DOCUMENTING STYLE ‘Succes Revisited’ issue
Sieradenspecial: de mooiste volgens CODE Swagger is a state of mind: de beste pakken Fransman in Tokio: interview Patrick Stephan Imprint Culture Lab: de cult in culture Brands: collecties S/S 09
ISSUE 13 WINTER 2008 PRIJS 8,95 EURO
CORTEX MID
for the big picture tune in to www.gravisfootwear.com
code
page
CONTENT
006
PEOPLE 014
BRIGHT TRADESHOW De Bright Tradeshow, voor iedereen die de boardcultuur een warm hart toedraagt, rekent af met sfeerloze hallen. Initiatiefnemers Thomas en Marco regelden een oud politiehoofdkantoor in art-nouveaustijl.
018
NOUVELLE VAGUE Marc Collin, de man achter Nouvelle Vague, steekt nu soundtrackhits uit de eighties in een nieuw jasje. Maar hoe maak je van poptrash iets acceptabels? “Veel van die nummers zijn verschrikkelijk!”
016
SAM KILCOYNE De 16-jarige Sam Kilcoyne uit Londen leerde zijn leeftijdsgenoten wat rock ‘n’ roll is en kreeg meteen een terugslag. “Iedereen verwachtte dat ik een held zou worden van die fucking pubers.”
020
HAMANSUTRA Hij rookt niet, hij drinkt niet en hij kickbokst iedere dag. Ziedaar de sleutel tot succes van modeontwerper en wereldburger Hamansutra, die laat zien dat zelfs ondraagbare kleren kunnen inspireren.
REPORT
BUY
080
070
MODELS AT WORK Models at Work verhuurt mooie modellen met representatieve vaardigheden voor congressen, evenementen en party’s. Oprichtster Maartje van der Hoeven bestrijdt intussen de stress van succes met yoga.
SIERADENSPECIAL CODE presenteert de zes beste sieradenontwerpers van dit moment. Plus: de fijnste sieraden om de feestdagen mee door te glinsteren.
INTERVIEW
STYLE
024
RYAN KU Ryan Ku is curator van Imprint Culture Lab, een conferentie voor ontwerpers en stijlgoeroes over ‘the cult in culture’. “De interessantste verbanden komen voort uit toevallige ontmoetingen.”
028
KEISHA Het 20-jarige fotomodel Keisha wacht op succes. “Ik heb al foto’s naar Playboy opgestuurd. Moeite met naakt poseren heb ik niet, maar het moet wel een beetje classy zijn.”
064
PATRICK STEPHAN Waarom vertrekt een succesvolle Franse modeontwerper uit modemekka Parijs naar Tokio? Omdat Tokio het nieuwe Parijs is! Patrick Stephan over de kracht van ‘Made in Japan.’
036
SPITLFIELDS Voor sommige mensen zijn vintage kleren niet oud genoeg. Die mensen vind je op de Spitalfields-markt in Londen. Want wat was er eigenlijk mis met het Victoriaanse tijdperk?
092
022
AIRBAG CRAFTWORKS In een dorp bij Hamburg liggen duizenden oude luchtbedden te wachten op de dag dat Airbag Craftworks ze recyclet tot kleding. Oprichter Paul David Rollman over de vertraging der dingen.
023
MIGHTYFOOLS Charly Lownoise en Mental Theo zijn dood, leve Mightyfools! Hoe twee dj’s elkaar vonden toen niemand naar hun platen wilde luisteren. “In Jelle herkende ik een lotgenoot. Hij was net zo gek als ik.”
104
EASTPAK COLLAB Het Japans-Engelse designduo Marc Eley en Wakako Kishimoto wil ‘de wereld alleen maar een beetje mooier maken’. En dat doen ze onder meer door een collab met Eastpak.
044
THE SUIT IS DEAD, LONG LIVE THE SUIT Aan het pak wordt driftig gesleuteld door een nieuwe garde toonaangevende ontwerpers. Hoog tijd dus voor een pakkenspecial. CODE stelt het cv van het pak op.
050
SWAGGERS Swaggen is a state of mind! CODE hees 12 creatieven in pak en guess what: ze vonden het nog leuk ook. “Die mintgroene broek is sick, maar de man maakt natuurlijk de kleren.”
114
STYLEPAGES Essentiële benodigdheden voor leven met stijl.
BEAMS-T Japanners en Nederlanders spreken een gezamenlijke taal: die van het T-shirt. CODE interviewde Kazu Irie, opperbaas van Beams-T, bij zijn bezoek aan de CODE Gallery Store.
BRANDS 096
CODE BRANDS CODE merkt op en selecteert.
102
BRANDS DELUXE Brands, maar dan luxe.
ART 121
GALLERY Volgens kunstenaar Brendan Monroe bestaat het leven uit een serie dikke verfstreken. Zijn rauwe, levende vormen gaan rechtstreeks het onderbewuste van de kijker in.
106
STORED What’s in store? De beste winkels ter wereld.
110
SNEAKERS Nieuwe sneakers bij elkaar gezet door Raju ‘Ilovesneakerz’ Doerga.
page
007
code
image
EDITORIAL
ROB HORNSTRA
page
009
Succes
Zoals bij ieder issue, begonnen we met de voorbereidingen van dit nummer vier of vijf maanden voor de verschijningsdatum. Het thema zou ‘succes’ worden. Een mooi thema voor een mooi moment – CODE bestaat drie jaar en het lijkt erop dat dit blad nog wel even zal blijven. Het wordt een beetje voorspelbaar, want ik heb het hier inmiddels verschillende keren geschreven, maar het blijft nu eenmaal fascinerend: ieder thema loopt uit op een onderzoek met onverwachte uitkomsten. Met ‘de economische recessie’ als een donkere wolk boven de Westerse wereld en Obama elected, werd het duidelijk dat de betekenis van succes voor ons allemaal aan verandering onderhevig is. Kortom, succes revisited. De economische recessie leverde meteen het eerste handvat op om ‘succes revisited’ te vertalen naar de inhoud van CODE. Met de status van de financiële sector in stukken is het uniform van die wereld vogelvrij verklaard door ontwerpers. In dit nummer daarom een uitgebreid cv van het mannenpak, want dat wordt ongetwijfeld een interessant kledingstuk de komende jaren. En niet meer voorbehouden aan de zakenwereld alleen, bewijst de ‘swaggers’-fotoshoot. Bij succes hoort ook stijl, en stijl zit in onverwachte hoeken. Tyrone LeBon fotografeerde drie standhouders op de Spitlfields markt in Londen. Voor de een zien ze eruit als junkies (oké, we zijn hier bij CODE niet zo van de perfecte modelletjes, maar dit is wel heel ver weg van picture
perfect), voor CODE-journalist Jason Jules belichamen ze stijl die voortkomt uit ‘het vinden van schoonheid in het oude’. Dat idee is overigens niet onbekend in de mode: voor modeontwerper Ralph Lauren draait zijn hele filosofie met betrekking tot kleding om ‘beauty in ruggedness’. “I believe in long-term things that last: broken-in saddles, split-rail fences, patched sweaters and frayed shirts,” zei de goede man vorige maand in een interview met USA Today. De sieradenspecial in dit issue is dan toch weer net even iets anders. Want net als het pak, is ook de definitie van het sieraad aan verandering onderhevig. We laten vijf sieradenontwerpers aan het woord die prachtige moderne sieraden maken. Gelukkig glinsteren ze wel ouderwets. Over glinsteren gesproken: terwijl ik dit voorwoord schrijf, bevind ik me in Miami voor de Art Basel kunstbeurs. Drie dagen in Plastic Fantastic Land. In het maartnummer van CODE vind je een impressie van deze beurs door fotografe Elza Jo – ik ga me alvast onderdompelen in de gekte van succes ‘The American way’.
Peter van Rhoon hoofdredacteur
Beeld afkomstig uit het onlangs verschenen boek ‘Billionaires’ van Rob Hornstra. www.borotov.com
code
page
COLOFON
Uitgeverij
010
CODE Magazine BV Postbus 69654 1060 CS Amsterdam Telefoon: 020-4085511 Fax: 020-4082280 E-mail: redactie@code-mag.nl Website: www.code-mag.nl
Hoofdredactie
Peter van Rhoon
Productie
Nadine van Asbeck
Assistent productie
Myrthe Nijboer
Redactie
Styling
Steven Dahlberg, Lisa Stuijfzand, Clyde Semmoh
Creative director
Peter van Rhoon
Type design, Art direction & Lay-out concept
Toko
Graphic design
Toko (www.toko.nu)
Lithograe & prepress
Colorprole (www.colorprole.nl)
Druk Martijn Haas, Romy Uebel, Jason Jules, Advertentie Marieke Ordelmans, Victor Verbeek, exploitatie Raju Doerga, Mo Veld, Retna Wooller, Karolina Joniec, Hans Bussert, Abonnementen Hidetaka Furuya
Fotograe
Ben Rayner, Isabella Rozendaal, Sander Tiedema, Elsbeth Tijssen, Nadine van Asbeck, Vincent Delbrouck, Thomas Wolfzettel, Kareem Black, Sanna van Renesse, Alex Salinas, Tyrone Lebon, Kabo
Eindredactie
Robert van Eijden, Anneke Bisschops, Victor Verbeek
0-9 2pr: Gasthuismolensteeg 12, Amsterdam, 020-4216329 55DSL: www.55dsl.com A Adidas: www.adidas.com, 033-4963300 Atelier Ruby: www.ateliersruby.com
DC Shoes: via www.focus-distribution.nl De Bijenkorf: www.bijenkorf.nl Diesel Black Gold: www.diesel.com Diesel: www.diesel.com, Diesel store: Heiligeweg 11-17, Amsterdam Drykorn: www.drykorn.com
C Camilla Norrback: www.camillanorrback.com Carhartt Store: Hartenstraat 18, Amsterdam, 020-3305666 Casio: www.casio-europe.com Cheap Monday: www.cheapmonday.com Clae: www.clae.com Climax: via de leertent, www.deleertent.nl, 020-6278090 Concrete: Concrete Image Store, Spuistraat 250, Amsterdam, 0900-CONCRETE Converse: www.converse.com via UPR, 020-6266176 Creative Recreation: via Snizamo, www.snizamo.nl, 079-3200465
E Emerica: via Sole Technology 020-3551100 Episode: www.episode.eu Erica Laurell: www.ericalaurell.se éS: www.esfootwear.com, via Sole Technology, www.soletechnology.com, 020-3551100 Etnies: via Sole Technology, www.soletechnology.com, 020-3551100 Evisu: www.evisu.com
D Dagmar: www.houseofdagmar.com David&Martin: www.davidandmartin.com, www.areyouswedish.com Davida: www.davida.co.uk, via de leertent, www.deleertent.nl, 020-62780 90 Day: www.ay.dk
G Gravis: www.gravisfootwear.com Gucci: www.gucci.com Guess: www.guess.com
F Filippa K: www.lippa-k.com Frank Visser: via www.ijm.nl Fred de la Bretonière: www.bretoniere.nl Freshcotton: www.freshcotton.nl
H H&M: www.hm.com Hackett London: www.hackett. com via UPR, 020-6266176 Henxs: www.henxs.com,
06-11174343 Hilger Denim: www.hilgerdenim.com Hugo Boss: www.hugoboss.com via Spice PR, 020-4891031 I Imitz: www.imitz.com Individuals: www.individualsatam.nl Iris van Herpen: www.irisvanherpen.com J J.Lindeberg: www.jlindeberg.com Jelske Peterson: www.jelskepeterson.com K Karl Lagerfeld: www.karllagerfeld.com Keep: www.keepcompany.com via FDVC, 06-41219331 Keybag: www.joaosabino.pt K-Swiss: K-Swiss Nederland, www.kswiss.nl, 023-5430517 L L.A. Gear: www.lagear.com, www.lagear.nl Lacoste: www.lacoste.nl via Fros, 030-6879200 Lady Day: www. theninestreets.com, 020-6235820 Le coq sportif: www.lecoqsportif.nl Levi’s: www.levisstore.com Luuk7s: www.luuks.nl, Jacob Obrechtstraat 12, Amsterdam, 020-6704538
Chevalier International Patrick Hoand patrick@code-mag.nl Voor vragen over lopende abonnementen: mail naar abonnee@code-mag.nl Abonnement aanvragen? Ga naar www.code-mag.nl en meld je aan. Of stuur de bon in het blad op. Abonnement opzeggen? Stuur een brief ter attentie van ‘abonneeservice CODE’ naar: S.P. Abonneeservice, Postbus 105 2400 AC Alphen aan den Rijn Tel: 0172 – 476085
M Mads Nørgaard: www.madsnorgaard.com MANX: via de leertent, www.deleertent.nl, 020-6278090 Margreeth Olsthoorn: www.margreetholsthoorn.nl Mart Visser: www.martvisser.nl Moleskine: www.moleskine.com Mulberry: www.mulberry. com, PC Hooftstraat 36, Amsterdam, 020-6738086 N New Balance: www.newbalance. nl, 033-4322001 Nijhof & Lee: www.nijhoee.nl Nike SB: via Ben G, Nieuwezijds Voorburgwal 142, Amsterdam Nike: www.nike.com, 033-4343100 NIVO Schweitzer: www.nivo-schweitzer.nl, 020-6233159 Nooka: www.nooka.com O Onitsuka Tiger: via Asics Benelux, 020-4469600 P Pantofola: www.pantofoladoro.com Paul Smith: www.paulsmith.co.uk Pepe jeans: www.pepejeans. com, 020-6266176 Poc: www.pocski.com Puma: via www.puma.com, 033-4320060
R Reebok: www.reebok.com Rika: www.rikaint.com Rolex: www.rolex.com S [S]Color: www.scolor.nl Shoebaloo: www.shoebaloo.nl Sjaak Hullekes: www.arnheimfashion.com Smiley: www.skins.nl, Runstraat 9, Amsterdam, 020-5286922 Solenne Combray: www.solenne.eu via Press only: 020-4211226 Stella Nova: www.stella-nova.dk Stussy: www.stussy.com, 020-6266025 Suit: via www.thetrain.nl Superdry: www.superdry.co.uk Supra: via Capital, 010-4266082 Swarovski: www.swarovski.com T Terra: Reestraat 21, Amsterdam, 020-6385913 Thirty Two: www.thirtytwo.com V V&D: www.vd.nl Velvet: Magna Plaza, Spuistraat 137, Amsterdam, 020-4233003 W Wrangler: www.wrangler.nl
code
page
DECODED
012
WHO THE F IS CODE
THE CONTRIBUTORS
Een greep uit het team dat verantwoordelijk was voor deze CODE. HIDETAKA FURUYA Hidetaka Furuya, geboren en getogen in Tokio, vertrok op zijn achttiende naar Londen om politicologie te studeren. Daaropvolgend studeerde hij ook nog modejournalistiek, waarna hij de assistent werd van Hector Castro (voormalig chef mode bij Dazed & Confused). Toen Furuya’s studentenvisum in 2005 verliep, keerde hij terug naar Tokio. Daar werkte hij voor tijdschriften als TOKION, commons&sense en Someone’s Garden. Tegenwoordig is hij actief voor BRANDIC (een online woordenboek over Japanse mode) en Stimuli magazine.
Isabella Rozendaal
Elseline Hokke
ISABELLA ROZENDAAL Isabella Rozendaal fotografeert documentaires over wonderlijke mensen met wonderlijke bezigheden. Zo maakte ze een boek over Nederlanders en hun obsessie voor dieren: On Loving Animals. Ze doet haar best om werk te maken waar je om kunt lachen, want serieuze fotograe is er al meer dan genoeg. Verder gelooft ze in vooruitgang, de wonderen der techniek en schiet ze graag portretten voor CODE www.isabellarozendaal.com
Hidetaka Furuya
KABO De in Tokio woonachtige Kabo begon haar carrière in 1993 als fotografe voor mode- en muziektijdschriften. Tijdens een fotoshoot in 1998 op de set van de lm Dragon Heat ontmoette ze regisseur Eric Kot. Die was zo onder de indruk van haar, dat hij Kabo inschakelde voor zijn bedrijf Double X Workshop Production. Sindsdien heeft ze Hong Kong als tweede werkplek. Kabo maakt tegenwoordig ook videoclips en cd-hoezen en in 2003 was er een tentoonstelling van haar in de IdN galerie in Hong Kong: Now you see it, now you don’t. Tegelijkertijd verscheen er een fotoboek van haar met dezelfde titel. ELSELINE HOKKE Ondanks een goed huwelijk met make-up, is Elseline Hokke toch een affaire begonnen met productie, waaruit diverse liefdesbaby’s zijn voortgekomen. Met haar bedrijf Apelien Producties focust ze op alles wat haar beweegt in de wereld van fotograe en lm. Inspiratie haalt ze uit grote, gemiddelde, maar vooral de kleine dingen in het leven. Ze is steun en toeverlaat bij commercials en fotoshoots en ontfermt zich geregeld over de productie voor videoclips. Voor dit nummer van CODE heeft ze de make-up gedaan voor de Swaggers en werk gemaakt van de modellen van Models At Work. www.apelienproducties.nl
Kabo
Retna Wooller
Sanna van Renesse
THOMAS WOLFZETTEL Het werk van Thomas Wolfzettel (Duitsland) richt zich voornamelijk op de hedendaagse popcultuur. Of dat nu op straat, in kelders of op binnenplaatsen is: hij is altijd op zoek naar authentieke gezichten en momenten. Thomas Wolfzettel studeerde fotograe in Dortmund. Van 2000 tot 2004 werkte hij als assistent van mode- en portretfotografen in Berlijn en Frankfurt, tegenwoordig is hij freelancer voor talloze tijdschriften. Onder de naam Neue Propaganda publiceert hij samen met drie collega-fotografen zijn werk online. www.neuepropaganda.com RETNA WOOLLER De Australische Retna Wooller woont sinds kort in Amsterdam. In het verleden schreef ze onder andere voor de krant The Sunday Times (vooral over mode en popcultuur). Ze omschrijft zichzelf als: “I am the girl you want to sit next to on a long haul ight, the one who looks like she can’t cook but can bake a mean apple pie and the one that can apply make-up while sitting on the toilet and brushing her teeth.” Voor CODE stelde ze de sierradenspecial samen. www.retna.com.au
Thomas Wolfzettel
SANNA VAN RENESSE Sanna van Renesse (1982) groeide op in De Punt (Drenthe) en begon op haar zeventiende met fotograe. Na een propedeuse humanistiek, volgde ze de fotograeopleiding op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Of ze nu mode-, portret- of documentairefotograe doet, in haar werk komt ze altijd dicht bij haar onderwerp. De serie die ze voor deze CODE maakte met Keisha past daar helemaal in: een intiem portret van een bijzonder meisje. Sanna woont in Amsterdam en werkt voor verschillende bladen en opdrachtgevers. Tevens geeft zij fotograeles op de Kunstacademie in Den Haag en aan de Fotovakschool. www.sannavanrenesse.nl
SAMSUNG raadt Windows Vista® Home Premium aan
Doe meer, draag minder
De kracht van X
Meer doen met minder. Met de X360 van Samsung begint er een nieuw tijdperk. Dit ultradunne notebook weegt slecht 1,29 kg. Door het gebruik van Intel® Centrino® 2 processor technologie, en een batterij die tot 10 uur meegaat, heeft zelfs de meest veeleisende gebruiker de kracht om overal alles te doen. Je hoeft dus eindelijk geen compromis meer te sluiten tussen mobiliteit en performance. Kijk voor meer informatie op www.samsung.com/xseries. De Samsung X360 is vanaf 24 november o.a. verkrijgbaar bij:
Powered by Intel® Centrino® 2 Processor Technology. Intel, the Intel logo, Centrino and Centrino Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. © 2008 Samsung Electronics Co. Ltd.
code
text
PEOPLE
MO VELD
‘BRIGHT IS EEN FAMILIE’ Thomas Martini & Marco Aslim
image
THOMAS WOLFZETTEL
page
015
Thomas Martini (38) en Marco Aslim (37) zijn de initiatiefnemers van de Bright Tradeshow in hartje Frankfurt. Tweemaal per jaar komt de streetwear- en boardsportelite samen in een voormalig hoofdkantoor van de politie om feest te vieren en zaken te doen. “Het is iedere keer gedoe met de brandweer.” Nergens is de straatcultuur zo verweven met commercie als in Duitsland. Toch vonden Thomas Martini en Marco Aslim, die al sinds 1997 een agentschap voor streetwearmerken hebben, dat het beter kon. Volgens Thomas, met zijn wortels in skateboarden, en Marco, met zijn vijftien jaar ervaring in de boardsportindustrie, ontbrak het vooral aan een culturele context. Ofwel: de onmisbare X-factor street credibility. In het voorjaar van 2005 was het nu of nooit: de twee wisten de hand te leggen op een sfeervol, oud art-nouveaupand, het voormalige hoofdkantoor van de politie in het centrum van Frankfurt. Niet toevallig het gebouw waar ze al jaren op uitkeken. Marco: “Het is iedere keer gedoe met de brandweer, maar tot nu toe is het telkens gelukt om de Bright Tradeshow daar te houden. We willen de ziel terugbrengen in de business en dat kan op die plek. Normaal zijn beurzen in immens grote hallen vol lullige stands, maar dit gebouw heeft vier verdiepingen met allemaal kamertjes van verschillende afmetingen, opgeteld 9000 vierkante meter. Merken kunnen kiezen voor een voormalige politiecel, verhoorkamer, kantine of vergaderruimte en er zijn ook ruimtes beschikbaar voor privémeetings en een businessforum. De eerste editie, in de zomer van 2005, hebben we in drie maanden tijd in elkaar gedraaid. Gekkenwerk, maar dankzij onze goede connecties met merken, distributeurs en bladen kregen we het van de grond. We hadden 40 deelnemers en 400 bezoekers.” Inmiddels is de Bright Tradeshow uitgegroeid tot een streetwear-event dat ongeveer 300 merken en meer dan 4000 bezoekers trekt. Bright Tradeshow beslaat het exclusiefste segment van streetwear-, sneakers-, fashion- en boardsportbrands die zich met elkaar verbonden voelen in de boardcultuur. Thomas: “Voor iedere editie worden 25 topskaters uit de hele wereld uitgenodigd. In de zomer hebben we een groot skatepark op de binnenplaats, in de winter indoor. Daarnaast programmeren we een aantal street art-shows en een groot Bright-feest. Aankomende editie, Winter 2009, hebben we bijvoorbeeld twee boeklanceringen, fotografie-exposities, schilderijen en een tijdschriftpresentatie voor een Roemeens goed doel.” De lijst merken blijft ook maar groeien, nieuw op de komende editie zijn Le Coq Sportif, RVCA, Gravis, Nudie, Elwood en Dassler. Sommige merken geven net als bij andere beurzen ook een eigen feest, alles ongeveer op loopafstand van Bright. Door het zowel authentiek en kleinschalig als groot en zakelijk aan te pakken, hebben Thomas en Marco een opmerkelijk familiegevoel gecreëerd. Bright Brigade, zoals deze ‘familie’ wordt genoemd, is dan ook meteen de leukste sectie op de website van de beurs. De portretgalerij van fotografe Nadine Elfenbein zet de zichtbaar trotse Bright-bezoekers te kijk in een overdaad aan personal skatespullen. De eerstkomende editie is op 24 en 25 januari 2009.
www.brighttradeshow.com
code
text
image
PEOPLE
JASON JULES
BEN RAYNER
page
016
‘IK HOUD VAN MUZIEK, NIET VAN ZAKENDOEN’ Sam Kilcoyne Afgelopen zomer waren de Underage Club feesten van Sam Kilcoyne een enorme hype. Nu is hij frontman van de band SCUM 1968. Een zestienjarige vertelt CODE over succes en hoe het hem niet brengt wat hij ervan verwacht had. “Ik zeg niet dat het me geen bal meer uitmaakt, maar het maakt me minder uit dan voorheen.” De Underage Clubs waren voor Kilcoyne onderdeel van een persoonlijke zoektocht. “Ik wilde dat mensen een geweldig optreden konden zien in Zuid-Londen. Het moest een plek zijn waar je kon luisteren naar fantastische platen, waar je iets kon ontdekken. Zoals vroeger in het Wigan Casino (waar de Engelsen northern soul leerden kennen, JJ) of in de Roxy Club (waar de eerste punkbands optraden, JJ). Datzelfde idee, maar dan op een bescheiden schaal. Ik wilde Zuid-Londense kids aan de rock ‘n’ roll krijgen, want welke veertienjarige gaat nu nog naar live bands? Mijn eigen introductie in de rock waren The Horrors. En dan bedoel ik dat ze me er echt in meesleepten. Ik wist altijd wel dat ‘het’ bestond, maar ik kwam er nooit mee in contact. Pas toen ik naar The Horrors ging,
ontdekte ik allemaal andere geweldige bands. Dus ik dacht: waarom zou ik ze niet boeken en ze dan ook laten dj’en?” Oorspronkelijk hield Kilcoyne zijn feesten in de Zuid-Londense Coronet, een gerestaureerde Victoriaanse bioscoop. Al snel trokken de Underage-evenementen de aandacht van zowel media als sponsors. Niet lang daarna verhuisden de feesten naar een grotere zaal. Kilcoynes kijk op de onderneming, die hij begon samen met zijn vader (lid van de cultband Add N To (X), is sindsdien veranderd. “Ik zeg niet dat het succes me geen bal meer uitmaakt, maar het maakt me minder uit dan voorheen. Het was ongelooflijk hoe iedereen verwachtte dat ik een soort held zou worden van die fucking pubers.” Wat Kilcoyne betreft ging het om het plezier. “Kijk, ik houd van muziek, niet van zakendoen. Het is nooit mijn bedoeling geweest dat het zoiets zou worden als het uiteindelijk geworden is. Op dit moment ligt de organisatie overigens bij anderen, dus ik ga er verder ook niet moeilijk over doen. Ik denk dat ik vanaf volgend jaar alleen nog maar een specifiek onderdeel ga doen: de bezetting van één podium binnen het grotere festival.”
Aan Kilcoynes werkelijke motivatie voor het organiseren van Underage is door het succes niets afgedaan: zijn passie voor muziek. “In een band zitten is voor een zestienjarige als het betreden van onbekend terrein. Velen verwarden mijn enthousiasme met zakeninstinct, maar het was creatieve integriteit – dezelfde drive die je terughoort en -ziet bij de muziek van SCUM 1968.” Kilcoynes band heeft al een single opgenomen, een platencontract wordt overwogen. “Wat muzikale invloeden betreft zijn we tamelijk avontuurlijk. Het gaat van krautrock tot andere sixties- en seventiesmuziek. Verder vooral moderne elektronische muziek, zoals drum ‘n’ bass, dubstep en jungle. Feitelijk zijn we geïnteresseerd in de hele ontwikkeling die elektronische muziek de laatste vijftig jaar heeft doorgemaakt. Van de componist die in de fifties met kabeltjes en schakelingen expirmenteerde tot aan die ene jongen in Croydon die muziek maakt op zijn laptop.”
www.underagefestival.com
code
text
image
PEOPLE
MARTIJN HAAS
ISABELLA ROZENDAAL
page
018
‘GEEF MIJ MAAR BLIKKERIGE ROMMEL’ Nouvelle Vague
De Fransman Marc Collin is de handigste ‘con man’ uit de recente popgeschiedenis. Na Nouvelle Vague, waarmee hij undergroundklassiekers een loungebehandeling gaf, is er nu het Hollywood, Mon Amour-project: soundtrackhits uit de jaren tachtig afgestoft en opgepoetst. ‘We don’t need another hero’ van Tina Turner blijft een draak van een lied.” “Natuurlijk is er een verschil tussen Nouvelle Vague en Hollywood, Mon Amour,” zegt Marc Collin met een sluwe glimlach. “Met Nouvelle Vague belichtte ik de liedjes die ik als tiener fantastisch vond, zonder dat veel mensen ze kenden. Ik opende eigenlijk mijn persoonlijke doos van Pandora. Pas toen het project bekend werd, kwamen mensen op me af om te vertellen dat ze hetzelfde idee hadden bij al die punk-, new wave en psychobilly-liedjes. Namelijk dat het in eerste instantie keiharde rocksongs zijn, maar dat ze een diepere schoonheid bezaten.” Met Hollywood, Mon Amour ligt dat allemaal
een stuk anders, vertelt Collin. De titel is een verwijzing naar de filmklassieker Hiroshima, Mon Amour, over de atoombom op de Japanse stad Hiroshima in 1945. “De jaren tachtig staan bekend als een tijdperk waarin we werden doodgegooid met heel gelikte radiopop,” verklaart Collin de projectnaam. “Ik richt me op de soundtrackhits omdat die een onderdeel waren van dat geluidslandschap. Het leek wel of een liedje in die tijd niet zonder de ondersteuning kon van een groot beeldverhaal. Je had de films, waar we allemaal naartoe gingen als iemand zijn verjaardag vierde op de middelbare school. En daarnaast had je de constante stroom videoclips op MTV, Music Box en Sky Channel.” De zoektocht naar goede nummers was bij dit project een stuk lastiger. “Ja kijk,” zegt Collin, “veel van die nummers zijn verschrikkelijk! ‘We don’t need another hero’ van Tina Turner blijft een draak van een lied. De kunst was dus om van ordinaire poptrash toch iets
acceptabels te maken – afgezien van die paar goede filmhits, zoals ‘When doves cry’ van Prince.” Zo is de cirkel rond: de postmoderne generatie die zichzelf nauwelijks serieus kon nemen in de jaren tachtig, wordt opnieuw postmodern belicht. En wat blijkt? Het was niet alleen maar slecht. Collin: “Ook al maakten veel mensen afschuwelijke rommel in de jaren tachtig, toch was het een periode van vooruitgang. Op productioneel gebied was niets te gek. Als iemand een nieuw drumgeluid had ontdekt, dan gooide hij dat op de plaat. Zo kon het dat de hitparades vol stonden met muziek die retecommercieel was, maar ook heel vreemd – als je een laag dieper zocht. Tegenwoordig is de productie van muziek helemaal genivelleerd, iedereen heeft dezelfde warme, verantwoorde en akoestische sound. Geef mij dan maar die blikkerige rommel uit de jaren tachtig.” www.nouvellevague.com
code
text
PEOPLE
ROMY UEBEL
‘WAT DE IDEEËN OOK MOGEN ZIJN, IK KAN ZE OMZETTEN IN KLEDING’
image
page
KAREEM BLACK
021
Hamansutra Modeontwerper Hamansutra (31) is enerzijds een wereldburger, anderzijds zo Duits als maar kan. Zijn visie op succes is op zijn minst opmerkelijk te noemen, zijn carrière tot nu toe ook: van opdrachten van snowboardmerk Burton tot bruidsjurken voor klanten in het Midden-Oosten. “Ik ontwikkel mijn eigen filosofie voor de eindeloze opeenvolging van zetten in het spel van de mode.” Er spreekt fysieke weerzin uit de manier waarop Hamansutra (echte naam: Haman Alimardani) zich afzet tegen de ‘prostituees’ in zijn vakgebied die headhunters bevredigen met commercieel werk. Zelf heeft hij dat pad ook afgelegd, nog voordat hij aan zijn studie aan Central Saint Martins in Londen begon. Op zijn eenentwintigste werkte hij als grafisch ontwerper voor reclamebureaus, waar veertienurige werkdagen eerder regel waren dan uitzondering en het maken van kunst niet tot de prioriteiten behoorde. Studeren aan Saint Martins bleek even zwaar, zij het op een andere manier. “Sommige van mijn medestudenten waren na hun afstuderen veranderd in psychische wrakken. Zij moesten in therapie. Deze opleiding – de invloedrijkste modeacademie van Engeland – zadelt je op met de last een ster te moeten worden.” Voor zijn eindexamen in 2004 presenteerde hij een conceptuele collectie voor vrouwelijke bodybuilders, geïnspireerd door cyborgs, gemaakt van astronautenpakken. Aantrekkelijk? Nee, maar dat was ook nooit de intentie. Haman heeft andere inspiratiebronnen. “Dingen als de Kama Sutra of het proces achter het schaakspel inspireren mij. Schaken is een spel van koningen – dat is ook wat de catwalk voor mij betekent. Ik ontwikkel mijn eigen filosofie voor de eindeloze opeenvolging van zetten in het spel van de mode,” legt hij uit. De in Teheran geboren ontwerper houdt van het krijgshaftige, atletische lichamen, discipline en instructies. Ook tijdens zijn studie al – in plaats van stage te
lopen bij een groot modehuis, koos hij ervoor om bij een kledingleverancier van het Duitse leger en de kostuumafdeling van de Beierse Staatsopera te gaan werken. Na zijn afstuderen volgde hij een ‘ontwenningskuur’ in München, waar hij als grafisch ontwerper voor Nike en Burton werkt en lezingen geeft op design academies. Hij financiert er zijn conceptuele werk en kunstprojecten mee. De esthetiek van de krijgskunst blijft bij Haman niet theoretisch, hij leeft er ook naar. Hij drinkt niet, hij rookt niet, hij kickbokst iedere dag en hij heeft er geen bezwaar tegen een work-aholic genoemd te worden. Afgelopen herfst is er een nieuw hoofdstuk in zijn werkende leven begonnen: Haman keerde terug naar New York, de stad van zijn jeugd, om er zijn eigen bedrijf op te richten. Het spreekt vanzelf dat hij de platgetreden paden van de mode-industrie zoveel mogelijk mijdt en zich liever laat meevoeren door de energie van de stad zelf. “Omdat ik mij niet gebonden voel aan een bepaald medium, voel ik ook geen enkele behoefte om de concurrentie aan te gaan met andere ontwerpers. Het vergelijken van werk impliceert dat je jezelf vergelijkbaar acht met anderen en ik geloof daar niet in. Ik laat dergelijke vergelijkingen graag over aan de chichi, de nutteloze prutserdiva’s in onze branche.” Olie op het vuur gooien door ontwerpen te maken die meer zijn dan louter provocatieve mode, dat is Alimardani’s streven. “Wat de ideeën ook mogen zijn, ik kan ze omzetten in kleding. Als ik een catwalkcollectie presenteer van ondraagbare kleren is dat een provocatie, omdat het de heersende opvattingen over wat kleding zou kunnen zijn ter discussie stelt. Zo’n daad op zich kan een inspiratie zijn voor een opdrachtgever.”
www.hamansutra.com
code
text
image
PEOPLE
ROMY UEBEL
VINCENT DELBROUCK
page
022
Airbag Craftworks ‘LUCHTBEDDEN STAAN SYMBOOL VOOR DE VERTRAGING’
Dertien jaar geleden maakte kleermaker in opleiding en dj Paul David Rollmann zijn eerste platentas maakte uit het oude katoenen luchtbed van zijn zus. En daarmee werd hij één van de pioniers in de ‘recyclemode’. Inmiddels worden de producten van Airbag Craftworks verkocht in meer dan tachtig winkels over de hele wereld. Kleestadt, een dorp onder de rook van Hamburg, is niet bepaald een Mekka voor trendsetters. Paul Davids’ familie kocht er in de jaren ‘70 een voormalig schoolgebouw om er een woongroep te beginnen. Toen Paul David in 1995 Airbag Craftworks oprichtte, lag het voor de hand om zijn woonruimte en het hoofdkwartier van zijn merk in dat pand te vestigen. Vandaag staat zijn bureau nog steeds op 3 meter afstand van zijn naaimachine. Paul David: “Ondanks dat ik soms tegen beperkingen aanloop, wil ik hier in Duitsland blijven produceren. Het verplaatsen van de productie naar lagelonenlanden zie ik als kortetermijndenken. Kennis en handvaardigheden die in de loop van generaties zijn opgebouwd, verdwijnen. Ik vraag mij vaak af wanneer het punt bereikt zal zijn dat we niet meer kunnen innoveren, omdat de daarvoor benodigde kennis verloren is gegaan.”
En innovatie is belangrijk voor Airbag Craftworks. Davids is voortdurend op zoek naar nieuwe stoftoepassingen, met pasvormen, snit en druktechnieken. Hoewel de collectie tegenwoordig vooral T-shirts, capuchon-truien, jassen en broeken bevat, maakt het oorspronkelijke idee om van oude luchtbedden tassen te maken nog altijd deel uit van het merk. Duizenden oude bedden liggen in een opslagruimte te wachten op hun ‘grote dag’. “De gedachte ergens rond te drijven, de associatie met ontspanning die een luchtbed heeft, spreekt mij nog altijd aan. Luchtbedden staan voor mij symbool voor de vertraging van de dingen,” legt Paul David uit. Kortom, het moge duidelijk zijn dat dit geen fast-fashion is. Twee jaar geleden werd de exclusieve lijn A2 toegevoegd aan de meer alledaagse A1-lijn. A2 is een capsule collectie van ‘trendbestendige’ kleding: Kleine meesterwerken zoals de ‘strangecoat’ een stijlvolle windjack-‘smock’ hybride, of de ‘cupertino’, een praktische aktetas gemaakt van het fijnste lamsleer en zevenvoudig geborsteld katoen. Airbag Craftworks ontstijgt het label ‘recycling’ in stijl.
www.airbagcraftworks.com
code
text
image
PEOPLE
MARTIJN HAAS
ISABELLA ROZENDAAL
page
023
‘HIJ WAS NET ZO GEK ALS IK’ Mightyfools
DJ-duo Mightyfools bestaat uit Jelle Keizer (21) en Andy Samin (18). Samen maken ze opzwepende bassline-fidget met happy hardcore-invloeden. “Op mijn tiende stond ik in de huiskamer te gabberen op de happy hardcore van Charly Lownoise en Mental Theo.” Het begon allemaal in Hilversum. Daar is geen zak te beleven, aldus Jelle Keizer. “Iedereen blowt zich er suf en zit de hele dag te gamen.” Allebei waren ze al op jonge leeftijd liefhebbers van house en techno. Jelle: “Op mijn tiende stond ik in de huiskamer te gabberen op de happy hardcore van Charly Lownoise en Mental Theo. Ik had ook al in die dagen altijd mijn petje achterstevoren op mijn kop. Toen wist ik al: zoiets wil ik later ook gaan doen.” Het verschil met de muziek van toen en de Mightyfools-sound van nu? Jelle: “Tegenwoordig gaat dance veel meer kanten op. Wij mixen techno met grime, hiphop, bassline en zelfs rock. Wat dat betreft leven we echt in heel vernieuwende tijden. Ik denk ook niet dat we qua kleding nog bij een specifieke stroming passen. We doen best wel hiphop met Reebok-sneakers, maar zo’n sjaaltje als Andy nu om heeft zie je een ruige rapper niet zo snel dragen, om maar wat te noemen.” Hun samenwerking ontstond toen ze allebei op hetzelfde feest draaiden en er niemand naar hun sets luisterde behalve zijzelf. Andy, van Indische afkomst en vandaag getooid met blauwe contactlenzen: “Ik ben eigenlijk gek. Ik ben de hele dag met muziek bezig.
Vierentwintig uur per etmaal, en dat non-stop. In Jelle herkende ik een lotgenoot. Hij was net zo gek als ik. Dat we zouden samenwerken was een logische conclusie.” Inmiddels draait het duo als Mightyfools ‘overal en nergens’. Van de Utrechtse Boemklatsch-hiphopparty’s in De Winkel van Sinkel tot obscure jeugdhonken in de provincie, de twee maken er overal een feestje van. Jelle: “Gelukkig hebben we overal onze Fools-supportgroep bij ons. Een stel malloten dat er samen met ons helemaal tegenaan gaat.” Behalve platen draaien van anderen, produceert Mightyfools zelf ook nummers. Jelle: “Onze muziek verschijnt bij verschillende labels. We doen alles fiftyfifty en werken onze tracks uit met Apple Logic. Momenteel zijn we bezig met een remix voor happy hardcorelegendes Critical Mass, wat we echt een ontzettend grote eer vinden.” Met hun eerste ep ‘Who da fool’ op zak en een volledige cd in de planning voor 2009, zijn Mightyfools klaar voor de toekomst. Jelle zit op de Rockacademie, Andy wacht op toelating tot een opleiding muziekmanagement. De twee willen het serieus aanpakken – hun muziek gaat tenslotte nu al de hele wereld over, weet Jelle. “We hebben een illegale remix gemaakt van een DMX-nummer die tot in Australië gedraaid wordt. Althans, dat heeft men ons verteld.”
www.myspace.com/mightyfools
HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE CULTURE?
code
text
IMPRINT EEN INDRUK
VICTOR VERBEEK
page
025
— Ryan Ku (31, Los Angeles) is initiator en curator van Imprint Culture Lab. Afgelopen oktober vond in Little Tokyo, Los Angeles de derde editie plaats. Tijdens deze jaarlijkse conferentie komen pioniers, stijlgoeroes, ontwerpers en andere drijvende creatieve krachten achter popcultuur anno nu vanuit de hele wereld samen om ideeën uit te wisselen en om hun licht obsessieve liefde voor ‘the cult in culture’ te belijden. CODE sprak Ryan Ku over de waarde van authenticiteit, toeval en het loslaten van toepasbaarheid als maatstaf voor creatieve ideeën. “Een uitgangspunt van Imprint is dat populaire, of consumentencultuur veel te veranderlijk is om zich te voegen naar vooraf geformuleerde verwachtingen of gewenste resultaten. De interessantste verbanden en samenwerkingen komen vaak voort uit toevallige ontmoetingen of terloopse gesprekken. Wanneer wij de sprekerslijst van Culture Lab samenstellen, proberen wij dit altijd in gedachte te houden. Het enige dat we doen is faciliteren, we nodigen creatieve authentieke persoonlijkheden uit en geven hen een podium en een publiek. Onder deze uitnodigende omstandigheden moeten er wel bijzondere en onverwachte dingen uit voortvloeien. De toon werd de laatste editie van het Culture Lab meteen gezet door ontwerper Kenya Hara, artistiek directeur van winkelketen MUIJ, die in zijn key note speech sprak over het principe van ‘leegheid’. Deze Japanse leegheid - volgens Hara niet te verwarren met de Westerse begrippen ‘eenvoud’ of ‘minimalisme’ - staat voor ‘openheid’ en ‘mogelijkheden’. Het idee van leegheid als vehikel voor creativiteit en vernieuwing ligt aan de basis van ieder aspect van de Japanse cultuur; van cartoons tot architectuur en van communicatie tot religie.
‘AUTHENTICITEIT IS DE BELANGRIJKSTE CREATIEVE KRACHT ACHTER VERNIEUWING IN POPCULTUUR.’
Hara liet zijn publiek van academiestudenten, creatieven en brandmanagers zien hoe in het ontwerp van een traditionele Shinto-tempel bepaalde ruimtes oningevuld blijven. Deze architectonische leegheid biedt de natuurgoden de mogelijkheid om zich in de tempel te vestigen. Shintoaanhangers bidden niet dat er een god in hun heiligdom te gast zal zijn, ze bidden voor de mogelijkheid dat dit gebeurt. Leegheid is, aldus Hara, in wezen niets anders dan de mogelijkheid gevuld te worden. De presentatie van Kenya Hara is, zegt Ku, een goed voorbeeld van de manier waarop de ICL-conferentie is ingericht. Ideeën worden gedeeld zonder dat er meteen commerciële toepassingen uit moeten volgen. “Enigszins tot mijn verbazing kwamen veel brandmanagers na afloop naar mij toe om te zeggen dat ze het een inspirerend verhaal hadden gevonden. Dit terwijl Hara nergens een concreet verband legde met een markt of consumenten.” Veel merken komen naar ICL met als doel meer te leren over opkomende trends in de popcultuur. Daar is niets op tegen en wij leveren die informatie ook. Ik hoop dat ze buiten dat ook een beter inzicht krijgen in hoe popcultuur zelf te benaderen. ICL legt de nadruk op het belang van authenticiteit en toewijding, in de hoop dat die zaken, meer dan specifieke trends, uiteindelijk weerklank zullen vinden bij een publiek van consumenten.”
code
REPORT
page
026
Authenticiteit, het is een steeds terugkerend begrip in gesprekken met Ku. Hij beschouwt het als de belangrijkste creatieve kracht achter vernieuwing in popcultuur. “Imprint definieert authenticiteit als het vasthouden aan je eigen creatieve visie en opvattingen. Als je kijkt naar de deelnemers aan de conferentie, dan belichamen zij dit concept zonder uitzondering. Kenya Hara, Hiroshi Fujiwara, Jeff Staple, ze hebben allemaal iets opgebouwd vanuit hun eigen kracht en ideeën. Het zijn selfmade mensen die niet bewust op zoek gingen naar aansluiting bij de popcultuur. Hun initiatieven werden popcultuur.” Neem de Japanner Shinya Kimura, sinds veertien jaar bouwer van custom (motor)bikes. De uit Okazaki afkomstige Kimura bouwde en tunede meer dan driehonderd motorfietsen en is in Japan bekend als oprichter van Zero Engineering dat eigenhandig de Harley custom culture opnieuw vorm gaf. Sinds kort woont hij in Californië, waar hij zijn bedrijf Chabott Engineering heeft gevestigd. Kimura’s extreme motorfietsen combineren minimalisme, vorm én functie. Zijn ontwerpen sluiten aan bij een duidelijke Amerikaanse motoren traditie, maar er was een Japanner voor nodig om deze traditie stilistisch tot het uiterste door te trekken. Kimura is naar de Verenigde Staten verhuisd omdat hij op artistiek vlak verder wil gaan dan alle motorbouwers voor hem, en de bron voor custom bike culture ligt toch in de VS. Niet per se een strategie waarmee hij de massa direct zal aanspreken. Punt is; daar gaat het Kimura en de andere deelnemers aan het panel The cult of transportation, helemaal niet om.
Kimura met zijn buitenaardse en tegelijk klassieke motoren, de jonge Koreaan Wan Lee die op een 50cc Honda Ruckus viertact scooter dwars door de VS reisde en vertelt over de Ruckus mod subcultuur, de JapansAmerikaanse Ken Gushi, een top drifting coureur die uitlegt waarom hij liever slipt dan rijdt, allemaal concentreren zij zich met aan fanatisme grenzende passie op een specifiek aspect van het zich verplaatsen van A naar B. Het verklaart ook Kimura’s verbaasde reactie op een vraag uit het publiek over milieuvriendelijke motortechniek en alternatieve brandstoffen. In de context van zijn werk heeft innovatie voor Shinya Kimura niet direct iets te maken met het zoeken naar praktische toepassingen voor de huidige tijd. Kimura antwoordt voor alles ‘benzine in een verbrandingsmotor te willen gooien’ en te willen ruiken hoe hij rookt en te willen horen hoe hij ronkt. “Ik zal nooit een elektrische motorfiets bouwen. Als de olie echt op raakt, sluit ik niet uit dat ik bonsaiboompjes ga kweken...” De kracht van deelnemers als Shinya Kimura ligt volgens Ku in hun toewijding. “Wie iets doet dat ver van de dominante massacultuur afstaat, moet overtuigd zijn. Je moet ermee kunnen leven, onbegrepen te blijven. Persoonlijkheden die zich daar niets aan gelegen laten liggen, zijn vaak beter in staat onafhankelijke creatieve beslissingen te nemen.” Voor de sprekers op ICL gelden dan ook twee hoofdcriteria, aldus Ryan Ku: “Ze moeten goed zijn in wat ze doen en ze moeten gepassioneerd zijn over wat ze doen.”
‘IK ZAL NOOIT EEN ELEKTRISCHE MOTORFIETS BOUWEN. ALS DE OLIE ECHT OP RAAKT, SLUIT IK NIET UIT DAT IK BONSAIBOOMPJES GA KWEKEN...’
Een van de meest zichtbare processen in trend marketing en consumentencultuur op dit moment is de samenwerking van onafhankelijke creatieven, ontwerpers en kleine labels met grote merken zoals Nike, Sony, of Levi’s. Of het nu Louis Vuitton met kunstenaar Takashi Murakami is of Unitsuka Tiger met Koi Klub Berlin, op dit snijvlak van subcultuur en commercie gebeuren regelmatig boeiende dingen. En regelmatig ook blijkt de ‘collaboration’ een loos gebaar, een halfslachtige poging om een trendgevoelig publiek te lijmen. Tijdens de laatste ICL werd onder de noemer: The Cult of Collaboration, dieper ingegaan op de zin en onzin van dit soort samenwerkingen. Twee duo’s wijdden in dit panel uit over hoe hun samenwerking tot stand was gekomen en hoe zij tot een zinvol product waren gekomen. Stijlarbiter Hiroshi Fujiwara en Kangol creative director David Wilson schoven aan bij ontwerper en winkeleigenaar en alleskunner Jeffstaple en Michael Kuhne van Lomography, makers van een analoge camera met een zorgvuldig opgebouwde cultaanhang.
code
IMPRINT EEN INDRUK
Jeffstaple staat met zijn label Staple Design en zijn winkel The Reed Space op de Lower East Side van New York als een verkeersregelaar op een kruispunt midden in een wirwar aan collaboraties. Zijn logo: een duif, een symbool voor NYC, is te vinden op sneakers, kleding, toys en – sinds zijn samenwerking met Lomography – ook op een camera. Jeffstaple is van mening dat een goede samenwerking beide partijen moet uitdagen om buiten hun gebruikelijke kader te denken. “Een kledingmerk en een camerafabrikant, toen ik benaderd werd door Michael Kuhne, vond ik het meteen een intrigerende combinatie.“ Het product kan heel goed herkenbaar zijn als een hybride van twee stijlen of labels, maar het proces moet in het beste geval voor een frisse wind zorgen. De manier waarop Staple de collab uitwerkte is overigens inderdaad verrassend; Lomo-fotografen werden uitgedaagd te fotograferen met de chakra kleuren als thema. Van het ingezonden beeld selecteerde de studio van Staple de beste foto’s om hier vervolgens een boek van te maken. Dit fotoboek werd samen met de Limited Chakra Edition Colorsplash Camera uitgebracht. De status en invloed van Hiroshi Fujiwara, die betrokken was bij merken als Bape, Nike, Comme des Garçons, Stussy in de internationale modewereld kunnen nauwelijks worden overschat. Jeffstaple’s anekdote over hun eerste ontmoeting is exemplarisch voor Fujiwara’s larger than live reputatie: “In de aanloop naar mijn eerste interview met Hiroshi hadden vrienden tegen mij gezegd: weet je wel dat je god gaat ontmoeten, ik zou me maar wat beter voorbereiden. Mijn eerste vraag aan hem was: waarom is iedereen toch zo bang voor u?” Staple doorstond het gesprek zonder kleerscheuren. Fujiwara nodigde hem zelfs uit voor het diner die avond bij hem thuis. “Ik liep de tuin in en... daar stond Eric Clapton te barbecueën...”
FUJIWARA’S STORMACHTIGE CARRIÈRE VOL ONVERWACHTE WENDINGEN ONDERSTREEPT HET BELANG VAN TOEVALLIGE GEBEURTENISSEN EN EEN OPEN BLIK.
page
027
Het gaf Fujiwara een waardevolle kennisvoorsprong. De informatie over stijl en popcultuur die hij in het buitenland verzamelde, publiceerde hij in Japanse tijdschriften en zijn bekendheid groeide. Een ontmoeting met Sean Stussy bracht hem op het idee voor een eigen kledinglabel (Good Enough, red). Nu - jaren later werkt hij met zijn ontwerpstudio Fragment Design, samen met allerlei merken bij het ontwikkelen van producten. Daarnaast houdt hij een stijlblog bij: honeyee.com. Hiroshi Fujiwara heeft iets ongrijpbaars. Zijn invloed is – met name in Japan – gigantisch. Hij weet precies hoe de markt werkt. Toch lijkt hij in alles hoofdzakelijk op zijn gevoel af te gaan. De vraag of de consument op zijn product zit te wachten, houdt hem niet bezig. Als hij ergens enthousiast over is, dan brengt hij het uit. Zijn samenwerking met Kangol was het rechtstreekse gevolg van het feit dat David Wilson hem – niet wetende wie hij voor zich had – in New York aansprak over de Kangol-pet die hij droeg. Fujiwara en Wilson dronken een kop koffie en niet veel later was er de eerste van een reeks Fragment Design x Kangol series.
Het panel kreeg tal van vragen uit de zaal over wat nu precies het geheim van een goede collab is. Voor Fujiwara bleek het heel eenvoudig: ”Als ik het product goed vind en de persoon aardig, dan doe ik het. Als ik het product niet goed vind maar de persoon wel, doe ik het niet.” “En als je het product goed vindt maar de persoon niet aardig?” wilde David Wilson weten. “Dan zorg ik ervoor dat de persoon ontslagen wordt.” Ryan Ku onderschrijft het belang van persoonlijke relaties. Het draait meent hij - om het samenbrengen van gemeenschappen en om het aangaan van samenwerkingen met mensen die met dit soort gemeenschappen – lees niche markten – kunnen communiceren. Ku: “Niemand leeft meer geïsoleerd. Ik denk dat een merk als Nike dit bijvoorbeeld goed aanvoelt. Zij werken veel samen met kunstenaars en creatieven. Natuurlijk zijn dit soort relaties niet vrij van controverses over wat de gewenste rol is voor een bedrijf dat zich in een culturele gemeenschap manifesteert. Maar ach, uiteindelijk bepaalt de markt of de inspanningen van een merk geloofwaardig zijn of niet.” Marketeers willen meestal handige schema’s en blauwdrukken. Op de korte termijn lijkt het ook handig om precies te weten hoe je een niche markt bespeelt met goed gedoseerde doses popcultuur. Op de langere termijn put je zo de bron uit. Grote merken die zich over culturele gemeenschappen ontfermen via samenwerkingen, publicaties, exposities, muziekfestivals en wat al niet meer, doen dat dus uit welbegrepen eigenbelang. De niche cultuur heeft altijd de smaak van de massa medebepaald. Wie inspiratie wil halen uit de popcultuur, heeft er baat bij dat subculturen floreren.
Fujiwara’s stormachtige carrière vol onverwachte wendingen onderstreept het belang van toevallige gebeurtenissen en een open blik. Fujiwara begon midden jaren tachtig als dj en reisde regelmatig naar New York en Londen om platen te kopen – iets wat geen enkele Japanner deed in die dagen.
De grootste modebeurs van Europa, Bread&Butter, is sinds kor t een samenwerking aangegaan met Imprint Culture Lab. Bread&Butter fungeer t De komende jaren als presenter van dit seminar. Ongetwijfeld zal Imprint dan ook in de nabije toekomst in Europa actueel presence geven. Voor nieuws en updates: www.breadandbutter.com en www.imprintlab.com
SUCCESS REVISITED PART I
Morgenstond, Den Haag Keisha Elonga (20) woont samen met haar chihuahua en haar beste vriendin (plus vriend) in een vervallen flatje aan de rand van Den Haag. Ze gaat niet naar school, heeft geen werk en probeert aan de bak te komen als fotomodel. “Ik moet het van mijn uiterlijk hebben. Lelijke mensen met succes zijn goed in iets anders.”
FOTOGRAFIE SANNA VAN RENESSE FOTOGRAFIE ASSIS. MICHELLE HAMERS MODEL KEISHA
STYLING STEVENDAHLBERG @ANGELIQUEHOORN.COM STYLING ASSIS. DENISE RONTBERG
JURK D&G VIA VELVET BLIKSEM KETTING SWAROVSKI HORLOGE DE BIJENKORF OORBELLEN H&M
code
images
STYLE
SANNA VAN RENESSE
page
030
code
text
SUCCESS REVISITED PART I
MARIEKE ORDELMANS
page
031
— Keisha komt net uit bed en loopt rond in een top en pyjamabroek waar haar string ver bovenuit steekt. Het ontbijt wordt overgeslagen – wakker worden gaat met een joint. Of ik geen last heb van astma, wordt mij vriendelijk gevraagd.
Keisha werkt niet, gaat niet naar school, leeft van een uitkering en zit al twee jaar thuis op de bank te ‘chillen’. “Je kiest er niet bewust voor om thuis te zitten,” zegt Keisha. “Ik zeg het je eerlijk: ik ga liever iets doen. Iedereen gaat naar school of werkt. Dat wil ik ook, maar het is er nog niet van gekomen.” Samen met haar vriendin Lola (18), die ook van een uitkering leeft, gaat ze regelmatig op pad om te solliciteren. “We hebben wel samen gewerkt bij de thuiszorg bijvoorbeeld, maar we worden altijd vanwege een vage reden ontslagen. Ik heb ook een tijdje als verkoopster bij de Cool Cat gewerkt, maar dat was niets voor mij. Het is saai en ondankbaar werk. Ik hoef later ook geen miljoenen op mijn bankrekening te hebben staan. Dat heeft voor mij niets te maken met succes. Ik vind het belangrijker om straks mijn mbo-diploma te halen en een carrière te hebben in de modellenwereld.” Daarom gooit Keisha het volgend jaar over een andere boeg. “In februari ga ik weer studeren, Zorg en Welzijn. Eén dag school, vier dagen werken. Ik vind het leuk om mensen te helpen en het is een dankbaar beroep. Dat heb ik zelf ondervonden toen ik op 11-jarige leeftijd tijdelijk in een tehuis voor gehandicapten werd geplaatst. Mijn moeder zat in de kledinghandel en was altijd op reis. Ik kon nergens terecht, dus toen heb ik een tijdje daar geslapen. Het was een heel moeilijke periode en ik wil het er niet meer over hebben, maar ik heb een klotejeugd gehad, neem dat maar van mij aan. Nu ik ouder ben, zie ik pas in wat die mensen in het tehuis voor mij hebben gedaan. Dat wil ik ook voor andere mensen doen.” De ouders van Keisha komen uit Zaïre, maar zelf is ze opgegroeid in Den Haag. Keisha woont al lang niet meer bij haar ouders. “We hadden veel problemen. Ik was in de puberteit niet te hanteren, dus ik ben bij Lola en haar moeder gaan wonen. Ik heb nog sporadisch contact met mijn moeder. Mijn vader zie ik ook bijna nooit meer. Mijn ouders zijn niet gescheiden, maar hij zit bijna altijd in België. Daar heeft hij een dochter met een andere vrouw. Vroeger zocht ik ze vaak op, ik was echt papa’s kindje, maar die band is over. Het is prima zo. Iedereen heeft zijn eigen leven. Ik wil ook eerst mijn eigen zaken op orde hebben. Naar school gaan, werken, een rijbewijs hebben.” Keisha heeft ook nog een tweelingbroer, die ze zelden ziet. “Hij had profvoetballer kunnen worden, maar zijn been is laatst geamputeerd. Een tijdje terug was tramsurfen dé hype in Den Haag. Je hangt dan aan de buitenkant van de tramdeuren en reist een stukje mee. Bij mijn broer ging het mis, hij viel en zijn been was verbrijzeld. Sindsdien doet niemand het
meer. Ik heb hem nog gewaarschuwd, die ochtend. Het regende die dag en er raakten wel vaker mensen lichtgewond. Boos was ik niet op hem. Het is zijn leven. Maar toen heb ik mezelf voorgenomen om iets te bereiken in mijn leven waar mijn ouders trots op kunnen zijn, ook al is onze band niet meer zo sterk.” Een vriendin van Keisha en Lola komt de huiskamer binnen. Ze draagt een verwassen shirtje met de tekst ‘Marlporno’ en zegt dat de meiden moeten opschieten. Ze wil de stad in. Lola steekt nog maar een jointje op en vertelt: “Toen we vijftien waren, zaten we dag en nacht bij elkaar. We gingen iedere avond op stap. Vaak naar bubblingfeesten. In hotpants en bikinitops gingen we helemaal uit ons dak. We vielen graag op. Geld hadden we nooit, maar we waren echte profiteurs. We kregen van mannen alles wat we wilden hebben. Hadden we niets te eten? Dan gingen we bij de één langs. De ander bracht ons naar een club en weer een ander gaf ons geld voor kleding of drugs. Maar we gingen niet met ze naar bed voor geld, we wisten gewoon goed wie we moesten uitzoeken: onzekere sjappies met veel geld die geen chicks konden krijgen. We noemden het onze sponsorgemeenschap. Voetballers worden gesponsord door ABN AMRO, wij door sukkels. Maar Keisha is die fase een beetje ontgroeid. Ze vindt andere dingen belangrijk in haar leven. Ze is een diva geworden, een echt merkensletje dat altijd met haar uiterlijk bezig is. Haar vriendinnen staan op de tweede plaats.” En dat uiterlijk heeft alles te maken met haar grote droom: model staan voor Playboy. Een compleet andere wereld dan die van Zorg en Welzijn. “Model zijn is mijn passie,” legt Keisha uit, “maar ik vind dat ik iets achter de hand moet hebben, vandaar.” Op haar bed ligt een Playboy-dekbed en op de grond slingert een kussen in de vorm van een Playboy-bunny. In de woonkamer hangt een Playboy-kalender. “Ik heb al foto’s naar Playboy opgestuurd en wacht nu op een call-back. Ik zit namelijk bij de laatste tien. Moeite met naakt poseren heb ik niet, maar het moet wel een beetje classy zijn.” Lola is het er mee eens: “Kijk, sommige wijven zijn gewoon smerig. Die zitten met hun benen wagenwijd een beetje geil naar de fotograaf te kijken. Dat vind ik niet mooi. Maar als ik zo’n lichaam had als Keisha, met zulke tieten, dan zou ik de hele dag naakt door het huis lopen.” Keisha lacht. “Ik houd van poseren en sexy doen. En het verdient natuurlijk lekker veel geld. Ik moet het namelijk van mijn uiterlijk hebben. Lelijke mensen met succes zijn goed in iets anders. Sport of zaken doen bijvoorbeeld. Ik niet.”
code
PARIS IS BURNING
ROK PINKO VIA VELVET BADPAK MART VISSER HORLOGE DE BIJENKORF OORBELLEN V&D
page
6
‘VOETBALLERS WORDEN GESPONSORD DOOR ABN AMRO, WIJ DOOR SUKKELS’
JURK IRIS VAN HERPEN TAS DIESEL SCHOENEN MODELS OWN HORLOGE DE BIJENKORF
HOED DIESEL COLLTRUI FILIPPA K ROK D&G VIA VELVET KETTING ZIPPER OORBELLEN DE BIJENKORF
SUCCESS REVISITED PART II
Spitlfields, London It’s Thursday morning at London’s Spitalfields outdoor market. Located between the fashion hub of Shoreditch and London’s business district, it’s often seen as a strange crossroads where two very different sections of society meet. Thursday is the antiques day at the market, and in amongst rows of vintage rugs, army surplus wear and jewellery stalls are a group of people whom, against this unassuming backdrop, populated mainly by power dressed City types and young trendy Hoxtonites, look totally alien. As if they’ve just stepped out of a time machine, or perhaps an ancient gypsy caravan...
TEKST JASON JULES FOTOGRAFIE TYRONE LEBON
Adam
Marisa
code
text
SUCCESS REVISITED PART II
JASON JULES
page
039
— ‘I was actually about to wash these trousers the other day, but then I changed my mind. Couldn’t do it. I thought: I really don’t wanna wash these trousers. I just felt like there may be something in them - something saturated, an energy which may get washed out. I mean, that’s just the way my mind works.’
Mickey is wearing a beat up pair of trousers which are probably twice the age of the average CODE reader and look like they haven’t been washed in a lifetime. When asked to describe his style of dress, he pauses for a moment, as if he’s never really had to articulate it before. ‘Old. Old and used. Lived in. Unwashed’. Adam, helps out: ‘If you look at the things we’re fascinated by, then it’s stuff like old Victorian-wear, old travelling gypsy stuff, old working class stuff, mining, farming work-wear...’ ‘Victorian scientific and medical equipment and clothing,’ chips in Mickey again. Mickey, Adam, as well as Richard and Marisa and Paul each have market stalls from which they sell this eclectic and obscure selection of items. While the market stall run by Marisa and Richard and the one run by Paul focus mainly on clothing many of which still boast the stains, dirt and wear invested by the previous owners, Mickey and Adam’s stall shares a similar taste in clothes as well as a weird menagerie of objects. ‘My mum started dressing me in clothes like this,’ says Mickey, with a glint in his eye - ‘She was a gypsy as a girl.’ He laughs. ‘Nah, Ok, I’m lying actually, I just get caught up in the fantasy of it all.’ In fact, when they first arrived en force with their tables and rails of pre World War 2 nurses dresses, French rural work wear, linen and lace dresses, Victorian dolls heads, engraved knuckle dusters, collar-less shirts, circus signage, human skulls and the like, many people thought they were moonlighting from full-time jobs as theatrical costumers. ‘Our back-ground? Gardening,’ says Mickey. ‘I did go to art college, once. Lasted three weeks.’ ‘Mickey has always been into this stuff - as long as I’ve known him. We’ve known each other about twenty years; I think I’ve picked up almost everything I know of him, kind of by osmosis if nothing else.’ ‘No, never studied fashion; it’s all intuitive really.’ Not once in the conversation do they use the word ‘vintage.’ It’s as if to them these things, which they wear, sell and live amongst aren’t for preserving under glass like precious objects, but for using - revitalizing the past with the present. ‘It’s just what you see; something which looks like it might have a story behind it, it’s the fantasy of seeing a piece and connecting it to maybe a time that you wish you might have been able to experience,’ explains Mickey.
It’s easy to understand then that the stalls - there are usually three independent stalls in Spitalfields Market - are really themselves labours of love, like shrines to the living past. ‘For me and Adam, we can’t just come here and set up the stall without thought. It’s like creating an installation, certain energies of certain pieces pulling you in - like magic boxes.’ ‘When we first did the market, we basically sold things from our homes,’ explains Adam. ‘Doing the market just gives us a chance to make space and get enough money to buy more of the things we’re into.’ ‘And to travel - go to other countries,’ says Mickey. The choices made by these latter-day ragamuffins seem based on a totally different set of aesthetic values to the majority of us - a world to which these stalls are just a tantalizing glimpse. They attribute value to things many of us would ignore and prize qualities which many of us would find off putting. To them an object is animated by it’s blemishes, not ruined, a notion completely at odds with today’s consumer system. ‘I have this theory that of every forty people who come by our stalls there’ll be one who stops and looks, the other thirty-nine will scurry past not quite sure what’s going on. But to us, this stuff is just normal - really. You wanna see our flats,’ says Adam. ‘We don’t go home and change into something else, this is who we are. Our homes are like this chock-a-block with stuff. People are always dropping in, and you can bet of an evening there’s always people passing through - there’s always kids running round...’ ‘Loads of dog’s running around, canneries flying about and snakes, lots of snakes,’ says Mickey, with that smile again.
SPITALFIELDS ANTIQUE MARKET SPITALFIELDS, LONDON E1 EVERY THURSDAY, 10AM TO 4PM WWW.VISITSPITALFIELDS.COM/STALLS/ANTIQUES
Richard
Mickey
code
image
SUCCESS REVISITED PART II
TYRONE LEBON
page
043
Left and above: detail from Adam and Mickey’s stall
‘THE STORY BEHIND THE LIVING PAST’
ZWAKKE ECONOMIE, STERKE GARDEROBE
THE SUIT IS DEAD
— Met de val van de financiële wereld is het mannenpak, altijd hét symbool van formaliteit en corporate culture, nog nooit zo actueel geweest. Aan het ogenschijnlijk uniforme pak wordt momenteel driftig gesleuteld door een nieuwe garde toonaangevende ontwerpers. CODE duikt in het cv van ‘het pak’.
code
text
THE SUIT IS DEAD
MO VELD
page
045
Tot midden jaren zestig was het mannenpak een symbool van conformisme. Een nette jongen van beschaafde afkomst droeg in het sociale verkeer een pak, en daarmee basta. In de sixties ging die conventie echter drastisch op de helling. Rebellen grepen de macht in de maatschappij, en de mode en het vertrouwde kantoorpak namen een parallel spoor in de realiteit waar patriarchaal machtsvertoon onverminderd voort denderde. In de jaren daarna kruisten de sporen zich af en toe en kwamen revolutionaire en conservatieve pakkendragers elkaar tegen, met knetterende elektriciteit als gevolg. Zoals begin jaren tachtig, toen jonge Wall Street-yuppen de nieuwe sterren werden, en het pak zijn eerste imagoboost kreeg. De Italianen, pakkenmeesters van weleer en inmiddels totaal ingeburgerd in de Amerikaanse cultuur, bleken het meest marktgevoelig. Giorgio Armani voorop. Hij werd geïnspireerd door de nieuwe, succesvolle generatie pakkendragers en intro-duceerde een zachter, lichter en daarmee sexier pak. De harde paardenhaarversteviging die traditioneel gebruikt werd om het pak onder alle omstandigheden keurig in vorm te houden, werd door Armani vervangen door een soepele vliesversteviging, en dan alleen daar waar het echt nodig was, zoals langs de revers. De stoffen - toch al een handelsmerk van Armani - konden dus ook wel wat soepeler. Het nieuwe en toch zichtbaar dure ‘unstructured’ jasje kon ineens met de man mee bewegen. Armani was bovendien zo slim om zijn vernieuwing aan de man te brengen via de machtigste spreekbuis voor mode: Hollywood. De scène uit de film ‘American Gigolo’, waarin de jonge god Richard Gere nonchalant een paar pakken, overhemden en dassen uit zijn walk-in closet trekt en op bed uitspreidt alsof het een dagelijks ritueel betreft, ligt voor eeuwig in het mannelijk modeonder-bewustzijn verankerd. IMAGE ABOVE HELMUT LANG COURTESY OF HL-ART LEFT YAMAMOTO MONICA FEUDI RIGHT RICHARD GERE AMERICAN GIGOLO
De glans van Wall Street verdween met de beurscrash van 1987, maar het pak als icoon van macht, stijl-etiquette en nostalgie bleef een rol spelen. In de donkere periode die volgde, was het de Japanner Yohji Yamamoto die het pak net dat intellectueel bohemien (lees: eersteklas afgedragen) smaakje mee wist te geven waarin vooral de artistieke elite zich thuis voelde. De ‘rise of the creative class’ zoals de Amerikaanse socioloog Richard Florida het later noemde, bracht een nieuw archetype ‘man in pak’ in beeld. Artistieke persoonlijkheden die met hun creatieve werk de economie nieuwe impulsen gaven, en het pak als uniform kozen. Maar dan wel een eigentijds pak. Yamamoto kreeg in de jaren negentig concurrentie van de Oostenrijkse utilitaire minimalist Helmut Lang, die zelfs van Wenen naar New York verhuisde omdat daar de grootste behoefte was aan een schakel tussen mode en kantoorcultuur. Ook het links-intellectuele elitemerk Prada betrad deze nieuwe markt, en wist met een rood streepje als detail een sportieve suggestie te wekken.
code
page
STYLE Voor de minder modebewuste meute werd het pak in deze tijd echter weer een verplichting, en in die rol zelfs zo gehaat, dat het kantoorwezen uiteindelijk een casual Friday in moest voeren om de gemoederen te sussen. Op een handjevol exponenten van de creative class na, was het pak in de straatcultuur ver te zoeken. Mannen die toch netjes voor de dag moesten komen, vonden een gulden middenweg in de combinatie spijkerbroek, sneakers en een net jasje. Maar ondanks alle antiautoritaire frustraties die aan het pak hingen, bleven we onder de indruk van the real thing – denk aan James Bond. De kentering kwam een jaar of zes geleden, toen er foto’s opdoken van skaters in pak. Dat was even een fris beeld, hoewel een pak geen lang leven beschoren is op een skateboard, dus erg serieus kon die gril niet worden genomen. Meer dan een cut-and-paste citaat was het niet; typisch skate om creatief aan de haal te gaan met de gevestigde orde. Toch was er kennelijk meer gaande, want hand in hand met de skaters begonnen ook rockbands pakken te dragen, met de New Yorkse gitaarband The Strokes als bekendste voorbeeld. De Belgische mannenmodeontwerper Raf Simons bracht het type adolescente skater en andere sluikharige straatjongens op de catwalk als subversief alternatief voor de zonnebankbruine sportschoolgoden. Simons mixte de kledingcodes van de protestgeneratie met de klassieke mannengarderobe en veroorzaakte zo de jongste revolutie in mannenmode. Dit keer knettert de elektriciteit dusdanig, dat de hele menswear-wereld erin meegaat. Hedi Slimane (die tot voor kort de menswear van Dior bepaalde) wist zich het superslank en scherp gesneden pak, geprojecteerd op het nieuwe adolescente schoonheidsideaal, toe te eigenen. Het commerciële succes van rijke schooljongetjes in dure designerpakken is inmiddels door ongeveer alle grote modehuizen opgepikt.
046 Zelfs Martin Margiela, beroemd om zijn de- en reconstructieconcept, ging onlangs overstag en voegde het serieus getailorde Margiela Sartorial toe aan zijn mannenaanbod. De mannenmode is duidelijk uit de schaduw van de vrouwenmode getreden. Sterker nog: de markt voor mannenmode wordt al een paar jaar gezien als dé markt waar het allemaal gebeurt. De grootse vernieuwers komen op dit moment uit het land waar de financiële crisis begon: De Verenigde Staten. Een opvallend omvangrijke, nieuwe generatie ontwerpers neemt daar de klassieke mannengarderobe, met daarin als centraal element ‘het pak’, als uitgangspunt voor hun labels. “A soft economy calls for a strong wardrobe”, stelt Men.Style.com vast. En daar valt weinig tegen in te brengen.
GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN Het mannenpak vindt zijn oorsprong in Engeland, om precies te zijn bij koning Charles II, die in 1666 een dresscode afkondigde voor zijn gezanten. Dit historische kledingprotocol staat aan de wieg van wat nu al ongeveer tweehonderd jaar bekendstaat als het driedelig pak. Het Engelse woord voor pak, ‘suit’, is afgeleid van het Franse ‘suite’ wat ‘volgen’ betekent, duidt het pak als een meerdelige outfit gemaakt in dezelfde stof. Het Nederlandse woord pak komt van ‘packe’, maar is verder etymologisch minder helder, behalve dat het via de wolhandel tot de Germaanse talen ging behoren. Tot de opkomst van de industrialisatie werd het mannenpak door kleermakers minutieus op de man af gesneden. Binnen het strenge kader van het pak wisten deze ambachtslieden toch accentverschillen aan te brengen – in goede tijden wat meer dan in slechte.
EVERY INCH A GENTLEMAN Designerkleding is inmiddels binnen het bereik van de massa gekomen, maar het geheim van echte stijl is dat het niet te koop is. Dat weten ook de volgende websites:
IMAGE MARGIELA SARTORIAL
THE SARTORIALIST Street style blogger die voornamelijk fashion weeks ‘doet’. Staat alom bekend als menswear-stijlgoeroe. thesartorialist.blogspot.com SOCIAL PRIMER Weinig beeld, maar veel tekst op dit weblog over de dresscodes en de etiquette (tot en met zijn drankgebruik) van de moderne gentleman. www.socialprimer.com FANTASTIC MAN Magazine van Nederlanders Gert Jonkers en Jop van Bennekom dat in modekringen op handen wordt gedragen. Mannenmode wordt benaderd aan de hand van diepteinterviews met mannelijke stijliconen die ook in hun vak de toon aangeven. www.fantasticmanmagazine.com
PAK EEN FILM The Graduate The Great Gatsby Saturday Night Fever Reservoir Dogs Revolutionary Road IMAGE ROBERT REDFORD, THE GREAT GATSBY
(Dustin Hoffman) (Robert Redford) (John Travolta) (Harvey Keitel e.a.) (Leonardo DiCaprio)
DE MEEST VOORUITSTREVENDE AMERIKAANSE ONTWERPERS IN KAART
USA TODAY THOM BROWNE De excentrieke New Yorker Thom Browne begon zijn carrière bij Armani en Club Monaco, waar hij van niemand minder dan Ralph Lauren de kneepjes van het mannenmodevak leerde. In 2001 debuteerde hij met zijn eigen label. Thom Browne was een van de eersten die zich tegen de casual-cultuur keerde. Zijn pakken hebben een duidelijke signatuur: alles lijkt twee maten te krap en zowel broeken als mouwen zijn met opzet ‘hoog water’. Overjassen en stropdassen - steevast met zilveren dasspeld - zijn in de regel van dezelfde stof gesneden en zijn buttondown overhemden hebben standaard dubbele manchetten. www.thombrowne.com IMAGE DAN AND CORINA LECCA
TIM HAMILTON Als een van de jongste aanwinsten in deze nieuwe ‘blue collar’ league startte Tim Hamilton zijn label pas in 2006, na de nodige ervaring op te hebben gedaan bij Ralph Lauren en J. Crew. Zijn stijl is een wonderlijke mix van inspiratiebronnen als de ruige Beat Generation - met als favoriete exponent zijn eigen vader met wie hij in Mid-West Amerika opgroeide - tot de sophisticated Ivy League preppy look. Robuuste grijze pakken en ragjne grasche gestreepte jersey tops domineren zijn collecties, die sinds de lancering door de beste high end retailers werden opgepikt. Een typisch Tim Hamilton-pak is tted maar zeker niet skinny, vol met slimme, maar niet in het oog springende details en dressed up met een dressed down feel. www.timhamilton.com
ADAM KIMMEL Het gat dat Helmut Lang in de Big Apple heeft achtergelaten, wordt opgevuld door de jonge nieuwkomer Adam Kimmel. In plaats van aan mode, refereert Kimmel liever aan de kunst scene. Jackson Pollock is zijn grootste inspiratiebron en hij weet ook eigentijdse kunstenaars als Ryan McGinley en Dan Colen te strikken als model. Geen skinny fashion statement dus, Kimmel kleedt liever echte mannen, en overigens ook een handjevol echte vrouwen zoals Rita Ackerman, in echte mannenkleren, maar dan wel van meer praktische stofjes zoals een industrieel bewerkte katoenen anel in plaats van wol. www.adamkimmel.com
IMAGE COURTESY OF SPURR
BAND OF OUTSIDERS Scott Sternberg, die jaren in de lmindustrie werkte, cultiveert sinds 2004 vanuit Los Angeles een vooroorlogs en cineel gentlemanbeeld. Denk aan privédetective Philip Marlowe of de hoofdrolspelers in Jean-Luc Godards lm ‘Bande à part,’ waar zijn label naar vernoemd is. Sternberg werkt het liefst met traditionele producenten en producten, zoals kleermakers in Brooklyn, Schotse wol en tartan fabrikanten, en bootschoenenfabrikant Sperry. Onder het label Boy maakt hij ook steeds meer vertalingen van zijn klassieke menswear voor vrouwen. Hollywood-vriendjes als Max Minghella, Charles Hamilton en Kirsten Dunst worden ingezet om Band of Outsiders en Boy onder de aandacht te brengen.
SPURR
www.bandofoutsiders.com
IMAGE PLATON
DUCKIE BROWN Daniel Silver, voorheen tv-producer, en Steven Cox, Engelsman van origine en ex-ontwerper bij Tommy Hilger, worden met hun label Duckie Brown als de profeten van de New Yorkse mannenmode gezien. Duckie Brown speelt graag met proporties, extreme bandplooibroeken met verlaagd kruis behoren tot hun klassiekers, overhemden rijken wel eens tot de enkels en de jasjes zijn vaker te groot - denk David Byrne in ‘Stop making Sense’ of de Zoot suits van weleer - dan te klein. Behalve extreem in vorm gaan ze ook graag wat verder in kleurgebruik, van spierwit tot fuchsia roze, met hier en daar een hysterisch knallend dessin. Voor de nieuwe gentleman, maar dan wel met street roots en veel humor. www.duckiebrown.com
Ook Simon Spurr was in de leer bij Ralph Lauren, waar hij tot 2005 design director was van de Purple- en Black-lijnen. Daarvoor werkte hij bij Nautica, Saint Laurent (samen met Hedi Slimane) en Calvin Klein. Simon Spurr staat bekend als ‘denim guru turned suitmaker’ nu hij, na eerst een eigen jeans label te hebben gelanceerd, sinds twee jaar onder de naam Spurr elegante slanke pakken maakt. Als typische Englishman in New York, zijn behalve bovengenoemde leerscholen vooral de kledingtradities uit zijn geboorteland terug te zien in zijn label. Simon Spurr en zijn business partner Judd Nydes staan weliswaar hoog in het vaandel van ‘Vogue’ en consorten, maar opereren nog heel kleinschalig vanuit Spurrs appartement in Upper West Side New York. www.spurr.tv
FOTOGRAFIE STYLING VISAGIE LOCATIE
ALEX SALINAS CLYDE SEMMOH ELSELINE HOKKE MATAHARI
DENNIS PAK CHOKER SCHOENEN HORLOGE OVERHEMD
ACNE, VIA 2PR VINTAGE VIA LADYDAY SJAAK HULLEKES NOOKA PAUL SMITH
ROGIER COLBERT BROEK HEMD SCHOENEN DAS
SUIT HACKETT FILIPPA K STYLIST’S OWN PAUL SMITH
MARCO LINKER PAGINA PAK OVERHEMD SCHOENEN
MARTIN MARGIELA VIA MARGREETH OLSTHOORN KARL LAGERFELD BSTORE VIA 2PR
DANIEL OVERHEMD SCHOENEN HORLOGE COLBERT BROEK BROCHE RIEM
KARL LAGERFELD SHOFOLK ROLEX DRYKORN HACKETT FRANK VISSER J.LINDENBERG
ADRIAAN LINKER PAGINA COLBERT GILET BROEK OVERHEMD SCHOENEN DAS RIEM HORLOGE BRIL
PAUL SMITH PAUL SMITH DIESEL EVISU SJAAK HULLEKES VINTAGE POLO RALPH LAUREN VIA LADY DAY DAY GUESS MODEL’S OWN
HECTOR PAK OVERHEMD SCHOENEN HORLOGE KETTING, RING
DRYKORN MADS NØRGAARD DIESEL NOOKA MODEL’S OWN
VINCENT RECHTER PAGINA PAK SCHOENEN HEMD
DIESEL JELSKE PETERSON STEVEN VAN VLIET
JURK D&G VIA VELVET BLIKSEM KETTING SVAROVSKI HORLOGE DE BIJENKORF OORBELLEN H&M
GUY COLBERT HEMD BROEK SCHOENEN BROCHE
OSLO HILTON RECHTER PAGINA TOMMY HILFIGER DIESEL DRYKORN VIA 2PR PREMIATA VIA LUUKS FRANK VISSER
PAK OVERHEMD SJAAL SCHOENEN HORLOGE
J. LINDENBERG FILIPPA K KARL LAGERFELD HUGO BOSS NOOKA
OLIVIER PAK SCHOENEN RIEM T-SHIRT
CHEAP MONDAY DIESEL FILIPPA K MODEL’S OWN
CARLO LINKER PAGINA COLBERT BROEK HEMD SJAAL SCHOENEN
KARL LAGERFELD KARL LAGERFELD TOMMY HILFIGER PAUL SMITH GUCCI
code
page
STYLE
Dagelijkse werkzaamheden Fotograaf, Fashion stylist. Hobby’s Fotografie, styling, bloggen, films, lezen, muziek, concerten, uitgaan. Favoriete hang out Studio80, Club WATT. Favourite suit Ik probeer altijd wel een jasje te combineren met een andere broek. Of juist de broek met een shirt of overhemd. Dat wissel ik natuurlijk weer af met een goede schoen. Waar koop je? Margreeth Olsthoorn (MGH2O) of vintage.
Dagelijkse werkzaamheden Probeer school af te maken. Werk bij Pacific Parc. Hobby’s Speel in een rock-’nrollband als zanger en pianist. Favoriete hang out Pacific Parc. Favourite suit Blouses met rouches. Waar koop je? Op de markt, tweedehands.
Dagelijkse werkzaamheden Pirate Creative Direction, grafisch. Hobby’s Films, tekenen, muziek, reizen. Favoriete hang out Café Tabac, café King Fisher. Favourite suit Vintage. Waar koop je? Filippa K en Daniele Alessandrini. Brands en styles Folk clothing, Denham the jeanmaker. Tijdens de shoot Ik voelde me er wel prettig bij.
062
Marco van Rijt
Rogier a.k.a. De Reiger
Rotterdam 23 jaar
Amsterdam 29 jaar
Brands en styles Maison Martin Margiela, Raf Simons, Acne, Henrik Vibskov, Rick Owens, Balenciaga, Comme des Garçons en Ann Demeulemeester. Tijdens de shoot Amazing! Mannen en pakken Mannen moeten meer durven. Maak er wat creatiefs van. Stroop je mouwen op, trek er een jeans onder aan met een paar goede leren boots and there you go! Vrouwen en pakken Absolutely! Mooiste compliment “Jouw kledingstijl gaan mensen over tien jaar dragen.”
Dagelijkse werkzaamheden Creative Director Hendsum&Young én die jongen van Appelsap. Hobby’s Nee. Favoriete hang out APT, NY en Appletree Café in Löfel & Burke. Favourite suit Als de situatie erom vraagt of als ik er zin in heb. Waar koop je? 290 Square meters, Lock, Stock & Barrel. Brands en styles Alife, Red Clay, Rockwell, STüSSY, Carhartt, Holland Esquire, Our Legacy, VANS, Edwin, Levi’s & Nike.
Tijdens de shoot Die mintgroene broek is sick, maar de man maakt natuurlijk de kleren. Mannen en pakken In dit land mag men zich wel wat meer op niveau kleden, ja. Vrouwen en pakken Alsjeblieft niet. Mooiste compliment “Hey Reiger, wat zie je er toch weer ontzettend leuk uit vandaag!”
Hector Wijnbergen
Olivier Donnet
Amsterdam 18 jaar
Brussel 33 jaar
Brands en styles Geen merken. Beetje rock-’n-roll. Tijdens de shoot Hij zat niet echt heel lekker. Wel een mooi pak. Mannen en pakken Het kan me geen bal schelen. Vrouwen en pakken Nee. Mooiste compliment “Wat zit je haar goed!”
Dagelijkse werkzaamheden Fotograaf. Hobby’s Muziek. Favoriete hang out Bars en clubs in Brussel. Favourite suit Zou eigenlijk meer pakken moeten dragen. Waar koop je? Tweedehandswinkels.
Brands en styles Euh. Ben niet echt merkenman, maar Dries Van Noten is cool. Verder: Adidas en Levi’s. Simpel. Tijdens de shoot Leuk. Was een tof pak. Mannen en pakken Ja. Vrouwen en pakken Sexy. Mooiste compliment “Hey Olivier, don’t go out without me wearing that light blue shirt.” (Mijn vriendin.)
Daniel Archutowski
Dennis van Doeselaar
Amsterdam 27 jaar
Rotterdam 39 jaar
Mannen en pakken Niets moet en alles mag. Vrouwen en pakken Het mogen er zeker meer worden. Mooiste compliment Complimenten over de vintage kleding van mijn vader.
Dagelijkse werkzaamheden Eigenaar bar-dancing De Camping in Rotterdam. Een vrijplaats voor jonge creatieven met cocktails, Nederlandse hiphop en paaldansen. Hobby’s Ik ben volleerd en professioneel cocktailbereider, maar doe dat ook graag in mijn vrije tijd. Favoriete hang out Toko 94, restaurant annex cocktailbar met veel broken beats en jazz, in de Witte de Withstraat.
Favourite suit Dat ene dat ik aanhad toen ik cocktails maakte op cruise ships. Waar koop je? Lijfstijl, vanwege de leuke T-shirtjes. Brands en styles Als ik iets leuks zie, koop ik het. Tijdens de shoot Eerst knelde het. Toen zat het als gegoten. Mannen en pakken Sommigen zien er te gek uit in een trainingspak.
code
page
SWAGGER
Dagelijkse werkzaamheden Fashion consultant, Talentscout HTNK. Hobby’s Heb ik niet, mijn werk is mijn hobby. Favoriete hang out Openingen en borrels, of homokroegen. Favourite suit Ik ben eigenlijk altijd verzorgd en uitgesproken in mijn kleding. Waar koop je? Designerwinkels, SPRMRKT, Coming Soon, Lady D, Didato, Shoebaloo en in Italiaanse outlets. Brands en styles McQueen, Dior, Burberry, Balenciaga en
Dagelijkse werkzaamheden Graphic designer. Hobby’s Klimmen, lezen. Favoriete hang out Ik houd van van alles, van dirty tot chic. Favourite suit Donkere kleuren. Waar koop je? Tweedehandswinkels, designer shops, online. Brands en styles Maakt me niet uit.
063
Carlo Wijnands
Guy Van Laere
Amsterdam 45 jaar
Brussel 35 jaar
tweedehands. Tijdens de shoot Prima pak. Mannen en pakken Waar ik het meest van gruwel is de beursstijl: streeppak met bruine schoenen. Vrouwen en pakken Mag. Marlène Dietrich zag er geweldig uit in de jaren dertig, maar ik zie de dames ook graag in een kokerrok met naadpanty. Mooiste compliment Of ik mijn kleding zelf maakte? Nou, die naaimachine heb ik vlak na mijn afstuderen in Arnhem het raam uit gegooid.
Brands en styles Geen voorkeur voor merken. Stijl stel ik zelf samen. Tijdens de shoot: Ik had het graag in mijn kast hangen. Mannen en pakken Niets moet. Vrouwen en pakken Ik vind vrouwen in pak wel fijn. Mooiste compliment Dikwijls al een compliment gekregen over wat vintage stuff die ik draag, dat het me goed staat of zo, of de vraag van waar het komt, maar het zijn meestal oudere en dus unieke stukken.
Adriaan Mellegers
Vincent Liben
Amsterdam 33 jaar
Brussel 32 jaar
Tijdens de shoot Anders dan anders. Mannen en pakken Hoe gedistingeerder, hoe beter. Vrouwen en pakken Als ze er zo goed uitziet als Marlène Dietrich in een pak, dan ja. Mooiste compliment “Je lijkt op een moderne Robert de Montesquiou.”
Oslo Hilton Amsterdam 28 jaar Dagelijkse werkzaamheden Dj. Hobby’s Het internet afstruinen, online pokeren, op de bank liggen met ontbloot bovenlijf. Favoriete hang out Vermaak me overal wel, zolang ik m’n shirt maar uit heb. Favourite suit Pakken, als ik ergens moet draaien. Waar koop je? Als ik het kon betalen: Oger. Brands en styles YSL of Dior iets in die trant, al kom ik nu niet verder dan Dior-stropdassen,
Dagelijkse werkzaamheden Fotograaf. Hobby’s Heb ik niet, gezien ik bijna uitsluitend mijn zin doe. Favoriete hang out Café Central, bijvoorbeeld, of De Roskam. Favourite suit Ja, ik durf al eens een pak of chique kleren te dragen, dikwijls gecombineerd met eenvoudige spulletjes, sneakers of boots. Waar koop je? Ik koop het waar ik het tegenkom, niet weinig in het buitenland, ook tweedehandswinkels in Brussel.
fashion baby! Tijdens de shoot Ik vond m’n sjaaltje/chokertje hard. Mannen en pakken Ik hoorde dat de vrouwen d’r ook wel van houden. Vrouwen en pakken Mantelpakjes mogen altijd. Mooiste compliment “Yo, waar zit je, ouwe! Je hebt net de Gouden Kabouter award voor slechtst geklede dj gewonnen!”
Dagelijkse werkzaamheden Muzikant. Hobby’s Wandelen met mijn hond. Favoriete hang out Nee. Favourite suit Ben ik niet al te serieus mee. Waar koop je? Kleine boetiekjes in het centrum van Brussel.
Brands en styles Geen enkele affiniteit mee. Tijdens de shoot Mooie schoenen. Mannen en pakken Als ze geld hebben. Waarom niet? Vrouwen en pakken Als ze willen. Hè hè... Mooiste compliment “Ge hebt een nieuwe broek?”
code
images
page
INTERVIEW
KABO
065
The power of
MADE IN JAPAN / /
Working as a French fashion designer based in Tokyo, Patrick Stephan believes in the power of ‘Made in Japan.’ It’s this faith that made him decide to move there, even though he had to leave his successful career in Paris all behind. FRENCH FASHION DESIGNER
PATRICK STEPHAN WENT TO TOKYO
‘IT WAS SHISEIDO’S EXHIBITION THAT MADE ME DECIDE TO MOVE TO TOKYO’
code
text
INTERVIEW
HIDETAKA FURUYA
He was enjoying such privileges to work with Mr. Pearl, Christian Lacroix, Thierry Mugler, John Galliano and Dior before settling in Tokyo. It’s said that Paris is the place if you want to gain international success in fashion, and many talented designers go there each season, hoping to make it. Interestingly, however, this nowTokyo-based designer of French origin made a conscious decision to opt out of this bustling fashion game so as to nd what really inspires him at heart. Now he explains what Tokyo offers him, and why he has no regrets over his brave decision to leave Paris.
I’m always impressed by their passion towards fashion. I’ve seen male buyers trying a jacket normally sized for women, trying to feel the look. This wouldn’t happen in Paris. Paris is more conservative. And right now, it’s not too bad to be here, considering the current economic climate worldwide.
— What did you do in terms of fashion before moving to Tokyo? Before I came to Tokyo, I was working in Paris. I got my rst job in 1994, assisting Pearl for one year. He’s quite famous for corsetry. We worked for different maisons, such as Christian Lacroix and Thierry Mugler. Then I started working as a designer for a French leather company called ‘Jean Claude Jitrois.’ I also worked with a French supermodel, Katoucha Niane, Yves Saint Laurent’s muse. In 1996 I met John Galliano, and began working for him. In 1998 I signed a contract with Dior as his assistant. After that, I left Paris for Tokyo in 2000. — What made you decide to live and work in Tokyo? In 1997, I went to see a Shiseido exhibition in Paris. Shiseido is a Japanese cosmetic company. This exhibition was called ‘Beauty of Shiseido’, and it was a retrospective of its advertisements and products. When I saw it, it just struck me like ‘I’ve got something to do with Japan!’ Actually, I was already feeling this way before when I saw ‘La Courtisane,’ a painting of Vincent van Gogh. After that I was really fascinated by Kimono. But it was Shiseido’s exhibition that made me decide to move to Tokyo. — What does Tokyo bring you business wise and creative wise, which you could not have somewhere else? Creative wise, I can quite easily source traditional Japanese materials and directly talk to / learn from those people who know everything about them. Every item of my brands is produced in Japan, as I strongly believe in the power of ‘Made in Japan.’ The quality is excellent. Also, the fact that I can see, feel and experience what is happening in Tokyo right now really stimulates my creativity. Business wise, it’s great that in Japan, you can develop amazing relationships with buyers.
page
066
— Your clothing seems to take a form of androgyny as a conceptual basis. Is that the case? Yes, but it’s a long story. I grew up on a small island in the north east of France with a population of only 600. In my area, most men work as marines, including my grandfather, brother, and uncle. My grandma was hoping I would become a priest one day. So I had two possibilities for my career, but somehow I came to be fond of playing with dolls. I made clothes for them, using my grandma’s scarves. The idea of mixing two genders came naturally to me. It’s autographic in a way, because I’ve got a part of femininity as well as that of masculinity. I think I project these two parts onto my clothing. I’m interested in the concept of human being having both sides well balanced: not too feminine and not too masculine. I remember that in the 80’s, the rst album I bought was Eurythmics, and that I was impressed with Annie Lennox; a woman in power wearing men’s clothing!! — Your clothing is also a mix of styles. It can be not only highly couture-like, but also quite punkish, presenting accessories made of safety pins, hair clips and tarnished tin. What can you tell about what inuences you? I think my rst inuence was my grandparents, who I used to live with when I was a child. I remember spending one afternoon in their bedroom. I opened their clothes closet, and found my grandma’s delicate chiffons and scarves on the one side, and my grandpa’s tailored jackets on the other side. I think this clothes closet inuenced me so deeply, that I started developing a sense of androgyny. Talking about my punkish accessories, they are not really meant to be punkish. The reason why I use safety pins is that my grandma used to wear them with her talisman until she died. She was wearing them every single day as a symbol of fetish. — For whom do you make your clothing? It’s for a beautiful at body, like Jane Birkin and Charlotte Gainsbourg. Since my rst collection, none of my clothing has any body consciousness. It’s wearable for both men and women.
code
PATRICK STEPHAN
page
067
‘I’m interested in the concept of human being having both sides well balanced:
NOT TOO FEMININE AND NOT TOO MASCULINE’
— Your clothing often uses Japanese-inspired dress techniques. Can you tell a bit more about these? I clearly remember one advertisement from that Shiseido exhibition, showing a bathrobe mixed with kimono. I think my ways of combining traditional Japanese materials with European materials come from that. A kimono is very inspiring. It’s at, geometric, and minimal. Furoshiki (Japanese cloth wrapper) also inspires me. I combine it with leather to make clutch bags. And with Obi (Japanese sash) I make scarves. — What exactly is it about Japanese fashion that interests you? There are many things in fact. The rst one is quality of work in terms of execution. ‘Made in Japan’ really means something to me. I believe in the power of it. It brings a lot of originality, creativity, and avant-garde. Secondly, it’s quality of work in terms of people you work with, which is different from Paris. You spend more time with them, so you develop deeper relationships with them. People in the streets are interesting too. They express individuality through clothes a lot more strongly than people in any other country I’ve been to. It’s absolutely amazing.
— Japanese great masters, Kenzo Takada, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo of Comme Des Garçons, made a big impact on the European fashion. Did they make an impact on you too? Before moving to Paris, I heard about the black wave of Japanese fashion in Paris in the early 1980’s. The rst collection of Comme Des Garçons in Paris was called ‘Hiroshima chic’ by fashion journalists, and it was very strong. At that time, I was a lot younger, too young to understand it. It was too conceptual. When I arrived in Paris in the early 90’s, I saw two guys dressed all in black. I think they were wearing Yohji Yamamoto. I still couldn’t get it; I found their look very strange. It was after I met a few patternmakers who used to work for Comme Des Garçons that I started to understand and appreciate Japanese highly conceptual brands more. The level of their patterns and understanding of clothing is exceptional. I’ve actually seen Rei Kawakubo (the designer of Comme Des Garçons) several times at Starbucks in the centre of Tokyo. She’s such an icon. She’s so charismatic that you could feel her presence. Maybe she’s over 60, but she dresses like she’s 20, wearing a black rider jacket, men’s pants, and punkish shoes.
code
INTERVIEW
— Please name a couple of Japanese brands that you nd most fascinating at the moment Tomoaki Okaniwa of the Viridi-anne is one of them. He’s been doing this men’s brand since a few years ago, and he shows in Paris. I go to his exhibition every time, and he comes to mine. We understand each other well, I think. Another brand would be Suzuki Takayuki, who I met recently. He’s very polite and cool, looking masculine, but his designs are absolutely beautiful, delicate and feminine. And Yasuko Furuta of TOGA is also great. There is denitely something about this brand, and its look books are always visually strong with the models posing like a statue. The looks are complex with mixed accessories in and out. TOGA’s knit cutting is also really good. — Which new Japanese fashion labels do you think could compete in the European market? I think of John Lawrence Sullivan in this case. This brand is a representation of Tokyo fashion at the moment. It’s street, but still sophisticated with a lot of tailoring techniques nicely done. The label ‘smells’ good. — What are you working on right now? I’ve just done something quite unique actually; I made two men’s costumes for a very famous Japanese traditional play called ‘the Tale of Genji.’ I combined elegant European tailoring (like YSL) with minimal Kimono. It was a great experience to work with those people who work in Kabuki (a form of traditional Japanese theatre). It was also their rst attempt to get a French designer involved, so I felt very privileged. If I go to Paris, that would be just for doing my own show. I’d come back here after that.
I’M HAPPY HERE NOW.
page
068
I’m also working on the next collection, which is going to be elegant, more French. The main inspiration comes from this book ‘YVES SAINT LAURENT’ written by Laurence Benaim. I’m really into it. It’s such a pure inspiration about what is elegance. — Last but not least, which hidden spots could you recommend to a CODE reader in terms of eating, clubbing and shopping? There is one nice bar in Nakameguro, which is one of the most trendy areas in Tokyo. It’s called ‘Combine.’ It’s a great place to get a drink and meet people. They also have a nice library. The restaurant called ‘8’ is also good. It’s located right next to Combine. They serve French food, and sometimes play Edith Piaf. As for the shop, ‘Lift etage’ in Daikanyama is the one worth visiting. If you go there, you’ll probably meet Manami Tsunoda. The way she explains about the clothes makes you really into them. She knows what she’s talking about. She speaks English, and is very open-minded. — Do you plan to go back to Paris at some point in future? I’m still trying to establish myself in Tokyo, and it takes time to do that. If I go to Paris, that would be just for doing my own show. I’d come back here after that. I’m happy here now. I have no regrets for basing myself here after having seen the Shiseido exhibition in Paris.
CODE’S SIERADEN SPECIAL
Lammers & Lammers LOCATIE WWW KETTING
AMSTERDAM WWW.GRIMMSIERADEN.NL GUNS’N ROSES, 95 EURO
Ze zijn Amsterdams meest recente sieradenprotégés. ‘Ze’, dat zijn twee zussen die zichzelf geschoold hebben, en werken onder de naam Lammers & Lammers. Verder begeleid door Harry Dekker van Grimm Gallery zijn Marit en Inge Lammers erin geslaagd om hun kunst te perfectioneren met als inzet de mooiste porseleinen halssieraden. “We hebben onszelf geschoold. In praktijk betekent dat, dat we diverse workshops hebben gevolgd om ons bekend te maken met de techniek. We leerden het meest van het maken van verkeerde ‘mislukte’ ontwerpen. Van
die dingen waar je aan blijft prutsen totdat je ze weggooit. Zonder de gebruikelijke connecties is het moeilijk om het product in de markt te zetten. “Daarom zijn we zo blij met de support van Harry Dekker. Hij geeft onbekende designers zoals wij de mogelijkheid om ten toon te stellen en in zijn winkel te werken,” zegt Marit. De zusters maken gebruik van bewerkte beelden die ze omzetten in porselein, in combinatie met parels, zilver en goud. De meiden laten zich inspireren door wat ze zelf triviale zaken noemen. Het resultaat: swingende
goudvis-medallions, of pistolen en bloemen. “Het is goed om samen te werken. We groeiden allebei op met hetzelfde arbeidsethos, en met hetzelfde gevoel voor humor. Onze wil om sa-men te werken is gebaseerd op liefde. We hebben verder hetzelfde niveau bij het maken van sieraden. We delen kortom veel zaken, maar hebben ook wel eens heel verschillende ideeën en een heel verschillend karakter. Zelf vinden we het de perfecte combi.”
code
images
SHINE
SANDER TIEDEMA
SABRINA DEHOFF TULP KETTING M, 179 EURO WWW.SABRINADEHOFF.COM
NADINE KIEFT HERTCAMEE COLLIER, 550 EURO WWW.NADINEKIEFT.COM
CORINA RIETVELD BORDUUR RINGEN, 115 EURO P.ST. WWW.CORINARIETVELD.NL
SACHA LANNOYE COLLIER ‘BLABLABLA’, 39,95 EURO WWW.SACHALANNOYE.NL
DAVID & MARTIN GETALLEN KETTING, 120 EURO WWW.DAVIDANDMARTIN.COM / WWW.AREYOUSWEDISH.COM
INDIVIDUALS ARMBAND ‘IZABEL’, 39,50 EURO WWW.INDIVIDUALSATAMFI.NL
page
071
David & Martin LOCATIE STOCKHOLM WWW WWW.DAVIDANDMARTIN.COM ARMBANDEN GETALLEN ARMBAND, GOUD, 180 EURO FACET CUFF ZILVER, 180 EURO
David Andersson en Martin Lasson weten wat ‘goed’ design is. Terwijl ze sieraadontwerp studeerden aan de Konstfack Universiteit in Stockholm, merkte het Zweedse duo dat ze meer gezamenlijk deelden dan alleen studieboeken. “We hielden er allebei heel erg van om te praten over film, muziek en esthetiek, en hadden een gedeelde interesse in het opzetten van een onderneming en een brand,” zegt Andersson.
Voor hun afstudeerproject zette het duo een set op, compleet met meubels, licht, textiel en kleinere objecten zoals glasontwerp en sieraden. Hiermee zette het duo een sfeer neer die door hun gebruik van goud, zilver en zwart-witte materialen – plus de hexagonachtige vormen waarmee ze zaken combineerden - deed denken aan het werk van bezige bijen.
Hun lijn met gouden kippenpoten – die daarna kwam – was geïnspireerd op een prachtig oriëntaals meisje dat ze op een dag zagen, die een kippenklauw aan het eten was. Wat is hun volgende project? ”Het is bij ons altijd dezelfde mix van iets grafisch in combinatie met iets organisch. We hebben op dit moment allebei een obsessie met haar, en we weten eerlijk gezegd niet hoe dat gaat eindigen.”
code
images packshots
SHINE
NADINE VAN ASBECK
PAUL FRANK INDUSTRIES KETTING, 14,95 EURO WWW.PAULFRANK.COM
DIESEL BY UGO CACCIATORI KETTING, 95 EURO WWW.DIESEL.COM
TOY ME MILANO RACEAUTO KETTING, 205 EURO WWW.TOYME.IT
MICHELLE JANK KETTING ‘BIRDS TOOK MY HEART’, 351 EURO WWW.VALERYDEMURE.COM
DESIGNGLUT KETTING ‘CRUDE’, 117,40 EURO WWW.DESIGNGLUT.COM
SCHÖNENBERG SOLDIER KETTING, 18 EURO WWW.BARRIO.NL
page
073
Cat Priem LOCATIE WWW KETTING OORBELLEN
AMSTERDAM WWW.CATPRIEM.NL ON THE CORNER OF 63RD & WALLACE, 1269 EURO SHE’S GOT LEGS, 2769 EURO
Ze maakt gebruik van materialen uit het dierenrijk. Maar ook van middelen als plastic of diamanten. Het zijn aspecten die Cat Priem-design bijzonder maken ten opzichte van de gebruikelijke edelsteenontwerpen. Priem: “Het is waarschijnlijk moeilijk voor veel mensen om te begrijpen, maar ik hou echt van dieren. Vooral knaagdieren hebben mijn sym-pathie. Ik heb mijn recent gestorven rat Bubble in mijn vriezer en ik vraag me nog steeds af of ik hem moet begraven of haar in een kunstwerk moet verwerken, bij wijze van ode. De grond is misschien wat hard om in te graven deze periode van het jaar, dus het zal wel de tweede optie worden.”
Cat Priem groeide op in Scheveningen in een tijdperk dat oude vrouwen daar nog hun traditionele kostuums droegen, inclusief de bloed-koralen chokers. Al in haar jongste jaren groeide door die ‘traditionele’ invloed haar interesse in sieraden en design. Ze heeft een serie gemaakt geïnspireerd op klederdracht waar ze een geheel eigen draai aan gegeven heeft. Een en ander zou leiden tot haar collectie ‘Zeewaardig’. Ze combineerde hierbij de grillige vormen van koraal met zwart zilver. Het slotje van één van deze sieraden bestaat niet uit het traditionele vissersbootje, maar uit een oorlogsschip. Priem heeft de vakschool
Schoonhoven gedaan. Ze liep stage bij Beaufort, bij Galerie Zigt, en Galerie Brooz. Bij Brooz, dat nu niet meer bestaat, maakte ze eigen werk dat dan in de galerie verkocht werd. Zelf beschrijft ze haar stijl als ‘rijk maximalistisch’. In Priems laatste serie ‘Trophies of a serial killer’ zijn in elk stuk onderdelen van dieren gebruikt. Vogelpootjes, muizenschedels, vlindervleugels en dergelijke. Ze zijn allemaal ‘gruwelijk’ mooi.
code
productie
SHINE
MYRTHE NIJBOER
DIESEL SLEUTELHANGER, 35 EURO WWW.DIESEL.COM
JULIA MENTHEL ARMBAND, 275 EURO WWW.JULIAMENTHEL.COM
MARTINE VIERGEVER HELICOPTER KETTING, 162,50 EURO WWW.MARTINEVIERGEVER.COM
GLORIA GASTALDI LENTICULAR KETTING, 120 EURO WWW.GLORIAGASTALDI.BLOGSPOT.COM
ZIPPER GOOFY KETTING, 12,50 EURO WWW.ZIPPERSTORE.NL
JUDITH HAAS ARMBAND, 298 EURO WWW.JUDITHHAAS.COM
page
075
Ted Noten LOCATIE WWW KETTING
AMSTERDAM WWW.TEDNOTEN.COM BOLLENKETTING, 18.000 EURO
Van psychiatrisch verpleger tot een van Amsterdams meest veelbelovende ontwerpers – Ted Noten is erin geslaagd om werk te creëren dat ogenschijnlijk zonder veel moeite de politiek, geschiedenis en de consumentenmaatschappij uitdaagt. Althans, dat lijkt zo. Gevraagd of zijn eerdere ervaringen als metselaar en verpleger zijn werk hebben beïnvloed, antwoordt hij: “Het zou zo moeten zijn geweest, maar ik denk dat het in praktijk toch vooral een zaak van het onbewuste is. Mijn achtergrond is natuurlijk mijn ‘blueprint’. Het stuurt de manier waarop ik naar de wereld kijk, en wat me interesseert.”
Notens 1500 broches die hij heeft vervaardigd uit de ‘body’ van een Mercedes-Benz is een perfect voorbeeld van het onbewuste denkproces dat hem kenmerkt. “Toen ik nog metselde raakte ik gefascineerd door het ritme waarop ik de stenen neerlegde. Ik realiseerde me op dat moment dat het een ultieme droom van iedere metselaar moet zijn om een Mercedes-Benz te rijden.” Zijn keramieken ringen en acrylaat hangers bevatten allerlei materialen, van parels tot onderdelen van dode insecten. Een vorm van kunst als sieraard, of sieraad als kunst. In ieder geval zijn het fascinerende producten.
“Ik heb altijd gevochten tegen conventies. Het was voor mij niet makkelijk om mijn werk te rechtvaardigen als ‘sieraad’. Vrouwen vinden mijn ringen misschien fantastisch, maar soms kopen ze ze toch niet. Want als ze die dingen dragen, kunnen ze de afwas niet meer doen. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik mijn ringen moest leveren met bijbehorende afwasmachine, of de vrouwen zouden mijn ontwerpen af moeten doen tijdens de afwas. Het is belangrijk om eerlijk te zijn tegenover jezelf, als je ontwerpt. Je moet kritisch zijn op je eigen werk, maar toch geen compromis sluiten.”
code
page
SHINE
077
MIPPIES OORBELLEN, 93 EURO WWW.MIPPIES.COM
IEFKE DE ROOS DENNENBOOM KETTING, 12 EURO WWW.IEFKEDEROOS.COM
DARCO IN COLLABORATION WITH ANJUNA GRAFITTI RING, 180 EURO WWW.BEA-ANJUNA.COM
OBEY CYOTE RING, 29,95 EURO WWW.FRESHCOTTON.COM
EATLY BY NAF & ISA SPEELTJES KETTING, 15 EURO WWW.MYSPACE.COM/EATLY
KID VANILLA GEBREIDE KETTING, 74,25 EURO WWW.KID-VANILLA.COM
Gem Kingdom LOCATIE WWW KETTING KETTING
AMSTERDAM WWW.GEMKINGDOM.NL LITTLE DUTCH GIRL, 275 EURO DJ BABY, 275 EURO
De meeste sieradenontwerpers werken met stenen die ze hebben. Daarbij gebruiken ze de materialen die ze tot hun beschikking hebben, en proberen daarmee de ideeën vorm te geven die ze in hun hoofd hebben. Maar dit geldt niet voor Bernard Jongstra en Johanna Titselaar van Gem Kingdom. Zij ontwerpen uitzonderlijke sieraden die in eerste instantie een uitvloeisel zijn van hun gedachten. Pas daarna gaan ze op zoek om producenten te vinden die voldoen aan hun specificaties. Zo kwamen ze op een dag uit bij een klein stadje in de buurt van Napels,
waar een groep kleine familiebedrijven stenen slijpt - op een traditionele manier die hun zeer beviel. Jongstra legt uit: “Dan heb je het over kleine ondernemingen die al heel lang in bedrijf zijn, en nog steeds slijpen op een manier waarop dat al gebeurde in de Romeinse tijd. Wij werken zelf met allerlei vormen, van traditionele tot contemporaine stukken, en zij maken het vervolgens precies zoals wij dat willen. Het laatste ontwerp dat we ze vroegen was een doodshoofd. Zoiets is nog niet eerder
vertoond met dit materiaal.” In samenwerking met Diesel en Celine heeft Gem Kingdom zijn kennis opgebouwd binnen een industrie die voornamelijk opvalt door een veelvoud aan motivaties; of dat nu sales zijn, fabricage, of een specifiek idee van design dat bij een bepaald label hoort. Tijdens de laatste lente opende Gem Kingdom een verkooppunt in Amsterdam, wat hen een enorme hoeveelheid exposure bezorgde. Het volgende ‘idee’ op hun lijstje is ‘home décor’, beginnend een serie kleine theelepeltjes.
code
page
SHINE
079
WANTED RELIËF KETTING, 59 EURO WWW.WANTEDJEWELLERY.COM
BRECH RING ‘YOU’RE BRILLIANT/ YOUR BRILLIANT’, 95 EURO WWW.BRECH.NL
LAZY OAF KETTING ‘BEARCLAW’, 22,50 EURO WWW.FRESHCOTTON.COM
NATALIA BRILLI ARMBAND NOLEX, 220 EURO WWW.NATALIABRILLI.FR
DRINK ME, ALICE KETTING ‘HIDE N SEEK’, 25,75 EURO WWW.DRINKMEALICE.COM.AU
GLITTER AND TWISTED ZWALUW BROCHES, 16,82 EURO WWW.GLITTER-AND-TWISTED.COM
code
image
INTERVIEW
ELSBETH TIJSSEN
MODELS AT WORK / /
page
081
In 2003 begon Maartje van der Hoeven (33) het modellenbureau Models At Work, een agency waar klanten ‘mooie’ modellen kunnen huren voor congressen, evenementen en party’s. Als tegenwicht voor de drukke wereld van haar werk doet ze sinds kort aan yoga. “Het is fijn om afstand te nemen en de balans op te maken. FOTOGRAFIE BEN RAYNER VISAGIE ELSELINE HOKKE STYLING LISA STUYFZAND ASSISTENT STYLING SIMONE VAN TONGEREN
LAURA VEST: MAHARISHI VIA CONCRETE JURK: ERICA LAURELL SHAWL: WALTER VAN BEIRENDONCK VIA CONCRETE
‘Yoga brengt me terug bij wat er echt toe doet.
EN DAT IS: NIETS! HAHA!’
code
text
MODELS AT WORK
MARTIJN HAAS
Model Janouk, minimaal één meter tachtig lang, staat in de hoek van de zaal. Kleding: hoge hakken, kort zwart rokje, grote Woody Allen-bril en witte blouse. Iedereen die de zaal binnenkomt, kijkt haar een moment verbouwereerd aan, want wie verwacht nu dat zo’n mooie vrouw een hoornen bril draagt? Gespeeld onhandig heet Janouk de gasten welkom.
in die vorm bestond. Mijn opdrachtgevers wilden representatieve, leuke mensen hebben die er mooi uitzagen, maar ook de nodige vaardigheden bezaten.” Inmiddels staan er ongeveer zevenhonderd modellen bij Models At Work ingeschreven. De meesten zijn tussen de 18 en 27 jaar en combineren dit werk met een studie of werkzaamheden voor een modellenbureau in de meer klassieke zin van het woord. De modellen van Models At Work doen aan hosten en performen. Hosten staat voor het begeleiden van een avond als horecagastvrouw of -heer. Performen wil zeggen dat het model een rol speelt die bij de avond past, zoals Janouk vanavond bibliothecaresse is. Het is werk waar veel vraag naar is. Niet alleen van de kant van opdrachtgevers, maar ook modellen staan in de rij: Models At Work ontvangt gemiddeld vijftien e-mails per dag van sollicitanten.
Vanavond organiseert het literaire bureau Nightwriters in het Comedy Theater in Amsterdam een lezing met de Amerikaanse schrijfster Candace Bushnell, de vrouw op wier boek de tv-serie ‘Sex and the city’ is gebaseerd. Janouk is ingehuurd als host, haar nerdy look is een spel. Onderdeel van haar werk is dat ze de genodigden naar hun plaats leidt in de zaal en hen voorziet van drankjes. Zelfbewust neemt ze de bestellingen op. Met korte pasjes manoeuvreert ze behendig langs een tafel vol glazen naar de bar, enkele meters verwijderd van het hoekje waar ‘haar’ klanten zitten. Janouk werkt bij Models At Work, een agency waar klanten ‘mooie’ modellen kunnen huren voor congressen, evenementen en party’s. Models At Work wordt ingeschakeld door merken als Amsterdam International Fashion Week, Piper Heidsieck, Moët & Chandon, Quote, Glamour, G-Star, ID&T, Blue Blood, Campari en Johnnie Walker. Oprichtster Maartje van der Hoeven is vanavond ook aanwezig in het Comedy Theater. Ze is eigenlijk op stap met wat collega’s, maar kan haar werk moeilijk loslaten: voortdurend vraagt ze aan de mensen om haar heen of ze het naar hun zin hebben, of de glazen vol zijn, of bepaalde mensen misschien graag naast elkaar willen zitten en of iedereen het goed kan zien.
‘HET IS WERK WAAR VEEL VRAAG NAAR IS. Niet alleen van de kant van opdrachtgevers, maar ook modellen staan in de rij’
Ooit werkte Maartje op het strand. Dat was vlak nadat ze was afgestudeerd aan de HES. Ze serveerde in die dagen drankjes aan het loungende publiek van strandtent Bloomingdale. 28 jaar was ze toen, al een beetje ‘op leeftijd’ voor iemand die nog moest beginnen met haar loopbaan. Goed, ze had al wel diverse baantjes in de horeca gehad, maar toch nog niet echt haar plek gevonden. Af en toe vroegen vrienden en kennissen of ze een avondje voor hen wilde werken op feesten. En of ze dan niet meteen wat andere meiden wist die haar konden assisteren. Na het ene feest volgde het andere, en voor ze het wist was ze meer tijd kwijt aan het organiseren van personeel dan aan het daadwerkelijk afwerken van de opdracht. “Zo is Models At Work geboren,” zegt Maartje aan haar tafel in het Comedy Theater. Haar ogen blijven intussen de omgeving nauwlettend registreren. Ze ziet alles, zelfs al is het zoiets onbenulligs als een menukaart die drie tafels verderop op de grond valt. Maartje over het begin: “Ik had door dat ik voorzag in een aanbod dat nog niet
page
083
LEUK KOPPIE Het succes is haar eigenlijk komen aanwaaien, maar het managen van een modellenbureau is daarmee geen uitje van een cent. Neem alleen al het papierwerk. Maartje vertelt over een klus voor dansfeest Sensation White in Denemarken, waar organisator ID&T haar vroeg om Deense model-hostesses: “Ik ging met de opdrachtgever, die trouwens ook een vriendin van mij is, naar Denemarken. Daar pikten we de leuke mensen gewoon van de straat. Telkens als ik iemand met een leuk koppie zag lopen, stapte ik op haar af en vroeg ik of ze niet op Sensation wilde komen werken. Nou, dat ging prima. Een stuk lastiger bleek het uit-betalen in dat land. ID&T wilde een factuur van een Deens bedrijf ontvangen. Voordat ik terug in Amsterdam loon naar een Deens model kon overmaken, was ik echt een hele poos verder.” Voor het ontdekken van modellen heeft Maartje een routine ontwikkeld: “Als we mensen scouten, dan is dat proces gericht op het type werk en opdrachtgever waar we voor zoeken. Voor Sensation zochten we VIPhostesses, dat zijn commercieel mooie, lange, extraverte en servicegerichte meiden die horeca- of hostvaardigheden bezitten. Vaak spreken we ze dan ook in de kroeg aan waar ze op dat moment aan het werk zijn. Dan weet je namelijk meteen dat iemand horecawerk aankan en leuk vindt. Als we voor onze performancetak scouten, letten we meer op een heel eigen en typisch uiterlijk – zeg maar creatief en een beetje gek.” De Models At Work-modellen staan op de vreemdste plekken en doen af en toe acts die vrij bizar zijn, hoewel je dat van de soms keurig opgevoede types die zich bij dit agentschap aanmelden misschien niet zou verwachten. Naast de al genoemde ‘bibliothecaresse’ zijn er modellen die champagne uitschenken terwijl ze slechts gehuld in bikini of bontmuts in een bad
FROUKJE VEST: INDIVIDUALS HEMD: DIESEL BROEK: CARHARTT
‘Bij een evenement met allerlei zaken-types praat je de hele avond over
GELE BOLIDES EN GROTE ACHTERTUINEN’
code
image
MODELS AT WORK
BEN RAYNER
zitten. Maartje: “Onze modellen zijn bijna allemaal mensen met verschillende vaardigheden. Dat is omdat we dat veelzijdige pakket ook op die manier aanbieden: host, horeca, promotie, performance en dans.” Maar er is meer in het leven dan werken alleen, vindt Maartje. “We willen meer zijn dan een bureau dat werk verschaft, we willen een fase in het leven zijn van onze modellen. We vinden het leuk als ze vrienden maken en dingen van elkaar leren. Volwassen worden in de grote stad is moeilijk! Hoe jn is het dan om zoiets met elkaar te delen? Daarom organiseren we het liefst iedere maand een feest of borrel waar we ook onze opdrachtgevers uitnodigen en onszelf, kortom iedereen die zin heeft in een sociaal evenement.”
(Wikipedia zegt: ‘Met een regelmatige beoefening van Kundalini yoga zou men zich bewust worden van zijn mens-zijn; het bewustzijn van iemands eigen acties en de gevolgen ervan. Vervolgens zou men met het verworven bewustzijn beter communiceren vanuit het hier en nu.) Maartje legt uit waarom het voor haar werkt. “Soms kan ik wegzakken in dagelijkse problemen. Yoga brengt me terug bij wat er echt toe doet. En dat is: niets! Haha!” Ze heeft ook het boek ‘De zeven spirituele wetten van succes’ van de Indiaas-Amerikaanse schrijver Deepak Chopra gelezen. “Daar ben ik mee begonnen toen ik merkte dat ik te veel emotie legde in dingen die zich afspeelden op mijn werk. Het is jn om afstand te nemen en de balans op te maken. Relativeren, heerlijk!”
Het avondje in het Comedy Theater valt in die zin ook in de categorie ‘sociaal evenement’. Terwijl Janouk champagneglazen afruimt en stiekem een blik werpt op Candace Bushnell – die op het podium met knauwend New Yorks accent (‘I tol’ you don’ do dát!’) nieuw werk voorleest –, zitten de andere boekers van kantoor loom achterover op hun stoelen en kletsen wat met elkaar waar het programma het toelaat. ‘Ex-Models At Workkantoor-collega’ Joris (niet al te groot en in het bezit van mooie, symmetrische gelaatstrekken) schuift even bij ons aan. Even beleefd als de andere collega’s stelt hij zich voor en vertelt hoe leuk het voor hem is om weer even bij zijn ex-collega’s te zijn. “Kijk, ik zit niet bij een studentenvereniging of zo,” zegt Joris. “Dus als Maartje mij belt van ‘kom je ook?’, ja, dan vind ik dat hartstikke leuk.” Hij wijst naar zijn voormalige bazin, die met de dj van de avond kletst. “Werken voor Models At Work betekent dat je in heel verschillende sferen belandt. Het ene moment sta je bij een evenement met allerlei zakentypes en praat je de hele avond over Quote 500gerelateerde onderwerpen als gele bolides en grote achtertuinen. Een andere avond, zoals hier, kom je in literaire sferen en werk je even samen met die vrouw van ‘Sex and the city.’ Leuk toch?” Joris is tegenwoordig fotograaf, vertelt hij. “Dat is langzaam zo gegroeid. Ik was er altijd al mee bezig, maar ik zal niet ontkennen dat ik door mijn werk als host voor Maartje een heleboel nuttige contacten heb opgedaan.” KUNDALINI YOGA De meeste modellen van Models At Work zijn rond de 20 jaar en beginnen net aan een druk studentenleven vol met feesten en uitgaan. Maar Maartje zelf kiest naast het bezoeken van werkgerelateerde momenten voor een leven in rust en contemplatie. Ze doet minimaal twee keer per week aan Kundalini yoga, dat ook wel ‘de yoga van het bewustzijn’ wordt genoemd.
page
085
Valt het leiden van haar bedrijf ook te combineren met een privéleven? Hoe kijkt ze bijvoorbeeld tegen het krijgen van kinderen aan? Maartje: “Positief. Ik wil alles. Ik wil een leuke baan, vrienden, kinderen en een jne relatie. De eerste twee heb ik op de rit. De rest, daar ben ik nu aan toe. Ik heb de afgelopen vijf jaar de nadruk gelegd op mijn functionele, zakelijke kant. Nu, met behulp van yoga en de mooie reizen die ik ieder half jaar wil gaan maken, ga ik proberen die zakelijke kant te relativeren. Ik ga bijvoorbeeld vanaf volgende maand vier dagen per week werken. En ondertussen hoop ik mijn gevoelskant te ontwikkelen. Bij die gevoelskant hoort in mijn ogen ook een relatie en kinderen.” Candace Bushnell zet zich aan haar tweede verhaal. Janouk is nog steeds druk aan het werk, pratend met de gasten, zoekend naar een muntstuk dat op de grond is gevallen of aan de slag voor het volgende rondje. In haar ijverigheid is ze min of meer onderdeel van het interieur geworden. Maartje haalt bier voor de hele Models At Work-crew en voor zichzelf een glas water. Daarna stapt ze, terwijl de avond nog in volle gang is, ineens op. “Ja, morgen sta ik weer om 7 uur op,” uistert ze. “Ga ik eerst joggen in het Vondelpark.” Ze slaat een duffel om zich heen en kust de groep vol overgave gedag. “Sinds kort ga ik vol discipline iedere avond om tien uur naar bed. Zodat ik nooit een slaaptekort krijg.” Tussen de stoeltjes door beent Maartje naar de uitgang. Bij de deur blaast ze nog een snelle handzoen naar haar werknemers. Morgenochtend om 8 uur zit ze weer aan haar bureau.
MARLEEN TRUI: CAMILLA NORRBACK MUTS: MARKT MARRAKECH
LOTTE VEST: DAGMAR VEST: RIKA LEGGING: 55DSL
EVA PONCHO: PEPE JEANS BLOUSE: CARHARTT
LAURINE VEST: STELLA NOVA TOP: WRANGLER LEGGING: STELLA NOVA MUTS: THIRTY TWO SHAWL: RIKA RIEM: SUPERDRY
JANOUK JURK: KIM VOOR INDIVIDUALS HOEDJE: EPISODE KETTING BOT: DAVID&MARTIN KETTINGEN STER: JANE K. VIA RIKA
www.stairss.nl
code
images
INTERVIEW
ISABELLA ROZENDAAL
ART FOR EVERYDAY /
page
093
BEAMS T IN AMSTERDAM
/
CODE magazine runs the CODE Gallery Store in the heart of the Amsterdam Red Light district, since March 2008. In November, Japanese T-shirt chain BEAMS T visited Amsterdam in order to launch a new store concept: ‘Mangart’. During 30 days the CODE store was transformed into Beams T Mangart. We talk with the director of Beams T; Kazu Irie (35) who explains the logics of presenting a Japanese store concept in a Dutch red light district.
BEAMS T TOKYO
BEAMS T MANGART X CODE GALLERY STORE
WE NOW HAVE A FLAGSHIP STORE IN DAIKANYAMA, which is one of the trendiest areas in Tokyo, and aim to introduce the products to the rest of the world.
code
text
MODELS AT WORK
HIDETAKA FURUYA
“Established in 2001 with the concept of ‘Art for Everyday’, BEAMS T is an international project by BEAMS, one of the leading apparel companies in Japan. BEAMS T presents art through the medium of T-shirts, and shows collections of T-shirts designed by famous and non-famous artists from all around the world. Over the years, this fashion-meets-art project has grown into a chain of fteen stores in Japan and two stores in Hong Kong. These stores hold art exhibitions several times a year. What, amongst others, makes BEAMS quite special is that it actively collaborates with video game and animation artists, a genre which used to have nothing to do with fashion until quite recently.
We are very proud of the fact that BEAMS is the only stockist for CODE among apparel stores in Japan, and that we can present our customers with the magazine’s distinctive, sophisticated and visually strong contents. Our customers always give us good feedback on the magazine, and this is the reason why we have decided to work with CODE so as to internationally express the concept of BEAMS T: Art for Everyday. We exchanged ideas with the CODE team, and realized it would be interesting to stage a temporary exhibition in the CODE Gallery Store with the Manga theme. On the one hand to generate publicity for Mangart on the Japanese market, and on the other hand to get a feel for the European market, where we surely want to be present in the future our selection of some of the nest trend products of Japan.
In 2008, we launched a new project ‘Mangart BEAMS T,’ which specializes in Japanese Manga and Anime. Manga and Anime are internationally known as representing contemporary Japanese pop cultures. Mangart treats these genres as a form of art, and expresses them through BEAMS T’s perspectives. We now have a agship store in Daikanyama, which is one of the trendiest areas in Tokyo, and aim to introduce the products to the rest of the world. CODE magazine is produced in Amsterdam, a city which is exciting not only in terms of fashion, but also in architecture, design and literature. The city is receiving a lot of attention at the moment from Japan as well as from many other countries.
MANGA AND ANIME are internationally known as representing contemporary Japanese pop cultures
page
095
This collaboration has proved to be extremely interesting for us, because T-shirts served as our common language, culturally connecting Tokyo with Amsterdam. It was a great experience talking to young Dutch people, who don’t know about BEAMS, but are very keen on Japanese art, Manga and T-shirt designs. We still haven’t decided on any big projects for 2009, but we plan to continue to show what BEAMS is all about, presenting the unique concept of BEAMS T internationally as well as domestically.
code
text
BRANDS
VICTOR VERBEEK / MO VELD
page
096
RED FLAG DESIGN Wie Stuart Sproule ‘motorfietsliefhebber’ en Barnaby Killam ‘laarzenliefhebber’, twee Canadezen uit Vancouver die bij het ontwerpen van hun tassen uitgaan van de materialen en de constructie en functionaliteit en stijl daaruit laten volgen. Het was de heren opgevallen dat in de meeste massaproductie waardevol materiaal wordt verspild om spullen te maken die weinig kwaliteit hebben en zelden duurzaam zijn. Toen zij in 2004 Red Flag Design oprichtten, wilden zij met hun merk een tegenpool zijn van deze manier van denken. Sproule en Killam gebruiken alleen gerecyclede materialen voor hun AUM – Alternate Use Material – lijn. Label look Tassen in verschillende soorten en maten, van duffel bags tot handtassen en portemonnees, gemaakt van stukken gerecycled zeildoek. Ieder exemplaar heeft daardoor zijn eigen karakter en verhaal, afhankelijk van de geschiedenis van het gebruikte zeil. Nieuw voor S/S 2009 Een toilettas met rits en een efficiënte eenvoudige boodschappentas.
Inspiratie Industriële ‘restmaterialen’, de schoonheid en het verleden van materialen die ooit geproduceerd zijn met een specifiek doel en die nu opnieuw worden gebruikt voor iets geheel anders. Zij zeggen “Design begint bij het materiaal. De geschiedenis en de fysieke eigenschappen bepalen hoe het eindproduct eruitziet.” Wij zeggen Het aan de vergetelheid onttrekken - zij zeggen redden - van afgedankte materialen is een nobel streven. Duurzame en degelijke tassen maken die niet alleen hun eigen verhaal hebben, maar ook functioneel en cool zijn, evenzeer. Street cred Hoeveel van jouw boodschappentassen hebben in een vorig leven nog bij windkracht 11 Kaap Hoorn gerond? We bedoelen maar. Waar te koop www.redflagdesign.ca
FRED PERRY Wie De grand slam legende Frederick John Perry (overleden in 1995) is behalve Engelands beroemdste tennisspeler ook grondlegger van een van de bekendste Britse sportswearlabels. Het laurierkranslogo vindt gretig aftrek bij alle lagen van de bevolking. Label look Behalve preppy tennisgear maakt het label al jaren verfijnde casualwear met het accent op V-halstruitjes en natuurlijk de vermaarde polo. Sterk zijn de limited editions en collabs met bijvoorbeeld Oki-ni, Paul Weller, David David, Comme des Garçons en Raf Simons. Nieuw voor S/S 2009 Fred Perry haalt twee fijne stijlherinneringen op: de mid-sixties popscene en de postpunkscene van begin jaren tachtig. Scherp, strak en grafisch dus. Voor de vrouwencollectie stonden stijlgodinnen als Terry Reno, Patti Smith en Françoise Hardy model. Inspiratie Wimbledon-chic, ten tijde van de lange broek en witte canvas gymschoenen. Zij zeggen “Fred Perry was a gentleman and a ladies’ man.” Wij zeggen Daar is nog nooit iets slechts van gekomen. Street cred Fred Perry behoort tot de basisgarderobe van de Britpop. De postpunkers, mod-revivalists, hiphoppers, skinheads en zowel gay als lesbo fashionista’s dragen het merk dicht op hun hart. Waar te koop www.fredperry.com en de Fred Perry Authentic Store in Amsterdam
code
text
BRANDS
ROMY UEBEL / MO VELD
CLEPTOMANICX Wie Mocht hun succes in de mode plotseling ophouden, dan kan het Clepto-team van oprichter Pitt Pfeil met gemak een carrière in de journalistiek of reclame beginnen. Hun persberichten en nieuwsbrieven behoren namelijk tot de grappigste en creatiefste van allemaal. Toch draait het voor de heren meer om boarden dan om woorden, precies waarom ze hun skateboardgeoriënteerde label vijftien jaar geleden hebben opgericht. Label look Het logo met de zeemeeuw maakt duidelijk dat de Clepto-stijl nauw verbonden is met Hamburg en zijn haven. Cleptomanicx levert een volledige collectie met alles van T-shirts tot dekbedden. De nadruk ligt op capuchontruien, shirts en jassen. Strakke prints en heldere kleuren geven het label een uit-gesproken look. Nieuw voor S/S 2009 Pitt noemt het de mega-collabo – dankzij deze samenwerking tussen Cleptomanicx en de Hamburgse voetbalclub F.C. St. Pauli worden de echte supporters gescheiden van de doetjes. Ook leuk: de twee Clepto-beeldmerkjes, de citroen en ‘das Toast’, zijn nu ook verkrijgbaar als vinyl toys. Inspiratie Ieder seizoen wordt het eigen Clepto-skatepark geheel verbouwd. Dit keer was grafisch ontwerper Stefan Marx verantwoordelijk voor het artwork. Zijn patronen en tekeningen vormden de basis voor de Whiteroom-serie. Zij zeggen Rollen Aller, bis die Rolle blutet! Wij zeggen Wanneer je deze uitspraak probeert te vertalen, verliest hij zijn charme. Street cred Duitse muzikanten zoals Dendemann, Beginner en de bands van het label SmallVille Records dragen het met trots. Kenners weten: als je de toast, zeemeeuw of citroen ziet, zit het goed. Waar te koop www.freshcotton.com en www.cleptomanicx.de
POTZ’ BRAULEIN Wie Potz’ Braulein werd in 2004 opgericht door de twee Deense vriendinnen Jill Poczkai Ibsen en Trine Lomholt Bruun. Ze vonden dat commerciële vrouwenmode wel wat creatiever, expressiever en eigentijdser kon. Scandinavische mode en design zijn in de regel sterk in minimal, maar Potz’ Braulein gaat voor maximum. En met succes. Jill (de ontwerpster) en Trine (de zakenvrouw) zien hun label groeien in Europa, Azië en Rusland, terwijl ze thuis in Kopenhagen net een nieuwe, grotere conceptstore hebben geopend. Label look Veel zwarte glansstoffen en leggings, maar ook dropcrotch-broeken en royaal bloezende tops. Vrouwelijk, grafisch, verfijnd maar ook monumentaal en uitgesproken. Nieuw voor S/S 2009 Het basiskleurpalet van zwart, grijs en wit wordt aankomend voorjaar met zonnig goudgeel overgoten. Baggy dropcrotch-bermuda’s zijn een welkom alternatief voor de legging, die dit keer tot over de schoen valt. Inspiratie Jill en Trine smelten samen in Carmen, hun fictieve muze. Carmen verandert niet elk seizoen van look, maar blijft trouw aan haar eigen smaak en breidt haar garderobe gestaag uit. Zij zeggen “Potz’ Braulein werkt uitsluitend met gemotiveerde partners die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en is vastberaden genoeg succes te hebben om de winst te delen met goede doelen.” Wij zeggen Ook de modewereld maakt zich op voor de ‘age of Aquarius’. Street cred Genoeg, want meer expliciete fashion-silhouetten op straat kan geen kwaad. Waar te koop www.potzbraulein.dk en bij Sizs en Infini in Amsterdam, BRND X in Rotterdam, Magda in Eindhoven en Kirsz in Amersfoort.
page
097
code
text
BRANDS
MARTIJN HAAS
page
098
CHASIN’ Wie Chasin’ begon ooit als ‘huismerk’ van de gelijknamige denimketen: Doorsnee denim voor een scherpe prijs. Maar is inmiddels in deze rubriek te vinden omdat de upgrade operatie die enige tijd geleden werd ingezet nu resulteert in een sterk denim label. Met nog steeds reele prijzen overigens. Chasin’ bestaat sinds 1992. Label look ‘Stoer en mannelijk’. ‘What you see, is what you get’. Met zulk soort terminilogie is Chasin’ het best te omschrijven. Trendy androgynie is niet aan Chasin’ besteed. Het jeanslabel fabriceert herkenbare, no-nonsense collecties voor mannen met een ‘denimhart’. Collecties die wel geproduceerd worden in de beste fabrieken en met de beste finishes. Nieuw voor S/S 2009 Als tegenhanger van de vintage look denims binnen de collectie, presenteert Chasin’ een aantal items met een moderne, industriële look. Denk dan dry denim en gecoate denim.
Inspiratie Chasin’ laat zich inspireren door de kleding van de eerste generaties emigranten in de VS. De campagne werd geschoten in Hong Kong: Een stad die naar eigen zeggen bij Chasin’ past: Enerzijds een no nonsense havenstad waar gewerkt wordt. Anderzijds een en al dynamiek. Zij zeggen Chasin’ wordt geapprecieerd door zijn fans vanwege zijn ruige mannelijke uitstraling en de juiste prijs-kwaliteit verhouding. Wij zeggen Wij zijn met benieuwd wat de toekomst Chasin’ gaat brengen en wat Chasin’ de consument gaat brengen. You ain’t seen nothing yet lijkt hier van toepassing te zijn. Streetcred Kan denim niet street credible zijn dan? Waar te koop www.chasin.com en Chasin’ heeft 32 winkels over NL verspreid.
code
text
BRANDS
MO VELD
GROUND-ZERO Wie In 2003 richtten de broers Eri en Philip Chu Ground-Zero op. De twee Londenaren proberen niet alleen met hun kleding, maar met hun hele houding duidelijk te maken waar mode volgens hen over zou moeten gaan: subversiviteit en experimenteerdrift. Dus wat doe je dan als jonge honden in een ambachtelijke kleermakersstad als Londen? Je benadert de klassieke taylor tradities volgens de principes van de streetwear. In Ground-Zero termen: “Zero could be everything.” Label look Savile row meets Shoreditch. Schoolboy blazers, Westwood-punk, grafische prints die schatplichtig zijn aan zowel streetart als massacultuur: van Disney tot Ziggy Stardust. Nieuw voor S/S 2009 Met de collectie Lazy, Naughty ‘n’ Sleepy gaan de broers op dezelfde voet verder. Speelse mode met inventieve pasvormen en afwerkingen vol scabreuze verwijzingen naar Britse stiff upper lip klassiekers: een wijdvallende top met naast punk kleuren ook een uitvergrote kabeltrui print. Van ‘good breeding’ naar een T-shirt met Troetelberen met kolossale erecties is voor GZ een kleine stap. Naughty? Ach. Inspiratie Londen, de westerse cultuurstad van dit moment, waar in de kunst, de muziek en de mode, traditie en vernieuwing elkaar voortdurend afwisselen. Zij zeggen “Iedere collectie is als een nieuw experiment, waarbij geen regels gelden.” Wij zeggen Ground-Zero maakt vernuftige streetwear met een bekeken nonchalance: strak gesneden denim, maar ook: ‘Sleepy’ T-shirts als varianten op het nachthemd en de pyjama. Fris, knap gebruik van moderne vormen en materialen ook, extra jammer daarom dat de heren zich hier en daar wat verliezen in hipster fähig geneuzel met hun prints. Street cred Het Brits/Amerikaanse art rock duo The Kills is in kleding van Ground Zero gesignaleerd. De zanger van die band is de laatste trophy rocker van Kate M dus... Waar te koop www.ground-zero.co.uk
WESC Wie WeAretheSuperlativeConspiracy, kortweg WeSC, werd in 1999 in Stockholm opgericht door een groep skaters en snowboarders onder leiding van Greger Hagelin. WeSC vertaalt waarden uit de boardsportcommunity naar een ambitieus internationaal merk. WeSC wist zijn ‘underground elite’-imago op te bouwen door intensieve product placement en structurele collabs met andere merken, winkels, weblogs en artiesten. Label look Hoewel WeSC niet als modemerk gedefinieerd wenst te worden, bestaat het overgrote deel van het productaanbod toch echt uit kleding, en heel veel accessoires. WeSC heeft een classic, toned down skatelook met fashion-invloeden. Het damesaanbod is evenredig groot en vooral niet te girly. Nieuw voor S/S 2009 De samenwerking met de New Yorkse graffitiartiest en kledingontwerper Stash voor F/W 08/09 wordt komend seizoen voortgezet, evenals die met Delta, Marok en Mitch, dus verwacht nog meer exclusives van deze culthelden. Inspiratie ‘Weactivists’, levende iconen uit de internationale straatcultuur die als WeSC-ambassadeur fungeren. Zoals fotomodel en skateshop-eigenares Amy Gunther, DJ Stretch Armstrong, punkrockers Millencolin, hiphopduo Timbuktu, skatelegendes Ray Barbee en Chris Pastras en acteur Jason Lee. Zij zeggen “We deliver life after skate.” En: “In Good we trust.” Wij zeggen Own the gap, want een wereldwijde niche is interessanter dan de lokale meute. Street cred Er is nog steeds life after skate. Waar te koop www.wesc.com en bij ongeveer 20 winkels in Nederland.
page
099
code
text
BRANDS
ROMY UEBEL / MARIEKE ORDELMANS
page
100
YEAHBOY DEPARTMENT STORE ziedaar! Vooral de zachte wollen truien en de handgemaakte accessoires zijn sterk. Nieuw voor S/S 2009 Geheel in lijn met de updressing-ontwikkeling werden dit seizoen hemden toegevoegd aan de collectie. Daarnaast zijn er jassen in een lijn die doet denken aan zeelieden en vissers. Inspiratie Films als La Haine, Nikita, They live en Terminator 2: Judgment Day vormden de basis voor de collectie met de naam Daily Fiction, Daily Truth. Wij zijn blij dat de pasteltinten en vriendelijke belijning een tegenwicht vormen voor de meer gewelddadige en provocatieve invloeden van bovengenoemde films.
images yeahboy: Cecil Arp
Wie Alexandre Briatore en Radek Sadowski. Alexandre verdiende de kost als verkoper bij streetwearshop Thomas i-Punkt, terwijl Radek als grafisch ontwerper werkte. Aangezien ze niet bepaald overliepen van enthousiasme voor een langdurig 9 tot 5-bestaan, besloten ze hun eigen bedrijf op te richten. Sinds 2006 zijn ze de eigenaren van Yeahboy Department Store en het gelijknamige label. Label look YBDPT oogt zoals streetwear eruit zou moeten zien. Voeg daarbij een volwassen benadering van high fashion ontwerpinvloeden en interessante details, laat de waanzinnige prints en over the top kleuren achterwege en...
SIXPACK FRANCE Wie In 1998 zocht een groep Franse graffitiartiesten een andere uitlaatklep voor hun ideeën. Ze openden een winkel: Sixpack France. De kleine winkel met kleding, kunstboeken en muziek werd een doorslaand succes in het creatieve circuit en niet veel later was hun eigen label, oorspronkelijk met alleen T-shirts, een feit. De mannen van Sixpack France zitten zelf niet meer achter de tekentafel, maar werken samen met een collectief van verschillende kunstenaars. Parra, Cody Hudson, ILL-Studio, Gassius en nog ongeveer dertig anderen. Sixpack brengt ieder jaar een kunstboek uit in samenwerking met een van hun bekende kunstenaars. Dit jaar is de eer aan PMKFA. Label look Alles draait om regelmatig briljant graphic design. Nieuw Het assortiment wordt uitgebreid met polo’s, knitwear, overhemden en technische jacks. Denk aan windbreakers van nylon en legerjassen met afritsbare capuchon.
Inspiratie Utopia. Geïnspireerd op het toekomstbeeld dat men had in de jaren zeventig. Met prints van glazen koepels en maanafbeeldingen. Erg psychedelisch en space-achtig. Zij zeggen “Artists from all over the world thought they were alone in their hole, but actually, there exists a whole community with similar tastes.” Wij zeggen Graphic design op T-shirts is niet vernieuwend te noemen. Maar Sixpack France ‘reinvents the game’. Zo zouden we bijna gaan geloven dat mode ook kunst kan zijn. Street cred Zie de lijst van kunstenaars met wie Sixpack France allemaal heeft samengewerkt. Waar te koop www.sixpack.fr en www.freshcotton.com
Zij zeggen €. R. E. A. M. Wij zeggen Cream or Dream? Wij moedigen de heren aan om €. R. E. A. M. als hun eerstvolgende tatoeage te laten zetten. Street cred Of het nu NYC’s coolness bijbel Antenna, Het Duitse roddelblad Gala of Koreaanse blogs zijn: YBDPT krijgt bijval vanuit veel verschillende hoeken. Waar te koop www.yeahboy.biz en de nieuwe flagship store in Hamburg, Dings in Eindhoven, A.K.A. in Haarlem en op www.freshcotton.com.
Foto’s: Peter Stigter
803-% '"4)*0/ $&/53& 8)&3& %&4*(/ .&&54
WORLDFASHIONCENTRE.NL
code
text
BRANDS
VICTOR VERBEEK
page
102
CodeLuxe
Camilla Norrback Soms lijkt de modewereld alleen geïnteresseerd te zijn in ecologische kwesties als het een goede T-shirtslogan oplevert. Duurzaamheid, zo is de heersende gedachte, staat haaks op de roep van de vernieuwing die ieder seizoen vanaf de catwalks klinkt. De Zweedse ontwerpster Camilla Norrback beweert juist het omgekeerde: de wegwerpmentaliteit die volgens haar heerst in de op chemische bewerking geconcentreerde modeindustrie, is achterhaald. Met haar label herdefinieert zij moderne luxe. Norrbacks ‘ecoluxury’ gaat niet alleen over de buitenkant, maar over de samenhang van geweten, gezondheid en stijl.
De materialen voor haar collecties voldoen aan strenge duurzaamheidseisen. Stoffen die Norrback gebruikt worden zo geverfd en bewerkt, dat ze het milieu zo min mogelijk belasten en de huid niet blootstellen aan schadelijke chemische stoffen. De technieken zijn zo ver gevorderd, dat ontwerpers tegenwoordig geen artistieke beperkingen meer ondervinden van deze groene productiemethodes. Niet alleen natuurlijke stoffen als eco wol en katoen, zelfs polyester kan, dankzij recycling, duurzaam worden geproduceerd. Niet voor het eerst liet Norrback zich dit jaar inspireren door kunst. De S/S 2009collectie is vernoemd naar het schilderij ‘Christina’s world’ van de 20ste-eeuwse Amerikaanse schilder Andrew Wyeth. Norrback gebruikte in haar kleding al eerder prints van Wyeths schilderij van een half verlamd meisje in een verlaten landschap. De ijle kleuren en de sterke emotionele symboliek in het werk spreken haar aan... Bovendien heet haar moeder Christina.
Dit seizoen introduceert Norrback een zijde die is geverfd met rode kleurstof uit bessen van de mede plant - of rubia tinctorum, natuurlijk gekleurd katoen en katoen geverfd met indigo en tannine. De ontwerpen zijn eenvoudig – met jarendertigarbeidersinvloeden - maar verfijnd en vrouwelijk. Jurkjes en rokken van lichte gebreide stoffen in losse pasvormen. De kleuren - net als Wyeths meesterwerk – verbleekt, maar sprekend. Camilla Norrback heeft een vooruitziende blik. Niet omdat ze aanvoelt dat de jaren dertig hip gaan worden, maar omdat ze begrijpt dat duurzame productie de enige weg voorwaarts is. Dat haar kleding mede door gebruik van materialen als gerecycled polyester en natuurlijk gelooid leer, niet alleen verantwoord, maar ook oogstrelend mooi is, maakt haar pleidooi voor ecoluxury alleen maar krachtiger.
www.camillanorrback.com
code
text
CODELUXE
MARIEKE ORDELMANS / MARTIJN HAAS
page
103
Quinny by Henrik Vibskov Wat Bugaboo al eens deed met ontwerper Bas Kosters, doet hun grootste concurrent Quinny nu met Henrik Vibskov. De Deense modeontwerper, muzikant en filmmaker werd gestrikt door de Nederlanse kinderwagenfabrikant om een gelimiteerde designcollectie te ontwerpen. Het resultaat: een kleurrijk sprookje met gelukkig meer dan alleen kinderwagens. Henrik Vibskov neemt ons mee naar een groot woud, ver weg van de bewoonde wereld. Hier komen allerlei ongewone, kleurrijke figuren samen die in de stad niet worden geaccepteerd. Ze besluiten een band te vormen en muziek te maken. Uiteindelijk slaan hun songs aan en worden ze wereldberoemd.
De Q by Henrik Vibskov-lijn bestaat uit buggy’s en reiswiegen. Vibskov heeft ook een poncho, paraplu, zonnebril en shoppingbag ontworpen en daarvoor zijn kinderen geen vereiste. Kenmerkend voor de collectie zijn een drietal uitbundige prints (Mad, Rainbow en Raindrop) die voor een ware kleurenexplosie zorgen. De collectie wordt wereldwijd verkocht in speciaal geselecteerde winkels als SPRMKRT in Amsterdam, Colette in Parijs en Seven in New York. Van ieder item zijn slechts 80 stuks per land beschikbaar.
www.henrikvibskov.com
K by Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld is nu vier seizoenen op de markt met zijn denimlijn K Karl Lagerfeld. De focus van K ligt op jeans en anders dan de reputatie van de man doet vermoeden, gaat het dan niet om peperdure denim, maar om goede spijkerbroeken die in de winkel tussen € 120 en € 220 kosten. “T-shirts en jeans zijn de basis van elke moderne garderobe,” sprak de ontwerper bij de lancering. Jeans en T-shirts vormen de basis van het label, maar de collectie omvat ook andere items zoals truien, pantalons, jurkjes met folkloristische invloeden, kimono-jasjes en overjassen. De Duitser put voor aankomend seizoen met overtuiging uit de Engelse style library en brengt een collectie uit met een sophisticated rock feel. De SS 09-wassingen zijn lichter dan voorheen, sommige hebben een doorzichtige ‘gloss’ coating, de gekleurde modellen worden uitgevoerd in verschillende tinten grijs, maar er komen ook roze modellen op de markt. Pr-nieuwtje binnen deze collectie is de Silver Selvage Jeans. Een model voor mensen met een Lagerfeld-fetish. De broek is gebaseerd op de klassieke 5-pocket, gemaakt van speciaal voor K ontwikkelde, superzware 28 ounce denim en heeft een dikke zilveren selvage bies. Wereldwijd worden 250 exemplaren van deze broek gefabriceerd. K Karl Lagerfeld brengt een dames- en een herenlijn en is sinds 2007 verkrijgbaar bij warenhuizen en exclusieve ………Er is ook een kleine accessoirecollectie met sjaals, hoeden en handschoenen voor dames en smalle stropdassen voor mannen. winkels in Europa en Canada. www.karllagerfeld.com
code
COLLAB
page
104
EASTPAK STRIKES AGAIN
code
tekst
EASTPAK
MO VELD
page
105
— Na de voortreffelijke en wegens succes verlengde collaboratie met Raf Simons, slaat streetwear merk Eastpak een nieuwe ‘high fashion note’ aan met print mavericks Eley Kishimoto. In februari 2009 ligt het wederom begeerlijke resultaat wereldwijd in streng geselecteerde stores, alwaar de zeer gelimiteerde en genummerde modellen ongetwijfeld in een flits zullen verdwijnen. Het unieke label Eley Kishimoto, van het Japans-Engelse designduo en echtpaar Wakako Kishimoto en Marc Eley, veroverde begin jaren ’90 de wereld met schaamteloos frisse en tijdloos vrolijke prints. Niet alleen modehuizen als Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Versace, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Hussein Chalayan, Alber Elbaz en Jil Sander namen gretig aftrek van de up beat designs, de herkenbare Eley Kishimoto-prints vonden hun weg in zo’n beetje alles wat baat heeft bij een fraaie grafische dimensie; van interieurdesign en architectuur tot auto’s, mobieltjes en talloze accessoires. Eley Kishimoto startte midden jaren ’90 tevens een succesvolle eigen womenswear lijn en sinds ze in 2007 een Japanse partnership deal sloten, omvat de eigen collectie ook nog eens tassen, sieraden, kimono’s en horloges. Naast vele deelnames aan exposities en kunstprojecten over de hele wereld, vierde het vermaarde Londense Victoria & Albert museum in 2003 het 10-jarig bestaan van Eley Kishimoto met een indrukwekkend retrospectief en in hetzelfde jaar opende hun eerste ‘archive’ winkel ‘Typical Eley Kishimoto’ in Londen. Helaas werd deze Eley Kishimoto-tempel twee jaar later weer gesloten, maar inmiddels kunnen we terecht bij de nieuwe ‘Shop at Maison Bertaux’ in Greek Street, en binnenkort in de Eley Kishimoto online store. Het mag duidelijk zijn, met al deze activiteit, dat Eley Kishimoto inmiddels is uitgegroeid tot een kleine designfabriek waar naar verluidt erg vrolijk doch zeer hard gewerkt wordt aan alle deadlines. Zeker nu het gevierde print duo dit jaar werd aangesteld als artdirectors van het romantische Franse modehuis Cacharel. Dit alles, mind you, terwijl Marc Eley en Wakako Kishimoto geen enkele boodschap hebben aan modetrends. Ze willen ‘de wereld alleen maar een beetje mooier maken.’
en Getter uit de recent gelanceerde Urban Action lijn, is niet alleen iconisch voor Eley Kishimoto, maar voor de betere colabs in het algemeen. Het vooral op grote oppervlaktes duizelingwekkende Flash-design stamt uit 2001 en is door de jaren dé all time Eley Kishimoto klassieker gebleken. Behalve in de eigen collecties variërend van meubelstoffen en behang tot kleding en zelfs een hightech sound installatie in de flagship store, is Flash inmiddels gesignaleerd op vele limited edition collaborations als de APC-editie van Converse All Stars, de Japanse cultbeer Be@rbrick, een ‘Japan only’ Maclaren-buggy, Ruby-helmen, Globetrotter-koffertjes, een PSP-tasje speciaal voor Colette, Ben Wilson DIY-design kinderstoeltjes en G-Wiz, een grappig elektrisch autootje van het Engelse merk GoingGreen. Eley Kishimoto’s Flash lijkt daarmee een merk op zichzelf te worden, maar het is wel een heel knappe consument die de stuk voor stuk exclusieve en vaak zeer lokale uitstapjes van deze popart geïnspireerde print bij elkaar shopt. Het speciale Flash label in al deze producten geeft je echter een code om lid te worden van deze virus-achtige Flash community. Ook Eastpak houdt het strak bij zo’n duizend stuks per model, per traditionele Flash-kleur – rood, blauw of zwart op wit -, maar zij verdelen de goodies tenminste eerlijk over de hele planeet. Hoewel, de nóg exclusievere zwart met oplichtend grijs bedrukte Floyd en de wit met goud bedrukte Getter worden extra gul toebedeeld aan Noord Europa. Voor een pre-view kun je op 19 December terecht bij de foto expositie ‘Angels and Ghosts’ in het fotomuseum Antwerpen en vanaf 26 januari 2009 vind je al dit moois breed uitgemeten in de Code Gallery store, én natuurlijk in de gloednieuwe Eastpak icon store in de Londense Carnabystreet. www.eastpak.com
FLASH IN THE PAN Eastpak heeft een lange traditie in collaboraties met jeugdcultuur. Sinds de oprichting van het merk in 1976, toen student Marc Goldman zijn vader zo gek kreeg een collectie fun-functionele rugtassen te maken voor hem en zijn medestudenten heeft Eastpak zich als geen ander met zijn doelgroep weten te identificeren. De opstap naar ‘high fashion’ ligt geheel in lijn met deze roots. De Flash-print die Eastpak koos voor deze eenmalige limited edition uitvoering van zijn drie onverwoestbare topmodellen; de klassieke ‘Padded Pak’r’, de messenger ‘Delegate’, en de kleine travel kit ‘The One’, én de twee geavanceerde backpacks Floyd, uit de core series,
code
text
BUY
MO VELD
ALEXANDRE HERCHCOVITCH Website herchcovitch.uol.com.br Adres 25-8 Sarugokucho, Tokyo
Alexandre Herchcovitch is niet geschikt voor de introverte modeliefhebbers onder ons. Schreeuwend bonte prints, freaky constructies met latex, gecombineerd met perfect getailorde maar verder zeer vrij vertaalde classics,
Je kunt lang dromen van je eigen zaak, maar het lot kan ook zomaar toeslaan. Dan dient het ideale pandje zich ineens vanzelf aan. Zo ongeveer verging het Robert Risteski. De Macedoniër kwam ruim een decennium geleden naar Amsterdam om mode te studeren aan de Rietveld Academie. Na zijn eindexamen in 2001 volgde hij een masteropleiding aan het Fashion Institute Arnhem en haalde de finale van de Robijn Fashion Award en de Frans Molenaar Award. In plaats van direct een eigen label te starten, koos Robert Risteski ervoor om eerst werkervaring op te doen. Hij ging aan de slag als assistent van ontwerper Marjan Pejoski en later als buyer en sales manager voor KTZ, het label van Kokon to Zai. Verder werkte hij
jaren bij Zipper en gaf hij les aan jonge creatieve Amsterdammers bij NowHere. Plannen voor een eigen shop waren er al jaren, en begin deze zomer vond Risteski via stylist Maarten Spruyt de perfecte locatie. Het stof is inmiddels neergedaald, het zelfgemaakte interieur van duizenden laagjes karton is klaar en de slechts 30 vierkante meter van het lieflijke pandje in de Weteringstraat zijn gevuld met exotische jonge labels. Behalve KTZ en Marjan Pejoski brengt Destinationshop een selectie van Daniel Palillo, Ostwald Helgason, Peter Jensen, Horace, Eric Lebon, Eye Am, Prisoners of St. Petersburg en accessoires van bijvoorbeeld Martine Viergever.
106
Er zijn maar weinig Zuid-Amerikaanse modeontwerpers die internationaal aan de weg timmeren. De eigenzinnige Braziliaan Alexandre Herchcovitch, die zijn moeder als inspiratiebron noemt in een adem met Rei Kawakubo (Comme des Garçons), Thierry Mugler en Boy George, is een opvallende uitzondering. Zonder zijn culturele afkomst te verloochenen (Brazilianen hebben toch een iets feestelijker en minder feministische smaak, om even kort door de bocht te gaan), wist hij sinds de oprichting van zijn label in 1994 op te vallen tijdens Fashion Weeks in Rio de Janeiro, Londen en Parijs. Hij werd bekend met zijn ‘trademark’ doodshoofden en flirts met SM, en heeft inmiddels een aardig portfolio met collaboraties zoals outfits voor het Braziliaanse Olympische team, McDonald’s-uniformen en een Motorola-mobieltje.
De kleine designerboetiek Destinationshop, vlak bij poptempel Paradiso, haalt een nieuwe generatie ontwerpers naar Amsterdam. Naast het vaste aanbod van voor Nederland exclusieve labels, belooft Destinationshop geregeld pop-up shop events met verse gastontwerpers.
page
maken het label tot op het randje van wat commercieel haalbaar is. In schokbestendig Japan behoort hij daarmee tot de grotere modegoden, dus besloot zijn Japanse distributeur H.P. France te investeren in een passend onderkomen. De vrijstaande Alexandre Herchcovitch store in het Daikanyama district in Tokio heeft een opvallende scheermesjespui als blikvanger. De winkel fungeert als lokaal hoofdkantoor en biedt 100 vierkante meter winkelvloer met natuurlijk Herchcovitch’ gangbare mannen-, vrouwen- en denimcollecties. Hoogtepunten: een exclusieve collectie in samenwerking met de Britse mode-goeroe Judy Blame en de speciaal voor deze store ontwikkelde casualcollectie Black Ltd. Edition.
DESTINATIONSHOP Website www.destinationshop.nl Adres Weteringstraat 46, Amsterdam
code
text
STORED
MO VELD
EASTPAK ICON STORE LONDON Website www.eastpak.com Adres 1 Carnaby Street, Londen
page
107
Eastpak, het grootste backpackmerk ter wereld, was altijd oerdegelijk, eenvoudig qua design en overal te koop voor een no-nonsenseprijs– bijna een no-logo brand. Totdat Eastpak twee jaar geleden met de vooruitstrevende Belgische ontwerper Raf Simons in zee ging. Simons, die met zijn ‘sartorial streetwear’ bijna een cultfiguur is geworden, tilde Eastpak in een klap naar hogere regionen, met daverend succes. Een tweede Eastpak/Raf Simons collectie voor A/W 08 was dan ook onvermijdelijk. Dit najaar opende Eastpak bovendien zijn eerste icon store, op Carnaby Street in Londen.
In samenwerking met de in street art gespecialiseerde Stolen Space Gallery worden de muren museum, er staan draaitafels klaar voor wie zin heeft om een set te draaien en er zullen geregeld street artists aanwezig zijn om Eastpaks ter plekke te bewerken. Gewoon faciliteren dus, en de rest gaat vanzelf. Eley Kishimoto (van de flashprint) is de nieuwste collab.
In de icon store komen alle Eastpaklijnen samen op 170 vierkante meter, inclusief de eerste stappen richting kleding.
Waren brand image-tempels tot de eeuwwisseling identiek over de hele wereld, in navolging van Japan is het nu juist de bedoeling om in iedere modehoofdstad een architectonisch statement te maken. Zo blijft het interessant om al globetrottend deze brand stores aan te doen. Het Duitse Hugo Boss, sinds 1993 bekend om zijn smetteloze businesspakken, is door de jaren heen goed bij de les gebleven. Zo kwam er eind jaren negentig womenswear bij, gevolgd door de casual lijn BOSS Orange. Sinds 2004 is er BOSS Green, de designer sportswearlijn, en BOSS selection, een luxe versie van de mannenlijn. Nieuw is de lijn HUGO, ontworpen door de succesvolle jonge Belg Bruno Pieters. In 2002 presenteerde Bruno Pieters zijn eerste eigen collectie, die opviel door Pieters’ technisch en ambachtelijk perfectionisme. Sinds 2007 is hij art director bij HUGO, wat de fashion credibility van Hugo Boss een behoorlijke impuls heeft gegeven.
De nieuwe Hugo Boss superstore in het New Yorkse Meatpacking District, ontworpen door de Italiaanse architect Matteo Thun, brengt al deze lijnen voor het eerst samen onder een dak. Originele elementen van het oude gebouw zijn perfect geïntegreerd met luxe elementen als rood velours, donkergetint glas en een gouden plafond. Een bijzondere houten vogelneststructuur, die een beetje doet denken aan het Olympisch Stadion in Beijing, creëert een desoriënterende maar gezellige ruimtelijkheid, terwijl de al even kunstige belichting, ontworpen door lichtkunstenaar AJ Weissbard, reageert op de verschillende licht- en weersomstandigheden buiten.
HUGO BOSS NEW YORK Website www.hugoboss.com Adres 401 West 14th Street, New York
code
text
BUY
MO VELD / KAROLINA JONIEC
page
108
Concept store Tenue de Nîmes opende vorige maand zijn ongelakte deuren aan de Elandsgracht in Amsterdam. Alles draait hier om de heritage van denim en de liefde voor design.
TENUE DE NÎMES Website www.tenuedenimes.com Adres Elandsgracht 60, Amsterdam
Tenue de Nîmes is het liefdeskind van Menno van Meurs en René Strolenberg. Menno, die een marketingachtergrond heeft, ontwikkelde zijn passie voor denim op de winkelvloer van Mode D’emploi in Den Haag. René verruilde een topfunctie bij G-Star in Nederland en Japan voor een zelfstandig bestaan als partner in Tenue de Nîmes. Het voorste gedeelte van de winkel staat in het teken van de wortels van denim, de oerdegelijke stof uit de Franse stad Nîmes die aan de wieg staat van wat wij nu als denim kennen. Steen, hout, beton, staal en meters antieke Franse spoorwegbielzen vormen het decor voor het grootste aanbod puristische denim in Amsterdam: van Levi’s, G-Star en Nudie tot de exclusiefste Japanse denimlabels.
Verder zijn er Zweedse modelabels zoals Whyszeck, Velour, Elvine, Camilla Norrback, SundaySun en Cheap Monday, accessoires van Ellen Truijen en Sandqvist en niet te vergeten het handgemaakte huismerk. Tenue de Nîmes exposeert iedere drie maanden de visie op de heritage van denim van een kunstenaar uit het netwerk L’Equipe de Nîmes. Daarnaast verzorgt subdivisie Agent de Nîme sales en PR voor de denimlabels Denim Demon (Zweden), Ijin material (Japan) en het T-shirtlabel Worn By.
Achter in de winkel is er plek voor design en mode van deze tijd en zijn de muren hoogglans wit. Hier vind je vintage Eames, horloges en brillen, maar ook berkenschorsbubbelwijn, Nike-sneakers en Cannondale-fietsen.
Een bezoek aan het minuscule Amsterdamse sieradenboetiekje Gem Kingdom roept herinneringen op aan het rondneuzen in de juwelenkist van je grootmoeder. Oprichters Johanna en Bernard creëerden een 60 vierkante meter klein bedevaartsoord voor romantische zielen. Gem Kingdom herbergt sieraden van zilver, maar ook van minder kostbare materialen zoals gereconstrueerd koraal, turkoois en malachiet. Ook vind je er sieraden van hout of porselein: van delicate halskettingen, ringen en oorbellen tot zware hangers en armbanden in fel rood, groen, paars en blauw. De ruimte is sfeervol, met een donkere houten vloer, zwart plafond en her en der verspreide Mariabeelden. Ook leuk: de meeste koopwaar zit opgeborgen in talloze beige ladekasten – klanten worden aangemoedigd om zelf op onderzoek te gaan in lades en kastjes. Specialiteit van het eigen label Gem Kingdom zijn klassieke, ambachtelijke sieraden, gemaakt in Italië. Denk aan traditionele symbolen (kruizen), uitgevoerd
in moderne materialen als kunststof en polyester. Het label levert ook trouwringen en andere handgemaakte gelegenheidsstukken. De collectie van Gem Kingdom (de winkel) bestaat voor het overgrote deel uit sieraden die speciaal voor Gem Kingdom (het label) worden gemaakt. Johanna Titselaar (46) en Bernard Jongstra (47) – een schilder en een muzikant die elkaar nog van de middelbare school kennen – zijn hun merk ooit begonnen als experiment. Ze verkochten hun ontwerpen van plexiglas, papier en aardewerkscherven op markten en muziekfestivals. Achttien jaar later hebben ze eindelijk een eigen winkel. Gem Kingdom is een pijpenla, maar wel vol koninklijke kleinoden.
GEM KINGDOM Website www.gemkingdom.nl Adres Huidenstraat 13, Amsterdam
code
production
BUY
RAJU ‘ILOVESNEAKERZ’ DOERGA
page
110
ÉS THEORY Door pro-skater Justin Eldridge voor het skaten ontworpen sneaker is er nu ook in een halfhoge versie. Prijs 89,95 euro
Winter ’08
GRAVIS GEMINI HI Hi-top damessneaker met een bijna psychedelische print en kleurencombinatie. Prijs 80 euro
SUPRA SKYTOP PINK-BENGAL Ontworpen door multitalent Chad Muska: pro-skater, dj, producer en nu dus ook sneakerdesigner! Prijs 109,95 euro
DC SHOES VENICE MID LX Luxe sneaker uit de exclusieve collectie van DC. Prijs 109,95 euro
ETNIES PERRY MID Zilveren damessneaker met zachtroze accenten. Prijs 85 euro CREATIVE RECREATION DICOCO Glimmende lakleren sneaker van jong Amerikaans sneakerlabel. Prijs 139,95 euro
page
code
RUBBER & CANVAS
111
CLAE WHITMAN Zijn het sneakers of brogues? Ze kunnen in ieder geval onder jeans én onder een pak! Prijs 114,95 euro
KEEP GUERRA Ecologische sneaker met ruitjes en streepjes. Prijs 80 euro NEW BALANCE 850 Gebaseerd op de vernieuwende sneaker van begin jaren negentig. Prijs 90 euro
L.A. GEAR STARDUST KID CHEWING GUM Old school damessneaker in de kleuren van basketbalclub L.A. Lakers. Prijs 80 euro
EMERICA THE BRAYDON HI Hi-top skatesneaker van pro-skater Braydon Szafranski. Prijs 89,95 euro LACOSTE ESTEBAN Nieuw basketbalmodel van dit klassieke Franse merk. Prijs 109,95 euro
LE COQ SPORTIF I LOVE PARIS Geen routeplanner meer nodig met het complete metronetwerk van Parijs op je sneaker. Prijs 80 euro
NIKE AIR TROUPE MID Damessneaker, gemaakt voor freestyle/streetdance. Prijs 100 euro DIESEL IT’S A HIT – UPWARD Nieuw model, maar wel met een retrolook. Prijs 90 euro
code
page
BUY
112
ONITSUKA TIGER SAIKO RUNNER MT Geïnspireerd door de klassieke loopschoen van de jaren zeventig. Halfhoge uitvoering met Japans artwork. Prijs 124,95 euro
REEBOK NPC SLIM MID DREAMBEARS Voorzien van artwork van de Amerikaanse designer Rolland Berry. Prijs 100 euro
ADIDAS ATTITUDE HI NEW YORK KNICKS Speciale uitvoering in de kleuren van basketbalclub New York Knicks. Prijs 109,99 euro
NIKE SB ZOOM TRE A.D. Lijken op de futuristische sneakers van Marty McFly uit Back to the Future! Prijs 109,95 euro
PUMA CLYDE JETSET Speciale uitvoering van de Puma-klassieker, geïnspireerd door vintage koffers. Prijs 100 euro
SERGIO ROSSI X PUMA FABULOUS LACE UP PUMP Luxe sneaker met hoge hakken. Design (Puma) meets sexy (Sergio Rossi). Prijs 450 euro PANTOFOLA D’ORO ASCOLI Merk van de oude Italiaanse schoenmaker Lazzarini uit Ascoli die speciaal voor de plaatselijke voetbalclub AS Ascoli voetbalschoenen maakte. Prijs 109,95 euro
K-SWISS BRISTEL HIGH De tennisschoenenfabrikant komt met een basketbalsneaker. Prijs 99,95 euro
code
image
STYLED LIFE
SANDER TIEDEMA
KEYBAG, 125 EURO DIESEL CHAIN, 69 EURO
LINKER PAGINA KLEIN ZWART BOEKJE COGNAC LEER BOEK GEEL BOEKJE MET PRINT GRIJS BOEK MET ZWARTE BAND BOEK MET ZWART/BLAUWE PRINT ZWART KROKOMOTIEF BOEKJE LICHT BRUIN BOEK MET ELASTIEK
page
MOLESKINE 9 X 14 COM, 11,50 EURO FRED DE LA BRETONIÈRE, 194,90 EURO LUBOMĎR KUýA, VIA NIJHOF & LEE, 15,50 EURO REGISTER BREEDFOLIO, 15,95 EURO CARHARTT, 24 EURO MULBERRY, 75 EURO CONVERSE, 13,95 EURO
115
code
productie
STYLED LIFE
MYRTHE NIJBOER EN ROOS SMITS
LEICA M8.2 DIANA F+
VIA NIVO SCHWEITZER, 6345 EURO VIA [S]COLOR, 79 EURO
LINKER PAGINA ALLE MARKERS VIA HENXS, AMSTERDAM
page
117
code
page
STYLED LIFE
SMILEY, EAU DE TOILETTE MET BESTANDSDELEN WAAR JE GELUKKIG VAN WORDT. GETEST OP DE REDACTIE EN HET WERKT! 59 EURO SOLENNE COMBRAY, VERNIEUWEND HUIDPRODUCT VAN NEDERLANDS FABRICAAT MET ANTIOXIDANTEN EN SPECTACULAIRE WERKING. 119,03 EURO
119
LINKER PAGINA RODE HELM WITTE HELM POTHELM BRIL HELM MET ITALIAANSE VLAG ZWARTE SPORTHELM
ATELIER RUBY, 530 EURO ATELIER RUBY, 507 EURO MANX GLASFIBER, 139 EURO CLIMAX 513, 49,90 EURO DAVIDA JETHELM ITALY, 369 EURO POC RECEPTOR BUG, 109 EURO
101 Apparel, 10Deep, 667 Clothing, g AAA Distribution, Addict, Adidas Originals, Adio, Airbag Craftworks, Originals Craftworks Airwalk, Akomplice, Alien Workshop Almost, Alphanumeric, Alprausch, Altamont, Alternive, American Vintage g Amos, Analog, g Angst g Skateboards, A-Non, anzeigeberlin, g Armourdillo Asics Sportstyle, Atticus, Aveal, Axion, Azita, Baretta, Bastard, Bear, Bellows Skateboards, Bern, Black Brand, Black Diamond, Blackmagic, g Blackriver Ramps, Blak Atak, Blind Skateboards, Blueprint Skateboards, Blunt Wrap Blutsgeschwister, g , Boardstein, Bobby Burns, Bones Wheels, Buckle Down C1rca,, Cali Denim,, Carhartt,, Casio,, Cheap p Monday, y, Cheapo, y Cheapo p , Chico,, Clae Cleptomanicx,Cliché Skateboards, Cobian, Converse Core We are members of the Consolidated,Converse, Trucks, Creme Skateboards, Crooks & Castles, Cross Boule, Ctrl, D.E.A.L Bright Brigade Darkstar, DC Shoes, Dekline, Dephect, Designer g Toys, Dickies, DISSIZIT Djinns, Dogtown g Skateboards, Dream Team, Dropmobile, Dunderdon DVS, Eastpak Eastpak, Electric, Element, Elvine, Emerica, Emily, Enjoi Skateboards ENSI, Equal Athlatics, Es, Etnies, Evaw/Wave, Exact Science, Ezekiel, Fallen Famous Stars And Straps, Fenchurch, Fi-Hi, Flip Skateboards, Fly 53, Forvert Foundation, Fourstar, Fox, Freshjive, j Frl. Prusselise, Fucking g Awesome Streetwear, Gämble, Ginko Press,for Gio Goi, Goi Girl,Skateboarding, Globe, Goorin Brothers, gora g company Sneaker and Fashion Grindking, g GSA, Hancholo, Hooligan, g Hubba, Humör, Hurley JanuaryHoodlamb, 24 and 25, 2009 ndependent, Industrial, Insight, g Irie Daily, Iron-Fist, Jart, JB Classic, Jim www.brighttradeshow.com Rickey, Keds, Keep Footwear, Kingpin, g Kingtide, g Know1edge, g Kr3w, K-Swiss Lakai, Lee Lee, Les Ettes Cosmetics, Levi’s Levi’s, Light, g Lightning g g Bolt Europe, Lousy Livin Lowlife, Mada, MadFoot, Makia, Matix, Matix Girl, Mazine, Minus, Monste Mag, g Mosley Tribes, Myskatebrand.de, Nature Friendly Skateboards, New Balance, Nike 6.0, Nike SB, Nikita, NoLove, Nümph Nümph, Oakley, Obey, Official Ogio, g One Million Bucks, Onitsuka Tiger, g Ontour, Osiris, Pace Jeans, Pau Frank, Penfield, Permanent, PF Flyers, Phalanx, Pirate Skateboards, Place Frank Plan B, Playboard, Plex, Pointer Footwear, Pow, Powder Room, Powell Powley, Premium, Prism, Pro-Keds, Puma Puma, Pyromaniac, Qhuit, Quiksilver Ragwear, g Rämmiedämmie, Rebelrockers, Red Dragon, g Reebok, REELL Rietveld, Rip Curl, Ripzone, RMK Signature g Series, Robotron Skateboards Rockawaybear, Rockrebel, Rocksmith, Roxy, Royal t, Rules, Sabre, Santa Cruz, Santa Monica Airlines, Saucony Originals, g Selam Inc., Shisha, Shorty’s Sionyx Sportswear, Sixpack France, sixxa, Skullcandy, Slack, Sleaze Source, Speed Demon, Sportswear Int., Stereo, Streetwear Today, Stüssy, sub ndustries, Suenos, Supra, g Svar Kult, Sweet Skateboards I’m a memberSupreme of the Bright Brigade Being, Tech Deck, Tensor, The Hundreds, The Zonders, Thirtysix, Thrasher, Tie Shirt Titus, Topdollar, Toy-Machine, Trainerspotter Clothing, g Triumvir, TSG, TUK Ucon, Ugly g Dolls, Undefeated, Untitled, Vans, Vans Verve, Vice, Vicelona, Vox Footwear, Warriors of Radness, Wax Poetics, Wemoto, WeSC, X-Large Present your label, show your latest collection, exhibit your art, play your music, ride your skateboard, write an article or just visit us and be inspired by an outstanding family.
code co de
te text
ART
MARTIJN MAR JN HAAS AA
LEVENDE L E EV VEN ND DE D E STREKEN ST S TR T TREK RE RE EK KE K E EN N / D Ame De A Amerikaanse erik ik ansee kunsten k kunstenaar nstt naar Br Brendan ren nd dan nM Monroe nroee schildert sch hild lderrtt rauwe, rau rauwe auw leve levende ende d vormen vorm rmen die d zich z soms so oms ms rech rechtstreeks h t eeks htstr ks toegang toeg oegang ang tot het het onderbewuste onde o derbew b uste te van n de kijker j er lijken jker ken tee verschaffen. ver verschaffen rsch haaffen n. Organismen, O Organismen rga ganiismeen, zo noem noemt n mt h hijj ze zelf. zzelf elf. f “Ik Ik heb h een en ffascinatie fascinati ascin inati atiee vvoor h hoe alle aalles les in no ons ns le leven eve function functioneert.” functioneert eertt.””
pa page
121
code
painting
ART
RESTING
Kunstenaars laten praten over hun eigen werk kan soms een bezoeking zijn. Maar Brendan Monroe (28) doet er niet moeilijk over. Geduldig legt hij uit wat hij bedoelt met zijn werk Awakening, een schilderij van een figuur die volledig uit een goudgele substantie lijkt te zijn opgebouwd. “Ik zie deze persoon als een vloeiend organisme. Het gaat me erom dat het iets uitbeeldt dat tot leven komt. Het leven bestaat uit een serie dikke verfstreken, en op de een of andere manier is die persoon er met deze streken vandoor gegaan, is hij ze zelf geworden.” Een ander werk duidt hij in dezelfde bewoordingen: “Ik zie dit als twee figuren die elkaar vastklampen en daarmee lijken te bevriezen, terwijl hun omgeving, gesymboliseerd door een ‘wind’ aan verfstreken, vibreert.” Monroe leeft en werkt in het Californische Berkeley, waar hij een atelier deelt met zijn vriendin, kunstenares Evah Fan. Die samenwerking is essentieel voor hem. “Ik ben geen type dat veel de deur uit gaat. Vrijwel alles wat ik doe, bespreek ik met mijn vriendin. Zij is mijn
alter ego. Zonder haar zou ik waarschijnlijk ander werk maken. Haar kracht is dat ze bepaalde werken kan duiden met bewoordingen die ik zelf nooit zou gebruiken, maar die het voor de buitenwereld wel duidelijker maken. Zo heb ik een kunstwerk gemaakt waarbij bezoekers in mijn darmen kunnen kruipen. Evah zegt dan gewoon: ‘Kijk, dit is net de portal van John Malkovich,’ waarmee ze verwijst naar die film ‘Being John Malkovich,’ die vrijwel iedereen wel kent.” Het is grappig dat hij zo close met zijn vriendin leeft, legt Monroe uit, want de twee hebben een totaal verschillend ritme. Hij is een ochtendmens en voelt zich in de middag al wat afwezig, zij komt pas ’s avonds tot leven en kan tot diep in de nacht doorgaan. “Maar toch werkt het,” zegt Monroe. “Dat komt omdat we verder niet al te veel ambities hebben. Soms wandelen we een beetje door de buurt, of we doen wat boodschappen in San Francisco. Of we werken in ons moestuintje, waar we paprika’s en tomaten verbouwen. En we verbazen ons over
page
122 zaken waarvan onze vrienden zeggen ‘daar heb je hen weer’. Zoals de vraag die mij eindeloos fascineert: waarom beginnen Evah en ik iedere dag ons avondeten al te plannen als de lunch nog maar net voorbij is?” Waar haalt hij zijn ideeën vandaan? Het lijkt erop dat hij een belangstelling voor biologie heeft, of in ieder geval voor de natuur. Monroe: “Dat klopt. Misschien heeft het ermee te maken dat mijn vader dokter was, en mijn moeder natuurkunde gaf aan de middelbare school in Santa Barbara, waar ik ben opgegroeid. Ik heb een fascinatie voor het leven en hoe alles in ons leven functioneert. Denk aan de manier waarop het bloed vloeit in je aderen, of hoe hout zich vermeerdert in een boom. Maar ook hoe mieren met duizenden tegelijk een stuk grond koloniseren en hoe bacteriën zich verspreiden en vermenigvuldigen.”
Binnenkort verschijnt er bij Carhartt een zine met schetsen uit de tekenmap van Monroe.
code
painting
LEVENDE STREKEN
SIFTING
page
123
code
painting
ART
WADERS
page
124
code
painting
LEVENDE STREKEN
TRANSITORY
page
125
code
ABONNEMENT
WORD NU LID CODE: HET ENIGE MODEBLAD DAT JE NIET KUNT MISSEN
Neem nu een abonnement op CODE en ontvang het fotoboek Beyond History van V.D. Voor 24,95 euro ontvang je een jaar lang (vier nummers) CODE in je brievenbus. Daarbij krijg je als welkomstcadeau het nieuwe boek van fotograaf V.D.
De Belgische fotograaf V.D., alias Vincent Delbrouck, fotografeert regelmatig voor CODE. Begin december bracht hij zijn eerste boek uit: Beyond History; waarschijnlijk een van de meest opwindende fotografieboeken dit jaar. Beyond History, een fotografisch verslag van zes reizen naar Cuba, is een pijnijk mooi boek. VD laat niet het nostalgische Cuba van de Buena Vista Social Club zien, maar focust op Cuba anno nu. Door middel van snapshot fotografie, aantekeningen, collage, poëzie en e-mailconversaties met Cuba’s meest beroemde (en beruchte) schrijver Pedro Juan Gutierrez, creëert V.D. als het ware een fictief dagboek. Prachtig! De eerste gelimiteerde editie van Beyond History bestaat uit een oplage van duizend genummerde exemplaren. Beyond History is gedrukt op Japans ‘Kasadaka’ papier. Wij zijn er trots op dat we de hand hebben kunnen leggen op een beperkt aantal exemplaren voor onze nieuwe abonnees. De verkoopprijs van Beyond History is 39,59 euro. www.beyondhistory.be
Geïnteresseerd in deze aanbieding? Vul de bon in of ga naar www.code-mag.nl
JA,
maak mij abonnee, ik betaal 24,95 euro en ontvang het fotoboek Beyond History plus vier keer per jaar CODE thuis gestuurd. Ik machtig S.P. Abonneeservice om middels automatische incasso het abonnementsgeld af te schrijven van mijn rekeningnummer Ik betaal per girobetaalkaart en betaal 3,50 euro meer, namelijk 28,45 euro per jaar
Het abonnement wordt automatisch verlengd en geldt tot schriftelijke wederopzegging (uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan het einde van de abonnementsperiode).
Deze actie loopt tot 10 maart 2009
MIJN GEGEVENS ZIJN Naam –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– m
v
Adres ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Postcode ––––––––––––––––– Woonplaats ––––––––––––––––––– Telefoonnummer ––––––––––– E-mail –––––––––––––––––––––––– Geboortedatum ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Rekeningnummer ––––––––––––––– Bank/Postbank ––––––––––– Handtekening ––––––––––––––––– Datum ––––––––––––––––––––
Stuur deze bon (of een kopie van deze bon) t.a.v. Abonnee service CODE in een envelop naar: S.P. Abonneeservice, Postbus 105, 2400 AC Alphen a/d Rijn. Of ga naar WWW.CODE-MAG.NL
V.D.
Beyond History Havana 1998-2006
code
page
COLLAB
128
OFF SCHEDULE
Aankomende januari is er voor het eerst in twee jaar geen editie van Off Schedule. Na de meer dan succesvolle editie van de Amsterdam Denim Award-editie van Off Schedule afgelopen zomer, was het tijd voor herbezinning en de eerste stappen in het buitenland. Off Schedule gaat aankomende januari in aangepaste vorm naar de Bright Tradeshow in Frankfurt. En komt in juli weer terug met een nieuwe Amsterdam Denim Award. Om de pijn enigszins te verzachten vroegen we Electronation / the Immaculate Conceptualists (vanaf dag 1 betrokken bij Off Schedule) een Off Schedule mix tape te maken.
Off Schedule x Electronation is vanaf 20 december DOWNLOADABLE VIA CODE-MAG.NL. Draai hem als je op weg bent naar de Fashion Week aanstaande januari. Of draai hem tijdens een regenachtige winterdag. We zien elkaar in juli 2009.
THE NOMADIC nixonnow.com
BRING THE NOISE