Crustanews Nº6 Primavera 2015 by Crustanews

Primavera 2015 6 Blue life 10 Paracaridina zijinica 14 Invasores de sal贸n 18

Musgos y musgos

Reiniciar el acuario

Geosesarma dennerle

CO2 casero

Mi gozo en un pozo

Alimento vivo I

Entrevista a Mari Bichos

Editorial Hola a todos, aunque tengo que reconocer que no me gusta aparecer en portada ni ser el centro de atención, estoy con vosotros de nuevo, un año y medio después de mi primera aparición. Estoy muy contento de la gran cantidad de aficionados que hay en el mundo de los invertebrados y de que la mayoría de ellos estén muy satisfechos con esta revista y con lo que tratamos de aportar a este hobby. Esta vez aparezco para comentar las nuevas direcciones de Crustanews, de forma que todo el mundo pueda opinar, leer y participar. Después de todo este tiempo con vosotros hemos decidido dedicar la revista a invertebrados acuáticos en general. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a dedicar nuestro tiempo, como siempre, a todas esas gambas, cangrejos, caracoles y microfauna de agua dulce, pero no sólo eso, también vamos a dedicar algún espacio a todos esos invertebrados de agua salada. Ellos son también un mundo fascinante e interesantísimo del que podremos aprender muchas cosas. Espero que os guste la idea. Nuestra filosofía se mantiene exactamente igual que al principio. Seguimos queriendo ser una revista gratuita y poder llegar a todos los rincones posibles. Intentamos poco a poco hacer los artículos cada vez más científicos, así como traducirlos a otros idiomas. Hemos habilitado una sección de donaciones en nuestro blog. La mayoría de nuestros proyectos son financiados de nuestro propio bolsillo y algunos de ellos son, a día de hoy, imposibles de realizar. Tanteamos varias veces hacer una revista gratuita y en papel para aquellos interesados pero a día de hoy no es posible. Con todas las donaciones nuestra intención es hacer un póster fotográfico o un calendario especializado y, posteriormente, sortearlos. Si os interesa, echad un ojo a nuestro blog. Quiero agradecer la colaboración de toda la gente que participa en la revista. Este proyecto no saldría adelante sin toda esa gente que da un poco de su tiempo y nos envía artículos y fotos. En el número anterior nos reunimos los organizadores de Crustanews y nuestro principal tema a tratar fue el futuro impredecible. Dependemos de toda esa gente que quiere compartir con el mundo su experiencia y conocimiento ya que nosotros sólo somos pequeños especialistas de determinados temas concretos. Es cierto que tratamos de escribir algo en todos los números, pero sin duda alguna vuestra participación es la que sostiene la revista. Jmlast

Revista de Invertebrados de Agua Dulce y Salada Coordinador

Material Fotográfico

José María Requena

Isaac García Mario González (Guela) Marta Grau (Mattiuskina) Grzegorz Nowińscy (Novina) Adrían Palomo (Ideron) José María Requena (Jmlast) Yukie Shrimp Studio Steven Squid

Colaboradores Isaac García Marta Grau

Autores Isaac García Mario González Marta Grau José Lietor Grzegorz Nowińscy Adrían Palomo José María Requena

Maquetación y Diseño Gráfico Leonor Amorós Isaac García Marta Grau José María Requena

Imagen de Portada Grzegorz Nowińscy

Imagen de Contraportada Isaac García

Querido lector, Crustanews es una revista creada por y para aficionados a la acuariofilia, en concreto al fantástico mundo de los invertebrados de agua dulce. Por eso nos importa mucho tu opinión, sugerencias, ideas, colaboración, etc. Ponte en contacto con nosotros en nuestro email crustanews@gmail.com y haznos llegar tus comentarios.

Durante el último año se han puesto especialmente de moda todo tipo de gambas azules. Quizá por su color exótico o porque es un color poco frecuente en la naturaleza, la mayoría de aficionados tratan de conseguir los mejores ejemplares azules para sus acuarios. Este artículo va a tratar sobre los diferentes tipos de azul en las distintas especies, así como su conservación en las diferentes generaciones. Empezamos con el género Neocaridina en el que encontramos dos especies con variedad azul. La primera es Neocaridina palmata var. Blue Pearl, esta gamba tiene una tonalidad azul tenue que se borra sobre un fondo blanquecino. La tonalidad azul es autosómica dominante y la blanca recesiva, es decir, la coloración azul Blue Pearl domina sobre la blanca Snowball. En esta especie el azul no es especialmente intenso ni opaco, pero es estable en las distintas generaciones de forma que se tiende a perpetuar el color azul en la misma calidad siempre que no se introduzcan ejemplares recesivos. La segunda es la Neocaridina davidi que posee distintas variedades. De menor a mayor intensidad y opacidad de azul tenemos lo siguiente: Blue Jelly, Blue Velvet/Dream Blue/Topaz Blue, Blue Wizard o Blue Diamond (a veces también se la ha denominado Blue Sakura). De igual modo con patrón Rili y azulado existe: Blue Rili, Carbon Blue Rili y Blue Dream Rili. Como se puede ver el número de nombres comerciales es llamativo y desde luego confuso en ocasiones, ya que algunas variedades tienen distintos sinónimos. La variedad Blue Jelly es sin duda alguna la forma más estable de azul aunque es el azul menos opaco y más claro de todos. En el resto de variedades el azul tiende a la inestabilidad y las distintas generaciones presentan variabilidad en el azul. Es verdad que el trabajo de numerosos criadores está haciendo que las distintas variedades sean cada vez más estables.

Blue Diamond/Wizard. Foto de JBR Sobre su genética, la variedad Blue Jelly, Blue Rili, Blue Velvet/ Dream Blue/Topaz Blue y Blue Dream Rili provienen de mutaciones de las famosas Red Cherry. Las variedades Blue Wizard o Blue Diamond y Carbon Blue Rili parecen venir de mutaciones de las Black Sakuras. Ahora vamos a cambiar de género y vamos a hablar del género Caridina. Dentro de este género tenemos cinco especies con tonalidades azules. La primera especie es la Caridina cantonensis/logemanni en la que encontramos tonalidades azules en la variedad Taiwan Blue Bolt, Blue KK y Shadow. Es un azul especialmente opaco pero con una tonalidad generalmente clara. Es una forma bastante estable de azul pero su dificultad radica en conseguir y mantener ejemplares con una coloración espectacular. La segunda especie es la Caridina mariae en la que existen multitud de tonalidades e intensidades. La variedad azul surge en 2006 de la criadora alemana Kai Alenxandre Quante por mutación en la Tiger clásica de coloración negra (herencia desconocida). Esta variante aún no se ha estabilizado por lo que la descendencia no tendrá la misma tonalidad que los progenitores, sino que puede salir azul con granate en la parte superior (Rusty Red-Blue Tiger), intensa coloración azul (Deep Blue Tiger), azul intermedio (Indigo Blue Tiger) o leve tonalidad azul (Sky Blue Tiger) o casi

Blue Jelly. Foto de Steven Squid Blue Carbon Rili. Foto de Steven Squid

Blue Dream o Blue Velvet. Foto de Novina

Crustanews Nº5 Primavera 2015

Blue KK. Foto de Novina

transparente pero azulado (Blonde Tiger). En 2008, Imke Jung Johann cruzó una Red Tiger con una Blue Tiger dando una gamba azulada con rayas rojas o Blue Tiger Red Stripes. En 2009, el alemán Michael Nadal consiguió la Royal Blue Tiger o Poison Blue Tiger, que es una gamba azul intensa, homogénea y con ojos naranjas. Esta línea se debe al cruce de una Black Tiger con una Deep Blue Tiger. En tercer lugar encontramos la Caridina serrata con la varidad Aura Blue o Azura Blue. Es una gamba con tonalidad azul media y poca opacidad pero aparentemente bastante estable en su reproducción. En apariencia más sencilla que las dos anteriores en el mantenimiento, pero es una gamba introducida en el mercado recientemente por lo que su precio aún es algo elevado. En cuarto lugar encontramos las famosas “Babaulti”, la Caridina babaulti var. Malaya tiene ejemplares con un azul marino intenso. El problema es su enorme inestabilidad y que la inmensa mayoría de ejemplares son marrones, de forma que requiere un trabajo abismal seleccionar, poco a poco, la tonalidad azul.

Para terminar con este artículo, vamos a hablar de una gamba denominada Blue Hong Kong. No está claro que especie es, ni siquiera el género al que pertenece. La única información disponible es que su coloración es terriblemente inestable y la mayoría de ejemplares son marrones negruzcos. El color azul es similar al de la variedad Blue Dream cuando se consigue. Espero que este artículo sea útil para todos aquellos que desean mantener estas gambas azules y se puedan organizar sus cuidados y cría de una forma realista. En este artículo se recogen las variedades comerciales más comunes pero no logra abarcar la inmensidad de camarones que pueden tener coloración azul. Por poner un ejemplo muy llamativo, un campo aún muy desconocido son todas las gambas de los lagos Sulawesi, cuyas coloraciones son fascinantes y que aún no son muy conocidas.

Finalmente tenemos una variedad aún no comercializada, Caridina conghuensis, que es una gamba azul con rayas blancas. Su información es muy escasa por el momento. El tercer género de gambas con tonalidades azules es el género de Paracadina. Dentro de este género tenemos la Paracaridina sp. var. Blue Bee. Su caso es muy similar a la varidad Malaya y es una especie terriblemente inestable para el azul, siendo lo más frecuente el tono marrón. Es cierto que en ocasiones en esta especie salen tonos violetas muy bonitos pero que no se ha logrado fijar.

Blue Bolt. Foto de Novina

Shadow Panda. Foto de Novina

Royal BT o Poison BT. Foto de Novina

Primavera 2015

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Caridina babaulti var. Malaya. Foto de Alfonsajo

Aura blue. Foto de Novina Blue Leg Poso. Foto de Steven Squid

Blue bee. Foto de Novina

Deep BT. Foto de Novina

Blonde BT. Foto de Yukie Shrimp Rusty Red-Blue Tiger. Foto Yukie Shrimp

Blue Jelly. Foto de Jmlast

Son unas gambas que provienen de Asia en tramos altos de los ríos, en zonas con una rica vegetación arbórea. Actualmente no están demasiado comercializadas en España, aunque teniendo en cuenta que su mantenimiento es más sencillo que el de las crystal y su reproducción tan prolífica como el de las Neocaridinas, pronto acabarán por ser una buena opción para nuestros acuarios. Clasificadas anteriormente dentro del grupo de las caridinas, hoy en día han sido renombradas y relegadas al grupo de las Paracaridinas por sus características y rasgos genéticos. Su nombre actual es Paracaridina zijinica, anteriormente conocidas como P. meridionalis. Morfología:

sólo queden las hebras. Por ello, es recomendable que siempre que podamos aportemos hojas de distintos tipos: roble, nogal, castaño, piñas de aliso, almendro indio (a éste último no le prestan mucha atención si hay algún otro tipo de hoja en el acuario, puesto que es una hoja más dura y más difícil de comer). Es importante darles una alimentación variada, no demasiado abundante (una o dos veces a la semana es suficiente, si tienen hojas, musgos y algas en alguno de los cristales). Su comportamiento con la comida es similar al de sus primas las caridinas, llegando a ser bastante agresivas entre ellas y, si el alimento es de pequeño tamaño, se lo llevarán nadando y se esconderán para comer en un lugar tranquilo lejos de sus compañeras que intentarán, por todos los medios, robarles la comida.

El tamaño puede variar entre los 2,5 y los 3 cm, en el caso de las hembras. Aunque no tienen un color definido, sus franjas varían entre tonos rojizos, marrones y azules, alternados con franjas de un color blanquecino punteado. El patrón de las rayas puede variar totalmente de un individuo al otro, sin tener un patrón definido (contrario al caso de las crystal en el que el patrón define su grado). No obstante, todas ellas tienen una franja a la altura de los ojos similar a un antifaz. Comportamiento: En grupo se presenta como una gamba bastante activa, por lo que es recomendable mantenerlas en un grupo no menor a 10 individuos, aunque les gusta pastar en zonas menos iluminadas y tranquilas. Alimentación: Como todas las gambas, comen cualquier cosa que caiga en el acuario, desde comida de peces hasta vegetales hervidos, aunque tienen una gran predilección por las hojas secas donde pastarán durante horas hasta que

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Reproducción: Su reproducción es bastante sencilla, quizás más parecida a la de las Neocaridinas, ya que es una especie que, en un ambiente estable, es muy prolífica. Sus huevos cambian de color del rojizo al marrón casi negro y la gestación dura entre los 25 y los 28 días dependiendo de factores externos como la temperatura, por ejemplo. Las crías, al igual que con las caridinas, son fácilmente visibles desde la eclosión por el colorido y las rayas. Mantenimiento: Más que unos parámetros específicos, podríamos decir que necesitan unos parámetros y un acuario muy estable, por lo que es aconsejable que el mismo esté muy bien ciclado y sin prisas (a ser posible un acuario maduro), para que ellas se reproduzcan, las crías evolucionen favorablemente y sin bajas. Los rangos aconsejables son los siguientes: pH 5,5-7, KH 0-2, ºd, GH 4-10ºd, TDS 150 ppm y temperatura 22-24ºC, es decir, una dureza cercana al cero y un PH ácido que podemos conseguir con el sustrato. Si bien, estos son los rangos aconsejables, al necesitar estabilidad es recomendable que si los parámetros se mantienen estables aunque estén ligeramente fuera de estos rangos, dejarlos así para no desestabilizar el acuario intentando conseguir el rango específico. Una urna de mínimo 30L (puesto que es una gamba que si se siente a gusto se reproducirá fácilmente, y no queremos que se sobrepueble el acuario), con un sustrato acidificante tipo Akadama. Filtro de fondo accionado por una bomba de aire y un filtro de esponja. Podríamos usar como ejemplo de acuario perfecto, también para estas gambas, el que nos propusieron nuestros compañeros en el articulo “Cómo mantener a las crystals” de la revista nº 3 de verano de 2014.

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Esta es una de nuestras gambitas mediterráneas de agua salada. Como puede verse su morfología es muy similar al género Palaemonetes. Su coloración es transparente con finas líneas negras-marronáceas y bellísimos punteados blanco-amarillentos. Pertenece a la familia Palaemonidae y su tamaño alcanza los 5-6 cm. Tiene hábitos nocturnos y es una especie típicamente marina que vive en zonas rocosas cercanas a la orilla. La literatura afirma que ha sido encontrada regularmente en aguas levemente salobres y en lagunas. Son principalmente carroñeras aunque no hacen ascos a pequeñas algas.

Palaemon elegans. Foto de Isaac García

La reproducción típicamente se produce entre abril y septiembre. La hembra cargará con los huevos (de coloración verdosa) en sus pleópodos hasta que todas las crías estén perfectamente formadas. Es una especie con tendencia al canibalismo si no existen suficientes escondites o escasea el alimento. Puede confundirse con las otras tres especies mediterráneas: Palaemon serratus (Pennant, 1777) que sólo tiene bandas pardas en el borde de los segmentos y carece de las motitas de color, Palaemon adspersus (Rathke, 1837) que carece de bandas oscuras, y Palaemon xiphias (Risso, 1816) que carece de manchas oscuras y a veces tiene puntos de color verde azulado.

Palaemon elegans. Foto de Isaac García

Hábitat de Palaemon elegans. Foto de Isaac García

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Era julio de 1996 y por entonces yo era un malacólogo principiante que andaba examinando la orilla del río Guadalbullón en uno de sus puntos más accesibles a su paso por la ciudad de Jaén, concretamente en la zona que se conoce como Puente Tablas, un área de segundas residencias de los vecinos de la capital. Entre algunas de las conchas que recogí en aquella excursión, se encontraban varios ejemplares de lo que entonces clasifiqué como Physella acuta, un gasterópodo dulceacuícola de los más abundantes y de distribución más amplia de toda Europa. Era lo normal para un río normal en una ciudad normal. Y así se mantuvo en mi colección hasta que en 2009 un colega echaba un vistazo a la foto de uno de esos ejemplares en mi Web y me advertía de que su identificación era errónea. Trece años después, resultó que aquellos supuestos ejemplares de P. acuta pertenecían realmente a P. heterostropha, una especie originaria del Noreste de Estados Unidos. Obviamente la primera pregunta que asaltó mi cabeza fue ¿qué rayos hace una especie de Pensilvania en Jaén? Comencé entonces a realizar una investigación al más puro estilo CSI. Primero volví a visitar el mismo punto del río donde había localizado las conchas años atrás. Por desgracia, las diversas inundaciones de los años anteriores habían provocado tal deterioro en el cauce del río que era imposible que allí habitara cualquier tipo de molusco. A continuación estuve interesándome por las especies de gasterópodos de acuario que se podían adquirir en tiendas de animales locales, pero en ninguna de mis pesquisas apareció la P. heterostropha de marras. Finalmente estuve indagando en la literatura especializada de los años 90 a fin de localizar alguna referencia a moluscos invasores de la familia Physidae en el sur de España. Una vez más sin éxito. Lo único que logré averiguar es que se trata de una especie introducida en Europa, si bien la fecha exacta y su periplo por las tierras del Viejo Mundo sigue siendo un enigma para mí. Muy probablemente huevos de esta especie llegaron a Europa adheridos a plantas acuáticas de esas que se venden en tiendas de acuarofilia y, muy probablemente, el dueño “despistado” de algún acuario de la urbanización cercana al río Guadalbullón fue quien dejó pocos días antes de mi visita sus ejemplares de P. heterostropha en la orilla fluvial (a saber si por accidente o con qué misterioso objetivo). No soy especialista en la materia y desconozco las precauciones que exportadores, importadores, mayoristas, minoristas o propietarios de acuarios toman al respecto de posibles especies invasoras que pueden llegar accidentalmente como polizones a un acuario. Incluso desconozco si el legislador llega a contemplar tales precauciones. Sea como fuere, los propietarios/as de acuarios no pueden ignorar su cuota de responsabilidad en el creciente problema de los moluscos invasores de agua dulce en España, y siendo prácticos, siempre es más eficaz que seamos los ciudadanos quienes tomemos las decisiones correctas, antes que esperar que nuestras autoridades las tomen por nosotros.

Physella acuta. Foto de José Lietor

Physella heterostropha. Foto de José Lietor

Physella acuta. Foto de Bat

Physella heterostropha. Foto de Alparu

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Género Pomacea. Fotografías de José Lietor. 1. P. bridgesii. 2. P. cumingi. 3. P. difusa. 4. P. flagellata. 5. P. canaliculata. 6. P. scalaris. 7. P. paludosa. 8. P. insularum.

Como vimos en números anteriores existe mucha polémica sobre el Género Pomacea. Hay que recordar que los acuaristas mantenemos P. bridgesii y el caracol invasor (principalmente del Ebro) es P. canaliculata.

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Nombre común: Caracol manzana Nombre científico: Pomacea bridgesii Familia: Ampullariidae BIOTOPO Y DISTRIBUCIÓN Americano. Ríos y charcas poco profundas. Se distribuye por la zona sur de Estados Unidos, América Central y norte de Sudamérica. FORMA Y TAMAÑO La concha es redondeada y con una peculiaridad que le distingue de otros miembros de su familia que a simple vista parecen iguales. Las curvaturas en espiral forman 90º en sus uniones, dato a tener en cuenta cuando uno desea comprarse uno de estos animales ya que sus congéneres son devoradores de plantas a diferencia de éstos. Otro dato curioso sobre estos caracoles es que tienen al mismo tiempo pulmones y branquias por lo que necesitarán algo de espacio entre el agua y la tapa del acuario para respirar. Con un opérculo que les permite cerrarse ante cualquier problema y un espiráculo que utilizan para respirar aire. El tamaño suele oscilar entre 4,5 cm, los más pequeños, a 7 cm los más grandes. COLORACIÓN Y DIFERENCIAS SEXUALES La coloración de estos caracoles es amarillo anaranjada, tirando a dorada, existen otras variedades de Pomacea bridgesii que tienen otras tonalidades tanto de concha (azul, perlado, rojizo, rosado) como de cuerpo, pero vamos a centrarnos en el dorado. El cuerpo es de color amarillento con puntitos naranjas en la zona de la cabeza principalmente. A diferencia de la mayoría de caracoles, el caracol manzana no es hermafrodita. Diferenciarlos puede ser una tarea difícil, pero hay varias formas de intentar saber si son machos o hembras, la primera es cogerlos y manteniéndolos dentro del agua acercarlos a uno de los cristales para que intente pegarse al cristal sin dejar que llegue a pegarse y descubra el interior de la concha, si es macho veremos en el lado izquierdo un bulto cerca del borde de la concha; al contrario si es hembra no habrá tal bulto ya que ese bulto es el pene. Las hembras tienen los ovarios en las espirales más terminales, a veces puede apreciarse esto como una mancha oscura que se intuye bajo la concha en esa zona.

CARACTERÍSTICAS DEL ACUARIO Su crecimiento y su longevidad se ven muy afectados por la temperatura, a una temperatura baja se les alarga la vida (de 3 a 4 años) pero también se vuelven menos activos ya que su metabolismo se ralentiza; en cambio con temperaturas altas su metabolismo se acelera, están todo el día activos y, por lo tanto, su ciclo vital se reduce (1 año de vida). La temperatura ideal para estos caracoles es 24ºC. Requieren aguas muy duras para la conservación de la concha en buenas condiciones, en aguas blandas crece con una especie de grietas y carencias, ya que la acidez del agua deshace las conchas de los caracoles. Hay que dejar 3 ó 4 cm de espacio entre el nivel del agua y la tapa para que puedan respirar aire y un poco más de espacio para que puedan hacer las puestas fuera del agua. La tapa es imprescindible si no queremos que se salgan del acuario. Es recomendable tener un número no superior a 1 caracol por cada 10 litros de agua. ALIMENTACIÓN Herbívoro. Se alimenta de algas, plantas en mal estado que resulten blandas y lenteja de agua, riccia o ambulias. Así como carroña y puestas de algunos peces de manera oportunista. Como complemento podemos darles calabacín, pepino, espirulina, lechuga, espinacas hervidas, guisantes... COMPORTAMIENTO Completamente pacífico. Tiene actitudes dignas de observar como salir a respirar, atrapar comida de la superficie... Los caracoles manzana producen infusorios de mucha utilidad cuando tenemos alevines. REPRODUCCIÓN Es sumamente fácil, siempre que tengamos un macho y una o varias hembras y una buena alimentación. El nivel del agua del acuario debe de dejar unos 5 ó 6 cm de cámara entre el agua y la tapa, ya que la puesta de huevos será emergida, la puesta normalmente se hará al oscurecerse el acuario y durará gran parte de la noche. Las primeras puestas serán pequeñas e irán aumentando hasta llegar a racimos considerablemente grandes. Los huevos son de color rosado claro y tendrán que estar en un sitio húmedo ya que si no se resecarían y morirían. El tiempo de eclosión es de 1 a 4 semanas dependiendo de la temperatura.

"We can never have to many mosses in our aquariums" We begin a series of articles. Aquatic mosses have long been known. These basic varieties become part and parcel of our tanks. Therefore, in the pages of this article, I would like to present the more and less popular, to provide basic knowledge of their diversity. Phyllum mosses (Bryophyta) now includes more than 8000 species known to science. They are characterized by a relatively small size and relatively primitive construction - is the dominant generation gametophyte, which is divided into stalk and embedded on it leaves. Mosses do not have a root system for anchoring the plant to the ground, but they have pincers called rhizoids to do it. Mosses can reproduce by division and by spores. The gametophyte produces so: gametangia producing germ cells, which, after conjugation, giving rise to a generation sexless sporophyte. Most of them have the form of a thin stalk, which is mounted sporangium producing spores. Most of them are terrestial species of mosses, only a few were able to adapt to water conditions. Currently, trade meets several varieties. In this article, we present also the very rare. Let's start with the more popular: Java moss (Taxiphyllum barberi). The most popular of mosses, which we find in our market - the first came to our aquariums. For many years it was mistakenly described as Vesicularia Dubya. Grows very quickly forming dense turf. It can be modeled by cutting. Ideal for growing in small stones and pieces of lava.

“Tengamos los musgos que tengamos, nunca son suficientes” Hola a todos, empezamos una serie de artículos sobre musgos. Conocemos los musgos acuáticos desde hace tiempo. Sus distintas variedades son parte de nuestros acuarios y, en este artículo, me gustaría presentar su rica biodiversidad para que podáis profundizar en su conocimiento. El Filo de los musgos (Briófitos) incluye más de 8000 especies conocidas. Se caracterizan por su pequeño tamaño y su estructura “primitiva”. Poseen un gametofito compuesto por un tallo (cauloide) desde el que nacen sus hojas (filoides). Los musgos carecen de un sistema de raíces desde el que anclarse al sustrato pero posee un sistema de pequeños pinceles llamados rizoides. Su reproducción es a base de esporas o por división vegetativa. El gametofito produce, por tanto: gametogonios que producen células germinales, que tras madurar, permiten el crecimiento del esporofito sexual. La mayoría de ellos producen filamentos con esporangios productores de esporas. La mayoría de los musgos son terrestres pero sólo unos pocos son adaptables a formas acuáticas. Por tanto, vamos a mostrar estas variedades en este artículo, algunas de ellas muy raras. Empezamos con el más popular: Java moss (Taxiphyllum barberi). Es el musgo por excelencia en acuariofilia, el primero que encontramos en las tiendas. Durante muchos años ha sido erróneamente catalogado como Vesicularia dubya. Su crecimiento es rápido, formando un césped denso y fácilmente moldeable con la poda. Es ideal para el crecimiento en pequeñas piedras o rocas volcánicas.

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Christmas moss (Vesicularia montagnei)

The name of this beautiful moss comes from the Christmas tree. Resemble twigs spruce branch circuit or other conifers.

El nombre de este precioso musgo proviene su similitud con los árboles de Navidad. Su coloración es verde intensa y su crecimiento es hacia los lados y hacia arriba. Es uno de los musgos más bellos de la acuariofilia.

It has live green twigs expanding sideways and slightly upward. Is one of the most beautiful moss in the aquariums. The tanks creates a thick, triangular turf. This variety is recommended for background in aquariums clumps of moss because it is the perfect item to a rear plan aquarium.It is slow growing moss but it makes up for a beautiful look. Under develops sporangia underwater aquarium. They look similar to brown umbrellas. Its reproduction in this way is not very efficient, so it is better tear single twigs.In this way, after some time, you can increase the quantity in the tank.

En los acuarios crece de forma triangular formando zonas muy tupidas. Por ello es ideal para el fondo de los acuarios. Su crecimiento es lento pero se compensa con su belleza caprichosa. Bajo el agua, en ocasiones, desarrolla esporangios. Son estructuras similares a paraguas de color marrón, cuya finalidad es la reproducción, aunque no son muy eficientes, siendo una forma mucho más fácil de reproducir pequeños trozos individuales que se suelten o cogamos.

Brazil moss Brazil moss (Vesicularia sp.)

Brazil moss (Vesicularia sp.)

Very nice moss, looks like Christmas but differ a little color and arrangement of branches. It slow growth is not conducive to the popularity of this moss.

Es un musgo muy interesante, similar al Christmas moss pero con distinto color y crecimiento de los tallos. Crece especialmente lento, lo que no le hace un musgo muy popular.

Creeping Moss (Vesicularia sp.)

Moss was still no Polish name, but in free translation word "creep" means "creep and crawl." These terms

Su nombre hace referencia a su disposición. “Creep” lo entendemos como arrastre, lo que refleja perfectamen-

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perfectly reflect the appearance of moss, which in our tanks will be beautifully flatting and its summits will gently flex up. Its branches are larger than other mosses which distinguishes it from the competition. Its growing process is not a problem, because the moss grows quite quickly forming dense thickets in our aquarium. In this way, we obtain a natural hiding places for refuge, or shelter for shrimp, which are an essential element of an aquarium with mosses.

te la apariencia de este musgo. En nuestros acuarios crecerá aplanado con sus puntas flexionadas grácilmente hacia arriba. Sus tallos son más largos que otros musgos, lo que le distingue de otras especies. Su crecimiento no es ningún problema, ya que crece rápidamente formando densos matorrales. Este musgo ofrece un perfecto refugio para alevines o gambas en nuestro acuario.

Mini Java moss (Taxiphyllum sp.)

Java moss mini is very similar to Java moss except that it is much softer. Its single twigs grow horizontally slightly raised up. Cultivation does not cause any problems. Native to tropical parts of South Asia. In nature, grows on the edges of water bodies forming dense clumps. In the aquarium forms delicate stems of intense green color and with the light resembles a dense lawn. It is recommended for any aquarist, because it can get used to almost for all conditions. It grows quite quickly, so we can easily achieve our dream destination, which is beautifully overgrown aquarium. It can be easily formed using scissors - cut it as a hedge. This cherished moss will enjoy our eye, because it will be nice fostered and created a dense clump.

El musgo de Java enano es muy similar al musgo de Java común salvo porque es mucho más suave. Sus ramas crecen individual y horizontalmente hacia arriba. Su cultivo en acuario no tiene ningún problema. Es propio del sur de Asia, donde crece en la naturaleza en forma de densos conglomerados. En el acuario forma delicados tallos con un verde intenso que a la luz asemejan un césped tupido. Es ideal para cualquier acuarista porque puede acostumbrarse a cualquier situación, crece rápido y fácil lo que permite alcanzar el efecto deseado rápidamente. Su poda es sencilla con tijeras y debe hacerse como a un seto, de esta forma quedará una imagen muy agradable a la vista.

Weeping moss (Vesicularia ferriei)

"Weep" means - weep. This statement perfectly reflects the appearance of moss, which creates the impression that "flowed" from the root. It creates a dense clump of characteristically and abandoned bent

Weeping significa llorón, lo que traduce muy bien la forma de este musgo, que parece que nace desde la raíz y sus tallos se doblan y caen hacia abajo dando un aspecto de abandonado.

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ends. Its appearance is incomparable to other mosses, which makes it unique. It also reinforces that it is easy to farm this moss. We can create a beautiful terraces, which will be flowed down to create the impression of our waterfall. This is an amazing view especially how adherence to the aquarium dense clumps Weeping moss.

Su aspecto es inconfundible con otros musgo, de forma que esta forma lo hace único. Esto es reforzado también por ser un musgo sencillo de mantener.

Taiwan moss (Taxiphyllum alternans)

Quite popular Java moss like appearance. This is because when the moss kept in poor conditions looks very similar to the popular "java". Only in optimal conditions creates a beautiful dense clumps of sprawling almost horizontally. Individual branching stems are relatively regular and depart from the main shoot almost at a right angle. Its twigs form a triangular arrangement. It is a very easymoss to grow, and is one of the fastgrowing species. In the short term can grow the root of creating something like a carpet.

Tan famoso como el Java moss por su similar apariencia. Esto ocurre cuando el musgo se mantiene en malas condiciones que cambia su aspecto y se asemeja mucho al musgo de Java. Sólo en condiciones óptimas crea un bello conglomerado que se expande horizontalmente. Los tallos crecen individualmente y se ramifican en ángulo de 90º, por lo que sus “ramas” adquieren una forma triangular. Es un musgo muy sencillo de mantener y es una de las especies con crecimiento más rápido. En muy poco tiempo se puede lograr un precioso tapizado de musgo.

Es un musgo muy bueno para usar en una zona elevada y crear una cascada que dará una increíble imagen verde colgante.

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Peacock moss (Taxiphyllum sp.)

One of the most decorative moss very densely leafy stems. It has a light green color. In appearance resembles moss Taiwan, with the difference it is just a lot thicker. Freely translated from the English word "peacock" is the name of a bird - the peacock. This term is reflected in the appearance of single stalk-like spread of a peacock's tail. Peacock is a fast-growing moss and creates a beautiful clump of roots. In cultivation poses no problem making it the moss liked by aquarists. The fact that it is not popular can be explained by the fact that it is a new species in our aquariums recently reduced to Polish. As it is undemanding and moss fast growing this fact will soon be a myth and many aquarists will be able to enjoy the eye of the species in your tank.

Uno de los musgos más decorativos por su crecimiento y hojas frondosas. Tiene un intenso color verde que recuerda al Taiwan moss pero con la diferencia de que es mucho más robusto. Su traducción literal es “pavo real”, que hace referencia a su aparencia de cola de pavo real. Es el musgo con crecimiento más rápido y crea preciosos matojos. Su mantenimiento no es ningún problema, por lo que es uno de los musgos preferidos por los acuaristas. El hecho de que no sea muy popular puede explicarse porque es una especie recientemente introducida (el autor hace referencia a su país, en España es similar). Sus bajos requerimientos y su crecimiento rápido hará que su desconocimiento sea un mito y muchos acuaristas puedan disfrutar de esta especie.

Willow moss (Fontinalis antipyretica)

Species very popular in our home waters. It occurs in lakes, rivers and even in mountain streams. In aquariums, Willow moss quickly acclimate and successfully growing rapidly. It is one of the largest known mosses.

Especie muy común en nuestras aguas, lagos, ríos y montañas (el autor se refiere a Polonia, pero también en España es un musgo autóctono). Se aclimata rápidamente a un acuario y crece deprisa.

Its branches are 3-4 times higher than other mosses. The trade meets approximately 5 species the moss. They differ not only in appearance, but also in the rate of growth. All Willow mosses are sensitive to high temperature of water.

Es uno de los musgos más largos que existe, sus cauloides son 3-4 veces más largas que otros musgos. Son muy sensibles a la alta temperatura. Dentro del genero Fontinalis podemos encontrar 5 formas diferentes según su apariencia o crecimiento.

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Willow moss (Fontinalis antypiretica var. gigantea)

The largest of the varieties of Willow moss. It differs from the others not only in the size but also in the color; it is the darkest and grows slowly.

Es la variedad más larga de Willow moss, pero no sólo se diferencia por el tamaño sino también por su color verde oscuro y su lento crecimiento.

Willow moss (Fontinalis hypnoides)

One of the most popular varieties for its quick growing and it is characterized by a delicate structutre.

Uno de los más famosos Willow moss por su rápido crecimiento y delicada estructura.

Willow moss (Fontinalis sp. Mini)

The finest variety, but the fastest growing.

La variedad más fina pero de crecimiento más rápido.

Willow moss (Fontinalis duriae)

Recently discovered variant of Willow moss. Ranks in size between the variety hypnoides and antypiretica.

Recientemente descubierto. Se diferencia por su tamaño entre F. antypiretica y F. hypnoides.

Primavera 2015

Crustanews Nº5

Willow var. Mini Willow moss

Crustanews Nยบ5 Primavera 2015

Como norma general, una vez el acuario está en funcionamiento y bien ciclado, se estabiliza y las gambas se sienten cómodas, viven y se reproducen. A veces, no obstante, aún pareciendo estar todo correcto, nos vemos ante una situación complicada y desesperante: sabemos que algo va mal ya que las gambas no se reproducen, mueren o las crías no sobreviven; pero no sabemos dónde está el motivo del fallo. Lógicamente, el proceso a realizar es ir descartando elementos (internos y externos del acuario). Verificar los parámetros del agua, la temperatura, estado de las plantas, alguna roca sospechosa, el cambio o incorporación de algún elemento nuevo… si se trata de algún elemento que hemos incorporado recientemente en el acuario y a partir de entonces es cuando hemos detectado que la cosa va mal, eliminando ese factor y realizando algunos cambios de agua, todo vuelve a la normalidad y se ve patente la evolución favorable en nuestras amigas. Pero, ¿qué pasa si una vez revisado todo no encontramos el fallo? En ese momento y, muy a nuestro pesar, la única opción viable es reiniciar totalmente el acuario. ¿En qué consiste reiniciar el acuario? No es más que desmantelarlo todo y volver a empezar de cero, limpiando bien todos los elementos e incluso sustituyendo algunos de ellos. Evidentemente un reinicio significa partir de cero, por lo que se deberá pasar por el riguroso ciclado del acuario. Además, si no tenemos clara la causa del problema, es muy recomendable sustituir todos los elementos posibles. Para hacerlo correctamente, hay que vaciar el agua, limpiar a fondo el filtro, hervir troncos y rocas, sanear y limpiar bien plantas y musgos, limpiar (o incluso hervir) el sustrato o, en la medida de lo posible, sustituirlo por otro nuevo. El sustrato es lo más delicado y particular a tener en cuenta, puesto que si montamos el acuario con él será casi imposible solventar el problema sin pasar por el desmontaje de todo el acuario. Existen, evidentemente, formas de sustituir un sustrato en un acuario sin desmontarlo, pero puesto que buena parte de la colonia bacteriana se asienta en él, su cambio puede desestabilizar los parámetros y generar pérdidas en las inquilinas del mismo. Ahora que ya está claro como desmontar y volver a montar el acuario desde cero, ciclándolo nuevamente, añadiremos un factor bastante común en los nuevos aficionados… ¿Qué pasa si tenemos gambas y no tenemos un segundo acuario alternativo donde meterlas durante el mes de ciclado? Existen formas de hacer un “ciclado exprés”: se pueden usar las famosas bacterias de bote (no todo el mundo es partidario de su efectividad, pero tampoco hacen ningún mal), otra opción es usar elementos de un acuario maduro, por ejemplo, pero en el caso que nos ocupa sólo tenemos el acuario que hay que desmantelar y ciclar, y unas gambas que no sabemos dónde meter, por lo

que esa segunda opción es inviable. Entonces… ¿Cómo proceder? Para esto habrá opiniones de todo, unas más acertadas y otras menos, pero la más viable y con mejores resultados es la siguiente: 1- Sacamos una gran parte del agua en un envase grande, dónde meteremos a las chicas y el filtro (está claro que hemos descartado que la causa del fallo sea el filtro, si no, no estaríamos desmontando el acuario). El filtro lo tendremos en funcionamiento en ese envase, para mantener al máximo la colonia bacteriana que se asienta en él. 2- Vaciaremos el resto del agua sacando previamente todos los elementos. 3- Limpiaremos bien todo, a ser posible con el agua que hemos sacado del acuario o con agua embotellada, y herviremos troncos y rocas. 4- Sanearemos las plantas y las limpiaremos a fondo. 5- Siempre que podamos o lo consideremos oportuno cambiaremos el sustrato. Si no nos fuera posible, lo limpiaremos a fondo con agua caliente o lo herviremos (siempre dependiendo del sustrato que tengamos) 6- Limpiaremos a fondo el acuario y todos los elementos (calentador, termómetro... menos el filtro que estará funcionando en el envase con las gambas). Recordad que ni el acuario ni ningún elemento deben lavarse con jabón o detergentes. Podemos usar unas gotas de lejía, siempre que no sea perfumada ni con detergente. 7- Una vez, esté todo bien limpio, lo volvemos a montar todo: sustrato, decoración, plantas, aparatos… y rellenaremos con agua nueva (osmosis, embotellada o del grifo tratada con acondicionador y reposada mínimo 24h). 8- Cuando esté todo bien asentado, un par de horas después del rellenado de agua si se ha levantado polvo, podemos colocar el filtro (que teníamos en el envase) y ponerlo en funcionamiento dentro del acuario. 9- Al cabo de 24/48h podemos aclimatar despacio por goteo las gambas y ponerlas dentro de su “nuevo” acuario. Si queréis esperar unos días más, tampoco es un problema, aunque estén en un envase sin filtro, controlad la temperatura un poco por si acaso, pero pensad que las gambas cuando viajan también están en una bolsa, así que es importante no estresarse y precipitarse en meterlas al momento en que está el acuario listo. 10- Los primeros días es recomendable controlar los parámetros del agua, sobre todo el tema de los nitratos, ya que puede haber un desequilibrio puntual. En el caso de tener un pico de nitratos, podemos añadir algunas plantas flotantes y hacer unos pequeños cambios de agua cada 2 días. Está claro que esto no es un reinicio total y tampoco el más recomendable si podemos reiniciarlo de cero y ciclarlo, ya que no hemos limpiado el filtro para preservar parte de la colonia bacteriana y no hemos hecho el ciclado, pero es la opción más viable si tenemos gambas y no tenemos dónde meterlas para hacer el proceso de reinicio de forma correcta.

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Clasificación: Familia: Sesarmidae. Género: Geosesarma. Especie: Geosesarma dennerle. Nombre común: cangrejo vampiro Distribución: sureste asiático. Indonesia. Isla de Java. Biotopo: zonas encharcadas, pequeños arroyos y barrancos de las selvas de Java. Morfología: Cangrejo de caparazón ovalado de tamaño cercano a los 2 cm de anchura. Presenta una fuerte coloración púrpura con las quelas y la parte dorsal con una mancha amarillo claro, no obstante actualmente se están distribuyendo bajo la denominación de cangrejo vampiro diversas especies de Geosesarma con diferentes coloraciones. La coloración de los ojos del cangrejo vampiro es extremadamente llamativa, de un amarillo intenso anaranjado. Dimorfismo sexual: A simple vista apreciable, el abdomen de la hembra es más ancho, ocupa casi la totalidad del caparazón, que el de los machos. Tanque recomendado: Para mantener a estos cangrejos precisamos de una urna mixta donde tengamos una zona emergida y una zona de agua, siendo muy conveniente que las conexiones entre ambas fases sean de fácil acceso. La superficie terrestre puede ser decorada con troncos y rocas naturales así como plantas palustres o plantas tropicales, por ejemplo Fittonia, pequeñas bromeliáceas, orquídeas, musgos, así como diferentes especies de Tillandsias y helechos.

Como estos cangrejos requieren de una humedad relativa que ronde entre el 80% - 100% es conveniente crear un sistema de drenaje para el sustrato mezclando capas con diferentes granulometrías y aprovechando la elevada humedad podemos utilizar muchas plantas que se utilizan en acuarios plantados, pero cultivándolas en emergido. Es conveniente ofrecer diversos refugios en la zona emergida así como zonas de escalada. La zona acuática no es necesario que sea muy amplia ya que estos cangrejos habitan más en tierra pero sí debemos incorporar un pequeño filtro así como plantas flotantes, Ceratophyllum demersum nos puede servir como ejemplo. Parámetros recomendados: Temperatura recomendada: 24 ºC. Puede soportar rangos de temperaturas mayores pero debemos vigilar que la temperatura no baje de los 20º C. Requieren aguas neutras – alcalinas con una dureza media de GH superior a 8ºC. Agua dulce. Son sensibles a los compuestos nitrogenados, especialmente nitritos y amonio por lo que la calidad del agua que les proporcionemos debe ser la adecuada. Alimentación: Mayoritariamente cazador, depreda desde colémbolos, gríndal, moscas, lombriz, gusano de la harina, y acepta como alimentos congelados artemia, pequeños peces tipo pejerrey troceado o caMuchas especies de cangrejos del género Geosesarma o que atribuyen a este género aún no están descritas por lo que en muchos aspectos no están protegidas, la información que hay accesible es poca y presumiblemente la cría en cautiverio de estas especies sea aún menor, por tanto hay que concienciarse a la hora de mantener estos cangrejos ya que la gran mayoría de los que hoy en día se comercializan serán extraídos de su hábitat en Indonesia.

Cangrejario de Guela

racoles. Parece ignorar, salvo contadas excepciones, el alimento vegetal, haciéndolos compatibles con abundante vegetación. Comportamiento: De carácter tímido, pueden mantenerse colonias de varios ejemplares. Son cangrejos bastante estáticos que permanecen bastante tiempo en su escondrijo salvo cuando se alimentan o están buscando alimento, por lo que no es frecuente verlos a simple vista. Un buen momento para su observación es a la hora de alimentarlos, especialmente en el crepúsculo que es cuando están más activos. En estos infrecuentes paseos podremos observar que no suele haber combates entre individuos y que dedican unas horas en buscar alimento cazando activamente hasta que vuelven a su escondite, pueden escalar con relativa facilidad por los elementos de decoración y la vegetación en busca de pequeños insectos.

Reproducción: Fácil en cautiverio. En su medio natural, la hembra tras la cópula, porta los huevos alrededor de tres semanas hasta que éstos son depositados en agua dulce tras la eclosión. El desarrollo larval se da dentro del huevo las crías recién eclosionadas tienen la misma forma que sus padres. Personalmente aún no he conseguido la reproducción de esta especie considerada como fácil, la única pareja que tengo me parecen aún juveniles. Espero poder contribuir con otra publicación de estos maravillosos cangrejos para Crustanews si documento su reproducción.

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Por este terrible nombre se conoce a uno de nuestros más preciados tesoros. El cangrejo ermitaño intermareal de la Península Ibérica. A éste se le conoce también como Clibanarius erythropus y pertenece a la Familia Diogenidae. Su tamaño no supera los 3 cm y habita en zonas intermareales y rocosas. Ocupan las conchas de distintos caracoles, siendo los más comunes en España Certhium vulgatum, Monodota lineata y Thais haemastoma, aunque es posible encontrarlos en infinidad de caracolas. Su parte externa está protegida por un exoesqueleto pero su parte más caudal carece de él, por lo que utiliza estas conchas como refugio y protección.

Clibanarius erythropus. Foto de Jmlast

Habita en todo el Mediterráneo y el Atlántico, desde las Azores hasta Inglaterra. La coloración es fascinante, bajo un tono marrón-rojizo aparecen punteados y pequeñas líneas blancas y azules que le otorgan un precioso aspecto. Su alimentación se basa en restos orgánicos, macroalgas y no despreciarán ningún animal muerto. Se reproducen de manera ovípara, siendo la hembra la que lleva los huevos debajo del abdomen. Una vez están las larvas listas para eclosionar, la hembra sale parcialmente de su concha y se agita enérgicamente para soltarlas. Su reproducción en cautividad no se conoce aún. Pueden mantenerse en acuario marino de forma sencilla, no tienen especiales requisitos más que algas y alimentación de vez en cuando variada. Sí que es importante proporcionarles diferentes conchas de distintos tamaños. Según vayan creciendo cambiarán de concha y mudarán el exoesqueleto.

Thais haemastoma. Foto de Jmlast

Clibanarius erythropus en concha de Certhium vulgatum. Foto de Jmlast

Clibanarius erythropus en concha de Monodota lineata. Foto de Isaac García

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El dióxido de carbono, también denominado óxido de carbono (IV), gas carbónico y anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Existen varios motivos por los cuales el CO2 es beneficioso para nuestro acuario, los principales son:

*El gotero se puede sustituir por macarrones y una botella de plástico extra. *La levadura ha de ser de pastilla, no vale en polvo. *La cola termo-fusible puede sustituirse por silicona. *La piedra difusora puede sustituirse por filtros de tabaco de liar o un contador de burbuja. El funcionamiento del sistema es bastante simple: - La levadura (Saccharomyces cerevisiae) es un ser vivo que necesita alimento para vivir, en este caso nosotros le hemos dado lo que más le gusta, hidratos de carbono en concreto azúcar, al consumir estos azúcares produce varias sustancias, pero la que nos interesa es el CO2.

-Favorecer el crecimiento de las plantas de nuestro acuario: La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas fabrican alimento utilizando los nutrientes, agua, sales minerales y CO2 presentes en el agua. Durante el fotoperiodo de nuestro tanque las plantas consumen CO2 y desprenden oxígeno al agua. -Bajar y estabilizar el pH de nuestro acuario: El CO2 en contacto con el agua se disuelve y una parte se convierte en ácido carbónico, lo cual produce una bajada del pH en el acuario entre 0,5 y 1,5 puntos. Hay que tener en cuenta que si tenemos el pH muy bajo en el acuario la adición de CO2 puede conllevar un problema para nuestros queridos inquilinos.

-El CO2 es un gas y una propiedad de los gases es que siempre intentan expandirse lo máximo posible, nosotros aprovecharemos esa propiedad para canalizar el gas hacia nuestro acuario.

Ahora que ya sabemos para qué agregamos el CO2 a nuestra urna, vamos a ver cómo hacerlo sin tener que hipotecarnos en uno de los carísimos equipos que se comercializan. A continuación veremos los materiales necesarios para montar nuestro sistema, son casi todos de fácil acceso y bastante asequibles: -1 Gotero de hospital * -330g de Azúcar blanco -15g de Levadura de pastilla* -2L de agua mineral -Pistola de cola termo-fusible.* -1 Botella de refresco de cola (2,2L) -Piedra difusora*

-El gotero es importante en el montaje (es algo difícil de conseguir ya que en las farmacias no lo venden), la razón principal es que al ser un sistema de uso médico está testado y bien sellado para que no haya fugas, integra una válvula anti retorno, un cuenta burbujas, lo cual nos ahorrará trabajo en el montaje y además lleva un regulador, el cual nos permite regular el flujo de gas que entra en nuestro acuario. Pero si no lo tenéis no os preocupéis que también se puede hacer añadiendo un macarrón de más y otra botella más pequeña. Realizamos un pequeño agujero en el tapón de la botella de refresco. Introducimos el “pincho” del gotero por el agujero y le aplicamos cola termo-fusible para sellarlo. Dejamos que se seque durante 10 minutos. Mientras, preparamos la mezcla de azúcar, agua y levadura.

Esta misma idea puede hacerse con un tubo de macarrón fino sellado posteriormente. Su resultado es muy parecido al del gotero.

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Primero ponemos el azúcar en la botella previamente lavada para que no queden restos de refresco.

Ahora añadiremos la mitad del agua templada (a unos 60ºC ya que el azúcar a 40ºC se disuelve en al agua). Cerramos la botella con otro tapón o con papel film para que no se salga y agitamos enérgicamente hasta que se quede un líquido transparente (agua + azúcar disuelto).

Sólo falta llenar el cuentaburbujas del gotero. Puede costar un poco, pero con una jeringuilla y paciencia se puede hacer.

Ahora lo dejamos reposar unas 3 horas (dejad la válvula abierta) y entonces empezaremos a ver que el CO2 empieza a salir y a llenar el tubo para finalmente acabar en nuestro acuario

Disolvemos la levadura en agua fría.

Añadimos el resto del agua con la levadura a la mezcla anterior de agua y azúcar. Agitamos de nuevo para mezclarlo. Ya tenemos la mezcla hecha y el tapón preparado con el gotero.

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Lavaderos de Sella

una de las poblaciones que quedan de Melanopsis lorcana. Este caracol habita normalmente en las acequias de este pueblo, en sus aguas frías, duras y cristalinas. Además, y para sorpresa nuestra pudimos encontrar una población no esperada de Theodoxus velascoi. Este caracol es primo de aquel que muchos españoles mantienen en sus acuarios Theodoxus fluviatilis y En este reportaje vamos a enseñaros una pequeña ha sido una grata sorpresa encontrar una población fracción de las maravillas de la Comunidad Valencia- abundante y sana. na. Por desgracia la mayoría de las especies están en retroceso o en peligro de extinción, por lo que desde Desde allí partimos a otro pueblo alicantino, Sella, aquí pedimos a todos los acuaristas su cuidado y lu- donde encontramos el río con el mismo nombre, y cha por mantenerlas. donde acudimos uno de sus monumentos históricos, los Lavaderos. Hace años fue un lugar donde abunNuestra primera parada es en Novelda, en la provin- daban los Melanopsis praemorsa, pero actualmente cia de Alicante. En este pequeño pueblo encontramos sólo logramos ver un ejemplar. Tampoco encontraCuantísimas veces nos hemos visto admirando las expediciones a Taiwán, China o las Islas Sulawesi y las maravillas allí encontradas. Desde el inicio de Crustanews se ha dedicado un espacio a todos esos invertebrados ibéricos, que una vez los conoces, no tienen nada que envidiar a sus primos asiáticos.

Población de M. lorcana y T. velascoi en acequias de Novelda

Río Sella, en el habitan multitud de musgos y una gran población de sapos comunes

mos otros ejemplares de caracol, a cambio, es un lugar actualmente habitado por musgos y hepáticas que no tienen nada que envidiar a todos esos musgos comerciales. Lamentablemente no conocemos aún qué especie son, pero estamos trabajando duramente en su identificación.

desaparición y que cada vez se ven más vendedores sin escrúpulos hemos decidido ocultar la localización exacta en el artículo. Su coloración es francamente interesante, abundan las tonalidades azuladas, verdes y marrones, cambiando indistintamente según el ambiente o el grado de estrés.

Desde los Lavaderos descendimos un poco a las pozas de Sella. Allí encontramos una población razonablemente grande de Procambarus clarkii, ese cangrejo invasor americando y una población de sapos muy amigable. Lamentablemente no encontramos más invertebrados en este pueblo.

Sí que vamos a dar algunos datos que estudiamos. Nos llamó mucho la atención que son aguas muy oxigenada y con cierto nivel importante de corriente. Son gambas tímidas y con tendencia a esconderse, pero muy nerviosas y asustadizas si no encuentran una roca o musgo en el que camuflarse. Su hábitat comprende aguas con un pH ligeramente alcalino, nuesDesde allí fuimos al último pueblo alicantino que vi- tras mediciones rondaban un pH de 7.5-7.6. Sorprensitamos, Callosa d’en Sarrià. Allí visitamos el Río Algar, que sin duda alguna nos regaló las mejores sorpresas y hallazgos. Lo primero que encontramos fue una población muy grande de Melanopsis praemorsa pero inaccesible por la profundidad a nuestras cámaras. Fue un alivio ver que aún quedan zonas que mantienen esta especie después de nuestra preocupación en Sella. Desde allí nos desplazamos a unas acequias cercanas donde estos pequeños amigos caracoles abundaban y eran fácilmente accesibles. Habitaban junto a varios tipos de musgos y poblaciones de Lymnaea/Radix auricularis. Nuestro mejor regalo fue encontrar una población inmensa de Dugastella valentina en uno de los pueblos que visitamos. Dado su gran peligro de Acequias de Callosa d’en Sarrià

Dugastella valentina en su hábitat natural

Río Algar. Hogar de una gran población de M. praemorsa

dentemente habitan sobre sustratos de calizas, pero la cantidad de sales en el agua es paradójicamente baja. Por último pegamos un salto a la provincia de CasteLos TDS medidos oscilan entre 170-180 ppm. llón de la Plana. Allí sus acequias son ricas en caracoles de las especies Theodoxus fluviatilis y Melanopsis Desde aquí pedimos especial atención a conservar tricarinata. esta especie, así como a su fiel compañero, Theodoxus valentinus. Denunciad toda venta ilegal de estas especies, o simplemente, haced el máximo daño que puede hacerse que es no comprarlas. Existen multitud de caracoles y gambas para nuestros acuarios, no hay necesidad de terminar con nuestra estrella invertebrada.

Acequias de Benicassim. Población de M. tricarinata y T. fluviatilis.

El tema del alimento para invertebrados ya ha sido repetidas veces tratado en esta revista. Sin embargo, aún no hemos tocado el aspecto de los diversos tipos de alimento vivo y de su utilidad en esta rama de la acuariofilia. Como muchos sabréis, algunos invertebrados son depredadores oportunistas, como es el caso de la mayoría de cangrejos y algunas gambas (sobre todo las de la familia Palaemonidae), o bien depredadores estrictos, como son algunos insectos. La utilización de alimento vivo cubre dos necesidades en la alimentación de estos tipos de animales: por una parte estimula su instinto depredador, incluso algunos animales no podrán alimentarse en absoluto si no disponen de alimento vivo. Por otra parte, con esta alimentación les estamos realizando un gran aporte en proteínas que facilitarán su adecuado crecimiento, desarrollo y mudas en las primeras etapas de su vida. Con este objetivo vamos a iniciar una serie de artículos encaminados a que todo acuariófilo pueda mantener una serie de cultivos de alimento vivo destinados a diversas especies de invertebrados. Vamos a empezar esta sección con un clásico como son los enquitreidos y los gusanos grindal. En la siguiente entrega veremos a sus primos pequeños, los microgusanos (también conocidos con el nombre popular de anguilillas del vinagre, en cuyo grupo se incluyen varias especies de microinvertebrados). El gusano grindal (Enchytraeus buchholzi) es un pequeño gusano blanco, de aproximadamente 1 cm de longitud, que se viene utilizando desde hace muchos años en la alimentación de peces y alevines. Son fáciles de mantener en un cultivo estable, muy prolíficos y son consumidos con ansia por todos los peces, siendo ideales para el crecimiento de los alevines de muchas especies como bettas, cíclidos, etc., y también para despertar el apetito de peces enfermos, debilitados o que

aún no aceptan alimento seco comercial, estimulando su vitalidad, su coloración, etc. El mismo principio se puede aplicar a invertebrados como los cangrejos (Coenobita sp., Cambarellus sp., Procambarus sp., Uca sp., Geosesarma sp., etc.), tanto de agua dulce como salada, juveniles o adultos, a los que se les puede administrar directamente en el agua o sobre el sustrato si se trata de un acuaterrario. Las gambas palaemónidas (por ejemplo Macrobrachium sp., Palaemon y Palaemonetes sp.) también son voraces depredadores de microinvertebrados. Un ejemplo poco común de alimentación con grindal pero extremadamente útil, es su utilización con anémonas marinas, que los atraparán con sus tentáculos uno a uno introduciéndolos en su boca en posición central. Lo habitual cuando iniciamos un cultivo de este tipo es recibir una cepa de otro aficionado, bien por compra o bien por intercambio o regalo. Veamos los pasos a seguir a la hora de preparar nuestro primer cultivo. 1.- Preparación del recipiente: lo ideal antes de recibir nuestra primera cepa de grindal es tener preparado el recipiente de cultivo. Son gusanos que viven sobre tierra húmeda y son fotófobos (huyen de la luz). Por lo tanto, el recipiente ideal debería ser oscuro para no permitir el paso de la luz, pero en realidad sirve cualquiera con tal de que se guarde en un sitio oscuro, como en un armario. El tamaño del recipiente es indistinto también, aunque recipientes de en torno a 250-500 centímetros cúbicos serán los ideales por ser capaces de albergar una buena porción de sustrato y

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permitir que queden paredes libres por donde treparán los gusanos (mejor recipientes bajos y anchos que altos y estrechos, lo que cuenta es la superficie, no la altura). Lo primero es cortar con un cúter o cuchilla un pequeño cuadrado en la tapa, de unos 3x3 cm. Eso servirá como respiradero para evitar que se condense el exceso de humedad. Después, debemos proteger el agujero de ventilación con algo lo suficiente fino para que los grindal no puedan salir y que moscas, mosquitos y ácaros no puedan entrar, al mismo tiempo que se pueda ventilar el exceso de humedad y no se condense agua dentro del recipiente. Lo que mejor resultado da es recortar dos trozos de media de mujer y ponerla doble. Podemos usar también gasa o material similar al de las mascarillas hospitalarias, esparadrapo de papel o directamente una tela tupida. Para pegarlo, sirve perfectamente pegamento de contacto, termocola o silicona. Una vez que ya tenemos pegados los dos trocitos de media, cubrimos el borde con el pegamento seleccionado. Lo dejamos secar en un sitio ventilado. Ya tenemos nuestro recipiente listo. Sirve cualquier envase, tupper, etc. siempre que tenga cierre hermético (esto es muy importante). Si el recipiente no cierra de forma hermética, por los bordes podrán entrar moscas de pequeño tamaño y/o ácaros, que a la larga competirán por los alimentos y el espacio dentro del bote en detrimento de nuestra población de gusanos. Una vez infestado el cultivo con moscas o ácaros es prácticamente imposible recuperarlo y deberemos empezar de nuevo con una cepa libre de parásitos. La aparición de estas plagas es más frecuente en los meses cálidos. Para evitar su introducción también hay que procurar no dejar el tupper destapado mucho tiempo, sólo cuando vayamos a alimentar a nuestros gusanos o a sacar unos cuantos para introducirlos en el acuario.

Y una vez nuestro recipiente está terminado, ya está listo para recibir a sus nuevos habitantes. 2.- Inicio del cultivo: los gusanos grindal viven sobre tierra húmeda, por tanto para reproducirlos debemos proporcionarles estas mismas condiciones. Podemos usar turba o fibra de coco como sustrato, o una mezcla de ambas. Lo ideal sería encontrar turba pura, sin más añadidos, o fibra de coco prensada. Se puede encontrar turba con varias denominaciones, como "turba rubia", "turba de esfagnos", etc., cualquiera nos servirá. La turba tiene un pH ácido que dificulta la proliferación de microorganismos no deseados en nuestro cultivo. Lo que sí podremos encontrar más fácilmente son pequeños paquetes de "turba abonada". Lo ideal sería que no tuviera abonos ni ninguna sustancia química, pero esta turba abonada se puede usar perfectamente sin problemas si previamente la lavamos bien. Habrá que dejar la cantidad adecuada a remojo en un recipiente con agua, para que se pierda gran parte del abono. Después, escurrirla con ayuda de un colador y volverla a dejar a remojo en agua durante otro rato, escurrirla de nuevo (este proceso se puede repetir varias veces), y ya la tendríamos lista para utilizar. Ponemos una capa de unos 2-3 cm en el recipiente y la aplanamos con una cuchara (no demasiado compacta, más bien esponjosa para que se puedan enterrar bien los gusanos). Para asegurarnos de que nuestro cultivo está estéril del todo, podemos darle unas vueltas en el microondas a potencia máxima para eliminar nematodos no deseados, hongos, huevos de mosca o ácaros. Posteriormente lo dejamos tapado y enfriando antes de meter la cepa. Una cepa de grindal es una porción pequeña de culti-

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vo que contiene sobre todo tierra y una cantidad variable de gusanos y/o huevos de los mismos. Bastan 2 gusanos adultos para reproducirse y unas pocas semanas para multiplicar por cien la población inicial, aunque lo ideal es partir de varias decenas o cientos. Colocaremos la cepa sobre el sustrato de turba y la dejaremos asentarse. Al cabo de unos minutos veremos que los gusanos han empezado a dispersarse o enterrarse. 3.- Alimentación: una vez hemos colocado nuestra cepa de grindal sobre la turba o fibra de coco, es la hora de alimentarlos. Pueden comer prácticamente de todo, harina, cereales... pero existe un alimento que es cómodo de encontrar, barato, fácil de almacenar y manipular, perfecto para su crecimiento y con el que crecen rápidamente: las croquetas de pienso para perro o gato. La cantidad de croqueta que pongamos debe ir en relación con la cantidad de gusanos que tengamos en el cultivo. No sirve de mucho poner una croqueta grande en un cultivo recién iniciado, porque antes de que se la lleguen a comer se habrá enmohecido (aparecerán hongos oportunistas). Cuando iniciemos el cultivo bastará un pequeño trocito de croqueta o una croqueta pequeña disgregada en trocitos para alimentar a los primeros gusanos (también podemos usar levadura de cerveza, harina, escamas de pez, etc.). Una vez el cultivo esté en marcha y veamos gran cantidad de gusanos y huevos, podremos empezar a poner croquetas grandes enteras, dependiendo del tamaño del recipiente. Sabremos que hemos puesto la cantidad de comida adecuada cuando en dos días haya desaparecido por completo, ése será el momento para colocar de nuevo otras croquetas. Pocos días después de iniciar el cultivo, se verán sobre las zonas más elevadas

de la turba unas pequeñas bolitas blancas, los huevos de los grindal. 4.- Uso del grindal como alimento: cuando tengamos nuestro cultivo con las croquetas rodeadas totalmente de grindal, es el momento ideal para coger una buena porción de ellos para alimentar a nuestros peces. Es muy fácil cogerlos sin tomar nada de tierra ayudándonos de un pincel, un palillo o unas pinzas. El valor nutricional de los grindal vivos es de un 10-12% de contenido en proteínas, con un 2,7% de grasas. Para alimentar a los alevines de peces lo que nos interesan son las crías de gusano, para alimentar a invertebrados podemos usar gusanos de cualquier tamaño. Los gusanos permanecen vivos en el agua cerca de un día, por lo que los alevines/invertebrados podrán seguir comiendo grindal vivo del fondo del acuario. 5.- Reiniciando un nuevo cultivo: según pasan las semanas los gusanos han puesto tal cantidad de huevos (en realidad lo que vemos son ootecas con varios huevos en su interior) que no queda sitio en el sustrato y comienzan a ponerlos en las paredes de nuestro recipiente (suelen poner los huevos en sitios elevados). Los grindal adultos mueren y el cultivo deja de tener buen aspecto, incluso puede oler mal o a rancio. El poner croquetas nuevas no hace que vuelvan a aparecer tantos grindal como cuando el cultivo estaba al 100% de rendimiento. Ése es el momento de dar por finalizado nuestro cultivo y reiniciarlo de nuevo. Cogemos todos los grindal que podamos con un poquito de tierra alrededor de las croquetas (sin tomar restos de croqueta) y los ponemos en un recipiente provisional. Tiramos toda la turba vieja y lavamos bien el recipiente y la tapa con agua del grifo. Colocamos de nuevo

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turba o fibra de coco húmeda y ponemos los grindal que hemos reservado antes, de la misma forma que cuando iniciamos el cultivo. Otra forma de reiniciar el cultivo sin tirar la turba es realizar una serie de lavados directamente bajo el grifo, dejando reposar el sustrato tras cada lavado y decantando el agua para limpiar bien la turba de residuos. Una vez bien lavado procedemos a pasar el tupper por el microondas unos minutos para volver a esterilizarlo, lo dejamos enfriar y ponemos los gusanos que teníamos reservados. De esta forma podemos mantener un cultivo durante meses o años. Realmente se trata de uno de los alimentos vivos más fáciles de mantener. Si además mantenemos varios tuppers simultáneamente, nos aseguramos de que si se nos contamina uno de ellos podremos reiniciar el cultivo con una cepa procedente de los otros, con lo cual será muy difícil perder todos los cultivos. Veamos ahora al “hermano mayor” del gusano grindal, los enquitreidos. Realmente, y hablando con propiedad, ambos pertenecen a la familia de los enquitreidos (género Enchytraeus sp., dentro de los anélidos oligoquetos), en el cual encontramos más de 40 especies descritas hasta la fecha, y conocidos vulgarmente como gusanos blancos. Sin embargo, en acuariofilia, cuando hablamos de enquitreidos o gusanos blancos nos referimos a una especie en concreto de este grupo de gusanos. Dichos enquitreidos (Enchytraeus albidus), poseen aproximadamente de cuatro a cinco veces el tamaño de un gusano grindal adulto, de hecho sus crías nada más salir de los huevos ya tienen el tamaño aproximado de un grindal adulto. Su mantenimiento es muy

similar al de sus parientes, por lo que no incidiremos demasiado en su cultivo, salvo para indicar algunas diferencias notables que debemos tener en cuenta. Dado su mayor tamaño muy considerable, el recipiente en el que los mantengamos debe ser mayor igualmente. No obstante seguiremos poniendo sólo 2-3 cm de turba como sustrato. Son mucho más fotófobos que los grindal, por lo que habitualmente no los veremos pululando por encima del sustrato. En ocasiones es necesario colocar el contenedor del cultivo sobre una fuente de calor para que se vuelvan más activos y trepen por las paredes, momento que aprovecharemos para su captura. Se alimentan exactamente igual que los grindal (podemos usar harinas, residuos vegetales, croquetas de perro, verdura cocida, trocitos de carne cocinada, etc.) y su contenido en grasas y proteínas es similar. Parece ser que su reproducción es algo más lenta, aunque no demasiado con una buena temperatura ambiente (alrededor de los 25ºC), humedad constante y buena alimentación… comparados con los grindal, son ligeramente más exigentes. Su utilización con cangrejos, por ejemplo, da resultados muy satisfactorios, permitiéndoles tener una nutrición adecuada en proteínas animales sin dejar residuos en los acuarios o terrarios (recordemos que estos animales pueden liberarse como fauna normal de los terrarios y paludarios, permaneciendo vivos durante muchísimo tiempo o incluso llegando a convertirse en fauna residente, devorando los residuos orgánicos y favoreciendo la aireación del sustrato). Son especialmente adecuados para la alimentación de invertebrados carnívoros u omnívoros en fases juveniles, ya que el proceso de muda requiere un aporte extra de proteínas. En la recuperación de animales enfermos o

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Primavera 2015

Crustanews Nº5

debilitados también serán muy apreciados, debido a su adecuado contenido en grasas. Así pues, desde esta serie de artículos os invitamos a que iniciéis vuestros cultivos de alimento vivo en caso de contar con algún animal que lo requiera, veréis que es muy sencillo, que ocupan poco espacio e, incluso, su mantenimiento os resultará interesante y podréis aprender algo de estos animales.

Gusanos grindal en acuario (arriba) Huevos de grindal (abajo)

Crustanews Nº5 Primavera 2015

Siempre he pensado que se nace bichero, se nace con esa semilla. Si la semilla es fuerte germinará aunque el medio no sea especialmente propicio. No tuve la suerte de criarme en un pueblo rural, con huerta y animales de granja. Tampoco ningún adulto de mi entorno era bichero, pero mis padres me compraban cuantos libros les pedía. Ya más mayor me dejaron empezar a tenerlos vivos y ahí la liamos parda (risas). Has mantenido animales muy diversos; desde perros a daphnias, pasando por caracoles acuáticos. Pero ese bicho fascinante que aún no has podido y tienes entre ceja y ceja es...

Ajolotes, tortugas, guppies, periquitos, carpines, tritones, ranas, cherries, caracoles... pocos animales se le resisten a nuestra ilustre invitada. Fue una de las primeras blogueras de temática natural en lengua castellana. Su hilo El Estanque de Mari Bichos, actualizado regularmente desde el año 2000, es un canto a la vida acuática de cualquier tipo. Bienvenida a Crustanews, compañera. Tu nick nos da una pista de tu pasión multibichera. Pero ya sabes que los hombres somos un poco cotillas: ¿Qué tipo de ser vivo es Mari Bichos? Cuéntanos un poco de tu vida.

No me viene a la cabeza ningún animal concreto, más bien una larga lista de bichos fascinantes a tener y entender. En aves quiero reproducir Forpus y Bolborhynchus. En peces quiero conseguir tener unos buenos gordos adultos, Carassius auratus, y reproducirlos. Sigo empeñada en tener algún urodelo que reproducir habitualmente, para que los aficionados puedan encontrarlos nacidos en cautividad. También pequeños saurios estilo pogonas, eublepharys, preciosísimos ofidios estilo lampropeltys...

Pues nací en el 76, soy muy tranquila... quizás demasiado (risas). Me gusta leer, el cine, el buen comer... o mal comer según como se mire. Siempre he vivido en Punta Umbría, trabajo en un negocio familiar... y poco más. Una cherry tiene una vida más emocionante que la mía (risas). Los amantes de los animales lo llevamos en la sangre, pero siempre hay una primera vez. Te cuento la mía: a los cuatro años ingresé de urgencias por una picadura de escorpión. Según mi madre le dije al médico que había encontrado una gamba de plástico muy bonita debajo de una piedra. ¿Cómo fue tu debut bichero? Nunca hubo debut, es algo que recuerdo de toda mi vida. Según me cuenta la familia mi primera palabra fue guagua, que decía cada vez que veía un perro. Y el juguete que más sobé fue un toro de plástico. Después coleccionaba figuritas de animales que tocaban en unos pastelillos de Tarzán: a los ciervos de plástico les cortaba los cuernos con los dientes para que así fueran ciervas... también completaba los álbumes de cromos de animales de WWF y coleccionaba dinosaurios y herpetos de plástico.

Crías de periquitos de Mari Bichos

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Ya he tenido mucha minivida mascotera. Y reproducido, que es lo más importante. Pero aún mi lista de pendientes es larguísima. ¿Algún precioso invertebrado, por favor? (risas). Ando con ganas de montar un buen gambario y verlo llenito de Sakuras rojas y otras gambitas. Las he visto tantas veces en fotos de otros compañeros... ahora quiero ser yo quien las tenga en casa. Las CRS también me quitan el sueño, pero mejor empezaremos la casa por los cimientos... ¿Y al revés? ¿Qué animal te da grima? Incluso una bichera de raza como tú sería incapaz de tener en casa... … animales con veneno potente, de esos que si te muerden corriendo al hospital. Hay mucha variedad de vida animal no venenosa, no veo la necesidad de correr riesgos, mi familia y yo. No es por grima, es miedo sensato ante la idea de tener crótalos, cobras... aunque después los veo en documentales y zoos y babeo como la que más. Pero no me atrae la responsabilidad de tenerlos en casa. Hablemos de ese estanque mítico. Tu hilo ha roto esquemas. Seguimiento de la evolución durante quince años y un concepto innovador: un estanque no es un mero recipiente para contener peces o tortugas sino un ecosistema acuático completo. Hasta la forma de vida más diminuta importa. Un copépodo puede ser fascinante...

A la gente que lo visita le sorprende mucho que sin filtro ni sistema eléctrico se pueda tener el agua cristalina, a base de pocos animales y muchísimas plantas. Tradicionalmente se ha pensado que un agua estancada terminaba verde, corrompida y maloliente, cuando no un criadero de mosquitos. También cuando ven peces de climas cálidos, que todo el mundo asume como de acuario, nadando tan ricamente en un estanque exterior... Pienso que hay que respetar cualquier forma de vida. Gusanos, chinches acuáticas, escarabajos, larvas de odonato... muchas veces son eliminados de los estanques por la obsesión de proteger peces y plantas. Para mí no son una molestia, todo lo contrario. Es más enriquecedor disfrutar de un estanque de jardín en su conjunto. Llevo años explicando mi manera de ver la cuestión en distintos foros, especialmente en Elestanque.com. Creo que ya poca gente se sorprende (risas). Por cierto, hablando de microvida. Lo he intentado montones de veces y no hay manera: ¿Cual es el truco para mantener daphnias? A mí se me mueren siempre. A ti y a todo el mundo. Son muy caprichosas, lo mismo crían tanto que tiñen el agua de color, como se extinguen. Cuando por azar he acertado había tantas que podría haber empachado un tiburón ballena (risas). Aproveché esa abundancia para criar Cynops. Después lo intenté otra vez para criar Ambystomas y no hubo manera.

Los estanques de jardín son muy atractivos y mucha gente se ha planteado alguna vez construir uno. Pero su mantenimiento no es tan sencillo. Dinos tres consejos imprescindibles para el estanquero principiante. Hay que planificarlo bien todo antes de empezar. Cualquier modificación a medio camino suele ser un problema. Mejor prevenir que curar. Paciencia, como con los bonsais. Un estanque es un proyecto a largo plazo. Pocos animales, muchas plantas y/o un buen sistema de filtración. Es muy común al principio meter demasiados peces o tortugas. Y cuando te das cuenta hay más carne que agua y las plantas arrasadas. Y el agua se pone verde, verde. Esta es la cuestión estrella de los aficionados estanqueros en los foros. Hablemos de las estupendas ranas de Mari Bichos. Mantener anfibios en una zona urbanizada es complicado: tráfico rodado, pesticidas, cortacéspedes... Creo que mi estanque es el único con anfibios en todo el pueblo. El mayor peligro para las ranas es la piscina. Cuando el tiempo está húmedo se alejan del estanque y muchas terminan nadando en el agua clorada, donde mueren envenenadas en pocas horas. Siempre estamos alerta para sacarlas a tiempo, pero a veces ya es demasiado tarde. ¿Y esos maravillosos conciertos nocturnos? Cada vez que oigo croar una rana recuerdo con nostalgia los largos veranos de mi niñez. Pero no sé si tus vecinos serán de la misma opinión... El canto de las ranas me hace vibrar. Para un bichero acercarse a una zona de reproducción de anfibios es pura emoción: docenas de machos cantando a todo volumen, de distintas especies... muy excitante.

A mis vecinos más cercanos parece que no les molesta, o al menos nunca me han comentado nada. Yo por si acaso no pregunto (risas). Estamos acostumbrados a encuentros y a veces encontronazos con otras personas que no comparten nuestra pasión. Una señora me comentó que mi afición por mantener animales y plantas autóctonas perjudicaba el medio ambiente, mientras su lindo gatito doméstico devoraba un petirrojo. ¿Crees que acuaristas y bicheros nos hemos convertido en cabeza de turco para la opinión pública? En buena parte sí. Pero los acuaristas son santos comparados con esos locos que tienen serpientes comeniños y bichos con escamas que escupen ácido como Alien... (risas). La gente se sorprende al ver mis xenopus o los tritones, pero es por falta de costumbre. Los animales exóticos han llegado hace poco a las casas. Espero que dentro de unos años sea tan normal como tener canarios o guppies. El tema gato es una batalla perdida. Un peluche lindo siempre tendrá las de ganar de cara a la opinión pública, por muy aniquiladores de la vida silvestre y protegida que sean. En los foros he intentado hacer entender a los dueños de los gatos el daño que causan sus mascotas. Nada que hacer: una batalla perdida. Por coger un par de caracoles y una piedra de un arroyo te puede caer una multa de los agentes forestales. En cambio las empresas constructoras o hidráulicas destruyen ecosistemas enteros sin que pase nada. ¿Cuándo exigiremos sentido común a las administraciones públicas? El progreso sostenible no existe, arrasamos el medio ambiente más rápido o más despacio. La población humana no para de aumentar, y salvo cataclismo planetario terminaremos viendo la inauguración de centros comerciales en el Everest o en la fosa de las Marianas (risas).

En mi estanque solo puedo tener ranas comunes. Es la única especie totalmente acuática y con capacidad reproductiva suficiente para mantener la población.

Es imposible no destruir ecosistemas enteros. Simplemente necesitamos espacio para la población humana. Creamos pequeños reductos de naturaleza silvestre para que la disfrute la gente, pero incluso estas reservas tienen fecha de caducidad.

Para mí es la especie de anuro ibérico con el canto más lindo. Y también de los más potentes.

Si algo no nos detiene, la Tierra terminará como Coruscant o Tatooine. Los tiempos de Pandora y su caja ya pasaron.

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Otra cuestión peliaguda: las especies invasivas. Camaleones, jinetas y tortugas terrestres en las islas Baleares fueron introducidas por el hombre en el pasado y hoy son especies protegidas. ¿Ocurrirá lo mismo con la tortuga de Florida y el caracol manzana dentro de cien años? Mencionas introducciones muy antiguas, cuando no existían profesionales de la ecología ni conciencia medioambiental. Hoy es muy distinto, conocemos el daño que causan las especies introducidas en tiempo real. No, no creo que mapaches, manzanas o tortugas de Florida terminen siendo especies protegidas. Espero que no. Son épocas y situaciones muy distintas. Volvamos a temas más agradables. Durante el último año has hecho cambios. El estanque convencional excavado en el suelo ya no existe, lo has sustituido por otro elevado y con cristal frontal para facilitar la visión. ¿Qué has perdido y qué has ganado? He ganado litros, profundidad, limpieza y facilidad de manejo. Además facilita la visión y el disfrute. En eso estoy muy contenta. Las que han perdido son las ranas. Cuando saltan fuera del estanque caen en un espacio duro y seco, porque ya no hay césped. A pleno sol. Y con el agua de vida encima de una pared vertical 70 centimetros arriba... es algo que tengo que solucionar. Otro problema del nuevo estanque es su ubicación. Le da demasiado el sol. A mediodía se pone a treinta grados, con los problemas que eso supone para el manejo de la calidad del agua y la vida que hay que mantener. Me comenta un pajarito que tienes un proyecto muy interesante para esta nueva instalación: introducir cherries. Otros aficionados han intentado mantener neocaridinas en estanque exterior y no ha funcionado del todo. Además deberían convivir con guppies y tortugas. ¿Cual es el plan? Estoy convencida que se pueden tener Neocaridinas criando en

exterior si se les da un estanque acorde a sus necesidades. En invierno no criarían, pero tampoco el frío moderado mataría las ya crecidas. Además es una especie con capacidad reproductora en épocas de bonanza. Pero en mi estanque puede haber problemas... Esos treinta grados que alcanza en verano, durante varios meses, es mucho pedir a las gambitas. En mi tierra primavera y otoño casi no existen (risas). Digamos que básicamente tenemos verano e invierno y eso les deja poco margen para criar... y encima la calidad del agua, peces... El asunto pinta más negro que una black sakura, pero los animales siempre nos sorprenden. El estanque es grande y puede haber estratos de agua a menor temperatura, escondrijos... lo intentaremos con unas neocaridinas rojitas a ver qué pasa. Terminamos la entrevista con respuestas telegráficas. Una sola frase para los siguientes conceptos: Planaria: A miles, sobre todo en el estanque. Recuerdo el shock cuando las vi en vivo, siendo niña aún, tras años de conocerlas por mis libros. Agua verde: ¡Ni la menciones! (risas). En el estanque nuevo es un problemón. Ancas de rana: Mejor con el resto de la rana y a poder ser en mi estanque. Ornitorrinco: (risas) Junto con belugas, manatíes, equidnas, planarias... son parte de mi infancia cuando mis amigas solo tenían ojos para Luke Perry. Muchas gracias por atender la llamada de Crustanews, Mari. Esperamos que te lo hayas pasado tan bien respondiendo como nosotros preguntando... Gracias a vosotros por todo. ¡Espero seguir por Crustaforo mucho tiempo!

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