Barrabes Cuadernos Técnicos, 78 -Feb/Mar 2015 by Barrabes

Nº 78 - FEBRERO / MARZO 2015

C U A D E R N O S T É C N I C O S

MONT BLANC PRO GTX BOTAS DE SCARPA

OPERA 8.5mm CUERDA DE BEAL

THE TECH MACHINE PIOLETS DE GRIVEL

HUARAZ CORAZÓN ALPINO DE LOS ANDES PVP: 2 €

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C U A D E R N O S T É C N I C O S Director: Jorge Chueca cuadernos.direccion@barrabes.com Redacción: Equipo Cuadernos Técnicos Diseño y maquetación: Javier Campo Producto y asesoría técnica: Fernando Tomás Publicidad: comunicacion@barrabes.com 876 76 80 46 Atención al Cliente: Tfno. 902 14 8000 cuadernostecnicos@barrabes.com Han colaborado en este número: Álvaro Lafuente, Daniel Vega, Juan Korkuera “Korkuerika”, Manu Córdova, Equipo Cuadernos Técnicos Imprime: Calidad Gráfica Araconsa Dep. Legal: Z-553-2002 ISSN 1696-7917 Barrabes Esquí-Montaña SLU Ctra Francia s/n Benasque (Huesca)

La escalada y el alpinismo son potencialmente peligrosos y dañinos. Cualquier persona que escala habitualmente es personalmente responsable de aprender las técnicas adecuadas y asume todos los riesgos y la responsabilidad completa por cualquier daño o herida, incluida la muerte, que pueda resultar de la actividad.

Tirada de 15.000 ejemplares. Distribución gratuita.

Nº 78 FEBRERO / MARZO 2015 Nº 78 - FEBRERO / MARZO 2015

C U A D E R N O S T É C N I C O S

MONT BLANC PRO GTX BOTAS DE SCARPA

OPERA 8.5mm CUERDA DE BEAL

THE TECH MACHINE PIOLETS DE GRIVEL

HUARAZ CORAZÓN ALPINO DE LOS ANDES PVP: 2 €

04 REPORTAJE HUARAZ, CORAZÓN ALPINO DE LOS ANDES. ESCALADA Y ALPINISMO EN PERÚ 20 TEST DE MATERIAL PIOLETS “THE TECH MACHINE” DE GRIVEL 26 TEST DE MATERIAL BOTAS “MONT BLANC PRO GTX” DE SCARPA 32 TEST DE MATERIAL CUERDA “OPERA” DE BEAL 38 ÚLTIMA HORA ▌En portada: Ranrapalka desde el campo base del Vallunaraju. ▌Foto: © Álvaro Lafuente.

▌ EDITORIAL

Alpinistas del Himalaya En el momento en el que esta revista llegue a vuestras manos, el alpinista vasco Alex Txikon, con el apoyo de Barrabes, estará intentado conseguir la 1ª cima invernal de la historia en el Nanga Parbat. En una expedición algo diferente a lo habitual, le acompañan los alpinistas pakistaníes Ali Sadpara y Muhammad Kan, y además han hecho piña con los iraníes Mahmood Hashemi, Iraj Maani y Reza Bahadorani. Uno de los motivos por los que decimos que la expedición es algo especial tiene que ver con el hecho de que ali y Muhammad son componentes de pleno derecho de la expedición; son muchos años viendo como los pakistaníes, o los nepaleses, tienen una relación de patrón-contratado con los alpinistas occidentales, y ha llegado el momento de reivindicar su derecho a participar en las grandes gestas que tienen lugar en sus montañas en primera línea y no, como hasta ahora, trabajando duramente, abriendo vía, para que otros se llevaran la cima y la gloria. Alex Txikon, como pudisteis leer en la entrevista que publicamos en el anterior número de nuestra revista, tenía pensado intentar la 1ª invernal al K2 junto a Denis Urubko y Adam Bielecki. Pero pocos días antes de su partida, el gobierno chino les negó -con grave quebranto personal y económico- el permiso necesario para atacar la cara norte de la montaña más alta del mundo, a través de Asia Central. Hubo momentos de incertidumbre, pero finalmente decidió intentar el Nanga Parbat junto a sus amigos Ali y Muhammad. Es una decisión que podría ser histórica. Sería difícil negar que una nueva era ha comenzado si la expedición tuviera éxito, y los alpinistas locales fueran los primeros en pisar la cumbre integrados en un pequeño equipo internacional. Son muchos años en segundo plano, pero quizás haya llegado el momento de que, en adelante, se cuente con ellos para algo más que trabajar para los demás. Si hay alguien que se lo merece, son ellos. La primera persona en pisar la cumbre del Everest fue un sherpa, Tensing. Pero eso no significó un reconocimiento real de sus posibilidades; simplemente sirvió

para que, en lo sucesivo, el concurso de los nepaleses fuera indispensable. Hoy en día, sus nombres en el Everest siguen ignorados, mientras que sus clientes, aquellos que suben por sus cuerdas fijas, salen en los medios. Quizás los ochomiles más técnicos, el himalayismo de vanguardia, sea el lugar adecuado para que, sin olvidar su trabajo de guías, empiece a reconocerse su faceta de alpinistas. Estos últimos años ha habido serios problemas entre los alpinistas occidentales y los locales, especialmente en Nepal. Podemos recordar los incidentes de Simone Moro y Ueli Steck en el Everest, la suspensión de la pasada temporada. Las cosas están cambiando, y es momento de que Occidente lo entienda, y la relación evolucione. Mientras tanto, en estos momentos, allá en donde se unen el Himalaya y el Karakorum, un pequeño grupo de alpinistas está luchando, con posibilidades de éxito, por conseguir, después de 3 décadas de intentos, la 1ª invernal del Nanga Parbat. 2 de ellos son pakistaníes, y 3 iraníes. Con ellos se encuentra Alex Txikon, y es probable que una sus fuerzas el italiano Danielle Nardi. Esto es algo difícil de imaginar hace apenas 5 años. La historia del himalayismo está cambiando; y creemos firmemente que para bien.

Jorge Chueca Blasco

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Huaraz Escalada y alpinismo en Perú

CORAZÓN ALPINO DE LOS ANDES Texto y fotos: ÁLVARO LAFUENTE

a Cordillera Blanca se encuentra en Perú, en el departamento de Anchash, y se extiende a lo largo de180km de norte a sur. Conjuntamente con la Cordillera Negra forman el callejón de Huaylas. En la zona también se encuentra la Cordillera de Huayhuas, así que allá donde miremos veremos nevados con enormes glaciares entre los 4000m y los 5000m. Encontraremos la montaña más alta de Perú con 6768m, el Huascarán; una de las más bonitas cimas del mundo, el Alpamayo de 5947m y la famosa montaña de “Paramount Pictures” el Artesonraju de 6025m. En la Cordillera se encuentra el “Parque Nacional del Huascarán” con 663 glaciares y 269 lagunas. Desde Huaraz, ciudad de referencia para el deporte en la Cordillera Blanca, podre-

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mos realizar multitud de disciplinas, como escalada deportiva en una roca brutal, en sitios espectaculares, bloque al lado de casa, escalada en hielo a 5000m, alpinismo fácil y difícil, trekkings por lugares asombrosos, BTT hasta el mar e incluso barrancos de varios días. Sin duda, es un lugar especial para perdernos el verano de nuestro hemisferio Norte y viajar al Sur para volver al invierno. El origen de estas impresionantes montañas se debe al levantamiento de la Placa Sudamérica por la Placa de Nazca. El departamento de Ancash posee gran riqueza, debido a la minería, la agricultura, el comercio y el turismo de montaña. Lamentablemente, el calentamiento global está afectando de manera exagerada a los glaciares, que cada año retroceden más y

más. Es triste comparar fotos del pasado con el presente, sobre todo al elegir una ruta de montaña en la que el itinerario podrá haber cambiado por completo. Huaraz es una ciudad para descansar y desconectar del monte, en las cercanías tenemos varios balnearios con algún pequeño sector de escalada y ruinas de las cuales nos podremos informar en cualquier agencia. Perú también nos brinda la oportunidad de visitar las famosas ruinas de Machu Picchu o de Trujillo en la costa, y también podremos visitar la Cordillera Central a 80km de Lima. Lo bonito de Lima es el centro histórico que aún conserva las casas construidas por los Españoles en 1535, el barrio de Miraflores es como el centro de Madrid o Barcelona, perfecto si nos gusta ir de tiendas y los Starbucks en cada esquina.

▌REPORTAJE

Llaca

Vallunaraju 5.686 m Se ve desde Huaraz, es el 5000 más cercano, llamativo por su baja dificultad, ideal para aclimatar o para hacer en prácticamente un día o dos según lo preparados que estemos. Bonitas vistas y sobretodo bonito amanecer. Si se está aclimatado, se puede subir en el día, durmiendo en la pista o en el campo base calculando entonces día y medio. Desde donde nos deja el taxi en unas 3h llegaremos al campo base, en el que dormiremos a 4700mtrs aprox, a la mañana siguiente, en 3h podemos hacer cima y en 2 más podremos estar durmiendo la siesta en la tienda otra vez. De material únicamente necesitaremos unos crampones un piolet y una cuerda de 20m, además de ropa y calzado adecuados. La dificultad técnica es muy baja, en toda la ascensión no encontraremos ningún tramo complicado. Escalada en roca Si nos adentramos un poco más en el valle hasta el final de la pista, nos encontramos con un refugio, el sitio es súper bonito, hay de todo, puedes escalar en hielo, deportiva, vías de largos, montaña y alpinismo sencillo y de alta dificultad. El Ranrapalca y el Oshapalca cierran el valle con sus agrietadas faldas blancas. Una curiosa morrena divide el valle. A su izquierda, donde llega la pista, comienzan las vías de deportiva con 0’ de aproximación. Si queremos hacer hielo necesitaremos 30’ y si queremos hacer vías de largos 1h 30’. • Cómo llegar: A unas 2 h de Huaraz, la única opción para llegar es en taxi que nos costará unos 100 soles por el mal estado de la pista. Para bajar, lo mejor es quedar con el transporte que nos ha subido. • La escalada deportiva: placas grises, fisuras y algún pequeño desplome. Por lo general son rutas cortas y de dificultad baja y media, si rebuscamos seguro que encontramos alguna bonita fisura para auto asegurarse. Vías de todos los niveles. Para dormir, en el refugio o con la tienda en la zona de acampada. Hay agua. • Escalada de largos: hay una bonita pared, al final del valle orientada al Oshapalca y al Ranrapalca, con grandes posibilidades de apertura y con longitudes desde los 90m a los 250m o 300m. Muy buena roca anaranjada y grisácea, sin duda un sitio curioso para pasar unos buenos días.

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ARRIBA: Ranrapalka desde el campo base del Vallunaraju. IZQUIERDA: Ascensión al Vallunarraju. ABAJO: Campo Base Vallunarraju. DERECHA ARRIBA: Escalada en Llaca, en las paredes de al lado del refugio. DERECHA: RESEÑA DE A cuatro patas mirando al Churup.

A cuatro patas mirando pal Churup Vía abierta por Alex Vicedo y Bru Busóm durante los días 15 y 16 de Agosto, 350m 7a, totalmente limpia sin seguros fijos. Buena roca y bonito recorrido que recorre un Offwitch, diedros, fisuras y placas, a pesar del grado no es nada fácil. Muy recomendable, se puede escalar en un día largo o durmiendo en el vivac. • Material: 1 juego de fisureros completo, 2 juegos de micros, 2 juegos de friends (0,52), 3 y 4 de camalot (5 y 6 opcional, pero muy recomendable) • Aproximación: Para llegar a la pared seguimos las vías deportivas. Cuando se em-

piezan a acabar, hay que escalar. La pared todavía no se ve, pero se intuye un bosque en lo alto y el valle empieza a abrirse, es un largo de 6b y 60m muy justos, si no se conoce, es difícil saber cuál. Luego seguir pegados a la pared durante 30’ y se llega al primer vivac, hay múltiples zonas de vivac cerca de los 5000m, nosotros dormimos bajo unos techos, en una laja donde hay hueco para dos. Si llueve no te mojas. No hay agua. Otra opción, es seguir por el valle hasta bien pasadas las vías de deportiva hasta que se vea la pared, luego ascender mediante alguna trepada hacia la pared que está situada a la izquierda.

HUARAZ, CORAZÓN ALPINO DE LOS ANDES

▌REPORTAJE

Macizo Huandoy Pisco 5,752 m

Pisco significa pájaro en Quechua. Buen nevado para la aclimatación de los 6000m, además de baja dificultad sus vistas no nos defraudarán. • Cómo llegar: Se encuentra en la quebrada Llanganuco al sur de Caraz, para acceder la mejor manera es coger una combi que nos lleve hasta Yungai por 6 soles y allí coger un taxi por 100 soles, también podemos hablar con la misma combi que nos acercó a Llanganuco por un precio parecido, Cebollapampa 3850m. Desde Huaraz, se puede hacer en dos días sin burros. Precio burros: 20 x burro + 40 x arriero. • Aproximación: Tardaremos desde donde nos deja el taxi unas 3h en llegar al campo base 4.680.m, hay refugio. Es mucho más recomendable, si estas fuerte llegar al Campo Morrena desde abajo, para el que necesitaremos unas 3h más, ya que la morrena es muy perdedora de noche, si no, unas dos horas más con luz. Desde el campo morrena en 20 minutos se llega al glaciar, luego al collado y desde allí siempre hacia la derecha en busca de la huella, superando collados que constantemente parecen la cima… Sin aclimatar en 4h-5h se llega a la cima. Se puede volver en el mismo día y no tendremos que preocuparnos del transporte pues siempre hay transporte disponible por lo frecuentada que es la zona por el trecking de la Laguna 69.

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ARRIBA: Ascendiendo al nevado Pisco. DERECHA: Miquel Mas descendiendo de la cima. ABAJO: Miquel Mas ascendiendo al nevado Pisco.

INDIAN CREEK

▌REPORTAJE

Macizo Huantsan

Huamashraju 5434m “La montaña que da miedo” Vigila la ciudad de Huaraz desde el sureste, en las montañas del grupo de Huantzan. Bonita y rápida ascensión, con pocas posibilidades en las proximidades. El sitio es muy bonito y sobretodo solitario, es difícil que nos encontremos a alguien. Su baja altitud, la facilidad de acceso y el lugar, pueden ser una buena alternativa para aclimatar. En la parte alta de Huaraz, sale la pista que accede a Jancu en 1h por 70sol aproximadamente. El taxi nos ha de dejar al final de la pista, hasta donde no pueda acceder más. Para volver a Huaraz, probablemente no encontraremos ningún transporte, lo mejor es quedar con un taxi. • Aproximación: No hacen falta burros. Comenzamos a andar hacia la derecha por el valle desde el final de la pista hacia una pequeña quebrada que se intuye hacia la izquierda, entramos por ella, el camino está muy poco marcado, dentro ya, solo hay que seguir la parte derecha de la misma hasta un cartel de un senderista, seguimos los hitos y en 2h 30’ se llega a la primera laguna, aquí ya se ve el Huamashraju, seguimos hacia él y en 20’ alcanzamos la zona de vivac con un rio al lado. Hay agua. • Ascenso: Llegamos en unos pocos minutos hasta el lago superior siempre siguiendo grandes hitos y continuamos ascendiendo por la derecha diagonalmente, de noche no se ven, y por la derecha hay otro camino que asciende muy verticalmente pegado a una pared. El camino hay que conocerlo o de lo contrario es complicado seguirlo bien. En 3h 30’ se llega al glaciar. • Ruta normal: Ascendemos rectos bordeando los seracs y el muro de roca por la derecha. Atravesamos todo el glaciar hasta la arista sur (lado contrario) para seguirla y acceder a la cumbre por la izquierda. • Cascada de hielo: Entramos al glaciar como si fuéramos por la ruta normal (por la derecha), atravesamos horizontalmente por debajo de los seracs hasta la cascada de hielo.

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El primer largo de 30m y III+. El primer tramo tiene muy poco espesor por lo que igual hay veces que no esté formado. El segundo largo es mucho más vertical, son 30m y los primeros cuatro son una fina capa de hielo a la izquierda de 1cm y a la derecha un poco más grueso pero separado de la pared (así lo tuvimos nosotros) luego ya se torna más fácil hasta montar la reunión en roca y ya salida en nieve. También se puede acceder a la cima, en vez

Alvaro y Marc escalando el primer largo. DEBAJO, EN EL Segundo largo, delicado.

de ir a buscar la arista sur, se puede ascender hasta debajo del muro rocoso, por tramos más verticales, cuidado con las gritas, que son muy numerosas en todo el ascenso y no se ven bien. • Escalada en roca: El mismo acceso que para la cascada de hielo nos sitúa en la parte alta de la pared, descender a buscar las rutas. • Descenso: 1 rapel bajo el muro de debajo de la cima desde una estaca o clavo.

IZQUIERDA: La Esfinge. ARRIBA: Vía “Volveras a mí”. ABAJO: Álvaro en el quinto largo.

Quebrada Parón La Esfinge

La Esfinge se erige como una llama de granito que nos golpea a la vista imponiéndonos con sus más de 900m conforme recorremos los últimos 10’ hasta el campo base. El lugar regala magníficas vistas de la Laguna Parón, Artesonraju, Pirámide de Garcilaso, Chacraraju, Pisco y los Huandoy. La pared cuenta con gran número de vías de todos los estilos y dificultades. Desde libre semi-equipado a Big Wall de varios días. Sin duda la altura afecta y los últimos metros se harán eternos. Algunas de las rutas más conocidas son la Vía del 85 abierta por “Sevi” y Onofre García, sin duda la ruta más repetida de la pared y de las más asequibles. Cruz del Sur (7c+). Lobo estepario (6c/A3). Papas reyenas (6c/A3)… La mayoría de ellas han sido liberadas en su totalidad. Pero aún quedan grandes vías por repetir y liberar como “Volveras a mí” abierta por José María Polanco, Manuel Olivera, Alejandro Madrid y Eduardo de la Cal, el 20 de Agosto de 1987. • Cómo llegar: Desde Huaraz, combi hasta Caraz por 6 soles, si vamos un grupo grande se puede hablar con la misma combi para subir hasta la Laguna Parón 4140m por 150 soles. • Aproximación: El camino sale desde la laguna de Parón, retrocedemos por la pista unos metros hasta un hito, proseguimos por el muro de una canal de piedra y en otro hito a la derecha ascenderemos en diagonal, luego el camino entra en un vallecito por camino bastante incómodo y vertical. Aproximación 2h 30’ hasta el campo base, 45’ más hasta el vivac. 1h m,as hasta la pared. • Dormir: El campo base dispone de agua, es una explanada bastante amplia donde ca-

ben bastantes tiendas. La pared está a 1h. El vivac a 45’ más, para cinco personas. No hay agua. Se encuentra entre unas grandes rocas cerca de la vía normal. Vía normal o Ruta del 85 Hay que destacar la actividad de Daniel Moreno y Edu Marín que escalaron esta ruta en 1h 45’. • Itinerario: Los cuatro primeros largos son fáciles, luego la roca se vuelve perfecta y la vía recorre una serie de fisuras, diedros y chimeneas hasta el vivac a mitad de pared. La segunda parte, prácticamente es de buscarse la vida, menos equipamiento y múltiples itinerarios para seguir. Cada reseña es diferente, lo más fácil es seguir las zonas más sencillas. Nosotros encontramos cada 50m o 60m clavos para hacer las reuniones,

así que igual seguimos el itinerario correcto. La roca es buenísima en todo su recorrido, fisuras perfectas que nos otorgaran múltiples posibilidades de protección por lo que el factor psicológico se elimina y solo nos centramos en escalar. • Descenso: se realiza por la derecha. Se andan 15’ siguiendo la pared hasta donde esta gira a la derecha (cóncava), tres rapeles de 60-30-60 nos dejan en los slab y en un momento salimos a la pedrera. Hay dos líneas de rapel. • Material: 2 juegos de friends, 1 juego de fisureros y otro de microfisureros, cuerdas de 60 m. • Horario: En un día es posible si llevamos buen nivel, 8h-12h. Hay cordadas que duermen en la repisa intermedia que es muy buen vivac.

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▌REPORTAJE

IZQUIERDA: Nevado Ishinca. ARRIBA: Tocllaraju. Tramo después del hielo a 90º. DERECHA: El grupo. ABAJO izquierda: Tocllaraju. Peligrosa escalera para cruzar una grieta. abajo derecha: Tocllaraju desde la cima del Urus.

Quebrada Ishinca Urus (5420), Ishinca (5530) y Tocllaraju (6034m) La quebrada Ishinca es bien conocida por sus montañas Tocllarraju y Ranrapalka. Frecuentemente elegida para la aclimatación, debido a la situación del campo base desde el cual se pueden tachar las cimas de progresiva altitud Urus, Ishinca y Tocllarraju de una estocada. Para aquellos que posean bajo nivel en alpinismo el Urus e Ishinca son buena elección para subir por primera vez un cinco mil por no poseer ninguna dificultad técnica. El Tocllarraju también es elegido por ser un 6000m de dificultad moderada comparado con otros 6000m de la Cordillera, aunque en este ya tendremos que usar los piolets para superar un corto tramo de hielo a 90º y un par de muros de nieve. El Ranrapalca, Ocshaplaca y Pucaraju, presentan dificultades de D-MD y ED y son una buena alternativa de dificultad para visitar en esta Quebrada. También existen paredes para practicar la escalada de autoprotección en un lugar único. La aproximación al campo base es hermosa por un precioso bosque, solo hay que dejarse llevar….

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• Cómo llegar: De Huaraz a Pashpa en taxi por 80soles a 3200m, 45 minutos, desde aquí en 4h- 3h al campo base 4350m por la quebrada de Ishinca. El campo base dispone de refugio con buenos precios para dormir (21 soles), agua y una gran explanada para plantar la tienda. El arriero cuesta 40, más 20 de cada burro 80 soles.

Urus 5420m • Itinerario: El camino sale a la izquierda del refugio, de repente nos encontramos subiendo por un camino muy vertical que nos hace sacar la lengua, la altitud ya se nota, no tiene perdida, seguimos los hitos hasta la nieve, prácticamente no hay grietas, aunque es recomendable ir atado. Muy bonitas vistas del Tocllarraju, Ranrapalka, Oxhapalca e Ishinca. • Horario: 4h-6h de subida. Ishinca 5530m • Itinerario: La ascensión se realiza por la derecha del campo base, asciende por un valle sin nieve hasta una pequeña laguna. Aquí de noche no se ve claro, pero hay un hito muy grande en una bifurcación. Nosotros tomamos la de la izquierda, muy poco marcada al principio, alcanza mucho antes el glaciar, luego sube directo a la cima por terreno más vertical pero aun así fácil. El ramal derecho asciende a la cima por la cara opuesta pasando por debajo del Ranrapalka y dando una vuelta muy grande, este es mucho más recomendable para bajar. • Horarios: 5h-7h de subida. • Dificultad: PD Tocllarraju 6032m • Itinerario: El primer día desde el campo base, salimos del refugio pegados a la morrena izquierda hasta que el camino sube verticalmente por infinitas zetas hasta el campo morrena (5100m) donde plantamos la tienda, hay nieve para derretir. 2h-30’ a 3h. Segundo día: Salimos del campo morrena atravesando grietas hasta un pequeño muro, luego una gran grieta se atraviesa por una escalera de madera y se continúa hasta la arista. 3m a 90º en hielo, y luego arista vertical. Nos faltan un par de muros más hasta la cima, tramos a 65º y un último muro de 120m a 70º. El descenso, varios rapeles para descender los muros de nieve y un último rapel de 50m para rapelar el muro de hielo y salir de la arista. • Material: Llevar un tornillo de hielo, tres/cuatro estacas. • Peligros: Fundamentalmente, el fuerte viento que siempre azota en la arista se ha llevado a varios alpinistas y las numerosas grietas de la primera parte del glaciar. • Horario: 8h-14h

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▌REPORTAJE

Quebrada Santa Cruz

Alpamayo 5947m y Artesonraju 6025m Alpamayo 5947m Considerada en 1966 la montaña más bonita del mundo. El nombre traducido del quechua es “rio turbio”. El Alpamayo es un gran conocido entre los alpinistas, debido a su belleza y a su elevada altitud. • Cómo llegar: Coger un taxi hasta Cachapampa por 90soles, se tarda 1h. • Aproximación: Desde Cachapampa 2980m caminamos por la quebrada Santa Cruz. Lo habitual es realizar la aproximación en tres días. • Ruta: “Directa francesa” o “Ferrari” 400m D+ 60º-70º. Digo “o” porque según donde busques, la nombran de un modo u otro, de cualquier manera, es la línea más escalada. Larga rampa de nieve, y hielo en la parte más superior, por lo general las reuniones y rapeles están equipados con abalakovs y estacas. Es necesario llevar material para abandonar por si acaso. 5 a 8 tornillos de hielo y tres estacas. 8h-12h subir y bajar. • Precauciones: Cuidado si tenemos cordadas por encima nuestro por la gran velocidad que cogen los fragmentos de hielo. La cima es muy estrecha y hay veces que se rompe por que se forman setas de nieve y nuestro peso las puede romper. Informarse bien en Huaraz de si se está escalando y las condiciones que presenta la montaña. Artesonraju 6025m Una de las más bonitas montañas de Perú, imagen de la Paramount. Las vías más repetidas son la Arista Sur (TD+) y las normales (sureste y norte) (D). La sur es una rampa perfecta que llama la atención de muchas cordadas y llega hasta los 70º. La nieve bastante suelta por lo general causa multitud de accidentes mortales, sobre todo durante la bajada.

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ARRIBA: Eric Riba ascendiendo al campo 1. CENTRO: Artesonraju visto desde la ascensión al campo 1 del Alpamayo. abajo: Bernat Vilarrasa, David Belmonte, Toti Vales y Álvaro Lafuente en el campo 1 del AlpaMayo.

• Cómo llegar: Según la ruta que queramos escalar accederemos por Santa Cruz o por la laguna Parón. Este año por esta cara, las condiciones han sido muy malas y se ha cobrado varias vidas.

Quebrada Quillqaywank’a Churup 5493m

El nevado Churup salvaguarda una de las más bonitas lagunas de toda la cordillera, la Laguna Churup. Choca a la vista desde todo Huaraz. La parte baja presenta una pared de roca que se ha de superar en escalada mixta para después continuar por rampas de nieve mixtas. 2-3 días. • Aproximación: Rodear la laguna por el lado derecho hasta la base de la pared. • Escalada: Llegar hasta la base de la pared por la derecha hasta el corredor, dos largos de roca de 6ª, luego escalada por una pala de nieve mixta en 80º. Dificultad D+ Tiene gran variedad de líneas diferentes y de diferente dificultad.

INDIAN CREEK

▌REPORTAJE

Hatun Machay Se encuentra en la cordillera Negra, sencillamente es un sitio mágico, no solo para escalar, sino también para ver, por lo que también es totalmente recomendable para aquellos que les gusta pasear o ver, por ejemplo, dinosaurios, extrañas sombras que se proyectan del granito esculpido por los agentes meteorológicos. 200 hectáreas de un bosque rocoso, pilares, cuevas, bloques, desplomes, placas, fisuras… Para la escalada deportiva y el boulder. Los croquis están en internet, en el refugio dejan reseñas y nos podrán recomendar donde ir. La dificultad va desde el IV al 8º grado hasta los 90 metros, pero por lo general serán vías de 20 – 30m. Buena zona para aclimatar 4200m o para desconectar del frio de la Cordillera Blanca. • Cómo llegar: Taxi por 150 soles en 2h, no contratar a ningún taxi que no sepa cómo llegar o que duden de cómo se llega porque se pierden. Lo mejor es hablar con Luly en su agencia ANDEAN KINGDOM que organiza salidas por 30 soles ida y vuelta en colectivo. • Dormir: El refugio tiene 50 plazas, cuesta 30 sol la noche, hay cocina con cubertería, cazuelas, agua, fogones y mantas y sitio para guardar la comida. Dormir en tienda cuesta 20 soles y el día de escalada si no duermes cinco soles, el sitio es privado, gestionado por el refugio pero es propiedad de la comunidad de la zona. Parte de los ingresos van para la comunidad.

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Karina en un 6c del sector “Dedos negros”. abajo: Anochecer en Hatum Machai.

Nacida en el espacio natural de las montañas de la costa canadiense, Arc’teryx se basa en el principio de un diseño y producción obsesivo y preciso, creando productos que ofrecen una calidad sin precedentes en los momentos de extrema necesidad.

INDIAN CREEK

▌REPORTAJE

Inkawakanka Inkawakanka es la alternativa barata a Hatum Machai para pasar un buen rato blocando o frikeando. Hay posibilidad de equipar todas las vías que nos imaginemos y más, es una zona que está empezando, en la actualidad hay aproximadamente tres sectores para la escalada deportiva y unos 40 bloques limpios. Es una zona que se está equipando mayormente gracias a las aportaciones que realizan los extranjeros a los locales, ya que el material para equipar es muy caro en todo Perú. Es buena zona para pasar un par de días si ya hemos visitado Hatun Machay, la roca es igual ya que pertenece a la misma falla de roca volcánica de la cordillera Negra. • Cómo llegar: El pueblo más cercano es Conococha donde podremos comprar algo de comida y agua. Desde Huaraz, seguiremos por la carretera unos pocos kilómetros hasta una cerrada curva a la derecha en la que se verán perfectamente las paredes de granito. Preguntar en Quechuandes como llegar y demás información. • Dormir: Desde la carretera caminar hacia los bloques y en un par de minutos podremos montar el campo base. No hay agua. Respetar porque es propiedad privada.

álvaro Lafuente en un bonito octavo. arriba: la zona de inkawakanka.

Algunas informaciones de interés Viaje El billete de vuelo directo a Lima desde España no es barato (ronda los 1000€) nosotros volamos con Air Europa y permiten viajar con dos maletas de 21kg más 10kg en cabina. El vuelo dura 14 horas. Otra opción más barata es buscar transbordos. Una vez en Lima, mucho cuidado con los taxis que contratáis, hay que contratarlo dentro del aeropuerto y son “Green taxi” a la Estación Norte de autobuses, tienen precios fijados, exigir que os muestren las tarifas. De la estación salen por lo menos dos autobuses al día, muy recomendable viajar con Z-bus (45 soles), que aunque conducen como locos (8h), es el mejor precio y el más rápido además de cómodo, también es muy recomendable coger un bus cama con asiento abajo, es un poco más caro pero mucho más amplio.

tiembre. Este pasado año (2014) se dio el fenómeno del niño (ocurre cada cuatro años) y el clima para hacer alpinismo es bastante malo, aunque también podremos escalar.

Mejor época La mejor época para viajar es de junio a sep-

Transporte El transporte en Perú supera en creces al que

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Moneda Como siempre, es mejor cambiar allí o sacar en cajeros (hay BBVA). Cada año que pasa, el cambio de euros a nuevos soles está peor. 1€ = 3,6/s. El dormir, alimentación y electrónica es barato, aunque tampoco hay tanta diferencia de precio respecto a España El viaje completo puede resultar o muy barato o muy caro según las comodidades que queramos en Huaraz. Con billete y todo incluido a cuerpo de rey te puedes gastar en dos meses 2000 euros fácilmente, aunque eso sí, comiendo en restaurante, hotel, saliendo de fiesta…

nosotros conocemos, por buen precio casi cualquier taxista nos podrá llevar a donde queramos. Las combis y colectivos son el medio más barato para desplazarse si se va un grupo grande basta con contratar para que nos lleven a cualquier lugar. El servicio es regular a casi cualquier destino y con tarifas fijadas. • Taxi: En todo el centro de Huaraz 3 soles. Dependiendo del peso que llevemos, de 4 a 5 soles y si es por ejemplo a los Olivos 7 soles. No hay tarifas fijadas. • Colectivos: Pequeñas furgonetas con rutas fijadas y tarifas fijas. Huaraz- Caraz 6 soles. Dónde comer Comer en restaurante es mucho más barato que comprar en un supermercado. Hay menús por 4 soles o 5 soles (1 euro y poco) con una sopa de primero y un segundo que por lo general será pollo con arroz, filete de pescado o lomo salteado. La calidad es bastante mala en

Toti Vales escalando con vistas a Huaraz.

Los Olivos Zona de escalada y bloque, a penas a 10m andando del centro de Huaraz. Para ir en taxi, decir “tercera curva de los olivos”. El taxi nos dejará con las paredes a la izquierda, bajar al rio y acercarse a las paredes. La zona está dividida en rutas deportivas en-

tre los 10 y 30m y con una dificultad del IV a un 8º. La zona de bloque está al lado del rio. Si ascendemos a la parte superior de las vías de deportiva, hay una travesía de 6b+ o 6c de 150m de boulder, súper curiosa y con buenas vistas a todo Huaraz. ■

este tipo de locales, lo mejor es que nos recomienden los buenos lugares baratos. Los Pollos Asados son típicos, muy ricos y te acabas enganchando, los precios suelen rondar los 10 soles, está muy bien “la Brasa Roja” y “el Fogón”. Pizzerías: “El Horno” siempre lleno. “La Rotonda” con música reggae. La gastronomía de Perú es muy variada además de rica, probar todo lo que os recomienden ya que ningún plato os defraudará. Es muy típico ver el pollo o el lomo salteado, arroz con pollo, tallarines salteados, caldos de pollo y carnes.

de la lima, muy bueno, típico de la costa, si tenéis oportunidad de comer uno de estos en el mar no lo dudéis.

• Pachamanca: comida típica de la Cordillera Blanca, si tenéis la oportunidad de probarla en un pueblo y viendo como la cocinan en la tierra hacedlo. No es muy recomendable si no veis como la hacen porque probablemente no la hagan en la tierra. • Ceviche: Pescado “crudo” cocinado al ácido

Agencias de turismo y montaña Hay multitud de estas por todo Huaraz, todas están muy bien, pero hay unas que destacan por su amabilidad y generosidad y con los que compartimos gran parte de nuestro viaje como amigos. • Andean Kingdom: Parque Ginebra 120, frente a la casa de Guías. • Shelek Trek: Av. Confraternidad Inter. Oeste Nº674. • Quechuandes: Avenida Luzuriaga 522. • Infinite Adventures: Material Cuando me voy de viaje y abro la maleta, lo primero que pienso es en el material de escalada. Lo bueno y lo malo de Perú es que lo

quieres llevar todo. Para hacer alpinismo de bajo nivel, no hace falta llevar estacas, se pueden comprar allí muy baratas. La mayoría de las instalaciones durante la época seca están instaladas en las rutas normales por la gran afluencia de guías. • Ropa (¡orientativo!): En la Cordillera Blanca por su clima oceánico, las temperaturas no son muy extremas. Un saco de dormir de -5ºC y con tienda o una buena funda de vivac y toda la ropa será suficiente por lo general. Huaraz está a más de 3000m, por el día al sol hace calor pero por la noche refresca mucho. • Calzado: Unas botas tipo Nepal o Batura serán suficientes. Las dirigidas para actividades a muy bajas temperaturas (tipo Spantik) no son muy recomendables porque el pie se nos cocerá ya que las temperaturas no son extremadamente frias.

HUARAZ, CORAZÓN ALPINO DE LOS ANDES

▌TEST DE MATERIAL PIOLETs “THE TECH MACHINE” de grivel

The Tech Machine Test por: DANIEL VEGA

Antes de entrar en materia, me veo obligado a plasmar mi sincero agradecimiento a las personas que me han ayudado a hacer este test mediante sus opiniones, verdaderos escaladores que también usan estas herramientas como Jordi Corominas y Jonatan Larrañaga; y nada menos que Israel Blanco y Juan Goyanes (sin comentarios), los cuales sólo cogiendo un piolet te pueden contar cosas que no sabías. A este grupo hay que añadir el grupo de locales de Benasque que me han soportado cámara de fotos en mano, Chechu Arribas, Manuel Riviera y Juan Gutiérrez principalmente. La escalada en hielo es un ejemplo de como los avances en el material (tanto en tecnología como en diseño) pueden empujar los límites de lo posible en un deporte. Su historia se escribe con la aparición de novedades en el material, tanto como con la aparición de técnicas, personas o escuelas en escena. Curiosamente no se trata de una disciplina especialmente nueva, pues aparece en el comienzo mismo del alpinismo, si bien este desarrollo técnico y su consecuencias en superación de límites, salvo algún hito más aislado, corresponde a la parte más moderna de su historia.

C U A D E R N O S T É C N I C O S

de Grivel

Grivel, fabricando piolets desde el siglo XVIII Hacia mitad del XVIII, los Grivel, familia de herreros residente en Les Forges, Courmayeur, entra en contacto con el alpinismo. Muchos alpinistas pasan por la forja que está al lado del camino de la montaña; y esta familia que hacía herramientas agrícolas empieza a forjar con acero de rail de tren sus primeros piolets, ligeros y elegantes, con mango de madera de fresno, que pronto los “señores” alpinistas empiezan a apreciar. En 1818, la familia Grivel comienza a transformar su producción. El ingeniero inglés Oscar Eckenstein propuso a Henry Grivel fabricar el primer crampón moderno en 1909; y en 1929 Laurent Grivel le añade dos puntas frontales a los crampones, con las que se consiguen resolver los últimos problemas pendientes en los Alpes, como la Norte del Eiger, en 1938. En 1936, usando níquel/cromo/molibdeno, Amato Grivel forja el super leggero, un crampón fino y ligero, con el que se conquistan los tre picos más altos de la Tierra: Everest, K2 y Kangchenjunga. En 1982 la dirección de Grivel cambia de ma-

nos buscando competitividad; basándose en valores como su experiencia, nombre, tradición y localización para afrontar el futuro. En el equilibrio entre tradición y progreso se basa para su desarrollo: “Las ventajosas condiciones económicas no pueden justificar la destrucción de una experiencia que se ha creado poco a poco, alimentada por picos nevados, formada por las manos y la inteligencia de los hombres durante generaciones; hombres cuyos primeros pensamientos por la mañana vuelan a las montañas y los últimos paensamientos antes de dormirse por las noches a las herramientas que las desafían. En pocas palabras: no comercializamos con nuestra alma para obtener beneficio, no queremos perderla al trasladarnos a otro país. Sabemos muy bien que nuestra alma no se puede mover a un lugar donde no puedes ver el Mont Blanc.” Pese a ser Grivel una marca de referencia y contar con muchos más modelos de piolets y crampones que ninguna otra; y pese a ser sus tornillos los mejores, hasta ahora la opinión del público español ha sido más o menos que se trata de herramientas demasiado “de diseño”. Curiosamente es en los crampones donde sí

THE TECH MACHINE: PIOLET ERGONÓMICO Y POLIVALENTE Se trata de un piolet para alpinismo muy técnico y escalada en todos los medios y dificultades, roca, mixto y hielo de cualquier grado. Para una variedad de alpinismo más relajado el fabricante nos ofrece otros modelos (combinables), así como para escalada de máxima dificultad y competición. No en vano, nos encontramos ante una firma que ofrece, a día de escribir estas líneas, dieciocho modelos de piolet, la mayor gama del mercado con diferencia. Hemos de hacer además un inciso: cada fabricante nos ofrece sus herramientas adaptadas a la manera de escalar que considera mejor o más actual: de este modo encontraremos modelos más próximos a nuestros gustos y esto lo hemos de tener en cuenta a la hora de elegir: hemos de pensar si nos gustan o no conceptos como masas, rigidez, regatón, orificios para mosquetonear sólo nuestras drago-

neras de arnés o bien montar reunión de ellos; y cosas así. Profundizaremos más en esto en seguida. A continuación describo las sensaciones generales que tengo en general de estos piolets. • El clavado o “pegada”. Hace ya tiempo que no se escala clavando las hojas al máximo que den nuestras fuerzas, sino que se escala de un modo más delicado, buscando el gancheo y clavando más suavemente la punta de cada pico, buscando la fluidez, la eficiencia y no tirar la vía abajo. Nosotros seguimos considerando ese factor decisivo y básico: dándole inercia al piolet, debe clavarse lo más posible compensando el arco de nuestro movimiento, sin pérdidas de energía en vibraciones y sin estallar el hielo. De nuevo curiosamente se suele atribuir el mejor clavado a modelos que no la tienen, pero bueno, ya hemos indagado en este fenómeno. Bien, pues de pegada estos piolets no andan nada mal, es efectiva y fácil de asimilar (enseguida aprenderemos a clavar un buen trozo de hoja sin gastar un gran esfuerzo), súper cómoda con el brazo estirado

del todo, cuando más la necesitas. • El desclavado: Tan importante como el clavado es su gesto antagónico, el desclavado, lo fácil o difícil que resulta extraer la herramienta del hielo. En esto los piolets ergonómicos están a otro nivel. Sobresaliente. • El equilibrado es espectacular, de hecho al cogerlo todo el mundo tiene la sensación de que es más ligero que el nomic, pese a ser ligeramente más pesado. • Esperamos mayor variedad de hojas, básicamente una hoja para hielo con posibilidad de montar pala y martillo, a esto Grivel afirma que seguramente estará disponible la próxima temporada. • El gancheo es comodísimo, tanto en oquedades pequeñas como en grandes coliflores y agujeros de escaladas anteriores. • El agarre es comodísimo también, pese a tratarse de una empuñadura que no admite regulación de tamaño. En definitiva, tras un par de meses de uso, corroboramos la primera impresión que nos dieron: se trata de piolets técnicos a la vez que polivalentes, extraordinariamente estéticos

FOTO: MANUEL RIVIERA

que nos parece la referencia (otro día hablaremos de crampones), hemos de suponer que por motivos históricos, aquí aún de actualidad. Quién sabe…

PIOLETS “THE TECH LA PRIMAVERA MACHINE” DE ESTALLA... TÍTULAR GRIVEL

▌TEST DE MATERIAL

para nuestros ojos de alpinista, cómodos de usar a partir de los 60 º y de gancheo y pegada fáciles e intuitivos, sin vibraciones y con el punto de elasticidad que caracteriza los piolets de esta marca. Sus puntos fuertes serían pues su polivalencia y su estética; y sus puntos débiles quizás sean la durabilidad de la empuñadura y algunos tornillos que no conseguimos aflojar sin ir al herrero, aunque el fabricante nos ofrece la posibilidad de reparar la empuñadura y ya empiezan a usar unos tornillos un poco más duros para solventarlo. THE TECH MACHINE POR PARTES PICO De momento el piolet dispone de dos modelos de hoja, una para hielo y otra para mixto, las dos con la sobresaliente estética agresiva característica de la marca. Ambos modelos están forjados en caliente con acero/cromo/molibdeno. Las ventajas del forjado frente a otros métodos de producción como pueden ser la extrusión o la falsa forja son de sobra conocidas; Grivel ofrece en su web información detallada sobre el tema, justificando así su compromiso de calidad sobre rentabilidad. Aunque su espesor variable y sus bajorrelieves son percibidos como ventajosos por unos (fabricante incluido, en términos de resistencia y prestaciones), algún otro lo relaciona con una mayor “enganchosidad” cuando se clava profundo en el hielo. Por contra, como aspectos que todos valoramos positivos cabe destacar el fácil afilado de la aleación, su buen comportamiento a bajas temperaturas, su buen grip en la roca y su cualidad de doblarse antes de partir, lo cual permite enderezarlas y salir airoso de alguna situación que, con una hoja rota, podría ser bien complicada. HOJA ICE Esta hoja para hielo es la que viene montada de serie. En ella destacan varios aspectos positivos: • Ser de tipo T en un espesor de 3mm cerca del pico hasta 5mm cerca de la cruz. • Tener el primer diente sobredimensionado, lo que ofrece mayor durabilidad o fácil rectificado para usar en roca. • Correcto y agresivo dentado, biselado de fábrica para ir a escalar directamente. • Biselado superior de fábrica también correcto. • Dimensiones de sobra para rectificar al gusto todos sus elementos. También hemos encontrado algún aspecto negativo, si bien desde Grivel nos informan de que seguramente la próxima temporada estará resuelto:

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• Esta hoja no ofrece la posibilidad de montar pala o martillo. • La cresta superior es demasiado corta, esto sumado al grosor de la cruz inutiliza dicha cresta en algunos emplazamientos de alta dificultad (como algunos invertidos y torsiones en fisuras anchas). Hay que decir que para alta dificultad el fabricante nos ofrece otros modelos como monster, quantum race, master y force. Esta cresta es pequeña también para usar la clásica técnica de martillear el piolet clavado sin golpear la cabeza de aluminio.

FOTO: MANUEL RIVIERA

HOJA MIX Esta es la hoja que, de momento, nos odrece Grivel para mixto, dry tooling y alpinismo. Dispone de martillo y pala amovibles. Con un brutal espesor de 4,2mm cerca del pico y 5mm cerca de la cruz, garantiza durabilidad y resistencia para maltratarla a gusto. Por supuesto supera la certificadión de tipo T; y del mismo modo que la hoja ice ofrece espacio de sobra para el rectificado y una cresta corta. Obviamente, adaptar esta hoja para la mayoría de usuarios supondría reducir su espesor, pues en hielo se nos antoja demasiado “estalladiza”, por lo que seguramente se fabricará la hoja ice con la inserción de pala y martillo, como ya hemos dicho. La pala y el martillo nos parecen bien correctos, quizás una pala más técnica con forma invertida “pega” más en este modelo, pero esto es poco importante.

PIOLETS “THE TECH MACHINE” DE GRIVEL

FOTO: DANIEL VEGA

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CRUZ Después de los geniales rambo/machine, wing y monster/quantum, Grivel esta vez presenta un sistema en la cruz más parecido al resto de fabricantes, una única pieza en aleación de aluminio totalmente atravesada por la hoja, en la cual se atornillan la pala o el martillo. Destaca su gran orificio, cómodo de mosquetonear, y la gran separaciónn entre los dos tornillos sin llegar a ser una cabeza voluminosa. Aunque no son vitales, hemos encontrado dos aspectos a mejorar: los tornillos presentan una cabeza allen pequeña (nº4) que a veces se estropea sin llegar a girar, haciéndonos visitar al herrero para cambiar de hoja. Para solucionarlo, Grivel ya empieza a montar unos tornillos más duros. Por otro lado, la parte superior de la cabeza de aluminio es ancha, impidiendo trabajar a veces a la pequeña cresta de la hoja, que quizás habría de aumentar como ya hemos visto antes.

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TUBO Esta parte del mango podría parecer secundaria, pero fijándonos en todas las metamorfosis que ha sufrido en su historia nos daremos cuenta de su importancia. Para este modelo Grivel ha recurrido a su clásico tubo de aluminio de 20x30mm de sección; de excelente agarre y de sobra conocido, con la típica elasticidad de los mangos Grivel, en conjunción con la empuñadura. Presenta una curvatura media (para lo que es el mercado actual) que le otorga una gran comodidad en el gancheo de coliflores, columnas y agujeros, así como en los cambios de mano y el agarre en segunda posición. Más arriba de ésta se hace indispensable el rectificado del primer diente del pico. Otra sutil característica es su escasa longitud, que deja el total en 49 cm, lo cual repercute en una gran manejabilidad en espacios confinados, como canales estrechas, chimeneas

o entre estructuras tipo coliflor o carámbano. Por contra habremos de bloquear un puntito más para llegar a esa presa en el dry tooling… Viene con grip sólo hasta la segunda posición, como viene siendo habitual en el mercado. EMPUÑADURA Esta importantísima pieza de los modernos piolets ergonómicos requiere un estudio detallado, no en vano se sacrifica la posibilidad de clavar el mango en la nieve para conseguir una comodidad, variedad y orientación del agarre que permita afrontar las dificultades de la escalada actual. En la empuñadura de los tech machine encontramos una elaborada combinación de materiales que se superponen sobre una lámina de acero hasta configurar un llamativo mango con dos tipos de metal y tres tipos de goma, que busca y consigue comodidad y grip máximos en el mínimo peso. Su

FOTO: DANIEL VEGA

FOTO: FIRKY

elasticidad (esperemos que no plasticidad) lateral es tan llamativa que parece recordarnos que se trata de un piolet polivalente y que para hacer palancas a lo bruto quizás no sea la herramienta adecuada… Las piezas de goma son muy adherentes y cómodas, haciendo el mango ideal para grados normales, pues para “apretar” en altos grados se abren y descolocan. En este caso habríamos de gripearlas, que de hecho es lo normal en la competición y el alto nivel. Efectivamente parecen lo menos duradero del producto, aunque desde Grivel nos han confirmado que se pueden reparar si es preciso como servicio post venta. Además, hay que decir que se trata de un agarre muy cómodo para la mayoría de manos pero no es regulable, ¡atención manos grandes con guante grueso! Finalmente, cabe destacar el ultraligero regatón mosquetoneable, que no parece muy apropiado para montar reuniones (puedes alondrar el tubo) pero sí de sobra para evitar la pérdida accidental o incluso colgarse de las herramientas con dragoneras de arnés (cuidado!) o autoasegurarse mientras ponemos un tornillo arriesgado. Obviamente, también sirve para usar como regatón. ■

PIOLETS “THE TECH MACHINE” DE GRIVEL

▌TEST DE MATERIAL BOTAs “MONT BLANC PRO GTX” de SCARPA

Botas

Mont Blanc Test por: Juan Corcuera, “Korkuerika”

PRO GTX de Scarpa

Características • Cuero exterior de 3 mm de grosor con tratamiento exterior para resistencia al agua. • Membrana Gore-Tex® (Performance Comfort Footwear) para impermeabilizar el calzado. • Recubrimiento completo TPU para proteger el exterior. • Sistema Sock-Fit de polaina superior para mayor comodidad de Shoeller®. • Nervaduras de PU. • Plantilla Pro Fiber 20 de polipropileno con fibra de vidrio. • Suela Total Tration de Vibram®. • Peso aproximado 910 g (1/2 par).

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La coincidencia de nombre no debe llevarnos a engaño: la bota Scarpa Mont Blanc Pro GTX no es el nuevo modelo que sustituye a la clásica Mont Blanc, sino su complemento más técnico. La Scarpa Mont Blanc ha sido durante los últimos años el modelo de referencia para montañismo en Alpes, y no por casualidad es la bota habitual en los alquileres de Chamonix para aquellos que se enfrentan al reto de la montaña más alta de los Alpes. El modelo Scarpa Mont Blanc Pro GTX es una evolución técnica de misma, lista para los alpinistas más exigentes y las vías más duras del alpinismo moderno. Juan Corcuera, “Korkuerika”, ha testeado el nuevo modelo en algunas rutas duras de Pirineos, así como en hielo y mixto.

Estas son sus conclusiones: Mont Blanc Pro GTX La Mont Blanc Pro GTX es una bota técnica para alpinismo, con suela rígida cuya cualidad más destacada es la especie de calcetín o polaina Scarpa® Sock-Fit que envuelve la caña de la bota. Esta evolución supone sobre todo comodidad tanto al calzar la bota como al llevarla, ya que elimina los puntos rígidos que se pueden clavar al caminar y elimina los posibles pliegues. El Sock-Fit está fabricado en Shoeller®, un material elástico que es fuerte y resistente y que permite la transpiración, por lo que ayuda a la propia transpiración de la bota. Alrededor de esta polaina y para evitar la presión de los cordones en la pierna se inyectan

unas nervaduras de PU que sujetan la parte superior del cierre de los cordones. La lengüeta de la bota también está reforzada para evitar los puntos de presión de presión de los cordones y para evitar la entrada de humedad. La suela Vibram® incorpora la tecnología ACTIVimpact que en su construcción utiliza materiales para la absorción de impactos. Esta suela está compuesta de una media suela con insertos de TPU de diferentes densidades, que permiten cramponar la bota, además de insertos de goma para la absorción de impactos y una base de PU que ofrece estabilidad. Podemos decir que la Mont Blanc Pro de Scarpa es una evolución en cuestión de botas rígidas para alpinismo y terrenos mixtos, totalmente cramponable.

BOTAS “MONT BLANC LA PRIMAVERA PRO GTX” DE ESTALLA... TÍTULAR SCARPA

▌TEST DE MATERIAL

Aspecto Cuando cogemos en las manos la Scarpa Mont Blanc GTX nos encontramos con una bota de calidad en la que Scarpa ha tenido cuidado en su confección. Todos los detalles de la bota están bien acabados y rematados dando un aspecto que transmite confianza antes de probarla. La suela, las costuras, las juntas de goma, la polaina… todos los componentes de la bota transmiten seguridad y calidad. Destacan tres ojales (2º, 3º y 4º) de los cordones con un pequeño rodamiento para facilitar que los cordones corran en ellos y el ajuste de la bota sea más sencillo y fluido. El 5º ojal es en forma de gancho acuñado que al apretarlo bloquea los cordones e independiza el atado y ajuste de la parte inferior de la bota con el ajuste superior. El 6º ojal es de cordura y pienso que a largo plazo puede dar algún problema si somos excesivamente bruscos al atar los cordones ya que existe rozamiento entre textiles. Los dos últimos elementos para ajustar los cordones son dos ganchos convencionales. Tanto la lengüeta como la caña se ven muy flexibles lo que nos hace sospechar una comodidad grande al caminar pero dudamos de si tendrá la rigidez suficiente para las medias laderas, sobre todo cuando la bota se une al crampón dándole más altura y en consecuencia más inestabilidad en la zona del tobillo (en la prueba de campo veremos que, en parte, estábamos equivocados). La polaina es la justa y necesaria para lo que es. Bien rematada con una goma que ajusta a la perfección para evitar la entrada de nieve y frío en el interior de la bota. Se ajusta con corchetes con dos posiciones posibles para ajustarlo al volumen que cada uno tenga en el gemelo. Al manipularla se ve que es una bota ligera, muy flexible y técnica diseñada para Alpinismo técnico y Alta Montaña. Investigamos un poco sobre la membrana que tiene, la Gore Tex Performance Comfort Footwear y resulta ser una membrana imopermeable y transpirable, sin embargo no tiene capacidad calorífica lo que nos sorprende para una borta de estas características pensada para actividades con nieve y hielo. Sospechamos pues que no será una bota extremadamente caliente pero esto y otras cosas tocará descubrirla en el trabajo de campo. El verdaderamente importante y el que nos descubrirá más cosas sobre la Scarpa Mont Blanc GTX. Prueba de campo ¿Dónde se ha probado la Scarpa Montblanc GTX?: • Paseos invernales en la zona del Portalet y Canal de Izas. • Apertura de una vía de mixto “Antimordaza” en el Moule de Jaout, 200m M4.

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• Arista de Peygueret invernal al Petit Pic d´Ossau, 600m, D+, M4. • Vía de mixto “Sonia” en la Peña Telera, 750m MD+, M5. • Vía de mixto “Senda de los Cuervos” Peña Telera, 750m MD+, M5. SENSACIONES Andando Nos encontramos con una bota extremadamente cómoda gracias a su sistema de ajuste y a su flexibilidad en la caña. Salvando las diferencias, pero en algún momento podemos tener la sensación de andar con una zapatilla en lugar de con una bota si estamos acostumbrados a botas pesadas y muy rígidas. Con la Scarpa Mont Blanc GTX se camina bien en llanos sobre camino y sobre nieve. La duda que teníamos de las medias laderas se resolvió desde el principio con algunas laderas heladas en las que hubo que poner el crampón: aunque la bota es muy flexible nos sorprendió su buen funcionamiento sin cargarnos los músculos tibial anterior y peronéos, y sin tener que hacer una fuerza extra para controlar la caña de la bota. En subidas más empinadas y también heladas sin llevar el crampón la bota canteaba bien y no tenía problema en técnicas frontales. Bajando es una bota comodísima y gracias a esa flexibilidad de la caña aporta un extra de comodidad frente a otras botas de su misma categoría.

BOTAS “MONT BLANC PRO GTX” DE SCARPA

▌TEST DE MATERIAL

Si que tengo que decir que, aunque la sujeción de tobillo es mejor de lo esperado al ver la flexibilidad de la zona, debido al excelente diseño de polaina y tiradores, es menor de lo habitual en una bota de nieve, y eso se nota en algunos momentos de especial cansancio. Concretamente, después de una larga jornada en Telera, cuando descendiendo corredores se llega a la zona en la que se desciende caminando, hubiera agradecido algo más de apoyo. Pero las ventajas en agilidad, comodidad y escalada que uno tiene son muy superiores a las pocas ocasiones en las que quizás se eche de menos mayor rigidez en el tobillo.

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Escalando La Scarpa Mont Blanc GTX es perfectamente cramponable y de suela rígida, perfecta para escalar con los crampones en hielo o en roca. Es una bota ligera, con menos de 2 kilos por par, que reducirá el cansancio en los trabajos verticales. Aquí de nuevo entra en juego la rigidez inferior de la bota dando estabilidad a la escalada combinada con la flexibilidad de la caña que funciona bien en gestos técnicos de la escalada en mixto ampliando el rango de movimiento del tobillo y en consecuencia aumentando las posibilidades gestuales.

Escalando hielo la bota deja bajar bien el talón. Podemos decir que es una bota polivalente para todo tipo de escaladas si bien es cierto que marca diferencias con otras botas más rígidas a la hora de realizar algunos gestos técnicos en escaladas más finas. Temperatura Tal y cómo sospechábamos al principio nos encontramos con una bota que no es excesivamente caliente. En actividades aeróbicas su comportamiento será perfecto ahora bien en frías escaladas en hielo deberemos esmerarnos en mover bien los pies. Aquí la hemos

testeado con sensaciones térmicas de hasta -10ºC y el pie se notaba frío. En términos generales se podría recomendar esta bota para actividades invernales en Pirineos, actividades estivales en Alpes y similares y actividades rápidas e invernales no extremas en Alpes. Conclusiones Una bota excelente, de gran calidad de fabricación, y diseñada con la mente puesta en los mayores retos del alpinismo moderno, especialmente en mixto. Toda ella está orientada a la tecnicidad, y tiene un comportamiento impecable en hielo y nieve, y quizás algo mejor que la mayoría en roca y mixto. Pero ello tiene algunas contrapartidas: aunque mejor de lo que parece, y suficiente para un alpinista experimentado en la mayoría de ocasiones, su agilidad de tobillo merma algo la sujeción del mismo en medias laderas, campas de nieve, etc. Es un hándicap menor para alguien técnico que busque prestaciones y sepa manejarse, pero esto, unido a que es una bota algo fría, hará que aquellos montañeros menos técnicos prefieran una bota de diseño más clásico. ■

BOTAS “MONT BLANC PRO GTX” DE SCARPA

▌TEST DE MATERIAL CUERDA “OPERA” DE BEAL

Opera Cuerda de 8.5mm

de Beal

Test por: MANU CÓRDOVA Fotos: Chekigo, 6.270m, Rolwaling, Nepal, apertura de nueva vía VI, M6, AI5+ por Manu Córdova, Jordi Corominas y Jonatan Larrañaga

Homologada para uso en simple, doble y gemela Características Técnicas • • • • •

Diámetro: 8.5 mm. Peso por metro: 48 g. Deslizamiento de la funda: 0 mm. Porcentaje de funda: 37%. Normativa: CE EN 892 (Simple, Doble y Gemela)

Fuerza de choque Garantía Beal: • Uso en Simple: 7.4 kN (con 80 kg). • Uso como Doble: 5.5 kN (con 55 kg/ 1 cabo). • Uso como Gemela: 8.8 kN (con 80 kg / 2 cabos). Número de caídas Garantía Beal: • Uso en Simple: 5 (con 80 kg). • Uso como Doble: 18 (con 55 kg / 1 cabo). • Uso como Gemela: 25 (con 8º kg / 2 cabos). Alargamiento después de una primera caída: • Uso en Simple: 37%.

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• Uso como Doble: 32%. • Uso como Gemela: 29%. Alargamiento estático: • Uso en Simple: 8.4%. • Uso como Doble: 8.4% (1 cabo). • Uso como Gemela: 5.1% (2 cabos).

CUERDA LA PRIMAVERA “OPERA” ESTALLA... DE TÍTULAR BEAL

▌TEST DE MATERIAL

Con el lanzamiento de esta cuerda, la marca Beal pone en el mercado la que hasta el momento es la cuerda en simple más ligera del mercado, con solo 48g por metro, en 8.5mm de diámetro. Incorpora la tecnología UNICORE, que solidariza el alma y la funda para limitar los movimientos entre las 2 partes. Según la marca, se hinchan menos, son más flexibles y más agradables de manipular, y duran más, además de reducir el rozamiento en los mosquetones y roca También tiene protección Golden Dry, homologada por la UIAA como Water Repellent, y tratamiento Thermo Fluid por infrarrojos, que estabiliza y refuerza la homogeneidad de las fibras de la funda. Cada cuerda Beal posee también un Número

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de Identificación Individual que figura tanto en el extremo de la cuerda como en la Tarjeta de identidad individual. Esto garantiza la trazabilidad de por vida y un seguimiento infalible del producto. Aprovechando la expedición que Manu Córdova, Jordi Corominas y Jonatan Larrañaga hicieron el pasado otoño al Rolwaling, Nepal, testeamos esta cuerda que emplearon sobre el terreno. Queremos recalcar que, si bien la cuerda tiene triple homologación, su uso en deportivo, como recalca Manu Córdova, no es para inexpertos; se trata principalmente de una cuerda de alpinismo, o para expertos escaladores de deportiva en vías especiales. Atención a las indicaciones de los aparatos aseguradores sobre diámetros de cuerda.

INTRODUCCIÓN La evolución de las cuerdas simples lleva un ritmo vertiginoso. Desde su utilización en la escalada deportiva, hasta su uso en las más exigentes rutas alpinas, se está convirtiendo en una opción para todos, bien sean alpinistas o escaladores. Por ello BEAL presenta esta opción, la cual podríamos catalogar como una cuerda de alpinismo muy completa. Esta une tanto prestaciones de alta gama para los escaladores deportivos más exigentes, como una alta polivalencia para los alpinistas que le piden todo a su cuerda. CAMPO DE PRUEBAS • Nepal • Vadiello • Riglos

USO EN ESCALADA DEPORTIVA Como el propio fabricante nos indica: ATENCIÓN: Esta cuerda en simple no es para ser utilizada por cualquier persona ni es apta para todos los aparatos: su menor diámetro exige ser experto en aseguramiento. Los aparatos clásicos frenarán menos, mientras que algunos aparatos automáticos puede que no funcionen. Es por ello que no para cualquier escalador deportivo es una buena opción de compra. Está recomendada para escaladores expertos y personas que les aseguren con una extensa experiencia, así como alpinistas que quieran una cuerda de este estilo para utilizarla para “todo”. Podríamos decir que es un recurso que tiene la cuerda. No es su utilización más indicada pero tenemos la posibilidad de utilizarla si se nos da el caso. También si tenemos un proyecto específico, como una ruta muy larga en la que la fricción de la cuerda ha de ser mínima, la OPERA es una opción: para aquellos que quieran una cuerda muy ligera, que deslice bien entre las cintas, para afrontar esos largos proyectos, puede ser una buena opción. Gracias al sistema UNICORE apenas se aprecia diferencia entre la durabilidad del modelo JOKER (la siguiente en el rango de diámetros del mismo fabricante) y la OPERA. Lo que sí se nota es el menor peso y la menor fricción que hay al deslizar entre las cintas, y es que 8.5 era hasta ahora un diámetro reservado para las cuerdas dobles. Hasta ahora apenas imaginábamos lo que debía de ser escalar con aquellas cuerdas en simple. Su manejo es muy agradable ya que es una cuerda muy maleable y suave. A la hora de chapar por ello, es muy sencillo y fluido. Lo mismo ocurre a la hora de hacer y deshacer nudos. Gracias al tratamiento GOLDEN DRY que incorpora la cuerda, mantenemos tanto sus características como las ventajas de utilización de la misma cuando el ambiente está muy húmedo o es un día lluvioso. Así mismo, la durabilidad de la cuerda no varía tanto si la utilizamos días secos como si lo hacemos días húmedos. Este tratamiento, del mismo modo que protege frente a la humedad, hará que nuestra cuerda absorba menos suciedad, sobre todo en sectores dónde el piso es arena de esa que se te mete por todos lados. Vamos con el aseguramiento ya que quizá este sea el apartado más complicado de tratar. No deberemos utilizar esta cuerda con sistemas de aseguramiento automático, ya que ninguno tiene la homologación para poder trabajar con cuerdas de diámetro inferior a 8.9mm por lo que desde aquí recomendamos que se

CUERDA “OPERA” DE BEAL

▌TEST DE MATERIAL

asegure con dispositivos de aseguramiento convencionales o clásicos. Aún así al tener un diámetro tan reducido y trabajar con una sola cuerda, los dispositivos frenan menos, por lo tanto ATENCIÓN. Al testar la cuerda nos damos cuenta que es una cuerda bastante dinámica. Las caídas son suaves. Esto unido al dispositivo de aseguramiento y la experiencia que debe tener el asegurador, hacen que las caídas sean muy dinámicas. USO EN ALPINISMO Este es el punto más fuerte de la cuerda. Gracias a su diámetro, la OPERA puede ser una muy buena opción para afrontar nuestros retos alpinos. A veces, depende del lugar, llevar una cuerda que sabes que la puedes utilizar como cuerda simple da una cierta tranquilidad. Como cuerda simple Ya hemos explicado como funciona en deportiva, por lo que solo tenemos que añadir

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la ventaja que supone su menor diámetro y mejor deslizamiento en esas rutas alpinas que dan tantas vueltas. Esto hará que el roce sea menor y por tanto el confort durante nuestra escalada, mayor. En cuanto al aseguramiento...está en su salsa: el dinamismo y la frenada controlada por métodos clásicos es una constante en alpinismo. Así mismo cuando utilizamos la cuerda en nieve, gracias al tratamiento Golden Dry, no absorberá nada de humedad, por lo que no aumentará de peso ni se nos congelará. Uno de los detalles que trae la cuerda es que viene marcada la mitad, cosa muy útil para hacer los típicos rápeles cortos en zonas escarpadas dónde es fácil que se te atasque la cuerda. Jumarear es un recurso que no hemos tratado todavía. Es algo que no es muy habitual, pero se puede dar el caso. Si obviamos el miedo que da (ya que solo son 8.5mm) es una ventaja poder jumarear por la cuerda con seguridad. No es muy cómodo ya que la cuerda

se estira mucho y “chiclea” con los continuos movimientos, pero es un recurso que nos da la cuerda. Además, gracias a la fuerte camisa, no le hacemos demasiado daño a la cuerda (los dientes de los aparatos de ascenso siempre castigarán la cuerda). Como cuerda doble Una cuerda de 8.5mm hasta ahora siempre había sido una cuerda doble, por lo que esta aplicación de la cuerda es evidente. Aunque su precio es mayor, tendremos que valorar si esos 50-70€ que vale su gran polivalencia, y saber que una vez en la montaña, necesitemos lo que necesitemos lo vamos a tener, nos compensan. Su utilización para hacer cascadas de hielo o grandes caras norte es muy cómoda. Con un peso igual que la COBRA II de 8.6mm (48gr por metro), hacen de la ópera una cuerda de alpinismo perfecta. ¿Por qué?: La respuesta que le encontramos es muy simple: Cada una de las operaciones que hagamos durante

nuestra escalada, como por ejemplo, en un tramo ir en simple, uno muy vertical con anclajes fijos chapando las dos (gemela), lo estaremos haciendo correctamente. Y es que tener una cuerda que cumple todas las homologaciones es un gran recurso. Hablando de las caídas utilizando la cuerda en doble, podríamos decir algo muy similar a las caídas en deportiva, van a ser muy dinámicas, lo cual en montaña es un gran PRO, ya que cargará menos el punto de seguro sobre el que caigamos y repartirá toda la energía a lo largo de la cadena de seguridad. Todas las ventajas que tenía la cuerda en su uso simple las mantendrá utilizando la cuerda en doble, la menor fricción, comodidad al chapar, no absorbe humedad… Como cuerda gemela ¿Cuántas veces hemos utilizado una cuerda doble como cuerda gemela sin ser aptas para ello? En montaña no suele pasar nada, ya que siempre trabajamos con una cuerda más extendida que la otra por lo que siempre trabaja antes una que otra, repartiendo la energía de la caída paulatinamente entre las dos, porque llevar las cuerdas simétricas es muy complicado.

Bueno, pues con la OPERA también podemos ir por esas rutas con anclajes fijos, chapando las dos cuerdas con total seguridad. Su baja fuerza de choque nos permitirá mantener ese dinamismo que necesitamos en la caída aún chapando las dos cuerdas a la vez. (evidentemente el dinamismo de la caída será menor si chapamos dos cuerdas que si solo chapamos una). Por último reseñaremos que en este caso también mantendremos las ventajas de la cuerda en cuanto a fricciones (aunque será mayor que si la usamos en doble), no absorber humedad y demás aspectos comentados anteriormente. CONCLUSIÓN La OPERA es una cuerda de alpinismo muy completa. Nos da muchos recursos por los cuales valoraremos la opción de pagar los 5070€ que vale de más frente a otras cuerdas para hacer alpinismo. Uno de los recursos que tiene, su uso en simple, puede ser empleado por escaladores deportivos de muy alto nivel, que busquen algo muy específico para afrontar un proyecto muy largo en el cual necesitan que la cuerda pese muy poco y roce lo menos posible entre cintas. ■

PUNTOS A FAVOR • Posibilidad de utilizar como cuerda simple, doble o gemela. • Muy maleable. • Buena durabilidad. • Desliza muy bien entre cintas. • Fácil de hacer y deshacer nudos. • Dinámica. • Resistente. • Muy buen tratamiento anti humedad. • Fácil de chapar. • Marcaje a mitad de cuerda. PUNTOS EN CONTRA El mayor contra de esta cuerda es que solo la podemos utilizar con dispositivos de aseguramiento clásicos y siempre habrá que prestar mucha atención cuando aseguramos a un primero de cuerda con la cuerda en simple.

CUERDA “OPERA” DE BEAL

▌ÚLTIMA HORA

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Noticia Intento de 1ª cima invernal de la historia al Nanga Parbat; Barrabes patrocina la expedición de Alex Txikon Alex Txikon, con el patrocinio de Barrabes, se encuentra intentando la 1ª cima invernal de la historia en el Nanga Parbat. Le acompañan los alpinistas pakistaníes Ali Sadpara, y Muhammad Kan. Tan sólo este ochomil y el K2 quedan por conquistar en invierno. En un principio Alex, junto a Denis Urubko y Adam Bielecki, iban a intentar la 1ª invernal al K2 invernal por la norte, por China. Pero en el último momento las autoridades chinas les denegaron el permiso, con grave quebranto personal y económico. Alex Txikon, junto a dos durísimos y fuertes alpinistas pakistaníes, viejos amigos, decidió cambiar de planes e ir al K2. Y desde Barrabes, son años de amistad, decidimos seguir apoyándole. Ahora están en pleno intento por la vertiente de Diamir, en la ruta Kinshofer. Trabajan muy duro: al viento y el frío característicos del Karakorum (no es de extrañar que, cuando todos los ochomiles del Himalaya

C U A D E R N O S T É C N I C O S

ya estaban conquistados en invierno, nadie había conseguido pisar la cumbre de ningún ochomil de Pakistán), hay que añadir que están solos en la montaña. Tiene que realizar todo el trabajo, abrir la técnica ruta cargados con mochilas de 25kg cada uno, con el añadido de que la temperatura suele rondar o bajar de -30ºC, con fuertes vientos. El Nanga Parbat es uno de los ochomiles más intentados en invierno, más de 20 expediciones lo han probado, pero los fuertes grupos que lo han atacado jamás han

conseguido cumbre. Su altura, 8.126m, no es alta para un ochomil, pero su desnivel, de más de 4.000m, lo convierten prácticamente en un ochomil encima de otro para un alpinista. El pasado año, Simone Moro y sus compañeros recorrieron un desnivel que en otro ochomil, incluido el Everest, le habría supuesto la cima; sin embargo, aún tenían los últimos 1.000m de terreno desconocido por delante para conseguirlo. 7.800m es la mayor altura alcanzada.

CHAMONIX / FRANCIA FREDRIK CLEMENT

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