

Ideą marki Noon Aesthetics jest kompleksowe podejście do skóry. Osoby, u których występują przebarwienia, bardzo często mają też problem z odwodnieniem skóry, a wieloletnie opalanie sprawiło, że wyglądają na starsze. Zmarszczki mimiczne, utrata jędrności, plamy pigmentacyjne, uwrażliwienie – dzięki innowacyjności możemy zredukować wszelkie skutki promieniowania. Eksperci Noon Aestehtics stworzyli unikatową technologię DermShield, pozwalającą na zastosowanie najwyższych stężeń peelingów chemicznych o pH poniżej 1, co umożliwia aplikację preparatów u osób z AZS, trądzikiem różowatym i pospolitym bez typowych dla kwasów skutków ubocznych.

przed

po

Noon Aesthetics zwraca uwagę, że w przypadku melasmy istotne jest umiejscowienie melaniny w skórze, a nie tylko koloryt na powierzchni. Uzyskanie efektu rozjaśniania cery jest więc rozłożone w czasie, ponieważ konieczne jest stymulowanie skóry właściwej i odpowiednia regeneracja. Dzięki składnikom aktywnym, takim jak kwas azelainowy, antyoksydanty, retinol i peptydy, zapobiegamy migracji barwnika, nie uszkadzając melanocytów, które go produkują, i zapewniając bezpieczeństwo skórze pacjenta. Na zakończenie pielęgnacji marka opracowała krem łączący filtry fizyczne i chemiczne, zapewniające najwyższy poziom ochrony przed promienio-

LNE

waniem UV. Filtry mineralne, które odbijają światło, i chemiczne – pochłaniające energię zostały zamknięte w specjalnych kapsułkach i nie mają bezpośredniego kontaktu ze skórą, nie powodują rozgrzania, alergii i nie są kancerogenne. Efekty zabiegów pokazują zdjęcia 43-letniej kobiety, u której występowały plamy pigmentacyjne oraz melasma w okolicach górnej wargi. Kobieta nigdy nie stosowała profesjonalnej pielęgnacji. Kuracja trwała 4 miesiące. Zastosowano terapię domową oraz zabiegi w gabinecie.

W terapii gabinetowej wykorzystano preparaty z technologią DermShield na bazie: 50-procentowego kwasu glikolowego w formie nanotiksotropowego żelu o pH 0,6, roztworu Jessnera o pH 0,5 i 40-procentowego kwasu pirogronowego z 5-procentowym kwasem mlekowym o pH 0,4. Eksfoliacja została połączona z regeneracją peptydami oraz inhibitorami tyrozynazy. Jako uzupełnienie klientka stosowała w domu: 20-procentowy kwas azelainowy ze stabilną 11-procentową witaminą C, 10-procentowy mlekowy o pH 3,5, 1,6-procentowy retinol, a także ochronę przeciwsłoneczną. Po 4 miesiącach plamy na czole kobiety oraz melasma nad górną wargą znacznie się rozjaśniły, jakość skóry wyraźnie się poprawiła, a bruzdy nosowo-wargowe stały się płytsze.

Olga Rykowska Kosmetolog, odpowiedzialna za wprowadzenie produktów Noon Aesthetics do Polski, właścicielka gabinetu Soulmate, w którym łączy kosmetologię holistyczną z merytoryczną wiedzą i doświadczeniem, specjalizuje się w terapiach niwelujących objawy chorób dermatologicznych i skutki upływającego czasu.

Aesthetic Concept ul. Hanki Czaki 2/69, 01-588 Warszawa www.aestheticconcept.com.pl

32

URGO AESTHETICS W LNE

Nowość! Retix.C EYE Rewitalizujący zabieg dla wrażliwej skóry okolicy oka Potrzeby wrażliwej skóry wokół oczu są szczególne, jest ona wyjątkowo podatna na powstawanie zmarszczek, zasinień czy obrzęków. Retix.C Eye to 3-stopniowy zabieg, który dzięki innowacyjnej formule skutecznie napina, wygładza, nawilża skórę i minimalizuje zmarszczki oraz zasinienia nie wywołując podrażnień.

Peeling okolic oczu bez podrażnień Peeling wchodzący w skład zestawu Retix.C Eye zawiera mieszankę kwasów: ferulowego, cytrynowego, jabłkowego, mlekowego, a także floretynę i retinol.

Preparat ma działanie napinające, wygładzające i rozjaśniające. Formuła peelingu zapewnia idealną równowagę pomiędzy skutecznością, a wysoką tolerancją. Ten wyjątkowo delikatny i bezpieczny peeling nie wymaga neutralizacji. Można go aplikować zarówno na górną, jak i dolną powiekę. Zaleca się nakładanie 3 warstw peelingu. Dodatkowo przy aplikacji każdej warstwy rekomenduje się wykonywanie delikatnego masażu, który umożliwi dokładnie rozprowadzenie produktu, a także zapewni klientowi komfort podczas zabiegu.

mają średnicę 20 nm, co pozwala na doskonałe przyleganie maski do skóry bez efektu kleistości. Dodatkowym atutem maski jest jej „okularowy” kształt, który zapewnia działanie na całym obszarze zabiegowym.

Widoczny efekt po 1 zabiegu*: • ujędrnienie i napięcie skóry pod oczami: 95%, • intensywne nawilżenie skóry wokół oczu: 95%, • rozświetlenie skóry wokół oczu: 90%, • zmniejszenie widoczności „worków pod oczami”: 70%.

Skoncentrowane serum z witaminą C Serum na skórę okolicy oczu z witaminą C i kwasem ferulowym doskonale uzupełnia działanie peelingu, wykazując również silne działanie wygładzające, rewitalizujące i rozjaśniające. Serum jest wzbogacone wyciągami z klonu srebrzystego, pomarańczy i cytryny.

Preparat jest pakowany w szklane ampułki o pojemności 2 ml, co ułatwia precyzyjną aplikację serum.

Nanostrukturalna maska w płacie Kolejnym produktem wchodzącym w skład zestawu Retix.C Eye jest nanostrukturalna maska w płacie na skórę okolicy oczu, która intensywnie nawilża i regeneruje. Maska dzięki nanostrukturalnej budowie zapewnia wysoką zdolność absorpcji (jest w stanie zatrzymać dużą ilość cieczy – 10 razy więcej niż klasyczna maska włókninowa) i dzięki temu jest doskonale nasączona. Ponadto organiczne włókna celulozowe

LNE

* Raport z badań aplikacyjnych i aparaturowych nr 2019/09/0199, Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków.

Zabieg można wykonywać przez cały rok, dzięki zawartości kwasu ferulowego i floretyny, które wykazują silne działanie fotoochronne. Opakowanie Retix.C Eye zawiera 6 pełnych zabiegów. Dla uzyskania pełnego efektu kuracji należy wykonać co najmniej 2-3 zabiegi.

URGO Aesthetics Aby zamówić Retix.C Eye, należy się skontaktować: tel. 800 702 778, www.urgopolfalodz.pl

CLARENA W LNE

Combo Peptide Eye Peel – przeciwzmarszczkowa nowość od firmy Clarena Zmarszczki na skórze dzielimy na mimiczne, posłoneczne, senne i grawitacyjne. Ich powstawanie wiąże się z degradacją struktury kolagenu, elastyny i peptydów oraz z zaburzeniami w lipidowej matrycy skóry. Dlatego kosmetyki przeciwzmarszczkowe powinny skutecznie hamować wszystkie te procesy.

Składniki aktywne posiadające takie właściwości to między innymi czynniki wzrostu – peptydy czy cytokiny. Zabiegiem łączącym w sobie ich siłę, redukującym między innymi zmarszczki wokół oczu jest Combo Peptide Eye Peel – nowość w ofercie zabiegowej Clareny.

Za skuteczność zabiegu odpowiada wysokie stężenie neuropeptydów, które rozluźniają mięśnie, blokując powstawanie zmarszczek mimicznych. Dodatkowo peptydy i kompleksy czynników wzrostu stymulują skórę do produkcji większej ilości kolagenu i elastyny, które wypełniają zmarszczki. Kompleksy roślinne pobudzają mikrokrążenie, rozjaśniają skórę wokół oczu i zmniejszają tendencje do obrzęków.

Zabieg jest polecany szczególnie osobom, u których występują zmarszczki wokół oczu, opadająca powieka, a także cienie i obrzęki, utrata jędrności i elastyczności skóry. Warto także stosować zabieg profilaktycznie, aby wzmocnić skórę wokół oczu.

WYJĄTKOWE PRODUKTY, WYJĄTKOWA SKUTECZNOŚĆ Combo Peptide Peel to całoroczny peeling peptydowy z efektem botox-like, polecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, ze szczególnym uwzględnieniem okolic oczu. Daje efekt silnego wygładzenia, rozluźnia mięśnie, zapobiegając tworzeniu się zmarszczek mimicznych. Ujędrnia, uelastycznia i odmładza skórę. Zawarte w nim kwasy AHA wyrównują powierzchnię naskórka i promują przenikanie substancji aktywnych do głęb-

szych warstw skóry. Arginina w połączeniu z kwasem hialuronowym wzmacnia barierę hydrolipidową, łagodzi podrażnienia, intensywnie nawilża i regeneruje skórę.

Eye Microneedle Argilift Cocktail jest produktem idealnym do mezoterapii mikroigłowej okolic oczu, szczególnie dla skóry z tendencją do obrzęków, cieni i zmarszczek. Hamuje skurcze mięśni, zapobiegając tworzeniu się zmarszczek mimicznych, odmładza i zagęszcza skórę, a także redukuje opuchliznę i cienie oraz koi podrażnioną skórę okolic oczu.

Eye Peptide Pads Therapy to maska w płatach z aktywatorem, przeznaczona do pielęgnacji skóry wokół oczu. Zapobiega tworzeniu się zmarszczek mimicznych, widocznie odmładza i zagęszcza skórę.

Ekstrakty roślinne redukują opuchnięcia i cienie oraz koją podrażnienia wrażliwej skóry okolic oczu. Innowacyjny kształt płatków umożliwia wykonanie zabiegów obejmujących skórę pod oczami, „kurze łapki” oraz górną powiekę.

Argilift Eye Cream jest przeznaczony do kompleksowej pielęgnacji wrażliwej, dojrzałej skóry wokół oczu. Hamuje skurcze mięśni, zapobiegając tworzeniu się zmarszczek mimicznych. Wyraźnie wygładza, odmładza, napina i zagęszcza skórę.

Redukuje opuchnięcia i cienie, łagodzi oraz koi wrażliwe okolice oczu.

“Sandwiczowa” metoda aplikacji tych kosmetyków w zabiegu Combo Peptide Eye Peel zwiększa synergię ich działania i umożliwia zarządzanie efektem zabiegu w zależności od potrzeb skóry.

Składniki kosmetyków – klasyka i nowości W Y D A N I E

S P E C J A L N E

O N - L I N E

Więcej informacji: www.clarena.pl

33

34

BIELENDA PROFESSIONAL W LNE

Bielenda Professional Total Lifting PPV+

Lifting totalny to wypełnienie zmarszczek, wygładzenie skóry oraz skorygowanie owalu twarzy.

Dziś wiemy, że pełne efekty anti-aging przynosi wyłącznie pielęgnacja działająca na wielu poziomach – od głębokiej, po wierzchnią warstwę skóry. Takie jest właśnie założenie Total Lifting PPV+ – wielopłaszczyznowego zabiegu napinająco-liftingującego z peptydami i kompleksem IST, który zapewnia skuteczne, globalne odmłodzenie skóry.

Rezultat jest odczuwany przez klientkę i widoczny natychmiast po wykonaniu pierwszej procedury – skóra jest napięta, wygładzona i ujędrniona. Jeszcze bardziej spektakularne efekty zapewnia wykonanie rekomendowanej serii zabiegowej – cera staje się zrewitalizowana, odżywiona, a głębsze zmarszczki zostają zniwelowane.

Formuła Total Lifting PPV+ to innowacyjne połączenie trzech rodzajów peptydów o działaniu odmładzającym, liftingującym i stymulującym z kompleksem IST, czyli roślinnym składnikiem aktywnym, wzmocnionym hydrolizowanym biopolimerem o silnych właściwościach napinających i wygładzających. Celem zabiegu jest bowiem niezbędne w nowoczesnej pielęgnacji anti-aging działanie wielopoziomowe.

Od strony peptydowej, Total Lifting PPV+ wykorzystuje trzy rodzaje tych kompleksów. Pierwszym jest R-Peptide – nutripeptyd, który odżywia i wygładza skórę oraz zwiększa jej elastyczność. Wzmacnia też aktywność pozostałych składników.

LNE

Drugim jest neuropeptyd ArgirelineTM, który blokuje uwalnianie neuroprzekaźnika oraz obniża intensywność i częstotliwość mikroskurczów mięśni mimicznych. To umożliwia redukcję zmarszczek spowodowanych przez ruch mięśni twarzy.

Trzeci, to z kolei prokolagenowy tripeptyd który ujędrnia, uelastycznia i zwiększa gęstość skóry, pobudzając produkcję kolagenu oraz chroniąc ją przed fotostarzeniem.

Dopełnieniem głębokiej, odmładzająco-liftingującej funkcji peptydów jest widoczna poprawa napięcia skóry. To rozwiązanie inspirowane jest efektami zabiegów medycyny estetycznej. W kosmetykach Total Lifting PPV+ rolę fizycznego „napinacza” skóry pełni specjalna substancja aktywna – kompleks IST. Jest to połączenie opatentowanego, hydrolizowanego biopolimeru pochodzenia naturalnego z suszoną żywicą drzew afrykańskich, cenioną w medycynie tradycyjnej. Napina on skórę poprzez działanie mechaniczne – składnik aktywny jest adsorbowany przez skórę i rozciąga się na jej powierzchni, tworząc jednolity, elastyczny, niewidoczny film. Naturalność składnika potwierdzają przyznane mu certyfikaty: EcoCert oraz Cosmos (Cosmetics Organic Standard).

Dzięki takiemu połączeniu składników aktywnych, zabieg Total Lifting PPV+ widocznie i natychmiastowo wygładza zmarszczki, ujędrnia skórę i koryguje owal twarzy.

Więcej informacji: www.bielendaprofessional.pl

DERMOTECHBEAUTY W LNE

Autorski zabieg PRO XN – przeciwstarzeniowa siła ksantohumolu Pionierskie zastosowanie wysoce aktywnego kompleksu ksantohumolu w terapii przeciwstarzeniowej dla skóry nadreaktywnej, wrażliwej, naczyniowej.

Ksantohumol jako bardzo silny antyoksydant niweluje kliniczne oznaki starzenia się skóry, takie jak utrata jędrności i gęstości, zmarszczki mimiczne, suchość i przebarwienia, które są efektem przewlekłych stanów zapalnych wywołanych przez stres oksydacyjny. Przeciwstarzeniowe działanie ksantohumolu wiąże się także z hamowaniem aktywności metaloproteinaz MMP-1, MMP-8, powodujących rozpad włókien kolagenu oraz z pobudzaniem fibroblastów do produkcji nowych włókien.

Autorski zabieg PRO XN oparto na produktach, które dają możliwość stworzenia spersonalizowanych protokołów zabiegowych, tak aby skórę początkowo nadreaktywną, szczególnie wrażliwą wprowadzać stopniowo w terapię silnie stymulującą i przeciwstarzeniową.

Głęboka biostymulacja – Novel Peel Faza ta łączy przeciwstarzeniowe i stymulujące działanie estru kwasu retinowego z kwasami traneksamowym i azelainowym o silnych właściwościach rozjaśniających. Ester kwasu retinowego ma zdolność bezpośredniego wiązania się z receptorami retinoidowymi w komórce, bez potrzeby przekształacania się w bardziej aktywne biologicznie formy. Dzięki temu jest to cząsteczka o niskim potencjale drażniącym, a jednocześnie silnie stymulująca produkcję nowych włókien kolagenu.

Peeling NOVEL PEEL można połączyć w jednej procedurze zabiegowej z mezoterapią mikroigłową.

Regeneracja i łagodzenie – Xanthohumol Recovery Treatment Najważniejsza faza zabiegu, podczas której stosuje się Xanthohumol Complex Ampoule – silnie skoncentrowaną ampułkę zawierającą kompleks ksantohumolu oraz Sterile Biocell Facial Mask, maskę o nanowłóknistej strukturze (włókna są znacznie mniejsze od porów skóry). Dzięki wysokiej higroskopijności maska ma bardzo dużą zdolność zatrzymywania wody, zapewniając silne i trwałe nawilżenie.

Ochrona antyoksydacyjna – Antioxidant Therapy Intensywne serum kończące procedurę zabiegową i rozpoczynające pielęgnację domową. Zapewnia ochronę antyoksydacyjną (kompleks ksantohumolu), wzmocnienie bariery hydrolipidowej oraz złagodzenie podrażnień.

FAZY ZABIEGU Delikatny resurfacing – PHA Solution Formułę preparatu oparto na glukonolaktonie i kwasie azelainowym. Unikatowe połączenie kwasów o działaniu przeciwzapalnym zapewnia delikatny resurfacing skóry wrażliwej. Glukonolakton pobudza syntezę niezbędnych lipidów (ceramidów i fosfolipidów), zapewniając ochronę skóry. Kwas azelainowy wykazuje działanie antybakteryjne i rozjaśniające, co przyczynia się do łagodzenia objawów trądziku różowatego.

Więcej informacji: www.proxn.eu biuro@proxn.eu

Składniki kosmetyków – klasyka i nowości W Y D A N I E

S P E C J A L N E

O N - L I N E

35