Barrabes Cuadernos Técnicos, 71 - Dic 2013/Ene 2014 by Barrabes

Nº 71 - diciembre 2013 / enero 2014

C U A DER N O S T É C N ICO S

MATERIAL

INVIERNO 13/14 SELECCIÓN ESQUÍ

DOLOMITAS LAS MONTAÑAS DE CORAL

EL MONTE SARMIENTO UNA TORRE DE HIELO EN TIERRA DE FUEGO

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C U A DER N O S T É C N ICO S

Nº 71 DICIEMBRE 2013 / ENERO 2014

Director: Jorge Chueca cuadernos.direccion@barrabes.com

04 DIRECTA COLOMBIANA 06 REPORTAJE EL MONTE SARMIENTO 20 REPORTAJE DOLOMITAS 33 MATERIAL INVIERNO 2013-2014, SELECCIÓN DE ESQUÍ

Redacción: Equipo Cuadernos Técnicos Diseño y maquetación: Javier Campo Producto y asesoría técnica: Fernando Tomás

▌En portada: Monte Sarmiento ▌Foto: © Marcelo Arévalo

Publicidad: comunicacion@barrabes.com 876 76 80 46 Atención al Cliente: Tfno. 902 14 8000 cuadernostecnicos@barrabes.com Han colaborado en este número: Camilo Rada, Inés Dussaillant, Daniel Vega, Álvaro Lafuente, Equipo Cuadernos Técnicos Imprime: Calidad Gráfica Araconsa Dep. Legal: Z-553-2002 ISSN 1696-7917 Barrabes Esquí-Montaña SLU Ctra Francia s/n Benasque (Huesca)

La escalada y el alpinismo son potencialmente peligrosos y dañinos. Cualquier persona que escala habitualmente es personalmente responsable de aprender las técnicas adecuadas y asume todos los riesgos y la responsabilidad completa por cualquier daño o herida, incluida la muerte, que pueda resultar de la actividad.

Este producto procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas www.pefc.es

Tirada de 15.000 ejemplares. Distribución gratuita.

▌ EDITORIAL

Esencia Es probable que el Monte Sarmiento no sea la montaña más técnica del mundo. Pero que hayan tenido que pasar 57 años entre su primera y su segunda ascensión, con numerosos intentos de por medio entre los que pueden encontrarse grandes nombres del alpinismo, no es una casualidad. Será el clima, será la especial configuración de la nieve y el hielo en Patagonia, será lo remoto del lugar, será que allí la naturaleza exige más que en otros lugares. Pero casualidad no puede ser. El chileno Camilo Rada y la argentina Natalia Martínez, dos jóvenes alpinistas, han conseguido este año la cumbre más alta de ese macizo, embarcados (nunca mejor dicho) en una expedición multidisciplinar con aire de antaño, de las que hacen soñar, en la que se han mezclado científicos, montañeros, exploradores, navegantes..hay tierras en el planeta en las que las cosas siguen teniendo ese aroma de antes, y Patagonia es una de ellas. Los tiempos han cambiado, evidentemente, pero sigue siendo posible ver señales de aquellos pioneros que durante siglos se aventuraron entre el miedo y el asombro por aquellos mares y fiordos helados en su camino a lo desconocido. Incluso en el nombre pueden verse esos signos: “Expedición multidisciplinaria a la prístina e inclemente Cordillera Darwin en Tierra del Fuego. Con objetivos científicos, artísticos, periodísticos y de intentar el ascenso del mítico Monte Sarmiento.” Y en el reportaje que han escrito para nosotros, además de saber transmitir admirablemente el embrujo de aquellas tierras y la fantástica escalada que han realizado, han recuperado las palabras de aquellos que desde hace 500 años han dejado constancia de lo que supone navegar bajo el Sarmiento. Como si su cima fuera una culminación natural de lo comenzado por ellos. Porque decíamos que puede que no sea la

montaña más técnica del mundo. Pero hay algo más importante: sí que es probable que sea una de las montañas más bellas del mundo. Una gran pirámide helada que surge del mar en los confines del planeta, con esa manera que la nieve tiene de pegarse en la roca creando un merengue tan característica de Patagonia, fruto de la humedad oceánica y el viento, que ha cautivado a navegantes y exploradores desde hace siglos. Y decimos que es algo más importante porque, en un tiempo de “numerización” de la montaña, de repetición, están cobrando especial valor estas actividades que tiene más que ver con la esencia que con la inmediatez y el baremo. Nunca deberían haber perdido su valor. ¿Cómo se mide el valor de un clásico? El tiempo es el único juez. Y en el caso de Dolomitas, este duro juez no es que haya sido especialmente benevolente: es que ha encumbrado a estas especiales montañas al Olimpo. Una de las cosas que más destacan aquellos que se acercan a ellas para escalar no es su grado, sino su admiración por los míticos nombres pioneros que por ellas se aventuraron hace ya décadas. Porque así como en otros lugares su rastro queda desaparecido, en estas paredes sigue estando presente, por eso que decimos de la sentencia del juez del tiempo. Nuestro compañero Daniel Vega ha estado en ellas en varias ocasiones. En la última acompañado por Álvaro Lafuente. Ayudado por él, ha escrito este reportaje de clásicas de pura estirpe dolomítica. Otro buen ejemplo de esencia frente a baremo. Y ya, sin más, sólo desearos que disfrutéis buscando la esencia de la montaña en este invierno que ya está aquí.

Jorge Chueca Blasco

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En el centro, claramente marcado el corredor empleado para el ascenso.

Directa colombiana

1.200m, 90º, AI4, TD; Primera cima de la historia en el Lungarste Peak, 6.070m.

Una bella actividad fuera de ruta, que demuestra una vez más eso que a veces afirmarmos: el planeta sigue siendo inmenso para aquellos que se salen de los caminos trillados y siguen su propia senda. Información por cortesía de Boreal Anna Pfaff (USA), y Camilo López (Colombia), del equipo Boreal, han hollado por primera vez la cima del Lungarste Peak, una montaña de 6.070m situada en el valle del Khumbu. La escalada, realizada a primeros del mes de noviembre de 2013, les llevó 3 días, y no emplearon ni cuerdas fijas ni recibieron ningún apoyo exterior. “No vimos ningún signo de previas visitas, ni anclajes ni líneas de rápeles. Tampoco hay ninguna documentación que indique que la montaña ha tenido algún ascenso anterior”, afirma Anna Pfaff. La vía, “Directa Colombiana”, tiene 1.200m, 90º, AI4 (Alpine Ice 4), TD.

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“Hicimos un primer intento desde nuestro campo a 4.800m, para darnos cuenta de que habíamos infravalorado la longitud de la vía, y tras escalar alrededor de 700m tuvimos que regresar debido al frío extremo y a las pocas horas de luz que tienen los días en invierno. Regresamos a Marlung sintiéndonos completamente acabados y destruidos. Tras un corto tiempo de recuperación discutimos sobre la posibilidad de tener un segundo campo a 5.200m, y decidimos intentar de nuevo la ruta, porque era la más estética de la montaña. El 2 de noviembre volvimos al primer campo, y al día siguiente escalamos con nuestro equipo de vivac hasta los 5.200m. Las condiciones eran extremadamente frías y luchábamos desesperadamente por mantener nuestros dedos calientes. Al tercer día, después de una escalada extenuante hasta el comienzo del corredor, entramos en él al ensamble por una

pendiente de nieve de 65º al comienzo del mismo. Después, ya a largos, superamos los tramos de 90º, AI4 y mixto, y tras 500 metros de escalada el corredor se canalizó hacia un campo de nieve que nos dejó en la cima. Tuvimos que montar 10 rápeles en el corredor, dejando algunos clavos, y destrepamos otras secciones teniendo cuidado de la caída de piedras y hielo de las zonas superiores. Estamos muy contentos y nos sentimos afortunados de haber podido explorar esta zona escondida del Himalaya, que normalmente es ignorada a favor de montañas cercanas más altas y populares. No vimos a nadie en días. Aunque sufrimos con el frío extremo y las condiciones, mereció la pena. Hicimos toda la expedición ayudados tan solo por 2 porteadores desde Lukla a Marling, y por la hospitalidad de Pasang y Dati Sherpa en la Marling Tea House.” ■

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▌REPORTAJE

EL MONTE Sarmiento Una torre de hielo en los mares del confín del mundo

Texto: Camilo Rada

Lo que no he podido hallar es el alma de la cordillera, prometida en la enorme poesía de su primera visión... Detrás del cuadro no había nada ¡La Cordillera no tiene alma! Emprendí pues el viaje a la “islas de la lluvia”, para buscar al hombre, los indios primitivos del extremo austral, que, según mis cálculos, deberían haberse refugiado allí en número reducido para sobrevivir a los “beneficios” de la civilización, pero no he podido hallar ni rastro de ellos. Habitada no hace mucho tiempo en sus partes bajas – mesetas, valles, fiordos -, la montaña tenía un alma india que los invasores blancos han destruido. Somos, pues, los responsables de la muerte de lo sobrenatural en los Andes australes. Hemos destruido los viejos mitos sin reemplazarlos. Al morir los indios se han llevado el alma de la cordillera, y este desierto sobrenatural representa para nosotros el peso del pecado, el precio que debemos pagar por la incalificable destrucción de la raza cobriza (…) Todo parecía tener que acabar sobre esa nota de muerte definitiva, pero no era así. Después de la desaparición de la raza cobriza, el hombre blanco volvía a la cordillera, y, por el andinismo, reanudaba la tradición de sacrificio, de sangre...(...) Saint-Loup (Marc Augier), 1952 (Montañas del Pacífico, pg. 9-11)

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▌REPORTAJE

57 años después de su primera ascensión por parte de los italianos Clemente Maffei y Carlo Mauri (17 de marzo de 1956), el chileno Camilo Rada y la argentina Natalia Martínez conseguían el 24 de agosto alcanzar la cumbre principal (Este) del Monte Sarmiento, Cordillera Darwin, Tierra de Fuego, Chile, consiguiendo además la primera invernal a la misma. Una montaña que, en nuestra modesta opinión, quizás sea una de las más bellas del mundo. El día de cima fue muy largo y duro, 30 horas de ataque desde que partieron del campamento alto hasta que pudieron regresar a él. Para superar los 400m de la pared final desde la rimaya, tuvieron que escalar 8 largos, más un último tramo a pie hasta cima. Han llamado a la vía “Suerte de Sarmiento”. Esta es la crónica del ascenso a una montaña plagada de leyendas, cuyo nombre se mezcla con navegantes españoles, el pirata Drake, Julio Verne y su capitán Nemo, y con los sueños casi delirantes de algunos buscadores de secretos por los confines de lo conocido. “Expedición multidisciplinaria a la prístina e inclemente Cordillera Darwin en Tierra del Fuego. Con objetivos científicos, artísticos, periodísticos y de intentar el ascenso del mítico Monte Sarmiento.” 8

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Monte Sarmiento... ¿y por qué no? Con Natalia Martínez y como parte de nuestro proyecto UNCHARTED, ya soñabamos hace tiempo con visitar la Cordillera de Darwin, idea que se materializó al plegarnos al proyecto CORDARWIN.13, una expedición multidisciplinaria sin fines de lucro organizada por Gonzalo Campos y su compañía Xplorator, que congregaría múltiples equipos, persiguiendo metas científicas, artísticas, documentales y andinísticas. Cuando nos invitaron a conformar el equipo de montañistas que tendría por objetivo alcanzar la cumbre del Monte Sarmiento nos pareció una locura, nos sentíamos como David contra Goliat, pero tal como sugiere la historia bíblica... podíamos intentarlo ¿El Sarmiento?... bueno hay que probar ¿por que no?.

El mar: extraño elemento... El día 9 de Agosto de 2013 llegamos a Punta Arenas, entregados a los preparativos de equipo, comida, combustible y permisos, mientras con frecuencia revisábamos el meteo en el NOAA, en el que lentamente se consolidaba una ventana para el día 23 de Agosto. Pasó el día planeado para el zarpe y comenzó una angustiosa espera mientras el viento azotaba sin tregua las aguas del estrecho, frustrando cualquier intento de zarpe. Pasaron 3, 4, 5, 6 días y las espera se hacía cada vez más difícil, no por el ocio si no por que la presión pronosticada para el día 23 subía y subía, llegando a la excepcional marca de los 1040 milibares. Y nosotros seguíamos en Punta Arenas. Finalmente una tregua del viento permitió que el día 17 el velero cruzara desde su fondeadero en Porvenir hasta Barranco Amarillo en Punta Arenas, donde cargamos el equipo y la comida para zarpar durante la madrugada, esperando llegar antes del medio día a los pies del Monte Sarmiento. Cuando la quilla empezó a rasgar las aguas del estrecho nos llenamos de alegría de estar finalmente rumbo a la montaña, pero las sonrisas se fueron diluyendo en la medida que el viento encrespaba las aguas y el barco comenzada a cabecear. El flamante equipo de montaña figuraba al poco andar tendido en las literas y reducidos a su mínima expresión, y mientras Gonzalo, Guy, la Cote y Rodrigo luchaban contra el mar nosotros no podíamos más que luchar contra nuestro almuerzo que quería a toda costa salírse de las tripas. Yo fui el primero en fracasar y el olor de mi almuerzo semi digerido desencadenó una reacción en cadena... ¡el grupo de montaña ya estaba trabajando en equipo! El mal tiempo demoró el viaje dos días más de lo esperado, la ansiedad comenzó a desaparecer en la medida que en el horizonte se delineaban poco a poco los glaciares que bajaban de una espesa masa de nubes que delataba la posición del coloso.

EL MONTE SARMIENTO

▌REPORTAJE

ALMA ANDINA El magnetismo del Monte Sarmiento tal vez no nace de su imponente mole alzándose 2200 metros directamente desde el mar como un gigantesco iceberg. Ni de sus cumbres centinelas del Estrecho de Magallanes ni de los caprichosos hongos de escarcha que ribetean su silueta. Ese magnetismo nace de esa “alma andina”, esa que se construye con las emociones y los sueños de los que urden con sus pasos la historia. Una historia escrita por

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navegantes por más de cuatro siglos y montañistas que desde hace 130 años se desafían a si mismos en las laderas del Rey de la Tierra del Fuego. Es una historia que florece a pesar de la brutal e irreparable mutilación de sus raíces Yámanas, Selknam y Kawéskar. El alma del Monte Sarmiento creció mágica y desafiante, pero siempre oculta tras un seductor velo de misterio.

Contra el tiempo y el tiempo La tarde del 19 de Agosto teníamos ya montado nuestro campamento base en un idílico rincón del bosque, pero el panorama no era fácil. Habiendo planificado la logística para una expedición de 30 días, ahora, si queríamos aprovechar la ventana de buen tiempo que se acercaba, tendríamos que tener montado nuestro campamento alto en sólo tres días... parecía imposible pero teníamos que intentarlo. Al día siguiente partimos a primera hora con el primer porteo, buscando nuestro camino en un bosque de aspecto mágico, cubierto con una prístina capa de nieve. Por fortuna ya se ha formado un sendero bien marcado, probablemente consolidado por Agnolotti en 1972 con sus cinco toneladas de equipo, buena parte de los cuales tuvieron que pasar por este bosque, incluido un refugio “cubo”, una estructura de madera que montarían en el col Vittore. Superado el bosque, seguimos entre nevadas y ráfagas de nieve progresando hacia el col Vittore. A los 300 metros de altitud decidimos que ya era hora de usar los esquíes y comenzamos a randonear. Cortinas de niebla a veces nos envolvían a veces por completo y otras se dispersaban para dejarnos disfrutar el el magnífico paisaje que regalaba el glaciar Schiaparelli, el lago Azul y el canal Magdalena. Un bloque con un prominente techo nos recordó la descripción de Conway, que decía haber escondido en una roca similar su rifle, pues ya se sentía a salvo de los indígenas. Un embargo de melancolía nos invadió al pensar que donde ahora sólo veíamos costas sombrías y deshabitadas, el aventurero inglés contó las fogatas de los campamentos Kawéskar por docenas. El viento comenzaba a bambolearnos y la niebla se cerraba cada vez más mientras subíamos. A tientas bajamos al glaciar Conway donde dejamos nuestro primer depósito. Sobre los esquíes perdimos altura rápidamente y algunos rayos de sol que se colaron entre la niebla realzaron el contraste y nos permitieron disfrutar a ratos una nieve polvo extraordinaria en un entorno mágico, sentíamos que empezábamos con el pie derecho. Al día siguiente ya apuntábamos a llegar al campamento alto en el collado Norte, aunque el clima no ayudaba. Repetimos el camino de ayer entre gruesos copos y insistentes ráfagas de viento que aumentaban en frecuencia y potencia con cada metro ganado. Las ráfagas más fuertes comenzaron a tirarnos al piso una y otra vez, se anunciaban con graves rugidos, a los que en ocasiones nos resistiamos con fuerza y en otras simplemente nos dejábamos caer sabiendo que era batalla perdida. Llegando al col, mientras caigo puedo ver a Natalia y Nine cayendo en serie tras de mi, como fichas de un dominó gigante. El viento sigue azotándonos brutalmente hasta alcanzar el depósito. Allí concluimos que aunque podríamos forzar la marcha hasta el collado Norte, armar un campamento en estas condiciones sería muy arriesgado, pues por su posición el viento podría ser ahí aún más intenso. Decidimos quedarnos junto al depósito y armar una cueva en la nieve para pasar la noche. Mientras cavamos, las ráfagas nos obligaban

RUNCHET KHOLA

▌REPORTAJE

“... El Monte Sarmiento es el objeto más espléndido y notable de estas regiones, alzándose abruptamente desde el mar hasta los 7.000 pies. Sus dos picos parecen estar en el mismo cielo.... Cuando el sol brilla es la más magnífica visión.” Teniente del H.M.S. Adventure, Thomas Graves, 1826

Oculto entre las nubes, el Monte Sarmiento pasó inadvertido para Hernando de Magallanes, mientras se descubría en 1520, el estrecho para la cosmografía Occidental. Por lo que el primer capítulo de su historia escrita comenzaría con las andanzas de pirata Drake, que el invierno de 1578 lograría cruzar el estrecho tras innumerables perdidas, las que recuperó con creces azolando asentamientos y barcos españoles en las costas de Chile y Perú. Las correrías del corsario motivaron una misión española en su persecución, comandada por Pedro Sarmiento de Gamboa, quien fracasó en su captura pero en su lugar escribiría el episodio más épico conocido en las tierras australes, cruzando el estrecho de Oeste a Este e iniciando la aventura y desventura de la colonización del estrecho (Ver nota “Suerte de Sarmiento”). A su paso, sarmiento de Gamboa descubriría “un Volcan altísimo nevado, en que (al parecer) por natural modestia la nieve y el fuego se respetan recíprocamente, y encogen en si mismos sus fuerzas y actividades: porque ni él se apaga , ni ella se derrite por la vecindad del otro.” A partir de ese momento los mapas de la Tierra del Fuego llenarían el blanco incógnito de su interior con la figura humeante de un volcán, escondido entre los fiordos y acompañado por los monstruos marinos e indígenas gigantes que les habitaban. Fue Phillip Parker King y Rober Fitz Roy, capitán del H.M.S. Beagle, quienes dándose cuenta de que el “Volcán Nevado” de Sarmiento de Gamboa no era tal, decidieron rebautizarlo como Monte Sarmiento, en honor a su desdichado descubridor. Durante una de sus expediciones, el ilustre naturalista Charles Darwin frente a la visión de aquella montaña la calificaría como “El espectáculo más sublime de la Tierra del Fuego”. Con el tiempo la montaña se hizo parte de la mística de Patagonia austral, eje omnipresente de cada aventura en estas regiones tempestuosas. Incluso Julio Verne lo inmortalizaría en su obra “Veinte mil leguas de viaje submarino”, cuando a su paso por Cabo de Hornos el Nautilus asciende a la superficie y ve la figura del imponente Monte Sarmiento a la distancia. En esa visión Verne lo describe como un certero oráculo climático, que vaticina una tormenta por venir. Creencia aún aferrada en cada hombre de mar en Magallanes.

OTRO CUENTO DE PIRATAS

“He asistido a muchos espectáculos alpinos, he leído cien descripciones de entusiastas alpinistas, pero a mi pesar, debo confesar que en una sola ocasión he experimentado este sentimiento mezclado de gozo, de admiración, de espanto y ... qué sé yo de qué fui presa ante el Monte Sarmiento.” Giacomo Bove, 1882 “De pronto - tan de repente que todo a quien lo vio se le escapó un gritó- allá muy por encima de las nubes, muy alto, sorprendentemente alto, apareció un punto de luz cual braza incandescente arrancada de las llamas” Sir Martin Conway, 1898 “Contemplamos con sentimiento de amargura mezclado de despecho la cumbre del Sarmiento que se despoja de las nubes; también esta vez se ha burlado de nosotros. Mágica cumbre aquella, que ya hace un mes nos tiene subyugados con el atractivo de sus etéreas formas, fascinados con el hechizo de su majestuosa hermosura.” Alberto Maria De Agostini, 1913

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“... fuimos afortunados de disfrutar las escenas más impresionantes que ha capturado mi memoria. … como si estuviera enmarcado, se levantaba el magnifico Monte Sarmiento, el Matterhorn de estas regiones, levantándose desde la costa hasta una altura de 7,000 pies. Soberano único de estas soledades antárticas, no he conocido ninguna otra montaña que impresione con un sentimiento de admiración y sobrecogimiento tan profundo. … Me quedé por instantes completamente absorto por el maravilloso espectáculo.” John Ball, 1882

“... magníficos glaciares se extienden desde las montañas hasta el mismo mar. Apenas puedo imaginar algo más bello que el azul berilio de esos glaciares contrastados con el blanco inmaculado de sus altos campos nevados” Charles Darwin, 1833

a andar en cuatro patas y eran capaces de sacar volando desde el suelo nuestras mochilas, a pesar de estar cargadas con más de 30kg. Debido a una nieve dura y compacta no conseguimos más que un nicho, donde pasmos la noche sentados con nuestras colchonetas como respaldo, aunque era una condición precaria cocinamos bien y nos reímos largamente de nosotros mismos y los chascarros del día. Encorvados y todo, pasamos una buena noche y la moral está alta para salir nuevamente a batirse contra las ráfagas que siguen arremolinándose afuera. La falta de espacio complica cada maniobra, cualquier cosa que necesitas está o debajo del trasero de alguien, detrás de su espalda o tapando algún hoyo en la puerta, pero entre contorsiones logramos ir equipándonos y armando las cargas. Sobre los esquíes comenzamos a enhebrar nuestro camino entre grietas y seracs, que poco a poco contorneamos hasta el collado Norte. Sabemos lo expuesto del lugar, por lo que nos pasamos la tarde armando un campamento fuerte, a buena altura y con un muro potente. El pronóstico no se equivocó para el día 23, y una noche calma precedió una mañana épica, las brillantes agujas heladas del monte Sarmiento se lanzaban hacia el cielo al centro de una cúpula azul cobalto. Bajo la cumbre se veía claramente la ruta que hace rato veníamos recorriendo en nuestra imaginación, todo era perfecto para escalar, una de esas oportunidades que en Patagonia no se deben desaprovechar. Mientras todo nuestro entorno decía “arriba!” no podíamos creer que tuviéramos que bajar. Por seguridad habíamos subido todo lo necesario para sobrevivir unos

días allá arriba en caso de un cambio inesperado del tiempo, por lo que todo el equipo de escalada estaba aún en la cueva. Esa tarde, ya de vuelta con las cargas, nos fuimos a dormir sintiendo una justificada angustia al pensar que tal vez hayamos dejado pasar nuestra única oportunidad de subir el cerro. Aun así nos acostamos con la mente alineada para la escalada y con vivas esperanzas que la Patagonia nos regalara un día más. Claro de luna Poco después de la medianoche del 24 de Agosto, despertamos en el mundo de nuestros sueños, la bóveda celeste y sus estrellas se definían en todas direcciones recortadas por el perfil audaz de la montañas. La luz pálida de la luna revelaba cada detalle de los caprichosos hongos de escarcha que estallaban en cada vértice del Sarmiento. Un paisaje surrealista, más propio de Neptuno o de alguna ingrávida lunade Júpiter. A las 3:45 h marchábamos sobre nuestros esquíes rumbo a la pared, a cada zig-zag veíamos como la Cruz del Sur se levantaba tras la cumbre del Monte Sarmiento. En el plateau superior, hizo su aparición la primera gran incógnita de la ruta: la rimaya. En este paisaje ajeno se perdía todo sentido de perspectiva, y la rimaya nos parecía de proporciones terroríficas. Mientras avanzábamos con el alba pisándonos los talones, la escudriñábamos buscando su punto débil. Hacia el Este, el horizonte se vestía de naranjo tiñendo de dorado los hongos de escarcha sobre nosotros, dándoles un paradójico aspecto cálido y amable.

EL MONTE SARMIENTO

▌REPORTAJE

Cadencia Salen las botas de esquí y entran las de montaña con crampones y piolet. En su talón de Aquiles la rimaya ofrecía un extraplomo de 5 metros cubierto de abundante escarcha. Tras un breve intento por escalarlo en libre nos damos cuenta de que era en vano y comenzamos a progresar en artificial, cambiando el piolet por la pala y cavando una zanja en diagonal hacia arriba exponiendo el hielo que se ocultaba bajo casi un metro de escarcha inconsistente y vacía. Una vez reunidos sobre la rimaya todo dio un giro y la perspectiva era alucinante. Sobre nosotros la ruta se lanzaba elegantemente hacia la cima por un canalón rodeado de exuberantes coliflores heladas, el hielo era excelente y las condiciones perfectas. Rápidamente la cuerda comenzó a fluir al ritmo del piolet seguido por el tintineante compás de los tornillos de hielo... crampón, crampón, piolet, piolet y así seguía la tonada. Era un sueño haciéndose realidad, un momento que 14

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sabíamos jamás se borrará de nuestras memorias. La pendiente era más amable de lo que habíamos esperado, muy sostenida eso si, pero rara vez superando los 75°, lo que nos daba la sensación de que la montaña amigablemente nos daba paso a sus dominios. Largo tras largo fuimos ganando altura, mientras el paisaje que se alzaba a nuestras espaldas nos maravillaba cada vez más. Sin embargo la breve jornada invernal se acercaba rápidamente a su ocaso y mientras escalábamos ensimismados, las sombras se alargaban silenciosas para regresarnos de golpe a la realidad, sumiéndonos en un frío penetrante y recordándonos la urgencia de la escalada, pues estas extraordinarias condiciones no durarían demasiado... y podrían no repetirse nuevamente en meses. Sin casi darnos cuenta, comenzaba a regresar el viento y nuestro horizonte infinito se vio reducido al metro cuadrado que iluminaban nuestras linternas frontales. La ruta elegida estaba basada en una apuesta bastante audaz, pues el canalón terminaba en un circo franqueado por terroríficos hongos de hielo extraplomado. Sin embargo, las sombras que pudimos observar en algunas fotos nos indujeron a pensar que uno de los hongos de la izquierda estaba desconectado de la pared, abriendo una canaleta que nos permitiría escapar hacia las suaves pendientes de nieve que conducían a la cumbre. Pero hace rato que esperábamos encontrar la dichosa canaleta, y ya comenzábamos a temer que fuera tan solo un producto de nuestra imaginación. Pasaban los metros y no aparecía, hasta que de pronto... crampón, crampón, piolet, piolet y a la siguiente mirada a la izquierda el haz de luz penetró un canalón profundo y directo que se habría camino entre dos colosales hongos de hielo, resultó ser un túnel de viento, que nos impulsaba con fuerza hacia arriba para llegar al nevero y con ello al fin de la escalada técnica. Magia El frío y el viento contuvieron la ansiedad de la cumbre, y tras de un promontorio abrigado del viento hicimos una pausa para ordenar el equipo y ponernos nuestra quinta y última capa de ropa, se comenzaban a notar los -25°C pronosticados. Danzando con las ráfagas de viento, caminamos finalmente al punto que consolidaba un sueño de años. La cumbre, más que un logro en sí misma era la validación de un proceso fascinante, construido de historias, luchas, pasiones, coincidencias y por sobre todo de amistad, y alcanzarla no es más que un hito que te muestra la potencia de esa amalgama de sentimientos, capaz de llevarte a coronar el sueño más imposible... a pisar el lugar más salvaje. Mientras nos preparamos para el descenso, una luna anaranjada como el sol se alzaba sobre el horizonte, haciéndose mudo testigo de nuestra alegría, un punto de referencia en el espacio infinito que nos rodeaba, otro ingrediente del hechizo que nos posee. El descenso siempre es de cuidado. Llevábamos casi 20 horas de esfuerzo ininterrumpido y sabemos que

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▌REPORTAJE

El nombre de la ruta viene de la desdichada historia del marino y explorador español Pedro Sarmiento de Gamboa, del cual toma su nombre el Monte Sarmiento. En su tiempo, el termino “suerte de sarmiento” era de uso popular para describir una aventura o persona perseguida por la mala suerte. Pues efectivamente la vida de Sarmiento de Gamboa fue una seguidilla de eventos desafortunados, algunos incluso aventuran que fue una maldición que cayó sobre él al derramar la sangre de los últimos incas, con los que fue despiadado, cosa curiosa siendo él quien recopilo el mayor tratado acerca la historia de este pueblo andino en su tiempo. Un buen ejemplo de esa mala suerte es su intento de colonizar el Estrecho de Magallanes. Partió de España con 23 barcos y 2500 hombres y mujeres, a los pocos días una tormenta destruyó cuatro barcos. Luego de regresar a reparar los que quedaban volvió a zarpar con 16 barcos y en cada parada que hacía muchos morían o escapaban. A su llegada al estrecho, 5 barcos desertaron, pero continuo con los que quedaban y 538 hombres y mujeres. Una vez en el estrecho fundó dos colonias pero en el intertanto todos los demás barcos desertaron llevándose la mayor parte de los materiales y alimentos, dejándolo sólo con la nave que comandaba y dos colonias maltrechas. Antes de terminar de darle todo el apoyo a las colonias una tormenta lo arrojó de vuelta al Atlántico, donde los vientos le impedieron volver a ingresar al estrecho. Sabiendo de la precaria situación en que habían quedado los colonos decide ir a buscar pertrechos a Brasil, los que consiguió en Santos, pero en el camino de regreso naufragó producto de una de las tantas tormentas que soportaron. Sarmiento sin embargo sobrevivió, y en Bahía consiguió un nuevo barco y pertrechos con los que emprendió nuevamente el viaje hacia las colonias, pero antes de llegar una tormenta lo obligó a tirar toda la carga al mar para poder salvarse de un nuevo naufragio. De vuelta en bahía la tripulación se amotinó y lo abandonó. Desesperado por conseguir ayuda para las colonias decidió volver a España, pero en el camino fue hecho prisionero por piratas ingleses, llevado a Inglaterra y liberado tras algunos meses, continuando así rumbo a España, pero en Francia llegando a la frontera fue hecho prisionero nuevamente y esa vez por tres largos años. Durante ese tiempo, todos los colonos en el Estrecho de Magallanes murieron de hambre y enfermedad, excepto uno que fue rescatado por uno de los piratas que fueron a combatir, y otro, el último sobreviviente, fue encontrado medio loco y falleció a bordo del barco que lo rescatara. La colonia de la que Pedro Sarmiento de Gamboa fuera gobernador, pasaría a la historia como “Puerto de Hambre”. Podemos así ver que fue vida marcada por la mala suerte, pero llena también de buena fortuna, pues sobrevivió a decenas de naufragios, enfermedades, motines y guerras. Rescatando este sentido dual y con un poco en paradoja, llamamos a la ruta “suerte de sarmiento” pues nuestra expedición estuvo también llena de “sucesos”, marcados por buena y mala suerte, pero por fortuna, siembre bajo una buena estrella, a diferencia de la desventurada vida de Sarmiento.

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la cumbre no es motivo para bajar la guardia. A la salida del túnel de viento montamos el primer descuelgue en una estaca de nieve a la que seguirían varios en Avalakovs. El cansancio se nota y en las esperas en cada reunión el sueño nos vence por segundos e ideas confusas comenzaban a revolotear en la cabeza mientras colgábamos aún a cientos de metros sobre el suelo. Se nos pasa un nudo en la punta de la cuerda y se queda atascado en la reunión... &%#*$%&# obligados a desplegar fuerzas que no teníamos, escalamos un largo más con brazos y piernas que solo quieren descansar. Pequeños trozos de hielo barren la pared incesantemente, al menos su golpeteo en los cascos nos mantiene despiertos. Agotados pero profundamente felices, finalmente llegamos a la base de la rimaya donde nuestros esquíes nos esperan. El cielo se ha encapotado de nubes pero allá lejos en el horizonte Este, una rendija deja escapar los rayos del sol allá en el seco dominio de la pampa, los que venían a teñir de dorado la silueta de la montaña. Es nuestro segundo amanecer en este lugar tras 24 horas en la pared norte del Monte Sarmiento. La visión es breve y el sol se esconde tras su escudo de nubes, esa luz que nos hizo soñar con un hermoso descenso en esquíes desaparece y la niebla toma su lugar, cerrada como siempre todo volvía a la normalidad. Con una pupila en la punta de los esquíes y la otra en el GPS, bajamos lentamente hacia nuestro campamento, apareciendo primero como una pequeña mancha obscura en un mundo totalmente blanco, y luego como la materialización de todo lo que deseábamos: comida y descanso. Dicen que soñar es necesario para fijar y digerir las experiencias vividas; si es así, teníamos mucho trabajo por delante...

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HISTORIA DEL ASEDIO A LA ESFINGE DE HIELO 57 años para la 1ª repetición

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de 1956. De Agostini inmortalizaría hazaña en su obra: Esfinges de hielo. 57 años de hechizos Muchos desde entonces han querido seguir los pasos de Mauri y Maffei. Primero los japoneses en 1965-66, quienes tras soportar un tiempo implacable abandonaron la montaña en busca de objetivos menos ambiciosos. Luego caería también bajo el hechizo de la Esfinge de Hielo el italiano Giuseppe Agnoloti, que en el afán de conquistar la hasta entonces virgen cumbre Oeste, realizó tres expediciones en 1969, 1971 y 1972, siendo privados de la satisfacción de la cumbre por pocos metros: “dos largos de cuerda que no haremos jamás. Una victoria no completa, pero, con todo, bella y llena de sufrimiento”. La magnitud de su lucha se trasluce vívidamente en el título de su libro “Sarmiento, inferno bianco”. En 1984 los Galeses Alun Huges y Paul De Mengel remarían en sus kayaks desde Punta Arenas para medirse sin éxito contra el coloso. Treinta años después de la primera ascensión, Cemente Maffei regresaría al Sarmiento para anotarse otra victoria junto a los Ragni di Lecco, y así serían también los italianos los que conquistarían la cumbre Oeste, en la víspera de Navidad de 1986. Los montañistas seguirían llegando de todas partes del mundo por décadas. En 1976 César Pérez de Tudela realiza un intento que terminaría con la primera víctima fatal de la montaña, cuando su compañero Fernando Martínez perdiera la vida producto de una caída de rocas. Los latinoamericanos entran en la escena con la expedición argentina de 1991, luego en 1993, el monte Sarmiento vería por primera vez una mujer en sus laderas durante el intento de una expedición Británica. En 1995 una expedición colmada de estrellas del montañismo intentaría coronar ambas cumbres. El equipo compuesto por Stephen Venables, Jim Wickwire, John Roskelley, Tim Macartney-Snape y Charlie Por-

ter, tendría que conformarse con el logro no menor de la segunda ascensión a la cumbre Oeste, escabulléndose de sus manos la cumbre principal. En 1999 aparecen los locales, representados por los chilenos Sergio Echeverría y Hernán Jofre, ese mismo año aparecería otro de los “hechizados”: El Alemán Ralf Gantzhorn, que frustrado en su empresa volvería el 2002, 2005 y 2010, en esta última oportunidad logrando la tercera ascensión de la cumbre Oeste junto a los escaladores Robert Jasper y Jörn Heller. El año 1999 el hechizo caería también sobre los brasileños, que sin desalentarse por un primer fracaso volverían nuevamente el 2003 produciendo el galardonado documental “Extremo Sul” pero sin lograr la ansiada cumbre. Los chilenos regresarían el 2002, y el 2004 comezaría una oleada de españoles que se lanzaban a por la cumbre, partiendo por la dupla andaluza de Iván Jara y José Antonio Pérez Jorge el 2004, y seguidos un año después por el equipo del programa de aventura “Al filo de lo imposible”, con José Carlos Tamayo, Iñaki San Vicente y Mikel Zabalza. Pero el clima no los dejó “ni pelear” por lo que no tuvieron cumbre ni imágenes para su programa. El 2008 dieron la pelea los holandeses, y finalmente el 2010, una dupla formada por los legendarios escaladores Erhard Loretan y Romolo Nottaris harían también un intento pero sin alcanzar la esquiva cima. Y así pasaron 57 años sin que se alcanzara la cúspide de esta montaña, que desveló a tantos hombres y mujeres que vieron frustrados sus anhelos coronar la montaña, cuya “alma andina” - como dijera Saint-Loup - se volvía cada vez más seductora con cada gota de sudor derramada en sus laderas y cada sueño sepultado en sus nieves eternas. Para nosotros era un desafío de gigantes, un sueño imposible, una excálibur clavada en el confín de la tierra. © Foto: Marcelo ArÉvalo

Los sentimientos inspirados por el Monte Sarmiento a los primeros exploradores a menudo tenían, en sus propias palabras, un tinte de espanto y pavor, fue incluso descrito como un “espectro de regiones sepulcrales”, pero en 1882 llegó el momento en que el temor fue vencido por el deseo de alcanzar la cumbre, siendo Doménico Lovisato quien diera el primer paso, y aunque sin éxito, daría inicio a una aventura centenaria en torno a esta mágica montaña. Vendría luego la primera expedición organizada con el propósito de alcanzar la mágica cumbre, liderada por Sir Martin Conway a finales de 1898, quien tras realizar el primer ascenso del Illimani en Bolivia y de quedar a 50 metros de lograr la segunda ascensión al Aconcagua, tomo rumbo sur para tentar la escalada del Monte Sarmiento. Si bien su intento se vería impedido por el mal tiempo a poco menos de 1000m de altitud, Conway estableció la mejor ruta de aproximación a sus paredes, la que fue seguida más tarde por muchos, incluido nosotros 115 años después. Al alba del siglo XX, entra en la escena una figura que quedaría íntimamente ligada a esta región, el infatigable explorador salesiano Alberto Maria De Agostini, que en sus primeros viajes a la Tierra del Fuego se vio hechizado por la figura del Sarmiento. Entre 1913 y 1914, De Agostini realizaría dos expediciones, pasando casi tres meses en la montaña y llegando más alto que nadie hasta ese entonces, pero negándosele la esquiva cumbre. Ese sueño de juventud se transformó en obsesión, y sin darse por vencido en la empresa, De Agostini volvería en 1956, a sus 73 años, liderando una gran expedición que reclutaba los mejores alpinistas italianos de la época e impulsada por un profundo espíritu nacionalista. Tras más de un mes de frustrados intentos en la pared norte, finalmente Clemente Maffei y Carlo Mauri se lanzarían en un audaz ascenso alpino, que en medio de la niebla y fuertes vientos finalmente coronó la mítica cumbre del Monte Sarmiento el 7 de Marzo

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Datos técnicos El 19 Agosto, Natalia Martinez, Inés Dussaillant y Camilo Rada, instalaron un campamento base en la playa Bardonecchia al Oeste del Monte Sarmiento, el día 22 instalan un campamento alto en el collado norte a 1200 metros y el 24 ascendien a la cumbre alcanzándola a las 22:45 h, siguiendo una nueva ruta directa por la cara norte bautizada “Suerte de Sarmiento” (400m D+). Abandonan la montaña el día 29 de Agosto.

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Agradecimientos Primero que nada Natalia, mi compañera en la aventura y la motivadora por excelencia en todo momento, y a Nine, que sufrió y se rió de todas las peripecias del viaje, y cuya ayuda fue clave para el éxito de la escalada. Luego a todo el equipo de CORDARWIN.13 que nos apoyaron en todo momento y en especial a Gonzalo Campos que en busca de un sueño, logró materializar el de muchos. Tenemos que agradecer también a OR, que tiene gran parte del mérito cundo se trató de enfrentar condiciones climáticas adversas, la tecnología de sus prendas fue clave para salir adelante en el duro clima Patagonico. A Vertical que siempre nos a apoyado de una u otra forma y a G3, por sus extraordinarios esquíes de travesía, sin los cuales no hubiéramos llegado a ningún lado. ■

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montañas

DOLOM Los croquis de estas vías están publicados en www.barrabes.com/croquisdolomitas

n el Mesozoico, hace unos 200 millones de años, este lugar no era así. No era Italia; y ni siquiera era una zona montañosa como ahora, pues aún faltaba tiempo para que se produjera el plegamiento alpino. En esta remota época, esto era parte del Océano de Tethys Occidental o Alpino, que se abría entre Laurasia y Gondwana, rebosante de vida. Como suele pasar, era una época de cambios. Aquí se erigían vastos arrecifes coralinos, con tal desarrollo que, hoy en día, estos estratos calcáreos conservan una potencia kilométrica en grandes extensiones.

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Con la orogénesis alpina estas formaciones sedimentarias se plegaron y cabalgaron sobre la placa continental Europea, dando lugar a una cordillera que, tal como la conocemos tras el modelado climático (glaciar, aluvial y kárstico, fundamentalmente) ha sido un importante elemento en el devenir de la humanidad occidental: obstáculo, frontera y reducto para las poblaciones humanas que se movían por Europa con unos u otros fines. Por Dolomitas se entiende pues una vasta cordillera del Norte de la Península Itálica, también conocida

s de coral

MITAS Texto y fotos: DANIEL VEGA Y ÁLVARO LAFUENTE

FOTO: Enrosadira al amanecer desde el Refugio A. Sonino al Coldai.

como Alpes Orientales, poblada por macizos calcáreos de potencia sobresaliente. Su nombre procede del geólogo francés Déodat de Dolomieu, quien, en 1789, identificó la composición de esta roca de origen coralino, el carbonato doble de calcio y magnesio (MgCa (CO3)2), capaz de cambiar de color a lo largo del día y las estaciones. Siendo ésta blanca o grisácea, al amanecer o al atardecer suele teñirse de colores, que van desde el rosáceo al rojo fuego. Este fenómeno es conocido como “enrosadira”. Mirando el mapa, esta cordillera parece hacer el papel

de nuestras cadenas prepirenaicas, pero respecto a los nudos principales del Arco Alpino. Sus incontables torres y paredes de todas las dimensiones y orientaciones se agrupan en macizos majestuosos separados por amplios valles en artesa que nos ofrecen un paraíso para la escalada. No en vano han sido parte fundamental de la historia del alpinismo; y en ellas escalaremos soberbias vías nombradas con apellidos que resuenan en nuestra mente: Dulfer, Cassin, Messner… en cada vía encontramos palabras que son historia en mayúsculas del alpinismo más épico.

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Dolomitas centro/sur. 6 vías selectas fáciles y no tan fáciles. La dolomía es pues una roca sedimentaria calcárea, igual que la caliza, pero en la que ciertas condiciones ambientales han favorecido el desplazamiento de un porcentaje de calcio por magnesio. Este proceso se conoce como dolomitización. Su aspecto y sus propiedades son tan semejantes a la caliza que en la práctica no encontraremos diferencias. Debido (pensamos) a las fotos más famosas de escalada aquí, hay una creencia más o menos generalizada de que esta roca se encuentra siempre muy fracturada en diminutos trozos, pero esto no es cierto; más bien según el macizo que elijamos encontraremos una roca más de una forma o más de otra, encontraremos roca monolítica en dosis descomunales y pasajes descompuestos de mírame y no me toques, como en todas partes; y cada zona sin duda nos recordará la escalada en otras zonas de nuestra geografía, tan dispares que nos sorprenderemos gratamente. La escalada aquí es siempre vertical y vertiginosa, grandes patios y soberbios paisajes nos esperan por doquier; y la cambiante meteorología nos ofrece sin parar espectaculares momentos, sobre todo en las primeras y últimas horas de cada día. El eterno problema: la elección Cuando uno comenta a sus conocidos que se va de viaje a escalar a Dolomitas, todos los que han estado se apresuran a recomendarte zonas y vías en concreto, generalmente porque ellos fueron a esas vías. La impresión suele ser tan satisfactoria que hacemos recomendaciones como si se tratase de un pequeño lugar que podemos conocer en dos o tres viajes; y a esto se suma que nuestra mitomanía nos hace ir a las rutas más transitadas sin plantearnos salir del “sota, caballo y rey”. Si algo podemos recomendar en realidad sin equivocarnos, es tan sólo lo siguiente: para escalar en roca en Dolomitas la mejor época del año es de junio a septiembre; y debemos llevar cuerda doble y un buen juego de fisureros, friends, micros y cordinos. En la inmensa mayoría de las zonas, las chapas brillan por su ausencia. Hemos de pensar que la extensión del Sud Tirol es mucho mayor que el Macizo del Mont Blanc. En semejante área las vías excelentes son cientos (y no pocos). Los buenos conocedores de la escalada dolomítica son, por norma general, gente que vive allí. Así mismo la bibliografía es extensísima, y la encontraremos en italiano, alemán o inglés, pero no en español. Además, hemos de tener en cuenta que según haya sido el año, según sea la temporada, en qué mes nos encontremos y la meteo que haya ese momento, lo más recomendable será tomar unas u otras opciones. La escalada satisfactoria en Dolomitas requiere una buena elección de la vía a escalar en cada momento,

Desde el Lago di Coldai, colgado a 1170m. de desnivel sobre el Valle, la Marmolada se recorta majestuosa en el horizonte.

Los autores en la cima del Monte Agner.

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En la Carlesso-Menti. Abajo se distinguen Alleghe y su lago.

y normalmente sobre la marcha hemos de “negociar” con los elementos y planificar las jornadas venideras para aprovechar bien los días. Se hace necesario contar con opciones tanto en la zona que estemos como en otras zonas, para lidiar con las lluvias, los inoportunos neveros que mojan nuestra vía, otras cordadas y demás eventualidades; y además aprovechar las ventanas de buen tiempo para hacer las actividades que requieran varios días. Un casi continuo diálogo con tu compañero de cuerda acerca de a dónde ir los próximos días es ineludible. Aún así, las excelentes selecciones de itinerarios propuestas por varias editoriales nos serán de gran ayuda. Enseguida comprobareis que la gente de la zona es súper simpática y siempre está dispuesta a ayudarte, en las oficinas de turismo obtendrás valiosa información de la zona, la meteo y estupendos mapas gratuitos, y en las numerosas tiendas de montaña te informarán acerca de qué guías de escalada y qué itinerarios elegir. Nosotros, humildemente, te proponemos y documentamos media docena de vías que, tras tanta negociación, nos han resultado del todo satisfactorias y recomendables en una zona del centro y Sur en la que nos hemos movido con unas circunstancias de tiempo atmosférico y época del año, durante dos viajes de quince días. En el descenso de la Tercera Torre di Sella, con el Sasso Lungo enfrente.

¡¡Buenas escaladas!!

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▌REPORTAJE

La magnífica pared Sur de la Marmolada.

Marmolada d’Ombretta (3.247m.) CARA SUR

Via Don Quixote / Don Chisciotte (H. Mariacher, R. Schiesti; 1979) 6b, 800m.

Recuerdo que llegamos a Canazei a media mañana, más bien mediodía, tras vivaquear en un parking/area recreativa. Comimos en una mesa del parque municipal (benditos sean sus aseos públicos), en la confluencia del río con el arroyo... la inmensa mayoría de las pocas noches que he pasado en zonas habitadas de Dolomitas han sido en equipamientos de ocio infantil... ¡Qué cabañitas más majas, siempre con sus bancos, mesas y fuentes! cuando llegas a un sitio nuevo en este plan ahorrativo que lamentablemente tenemos que practicar tan a menudo, todo son dudas... ¿Le sentará bien a la gente que estemos aquí comiendo/durmiendo/aseándonos? Pronto vimos que esto no es como lo que en Francia o Suiza habíamos padecido: aquí la gente hablaba con nosotros con simpatía y nadie nos molestó nunca ni nos dedicó una mirada descortés, si bien nosotros intentábamos no molestar cambiando nuestro campamento de sitio y recogiendo todo con presteza. Esa tarde la dedicamos a recopilar toda la información posible, que fue mucha: la meteo y los mapas en la oficina de turismo; y gas, cordinos de aramida, croquis e información práctica en la tienda de montaña... Teníamos por delante dos días de tiempo más bueno que malo; y luego sería muy variable. Era junio, y había elegido bien la vía: la gran clásica Don Quixote era de las pocas que ya podían hacerse “en seco” en la pared sur de la Marmolada, nuestro objetivo principal. Es una de las vías más repetidas, y con razón: longitud (800 metros), ambiente típico marmoladien-

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se, dificultad moderada (6b máx.) y reuniones y pasos claves equipados (clavos). El glaciar estaba aún nevado y no tendríamos que acarrear crampones (pensábamos llevar un par para los dos y bajar encordados en otro caso). Llevaríamos una mochila de 30 litros para los dos con tres litros de agua, barritas, dos plumas, dos chubasqueros y las zapatillas. Cenamos y maldormimos con ansiedad. al día siguiente tardamos bien poco en llegar al final de la carretera de Malga Ciapela, donde nos preparamos las cosas también a prisa y emprendimos la marcha. Tras dos horas de deleitante aproximación, llegamos al refugio Onorio Falier. Nos acogieron muy familiar y hospitalariamente, nos indicaron que era la segunda canal la que habíamos de coger, que podía llover algo a la tarde, cosas así... A eso de las cinco ya estábamos acabando el desayuno, y a las seis bordeábamos el pie de pared buscando nuestra canal de acceso. La clave era escalar con ritmo pero sin perdernos, siempre con un ojo en el croquis y en los alrededores... Al fin y al cabo no es para tanto: mi sensación era la de tener delante dos Peñones de Ifach consecutivos, con un glaciar de bajada detrás; pero en junio bien se hace en el día. Y así fue como lo hicimos. Salvo por la lluvia con granizada del penúltimo largo, todo según el plan. Llegamos justo con las últimas luces al lago/embalse de Fedaia, donde nos alojamos en el Refugio Marmolada la mar de felices.

En la parte media de la vía Don Quixote. Al fondo el característico Paso de Ombreta.

La bajada por el glaciar. Al fondo se recorta el Sasso Lungo.

El patio es impresionante en la parte superior, apenas se distingue el refugio.

Punto de partida: Malga Ciapela (Rocca Pietore, BL).

El refugio Onorio Falier, bajo la pared Sur de la Marmolada.

Seguir la carretera que va al camping; y continuar hasta un puente donde nos está prohibido seguir en coche. Continuar a pie siguiendo las indicaciones al Refugio Falier (2h). Punto de ataque: Refugio Onorio Falier. Llamar con antelación para hacer vuestra reserva (tel. 0437 72 20 05), lo recomendable es subir con lo puesto pues bajaremos por el lado contrario de la montaña. Desde aquí hay una casi una hora de aproximación, evidente (450m. de desnivel). Dificultad: ED inf. Max. 6b (V+/A0). Horario: Unas 7 horas, variable. Material: Fisureros, friends, micro friends, cordinos y cintas largas.

Descenso: Desde la cumbre en un rápel alcanzamos el Glaciar, según las condiciones tendremos que rapelar de nuevo o no. desde aquí podemos ir al teleférico (cierra a las 16.20h) o bajar caminando por el glaciar hacia el Lago di Fedaia (refugio intermedio, 2-3 horas). Allí también disponemos de alojamiento. Para volver al coche, lo normal es hacer auto-stop. Carácter de la vía: Si bien el ambiente es el famoso de la Marmolada (grandes placas monolíticas con patio y alejes) la vía sólo es expuesta en tramos fáciles; lo fundamental será mantener un buen ritmo. Diversas variantes son posibles. Prestar atención al agua (es cara Sur) y prever la meteo y el frío en la cumbre.

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PALE DI SAN MARTINO

Valle di San Lucano. Monte Agner. Cara Norte. Spigolo Nord (MD sup. 1.700m.) El mes de marzo de 1997 lo pasamos en grande en Fort Williams, escalando en el Ben Nevis. Allí adquirí mi primera guía de Dolomitas, una de esas del Alpine Club, que entonces eran lo más. Mi compañero ya había estado y me contaba cómo era la escalada en aquel lugar maravilloso que iría a conocer sin lugar a dudas (aunque no pensé que tardaría tanto). Enseguida me enseñó la foto número 21: Group 2. Monte Agner NNE flank. “Mira, la pared más grande de Dolomitas”. Si Dolomitas era donde había grandes paredes, esta debía de ser la repera. Me la estudié a conciencia: “A long, serious free climb on a magnificent natural line up the highest face in the Dolomites. The rock is mostly very good, stances and bivouac sites excellent. The climb is in four sections. First, the lower buttress covered with scrub thicket and leading to a large shoulder. Then a steeper section to the second shoulder, also vegetated. next a series of chimneys to the R of the ridge leading to the top of a tower. Finally a steep 200m step including some of the hardest climbing on the route. 1700m 12hr.” Dieciseis años más tarde, aquel obelisco seguía siendo igual de grande, y yo me afeitaba más a menudo. La Norte del Monte Agner es la segunda cara Norte más larga de los Alpes, sólo por detrás del Eiger. Sin embargo, debido a su altitud más modesta (2872m) se trata de una escalada en roca, o más bien en selva y luego en roca. Sólo sobreviven al verano un pequeño helero somital y las inmensas acumulaciones de nieve de sus canales. Por suerte, los tramos más selváticos están excelentemente acondicionados, es como un sendero-galería con las ramas cortaditas y raíces desenterradas para asegurarte bien. Si bien no es un tipo de escalada deleitante, si que es curioso y nos enseña cómo de tenaces debían ser aquellos alpinistas (Gilberti y Soravito) que en 1932 escalaron más como jabalís que como seres humanos. Tras los dos contrafuertes de escalada selvática obtenemos la recompensa: un pirulo de roca descomunal. Obviamente, si toda esta vía fuera como la segunda mitad, sería mucho más famosa. Aun así nos encontramos ante una escalada muy larga en la que tendremos que vivaquear o bien emplear todo un largo día de verano, en cuyo caso podemos prescindir de saco pues el vivac Biasin está excelentemente equipado con literas y mantas. Además hemos de tener en cuenta que la parte más difícil está al final, con

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Punto de partida: Desde Taibon Agordino seguir la carretera del Valle di San Lucano. A la izquierda veremos nuestro objetivo y un cartel de madera señala el camino al vivac Enzo Cozzolino. Ahí mismo se aparca y se sigue el sendero hacia el refugio-vivac (bien marcado, carteles). Punto de Ataque (y tiempo de aproximación): Bien desde

el coche (una hora) o bien desde el vivac Cozzolino (10 minutos). La vía empieza en un diedro junto a una aguja característica, evidente. Dificultad: MDsup. Un largo de

6a/6a+, tres o cuatro de V y muchos metros de III, IV y IV+. Longitud y horario: 1700m. Unas doce horas. Material: Fisureros, friends, micros, cordinos y cintas largas. Descenso: Por la Vía Normal de la Cara Sur, bien marcado y con tramos de ferrata hacia el refugio Scarpa. Encontraremos el refugio-vivac Biasin cerca de la cumbre, bien equipado, donde podemos pasar la noche para volver al día siguiente hasta el coche, caminando por senderos o bajando a Frassenè y en autostop.

Monte Agner. El grupo del Agner.

Desde el tramo superior, la Pala di San Lucano, Taibon y el macizo del Monte Civetta.

cinco largos de escalada seria (V+, V+, 6a+, V+, V). Su otro punto fuerte es la belleza sobrecogedora del lugar. La escalada está repleta de vistas inolvidables; y los últimos largos por el filo del obelisco son la apoteosis del IV+.

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▌REPORTAJE

La Civetta. La formidable Cara NW del Monte Civetta.

Vista de la vertiente NW del Monte Civetta desde la vía Carlesso-Menti.

CIVETTA, CARA NW Torre di Valgrande. Carlesso Menti (VII+, 500m.)

Civetta, la pared de las paredes. El apodo lo dice todo. De estética alucinante, hipnótica, mientras escalábamos en la Marmolada ya teníamos claro que esa pared que emergía recortada de entre la neblina sería lo siguiente; además las recomendaciones de amigos y las reseñas corroboraban que ése era un destino ineludible. La Pared NW del Monte Civetta es preciosa, vertical, compleja, con torres, neveros, y un zócalo de 200 metros que le da a sus vías un carácter de difícil retirada. En principio, nuestro plan era uno de los dos impresionantes sistemas de fisuras que suben directos a la Punta Civetta, andrich-Faè y Aste-Susatti, pero estaban, como es bastante habitual, mojados. En ese caso la siguiente opción era una especie de raya pintada con cartabón en una torre cilíndrica… ¡Si ves el croquis antes de la realidad pensarás que es un croquis muy esquemático! La Torre di Valgrande es como un pepino gigante, o más bien una calabaza, rajado a cuchillo a lo largo por la Carlesso-Menti. De trazado obvio y sencillo, esta vía recorre la brutal fisura que surca en vertical la pared desde el zócalo hasta la cima. Ni siquiera es un sistema de fisuras, sino un sólo tajo perfecto, que al escalarlo se muestra generalmente como diedro o canalizo. Nos encontramos ante una vía seria, difícil y comprometida, pese a estar bastante equipada con numerosos clavos de fiabilidad muy variable. Aunque la escalada es evidente, tanto el acceso como el descenso requieren atención y la retirada es difícil.

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L3 de la Carlesso-Menti.

Punto de partida: Alleghe. Desde aquí subir hasta la estación de esquí (Pian di Pezzè). Ya a pie, ganar el Collado de Coldai (una hora). Aquí también podemos llegar por detrás (por el Este) desde el valle de Zoldo. En otra hora llegamos al refugio Coldai. Tanto la comida como el alojamiento son excelentes. Punto de ataque: Refugio Coldai (2132m). Seguir el sendero que sale al Oeste hacia la Forcella Coldai. Superada, seguimos por el sendero en dirección Sur-Suroeste hasta la gran pedrera de acceso. Tomar una profunda canal a la izquierda de la torre y subir unos cien metros (nieve dura) hasta encontrar un flanqueo a la

derecha con hitos. Flanquear y luego subir directamente hasta el inicio de la vía. Dos horas. Dificultad: ED sup. Un pasaje de VIII-, tramos de VII y VI. Obligado 6b/ A2e. Longitud y horario: 500m. 7 horas. Material: Friends, microfriends, fisureros, cordinos, cintas largas. Descenso: Sutil, zigzagueante y delicado, siguiendo los hitos hacia la izquierda (NE) buscando la confluencia con la Torre de Alleghe y bajar por la canal con dos rápeles cortos o destrepando por terreno indefinido (III) hasta el sendero Tivàn, que hacia el N nos lleva al Refugio Coldai.

PIZ CIAVACES. CARA SUR

Schubert-Matthies (ED inf; 6b, 300m.)

L5 de la Schubert-Matthies.

Salvador Angelet, un señor ya mayorcito, es una persona que venía mucho por Benasque, pero últimamente van (Trini y él) más por Dolomitas... de hecho van mucho por allí. Hablamos de aquello poco antes de partir; y fue una suerte pues me dio valiosos consejos... Que si Canazei era el lugar indicado para ir a la Marmolada, que si con tiempo lluvioso la opción era ir a la pared Sur del Piz Ciavaces, donde hay vías al gusto del orden de los 300 metros... Por otra parte Luis Alfonso, Luichy me prestó una pequeñísima guía, pero muy muy selecta, en la que encontramos las dos vías más famosas de la pared: La Gran Micelucci (hay una Pequeña Micelucci más fácil) y la Schubert-Matthies. Esta recorre el extremo derecho de la pared, por el filo de una profunda canal. “Este Schubert igual es el de Seguridad y Riesgo ¿no? ¡Mira qué trazado! ¡De cabeza!” Y no nos defraudó: Vía brutal con dos pasajes de sexto y el resto en quinto bastante mantenido, pero toda ella de una estética y una calidad excelente, con algún clavo por ahí y reuniones equipadas a químicos que te garantizan una rápida y segura retirada si empieza a llover antes de la cuenta... ¡Sí señor!: desde aquí también puedes hacer planes. Magnífica vía para hacer en una mañana, roca excelente y buena protección salvo un muro de V de esos con agujeros tipo Montsec, donde navegarás. Diversas opciones en la misma pared.

Punto de partida: Canazei. Desde

El Sass Pordoi desde la vía Schubert-Matthies.

la carretera al Paso de Sella, evidente, 15 minutos. Dificultad: ED (max. 6b) Longitud y horario: 300m. 4 horas. Material: Fisureros, friends, micros, cordinos, cintas largas. Descenso: por la gran faja hacia las torres de Sella, evidente y espectacular, una hora.

DOLOMITAS. MONTAÑAS DE CORAL

▌REPORTAJE

3ª Torre de Sella. Cara Oeste Vía Vinatzer-Peristi MD-/V+ 350m. Buscando vías fáciles para hacer sin madrugar, llegamos a la conclusión de que esta era apropiada para hacer el día que nos levantásemos tarde. Una gran clásica de la zona que sube la estética Tercera Torre de Sella (2.688m) por la cara Oeste. Las torres fueron ascendidas por primera vez por K. Berger y E. Franzelin el 29 de julio de 1900, la vía Vinatzer fue escalada por primera vez a mano de Giovanni Battista Vinatzer y Vicenio Peristi en junio de 1935. La vía recorre en un trazado vertical casi toda la longitud de la pared. La roca es en su mayoría de buena calidad, sobre todo en la bonita fisura de dedos del 6º largo, que está bastante equipada. El recorrido en algunos tramos no es evidente y puede hacer que perdamos mucho tiempo buscando por donde va. Es una escalada de aventura, tendremos que proteger la vía casi en su totalidad, incluso en alguna reunión, y el descenso no es mucho más fácil que la subida ¡eso sí, es impresionante! La roca desde lo lejos no parece de buena calidad, pero una vez escalando está bastante limpia al ser una clásica y nos encontramos numerosos puentes de roca de roca solida donde poder proteger. Es una vía muy bonita de grado asequible donde a su vez disfrutaremos de las vistas del Sassolungo, de los parapentistas pasando a metros de la pared y si tenemos suerte veremos un bonito atardecer. Otra opción en la torre, es la vía Senoner más directa y difícil.

Las Torres de Sella.

C U A DER N O S T É C N ICO S

Punto de partida: Desde Canazei cogemos la carretera SS242 hacia el Paso de Sella durante 12km. En él, aparcamos el coche con las torres ya visibles. Aproximación: Cogemos el camino que nos lleva a la vía ferrata “Les Meisules” y en 20’ (evidente) llegamos a la base de la vía, un poco incómoda ya que es una canal de barro y piedras muy sueltas. Dificultad: La vía es en su mayoría de cuarto grado, con algún tramo de V y V+. Longitud y horario: 350m. 20’ de aproximación, 6h para la vía y 2h de bajada. Material: Un juego de friends has-

ta el 2 y otro de micros. Fisureros, cintas largas y cordinos para lazar. Descenso: El descenso esta marcado con puntos rojos, aunque algunos no son bien visibles. Desde la cima bajar hacia la vertiente opuesta siguiendo los hitos hasta un corto rápel de 20m y luego continuar por un impresionante tramo en terrazas y destrepes aéreos. Más tarde pasaremos por mitad de la vía, justo por la base del largo de V+. Nos meteremos en la canal contigua a la segunda torre. Cuidado aquí si esta mojado o llueve porque se forma un barranco. Para acabar el descenso realizamos dos o tres rápeles de 30m y 20m.

La famosísima “fisura de dedos” de la vía Vinatzer-Peristi a la Tercera Torre de Sella.

Atardecer frente al Sasso Lungo.

En la vía Franz. L5.

L5.

Grupo de Sella. Meisulles dala Biesces Vía Franz (VI dos pasos de VII, C4 / P1 / III 350m.)

Llegando a R1 en la vía Franz.

Punto de partida: Desde Val Gardena se sube al Passo Gardena y se aparca en una fuerte curva a la derecha. Desde aquí ya divisamos la pared azul con diedros naranjas que tenemos al otro lado de la carretera. Si venimos desde Canazei, tendremos que pasar el Passo Sella y bajar el valle hasta cerca de Plan de Gralba sin alejarnos de la pared. Punto de Ataque: Desde el parking, empezar a subir hacia la pared por el lomo y luego atravesando a la izquierda. Otra opción es seguir por la carretera y después ascender por la pedrera. Elegir la opción más cómoda, es muy evidente. 20’ Dificultad: VI dos pasos de VII, C4 / P1 / III 350m

Longitud y horario: De 6h a 8h. 11 largos 350m.

Material: Cintas largas, 1 juego de friends, micros y fisureros. La vía está provista de clavos y alguna chapa y la mayoría de reuniones están equipadas e incluso en algún largo no necesitaremos proteger nada. En algunos tramos es complicado proteger. Descenso: Bastante evidente. Nada más salir, seguir el camino poco marcado a la izquierda, este se va volviendo evidente con hitos. Discurre por debajo de una pared negra y pasaremos varias canales. Seguir sin perder ni ganar altura hasta una gran pedrera donde bajaremos hasta la carretera en 1h.

Buscando alguna vía de mayor dificultad nos topamos con esta en la guía “Vie e Vicende in Dolomiti”. Parecía aérea y de mayor dificultad que las demás que habíamos escalado al tener varios pasos de VII y por ser la mayoría de los largos de VI. Nunca habíamos oído hablar de esta zona, está menos concurrida que el grupo de Sella. La vía fue ascendida por primera vez por I.Rabanser, S.Comploi, T.Zuech en el 1987. Y la verdad, es un rutón muy bueno. Travesías aéreas, largos muy verticales de buenísima roca navegando por placas negras. En la actualidad está bastante equipada y con la roca también muy limpia, esta hasta marcada por el magnesio. Es una escalada muy vertical en la parte inferior, bonitos pasos y largos de continuidad, hasta tendremos alguna reunión incomoda un poco colgada, la parte superior de la pared es mas tumbada y la dificultad la encontraremos en pasos mas aislados. Si queremos abandonar nos puede resultar un poco complicado, la parte inferior es fácil rapelarla, pero si nos encontramos arriba y queremos bajar será mejor plantearse salir por arriba. Esta pared tiene numerosas vías de baja y alta dificultad, bastante aéreas y de muy buena roca. Además hay un sector de deportiva en la misma zona.

DOLOMITAS. MONTAÑAS DE CORAL

▌REPORTAJE

Piccolo Dain. Parete del Limarò Diedro Maestri. VI°+, A0 6c. Arco es una localidad de la provincia de Trento. Se encuentra en el valle de Sarca y cuenta con vías de escalada para todos los niveles y modalidades, desde vías deportivas y bloque hasta vías largas de gran calidad. Se encuentra a tan solo unos kilómetros de Dolomitas y resulta una buena alternativa o como complemento para el viaje de ida o de vuelta si volamos a Bergamo o Milan, cuando la meteorología no sea buena en Dolomitas o si queremos un clima bastante más templado si las condiciones son muy frías en los vecinos Dolomitas. La zona cuenta con más de un millar de vías de todos los estilos, y una de ellas es el Diedro Maestri, una gran clásica muy recomendada por los locales en estilo de autoprotección. La pared es impresionante y tiene otras muchas vías, ésta recorre el gran diedro visible desde lo lejos que parte la mitad de la pared. La parte inferior del diedro es una escalada salvaje y clásica, tendremos que luchar contra la vegetación, pero acompañada de unos bonitos largos. En la parte central, con seis largos de dificultad, muy bonitos de escalar en libre, nos encontraremos dificultades de A1/6a, fáciles de proteger, (en libre llegan hasta 6c en el cuarto y octavo largo). La parte superior, aunque mas fácil, sigue siendo muy bonita. Toda la vía se protege de maravilla, está equipada con clavos y algún spit en las reuniones. La mayor parte de la ruta son bavaresas, diedros, y un largo de chimenea. Es una escalada muy clásica con pasos técnicos, aunque la dificultad no sea muy alta. Si nos queremos bajar a mitad de vía, solo tendremos que dejar algún mosquetón en las reuniones o algún cordino en algún árbol. La vía nos ocupará un día entero. Según la velocidad que llevemos, nos costará 8h subir y bajar si vamos ligeros. La aproximación y el descenso son bastante evidentes, en caso de salir de noche sería fácil bajar. La pared se encuentra repleta de vías equipadas y semi-equipadas de alta dificultad y de gran calidad. Merece la pena buscar información de la pared si estamos buscando otro tipo de escalada. Como ya he dicho, el valle de Arco esta lleno de vías de escalada de todos los grados y dificultades. Una bonita opción es la vía Giovanni Segantini en el Monte Colodri, al que se accede desde el camping de Arco, una vía muy recomendable de 7º.

C U A DER N O S T É C N ICO S

Diedro Maestri. L4.

Diedro Maestri. L7.

Punto de partida: Desde Arco coger la SS45bis hasta Sarche. Aquí dejamos el coche en la salida por la carretera SS237. Aproximación: Seguimos a pie la margen derecha del rio, aquí ya es visible la pared, en la primera curva a la izquierda de la carretera sale una pista con una barrera hacia el rio, seguirla y llegar hasta los grandes cables que cruzan el rio. 15’ Dificultad: La máxima dificultad la encontramos en tres largos, uno de VI

y dos de VI+ de A0 escalándolos en libre serán 6c, 6b+ y 6c Longitud y Horario: 350m, 12 largos, 7h Material: Friends hasta el 3 o 4. Fisureros y cintas largas. Si se va justo en el grado, un estribo va bien. Descenso: Desde el final de la vía subir por el bosque hasta llegar a un marcado camino, seguirlo dirección Sarche, pasaremos por una pequeña ferrata picada en la guerra y en 30’ estamos en el coche.

Rab es una marca nacida y crecida con pasión por las montañas y la naturaleza, esa pasión que lleva a aportar productos técnicos e innovadores para ofrecer, a quienes los usan, libertad y protección en las condiciones más extremas del mundo. Sobre la base de una experiencia en el mundo de la escalada y las expediciones que comenzó hace 30 años en Sheffield (Reino Unido), la colección Rab® abarca hoy todas las capas, desde la que toca la piel hasta la la que nos protege de los elementos, permitiendo a alpinistas, escaladores, exploradores polares y montañeros de todos los niveles que exploren y fuercen sus límites en el más hostil de los entornos.

www.rab.uk.com Pirineísmo de Ayer y de Hoy Outdoor Representaciones | outdoor@anyde.com

invierno

▌MATERIAL

2013-2014

selección de esquí

Una pequeña selección de las novedades de esquí de este invierno. Nos gustaría destacar las dos nuevas fijaciones para travesía, destacando especialmente el nuevo sistema con pin de Fristchi Diamir. Comienzan a venderse en enero, y antes haremos una gran prueba de las mismas con un modelo de pre-producción.

Waymaker Tour 100 Atomic Botas de freeride-travesía. La construcción ligera de Pebax y la completa libertad de movimiento gracias al innovador sistema liberar/bloquear permite subidas con menos esfuerzo. Antes del descenso, un sencillo movimiento de una palanca, bloquea de forma segura la caña para conseguir el máximo control del esquí en bajada. La Columna de Carbono rígida transfiere cada gramo de fuerza al esquí. En combinación con el botín ultra ligero Intuition, el ajuste medio de Atomic asegura un confort excepcional durante todo el día, mientras que el diseño compacto de 3 ganchos mantiene el pie firme en su lugar. Las almohadillas Touring Grip de la bota hechas de goma Skywalker son compatibles con las fijaciones TLT y aseguran un agarre fiable sobre cualquier terreno. Y con el chasis Multi-Norm, se pueden intercambiar con las almohadillas DIN Grip.

pinnacle k2 Construidas con la misma tecnología que la Pinnacle 130, esta bota ofrece un excepcional rendimiento para All Mountain y travesía. Permite un impresionante rango de movimientos y transiciones, y además es altamente eficaz en los descensos. Con suela externa DIN-compatible y reemplazable que permite usar la bota con todo tipo de fijaciones.

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MANTRA VÖLKL

Nomad Blackeye + XTO12 ATOMIC Al igual que su hermano mayor el BlackEye Ti, es un esquí ágil, todoterreno que desarrolla su máximo potencial en la pista y que además por su patín de 81 mm permite una excelente flotación sobre nieves blandas. En este caso la ausencia de placas de Titanio alrededor del núcleo lo hace receptivo y más fácil de controlar, pero sigue teniendo rigidez a la torsión gracias a fibras que se incluyen en la construcción. Mejorado para esta temporada 13/14 este esquí all round, tiene una nueva tecnología ARC que une la fijación al esquí mediante una placa por un solo punto de forma que permite que el esquí flexe de forma natural, sin ninguna rigidez en el centro de la tabla. Esto aumenta la adaptación y la tracción del esquí en todo tipo de nieves y consigue que el control del esquí resulte más eficaz y sencillo. Es un esquí versátil, que puedes llevar con seguridad tanto dentro como fuera de pista, que gracias a su ausencia de placas de Titanio, permite más maniobrabilidad y pueden llevar esquiadores desde un nivel medio a avanzado, ya que no exige tanto físico. Fijaciones XTO12 con placa y DIN de 4-12.

Uno de los esquís más versátiles jamás fabricados, All Mountain Freeskiing. Con unas cotas de 132-98-118. Flota en nieve polvo, mientras que la forma elevada permite maniobrar y girar en todo tipo de nieves con suma facilidad. Para esquiadores mediosexpertos que busquen un esquí de freeride y nieve profunda que también pueda ser usado cuando se llega a las zonas de hielo y nieve dura.

CR 78 Fluid X + NX12 DYNASTAR La gama Chrome de Dynastar está orientada para pista, son esquí 100% pisteros, pensados para velocidad y máxima adherencia. Este esquí está pensado para esquiadores avanzados y expertos, con un radio de giro amplio que se lleva a alta velocidad. Es un esquí de pista con alma de esquí de Gigante. Un Rocker delantero ayuda al inicio de la curva y facilita el giro en plano aumentando la suavidad, tiene una elevación moderada de manera que cuando el esquí esté sobre el canto, la parte del rocker vuelva a entrar en contacto con la nieve, para que en las curvas el esquí trabaje sobre toda la longitud de contacto de los cantos y tenga el máximo agarre. Es el esquí para correr para hacer giros amplios y sentir en la cara la verdadera velocidad. Fijaciones Look NX 12 con DIN de 3.5 a 12. Invierno 2013-1014. selección de ESQUÍ

▌MATERIAL

cho oyu dynafit soul 7 rossignol El Soul 7 es la fusión entre un esquí freeride, uno de travesía y uno de Freestyle, haciendo un esquí revolucionario para freeride y nieves profundas. Es un esquí que puedes montar con fijaciones de travesía o con fijaciones freeride, usarlo para ascensiones es completamente viable porque es un esquí que mantiene su ligereza, gracias a un núcleo de madera de pawlonia (de las más ligeras del mercado) y una tecnología Air Tip que se trata de una construcción específica de la espátula rellena de aire, está espátula ayuda a que el esquí mantenga su ligereza y no pierde su rigidez. El peso del esquí se distribuye liberando los extremos, lo que facilita el movimiento del esquí y la entrada en el giro. Con todo esto conseguimos además que el centro de gravedad del esquiador se sitúe más cerca del centro del esquí y se concentre bajo el patín. Con esta ligereza podríamos pensar que el esquí vibrará en nieve dura, pero Rossignol ha pensado en todo y ha incorporado la Tecnología V.A.S un sistema interno que limita las vibraciones sobre todo en los cambios de nieve, suavizando el contacto.

La geometría empleada por Dynafit para fabricar los esquís que Martina Palm, la primera mujer sueca en descender el Cho Oyu con esquís, ha sido el punto de partida para este modelo. A pesar de su geometría ancha, los esquís pesan solo 1080g, por lo que son excelentes tablas para gestionar la nieve virgen, pero también para expediciones y esquíalpinismo. El diseño Flex-Tip en una nueva geometría de pala, con microparedes laterales en la zona de la fijación (como en el modelo Nanga Parbat), garantizan capacidad de carga en terreno difícil y una gran transmisión de potencia.

nanga parbat dynafit

current black diamond Esquí de montaña preciso, dirigido para terrenos técnicos. Es una versión del Revert pero con cotas un poco más estrechas, que permite esquiar por corredores mientras que sigue funcionando muy bien sobre nieves profundas, gracias a la amplitud de cotas y al perfil de semi Rocker tanto en la cola como en la espátula. El Current tiene un perfil perfecto para girar con precisión sobre nieve dura y flotar en nieve polvo, ya que combina Camber bajo el patín con un semi Rocker de más de 256 mm (dependiendo de la talla) en la espátula con más de 171 mm en la cola, con lo que se consigue un esquí que permite iniciar el giro más fácilmente y pasar por los cambios de nieve sin enganchones y apoya el canto completamente. Es el esquí para esquiadores de montaña de nivel alto que busquen un esquí de montaña técnico y preciso de cotas amplias.

C U A DER N O S T É C N ICO S

Cuando Luis Stitzinger se dispuso a abrir la cara Diamir del Nanga Parbat, estaba claro que allí el menor error se pagaría caro. Después, la experiencia extraída de esta cara se ligó con los conocimientos de la moderna estructura Rocker. Así, la tecnología Flex Tip con una nueva geometría delgada reduce notablemente las posibilidades de error, principalmente en nieve en condiciones difíciles. La microcara lateral en la zona de fijación también se ocupa de brindar una capacidad de carga óptima en terrenos difíciles y una transmisión de fuerzas directa.

CIRRUS HAGAN El nuevo Hagan Cirrus es la combinación del saber hacer de Hagan en cuanto a esquís de carreras y una plataforma ancha: 75mm en la zona central con una pala rocker de 113mm lo hacen perfecto para travesía. Pero su cola de 98mm y los avanzados materiales de su estructura le permiten gestionar muy bien terrenos difíciles en los que se necesite agilidad. Gran comportamiento en giros tanto cortos como largos, y con tan solo 960g, evidentemente, sube muy bien con las focas puestas.

DIAMIR VIPEC FRITSCHI Una nueva era en las fijaciones de esquí de travesía con pin. Diamir Vipec 12 introduce un nuevo estándar de seguridad y calidad en las fijaciones de travesía con sistema de enganche de pin, al estilo Dynafit. Serán presentadas y comenzarán a venderse en enero de 2014, y para entonces ya habremos hecho un test a fondo de una unidad de pre-producción que publicaremos en nuestra web y nuestra revista. Un sistema evolucionado que promete crear un antes y un después en este tipo de fijaciones.

BEAST DYNAFIT El sistema Dynafit siempre ha sido la primera elección para los alpinistas que culminan sus cumbres con vertiginosos descensos sobre esquí en escarpadas pendientes. Por ello, la fijación Dynafit es el sistema más utilizado y acreditado en las grandes pendientes y en zonas “No Fall” (sin margen para caídas). En este contexto, a través de la colaboración con esquiadores extremos se han implementado continuas mejoras. Es decir, es un sistema “hecho” por y para esquiadores de montaña, cuyo punto culminante es esta nueva fijación, una evolución cercana a la perfección de las fijaciones para esquí de travesía.

Invierno 2013-1014. selección de esquí

▌ÚLTIMA HORA

■ Material Celebrado en Mallorca el Gore-Tex experience Tour “Fabrica tus propias botas Bestard”

■ Eventos El Parque Natural de Montsant inicia una campaña sobre Buenas Prácticas de escalada

Los 16 ganadores amantes de la montaña, la aventura y el outdoor, disfrutaron de un original programa de actividades organizado por GORE-TEX®, con el apoyo de calzados Bestard. Del total de los participantes, cinco fueron seleccionados mediante Facebook, cinco a través de medios especializados en outdoor y prensa generalistas y los seis restantes lo conformaban periodistas europeos, encargados de cubrir la actividad.

El aumento de la frecuentación y el impacto de la actividad, con 1.500 vías abiertas, han motivado el diseño de una campaña bajo el lema “Ven, escala y cuida Montsant”. El Parque Natural de Montsant, junto con la Mancomunidad de Municipios del Parque Natural de Montsant, inicia durante la última semana de noviembre una campaña bajo el lema “Ven, escala y cuida Montsant” en las principales zonas de escalada del parque (Margalef, La Morera de Montsant y Cornudella de Montsant). El aumento de usuarios que practican este deporte y el impacto que produce en el medio ambiente hacen necesaria la implicación de todas las partes interesadas con el fin de preservar el entorno natural y que ello sea compatible con la actividad. La campaña pone un especial énfasis en indicar la zonificación de la escalada y las áreas donde se permite acampar, pernoctar y aparcar, recomienda Buenas Prácticas y da consejos sobre seguridad en el ejercicio de la escalada. Para divulgar la campaña, se han elaborado diversos materiales: un tríptico en varios idiomas, unos paneles informativos en los principales puntos de concentración, un

El objetivo del GORE-TEX® Experience Tour “Fabrica tus propias botas Bestard con tecnología GORE-TEX®” se basó en dar a conocer el proceso de fabricación de las botas de montaña de la marca Bestard Mountain Boots y disfrutar, a la vez, de la gastronomía, la meteorología y la hospitalidad de la isla. Una experiencia inolvidable El primer día sirvió para dar la bienvenida a los participantes con una cena informal que permitió al grupo conocerse y degustar la gastronomía típica mallorquina. El segundo día, los 16 entusiastas de la montaña se desplazaron a la fábrica de Bestard para participar activamente en el proceso de fabricación del calzado GORETEX®, y se les brindó la posibilidad de fabricar sus propias botas Bestard de forma personalizada. El modelo seleccionado fue el modelo de trekking “Tritón Limited Edition” en color rojo. Durante la última jornada se realizó una excursión por el Castell d’Alaró, que cerró tres días de convivencia, aprendizaje y compañerismo, que fue valorado por todos los asistentes como “un éxito y un recuerdo inolvidable”.

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mantel de papel que se repartirá por los principales establecimientos de la zona y unas pegatinas. También se promoverá el uso de unas pequeñas palas para enterrar los excrementos y fomentar dicha práctica. Esta campaña cuenta con el apoyo de los excursionistas de la Federación de Catalunya (FEEC), el cuerpo de Bomberos y el cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Catalunya.

■ Eventos Barrabes “Historias de cordada”. Estreno del video de Manu Córdova y Javi Bueno en Barrabes Barcelona, y presentación de las novedades de Boreal para la próxima temporada

El 21 de noviembre Manu Córdova y Javi Bueno presentaron en nuestra tienda de Barcelona su nuevo video con el patrocinio de Boreal, que también mostró su nueva gama de productos. El video, llamado “Historias de cordada”, está lleno de imágenes de sus actividades alpinísticas y de escalada habitaules, principalmente mostrando la unión existentente en una cordada, algo que va mucho más allá del hecho físico de la cuerda para convertirse en una amistad basada en las vivencias comunes que suele durar una vida. La velada finalizó con una charla-coloquio por parte de ambos alpinistas.