Barrabes Cuadernos Técnicos, 74 - Jun/Jul 2014 by Barrabes

Nº 74 - JUNIO / JULIO 2014

C U A D E R N O S T É C N I C O S

Indian creek ENTRE LAS

ENTRE LAS FISURAS DE UTAH Y LAS LEYENDAS DEL FAR WEST

MEDITERRÁNEO AL MALLO FIRÉ

ESCALADA DE OTROS TIEMPOS

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GRADO Y SABOR EN EL ATLAS PVP: 2 €

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C U A D E R N O S T É C N I C O S Director: Jorge Chueca cuadernos.direccion@barrabes.com

Nº 74 JUNIO / JULIO 2014 Nº 74 - JUNIO / JULIO 2014

INDIAN CREEK ENTRE LAS

Redacción: Equipo Cuadernos Técnicos

ENTRE LAS FISURAS DE UTAH Y LAS LEYENDAS DEL FAR WEST

Diseño y maquetación: Javier Campo

Atención al Cliente: Tfno. 902 14 8000 cuadernostecnicos@barrabes.com Han colaborado en este número: David Palmada, Álvaro Lafuente, DAni Moreno, Alejandro Giménez, Carlos Vidal, Jordi Mañé, Rubén Pérez, Equipo Cuadernos Técnicos Imprime: Calidad Gráfica Araconsa Dep. Legal: Z-553-2002 ISSN 1696-7917 Barrabes Esquí-Montaña SLU Ctra Francia s/n Benasque (Huesca)

La escalada y el alpinismo son potencialmente peligrosos y dañinos. Cualquier persona que escala habitualmente es personalmente responsable de aprender las técnicas adecuadas y asume todos los riesgos y la responsabilidad completa por cualquier daño o herida, incluida la muerte, que pueda resultar de la actividad.

Tirada de 15.000 ejemplares. Distribución gratuita.

04 REPORTAJE MEDITERRÁNEO AL MALLO FIRÉ 14 REPORTAJE TAGHIA 26 REPORTAJE INDIAN CREEK 34 MATERIAL LLEGA EL CALOR 38 ÚLTIMA HORA

MEDITERRÁNEO AL MALLO FIRÉ

ESCALADA DE OTROS TIEMPOS

Producto y asesoría técnica: Fernando Tomás Publicidad: comunicacion@barrabes.com 876 76 80 46

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TAGHIA

GRADO Y SABOR EN EL ATLAS PVP: 2 €

▌En portada: Escalando en el Oeste americano. ▌Foto: © Jordi Mañé / Rubén Pérez.

▌ EDITORIAL

Nómadas de la roca Este número, que repite a algún protagonista, está dedicado a los nómadas de la roca. Aquellos escaladores capaces de cruzar medio mundo para encontrar la pared adecuada, para descubrir los secretos de los diferentes tipos de roca, para conocer el planeta a través de su verticalidad. Los aquí presentes buscan la pared, las vías de largos en las que luchar con los cacharros, la escalada clásica -si puede llamarse así a la escalada con grados del siglo XXI que ellos practican, que al compromiso añade una dificultad que la mayoría no superamos en escalada deportiva...-. Pero hay quien es capaz de ir hasta Australia para resolver alguno de los problemas de búlder que allí se encuentran, entre los más difíciles del mundo. Visto desde fuera, puede haber quien no entienda estas peregrinaciones. Pero para ellos son absolutamente coherentes. Implican zambullirse en las zonas no conocidas de un país, probar nuevas rocas y nuevos retos, conocer a nativos de una manera difícil de conocer para un turista, compartir con sus amigos días, noches y aventuras en las que se crean lazos también difíciles de crear en un viaje “convencional”. Pero sobre todo, estas peregrinaciones permiten a los escaladores satisfacer su pasión de forma casi mágica. Los protagonistas de estos reportajes, en general, pertenecen a la nueva generación de alpinistas y escaladores del país, que están recogiendo el testigo de anteriores generaciones y llevándolo más lejos. Muy lejos, en algunos casos. Están dejando de ser promesas para ser ya una sólida realidad. Pero entre tanto viaje y escaladores muy jóvenes, se encuentra un sitio cercano y un escalador veterano y muy conocido: Riglos y David Palmada, “Pelut”, haciendo cordada con Álvaro Lafuente, a sus 18 años recién cumplidos. Con respecto al viaje, hay diferentes maneras de nomadear. Y pensamos que, con la gran transformación y equipamiento que ha sufrido la zona, adentrarse con hamaca durante varios días por una vía clásica de Riglos sin equipar que requiere del

conocimiento del más alto grado de escalada artificial, es una perfecta manera de nomadear, frente a la rapidez y menor compromiso que han adquirido los Mallos tras el gran número de seguros instalados. Es un homenaje a aquellos que hicieron estas vías hace décadas, que pocos hoy son capaces de repetir en su compromiso, y que están quedando ya como un elemento arqueológico que merece ser cuidado y respetado como recuerdo histórica de otros tiempos y de una forma ética de entender la escalada. Y con respecto a la cordada...qué mejor manera de representar la sucesión generacional que un veterano experto de la escalada artificial introduciendo en la misma a un joven alpinista de 18 años, y además en una vía legendaria que guarda el espíritu de los aperturistas a través de las décadas. Las formas cambian; los tiempos avanzan; pero satisface saber que sigue habiendo un hilo que transita a través de los tiempos transmitiendo las viejas sabidurías alpinas a los más jóvenes.

Jorge Chueca Blasco

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Mediterráneo

Firé al mallo

Escalada de otros tiempos resistiendo el embate de la modernidad Texto: david palmada Fotos: DAVID PALMADA Y ÁLVARO LAFUENTE

En algunos lugares como Riglos, la colocación de parabolts en vías que en su momento fueron clásicas ha convertido a estas últimas en verdaderas supervivientes de otros tiempos, casi un testimonio arqueológico que permite ver a los más jóvenes la gran aventura que supuso abrir las vías por las que ellos transitan con (relativa) seguridad. Son pocas las rutas que han sobrevivido. Una de ellas es la Mediterráneo al Firé, abierto por los ya legendarios hermanos murcianos García-Gallego en 1982. Una ruta en artificial con largos de A4 que requiere, como en los viejos tiempos, de días, vivacs en pared, y demás técnicas desconocidas para el grueso de nuevos escaladores de Riglos. David Palmada, “Pelut”, uno de los mayores expertos en artificial del mundo, decidió que esta vía era perfecta para iniciar en los secretos del Big Wall a un joven alpinista como Álvaro Lafuente, que días antes de la escalada cumplía los 18 años de edad. Sirva este reportaje como homenaje a aquellos aperturistas y aquella forma de entender la escalada, que en algunos lugares está quedando ya totalmente arrinconada por los nuevos usos equipadores.

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▌REPORTAJE

iglos, paraíso de la escalada elegante y atlética, con sus increíbles Mallos, imponentemente alzados ahí para regocijo de todos aquellos que se acercan a disfrutar de su belleza y poca aproximación. ¡El Pisón! Gigante mole de roca con esa increíble formación de roca pegada a él, esa aguja llamada Puro, donde todo escalador quiere subir. La Visera, reino del desplome y el vacío, el Frechín pegado a la Visera, e infinidad de Mallos con multitud de formas y historias en su haber. Pero hay un Mallo que destaca del resto y ese es sin duda el Mallo Firé, esa espectacular aguja de 6 puntas que surca el cielo más tímido que sus compañeros.

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“La llamarada petrificada” el macizo de conglomerado rojizo más estético y original del planeta, este Mallo fue testigo de dos grandiosas gestas de la escalada de nuestro país. Una conocida por todos es la apertura del espolón Rabadá-Navarro (16-17-18/10/1961) una increíble escalada, donde sus aperturistas lo dieron todo superando toda la pared sin un solo anclaje fijo, vía mítica y repetida por muchos escaladores en la actualidad. Y la otra es la vía “Mediterráneo”, abierta justo a la derecha del espolón Rabadá-Navarro, por dos grandiosos y potentes escaladores también conocidos por todos, los hermanos García-Gallego,que en Junio de 1982 en memoria y homenaje a Rabadá y Navarro abren la no tan repetida ni conocida “Mediterráneo” ,

un deleite para los amantes de los altos compromisos y la escalada artificial técnica. Así que después de mucho tiempo a la espera ha llegado la hora de adentrarse en este mar de conglomerado desconocido. Una visita obligada antes de ir a una vía como ésta es la de hablar con uno de los escaladores que más sabe de la historia del lugar, así que Toño nos proporciona una información vital: una topo de una de las contadísimas repeticiones que se conoce de esta vía, una “cordada vasca” que en el 87 repiten la vía y dibujan lo que ha sido nuestro mapa guía más o menos hasta la cima...y aun con la ayuda de la topo hemos tenido varios embarques. La vía está en estado salvaje y autentico, con carácter y saber aventurero.

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Compañero de cordada No es fácil encontrar gente dispuesta a adentrarse en este tipo de movidas, pero las nuevas generaciones vienen empujando fuerte, muy fuerte, así que cuando Álvaro Lafuente me dijo ya hace tiempo que quería aprender el arte del artifo no dude ni un segundo en que sería un compañero genial, y que daría el callo en todo momento. Y así ha sido, a pesar de su juventud, recién cumplidos los 18 años, se ha portado como un hombre (y eso que en las largas esperas en las reuniones aprovechaba para estudiar...¡para que luego digan que el artificial no sirve para nada!) La vía pronto nos empieza a enseñar de que irá la cosa, y ya en el primer largo empezamos navegando. Lo escala Álvaro todo en libre, y como no encontramos la primera reunión decidimos empalmar con el segundo, siempre navegando sin tener las cosas muy claras. Los primeros largos son los que más se han repetido. Además, ha habido unos cuantos embarques de escaladores que pensaban que estaban en la Rabadá-Navarro, así que te vas encontrando clavos, puentes de roca y demás seguros que no sabes si son de vía, si son de abandono o de qué coño son. Una vez en la segunda reunión empezamos

a verle un poquito de color, ya que el largo siguiente se ve un poquito picado y te conduce debajo de la “cicatriz”. Las reuniones son de lo más entretenidas y auténticas, encontrando algún cordino muy maltrecho que nos indica que estamos en el sitio correcto. Así que después de fijar los tres primeros largos preparamos todo para al día siguiente iniciar nuestro pequeño viaje a lo desconocido, esta vez ya sin retorno al suelo hasta alcanzar cumbre o tocar retirada. Para Álvaro todas estas maniobras son nuevas así que vamos con calma a disfrutar de un buen big-wall. El tiempo se esta portando amablemente con nosotros, dándonos días de sol abrasador. Por fin llegamos al 4º largo, uno de los primeros de A4. Para empezar a ver de qué va la cosa, me desconecto del mundo y simplemente disfruto de la escalada en Riglos: artificial extremo, entre maderitas, puentes, etc...A nuestro alrededor las cordadas no paran de escalar metros y metros, y los saltadores base saltan por detrás nuestro mientras abren el paracaídas a nuestra altura.Y nosotros allí, lentos como hormiguillas, a ritmo de martillo y pedal vamos encajando cada parte del puzzle . Las horas pasan rápido, pero no los metros de escalada, que se hacen largos y duros. Por fin encuentro la posible reunión, ahora ya con una

horita más de curro ya podremos instalarnos en nuestro nuevo emplazamiento. Aquí, a tan pocos metros del suelo pasamos nuestro primer vivac...el primero en hamaca para Álvaro. Me gusta compartir con mis amigos estos momentos de novedad e incertidumbre y ver ese brillo de emoción en los ojos, el mismo que tenía yo hace ya algunos añitos (¡Me estoy sintiendo viejo por momentos!...uf..uf...). Una cenita ligera y a descansar que mañana toca otro de los largos duros. Un bonito despertar entre el revoloteo de los buitres nos devuelve a la realidad de donde estamos “¡¡la Mediterráneo al Firé” ¡¡Cuanta historia en esta pequeña mole de roca! La jornada laboral ya ha empezado, clinc, clonc, clinc, clonc, a ritmo de martillo me peleo con la fisura de la cicatriz, un largo con muy mala leche...¡difícil y desplomado! ¡y no se acaba nunca! De postre final A4 desplomado saliendo de plomos, algunos tan oxidados que me da la risa de la muerte. Salgo de la sección ¿y la reunión? ¿Dónde está? Parriba...pabajo....padelante.... padetrás....y no la veo, el croquis marca a izquierda, el pitón que marcaba ya lo he pasado hace rato y al final ¡sorpresa! Estamos en la reunión de Rabadá, está todo junto ya que el próximo largo comparte la salida de la

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Rabadá-Navarro para desviarse luego a derecha, ¡joder! Un poquito de bajón si que me entra...( no pasa nada, simplemente por encontrar los expansivos, que no pasa absolutamente nada...pero me jode un poco...) las dos vías fueron abiertas limpias y me siento como traicionándome a mi mismo (en fin paranoias mías...) El siguiente largo viene cotado de V/A3, así que Álvaro que le ve color tira todo en libre sin poner ni un solo hierro, algún Alien híbrido y poco más, pasando por el A3 en 6c expo. Ahí van las nuevas generaciones apretando fuerte. Solo que la volvemos a liar un poco. Alvarito monta una reunión muy justa unos metros por encima de donde esta la original y un poco desplazada a la izquierda, nada grave, solo un fallo de juventud...¡casi me da un ataque al ver la reunión! Sin más divisamos la reunión original y ¡Oh! otra sorpresa más nos aguarda: justo a un metro de la R de Mediterráneo hay una reunión con bolts de una vía nueva que sube al lado, la reunión comparte la repisa, otro momento de bajón...pero sigue sin pasar nada, es muy comprensible, aquí uno mismo decide lo que quiere hacer, chapas o no chapas...nosotros aprovechamos la reunión buena, no tiene sentido estar torturándote a ti mismo, la vida y la evolución es así. El siguiente largo vas navegando entre clavos, chapas y puentes hasta desviarte a la izquierda dónde monta la que es sin duda la reunión más cutre de toda la vía: me desespero, intento reforzar y no puedo, seguro que no es aquí, ¡otro embarque! Pero da igual. La siguiente reunión es compartida con otra de la Rabadá, una travesía a la izquierda desplomada de unos 15 metros (20 marca la topo). Aquí es donde realmente tienes que confiar al 100% en tu compañero, pues una caída y...¡buf! No se, no lo tengo claro. Álvaro se curra toda la travesía pelo sin un puto seguro, no sabe que poner y simplemente le echa morro, 6a+ le da, yo rezando y agarrándome a los bolos por si las moscas. Una cordada con la que coincidimos en la R lo ve todo en directo y echamos unas risas con ellos, la travesía de la muerte, ¡y claro yo apretando detrás! ¿¿¿Dónde están los seguros??? ¡bua! Largo intenso, el más expuesto de la vía

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Pirineísmo de Ayer y de Hoy

▌REPORTAJE

Datos de interés Vía de envergadura donde ningún largo regala nada y en los cuales nos tendremos que emplear a fondo. Ademas tendremos que montar casi todas las reuniones y algunas de ellas no son todo lo sólidas que nos gustaría. Hay que tener en cuenta que las reuniones son incómodas para montar hamaca rígida. Vía con muchas posibilidades de embarque, y aventura asegurada para huir de la rutina diaria. Es importante estar rodado en el arte del pitonaje y los falques, pues los largos de artificial son de un pitonaje muy técnico. Calcular de 3 a 5 días para disfrutar de esta ruta. Material: clavos de todos tipos, bongs, pitonisas (clavos cortos,finos y con punta), alguna ancla útil, plomos, ganchos, falcas al gusto (preferiblemente pequeñas), juego de Aliens, juego de Aliens híbridos, juego de Totem-cams, guindola y una buena dosis de motivación.

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sin lugar a dudas. Los días han ido pasando y ya estamos en nuestro tercer vivac en pared. Nos queda la parte final de torreón, la más misteriosa, esa que poca gente ha explorado. Desde la R de Rabadá se intuye una pitonisa, le digo a Álvaro si le apetece intentar el largo y no se lo piensa dos veces, se calza los gatos y empieza a navegar. Los primeros metros son comunes a la Rabadá, y una vez llegado a la pitonisa, no le ve color por ningún lado, un muro de bolos rojos y descompuestos nos espera, decide bajar y pasamos a la acción metal, básicamente lo que marca la topo artifo, travesía y pitonisas, las topos de los libros marcan este largo de A2 y todavía estoy buscando el A2...es un largo con muy poco rastro y muy técnico, me pierdo, me encuentro y me vuelvo encontrar, el día se está estropeando y empieza a soplar un airecito que me pone de los nervios, cansado monto reunión donde creo que es, ya que no hay rastro de nada, hace rato que desapareció. Así que ya solo nos falta la salida del torreón, pero eso ya para mañana, por hoy ya tenemos bastante destrucción cerebral. Un último vivac del infierno nos tiene toda la noche uno encima del otro pues el emplazamiento de la hamaca no es bueno en casi ninguna reunión. En fin, ahora ya está. Nos levantamos nerviosos y con ganas de acabar. La topo vasca marca que en el ultimo largo hicieron un escaqueo hacia la vía “Gallegocarrillo” en un largo de travesía gigante. Desde la reunión son unos cuantos metros hasta un plomo y de ahí la salida, y ahora entendemos perfectamente porque lo hicieron. Largos duros y rotos así que nosotros no somos menos y salimos hacia la derecha a empalmar con la Gallego y subimos directos a cima. Tiempo de barrita, traguito de aguita y fotito de rigor con el Pisón detrás. Unos segundos de reflexión y nos ponemos manos al descenso que no es nada fácil ya que tenemos toda la metralla colgando de la última reunión. Con calma, paciencia y técnica, mucha técnica Alvarito toma nota de la “lección de big-wall” acelerado y memoriza maniobras que seguro pondrá en practica muy pronto. ¡¡Gracias a todos los que de alguna manera habéis formado parte de esta historia!! Desde esos porteos desinteresados hasta esa valiosa información de la vía. Para Rabadá y Navarro no hay palabras, sencillamente sobresaliente y a Miguel Ángel y José Luis por adelantaros a los tiempos creando una ruta de esta envergadura. Cuando una vía permanece dormida y olvidada adquiere un cierto encanto y misterio, y eso la hace diferente al resto, la vía esta ahí inmóvil, aguardando que de vez en cuando alguien la disfrute y la goce. Así es esta vía, poco visitada pero muy, muy intensa. ■

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Taghia a a Grado y sabor en el corazón del atlas marroquí

Texto: ÁLVARO LAFUENTE Fotos: D. Moreno, A. Giménez (Taus), C. Vidal, A. Lafuente

Taghia es un lugar sobradamente conocido por escaladores de toda Europa. Sin embargo, es menos visitado que conocido, principalmente por la longitud, grado y cierto compromiso de sus mejores vías. Un grupo muy joven de escaladores compuesto por Dani Moreno, Alejandro Giménez (Taus), Carlos Vidal y Álvaro Lafuente visitaron la zona a primeros de abril, realizando una gran actividad, con vías de hasta 8b, 700m de longitud, y diverso compromiso. Esta es su crónica. Que además de servir de guía general de escalada en la zona, con las rutas por encima del 7º grado más recomendables para una primera visita, nos indica hasta que punto las nuevas generaciones de escaladores/alpinistas vienen pisando fuerte. Escribe el artículo Álvaro Lafuente, quien cumplió los 18 años el día anterior a partir de viaje hacia Marruecos.

aghia es un poblado bereber situado en el Alto Atlas Marroquí, a tan solo 1000km de la Península, desconocido para la mayoría, un verdadero paraiso para unos pocos. Hasta hace unos pocos años el circo de Taghia era poco frecuentado por escaladores españoles. Aunque hay que destacar que las posibilidades de la zona no se limitan a la escalada: muchas empresas organizan trekkings que recorren el Alto Atlas, pasando por Taghia. Las noticias sobre su existencia, y las mejoras en las comunicaciones, han extendido su fama en los últimos años, pero no hay que engañarse: sigue siendo desconocido para la gran mayoría de los que visitan las montañas de Marruecos. Sobretodo nos encontraremos escaladores franceses, ingleses y españoles. En nuestro viaje hemos llegado a coincidir incluso

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con canadienses. La zona está plagada de grandes paredes, ríos que forman agresivos cañones y barrancos para el disfrute del escalador o del barranquista (deporte que últimamente se está desarrollando). Debido a que la Garganta del Todra, accesible y conocida internacionalmente, está a tan solo 12h andando desde Taghia, algunos deciden combinar su viaje escalando en ambos sitios. En Taghia viven unas 70 familias, y la vida es muy dura. Antes de la llegada de los “turistas y escaladores” se abastecían con los productos que, gracias al agua que proporciona el río Aka n’Taghia, crecen en los campos que rodean el pueblo, y con el pastoreo de las ovejas, cabras y vacas, que además les proporciona una pequeña fuente de ingresos: si quieren dinero venden un animal. Con la llegada de los europeos, algunas pocas

familias han podido montarse una Gite d’etape, una pequeña tienda o han podido trabajar dando servicio como guías o muleros. Para ellos la economía ha mejorado notablemente. La palabra bereber es una adaptación árabe de la palabra griega bárbaro, onomatopeya con la que las civilizaciones helena y romana imitaban el hablar de los pueblos de cultura diferente a la clásica (barbarbar...). Ellos prefieren emplear su antigua designación, la propia, la que ellos empleaban para denominarse: mazighen, plural de amazigh, que literalmente significa “hombres libres”. Su sentido de la hospitalidad les hace tratar con gran amabilidad al forastero. Tienen su lengua propia, el tamazight; desde no hace mucho tiempo el gobierno marroquí autoriza su enseñanza en las escuelas, junto al francés y árabe. Así ocurre en la escuela de Taghia.

Dani Moreno en el 8b de tabula rasa.

▌REPORTAJE

DERECHA. RETIRADA POR LA LLUVIA. ABAJO. TAGHIA. EN LA OTRA PÁGINA. TAGHIA NEVADO.

LA ESCALADA EN TAGHIA La escalada en Taghia se empezó a desarrollar en los años 70, cuando escaladores franceses comenzaron a abrir vías de dificultad por los itinerarios más evidentes. Más tarde equipos españoles comenzaron a repetir las vías de los franceses y a abrir otro gran puñado de vías de autoprotección. Hacia los noventa, el equipamiento moderno llegó a Taghia y se comenzaron a explotar las grandes placas de roca pinchuda y perfecta. A partir de entonces numerosos escaladores como Arnaud Petit y Christian Ravier, Remi Thivel visitaron la zona

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y equiparon las grandes clásicas de moderada y alta dificultad. Hoy en día un incontable número de vías se extienden desde el IV hasta el 8c, desde los 100m hasta los 700m, desde la autoprotección y big wall hasta chapas a metro y medio e incluso sectores de escalada deportiva. Generalmente la roca es espectacular: la anaranjada presenta gotas de aguja que cortan como cuchillos, agujeros y regletas perfectos y una adherencia excelente (aunque también nos encontraremos roca podrida o bloques sueltos); la roca blanca es de excelente cali-

dad pero a menudo resbaladiza; y la roca más amarillenta será más terrosa y más sucia, a menudo de cantos dudosos. Los itinerarios más repetidos serán aquellos equipados con chapas a una distancia agradable. Conforme la dificultad asciende los seguros se alejan y las vías pasan a ser más comprometidas (en muchas caídas te juegas una rotura de tobillo). Aún así hay muchas vías que no se escalan, y la mayoría de los itinerarios de autoprotección no son repetidos y puede uno meterse en un buen fregado.

EL VIAJE Lo mejor es volar a Marrakesh y desde allí, alquilando un Gran Taxi por unos 1200 dhs, ir hasta Zaouiat Ahansal. Desde allí nosotros cargamos todo en burros hasta Taghia. Los contratamos con Mohamed Oubnali, en cuyo Gite dormimos. ESCALANDO El primer día amanece nublado y frio, daban tormentas para la tarde, así que acertadamente elegimos la vía Zebda, 7b+ 260m en la Paroi de las Sources a tan solo 20 minutos del pueblo. Empezamos en frío, revolucionando el motor en el primer largo, 7b+, seguimos escalando por un 6a+ y un 6c, ¡la roca es espectacular! Cloc... cloc… cloc cloc… ops, ¡parece que empieza a llover y que se levanta el viento ¡¡la motivación puede con todo! Seguimos escalando por un 7b brutal, cada vez llueve más pero nos quedan solo cuatro largos. Yo acabo escalando el quinto largo (7a+) empapado y Dani el siguiente. Menos mal que la roca adhiere aún mojada. En una hora estamos en la Gite, después de haber pasado un frio horroroso, de habernos granizado, y caído la tormenta de las vacaciones. Esa noche nos bebemos dos cuencos de

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▌REPORTAJE

ABAJO. Mohamed Amit y su familia. DERECHA. TAOUJDAD. EN LA OTRA PÁGINA, ABAJO. paso fino en roca espectacular EN LES RIVIERES POURPRES.

sopa y un buen plato de pasta, naranja e infusión mientras vemos nevar por la ventana. Al día siguiente el sol sale y nosotros salimos de nuestros sacos ¡sorpresa! Los rojos del terreno, las paredes naranjas, el verde de los campos, y el rosa de los arboles contrastan con la nieve, había más de un dedo. La nieve tardó en irse un día entero y en las caras norte dos o tres. Por la noche hacía un frio helador y por el día...pues prácticamente también. Hoy sí, es el día, vamos a la Paroi de la Cascade, está seca y da el sol. La vía a la que vamos se llama Tabula Rasa, 8b, 280m, está a la derecha de Babybel y a la izquierda de la cascada. Dani con Taus comienza por el primer largo de 8b que consigue liberar al segundo pegue, Carlos y yo nos subimos por una repisa al segundo largo que se suponía que era 7b, me subo, me bajo a mitad de largo, sube Carlos y sigue hasta el bloque, se baja, subo yo y después de unas cuantas caídas consigo pasar, ¡¡vaya 7b mas pecador además de obligado!!. Seguimos hasta el sexto largo, los seguros han empezado a alejar y hay al-

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guna caída para romperse los tobillos. En esta reunión nos juntamos los cuatro y Dani y yo seguimos hasta arriba, puff, esta parte da más miedo, los seguros están para matarse, en la reseña recomendaba llevar algún friend para arriba pero no los llevamos, resultado: Dani escala el último largo de 30m 6b+ sin ningún seguro excepto un puente de roca al inicio. Falta una hora y media para que anochezca y tenemos que rapelar toda la vía, para lo cual no estaba equipada. El seguro para rápel está a unos diez metros de la vertical de la pared, rapelamos hasta la penúltima reunión y recuperamos la mochila que habíamos dejado. Nos ponemos a tirar las cuerdas ¡¡ogggg, venga vamos!! Nada, enganchadas, una hora para hacerse de noche y nosotros sin frontal. Lo peor fue yumarear por una cuerda de 7,9mm 50m sin pensar en las aristas que había como cuchillos rozando la cuerda cada vez que subía 50cm con la polea y el gri-gri. Luego sube Dani sin ningún seguro y de noche la pared desplomaba y si se caía, a volar. menos mal que Dani es un titán y subió en 5 minutos como

un campeón después de liberarse toda la vía. Comenzamos a bajar, hacia donde intuíamos que sería la bajada, Taus y Carlos nos habían dicho que creían que se bajaba por unas canales y luego un rápel. Así que nos ponemos manos a la obra a buscar las canales y el rápel con la luz roja de enfoque de la cámara y a flashes, alumbrando como podemos, que mal lo pasé, una caída suponía no parar hasta llegar al suelo; y sin ver, un resbalón era de lo más probable. Mohamed Obenali de Taghia, vio los flashes de la cámara y subió en nuestra ayuda. Dani y yo habíamos llegado a un punto sin salida, no sabíamos a qué altura estábamos y mientras discutíamos si rapelar o no, vimos dos lucecitas subir. ¡Aleluya! A las 12h 30’ estábamos cenando sopa, rico cus-cus, naranja e infusión. A partir de este día todo fue más fluido. Escalamos Les Rivieres Pourpres 7b+, 500m, en la cara norte del Taoujdad, una de las mejores vías de largos que hemos escalado, hasta el acceso lo merece. Vamos liberando todos los

largos hasta la cima, vaya sarta de séptimos concatenados de buenísima calidad, desplomados y roca super adherente. El descenso tampoco hay que despreciarlo. ¡Buen día! Dos días después Dani y Taus van a Fantasía 7b+/c 700m en Tagoujimt n’Tsouinant. Una vía de alto grado y larguísima. “¡¡Fantasía en libre en 8h30’!!, a las 16:30 estamos en la cumbre. Una de las vías que más me ha llenado y de las que más me ha exigido para poder hacerla a vista. ¡¡Una bueeena rueeeda!!”, según Dani Carlos y yo vamos al Oujdad a la vía Black Wolf 7a+ 420m, con tan solo una hora de aproximación nos plantamos en la línea divisoria que separa la cara norte con la este y con el pueblo a nuestros pies. Empalmamos todos los largos de dos en dos, es decir, hacemos en cinco largos de casi 80m, los diez que marcaba la reseña. Buen día de relax, luego subimos por una ferrata bereber que daba bastante miedo hasta la cima en 20’. El último día lo empleamos en hacernos fotos con Jensen Walker en Zebda, esta vez con mejor tiempo y muchísimo calor.

TAGHIA

▌REPORTAJE

Dani en el 7b.

Paroi des Sources Zebda 7b+ (6c obligado) 260m.

La Paroi des Sources es una buena opción para días en los que no hay mucho tiempo para escalar ya que está a solo 20’. La pared se encuentra, mirando hacia el Oujdad, el cañón de la izquierda, antes de llegar al Taoujdad. En la base de la pared hay tres sectores de deportiva con vías desde IV a 7c+. La vía está bien equipada, hacen falta 15 cintas y alguna chapa con tuerca. Se puede rapelar o bajar andando (40’), descenso evidente hacia el pueblo por unas viras. Es una vía buenísima, muy buena roca y largos muy entretenidos que te ponen las pilas ya desde el principio. 7b+, 6a+, 6c, 7b, 7a+, 6c, 6c+, 6b. Otra vía recomendable es Belle et Bereber 6b+ 330m.

Carlos acabando el L1 7b+.

Álvaro y Carlos en el L3 6c.

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Pared de la Cascada Tabula Rasa 8b (7b+ obligado) 280m.

Dani en el último largo.

travesía del 8a.

La Pared de la Cascada es una buena opción para días de frio, sol por la mañana. La aproximación es un poco más de 1h y evidente, el camino sale de unas casas que hay al otro lado del rio enfrente de un puente de hormigón bastante horripilante. La pared esta poco explotada de vías y posee un gran potencial de vías de dificultad, las reseñas de estas se encuentran en la Gite Walou Bass 8c 150m y Babybel 8a 260m. Tabula Rasa fue abierta por los alemanes Roland Hemetzberger y Fabian Hagenauer. Es la primera vía a la izquierda de la cascada. Muy exigente físicamente y psicológicamente por su equipamiento. El primer largo se puede evitar por la izquierda, accediendo por una vira. La roca hasta el 6º largo es bastante decente pero luego empeora considerablemente. El séptimo largo da mucho miedo y la roca es muy mala, además tiene los seguros muy lejos. No equipada para rapelar. Llevar 14 cintas largas y algún friend mediano para la parte de arriba. Dificultad (entre paréntesis nuestra opinión) 8b (8a+/b), 7b (7b+), 8a (7c+/8a), 7b+ (7b), 6c (6b+), 7a+, 7a,7b (7a+), 6c, 6b+ La bajada se realiza por una ferrata bereber, de día evidente, de noche imposible seguirla ya que baja por unas canales y hay que intuir la bajada. Otras vías de menos dificultad y recomendables son: Maben Oder Sean 6b 240m y Laura 6b 240m.

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Taoujdad

Les Rivieres Pourpres 7b+ (6c obligado) 500m.

Álvaro en el tercer largo 7a+.

Largo 7 de 7a muy fino.

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El Taoujdad, es una pirámide de roca desplomada en su cara norte de 500m y más fácil por las demás caras. La aproximación se realiza por el cañón de la izquierda a la altura de la Paroi des Sources (después de pasar la surgencia). Hay dos barrancos: por la derecha se bajará y por la izquierda se va a Timrazine Cañon y a la cara norte del Taoujdad, aproximadamente 40’. El cañón de acceso no es fácil pero es evidente, habrá que pasar el cauce tres veces, una de ellas en un paso de Ao y varios de III, y escalar el primer largo de Cañón Apache V+. La pared nos quedará a la derecha. Bajar al rio, andar 20m cruzar el rio y ascender por el zócalo (60m de II) hasta situarnos debajo de un pequeño desplome/techo a la altura del segundo largo. Hay una inscripción en la base. vía transita por buenísima roca y pinchuda, placas y desplomes. Totalmente recomendable y de visita obligada a todo aquel que escale séptimo fluido. Nosotros empalmamos con cuerda de 80m. los largos 1 y 2, 4 y 5. Muy bien equipada con parabolts inoxidables. Hacen falta 11 cintas por largo. Los largos 3, 4,8, 9 y 11 son especialmente bonitos. Descenso: desde la cima descender hacia la otra vertiente unos metros hasta un árbol (1’) con unos cordinos en la vertical del collado evidente donde se hace un rapel (40m). Bajar desde el collado hacia la barranquera de la derecha con roca blanca, entre el Oujdad y el Taoujdad. Para acceder a la canal no hay que bajar directamente, sino descender en diagonal hacia el fondo y continuar por ella hasta la surgencia 2h. Otras vías en Taoujdad interesantes: Les Rivieres junto a D’antonion et Les Trois Mousquetaires 7c+ y Fata Morgana 7c hacen un trío de características similares y de misma calidad. Jamiro 7a+ 640m (cara NO). Au Nom de la Reforme 6c 340m (cara O).

Tagoujimt N’Tsouinant

Fantasía 7c 700m.

El Tagoujimt presenta atractivas vías tanto de alta como de moderada dificultad, desde los 200m a los 800m de Babel. Se accede por el barranco de la derecha, hacia Oujdad S, una vez en el primer collado, descender hacia el rio y cruzarlo, volver a ascender y aproximarse a la pared mirando a la chimenea, dos hitos marcan una repisa de medio metro por donde se accede a la vía. El pie de vía es un diedro herboso con matojos a la derecha. Fantasía, es una de las vías más duras y exigentes de la pared, siete largos seguidos de 7b por buena roca y un ambiente espectacular. Magnifica vía en placa muy técnica y vertical. Abierta por Ekubarska y Dkasznikowski en 2005. 15 expres y un juego de friends a partir de la R13 (ensamble). El descenso: una vez acabadas las dificultades, seguir escalando por terreno sin equipar hacia la izquierda por unas viras por terreno de III, siguiendo lo evidente llegas a un largo de 6a+, otro de IV y III hasta arriba. De aquí seguir a la derecha hasta la cima, una vez estás en la cumbre y mirando hacia la pared de la cascada se intuyen dos canales, la correcta es la que está más a la izquierda (mirando a la cascada de frente). Por esta canal baja una ferrata bereber muy curiosa. Otras opciones de esta pared interesantes son: Babel 7c+ 800m, La Bas 7b 400m, Mago Merlino 7b/Ae 250m.

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Quinto largo.

Oujdad Cara Norte Black Wolf 7a+ 400m.

Información del viaje Alojamiento y organización de la estancia Marrakech • Hotel Central Palace. En pleno centro de Marrakech, cerca de la salida de taxis y de la plaza Jemaa El Fna. El precio varía. Habitación de cuatro con ducha 100dhs cada uno. Tel. 524443971-0524440235-0524443510. www.lecentralpalace.com hotelcentralpalace@hotmail.com

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Zaouiat Ahansal • Mohmed Oubnali, 12.5€ cena rica, desayuno bueno y hamman (sauna con ducha caliente). Tel. 0651700680 obenali@hotmail.fr Taghia (sólo responden los lunes o cuando bajan a Zaouiat que es donde tienen cobertura). Es recomendable reservar porque en época de máxima afluencia se pueden llegar a llenar los alojamientos. • Gite de Saiz (la de abajo), no habla francés ni inglés, su hijo sí. 12€ noche con cena (cus-cus, pasta y Tajin se repite cada tres

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días) y desayuno potente (nutella, mermelada, queso, té, cafe) Si quieres te pones las botas. Gite de Youssef (la de arriba) 12€ media pensión. aoujdade@yahoo.fr Gite de Mohamed Amit (de camino a las paredes), desde 10€, viviréis con su familia en habitaciones aparte, son muy majos. Mohamed habla un poco de español, catalán, euskera y francés. Desayuno: Infusión, café y leche soluble, pan, mantequilla, mermelada, chocolate de untar. Cena: sopa Harisha + Cous, cous, Tagin, pasta, tortilla + fruta y infusión (puede variar y adaptarse a peticiones). 6 plazas. Tel. 0676786705 (SMS o mensaje de voz) http://escalarentaghia.wordpress.com Camping, 2€ noche, no hay nada, ni servicios ni ningún lugar para guardar las cosas. (para trekking) Hay cuevas por si queremos dormir para ir a Taradrate.

Para comer, hay dos tiendas pequeñas y no encontraremos mucha variedad, pero si nos

El Oujdad, es escalable por sus cuatro caras, una mole rocosa de verticales paredes se levanta entre cañones, albergando vías de todas las dificultades y de diferentes longitudes. La aproximación: Cara Norte: ascender al collado de la derecha cruzando el rio al lado de la Gite de Saiz y luego subir por lo evidente hasta la base 1h o 40’. Cara SO: ascender al mismo collado y seguir por la izquierda del rio por un camino descendente al principio y luego ascendente pasando por una ferrata bereber, 1h 15’. Cara Sur: igual que a la SO pero siguiendo más hacia Taradrate y pasando por una aérea ferrata bereber, esta cara es impresionante 1h 30’. Cara NE: Ir por el barranco de la izquierda hacia Taoujdad. En frente de la pared de las sources 15’. El inicio de la vía Black Wolf está marcado con un Lobo, además es fácil situarla ya que hay dos collitos muy pequeños, uno de ellos justo en la divisoria de las caras N y NE. Asciende prácticamente entre las caras N y NE. La primera parte de la vía la roca es un poco mediocre, pero luego mejora considerablemente, hasta llega a cortar, super adherente y difícil de escalar. Los grados van muy justos, pero está muy bien equipada, por

quedamos sin comida para subir a la pared, puede ir bien. En las Gite no te vas a quedar con hambre, pero va bien llevar algo de picar para cuando bajas de escalar (embutido) aunque te suelen sacar pan con aceite si te ven muy cansado. Y té a todas horas. No venden alcohol. Burros: A la vez que concertamos alojamiento, debemos contratar los burros para que nos lleven el peso. Cada uno cuesta 100dhs (10€), llevan o dos petates grandes y tres mochilas o tres petates.

Equipamiento Como ya hemos dicho, las vías más recomendables son las que están equipadas. Es interesante llevar un juego de friends por si acaso se cambian los planes y se decide hacer alguna semi-equipada. Llevar algunas chapas recuperables o chapas con tuercas y tornillos de 12mm, 10 mm, 8 mm. Algún cordino y navaja para los rapeles. Nosotros fuimos con una cuerda de 80m y una auxiliar para las vías más duras.

lo que el grado obligado no es mucho. El último largo recuerda un poco a Mallorca. Hacen falta 12 cintas y el Cam 1 o alguna talla más por si acaso. Si se va con cuerda de 80m. empalmando hacen falta 20 cintas. El descenso: cuando acaba la vía hay que ir a buscar una ferrata bereber, recorrer hacia la derecha 75m. y subir por pequeñas trepadas hasta encontrar la ferrata, 30’ a la cima. La vía también se puede rapelar. Una vez en la cima seguir hitos hacia Taoujdad, se baja bastante hasta prácticamente la altura del collado, luego hacer una travesía hacia la derecha, una vez en la divisoria de la cara S, bajar un poquito hasta un árbol quemado y unos metros más abajo hay un rapel de 45m. Ojo con cuerda de 80m. El descenso está algo pisado. Una vez en el collado, bajar hacia Taoujdad por la canal o bajar hacia Tagoujimt y pasar bajo las caras S y SO, por aquí 1h 30’. Otras vías recomendables: Whisky Berebere 370m. 7b (6c obl); Baraka 680m. 7b (6b obligado); A Little Less Conversation 7c+ (7a obligado) 8 largos; Los Ratones Coloraos 400m. 6c+ (6b+ obligado); Shucram 380m. 7c (7a obligado); Pilier Sud 6a. Más vías recomendables: Canyon Apache 6c+ 350m., L’Axe du Mal 7c 500m., Widmo 8a 400m., Fesses, Bassesses et Tentations 200m. 6b (6a obligado).

Álvaro Y CARLOS.

Epoca del año

Información interesante

Taghia está a 1800m de altitud y algunas cimas llegan a los 3000m, por lo que puede llegar a hacer fresco por la noche y por el día a la sombra. Nosotros estuvimos a principios de Abril, nos nevó y hacia muchísimo frio, pero luego salió el sol y hacía mucho calor, no se podía escalar al sol. Las mejores épocas del año para ir Septiembre y Octubre o Abril y Mayo (aunque puede haber tormentas). En verano mucho calor y en invierno nieve.

• Agua, es importante potabilizarla toda. Cuidado con las ensaladas que van lavadas con agua de allí y la gente suele coger diarreas, por lo que es recomendable echar un poco de lejía. Nosotros nos libramos, pero el resto de los que allí estaban acabaron con diarreas. • Perros: cuando esta el dueño en casa no suelen ladrar, pero si no está hay que tener cuidado. • Barrancos: crecen rápidamente con las tormentas. • Zapatillas: Va bien llevar dos pares, para el Toujdad y Paroi des Sources ya que hay que cruzar una surgencia y casi siempre acabas mojado. • Meteo: no hay información. • Cobertura: Preguntar en las Gite. Hay un collado a una hora y media de Taghia y si no en Zaouiat. • En la Gite de Saiz había papel higienico, pero es recomendable llevar y quemarlo en vez de abandonarlo • Crema de sol y de manos. Botiquín (si ocurre

Reseñas • Ravier ha escrito una guía en francés muy buena de Taghia • En la Noche del Loro de Luichy encontrareis información para el viaje y muchísimos croquis, aproximaciones, situación de las vías… • En las Gite de Taghia hay montones de croquis, muchos de ellos repetidos. También hay revistas de montaña y guías de otras zonas.

•

un accidente, el único medio de transporte es el burro) en Zaouiat hay ambulancia. Los niños si se encuentran material por pies de vía se lo quedan, además se camuflan con las chilabas y no te enteras de que están por la base de la pared. Piedras y cabras, cuidado con tirar piedras si hay cabras por abajo, una cabra le supone mucho dinero al pastor. Las cabras están por las cimas buscando los pastos, atención porque tiran piedras. Saco y funda de almohada. Allí hay mantas así que se puede llevar una funda de sabana y nos evitaremos el saco. Dinero, la moneda de Marruecos es el Dirham. El cambio es aproximadamente 1€ 10dhs. Lo mejor es cambiar en Marruecos, hacen bien el cambio, en España pierdes dinero. Pasar de Dhs a € sale muy mal, así que cambiar el dinero justo.

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Indian Creek Entre las fisuras de Utah y las leyendas del Far West Texto: Jordi Mañé Fotos: Jordi Mañé, Rubén Pérez

Visitar Indian Creek y otros lugares de escalada del oeste americano es una experiencia única por varios motivos. El primero porque nos permite encontrarnos con lugares míticos que forman parte de nuestro imaginario colectivo debido a las películas que durante todo el siglo XX Hollywood nos ofreció. Y el segundo por lo especial de la escalada que allí tendremos que practicar. Totalmente diferente a la nuestra, dura, en la que prácticamente tendremos que partir de cero. Fisuras que sólo permiten su escalada por medio de dolorosos empotramientos, areniscas de especial adherencia. Jordi Mañé y Rubén Pérez visitaron la zona hace unos meses. Un viaje en el que probaron el dolor de los empotramientos, la belleza del wilderness y las escaladas, y por supuesto, la inevitable parada en Las Vegas...

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or fin tengo la oportunidad de visitar el oeste americano y sus míticas zonas desérticas. Ya tenía ganas de empaparme de polvo, “enfundarme” bien las manos con esparadrapo como un púgil, y pelear con las perfectas líneas de arenisca de zonas como Indian Creek (Utah), Zyon Rocks (Utah) o Red Rocks (Nevada). Después de algunas escaladas de tipo alpino, donde la mayor parte de la progresión se realiza en fisuras, diedros, bavaresas, etc.., te das cuenta de lo torpe y lento que puedes llegar a ser sin conocer y haber practicado las técnicas de cerrojos y empotramientos de dedos, manos, pies e incluso de partes insospechadas del cuerpo humano. Esto es una motivación más para muchos escaladores que visitan las paredes y torres de Indian Creek, con seguridad el mejor lugar del mundo para practicar este estilo y escalar líneas poco comunes en nuestras tierras. Esta vez volaré solo para tierras del Tio Sam, la verdad es que me preocupa un poco la entrada al país, las leyendas urbanas sobre el tema, mi inglés un poco oxidado, el petate repleto de artilugios metálicos extraños y mis “pintas” no me hacen ser muy optimista con respecto al recibimiento de los funcionarios de la aduana, que dudo que sea fácil y afable. Pero después de algunas esperas, siempre en las filas de potencialmente sospechosos, y continuas revisiones de mi valija, finalmente consigo llegar, haciendo escala en Miami, a mi destino inicial: Las Vegas, la famosa ciudad del pecado. Hay un dicho que cuenta que a Las Vegas se viene a perder dinero. Como estoy aturdido por el viaje, por las luces de neón, y como me conozco...decido salir disparado para Moab (Utah) nada más salir del aeropuerto. Por si acaso... Hay tres puntos de partida principales para llegar a Moab: Las Vegas (Nevada), Salt Lake City (capital de Utah) y Denver (Colorado). Desde cualquiera de sus aeropuertos podre-

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mos alquilar un coche y en no menos de 6-7 horas llegaremos a Moab, la meca mundial de la escalada en fisuras. Moab es una pequeña ciudad situada a 374 km al sureste de Salt Lake City, capital de Utah y centro histórico y neurálgico de la Iglesia mormona, fundada en 1830 por Joseph Smith. La población de Moab ronda los 5000/6000 habitantes. El mundo comenzó a conocer su apasionante entorno a partir de 1949, gracias a John Ford y sus películas rodadas en lugares increíbles como el Arches National Park o el Canyonlands National Park. Moab, bañada al norte por el rio Colorado, experimentó a partir de los 70 un rápido proceso de desarrollo propiciado por el turismo de deportes extremos (escalada, BTT, Enduro, 4x4, Parapente, Rafting...) Allí había quedado con mi amigo Rubén Pérez (Ino), un fuerte y siempre súper motivado escalador riojano, con el que ya he compartido bonitas experiencias a lo largo de las paredes del mundo. Ino ya conoce la zona, creo que será su tercera vez en Indian Creek. De hecho, a mi llegada, ya lleva un mes moviéndose por EEUU, y ha llegado allí “rebotado” del Yosemite National Park, después de sufrir el cierre de todos los Parques Nacionales del país, decisión del gobierno americano por problemas presupuestarios. En este caso, la suerte está de nuestro lado, ya que Indian Creek tiene condición de Parque Natural y no de Parque Nacional... Acuerdo con Ino encontrarnos en el Lazy Li-

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zard, un conocido y barato hostal situado a las afueras de Moab. Este hostal tiene la cualidad de mezclar armónicamente, incluso diría que de forma familiar, lo más pintoresco de la gente local con la presencia de gente de diferentes partes del mundo en busca de aventura y paisajes genuinos. Este hostal pasará a ser nuestro punto de reposo, que visitaremos cada 4 días más o menos, aprovechando para dormir en una cama y pegarnos una duchita. En Moab hay dos tiendas de montaña (Gear Heads y Pagan). En ellas encontraremos todos los “gadgets” posibles para escalada, senderismo, etc, pero la verdad es que nuestro producto estrella, aparte de botellas de gas para los hornillos, son los rollos de esparadrapo para proteger nuestras maltrechas y torpes manos. Una vez abastecidos de agua, comida y todo lo necesario (recordad que en Indian Creek no encontraremos comida ni agua potable), nos dirigimos al fin al paraíso de las fisuras. Estoy impaciente y sobretodo alucinando con

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el paraje, tengo la sensación que en cualquier instante asaltaran nuestra “diligencia”unos cuatreros, aparecerá John Wayne con su caballo o seremos sorprendidos por indios Navajos, los pobladores originarios de estas tierras. Después de conducir dirección sureste poco más de una hora, llegamos a Indian Creek. Allí hay 4 zonas básicas para la acampada libre, un área llamada Superbowl, el Cottonwood camping, otra llamada Bridget Jack camping y el Creek Pasture. Nosotros nos decidimos por este último. Hace muy poco tiempo la administración local dotó a estas zonas de casetas con WC y papel higiénico, creemos para salvaguardar el entorno de este lugar, y también ha colocado mesas y habilitado lares para poder encender fuego y parrillas (recordad que no se puede coger leña en el entorno, hay que comprarla en Moab), cosa que nos hace pensar que en poco tiempo estos campamentos perderán su condición de áreas libres, y el consiguiente pago por disfrutar de ellas será una realidad en un futuro no muy lejano.

COMIENZA LA ESCALADA Una vez instalados, sin más preámbulos, ¡¡¡vamos a escalar!!!. En primer lugar, para escalar aquí, hace falta un amplio surtido de “friends”(camalots, tótems, áliens, metolius, etc…). Yo recomendaría 4 juegos de “friends “ por persona, pensad que hay vías con fisuras perfectas que necesitaremos 8 “friends” de la misma medida. En segundo lugar, necesitaremos una alta dosis de motivación, la escalada en fisuras es sumamente dolorosa. Antes de ir creía que sufriría más con las manos y los dedos, pero el dolor de empotrar los pies en numerosas grietas, junto con pies de gato no muy acertados en diseño y talla para ello, fue de lo más duro...podríamos hablar de escalada fakir. Las heridas, cortes, abrasiones y costras están a la orden del día, los genuinos y espectaculares “Guerreros de Goja” creo que estarían orgullosos de nuestras andanzas por estas verticalidades. En tercer lugar, también necesitaremos trabajar nuestra humildad, realmente parece que empieces de 0, llegas a pensar que de poco o nada han servido los años de experiencia que llevas escalando. Pero con el paso de los días, y con tenacidad, se empiza a tener buenas sensaciones. La verdad es que las estéticas líneas ayudan a la motivación, las vías son realmente espectaculares. Había oído hablar a algún amigo utilizando anglicismos sobre los splitters (fisuras perfectas en medio de una placa), los corners (esquinas fisuradas perfectas, (que pueden ser left-facing o right-facing dependiendo del lado por donde la ataques), flakes (bavaresas), offwidths (fisuras muy anchas sin llegar a ser chimeneas)...y ahora, finalmente estaba con las manos en la masa, es todo un mundo y un estilo en si mismo. En un principio es recomendable para los chicos escalar fisuras que se protegen sobretodo con camalot del 2 (amarillo), es donde el empotramiento sale casi natural, mucho más fácil. Las de camalot 3 (azul) también son buenas para empezar. Las chicas en cambio van muy bien en las fisuras del 1 (camalot rojo). A partir de aquí la cosa se va complicando: que si “fist” (puños), que si “thin hands”(mano fina para chico, es el 1 rojo), “fingers”(dedos, que acostumbran a ser alien rojo, gris, amarillo, verde… ) Los empotramientos de dedos, a priori se nos dan bien a los europeos, que tenemos los dedos fuertes de la escalada en regletas y agujeros, y se trata también de un “empotre” bastante natural. Pero meter los pies y traba-

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jarlos en las fisuras de dedos es complicado, llegas a subir medio en ”campus” colgando de los dedos empotrados...Y luego llega la temida medida del 0.75 de camalot (verde), un tipo de fisura que no entra la mano y en que los dedos bailan, aquí hay que intentar el complicado cerrojo llamado “ringlock”, un empotramiento usando índice y pulgar muy difícil de realizar y de pillarle “feeling”. En este caso, con nuestra técnica salchichera, los pies tampoco nos entran demasiado bien, resultando decepcionante nuestra progresión. Lo que si es de agradecer es lo bien que se protegen este tipo de fisuras, los “cacharros” quedan como vulgarmente decimos “a caldo”, acostumbrados “en casa” a emplazamientos mucho más irregulares en paredes de caliza y conglomerados, en esta roca de arenisca todo nos resulta más rápido, fácil y seguro.

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Los desplazamientos del Creek Pasture a Moab y vuelta son constantes, así como la idas y venidas entre los diferentes sectores como Cat Wall, Reservoir wall, Battle of the Bulge, Skarface wall, Way Rambo wall, etc. Pero sin olvidarnos de la vida del campamento donde el contante dolor de mandíbula producido por tanta risa sustituye, por suerte, al dolor de nuestras maltrechas extremidades. En el campamento coincidiremos en las cenas junto al fuego con los vascos Rubén (Gudino), Arkaitz, Óscar (Juanito Shrek), Andoni (Dono), también con los madrileños Jaime, Javi, Alejandro, Guardi, y con Lucia, andaluza afincada en Madrid. Son duras: pensad que estamos entre octubre y noviembre, y el nada temperado clima continental hace que las temperaturas nocturnas bajen en picado, propiciando fuertes heladas cada noche, incluso alguna

que otra nevada. También el campamento sufrió una fuerte tormenta de arena que acabo desperdigando material, comida y tiendas de campaña a su antojo. Para completar el viaje, aprovechar para descansar y recargarnos de energía, hicimos alguna incursión dentro y fuera del estado. Visitamos los parques de Canyonlands y Arches, admiramos los paisajes del Green River, visitamos Salt Lake City, en donde vimos alguno de sus templos mormones y alucinamos con el mega-rocódromo “Momentum”, donde además de millones de presas, se puede practicar fisuras de todas las medidas, ¡incluso offwidth! Estuvimos en Boulder (Colorado), meca para la escalada en EEUU, pasamos Halloween en casa de Laura Bernabé, una simpática catalana de Badalona que reside y trabaja en la zona.

Y la guinda, volviendo ya a Las Vegas con Ino, con la parada que hicimos en Zyon Rocks, un sitio espectacular con fisuras de varios largos, y ya a media hora de la metrópoli del pecado, escalamos una bonita vía en Red Rocks. Nuestra intención era haber pasado más tiempo en ambos lugares, pero Indian Creek nos atrapó y agotamos el tiempo allí. Finalmente, y como temíamos y cabía esperar, sucumbimos a los encantos que ofrece la noche en Las Vegas. Parecía que siendo montañeros, escaladores, más acostumbrados al monte que a las grandes urbes, podíamos estar como pez fuera del agua. Pero no: no sólo nos adaptamos, si no que rompimos con todo…no quiero ni saber el dinero que despilfarré en una noche...el alcohol, el neón, el látex y el cuero, se compincharon en poderosa alianza que nos acabó vaciando los bolsillos y la Visa. Hubiésemos acabado vendiendo nuestra alma al mismo demonio, pero ya con todos los cartuchos quemados, acabamos casi vomitando en un taxi dirección a nuestro hotel. Al día siguiente, además de un tremendo malestar y un dolor de cabeza martilleante, camino del aeropuerto internacional de McCarran, solo había espacio para los tópicos, al más puro estilo ”Resacón en las vegas”. Pero eso es otra historia. Al fin y al cabo “lo que pasa en Las Vegas , se queda en Las Vegas”. ■

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▌MATERIAL

LLEGA EL CALOR... Tiempo para el calor y la roca caliente. ¡A escalar!

MARDUK BOREAL Concebido para ser polivalente es perfecto para todo tipo de escaladas, deportiva, rocódromo, o vías de varios largos. Son perfectos para vías de varios largos de alta dificultad así como paras bloques verticales o slab. Su diseño asimétrico y ligeramente curvado hacia delante hacen de este pie de gato un elemento cómodo y eficaz en todo tipo de escaladas. Un diseño pensado para satisfacer las necesidades de los escaladores más exigentes con sigo mismos y su material. La construcción tipo guante hace que se conviertan en una parte más de tu cuerpo, el corte de piel va cerrado por debajo y unido a la plantilla mediante un cosido zigzag, ligero, sensible y flexible, una construcción ideal para hormas convexas. Una entresuela especial antideformación permite total adherencia y facilita el canteo sobre presas muy pequeñas para tener todo el agarre necesario para cada movimiento. El sistema de tira V2Rand proporciona el mejor ajuste al pie y el mayor confort. Gracias a la doble tira el pie de gato ajusta a la perfección en la zona del arco del pie y del talón.

satori boreal Especialmente concebido para escalada técnica de dificultad en bloque o desplome. Son perfectos para utilizar en el panel o en los boulders más exigentes y escaladas más difíciles. Su ajuste y alta sensibilidad permiten un aprovechamiento excepcional de todos los apoyos incluso los más ínfimos o casi inexistentes. Un diseño pensado para satisfacer las necesidades de los escaladores más exigentes con sigo mismos y su material. La construcción tipo guante hace que se conviertan en una parte más de tu cuerpo, el corte de piel va cerrado por debajo y unido a la plantilla mediante un cosido zig-zag, ligero, sensible y flexible, una construcción ideal para hormas convexas. Por otro lado, la tira específica de cierre Wrap Rand proporciona el máximo ajuste y actúa de forma rápida y sencilla para que consigas la mejor adaptación a tu pie en un sólo movimiento. Una entresuela de máxima sensibilidad, más fina que gracias al sistema Toe Flexion System permite total sensibilidad y flexión de la puntera para adaptar el pie a cada agarre de forma óptima y precisa y tener todo el grip necesario para cada movimiento.

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OxyGym la sportiva Está especificamente diseñado para interiores, aunque se trata de un pie de gato perfecto para iniciarse. Fabricado en tela transpirable, es totalmente lavable, para tenerlo totalmente limpio siempre en el uso de gimnasio, con una capa de microfibra perforada que le da una gran adaptabilidad, y un tejido interno en contacto con la piel súper transpirable. Cada detalle ha sido diseñado para favorecer la comodidad y permitir su uso durante muchas horas. El cierre de velcro permite un ajuste perfecto gracias al Fast Lacing System, que permite ajustar tanto los cierres de velcro en el mismo punto de anclaje que los cordones. Probablemente sea el primer pie de gato lavable que se fabrica.

Futura LA SPORTIVA Última novedad de pies de gato de la marca Italiana de La Sportiva para grado, con un tacto de gran sensibilidad, perfecto para competiciones, techos y bloque. Se diferencia de otros modelos por la construcción No-Edge, una revolucionaria filosofía de construcción basada en la ausencia del clásico borde de la suela en la zona de la puntera y usando una lamina de goma mas fina y homogénea. Algo que aumenta la sensibilidad y permite ejercer al pie un impulso uniforme sobre las paredes internas del pie de gato. La construcción No-Edge reduce la distancia entre el pie y la roca y permite maximizar la superficie de contacto con las infinitas formas de los apoyos permitiendo así una escalada más fluida, técnica, precisa y natural. Esta filosofía de construcción ya presente en el modelo Speedster se aplica sobre el Futura de forma nueva, pensada para satisfacer también las exigencias de los escaladores de nivel medio. Evita de hecho la excesiva compresión de los dedos del pie para un confort de calzado óptimo. El modelo Futura está equipado con un sistema de lazado rápido, preciso e inmediato.

Cleo Pant e9 Pantalón ¾ de mujer, con una cintura ancha de goma y los bajos ajustables con cordones tienen un corte muy cómodo que resulta perfecto para cualquier situación pero que están diseñados específicamente para escalada, boulder. La línea de ropa de escalada E9 se caracteriza por su gran creatividad, prestaciones y comodidad reconocidas en el mundo de la escalada, nació de una idea de Mauro Calibani, Campeón del Mundo de boulder en 2001, y que desde hace más de 10 años no ha dejado de trabajar en la innovación técnica y de diseño.

Maggie Tank W e9 Top de mujer con cintas elásticas sujetas y con el apoyo de un tejido elástico técnico. Diseño muy femenino de burbujas diferente y único. Pensado para la comodidad en tus escaladas y uso diario. Tirante con diseño para una mejor sujeción. Diseño de costuras planas. LLEGA LA CALOR...

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RONDO PANT E9 Pantalón de escalada y boulder de la marca E9. La línea de ropa de escalada E9 se caracteriza por su gran creatividad, prestaciones y comodidad reconocidas en el mundo de la escalada. El Rondo ya es caso un clásico dentro de la marca, con un original diseño, es un pantalón de algodón en el que prima la comodidad, gracias a un corte amplio que no molesta en la realización de movimientos y a la cintura de goma para que no moleste con un arnés, además tiene una goma para poder colocar un cepillo. Haciendo un poco de historia podemos decir que E9 nació de una idea de Mauro Calibani, Campeón del Mundo de boulder en 2001, y que desde hace más de 10 años no ha dejado de trabajar en la innovación técnica y de diseño.

BOULDER 3/4 PANT OTTOMILA Bermuda de hombre con cintura elástica y tejido de algodón para uso en escalada deportiva y boulder. Se trata de una prenda con lo esencial para que resulte cómoda y que no impida la libertad de movimiento en escalada. La cintura de goma y perfil bajo evita las rozaduras con el arnés. Cómodo, resistente y funcional cuenta con dos grandes bolsillos para las manos en la parte delantera y otros dos con cierre de velcro en la posterior.

Crux 9.8mm x 70m Edelweiss Cuerda de escalada paar uso en simple con un diámetro de 9,8 mm que cada vez es más utilizado para escalada deportiva, ya que combina la resistencia con la excelente ligereza. Se trata pues de una cuerda polivalente para todo uso. Probablemente sea una de las cuerdas con mejor calidad/precio de las que vendemos en Barrabes. Ideal como cuerda de progresión para aquellos que desean subir su nivel con una excelente relación calidad precio.

Lithium 8.5 mm x 60 m SuperEverdry Perform3 Edelweiss Cuerda dinámica para uso en doble con una buena durabilidad y un peso reducido para alpinismo , hielo o roca gracias a los tratamientos que lleva este modelo la convierte en una cuerda polivalente y duradera para cualquier tipo de situaciones. Supereverdry: Tratamiento hidrófugo aplicado sobre el alma y la camisa hace que la cuerda pese menos en caso de humedad, el secado es mucho más rápido y no tiende a endurecerse con la congelación. Perform 3: Tratamiento que ayuda a mejorar la flexibilidad de la cuerda y la absorción de energía.

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GULLY BEAL Cuerda ultraligera de uso en doble para escalada clásica, alpinismo y escalada en hielo. La más ligera de las cuerdas de uso en doble, que también está homologada como cuerda gemela. Su menor diámetro aporta una suavidad excepcional, pero que a su vez exige una técnica de aseguramiento específica. Al utilizar dos cuerdas de 60m, tienes más margen al escalar los largos al disponer de longitud suficiente. Con un peso de 36 g/m. y una fuerza de choque reducida, la Gully 7.3 es ideal para hielo, alpinismo y terrenos de aventura exigentes. Su fuerza de choque extremadamente baja reduce la carga sobre los anclajes aleatorios en hielo en las comprometidas vías de mixto. Una ventaja que no deja indiferente a ningún alpinista que se precie.

VOLTA PETZL Esta es la primera temporada que la marca francesa Petzl fabrica sus propias cuerdas. Y un buen ejemplo de su gran hacer es la Petzl Volta. Cuerda multitipo de 9.2mm. de diámetro diseñada para alpinismo clásico y escalada de alto nivel. Ligera, el tratamiento Duratec Dry aumenta la longevidad y el rendimiento en cualquier condición. Se trata de una cuerda polivalente que puede utilizarse en simple, doble o gemela ya sea en roca, mixto, nieve o hielo. Su diámetro facilita el manejo a la vez que consigue reducir el peso para dar como resultado una cuerda ligera, ideal para las actividades técnicas. Gracias a su certificación como cuerda simple, doble y gemela permite ser utilizada de formas distintas y tener así la máxima flexibilidad en función del terreno. Cuenta con el acabado UltraSonic Finish en los extremos de la cuerda, donde el alma y la camisa quedan perfectamente soldados mediante ultrasonidos, aumentando la durabilidad y evitando que la punta de la cuerda se abra.

Mega Jul EDELRID El asegurador / descensor más versátil de Edelrid. Fabricado en resistente acero inoxidable por su durabilidad. Se trata de un aparato ideal para asegurar de forma dinámica en escalada clásica y terreno de aventura. Para asegurar a un primero o a dos segundos, también válido para rapelar. Construcción muy ligera. Diseño de gran frenado para ayudar al asegurador a frenar las caídas del primero. Pequeño agujero para desbloquear con un mosquetón cuando tenemos que dar cuerda al segundo. Posibilidad de dar cuerda rápidamente al primero reteniendo el aparato con el pulgar en posición abierta. Válido para cuerdas dobles y gemelas de 6.9 a 8.5mm.; y simples de 7.8 - 10.5 mm. Peso: 65 gramos. prEN 15151-2, tipo 2.

NUEVO CINCH TRANGO Cinch, el último dispositivo de aseguramiento automático de Trango con una línea ligera, estética y simple, pero que ofrece un sistema seguro y a prueba de bombas compatible con las cuerdas de 9.4 a 11mm. LLEGA LA CALOR...

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Noticia La marca italiana CAMP cumple...¡¡125 años de historia!! En tiempos rápidos como los que nos toca vivir, que una empresa cumpla 125 años, pertenezca a la misma familia que la crea, y siga con el mismo cariño innovando y fabricando en el mismo pueblo de las montañas en el que fue creada, es motivo de asombro. Eso ocurre este año con CAMP. La marca italiana, historia viva del alpinismo, cumple 125 años en su hogar de Premana, en los Alpes italianos, en donde fue fundada en 1889 por Nicola Codega, abuelo de los actuales propietarios. En tantos años, no sólo ha fabricado (como sigue haciendo) un material excelente e innovador, sino que además ha contribuido a la evolución del alpinismo, diseñando junto a leyendas de la escalada los productos que posibilitaron sus gestas hoy legendarias, y la evolución del montañismo. Desde Barrabes queremos felicitar a CAMP por sus primeros 125 años de vida, en los que, sin olvidar sus raíces y su pasión por la montaña, nunca han dejado de mejorar e innovar.

los pies secos y, gracias a ello, contribuye a una mayor sensación de comodidad. El senderismo es uno de los pasatiempos más populares: alrededor de 223 millones de personas en todo el mundo disfrutan practicando este deporte, y la cifra sigue aumentando. Ahora, la marca GORE-TEX® se ha propuesto darle una vuelta de tuerca a este hobby, y todo ello sin dejar de lado la comodidad: el nuevo calzado GORETEX® con sino que además es totalmente transpirable, dos ventajas que lo transforman en un producto estrella al hablar de senderismo. Más de 25 fabricantes líderes en el sector del calzado para actividades al aire libre lanzarán al mercado en la primavera de 2015 las primeras colecciones de GORE-TEX®. Ya sea calzado bajo de estilo informal, botas altas de senderismo o impresionantes botas de escalada... las distintas colecciones ofrecerán modelos para todos los gustos.

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Noticia Tito Parra se incorpora al equipo de Trail Running de Haglöfs

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Material La reinvención del senderismo: la marca GORETEX® presenta la primera tecnología para botas de senderismo totalmente transpirables W.L. Gore & Associates demuestra su capacidad de innovación aportando una solución revolucionaria al mercado del calzado: con GORE-TEX® para botas de senderismo totalmente transpirables e impermeables en todo el mundo. Este producto único mantiene

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Tras el lanzamiento de la línea de trail running el pasado verano, Haglöfs sigue apostando por este deporte ampliando su equipo de corredores. La última incorporación es Tito Parra, ganador del Desafío Cantabria 2013. Esta nueva línea de trail running de Haglöfs, bautizada con el nombre Intense, se caracteriza por tener unos diseños únicos ya que son 100% monocolor, lo que los convierte en inconfundibles. Además la gama de zapatillas cuenta con tecnología Asics en toda la suela y con un upper construido con tejidos que proporcionan una excelente transpiración, comodidad y funcionalidad. Actualmente el joven equipo de Haglöfs está formado por la campeona veterana en carreras de ultra distancia de Cataluña en 2013, Djanina Freytag, el ganador de la Marathon UTBCN 2014, Pau Capell y el 8º

clasificado en el Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada, Ivan Artigas. A ellos se les une el ganador del Desafío Cantabria 2013, Tito Parra. Tito se introdujo al mundo de la montaña a través de su familia ya desde muy pequeño, y más adelante se sintió atraído por la escalada, deporte al cual le dedicó la mayor parte de su tiempo. Años más tarde conoció a la corredora de trail Nerea Martínez, su actual pareja, quien le enganchó a este deporte y en 2013 dio el salto definitivo al trail running ganando el Desafío Cantabria 2013. Sus principales objetivos para 2014 son el circuito Spain Ultra Cup y la TDS, una de las cinco carreras del Ultra Trail Mont Blanc. Con este fichaje Haglöfs refuerza su apuesta por el trail running y lo hace con corredores especialistas en largas distancias. La marca sueca espera seguir cosechando buenos resultados y consolidarse, en un futuro, como una de las mejores.

a t l e t a : r e n a n o z t u r k F o t o G r a F Í a : j i m m Y c h i n b u G a b o o s , b r i t i s h c o l u m b i a ,

c a n a d a

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AT h L E T E T E S T E d . E X P E d I T I O N P R O V E N . Te o f r e c e u n a p r o t e c c i ó n u l t r a l i g e r a p a r a c u a l q u i e r e x p e d i c i ó n . Disponible en Barrabes

N E V E R S T O P E X P L O R I N G

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