Barrabes Cuadernos Técnicos, 81 - Ene/Mar 2016

Nº 81 - enero / MARZO 2016

C U A D ER N O S T É C N I C O S

GERARD VAN DEN BERG

GUÍA WILDERNESS GUIDES ASSOCIATION

CUERDA VIRUS

DE BEAL, PARA USO EN SIMPLE

X-LIGHT

NUEVOS PIOLETS DE CASSIN

PICO BOLTAÑA 6430m

CIMA VIRGEN A LA SOMBRA DEL AMA DABLAM

ALPINISMO EN LAS MALADETAS

5 CORREDORES IMPRESCINDIBLES EN EL VALLE DE BENASQUE PVP: 2 €

WE BRING PEOPLE CLOSER TO NATURE

www.haglofs.com

C U A D ER N O S T É C N I C O S

Director: Jorge Chueca cuadernos.direccion@barrabes.com Redacción: Equipo Cuadernos Técnicos

Nº 81 enero / MARZO 2016 Nº 81 - ENERO / FEBRERO 2016

C U A D E R N O S T É C N I C O S

GERARD VAN DEN BERG

GUÍA WILDERNESS GUIDE ASOCIATION

CUERDA VIRUS

DE BEAL, PARA USO EN SIMPLE

Diseño y maquetación: Javier Campo Producto y asesoría técnica: Fernando Tomás Publicidad: comunicacion@barrabes.com 876 76 80 46 Atención al Cliente: Tfno. 902 14 8000 cuadernostecnicos@barrabes.com Han colaborado en este número: Daniel Vega Fernández, Ángel Luis Salamanca, Jorge Martínez, Manu Córdova, Equipo Cuadernos Técnicos Imprime: Icària Arts Gràfiques Barrabes Esquí-Montaña SLU Ctra Francia s/n Benasque (Huesca)

La escalada y el alpinismo son potencialmente peligrosos y dañinos. Cualquier persona que escala habitualmente es personalmente responsable de aprender las técnicas adecuadas y asume todos los riesgos y la responsabilidad completa por cualquier daño o herida, incluida la muerte, que pueda resultar de la actividad.

Tirada de 30.000 ejemplares.

Distribución gratuita.

X-LIGHT

NUEVOS PIOLETS DE CASSIN

PICO BOLTAÑA 6430m

04 REPORTAJE ALPINISMO EN LAS MALADETAS 20 REPORTAJE PICO BOLTAÑA 6430m 30 TEST DE MATERIAL PIOLETS “X-LIGHT” DE CASSIN 36 TEST DE MATERIAL CUERDA “VIRUS” DE BEAL 40 TÉCNICA ENTREVISTA CON GERARD VAN DEN BERG 46 ÚLTIMA HORA

CIMA VIRGEN A LA SOMBRA DEL AMA DABLAM

ALPINISMO EN LAS MALADETAS

5 CORREDORES IMPRESCINDIBLES EN EL VALLE DE BENASQUE PVP: 2 €

▌En portada: En el “hielódromo” de la Renclusa en Benasque.

| Foto: © Daniel Vega Fernández.

▌ EDITORIAL por Jorge Chueca Blasco

Slow Mountains No hace tantos años que la práctica de las actividades de montaña, hasta en las cordilleras más cercanas, tenía un componente exploratorio debido a un compendio de circunstancias que incluían las penosas comunicaciones, la ausencia general de accesos a la montaña, o la falta de partes meteorológicas a más de un día (en condiciones favorables...). Aún faltaba mucho para que las actuales actividades car to car (coche a coche) se generalizaran, permitiendo a muchos realizar ascensiones y escaladas de entidad partiendo temprano desde casa, durmiendo en ella al caer la noche.

Esto, que permite disfrutar de la montaña en muchas más ocasiones al año a los más afortunados, ha eliminado de la práctica del alpinismo más rápido algunas tribulaciones que estaban intrínsecamente unidas a ella, como las complejas y largas aproximaciones, cambios de tiempo imprevistos por completo, cuestiones logísticas referentes a alimentación y pernocta, etc.

El alpinismo clásico sigue practicándose. Y el CtC tiene sus indudables ventajas. Pero la consecuencia de este estilo moderno de aproximación a la

montaña es que el objetivo del montañero, hoy en día, está en la mayoría de ocasiones enfocado al nivel técnico, o a la cima, o a la vía, evitando por tanto la permanencia e inmersión en el medio natural.

(Quizás ocurriera lo mismo hace pocas décadas. Solo que entonces, por las condiciones generales, era inevitable esta permanencia, que a veces podía verse como una molestia, pero finalmente era parte fundamental de la actividad).

Sin embargo, en los últimos tiempos se detecta un cambio, algo que podríamos denominar como “slow mountaineering”, y el aprecio por estas viejas prácticas está renaciendo. No sólo podemos verlo en aquellos que buscan picos remotos y vírgenes antes que ochomiles por vías normales,

sino también en el crecimiento de las actividades en el “wilderness”.

En este número de Cuadernos Técnicos entrevistamos a Gerard van den Berg, guía WGA de wilderness, y director de la EuropeanWildernessEducationSchool, en donde forman guías de esta asociación y dan cursos de múltiples materias para todos públicos en donde enseñan clas herramientas básicas para internarse con seguridad en los grandes espacios naturales, sean montañosos o no . ¿El motivo de la entrevista? Durante algún tiempo, realizará tanto en nuestra web como en nuestra revista algunos artículos técnicos sobre estas materias.

En un mundo acelerado, siempre es bueno parar cada cierto tiempo, y tomarse las cosas de forma más serena.

Los contenidos de esta publicación no pueden ser reproducidos, almacenados o transmitidos en manera alguna ni por ningún medio, ni parcial ni totalmente sin el consentimiento del editor. Las opiniones vertidas por los autores de los artículos que conforman esta publicación no tienen que ser necesariamente compartidas por el director ni por el equipo de Barrabes. La publicidad incluida en esta publicación no debe ser considerada una recomendación de Cuadernos Técnicos a sus lectores. Cuadernos Técnicos es ajeno al contenido de los anuncios; su exactitud y/o veracidad es responsabilidad exclusiva de anunciantes y empresas publicitarias.

Valle de benasque

alpinismO maladetas

en las

5 corredores imprescindibles Texto y fotos: Daniel Vega Fernández

El valle de Benasque acoge en su interior dos de los 3 mayores macizos del Pirineo, en los que además se encuentran las 2 mayores alturas de la Cordillera.

El macizo de las Maladetas, presidido por el Aneto, es uno de los mejores terrenos de juego del alpinismo del país, marcado además por la altura de sus vías. Además de numerosas vías de mixto y roca, en él podemos encontrar un buen número de corredores.

Daniel Vega ha seleccionado 5 de ellos, clásicos de variada dificultad, conocidos en mayor o menor medida, pero de igual belleza e interés. No están todos los que son, pero si son todos los que están.

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▌REPORTAJE

El corredor, figura fundamental del alpinismo ibérico Me gusta definir el alpinismo como el montañismo de compromiso creciente. Si bien el Montañismo consiste en ir a la montaña por placer, independientemente de si se sube a la cumbre o no y de la dificultad que se afronta; el alpinismo consiste en otra cosa: subir montañas por rutas de dificultad creciente, guiados por la estética más que por su cumbre. Subir una montaña por su vía normal, puede considerarse alpinismo para quien dicha vía suponga un reto. Pero quien colecciona normales que no le suponen una progresión en la dificultad, o repite la misma ascensión sistemáticamente, no será un alpinista sino un montañero (y bien respetable que es ser montañero, me parece motivo de admiración ser un amante de la montaña se haga lo que se haga en ella). Otra cosa es que estemos practicando, o lo que sea, pero seamos honestos: la divisoria entre el montañismo y el alpinismo es una intención personal

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que no consiste en subir montañas sino en cómo subirlas.

En estos nuestros Pirineos las buenas condiciones para el alpinismo técnico invernal son tan efímeras que la roca o los corredores a menudo son lo único medianamente transitable. Por otra parte, nuestra escuela alpinística, cuyo nivel de base anda algo anémico, parece centrarse en la figura del corredor, un acceso fácil, rápido y bonito a vertientes de montañas que por otras vías podrían ser temibles. Esto, dicho de otro modo más amable significa que los corredores nos permiten ir a sitios guapos y serios más fácilmente. También es cierto que en otros países con mayor trayectoria en escalada invernal también son los corredores las vías más frecuentadas.

Ruego al lector que se conciencie de que las cinco actividades propuestas abarcan desde algo muy fácil que suele hacerse con un sólo piolet,

que puede ser un buen objetivo para un alpinista novel, a corredores en los que escalas mixto y hielo “con cuerda y eso”, al alcance de una minoría de alpinistas, los que llegan al nivel medio que supone una vía de MD. De igual manera, como todos sabemos, una escalada fácil con malas condiciones puede ser más difícil que otra mucho más difícil pero en buen estado.

De cualquier modo, aunque no en el mismo periodo, todos estos corredores han estado en nuestra lista de pendientes, y hacerlos de otra manera los hace volver a figurar ahí. En este Macizo de las Maladetas, lugar de ineludible trasiego para todo alpinista en nuestro país; destacan estas cinco actividades, todas de cinco estrellas en su nivel; y en las que una estrategia acertada, sobre todo con respecto a la interpretación de las condiciones y los horarios totales (aproximación, escalada y descenso) será la clave.

(Incomplete) Birthday Present

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▌REPORTAJE

Aneto (3404m)

• 1ª Ascensión: Lluis Estasen y Josep Rovira el 16/VII/1930.

• Mejor época: En primavera, hasta entrado el verano; salvo que haya nevado hace pocos días o no haya rehielo, encontraremos la nieve dura por la mañana; y normalmente una verdadera escalera ya tallada que facilitará la ascensión. Si hay buena huella podemos

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subir incluso con nieve reciente o blanda. Otras opciones pueden ser buscar esa calidad de nieve antes de que sea tan tarde al final de un largo periodo anticiclónico, o a principios de temporada, cuando aún no se mantienen tan bajas las temperaturas (la nieve se transforma antes) y las nevadas vienen más espaciadas: De este modo podemos encontrarlo en hielo. Obviamente, otra opción es ir con esquís.

• Material: Un piolet y crampones debe bastar.

• Aproximación: Desde el Puente de Coronas, evidente por los Ibones de Coronas, unas tres horas.

• Itinerario: Amplio y homogéneo en los 45 grados, sólo suele llegar a los 50 en la salida, donde incluso puede presentar una cornisa. Magnífico para un nivel de iniciación o para descenderlo con esquís. En la bifurcación, tomar el ramal de la izquierda. Luego arista fácil hasta la cumbre. 1h 30min.

• Descenso: Desde la cumbre del Aneto por el Puente de Mahoma y el Collado de Coronas, o por el Portillón Superior y la Renclusa hasta el Hospital de Benasque, tres o cuatro horas.

FOTO: JORGE GARCÍA JIDDINX

¿Cómo describiros mis sentimientos el día que llegué por vez primera a la cumbre del Aneto, un fin de año de 1990? Un chico de Murcia, que apenas se había puesto los crampones tres veces… Y de repente, veo gente venir por la arista que tengo delante… ¡habían subido por el Estasen! Llegaron a la cumbre con normalidad y vigilados en todo momento por ese murcianillo… Hoy en día me parece una moñada pero no olvido la sensación de necesidad irremediable que sentí aquella vez, como tantas otras veces. Hoy en día, para aquel que ya ha tenido contacto con la montaña invernal y quiera empezar con la aventura del alpinismo, por ejemplo quien ya haya subido al Aneto por su vía normal, el Corredor Estasen es una actividad excelente y obvia.

FOTO: XAVIER MIRAVENT COLL

Cara SW. Canal Estasen (PD, 50º máx. 200m)

FOTO: JORGE GARCÍA JIDDINX

FOTO: XAVIER MIRAVENT COLL

ARRIBA IZQUIERDA: TRAZADO. ARRIBA DERECHA: Ascendiendo el Corredor Estasen con excelentes condiciones.

IZQUIERDA: Llegandoal Corredor Estasen con esquís. DERECHA: masificación típica.

ABAJO: Una situación habitual, delicada e irremediable en el CORREDOR Estasen: Gente esquiando mientras otros aún suben

ALPINISMO EN LAS MALADETAS

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▌REPORTAJE

Russell (3207m)

Cara SW. Corredor SSW (D inf, 250m) Este precioso corredor es conocido como Jordi Solé, pues con tal nombre ha sido publicado varias veces. Sin embargo David Atela, en su libro niega este nombre pues asegura haberlo subido antes y no haberlo bautizado de tal forma. Ante tal controversia, parece más apropiado no usar aquel nombre propio. Se trata de un corredor encajonado con una pendiente máxima de 65 grados y, habitualmente, dos resaltes rocosos; con suerte en hielo.

Es curioso que, al hacer el corredor, las descripciones detalladas me parecieron erróneas, esto es comprensible pues se trata de una ascensión que cambia mucho según el espesor de nieve que encontremos. Yo tuve el placer de subirlo ya a mediados de junio y disfrutar de una preciosa ascensión por terreno mixto, con hasta reminiscencias de hielo en el verano pirenaico. Aunque hacerlo cuando ya aflora mucho la roca le da algo más de dificultad, no es un terreno temible sino disfrutón. Claro que de esta manera usamos cuerda y algunos friends, mientras que de haberlo subido estando bien cubierto, no hubiera llevado nada más que un par de piolets. De cualquier modo, si es la primera vez que subimos este pico, será prudente llevar una pequeña cuerda, pues el descenso no es evidente; y hay bastantes cordadas que efectúan algún rápel.

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EN LA OTRA PÁGINA, ARRIBA: EL CORREDOR SSW. ABAJO: en el primer tramo del corredor.

IZQUIERDA: precioso tramo encajonado. ARRIBA: Ibón de Llosas durante la aproximación nocturna. SOBRE ESTAS LINEAS: Llegando al circo, el corredor se ve evidente.

• 1ª Ascensión: David Atela, sin especificar fecha.

• Mejor época: Primavera, hasta junio.

Al tener que hacerse la aproximación y el retorno por vertiente Sur, Se suele esperar a que el manto nivoso se retraiga hasta el Ibón de Llosas o incluso más arriba. Antes de esto, requiere nieve dura en caras Sur (ojo: acumulación frecuente en la zona de los ibones) o aproximar con esquís.

• Material: uno o dos piolets, crampones, cuerda simple de 30-40 metros, algún friend pequeño, algún tornillo, algún clavo opcional.

• Aproximación: Desde el Puente de Coronas, seguimos el evidente camino del GR11, Hacia el Ibón de Llosas.

Cuando llegamos al ibón, cogemos el

pequeño valle que nos queda a la derecha, hacia el ibón chico. El sendero empieza junto al cauce, a su derecha, para salvar el pequeño encajonamiento y en seguida cruzar el rio y subir unos metros para ganar un terreno más cómodo y flanquear horizontalmente hasta el fondo del valle. Cuando ya no podemos seguir llaneando, subimos con tendencia a la derecha por el sendero que va al Collado de los Ibones. Antes de llegar, hacia los 2600 metros, desviarse a la izquierda para encarar la pared rocosa sobre las últimas morrenas frontales de este extinto glaciar. Unas 4 horas.

• Itinerario: Evidente, seguir el corredor encajonado (hay algún clavo en la derecha) hasta un primer resalte en hielo

o roca, luego un tramo similar hasta un segundo resalte, a partir del cual la dificultad decrece hasta el plató inclinado cimero. Unas 3 horas.

• Descenso: Desde la salida del corredor hay que dirigirse hacia la brecha de Llosas, bien visible (ENE). llegaremos a lo alto de un corredor evidente que hemos de bajar o rodear por la derecha. Este corredor nos lleva a otro parecido, que ya nos deposita en la vira inclinada de la vía normal. Delicado si no se conoce, es normal no destrepar estos corredores sino flanquear hasta el último de los que se ven y bajar por ahí hasta la vira (eventual rápel). Si no se conoce, es práctico llevar una foto de la vía normal. 3-4 horas.

ALPINISMO EN LAS MALADETAS

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▌REPORTAJE

Espalda del Aneto (3350m) Cara NE. Canal E (D+, 70º/IV, 400m) Al fondo de uno de los valles más salvajes y bellos del pirineo, encontramos un circo espectacular, el Glaciar de Tempestades, soberbiamente resguardado por el cresterío más o menos llamado SalenquesTempestades-Aneto. Entre la brecha de Tempestades y el Aneto se encuentra este pico, a modo de contrafuerte, casi arbotante, cuya vertiente NE cierra el circo y nos ofrece alguna de las mejores escaladas de la cordillera, como son la que aquí describo, el petit hipercouloir y la codiciada Gran Blau. En el mapa se puede comprobar como la pared, cóncava, tiene una orientación general hacia el Este, abarcando la parte del cordal principal que va deste la Brecha de Tempestades hasta la cumbre de la Espalda Del Aneto, con orientación NE; y la vertiente Este de la cresta que forma el contrafuerte. En la unión de dichas dos crestas encontramos nuestro corredor, más bien al NE que al Este, pero bueno, este es su nombre. De

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la complejidad a la hora de describir las orientaciones del lugar se derivan incluso grandes errores en alguna famosa guía impresa. Aunque en el mapa parezca que el corredor más lejano es la canal N del Margalida, para este corredor debes contar con un poco más de tiempo, pues normalmente tendrás que llegar por el fondo del valle de Barrancs hasta la base del Margalida para girar a la derecha y flanquear hasta el comienzo, evidente pero sólo visible en el último momento.

ABAJO IZQUIERDA: El estrechamiento desde arriba. ABAJO: TRAZADO. DERECHA: Desde la salida del corredor, el Aneto está cerca…

EN LA OTRA PÁGINA: Saliendo del hielo con los primeros rayos de Sol.

PICO BOLTAÑA, 6430m

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▌REPORTAJE

• 1ª Ascensión: J. Llanes y J. Soula el 13/VI/1993.

• Mejor época: Primavera, a principios mejor para encontrar buen hielo. Salvo condiciones excepcionales o muy tempranas o tardías (habrá más mixto o roca) hacen falta los esquís. Evitar ir con riesgo de aludes, pues por este corredor caen a menudo y grandes.

• Material: Esquís, 2 piolets, crampones, 4-5 tornillos, algún clavo, cuerda simple 60m.

• Aproximación: Crucial. Nos encontramos ante una actividad tan mañanera, que es nocturna más bien. hay que tener en cuenta que para afrontar esta ruta con un mínimo de seguridad hemos de aproximar de noche para entrar al corredor al alba, ya que por su orientación, le dan los primeros rayos de Sol; y se trata de un lugar de habituales aludes grandes. Por supuesto hemos de procurar ir con la nieve estabilizada y el factor de riesgo de aludes al mínimo. Aconsejo salir del Hospital de Benasque a medianoche, para poder aproximar tranquilamente controlando la sudoración. Si te sobra tiempo, puedes desayunar ante un gran amanecer, mientras te preparas tranquilamente. Si te amanece aún cerca del Ibón de Barrancs, significa que a mediodía puede que no hayas salido aún del corredor; y esto es una situación de riesgo muy fácil de evitar madrugando más. Desde el Hospital de Benasque por Aigualluts y el fondo del Valle de Barrancs hasta pasado el ibón por su izquierda. Desde aquí hacia el collado de Salenques para desviarnos hacia la derecha buscando el terreno más practicable, 6 a

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ARRIBA: El corredor en óptimas condiciones. ABAJO: En la salida del corredor.

7 horas. Imprescindibles los esquís o nieve dura en todas las cotas.

• Itinerario: La entrada al corredor es una preciosa cascada de hielo encajonada a unos 70º que nos lleva a un estrechamiento, pero no encajonado, también en hielo a unos 70º. Si la primera parte no está en buenas condiciones, podemos subir por la derecha en mixto fácil (M3) pero expuesto. del estrechamiento (precioso) salimos a una pendiente de nieve uniforme a unos 50º que, con preciosas vistas, en 300 me-

tros nos lleva a un collado/arista. a la derecha está la cima. 2-3 horas.

• Descenso: Como lo normal es que hayamos venido con esquís, lo normal será que los subamos para poder cruzar a la cumbre del Aneto por la arista evidente y bajar desde aquí esquiando.

Si sacrificamos un poco el placer del descenso, trazando adecuadamente hacia el Portillón Superior y Paderna, estaremos en el coche de vuelta enseguida. El horario es, obviamente, muy variable según cómo se haga.

Photographers (top, right): Mattias Fredriksson, Adam Clark

Halo 28 JetForce Pack

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PICO BOLTAÑA, 6430m

▌REPORTAJE

Maldito (3350m)

Corredor Diagonal o Arlaud (D, 45º/IV+, 400m) Solemos llamar Diagonal del Maldito a esta vía, y no Corredor Artaud, por verse tal diagonal de lejos desde innumerables sitios de nuestro valle. Luego al subirlo veremos que no es una diagonal tan exacta en un trazo como parecía sino que se trata de un efecto de la distancia, que nos hace pensar que es un sólo corredor cuando en realidad se trata de dos. Tan admirado y; al tiempo, tan olvidado, esta ascensión refleja el bajo nivel medio de nuestro alpinismo. Y esque no parece lógico que un corredor tan estético, divertido y variado, tan sólo se repita unas pocas veces al año, a final de temporada, ya hacia junio. Es cierto que en esta época es más rápido y fácil, pero en pleno invierno, cuando las condiciones son más duras y habremos de ir con los

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pichos puestos, cabría esperar que fuera repetido, al menos, tantas veces como la canal N del Margalida; y no es así. Ni la firma de Arlaud, ni su espectacular vista desde la estación de esquí de Cerler, han conseguido aún popularizar esta extraordinaria ascensión. Es de suponer que es precisamente su variedad (roca, nieve, mixto) y su complejidad lo que causa sus pocas repeticiones, pero como no hay mal que por bien no venga, y nunca mejor dicho, se nos presenta como una opción solitaria y alpina. Así como es normal que lo hagamos al final de la temporada si no conocemos previamente el Pico Maldito, también es de toda lógica volver a repetirlo después en pleno invierno.

ARRIBA IZQUIERDA: TRAZADO, Llegando al inicio. ARRIBA: Llegando a la última reunión de la pared, al pie del primer corredor.

IZQUIERDA: Vista una vez superado el paso difícil. ABAJO IZQUIERDA: Primer corredor. ABAJO DERECHA: Vista desde el segundo corredor.

• 1ª Ascensión: Jean Arlaud, Albert Barrúe y Jean Escudier el 29/VII/1930.

• Mejor época: Primavera hasta mediados de junio, o en un largo periodo anticiclónico (buscando nieve dura e inversión térmica). Riesgos objetivos por desprendimientos o aludes. Transitaremos vertientes Sur y Oeste. En condiciones plenamente invernales la dificultad técnica puede ser notablemente mayor.

• Material: Uno o dos piolets, crampones, cuerda simple de 60 metros, friends pequeños y medianos, algún clavo o fisureros pequeños.

• Aproximación: Desde el Puente de Coronas, por los Ibones de Coronas y el Collado de Cregüeña, luego flanquear horizontalmente hasta el inicio.

4-5 horas.

• Itinerario: La canal de inicio es evidente desde el Collado de Cregüeña, bajo el corredor, que queda colgado a media pared. Subir recto hasta un bloque con un viejo lazo de cuerda (R1). En travesía a la izquierda cruzamos la escorrentía de la nieve del corredor (verglás con frío) para coger un diedro que sube con tendencia a la derecha, es decir que nos lleva de nuevo al torrente tras un paso aéreo (IV). En el canalizo que encontramos, junto a la escorrentía, hemos de montar otra reunión para

afrontar el paso clave, aunque evidente, que consiste en salir del canalizo a la campa de nieve, normalmente empezamos por el diedro/canalizo para salir por el muro de la derecha (IV+, siempre mojado o helado). Si nuestra cuerda es larga llegaremos por la nieve a montar en roca una buena reunión.

En caso contrario, habremos de hacer R3 en nieve. A la izquierda se abre un fácil corredor que nos lleva a una pequeña cresta, en la que todo pirineísta debería deleitarse, a mi gusto el mejor mirador del Valle de Benasque. A la derecha hay una pendiente de nieve que hemos de flanquear, incluso perdiendo algún metro de altura, para ganar otro corredor que tenemos enfrente, con algo más de pendiente o algo de mixto, que nos lleva a la cresta cimera. A nuestra derecha está la cumbre. Unas 4 horas.

• Descenso: Desde la cumbre, continuar por la cresta que se dirige al ESE, directa hacia el aneto. Justo al pasar la Punta Astorg, a la derecha baja una canal con instalaciones de rápel (cordinos). también podemos destrepar una empinada cresta justo antes de la canal (hitos poco visibles) o bien terminar la cresta. una vez abajo, evidente por los Ibones de Coronas. 3-4 horas.

ALPINISMO EN LAS MALADETAS

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▌REPORTAJE

Margalida (3241m) Canal N (MD, 75º / V, 250m)

Este corredor se ha convertido en la escalada clásica invernal por excelencia del valle, con permiso de la fácil Canal Estasen, pienso que más por motivos mediáticos que por la belleza de la vía en si, que es bonita aunque las hay más bonitas y mucho menos repetidas.

Recuerdo que, desde su apertura, se convirtió en referencia, y creo que por salir publicada en muchos sitios más que por otra cosa. Algún parabolt, en la chimenea y las instalaciones de rápel lo domesticaron y ahora es un corredor/ goulotte muy frecuentemente transitado, incluso en malas condiciones porque es difícil que se forme bien; y después de la aproximación, ciertamente larga, nadie se quiere quedar con las ganas de hacerlo. De tal modo he visto cordadas entrar a mediodía a cinco grados sobre cero con otras cordadas delante, mientras se desprendían hielo y piedras imprevisiblemente por todas partes.

Si bien no es fácil que se forme bien por no tener una cuenca de recepción que genere una buena escorrentía que se pueda congelar, si es bastante factible subir con otras condiciones más modestas, de modo que haremos una vía de nieve y roca helada. Pese a toda esta información negativa que estoy ofreciendo, se trata de una actividad muy bonita de dificultad media.

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en la otra página, arriba: Vistas desde la cumbre. ABAJO: TRAZADO, Llegando al inicio.

IZQUIERDA: En la brecha del Margalida. DERECHA: Aproximando, al alba bien pasado el Ibón de Barrancs. ABAJO IZQUIERDA: Inicio del corredor.

ABAJO CENTRO: En la goulotte de salida, con muy buenas condiciones. ABAJO DERECHA: La pendiente tras la chimenea.

• 1ª Ascensión: J. Grelier en agosto de 1935. Josep Lluís Sasot y Carles Vallés en febrero de 1989.

• Mejor época: Variable, de diciembre a marzo. Hay años en los que se forma bien y otros en los que se queda seco.

En condiciones veraniegas se trata de un pedregal.

• Material: Esquís, 2 piolets, crampones, cuerda doble de 50 metros, 2-3 tornillos, friends pequeños y medianos, algún clavo o fisureros pequeños.

• Aproximación: Como para la Espalda del Aneto, es clave. Desde el Hospital de Benasque por Aigualluts y el fondo del valle de Barrancs, hasta pasado el Ibón tras el cual nos iremos desviando a la derecha buscando el mejor terre-

no. Si hay traza, seguramente nos lleva allí. Imprescindible esquís o nieve dura en todas las cotas. 5-6 horas.

• Itinerario: Pese a ser el corredor más difícil de los expuestos en el papel, su escalada es rápida y evidente. Si tienes nivel para superar los pasos más difíciles, puedes hacer tramos en ensamble.

Cruzar la rimaya y ascender el cono de deyección (60º). Hacia la derecha, encontramos un canalizo-chimenea con un parabolt y una reunión al salir a la izquierda. Otro tramo de nieve a 60º nos conduce a un paso vertical con hielo o mixto. Seguir la goulotte evidente y más fácil hasta la brecha del Margalida, donde encontraremos la primera instalación de rápel. Unos metros a nuestra

izquierda está la cumbre. 2-3 horas.

• Descenso: Desde la cumbre, bajar a la brecha para rapelar por la derecha del corredor (en sentido de ascenso).

Conviene no empalmar rápeles pues es tumbado y enganchoso. Normalmente no se suben los esquís debido a lo estrecho de la chimenea, pero subirlos para bajar esquiando por Llosas, o bien hacer el tramo de cresta hasta el Aneto y esquiar desde allí; sin duda es mucho más elegante y nos ahorra una gran distancia por terreno plano a la vuelta. En caso de volver por el mismo sítio, tardaremos poco menos que para llegar, como una hora menos.

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ALPINISMO EN LAS MALADETAS

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pico boltaña 6430m

Texto: Ángel LuÍs Salamanca Fotos: Ángel LuÍs Salamanca y Jorge Martínez

CIMA VIRGEN A LA SOMBRA DEL AMA DABLAM Ángel Luis Salamanca, además de gran alpinista y escalador, es miembro del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de la Guardia Civil de Boltaña, Huesca. El año pasado abrió una gran ruta junto al portugués Joao García en una cima virgen entre el Tawoche y el Cholatste (“Jaime”, 1.300m, MD+, V, WI5, M5+, expo), en estilo alpino y en completa autonomía, y este año, junto al madrileño Jorge Martínez, ha vuelto a realizar una vía y cima virgen, en una zona sin referencias de llegada, fieles a su estilo de alejarse de los caminos trillados y el coleccionismo de cimas supuestamente “indispensables”.

Bautizaron a la montaña con el nombre de “Pico Boltaña”, en honor a la tierra de adopción de Ángel, y como homenaje a sus vecinos. Un cachito de Pirineo en el corazón del Himalaya.

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

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▌REPORTAJE

E

n el Himalaya aún quedan muchos picos vírgenes por escalar. Y no hablamos sólo de zonas remotas; incluso cerca de las montañas más míticas, probablemente eclipsadas por ellas, se encuentran cumbres olvidadas.

Mis planes para este año 2015 pasaban por volver a Nepal junto al portugués Joao García. Pero llegó el terremoto en mayo, y yo tuve que cambiar de planes, en el mismo país. Trabajé, como miembro del grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil, en la búsqueda de superviventes en el valle de Langtang, que quedó destrozado, con especial afán en encontrar a algunos españoles que, por desgracia, habían desaparecido.

Ya de vuelta, me quedé con ganas de volver, en esta ocasión a escalar. Tocaba rehacer planes, y le pregunté a Jorge, que había estado un año algo alejado de la montaña, mientras preparaba un Iron

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

man. Su respuesta fue rápida y contundente: sí.

Por nuestros propios medios Nuestra idea era clara: queríamos portar todo lo que pudiéramos cargar a nuestras espaldas, y nada más. Queríamos sentir qué es ascender un pico virgen del Himalaya, en una zona no transitada, sin ayuda exterior, y no volver a sentir la sensación de estar en lugares llenos de gente, siguiendo otras huellas. No era nuestro primer viaje juntos, y cuando estuvimos escalando en Yosemite hace unos años, nos cansamos de ver gente, y sinceramente...no disfrutamos de la escalada como nos hubiese gustado. De hecho, huímos del valle, y nos fuimos a escalar a Indian Creek, en donde sí que encontramos lo que buscábamos. Nos parece una opción respetable la de ir al Himalaya a ascender cimas transitadas, pero no es nuestro estilo, y no nos pasaba por la cabeza a la hora de planificar el viaje. De-

cidimos intentar algo diferente.

Me acordé de una zona situada a la sombra del Ama Dablam, y que descubrí el pasado año durante laexpedición al Tawoche; desde allí pueden vislumbrarse al otro lado del valle, detrás del Ama Dablam, protegidos por una muralla de montañas que los aisla. Vamos sin porteadores ni sherpas, con la simple idea de explorar y, si se puede, ascender alguna cumbre virgen. No buscamos vías extremas, pero tampoco fáciles. Más bien clásicas. Buscando más el alpinismo de exploración que la gran dificultad moderna.

Preparativos El tiempo que quedaba hasta nuestra partida lo dedicamos a prepararnos física y psicológicamente para la expedición.

Dejamos de hacer deportiva, o al menos bajamos el ritmo, para entrenar más cardio y vías de montaña. El último mes estuvimos todo lo que pudimos en altura, en Pirineos y en Alpes -aunque, la verdad, no sé si sirve para algo esas alturas para ir después al Himalaya, pero al menos te lo crees, y la cabeza va mejor.

Papeleos por todos los lados, con la inestimable ayuda de mi amigo Nagmyal, lo que evitó que nos volviéramos locos para sacar los billetes del vuelo a Luckla.

Nacida en las montañas de la costa canadiense, Arc’teryx basa su filosofía en diseños y productos cuidados hasta en el más mínimo detalle. Disponer de fábrica propia nos permite centrarnos en crear y desarrollar nuestros productos a conciencia.

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▌REPORTAJE

Nepal Ya por fin en Katmandú, la gran capital de Nepal, además de volver a sentir sus gentes, sus olores, su polución y sus ritos callejeros , nos encontramos con la desolación que dejó el terremoto, y que aun en día se puede ver sentir según andas por sus calles. Da la sensación que el gobierno no hace todo lo que debería estar haciendo, porque ves muchos voluntarios que al final optan por gastarse su dinero para poder ayudar a los nepaleses.

Llegamos a Luckla, ese aeropuerto que todavía tiene esa aureola de básico, gente vendiendo lo que puede por dentro y tú preguntando por el vuelo sin conseguir hacerte entender....hasta que descubres que si hablas el inglés básico, con palabras sueltas, sí que te comunicas...pero como intentes crear frases, conjugar, no hay manera.. y allí empieza el baile. Corriendo siempre, súper deprisa, lloviendo a mares, con una mochililla de unos 15 kilos para llegar de día a Namche Bazar y poder lavarnos un poco, para al día siguiente subir a Khumjung a visitar a un amigo, que había tenido un hijo y nos lo quería presentar.

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

Khumbu El amigo se llama Sonam Tenzing Sherpa, vive en una humildísima casa y esta todo el día fuera trabajando. Es una persona que ha hecho cima en el Everest tres veces, y ahí está...no es famoso y ni le importa eso. No entiende el afán de ser famosos de los europeos y demás. El sube el Everest por dinero, para mantener a su gente y él dice que nosotros para alimentar nuestro ego.

Comenzamos a ganar altura, y fuimos a Pangboche, que está a unos 3900 me-

tros. También visitamos algún amigo, y les contamos como está de loco nuestro mundo europeo. El terremoto de mayo afectó a un amigo: tenía la casa destrozada, y había perdido un caballo y un yak.

Lo encontramos viviendo en una casa de leña, mientras intentaba crear su casa todos los días, dándole con el martillo a la piedra, para hacerla más fuerte.

Y aquí empezó nuestra búsqueda de información. Empezamos a preguntar por nuestro pico. Nos confirmaron lo que creíamos saber: que nadie había ido nun-

ca allí, y que era remoto. Rechazamos su ofrecimieno de ayuda, y cuando les contábamos que nos gustaría cargar con el peso nosotros, les pareció muy gracioso, y se reían de nosotros.

Es comprensible: de allí parten casi todos los guías y porteadores que van a otros picos comerciales, y les pareció que éramos marcianos cuando supieron que pensábamos partir hacia arriba con lo puesto, sin mapa, y con unas simples fotos de Googgle Earth.

PICO BOLTAÑA, 6430m

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▌REPORTAJE

Hacia la montaña virgen Con la wifi del lodge conseguimos que Vitor Bahia, el meteorólogo de montaña portugués, nos diera el parte. Vitor es muy bueno, acierta siempre, vimos que se podía...y decidimos partir. Íbamos sin saber qué nos íbamos a encontrar, porque lo dicho, no teníamos casi información. Lo único que sabíamos es que nadie más que nadie había subido y -lo que casi es peor- que no había ningún camino para llegar. Sólo morrenas por todos lados...así que tocaba subir y bajar lomas cada dos por tres.

El día 22 partimos con unas mochilas de la muerte, con unos 25 kilos cada una, en busca de un lugar en donde montar un campamento para ir aclimatando. No queríamos que el mal de altura nos diera arriba. Nuestra estrategia era aclimatar de tirón, y seguir si nos encontramos bien; y si nos sentíamos mal, descender un día hasta estar bien, y otra vez para arriba. Teníamos el problema de que sólo teníamos 18 días, y no podíamos perder tiempo...

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

Campamentos Estuvimos andando unas 5 horas hasta que encontramos un hueco para montar la tienda, a unos 4800 metros de altura.

Bastante cansados, la montamos y nos pusimos a cenar, ya con el excelente menú liofilizado: unas suculentas lentejas liofilizadas que no acababan de ponerse blandas con el agua, y que después te dejaban un buen dolor de tripa. Jorge decidió dormir fuera de la tienda, gracias a mis ventosidades provocadas con las riquísimas lentejas y creo que hizo bien.

En realid, yo lo hubiese hecho, porque

era una noche mágica, con las estrellas muy cerca de nosotros, pero llevaba un saco algo ligero que, de hecho, me hizo pasarlo después, durante todos los días de altura, muy mal con el frio.

El 23 nos levantamos y decidimos andar recto por una zona herbosa. Siguiéndola nos encontramos con algo parecido a una morrena de piedras pequeñas, hasta que llegamos a un lago de agua verde, y con pinta de estar llena de toda clase de bacterías. No nos fiábamos de beber de ahí, así que seguimos. Tuvimos suerte: a los 10 minutos, encontramos un ria-

Photo: Alexander Fuchs Location: Allgäu

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▌REPORTAJE

chuelo. Puede parecer poca cosa...pero a esa altura y sin aclimatar, cualquier cosa cuesta. El resto del día nos lo pasamos tirados tomando el sol, y viendo la manera de llegar a la montaña por ese caos sin tener que dar mucho rodeo.

Siguiendo con la exploración, a la mañana siguiente tiramos para arriba, llegando a 5.300m, donde empezaba el glaciar.

Para llegar a él nos comimos 3 horas de infame morrena, muy pero que muy larga e incómoda. Pero esto nos permitió ver el camino de subida y de bajada. Y lo que vimos fue que, debido a la nieve recién caída, había 10 centímetros de nieve fresca que tapaba las grietas del glaciar.

Eso nos hizo ir con mucho cuidado, y muy despacio. Era fácil caer y liarla. Decidimos regresar al base, a recuperar, comer, y tomar el sol...

HACIA CIMA Vimos claro que era el momento. Pasamos un día en la tienda, hidratando y comiendo todo lo que podíamos, con la idea

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

de salir esa noche a la montaña. Y así lo hicimos: a la 1 de la mañana, sin dormir ni pegar ojo por el frío y los nervios habituales antes de salir a la montaña en un juego que no sabes cómo va a acabar, partimos hacia la morrena con bastante dolor de cabeza. Al llegar al glaciar acababa la noche, y aprovechamos para descansar, intentar comer un poco, intentar hidratar.

Esta vez sí que había que cruzar la zona con grietas cubiertas. Nos encordamos y comenzó el juego de sortear la rimaya escondida, la grieta oculta. Esa característica y rara sensación de ir andando por un glaciar, sintiendo que en cualquier momento puedes irte para abajo.

Finalmente, conseguimos llegar a la base y comenzar la escalada. La nieve estaba muy mal, a ratos polvo, a ratos placa.

Rompimos alguna, y nos dimos algún susto. La pendiente estaba entre 70º y 50º, escalada disfrutona y de tirar rápido para arriba.

De repente nos dimos cuenta de que estábamos en la arisa norte, y apareció

ante nosotros la gran vista del Makalu y el Chamlang. Mucho frío, unos -17ºC, y fuerte viento que había endurecido la nieve. El sol y el calor de abajo, y el viento y el frío de arriba, quemaron la cara y los labios de Jorge, además de dejarle un par de dedos insensibles durante algunos días. El frío agotó las baterías, ni la Go Pro ni la cámara normal funcionaban, pero guardé la mía en el plumas y eso nos permitió hacer alguna foto arriba.

Disfrutamos de la cima virgen, pero tocaba descender rápido. En un collado pudimos montar una seta para rapelar, seguido por algunos más entre puntas de roca, y un último en nieve para salvar la rimaya.

Del frío al calor...éste fue insoportable e infernal en la vuelta por el glaciar. Nos provocó bastante dolor de cabeza. Luego

la morrena hasta la tienda.

Pero aunque muy cansados, pensamos que no era conveniente que pasáramos otra noche tan arriba. Así que con mucha pereza, tiramos hacia el base del Ama Dablam, que está a 4600m. Allí había humanidad, y agua potable a raudales. Sin embargo, esto fue un error: equivocamos el camino y enlazamos con la normal al Ama Dablam, un rodeo muy largo...y con morrena. Nos tocó descender del campo 1 al base de noche, y muy echos polvo, como dos pordioseros, alcanzábamos a las 9 el mismo, 44 horas después de haber comenzado la actividad. Mientras montábamos la tienda, la gente nos miraba, y susurraba. Creo que pensaban que habíamos hecho el Ama Dablam sin permiso, y eso nos acongojó, porque hay quien lo ha intentado y se ha metido en líos. Pero nos dejaron en paza.

Al levantarnos, nos dimos cuenta de todas las tiendas que había allí. Tan diferente a nuestro pequeño campo en terra incognita. Nos acercamos a la tienda de Carlos Soria, a ver si nos invitaban a un café, y el cocinero nos invitó a desayunar.

DE VUELTA Regresamos hacia Pangboche, contentos y cansados, dos bichos raros con sus grandes mochilas y sus botas de alpinismo que nos cocían los pies en el trekking. Decidimos descanar un día en este pueblo...y ya pensando en nuevos proyectos, preguntando por dos picos vírgenes que pensaba que había por la zona.

Descubrí que uno de ellos es montaña sagrada, y no se puede ascender. Me contaron que n equipo japonés y uno ruso lo habían intentado escalar, sabiendo que no se podía, y la montaña les mando un dragón que les hizo desaparecer. Nunca se les ha vuelto a ver.

■

DATOS Pico Boltaña, 6430m, hasta entonces virgen. Situado en el Nare Glacier, al sureste del Ama Dablam. En el valle de Khumbu, en el Himalaya de Nepal.

Ultimo pueblo es Pangboche, a 3800m.

Desde el campo base son 1100 metros. Desde el comienzo del glaciar son 800m.

Dificultad de máximo 70 grados, de normal 55 grados. Va recto, por la parte izquierda de unos seracs, para enlazar con la arista, hasta la cumbre. Pico expuesto a caída de seracs y zonas avalanchosas de tipo polvo y placa.

• Jorge Martínez Hernández (Club V+ Todo Vertical de Madrid).

• Ángel Salamanca Fernández (Club Peña Guara de Huesca).

• Algo de ayuda de Julbo y Altus.

PICO BOLTAÑA, 6430m

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▌TEST DE MATERIAL PIOLETS “X-LIGHT” de CASSIN

Piolets

X-Light Test: Daniel Vega Fernández

de Cassin

Ligereza, tecnicidad y polivalencia máximas

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

Probados en • Corredor SSW al Pico Russell (D, 300m).

• Corredor Arlaud al Pico Maldito (D sup; 350m).

• Excursiones con y sin esquís por el Valle de Benasque.

• Escaladas hasta WI4 y M5 en el Valle de Benasque. ¿Buscas unos piolets para el alpinismo moderno, ligeros y de altísima polivalencia? Una pregunta como esta es la que CAMP responde con esta herramienta.

En los últimos años la gran fábrica de Premanà se viene diferenciando del resto de marcas por producir toda una línea de productos orientados a la máxima ligereza. Aun contando con un vasto catálogo, es tal su éxito en esta gama ultra light que ya se identifica directamente el material ultra ligero con CAMP. Hace ya tiempo que se va viendo cómo la diversidad de formas en un piolet adaptadas a un tipo de terreno constituyen inconvenientes en otros terrenos, así como ciertos problemas de compatibilidad...

• Un mango que se clave bien en la nieve no tiene apoyo (hand rest) para escalar y viceversa: el hand rest se clava desde peor hasta imposiblemente según esté la nieve.

• Una hoja clásica no funciona bien en terreno muy empinado, donde distancia y radio para clavar son menores; y viceversa: una hoja invertida es mala en terreno poco inclinado, donde golpeará el hielo neutra o negativa, lo cual nos hará acercarnos al hielo y perder una buena posición, haciéndonos ir a gatas por pendientes suaves, algo del todo desaconsejable a la par que ridículo.

• Un piolet modular, bien es pesado o bien es débil. Si bien los nuevos materiales consiguen prestaciones y ligereza, normalmente la durabilidad se ve sacrificada.

El X-LIGHT es el primer piolet del mercado que responde con éxito a todos estos problemas: es largo, bastante recto y ligero como para ser un buen piolet de alpinismo clásico e incluso para esquí de montaña, es ideal para alpinismo ligero y técnico; y gracias a su modularidad sin comparación en el mercado, nos servirá también para escalar hielo de dificultad.

PIOLETS “X-LIGHT” DE CASSIN

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▌TEST DE MATERIAL

En este caso nos encontramos frente a unos piolets que, curiosamente, cumplen con criterios que parecían antónimos e insolubles: son realmente ligeros, realmente técnicos y realmente polivalentes.

Justificaré estos tres conceptos tan importantes por separado: • Ligeros: con un peso mínimo de 465 gramos, sólo con la hoja sin pala ni martillo, son los más ligeros de los piolets modulares.

• Técnicos: tal y como vienen de serie son los más técnicos como piolet para el alpinismo ligero actual, altitud, caras Norte y corredores son su terreno; alpinistas y profesionales (tipo T tanto la hoja como el mango) su público.

• Polivalentes: su amplia gama de accesorios, en especial las empuñaduras y regatones intercambiables, permiten su uso en todo el espectro de disciplinas del alpinismo, desde el esquí de travesía hasta la escalada en hielo y mixto sin dragoneras.

Así es que por fin, hay unos piolets que nos permiten hacer de todo con el mismo par de herramientas con un precio contenido. Aunque tanto nos dejemos llevar por las modas y las fotos de las revistas,

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

ésta es la mejor opción para la inmensa mayoría de alpinistas españoles, cuya actividad favorita es la ascensión de corredores, pero sin descartar escalar un poco en hielo, alguna ascensión mixta o cara Norte; y un piolet ligero para las ascensiones normales o el esquí de travesía. Justificaré este título de mejor opción actual con una tipología casera: • Por una parte, el mercado nos sigue ofreciendo piolets para escalada con dragoneras. Esto nos puede engañar, pues su mango puntiagudo se clava bien en la nieve y su estética es atractiva. Elegir esto es como comprar unos esquís pre-carving, lo curioso es que se sigan vendiendo cuando ya no se usan dragoneras de muñeca para nada salvo en piolets clásicos.

• De otro lado hay una gran oferta de piolets de escalada con apoyo para la mano (rest) que ya son para usar sin dragonera y cuya empuñadura aún se

PIOLETS “X-LIGHT” DE CASSIN

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▌TEST DE MATERIAL

puede clavar en la nieve. Este tipo de piolet es el más vendido, me temo que en general por su estética. son para terreno vertical aunque muchos de ellos apenas conocen los 60 grados.

Cuando las empuñaduras anatómicas aún se consideraban sólo para dry tooling, este tipo de piolet era el piolet de escalada. Hoy en día se considera piolet para alpinismo técnico, pero no nos engañemos, al que se hace referencia es una variedad muy minoritaria en nuestro país. Son una buena elección para quien priorice la escalada pero quiera que también le sirvan para corredores, un all round para escaladores.

• Finalmente, encontramos cierta variedad de herramientas en el segmento de los X-LIGHT. Se trata de piolets con “cabeza” modular, a menudo con tipo de hoja normal e invertida, pala y martillo, con el mango no demasiado curvado; y dragoneras para ser usado como estaca o un rest móvil que no baja hasta su posición ideal para piolettracción (justo sobre el regatón). Si bien alguno de estos tiene mejor “pegada” que el X-LIGHT por tener cabeza y hoja más pesadas, ninguno está a su nivel por polivalencia, por ligereza, por homologaciones ni por prestaciones.

Para aquellos que prioricen los corredores u otras alpinadas sobre la escalada de cascadas, sin descartar esto tampoco.

ANÁLISIS EN DETALLE Hoja, pala, martillo La hoja es tipo T, con curvatura invertida (“banana”, más bien neoclásica), un afilado frontal y superior óptimo para alpinismo; y un dentado acertadísimo que deja un espacio liso cerca de la cruz para agarrarlo bien. Su funcionamiento es ideal en alpinismo y válido para la vertical tanto en mixto como en hielo. Por detrás vuelve a ser sorprendente: hay tres opciones: montar una pala ligera pero funcional, un martillo compacto pero efectivo, o instalar una platina que viene de serie para no llevar nada, quedando la cruz aún más ligera. Es muy cómoda de agarrar con cualquiera de las tres opciones.

Cabeza Fabricada en avional (aleación de aluminio con cobre y magnesio que ofrece cualidades semejantes al acero con mucho menos peso), es ligera, redondeada

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

y ergonómica, el conjunto de hoja y cabeza forma una cruz muy cómoda en la mano para uso en piolet-bastón o pioletescoba. Es la misma que se monta en el ultra técnico X-Dream, con un sólo tornillo allen de cabeza cónica en calidad 10.9; que aprisiona la hoja y su accesorio firme y milimétricamente. Además dispone de un gran agujero que se mosquetonea muy bien en cualquier posición, a parte de permitir la instalación de una dragonera.

Mango, empuñadura y regatón Su mango, también de tipo T, tiene un codo que le da un poco de curva óptimo para usar en piolet-puñal por largas pendientes de nieve dura, junto con el apoyo móvil, que se fija y afloja sin herramienta a la altura deseada. Además, la empuñadura es modular: diversos regatones y agarres se pueden intercambiar rápidamente, con sólo un tornillo, gracias al final del tubo acanalado que actúa como rail.

De este modo podemos usar el agarre de serie sin apoyos para corredores y alpinadas varias, una empuñadura con doble apoyo y regatón en pico para alpinismo de dificultad y hielo, o esta empuñadura con un regatón romo para escalar al límite en sectores más “deportivos”. Este sistema de empuñaduras modulares es nuevo en la serie X de CAMP y único en el mercado.

SOBRE EL TERRENO Al usarlos, se corrobora todo aquello que se intuía en un primer contacto: su ligereza se hace notar, y su tamaño, que aparentaba ser largo, es ideal para poder cambiarlos de sitio constantemente en sitios encajonados y en terreno mixto.

Hay que destacar que el mango de serie tiene un buen grip y no echamos de menos la empuñadura con apoyos hasta acercarnos mucho a la vertical. El apoyo móvil funciona bien hasta que el mango se llene de hielo, como es normal, momento en el que habrá que limpiarlo o dejar de mover el rest.

En el clavado, se nota la ligereza y el afilado para alpinismo, no clava tan bien como nos gustaría sin rectficar el filo. Por contra, el dentado y el primer diente en concreto son excelentes, compensando un poco lo anterior, pues en la roca y al ganchear con las puntas agarran como ninguno de su tipo; y mejor que varios de escalada. El agarre y las prestaciones en posiciones más clásicas son extraordinarios.

■

PIOLETS “X-LIGHT” DE CASSIN

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▌TEST DE MATERIAL CUERDA “VIRUS” de BEAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • • • • • •

Longitud: 80m Diámetro: 10mm Uso: Simple Fuerza de choque UIAA: 7,4 - 7,6kN Número de caidas UIAA: 8-9 Alargamiento tras la primera caida: 35% • Alargamiento estático (80Kg): 8% • Deslizamiento de la funda: 0% • Peso por metro: 63gr

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

Virus Cuerda

de Beal

Test: Manu Córdova

10MM, 80M, USO EN SIMPLE

Beal ha rediseñado casi por completo su gama de cuerdas para esta temporada.

Dentro de ella, la gama más básica (ACTIVE), ha sido concebida con la mente puesta en el escalador medio, polivalente, que la use tanto para deportiva como para vías largas o rocódromo, en un uso tanto ocasional como más fuerte. Se benefician de todas las tecnologías avanzadas BEAL en cuanto a seguridad, fiabili-

dad, y manejabilidad, con una excelente amortiguación de la caída gracias a su baja fuerza de choque, pero evitando los tratamientos químicos que caracterizan a las cuerdas de uso intensivo (repelencia al agua, etc).

Debido a esta ausencia de químicos, las cuerdas de esta gama están realidas en nylon 100% bluesign, con certificación de que el material es totalmente seguro para

el medio ambiente, para los trabajadores que lo manejan, y para el consumidor final.

Dentro de esta gama, hemos decidido probar el modelo VIRUS ya que nos parece una cuerda muy polivalente tanto para iniciación como para expertos, con un diámetro razonable, que permite mover la cuerda en pared sin penalizar la seguridad del escalador medio.

CUERDA “VIRUS” DE BEAL

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▌TEST DE MATERIAL

DESEMPAQUETANDO LA CUERDA Aquí encontramos una diferencia con respecto a la anterior gama. El packaching de la cuerda ha cambiado.

Ahora viene además de la etiqueta, un roll de PVC y unas breves instrucciones de manejo y primeros pasos, así como recomendaciones.

Tras retirarlo y quitarle los flejes notamos ya la maleabilidad de la cuerda. Para tratarse de una cuerda de 10mm la sensación es muy buena. La camisa a priori parece bastante dura, algo más de lo que nos tiene acostumbrados BEAL en la gama INTENSIVE, lo cual quizás sea debido a la ausencia de tratamiento, que obliga a realizar la camisa algo más resistente.

En los extremos lleva el marcado CE con las principales características y la trazabilidad del producto. Por último observamos que está marcada la mitad de la cuerda como viene siendo habitual en las cuerdas BEAL.

Importante desempaquetar bien la cuerda.

Estirándola.

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

PRIMEROS USOS Comenzamos estirando la cuerda y pasando la misma varias veces por la reunión. Aquí apreciamos que se riza un poco más que otros modelos de BEAL (debido a la mayor dureza de la camisa que hemos citado). Estos rizos desaparecen tras hacerle varios ciclos y estirarla bien, quedando a partir de ese momento una cuerda muy cómoda de utilizar; tras este proceso, la sensación de dureza de la camisa desaparece.

El uso con cualquier aparato asegurador es muy bueno, y el frenado con aparatos como el grigri excelente, lo cual hace que esta cuerda sea una buena elección para iniciarse en la escalada.

El único punto en el que debemos prestar atención en los primeros usos es a la hora de hacer el nudo, y es que esta mayor dureza de la camisa al principio hace que tengamos que peinar bien y apretar el nudo si no queremos tener algún “sustillo”.

Con el uso esta sensación desaparece.

PRIMERAS CAIDAS Cuando profundizamos un poco más en el uso de la cuerda vemos que en cuanto a dinamismo es muy similar a las de la gama INTENSIVE, con una fuerza de choque muy baja, que hace que las caídas sean suaves (siempre dependiendo de la persona que nos asegura, eso sí).

Además, gracias a su diámetro, nos permite “gusanear” o maniobrar con bastante facilidad. Esto de nuevo es un punto a favor para principiantes ya que es

una ayuda cuando se está aprendiendo a asegurar.

DESLIZAMIENO DE LA CUERDA POR LOS MOSQUETONES Vamos usando la cuerda, entrando en uso intensivo con ella. El deslizamiento por los mosquetones es un dato bastante importante para el uso de la misma por expertos. A pesar de tratarse de una cuerda de 10mm desliza bastante bien por los mosquetones cuando escalamos en grandes desplomes y vías largas, y si bien es cierto que pesa más que cuerdas más finas, es una buena elección para probar rutas en nuestro máximo grado cuando nos caemos una y otra vez, antes de intentar ponerle el punto rojo, ya que su durabilidad también es mayor que una cuerda moderna de menor milímetro.

DURABILIDAD Tras un uso intensivo y sin llegar al punto de tener que cortar los cabos, podemos decir que la durabilidad de la cuerda es bastante buena. Se ha testado cayendo sobre mosquetones nuevos y sobre mosquetones desgastados, en vías largas y cortas y la cuerda nos ha respondido muy bien. Es otro punto a favor tanto para iniciación como para expertos.

Aunque su uso ha sido intensivo, y el diseño de su camisa ha respondido muy bien, lo novedoso de esta cuerda nos ha impedido testearla durante meses. Pero es cierto que en los días de prueba ha recibido el uso que un escalador medio puede realizarle durante ese tiempo.

Estrenando la cuerda y haciendo varios ciclos para quitar rizos.

CONCLUSIÓN La cuerda VIRUS es una muy buena opción de compra tanto para escaladores expertos como para aquellos que hacen sus primeros pinitos en la escalada.

Duradera, cómoda al uso, trabaja bien con todos los aparatos aseguradores y tiene una relación calidad/precio muy buena.

PUNTOS FUERTES: • Baja fuerza de choque.

• Dinámica.

• Duradera.

• Flexible.

• Trabaja bien con cualquier asegurador.

PUNTOS DÉBILES: • Algo más dura en los primeros usos.

• Bastantes rizos en los primeros usos.

• Con el tiempo la cuerda se hincha un poco como la mayoría de las cuerdas con uso intensivo.

■

Buen manejo con grigi.

CUERDA “VIRUS” DE BEAL

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▌TÉCNICA

Gerard van den Berg, desde la empresa de expediciones y aventura X-plore, ha creado la European Wilderness European Wilderness Education School, escuela acreditada por la W.G.A (Wilderness Guides Association), especializada en formar guías de wilderness, o complementar la formación de profesionales en este ámbito.

La escuela EWES está acreditada en las ecorregiones del bosque boreal, desierto y ártico. x-ploregroup.com, Facebook: EuropeanWildernessEducationSchool

Entrevista con

Gerard van den Berg

Guía WGA (Wilderness Guides Association) Tanto en nuestra web como en los próximos números de Cuadernos Técnicos, pronto podréis leer artículos de técnica acerca de cómo adentrarse en el wilderness. Ese concepto tan difícil de traducir que refleja un lugar remoto, y virgen.

Entrevistamos a Gerard van den Berg, que va a ser el responsable de los mismos.

En una época en la que el renombre y altura de la cima (en cuanto al montañero medio) y el grado (en cuanto al avanzado), en unos tiempos en los que a un ochomil se va a hacer cumbre exclusivamente, y si se puede llegar en helicóptero hasta el campo base, mejor, es la tendencia habitual, y en la que las actividades coche-coche ganan por goleada, hay quien descubre en los grandes espacios

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

vírgenes el sentido de la montaña, el planeta, y la exploración. Independientemente de su grado o dificultad técnica (que puede tenerla).

Gerard es un experimentado guía titulado por la WGA, que con su compañía X-plore, en estos momentos ofrece formación de todos los niveles y ámbitos (orientación, técnicas, etc.), tanto para montañeros como para guías (con titula-

ción acreditada por la WGA para estos, en 3 niveles), sobre el Wildernesss, además de ofrecer rutas y viajes en numerosos países y ecosistemas remotos del planeta (http://x-plore.es/, os invitamos a visitarla).

Esta formación está integrada como complementaria profesional en la formación reglada de la Generalitat catalana en el Institut de la Pobla de Segur, además de

en varias Federaciones de montaña, también como complemento para los Técnicos de Montaña.

Como presentación, le entrevistamos.

Para que podáis entender qué nos lleva a publicar estos artículos, y por qué hay quien prefiere lo imprevisto a lo previsto, y el Wilderness a las rutas trilladas. ¿Cómo definirías los entornos agrestes?

El concepto “wilderness” es muy abstracto. Para cada persona u organización puede tener un significado distinto. Una de las definiciones de las muchas que existen es la de la Unión Europea: “Un

área gobernada por un proceso natural, compuesto por habitantes y especies nativos y lo suficientemente grande para un funcionamiento ecológico efectivo de los procesos naturales. Es un espacio no modificado o poco modificado y no tiene actividad humana intruso o extractivo, asentamientos, infraestructura o perturbación visual”.

Para nosotros, a nivel practico, como Wilderness Guides existen cuatro facetas importantes relacionado al Wilderness: 1. Donde vamos: Un espacio natural y salvaje con sus condiciones características- tipo de ecoregion (* Ártico/

Polar, Árido/Desierto, Tropical/Jungla, Mediterráneo…..), lo que condiciona el material, técnicas de desplazamiento, recursos locales, tipología y condiciones del terreno, meteorología, técnicas de mínimo impacto, etc.

2. Como llegar: Un espacio natural que no tiene o tiene poca infraestructura 3. Como vivir y moverte: Un espacio aislado que exige un nivel alto de autosuficiencia (incluyendo la gestión mental) y consciencia del ambiente natural donde nos movamos.... y un manejo del riesgo y la seguridad muy estricto.

4. Como salir: Un espacio alejado de la sociedad, que significa que en caso de

Entrevista con Gerard van den Berg

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▌TÉCNICA

incidencia o emergencia la ayuda puede tardar mucho… o no llega.

La falta de información forma parte, muchas veces, del reto en todos los puntos.

Ademas podemos encontrarnos con culturas locales que funcionan con otras “leyes”, normas o filosofia de vida.

Personalmente, me ha ayudado a evolucionar, conociendo culturas distintas que en algunos conceptos han sido referencia en su funcionamiento en el día a día. Por otro lado me ha dado mucho autoconocimiento ya que estando en un espacio natural, aislado y alejado te encuentras muchas veces contigo mismo. Me ha ayudado a exigir hacer las cosas bien, ya que no tienes otra opción…

Y sumando a la parte técnica de las actividades que hacemos me ha dado una visión mas completa del entorno natural en donde nos movemos.

Que es la WGA (Wilderness Guides Association)? www.wildernessguidesassociation.com Una Asociación con base en Finlandia,

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

con socios internacionales. La misión de la WGA es el desarrollo y promoción de estándares profesionales responsables y sostenibles para los Wilderness Guides en un variado de ambientes naturales, climatología y actividades.

Es una plataforma profesional internacional para esos guías que están activos en eco regiones como puede ser el ártico o el desierto que actualmente a nivel legal, profesional y formativo no tiene un reconocimiento especifico o particular. Además promueve la formación a través de las escuelas que ofrecen educación profesional según el código ético y estándares de la WGA. ¿En un mundo tan trillado, para los montañeros menos técnicos, suponen los entornos agrestes la frontera que fueron las montañas más conocidas el siglo pasado? ¿Es una recuperación de un cierto espíritu de exploración personal?

Las actividades en entornos agrestes no tienen porque ser menos técnicas, ya que hay recursos naturales como ríos y

montañas para realizar las actividades técnicas. Pero esto dependerá de la experiencia y formación de la persona, y en el caso del guía, también de las competencias legales.

Pero si que creo que las personas que no buscan el gran desafío en lo “vertical” pueden encontrar un espacio idóneo que les permita buscar fronteras personales y salir de la zona de confort.

No creo que se trate de una recuperación, ya que el humano esta diseñado para evolucionar por su propia supervivencia y la exploración forma parte de este proceso. Desde luego hay personas que llevan este espíritu de exploración innato corriendo por su venas, pero para otros puede significar un escape al “ruido” de su vida, para buscar un cierto equilibrio.

Con la “conquista” y trivialización de parte de las montañas cercanas (tracks, rutas señalizadas, etc.) ¿Es necesario para los montañeros actuales, especialmente los más jóvenes, aprender las viejas técnicas, principalmente en lo referente a seguridad

y orientación?

Sí, desde luego que sí. De hecho no deben ser técnicas viejas sino de base.

Hasta los propios guías podemos perder el conocimiento del mismo por el sobreuso de la tecnología o por dejar de practicar movernos por espacios que nos exigen estas técnicas de base.

Cada vez nos hacemos mas pendientes de lo visual relacionado con pantallas y perdemos la visión integral de los sentidos. ¿Es posible encontrar “entornos remotos” en nuestro entorno? (valga la redundancia) ¿O tenemos que desplazarnos a grandes desiertos, zonas árticas, etc.?

La WMS (Wilderness Medical Society) define un lugar remoto como “aquellos puntos geográficos ubicados a más de 1 hora de un centro de atención medica definitiva. Hablando a nivel practico, podemos concluir que hay muchos lugares remotos o semi-remotos en nuestro entorno.

También, en lo natural, existen espacios

naturales muy aptos para la practica de actividades parecidas a las que podemos encontrar en, por ejemplo, el ártico, que pueden servir como trampolín para hacer el salto al gran espacio blanco.

De hecho nuestra formación de Guías en Entornos Agrestes nivel 1 (WGA) que impartimos en colaboración con el Institut de la Pobla de Segur se realiza plenamente en la Península Iberica.

Los miembros de la WGA hicimos la propuesta de incluir el Mediterraneo como ecoregion reconocido dentro de la WGA, la cual fue aceptada. ¿Y en este mundo tan trillado, en el que la mayoría de actividades se realizan en el día, o con final en entorno humanizado, qué papel juega la autosuficiencia?

En este mundo tan humanizado las cosas pueden funcionar bien mientras funcionan los aparatos en los cuales nos fiamos o mientras seguimos los protocolos.

Pero no existe protocolo ni aparato que cubre todas las opciones o soluciones que pueden pasar mientras estemos allí

fuera. Poder convertir, como ejemplo, una situación de emergencia en una vivencia y aprendizaje en vez de un desastre finalmente, a pesar de la cantidad de gadgets que lleva, depende de lo preparado que esta la persona y la cantidad de conocimientos que tenga. Y de eso se trata en la autosuficiencia: tener la experiencia, formación y conocimientos para poder tomar decisiones convenientes en cada momento. ¿Qué papel tiene en vuestros cursos la conservación del medio a la hora de realizar técnicas? ¿Ha cambiado la preocupación por el medio ambiente la forma de realizarlas, a lo largo del tiempo?

Es una base muy importante, ya que entendemos que dependemos de ello.

Cuando pasas mas tiempo en un lugar entiendes también mejor que es lo mejor para cuidar ese entorno. La esencia de wilderness tiene directa relación con la actividad humana y sus consecuencias, por lo tanto nuestro deber es aplicar técnicas de mínimo impacto. En algunos

Entrevista con Gerard van den Berg

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▌TÉCNICA

lugares esto puede significar dejar 0 huella, incluyendo desechos biológicos por ejemplo. El espacio que visitamos no puede ser victima de nuestra actividad de ocio o/y económica.

Creo que poco a poco hay una consciencia mayor, pero falta un largo camino por recorrer. ¿Cómo fue tu evolución del alpinismo a los entornos agrestes?

Viniendo de un país que tiene mas bajadas que subidas, es difícil de entender que la montaña me ha intrigado desde pequeño….¿no?!. Recibí una base de aventura importante a través de la educación de mis padres. Fue en el Inef (Holanda) donde tuve el primer contacto real con el alpinismo realizando campamentos prácticos. Después de una época de realizar actividades en Alpes y Pirineos mi primera expedición fue en las montañas Altai de Mongolia, en aquel época un espacio bastante desconocida y con muy poca información. Tuvimos la suerte de ascender el monte Khuiten, la montaña mas alta de Mongolia, en conjunto

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

con un equipo neozelandés liderado por Lydia Bradey, la primera mujer que subió el Everest sin oxigeno. Lo cual me pareció llamativo en principio; ¿qué busca un alpinista de 8000s en Mongolia? Luego lo entendí….¡Wilderness!

Aquí realmente me di cuenta la importancia que tenia este tipo de expedición tenia para mi: no tanto el buscar una montaña o altura en concreta, sino más bien buscar una zona agreste con poca información e historial de actividad para superar los retos que ofrece en la mayor autosuficiencia posible. A partir de allí realice varias expediciones de alpinismo en Kirguizstan (Tien Shan y Pamir), Mongolia, Pakistan bajo el mismo concepto.

En aquella época tuve la suerte de rodearme de buenos alpinistas, lo cual me permitió buscar retos mas técnicos de lo que estaba acostumbrado.

En Groenlandia, después de una travesía, abrimos una vía nueva en el Forel, un pico escondido en los llamados Alpes Suizos de Groenlandia.

En Siberia realizamos una travesía por las montañas Muisky y ascendemos varias montañas sin nombre. Con temperaturas dignas del lugar (hasta -54ªC) En Alaska exploramos con esquís las

montañas Neacola, realizando varios descensos con esquí y escalando varios picos.

Desde entonces mis expediciones y actividad profesional las he ido enfocando mas al mundo de las travesías.

Además de cursos para particulares, también formáis guías. ¿Cómo son estos cursos?¿Qué habilidades adquieren, y para qué están preparados?¿Qué titulación adquieren?

A día de hoy, como escuela WGA, ofrecemos la siguiente formación: • Wilderness Guides nivel 1.

• Wilderness Guides nivel 2, especialización Ártico.

• Primeros Auxilios Avanzados en Ambientes Agrestes.

Hay otras formaciones en desarrollo como el nivel 2 Desierto, nivel 2 Mediterraneo y la especialización en Naturaleza y Fauna.

La base de este trayecto fue desarrollado en colaboracion con los profesores y responsables del Institut de la Pobla de Segur y el Departement de Educacion de la Generalitat, En España, a día de hoy,

no es una titulacion sino una formación profesional complementaria.

El modelo esta basado en la formacion de Wilderness Guides de Finlandia, donde es formacion oficial (el unico pais) reconocido por el gobierno. La formación sigue los estándar exigido por la Wilderness Guides Association, donde contamos con la presencia de los responsables de formación de los Wilderness Guides en Finlandia, pero tambien con países como Canada, Alemania, Inglaterra o Holanda.

La formación esta pensada en el desarrollo y conducción de actividades en ambientes naturales agrestes que pueden tener una duración de varias hasta muchos días, y ofreciendo técnicas especializadas en ambientes que no entran dentro de las competencias de los Técnicos (Montaña), como puede ser ambientes áridos (Desierto), ambientes fríos (ártico) o el Bosque Boreal. ¿Realizais para Federaciones?

Si, en efectivo hay federaciones que se han puesto en contacto con nosotros para realizar la formación dentro de su escuela como formación para sus profesores y alumnos.

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Entrevista con Gerard van den Berg

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▌ÚLTIMA HORA

■ Libro

Nueva guía de esquí de travesía Aneto-Posets, Parque Natural PosetsMaladeta, por Jordi Corominas

Una excelente guía del alpinista y guía UIAGM Jordi Corominas, con la que la Editorial Verticualidad comienza su andadura: “Una manera de devolver algo de lo adquirido en la montaña es en forma de libros. Por ello el sueño de crear una pequeña editorial, un lugar donde poder elaborar libros que muestren este mundo que tanto nos gusta.

Libros, libros… Guías de senderos, de ascensiones, de lugares, de animales. Libros técnicos de entrenamiento, de esquí, de geología, de materiales. Libros de historias, de imaginaciones, de biografías, de aventuras…

Nos sumergimos en el mundo de la montaña; andamos, escalamos o esquiamos durante muchos años, tal vez durante toda una vida. En la montaña, a diferencia de otros muchos deportes, a la parte física hay que añadirle un componente más anímico. Tal vez debido a las horas invertidas en contemplar los paisajes, en sentir el viento, el frio y el calor, los momentos de miedo, de angustia o alegría. Los sentimientos, los recuerdos, lo aprendido lo intentamos transmitir a otros. Con palabras, fotografías…libros.

Los libros nos han embrujado, nos han permitido contar lo que conocemos y nos enseñan a soñar en lo desconocido.”esencial – lo que te debe acompañar hasta la cima – y se mantiene dónde quieres durante toda la subida.

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C U A D ER N O S T É C N I C O S

■ Material

Arc´teryx lanzará su primera y revolucionaria bota de esquí de travesía el próximo invierno

Arc’teryx prepara una revolución para el esquí de travesía el próximo invierno, con el lanzamiento de la Procline Boot, la única bota que combina perfectamente, debido a sus numerosas novedades pendiente de patente, todas las prestaciones de una bota clásica de alpinismo con las de una bota ligera de esquí de travesía, creando un nuevo estándard de agilidad y prestaciones para esquí y escalada en hielo y mixto.

Con una revolucionaria parte superior de fibra de carbono que rota 75º en vertical y lateralmente (23º/12º), la Proclina acerca las prestaciones de una bota tradicional de alpinismo y una plástica de esquí de travesía.

El sistema patentado de ascenso/ descenso también ofrece un control superior para foquear en terreno muy pendiente, además de ofrecer total apoyo en travesías laterales y una rigidez que le permite descender con total garantía.

■ Tecnología

Gore presenta los Nuevos y evolucionarios productos GORE-TEX® Active con superficie de repelencia al agua permanente

Esta innovación llegará a las tiendas a partir de diciembre 2015 de la mano de un selecto número de mar-

cas especializadas.

W. L. Gore & Associates (Gore) lanza una nueva tecnología revolucionaria para los deportes altamente aeróbicos: los nuevos productos GORE-TEX® Active con superficie de repelencia el agua permanente, un concepto radicalmente nuevo que ofrece múltiples ventajas a los usuarios. Este nuevo efecto con superficie de repelencia el agua permanente elimina la necesidad de un tejido exterior y permite crear los productos GORE-TEX® más ligeros y transpirables del mercado. Además, esta nueva superficie de las prendas GORE-TEX® Active evita el efecto enfriador que provoca un tejido exterior cuando se moja en la lluvia. Los nuevos productos GORE-TEX® Active son ideales para el ciclismo de carretera y para correr en la ciudad y la montaña. En diciembre de 2015, dos marcas outdoor (Arc’teryx y The North Face) lanzarán varios modelos con esta nueva tecnología.

Este nuevo concepto de producto con superficie de repelencia el agua permanente es impermeable y cortaviento de forma duradera gracias a la membrana GORE-TEX®. La eliminación del tejido exterior permite reducir de forma significativa el peso de las prendas. Estos productos incluyen un forro Micro Grid Backer (pendiente de patente) que ayuda a reducir el peso y aumentar la comodidad de la prenda.

Estos productos GORE-TEX® son los más ligeros y transpirables del mercado y su rápido tiempo de secado evita el efecto enfriador que se produce cuando la capa exterior se moja en la lluvia.