Vanguardia 2006
Un día con Isabel Aninat / Tendencias en moda, maquillaje y peinado / Miuccia Prada / Manolo Blanhik / Lo último en gastronomía y diseño / Vanguardistas Made in Chile Ejemplar gratuito - circula con edición
Nº 465
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Contenido
TEMAS Vanguardia
Enero 2006
HOY Visionarios PERFILES Los diseñadores top internacionales EN FOCO Vanguardia 2006 EMPRESAS El origen de las marcas DINERO Coleccionistas: ¿Lujo o inversión? UN DÍA CON... Isabel Aninat ESPACIOS Movida urbana TENDENCIAS Vanguardia made in Chile TECNOLOGÍA Feria del consumidor electrónico SELECCIÓN Ambiente, tecnología y Gourmet
Vanguardia 2006 Un día con Isabel Aninat / Tendencias en moda, maquillaje y peinado Miuccia Prada / Manolo Blanhik / Lo último en gastronomía y diseño Vanguardistas made in Chile
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Staff: DIRECTORA: Patricia Guzmán EDITORA: Lorraine Thomson PRODUCCIÓN GENERAL Y DISEÑO PARA EDITORIAL TELEVISA CHILE
EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL Rodrigo Sepúlveda Edwards
zonacreativa ltd. Director: Enrique Napp Astrid Ljungmann Sebastián Carvallo / Paula Frederick / Cristóbal Alonso Fotos: Felipe Cantillana
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IMPRESIÓN QuebecorWorld Chile S.A.
Hoy
VISIONARIOS A
l o largo de la historia, hombres y mujeres han sido capaces de ver más allá y captar las verdaderas necesidades, romper con el sistema y transformarse en visionarios que pasaron a la historia por sus obras, su coraje y su originalidad. Andy Warhol, Picasso, Coco Chanel, Christian Dior, Mies Van der Rohe, Le Corbusier, entre muchos más, fueron fundamentales en la evolución de las tendencias con sus propuestas personales,la capacidad de creer en sí mismos y su legado a la sociedad. Son vanguardistas. Hoy existen, en
todos los rubros, tendencias a nivel mundial que marcan pautas y guían los comportamientos de las personas. Chile las está tomando y asimilando y muchos creadores le están agregando valor al sumarle elementos propios del país que le dan identidad y que los diferencia del resto. Como aquellos visionarios del mundo que van marcando el camino, apoyados por su talento, su capacidad mediática y en muchos casos, por grandes empresas que supieron detectar sus habilidades para determinar lo que vendrá, en el futuro, en el 2006.
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Foto: L´Oréal professionelle
Vida todoterreno
Vacaciones 5 Vanguardia
Perfiles
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La heredera MIUCCIA PRADA
rebelde
Nieta del fundador de Prada, esta cientista política pasó de ser mimo y militante comunista a una de las diseñadoras más admiradas del mundo. Sus exclusivos diseños, que mezclan austeridad con glamour, dieron nuevos aires a Prada y reposicionaron la marca en todo el mundo. Fotografías: Reuters
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n su juventud, Miuccia Prada pasaba las horas luchando por los derechos de la mujer, estudiando Ciencias Políticas, militando en el partido comunista y actuando como mimo en el teatro Piccolo de Milán, lejos de la moda y el glamour. A pesar de ser nieta de Mario Prada, fundador de la empresa del mismo nombre, y haber crecido rodeada de modistos, modelos y accesorios de piel lujosos a los que sólo un grupo selecto de personas podía acceder, su carácter rebelde y revolucionario parecía guiarla irremediablemente por otro camino, lejos del mundo que su familia le ofrecía. Sin embargo, siempre existió en ella un sentido crítico para observar la realidad que la rodeaba, incluyendo la estética y la moda. Por eso, a fines de los setenta, Miuccia dejó el maquillaje blanco y las protestas y decidió canalizar su energía en renovar la empresa familiar. En 1979, tomó las riendas de Prada, junto a su marido Patricio Bertelli, y aplicando sus conocimientos autodidactas y su innato sentido de la moda, le dio un giro al estilo tradicional de la empresa.
Creación tras bambalinas
El primer impacto vino en 1983, cuando lanzó su novedosa línea de zapatos que le permitió comenzar a posicionarse en un mundo sumamente competitivo. Luego, en 1985, sus
bolsos negros de nylon se transformaron en un accesorio imprescindible de la temporada. Con su sello, Prada daba un giro hacia una moda más sencilla y sofisticada, que rompía con la ostentación y el exceso propio de las tendencias de la década de los ochenta. Para Muccia, ser la creadora de ropa y accesorios que posiblemente usarán miles de mujeres, es simplemente un trabajo que nace de la intuición: “Nunca hubo un plan para esto, sólo pasó. Yo no me reconozco a mi misma en lo que es Prada hoy. Sólo estoy ocupada trabajando en esto”. Es que para Miuccia no todo está en el glamour y las pasarelas. Por eso, en 1992 lanzó al mercado su línea Miu Miu, cuyos precios accesibles y mezcla perfecta entre sobriedad y elegancia la llevaron a ganarse el premio a la mejor diseñadora internacional en 1993. Figurar, simplemente no va con ella. A diferencia de otros diseñadores que caminan glamorosos por las pasarelas luego de mostrar sus colecciones, ella se limita a asomarse a un costado y sonreír tímidamente, como indicando que el valor de su trabajo habla por sí solo. En una entrevista para el diario “Daily News”, deja clara sus razones revelando su fuerte personalidad: “No soy estúpida. ¡No quiero competir con todas las modelos espectaculares que han aparecido justo antes que yo!”.
Miuccia Pradda
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Manolos
MANOLO BLAHNIK:
La mente tras los
Foto: Getty.Images
Foto: Getty.Images
Este español es el creador de los zapatos más originales y deseados por las mujeres de todo el mundo. Cada par de “Manolos” son piezas hechas a mano que pueden demorar seis meses en terminarse y costar hasta 5.000 euros.
Manolo Blahnik
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e niño, cuando Manolo Blahnik jugaba entre las plantaciones de plátanos que tenía su padre en las Islas Canarias, quizá jamás pensó que llegaría a ser el diseñador de zapatos más solicitado y prestigioso del mundo. Seguramente tampoco imaginó que Madonna calificaría sus creaciones como “un placer que dura más que el sexo”, que mujeres como Julia Roberts, Giselle Bündchen y Kate Moss, gastarían millones por un par de sus zapatos, o incluso que la protagonista de Sex and the City declararía que daría todo por sus “Manolos”. Sus padres lo enviaron a estudiar derecho y literatura a la Universidad de Ginebra. Pero en un viaje a París, se apasionó por la belleza de esa ciudad y le reveló que su camino iba hacia la estética. En 1970 viajó a Londres, donde comenzó a familiarizarse con la moda, como él mismo contó en una entrevista, “vendiendo vaqueros y dibujando”. Fueron esos dibujos los que lo llevaron a la gloria, cuando la editora de Vogue en Nueva York vio en ellos una mina
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de oro: ”Me miró y comentó ¡Haga zapatos!”, declararía más tarde”.
La salvación de las piernas
Luego de volver a Londres e instalar su primera tienda, Zapata, su fama tuvo un ascenso vertiginoso que lo instaló definitivamente entre los diseñadores más connotados. Es que cada “Manolo” es una pieza de artesanía, un producto hecho a mano que puede demorar meses en fabricarse y cuyo diseño mezcla materiales tan disímiles como lino, sedas, terciopelos y algodones chinos. Una obra única que, como él mismo cuenta, están inspirados en pinturas de El Greco, Velásquez o Goya. La creatividad de Manolo Blahnik no tiene límites y no lo deja descansar. Sólo duerme tres horas y en un año creó más de 380 diseños. A pesar de que un par de “Manolos” pueden costar desde 1.100 hasta 5.000 euros, miles de mujeres los admiran, desean y adquieren. Para usarlos, como dice Carolina Herrera, y transformarlos en” la salvación de las piernas”.
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CAROLINE GRUOSI SCHEUFELE:
Rosa Eva Herzigova
Natalia Vodinova
Charlize Theron
La vida en Cumpliendo su sueño de infancia, Caroline Gruosi Scheufele no sólo tomó, junto a su familia, las riendas de la tradicional joyería Chopard, sino que le dio un nuevo estilo.
Caroline Gruosi Scheufele y Eva Herzigova
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ras las lujosas joyas y relojes con diamantes flotantes que llevan las estrellas que caminan por la alfombra roja en el Festival de Cannes y las actuales colecciones de la tradicional joyería Chopard, se encuentra Carolina Gruosi Scheufele. Mujer de bajo perfil y reconocido buen gusto, desde niña soñó con diseñar joyas. Hoy es la heredera de la empresa que en 1860 fundara Louis-Ulysse Chopard y se codea con personalidades como Elton John y el Príncipe Carlos de Inglaterra. A pesar de no llevar el apellido Chopard, su encuentro con el mundo de las joyas le vino por familia. En 1960 su padre Kart Scheufele, descendiente de una familia de joyeros, buscaba expandir su negocio al mismo tiempo que Paul André Chopard, el último joyero que ostentaba ese apellido, veía cómo sus hijos se alejaban cada vez más de la empresa familiar. Entonces, vendió el negocio a Karl Scheufele, quien con su mujer son hoy presidentes de la compañía y sus hijos, Karl Friedrich y Caroline, los vicepresidentes.
Las estrellas y sus diamantes
Caroline le dio un nuevo sello a Chopard y se transformó en una experta en gemología, impregnando su estilo tanto en los relojes
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como en las lujosas joyas. Su colección llamada “La Vida en Rosa”, que ofrece relojes adornados con diamantes rosados, ha sido una de sus creaciones más admiradas. Pero más allá de su innato buen gusto, de ser la diseñadora oficial de joyas del Festival de Cannes y de dividir el tiempo entre su chalet en Suiza y sus oficinas, Caroline se ha preocupado de darle un giro distinto a su negocio. Cuando en 1988, el tenor José Carreras se recuperó de su enfermedad y creó la Fundación Internacional de Lucha contra la Leucemia, se asoció con Chopard y juntos crearon una línea que lleva el nombre del tenor, cuyas ganancias están destinadas en gran parte a este organismo. Lo mismo ocurre con la colección de relojes Chopard de Elton John, destinadas en un alto porcentaje a la Fundación contra el Sida, y la línea de joyas del Príncipe Carlos, cuyas ventas contribuyen a obras de caridad de la corona británica. “Una joya puede ser sublime, pero cuando se la pone una actriz y pisa la alfombra roja del teatro Lumiére adquiere la dimensión de un sueño”. Con esta frase, Caroline describe su propio sueño que la acompañó desde niña y que hoy puede llevar a cabo bajo el alero de Chopard.
Gong Li
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Fotobanco
Serge Lutens
esencias
SERGE LUTENS:
El maestro de las A
Tras la exclusiva línea de perfumes Shiseido, inspirada en exóticos especias orientales, se encuentra el francés Serge Lutens, quien desde adolescente supo captar la esencia de la belleza femenina.
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los 14 años, el francés Serge Lutens no era un adolescente común. En lugar de practicar deporte o salir con los amigos, gozaba vistiendo y maquillando a sus amigas, para luego fotografiarlas. Nacido en 1942, en Lille, siempre supo que su camino estaba ligado a la moda y el glamour. Hoy, Serge Lutens es considerado uno de los diseñadores más innovadores de su tiempo, e imprime toda su creatividad en su colección de exclusivos perfumes Shiseido. Su carrera en el mundo de la moda no comenzó con los perfumes. En 1960, salió de su ciudad natal y se dirigió a París, donde abrió una boutique de muebles. Luego, aplicando lo que aprendió de joven, inauguró un salón de pruebas de maquillaje y peluquería. Finalmente, en 1963, pudo combinar la cosmética y la fotografía cuando la revista Vogue le ofrece retratar a las mejores modelos del mundo. En ellas, Serge Lutens plasmó su visión particular y revolucionaria de la estética, lo que lo llevó, en la década de los setenta, a exponer sus trabajos en grandes museos como el Guggenheim de Nueva York o el Van Gogh Museum de Amsterdam.
Entre pachulí y sábanas limpias
La consagración como diseñador de perfumes vino en 1980, cuando la marca japonesa Shiseido lo pone al mando de su línea de belleza. Fue entonces cuando Serge Lutens decidió materializar todas las sensaciones y olores que llenaban su mente. Así nació el primer perfume de Shiseido, “Nombre Noire”. Luego, vino la creación de una línea de productos exclusivos que sólo se pueden adquirir en Los Salones del Palacio Real de París, y donde cada frasco es producto de un trabajo largo y minucioso. En ellos se mezclan fragancias convencionales con esencias del opopanax de Medio Oriente, cedro del Atlas marroquí, pachulí de Indonesia, y olores comunes como a tierra negra, cuero mojado o sábanas recién lavadas, la mayoría sacados de las sensaciones que le evocan el entorno de su hogar en Marrakesh. Para él la clave es tener buen olfato y poder descubrir lo que otros no ven. “Hoy se fabrican perfumes vacíos. Las ofertas actuales no dicen nada, son puro marketing. Para mí, una fragancia tiene que ser un olor, una cultura, y tiene que recordar un país, un mercado, un campo. Quiero que mis perfumes estén por encima de la moda y los tiempos”.
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En foco
Vanguardia
2006
Materiales reciclables, diseños puros y una vuelta a lo natural. Conceptos que destacarán en los diferentes rubros y que marcarán las tendencias para este año. Fotos: Reuters
Valentin Yudashkin
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Moda otoño-invierno
Gianfranco Ferré
Prada
Pieles
En todas sus formas y colores, serán la pieza esencial. Abrigos largos, llamativos sombreros y boleros elaborados en materiales naturales o sintéticos harán furor.
Plumas
Llegan en gloria y majestad decorando los abrigos y adornando las cabezas de las mujeres . Predominarán los tonos rojizos y cafés.
Dolce & Gabbana
Encajes
Brocados, piedrerías y mostacillas seguirán presentes, dando un toque delicado y nostálgico a la vestimenta femenina.
Botas
Este año vendrán de todas las formas posibles: planas y de punta redonda, largas y con tacos altos, con pieles al estilo esquimal, arrugadas y con diferentes motivos.
Kenzo
Max Mara
Kenzo
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Gourmet Como en casa
Hoy, la excelencia en el servicio es uno de los elementos más importantes en el rubro gastronómico. El cliente debe ser recibido como en su casa y sentir que la atención está completamente dirigida a su persona. El chef Karl Albrecht, en su libro “The only thing that matters”, describe que el objetivo es “conocer, satisfacer y sorprender a los comensales”.
Uno a la vez
Los restaurantes “de un solo ingrediente”, son parte de las última moda en gastronomía, y presentan un menú completo que gira en torno a un alimento protagonista. Uno de los ejemplos es el del PB Loco, en Estados Unidos, que tiene como ingrediente base la mantequilla de maní, y ofrece empanadas bajas en calorías y curry asiático. Jodene Jensen, Ken Hall y Keri Barney, sus dueños, se han hecho millonarios con esta apuesta que ya tiene seguidores en todo el mundo.
Comida de alta costura
Los franceses Edouard Malbois, ex directivo de grandes compañías y Philippe Baumont-Pagani, director publicitario, son los fundadores de Enivrance. Apoyados por dos de los mejores chef del mundo, el catalán Ferrán Adriá y el francés Marc Veyrat, la propuesta busca cambiar la apariencia tradicional de la comida, dándole un vuelco a las texturas y formas, utilizando productos sin conservantes, como verduras y panes.
Ferrán Adriá
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iform-Voxia / Peter Karpf
Källemo / Sigurdur Gustaffson
Diseño Finlandia, un ejemplo
La tendencia viene de la mano de Escandinavia. Han desarrollado objetos a lo largo de siglo XX y XXI, que hoy son considerados de máxima vanguardia a nivel mundial. Finlandia ha logrado sobresalir gracias al diseño y pasar de nación pequeña y subdesarrollada a una emergente. Un ejemplo es Nokia, una de las empresas de tecnología más importantes en la actualidad.
Skandiform / Ruud Ekstrand
Pureza
“Lo escandinavo es limpieza, minimalismo. Trabajan con materiales naturales, y copian las formas de los árboles, de los hielos. Por eso, hoy piezas del siglo pasado son consideradas como máxima vanguardia, porque trascienden en el tiempo.”, explica el diseñador Hernán Garfias. “El diseño finlandés, al igual que en otros rubros como el gastronómico, capta la tendencia que invita a un vuelco a lo natural, a trabajar con elementos sustentables y biodegradables, a crear en pos y no en contra de la naturaleza”.
Nokia 7370
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Foto: Reuters
Maquillaje
Blush en crema color coral. MAC / Sombras, Le carnet de Velours. Lancome. / Glossy de Biotherm / Máscara L‘Extreme de Lancome. / Gloss Pure Pops, sombra y esmalet de uñas, Pure Illumintaions de / Estée Lauder.
Un estilo que llega desde el frío de San Petersburgo a las estepas más orientales. Tal como una muñeca rusa, se resaltan los pómulos y los labios son más rojos.
Foto: Reuters
Muñeca Rusa
Piel inglesa La influencia británica también es un must. La pìel es la protagoniosta y los colores vienen sutiles, desde el beige hasta el canela. Sombra, Coromandles de Chanel / Gloss. Look Tsraine. Helenera Rubinstein / Base, Pure Illuminations. Estée Lauder / Sombra, blush, lápiz y máscara, Colour Evolution. Clinique.
Glacial intenso
Foto: Reuters
El azul también tendrá un lugar preponderante en la temporada que viene. Color carácterístico de los años ‘80, es un tono que, combinado con blancos y grises, puede otorgar diversos estilos, desde una mirada satinada hasta un look más eléctrico. Gel fijador de cejas.MAC / Sombra Derby. Smashbox./ Base Ligth. Biotherm. / Sombra , Color Focus . Lancome / Lápiz, Define Eyes. Biotherm.
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Peinados Colores El rubio predominará este invierno. Pero no con tonos cálidos y naturales, sino platinados y fríos, con contrastes y reflejos azules. También se consolidan los tonos chocolate, rojizos y topo.
Cortes Vienen con fuerza los pelos asimétricos, donde se oponen cortes largos y cortos, y escalonados con rectos. Continúan las puntas hacia arriba, que dan una sensación de libertad y mayor volumen.
El estilo natural se impone este invierno. Pelos sueltos y desordenados que impliquen menor producción, en defintiva, el look “recién levantado”.
El estilo dandy -donde la elegancia se combina con la libertad y un toque de impertinenciase feminiza, dando paso a la nueva coleción de color “Feminine Dandy” de L’Oréal Professionnel
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Emprendedores
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Empresas
EL ORIGEN de las marcas Todos las conocen, pero muy pocos saben cómo se originaron estos grandes conglomerados empresariales que dictan tendencias seguidas por millones en el mundo.
El mundo
del lujo
Bernard Arnault
LVMH (Louis Vuitton - Moët Hennessy)
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ingún conglomerado de empresas representa en forma más contundente lo que se entiende por lujo. Este holding francés congrega el mayor número de productos de primer nivel del mundo, en el que se cuentan unas 50 compañías pertenecientes a diversos rubros, como el de los vinos, relojes, joyería, perfumes, moda, accesorios y cruceros de categoría. Cada una de estas empresas está conformada por algunas de las marcas más prestigiosas y reconocidas en todo el planeta, encargadas de dictar el rumbo de la moda, de marcar tendencia y de satisfacer a un exclusivo público.
Uniones poderosas
La consolidación del grupo comienza a gestarse en el año 1971, cuando Moet & Chandon, mundialmente famosa por su champagne, se fusiona con Hennessy Cognac, productor líder de brandy, para luego unirse en el año 1987 a Louis Vuitton, una empresa que ha hecho de su logo una bandera del
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Celine
buen gusto por más de cien años. Detrás de este imperio se impone un nombre, Bernard Arnault, visionario y artífice de esta historia de éxito y de decisiones atrevidas, como la “entrega” de dos marcas francesas emblemáticas, Christian Dior y Givenchy, a dos anglosajones rebeldes, los diseñadores John Galliano y Alexander Mc Queen, o la incorporación de los americanos Marc Jacobs y Michael Kors, a las tradicionales Louis Vuitton y Celine, respectivamente. También participó de unas de las peleas más mediáticas en el mundo empresarial por la italiana Gucci, la cual terminó en manos de su rival más directo, Francoise Pinault, dueño y fundador de PPR, el otro gran holding especializado en marcas de lujo, también de origen francés. Moet et Chandon, Krug, Mercier, Dom Pérignon, Dior Watches, Tag Heuer, Christian Lacroix, Celine, Donna Karan, Fendi, Kenzo, Louis Vuitton, Parfums Givenchy y Kenzo Parfums son algunas de las marcas que forman parte del universo LVMH.
Dom Pérignon
El factor herencia Smashbox Cosmetics
Dean y Davis Factor
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n el origen de Smashbox, el legado familiar, fue clave. Dean y Davis Factor son bisnietos del famoso y revolucionario Max Factor, responsable en la época dorada de Hollywood de importantes innovaciones cosméticas. Este creador introdujo la primera base de maquillaje completa, la primera máscara de pestañas, y contribuyó al look de estrellas de cine como, Joan Crawford o Bette Davis. Además, los hermanos Factor, aportaron cada uno su know how específico para la creación de los estudios de fotografía Smashbox, en el año 1991. Davis, con su trayectoria de reconocido fotógrafo de modelos y famosos de renombre
mundial como Cameron Díaz, Kirsten Dunst y Angelina Jolie, y Dean, con sus conocimientos en administración de empresas.
Concepto revolucionario
Smashbox fue diseñada para “crear un espacio de energía constante para los artistas y para alentar la creatividad”, según dichos de sus fundadores, y se transformó en el estudio de su tipo más grande del mundo. Tiene cinco salas de fotografía fija, un estudio de sonido y un departamento de belleza. El nombre elegido para la compañía refleja el objetivo perseguido por ambos empresarios; Smashbox es el apodo usado
para una vieja cámara fotográfica inglesa con forma de acordeón, clásica y estable, pero con tecnología de avanzada. “En la actualidad, el nombre Smashbox sigue siendo ideal, porque resume el enfoque innovador, práctico y único de la compañía”, afirman los hermanos. El contacto con las exigentes sesiones de fotografía y los pedidos de los principales artistas de maquillaje solicitando una línea de cosméticos, determinaron finalmente la creación de Smashbox Cosmetics en el año 1996, cuyas líneas están dedicadas no sólo a los profesionales sino también a los consumidores que desean capturar parte del glamour de Hollywood.
Marcando tendencia El Grupo Benetton
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uciano Benetton, nacido en 1935 en Treviso, Italia, partió a los 10 años trabajando en una tienda de ropa. Había perdido a su padre en 1945 como consecuencia de una malaria contraída en Etiopía durante la Segunda Guerra Mundial y debió abandonar el colegio para mantener a su madre y a sus tres hermanos pequeños . La única mujer, Giuliana, se había interesado desde niña por el tejido y empezó a trabajar en un taller, sin imaginar que algún día esa afición llevaría a su familia al éxito. Corría el año 1955. Luciano y Giuliana unen esfuerzos, él con su experiencia comercial, ella con su talento de tejedora. De noche ella hacía sweaters con una máquina de segunda mano, obtenida con el dinero de la venta de una bicicleta del hermano menor. Pronto, el esfuerzo y una buena acogida de los diseños en las tiendas del área del Véneto rindieron sus frutos. Sin duda, incluir el color en sus productos fue el detonante de una exitosa carrera, una decisión que Benetton tomó para dejar atrás la tristeza gris de la Segunda Guerra Mundial.
Con la llegada de los otros dos hermanos en el negocio, Gilberto y Carlo, quedó conformada una sociedad que resultó imabtible, con Luciano liderando y Giuliana como directora de diseño.
Comunicación controversial
El Grupo también es sinónimo de innovación, como factor relevante de su desarrollo, a través de sus productos y en la manera de comunicar conceptos institucionales, de un modo controversial. Basta con recordar aquellas campañas publicitarias de la década de los ´90, simples, contundentes pero a su vez impactantes, como la que mostraba el momento exacto de un joven muriendo a causa del SIDA, la de un cura besando en la boca a una monja o una mujer negra amamantando una guagua blanca. Hoy en día, el Grupo Benetton está presente en 120 países del mundo, con sus marcas United Colors of Benetton, enfocada en ropa más casual, Sisley, más orientada al fashion, Playlife, ropa para el tiempo libre y Killer Loop, ropa street.
Carlo, Gilberto, Giuliana y Luciano
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Dinero
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Coleccionistas:
¿lujo o inversión? Adquirir piezas exclusivas capaces de transformarse en verdaderos tesoros, es parte de la vida de algunas personas. Otras, en cambio, reunen este tipo de objetos con un fin cultural o “autodenominado” placer.
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esde siempre coleccionar arte ha sido símbolo de poder, cultura y prestigio. Y por supuesto, sinónimo de una buena posición económica. Esta afición por los objetos llenos de belleza es una pasión que ha cruzado varias generaciones. La procedencia y diseño les otorga el valor de piezas especiales. Que sean originales y únicas es lo que se busca. Las colecciones pueden abarcar pinturas, joyas, libros, autos, aviones, e incluso una simple estampilla. Por ejemplo, un Ferrari Enzo fabricado el 2003, cuya flota única en el mercado mundial no superaba las 399 unidades, tuvo un valor de 652.830 dólares por vehículo. Hoy, a casi tres años de su salida al mercado, su precio supera el doble de esa cifra. Algo parecido ocurrió con una de las obras de Vincent van Gogh, que fue adquirida por un coleccionista japonés en la década de los 80’ a un precio de 82 millones de dólares. La mayoría de los coleccionistas dominan los temas relacionados con sus adquisiciones. Incluso, algunos son visionarios y se adelantan a los tiempos buscando objetos que, posiblemente en el futuro, podrían llegar a transformarse en tesoros invaluables. Claro que tampoco escatiman en gastos a la hora
Andy Warhol
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de elegir. Una gran cantidad de este grupo sabe perfectamente cómo, a quién, qué y dónde comprar, conocen todos los sitios de venta en Europa, o incluso, en el oriente.“Hay lugares mejores que otros. Yo voy a Frankfurt –Alemania-, donde los relojeros tienen precios bastante buenos y una variedad muy amplia. Llevo más de 20 años coleccionando relojes. No se trata de antigüedades sino de piezas modernas confeccionadas en forma perfecta. Tengo cerca de 150 y los voy cambiando de mi muñeca día a día. No soy de los que me gasto 20 mil o 30 mil dólares en estos objetos. Tampoco de los que buscan hacer negocio. Lo que sí, he regalado varios de los ejemplares de mi colección, que abarca la mayoría de las marcas del mundo, a mis hijos y a los buenos amigos que me rodean”, nos cuenta Roberto Maristany, director de una de las empresas del Grupo Sigdo Koopers.
De Chile al mundo
Cada día hay más cultura sobre las buenas obras de arte en el país y también muchos coleccionistas. Y no sólo eso, ya que el nivel de nuestros artistas ha subido notablemente, llegando a posicionarse en escenarios exigentes como el norteamericano
Joyas Swarovsky
Febergè
“Antes sólo se conocían Matta, Bravo y Carreño en la subasta Christie’s de Nueva York, en cambio hoy tenemos más de 15 nombres como Alfredo Jaar, Gonzalo Díaz, Tacla, Duclos, Cienfuegos, Opazo, Irael, JV Gajardo, Masser, Lira, Sutil, Gueisse, C. Edwards o Casasempere. Los artistas nacen con un talento, una vocación marcada y aunque se presenten adversidades, como no tener medios económicos, se dedican a ejercer el arte. Primero se dan a conocer a nivel nacional y después lo hacen en el extranjero. Lo más probable es que su talento se desarrolle en forma completa cuando adquiera completamente la madurez plástica”, señala Denise Ratinoff, representante de Christie’s y martillero, además de Vicepresidenta de Amigos del Arte. “Para saber de arte se necesita haber visto mucho, ya que la experiencia no se saca de un manual. Yo he adquirido todo tipo de obras de las distintas partes del mundo, he vendido algunas, pero yo creo que conservo más del 90 por ciento de todos mis objetos”, comenta Ed Shaw, escritor y crítico de arte, quien hace algunos años compró obras a Botero, antes de que este artista llegara al estrellato, “por una cosa de instinto”.
R. Matta
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Un día con... Isabel Aninat
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Desde el comienzo del día, lo artístico está presente en la vida de Isabel. “Puede ser en el desayuno, o en otro minuto. Pero tengo como tarea personal leer al menos un artículo de arte al día.”
Lo que más le hace falta a Santiago es ser una ciudad caminable, donde la gente use menos el auto y aprecie el lugar donde vive recorriendo sus calles. Por eso, todos los días se va caminando a la Galería. “A veces cambio el trayecto de mi caminata, para variar lo que voy mirando.”
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Al llegar a la galería, tiene bastantes obligaciones que cumplir. Recibir recados, hacer llamadas, firmar cheques. “En esta sala, generalmente guardamos lo mejor que tenemos”, cuenta.
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Cuando llegan nuevos cuadros, se preocupa de supervisar todo. “Yo me encargo personalmente de recibirlos y distribuirlos en la sala donde van a ser exhibidos. A veces lo hago sola, y otras en conjunto con el artista”.
En el mundo del arte, Isabel Aninat es un referente. No sólo por ser la dueña de una de las galerías más importantes de Chile, sino también por su especial ojo para apreciar el arte, tanto en lo clásico como en las obras de las nuevas generaciones. Hoy, con una carrera consolidada, divide su tiempo entre todas sus grandes pasiones: su galería, el golf, los viajes, su familia y la llegada de su primer nieto. MAQUILLAJE: CRISTIÁN AMENGUAL DE SMASHBOX / PEINADO: CHRISTIAN ORMAZÁBAL DE CASA MOURE
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La hora de almuerzo es un momento de relajo, donde se junta a conversar con su socia y amiga María Elena Bahrs o va a ver a su nieto. “En este momento trato de hablar de otras cosas, de distraerme. Pero igual siempre surgen temas de trabajo.”
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Trabajar con el arte implica no sólo saber apreciarlo, sino también promoverlo, conjugando los negocios con la pasión por lo que se hace. Esa pasión es la que trata de transmitir cuando se encuentra con un cliente interesado en algún cuadro. “Promuevo más la pintura, porque siento que es mucho más vanguardista”.
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Hacer yoga y jugar golf son dos momentos esenciales en su vida, porque es en esas instancias donde se abstrae de la vida diaria e intenta poner la mente en blanco. “Algunos lo encuentran raro, pero me gusta jugar golf sola, y eso que soy competitiva, pero sólo así me siento en contacto conmigo misma y con la naturaleza.”
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Para elegir a los artistas que expondrá en sus galerías, Isabel prioriza las propuestas novedosas y la armonía entre la verdad del autor y su obra. “Quiero ver cosas nuevas. No podemos seguir lo mismo que hacen los demás. El arte siempre tiene que ser propositivo”.
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‘Hoy, vanguardia significa verdad’
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entada en la oficina de su galería de Alonso de Córdova, Isabel Aninat sonríe mientras toma jugo natural e intenta resumir toda una vida dedicada al arte. Pero no sólo a promocionarlo, sino también a apreciarlo en la filosofía, en la poesía, en las calles. Porque además de su marido, el ingeniero comercial Jaime García Huidobro, de sus hijos Tomás y Javiera y de su primer nieto, el arte es su gran pasión. Desde que era una niña, lo artístico estuvo presente en su familia, especialmente gracias a la influencia de su padre, Eduardo Aninat, contemporáneo a la generación de Enrique Lihn y Miguel Arteche. Él dejó las leyes por la poesía y les inculcó desde muy chicos su amor por la literatura. Fue esa influencia paterna la que le ayudó a elegir una carrera humanista. Isabel estudió Filosofía y Estética en la Universidad Católica, y luego realizó estudios en teología, sociología e historia. Pero finalmente, canalizó todas esas disciplinas en hacer de su amor por el arte una forma de vida. Hace 22 años inauguró su galería
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Almuerza sushi, uno de sus platos favoritos, en el Sushihana del Parque Arauco. Ahí se junta con su polola y se relajan un rato.
“Isabel Aninat”, que hoy se ha consolidado como uno de los espacios más respetados para exponer y promover el arte, y que ha transformado a Isabel en un referente en la materia. Sencilla y con su característico tono pausado no se aventura a vaticinar el futuro. Ni el suyo ni el del arte en Chile y el mundo. Es una mujer qué no vive con nostalgia por el pasado, ni tampoco cuestionándose lo que va a pasar. Se conforma con dejarse llevar por las sensaciones e intuiciones que le otorga el presente: “Yo le tengo miedo al “hacia donde voy”, porque la vida siempre te da cambios. El Ser y el Estar, dos palabras filosóficas que vienen desde hace tantos años, nunca las hablas en futuro ni en pasado. Es quién soy, no quién voy a ser ni que fui, hay que “estar” en el presente. Tienes que estar dispuesta a lo que va a venir”. Prueba de ello, sus intereses han ido cambiando con el tiempo. “Cuando comencé en esto, me interesaba mucho el arte conceptual, las instalaciones. Teníamos el gobierno de Pinochet, sentía que había que decir algo de una forma diferente, escondida, sugerente. Pero luego, esta marginalidad se hace oficial, se transforma en moda. Hoy, vanguardia significa verdad. Yo busco la coherencia entre la verdad del artista y su obra.” Esa verdad es la que Isabel pretende mostrar en las próximas exposiciones planificadas para el 2006. Por ejemplo, en marzo expondrá en su galería el artista Matias Movillo, cuya pintura hiperrealista, que refleja la carga emocional de su autor, la cautivó por completo: “Matias Movillo tiene un cuestionamiento de la pintura de una profundidad tremenda. Ese conflicto que él está viviendo entre ser un pintor muy clásico y romper la tradición al mismo tiempo, me interesa mucho.”
Sensaciones urbanas
Isabel es una mujer de mundo. Viaja constantemente a ferias y bienales internacionales en lugares como Sao Paulo, París y Nueva York. Uno de los viajes planificados para el 2006, es al Art Bazard en Miami, y la tiene especialmente entusiasmada. “En Art Bazard hay una ebullición de todo Miami, un lugar que nosotros jamás pensamos para una feria de arte, una ciudad casi de mal gusto. Pero el diseño sale a las calles, va toda la elite del mundo a comprar y admirar las obras que compra. El creador lo pensó como un lugar de encuentro, donde se reúne Estados Unidos y Latinoamérica, es muy interesante.” Otro de sus proyectos para este año tiene que ver con hacer al arte más accesible a la gente: “Con mi hija Javiera vamos a hacer una galería en el Boulevard del Parque Arauco, algo menos costoso y para jóvenes, una especie de tienda de arte. Es que toda mi familia está metida en el arte, mi nuera, Catalina Swinburn, es una de las mejores artistas de Chile. Hasta a mi marido, que no tiene nada que ver con esto, le encanta.”
Más allá de observar un cuadro como una pieza enmarcada en un museo, Isabel encuentra arte en la efervescencia de las calles. Es ahí donde, según cuenta, los sentidos se despiertan y las manifestaciones artísticas se ven en un café, en los olores, en los ruidos de cada ciudad. “En Francia, por ejemplo, aunque haga frío, estoy siempre en las calles. Uno siente las ciudades en sus plazas, en sus cafés, con su gente.” Para ella, Santiago es una ciudad que recién está empezando a mostrar su sensibilidad en las calles, y donde aún es difícil percibir esos olores que en otras ciudades son tan característicos. “Aquí la gente no sale a la calle, usamos demasiado el auto, no sentimos la ciudad. En todo caso, la identidad de Chile no está en lo urbano sino en la naturaleza, en la cordillera, en el mar frío donde tú sientes juventud, esas olas enormes y fuertes que te pegan, donde todavía hay algas, cuyo color es oscuro pero tiene profundidad. Lo más vanguardista en Chile, si es que usamos otra vez esa palabra , es ir a la naturaleza.”
Isabel Aninat es una mujer que no cree en las modas. Por eso, a la hora de elegir mi ropa, trata de seguir su intuición más allá de las tendencias.
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Espacios
Movida
urbana
La avenida Alonso de Córdova, en Vitacura, es el referente local de las tendencias dictadas a nivel mundial.
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afés, restoranes, salas de arte, tiendas de ropa, joyas y decoración. De todo se puede encontrar en Alonso de Córdova. A esta tradicional avenida de Vitacura llegan quienes están buscando vanguardia. No sólo pueden comprar lo último del diseño europeo en Hermés, Louis Vuitton o Salvatore Ferragamo, sino también las propuestas de creadores locales como la tienda Puro Diseño. Esta mezcla de estilos y tendencias la hacen elegante y única. Otro tanto aportan las galerías de arte que con las denominadas Gallery Nights, invitan a participar activamente de la movida cultural urbana. A esto se suma la tradicional Vendimia de Alonso de Córdova, donde se pueden conocer y probar las novedades de las viñas nacionales en medio de música jazz y entretenidas performances. El ultimo aporte a la consolidación de esta avenida como la calle top de Santiago fue el reemplazo de las antiguas torres de alta tensión por sencillos postes metálicos, a partir de una inversión de $737 millones. Una avenida particular llena de encanto, inmersa en un barrio que mantiene su identidad y marca tendencia de urbanidad en nuestra ciudad.
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l lugar que ocupa Chile a nivel global ha sido discutido muchas veces. Que somos los jaguares o ingleses de Latinoamérica, que nuestra economía va en claro ascenso. Otros, aseguran que los habitantes del llamado “primer mundo” sólo asocian a Chile con Salas y Zamorano o con el gobierno de Pinochet. Lo cierto es que en nuestro país están pasando cosas, y muchas son producto del trabajo de destacados chilenos que buscan adaptarse a los cambios del nuevo siglo. Pero, a pesar de los avances, ¿Está nuestro país acorde a la vanguardia mundial? Algunos aseguran que vamos en esa dirección. Para Carlos Hinrichsen, Director de de la Escuela de Diseño Duoc UC y presidente electo ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) a partir de 2007, Chile está entendiendo la importancia del diseño como una herramienta estratégica para el desarrollo del país: “Los europeos dicen que nosotros, en Latinoamérica, hablamos mucho de diseño pero hace falta hacer más diseño, así como posicionarlo y fortalecerlo en la empresa y la sociedad. Como en los países desarrollados, el diseño debe estar en la base de la pirámide, formar parte de la vida cotidiana de las personas y ser accesible”. El hecho de ser el primer latinoamericano en presidir la ICSID, significa para Hinrichsen un gran paso para Chile. Para Hernán Garfias, fundador de la revista “Diseño” y Director de la escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, la clave para insertar la producción local en el mundo es darle más importancia a la manufactura, y conjugar ésta con un buen diseño. “La clave del éxito es que el empresario trabaje con el diseñador. Y eso se está haciendo en Chile”.
Bueno, bonito y barato
La industria vitivinícola, también está viviendo un reposicionamiento a nivel internacional. Según Ricardo Letelier, gerente general de Wines of Chile, se han logrado importantes avances en los últimos años. “Cuando empezamos el 2002, el vino chileno era conocido en el mundo por su excelente relación precio-calidad, en el segmento de vinos baratos. Nosotros nos propusimos posicionarlo en un rango más alto de precios. Por ejemplo, si en Inglaterra costaba menos de 5 euros, ponerlo en el rango entre 5 y 10 euros. Así lo hicimos en todos los países de nuestro interés, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemania, Japón y Corea”, asegura. El reconocimiento internacional confirma que el vino chileno ha sabido sacar partido a su clima y a su tierras y que los esfuerzos por posicionarlo ha dado frutos. María Sara Sánchez, autora de la Guía del Vino da algunas pistas. “Lo último en vanguardia vitivinícola es la mezcla de cepas especiales. Esto lo realiza en Chile la viña Casa Lapostolle, cuyo vino “Borobo” está entrando con fuerza afuera”. cuenta.
El lujo asiático
Para el presidente de Les Toques Blanches y chef del hotel Plaza San Francisco, Guillermo Rodríguez, a la gastronomía chilena le falta camino por recorrer. “Hemos hecho un trabajo para que Chile se conozca no sólo por la cazuela, las empanadas y el pastel de choclo. Somos más que eso, estamos creciendo, tenemos una tierra que es extraordinaria. Hemos logrado que la comida chilena se ponga de mantel largo, que las nuevas generaciones
de chef no escondan sus productos, que se coma la quinoa, la lúcuma, la chirimoya. Eso sí, siempre hay que mirar afuera, no podemos quedarnos como una isla.” Según el chef, la tendencia en cuanto a gastronomía es volcarse al servicio, al respeto por el cliente y al minimalismo en la presentación de los platos. También hacia la comida orgánica, hortalizas, cereales, legumbres. La gente quiere comer sano. Para Guillermo Rodríguez los chilenos deben poner énfasis en el servicio para lograr estar acorde a los tiempos y no quedarse aislados.
Vuelco hacia lo natural
Carlos Hinrichsen tiene una visión clara respecto al vuelco del diseño hacia el ser humano. “Se están creando objetos amistosos con el medio ambiente, cercanos al hombre. Los finlandeses hace tiempo que están preocupados de esos temas, pero ahora están contagiando al resto y está llegando a nosotros”. Por ejemplo, uno de sus proyectos futuros, en un trabajo conjunto con el diseñador italiano Carmelo Di Bartola, es desarrollar en Chile componentes reciclables para automóviles. “La idea es mezclar productos forestales sustentables con polímeros y elementos biodegradables”, señala. Todos coinciden en que los chilenos deben aprender a reconocer lo que el país les da y armonizar esos elementos con los avances internacionales.“Es necesario que exista una mayor responsabilidad por el ser humano, por el lugar donde vivimos. Desarrollar productos que mejoren su vida cotidiana y que respeten los recursos que utilizan. Son cosas simples y obvias, pero que muchos no ven.”, concluye Hinrichsen.
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pretende consolidar contactos y elegir una universidad donde estudiar en septiembre del próximo año: “Me presento como con doscientos cincuenta diseños originales para venderlos y producirlos afuera. Las idea es que se interesen y piquen”.
Sacando ventaja a lo latino
Objetos con alma Sebastián Errázuriz
El diseñador Sebastián Errázuriz, conocido por ser creador de proyectos tan irreverentes como subir a una vaca a la azotea con el colectivo ‘Solo’ o vender “nada” envasada, además de representar a Chile con éxito en encuentros internacionales como el Forum de Barcelona y la exposición “Love Why” de Design 21, está agotado. Hace tres años que no toma vacaciones. Trabaja desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche todos los días, se despierta y escribe ideas en la pared junto a su cama, tiene a su cargo más de cincuenta proyectos de diseño, hace clases en la universidad Diego Portales y ahora prepara un viaje a Europa y Estados Unidos que puede ser determinante en su carrera. Pero para él, no puede ser de otra forma. Es un hombre intenso, que le apasiona su trabajo: “El diseño es un área súper difícil. Mal pagada, mal entendida, en un país que no logra apreciar. Solo sacándote la mugre, haciendo concursos, proyectos, exposiciones afuera, demuestras que eres bueno, la gente va confiando y entendiendo. Te dan más libertad.” Todo el trabajo de estos años ha sido para Sebastián como un entrenamiento. En su próximo viaje a Europa, cuyos destinos incluyen Berlín, Londres, París y Nueva York,
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Desde niño, siempre le gustó el arte. Por eso, hoy trata de conjugarlo con el diseño, de encontrar en ambas disciplinas un punto de unión que le permita crear una obra funcional, estéticamente atractiva y que proponga algo nuevo: “Tuve una formación artística bastante fuerte, tal vez ahí está mi aporte, tomar elementos sensibles, con contenidos, y sumarle lo funcional, así se puede jugar más.” Según Sebastián, la vanguardia no tiene que ver con ir a la par con la moda ni las últimas tendencias, sino que está en creer en uno mismo, “en tus cosas, en tu trabajo, que tu creación tenga alma.” El hecho de ser chileno y vivir en un país aislado donde aún queda mucho por hacer, significa para él una realidad que tiene dos caras y cuyo lado positivo hay que saber captar y aprovechar: “Es necesario sacar ventaja por vivir en una isla, puedes mezclar lo latino con la precariedad, las dificultades que tenemos, el genio, la picardía. Pero siempre estar conectado. Si no se sabe lo que se está haciendo afuera, puedes estar creando muchas cosas que ya están hechas. Sí o sí estás obligado a ver.” Algo que, según él, puede ayudar son los Tratados de Libre Comercio con Asia. “Esos acuerdos significan que vamos a tratar con la fábrica del mundo. Para el diseño es muy importante, es como tener ahora más cerca al artista que puede hacer la silla pero a escala internacional.” Para lograr eso, los empresarios chilenos deben “cambiarse el switch”, ser capaces de darse cuenta que a la hora de elegir un producto, el diseño es fundamental. “A su vez, los diseñadores tienen que hablar un lenguaje común con ellos” agrega. “Cuando esas dos partes maduren, se va a poder hacer algo”.
Raíces chilenas en el Prêt-à-Porter Octavio Pizarro y Valeska Ravlic El, Octavio Pizarro, es uno de los diseñadores más connotados de nuestro país, vive hace 10 años en Francia, ha trabajado en casas de alta costura de renombre, como Guy Laroche y Jean-Louis Scherrer, llegó a ser director creativo de la línea prêt-à-porter de Jacques Fath y tiene clientas privadas que recurren a él para hacer sus trajes más glamorosos. Ella, Valeska Ravlic, empezó a investigar y experimentar con fibra de alpaca hace seis años y hoy es una especialista en ese material. Tiene un taller en Arica donde trabaja con un grupo de artesanas andinas que tejen fibra de alpaca, y ofrece sus exclusivos productos al público a través de la marca Kanthaka. Cuando Valeska sintió la necesidad de ampliar sus horizontes y ofrecer sus productos hechos a mano al mundo, el nombre de Octavio Pizarro se le vino a la mente: “En un trabajo conjunto con Pro Chile, pensamos en hacer una alianza estratégica, ubicar a alguien que estuviera triunfando afuera. Contactamos a Octavio, le mandamos una muestra para que conociera los productos, nuestra manera de trabajar. Así fue como llegó a Arica, a nuestro taller”, cuenta Valeska. El diseñador tomó esta invitación con una
mezcla de curiosidad e incredulidad: “No lo esperaba. Pero fue un viaje fantástico, me pude dar cuenta no sólo de la alpaca sino de todo lo que envuelve su mundo, los procesos. Descubrí un Chile que no conocía, gente increíble que vive a cuatro mil metros de altura, sin nada, desconectados, y con unos paisajes mágicos”, recuerda Octavio.
Resultados de un trance creativo
Así, iniciaron un ambicioso proyecto que buscó mezclar la fibra de alpaca con la moda europea. “La idea fue crear una colección donde se conjugaran estos dos mundos, las raíces chilenas, el trabajo de Valeska, y mi manera de mirar la moda de una forma más sofisticada e internacional. Eso sí, mezclando la alpaca con materiales europeos de la mejor calidad que yo mismo selecciono con mis proveedores de Francia, de Italia. Luego, crear un producto que lo pueda comprar una clienta en el extranjero˝, cuenta Octavio. A pesar de que ya han creado dos colecciones y se encuentran realizando la tercera, 2007-2008, reconocen que no ha sido un trabajo fácil. “Fue un proceso bastante largo, sobre todo porque el mercado de hoy es bastante competitivo, difícil“, dice Octavio.
Cuando se juntan, ambos entran en un trance y se vuelcan por completo a su pasión por diseñar. Ahora están creando su tercera colección en conjunto, donde tendrán más ropa que accesorios. “La primera colección fue buena, la segunda también y, en definitiva, la 2007-2008 viene más glamorosa”, cuenta Octavio.
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Apuesta por lo natural
Atilio Andreoli, diseñador de vestuario En Augusto Leguía Nor te con Isidora Goyenechea, una de las esquinas más exclusivas de Santiago, se encuentra la tienda del diseñador Atilio Andreoli. Las grandes vitrinas exponen sus últimas creaciones de vestuario masculino, en su mayoría ternos finos, camisas de algodón, chaquetas de lino. Todo cien por ciento natural. Es que para él, la ropa debe ser como una “segunda piel”, una extensión del cuerpo que haga sentir cómodo a quien lo usa. Esa mezcla de lo clásico con su sentido particular de ver las cosas, lo ha llevado a ser uno de los diseñadores más connotados de Chile. Desde que estudiaba o “pasaba”, cómo él mismo dice, por las carreras de Historia y Derecho, sintió la necesidad de captar la estética vanguardista: “Vanguardia supone
estar con la época, adelantándose dentro de lo que uno puede. Es un sueño mirar hacia adentro, hacia el alma humana.” Entonces, comenzó su carrera autodidacta como diseñador de vestuario, tratando de plasmar esa visión en sus creaciones, junto con una fuerte influencia italiana. Sus abuelos eran de Cinqueterre, una zona donde, según Andreoli, se encuentra la Italia pura. Por eso, cada vez que viaja a Europa, no puede evitar quedarse. “Allá todo tiene que ver con el reconocimiento de los propios cuerpos, el aprecio por lo bueno”, cuenta.
Raíz andina
Para el diseñador, el problema del vestuario en Chile se encuentra en la “moda de catálogo”. “Hoy miro la ropa y me dice
“me compraron en un mall”. Yo no veo la amabilidad en las personas. No veo que lo puesto camine junto con el cuerpo, como en otros países”, asegura. A pesar de su amor por Europa, no puede ni quiere dejar Chile. Además de haber sido nombrado Director de la Escuela de Diseño de Vestuario y Textiles de la UNIACC y de tener una fiel y numerosa clientela en nuestro país, hay algo más fuerte aún que le impide partir. Como él mismo afirma, “yo nací acá, mi raíz es andina. Por eso mi interés en la búsqueda de vanguardia, yendo con los alumnos a las comunidades indígenas de Chile, que mantienen su tradición. Mi idea es Invitar a las personas a soñar, a experimentar, a ver belleza en la necesidad de cubrirse.”
Gusto por innovar Cristián Correa, chef del restorán Agua Cristián Correa siempre había sentido inclinación por la presentación de la comida, y creía que en la arquitectura y los adornos de los platos se podía encontrar la belleza de la cocina. Pero luego de estudiar en el Inacap, partió a Marbella, en donde en un principio se sintió intimidado por el desorden e improvisación de la cocina española. “Allá me tiraban el plato en la mesa, después el arroz y encima los camarones. No había nada de refinamiento y arquitectura gastronómica,” cuenta Correa. Pero ese shock inicial dio paso a un hallazgo que le hizo replantear su forma de trabajar. “Empecé a probar y a entender que los españoles vuelcan toda su identidad en la cocina. Es que le ponen pasión a lo que preparan.” Esa misma pasión es la que trata de aplicar en sus creaciones desde que llegó hace cinco años al restaurante Agua. Ahí trabajó en forma conjunta con Christopher Carpentier, quien el año pasado lo dejó a cargo del restaurante. Para él, el éxito está en atreverse a crear cosas nuevas, aún sabiendo que el paladar chileno puede no estar preparado para recibirlas: “Nos arriesgamos a jugar, y buscamos educar al cliente. Ahora
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estamos trabajando en conjunto con una chef española, Montse Estruch, que tiene un restorán en Barcelona.”
La humita como emblema nacional
Según él, la problemática de la identidad culinaria chilena se está resolviendo, pero es necesario dejar de preguntarse si la tenemos o no. “Si nosotros hubiésemos sido más inteligentes y seguros, los porotos con rienda y las humitas serían nuestro emblema ante el mundo. Pero hoy tenemos que asumir que somos un país influenciado y con diversidad de productos, y hay que sacarle provecho a eso”, asegura. Hacer sentir partícipe al comensal es un tema que preocupa mucho al chef, y que según él, hace que su restorán marque la diferencia. Además de pasearse por las mesas explicando sus creaciones y “mirando a los ojos al cliente para ver qué siente y aprende de eso”, los garzones son entrenados para saber de qué se trata cada plato. “Si alguien me pregunta por qué mezclo el melón con la centolla, yo les contesto ¿Por qué no? La idea es abrirles una ventana”.
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Tecnología
Feria del Consumidor Electrónico
Una Vitrina al mundo La tecnología está cada vez más incorporada a nuestra vida cotidiana. Hoy la tendencia es que las empresas fabriquen productos que puedan ser usados de una manera más amigable y entretenida. En el CES, la exposición más importante de electrónica del mundo, con más de 150 mil asistentes, se vio esto y mucho más.
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caba de finalizar en Las Vegas el mayor evento mundial de electrónica, la Feria Internacional de Electrónica (CES, por sus siglas en inglés de Consumer Electronic Show), una auténtica vitrina en la cual aproximadamente 2.500 compañías del sector mostraron sus adelantos y tendencias en infinidad de productos, desde futuristas televisores y teléfonos móviles, hasta lo último en software. También en esta muestra, la Sociedad Americana de Diseñadores Industriales ( IDSA), además de participar en la entrega de premios en distintas categorías, reflejó en paneles de discusión, lo que está ocurriendo y lo que vendrá en materia de diseño: la evidente y cada vez más fuerte consolidación del diseño industrial proveniente de Asia y la importancia de China en la industria de la electrónica de consumo. Los hechos demuestran que hay en ese país una gran cantidad de emprendedores y compañías agresivas, dispuestas a conquistar el mundo. Porque, a diferencia de la influencia del mercado japonés de la década de los ´80, que prefería retener el control de su industria y su diseño, las compañías chinas están
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interesadas en transformarse rápidamente en marcas globales y por eso están dispuestas a incorporar socios americanos en el proceso. Es una realidad con la cual, según el IDSA, hay que acostumbrarse a trabajar. “Fomenta competencia pero también crea una gran cantidad de oportunidades para nosotros”, afirmó uno de los integrantes de esta prestigiosa Sociedad. Y continúa: “China se ha despertado al diseño y lo consideran un elemento primordial en el proceso de desarrollo; por ejemplo, hace unos meses atrás, 25.000 chinos asistieron a una conferencia de diseño. Éstos tienden a pensar en una manera más emprendedora que los americanos, y están ávidos de éxito”. El CES, desde el año 1978, muestra los adelantos de los artículos electrónicos. Aquí se lanzaron al mundo los primeros reproductores de video VCR y DVD y se mostró el comienzo de la radio por satélite, por nombrar algunos. Sin embargo, en esta edición, no sólo se vieron productos sino que también se marcó la importancia de la transmisión de datos, a través de video, música o fotografía, así como los medios que lo hacen posible, como WIFI o bluetooth.
THE FUSION MESSENGER BAG Es un bolso que se carga de energía solar y soluciones opcionales para los profesionales ultra conectados. Reparte su contenido en los computadores, gracias a una red. www.eclipsesolargear.com
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Selección
Vanguardia
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SelecciónVanguardia Ambientes
Novedades Benetton Este verano, BENETTON abre dos nuevas tiendas, cada una con un concepto novedoso: “UNDERCOLORS” (línea de ropa interior, pijamas y trajes de baño); y la nueva Tienda de Accesorios “SEGUE” (desde llaveros a línea de maletas). Estas entretenidas tiendas están ubicadas en Av. Las Condes 12.751, Centro Comercial La Cabaña, locales 2 y 3.
Nuevo concesionario
Chrysler, Dodge, Ssang Young y Jeep ya tienen un nuevo concesionario en el sector oriente de Santiago. Se trata de Aventura Motors, que cuenta con un taller subterráneo de 1000 m2 equipado con excelente tecnología y asesorado por un grupo de profesionales. Con este aviso tiene un 10% de descuento en servicio técnico, Vitacura 7408
Propuesta urbana
El nuevo edificio del Centro Cívico de Vitacura, ubicado sobre la avenida Bicentenario realizado por la prestigiosa oficina de arquitectura Iglesis y Prat, es una propuesta que define y caracteriza el borde y límite de la comuna. Definido por árboles en sus bordes y abierto al río Mapocho, el parque que lo rodea aprovecha el desnivel existente, creando una explanada y plaza cívica. El edificio es también plenamente identificable y representativo de la comuna y de su entorno natural.
Salud y belleza
Casa Moure, ahora en Nueva Costanera, integra una gran variedad de elementos que complementan el concepto de belleza y salud integral a través de una atención personalizada. Este servicio se une con exclusivos productos de nivel internacional. Casa Moure Vitacura: Nueva Costanera 3451, Teléfono; 207 2424 Casa Moure Providencia: Capullo 2223, Teléfono; 234 5060
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SelecciónVanguardia Tecnología
Un italiano sport
Ya está en Chile el Alfa Romeo 147 TI. Se trata de una versión con tres puertas, que destaca por su apariencia extremadamente deportiva en el exterior, y el color negro en el habitáculo. Además, cuenta con un set de accesorios súper sport.
Diseño exclusivo
Estilo aromático
Vetiver y Agua Fresca son parte de la línea de perfumes del diseñador español Adolfo Domínguez. Con estas novedosas fragancias confía en mantener su estilo y buen posicionamiento en la moda actual.
Lo último en tendencias y estilo mundiales trae Servimad, empresa dedicada a la comercialización de muebles para el hogar, oficinas y empresas. Un excelente equipo de diseñadores brasileños elaboran estos productos.
Para toda ocasión
Utilizando tecnología de vanguardia, el equipo de creativos gerenciales de Monarch, Aldo Magnasco, Eduardo Thieme y Paz Macera, crearon la audaz e innovadora línea escolar, Colormanía. Microfibras y algodones de calidad, fabricados con tecnología de vanguardia y entretenidos diseños revolucionarán el colegio.
Para un rostro joven
El centro de estética Lucrecia Michaud está utilizando un nuevo método de rejuvenecimiento celular para el rostro. Este actúa en base a energía de luces, abarcando desde el músculo hasta la piel. Provoca reducción de arrugas, tonifica los contornos, elimina manchas y regenera la piel. Los Leones 1516 F: 2040962 - Vitacura 9910 F: 2011378 - San Antonio 418 D/503 F:6325350
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SelecciónVanguardia Gourmet
Sano y natural
Coloso es el nuevo atún de San José. Tiene la carne más blanca, un sabor suave y una contextura que lo hace ver más apetitoso. Además de ser 100% natural, tiene un proceso de envasado que asegura una excelente calidad en la lata.
Gastronomía bonaerense
Desde Buenos Aires llega a Chile Capital Federal. Se trata de un restobar decorado en forma minimalista, con buena música y una excelente gastronomía. Además de sus platos, entre caseros y sofisticados, ofrece after office con mate, café, una buena selección de vinos, tablas y tapas.
Energía a mil
Fabricadas en Canadá en base a berries, cereales, antioxidantes y prebióticos son estas novedosas barras de proteína, GEA sport. Una opción de bajas calorías para deportistas y gente activa, que busca una nutrición balanceada. Hay con y sin cobertura de chocolate belga.
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Aceite de Oliva
Casta de Peteroa y Petralia de Terramater son distintos tipos de aceite de oliva extra virgen. El primero es una mezcla de distintas variedades en busca de un sabor suave. El segundo, es el extracto del fruto cosechado en uno de los fundos más antiguos de Curicó.