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CHAPELLE Director: Eduardo Jairycovich Directora de fotografía: Beatriz Tafaner Directora de redacción: Natalia Zahorodna Dirección Ilustración: Fran Munyoz Redactores: Sor Bunny Mar Plaza Fran Gómez Chelsea Princess Natalia Zahorodna Fotógrafos: Beatriz Tafaner Guille Sola Enric Roig Diseñadores y firmas invitadas: Les Animaux Jamie Wei Huang Naya Rea Edeline Lee Doruntina Azemi Tara Jarmon Wanbing Huang Garhés Studio Un Concept Lunettes Vintage MNLO Alex Vidal Yolanda Gracia Visori 404 Studio E. Jairycovich Marisa del Groso Yvan Andreu Lavespa Roja
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Estilistas: Salina Hayashi Eduardo Jairycovich Natalia Zahorodna Asistentes: Coco Uzho Claudia Solari Aoishotst Sergio Natalia Zahorodna Modelos: Sasha Sergeeva (De PRM Agency) Candi Reig Lucía Prieto Kaley Kam (Las tres de Carmen Duran Agency) Javier des Leon Chelsea Princess Maquillaje y peluquería: Sophie Mabel Stephens Wild Van Dijk Miriam Anaya Toni Bodi Ilustrador invitado: Juan Miguel Galera Irana Douer Invitado especial: María Clè Maquetado: Eduardo Jairycovich Beatriz Tafaner Natalia Zahorodna www.chapellemag.com facebook.com/chapellemagazine chapellemagazine@gmail.com @chapellemagazine
3 GUEST LIST Colaboradores e invitados
SOR BUNNY
NATALIA ZAHORODNA
ASESORA DE IMAGEN Nuestra directora de redacción, nos habla de la relacción entre la imagen personal y autoestima. 62 70
MONJA VERSÁTIL
La nueva y misteriosa redactora de la revista, que nos hablará de sexo esta edición.
SASHA SERGEEVA
MODELO Protagonista de nuestra portada “HEADWAY”. De PRM Models.
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JAVIER DES LEON
MARÍA CLÈ
J.MIGUEL GALERA
MODELO Y ESTILISTA
DISEÑADORA DE MODA
La diseñadora vasca nos cuenta sobre su propuesta con tejidos PET para MBFWM.
ILUSTRADOR
Protagonista de Moda sobre papel N12, le apasiona Gucci y todo lo relacionado con el arte.
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Acompañado de las fotos de Guille Sola, nos habla de temas como la atracción y los fetiches.
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CHAPELLE
N12
Shasa lleva vestido nudos NAYA REA y conjunto vestido y pantalón EDELINE LEE.
6 Carta del director.
8 The lookbook.
EDITORIAL
26 La inspiración de los creadores. ARTÍCULO
29 Decadence.
EDITORIAL
38 María Clè, una propuesta sostenible en MBFWM. ENTREVISTA 4
42 SASHA, MY FRIEND
70 Lecciones de Sor Bunny,
FROM LONDON. EDITORIAL
Nº1 mi conejo. ARTÍCULO
58 Moda sobre papel,
73 The boy nextdoor, con
J. Miguel Galera. ILUSTRACIÓN
Javier des León. EDITORIAL
62 El rey de mi autoestima, mi espejo. ARTÍCULO
88 Colores para la no-discreción. ARTÍCULO
64 Mi vida a lo grande, Chelsea Princess. ARTÍCULO-EDITORIAL
92 U.F.O.
EDITORIAL
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CARTA DEL DIRECTOR
Todos llegamos a ese momento en nuestra vida, en el que nos sentimos tan creativos que pensamos que estamos haciendo “puro arte”. Y seguido de eso llega cuando hablando con unos y otros de este mundo, nos planteamos en qué punto la moda es moda, y cuándo pasa a ser arte. 6
Es algo que nos envuelve y nos inspira. Todo lo que nos rodea esta mínimamente relacionado en algo con él, y aunque algunos negados piensen que ellos no son consumidores de arte, seguramente en algún momento de su vida se hayan dejado persuadir por él sin ellos saberlo. Pero todo el movimiento de plantearse qué es merecedor de lucirse en una sala de museo y qué no, viene de artistas como Marcel Duchamp y su “Ready-Made” en “La Fuente” (1917) su famoso urinario transformado en obra de arte. Justo es este el mayor ejemplo de la descontextualización del arte y de hacer de algo cotidiano un objeto de adoración. Pero si pensamos en uno de los artistas más idolatrados en el mundo de la moda, Andy Warhol supone el mayor precursor de la comercialización del arte como un objeto de decoración y diseño. Llevando a este mundo su famosa “Lata de sopa Campbell” (1983), o sus serigrafías de gran cantidad de estrellas de Hollywood, que romperían con la idea de “Obra” como una pieza única para pasar a su comercialización con gran cantidad de reproducciones y diferentes tipos de merchandaising. ¿Mostramos arte en las revistas de moda? Mi respuesta es bastante rápida, no. Por lo menos mayoritariamente no. Nos limitamos o se limitan a mostrar tendencias y prendas convencionales con colores modificados y algunos cambios superficiales en la estructura que comparados en la historia de la moda no suponen nada especial. Y sin olvidarnos de lo más importante, son prendas “diseñadas” para venderse repetidas veces, en diferentes tallas y colores. Por ese mismo motivo en mi opinión una prenda aunque sea de una firma prestigiosa ya sean Vetements o Gucci, nunca tendrá el valor de un vestido exclusivo y diseñado rigurosamente para una persona, una ocasión o por puro arte, esté bien cosido o no (ese es otro tema). Esto no quiere decir que dichos sectores no tengan una clara influencia y vinculación ya que dentro del Pret-a-porter existen colaboraciones con conocidos artistas, aparte del uso de obras como estampado para las prendas. Por otra parte, sí podrian considerarse piezas de arte los diseños de Mariano Fortuna y Elsa Schiaparelli, que tenían una clara influencia artística aparte de haberse desenvuelto libremente en otras materias. Fortuny rompería los ejes con vestidos plisados realizados a mano de una manera extraordinaria y desconocida a día de hoy, como el Delphos. Y Schiaparelli se haría conocida por piezas como su sombrero zapato, ejemplo de sus fuertes lazos con el surrealismo. También diseñadoras actuales como Iris Van Herpen que apuestan por el uso de las nuevas tecnologías y tejidos innovadores como medio para expresar sus creaciones. Y por otro lado mostramos arte, desde el punto de vista de que todo lo que creamos lleva un proceso creativo y de inspiración detrás, y cada editorial o diseño han sido resultado de la experimentación. La línea cada vez es más fina y es por eso que cada persona puede tener una concepción distinta de qué es más artístico y qué no. También es muy importante tener en cuenta la pasividad que se vive hacia la cultura y el arte en nuestra sociedad. El poder que ha ganado el “Yo” sobre la obra, dándole hoy en día más importancia a la persona que hay detrás que a la obra de arte, idolatrando y haciendo que cada pieza producida por esta sea un objeto de deseo. Para finalizar, no nos olvidemos que en uno de los fundamentos esenciales del arte es crear emociones al espectador y muchos diseñadores nos han llegado al alma. Así que, nosotros seguiremos haciendo pura moda, cogidos de la mano del arte, exprimiéndolo al máximo y explotando nuestro lado más creativo. Tú eliges cual es para ti la obra de arte. @EDUARDOJAIRYCOVICH
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“the
“ lookbook Fotografía y edición: Beatriz Tafaner Dirección artística y estilismo: Eduardo Jairycovich Maquillaje: Wild Van Dijk Modelo: Candi Reig (Carmen Duran Agency) Asistentes: Natalia Zahorodna y Coco Uzho
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Top de crochet efecto corset y pantalรณn palazzo 404 STUDIO
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Top de crochet bicolor con volantes y falda tubo calada con cremallera 404 STUDIO
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Camisa chorreras y pantalรณn recto con aberturas en total look rojo, trench negro ALEX VIDAL Brazaletes a conjunto y pendientes de aro con colgantes en motivos marinos YOLANDA GRACIA
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Camisa y pantalรณn de estampado floral ALEX VIDAL Pendientes en cascada y brazaletes a conjunto YOLANDA GRACIA
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Vestido negro con mangas abullonadas y cuello alto, arnĂŠs de piel VISORI Collares en cascada y pendientes de aro con cadena YOLANDA GRACIA
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Vestido asimétrico plisado blanco y rojo VISORI Pendientes de aro con cadena YOLANDA GRACIA Cinturón E. JAIRYCOVICH
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Blazer asimétrico con intervención de pintura y puño de tul, cinturón de lentejuelas y calcetines con detalle de tul plisado E.JAIRYCOVICH Maxipendientes aro y pulsera de cristales YOLANDA GRACIA
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Vestido halter con escote en pico y detalles de lentejuelas, fajĂn lazada de lentejuelas, calcetines con detalle de tul plisado E. JAIRYCOVICH
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LA INSPIRACIÓN DE LOS CREADORES
Por: Mar Plaza
El arte contemporáneo es el arte de nuestro tiempo, que refleja o guarda relación con la sociedad actual. Esto significa que el arte que se produce en cualquier periodo histórico siempre será contemporáneo para los de su época. Muchos de nosotros asociamos el arte como la musa indiscutible de la moda. Como ya sabemos la moda es un campo amplio con muchas posibilidades de creación que permite a los diseñadores tomar como inspiración las obras de arte que les ayudan a construir aquello que quieren transmitir. Así lo hizo la directora creativa de la casa Céline, Phoebe Philo, con sus diseños en print azul Klein. Claramente se inspiró en el artista Yves Klein y sus famosos tonos azules para diseñar vestidos vaporosos y femeninos que remarcan y ensalzan la silueta de la mujer. Phoebe, está casada con el galerista Max Wigram y como es de suponer suele usar el arte como fuente inagotable de influencias.
YVES KLEIN y CÉLINE Yves Klein, Antropometría Ant82, 1960.
MARC JACOBS
CÉLINE s/s 17
SS 17
FRANK STELLA Es admirado como un creador inagotable y entregado de manera obsesiva al arte. Desde finales de la década de los años cincuenta del siglo pasado, ha firmado miles de obras que se resumen con una sola premisa: la combinación espacial de línea, plano, volumen y punto. 26
“Moulton Ville IV”, 1966
Ugo Rondinone, Seven Magic Mountains, 2016.
UGO RONDINONE y JASON WU
JASON WU s/s 17
CARMEN HERRERA y AKRIS
Otro diseñador que bebe del arte es claramente Jason Wu, que para su colección Primavera-Verano 2017 presentó vestidos con una paleta cromática inspirada en la obra Seven Magic Mountains (arriba), de Ugo Rondinone, creador asentado en Nueva York. Esta maravilla del Land Art se trata de una enorme instalación de piedras pintadas en colores vibrantes emplazada en el desierto de Las Vegas, que puede entenderse como una crítica al impacto humano en la naturaleza. Jason Wu este modo crea vestidos ligeros y vaporosos en tonos pastel, o incluso prendas de sastrería conjugados y combinados con tonos fluorescentes. Carmen Herrera, Iberic, 1949.
Cabe destacar también la firma suiza Akris, que tomó un cuadro de la artista cubana Carmen Herrera para usar como estampado de su última colección. El diseñador de la marca Albert Kriemler tomó estas formas geométricas para enriquecer sus prendas sin necesidad de utilizar más adornos o accesorios. La artista, quiso representar con estos cuadros una nueva concepción del arte. Su estilo es expresionista y abstracto, y sus pinturas marcan importantes hitos en la evolución del movimiento minimalista geométrico.
ANTONIO LÓPEZ y KENZO Kenzo homenajea al artista puertorriqueño Antonio López, cuyos famosos dibujos y fotografías capturaron la década de los 80 de una manera inquietante e inspiradora. A este artista le llaman “El Picasso de la Ilustración de Moda”, y no es para menos. Antonio tenía un bagaje cultural muy amplio que influyó definitivamente su forma de pintar, además de una estrecha relación con la moda. Como muchos críticos afirman, sus ilustraciones son la alegría de la moda, del vivir, del gozo de los sentidos en una sociedad que experimentaba cambios sociales, aperturas y también convulsiones. En sus famosas polaroids, retrataba a sus musas y amigas con divertidas poses que quedaron para el recuerdo de toda una generación. Estas polaroids han sido aplicadas sobre prendas de la marca japonesa Kenzo, brindándonos vestidos informales oversize, creando con el corte de las prendas un claro revival a esa época y al recuerdo de un gran artista como lo era Antonio López. “Cuando el arte está dentro de ti, puede estar en todas partes”.
SONIA DELAUNAY Esta frase define el sentido vital de una mujer que amó el color e inundó la vida de arte, más allá de la pintura, la moda o el diseño. Sonia Delaunay fue una artista francesa, nacida en Ucrania (1885- 1979) que junto con su marido Robert Delaunay se convirtieron en grandes representantes del arte abstracto y creadores del Simultaneísmo. Con él formó una de las parejas de la vanguardia europea más simbólicas, que vivían por y para el arte a principios del siglo XX.
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LACOSTE s/s 17
Esta artista ha destacado por su infinita capacidad de reinventarse. Realizó muchas creaciones así como pinturas, vestidos, diseños de moda, escenografías teatrales… centrándose más en las artes aplicadas que en la pintura en sí, marcadas siempre por su personalidad y su gusto propio. Se dice de ella que vistió a la mujer moderna. Todas sus piezas eran objetos artísticos y hacía de las mujeres cuadros vivientes, ya que el arte llenaba su vida y transmitía su pasión en todo lo que hacía.
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Fotografía y edición: Beatriz Tafaner Dirección artística y estilismo: Eduardo Jairycovich Maquillaje: Wild Van Dijk Modelo: Kaley Kam (Carmen Duran Agency) 30
Vestido efecto drapeado aterciopelado de GARHÉS STUDIO Gafas vintage de DIOR de LUNETTES vintage Botas estampado sudoku UN CONCEPT Corsé Vintage
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Gafas de sol vintage 70s YSL de LUNETTE Vintage Blusa abullonada metalizada vintage LAVESPA ROJA
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Sudadera lazos MNLO Maxi botas estampadas UN CONCEPT
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Pantalรณn transparencia GARHร S STUDIO
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Body estampado vintage LAVESPA ROJA
Falda fruncida GARHÉS STUDIO Sandalias cordon UN CONCEPT
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María Clè y su propuesta sostenible para MBFWM.
Conocemos a María Clè por su paso en plataformas como Samsung Ego y entre otras cosas por su estilo marcado y definido que nos envuelve hasta llevarnos a la inspiración inicial. Ahora mismo se dispone a presentar nueva colección por todo lo alto, aportando además nuevas propuestas sostenibles con tejidos PET, que nos acercarán a una nueva manera de concebir la moda, menos agresiva para el medio ambiente. La diseñadora vasca no sólo se propone cumplir estos objetivos sino que tiene más proyectos para el presente que desea transmitir. 38
39 “Mis colecciones son muy emocionales porque yo lo soy también.“ Eduardo Jairycovich: Respecto a ti, todo diseñador tiene un comienzo, ¿Cómo fueron tus comienzos en Vitoria? ¿Cómo fue dar el paso a la capital? María Clé: En realidad mis comienzos fueron en Madrid, aquí estudie moda, realicé mi primera colección y desfilé en la primera edición de EGO, después decidí trasladarme a Vitoria fundamentalmente por vivir en una ciudad más tranquila. Inevitablemente eso hizo que me desvinculara de la parte más mediática de la profesión. Y hace apenas un par de años decidí regresar a la capital sobre todo por recibir propuestas profesionales que me resultaban interesantes y enriquecedoras. Como todos los cambios al principio cuesta adaptarse per sin duda está mereciendo la pena. E.J: ¿Consideras que es posible dirigir un atelier novel desde una ciudad que no sea una como Madrid o Barcelona? M.C: Se puede pero es complicado, perder el contacto es fácil si no te obligas a viajar constantemente. En mi caso el tiempo que estuve en Vitoria me absorbió demasiado como para tener un pie en cada ciudad.
E.J: Tus diseños cuentan muchas cosas y algunos nos pueden recordar la presencia de tu esencia vasca ¿Tus raíces fueron una clara influencia? ¿Qué opinas del rechazo de las personas a su cultura propia? M.C: Mis colecciones son muy emocionales porque yo lo soy también. En todas ellas, y especialmente ahora hablo de inquietudes, recuerdos y vivencias. Soy del norte y seguramente eso defina en gran parte mi estilo y manera de diseñar. Lo asumo con naturalidad porque forma parte de mi identidad. E.J: Suponiendo que tuvieras que seleccionar en unos minutos las 3 cosas/ personas/ideas que más te han inspirado ¿Cuáles serían? ¿Por qué? M.C: ¡Qué complicado! Siento absoluta fascinación por las aves, no entiendo muy bien la razón, pero cuando diseño estampados siempre se cuela alguna y acaba siendo el motivo principal de la composición, al igual que las flores. También la idea de partir del moulage para experimentar y crear prendas con volúmenes y formas, desde hace un tiempo es algo que me tiene absorbida. Y como inspiración indago mucho en mis propias experiencias, por eso cadacolección se convierte en una especie de terapia (se ríe).
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E.J:Y ¿Cuáles son los 3 adjetivos que crees que deberían acompañar a María Clé en cuanto a firma? M.C:Personalidad, atemporalidad y carácter. E.J: Respecto a la actualidad, en el punto en el que las “modas” se comen el estilo propio de las firmas, hoy en día el estilo trash y feísta ha inundado las pasarelas más importantes junto a las marcas más consolidadas ¿Qué opinas de esta tendencia? M.C: No puedo opinar mucho sobre esto porque me interesa poco. Mi manera de entender la moda no va hacia ese estilo ni camina en esa dirección. Entiendo que es una propuesta que ahora está pegando fuerte pero no me identifico con ella. E.J: Ahora que empieza a verse la luz y que la gente ha asumido por así decirlo la normalidad de la crisis, ¿Cómo crees que afectó o afecta la crisis a los diseñadores españoles? ¿Crees que ya hemos salido del pozo? M.C:Más que salir del pozo creo que la situación se está transformando para no volver a lo que era. Los diseñadores españoles lo teníamos complicado entonces y también ahora. Ésta es una profesión difícil, muy sacrificada y en general creo que poco valorada. Además la inversión económica que se necesita para crecer poco a poco es elevada. Pero también creo que es una época de cambios positivos y grandes oportunidades para todos. E.J: Hace años que empezaste, pero ahora las redes sociales tienen el monopolio de
la comunicación, y esto, jugando limpio a muchos les favorece y a otros nos perjudica¿Qué opinión tienes de lasobrevaloración de los “likes” y los “follows”? M.C::Le doy una importancia relativa. Soy consciente del peso que tienen y seguramente debería prestarles muchísima más atención. Como escaparate o ventana abierta al mundo me parece una herramienta fantástica, pero no sé hasta qué puntocomparto el uso que se hace de ellas. E.J: Y respecto a tu presente, te presentaste a un concurso de la revista Vogue en el cual quedaste entre los 12 finalistas. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Estás de acuerdo con la elección de los 3 finalistas? M.C: La experiencia ha sido muy positiva. Quedar seleccionado no es fácil y supone una gran satisfacción. Creo que todos los que estábamos allí trabajamos duro y estamos al pie del cañón día a día, partiendo de esa base la elección del jurado me parece justa.
“Entiendo que es una propuesta que ahora está pegando fuerte pero no me identifico con ella. (respecto a la estética trash)
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”
“Además esta vez
será la primera que una propuesta sostenible entra en el calendario de la MBFWM.
“
E.J:Tenemos entendido que el día 14 presentarás nueva colección ¿Podrías contarnos un breve adelanto? M.C: Sí, esta colección es muy especial para mí por varios motivos. Uno de ellos es haber tenido la oportunidad de trabajar con tejidos PET (tejidos reciclados de materia renovable del fondo del mar), el proceso fue súper interesante. Además esta vez será la primera que una propuesta sostenible entra en el calendario de la MBFWM, y habrá una actuación en directo de una artista muy querida para mí... ¡Estoy deseando que llegue el día! E.J: Y para finalizar, ¿cuál es el proyecto para un futuro cercano que te gustaría realizar? M.C: Tengo varios en mente, entre ellos poder sacar a la venta una pequeña colección elaborada con estos tejidos, un proyecto de danza y el vestuario para una gira. Muchísimas gracias María, esperamos que todo siga igual de bien y que nos sigas cautivando con tus diseños.
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FROM
MY FRIEND
SASHA,
LONDON
Fotografía y dirección: Beatriz Tafaner Estilista: Salina Hayashi Maquilladora: Sophi Mabel Modelo: Sasha Sergeeva (PRM Agency) 42
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YELLOW 44
Abrigo amarillo y falda TARA JARMON
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Top LES ANIMAUX Vestido, pantalรณn y zapatos JAMIE WEI HUANG
SHE IS ON THE TOP 47
Vestido nudos NAYA REA Vestido y pantalรณn EDELINE LEE
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Abrigo estampado EDELINE LEE
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Top y pantalรณn WANBING HUANG Guantes de la estilista
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IT’S Blazer, pantalón, body DORUNTINA AZEMI Zapatos JAMIE WEI HUANG
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SHE WIN
Camiseta manga media EDELINE LEE Top LES ANIMAUX Pantalones de piel DORUNTINA AZEMI
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MODA SOBRE PAPEL J.Miguel Galera
Fran Muñoz: Hemos estado leyendo tu biografía y nos ha sorprendido gratamente la cantidad de cursos que has realizado hasta la fecha. ¿Podrías decirnos qué has aprendido en ellos y cuál ha sido tú experiencia? J.Miguel Galera: El ambiente en estos cursos es increíble. Se trata de grupos reducidos donde se suceden las charlas y el trabajo al natural, teniendo la posibilidad de que pintores como Antonio López o Andrés G. Ibáñez te puedan hablar de la pintura y el arte en general. Son personas que han dedicado su vida a ello y algunas de sus palabras, como “honestidad” o “dedicación”, se te quedan grabadas para siempre. También aprendes muchísimo de tus compañeros, muchos de ellos ya con una trayectoria brillante. Después de esa semana se establecen vínculos realmente especiales. F.M: ¿Qué puedes contarnos acerca de tus inspiraciones? J.M.G: Mis inspiraciones son muchas, como artistas, paisajes o personas que te cruzas por la calle. Pero es algo que cambia con los años, igual que lo haces tú y tu sensibilidad ante ciertas cosas. F.M: Tus dibujos son muy minuciosos, ¿cómo es el camino para realizar cada una de tus obras? 58
J.M.G: Soy un desastre y me resulta muy complicado ser sistemático en mi trabajo, aunque juro que lo intento. Nunca dibujo dos veces del mismo modo. Intento comenzar el dibujo con un encaje bastante preciso, hacer una valoración tonal general y aplicar el color poco a poco hasta conseguir el tono que busco. El grafito y la acuarela tienen en común que las luces las consigues reservando el blanco del fondo, así que no puedes saturar el papel desde el principio. Si abusas del borrador o utilizas el difumino, el papel se ensuciará o se acabará saturando. Prefiero trabajar los fundidos mediante superposición de tramas y procuro equivocarme lo menos posible (o que no se note demasiado). Es un proceso bastante lento, pero con el tiempo he aprendido a disfrutarlo y a que las horas no me hagan perder el interés. En un formato A3 puedo llegar a invertir 80 horas. Juan Miguel Galera nos cuenta “La imagen original me evocaba melancolía, romanticismo y algo de las figuras femeninas de Tiziano. Se me ocurrió que podía ser una estupenda Magdalena penitente. Incorporé algunos símbolos, como la calavera, que es un recurso constante en su representación iconográfica. El fondo y las figuras también hacen alusión a obras pictóricas, como “El paso de la laguna”, “Estigia de Joachim Patinir” o “La Tempestad, de Giorgone”. El incipiente bigote de la modelo hace mención a algunos retratos femeninos que hizo Ramón Casas de folclóricas, como signo de personalidad y empoderamiento. De este modo, el espectador puede reconocer estos elementos o no, pero en cualquier caso, será capaz de generar nuevas y diferentes interpretaciones”.
Ilustración de nuestra última portada de mujeres N11, “The Realness”. 59
F.M: A su vez, nos hemos dado cuenta que tienen una estrecha relación con la moda. ¿Por qué? J.M.G: Lo que me interesa de la moda es cómo las prendas y los estilismos pueden construir una determinada estética con identidad propia. Estamos en una época en la que moda, ilustración o cualquier otro arte se retroalimentan constantemente. F.M: ¿Cuáles son los materiales que te hacen sentir más cómodo? J.M.G: Con los lápices me encuentro muy cómodo, pero ya estoy probando algunas cosas nuevas con otros materiales. Ahora me apetece experimentar. F.M: ¿Te ves manteniendo el mismo estilo estético, o preferirías probar nuevos medios y campos a medida que transcurran los años? J.M.G: Yo acabo de empezar. En mi caso el cambio es obligado. Pero uno debe hacer lo que siente en cada momento y que su trabajo sea coherente con esa idea. El error, bajo mi punto de vista, es acomodarte en aquello que ya haces bien y no arriesgar por miedo. Cualquier decisión tomada por miedo es una mala decisión. F.M: Ahora vamos a intentar que te mojes un poco más y des tú opinión acerca del grado en Bellas artes. ¿Piensas que hoy en día la carrera está desactualizada y debería renovarse? J.M.G: Desconozco qué aspectos del grado se han modificado respecto a la licenciatura. Yo pertenecí a la última promoción de licenciados en Bellas Artes. Creo que aún hoy el objetivo de dichos estudios está muy difuso. Considero que la finalidad no debería ser tanto el formar a “artistas”, sino dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para convertirlos en profesionales visuales, profesionales de la cultura, personas dotadas de una predisposición creativa, un criterio estético y una actitud crí60
tica. Yo pertenezco a una generación de alumnos que nos encontramos perdidos al salir de la facultad, entre otras cosas porque no sabemos cuáles son nuestras competencias para enfrentarnos a un mercado laboral exigente. Aún con esto, sigo creyendo que Bellas Artes es necesaria como carrera, y que la responsabilidad del alumno es tan importante como la del profesorado y el contenido que se imparte. Solo creo que es necesaria una revisión acerca del cómo y el porqué de la enseñanza de las artes. En el 2017 se sigue confundiendo la educación plástica y visual en los institutos con hacer manualidades. F.M: ¿Qué proyectos futuros tienes? J.M.G: Ahora estoy inmerso en el diseño de la escenografía y el vestuario para un musical que estrenaremos próximamente en Almería. Después me gustaría encerrarme en el taller y dedicarme a algunos proyectos pictóricos que tengo pendientes. F.M: Tras esta pregunta, ¿cómo ves de importantes las redes sociales hoy en día? ¿Crees que ayudan a difundir tú trabajo? y si es así ¿cuál es la que más recomiendas? J.M.G: Aunque tengo sentimientos encontrados con las redes sociales, reconozco que sonaccesibles, fáciles y rápidas. Para la comunidad de ilustradores, fotógrafos y artistas visuales en general resultan de gran ayuda como herramienta de difusión, y que además favorecen la interacción entre quien publica y sus seguidores. Yo me quedo con Instagram. F.M: Y por último, ¿nos podrías sugerir qué artistas te gustaría ver próximamente colaborando en Chapelle? J.M.G: Admiro a muchos, algunos de ellos como @alvaralcaldeo y @franmunyoz que ya han participado en Chapelle. Para próximas ediciones voy a nombrar a cuatro cuyos estilos además son muy diferentes: @cosmictato, @robsoart, @armandopunzetto y @kai_luvdrawing .
“GUCCI SS17 III” por J.Miguel Galera.
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El rey de mi autoestima,
mi espejo. Por Natalia Zahorodna El cuidado del propio aspecto, el control visual a través del espejo constituye un momento al que no se puede renunciar, tanto a la hora de vestirse como al desvestirse. El espejo es el único que nos conoce de verdad, es nuestro cómplice cuando ocultamos los aspectos físicos negativos a través de los cuales no nos identificamos o no se aproximan a nuestro “yo ideal”. Transmite un efímero sentimiento de seguridad ya que cada vez que nos enfrentamos a él es como volver a examinarnos otra vez, buscando imperfecciones que pueden dañar la imagen que tenemos de nosotros mismo y que se pretende transmitir a los demás. El aspecto exterior desempeña un papel importante para fijar y mantener una imagen de nosotros mismos y tiene un peso muy grande cara a la autoestima y al sentimiento de seguridad en la propia persona. Ha de quedar claro que la autoestima no tiene 62
que ver necesariamente con quién realmente se es, si no con quien se cree ser. Por este motivo la autoestima se relaciona con los éxitos o fracasos que se puedan tener. Es decir si la persona se siente bien consigo misma, se puede sentir capaz de lograr sus objetivos, mientras que si la persona se ve mal, se le hace más cuesta arriba tomar iniciativas y dirigirse a cumplir sus metas por miedo a ser incapaz de lograrlas. La autoestima es el aprecio que cada persona tiene hacia sí mismo. Al vernos bien exteriormente se activan procesos neurológicos y endocrinos en nuestro organismo. Se produce un aumento del nivel de: ____ Endorfinas: Encargadas de producir felicidad ____ Dopamina: Responsable del placer y la motivación ____ Serotonina: Alivia el estado de ánimo
Por ello es necesario darle importancia a nuestra imagen, intentar que la forma en la que nos vestimos sea cuidada y nos favorezca, ya que no se trata de un simple decoro materialista y superficial sobre nuestros cuerpos, sino de algo mucho más profundo, algo tan imprescindible como el agua para la vida, es el locomotor que nos impulsa a conseguir de forma satisfactoria nuestros objetivos y cumplir todos los proyectos que deseamos. No hablamos de intentar convertirnos en un Ángel de Victoria´s Secret para sentirnos bien, sino saber sacarnos el mejor partido tal y como somos, saber aceptar nuestros pequeños defectos y encontrar la forma de estar cómodos y favorecidos con nuestra imagen y el estilo de nuestra vestimenta.
están en el mercado. Es decir, la industria de la moda, actualmente solo se centra en hacer tallas limitadas hasta la 44 y a partir de ahí, has de irte a una tienda especifica de “tallas grandes’’ que mayoritariamente no cumple el patrón para que esa prenda siente bien a una persona de talla grande. Chapelle como revista de moda y medio comunicativo, nos sentimos responsables y obligados a enseñar el amor y aceptación al cuerpo, aprendiendo a sacar lo mejor de cada uno a través de las prendas, lo que mejorará la autoestima influyendo así completamente en nuestra vida.
Por este motivo es necesario que aceptemos nuestros cuerpos tal y como son, y sobretodo, que no sea tan costoso para determinados tipos de cuerpos verse bien con las prendas que 63
Plus Size, curvy, tallas grandes… son términos que cada vez escuchamos más, pero seguimos sin entender.
MI VIDA A LO
GRANDE
Chelsea Princess, 19 años. El canon establecido para una modelo convencional se rige por unas medidas específicas y dependiendo de la modelo pueden variar un poco, pero cuando se trata de salir de lo convencial la definición de ‘‘modelo de tallas grandes’’ se vuelve más difícil, debido a que no todas tienen la misma estatura ni las mismas medidas. Por ello la industria en este caso se guía por las tallas, es considerada talla grande a partir de la 46, mientras que quien utiliza una 40-42 se le denomina "curvy" ya que según los cánones de belleza actuales no podría ser considerada modelo convencional, aun así, a pesar de la talla que utilicen a la hora de diferenciar entre curvy y tallas grandes es muy importante el tener un cuerpo proporcionado. A lo largo de mi vida, he sido curvy y he sido talla grande, para una amante de la moda esto siempre ha supuesto un problema a la hora de vestirme, recuerdo ser una niña pequeña y vestir como una adolescente ya que la ropa que utilizaban mis amigas no la vendían en mi talla, por aquel entonces no me quejaba porque que a pesar de aparentar unos cuantos años más comprar no era un reto, hasta que llega el momento en el que eres una adolescente, usas una talla 46 y encontrar ropa de tu talla que además te guste, se convierte en algo frustrante. Cierto es que con el paso de los años movimientos como el Body Positive que apoyan y defienden el amor por tu cuerpo además de animar a sentirte bien contigo mismo, han mejorado mi día a día. También hay que mencionar el incremento de blogueras de tallas grandes que han conseguido que poco a poco la industria de la moda vaya concienciándose y vaya cambiado, logrando así que el ir de compras cada vez cause menos ansiedad. Por eso creo que le debo mucho a las redes sociales, ya que han conseguido sacar mi mejor versión. He sufrido acoso desde los tres años tanto en el colegio como fuera de este, me han insultado, pegado y se han reído de mí por mi físico, por ser gorda y negra como ellos decían, por ser diferente. Eso me llevó a tener una baja autoestima, a no creer en mí y a querer encajar siempre. Querer encajar en los estándares de belleza de una sociedad inconformista a la que no le gusta lo diferente. comencé creer que ciertas personas son mejores que otras sólo por su apariencia física y a que si no eres de determinada manera no tendrás éxito en la vida. Agradezco a las redes sociales el mostrarme que había más gente como yo, “gente diferente”, mujeres que no se avergonzaban de su talla de pantalón, mujeres que se querían y respetaban a sí misma, que no dejaban que las criticas decidieran el cómo vestirse, mujeres valientes con un propósito en la vida, que te inspiraban a través de una pantalla y que luchaban por lo mismo, peleaban contra la discriminación de tallas. Ahí es cuando me di cuenta de que yo podía y quería ser una de esas mujeres. Y es que al fin y al cabo somos seres únicos, de diferentes estaturas, diferentes medidas y diferentes gustos, vivimos en un mundo donde existe una gran variedad de cuerpos y todos merecen ser vestidos. 64
FotografĂa: Eduardo Jairycovich Estilismo: E.Jairycovich y Natalia Zahorodna Maquillaje: Toni Bodi Modelo: Chelsea Princess
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LECCIONES DE SOR BUNNY
Ilustraciรณn cedida por la artista argentina Irana Douer.
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Lección 1ª:
o j e n o Mi C
Queridos feligreses de Chapelle, dado que el 53% de nuestros lectores sois mujeres, vengo a tratar un tema de interés general sobre el sexo “débil”. Pues yo como esclava de nuestro señor, me siento en la obligación de informaros sobre el derecho sexual de los santos coños.
Sencilla, en el convento, con gafas de Gucci, pendientes de Dsquared2 y broche de Peralta Project.
Yo Sor.Bunny vengo a daros una lección y con ella estas preguntas; ¿No es hora de que las chicas puedan decir que se tocan sin que las llamen putas? ¿Por qué hay tantas mujeres que no conocen más acerca de su propia eyaculación? ¿Por qué los hombres no se involucran más en la estimulación femenina? ¿Por qué no una pornografía dedicada a la mujer? ¿Y si somos nosotras las que tomamos las riendas de la seducción y el sexo? Pues señoras y señores, las jovencitas pueden tocarse, más bien DEBERÍAN de tocarse y averiguar qué es lo que sucede por esos lares. No puede ser que una mujer llegue a cierta edad y no sepa que puede correrse de dos formas diferentes (clitoriana y vaginal). He conocido señoras ¡SEÑORAS! que se han resignado al orgasmo clitoriano (no hablo de un habitante del planeta Clítoris), esas pobres mujeres no saben lo que es mojar las sabanas hasta el punto que parezca que acabáis de venir de la piscina. Y este tema no sólo va dirigido hacia ellas si no también a estos hombretones que aun no saben tocar un coño como dios manda, ellos, machos ibéricos que exhiben sus medallas y presumen de cuantas se han follado, lo que no cuentan es que a todas ellas las dejaron a medias. Pobre de nosotras que después de que el macho haya fracasado tenemos que recurrir a terminar el trabajo solitas en la intimidad de nuestra cueva. En otro planeta el porno ayudaría a que esto culminara, pero en nuestra sociedad el porno no es más que unas tetas rebotando contra la pantalla, planos cortos de genitales, y una eyaculación masculina terriblemente exagerada “in your face”. Lo siento pero no me sirve, ¿dónde está la historia? ¿y el misterio? ¿por qué no un “Entrevista con el vampiro” porno? Donde Brad Pitt, Antonio Banderas y Tom Cruise hagan un cuarteto conmigo hasta que me corra de mil formas diferentes, o mejor aún, un porno donde yo sea Samantha Jones de “Sexo en Nueva York” en el me pase por la piedra a toda la generación del 95 (tanto hombres como mujeres, o los dos juntos). Gracias a nuestro señor, existen mujeres hoy en día que promueven estas ideas, desde nuestra querida santa Madonna con su libro “SEX” donde demostró que la mujeres podemos ser poderosas en la cama y que también nos tocamos, hasta hace poco, la pornstart Amarna Miller, que enseña a la gente lo que significa el feminismo, el poliamor y una visión renovada del porno. Así que señoras mías, os pido que esta noche antes de la masturbación rutinaria, dediquéis un momento a orar por las hermanas perdidas en el camino. Y os suplico como buena cristiana que si conocéis algún día a este tipo de hombre o mujer cegados por Satán, ayudarles a quitarse la venda de los ojos y mostrarles la inescrutable senda hacia la eyaculación. AMÉN HERMANAS 71
Si
no
conoces
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ediciรณn Special for men N6,
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Disponible en WWW.CHAPELLEMAG.COM 72
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CON JAVIER DES LEON Cuando la atracción y la sexualidad supera todas las fronteras.
____ CHAPELLE: Estamos acostumbrados a ver tu cuerpo en las redes sociales
y en editoriales ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Y ¿cuál crees que más gusta a la gente? ____ Javier Des Leon: Pues la parte que más me gusta de mí es mi torso y la verdad es que me cuesta mantenerlo como quiero, pues requiere mucho esfuerzo y equilibrio entre gym, alimentación y una lucha entre lo que debo y quiero comer. La gente se suele interesar más por mis cejas y es algo que me hace gracia, ya que de pequeño me acomplejaban. Me las depilaba mucho, incluso me las decoloraba completamente; pero ahora no me quito ni un pelo y me va mucho mejor... (se ríe).
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PĂĄgina anterior pantalones GUCCI
FotografĂa: Guille Sola
Asistente: Claudia Solari
Asistente Digital: Aoishotst Sergio 75
DIRECT
____ C: Suponemos que eres consciente de que resultas atractivo tanto a hombres como mujeres. ¿Qué opinas al respecto de la reacción de las mujeres heterosexuales hacia tu persona? La reacción de mujeres heterosexuales no es tan fuerte como la de los hombres, ya que un 86% de mis seguidores son hombres. Además las mujeres heterosexuales no suelen ir tan a saco, son más sutiles a la hora de mandarte un direct, pero las hay y sus comentarios me halagan por igual. ____ J.D.L: Por qué crees que los hombres heterosexua-
les tienen tanto miedo a parecer homosexuales? Entiendo que la homosexualidad siempre ha estado vinculada a sentimientos de rechazo hacia el colectivo: fragilidad, odio, vulnerabilidad, incomprensión, deshonor…y a pesar de que ha pasado el tiempo sigue quedando cierta resaca homófoba, afortunadamente menos agresiva pero con intolerancia velada. Aunque siempre hay heteros adorables con ganas de experimentar y compartir sus experiencias abiertamente, lo cual es un reflejo de una mayor apertura mental. 77
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___ “...odio los tópicos o estereotipos, e intento no
encasillarme en ninguno, aunque es muy difícil”
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EROS
EROTISM ____ C: ¿Has tenido miedo alguna vez de sentirte encasillado en un estereotipo gay? ¿Qué opinas de los tópicos?
____ J.D.L: Por lo general odio los tópicos o estereotipos, e intento no encasillarme en ninguno, aunque es muy difícil. Es cierto que he hecho muchos desnudos y se podría decir que son el leitmotiv de mi lenguaje artístico. Me gusta crear ambientes en los que pueda transmitir emociones a través de mi cuerpo. Y aunque trate otros temas, esa es mi principal vía de expresión. ____ C: ¿Hasta qué punto el erotismo es una herramienta de reclamo? ¿Crees que el desnudo se verá como algo cotidiano sin un trasfondo sexual?
____ J.D.L: El erotismo siempre ha sido un recurso de reclamo, es algo que des-
prende belleza y deseo y genera atención, como un canto de sirena. Igualmente siempre hay discrepancia con este tema porque hay personas a las que les incomoda o incluso se sienten ofendidas ante los desnudos. Para mí el desnudo siempre será visto como algo sexual y provocativo, aunque en mi caso ya sea una cotidianidad. ____ C: A diario se censuran imágenes y vídeos que no son inapropiados, o por ejemplo algo tan simple como los pezones de la mujer. ¿Consideras que debería de haber menos censura en las redes sociales?
____ J.D.L: Cualquier medio de opresión o censura me genera un fuerte rechazo; no en-
tiendo cómo a estas alturas sigue habiendo gente que se ofende por ver el cuerpo humano desnudo; es una cuestión cultural, una sociedad evolucionada no puede permitir censuras sobre imágenes de la naturaleza humana, especialmente cuando estas persiguen un fin estético. 81
Jeans LOEWE
____ C: En cuanto a experiencia, ¿crees que te ha ayudado el hecho de haber trabaja-
do como modelo a la hora de trabajar como estilista y viceversa? ¿De qué manera? ____ J.D.L: Claro que me ha ayudado. En el aspecto profesional y creativo haber estado
delante de la cámara me permite empatizar con el modelo cuando estoy detrás de ella. Cada experiencia te aporta un aprendizaje con el que vas ganando seguridad y eficacia, más facilidad para conseguir plasmar en imágenes lo que estoy buscando.
Camiseta CHAMPIONS Jeans LACOSTE LIVE
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F ____ C: Todo el mundo tiene alguna debilidad, aunque hay algunas que
no nos gusta contar ¿Tienes algún fetiche? Y ¿Cuál es tu fantasía erótica?
____ J.D.L: ¿Fetiches? Bueno, me da mucho morbo un rapado, la ropa
deportiva, las cicatrices, los calcetines... Sobre mis fantasías, creo que muchas se pueden percibir a través de mi Instagram, pero yo no las definiría como fantasías porque siempre se me acaban cumpliendo…(se ríe).
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FETISH
FANTASY
Fotógrafo: Jorge Castrillo
Modelo: Kristina Petkovic´
DOMINNICO
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El joven diseñador ha relanzado su colección S/S 17 Unusual Dichotomy presentada en AFW. Con una estética muy estudidada y reinterpretada, destacan los metalizados, las formas futuristas y los excesos. La colección cuenta con tejidos como el cuero en diferentes tonalidades y presentaciones, el pelo y el metacrilato. La firma que ya cuenta con un estilo muy marcado la pudimos ver sobre la blogger Susana Banana en la pasada edición "The Realness" N11 y ahora ha elegido a la modelo Kristina Petkovic´ (arriba) como musa de la marca para las pro´pximas colecciones.
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COLORES
PARA LA No- DISCRECIÓN
Por: Fran Gómez
Esta temporada llamar la atención está de moda y no necesariamente tienes que hacerlo con prendas imposibles. El amarillo y el rojo con ayuda del blanco serán la clave de tus looks de verano que harán de ti la protagonista indiscutible allá donde vayas. Da igual si de la mano (como en la colección Primavera/Verano 2017 de Balenciaga o en los bolsos de Prada para la misma temporada), por separado o en total look. No importa el cómo sino el cuándo, el momento de estos tres colores es ahora. 88
VERSUS
AMARILLO
LIMÓN, CANARIO, MOSTAZA, CADMIO. Desde que el dramaturgo Molière muriera sobre el escenario vistiendo de amarillo mientras representaba su obra "El enfermo imaginario", tal color se ha ganado la fama de dar mala suerte. Pero la historia ha cambiado y la moda ha plantado cara a supersticiones.
MULBERRY
El amarillo, representante de la felicidad, del limón y del famoso submarino de The Beatles, es uno de los colores clave de la temporada en cualquiera de sus tonos. Así lo demostraron grandes firmas como Lacoste o Mulberry al incluir en sus respectivas colecciones de Primavera/Verano 2017 varios diseños en este color. Valentino también dio en el punto al complementar con pequeños bolsos amarillos en forma de caja sus vestidos de ensueño de la colección, presentada durante la París Fashion Week. GUCCI
VALENTINO
JIL SANDER
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VALENTINO FALL 17
VETEMENTS S/S 17
ROJO
FUEGO Y PASIÓN. En el Imperio Romano, sólo los emperadores y senadores podían lucir el color del fuego y de la pasión ya que era símbolo de riqueza y bienestar económico. Desde siempre el rojo ha sido el color de las rosas aunque su nombre de lugar a engaño, también el de las alfombras sobre las que pasean las celebridades en importantes acontecimientos. Christian Louboutin tiñe de pasión muchas pisadas con su icónica suela y Valentino aporta a las mujeres seguridad, fuerza y sensualidad con el mágico tono conseguido con esta mezcla: 100% magenta, 100% amarillo y 10% negro. Vetements hizo hueco para este color entre sus looks de la colección S/S 2017 que presentó en París. Monos entallados en colaboración con Juicy Couture, grandes trajes de chaqueta ajustados con cinturones del mismo tono, o mochilas que fueron fruto de su colaboración con Eastpark son algunos de los diseños con el rojo como protagonista.
ABRAHAMSSON S/S 17
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BLANCO LUZ Y FRESCURA
SCHIAPARELLI Couture ss 17
En 1840, la Reina Victoria contrajo matrimonio vestida enteramente de blanco, creando así la tradición. Para muchos pintores era el color más perfecto por su pureza y su claridad. Simboliza la verdad, lo nuevo, la verdad y el bien.
MAISON MARGIELA Couture Fall 17
Delpozo hace protagonista a este tono en su colección Primavera/ Verano 2017 con creaciones en las que la extravagancia de los volúmenes y la sencillez del blanco forman la pareja perfecta. Alberta Ferretti también sabe de la delicadeza de este color y por ello en su colección destacan vestidos enteramente de este tono entre azules, violetas y negro.
SCHIAPARELLI Couture Fall 17
OFF - WHITE s/s 17
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Fotografía y retoque: Enric Roig Maquillaje y peluquería: Miriam Anaya
Estilismo y collage: Eduardo Jairycovich Modelo: Lucía Prieto (C.Duran Agency)
Exobiology [ek-sō-bī-ˈä-lə-jē] noun 1. A branch of biology concerned with the search for life outside the earth and with the effects of extraterrestrial environments on living organisms
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Vestido asimĂŠtrico blanco, top de rejilla y zapatos destalonados, todo YVAN ANDREU
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Chaqueta de piel amarillo mostaza, falda plisada y pantalones efecto campana, todo YVAN ANDREU
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Biology [bahy-ol-uh-jee] noun 1. the science of life or living matter in all its forms and phenomena, especially with reference to origin, growth, reproduction, structure, and behavior.
Pantalones y top con mangas de tul YVAN ANDREU Medias de rejilla roja DOLLS KILL
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Izquierda, chaqueta ARMANI vintage de LAVESPA ROJA Pendientes y anillos MARISA DEL GROSO Corsé de piel del estilista Arriba, polo rojo vintage LACOSTE
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SPECIAN7 L FOR MEN ___ Coming soon.
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Ya podéis ver en UNPUBLISHED, "The Dog House". 101
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