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TU PRIMERA CÁMARA REFLEX ADEMÁS:

Fotografía Macro · Tipos de objetivos Flash · Profundidad de campo

Revista ERA DIGITAL Edición #1 Enero 2017

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Fundadora: EVA GUTIÉRREZ ORTIZ Presidenta: Eva Gutiérrez Ortiz Presidente de la Comisión Ejecutiva: Rubén Bajo Director General: Fernando Reyes Directora Editorial y de Comunicación: Marta Izquierdo Director del Área de Revistas: Fco. Javier Escudero Director del Área Digital: Michael Julen Director del Área Comercial: Arturo Pérez Nacional de Prensa: Manuel Ramírez Director del Área de Libros: Isabel Toro Director del Área de Recursos Humanos: Ricardo Montes -------------------------------------------------------------------------------

anto si empiezas en la fotografía, como si eres un entusiasta experimentado en busca de inspiración, en ERA DIGITAL te ayudaremos a sacar todo el partido posible a tu cámara. Desde consejos sobre qué cámara comprar y en qué objetivos es más recomendable invertir el dinero en base a tus necesidades, hasta cuáles son las técnicas fotográficas

más utilizadas y cómo llevarlas a cabo, consejos sobre edición en Photoshop, concursos donde podrás dar rienda suelta a tu imaginación y un largo etc.

Así mismo, en todos los números incluiremos un CD donde encontrarás tutoriales y material para llevar a acabo proyectos fotográficos.

Si estás preparado para tu gran aventura...

¡COMENCEMOS!

REDACCIÓN Director: Pedro Huertas Redactor Jefe: Armando Fernández Redacción: Cornelia Rico, Grabriel Córdoba Colaboradores: Elisa Martínez, Nicolás García y Luisa Alegre Redacción: Avda. de la Constitución, 4, 41004 Sevilla Teléfono: 954 22 40 94 ------------------------------------------------------------------------------UNIDAD DE REVISTAS: Director Comercial: Miguel Hurtado Directora de Marketing: Sofía Canales Director de Desarrollo: Roberto Hernández Director de Producción: Daniel Rojo Suscripciones y atención al lector: 954 22 40 97 de 9 a 14H. Imprime: G-PRINT. Tlf: 954 40 67 98 Distribuye: Grupo Distribución Editorial Revistas. S.L. Parque empresarial, C/ De la agricultura, D-10. 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz).

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CONTENIDOS

TU PRIMERA REFLEX Supongamos

que llevas tiempo experimentando en esto de la fotografía con una cámara compacta. Seguro que en algún momento has pensado que ya era hora de ir más allá y comprar una réflex pero te has arrepentido solo con ver la cantidad de opciones que hay en el mercado...

No te preocupes, solo necesitas un poco de información, y para ayudarte hemos reunido estos cinco consejos para comprar tu primera réflex.

Lo primero: ¿qué es una réflex y qué hay que saber sobre ella?

Una cámara réflex digital o DSLR (digital single lens reflex en inglés) es una cámara que utiliza un espejo en su sistema interno para permitirle al fotógrafo observar lo que está capturando a través de un visor. Son más robustas que las cámaras compactas y, a diferencia de ellas, nos dan la posibilidad de cambiar de objetivo. Esta última es una de las principales razones por las que decidimos dar un salto al universo de las DSLR. Además, una réflex nos abre un montón de puertas porque tienen sensores más grandes, incluye un visor además de la pantalla LCD y nos da más control sobre la imagen.

Hay varios “niveles” de DSLR. Puedes encontrar opciones para amateurs, semiprofesionales y profesionales. Lo que las hace diferentes entre sí, además del precio, son las funciones que ofrecen y la complejidad en el manejo de la cámara. En tu caso, que buscas una primera opción, debes optar por alguna sencilla, para principiantes. Necesitarás una réflex que, por encima de todas las cosas, resulte fácil de entender y manipular.

Ahora, algo que es importante resaltar es que, si bien una DSLR ofrece mayor calidad de imagen, eso no significa que necesitas una para hacer mejores fotografías. Tu primera réflex debe ser un escalón más en tu vida como fotógrafo porque aprenderás más cosas con ella y te impulsará a probar más y mejores equipos. No obstante, las fotos las haces tú, no la cámara. Si de verdad quieres avanzar, deberás poner mucho esfuerzo y practicar constantemente para crecer. El equipo que utilices no va a hacerte mejor; todo se trata de conocer y saber cómo utilizar tus recursos.

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Consejos para comprar tu primera réflex digital 1. Escoge la marca que se adapte mejor a ti

Antes que nada, vamos a partir de la idea de que todos los fabricantes ofrecen productos de buena calidad. No te vuelvas loco tratando de decidir qué marca es mejor porque esto depende de lo que necesites y prefieras.

Sin embargo, lo ideal es que te vayas por una de las marcas grandes (Canon o Nikon) porque son las que ofrecen mayor variedad y tienen más reconocimiento, trayectoria y presencia que otros nombres más pequeños.

Ahora, ¿cómo saber qué marca escoger? Debes evaluar el catálogo de las te interesen para saber qué lentes y otros accesorios tienen disponibles. ¿Por qué?

Porque dependiendo de las intenciones que tengas, necesitarás herramientas que deben ser compatibles con tu cámara. No olvides que una vez que te vas por una marca ya no hay vuelta atrás. Por eso, es vital que pienses en qué áreas te gustaría desempeñarte y cómo una alternativa te puede servir más que otra.

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2. Piensa en las capacidades del sensor más allá de los megapíxeles

La

cantidad de megapíxeles no es un factor clave al momento de decidir cuál será tu primera réflex. Esta característica es más valiosa para los fotógrafos profesionales que deben hacer impresiones muy grandes de una imagen.

Asimismo, mayor cantidad de megapíxeles no necesariamente implica mejor calidad de imagen.

Por otra parte, el tamaño del sensor sí tiene un papel importante en la calidad de imagen.

Mientras más grande, mejor (y más dinero también). Tienes que prestarle muchísima atención a esta característica a la hora de comprar una cámara.

El tamaño de sensor más común entre las DSLR sencillas es el APS-C (que es ligeramente más pequeño en cámaras Canon que en las otras marcas que utilizan este formato). Es lo suficientemente grande como para ajustarse a las necesidades que tienes en tus inicios con una réflex.

tipo de sensores, pues se ajustan más para los profesionales.

Las cámaras con sensores de este tamaño requieren focales muchísimo más costosas y, en general, no podrás aprovechar al máximo estos equipos siendo un principiante.

Igualmente, la sensibilidad ISO es otro factor que deberás evaluar con mucho cuidado. La regla es que mientras mayor sea el ISO máximo que admita la cámara, mejor será para utilizarla en espacios poco iluminados. ¡Ojo! Una sensibilidad muy elevada también generará más ruido en la imagen. Por eso es fundamental que investigues sobre el desempeño de la cámara y su capacidad de reducción de ruido.

4. No te olvides de los accesorios

5. Investiga todo lo que puedas sobre la cámara

En teoría, si estás buscando tu primera réflex es porque planeas tomar un camino más serio en la fotografía.

Por lo tanto, debes considerar que luego de tu cámara tendrás que comprar objetivos y otros accesorios importantes.

Si ya encontraste una opción que te gusta mucho, busca toda la información que puedas sobre ella. Tu primera réflex debe cumplir unos requisitos mínimos según tus intenciones; debe ajustarse a ti y a lo que buscas. De nuevo, piensa en lo que necesitas y en qué planes tienes a futuro, pues eso es fundamental al momento de elegir la cámara ideal.

Los lentes que complementen tu DSLR serán los que verdaderamente te ayudarán a conseguir la mayor calidad de imagen y satisfarán tus necesidades como fotógrafo. Recuerda lo que mencionábamos sobre las marcas, porque un lente Nikon no lo puedes montar en una Canon, y viceversa.

Entonces, cuando estés buscando una cámara no olvides para qué la estás buscando (tus metas e intenciones) y considera qué accesorios son importantes para ti.

Puedes optar por un kit que incluya la cámara, algún objetivo zoom básico (además del estándar, que usualmente es un 18-55mm), un bolso para llevar tu cámara y/u otros elementos fundamentales como tarjetas SD, trípodes o baterías extra. Así empezarás a armar tu arsenal fotográfico.

Entonces, busca reviews sobre la DSLR que te interesa y préstales especial atención a los comentarios y opiniones de los usuarios en internet. Todo eso es información valiosa para ti. Es más, si tienes la oportunidad, no dudes en consultar a algún fotógrafo con experiencia si quieres una recomendación más “sólida”.

El manejo de la cámara, los modos de disparo, la capacidad de reducción de ruido, la velocidad máxima de obturación, la calidad del sensor; todos estos factores son importantísimos y debes invertir un buen tiempo investigando a fondo sobre el desempeño de la cámara para confirmar que se trata de un equipo de calidad que esté acorde a tu nivel y expectativas.

Seguramente has escuchado sobre los sensores full-frame y sus beneficios.

No obstante, por ahora no deberás pensar en este

4. Fija un presupuesto Tener un presupuesto es importante en la búsqueda de tu primera réflex. Al saber cuánto tienes pensado gastar en tu cámara, podrás reducir las incontables opciones que hay para ti.

No obstante, debes considerar ciertos factores.

Por ejemplo, si cuentas con mucho dinero disponible para gastar en tu equipo, en vez de invertir en la DSLR más costosa que haya en el mercado, usa ese dinero para comprar accesorios u otro objetivo (los lentes muchas veces pueden costarte más que el cuerpo de la cámara). Esto tiene que ver con lo mismo que mencionábamos más arriba: hay cámaras réflex más complejas que otras. No tiene sentido gastar cantidades de dinero exageradas en un equipo que no está diseñado para ti. Además, no olvides que el cuerpo de la cámara es una primera inversión; si de verdad quieres aprender más, deberás pensar

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en qué herramientas necesitas para explotar todo el potencial de tu réflex. Afortunadamente, como estarás iniciando en este mundo, las opciones que mejor se adaptan a tu nivel son las más sencillas y económicas. Dependiendo de las características de la cámara, debes estar preparado para gastar entre 400 y 800 euros.

Usa los criterios que mencionamos hace unas cuantas líneas para hacer una selección de las mejores alternativas. Asimismo, considera qué tan antigua es la cámara, pues la tecnología avanza rápidamente y no querrás quedarte demasiado atrás con un sensor viejo. Piensa también en las funciones que tiene el equipo porque esto tiene un peso importante en el costo final. ¿Necesitas wi-fi? ¿Pantalla giratoria? ¿Pantalla táctil? ¿Qué tan ligera es para viajar? Cuestiónate todo y analiza qué cualidades te serán realmente útiles.

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fotografía macro ¿A quién de nosotros no le fascina la fotografía Macro? Esas fotos llenas de color y de detalle, retratando

objetos diarios que rara vez hemos observado tan de cerca. ¿No te provoca admiración contemplar la gigante cabeza de una mosca, la textura de los pétalos de una rosa, o los detalles de las alas de una mariposa?

Si tienes una cámara de fotos réflex y a ti también te atrae la idea de hacer fotos Macro, el artículo de hoy es para ti. En él te explicaremos algunas nociones básicas que necesitas saber sobre la fotografía Macro y te acercaremos al tipo de objetivo que tendrás que comprar si tienes ganas de desarrollarte en esta rama de la fotografía.

¿Qué es la fotografía Macro exactamente?

¿Qué necesito para empezar a hacer fotos Macro?

“Macro” significa grande. La Macrofotografía es por lo tanto una rama de la fotografía en la que el sujeto fotografiado resulta “grande” en la foto, igual de grande que en la vida real o más grande.

Por ejemplo si el tamaño de una hormiga en la foto es igual o más grande que su tamaño en la vida real, ésa es una foto Macro.

La fotografía macro es una de las disciplinas más agradecidas, al descubrir al fotógrafo y al espectador mundos desconocidos que pasan desapercibidos al ojo humano. También es una disciplina que implica una técnica y equipo especial, pero por otra parte también se puede practicar en casi cualquier lugar, sea interior o exterior y en cualquier época del año.

Aunque muchas cámaras digitales compactas ofrecen un modo “Macro” (normalmente lleva el simbolito de una flor), en realidad no se trata de un modo “Macro” real, sino simplemente de una fotografía de muy de cerca, en la que el sujeto parece grande pero realmente no se alcanza el nivel de “agrandamiento” necesario para poder hablar de una foto Macro.

La función Macro no es una característica de la propia cámara, sino más bien del objetivo empleado. Tenemos dos opciones: o hacernos con un lente conversor, o hacernos con un objetivo específico para fotografía Macro que es la opción más recomendada.

Opción nº1: Lente conversor Macro Es la opción de quien no puede costearse un objetivo Macro auténtico. Consiste en emplear la cámara con cualquier objetivo que tengamos a mano, incluso el del kit original, y engancharle a este objetivo un pequeño lente conversor que, como su propio nombre indica, convierte el objetivo normal en un Macro.

Es una opción muy barata, ya que los lentes conversores suelen tener un precio muy asequible.

Pero cuidado, la calidad óptica que ofrecen estos lentes conversores está años luz lejos de la calidad que un objetivo Macro real te puede ofrecer.

Opción nº2: Objetivos Macro Si has intentado enfocar con tu objetivo normal a una distancia muy pequeña habrás comprobado que éste tiene una distancia de enfoque mínima, debajo de la cual ya no enfoca.

Pues bien, los objetivos Macro son objetivos que gozan de la habilidad de poder enfocar a distancia muy muy reducidas. Son objetivos que siguen pudiendo enfocar incluso estando casi pegados al objeto o sujeto que estamos fotografiando.

Es fácil encontrar este tipo de objetivos ya que en su caja, nombre o descripción suele aparecer la palabra “Macro”, y suelen tener una distancia focal comprendida normalmente entre los 50 y los 200mm (aunque los hay incluso de 500mm).

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5 Cosas a Tener en Cuenta a la hora de hacer Fotografía Macro

1. La luz necesaria

En general, la fotografía macro necesita de mucha

luz. Los objetivos macro acostumbran a tener diafragmas que se pueden abrir mucho, pero ¿qué pasa si usamos alguna de las otras alternativas para hacer macrofotografía? Exacto, necesitaremos puntos de luz que nos ayuden.

• Luz ambiente. Lo mejor será que te acerques a una ventana, o hagas las fotografías al aire libre, buscando días soleados. Te será más difícil trabajar con la luz natural porque no podrás controlarla, pero los resultados que obtendrás serán más “reales” (o sea, más parecidos a lo que el ojo humano está acostumbrado a ver).

• Flash incorporado. Es, provablemente, la peor opción de todas. Si te acercas mucho al sujeto a fotografiar, es posible que el objetivo y/o los tubos de extensión te creen sombras no deseadas en él. Si tienes que usar el flash incorporado de la cámara, puedes intentar

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adquirir un difusor para evitar estos problemas.

• Flash externo de zapata. Si diriges la luz del flash directamente al sujeto, seguramente te acabes encontrando con los mismos problemas que con el flash incorporado. Por eso debes jugar con la dirección de la luz (rebotándola, por ejemplo) y también con su difusión, para que ilumine el sujeto de manera más homogénea.

• Flash anular. Si quieres dedicarte a la fotografía macro, debes hacerte con uno de estos. Se trata de un flash circular, situado justo delante del objetivo. La principal ventaja de este flash respecto a otros tipos de iluminación es que la luz llega al sujeto desde muchos puntos diferentes y de manera muy uniforme. El resultado, por lo tanto, es parecido al que se conseguiría con un flash de zapata y un reflector, con la ventaja de que, además, por muy cercano que esté el objetivo al sujeto, no habrá sombras en éste.

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2. El sujeto

4. La profundidad de campo

A la hora de hacer macrofotografía tienes dos opciones que explorar:

A tu elección está el escoger la profundidad de campo que quieres en tus fotografías: puedes disparar con el diafragma más abierto que puedas o cerrarlo para conseguir más profundidad de campo:

Fotografiar cosas de cerca.

Es una opción que también puede ser interesante. Es cierto que para fotografiar cosas pequeñas, por normal general, deberás acercarte a ellas. Pero con este punto me refiero a buscar la macrofotografía en sujetos más grandes.

Buscar detalles, texturas o, incluso, intentar llevar al abstracto elementos de tu día a día mediante la descontextualización.

Fotografiar cosas pequeñas.

Diafragma más cerrado, menos luz.

Esta es la premisa de la fotografía de insectos pero también puedes encontrar cosas pequeñas y crear fotografías con ellas: botones, joyas, juguetes...

Seguro que ya habías pensado en esto, pero si quieres tener una profundidad de campo más grande, deberás cerrar el diafragma a f8 o f11. Las consecuencias de esto es que necesitarás más luz para tener una fotografía correctamente expuesta.

Diafragma más abierto, menos nitidez.

Los extremos no son buenos y objetivos como los 50mm f1,8 tienden a mostrar aberraciones cromáticas y problemas de nitidez cuando se hacen fotografías con el diafragma abierto al máximo. Si cierras un paso o dos el diafragma, la profundidad de campo será prácticamente la misma pero tendrás fotografías más nítidas y evitarás, en gran medida, las aberraciones.

5. Materiales alternativos 3. La mejor composición Como en todas las otras disciplinas de la fotografía, la composición es muy importante en las tomas macro. En general, si te dedicas a fotografiar cosas de cerca, tenderás a rellenar el encuadre con ellas.

En cambio, si buscas sujetos más pequeños te será más difícil llenar toda la composición. Por supuesto, ¡puedes romper estas “reglas” cuánto desees!

Lo que sí es muy importante es que identifiques muy bien el sujeto principal de tu fotografía e intentes situarlo en una posición interesante dentro del encuadre. Las reglas de composición fotográfica pueden (y deben) aplicarse, también, en la fotografía macro para conseguir imágenes atractivas visualmente.

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Como hemos visto anteriormente lo mejor para hacer fotografía macro es poseer algún objetivo macro (o en su defecto un lente conversor macro) pero, siendo realistas, no todos podemos permitirnos gastar el dinero que éstos cuestan. Afortunadamente para nosotros, existen alternativas con precios más asequibles que nos permiten hacer fotografías macro con resultados muy buenos. Estoy hablando de los tubos de extensión (que se colocan entre el cuerpo de la cámara y el objetivo para aumentar la distancia focal) o las lentes de aproximación (son filtros que hacen la función de lupa. Según el número de dioptrías que tengan, ampliarán el sujeto más o menos), el fuelle de extensión (que se parece mucho al sistema de los tubos de extensión) o la inversión del objetivo (que consiste, básicamente, en hacer fotos con el objetivo del revés mediante el uso de anillos de inversión). ¿Cuál es mejor? Yo creo que son diferentes: personalmente uso las lentes de aproximación cuando necesito ampliar un poco el sujeto y los tubos de extensión cuando necesito acercarme al sujeto o ampliarlo mucho.

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tipos de objetivos

Ojo de Pez Los objetivos fisheye –ojo de pez– poseen un ángulo de visión gran angular pero, a diferencia de estos, tienen un campo de visión más amplio, incluso hasta llegan a ocupar 180º. Las focales consideradas ojo de pez van desde los 8mm hasta los 15mm. Generalmente los lentes entre 8 y 10mm producen imágenes circulares en cámaras full frame, en donde encontramos un extremo viñeteo y los que se encuentran cerca de los 15mm pueden cubrir todo el sensor.

Muchas veces, especialmente los principiantes,

pueden confundirse entre los tipos de objetivos que existen para cámaras dSLR. Para aclarar dudas, clasificaremos los distintos objetivos dentro de las siguientes categorías: • Ojo de pez • Gran angular • Fijos • Zoom • Teleobjetivos/Superteleobjetivos • Macro • Tilt-Shift

Podemos encontrar objetivos ojo de pez con autofoco, como el Canon EF 15mm f/2,8, o manuales como el Peleng 8mm f/3,5.

Este tipo de objetivos suelen ser también fijos como los que ya comentaremos más adelante.

Gran Angular Este tipo de objetivos también abarca un gran campo de visión, pero no posee una distorsión tan grande como la un lente fisheye, generalmente son utilizados para paisajes, vistas panorámicas o fotos urbanas donde se desea capturar una gran porción de la imagen.

También son utilizados frecuentemente para realizar fotografía de interiores. Se consideran gran angular las focales entre 17 y 35mm y usualmente poseen un campo de visión a partir de 60º en adelante.

Suelen ser también parte de los objetivos zoom como es el caso del objetivo Tokina 11-16mm f/2,8 que vemos en la imagen.

Fijos Los objetivos de focal fija –o prime, en ingles– poseen solo una focal, no permitiendo realizar zoom desde el mismo. En la imagen vemos un Canon EF 50mm f/1,2 L. La mayoría de estos objetivos suelen tener un desempeño óptico mayor al de un objetivo zoom posicionado en la misma focal. También suelen ser muy luminosos, generalmente de aperturas como f/1,0 hasta f/2,8. Se emplean usualmente para tomar retratos de personas ya que sus focales, entre los 35-85mm, suelen ser similares a las del ojo humano. Además al ser muy luminosos generan un desenfoque ideal para este tipo de fotografía.

Zoom Es el tipo de objetivo más utilizado, ya que permite una mayor versatilidad al poseer un amplio rango focal, en la imagen vemos un Canon EF 24-70mm f/2,8 L. Se utilizan para diversos tipos de fotografía gracias a su variada focal, su principal ventaja es poder cambiar de focal desde el mismo de anillo del objetivo en vez de tener que cambiar este para ir, por ejemplo, de una focal angular –24mm– a una normal –50mm–. Existen en el mercado una gran cantidad de marcas que fabrican este tipo de lentes en diversas focales como 18-70mm, 24-70mm, 24-105mm y demás.

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EN EL DISCO DE ESTE MES...

Teleobjetivos / Superteleobjetivos Reciben esta nomenclatura los objetivos cuya distancia focal es alta, generalmente más de 135mm y en el caso de los Superteleobjetivos de 400mm en adelante. Su principal cualidad es acercar los objetos fotografiados, nos permiten tomar fotos a objetos o personas que se encuentran a gran distancia de la cámara. Al tener una gran distancia focal también reducen la profundidad de campo en nuestras fotografías por lo que producen un genial desenfoque o bokeh. Son frecuentemente utilizados para fotografía deportiva y de naturaleza.

Es recomendable acompañar su uso de un monopie o trípode ya que cualquier vibración o movimiento podría resultar en una fotografía movida. No suelen tener gran luminosidad, generalmente f/4 o f/5,6, aunque los más caros y algunos fijos se pueden encontrar en aperturas como f/2,8. En la imagen vemos un Canon EF 100-400mm f/4-5,6 L IS.

otros objetivos Macro Estos objetivos se utilizan, como su nombre lo indica, para realizar macrofotografía. Su principal característica es que permiten realizar enfoques a muy corta distancia del sujeto a fotografiar y que poseen grandes magnificaciones, usualmente 1:1, lo que permite representar objetos pequeños con una gran calidad. Estos objetivos se pueden combinar con tubos de extensión para alejarlos del sensor y así acortar aún más la distancia de enfoque mínima. Otro gran accesorio para realizar macrofotografía es el flash anular.

Si tienes problemas para usar la interfaz del CD, por favor escribe a dvd.ppractico@eradigital.es

En el CD-ROM de este mes encontrarás programas completos, demos y tutoriales en vídeo, con los que aprenderás a editar con Photoshop, Lightroom...

Tilt-Shift Este peculiar tipo de objetivos permite realizar movimientos sobre el eje del lente hacia arriba o abajo y hacia los lados, así como también rotando sobre su eje. Es un tipo de lente muy particular y suele ser usado para corregir perspectiva en fotografía de arquitectura, dada su capacidad de desplazarse por sobre el plano del sensor/film. Otro uso, muy común, de este objetivo es aplicar un foco selectivo y así lograr que solo una pequeña porción de la fotografía se encuentre en foco sin necesidad de utilizar una número f pequeño. Muchos fotógrafos utilizan estos objetivos para realizar miniaturas de paisajes urbanos.

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1. Color y luz de relleno

Añádelos a tus fotografías con Adobe Lightroom

2. Efecto Orton

Aplica este ajuste de tono romántico a tus paisajes

3. Añade texturas

Mejora tus instantáneas y aplica efectos en segundos

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TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL FLASH ¿cada vez que quieres indagar sobre un flash externo para tu cámara te encuentras perdido? ¿La terminología, los tecnicismos y los números que rodean el mundillo de los flashes son apabullantes y te echan para atrás?

La tecnología, si es incomprensible, no sirve de nada. Los fabricantes se esfuerzan en hacer sus flashes cada vez más complejos y difíciles de entender, hasta un punto en que a uno se le quitan las ganas de comprar uno.

Partiendo de esto, en este artículo intentaremos acercarte de una forma simple y fácil de entender al mundo de los flashes externos.

Limitaciones del flash integrado Muchos usuarios sufren de los inconvenientes del flash que viene incorporado en las cámaras réflex por defecto. Algunas de las limitaciones de estos flash integrados por ejemplo son que: • Generalmente producen el famoso efecto indeseado de los ojos rojos.

• Crean una luz demasiado dura, directa y siempre desde la misma dirección que la cámara, de enfrente.

• Muchas cámaras no permiten controlar la intensidad de la luz del flash integrado.

• El flash integrado normalmente tiene menos potencia y no es capaz de iluminar zonas amplias.

Si sufres alguno de estos males entonces sí, necesitas hacerte con un buen flash externo. ¿Pero cuál? En el mercado existe una amplia gama de flashes externos, algunos de precios asequibles y otros de precios desorbitados. ¿Cómo discernir un flash bueno? ¿Cómo dar exactamente con el flash que te hace falta?

Cómo escoger un buen flash Tipos de flashes Lo primero que quiero que distingas son los tipos de flashes que hay. Hay 3 básicamente: • Flash integrado: Son los flashes que vienen integrados en las cámaras compactas y réflex, los que vienen de serie y no se pueden ni quitar ni añadir. Sí que se pueden desactivar para que no salten, pero no se pueden arrancar. Están ahí, como una parte más de la cámara.

• Flash externo: Es el típico flash externo que compramos a parte y que podemos enganchar en la parte superior de la cámara. Este tipo de flash generalmente ofrece mucha más potencia de luz.

• Flash Macro: Se trata de un tipo de flash concebido especialmente para la fotografía Macro (por ejemplo de insectos). Para iluminar bien el objeto diminuto este flash tiene una forma circular que permite arrojar luz al sujeto u objeto de manera circular.

Y estos son los 3 tipos de flash más importantes que hay.

Los demás son todos pequeñas variaciones de alguno de estos 3.

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Para contestar a esta pregunta tendrás que resolver dos asuntos: 1. Definir un presupuesto máximo. Por favor no me respondas: “Bueno, podría pagar entre 30 y 120 euros, más o menos, a lo mejor llegaría a 150 euros, y bueno, no sé.. depende de lo que el flash me ofrezca a lo mejor me plantearía llegar a pagar un pelín más”. No. Tienes que trazar un presupuesto máximo.

Piensa en una cifra, un presupuesto máximo encima del cual no pagarías ni un euro más. Ni uno. Sé honesto. ¿Ya lo tienes?

Bien.

2. ¿Para qué quieres el flash exactamente? Ya sé que es para conseguir fotos buenas, porque no estás satisfecho con el actual, pero.. piensa con un poco más de nivel de detalle ¿Para qué tipo de fotos exactamente necesitas el flash? Te lo pregunto porque tendrás que escoger uno u otro en función de lo que respondas. Por ejemplo si lo único que quieres es añadir un poco más de luz a tus retratos para así iluminar pequeñas zonas de sombras en la cara del sujeto entonces con un flash de potencia mínima o mediana te bastaría. Si por el contrario necesitas iluminar bien un grupo de personas en exterior entonces necesitarás un flash con una potencia elevada.

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pasos para escoger un buen flash externo Ahora, intentemos escoger un buen flash para nuestra cámara. Lo haremos observando las características de los flashes y pensando en todo momento en el uso que le queremos dar a ese flash. Ello nos ayudará a dar con el más idóneo para nuestro caso: PRIMERO miraremos el “Número de Guía”: ¡¡¡Etsshhh!!! Tranquilo. Ya sé, acabo de meter un término raro que es el número de guía pero no hay por qué ponerse nerviosos. El número de guía es tan fácil como la potencia del flash, ni más ni menos. Ya te dije que los fabricantes compiten entre sí a ver quién hace las cosas más complicadas, pues podrían haberlo llamado “Potencia” ¿verdad? Pues eso, al comparar un flash con otro, un aspecto importante que tendrás que valorar es la potencia que necesitas de ese flash. A “Número de Guía” más elevado mayor precio y más luz. Fácil. ¿Y cómo sabes si necesitas más o menos potencia? Pues sencillo: si lo que quieres es fotografiar de cerca a una persona en una habitación no muy grande, seguramente no necesitas mucha potencia. En cambio, una foto de un enorme interior como por ejemplo una catedral necesita de un flash con mucha más potencia, ya que el area a iluminar será mucho más amplia.

Lo SEGUNDO que miraremos será la “Velocidad de Reciclaje”: Si disparamos dos fotos con flash, entre un disparo y otro el flash necesita descansar un poco, recuperarse. Ese tiempo es la velocidad de reciclaje. La mayoría de los usuarios de a pie no tienen problema en esperar 2 ó 3 segundos entre una foto y otra para poder usar el flash. En cambio, algunos profesionales que suelen disparar un determinado tipo de fotos con mucha rapidez no pueden permitirse el lujo de esperar 3 segundos entre un disparo y otro hasta que el flash esté listo. Ellos sí que tomarán la “Velocidad de Reciclaje” en cuenta a la hora de comprarse un flash. En tu caso es muy probable que esto sea irrelevante, pero te lo comento para que lo sepas de todas maneras.

TERCERO, toca estudiar el tipo de conexión: Un flash externo puede conectarse a la cámara de varios modos: • Enganchado encima del cuerpo de la cámara.

• Conectado a la cámara mediante un cable.

• Activación sin cable.

En el mercado hay flashes con una de estas opciones, con dos, e incluso algunos que ofrecen las tres opciones. Lo normal para un usuario medio es un flash externo de estos que se enganchan encima de la cámara, en la zapata del flash. Pero ya que vas a invertir dinero en un flash conviene que conozcas las otras dos maneras de conectarlo por si crees que te va a hacer falta en un futuro.

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CUARTO, Seguimos mirando y comparando flashes y ahora vamos a mirar algunas características que algunos flashes ofrecen y otros no. Funciones que nos pueden hacer la vida más fácil y el resultado fotográfico más decente: •

Rebote hacia arriba: Algunos flashes tienen la parte superior giratoria hacia arriba. Esto nos permite dirigir la luz del flash hacia el techo de la habitación o sala y hacer que la luz del flash rebote en el techo y se refleje en la cara de nuestro sujeto. Normalmente un retrato con luz “rebotada” queda mucho más bonito puesto que la luz rebotada es suave y más agradable que la luz despedida del flash directamente.

•

Giratorio hacia la derecha e izquierda: Esto es igual que el punto anterior pero esta vez hacia los lados. A veces nos encontramos cerca de una pared lateral y queremos rebotar la luz en la pared y no en el techo. Se obtiene el mismo resultado que el punto anterior: una luz mucho más suave y simpática. A modo de prueba aquí tienes una retrato obtenido mediante la técnica de rebote de flash, esta vez en el techo hacia arriba.

• Control Manual y Automático: Importante saber si queremos elegir un flash que ofrezca control sólo automático o manual también. Si quieres cosas fáciles y sin mayor complicación uno automático seguramente te valdrá, pero si quieres intervenir en los ajustes, aprender el mecanismo y empezar a controlarlo tú mismo para así conseguir la foto que tienes pensada en la cabeza con la cantidad de luz exacta que tienes pensada, entonces tu flash tendrá que ofrecer controles manuales.

¿Cómo vas? Si has llegado con la lectura hasta aquí es que te lo estás tomando en serio.

Ya casi acabamos. Ya a estas alturas tendrás que tener más o menos claro las características del flash que necesitas, pero falta responder a una última pregunta: POR ÚLTIMO, ¿qué marca elegir?

La respuesta es simple: Tienes dos opciones, o un flash de la misma marca que tu cámara (si tienes Nikon compras flash Nikon, si es Canon pues Canon, Sony Sony, etc.) o un flash de una marca genérica compatible con todas las cámaras.

A primera vista uno puede pensar “Bueno, me compro uno genérico y así si el día de mañana me cambio de cámara me sigue valiendo el mismo flash”.

Es un razonamiento correcto y bueno, excepto por el hecho de que el flash más compatible con las cámaras Nikon es Nikon, el más compatible con las Canon es el Canon, y así. Por lo tanto si decides comprarte un flash genérico, seguramente te va a funcionar, te ofrecerá todas las opciones básicas, y posiblemente algunas complementarias, pero si compras uno de la misma marca que tu cámara puedes estar seguro de que la compatibilidad entre los dos será total, al 100%.

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profundidad de campo

¿Cómo controlar la profundidad de campo?

Sólo hay una manera real de controlar la profundidad de campo: controlando la apertura (diafragma) del objetivo. Seleccionando una apertura pequeña (valor f/ alto) obtenemos una distancia focal muy grande y una amplísima zona enfocada. En cambio, si elegimos una apertura grande (valor f/ muy bajo) conseguiremos una zona de enfoque más pequeña y precisa y por lo tanto una profundidad de campo pequeña.

En las cámaras réflex la única manera de poder controlar la apertura es mediante los modos manuales y semimanuales.

¿Cómo calcular la distancia hiperfocal?

Esta es la fórmula para calcularla, ya que depende de múltiples factores:

Si quieres empezar a trastear con el modo manual y semimanual de tu cámara réflex, necesitarás conocer un concepto muy importante llamado “Profundidad de campo”.

H=(F*F)/(f*d) Donde H es la distancia hiperfocal, F es la distancia focal de tu objetivo, f la apertura del diafragma, y d el diámetro del círculo de confusión.

¿Qué es la profundidad de campo?

Explicada llanamente, la profundidad de campo es la zona de la imagen que está nítida o bien enfocada, en contraste con otras zonas de menor enfoque.

Como bien sabes, en cualquier encuadre el objetivo puede enfocar únicamente un punto, no varios. Eso sí, ese punto enfocado puede ser ámplio o reducido, según nosotros queramos y según nos permitan las capacidades de nuestro objetivo.

La zona de la imágen que aparecerá nítida y estará bien enfocada determinará nuestra profundidad de campo.

¿Te has quedado boquiabierto? No te asustes, a continuación te dejamos una tabla de hiperfocales, que es la manera más rápida y sencilla de calcular la distancia hiperfocal.

Si te fijas en la tabla, te darás cuenta de que la hiperfocal aumenta cuando se incrementa la focal o la apertura (números f más pequeños: f/2.8, f/4), disminuyendo la profundidad de campo.

Por otro lado, la hiperfocal disminuye al disminuir la focal o la apertura (números f más grandes: f/8, f/11), aumentando la profundidad de campo.

DISTANCIA (M)

ABERTURA DE DIAFRAGMA

26

ERA DIGITAL • Enero 2017

FF

1.4

2

2.8

4

5.6

8

11

16

22

32

45

10

1.7

1.2

0.8

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

12

2.4

1.7

2.4

1.7

2.4

1.7

0.8

0.1

0.1

0.1

0.1

14

3.2

2.3

3.2

2.4

3.2

2.4

2.4

0.1

0.1

0.1

0.1

17

4.8

3.3

4.8

3.2

4.8

3.2

3.2

0.2

0.2

0.2

0.1

20

6.6

4.6

6.6

4.8

6.6

4.8

4.8

0.2

0.3

0.3

0.2

22

8

5.6

8

6.6

8

6.6

6.6

0.3

0.3

0.3

0.2

24

9.5

6.7

9.5

8

9.5

8

8

0.4

0.4

0.4

0.3

28

13

9.1

13

9.5

13

9.5

9.5

0.6

0.6

0.6

0.4

35

20

14

20

13

20

13

13

1.3

0.9

0.9

0.6 Enero 2017 • ERA DIGITAL

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