Русский сарафан: белый, синий, красный by издательство БОСЛЕН / BOSLEN Publishers

Русский сарафан белый, синий, красный

Альбом является первым иллюстрированным изданием, посвященным русскому сарафану. Представленные в нем традиционные сарафанные ансамбли дают возможность познакомиться с основными типами сарафанов, их назначением, обрядовой принадлежностью, социальными и возрастными характеристиками. В основу структуры издания положена новая концепция: иллюстративный материал расположен в соответствии с основополагающими цветами в национальной символике и колористике русского сарафана. Большая часть сарафанов, являющихся уникальными памятниками национальной культуры, публикуется впервые.

белый, синий, красный

МосКВА / БосЛЕН

УДК 746 (084) ББК 85.126 Г70 Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» Идея и концепция альбома: Издательство «Бослен» Состав и текст: Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник: Горожанина Светлана Валентиновна – историк-архивист, искусствовед, кандидат искусствоведения. Заведующая отделом «Русское народное и декоративно-прикладное искусство XVIII–XXI вв.» Демкина Валентина Анатольевна – искусствовед. Ведущий научный сотрудник отдела «Русское народное и декоративно-прикладное искусство XVIII–XXI вв.» Руководитель проекта: Л.Б. Скляр Дизайн: И.Д. Фуфаевская

Горожанина С.В., Демкина В.А. Г70 Русский сарафан: белый, синий, красный – М.: ООО «Бослен», 2015. – 240 с., ил. ISBN 978-5-91187-239-7 Альбом является первым иллюстрированным изданием, посвященным русскому сарафану. Представленные в нем традиционные сарафанные ансамбли дают возможность познакомиться с основными типами сарафанов, их назначением, обрядовой принадлежностью, социальными и возрастными характеристиками. В основу структуры издания положена новая концепция: иллюстративный материал расположен в соответствии с цветами, которые являются основополагающими в национальной символике и которые доминируют в колористике русского сарафана. Большая часть сарафанов публикуется впервые. В отдельных разделах приведены сведения об основных этапах изготовления домотканого материала, из которого шили сарафаны, о традиционных способах отбеливания и других приемах декорирования тканей. В приложении помещены схемы кроя подлинных музейных образцов. Книга предназначена для широкого круга читателей, любителей и ценителей народного искусства. Она может быть полезна всем, кто интересуется подлинными образцами традиционных сарафанов, их кроем, цветовым решением и отделкой. Запрещается полное или частичное использование и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах без письменного разрешения правообладателя. ISBN 978-5-91187-239-7 © Горожанина С.В., Демкина В.А., состав, текст, 2015 © ООО «Бослен», издание на русском языке, оформление, 2015

СОДЕРЖАНИЕ Из истории сарафана

007–025

cарафан белый

027–065

cарафан синий

067–143

cарафан красный

145–225

«У моей у миленькой сарафанчик беленькой...»

«...Прикована невестка к сундуку за ручку, за ножку, за синь сарафан» «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан…» Приложение Схемы кроя Словарь терминов Литература

228–233 234–235 236–237

Сарафан ли мой, дорогой сарафан! Везде ты, сарафан, пригожаешься… Из русской народной песни

из истории САРАФАНА

арафан по праву считается неотъемлемой частью национальной культуры, важным объемным «документом» материальной и художественной сторон жизни русского народа. Распространение в пределах границ русского государства XVI–XVII вв. костюмного комплекса с сарафаном, постепенное вытеснение им других видов одежды совпало с укреплением государственной и территориальной общности великороссов, ростом национального самосознания, утверждением норм христианской морали. Сарафан с его строгой, свободной, благородной формой, скрывающей особенности фигуры, удобный в ношении, с гармоничным сочетанием в колорите белого с красным или синим (черным) цветом и скромным декором во многом соответствовал образу внутренне сдержанной добродетельной русской православной женщины. Сарафан – это длинная плечевая одежда в виде платья с проймами для рук (иногда с рукавами) или высокая юбка с лямками,

Девушка в сарафане Женщины в телогрее и накладной шубке

XVII в. Рисунки из альбома А. Мейерберга

которая носится поверх рубахи. Он может быть как накладным, то есть надеваться через голову, так и распашным – на сквозной застежке спереди. Общие принципы выбора материала для шитья сарафана (в прошлом часто изготовленного ручным способом), его окраски, покроя, приемов украшения, манеры ношения сохранялись на протяжении долгого времени. История широкого бытования сарафана на территории Русского Севера, в центральных губерниях, Поволжье, Сибири, на Урале, а также в отдельных районах западных и южных губерний насчитывает более шести столетий. В настоящее время из-за отсутствия в музейных коллекциях образцов древнерусской одежды вопросы появления сарафана в русском обиходе, его покроя, материала, орнаментации остаются открытыми. Неоценимую помощь в восполнении данных пробелов оказывает обращение к средневековым письменным и археологическим памятникам, запискам и зарисовкам одежды иностранных путешественников (А. Мейерберга, А. Олеария, Д. Флетчера и др.), а также к рисункам и гравюрам художников, изучавших историю и быт народов России (Ж. Лепренса, Ф. Солнцева, Е. Корнеева и др.). Мнения исследователей по поводу происхождения самого термина «сарафан» расходятся. Его считают заимствованным с Востока, причем одни видят связь с тюркским словом – от персидского , что значит «с ног до головы», так как сарапа была на Востоке длинной почетной одеждой. Другие же считают, что данное слово, возможно, закрепилось не за покроем одежды, а за ее назначением как особо дорогой и нарядной. Слово «сарафан» впервые упоминается в Патриаршей, или Никоновской, летописи (XVI в.) в связи с мужской одеждой, без указания на ее покрой и материал. В августе 1377 г. на берегу нижегородской речки Пьяны состоялось сражение ордынского войска царевича Араб-шаха Музаффара и объединенного русского войска под предводительством князя Ивана Дмитриевича. Русское войско, застигнутое врасплох, было разбито. Объясняя поражение, летописец сетует, что воеводы и князья, забросив оружие, предавались

из истории сарафанА развлечениям: «И начаша ходити и ездити во охабнех и в сарафанех, а доспехи своя на телеги и в сумы скуташа...»* Мужская свободная, длинная одежда с рукавами называлась сарафаном (сарафанцем) вплоть до конца XVII в. Так, у царя Михаила Федоровича были сарафаны с меховой отделкой для ношения в холодную погоду и более легкие, шелковые, без подкладки – «дороги яринной цвътъ с вишневою обнизью», «объярь чревчата» и другие**. Одно из ранних упоминаний о женском сарафане, «саяне немецком», относится к XVII в. В Древней Руси одежда состояла из трех слоев – нательной рубашки, на которую могла надеваться вторая, верхняя, рубаха, комнатного (горничного) платья и верхнего уличного. Часто это была одежда с рукавами, намного превосходящими длину руки: однорядка, ферязь, кунтыш (последние термины в дальнейшем применялись к сарафану). Ее носили как женщины, так и мужчины. Длинные рукава собирались в мелкие складки, защищая руки и плечи от холода. Верхние одежды имели незашитые проймы, в которые продевались рукава рубашек, тогда как длинные рукава самих одежд оставались висеть за плечами «больше для полноты наряда, а вовсе не для употребления». Иногда, по свидетельствам иностранных путешественников XVII в., рукава были связаны за спиной. Их также могли использовать в качестве глубоких карманов, мешков «для поклажи надобных предметов и вещей»***. О таком их использовании упоминается в русской народной сказке «Царевна-лягушка». В средневековье костюм сарафанного типа носили жители Центральной и Восточной Европы, Скандинавии. Существует мнение, что он бытовал и в русских городах в гардеробах феодальной знати и служилых людей, а позднее мог распространиться среди крестьян северорусских областей. Ряд ученых (Б.А. Куфтин, Г.С. Маслова, Н.И. Лебедева) не исключают того, что одежда сара-

Россиянки

Е.М. Корнеев (1812). Офорт, акватинта фанного типа, в том числе женская, могла существовать в более ранний период, но под другими названиями, связанными с ее покроем или материалом изготовления: косталан, костыч (возможно, от слова «костыли» – клинья), сукман (от слова сукно), шубка. Слово «костыч» (по словарю В.И. Даля) происходит от слова «костыль» в его другом значении. Так называли нашивки из шнура в виде костыля, которым украшали холщовые или суконные

* Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. XI. С. 27. ** Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. М., 1889. Т. 3. Ч. 1. С. 262–263. *** Забелин И. Домашний быт русских цариц в XVI–XVII столетиях. М., 1901. Т. 2. С. 516.

из истории сарафанА однорядные, двурядные, закрытые, открытые (грудь), круглые (узкие), прямые, клинчатые, триклинки, расстегаи (распашные), шубки (московские), с рукавами, с проймами (с помочами), сборчатые, гладкие, с лифом, без лифа. По ткани: холщевики, дубленники, крашенинники, пестрядинники, кумачники, китаечники, ситцевики, стамедники, суконники и пр.»* К этому списку можно добавить большое количество других местных названий, указывающих на характер ткани и ее окраску. Например, только по Вятской губернии бытовали сарафаны: «портяной» – из холста, «полубумажник», «пестряк», «достольник» – из хлопчатобумажных нитей, «шолковик», «мистренник» – из шелковой и полушелковой ткани, «шерстеник»–из шерстяной ткани; «сандальник», «дубас», «синий крашенинник», «синюха» – из холста, окрашенного в синий цвет. Любопытно, что словом «синюха» иногда называли как сарафан, который носили пожилые крестьянки, так и их самих. Корреспондент Русского географического общества Н. Кабардин, описывая в 1893 г. свадьбу в Вятском уезде, приводит шутливое обращение дружки к людям, разместившимся в избе на печке: «Старые старухи, толстые синюхи... белые повязухи (платки.– Авт.), худые заплаты». Реже на Вятке были отмечены названия, связанные с назначением сарафана: «подрясник», «моленный», надевавшиеся старообрядками на моление, «постный» – повседневный**. Г.С. Маслова приходит к убедительному выводу, что существующее «разнообразие терминологии сарафана подтверждает сложность его происхождения и развития: в ней прослеживаются связи с древнеславянской глухой одеждой (сукман, шушун, косталан); с верхней распашной одеждой русских в XVI в. (сарафан, ферязь, шубка, кунтыш), а также с белорусско-литовской одеждой (саян)»***.

Калужская девица

XVIII в. Гравюра К.М. Рота по рисунку И.И. Георги Необходимо оговориться, что на протяжении времени одним термином могли обозначаться разные по покрою или назначению предметы одежды. В допетровской Руси сарафан носили представители всех слоев мужского и женского населения – знати, горожан, большой части крестьянства, что дает основание

* Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980, Т. 4. С. 138. ** Горожанина С.В. Вятский крестьянский сарафан XIX – начала XX в. (по материалам экспедиций в Кировскую область в 1994–1998 гг.).// Народный костюм и современная молодежная культура: Сб. ст. Архангельск, 1999. С. 147–157. *** Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX в. // Восточнославянский сборник. Труды ИЭ АН СССР, новая серия. М., 1956. Т. 31 С. 643.

РУССКИЙ САРАФАН: БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ

скульПтура «воДоноска» Начало XIX в. По модели С.С. Пименова Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

отнести его к общерусскому национальному костюму того времени. Сарафан характеризовался общностью покроя и различался только качеством ткани, более дорогой у состоятельных людей: восточной камки, бархата, атласа, тафты, фландрийского и английского сукна, бухарской ткани зендени, – и, как правило, домотканых шерсти и льна у посадских и сельских жителей. Вопрос о внешнем виде «благочестивых христиан» всегда находился в центре внимания церкви. В 1551 г. на Стоглавом поместном соборе, проходившем в Москве при участии царя Ивана Грозного, высшего духовенства и боярской думы, среди прочих было рассмотрено положение об одежде для каждого христианского «чина»: «о том же, комуждо подобает свой чин хранить: ино одеяние воину, ино тысящнику, ино купцу, ино златарю, ино ковачу, ино ратаю, ино просителю, ино

женам… комуждо свое одеяние, с тех же познается, кто есть коего чина»*. Решения собора сохранялись вплоть до 1700 г., когда вышел указ императора Петра I о замене в России традиционного платья костюмом европейского образца. Реформа привела к постепенному исчезновению сарафана из обихода вначале высшего сословия, а затем и всех остальных, кроме податного. Именно костюм крестьян, небогатых горожан и купцов, сохранившийся в своей основе вплоть до начала XX в., остался одеждой, обозначавшей национальную принадлежность. Широкому распространению сарафана в России, сохранению его традиционных форм во многом способствовали старообрядцы (староверы) – большие группы населения, не принявшие церковных реформ патриарха Никона середины XVII в. Одежда для них являлась символом защищенности человека от «антихристого мира». Протопоп Аввакум, борясь за сохранение древнего благочестия, активно выступал против «перемены одежды». Ересь староверам виделась во всех «иностранных обычаях, взорах, глаголах и одеяниях», привнесенных в жизнь реформами. Гонимые правительством, вынужденные переселяться вглубь и на окраины страны, они принесли с собой сарафан в Заволжье, Сибирь, Украину, Прибалтику, на Дон. В отдаленных деревнях сарафаны бытовали до 1940-х гг., а у старообрядческого населения в качестве обрядовой одежды сохраняются до настоящего времени. Во второй половине XVIII в. сарафан стал возвращаться в бытовой обиход дворянства – вначале как маскарадный костюм. Так, англичанка М. Вильмот, гостившая в 1804 г. в имении княгини Е.Р. Дашковой, писала: «Софьюшка моя… шьет мне крестьянское платье из ярко-красной нанки… Оно может послужить великолепным маскарадным костюмом» **. Самым же распространенным стало использование сарафана в качестве костюмасимвола, который указывал на национальную принадлежность владелицы. В годы Оте-

* Стоглав. СПб., 1863. Гл. 4. С. 259. ** Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 257.

из истории сарафанА

Портрет княгини М.Ф. Барятинской с дочерью Ольгой Р. Лефевр (1817) Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»

РУССКИЙ САРАФАН: БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ

шкатулка «гаДание» 1870–1880-е гг. Московская губ., с. Федоскино Д.А. Крылов (?). Фабрика Н.А. Лукутина Сергиево-Посадский государственный историкохудожественный музей-заповедник

Пряха Ф.С. Журавлев (1864)

чественной войны 1812 г. дамы дворянского сословия «оделись в сарафаны, надели кокошник и повязку», подчеркнув тем самым свои патриотические устремления. Эти же цели преследовал императорский указ 1834 г., по которому стилизованный женский костюмный комплекс с сарафаном и кокошником был введен в качестве официальной придворной одежды, сохранявшейся вплоть до 1917 г. Интерес общества к отечественному культурному наследию, нараставший на протяжении всего XIX столетия, обусловил появление в последней трети XIX – начале XX в. моды на костюмы «в русском стиле». Стилизованные рубахи-косоворотки, блузы, юбки, сарафаны с передниками, украшенные вышивкой и кружевом, тогда носили представители всех социальных групп населения. Романтический образ крестьянки в сарафане всегда был неиссякаемой темой произведений русских поэтов, живописцев, скульпторов, художников. В поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» мы читаем: Лазурный, пышный сарафан Одел Людмилы тонкий стан. Главная героиня пушкинской «Барышни-крестьянки» Лиза решила переодеться крестьянкой. Она «…послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок… с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан…» Примерив обновку, Лиза «призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась». Несмотря на широкое бытование сарафана в древности, национального костюма единого

ИЗ ИСТОРИИ САРАФАНА

образца на его основе в России XVIII–XIX вв. не существовало. Государство выросло, и вариативность одежды определялась огромными просторами страны, ее различными климатическими зонами, историей, экономикой каждого края, местными культурными традициями, миграцией населения, влиянием проживающих по соседству народов и рядом других факторов. Из всего многообразия женского русского народного костюма XIX – начала XX в. исследователи выделяют четыре основных комплекса, отличающихся составными частями, покроем и украшениями. Это наиболее архаичный южнорусский ансамбль с рубахой и набедренной одеждой – поневой (сарафан в южных регионах был известен в качестве девичьей одежды); северорусский костюм с рубахой и сарафаном; комплекс из рубахи с юбкойандараком, получивший ограниченное распространение в отдельных уездах и селах Вологодской, Смоленской и ряда южнорусских губерний; рубаха с распашным платьемкубельком на Дону и Северном Кавказе. Во второй половине XIX в. женский сарафанный комплекс одежды бытовал преимущественно в крестьянской среде. Помимо рубахи и сарафана в него входили: пояс, который мог повязываться сверху или под сарафан на рубаху; одна или несколько нижних юбок (зимой часто шерстяных); передник; душегрея – нагрудная одежда на лямках;

сарафан Начало XX в. Новгородская губ., Устюженский у.

Льняной холст, кумач, ситец, металлический крючок Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

Инв. Т-7553

русский сарафан: белый, синий, красный

Ленты сарафанные XVIII – начало XX в. Россия

Хлопок, шелк

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

«рукава» («нарукавники») – короткая прямая курточка с рукавами; шугай – утепленная одежда с зауженными к запястью рукавами, а также украшения и обувь. Головным убором для девушек служила повязка или венец, а для женщин – кокошник (сорока, кика, повойник), платок. Полный набор входивших в костюм предметов был предназначен для праздничной одежды. Ее шили, в зависимости от материального достатка владелицы, из более дорогой фабричной ткани: шелка, штофа, парчи, полупарчи, муара, тафты; ситца, сатина, кумача, нанки, миткаля, коленкора; сукна, кашемира, шерстянки – или из тканей домашнего изготовления: тонкого льняного полотна, сукна, полусукна. В конце XVIII в. в России уже существовали мануфактуры, которые производили особые «сарафанные» шелковые ткани для зажиточного крестьянства Русского Севера и центральных районов России. Узоры на тканях (их называли

в народе «пукетами») представляли собой композиции из букетов садовых цветов, гирлянд и лент, которые располагались на красном, розовом, синем, голубом и золотистом фоне. Дорогие сарафаны из штофа и парчи бытовали в крестьянской среде вплоть до начала XX столетия. Их дополняла тонкая батистовая, кисейная или шелковая рубашка с пышными рукавами, доходившими до запястья или локтя, украшенная вышивкой и кружевом. Такой наряд был гордостью девушек брачного возраста. В нем, величаво ступая, они водили хороводы по большим праздникам. В менее состоятельных семьях праздничные сарафаны шили из фабричной хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Наиболее востребованным у крестьянок был узорный ситец: белоземельный – с белым фоном, пунцовый – с красным и кубовый – с синим. Ткань на сарафан также могла быть выткана в домашних условиях из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей, тонкой овечьей шерсти. К примеру, в некоторых деревнях Устюженского уезда Новгородской губернии к венчанию в церкви готовился сарафан из синего льняного холста, богато украшенный по низу нашивками из красного узорного ситца

из истории сарафанА

Галун, кружево XVIII – начало XX в. Россия

Золото-серебряные, шелковые нити Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

и кумача, образующими крупный орнамент из цепочки ромбов и горизонтальных полос. Его дополняли белая хлопчатобумажная вышитая рубашка с густыми оборками по горловине и рукавам и нарядный пояс. Домотканые сарафаны также широко бытовали с льняными рубахами, декорированными вышивкой и ткаными узорными полосами красного цвета. Пуговицы

XVIII – начало XX в. Россия Металл; литье, скань, гравировка, зернь Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

У моей у миленькой сарафанчик беленькой… Из русской народной песни

САРАФАН БЕЛЫЙ

Мятье – стадия обработки льна Начало XX в. Фото С.М. Прокудина-Горского

XIX столетии белые сарафаны были известны в качестве будничной или праздничной одежды на всей европейской части страны. Наибольшее бытование они получили в западных регионах: отдельных уездах Тверской и Смоленской губерний, а также в качестве девичьей одежды в южнорусских областях. Сарафанов белого цвета в музейных собраниях страны сохранилось совсем немного. В альбом вошли уникальные образцы

из коллекций Сергиево-Посадского музеязаповедника, Российского этнографического музея, Смоленского музея-заповедника. Как правило, по крою они относятся к глухому туникообразному (с прямыми или скошенными бочками) типу сарафана и косоклинному сарафану на лямках со сшитыми передними полотнищами. Подобные сарафаны шили в основном из тканей домашнего производства, которые создавались крестьянками на ткацком стане в технике полотняного переплетения. Это льняные ткани (холсты пачесный, изгребной или из волоконной кудели), шерстяные и полушерстяные (волосень, рядно, сукно, сукманина, понитчина, однонитка).

САРАФАН БЕЛЫЙ Традиционный процесс изготовления нитей, тканей, их отбеливания складывался на протяжении столетий и продолжал существовать в отдельных регионах России вплоть до Великой Отечественной войны. Он был длительным, требовал большого мастерства, знаний и опыта. Эта работа продолжалась с небольшими перерывами круглый год и считалась исключительно женской заботой, «бабьим делом». «Жена, пряди рубахи, а муж вей гуж», – говорится в старинной русской пословице. Материалом для изготовления тканей служили волокна животного (шерсть) и растительного (лен, конопля, хлопок) происхождения. Лен издавна считался наиболее значимой прядильной и масличной культурой. В России лучший лен культивировался в Псковской, Архангельской, Олонецкой, Вологодской, Костромской и Ярославской губерниях. Полезные свойства этого растения и различные этапы его превращения в ткань нашли отражение в устном народном творчестве, например в загадках: «Из земли вырастаю – весь мир одеваю, голову едят, кожу носят, а мясо и собаки не просят»; «Били меня, били, колотили, колотили, клочьями рвали, по полю валяли, под ключ запирали, на стол сажали». Льну было посвящено большое количество игровых песен, исполнявшихся во время весенне-летних молодежных гуляний: Ты удайся, удайся, ленок, Ты удайся, ленок беленький; То-то лен, белый лен, Диво на горе, диво на крутой! Посев льна, его выращивание, уборка и обработка регламентировались календарем русского земледельца. В южных губерниях лен сеяли в середине мая, в северных – в начале июня, приурочивая посев ко дню святых Константина и Елены (21 мая/3 июня), который называли в простонародье Оленою-льняницею: «На Олену сей лен», «Льны Олене, огурцы Константину». На качество льна огромное влияние оказывали климат, приемы обработки и время сбора культуры. Самое ценное волокно получалось, если лен убирали не вызревшим, с «зеленцой», в ранней желтой спелости, когда стебли принимали светло-желтую окраску, большая часть листьев отпадала, а семенные головки почти созрели. Тере-

треПала Вологодская, Архангельская губ. XIX в. Дерево, резьба Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

бить его начинали в конце лета, пока стояла теплая погода. Растения вручную выдергивали из земли вместе с корнем и связывали в небольшие снопы. Их располагали на поле двумя параллельными рядами в виде шалаша таким образом, чтобы каждый ряд опирался верхушками на соседний, и оставляли до тех пор, пока семена дозреют, а стебель засохнет. Через некоторое время лен свозили на гумно или в сарай, где из него выбивали семена. Цель дальнейшей обработки – разъединить лубяные волоконца между собой и отделить их от древесной наружной оболочки, с тем чтобы получить чистое прядильное волокно. Для этого издавна применялась луговая или росяная мочка – раскладывание льна по полям-«стлищам» длинными равномерными рядами. В течение четырех-шести, а иногда и восьми недель («пока улежится») под воздействием атмосферной влаги, воздуха, света и тепла жесткая часть стебля растения размягчалась, разрушались пектиновые вещества, склеивающие волокнистые пучки. Чтобы росение было равномерным, разостланные тонким слоем ряды переворачивали через каждые семь-десять дней. Первым признаком спелости льна являлось изменение цвета стеблей, которые из желтых превращались в серые.

РУССКИЙ САРАФАН: БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ сарафан «насовка» Первая половина XIX в. Смоленская губ., Вяземский у. Льняной холст, перламутровая пуговица; вышивка роспись, ткачество браное Российский этнографический музей Инв. 8762-2156

САРАФАН БЕЛЫЙ

Насовка Вяземского уезда из коллекции известного этнографа Е.Н. Клетновой (1869–1938) является одеждой сарафанного типа, сшитой из отбеленного льняного полотна. Она имеет глухой туникообразный покрой со сложенным пополам по утку прямым центральным полотнищем с выкройной в месте сгиба горловиной и нагрудным разрезом, застегивающимся на пуговицу. По бокам к центральному полотнищу пришиты трапециевидные клинья, расширяющие его в подоле. Кареобразная горловина и нагрудный разрез украшены полосой вышивки красного цвета в технике росписи с геометрическими крестообразными мотивами. На подоле пришита красная полоса браного ткачества. По традиции насовку крестьянки носили во время сенокоса и жатвы. Ее надевали на рубаху, иногда под верхний темный по цвету косоклинный сарафан, который в поле снимали.

Прикована невестка к сундуку за ручку, за ножку, за синь сарафан. В. Даль «Пословицы русского народа»

САРАФАН СИНИЙ

«К

убовик», «синяк», «синюха», «сандальник», «китайник» – наиболее часто встречающиеся названия сарафанов синего цвета, бытовавших главным образом в северной и центральной полосе Европейской России, в Сибири. Их шили из льняных, хлопчатобумажных и шерстяных домотканых полотен (крашенина, набойка, сукно); а также шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных тканей фабричного производства с разнообразной

пАнно «девушкА И пАстух» 1940 г. Горьковская обл. с. Городец

А.Е. Коновалов. Дерево, роспись Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

фактурой (штоф, тафта, кашемир, китайка, коленкор, сатин и многие другие). Синие сарафаны составляют самую многочисленную часть коллекций сарафанов в фондах российских музеев. И это не случайно, так как они имели в России наибольшее хождение. Крестьянки всех возрастов носили их в будни и праздники, на венчание и моление в храм. Покрой сарафанов отличался разнообразием: это были глухие туникообразные с рукавами или на узких лямках, косоклинные распашные или с передним швом, прямые. Одним из основных способов украшения тканей, предназначенных для шитья сарафанов, было крашение. Само искусство крашения известно на Руси с древнейших времен. В русской деловой письменности XVI–XVII вв. имеются сведения о существовании красильного производства при царском дворе. В документах чаще всего встречаются упоминания об употреблении для шитья одежды льняных тканей – выбойки с печатным узором и крашенины, которая была как однотонной – лазоревой и зеленой, так и «травчатой» – с рисунком. Так, в 1675 г. в Московском театре при постановке «Темир-Аксаковой комедии» для платья комедиантам было «…куплено в Крашенинном ряду в лавке у торгового человека Силки Климова 30 аршин крашенины яринного цвету пестрой выбойчатой… да 10 аршин крашенины ж черной…»* Для окрашивания тканей использовали природные красители, которые получали из коры, корней, стеблей, листьев, цветов, плодов растений или минералов. Крашением занимались профессиональные мастера. В старину их называли «крашенинниками» и «пестрядильщиками», позже деревенских красильщиков именовали «синилами», «синильщиками», «синельниками», «набивщиками». В XIX столетии красильные заведения имелись почти во всех уездных городах и крупных селах. Как правило, их содержали местные,

* Московский театр при царях Алексее и Петре. Материалы, собранные С.К. Богоявленским/Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1914. Кн. 2. Отд. 1. С. 43.

сарафан синий

иногда приезжие, зажиточные крестьяне. Они получали немалый доход от своего ремесла, что позволяло им не заниматься сельскохозяйственными работами. В крупных красильнях трудились наемные рабочие. В мелких мастерских управлялся сам хозяин и члены его семьи. «Перехожие», бродячие мастера, не имевшие постоянных красильных заведений, занимались окраской и набивкой тканей на ярмарках. В крашенинно-набоечных мастерских применялись различные средства и способы крашения льняных, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, обусловленные тем, что волокна животного и растительного происхождения окрашиваются по-разному. Помимо окраски холстов и полотен разных сортов в гладкий синий, черный и красный цвет в красильнях производили кубовую набойку – льняную ткань синего цвета с набивным узором, который получался в процессе окрашивания ткани. Здесь же красили пряжу, которая использовалась крестьянками для цветного и узорного ткачества. Из крашенины (гладкокрашеной лощеной льняной ткани) и набивного кубового холста шили крестьянскую мужскую

«Ай, по лесу, по темному, шелкова трава» 1857 г. Москва. Литография (перевод с гравюры), раскраска Издание П. Шарапова

и прежде всего женскую одежду, предметы домашнего обихода, делали подкладки. Сарафаны из этих тканей долго сохраняли свой цвет и бытовали повсюду. Каждой девушке брачного возраста полагалось иметь в своем приданом до десяти повседневных сарафанов, большинство из которых выполнялось из темно-синей крашенины и набойки. Одноцветное тонкое волоконное полотно шло на «добрую» выходную одежду, а толстый изгребной холст, преимущественно синего цвета, – на «хожую», повседневную. Так, например, пожилая хозяйка устроенного «по старинке» дома из повести Д.Н. Мамина-Сибиряка «Братья Гордеевы» в будний день ходила «…в раскольничьем сарафане». Помогавшая ей по хозяйству «...немушка Пелагея... тоже одета была в косоклинный сарафан из синего изгребного холста с желтой оторочкой на проймах».

русский сарафан: белый, синий, красный

Инструменты для набивного производства: деревянные молотки (Тверская губ., г. Осташков); доска набойная, ткань набивная (Архангельская губ., Мезенский у.). XIX в. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

В отдельных регионах, таких, к примеру, как Бельский уезд Смоленской губернии, встречались нарядные сарафаны из необычной крашенины с переливчатыми «муаровыми» разводами-«волнами», наводившимися самыми искушенными в мастерстве «синильщиками» при лощении холста. Для пошива синих сарафанов из фабричных однотонных тканей наиболее востребованной была плотная хлопчатобумажная ткань – китайка. Она получила свое название от ввозившейся в Россию из Китая одноцветной ткани полотняного переплетения: в XVI–XVII вв. – шелковой, а с XVIII столетия – хлопчатобумажной. С начала XIX в. китайка стала производиться на фабриках в Костромской, Казанской, Московской,

а затем и в Вятской губерниях. Она ничем не уступала по качеству привозной, была значительно дешевле и со временем стала экспортироваться в Китай и другие азиатские страны. Привозная, а затем и отечественная китайка, как и все фабричные ткани, на покупку которых затрачивались деньги, невероятно высоко ценилась крестьянками. Такое отношение проявилось в старинной русской народной песне «Во саду ли, в огороде», в которой ухаживающий за девушкой «молодец кудрявый» обещает: Подарю тебя, милая, Дорогим подарком, Дорогим, душа, подарком, Жемчугом, китайкой.

Не шей ты мне, матушка, красный сарафан… Н. Цыганов, 1836 г.

САРАФАН КРАСНЫЙ

«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян…» 1866 г. Москва Литография. Издание В. Зернова

о давним народным поверьям, красный цвет имел охранительное значение и всегда воспринимался как «красивый», «цветущий», «веселый», «отрадный», «нарядный», «ценный», «почетный». «Деревенский народ украшает себя нарядами; в будень серого цвета, а в праздник красного: красный цвет предпочитает всем прочим»*. Сарафаны красного цвета традиционного косоклинного и прямого покроя шили из шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканей, реже из льняного холста. Они быто-

вали в качестве праздничной и обрядовой одежды молодежи повсеместно на всей территории распространения сарафанного комплекса. Их названия – «сукман», «суконник», «шерстяник», «пониток», «штофник», «атласник», «шелковик», «кумачник», «ситцевик», «кашемирник», – независимо от покроя, определял материал. Другие термины, связанные с окраской ткани на сарафаны или способом декорирования, были характерны для северных регионов страны. В Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Псковской губерниях в первой половине XIX в.

* Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч. 1. М., 1877. С. 49.