ВПЕРВЫЕ ПУБЛИКУЕТСЯ КОЛЛЕКЦИЯ КОСТЮМОВ В РУССКОМ СТИЛЕ ИЗ СОБРАНИЙ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МУЗЕЕВ
КОСТЮМ В РУССКОМ СТИЛЕ ГОРОДСКОЙ ВЫШИТЫЙ КОСТЮМ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Москва / БОСЛЕН
УДК 746(084) ББК 85.126 К91
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»
Автор проекта — Л.Б. Скляр Дизайн — И.Д. Фуфаевская Авторы статей: Д.В. Разумихина, канд. филол. наук, модельер, дизайнер. (Вступительное слово) О.В. Семендяева, Пушкинская гимназия № 1500, Москва. («Костюм как национальный символ»; «Как появился костюм в русском стиле») О.А. Лобачевская, канд. искусствоведения, Белорусский государственный университет культуры и искусства, Минск. («Орнамент новой эпохи»; «Техника и мотивы вышивки») Е.Л. Мадлевская, канд. филол. наук, Российский этнографический музей, Санкт-Петербург. («Традиционная одежда и костюм в русском стиле»; «Предметный состав и крой») Н.Н. Бертяева, канд. искусствоведения, Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова. («Кружево в отделке костюма»)
К91
Костюм в русском стиле. Городской вышитый костюм конца XIX – начала XX века. [Составление Людмилы Скляр. Вступительное слово Дарьи Разумихиной] – М.: ООО Бослен, 2014. – С. 240, илл.
ISBN 978-5-91187-191-8 В книге впервые публикуется коллекция городского вышитого костюма в русском стиле из собраний российских и зарубежных музеев. В издании также рассматриваются характерные черты и приемы декорирования традиционной народной одежды – прообраза костюма в русском стиле. УДК 746(084) ББК 85.126 Запрещается полное или частичное использование и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах без письменного разрешения правообладателя. ISBN 978-5-91187-191-8 © ООО «Бослен», состав, оформление, 2013 © Бертяева Н.Н., Лобачевская О.А., Мадлевская Е.Л., Разумихина Д.В., Семендяева О.В., текст, 2013
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДАРЬИ РАЗУМИХИНОЙ Я прекрасно помню тот день, когда я увидела этот волшебный фартук на антикварном рынке Портобелло в Лондоне. Вытащила его из любовно сложенной стопки старинных английских вышивок. Продавец сообщил, что фартук русский, и я очень удивилась. Мне это показалось маловероятным, я такого до этого никогда не видела. Но мне тогда неважно было, откуда он и кем создан, — фартук мне казался просто прекрасным. Это было больше десяти лет назад, и я почти сразу использовала фартук в своей коллекции. Мы сделали две версии. Одну — с горизонтальным расположением полос, как в оригинале. Другую мы решили попробовать с вертикальным расположением кружева и тесьмы. Коллекция была показана в 2002 году на Неделе высокой моды в Москве в концертном зале «Россия». Я назвала ее «Резюме». Я наивно полагала, что той коллекцией исчерпаю тему тесьмы и кружева, нашитых в ряд, и что больше к ним не буду возвращаться. Но случилось так, что мои вещи из тесьмы и кружева стали узнаваемыми, востребованными, и мы продолжаем их делать до сих пор. Кроме того фартука, у меня есть еще два костюма в русском стиле, один из которых был куплен относительно недавно на выставке-ярмарке «Блошиный рынок» в Москве, а другой, «из бабушкиного сундука», мне отдала моя лучшая подруга Ирина вместе с фотографией ее прабабушки в этом костюме. Тут-то и выяснилось, что в конце XIX — начале XX века была предпринята попытка создания городского костюма в традиционном русском стиле. И что эти костюмы хранятся в разных музеях России. Есть они и за рубежом, например, в Нью-Йоркском музее Метрополитен, и на них можно полюбоваться в Интернете. Но никогда не было книг, посвященных этим невероятно ярким нарядам. Существуют некие общие принципы создания традиционных костюмов, которые характерны для разных народов в разных уголках планеты. Например, декоративный прием нашивания на ткань тесьмы или
6
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
лент есть как в скандинавских и славянских, так и в китайских и перуанских народных костюмах. Яркие цвета, сложные головные уборы, широкие юбки в складку, вышивка и аппликация присутствуют почти у всех. Кружево — изобретение европейское. Батик — восточное. Икаты есть на всем «Шелковом пути» и в Латинской Америке. За долгие годы коллекционирования текстиля у меня собрался небольшой этнографический музей, где есть костюмы и аксессуары со всех концов света. И во всех есть много общего. Самое трудное в любом дизайне — придумать что-то, чего не было раньше, изобрести новый способ изготовления или производства. В свое время я придумала, как создать новую ткань, новую фактуру и необычный набивной рисунок с помощью тесьмы. Я использую традиционные приемы отделки народного костюма, такие, как настрачивание подряд ярких полос (тесемок, кружева или лент), вышивку и аппликацию для создания не просто современной, но и стильной одежды. Необычность жакетов, юбок, пальто марки RAZUMIKHINA состоит в том, что шьются они из непривычных для всех материалов. На одну юбку пришиваются иногда 50 или больше разных тесемок или
Фартук с рынка Портобелло в Лондоне
Финал дефиле сезона — лето 2012. Фото Дмитрий Абаза
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
7
8
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
других декоративных элементов в разных комбинациях. На одно пальто уходит около 70 метров кружева. Тесемки, подобранные определенным образом по цвету, сливаются в одно целое и получается эффект жаккардовой ткани с единым орнаментом… Здесь я следую принципу, по которому создавались костюмы в русском стиле в XIX веке, этой же необычной яркостью и декоративностью можно пытаться объяснить их популярность. На профессиональных дизайнерских выставках в разных городах мира: в Париже, Милане, Токио, — ко мне подходили представители самых разных стран и, радостно узнавая «свой национальный» орнамент, благодарили за использование «их» (перуанских, норвежских, тирольских, испанских, китайских или румынских!) традиционных мотивов. Русские, индусы и мексиканцы безошибочно узнают свое, а тесьма кажется «родной» почти всем.
Дарья Разумихина Фото Виктор Чернышев Для журнала Мезонин
Модель с фартуком. Коллекция «Резюме» Лето 2002. Фото Дмитрий Абаза
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
9
ЭПОХА РУССКОГО СТИЛЯ
КОСТЮМ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ Русский народный костюм, как и традиционная одежда в других странах, длительное время сохранял свои особенности, зародившиеся в далеком прошлом. Наиболее прочно они удерживались в крестьянской среде. Но постепенно под воздействием городской культуры народный тип одежды выходил из повседневной жизни. К началу ХХ века она встречалась только в районах, отдаленных от промышленных и культурных центров. В каждой стране, даже небольшой, существовало большое разнообразие традиционных народных костюмов с ярко выраженными региональными и локальными особенностями. Любой народный костюм многозначен и неповторим. В каждой местности общие для всех жизненные смыслы, социальный и возрастной статус владельца одежды выражали по-своему, в характерном предметном составе традиционного костюма, его цвете, виде и месте расположения декоративных элементов. Исчезнув из быта, традиционный костюм стал предметом изучения и коллекционирования как часть национального наследия. Предпринимались попытки сохранить его в качестве символа национальной культуры и национальной самобытности, приблизить к современности, стилизовав его. Так, во многих странах сформировалась культура общенационального костюма, который, с одной стороны, был связан с прошлым, а с другой, исполнял новые функции — символизировал всю нацию, представлял ее в других странах. В таком костюме присутствовали характерные черты или отдельные элементы народной одежды. Примером могут служить всем известные испанская мантилья, шотландский килт, баварский «дирндль» и др. Иногда потребность в национальном костюме возникала, когда нации переживали переломные моменты своей истории. Например, во время Великой французской революции ее деятели озаботились созданием одежды — символа новой республиканской Франции. Знаменитому художнику Ж.-Л. Давиду было поручено разработать национальный костюм, причем в двух вариантах: для третьего сословия и простого народа. Источником вдохновения для художника
14
ЭПОХА РУССКОГО СТИЛЯ
послужили античные одежды. Однако в цвете курток, шарфов и юбок преобладали белый, синий, красный цвета — символы свободы, равенства, братства. Конвент принял эти костюмы, но в жизнь были воплощены лишь их отдельные элементы и прежде всего национальные цвета, которые с тех пор символизируют Францию. Облик национального костюма, как правило, формируется длительное время, но иногда он становится воплощением идеи конкретного автора. В Швеции, например, это была Мэрта Ергенсен. В 1902 году она основала «Женское объединение национального костюма» и спроектировала такой костюм как «альтернативу французской моде». Новую одежду стала носить королева, постепенно в гардеробе многих семей появился этот костюм-символ. Всю жизнь носила его и сама создательница. Знаменитый шотландский килт, согласно легенде, был придуман англичанином Роулинсоном на основе традиционных шотландских пледов, которые в старину набрасывали на плечи, защищаясь от холода. Если говорить об общерусской национальной одежде, то в этом качестве выступает сарафан, несмотря на то, что в России широко бытовала и другая народная одежда, прежде всего поневный комплекс. Сегодня сарафан часто воспроизводится в официальных мероприятиях, театральных постановках, выступлениях танцевальных коллективов. И.Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Поди туда — не знаю куда». 1919 г.
Почтовая марка «Визит в Россию». Выпущена по программе «Европа 2012 года»
И.К. Макаров. Великая княгиня Мария Александровна. Первая половина XIX в.
КОСТЮМ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ
15
16
ЭПОХА РУССКОГО СТИЛЯ
Первой к сарафану как к своего рода национальному символу обратилась Екатерина II. Со времени реформ Петра I истекло уже более полувека, европейское платье прочно вошло в обиход дворянского общества, и императрица сочла возможным продемонстрировать свою приверженность русским традициям. Екатерина II сама временами носила просторные сарафаны и своему окружению предписывала надевать русское платье на официальных мероприятиях («офранцуженные сарафаны» — так назвал эту одежду один из современников). Как отмечал П.А. Вяземский, «русский, т.е. Петр I, силился сделать из нас немцев; немка, т.е. Екатерина II, хотела переделать нас в русских». В начале XIX века мода на русские сарафаны была связана с Отечественной войной 1812 года. Тогда в России и Европе стали носить стилизованные русские костюмы, состоящие из рубашки с глубоким вырезом и синего или красного сарафана с завышенной по моде того времени талией. П.А. Вяземский упоминает следующий случай
Джордж Доу. Шарлотта Августа Уэльская. 1817 г. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ, ЛОНДОН
17
КОСТЮМ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ
И.Е. Репин. В.В. Стасов на даче в деревне Старожиловка близ Парголова. 1889 г. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
из жизни княгини Е.И. Голицыной: «События 1812 года живо расшевелили патриотическую струну княгини. Помнится, вскоре после окончания войны явилась она в Москве на обыкновенный бал Благородного собрания в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами»*. Еще один исторический эпизод, связанный с представительской функцией русского костюма, относится к эпохе Николая I. Император, который был склонен «все регламентировать по своему разумению», навел радикальный порядок и в придворном костюме. С 1834 года императорским указом вводилось обязательное ношение дамами, служащими при дворе (фрейлинами, гофмейстеринами, статс-дамами и др.), русского придворного платья, покрой которого практически не менялся до 1917 года. Оно состояло из бархатного лифа, атласной юбки, бархатного шлейфа, кокошника с тюлевой вуалью. Цвет бархата, длина шлейфа и характер золотного или серебряного шитья определялись рангом владелицы. Так, статс-дамы и камер-фрейлины имели наряд из зеленого бархата с богатой вышивкой золотными нитями по краям лифа, рукавов и бортам шлейфа в виде колосьев, как бы вырастающих из рога изобилия и связанных в причудливые гирлянды побегов. А платьям фрейлин императрицы и великих княжон был присвоен синий цвет.
* П.А. Вяземский. Старая записная книжка. М., 2012. С. 212
18
ЭПОХА РУССКОГО СТИЛЯ
* А.Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. Воспоминания и дневники. М., 2004. С. 46, 48, 358.
Москва, у Белорусского вокзала (со стороны Петербургского шоссе). Начало ХХ в. МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУЗЕЙ МОСКВЫ»
Фрейлина А.Ф. Тютчева, дочь знаменитого поэта, вспоминала: «В дни больших праздников и особых торжеств… мужчины были в парадной форме, при орденах, а дамы в придворных костюмах, то есть в повойниках и сарафанах с треном, расшитым золотом, производивших очень величественное впечатление». И далее: «Состоялся народный бал, на который допускаются все классы общества в национальных костюмах и где императрица и великие княжны появляются в сарафанах, сверкающих драгоценными каменьями»*. Со временем обильно декорированный сарафан и запрещенная Петром I «долгополая» боярская одежда XVI–XVII веков стали богатым источником для воссоздания и поэтизации русского быта допетровской, «истинной» Руси. Особенно широко эта тенденция проявилась во второй половине XIX века, когда вопросы переосмысления исторического прошлого и национального художественного наследия стояли перед пореформенной Россией. В кругах, близких к императорскому двору, в среде чиновничьей аристократии так называемый боярский стиль преобладал при создании костюмов для различных увеселительных мероприятий, балов, маскарадов. На эти вечера было принято являться в образах бояр, боярынь, стрельцов, пушкарей, сокольничих, воевод в платье, сшитом из дорогих узорчатых тканей. Апофеозом увлечения этим стилем явился знаменитый придворный бал в Зимнем дворце в феврале 1903 года. На нем присутствовал весь цвет русской аристократии в национальных костюмах XVII столетия. Костюмы создавали по эскизам художника С.С. Соломко, который в то время был очень известен по его работам, рисующим боярское прошлое России.
К.Е. Маковский. Портрет княгини З.Н. Юсуповой в русском костюме. 1900-е гг.
22
ЭПОХА РУССКОГО СТИЛЯ
Валерия Мяздрикова в народном костюме во дворе дома. Муром, 1903 г. Фото Мяздрикова И.П. МУРОМСКИЙ ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
** И.А. Бунин. Собр. соч. в 9 томах. М., 1967. Т. 9. С. 241.
** И.А. Бунин. Собр. соч. в 9 томах. М., 1967. Т. 6. С. 184.
Вспоминая о первой встрече с А.М. Горьким, И.А. Бунин пишет о его одежде: «Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту»*. Документальные источники позволяют судить о том, где и как носили женский костюм в русском стиле. Художественная и мемуарная литература, живописные полотна, многочисленные старинные фотографии подтверждают широкое распространение этого вида одежды. Вот как описывает русский костюм И.А. Бунин в романе «Жизнь Арсеньева», герой которого приезжает в Орел и заходит в редакцию газеты «Голос»: «И тотчас же… вошли две девушки в цветисто-расшитых русских нарядах с разноцветными бусами и лентами, с широкими рукавами, до локтя открывавшими их молодые круглые руки…»** Несколько эпизодов, связанных с костюмом в русском стиле, приводит в своих мемуарах «Прошлое» В.Н. Харузина, первая женщина,
КАК ПОЯВИЛСЯ КОСТЮМ В РУССКОМ СТИЛЕ
* Е.И. Кириченко. Русский стиль. М., 1997. С. 8.
Костюм в русском стиле занимает особую и яркую страницу в истории одежды. Он появился в 70-х годах XIX века и просуществовал практически до 1917 года, а отсылки к нему прослеживаются и в 20-е годы ХХ века. Но сменилась эпоха, и он был забыт. В советском искусствоведении его оценивали негативно, называя «эклектичным», «псевдорусским». Ведь он не принадлежал ни к традиционному народному костюму, ни находился в русле городских модных течений своего времени, ориентированных на европейскую моду. Вышивка, которая украшает костюм, тоже не вдохновляла исследователей — это так называемые брокаровские узоры, которые принято считать явлением, повлиявшим на разрушение традиционной крестьянской орнаментики. Исследователи традиционного костюма и орнамента, которые собирали и изучали богатейшее наследие русского народного творчества, относились (и относятся!) к этим псевдонародным, или, как их еще называли, «мыльным», узорам весьма пренебрежительно. У костюма, который рассматривается в этой книге, даже нет определенного названия. Любящие точность музейные работники называют его городским вышитым костюмом. Псевдорусский, неорусский, костюм в народном стиле, костюм a` la russe, дачный, костюм в русском стиле — вот перечень его «имен». Последнее название точнее корреспондирует с термином «русский стиль», который в исследовательской литературе используется для характеристики эпохи в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве второй половины ХIХ века. «Понятием русский стиль обозначается… направление или творчество мастеров, основанное на использовании традиций русского национального искусства. С понятиями русский, русская традиция, национальная самобытность вплоть до начала ХХ века связывается отечественная, отличная от западноевропейской, художественная традиция, отражающая своеобразие истоков русской культуры, а значит, и самой культуры»*.
КАК ПОЯВИЛСЯ КОСТЮМ В РУССКОМ СТИЛЕ
25
Во второй половине XIX века Россия переживала период реформ. Отмена крепостного права, реформа местного самоуправления, городская реформа и другие создали условия для перемен в жизни всех слоев российского общества. Бурно развивалась промышленность, коренным образом менялся уклад жизни крестьянства. Это был особый период в истории России, когда общественность направляла свои усилия на подъем жизни беднейших слоев населения, в том числе и путем создания подсобных промыслов. Именно тогда возникло стремление ознакомиться с творчеством народа. Изучение русского народного искусства находило свое выражение в самых различных областях художественного творчества. В сфере архитектуры и живописи, скульптуры и прикладного искусства все чаще появлялись произведения, наполненные художественным своеобразием русского народного искусства. Архитектурные особенности русского стиля сказывались в переработке элементов древнерусской архитектуры московского барокко XVII века с его декоративным узорочьем, применением краснокирпичной кладки, белокаменного декора, сложной конструкции крыш и перекрытий. В интерьерах и внутреннем убранстве особняков и частных квартир этот стиль также получил своих почитателей. Русский стиль был необычайно популярен и в мебельном искусстве. Появлялись труды известных исследователей народного искусства (В.В. Стасов, Д.К. Зеленин, В.А. Гартман и многие другие), открывались музеи этнографического профиля (Дашковский этнографический музей в Москве, Этнографический отдел Русского музея в Петербурге и др.). Большое значение приобрела собирательская деятельность предметов русского прикладного искусства известными коллекционерами Ф.М. Плюшкиным, И.А. Гальнбеком, Н.Л. Шабельской и многими другими любителями и исследователями нашего прошлого.
Нижний Новгород. Ярмарочный главный дом. Почтовая открытка
26
ЭПОХА РУССКОГО СТИЛЯ
Елизавета и Мария Орловы с маленькой Софьей Сокольской в русских костюмах. 1906 г. Фотоателье Н. Сажина в Муроме. МУРОМСКИЙ ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Попытки объединить решение социальных и художественных задач в начале 1880-х годов были связаны с деятельностью абрамцевского художественного кружка, возникшего в Абрамцево, в имении Мамонтовых. Известные художники и общественные деятели поставили своей целью возрождение забытых и утраченных русских народных ремесел: резьбы по дереву, изразцов, вышивки. В столярной мастерской создавали по эскизам Е.Д. Поленовой и В.М. Васнецова предметы
ОРНАМЕНТ НОВОЙ ЭПОХИ Самой характерной чертой костюмов в русском стиле является разнообразная декоративная вышивка. Что касается ее узоров, то их принято называть брокаровскими. Это словосочетание используется для определения народной вышивки, источником для которой являются печатные издания и рекламная продукция. Собирательное название таких вышитых узоров происходит от имени Генриха Брокара — владельца одной из наиболее известных парфюмерных фабрик России «Брокар и Ко» (1864–1917). В своей рекламной стратегии фирма весьма успешно использовала моду на вышивание крестом. В 1870–1880-е годы в российских городах, селах и деревнях начали распространяться дешевые печатные издания. Мобильные торговцы «офени» и коробейники со своим книжным товаром стали непременными участниками народных ярмарок и гуляний. Развитие капиталистической экономики и общая демократизация общества, характерные для пореформенной России, вынуждали предпринимателей учитывать культурно-бытовые потребности крестьянства и городских жителей, а также денежные возможности этих слоев потенциальных покупателей. Француз Генрих Брокар был не только изобретателем дешевых сортов мыла «Народное», «Сельское», «Русское», «Национальное», но и талантливым менеджером. Его рекламные кампании — продажа куска мыла за одну копейку, выпуск дешевого одеколона «Цветочный», акции с вручением покупателям бесплатных «премий» с узорами для вышивания крестом, размещение на обертках мыла вышивальных рисунков — содействовали значительному увеличению торговых оборотов фирмы. Так, например, в рекламе 1890 года фирма оповещала своих покупателей: «Продается глицериновое мыло в оранжевой обертке с русским рисунком в виде премии». Подобными же средствами свою рекламную кампанию осуществляла и другая известная в России парфюмерная фабрика «Ралле и Ко», которая также печатала узоры для вышивки на обертках для мыла.
34
ЭПОХА РУССКОГО СТИЛЯ
Восприятие новой, предложенной культурными «верхами» эстетики, проникавшей наиболее доступными путями в народные массы, было подготовлено определенными изменениями внутри самой традиционной культуры, которая во второй половине ХIХ века под влиянием Крестьянской реформы и социально-экономических преобразований в деревне быстрыми темпами выходила из тысячелетних объятий патриархальности. Отмеченный процесс имел и другую сторону — происходила демократизация культуры «верхов», которая в то время повернулась лицом к народной культуре. В 1880-е годы вслед за интересом к устно-поэтическим и музыкальным формам народного творчества сформировался общественный интерес к его пластическим проявлениям, в первую очередь — к орнаменту. В 1872 году увидел свет альбом известного русского общественного деятеля, критика, искусствоведа В.В. Стасова «Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружево». Коллекции народного орнаментированного текстиля, собранные в это время, были опубликованы в альбоме С.Н. Шаховской «Узоры старинного шитья в России» (1885). Позже В.П. Сидамон-Эристова и Н.П. Шабельская в альбоме «Собрание русской старины: вышивки и кружева» (1910) представили ценное собрание своей матери, собирательницы народных тканей Н.Л. Шабельской.
Одна из «премий» к мылу
Образец брокаровских орнаментов
ТРАДИЦИОННАЯ
ОДЕЖДА И
КОСТЮМ В РУССКОМ СТИЛЕ
КОМПЛЕКCЫ ЖЕНСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА Комплексы традиционной женской одежды были сложными по составу и отличались устойчивостью соотношения деталей. Костюмы в русском стиле, если говорить об их предметном составе, заимствовали из народной одежды только две детали — кофту (рубаху) и передник. В южнорусских губерниях (Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской) и частично в центральных и западных губерниях (Московской, Смоленской) обязательным элементом народного костюма была понева — архаичный тип поясной одежды из шерстяной клетчатой ткани домашнего изготовления. На Севере и в средней полосе России, в губерниях Поволжья, в Приуралье, в Западной Сибири основополагающей деталью костюма был сарафан — плечевая одежда. После раскола Русской церкви во второй половине XVII века старообрядцы, укрываясь от преследований, принесли комплекс с сарафаном в Заволжье, Восточную Сибирь, на Алтай, Дон, Украину, в Прибалтику. В XIX веке шло его проникновение в южные губернии России, где он постепенно вытеснял комплекс с поневой. В XIX — начале XX века в селах Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Тамбовской, Тульской губерний, где жили потомки однодворцев (служилых людей, присланных в XVI–XVII веках для защиты южных границ Русского государства), женщины носили костюм, включавший в себя полосатую юбку из пяти — семи полотнищ шерстяной домотканины. Как правило, неотъемлемой частью любого из типов народного костюма был пояс, а иногда два и более поясов. Передник мог входить, а мог и не входить в состав костюма — это зависело от местного обычая. Праздничный, а кое-где и повседневный наряд женщин дополнялся верхней нагрудной одеждой. В комплексе с поневой эта одежда, имевшая в разных местах свое название (навершник, нагрудень, насов, шушка, шушпан, шушун), была обычно туникообразного покроя.
46
ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА И КОСТЮМ В РУССКОМ СТИЛЕ
Ее, согласно местным особенностям, шили до талии, до бедер или до колен; с длинными или короткими рукавами или вовсе без них; глухой или распашной. Для этой нагрудной одежды использовали материалы домашней выработки: белый или окрашенный в синий цвет холст, шерстяную ткань белого, красно-коричневого или черного цвета, белое или черное сукно. Праздничные шушпаны украшались нашивками и клиньями из кумача, вышивкой, позументом, блестками, бахромой, полосами узорного тканья, прошвами из коклюшечного кружева. В комплексе с сарафаном носили нагрудную одежду иного типа: либо распашную на узких или широких лямках, которая называлась душегреей или коротеной, либо распашную с длинными рукавами, цельными передними полами и спинкой, отрезной по талии или в области лопаток, называвшуюся шугаем. Душегреи и шугаи шили большей частью из дорогих покупных тканей (парчи, полупарчи, бархата, различ-
Ж Женский костюм. Рязанская губ., Касимовский у. Середина XIX в.
Комплекс состоит из рубахи, поневы, передника, верхней одежды — шушпана, головного убора типа сороки, чулок и обуви типа «котов», нагрудных украшений: бус, двух ожерелий и гайтана с крестом.
РОССИЙСКИЙ Рубаха из льняного холста; двухсоставная, с косыми ЭТН ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ поликами; рукава длинные, прямые, сужающиеся МУЗЕЙ к запястью; воротник-стойка; грудной разрез прямой, глубокий. Декор: нашивки, вышивка счетными швами в техниках роспись, набор, крест, мережка; обшивка из синего кумача по краю рукава. Понева из трех полотнищ шерстяной домотканины в крупную синюю клетку. Декор: нашивки, обшивка из синего кумача и шнура по краю подола, металлические блестки. Передник из двух полотнищ льняного холста, с невысокой трапециевидной грудкой. Декор: нашивки из красного и синего кумача, вышивка крестом, прошвы, металлические блестки, обшивка из тесьмы; оборки из шелковой ленты и коклюшечного кружева. Шушпан из белой шерстяной домотканины; распашной, с короткими прямыми рукавами. Декор: затканные узкие полоски; нашивки из красного и синего кумача и шерстяной домотканины; вышивка металлическими блестками в техниках крест и косой счетный шов; аппликация из шерстяной домотканины; обшивка из пояска, сплетенного из шерстяных ниток; оборка из шерстяной домотканины; самодельная шерстяная бахрома.
КОМПЛЕКСЫ ЖЕНСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА
ных шелков). Однодворческий костюм с полосатой юбкой дополнялся так называемой корсеткой — нагрудной одеждой из шелковых тканей, плиса или бархата, которая по крою напоминала жилетку. Каждому типу костюмного комплекса соответствовал свой вид головного убора. С поневами преимущественно носили сороки, состоящие из нескольких деталей, основными из которых были: кичка — внутренняя твердая основа из простеганного холста, непосредственно сорока — чехол по форме основы (кичка имела разную форму — рогов, копыта, седла и т. д.) и закрывающий шею позатыльник. Сороки дополнялись головными полотенцами или платками. В комплексе с сарафаном женщины, в основном молодые, носили кокошники, которые были очень разнообразны по конструкции, форме и характеру украшений. Кокошники, как и сороки, всегда плотно охватывали голову женщины и закрывали волосы. Как правило, кокошник носили с платком,
Женский костюм. Комплекс состоит из рубахи, сарафана, Московская губ. передника, головного убора типа повойника, Середина XIX в. ожерелья. РОССИЙСКИЙ Рубаха из розовой хлопчатобумажной ткани, ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ рукава из льняного холста и красного кумача; МУЗЕЙ рукав длинный, резко сужающийся книзу, с прорезями у запястья; полики прямые; воротник-стойка. Декор: нашивки из красного кумача (на поликах) и мануфактурной хлопчатобумажной ткани репсового переплетения в полосу, с фрагментами двууточного браного и закладного тканья. Сарафан из синего льняного холста; косоклинный, с выкройными лямками, с имитацией распаха. Декор: нашивки из ситца и фабричной тесьмы; металлические пуговицы.. го Передник — «московский шувалик» из красного кумача и мануфактурной хлопчатобумажной ткани репсового переплетения с фрагментами двууточного браного и закладного тканья и разноцветными шерстяными и металлическими нитками; с маленькой грудкой. Декор: вышивкаа крестом и счетными гладевыми швами, а также металлическими блестками; нашивки позумента и тесьмы из металлических нитей; шелковая лента, пришитая к краю подола; металлическая бахрома.
47
76
1
ДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОСТЮМА Костюм женский городской в русском стиле: кофта, передник, юбка. Последняя четверть XIX в.
Хлопчатобумажное полотно, хлопчатобумажная и льняная нити, ткачество, вышивка крестом, плетение на коклюшках.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Кофта и передник из красного хлопчатобумажного полотна и синего сатина. Кофта прямого покроя, воротник-стойка, застежка смещена влево, скрытая, на пуговицах. Передник на поясе, чуть присборен на линии талии. Кружевные прошвы из суровых льняных нитей, низ рукавов и передник отделаны кружевом-краем из тех же нитей. Юбка в нижней части украшена полосой вышивки в технике «крест». По нижнему краю пришито кружево из белых и красных хлопчатобумажных нитей.
ПРЕДМЕТНЫЙ СОСТАВ И КРОЙ
77
78
1
ДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОСТЮМА Кофта, ее фрагмент
Яркая ткань и четкий ромбовидный орнамент со вписанным крестом выделяют центральную полосу переда и спинки кофты.
ПРЕДМЕТНЫЙ СОСТАВ И КРОЙ
79
118
11
ДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОСТЮМА Платье женское в народном стиле. 1920-е гг.
Хлопчатобумажное полотно, машинная вышивка в технике тамбур, коклюшечное кружево.
МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУЗЕЙ МОСКВЫ»
Платье украшено красными и синими полосами ткани. Вышивка тамбурным швом красными, черными и белыми нитями. Ворот, грудной разрез, низ подола и рукавов, боковой разрез на платье отделаны кружевом-краем.
ПРЕДМЕТНЫЙ СОСТАВ И КРОЙ
119
120
11
ДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОСТЮМА Фрагменты платья
Виноградная лоза и дубовые листья — одни из наиболее часто встречающихся растительных мотивов в вышивке конца XIX — начала XX столетия.