24 vera wang
34 бренд имени себя
Содержание
42 56
6
do-vi-ma
48
жемчужный mikimoto
fashion cocktail
16
#41
Yachting breeze
68 персоналии: сола монова
мимикрия брендов
74
язык тела
Содержание
airport of the future
88
80 104
world in rectangles
94
8
рулевые игры
#41
BOUTIQUE коллекция товары&услуги № 41, июль 2015 Учредитель, издатель: ООО «Технологии продвижения» Главный редактор: Миллер Е.А. Арт-отдел: Надежда Хабарова Творческие фотопроекты: Анна Маслова, Наталья Никитина, Вячеслав Митинькин
Авторы: Анастасия Корзун, Мария Мельник, Светлана Костылева, Юлия Ильс, Глеб Сугак, Карина Светлова
В номере использованы фотоматериалы авторов: Анна Маслова, Наталья Никитина, Анна Асачева, Ольга Карп, Валерий Момот, Geometria.ru
Стиль, визаж: Евгения Наношкина Корректор: Наталья Грошенко Тираж: 5000 экз. Цена свободная Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровск, ул. Калинина, 94, оф. 3, тел.: (4212) 312-010, 312-037, 258-082, e-mail: boutique.khv@mail.ru www.boutique-iq.ru
BOUTIQUE collection goods&services № 41, July 2015 Founder and Publisher: OOO “Promotion technologies” (LLC) Editor-in-chief: Elena Miller Art-department: Nadezhda Khabarova Creative photo projects: Anna Maslova, Natalya Nikitina, Vyacheslav Mitinkin The writers: Anastasiya Korzun, Mariya Melnik, Svetlana Kostyleva, Yuliya Ils, Gleb Sugak, Karina Svetlova The photo materials used in publication are made by: Anna Maslova, Natalya Nikitina, Anna Asacheva, Olga Karp, Valeryi Momot, Geometria.ru Style, make-up: Evgenia Nanoshkina Proof reader: Natalya Groshenko Circulation: 5000. Vendor’s discretion Publisher’s contact details: 680000, Khabarovsk, 94 (3), Kalinina Str., tel. (4212) 312-010, 312-037, 258-082, e-mail: boutique.khv@mail.ru www.boutique-iq.ru
За содействие в организации съемок благодарим яхт-клуб «Лагуна» (Хабаровск, ул. Кирова, 1, (4212) 60-65-00), косметологическую клинику «Посольство красоты» (Хабаровск, ул. Комсомольская, 44, (4212) 22-44-22, 37-46-05)
дистрибуции
800 точек
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-46377 от 01.09.2011 г. Рекламное издание. BOUTIQUE ™является зарегистрированным товарным знаком. Средство массовой информации предназначено для читателей, достигших 18-летнего возраста, если иное не оговорено дополнительно. Отпечатан: ООО «Полиграф Сервис Плюс», Владивосток, ул. Русская, 65, кор. 10, тел. (4232) 345-911. Подписан в печать 25.06.2015. Дата выхода тиража 01.07.2015.
18+
Дистрибуция печатной версии: Каждый номер издания имеет широкое распространение в местах общественного доступа: cпортивные и развлекательные центры, страховые компании, банки, отели, гостиницы, медицинские центры, диагностические лаборатории, модные бутики, интерьерные салоны, кафе, рестораны, салоны красоты и парикмахерские, СМИ, туристические компании, клиентские зоны автосалонов, крупные сервисные станции и др. Продажа: cети супермаркетов «Пеликан», «НК Cити», сети киосков «АП-Экспресс». За содержание рекламной информации ответственность несет рекламодатель, указанные цены действительны на момент подписания номера в печать. Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цитирование материалов возможно только с письменного разрешения редакции. В номере использованы иллюстрации Depositphotos.com
Св-во о регистрации ПИ № ФС 77-46377 от 01.09.2011. Аудитория 18+
BOUTIQUE Журнал для особенных состояний и их владельцев.
boutique-iq.ru (4212) 31-20-10
СЛОВО РЕДАКТОРА
Потому что начнется другое время, Время очень короткое, но к нему Мы с тобой приближаемся, просто верь мне, Будет лето, и я тебя обниму… Сола Монова Поток горячего воздуха взрывает крыши домов и плавит асфальт. Разлетаются в мелкие клочья обрывки некогда кажущихся здравыми мыслей. Шум цивилизации не оставляет безмолвию шансов на жизнь. Сводки новостей, звонки. Гулко стучит сердце. Мозг плавится и стекает тягучими струями в ложбинку между лопаток. Кондиционер (спасибо, Уиллис Кэрриер, General Electric и иже с ними!), как спасательный бронежилет. …Цели. Планы. Мечты. Все это становится каким-то пластилиновым, теряет свой стальной остов. Телефон. Продолжение руки и первый предмет, который оказывается в моих руках после сна. А что если и его зашвырнуть? Поменять со всем компроматом на пляжное полотенце, модный купальник и книжку ироничных строчек от Солы Моновой. Дорогие мои, разрешим себе лето. Свободное от всего, кроме удовольствий и любви.
12
Елена Миллер
#41
WORLD ОБЗОР
Kenzo
Antonio Berardi
Versace
Emilio de la Morena
Lacoste
18
Alberta Ferretti
#41
клубничный смузи Нежность, легкость, воздушность — вот что ассоциируется с клубничным смузи, и эти слова в полной мере определяют направление творческого полета дизайнеров Kenzo, Alberta Ferretti и многих других, выставивших на подиумы свои коллекции в будто бы разбавленных молоком цветах. А может быть, это оттенки летнего заката, призванные хоть ненадолго укрыть горожан от палящего солнца?..
fashion coctail
19
WORLDFashion ОБЗОР фронт
Lou Dalton Alexander McQueen
Katie Eary
Andrea Incontri
A. Sauvage
Burberry Prorsum
Issey Miyake
Carolina Herrera
Andrea Pompilio
20
Akris
#41
Освежающий лимонад Капелька свежести стекает по запотевшему стеклу бокала, наполняя жаркий воздух ароматом цитрусовых... Такие манящие картины рисует воображение при одном только взгляде на новую коллекцию Burberry Prorsum или Akris. Цвет солнца в зените безраздельно царит на подиумах. Добавь немного лимонной кислинки в свой образ!
fashion coctail
21
WORLDFashion ОБЗОР фронт
Richard Nicoll Chicca Lualdi BeeQueen
Calvin Klein Collection
David Koma
Comme des Garsons Shirt
Au jour le jour
DSquared2
Chanel
James Long
22
Andrew Gn
#41
фруктовый СОРБЕТ Мороженое — это так по-летнему. Смешав несколько шариков, можно получить поистине незабываемый вкус... В создании образов работают те же принципы — образы Au jour le jour, Cividini, Angelo Marani построены на сочетании ярких принтов. Смело миксуйте разные фактуры, цвета и формы и не бойтесь притягивать к себе зачарованные взгляды! Это лучший рецепт свежести в летнюю жару.
fashion coctail
23
WORLDFashion ОБЗОР фронт
Mark McNairy Cividini
Frankie Morello
Angelo Marani
24
Vera
#41
25
WORLD ОБЗОР Легендарный бренд
wang Текст: Светлана Костылева
большое
белое платье …Чтобы любимый человек, произнося клятву, надел обручальное кольцо на безымянный палец в присутствии самых родных и близких людей. Чтобы прожить этот неповторимый момент, когда каждый выпитый бокал шампанского, каждый подаренный букет и каждая улыбка гостей предназначаются только вашей новой семье. Чтобы надеть свадебное платье от Vera Wang…
Культ платья Платья Vera Wang никогда не ушиваются — это невеста подстраивается под них! К/ф «Война невест»
выбрала для свадьбы платье от Vera Wang, а не от Vivienne Westwood, они бы жили долго и счастливо? Платья на заказ от Веры Вонг носили и невесты в фильме «Война невест». По сюжету героине Энн Хэтэуэй платье досталось в наследство от мамы, поэтому этот свадебный наряд Вера Вонг сделала строгим и простым — фасон «русалка», блестящая тафта и открытые
мому стильному свадебному платью. Но на языке моды
плечи идеально вписываются в стиль ретро и так идут
эти четыре слова можно легко заменить всего двумя —
невесте. Наряд героини Кейт Хадсон стал поистине
Вера Вонг. Это имя, вписанное в первые страницы луч-
культовым и до сих пор встречается в центре свадебных
ших свадебных каталогов мира, обязательно встретится
торжеств: корсетный верх и очень пышная юбка из тю-
всем, кто стоит перед выбором платья для самого глав-
ля, дополненная лавандовым поясом, в дуэте создаю-
ного дня своей жизни.
щие роскошный образ.
Как, например, героине популярного сериала «Секс
Доверили свои свадебные платья Вере Вонг и такие
в большом городе» Шарлотте Йорк, которая, размышляя
знаменитости, как Челси Клинтон, Иванка Трамп, Али-
о предстоящей свадьбе, говорит о свадебном платье
сия Киз, Мэрайа Кери, Виктория Бекхэм, Аврил Лавин,
Веры Вонг как об идеальном. И добавить-то к ее словам
Дженифер Лопес, Дженнифер Гарнер, Шэрон Стоун,
нечего. А подруге Шарлотты, Кэрри Брэдшоу, посчаст-
Сара Мишель Геллар, Хилари Дафф, Ума Турман, Холли
ливилось надеть «идеальное свадебное платье» для
Хантер, Кейт Хадсон и Ким Кардашьян. Ну чем не аргу-
фотосессии Vogue перед собственным, к сожалению, со-
мент выбрать у королевы свадебной моды наряд своей
рвавшимся торжеством. Может, если бы Кэрри все-таки
мечты?
26
Ни в одном словаре мира вы не найдете синонима к са-
#41
27
WORLD ОБЗОР Легендарный бренд
Монахиня выходит замуж Свадебное платье — главный атрибут истинной любви. Эвелина Хромченко
История восхождения Веры Вонг на трон свадебной моды — одна из самых романтичных и увлекательных во всей fashion-истории. Прекрасное образование по специальности «история искусства и моды», полученное в американской школе Чапин и парижской Сорбонне, вместе с врожденным чувством тонкого стиля и вкусом позволили 23-летней Вере стать самым молодым старшим редактором отдела моды за всю историю журнала Vogue. Тринадцать лет она преданно трудилась во благо модного глянца и даже в шутку называла себя «монахиней моды», потому что за все это время ни разу не задумывалась о семье и детях, пока ее бойфренд, владелец ИТ-компании Артур Бекер, не сделал ей предложение руки и сердца.
Как и все невесты, Вера Вонг столкнулась с проблемой выбора платья для такого важного события. Работая в сфере моды, Вера понимала, что выбор красивых и оригинальных платьев на свадебном рынке достаточно беден и ни в одной коллекции известных кутюрье она не сможет найти свое платье мечты, а покупать наряд в свадебных бутиках, чтобы увидеть еще десяток таких же на чужих свадьбах, она не хотела. Тогда Вера Вонг сама подготовила эскиз свадебного платья, пошив которого обошелся ей в десять тысяч долларов! Как покажет история, эти приятные свадебные расходы станут отличными инвестициями в развитие культового бренда
28
Vera Wang.
#41
29
WORLD ОБЗОР Легендарный бренд
Свадьба от а до я Когда женщина выходит замуж, для нее важна не церемония с парой обручальных колец на тарелочке, не свадебное путешествие, даже не жених. Главное — это платье. Оно актуально в любом возрасте. «Имя для ведьмы», Надежда Первухина
Вернувшись из свадебного путешествия, Вера Вонг решает занять пустующую нишу свадебной моды и в 1990 году открывает собственный бутик свадебных и вечерних нарядов в шикарнейшем отеле Carlyle на Мэдисонавеню в родном Нью-Йорке, в котором продает платья известных дизайнеров, а также некоторые из своих собственных работ.
но и сексуальной. Именно за такими платьями, строгими, но в то же время роскошными, в бутик Веры Вонг потянулись тысячи невест, следящих за модой и обладающих хорошим вкусом. Поскольку Вера Вонг была едва ли не единственным модельером, специализирующимся на подвенечной моде, вскоре за эксклюзивными свадебными нарядами потянулись и звезды, пойдя навстречу пожеланиям которых бренд дополнился линией эксклюзивных нарядов Vera Wang Made to Order. В 1997 году Вера Вонг в сотрудничестве с итальянской обувной компанией Rossimoda выпускает коллекцию туфель, идеально подходящую под ее свадебные и вечерние наряды, а в 2002 году выпускает свой первый парфюмерный аромат. Сегодня в ассортименте бренда Vera Wang представлены свадебные букеты, приглашения на свадьбу, косметика, драгоценности и нижнее белье, а также товары для дома, которые порадуют
Первые свадебные коллекции Веры Вонг являются
молодоженов в качестве подарка, — фарфоровая по-
воплощением отказа от сложившейся веками класси-
суда и постельное белье. Для тех, кто основательно
ческой формы свадебного платья, делающей невесту
и скрупулезно подходит к свадебному торжеству, Вера
похожей на огромный торт и оставляющей минимум
Вонг выпустила книгу Vera Wang on Weddings, где со-
возможностей для движения. Дизайны ее нарядов боль-
браны все свадебные мелочи, которые делают праздник
ше подходят для высокой моды, чем для заурядного
незабываемым и легким. Думаю, советам опытного ди-
торжества, ведь Вера уверена, что в платье женщина
зайнера, для которого свадьба — это в первую очередь
должна чувствовать себя не только красивой,
работа, можно доверять.
Новая классика
...каждая девушка, какой бы она ни была современной, мечтает о снеге подвенечного платья и вальсе свадебного путешествия. Ринат Валиуллин, «Где валяются поцелуи»
Вера Вонг уже вошла в историю моды как один из самых влиятельных модельеров современности. Успех ее свадебных платьев критики связывают с умением сочетать традиционные представления и ультрамодные тенденции. Строгие силуэты, многослойность и использование легких и воздушных тканей — тюля, шифона, кружева и органзы в различных сочетаниях — стали фирменными чертами стиля Vera Wang, которым теперь подражают многие производители. Вера Вонг не боится играть на контрастах фактур и форм, использовать в декоре платьев аппликации, цветы и стразы, являющиеся изюминкой ее моделей. То, что раньше удивляло и поражало, теперь стало новым эталоном свадебной моды с легкой руки Веры Вонг. Дать невесте больше свободы, показать ее особую красоту и в то же время подчеркнуть чувственность и внутреннюю сексуальность —
30
предназначение свадебных платьев Vera Wang.
#41
Бренд имени 34
себя
#41
35
WORLD ОБЗОР Легендарный бренд
Чтобы стать модельером, нужно несколько лет отучиться в колледже святого Мартина или же институте Марангони и устроиться на работу в один из модных домов. Чтобы стать брендом, модельеру нужно сутками работать над эскизами новых моделей, участвовать в работе портных и руководить примерками, выпуская две коллекции в год и наполняя собственные бутики и шоу-румы. Чтобы стать одним из лучших в мире, бренду нужно иметь сердце — трудолюбивое, талантливое и смелое. Например, такое, как Марк Джейкобс.
Текст: Карина Светлова
хорошая встряска! Мистер Джейкобс — обладатель совершенно незаурядного таланта. Это самый последовательный, индивидуалистичный, живой и неподдельный дизайнер Нью-Йорка. New York Times
Сегодня Marc Jacobs — это один из самых успешных, узнаваемых и продаваемых брендов мира, история которого началась с созданной дизайнером еще в школьные годы коллекции свитеров, вручную связанных его бабушкой. Юного Марка не привлекали ни естественные, ни точные науки — на уроках, вдохновленный показами Ива Сен-Лорана, Джорджио Армани и Оскара де ла Рента, он рисовал девушек в платьях, костюмах и пальто, а после занятий спешил на подработку в знаменитый бутик Charivari в родном Нью-Йорке. Именно эти свитеры принесли ему первую награду «Золотой наперсток» во время учебы в престижной Парсоновской школе дизайна. После ее окончания он поступил на работу в Ruben Tomas Inc., где создал очередную успешную коллекцию Sketchbook по эскизам из своих школьных и студенческих тетрадей. В этом же 1984 году Джейкобс совместно с маркетологом Робертом Даффи открывает собственную компанию Jacobs Duffy Designs Inc., а спустя два года Джейкобс выпускает первую коллекцию женской готовой одежды под собственным именем Marc Jacobs. В его моделях воплощалась индивидуальность и гениальность — романтичная, искушенная и в то же время свободная и самодовольная. Первый выход в свет марки не просто открыл для Джейкобса дверь в мир моды, а распахнул ее настежь: Марку предлагали работу самые лучшие модные дома Америки, его приглашали на самые элитные показы и закрытые вечеринки, а в 1987 году он даже стал самым молодым дизайнером, выигравшим престижную премию для начинающих модельеров: Perry Ellis Award for New Fashion Talent. За тридцать лет работы в fashion-индустрии работы Марка Джейкобса были отмечены сотнями наград и призов, но именно эту премию модельер считает определяющей в своей карьере, ведь она помогла ему окончательно убедиться в том, что выбранное им направ-
36
ление жизненного пути в мир моды верное.
#41
37
WORLD ОБЗОР Легендарный бренд
искусство способно менять мир
Такие удивительно талантливые
люди, как Марк Джейкобс, стали, скорее, исключением, чем правилом. Он стал образцом силы, индивидуальности, живости. Своими работами он привлек многих дизайнеров в Нью-Йорк. Марк Джейкобс показал себя как настоящий знаток американского стиля. Он дизайнер, который точно знает, что люди будут носить сегодня и завтра, он легко предугадывает модные тренды грядущих сезонов. Это ли не чудо? Эми Спиндлер
Как отмечают коллеги и друзья Марка, в трудолюбии, упорстве и полной самоотдаче любимому делу Джейкобсу просто нет равных. Возможно, именно в этом и заключается секрет успеха его собственного бренда: Marc Jacobs — одна из немногих «живых» марок, она постоянно растет и развивается, расширяя не только сферы своей модной деятельности, но и круг своих почитателей.
Во время работы Джейкобса в Модном доме Louis Vuitton с его легкой руки монограмма, состоящая из инициалов LV, четырехлистника, изогнутого ромба с четырехлучевой звездой и точкой в центре, стала украшением не только кошельков и сумок, выпускаемых этим брендом, но и самих тканей, что породило настоящий бум логомании. Отдельное спасибо Марку Джейкобсу должны сказать девушки, во имя моды не снимавшие ранее каблуков, — именно он ввел в моду балетки, которые сейчас носит каждая, а одним из последних хитов дизайнера стали прозрачные туфли из люцита для женской коллекции.
Одежда — стиль жизни Моду можно купить. Стиль необходимо иметь. Эдна Вулмен Чейз
Марк Джейкобс не просто создает одежду и аксессуары. Самый влиятельный дизайнер современности создает тренды, предчувствуя будущие модные тенденции. Его коллекции всегда нестандартны, незаурядны, имеют собственный неподражаемый стиль. Одежда бренда Marc Jacobs предназначена для «вечно молодых», но знающих себе цену. Искушенных, но не разучившихся удивляться. Обожающих моду, но не ставших ее жертвой. Может
40
быть, эта одежда для тебя?
#41
японский КОРОЛЬ Япония — это жемчуг. Жемчуг — это Микимото.
Во все времена жемчуг обладал уникальным сиянием, способным заворожить любого. Украшения из него испокон веков были на редкость дорогими. Неудивительно, что в 19-м веке моллюски подвергались браконьерским выловам. А ведь это, в свою очередь, могло привести популяцию устриц к полному исчезновению! Спасение пришло из Японии: талантливый предприниматель и исследователь в одном лице Кокити Микимото создал культивированный вид жемчуга, который отличает идеально сферическая форма. Сегодня это изобретение заполонило 90 процентов всего «жемчужного» рынка! Говоря о создании музея, невозможно не рассказать о творческом пути его основателя. В 1888 году Микимото совместно с женой приобрел ферму на острове Одзима в бухте Симмэй, где позже стал разводить устриц. К тому моменту местным мастерам уже была известна техника их выращивания в садах. Этим и занялся на своей первой плантации будущий жемчужный король, несмотря на то, что дела продвигались с переменным успехом. Но в 1890 году судьба свела Кокити Микимото с известным профессором Токий-
способ культивирования качественного жемчуга
ского университета, который порекомендовал ему
сферической формы. Это был успех! Внедрив свое
освоить искусственное выращивание жемчуга. Этим
изобретение в массовое производство, Кокити
ремеслом уже занимались в Китае, правда, конечный
Микимото через год открыл фирменный магазин
продукт получался низкопробным из-за того, что
на знаменитой торговой улице Токио — Гиндза. Поз-
китайские фермеры использовали речной жемчуг.
же Микимото приобрел еще несколько плантаций недалеко от родного города Тобо, а остров Одзима
стал экспериментировать с морскими моллюсками.
отныне стал музеем жемчуга.
Плоды своего многомесячного труда Микимото пред-
Вся история как самого ювелира, так и поэтапная
ставил общественности в 1893 году. Тогда же он
разработка его уникальной технологии по полочкам
и организовал свою компанию. Но эксперименты
разложена в Kokichi Mikimoto Memorial Hall. Это
и исследования продолжались вплоть до 1905 года,
небольшое здание — всего лишь одна пятая часть
когда ювелирный мастер разработал совершенный
мемориального комплекса.
44
В свою очередь, Кокити Микимото по совету биолога
#41
45
world обзор музеи мира ОСТРОВ СОКРОВИЩ Остров Одзима, входящий в состав архипелага Татокушима (или Токусима, как произносят это название местные жители), первым делом покорит своих гостей незабываемыми видами на залив Исэ и традиционными восточными пейзажами. Лишь после живописной картины лазурных вод и диких скал на горизонте появится мемориальный комплекс, именуемый в честь своего создателя, Микимото. Остров-музей впервые открыл свои двери в 1958 году, спустя четыре года после смерти Кокити. Довольно любопытный факт: бронзовое изваяние жемчужного короля в его фирменной шляпе и плаще отлили при жизни ювелира, когда на дворе еще был 1953 год. Ныне эта статуя украшает главный вход комплекса. Знакомство с Жемчужным островом начнется с моста, соединяющего его с полуостровом Сима, где родился и жил Кокити Микимото. Пройдя через незамысловатую конструкцию, турист очутится в мемориальном комплексе. Сегодняшний музей сохранил былой облик, какой был во времена плантации. Неудивительно, что остров больше напоминает промышленную зону. Ведь и по сей день здесь расположены производственные мощности по выращиванию моллюсков. Здесь не только расскажут, но и покажут все: и культивирование «перламутрового бисера», и все его виды, цвета и размеры. А местные экскурсоводы научат посетителей отличать натуральный жемчуг от искусственного. Второй этаж порадует всех любителей прекрасного. Здесь все пространство заполонил свет, исходящий от экспонатов античного ювелирного искусства и непосредственно творений самого Микимото! Искусствоведы отмечают в качестве главной достопримечательности острова «Колокол свободы». На создание этого шедевра ушло порядка 12 250 жемчужин и 366 бриллиантов. Отдельного внимания заслуживает и «Пятиярусная пагода Кокити Микимото», на создание которой потребовалось уже 12 760 жемчужин! А чтобы сотворить такую историческую ценность, как «Жемчужный глобус», мастер использовал 22 килограмма
ШОУ НЫРЯЛЬЩИЦ Я хочу украсить жемчугом шеи всех женщин в мире. Кокити Микимото
чистого золота. По задумке автора все водное
Еще одной особенностью острова-музея считается шоу
пространство земного шара — перламутровые бу-
ныряльщиц за жемчугом — ама. Чтобы увидеть его
сины, а суша — благородный металл. Впечатляет,
собственными глазами, сюда в теплое время года приез-
не правда ли? Помимо вышеупомянутого, собрание
жают туристы со всех концов Земли. Ныряльщицы ама —
музея славится и коллекцией драгоценностей, не-
довольно распространенное ремесло в здешних краях,
когда принадлежавших русским вельможам, среди
о котором, если верить справочникам, упоминалось
которых короны, брошки, колье и кольца. Третий
аж две тысячи лет назад в литературных сборниках поэ-
этаж здания продемонстрирует гостям острова
зии. Как правило, мужчины с полуострова Сима станови-
весьма скромные вещи еще более скромной семьи
лись рыбаками, а женщины выполняли более легкую ра-
Микимото. Например, стул из бамбукового дерева
боту, например занимались добычей морских продуктов.
и глиняную миску.
Да и в наши дни эта профессия остается популярной:
Заинтересованных в покупке уникальных изделий из лучшего в мире жемчуга милости простим в соседнее здание — Pearl Plaza. На первом уровне
ныряльщиц в водах залива насчитывают около тысячи! Понаблюдать за их трудом можно из панорамной каюты специального корабля или открытых трибун. Любопытно, но первоначально Кокити Микимото дал
и ресторан, где можно перекусить, наслаждаясь ви-
своей ферме название Синдзюкаку, означающее «Дво-
дами залива. Тут же творческие люди могут попро-
рец поистине долгой жизни». Не от того ли и сегодня этот
бовать себя в качестве ювелира, экспериментируя
мемориальный комплекс так популярен среди туристов,
с формой бусины, делая ее неповторимой. А после
прибывших окунуться в атмосферу Страны восходящего
сытного перекуса и небольшого шопинга наступает
солнца? Микимото, известный у себя на родине как
пора отправиться в сад, выполненный в лучших тра-
один из богатейших людей Японии, любил свой остров
дициях японской культуры, или же, напротив,
Одзима и гордился им. Он создал его точно так же, как
насладиться панорамой острова.
и жемчуг, превратив из песчинки в прекрасный камень.
46
здесь находятся фирменный магазин Mikimoto
#41
epldiamond_khv www.epldiamond.ru
48
#41
DO-VI-MA
49
world обзор небожители
Текст: Юлия Ильс
Ее имя подобно нотам музыкального алфавита, произнося которое, так и хочется пропеть, делая акцент на каждом слоге. Тонкая, как струнка, Дороти Вирджиния Маргарет Джуба (полное имя девушки) стала символом моды 50-х. Жизнь модели, которая прославилась своей осиной талией еще задолго до волны анорексичных див, напоминает киноленту, сплошь состоящую из кадров, где случайное везение соседствует с полным крахом. Сюжет такого фильма, как правило, прост: из простушки — в светскую львицу, из гадкого утенка — в прекрасного лебедя. Но в жизни финал бывает совершенно непредсказуем, даже если ты лучшая модель своего времени.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Стройный силуэт и выразительные бирюзовые глаза быстро покорили фотографов и редакторов глянцевых журналов. После первой фотосъемки До отправили в модельное агентство к Эйлин Форд. Там ее тут же по-
«Я никогда не считала себя красивой женщиной, — сказала Довима однажды. — Ребенком я была костлявым, долговязым существом с уродливыми передними зубами — я сломала их, играя в мамином шкафу».
советовали Ирвину Пенну, величайшему фотографу прошлого столетия. Начиная с первого рабочего дня Дороти позировала фотографам двадцать четыре часа в сутки, выкладываясь при этом больше, чем на сто процентов. «После той первой сессии Vogue снимал меня каждый
Судьба любит преподносить подарки, особенно в те мо-
день, и я сама уже начала думать о себе как о модели. Я была то примой-балериной, то танцовщицей, то ки-
ких подарков был уготован Дороти Джуба. Проснувшись
нозвездой, то клоуном, то брошенной женой. Я была
однажды утром, она вряд ли подозревала, что ее жизнь
всем, что можно выразить с помощью взгляда, жеста,
к вечеру изменится до неузнаваемости! До, как ласко-
позы, настроения и правильно подобранного костюма.
во прозвали будущую модель близкие, стояла у лифта
Чем больше требовали фотографы, тем больше я готова
на Лексингтон-авеню, ожидая подругу, в тот момент, ког-
была отдать. Я находила способы за три минуты изме-
да незнакомец схватил ее за руку и пригласил на съем-
нить прическу… Иногда, если мы работали не в студии,
ку. Спустя несколько часов Дороти уже позировала для
я переодевалась в такси или под деревом. Однажды
популярного журнала мод! А под конец съемки еще
я переодевалась даже в телефонной будке», — вспо-
и получила приятное денежное вознаграждение. Позже
минала с улыбкой Довима. Джерри Форд, совладелец
выяснилось, что этот таинственный незнакомец — че-
агентства Ford Models, позже скажет: «Она была
ловек из мира глянца, но для До он стал настоящей
суперутонченной моделью эпохи утонченности — уж точ-
«крестной феей», подарившей приглашение на «бал».
но не девушкой из соседнего дома». Но был ли он прав?
50
менты, когда человек вовсе этого не ждет. Один из та-
#41
51
world обзор небожители
ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ «Я всегда чувствовала себя, как будто в фильме, — говорила Довима, — и я снимаюсь в этом фильме, только на самом деле это не я».
Дороти Джуба родилась в 1927 году в Квинсе. В девушке смешалась польская и ирландская кровь, что с пеленок пророчило ей уникальную внешность и позволяло еще ребенком выигрывать конкурсы красоты. Может быть, о Дороти с таким жаром сегодня и не рассказывали, если бы не одно но. В десятилетнем возрасте маленькой До поставили диагноз «ревматизм», из-за чего она семь долгих лет была прикована к кровати. Все ее обучение было на дому, что в дальнейшем сильно сказалось на образованности девушки. Вспоминая, пожалуй, один из самых трудных периодов своей жизни,
Дороти признается, что всегда мечтала стать балериной или же рисовать. Последнее у нее выходило вполне неплохо. Подписывая свои работы первыми слогами своего длинного имени, Дороти Вирджиния Маргарет Джуба придумала себе уникальный псевдоним — ДоВиМа. Случилось чудо: в семнадцать лет в ее медицинской карточке появилась надпись «полностью здорова». Чтобы наверстать упущенные годы, До устроилась на работу продавцом в кондитерский магазин на Пятой авеню. Полагаясь на то, что у нее получалось лучше всего — рисование, начала брать уроки в художественной школе. Кто знает, может, если бы не случай, сегодня мы знали бы Довиму как талантливого иллюстратора. «С Довимой иногда бывало непросто, — вспоминает Натали Пейн, — но если она опаздывала на студию, то обычно так раскаивалась, что ее все прощали. Не уверена, что кто-то стал бы терпеть подобное пове-
52
дение от какой-нибудь другой модели».
#41
53
world обзор небожители
ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА Довима была недалекая и малообразованная, но совершенно потрясающая. Дориан Ли, модель 50-х
СНИМОК НА МИЛЛИОН Так или иначе, но фотографии, для которых позировала девушка, получались не то чтобы великолепными — гениальными! А сама Довима стала первой супермоделью, вдохновляющей лучших фотографов. Одним из таких художников
До любили попрекать за ее безобидную глупость, ко-
со штативом был Ричард Аведон, сделавший невероятное
торая временами казалась даже забавной. Как-то До-
количество фотографий модели. Знаменитое изображение
вима позировала Ричарду Аведону на фоне египетских
«Довима и слоны» 1955 года принадлежит его творчеству.
пейзажей. Когда фотограф спросил, понравилась ли ей
На фото женщина, чья поза полна грации и утонченности.
Африка, Довима сильно удивилась: «Африка? — пере-
Сложно поверить, что она, такая хрупкая, стоит в Зимнем
спросила модель. — Какая еще Африка? Это же Египет!»
цирке Парижа на земле, полностью устланной сеном, рядом
Узнав о своем местоположении, Довима добавила: «На-
с символом грузности и тяжести — слонами!
до было запросить двойную цену!»
Пожалуй, это самая знаменитая фотосессия Довимы. «Когда
Это не единственная история, о которой любил вспоми-
мы наконец закончили, мне казалось, что слоны — мои
нать Ричард Аведон: «Она собиралась в путешествие
друзья и мы с ними работаем вместе. Мы синхронно раска-
по пустыне на верблюдах. Дик велел всем не брать
чивались взад и вперед», — вспоминала она. Тонкий силуэт
больше одной среднего размера сумки, но Довима при-
модели подчеркивало первое платье начинающего Ива
тащила огромный чемодан. Он решил, что у нее там
Сен-Лорана для Дома Dior. Это был дебют, уготованный для
одежда, и спросил: «Зачем ты тащишь с собой столько
троих! Фотография была задумана специально для выстав-
тряпок?» На что До обиделась: «Это не тряпки, это мои
ки Ричарда Аведона, она же и стала самой лучшей и доро-
книги!» Каково было удивление съемочной группы, ког-
гой работой фотографа. Так, осенью 2010 года снимок был
да девушка открыла свой чемодан, полностью заполнен-
продан с аукциона Christie’s в Париже. Новому владельцу
ный комиксами!
эта работа обошлась в $1 151 976.
НЕ ТОТ КОНЬ, НЕ ТОТ ПРИНЦ Впервые До вышла замуж в 1948 году за Джека Голдена, соседа сверху. Но брак оказался недолгим. Случилось ли это от того, что Довима стала узнаваемой моделью, которую начали приглашать для съемок за границу, биография умалчивает. Так или иначе, но в 1950 году До с модным редактором Дианой Вриленд и фотографом Ричардом Аведоном уезжает в Париж, работать для Harper’s Bazaar. А к 1953 году она уже успела поработать практически со всеми именитыми фотографами. В этом же году девушка, устав от семейного дела Фордов, уходит вслед за другой моделью, с которой успела подружиться — Натали Пейн, в агентство Plaza Five. Второй брак был также обречен. Новый избранник Алан Мюррей, чиновник службы иммиграции и натурализации, изрядно выпивал и любил поднять руку на жену. Новоиспеченная семья жила за счет Довимы в девятикомнатной квартире, что само по себе удовольствие не из дешевых! В 1958 году До стала мамой прекрасной девочки Элисон. Совместная жизнь с Аланом стала роковой ошибкой для Довимы. По указанию любимого модель начала повышать цену за свою работу. «Она вышла за своего второго мужа, которого нельзя было назвать приятным человеком, — говорит Натали Пейн. — Он велел ей поднять ставку, хотя мы были против. У нее была масса заказов, она подняла ставку, и заказы прекратились. Тогда она захотела получить часть агентства. Так сказал ей муж. Она была просто марионеткой в его руках, по крайней мере, так мне казалось». По указу второго мужа Довима заявила свои права на часть модельного агентства Plaza Five. Это стало причиной ссоры между ней и Натали. «Мой адвокат встретился с ней, и она потребовала, чтобы ей платили столько же, сколько и мне, что, на мой взгляд, было не очень разумно, — рассказывает Натали Пейн. — В конце концов, я выкупила ее долю, и очень жаль, потому что она могла бы далеко пойти в этом бизнесе. У нее были отличные отношения с девушками. Она могла работать с прическами и макияжем. Она много чего могла сделать». После ухода из агентства Довима осталась без друзей и профессиональных связей. Но это было всего
54
лишь начало бед.
#41
55
world обзор небожители КОНЕЦ СКАЗКИ «Я выкинула свои накладные ресницы».
Второй брак уже трещал по швам. Узнав, что жена уехала с ребенком, не сказав ни слова, Алан Мюррей заявил о пропаже. Когда ФБР разыскала Довиму в Городе ангелов, у нее забрали Элисон. Больше мать
Довима всегда ассоциировала себя с любимой героиней
и дочь никогда не виделись. В жизни Довимы были
сказок Золушкой. Неудивительно, что и конец для своей
несколько попыток начать с чистого листа, но ни
сказки она придумала сама. По пути в студию, к Аведону,
одна из них не оказалась действенной. Ни переезд
она решила, что сегодня состоится ее последняя съемка.
в Нью-Йорк, ни журналистика, ни актерская карьера,
Это был 1959 год — самый пик ее популярности. Довима
ни собственное модельное агентство — все впустую.
хотела остаться на фотопленке вечно молодой и прекрасной, а морщины оставить за кадром. «Я не хочу ждать, пока камера станет жестокой», — скажет она своему другу. Для последней фотосессии Довиму одели в ярко-розовое платье. Ее фотографией планировали украсить обложку нового номера. Она держала в руках огромную букву «А», по задумке этот знак должен был стать частью логотипа Harper’s Bazaar.
Последняя глава в жизни До — хоть и короткое, но все же счастливое время. Работая официанткой в родной Флориде, Довима повстречала свою последнюю любовь — бармена Веста Холлингворта. «Наконец-то она нашла человека, который полюбил ее, — говорил Рут Нойман, коллега по модельному бизнесу. — И плевать, что приходилось обслуживать столики. Они поженились в 1983 году и три года бы-
После завершения модельной карьеры Довима решила
ли счастливы». У Веста обнаружили рак, а 1986 году
уехать с дочерью Элисон в Лос-Анджелес, где планиро-
он скончался. Довима оставшиеся ей четыре года
вала освоить актерское мастерство. Знаменитый факт
провела в гордом одиночестве, частенько выпивая.
в биографии До: в 1957 году она сыграла второсте-
Дороти Вирджиния Маргарет Джуба умерла 3 мая
пенную роль Мэрион в музыкальной комедии Стэнли
1990 года в возрасте 63 лет. До оставила все, что
Донена «Смешная мордашка» вместе с Одри Хепберн.
у нее было, любимому агентству. Это «все» — послед-
К сожалению, это была ее единственная значимая роль.
ние сто долларов.
Yachting
* ЯХТНЫЙ БРИЗ
МАГАЗИН ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО БЕЛЬЯ
Хабаровск, Истомина, 41 (4212) 47-06-02
breeze
*
Место проведения съемок: яхт-клуб «Лагуна»
Фото: Наталья Никитина
Визаж: Евгения Наношкина
Модель: Ольга Килемник
МАГАЗИН ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО БЕЛЬЯ
Хабаровск, Истомина, 41 (4212) 47-06-02
BOUTIQUE
персоналии
68
#41
Сола:
69
world обзор BOUTIQUE персоналии «И когда я влюблюсь в совершенно другого мужчину.
Беседовала Елена Миллер
Фото: Ольга Карп
С совершенно другим запахом и каким-то другим телом, Буду ездить с ним в совершенно другой машине, Заниматься ночами каким-то другим делом. Например — макраме. Ты будешь, конечно, против. Ты будешь слать СМС даже с переговоров. Говорить, что я — ведьма и меня захлестнула похоть,
А у нас совместный ребенок. И прочее. В полном наборе. Будешь звонить. Хотеть меня… уничтожить. В радостных мыслях пинать мой истерзанный трупик Жестко. Чтоб трупик уже никогда не развел ножек. Будешь звонить. А я не возьму трубку!» Беседуем с одной из самых провокационных поэтесс современности Солой Моновой…
Boutique: «Ухожу я профессионально» — это про вас? И вообще, насколько ваши стихи биографичны? Сола:
Можно, это останется загадкой? Ведь если произведение трогает, то человек «считывает» судьбу поэта. А если не трогает, то ключевое слово — «профессионально». То есть технично, качественно. Оба варианта хороши.
Сола:
По личному опыту первичен живой нерв, можно назвать его талантом. Мои стихи более популярны, чем я сама. Наберите в Гугле: «Девушки, с которыми вы спите…» Откроется список из более ста тысяч страниц. А в конце текстов — прочерки. Там нет моего имени. Наверное, самое время выстраивать «сильную маркетинговую концепцию».
Boutique: Для достижения успеха в современном мире помимо таланта надо выстраивать сильную мар-
Boutique: Как вы относитесь к поэтическому рабству, когда
кетинговую концепцию (некоторые умудряются
под брендом известного поэта или писателя
выезжать только на ней). Что все же первично,
публикуются произведения сторонних авторов,
по вашему мнению, талант или бренд?
с выкупленным авторским правом?
Сола:
Говорят, что почти так было с Шекспиром. Но разве это важно сегодня?
Сола:
удобную одежду. Люблю большие сумки «Невер фул», где есть все — от памперсов
«Что значит имя? Роза пахнет розой, Хоть розой назови ее, хоть нет».
Я люблю быть мобильной, предпочитаю
для малыша до моих книжек в подарок. В Москве в час пик с легкостью выхожу
Кстати! Вспомнился забавный случай! Лет
из автомобиля и ныряю в метро, а в Май-
15 назад работала писателем-призраком (про-
ами практически всегда хожу с коляской.
давала свои стихи вместе со всеми правами).
И еще люблю быть в тонусе — постоянно
У меня были постоянные клиентки, в которых
занимаюсь спортом.
«проснулся поэтический дар». Одна дама заказала стихи для мужа на 23 февраля, но такие, чтобы на 8 Марта он подарил ей машину. Уже во ВГИКе рассказала этот случай Соне Карпуни-
Boutique: Ваши стихи пропитаны сарказмом к миру, к жизни, к самой себе — может показаться,
ной. Посмеялись, а потом моя история вошла
что это некое разочарование… Или это
в кинофильм «Все просто».
авторская жизненная позиция, своеобразное противопоставление устоям?
Boutique: Сола, кого вы выделяете из современной поэтической среды? Каково ваше отношение к совре-
Сола:
меня мучает какой-то вопрос, я пишу
менной поэзии в целом? Сола:
Для меня поэзия — антидепрессант. Когда об этом. Пишу, и ответы приходят с риф-
Отношение самое лучшее, много читаю совре-
мами. Иногда вопросы бывают настолько
менных авторов, учусь у них, часто замечаю, что
сложными, что серьезно к ним подходить
мой стиль тоже заимствуют. Но выделять никого
нельзя — с ума можно сойти, вот тогда
не хочу. Поэты очень ранимы, могут обидеться,
и помогает Его Величество сарказм.
ведь все мы друг за другом подглядываем.
Ты научил меня быть веселой, Даже когда печально.
Boutique: В Хабаровске есть ваши почитатели. Готовы
...Я даже в некотором роде радуюсь каж-
ли вы совершить столь дальний перелет ради
дому разочарованию. Я большая опти-
творческой встречи? Сола:
мистка.
Да, конечно, такие встречи дают массу энергии. В Хабаровске у меня много друзей. Boutique: Что вызывает интерес помимо поэзии?
Boutique: Сола, вы часто и подолгу бываете в США. Чем там занимаетесь? Сола:
Сола:
Кино. Я профессиональный кинорежиссер, окончила мастерскую Сергея Соловьева
Дети учат язык, а я пишу стихи. Океан очень вдохновляет. Вот уже новую книгу написала — скоро выйдет.
(«Асса») и Валерия Рубинчика («Дикая охота короля Стаха»). Мои лирические герои очень разные, я хочу оживить их. Думаю, что поэзия — это мой трамплин, да и читатель готов к визуализации образов. В бли-
Boutique: «Я ненавижу женщин в бесформенных свите-
70
рах…». А сама вы как предпочитаете выглядеть?
#41
жайших планах — поэтический театр. А там уже и до кино рукой подать.
71
world обзор BOUTIQUE персоналии
среда Обитания
Mamma mia!
классические рубашки и пальто прямого кроя. Однако в самом Милане Фабио Паолони личность неизвестная.
Самое важное понятие в маркетинге — понятие бренда. Если вы не бренд — вы не существуете. Кто же вы тогда? Вы — обычный товар.
В Италии нет ни одного магазина, где можно приобрести одежду этой марки, а фирменный сайт оформлен только на русском языке. Все это заставляет задуматься: а не скрывается ли за красивым итальянским именем
Филип Котлер
Италия, подарившая нам такие Модные дома, как Gianni Versace, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Alberta Ferrretti, Dolce & Gabbana, Prada и Gucci, является любимой страной мировых трендсеттеров. Мы мечтаем об итальянских джинсах, загадываем на новый год итальянскую сумку и грезим итальянскими сапогами. Успешно воплощают наши мечты в реальность российские торговые марки, активно позиционирующие себя как иностранные. Под именем благородного бренда Fabio Paoloni, а на это наводит итальянское название и указание на Милан в логотипе марки, с 2000 года выпуска-
76
ется мужская одежда: строгие костюмы-тройки,
#41
родное славянское лицо? По этим же признакам к российским маркам относят и бренд Meucci, начало которому дала, согласно официальной легенде, семейная фабрика шляпок Эрнео Меуччи в 1915 году. Из информации, размещенной на сайте торговой марки, следует, что часть ассортимента производится на фабрике в городе Лобня Московской области. Где производится остальная часть — неизвестно, но исходя из мировой тенденции, можно предположить, что в Китае, а не в Италии. К сожалению, незнакомы итальянцам, но любимы россиянами и такие «итальянские» российские марки, как Mia-Mia, Giovanni Botticelli, Glenfield, Roberto Bruno, Simoni и другие.
77
среда обитания in социум Английский детектив Для некоторых категорий товара одно только его название может предопределить наличие первичного импульса к успеху бренда. Эл и Лора Райс
История бренда TJ Collection покрыта густой, как лондонский туман, тайной. Известно только то, что марка была «создана» в 1992 году в Великобритании — отсюда и строгий английский классический стиль в дизайне одежды и обуви с нотками благородства и чопорности. Свою продукцию бренд выпускает под тремя торговыми марками: TJ Collection, целевой аудиторией которой являются следящие за модой студентки и офисные служащие, Chester, ориентированная на запросы любителей качественной классической обуви и аксессуаров, и Carnaby — для молодых и активных людей. Как отмечается в пресс-релизах компании, производство всех трех марок осуществляется на семейных обувных фабриках Италии и Испании с использованием ручного труда. Парадокс в том, что в самой Великобритании нет ни одного магазина TJ Collection, да и о марке такой англичане никогда не слышали. Неудивительно, ведь бренд TJ Collection был придуман семейной парой из Москвы Тимуром и Юлией, которые сложили первые буквы своих имен в название TJ, а английский антураж — не больше чем маркетинговый ход для успешного продвижения продукции на рынке России и СНГ. Имидж солидной английской марки имеет и обувной бренд Mascotte, по официальной информации «вышедший на российский рынок в 2000 году, открыв представительство в Москве». Согласно красивой легенде бренд Mascotte был основан в 1889 году в Британии Ричардом Дилленгемом. Реально бренд целиком и полностью был создан в России. И не в конце девятнадцатого века, а в первый год двадцать первого. Но на качество и стиль продукции Mascotte это никак не влияет. Зачем тогда скрывать правду?
Мастера маскировки Название должно не помогать бизнесу, как считается, а просто не мешать развиваться. Евгений Чичваркин
Умалчивают о своем отечественном происхождении и многие другие российские марки. Так, O`STIN начала свою деятельность в России в 2003 году. Именно тогда первый магазин этой марки, принадлежащий группе компаний «Спортмастер», открылся в Екатеринбурге. Руководствуясь тем, что модному бренду обязательно нужно иностранное название, в качестве такового была выбрана распространенная в Англии фамилия Ostin, для изюминки в которую добавили верхнюю запятую. Получилось просто и, главное, запомнилось покупателям. Каких только иллюзий о происхождении одежды не питают поклонники марки Savage — немецкая, французская или английская? В заблуждение вводит все то же иностранное название и строгий, европейский стиль одежды и аксессуаров. История компании SAVAGE берет свое начало с выпуска отечественной линии курток и пуховиков в 2000 году, которая не без помощи Ксении
На войне как на войне Стремиться стать самым крупным брендом бессмысленно. Гораздо важнее стать самым уважаемым брендом.
Собчак, ставшей лицом марки, смогла развиться до
Ричард Брэнсон
одного из самых узнаваемых российских брендов с собственной модной одеждой, представленной по принци-
Любой бренд, независимо от страны происхождения
пу total look.
и регистрации, это в первую очередь продукт, который
История компании Camelot началась в 1996 году с открытия небольшого магазина, где были представлены коллекции зарубежных марок: Grinders, Dr. Martens, Shellys, которые в то время были на пике популярности, но из-за высокой цены далеко не все могли позволить себе щеголять в гриндерсах. Чтобы сделать обувь доступной для молодежи, руководство Camelot в 1999 году наладило на фабриках в Польше и Китае производство
78
такой же обуви, но уже под собственной маркой.
#41
нужно продать. В борьбе за любовь и признание покупателей в ход идут не только рекламные кампании, торговые акции и всевозможные бонусы, но и тонкая игра на наших психологических установках и стереотипах. Возможно, качественная одежда и стильная обувь нуждаются в красивых легендах, в частности об иностранном происхождении. Но не пора ли российским брендам повлиять на формирование нового, «пророссийского» стереотипа?
Лицензия № 17876 от 21 марта 2011 г. Свидетельство о регистрации в СМИ №ЭЛ-ФС 77-20199 от 9 декабря 2004
WORLD IN
80
RECTANGLES
#41
81
среда обитания Концептуальный подход
По материалам сайта: artofthebrick.co.uk
Sawaya was the first artist to ever take Legointo the art world, and is the author of two best-selling books. His unique sculptures and touring exhibition, The Art of the brick, is the first exhibition to focus exclusively on Lego as an art medium and has broken attendance records around the globe. The creations, constructed from countless individual Lego pieces, were built from standard bricks beginning as early as 2002.
ONE MILLION LEGO BRICKS
Initially, I think people expected to see what they would find in a toy store. The medium makes it easy to connect with the art, but the challenge is to convey the emotion as well.
Nathan Sawaya’s ART OF THE BRICK exhibition is created with millions of LEGO building blocks and is unique in its scope which ranges from new conceptual pieces to replicas of iconic classical artwork. This travelling exhibition is one of the most extraordinary and innovative exhibitions in recent memory and it speak to all ages. Seeing this exhibition will forever change your view of what these little bricks can achieve. Many of its key pieces have much to say about our world and how art relates to it. The exhibition has wowed audiences all over the world and is coming to the UK for the first time at the Old Truman Brewery. Nathan Sawaya is a New York-based artist who creates aweinspiring works of art out of some of the most unlikely things. His recent global touring exhibitions feature large-scale sculptures using only toy building blocks: LEGO bricks to be exact. His work is obsessively and painstakingly crafted and
82
is both beautiful and playful.
#41
83
среда обитания Концептуальный подход
HE ARTIST If I am talking to someone I find myself analyzing their face, working out how to recreate it in bricks.
Ten years ago Sawaya, 41, was a New York corporate lawyer, and miserable. He decided to hazard an improbable-sounding career as a Lego artist. For several years he had been experimenting with his childhood bricks (having rejected wire, clay and even sweets as his creative outlet), writing legal contracts by day and spending up to eight hours a night on Lego. «People would ask me to build something, do a portrait of their kids. When my website crashed from too many hits, I knew I should make the change.»
Large-scale works now sell for hefty, undisclosed sums and Sawaya has a constant stream of public and private commissions as well as several touring exhibitions. Studios in New York (his home city) and Los Angeles (his wife’s) house his collection of more than four million bricks. «I will happily spend 10 hours in the studio clicking bricks. I go into a sort of trance.» Sawaya fashioned himself a life-sized dog out of Lego, aged 10, when his parents refused a real one, and since then his style has evolved from representational («a big pencil, a big apple») to the emotionally charged work for which he is best known. «Initially, I think people expected to see what they would find in a toy store. The medium makes it easy to connect with the art, but the challenge is to convey the emotion as well.» Nathan Sawaya has earned a top position in the world of contemporary art and has created a new dimension by merging Pop Art and Surrealism in awe inspiring and ground breaking ways. His art consists of playing with the
84
material, color, movement, light and perspective.
#41
*Лисн, Дэвид Гетта, Кэти Перри, Шакира, Стромай, Авичи, Топ мьюзик нон стоп, айтюнс
Лицензия РВ № 16667 от 21.07.2010
16+
BOUTIQUE
connect
язык тела: Говорить о своих желаниях, тем более сексуальных, даже в современном обществе неприлично и стыдно. Да и нужно ли, если помимо трех тысяч языков вербальной коммуникации природой нам дан богатый и искренний язык, посредством которого наши глаза, губы и руки могут сказать то, о чем мозг даже стесняется подумать?
88
Текст: Карина Светлова
#41
среда обитания connect
скрытая страсть
89
connect
Любовь может быть тайной. Страсть — никогда. К/ф «Фонограмма страсти»
тайное / явное Невербальная коммуникация — самый древний способ передачи информации между людьми. Еще не имея ни устного, ни письменного языка, наши предки с помощью поз и жестов давали знать своим сородичам о надвигающейся опасности, наличии пропитания и о своем внутреннем состоянии — спокойствии, страхе, радости и сексуальных желаниях. Языковое общение дало мощный скачок развитию человечества, однако старая привычка коммуникации посредством собственного тела прочно сохранилась и в современном человеке на инстинктивном уровне, иногда гармонично дополняя информацию, передаваемую другим словами, а иногда и вступая с ними в конфликт, что происходит, когда человек врет или пытается что-либо скрыть. «Словарный запас» языка тела достаточно богат, чтобы передать всю гамму эмоций человека. Некоторые приемы невербального общения мы используем осознанно: например, похлопываем собеседника по плечу, когда хотим выразить ему свое одобрение и похвалу, киваем головой рассказчику, соглашаясь с его словами, или обнимаем человека, которого рады видеть. Другие сигналы мы передаем неосознанно, повинуясь врожденным рефлексам реакции на те или иные раздражители. Как правило, это выглядит как внешнее проявление внутренних ответов нашего организма: учащение дыхания и сердцебиения в волнительной ситуации, сжатие ладоней в кулаки при угрозе конфликта или появление так называемой «гусиной кожи» при сильном эмоциональном возбуждении. Так или иначе, все эти психобиологические механизмы преследуют одну цель — «сказать» о наших эмоциях и желаниях.
BOUTIQUE
пространство
Новые горизонты Я очень люблю аэропорты. Место свершения судеб... Мне хочется верить, что все, кто улетает, летят навстречу своему счастью. Пусть летят... Эльчин Сафарли
«Мы очень рады возможности превращения аэропорта Чанги в выдающийся мировой развлекательный центр, который полюбится как туристам со всех уголков света, так и самим сингапурцам», — отметил в одном из интервью Ли Сью Хянг, главный исполнительный директор Safdie Archtitects. Радует, что в этой райской концепции терминала Jewel Сhangi Airport не забыли об основном предназначении аэровокзалов — осуществлении комфортных авиаперелетов. С этой целью на территории аэропорта планируется внедрить современную систему FAST (Fast and Seamless Travel), обеспечивающую автоматизированное обслуживание и самообслуживание на этапах регистрации, приема багажа, миграционного контроля и вылета, что сделает перелеты пассажиров из Чанги еще более удобными, быстрыми и эффективными. Если им вообще захочется
100
оттуда улетать.
#41
*
12+
BOUTIQUE
cars
Текст: Глеб Сугак
РУЛЕВЫЕ
ИГРЫ С ИСКУССТВЕННЫМ
104
ИНТЕЛЛЕКТОМ
#41
105
среда обитания BOUTIQUE cars В прошлом веке жить было интереснее. То ли благодаря гонке вооружений, то ли просто несущаяся по инерции со времен индустриальной революции наука каждый день выдавала чтонибудь эдакое. А может, лень, двигатель прогресса, банально победила и оттого ничего нового не происходит? Как бы то ни было, против доброй сотни значимых изобретений 20-го века век 21-й выдал пока всего пять-десять... Такая же история и с автомобилями. И если в прежние десятилетия концерны «выезжали» силами хотя бы дизайнеров, выставляя на мировых автосалонах футуристичного вида «манекены» автомобилей, то сегодня, видимо из-за высоких издержек, от услуг этих людей пришлось отказаться.
Когда деревья были ярче, солнце выше, а трава вкуснее (всего каких-то пятьдесят лет назад), на Земле еще не выродились прекрасные фантазеры. Этих людей было великое множество: одни посвятили себя науке, другие — инженерии, а третьи и вовсе просто сочиняли истории. Так, если посмотреть на будущее очень хотелось, а ждать не позволяла средняя продолжительность жизни, можно было заглянуть в мир какого-нибудь фантаста и запросто представить, какое оно, это будущее. В 1964 году Айзек Азимов дал прогноз, каким будет мир через 50 лет. Он верно предугадал почти все сегодняшние технические новшества. Чего стоит хотя бы его: «Телефоны будут портативными, а их экраны станут использоваться для изучения документов и фотографий, чтения отрывков книг»? Азимов тогда наговорил много интересного, и большинство из предсказанного сбылось. Не угадал мэтр только с колониями на Луне да с парящими автомобилями. С парящими вообще никто не угадал. Конечно, машины совершенствуются: современный углепластиковый монокок уже почти ничем не уступает в экологичности деревянной раме паровой самодвижущейся повозки. Инженеры поработали и над доисторическими электромобилями, соорудив гибриды, а мотор-колеса начали обувать в низкопрофильные шины — не чета дедовским. Но кардинальных изменений в ближайшие лет 20, похоже, не предвидится. Наблюдая за премьерами, новинками и концептами автомобилей на мировых автосалонах, такой вывод напрашивается сам собой. Очередным разочарованием стали прошедшие в 2015 году мероприятия в Женеве (март) и Шанхае (апрель). Смотришь на представленные модели и понимаешь, что автогиганты соревнуются не в качестве «начинки», а в количестве спойлеров, молдингов и декоративных накладок. Где, спрашивается, наши аэротакси из «Пятого элемента» или «спидеры» из «Звездных войн»? Наиболее ярко среди выглядящих совершенно обыденно концептов смотрелся, наверное, Lexus LF-SA в Женеве и, бесспорно, Chevrolet-FNR в Шанхае. И если пер-
106
вый — обычный компактный кроссовер, обращающий
#41
107
среда обитания BOUTIQUE cars
на себя внимание только своим экстерьером, который в серийной модели (разумеется) использовать не станут, то детище подразделения General Motors не только выглядит, как сон футуриста, но и напичкано всякими технологичными штуковинами. Chevrolet-FNR (Find New Roads) — прежде всего машина без руля. Вообще. В ней установлен автопилот, которому нужно на пальцах (читай — жестами) объяснять, куда ехать. Пока искусственный интеллект (ИИ) с помощью кучи датчиков и радаров ведет машину, можно посмотреть в интерактивный дисплей на приборной панели, а то и вовсе развернуть передние кресла на 180 градусов и поболтать с задними пассажирами. Стоит этот оплот технологии на четырех бесступчатых магнитных мотор-колесах, а значит, двигателя в привычном нам виде в машине нет. Выглядит все это очень круто. Немного смущает совершенно пустой салон, в котором непонятно куда сумку положить, а куда кофе поставить, и уже много смущает предположение о том, что сделан этот концепт целиком из клея и фанеры для создания wow-эффекта на стенде американской автомобильной компании. На дорогах мы этого чуда, увы, не увидим, несмотря на существование всех технологий, из которых он состоит: слишком уж они несовершенны.
Взять хотя бы потуги инженеров состряпать полноценный автомобиль на базе электрического двигателя. Да запросто — покупай, садись, катись… Только «заправлять» его придется по 4—5 часов через каждые 100 километров пути. Не все потребители готовы к таким вояжам. Есть еще один альтернативный источник энергии — водород. Вот этого добра навалом, но, опять-таки, добывать его, по крайней мере на сегодняшний день, удовольствие не из дешевых, и в отличие от пробитого бензобака, что иногда случается во время аварий или при езде по щебенке, потерявший герметичность баллон с водородом бабахнет, что твой «Гинденбург». Специально для отчаявшихся дожить до боевых шагающих роботов и говорящих кофеварок почти каждый год проходит менее распиаренное мероприятие Michelin Challenge Bibendum. Проводит его, очевидно, французский производитель шин, а в рамках самого форума эксперты со всего мира демонстрируют собственное видение транспорта будущего. Последнее такое мероприятие состоялось в ноябре 2014 года, и на нем в отличие от именитых автосалонов транспорт не только сверкал, стоя на подиумах, но и выполнял свою непосредственную функцию: перевозил пассажиров. Я намеренно не употребил слово «автомобили», поскольку в количественном отношении большую часть демонстрируемых моделей составляли всевозможные «моновилы» и «полусегвеи». Именно такому транспорту
пророчат большое будущее в городах и мегаполисах. Стоя в унылой пробке или кружа в поисках парковочного места, многие, наверное, согласятся, что это было бы удобно: доехал до работы, где по трассе, где по тротуару, взял транспорт под мышку и поставил под столом. Но были на Challenge Bibendum и традиционные автомобили, если считать за традиционность наличие четырех колес. Потому как, например, автобус Lieger EZ10 на автобус не похож совершенно. Заходишь в салон, собираешься протянуть водителю деньги за проезд… а водителя-то и нет! Только в отличие от Chevrolet-FNR эта штуковина ездит и даже используется по прямому назначению на территориях университетских кампусов и полигоне Michelin. Ну что ж, похоже, вот он, тот самый звоночек, который пока слабеньким далеким голоском оповещает нас о скором прорыве. Программы по разработке ИИ для управления автомобилями активно ведутся практически всеми крупнейшими игроками рынка, например, у Volvo это DriveMe, у Toyota — Automated Highway Driving Assist (не совсем автопилот, но поплевать в потолок на автомагистрали позволит). Подобные системы и подсистемы уже внедряются на флагманские модели авто, помогают парковаться, тормозить и обруливать замечтавшихся пешеходов, выходить из заносов. Так что, видимо, следующее значительное изменение в мире автомобилей произойдет совсем скоро, лет этак через
108
пять. Только захотим ли мы машину без руля?
#41
BOUTIQUE
event
*
therr maitz & антон Беляев 13 июня на территории туристического комплекса «Ривьера Хабаровск» состоялся электрический концерт группы Therr Maitz. Профессиональное звучание и световые эффекты произвели максимально благоприятное впечатление. В ходе выступления был презентован долгожданный альбом Unicorn*. Исполнители общались с публикой без малого три часа, за это время все смогли сполна насладиться музыкальными композициями из нового сборника и прослушать несколько песен, уже ставших хитами. Формат концерта плавно перешел в незабываемую вечеринку, на которой было разыграно путешествие на райский остров Бали для двоих и еще множество памятных призов. Даже начавшаяся гроза не смогла испортить настроение пришедших. Необыкновенное очарование вечеру придавал
110
вид на реку и закат.
#41
111
* Тер Мейтс, Уникорн
среда обитания BOUTIQUE event
Фото: Валерий Момот