CYAN mag #2

DIRECCIÓN Enrique Alejandro Garde enriquealex@cyanmag.com

DIRECCIÓN DE MODA César M. Presencio cesar@cyanmag.com

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO + MAQUETACIÓN Enrique Alejandro Garde

ARQUITECTURA Donacio

MÚSICA Dani Pupy

HAN COLABORADO fotografía

Azahara Fernández · Pierre de Oliveira · Josefina Andrés Miqui Brightside · Javier Sánchez-Marín · Shay A. H. · One Dragones ilustración

Donacio · María Álvarez moda

Lorentzo Antúnez · Cristina Martín de la Sierra · Juan Guillermo Ríos articulistas

Javier González Patiño · Chema Díaz · Adrián García

AGRADECIMIENTOS Sofía Vas Martínez · Salvador Sánchez Moreno · Pedro Medina Elena Velasco · Belén Kan · Pablo Rivero

L A I R O T I D E

NÚMERO 2

SI alguien nos hubiese dicho al empezar con este proyecto la absolutamente abrumadora repercusión que tendría, probablemente no nos habríamos atrevido a empezar como empezamos, rompiendo normas y pensando en lo que realmente nos gustaba.

CYAN mag ha aprendido mucho del primer número a este segundo. Gracias a los comentarios de los miles de lectores la revista ha sabido entender sus puntos fuertes y los no tan fuertes. En cuanto a navegación e interactividad, consideramos el salto como algo importante. La opinión de los lectores será, de nuevo, la que juzgue todo.

Y, como se dijo en el primer número, en esta revista es vital la palabra reinvención. En cuanto a diseño también hay una gran diferencia, manteniendo la base desde la que partimos en el primer número.

Esperamos que disfrutéis de este número y que sigáis opinando del modo que lo habéis hecho.

Sinceramente, gracias.

CYAN mag #2 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Queremos hacerte partíc Por eso, cada vez que ve mostramos en esta págin sobre él para visitar una relacionado. ¡Disfruta de

cipe de lo que lees. eas el sĂ­mbolo que te na, podrĂĄs hacer clic web con contenido e la experiencia!

E H C O N E D cuando la ciudad duerme, las calles se llenan de mĂşsica y gente de toda clase dispuesta a vivir una experiencia inolvidable. y ahĂ­ estĂĄbamos nosotros.

O I R A SUM

NÚMERO 2

PRE

MÚSICA

3 EDITORIAL 6 DE NOCHE|Vida urbana

108 LADYHAWKE 112 LADY GAGA 117 TOP 10 118 GRUPOS MAQUETEROS

DESIGN 10 ACTIVISMO|Opinión 12 ALBERTO CORAZÓN|Entrevista 22 TEMA: LUZ 24 ILUSTRACIONES (24) DONACIO (26)MARÍA GRANDE (28) MARÍA ÁLVAREZ 30 EN BUSCA DE LA LUZ 56 FOTOEXPERIMENTACIÓN 74 TODO NEGRO|Opinión 76 ARCOmadrid

ARQUITECTURA 98 DOMINIQUE PERRAULT 100 VANGUARDIA FRESH!

MODA 122 INTERACCIÓN|Opinión 124 LORENTZO ANTÚNEZ 126 ENRIQUE LOEWE|Entrevista 134 ESPECIAL ALTA COSTURA 140 ¡RENUÉVATE! 146 CIBELES FASHION WEEK 156 DESFILES 158 LIMPIA TUS IDEALES 160 PRE(JUICIOS) 161 CYANURO 162 FRONT ROW MUJER 180 FRONT ROW HOMBRE

Todas las fotografías que aparecen en CYAN mag, salvo expresa indicación, son propias y pertenecen a la publicación.

CYAN mag no comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores.

Los contenidos de CYAN mag están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, según la legislación española vigente.

O Ñ E DIS

OPINIÓN

ACTIVISMO

LAS CAUSAS PERDIDAS Y LAS BATALLAS QUE ACABAN EN DERROTA FORMAN PARTE DEL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL, PERO LA INNOVACIÓN CLÁSICA PUEDE DAR AL TRASTE CON TODAS ELLAS Cese, traslado, liquidación, cierre.

Cuatro palabras a la orden del día.

Si todo esto no viniese de EEUU, sería fácil y lógico alabar los valores de superación grupal del país norteamericano. Al ser un fracaso de grupo, es decir, global, la interpretación se vuelve compleja y abrumadora.

Todo sea dicho, en esta revista no va a aparecer la famosa palabra que está en boca de todos hasta que no se supere. Pero, ya que se habla una y otra vez de la necesi-

dad de un cambio de modelo, no está de más reflexionar acerca de qué puede ofrecer el diseño para ayudar en este gran lío planetario.

No es muy discutible que el diseño parece a todos prescindible, banal y efímero. A todos, salvo a quienes creen en él. Desde Apple al último de los más atrevidos diseñadores, este gremio trata de demostrar día a día que el diseño no es un valor añadido, es un valor en sí mismo. Lo cierto es que no resulta fácil defender ante un econo-

mista la “no sólo apa podemos ofrecer. Quiz cada cosa que utiliza día podamos empeza trar algunas cosas. U sin cierta composición tendrá lectores dispue cionar sus intereses en líneas. Del mismo mo rría con un teléfono m ñal de tráfico, un coch del suburbano. No se más, sino de una pieza la que lo demás pierd

ariencia” que zá si citamos a en su día a ar a demosUn periódico, n y orden, no estos a selecntre miles de odo que ocumóvil, una sehe o un plano trata de algo a del todo sin de su valor.

Dando por válida la afirmación -asumida ya por casi todos- de que estamos ante un modelo fracasado, basado en el consumismo exacerbado y un frenético ritmo de vida, el diseño ha de saber adelantarse al nuevo modelo que habría de surgir, de ir aún más a lo esencial, a la idea primigenia y al origen de ésta. al pilar del minimalismo, conducirlo a su mínima expresión y no añadir adornos ni obscenidades visuales que no ayuden a transmitir el concepto. El diseño existe para dar sentido, usa-

bilidad y forma a ideas básicas. No es una virtud, sino su razón de ser, y ésta ha de ser recordada. Los diseñadores han de volver a sus propias raíces (ampliado y expuesto por Alberto Corazón, página 7.

Clic) y hacer causa activa de ello para reivindicarse ante un modelo vacío de valores. El diseño ES un valor, y ha de demostrar por sí mismo que forma parte de la solución, igual que del problema.

ENRIQUE ÁLEX GARDE

CYANmag 10|11

DISEÑO

“El secreto es el conocimiento y la curiosidad por conocer”

ALBERTO CORAZÓN EN EL DISEÑO ESPAÑOL HAY GRANDES NOMBRES, Y ALGUNOS ENORMES. ALBERTO CORAZÓN HA SIDO SIEMPRE REFERENTE EN GRAFISMO, DISEÑO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN. RESPONSABLE DE LOS PLANOS DE CERCANÍAS DE MADRID, LOS LOGOTIPOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, LA ONCE O EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES, EL TELÉFONO DOMO, O LA SEÑALÉTICA DE LA CIUDAD DE BILBAO, SE MANTIENE FIEL A SU TÉCNICA. EN SU MESA, DONDE LAS IDEAS TOMAN FORMA, NO HAY UN SÓLO ORDENADOR.

ENTREVISTA Y FOTOS ENRIQUE ALEX GARDE Hoy en día, todo parece inventado y la creatividad a menudo se ve limitada por la técnica, especialmente en los casos digitales. ¿Cuál es su opinión?

Lo que yo creo es que lo digital es una herramienta que abre caminos, pero no tiene en sí misma ninguna cualidad.

Pero en muchos casos, la creatividad acaba marcada por la herramienta Sí, pero en ese caso deberíamos distinguir entre lo que es creatividad desde el punto de vista conceptual y el manejo hábil de una herramienta.

Entonces, ¿cómo definiría la creatividad?

La definiría como la capacidad de crear ideas o conceptos nuevos. Yo creo que la creatividad no está tanto en las formas, sino en los contenidos, porque las formas deben ser el resultado de los contenidos. Yo, por ejemplo, en la gráfica digital noto un estilo demasiado internacional, demasiado anónimo, lo que hay son pequeñas intervenciones, pequeños trucos... Sería imposible notar ese trazo más de autor que se da en la gráfica no digital, digamos. Tampoco veo creatividad en el sentido de estar utilizando de un modo nuevo las herramientas digitales. Las veo muy versátiles pero no creo que se le estén dando usos nuevos. ¿Donde deberían volver los diseñadores gráficos y digitales para encontrar su propia originalidad?

Yo creo que este asunto tiene que ver con el conocimiento. Por

CYANmag 12|13

DISEÑO

ALBERTO CORAZÓN

ejemplo, he tenido una experiencia última según la cual, un chaleco de diseñador lleno de bolsillos que diseñé y fabricaba una empresa sueca en el año 80, está absolutamente obsoleto hoy en día. No hay ni una sola de las herramientas de los diseñadores de entonces que se mantenga. Con esto me di cuenta de que ha habido un cambio tecnológico verdaderamente asombroso en una profesión tan nueva. Mi mujer es joyera y su banco de joyero sigue siendo el mismo que se utilizaba hace 100 años. Es decir, todo aquello que se esperaba de la tecnología digital, aquel pensamiento mágico, estaba equivocado. Es todo lo mismo que aquel chaleco; todo esto no son más que herramientas. Veo con alegría que a

“

TODO AQUELLO QUE SE ESPERABA DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL, AQUEL PENSAMIENTO MÁGICO, ESTABA EQUIVOCADO

”

los diseñadores no se nos paga por nuestras neuronas, no por nuestras habilidades. Las habilidades y destrezas se aprenden rápidamente, y cada vez más. Lo que está siendo clave es la cabeza, enfocar problemas desde otras perspectivas, asumir con más rigor y compromiso el encargo. La clave de nuestro trabajo es el encargo, solucionar el problema del cliente. En el lado de lo digital, como es tan sencillo producir imágenes, se acaba teniendo una concepción devaluada de la imagen, lo que importa acaba siendo hacer muchas y muy rápidamente; se está olvidando lo que es la esencia del

encargo, no darle una apariencia diferente, sino afrontar el verdadero problema. En mi estudio insisto mucho en estudiar el enfoque previo, recurrir al lápiz y al papel y saber qué queremos y cómo vamos a resolver el problema.

CYAN mag: Siguiendo el hilo de lo que dijo en la apertura del MadinSpain del año pasado, ¿qué es exactamente el diseño, una ciencia aprendible o una cualidad innata?

Es una ciencia aprendible, desde luego, una disciplina del conocimiento. Yo insisto muchísimo en que la formación es la clave del diseñador. La dificultad es que el diseño es una disciplina trasversal, no piramidal, y todas las enseñanzas universitarias responden a una estructura de pirámide.

Ahora que empieza a haber diplomaturas en Diseño, considero que el punto de partida está equivocado, no debería haber un aula de diseñadores, sino que los estudiantes deberían estar unas horas en económicas, otras en psicología, otras en historia del arte... Y, en todo caso, los viernes por la mañana, que se junten y se pueden ver asuntos estéticos, ordenadores, y destrezas más propias del diseñador. Pero, insisto, el resto debería ser más trasversal. Esa es la cualidad del diseño, no tiene nada que ver con las estética como asunto central, sino con cómo nos relacionamos con lo que nos rodea, con los objetos, los símbolos... Es la única disciplina absolutamente contemporánea. Un diseñador, con cada encargo, tiene que ponerse a estudiar, es algo impagable y único. Por tanto, la clave está en el conocimiento, el mejor diseñador será el más inteligente.

CYANmag 14|15

DISEÑO

ALBERTO CORAZÓN

Aprovechando su experiencia, ¿como valora la evolución de las obras gráficas y el diseño en los últimos 60 años?

Es muy difícil, porque el diseño corresponde al encargo, al cliente, que es quien da las pautas. ¿Qué sucede? Que en una sociedad bajo una dictadura y prácticamente subdesarrollada hasta la llegada de la democracia, el diseño no existía, era imposible. El diseño en España empieza realmente en el año 80, porque empieza a desarrollarse una sociedad abierta.

Cuando esto no existía, hacíamos portadas, carteles, pero el diseño como tal... poco. Afortunadamente, desde la perspectiva profesional, el nivel actual es excelente y mejora continuamente. Desde la perspectiva conceptual, la desgracia es que estamos todavía en una sociedad que está todavía en plena búsqueda de la modernidad.

Industrialmente somos la octava potencia del mundo, pero hay que saber que entre el sexto y el séptimo puesto hay un abismo; el diseño industrial es muy pobre; hay algo, y brillante, pero muy poco.

Aún en la vida cotidiana es algo extraordinario. ¿Y sobre el futuro?

Yo soy un optimista tenaz, lo veo lleno de oportunidades. Efectivamente, este parón es algo estructural, no es un crack financiero. Va

a haber que replantearse muchas cosas, y puede que nos venga bien.

Estábamos metidos en una cultura de consumo sin sentido, que acababa marcando el tipo de diseño que se reclama. Un diseño de apariencia, alrededor de pocas cosas dándole muchas vueltas. Esto nos va a obligar a abrir el camino, se va a abrir una interesante reflexión, y el diseño va a verse como algo relacionado con la vida, con el quehacer cotidiano. En los últimos años tenía más que ver con lo estrambótico, y, desgraciadamente, la prensa no ayuda nada. Ocurre por ejemplo con las tonterías últimas de Phillip Stark, que fue durante años un diseñador muy inteligente y ahora es alguien vendido a lo más penoso de la profesión...

Esto es un reflejo de la situación.

En la medida en que los hoteles de diseño y similares se están derrumbando, porque esto está ocurriendo, y el verdadero comercio está desplazándose a internet, la cultura de consumo va a convertirse en algo muy diferente, y eso va a ser definitivo para el diseño.

Siempre insisto mucho en que los diseñadores estamos trabajando en tiempo real con las demandas que se producen en tiempo real. Si las demandas son tonterías, haremos tonterías. Si se demanda algo más inteligente, podremos hacerlo.

De hecho el objetivo es hacer algo en tiempo real que pueda perdurar sin perder sentido...

Claro, sobre todo dad en el sentido mino. Nos hemos mantener sobre utilidad una per nal, y no es eso. bólica es un comp de nuestra vida. ( Por ejemplo, tene los móviles. Yo, el go es que el sonid una melodía de B contenido simból portante.

¿Cómo se demues es más que aparie

Cuando lo utilizas

Entonces, ¿cómo que el diseño no cional?

Tengo un buen unos días estaba tarjeta de crédito ra. El cajero vio m

“ ”

o que tenga utilio amplio del térs equivocado al el concepto de rspectiva funcioLa utilidad simponente esencial (Suena su móvil) emos el sonido de l refugio que tendo de mi móvil es Bach. Para mí, ese lico es muy im-

stra que el diseño encia?

s, está clarísimo.

o se demuestra es sólo algo fun-

ejemplo. Hace pagando con mi o en una gasolinemi nombre y me

PHILLIP STARK, QUE FUE DURANTE AÑOS UN DISEÑADOR MUY INTELIGENTE, AHORA ES ALGUIEN VENDIDO A LO MÁS PENOSO DE LA PROFESIÓN EL DISEÑO TIENE QUE ASPIRAR A NO SER NADA EXTRAÑO, SINO A SER ALGO COMÚN, COMO EL DENTISTA preguntó si era el que había hecho todos los mapas de Cercanías, y efectivsamente, es uno de los trabajos que más me gustan. Me dijo “le quiero dar las gracias, porque yo soy de un pueblo de Salamanca, y cuando vine a Madrid el único servicio público en el que sentía que las instrucciones, máquinas, planos, y relaciones estaban para ayudarme. La ciudad era un bosque de símbolos que me expulsaban, excepto un espacio en el que me di cuenta de que alguien había pensado en mí.

Con lo cual, la parte estética del diseño suplementa y apoya a la parte funcional

Y a la psicológica, a lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. El diseño es una herramienta para mejorar nuestra relación con lo que nos rodea, y a eso es a lo que llamamos calidad de vida. Insisto en que la funcionalidad simbólica es muy importante. Yo he elegido mi teléfono móvil porque es negro, con las teclas grandes y tiene una tipografía ordenada, pero puedo elegir todo lo contrario si es eso lo que busco...

Dando por cierta la afirmación de que, a la hora de rebajar costes, la primera víctima es el diseño, ¿Como afecta una recesión mundial al trabajo de los diseñadores?

Seamos serios, la primera víctima es el proletariado, los trabajadores. El desempleo va a ser, a nivel mundial, el drama al que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos meses. Es cierto que hay una serie de oficios que son los primeros en caer, porque se consideran superfluos. Es decir, puestos a reducir gastos, unos toman menos cañas y otros sacrifican la inversión en diseño y lo resuelven de cualquier otra manera. Esto también abre el mercado de freelances que se ven obligados a bajar tarifas porque la propia presión del mercado funciona así.

Quizá es el momento, entonces, de demostrar que podemos crear una conciencia nueva...

Sí. Yo creo que la clave estará en el momento en el que la inversión en diseño se considere inversión y no gasto, aunque llevará un tiempo.

Yo lo he conseguido con algunos

CYANmag 16|17

DISEÑO

ALBERTO CORAZÓN

clientes, pero es algo raro. Por eso el diseño tiene que aspirar a no ser nada extraño, sino a ser algo común, como el dentista. Afortunadamente los niveles de subsistencia los tenemos cubiertos, así que tenemos que plantearnos la calidad de vida, y el diseño es una herramienta importantísima para una verdadera calidad de vida y una verdadera cultura de consumo, no el disparate en el que estábamos metidos.

Y, si no es indiscreción, ¿cómo afecta esto a su estudio?

Hemos tenido que hacer un cambio en el modelo de estudio, una pequeña reconversión. Hemos creado un sistema mucho más flexible, según el cual, en lugar de pagar un sueldo, se paga por trabajo, como en EEUU e Inglaterra, y funciona muy bien. Los horarios también son algo flexible, así que las mujeres que son madres que trabajan aquí están pudiendo dedicarle más tiempo a sus hijos, ganando lo mismo. Yo creo que desde el punto de vista del propio trabajo va a obligarnos a funcionar de otro modo, y ser más flexibles. Los trabajos que estamos desarrollando aquí ahora exigirían expertos muy concretos, pero cada vez más el estudio organiza equipos de trabajo dependiendo del tipo de proyectos. Esto es una experiencia de crecimiento personal, el desligarse de “papá empresario” y poder hacer otras cosas por cuenta propia.

¿Y cómo se consigue seguir sintiendo pasión por el trabajo en un entorno tan traicionero, oportunista y en ocasiones chapucero como el de la comunicación visual?

Esa descripción es perfecta, desgraciadamente sigue siendo un territorio muy complicado y muy barullero, muy chapuza. Por suerte mi trayectoria y experiencia me permite tener una lista sólida de clientes que confían en mí. Pero este es un estudio muy generalista; hace poco me llamaron para diseñar baños, aunque yo nunca había hecho nada similar. Eso es lo estimulante, lo que te mantiene vivo, aprender cada día. Con mis compañeros de facultad y generación, aunque lo evito, cuando hablamos les digo que son muertos vivientes apalancados en despachos y departamentos, y el mundo exterior es algo que les altera. En cambio, para nosotros no. ¿El secreto es ser flexible?

Y curioso, tener una curiosidad inagotable. Si miras lo que te rodea con curiosidad, descubres un mundo.

Y si no pudiese hacerlo usted, ¿en quién confiaría ahora mismo para desarrollar un trabajo?

En gráfica, y desde el punto de vista conceptual, confiaría mucho en Enric Satué ; me parece un diseñador desaprovechado y de un

Alberto Corazón e

en su estudio. Al fondo, Oyer Coraz贸n, su hijo y fiel compa帽ero

CYANmag 18|19

DISEÑO talento extraordinario. En el campo del llamado diseño industrial no veo nada a mi alrededor que me parezca un auténtico maestro.

En el campo de la moda, aunque es absurdo que lo diga porque soy su padre, creo que Baruk está apostando por líneas muy inteligentes y mucho más innovadoras de lo que parece.

Si se enfrentase con un grupo de estudiantes, ¿qué consejo les daría?

Insistiría en la curiosidad y en aprender de todo. Nuestro futuro está en ser capaces de relacionar las cosas de otro modo, sea en el campo que sea. Una buena base de conocimiento ayuda a entrar en el encargo de muchas maneras posibles, y eso es lo que le da a cada uno el carácter como diseñador. La diferencia en un grupo de estudiantes no está en la técnica, sino en las neuronas de cada uno.

Cada uno tiene que encontrar su espacio, saber dónde se encuentra uno cómodo. Pero hay que aprender de todo.

t e b í r c s u s

CYA

y recib

te a

m o c . g a ANm

o s i v a l o r e e l i a m ú m n e a r d o a p c s e d o birá t n e i m a z n a l l e d

DISEﾃ前

tema LUZ

a#2 En este segundo número hemos querido apostar por la luz, y para ello contamos con ilustraciones, un nuevo área de experimentación fotográfica y un reportaje especial.

CYANmag 22|23

DISEﾃ前Z DONACIO

TEMA: LUag

m PARA CYAN

CYANmag 24|25

DISEÑOZ

TEMA: LUag

ANm DE para CY

N MARÍA GRA

CYANmag 26|27

DISEÑOZ

TEMA: LUag

REZ para MARÍA ÁLVA

CYANm

App Pr贸ximamente en tu iPhone o iPod Touch

CYAN mag ppStore coming to A

DISEÑO

EN BUSCA DE LA LUZ Sin límites ni prejuicios, salimos a la calle para buscar lo mejor de la luz. Directa, indirecta, ambiental y natural. Desde la luna madrileña hasta la última de las farolas forman un conjunto capaz de aportar a una fotografía el aura perfecta.

FOTOGRAFÍA: AZAHARA FERNÁNDEZ

MODELO: SOFÍA VAS

TEXTOS: ENRIQUE ALEX GARDE

ASISTENTES: SALVADOR SÁNCHEZ MORENO Y ENRIQUE ALEX GARDE

CYANmag 30|31

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

La RAE incluye en su diccionario 16 definiciones para el término “Luz”. Término, además, sujeto a decenas de matizaciones, según su contexto, procedencia e intensidad.

1. f. Agente físico que hace visibles los objetos.

2. f. Claridad que irradian los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia.

CYANmag 32|33

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

No todo en la vida es literalidad. Una mirada, un sonido o un recuerdo pueden transmitir mﾃ｡s luz que la mﾃ｡s iluminada de las avenidas de una gran ciudad.

CYANmag 34|35

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

Como aliada de la fotografﾃｭa, la luz puede ayudar a crear confusiones ﾃｳpticas, a fundir objetos tangibles con intangibles, a crear atmﾃｳsferas imposibles y a construir conjuntos invisibles al ojo humano.

CYANmag 36|37

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

CYANmag 38|39

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

6. f. Esclarecimiento o claridad de la inteligencia.

7. f. Modelo, persona o cosa, capaz de ilustrar y guiar.

RAE

CYANmag 40|41

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

CYANmag 42|43

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

CYANmag 44|45

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

CYANmag 46|47

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

CYANmag 48|49

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

CYANmag 50|51

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

14. f. Pint. Punto o centro desde donde se ilumina y alumbra toda la historia y objetos pintados en un lienzo.

RAE

CYANmag 52|53

DISEﾃ前Z

U TEMAP:ORLTA JE RE

CYANmag 54|55

DISEÑOZ

TEMA: LU N IMENTACIÓ

FOTOEXPER

FOTO

EXPERi MENTA CiÓN

Un expermentado fotógrafo, Pierre de Oliveira, y tres jóvenes amantes de la fotografía, toman libremente la luz como punto de partida para capturar una instantánea capaz de transmitir el concepto de este segundo número de CYAN mag: Luz.

Miqui Brightside CYANmag 56|57

DISEÑOZ

TEMA: LU N IMENTACIÓ

FOTOEXPER

Josefina AndrĂŠs CYANmag 58|59

DISEÑOZ

TEMA: LU N IMENTACIÓ

FOTOEXPER

Javier Sánchez-Marín CYANmag 60|61

DISEÑOZ

TEMA: LU N IMENTACIÓ

FOTOEXPER

Pierre de Oliveira CYANmag 62|63

DISEÑOZ

TEMA: LU N IMENTACIÓ

FOTOEXPER

Miqui Brightside CYANmag 64|65

DISEÑOZ

TEMA: LU N IMENTACIÓ

FOTOEXPER

Miqui Brightside CYANmag 66|67

DISEÑOZ

TEMA: LU N IMENTACIÓ

FOTOEXPER

Pierre de Oliveira

Pierre de Oliveira CYANmag 68|69

DISEÑOZ

TEMA: LU N IMENTACIÓ

FOTOEXPER

Javier Sánchez-Marín CYANmag 70|71

DISEÑOZ

TEMA: LU N IMENTACIÓ

FOTOEXPER

Pierre de Oliveira CYANmag 72|73

DISEÑO OPINIÓN

POR FIN LO VEO TODO NEGRO Creo que éste es el primer crack en condiciones que vivo con algo de conciencia de lo que está pasando. No sé lo que me deparará el futuro, pero lo visto hasta ahora me ha parecido cuanto menos un sinsentido. Primero la culpa la tenía la codicia de unos pocos, y después, como no, la de muchos; infinitamente menos inteligentes que Ulises, caímos en la tentación de los seductores cantos de sirena de las entidades financieras y le dimos al despilfarro el digno lugar que se merece en una sociedad liberal que se precie como la nuestra.

Del estupor he pasado al aburrimiento con tanta rapidez que empiezo a sentir que estoy perdiendo contacto con la realidad.

Y es que lo de la última edición del Foro Económico Mundial que se celebró en Davos me llegó al alma. Aquellos que hasta hace bien poco eran motivo de inspiración, esa élite destinada a arrojar luz al resto de ensombrecidos mortales, hacen el ridículo más espantoso poniendo de manifiesto

que básicamente parecen tener tan pocas ideas para salir de esto como yo: el mensaje de la reunión anual 2009 fue que los líderes mundiales deben seguir desarrollando una política coordinada que de una rápida respuesta a la más grave recesión desde la década de los 30; los desafíos globales exigen soluciones globales (consultado el 16/3/2009 en www.weforum.org ).

Otra vez, cantos de sirena.

Gurús, directivos de empresas multinacionales, jefes de estado y de gobierno...

“

Aquellos que hasta hace bien poco eran motivo de inspiración hacen el ridículo más espantoso poniendo de manifiesto que parecen tener tan pocas ideas para salir de esto como yo

O y se atreven a dar fin a tan exquisito foro concluyendo con semejante sandez. Las mismas sirenas cuya clarividencia acabó imponiendo una demagógica flexibilidad que, como sostiene Richard Sennett en “La corrosión del carácter”, cambió radicalmente el significado mismo del trabajo, impidiendo el desarrollo de los valores éticos duraderos que conforman el carácter, en especial, aquellos aspectos que unen a los seres humanos entre sí.

Según ellos, la gente estaba ávida de cambios: nada a largo plazo. Terreno abonado para que el sistema funcionara de acuerdo a los designios del capital impaciente, únicamente mediado por el deseo de un rendimiento rápido.

Sumido en la oscuridad de esta depresión económica, en la aparente misma negrura que comportan esas otras depresiones no tan mediáticas y que denominamos personales, creo sin embargo que en algo te vuelves lúcido; como a Ulises, la deprivación sensorial puede salvarte de una muerte segura ahogado corriendo tras las voces de las sirenas. Dejas de perder el tiempo y las energías en cosas fútiles y te esfuerzas por quedarte solo con lo que de verdad merece la pena. ¡Qué bonito está todo negro!

JAVIER GONZÁLEZ PATIÑO Creativo publicitario

CYANmag 74|75

DISEﾃ前

ARCOm

madrid TEXTOS: ADRIÁN GARCÍA Y ENRIQUE ÁLEX GARDE

FOTOS: ENRIQUE ÁLEX GARDE

DISEÑO ARCO 09

Lo más atrevido y vanguardista del arte pudo verse en la XVIII Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco 2009, la feria de arte contemporáneo más madrugadora del año y una de más importantes del mundo, que tuvo lugar del 11 al 16 de febrero, y que dedicó esta última edición a India, una futura potencia mundial, y últimamente toda una referencia en términos artísticos.

Añadido el topónimo Madrid a esta edición, quizá como reflejo del centralismo mediático, quizá como confirmación de lo poco que pintamos en el arte contemporáneo internacional, era tarea difícil encontrar a alguien dispuesto a dejarse los ojos y las piernas para ver la exposición en su totalidad.

A pesar de ello, y en medio de ese bazar turco de avenidas y de espacios esquineros chillout, en esta edición - inevitablemente marcada por la ya machacona recesión económica, encontramos algunos puntazos que se salvan de la criba: las esculturas informes de Wilhelm Mundt; los mexicanos con sus boxeadores enmarascarados a lo Wrestling, que no desmerecieron tras las monjas cachondas del año pasado; los luminosos giratorios con mensaje de la pionera Jenny Holzer; la obra de Eugenio Merino.

Y, lo mejor de todo, el proyecto “Yo Gasto” a cargo de Amaya González quien llevó a ARCO en forma de lienzos apilados 485 días de sus propias facturas por valor de 27.000€ que iban desde la más barata por valor de 10 céntimos a la más cara, un ordenador que le costó más de 1.700€. Arte al alcance de todos los bolsillos.

CYANmag 78|79

DISEﾃ前 ARCO 09

CYANmag 80|81

DISEÑO ARCO 09

Proyecto del estadounidense Brucker-Cohen, donde un taladro perfora la pared del recinto en función de lo que ocurra en una web específica, accesible desde los ordenadores que también formaban parte de la instalación. Esta idea toma como referencia el movimiento que propuso derribar los museos de arte.

Pero todo quedó en esto, un simple taladro que hacía siempre el mismo agujero, en el mismo sitio. En una esquina de la esquina más alta. Concepto puro y duro.

CYANmag 82|83

DISEﾃ前 ARCO 09

Basado en el color de los pﾃｭxeles segﾃｺn un orden numﾃｩrico

CYANmag 84|85

DISEÑO ARCO 09

“El hilo del tiempo

Stand de EL PAÍS.

Prototipo de máquina con la que correr sin desplazarse. Por desgracia, sólo un prototipo.

o”

. Colección de Esther Ferrer

CYANmag 86|87

DISEﾃ前 ARCO 09

CYANmag 88|89

DISEﾃ前 ARCO 09

CYANmag 90|91

DISEﾃ前 ARCO 09

CYANmag 92|93

DISEÑO ARCO 09

Es posible que, a muchos, esta obra de Xavi Muñoz les haya traído otra imagen a la cabeza.

Algo normal, porque se trata de obras realmente similares, si no prácticamente idénticas. Hablamos de las camisetas de Elena Gallén “Oh my coke”, en las que la modelo es Kate Moss, también en un dibujo compuesto de líneas, y con el rojo como único color.

En el stand de Xavi Muñoz se aseguraba que ésta es una obra de 2005, lo que la haría anterior a las famosas camisetas. No sabemos si se trata de copia o inspiración, pero el parecido salta a la vista.

Lรกmpara-smiley gigante

CYANmag 94|95

DISEÑO ARCO 09

ARCOmadrid

VIDEOENTREVISTA MUY PRONTO SÓLO EN CYANMAG.COM

CYANmag 96|97

RA U T C E T I U ARQ

DOMINIQUE PERRAULT La piel fría

Más cercano a la haute couture que a la escultura, el arquitecto francés Dominique Perrault tiene una doble cita con Madrid esta primavera. La primera es la inauguración de su “Caja Mágica” (en la foto) a orillas del Manzanares, que contendrá en su inmenso volumen desplegable el Centro Olímpico de Tenis de la ciudad. La segunda es la exposición que el Museo Colecciones ICO le dedica, haciendo un repaso a su carrera desde su exitoso debut, apenas

cumplidos los cuarenta, con la Biblioteca Nacional de Francia en París hasta el caparazón dorado que está construyendo en el Teatro Mariinski de San Petersburgo.

n q a u

A través de una treintena de maquetas vamos acercándonos a una obra donde la precisión geométrica de sus primeros proyectos va vistiéndose con suntuosas pieles metálicas, que en palabras del propio arquitecto no son “en absoluto muros impe-

L t t d E E

netrables, separadores y autoritarios, sino que crean permeabilidad e interrelación, anulando el espacio cerrado para generar un paso, una travesía”.

La desmaterialización de la arquitectura a través de estas pieles translúcidas, vibrantes y reflectantes es el argumento central de sus últimas obras, muchas de ellas en España como el Palacio de Congresos y Exposiciones en una antigua azucarera de

la ciudad de León o el hotel-paisaje en la playa de las Teresitas, en Tenerife, buscando desdibujar los límites de lo construido para generar espacios híbridos entre lo transparente y lo íntimo.

Museo Colecciones Ico c/ Zorrilla 3. Hasta el 17.05.2009. www.ico.es www.perraultarchitecte.com

CYANmag 98|99

RA U T C E T I U ARQ

VANGUARDIA Había más, sólo era necesario que saliera a la luz. La polarización del panorama arquitectónico español, entre la banalidad extrema de la construcción post-burbuja inmobiliaria y la pretenciosidad de la obra pública, siempre buscando repetir el efecto Guggenheim, parecía no dejar espacio a otros planteamientos más experimentales.

Pero con la construcción en plena recesión y el paisaje sembrado de adosados a medio terminar esperando un comprador que

Izascun Chinchilla

no llega, una nueva ola de arquitectos españoles, jóvenes y arriesgados, ha decidido explorar los límites de la arquitectura cuando no se refiere exclusivamente a la obra construida, desarrollando unos planteamientos teóricos que acercan la arquitectura a la sociología, el arte digital e incluso la performance.

Así nacen, en 2006, Freshmadrid y Freshforward , redes sociales de estudios

A FRESH!

Ecosistema Urbano. Ecobulevar, Vallecas

CYANmag 100|101

RA U T C E T I U ARQ (o, más bien, laboratorios) de arquitectura, conectados a través de internet, desarrollando y compartiendo sus investigaciones y proyectos, dinamitando la imagen clásica del arquitecto como constructor. El trabajo de estos estudios parece confirmar el hecho de que la arquitectura puede asumir otras apariencias diferentes a las estructuras fundadas solidamente o sus figuraciones previas, los dibujos y modelos arquitectónicos. Las intervenciones, las instalaciones, las acciones, los conceptos e ideas también se ven como parte natural del dominio de la arquitectura por parte de esta generación, a la cual se puede aplicar ese “Everything is architecture” (“Todo es arquitectura”) que Hans Hollein dijo en los sesenta del siglo pasado.

PK

KMN

Internet hace posible asistir a este boom de ideas frescas que no tendrían cabida en las publicaciones canónicas de arquitectura.

A pesar de diferencias considerables en las obras y las ideas, lo que los madrileños frescos y la vanguardia fresca tienen en común es una mentalidad y un enfoque que es serio a la vez que alegre. Serio, porque abarcan temas que van más allá del interés superficial por las formas bellas, que aparentan ser la ambición principal, y la fuerza motriz de tantos arquitectos. Alegre, porque, aunque no les falta seriedad, dejan esa solemnidad, tan frecuentemente asociada a los edificios, y sobre todo a los edificios en España. La arquitectura puede tener mucho ritmo, ser caprichosa, efímera y temporal y aun así tener un significado serio.

Colectivo Cuarto y mitad

CYANmag 102|103

RA U T C E T I U ARQ Tres años después de la exposición que la Fundación COAM organizó sobre estos colectivos, comisariada por Ariadna Cantis, las páginas web de Freshmadrid y Freshforward están más vivas que nunca, ahora que algunos de sus estudios fresh han conseguido llevar a término alguna de sus propuestas, como el multipremiado Ecobulevar de Vallecas, de Ecosistema Urbano.

Izaskun Chinchilla , Zuloark, Basurama o PKMN entre otros muchos estudios dibujan un panorama muy sugerente para la arquitectura española de la próxima década.

Leonce

“

”

CON LA CONSTRUCCIÓN EN PLENA RECESIÓN Y EL PAISAJE SEMBRADO DE ADOSADOS A MEDIO TERMINAR ESPERANDO UN COMPRADOR QUE NO LLEGA, UNA NUEVA OLA DE ARQUITECTOS ESPAÑOLES, JÓVENES Y ARRIESGADOS, HA DECIDIDO EXPLORAR LOS LÍMITES DE LA ARQUITECTURA.

PKMN

CYANmag 104|105

S Ú M

L

A G Y D A L E ADYHA WK

A C I S 0

AGA - TOP1

OS

ETER U Q A M S O - GRUP

MÚSICA

LADYHAWKE Ella representa todos los valores ochenteros en los que tanto nos apoyamos últimamente. Su música es la suma de sus multitudinarias influencias con su inquietante personalidad. Llegó al mundo de la mano de una familia de músicos en Nueva Zelanda y conforme fue creciendo descubrió su pasión por el Grunge. Cuando se mudó a Australia es cuando comenzó el camino al estrellato gracias a su grupo Teenager . Pero Nick Littlemore ha quedado atrás para ella al igual que su trastornada infancia para poder así hacer algo completamente personal, algo en lo que ella pueda hacer y deshacer a su antojo. Como nombre eligió Lady Halcón, como la película, y se puso manos a la obra en la producción de su primer álbum producido por Pascal Gabriel entre otros. Fue en Septiembre del año pasado cuando salió al mercado y desde entonces no ha parado con la promoción, que tiene como puntos álgidos la gira con The Ting Tings ...

por toda la geografía inglesa y su posible aparación en Glastonbury este verano. Su próxima visita a España será en la segunda edición de SOS 4.8 .

A las puertas de Ocho y Medio, la cola casi llegaba a la plaza de Callao, y el cartel de “Entradas agotadas” estaba colgado de la puerta del local. Minutos después, esa multitud deseosa de darlo todo fue entrando a la sala con gran expectación. La banda salió, ella salió y el público gritó con ansia.

Ladyhawke, con el estilismo que todos esperábamos, besó el micrófono y con ello a todos los fans y comenzó a sonar “Professional Suicide”. Por no pecar de subjetivos, intentemos analizar los factores por los que, escasos 40 minutos después, el concierto terminó sin que el público llegara a entregarse realmente a pesar de que conocían las canciones. Es posible que una de las razones fuese el sonido, que constantemente dejaba en

un segundo (y casi ter la vocalista que todos También puede ser po complicidad de la can demás músicos en esc por la corta duración táculo. En cualquier monos a lo positivo. A quedó mal sabor de b de bailar “Paris is Bur Delirium”.

rcer) plano a s iban a ver. or la falta de ntante o los cena, incluso n del especcaso aferréA nadie se le boca después rning” o “My

CYANmag 108|109

MÚSICAE

L ADYHAWK

DANI PUPY

FOTOS: ONE DRA

AGONES

CYANmag 110|111

MÚSICA

LADY GAGA ‘I want the fame’ es la consigna que no cesa de repetir la nueva sensación del pop internacional, y va por muy buen camino para conseguirlo. Dos singles en lo más alto de las listas internacionales, un estilo propio y novedoso, una actitud enigmática y mucha, mucha controversia parecen ser los ingredientes perfectos para convertirse en lo que ya muchos se han atrevido a proclamar de ella: la salvación del pop.

Y justo en uno de los momentos más brillantes de su corta pero intensa carrera, Lady Gaga tuvo la oportunidad de pasarse, de la mano de Myspace, por el Ocho y medio para ofrecer a su público un avance de lo que será su gira ‘The Fame Ball’. Desde primera hora de la mañana sus más fervientes

seguidores comenzaban una cola que inundaría la Gran Vía madrileña para ver a su ídolo en directo.

Y no, no defraudó.

Con un ‘Mi nombre es Lady Gaga y esta es mi casa’ (sí, en español) la artista neoyorquina comenzó su show, que ella misma denomina como ‘orgasmo artístico’, algo que justifica y argumenta en todas sus presentaciones en vivo.

Con un despliegue de medios y atrezzo nunca antes visto en la Sala Flamingo, acompañada de tres bailarines semidesnudos, su DJ y productor Space Cowboy, y ataviada tan solo con un body color maquillaje y unos panties negros, desgranó sus mayores éxitos enfrente de un público totalmente entregado, tanto que no dudó en lanzarse a él haciendo gala de su

LASALVACIÓNDELPOP

CYANmag 102|103

MÚSICA

L ADY GAGA

rockstar. holianas e en unas cu en las qu entrever quistar el lizando su recordar de Ziggy

‘When I lot of pe de, I alwa así fue. A abrumado blico, Lad que filan repetir s que nadie la, un hec ce y que que otras de Billboa

Después non-stop, como un a

Sus influencias warestuvieron presentes uriosas proyecciones ue su personaje deja su plan para conl mundo pop, y anau actitud es díficil no a Bowie en su papel Stardust.

know there are a eople waiting outsiays do two shows.’ Y Ante la inesperada y ora afluencia de púdy Gaga en un arranntrópico no dudó en su espectáculo para e se quedase sin vercho que la engranderealmente dudamos s de sus compañeras ard hicieran.

de sus dos sesiones tanto Lady Gaga amabilísimo Space

CYANmag 114|115

MÚSICA

L ADY GAGA

Cowboy, aún tuvieron tiempo y fuerzas para hablar con Cyan Mag y comentar lo satisfechos que estaban con el calor del público español, y que esperaban volver para poder presentar su show completo.

Y nosotros, después sentir tan cerca la Fama -y lo que no es la fama...- de Lady Gaga, tampoco podemos esperar para verla regresar a la capital convertida en lo que ella ya dice ser: “¿Puedes elegir una de estas reinas? ¿Madonna, Britney, Christina, Cyndi… o Lady GaGa?” “La última, GaGa.” CHEMA DÍAZ FOTOS: ENRIQUE ÁLEX GARDE

TOP

10

abril-mayo

1

2 3 4 5

VAMPIRE WEEKEND Oxford Comma

YELLE

6 7 8 9 10

VAN SHE Kelly

LADY GAGA

Mal Poli

LILY ALLEN

Poker Face

YEAH YEAH YEAHS

The Fear

MGMT

Zero

THE KILLERS

Weekend Wars

L-KAN Se単ora

A Dustland Fairytale

NAHIADANCE Do the Nahiadance

CYANmag 116|117

MÚSICA

GRUPOS MAQUETEROS Se acerca el verano y con ellos los grupos maqueteros se presentan en tropel a los concursos que cada año sacan a la luz nuevos talentos.

Contempopranea, Proyecto Demo, el reción estrenado SOS 4.8 y más adelante Lemon Pop son los encargados de tan importante cometido. Ellos son el futuro de la música indie. Representan todo lo positivo de las nuevas ideas, y todo lo negativo del bajo presupuesto. Algunos llegarán lejos, otros no tanto.

Mucho talento, mucha labia y un poco de suerte es lo que necesitan para conseguir lo que todos quieren: ser escuchados.

Hemos hecho una pequeña selección de las formaciones que con un poco de suerte llegarán al tan solicitado estrellato. Porque la música no termina donde las discográficas ponen la pared, apoyemos a nuestras futuras promesas.

ASTRADYN

E FLUOR

FRANC3S

GUATAFÁN

H

AND ISTA N O I C C E L EL CO

B AL BERKOWITZ

HIGINIO

THÉRÈSE

BLEACH

BAND DESS

NOISETS

INÉ

BAND A PART

NITO NIKO

CYANmag 118|119

MÚSICAS

PRIA L E D TA ORQUESUZ DEL DÍA MERA L

GRUPO S MAQUETERO

NIT GLOW POLOCK

ALINE & THE

SPLENDIDS

DE VITO

CKS

IDEALIPSTI

Todas las imágenes han sido obtenidas de los MySpace de cada grupo

a e t e b í r c s su

m o c . g a m N YA

C del

o s i v a l e l i a m e r o p s o á r r i e b i m c ú e n r a y d a c e d o t n e i m a z lan

A D O M

OPINIÓN

INTERACCIÓN Hace varios años, a Carlos GarcíaCalvo le preguntaron su opinión acerca de las personas que pasaban olímpicamente de la moda y estaban tan felices. Su respuesta fue corta y tajante, pero muy descriptiva. “Me llenan de envidia”, dijo.

Seamos sinceros, el mundo de la moda sólo preocupa a ciertas personas, sin darnos cuenta de la importancia e influencia que ésta tiene sobre nosotros. Se tiene el pensamiento de que las grandes pasarelas no nos muestran nada que pueda servir, que es algo totalmente ajeno al resto de los mortales. Y ese es, quizá, el gran problema de toda esta industria: la falta de empatía con el resto de consumidores. Es una crisis endémica de la cual no es fácil salir.

Es cierto que no todos (la mayoría) se pueden permitir ropa de grandes diseñadores, pero ese es el error de concepto desde el que se parte. La pasarela no sólo hay que verla como un eventual escaparate en el que un diseñador muestra una serie de prendas que sólo podrán lucir las personas escogidas, sino como un espacio en el que, dos veces al año, se muestran las tendencias (lo bonito, lo hortera, lo sublime, lo innecesario) que nosotros debemos de interpretar y aplicar. Por lo tanto, no es un hecho ajeno; ya que es algo que, sin darnos cuenta, en muchas ocasiones, acabaremos luciendo tarde o temprano. Y es en ese punto donde empieza lo apasionante de este mundo: ser conscientes de qué es lo nuevo y cómo queremos y debemos lucirlo. Tener un ojo crítico capaz de dilucidar qué nos

gusta y qué detestamo

Esta actitud de inte discernimiento, es l realmente bonito esta no obsesión) y es lo de mostrar, frente a l des y juegos circenses chas ocasiones lo únic es empañar un nego rio y poderoso, pero q que entremos en con ya que no es un simp wear’, algo preestable temano, sino una con de inspiración que se que podamos interpre tras necesidades y gus les.

Pero eso no significa en una obsesión. Ni algo que nos guste. S se debe intentar inclu

os.

eracción, de lo que hace a pasión (que que se debe las frivolidas que en muco que hacen ocio necesaque necesita ntacto con él, ple ‘ready-toecido de anntinua fuente e nos da para etarla a nuesstos persona-

turalidad a nuestro día a día siendo conscientes de que pertenecemos también a ese mundo, a ese sistema, por muy frívolo que nos pueda parecer.

Y aunque para algunos sea un mundo que nos preocupe demasiado, y sí es cierto que, en muchas ocasiones, envidiamos a aquellas personas que no tienen la necesidad de convertirlo en el centro de su vida (por cursi que suene), también me preocupa que se intente huir o no comprender una industria que esta permanentemente colgada en las perchas de nuestro armario.

CÉSAR M. PRESENCIO

a convertirlo tampoco en Simplemente, uirlo con na-

CYANmag 122|123

MODA

ENTA CHIC DE FMUERTE EXTRA

LA TODOPODER REINA FAMA Fue hace mucho tiempo cuando una niña, a la que llamaron Fama, nació en el más absoluto de los misterios. Ambiciosa, pero extremadamente refinada y racional, se dedicó todos los años de su vida a elegir con un gran criterio a los que serían adorados por el mundo.

Primero decidió cambiar el hambre de una niña por el éxito parisino. Coco Chanel, con mucho talento, sí, pero tocada por la gracia de la Fama, se convirtió en uno de los personajes más influyentes del siglo XX. Todo el mundo la conocía, la prensa la veneraba y Vogue fue su principal aliada.

Pero la Fama se hartó de ella y decidió abandonarla a su suerte en una habitación del Ritz de París.

Sin remordimiento de ninguna clase se alejó de ella y decidió otorgarle el testigo a Monsieur Dior, a

Yves Saint Laurent después y a algunos otros que tuvieron la suerte de cruzársela mientras caminaban distraídos.

tinuar con el legado des, peso que a veces soportar. Peso que a m tiempo que aplastó.

Los grupos de música emergían como la espuma, los actores y actrices de Hollywood construyeron una segunda etapa dorada del cine estadounidense y diseñadores de toda índole seguían acumulando éxitos.

Egolatría, la hija de Fa seguir viendo a su ma noche lluviosa decid con su vida. La envene do se sumió en el de había nadie a quien die a quien seguir y n idolatrar. Todos queda Pero un día de otoñ decidió continuar la madre, eso sí, a su m da de Balmain se sen su MacBook y con un s iba distribuyendo a raudales de fama. Doc nas de personas anón día comenzaron a pub fías de sus vidas diar net fueron agraciadas

Sin embargo, tanto derroche de felicidad y optimismo mundial tuvo un precio y la Fama, ante tanto trabajo, cayó gravemente enferma. Los cantantes se sumieron en la drogadicción, los actores en la deliciosa buena vida y la moda se hundió como aquel transatlántico.

Decadencia. La Fama agonizó en su lecho de muerte mientras muchos diseñadores intentaban con-

ROSA

de los grans es difícil de muchos hace

ama, no pudo adre así y una dió terminar enó y el munescontrol. No admirar, nanadie a quien aron ciegos. ño, Egolatría tarea de su manera. Vestintó frente a simple guiño azarosamente cenas y docenimas que un blicar fotograrias en Inters con un nue-

vo tipo de popularidad que queda anclada al ordenador, un extraño reconocimiento que no sale de las cuatro paredes de una habitación, pero que sin duda la podemos llamar neo-celebridad del siglo XXI. Y Egolatría se hace cada vez mayor. Y trasciende.

Foto: trendycrew.com

LORENTZO ANTÚNEZ elblogmaschic.com

CYANmag 124|125

MODA

“Con menos subvención y más espíritu empresarial, podríamos avanzar bastante en el mercado de la moda española”

ENRIQUE LOEWE ENRIQUE LOEWE ES UN HOMBRE QUE TRANSMITE CERCANÍA, A PESAR DE LA RELEVANCIA QUE TIENE EN EL MUNDO DE LA MODA ESPAÑOLA. NOS RECIBE EN SU DESPACHO (PEQUEÑO, AGRADABLE, CÁLIDO) EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN LOEWE. EN LA MESA SE PUEDEN VER UN GRAN PLANNING, EN EL QUE ESTÁN APUNTADAS TODAS SUS CITAS DE LA SEMANA. ES UN HOMBRE OCUPADO, NO SÓLO POR EL TRABAJO QUE ACARREA LA FUNDACIÓN, TAMBIÉN POR LAS CHARLAS Y CONFERENCIAS QUE SUELE DAR. EN LAS PAREDES NOS ENCONTRAMOS CON FOTOS FAMILIARES Y OTRAS CON DIVERSAS PERSONALIDADES DE LA MODA. SABE MUY BIEN LO QUE DICE Y POR QUÉ, YA QUE LLEVA TODA SU VIDA DEDICADO A ESTE MUNDO Y ADEMÁS, CUENTA CON LA SUFICIENTE EXPERIENCIA Y PERSPECTIVA PARA HABER VISTO LA EVOLUCIÓN DE LA MODA DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.

ENTREVISTA: CÉSAR M. PRESENCIO FOTOS: ENRIQUE A. GARDE Loewe tiene un pasado poderoso e importante, afianzada ya como una de las marcas referente en el mundo de la moda y el lujo pero, ¿qué futuro le espera?

El futuro es incierto, como todo en este mundo y más en la época en la que vivimos. Pero esperamos que vista la trayectoria y el buen hacer de LVMH hasta el momento, su futuro siga como hasta ahora, creciendo y siguiendo en el lugar en el que está.

Aunque me reconocerá que la cosa se complica con el auge de la falsificación de complementos.

Es un tema complicado. Cuando quieres ser un poco cínico dices que es la prueba de que tienes éxito, te copian porque creen que haciéndolo pueden hacer un buen negocio. Es decir, te copian por algo, si te copian es porque tu marca tiene una cierta valía, al menos como imagen. Están cambiando muchas cosas, pero creo que lo de las falsificaciones nunca ha tenido un éxito total. El gran problema es que repercute en, aproximadamente, entre un quince y un vein-

MODA

ENRIQUE LOEWE

te por ciento del volumen de venta de las marcas. Si alguien te quita, a base de fusilarte tus diseños , un veinte por ciento de tus eventuales ventas, es una redistribución de ingresos notable. Se puede decir que eso es una pequeña dificultad que tiene este mercado y todos los que se meten en el tienen que acarrear con las consecuencias. ¿Cómo recuerda su experiencia como Presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España?

Fui presidente durante cuatro años, a principios de los noventa, y actualmente soy Asociado de Honor y tengo una permanente relación con la Asociación. Tengo que decir que para mi fue una experiencia muy bonita, ya que era un momento complicado, con los problemas que surgieron acerca de la Pasarela Cibeles y su eficacia. Fue un momento difícil pero creo que se ha superado. Además fue una experiencia muy bonita, me parecía interesante que los diseñadores tuvieran un mayor contacto y conocimiento unos de otros e intentaran funcionar como un colectivo, con sus puntos de vista, sus críticas y sus aspiraciones. ¿Y actualmente en qué situación se encuentra la moda en nuestro país?

Creciendo y mejorando. Probablemente no a la velocidad adecua-

da, porque seguimos presos de un cierto complejo y no sabemos vendernos tan bien cómo otros países, lo cual dificulta la competitividad.

La moda española sigue siendo una gran apuesta que suele recibir bastante bien a la gente joven, pero necesita pero necesita de bastante esperanza y mucho trabajo e imaginación, pero no sólo a la hora de diseñar, que yo creo que en ese plano es suficiente, si no para venderla, que es de lo que se trata en definitiva.

Porque la moda no deja de ser un negocio...

Al menos debe de serlo, ya que si no es una pasión más o menos inútil. De todas formas no soy nada pesimista, más bien suavemente optimista y creo que el tiempo y la ilusión que mucha gente pone en esto dará sus frutos. ¿Y cree que es un buen momento para el sector de la moda en general?

No es un buen momento para nadie y, obviamente, no va a serlo malo para todos y bueno para la moda. El sector de la moda sufrirá todo este periodo.

Lo que sucede es que la moda adorna, complementa y de alguna manera completa nuestra personalidad, por lo que en medio de una crisis, lo que hay que hacer aprovechar para depurar cosas, para pensar, pero no para soñar en

abierto, si no para marse.

Acabamos de vivi ción de la Cibeles Week ¿Cuál cree ma para que pasa consiga colocarse línea de las pasa nales?

Creo que es muy en la primera lín relas a nivel inte todo por el coste supone y, además haber un problem no acaba de haber te; además yo cre es la cosa más fu que tenemos.

Respecto a Cibel hace lo mejor que las dos o tres úl han mejorado: h plios, más curios ción.

Pero lo que más que la moda se La moda no es u gabinete de diseñ torio, es una ma tural profunda, m con el paso del t ca que debe de e que la gente lo to adapte, e inclusiv estar en los desfil sientan curiosida ne muy poco que

“ ”

a proyectar y for-

ir una nueva edis Madrid Fashion que es el problearela Cibeles no e en la primera arelas internacio-

difícil colocarse nea de las pasaernacional, sobre e económico que s, siempre suele ma de calendario, r tiempo suficieneo que el tiempo ugaz y misteriosa

les, creo que lo e puede. Veo que ltimas ediciones hay espacios amsidad y expecta-

me preocupa es vea en la calle. una elección un ño, de un laboraanifestación culmuy relacionada tiempo, y signifiestar en la calle, ome, lo adopte, lo ve se pegue por les, es decir, que ad. Creo que tiee ver con el ama-

LAS CELEBRITIES SON GRANDES RESULTADOS DEL CONSUMISMO Y LA SOCIEDAD ALGO EQUIVOCADA QUE NOS TOCA VIVIR UNO DE LOS GRANDES DRAMAS QUE TODAVÍA SUCEDE EN ESPAÑA ES QUE NO HAY RESPETO NI CULTURA DE MODA rillismo, con el papel couché. Va mucho más allá. Tiene mucho que ver con que la gente joven ve que ahí hay alguna cosa que es mucho más importante que lo que se ve a primera vista. Y lo demuestra con su curiosidad, y en ese sentido creo que el futuro de la pasarela Cibeles y de la moda española a través de esa plataforma, son esperanzadores. Cada año hay razones para tener un poco más de esperanza. He visto en esta edición a algunos compradores extranjeros, que vienen a ver lo que somos y a realizar una inversión seria, y eso es importante. Debemos de seguir trabajando en esa dirección, independientemente de lo que pase a corto plazo, poco a poco, ya que además dudo de los éxitos fugaces que duran un solo día.

demasiado, que la moda sin política no funcione, y eso es grave. No habría pasarelas si no lo apoyan el Estado o las autonomías, y eso es una barrera cuando dependes de que alguien te pague. Y eso es un mal asunto, ya que pondría en peligro este esquema, y acostumbra a quienes perciben las subvenciones a recibirlas, y de alguna forma no premia el esfuerzo, el riesgo, el entusiasmo personal. Siempre hay una subordinación a un poder, que en este caso es el económico-político. Pero en la situación en la que estamos en España, quizá sin estas ayudas no habría Cibeles.

Mójese un poco ¿cuál es el gran problema o defecto del mundo de la moda?

Como ya he dicho, lo primero sería la excesiva politización y, después, otro de los problemas, es la falta de formación de los diseñadores.

Los que ya están consagrados, valoran poco la formación porque se han ido haciendo a medida que han ido viviendo y luchando, por lo que no valoraron mucho la for-

Sin mojarme, no creo que la moda tenga un gran problema o defecto importante.

Lo que sí creo es que puede suceder es que quizá todo se politice

Pero usted que, de una manera u otra, pertenece a la industria, aunque ya sea como mero observador, ¿que es lo que más le molesta de esta industria?

CYANmag 128|129

MODA

ENRIQUE LOEWE

mación y considero que es importante. Además no se puede dejar que los jóvenes diseñadores sean “hombres orquesta”, que es lo que han sido los más veteranos, ya que se han dedicado a todo: preparar desfiles, comprar telas, diseñar, llevar la contabilidad etc.

hay mucho amateurismo, mucho aficionado, gente muy débil que se te caen como personas, y creo que es muy difícil, y mas a día de hoy, funcionar alegre y pasionalmente, lo que denomino “el botellón del diseño” cosa que está muy lejos del mundo de la moda.

El “diseñador orquesta” no me gusta. Me gusta que se valore el papel social del diseñador, que de alguna manera los empresarios, que son los que deben de estar detrás de los diseñadores, ayuden a crear negocios rentables. Por ejemplo, nuestra empresa madre, LVMH cuando quiere cambiar de imagen o comprar una empresa, lo que hace es poner a su frente a un diseñador, pero no para que toque la orquesta entera, sino sólo su instrumento, lo que se puede denominar “el violín del diseño”, pero luego hace falta el resto de la orquesta.

Pero, en definitiva, lo principal es que quizá con menos subvención y más espíritu empresarial, generalmente que venga de un trabajo en equipo, y con formación, podríamos avanzar bastante y curar las heridas abiertas en el mundo de la moda española.

Y creo que ese es el problema, que hay cierta indiferencia a la hora de formarse, y quizá no tanto como diseñadores, sino como personas. Es necesario culturizarse, el conoce idiomas, tener una visión global del mundo. Diseñar no es sólo coger una folio en blanco y una idea sobre una tela y diseñar, sino que ese talento y energía inicial debe de estar anclado en una visión, un conocimiento de lo que es la realidad social que le ha tocado vivir, y eso muchas veces el problema, que

¿Y qué piensa de todas estás nuevas celebrities surgidas de la nada pero que son grandes consumidoras de artículos de lujo?

Me parece que son grandes resultados del consumismo y la sociedad algo equivocada que nos toca vivir. Sobre este tema siempre digo una cosa fundamental: serán ricas, sí, pero la mona aunque se vista de seda mona se queda. Y eso no funciona. Es tan importante descubrir cuando una prenda cara o barata se sabe lucirla, llevarla con elegancia, con gracia, es una cosa que sale de dentro a fuera. Si no lo tienes, enseguida se ve el punto hortera o que no tienes más que una percha, pero entre esa percha y una persona que es lista, maja y que tiene gracia, hay un abismo.

CYANmag 130|131

MODA

ENRIQUE LOEWE

Digamos que es la diferencia entre llevar una prenda y saber llevar una prenda.

Sí, y no sólo llevarla, sino también elegirla, porque además mucha gente sale frustrada de tiendas de lujo por comprar cosas que no le van bien y sólo porque creen que por ser de determinada marca les quedarán estupendas. Es gente que no se conoce y cree que cualquier experiencia puede valer. ¿Entonces las celebrities no le dicen nada?

Las celebrities surgidas de la nada no tienen mayor valor. Lo que tiene valor es la moda que se ve en la calle, y llevada con personas con personalidad, con gracia y con cultura. Si no, no tiene mucho sentido.

Dijo usted que el lujo no es como lo define la Real Academia Española ¿Cómo sería su definición de lujo?

El lujo no es lo ostentoso, la acumulación de riquezas. El lujo es el refinamiento, la cultura, el mundo de los sentidos. Muchas de las personas que están hablando sobre la crisis eventual en el mundo del lujo, llegan a al conclusión de que el lujo no son los objetos, sino la experiencia que éstos te dan, por ejemplo, un viaje, en un hotel estupendo, pero no porque lo sea estupendo, sino porque pasan cosas con la decoración de la habitación, en la forma de viajar, en la selección a los sitios a los que vas…

Además, el lujo tiene más que ver con el refinamiento que con la apariencia, ya puedes ir cargada de joyas y de pieles y parecer ridícula. Una mujer con estilo, con clase, educación, no es sólo lo que lleva, sino cómo lo hace.

Y a su juicio, ¿quién encarna en España ese prototipo de mujer?

Hay muchísimas, y no me voy a pronunciar yo. Lo que sucede es que en España es un país en la

que la gente tien natural superior a otros países, prob historia, la cultur vivir. Yo nunca he grado de mal gus vestirse de mane el que he visto e de Norteamérica ejemplo.

Yo creo que aqu elegancia natura que somos como mucho mérito, p cultura, nuestro a nuestro paisaje, y defensa en contr a gogó. Pero eso una base estupen ciadamente yo cr en los últimos ve globalización, y miento de los nue jor se ha perdido medida. Por ejem me defensor de la austeridad, cosas ver un poco con e

ne una elegancia a la que se ve en bablemente por la ra, la manera de e llegado a ver el sto y a la hora de era hortera como en muchos sitios o Alemania, por

uí hay una cierta al, que viene de somos, no tiene pero es nuestra aire, nuestra luz, y ya hay ahí una ra del mal gusto solo no basta, es nda, pero desgrareo que esa base, einte años con la con el advenievos ricos a lo meo el sentido de la mplo yo soy un fira sobriedad, de la s que tienen que el alma española,

y con la tradición cultural que se puede ver en la poesía o en el arte.

Pero de todas formas, eso no basta, ya uno de los grandes dramas que todavía sucede en España, es que no hay respeto ni cultura de moda.

Se sigue considerando como algo amarillista y nos se dan cuenta de que la moda es un instrumento que pasa dentro de la sociedad, que no un grupo de gurús que la definen, sino que tiene ciclos, evoluciones, y pasa igual que con otras artes culturales. La moda está echa con los ladrillos del tiempo, con la experiencia de la realidad, y en este sentido, volviendo al lujo, éste tiene las limitaciones que, de alguna forma, le pueden imponer una sociedad hacia el fenómeno de la moda.

Para acabar ¿Qué marca recomendaría Enrique Loewe? Y que no sea la suya, por supuesto.

es que soy un armanista convencido. Giorgio Armani ha tenido una influencia fundamental en la creación del look del hombre moderno , con la presentación de las chaquetas desestructuradas y una manera de vestir diferente a la que estábamos acostumbrados.

Creo que ha creado el uniforme de vida y de trabajo del hombre y la mujer; verdaderamente vestido de Armani podías salir de tu trabajo e ir una fiesta sin pasar por tu casa a cambiarte de ropa, porque estabas tan absolutamente aceptable y compatible. Además ha sido quien ha creado la modernidad, mucho más que otros, de una manera muy pura y sobria.

También he admirado a Yves Saint Laurent como creador de patrones modernos, es quizá una declinación más francesa y amanerada que Armani, ya que es un estilo bastante más elaborado.

Pues todas las que se parezcan.

Hay muchas marcas de las que soy muy fan. Si he de reconocer algo,

CYANmag 132|133

MODA

ESPECIAL

ALTA COSTUR La pomposidad, el exceso y la suntuosidad son un denominador común en la Alta Costura, pero no por ello deja de ser la colección más interesante que, en la mayoría de las ocasiones, un diseñador puede presentar.

Desde CYAN mag queremos mostrar las últimas colecciones, rindiendo un pequeño homenaje a este tipo de prendas, con los dibujos de algunos de los grandes diseños de las colecciones presentadas en la temporada anterior.

TEXTOS: CÉSAR M. PRESENCIO ILUSTRACIONES: DONACIO FOTOS: STYLE.COM

RA

CYANmag 134|135

MODA

ESPECIAL RA ALTA COSTU

Si de verdad hay algo que hace interesante la Alta Costura es su elaboración, el arduo trabajo que conlleva la realización de todos y cada uno de los diseños que se presentan. Son meses en los que no sólo de creatividad es necesaria para sacar adelante una colección, si no la minuciosa labor de innumerables artesanos que se dedican varios días a confeccionar prendas una a una, utilizando únicamente agujas con diferente grosor y jugando con un sinfín de materiales para crear una obra de arte.

Este año, París no tampoco defraudó, con un estupendo John Galliano para Christian Dior, presentando una colección fantástica en la que, una vez más, juega con los volúmenes y los colores con una maestría excepcional.

Y es que estas colecciones suelen ser las joyas de la corona de las marcas que la presentan. Son las más laboriosas y, por ende, las más inaccesibles por las posibles compradoras, al igual que son una estupenda oportunidad para demostrar toda la valía de esos diseñadores que tienen en nómina.

En definitiva, un pequeño placer en cada traje para los amantes de este mundo tan esclavo y a la vez apasionante que es la moda.

Aunque, para sencillez y poca variedad de color (sólo un blanco en diferentes tonos y pequeños detalles en negro), los diseños presentados por Chanel, con una línea muy acorde a la marca y a lo visto en la mayoría de las ocasiones, pero con un aire más fresco y dinámico.

Pero la colección de Elie Saab tampoco tiene nada que envidiar a la de Dior, a pesar de sus claras diferencias. Aunque bastante más depurada y monocromática que la anterior, su feminidad y sofisticación son sus principales características.

CYANmag 136|137

MODA

ESPECIAL RA ALTA COSTU

La nota original la puso el francés Jean Paul Gaultier, quién sorprendió con divertidos estampados y cortes aptos sólo para la más atrevidas, al igual que los colores y volúmenes utilizados por Alexis Mabille, quien a pesar de su corta trayectoria, se intuye una gran profesionalidad y que dará mucho que hablar en un futuro no muy lejano.

Y si hablamos de colorido, el experto en este tema es Christian Lacroix.

El diseñador que más partido sabe sacar a la paleta de colores, siempre atrevido y recargado, presentó unos diseños a los que ya nos tiene acostumbrados, con grandes variaciones y en los que la sencillez brillaba por su ausencia.

Para finalizar, y respecto a las críticas lanzadas por algunos sectores debido a la supuesta frivolidad que representaban estas colecciones en los tiempos que vivíamos (cosa que también se notó en esta edición, ya que varias Casas no presentaron su colección) , mencionar la acertada reflexión de Galliano, “hay una crisis crediticia, no una crisis de creatividad, y es mi trabajo hacer a la gente soñar, y mostrar el valor de la calidad, el corte y la imaginación”.

CYANmag 138|139

MODA

¡RENUÉVATE! ACTUALIZAR TU LOOK NO REQUIERE TIRAR TODO ARMARIO. CYAN MAG TE DA CINCO SIMPLES PASOS PARA AYUDARTE A CREAR UN ESTILO DIVERTIDO, MODERNO Y FAVORECEDOR.

1. ESTILIZA TU FIGURA Parecer más esbelto es sencillo si eliges la ropa adecuada.

Respecto a las camisas, busca aquellas que tengan un pliegue en el centro de la espalda y pinzas en ambos laterales. Si buscas crear la ilusión de un cuerpo más esbelto, prueba una camisa con cuello fino y manga ajustada, para que tus brazos no parezcan hinchados.

Para los pantalones, fíjate que estén correctamente colocados en la cintura (o como mucho, un poco más abajo) para alargar tu torso.

Intenta que la parte baja del pantalón (a partir de la rodilla) vaya un poco más ajustada que la parte superior.

Que los bajos del pantalón tengan su justa medida y no toquen el suelo, ayudan a crear una imagen más limpia y alargada.

imagecache.asos.com

2. MEZCLA E IGUALA Diferentes estampados y patrones pueden ir juntos siempre y cuando sigas dos simples reglas: La primera de ellas es elegir el color. Debes de elegir dos prints que tengan al menos un color en comĂşn.

La segunda es variar el tamaĂąo y la escala. No lleves dos prendas cuyo estampado sea de las mismas caracterĂ­sticas.

style.com

CYANmag 140|141

MODA !

¡RENUÉVATE

3. DALE COLOR A TUS BÁSICOS Pequeñas notas de color pueden crear grandes looks. Úsalos para modernizar tu ropa de siempre y añadir un toque diferente a tu fondo de armario. De esta manera, no necesitarás hacer una gran inversión para darle un estilo diferente a toda tu ropa.

Las notas de color quedan mejor cuando son combinadas con tonos oscuros, como el negro o azul marino.

Siempre que compres algo, prueba que sea un un color que no tienes en tu armario.

Intenta repetir la misma nota de color en dos prendas diferentes de un mismo look (por ejemplo, el abrigo y los zapatos) Si quieres empezar poco a poco, no arriesgues con grandes mezclas. Prueba con algo llamativo pero pequeño.

Imágenes: style.com

CYANmag 142|143

MODA !

¡RENUÉVATE

4. ATRÉVETE CON UNAS PLAYERAS Las playeras ya no son sólo para ir al gimnasio. Ellas te pueden dar más estilo y una gran versatilidad. Te pueden servir para un ‘viernes informal’ en tu trabajo o para salir de fiesta por la ciudad.

La tecnología las ha convertido en un calzado más ligero, por lo que son más confortables. Muchos diseñadores han incorporado a su producción materiales más resistentes y lujosos para que tengan mayor duración a la vez que incrementan su estilo.

Atrévete a llevar unas playeras de piel o con detalles metalizados para conseguir un estilo formal a la par que desenfadado.

5. DESTA LOS COM

Unos cuantos acceso diendo un brillo difer

Por ejemplo, una bu alternativa a la corba gancia.

Elige las gafas de sol las aviator. Nunca pa bolsillo de la america que diferente.

Puedes añadir un re nándolo con pulseras siempre son una buen colorido a tu estilo. P ser innecesarios ( un es un look muy desen

Un buen bolso de ho la bandolera o mochi puedes seguir metien

ACA CON

MPLEMENTOS

orios pueden ayudar mucho, añarente a tu look habitual.

ufanda puede ser una sofisticada ata sin perder ni un ápice de ele-

que son simples y clásicas, como asan de moda. Un pañuelo en el ana da una nota de color y un to-

eloj clásico a tu muñeca, combis de tonos oscuros. Los calcetines na oportunidad para dar un toque Pero en algunas ocasiones pueden nos zapatos wingtip sin calcetines nfadado)

ombre es una buena alternativa a ila. Normalmente es más ligero y ndo todas las cosas que necesites.

CYANmag 144|145

MODA CIBELES

CIBELES MADRID FASHION WEEK CRÓNICA DE LOS CINCO DÍAS EN LOS QUE LOS DISEÑADORES MUESTRAN (O NO) TODO SU POTENCIAL. Textos: César M. Presencio Fotos: Shay A. H. / elmundo.es En la foto, desfile de Amaya Arzuaga

CYANmag 146|147

MODA CIBELES

Cibeles despertó tranquilo. En el denominado ‘Cibelespacio’ (pabellón aledaño a las salas donde se celebran los desfiles en el que se encuentran diversos stands promocionales) aún no se vivía el bullicio que se vería más adelante.

La poca afluencia (era el comienzo de El Ego) y la calma con la que se llevaba esa primera jornada eran de agradecer.

VIERNES

Con el retraso con el que suelen comenzar todos los desfiles (de diez minutos como mínimo) empezaron las jóvenes promesas a mostrar su creatividad. Bohento (aceptable) Karlotalaspalas (que fue malinterpretada, ya que era ropa para mujeres pero lucida por hombres, debido a que no encontró modelos que supieran lucirla), Roberto Piqueras (decepcionante) María Escoté (buena). La gran sorpresa la dio el ruso afincado en España Serguei Povaguin, sorprendiendo y destacando no sólo sobre el resto de diseñadores de El Ego, sino sobre muchos de los que más adelante desfilarían en Cibeles Madrid Fashion Week.

A las siete y media, el ambiente ya no era tan calmado. Se vivía un mayor ajetreo y el cansancio de los periodistas que llevaban allí desde las 11.00 también era palpable. Y es que la (antes llamada) Pasarela Cibeles, daba su pistoletazo de

salida con el desfile de TCN. Totón Cornella (que debutaba dentro del circuito Cibeles) subió a sus modelos en unos tacones rojos imposibles (que a más de una causaron problemas sobre la pasarela) y fue amadrinada por Najwa Nimri, la cuál cantó en directo. Sobre la pasarela, faldas cortas en todos los tejidos y volúmenes más cuadrados en las prendas de abrigo.

A las nueve, un oscuro José Castro inspirado en la película El Resplandor de Kubrick, puso el punto y final a la primera de las cinco jornadas que duraría esta edición.

SÁBADO

Diez de la mañana. En la sala de prensa los periodistas se preguntaban si funcionaría cara al público que esta edición coincidiera con el fin de semana (jocosamente era denominada la ‘Cibeles Fashion Weekend’). ¿Quién iba a estar a estas horas en IFEMA? ¿Tendría Victorio & Lucchino el suficiente tirón para sacar a la gente de la cama un sábado? Las dudas se disiparon rápido. La Sala Cibeles estaba llena, pero no lo suficiente para uno de los desfiles míticos de la pasarela madrileña. Los diseños fueron correctos, aunque no los mejores de la marca. Trajes ergonómicos con gran importancia de las hombreras y tejidos como el terciopelo o el efecto piel en seda.

En cambio, el siguiente desfile (Ágatha Ruiz de la Prada), sí que

congregó a un b invitados. La Sal ba a rebosar. Muc vestidos de la dise mamá que aprove sus hijas pequeña que disfrutaran p del siempre colo Ágatha. El desfile do en una galería bajos de artistas Mondrian, aunque bien llevado a la p

A la salida del mi disfrutar de la vo un montón de señ sa de plástico dur sequiaba ‘Yo, Do coger todos y cad meros de las revis laban (¡Hola!, AR Woman, Telva…) llegado a Cibeles. sing, también. An bolígrafos y Citize

De nuevo en la Sa cis Montesinos m culo. Cuando un la necesidad de m tico show sobre l performance de b da) es porque, seg poco que ofrecer. colección inspirad Dalí que dejó bast (muy comentados ños estampados co Francis Montesin vez más, convertir de la moda españo

buen número de la Neptuno estacha invitada con eñadora y mucha echó para colar a as en el desfile y por unos minutos orido mundo de e estaba inspiraa de arte y en tracomo Pollock o e no fue del todo práctica.

ismo, ya se podía orágine cibelina: ñoras, con la bolro con la que obona’, intentando da uno de los nústas que allí regaR, Cosmopolitan, el ajetreo había . Y el merchandintena 3 repartía en K, palomitas.

ala Cibeles, Franmontó su espectádiseñador tiene montar un auténla pasarela (con bailarines incluiguramente, tiene r. Y así fue. Una da en la obra de tante que desear s fueron sus diseon tela vaquera). nos intentó, una rse en el Galliano ola.

Desfile de Carmen March

CYANmag 148|149

MODA CIBELES

Jesús del Po correcta, co granate o ne jer de un pu

La jornada cio era evid llenar los ci aproximada desfile y des en la sala de el famoso ki do por una m cual pasan después de ción. Carme te, mataba prendas que de El Ego. h en ese punto mejor aún e

Devota & Lo sus mejores tiempo. Volú geométricos formado por lana plastifi

A las 17.30, ba aún más de Ágatha. N a Amaya Ar una divertid jugaba con y prendas t viéndose a e teriales com desfile de u dad muy int Desfile de Devota & Lomba

Después de bastante sos

ozo hizo una colección on tonos como el azul, egro y dotando a la muunto misterioso.

avanzaba y el cansandente. Se intentaba reincuenta minutos que amente había entre sfile tomando una café e prensa o un cóctel en issing room, patrocinamarca de vodka, por el todos los diseñadores e presentar su colecen Lomana, por su parel tiempo ojeando las e había en el showroom ha Lo que no sabíamos o de la tarde era que lo estaba por venir.

omba presentó una de s colecciones en mucho úmenes libres y cortes s, con un tejido base r seda/organza, satén y ficada.

la Sala Neptuno, estallena que en el desfile Nadie quería perderse rzuaga, quien presentó da colección en la que los volúmenes cónicos tridimensionales, atreexperimentar con mamo el pelo de cabra. Un una geométrica sobrieteresante.

e un Ángel Schlesser so, Miguel Palacio nos

deleitó con un look fresco y radical, combinando volúmenes exagerados y líneas más sutiles. Por cierto, Palacio dará el salto de la pasarela a la calle abriendo tienda en la capital el próximo otoño, aumentando así el número de diseñadores españoles que intentan fraguar un auténtico mercado de moda en nuestro país.

DOMINGO

La prensa rechinaba por tener que trabajar un día como este. Pero el motivo oficial dado por la organización era “problemas de agenda para que no coincidiera con el resto de pasarelas internacionales”, aunque era un motivo que no convencía. Las grandes editores y críticos de moda no iban a venir de todas formas. Y Suzy Menkes (crítica de moda del International Herald Tribune), que acude a más de 600 desfiles al año, tampoco iba a pisar el pabellón número 14.1 de la Feria de Madrid.

Lo más destacable de toda la jornada fueron el funcional y cálido Antonio Alvarado y un Ailanto con look marinero e inspirado en El príncipe feliz de Oscar Wilde. Una sorprendente y femenina Carmen March sedujo a propios y extraños. La colección, muy diferente a las anteriores, tenía ciertas reminiscencias de los años cuarenta e inspiración en la gran editora de moda Diana Vreeland.

LUNES Era el penúltimo día. A la salida del desfile de Juanjo Oliva (que fue exquisito y muy elegante) los espectadores se agolpaban en un stand que, cada día, regalaba un agua de lujo diferente después de cada desfile. Nadie se quería ir sin su botella de agua Hildon.

Se notaba que la seguridad había mejorado para entrar a cada desfile. Los encargados del acceso al recinto miraban más que nunca la acreditación y no te dejaban pasar como ya se hubieran apagado las luces. Se notaba que había habido un toque de atención ante tanta gente que se podía colar (y de hecho lo hacía) minutos antes del comienzo de las presentaciones.

En el kissing room, conseguimos hablar con uno de los modelos que más tarde desfilaría para Antonio Miró. Es francés y está acostumbrado a trabajar para grandes marcas (Prada, Gucci, Jean Paul Gaultier...). A la pregunta de qué le parece desfilar en España, contesta que está encantado por el trato y la comodidad que recibe.

Nos confiesa que es la mejor pasarela para trabajar y que también es en las que mejor se paga a los modelos. Le preguntamos por la imagen que proyecta la pasarela española fuera de nuestras fronteras. “Sinceramente, muchos de mis compañeros no entienden por qué me gusta trabajar aquí, ven Cibeles como una pasarela poco atractiva y que no puede ofrecer nada, pero yo siempre les digo que

CYANmag 150|151

MODA CIBELES

es dónde más cómodo se tra La organización nos trata estu damente.”

Más tarde, desfilaron un Jua yos poco interesante y un Ro Torreta marcado por una peq polémica. La colección fue co ta, con influencias del diseñ Ossie Clark, creando un amb chic. El punto divertido y dif te no lo pusieron los zapatos dos activistas que salieron e tad de la presentación con pa tas en las que se podía leer es asesinato’. Al finalizar el file, una de las colaborador Torretta dijo “no se enteran vayan al desfile de Elio [Be yer]. Aquí las pocas pieles q habido, son sintéticas”.

Y Elio Berhanyer tuvo piele y unos diseños fabulosos y elaborados, con adornos de m ciosa pasamanería que dotan prenda de sofisticación y ex vidad.

Desfile de Elio Berhanyer

Después, un Javier Larra sin nada nuevo que aportar Antonio Miró poco original y inspiración en Robin Hood q causó sensación (lo único que só sensación fue la presenc Loquillo sobre la pasarela) El broche a esta penúltima j da lo puso Hannibal Laguna colección elegantísima y mu borada, rozando la Alta Co con volúmenes sofisticados luetas femeninas. Perfiles t cortados al bies con movimi

abaja. upen-

an Duoberto queña orrecñador biente ferens, sino en miancarr ‘piel l desras de n, que erhanque ha

es, sí, y muy minun a la xclusi-

ainzar r y un y una que no e caucia de

jornaa. Una uy elaostura, y situlipa ientos

diagonales y bordados con cristales de cuarzo y brillantes azabache encandilaron a los allí presentes. Fue el desfile estrella de la jornada.

MARTES

Último día (hasta que en septiembre vuelva a abrir sus puertas).

Era el día más flojo en cuanto a desfiles y la gente estaba realmente cansada, por eso el ambiente era bastante relajado. Poco interesante que destacar, Josep Abril y Sita Murt estuvieron bastante acertados en sus colecciones.

nas despistadas apuraban su Cruzcampo Light en el bar que la marca había instalado. Ahora, lo que quedaba, era hace una crítica sobre lo visto. Y, en definitiva, la conclusión a sacar es la siguiente: más de lo mismo, pocas novedades, varias sorpresas y alguna decepción. Cibeles Madrid Fashion Week no está (ni lo estará viendo la evolución que lleva) a la altura del resto de las pasarelas internacionales.

Pero, al menos, los modelos están encantados de trabajar aquí.

Quizá, lo más interesante de la jornada, fuera el desfile de Ion Fiz, que se celebró en Matadero Madrid y que rindió su particular homenaje a los villanos de las películas, con patrones muy trabajados para lograr una prenda estructurada que marque la silueta.

Chaquetas de zorro con grandes hombros, escotes limpios y muy cortos que crean un total look glamouroso.

Después de estos agotadores y largos días, Cibeles había acabado. Los periodistas respiraban y los trabajadores de IFEMA descansaban de tanta saturación. Las señoras y los wannabes (fauna habitual en estos eventos) recogían las últimas botellas de agua de lujo que quedaban y números atrasados de revistas que seguían dando. El stand de Nesspreso ya no daba más café y algunas perso-

Desfile de Hannibal Laguna

MODA CIBELES

Desfile de Miguel Palacio

Desfile de Serguei Povaguin

Desfile de Juanjo Oliva

MODA

RESEÑA

DAVIDELFIN A pesar de su corta trayectoria si le comparamos con otros grandes de la moda, Davidelfin ha dado el paso (importante y arriesgado) de lanzarse a las pasarelas internacionales. El pasado 13 de Febrero, en la galería Eyebeam, situada en el barrio de moda de Nueva York, el Meatpacking District presentó una colección en la que rindió un homenaje al mundo de la fotografía en general, y de una manera particular a la fotógrafa americana Diane Arbus.

Con una puesta de escena minimalista basada en geométricos juegos de luces y proyecciones del fotógrafo Gorka Postigo, mostró unos diseños con guiños a lo español que recordaban a las raíces andaluzas del diseñador.

Prensa internacional, nacional, compradores y demás invitados de la industria no se quisieron perder el debut de Davidelfin en la Semana de la Moda de Nueva York, que cumplía así uno de sus sueños, convirtiéndose en abanderado de la moda española hacia su internacionalización.

RESEÑA

HELENA MONTES El pasado 12 de febrero, la joven diseñadora Helena Montes (a la cual descubrimos en el primer número de CYAN mag) ofreció un desfile en el ISEM Fashion Business School presentando su nueva colección.

Vestidos de cóctel y de noche, clásicos pero con un aire fresco y juvenil, divertido y muy adecuados para todo tipo de eventos.

Helena jugó con la combinación de diferentes telas y gasas, con una gran combinación de colores vivos y primaverales, que aportan frescura y elegancia a la mujer. Además, la selección de los tejidos fue excepcional, realizada por la propia diseñadora en China, con telas de la mejor calidad y diseño.

CYANmag 156|157

MODA OPINIÓN

LIMPIA TUS IDEALES Cuando termina un período continuado de acontecimientos en mi vida, me da por limpiar. Hoy le ha tocado el turno a mi armario (ese gran desconocido)... ¿Cómo pude olvidar mis pitillos negros de satén?, cosas de la moda. El caso es que nada más levantarme y tomarme un desayuno al más puro estilo Arizona, decidí que era el momento. Así fue. Empecé a sacar ropa venida de los corners más comerciales de la capital, prendas que me han acompañado durante el último lustro. Parece mentira como yo he cambiado y no hay mejor reflejo de ello que mi propia ropa. Testigo inerte de esta evolución o involución, dependiendo del punto de vista.

Pitillos, campanas, oversize, lycra, estampado militar, colores pastel, alpargatas, botas de boxeador, converse de lentejuelas, zapatillas plateadas... Así hasta un sinfín de prendas de vestir, que han tenido un bonito fin, la “charity”. Por que yo estoy muy concienciado con los problemas sociales y

no hay nada mejor que regalar lo más out de tu armario a los más necesitados. Intenté contactar con cierta amiga que quería ver por si quería rapiñar algo, pero parece ser que ha sido secuestrada por una panda de aspirantes a Sienna Miller que le tienen prohibido todo contacto con el exterior.

Continué con mi labor de limpieza y reorganice mi armario. Reutilicé perchas. Además de rescatar los básicos del invierno pasado que aún a día de hoy podré seguir usando. No es que me preocupe mucho la tendencia o la inexistencia de ella, pero me gusta estar en consonancia con los tiempos que vivimos y ser coherente con ello, ¿Hay algo que refleje mejor la situación social de una época que la indumentaria de los que vivieron en ese determinado momento? Yo pienso que no. Siempre he pensado que la ropa refleja lo únicos que de por sí somos, dejando de lado el uso práctico y las convencionalismos sociales. Por eso tenemos que enarbolar nuestro outfit como

“

Respira, la moda tiene un abanico muy amplio de posibilidades, juega con ella, recréate con las texturas, con los volúmenes o con las formas

emblema de esa diferencia. Esa diferencia que reside en nosotros de por sí y que simplemente se ve resaltada con una forma de expresión más: la moda. Hoy en día vale todo, es más, si no te gusta como es tu look observa, engulle revistas de moda y sobre todo se muy fiel a CYAN mag. Simplificando: mira, copia y pega. El resultado, como casi siempre, es lo de menos.

Llegado a esto os estaréis preguntando… ¿Y las tribus urbanas? ¿Qué papel juegan en mi forma de vestir? ¿Punkis? ¿Mod’s? ¿Rockers? ¿Lolitas góticas? ¿Hippie chic?

Simple y llanamente, etiquetas sociales, es decir, uniformes post-escolares. Como todo el mundo sabe, las tribus urbanas, nacen gracias (o por desgracia) a la música.

Música que marcó una época determinada sean los 50’s o los 90’s. Hasta aquí la primera lección sobre el porque de las tribus urbanas en la sociedad actual. Sinceramente no estoy muy a favor de conceptos tan vacíos como “hippie” o “gothic”, básicamente, por que el mundo ya no es lo que era cuando estos movimientos eran dogma. De hecho hay muchos que los siguen como si se tratase de un decálogo de conducta, como si hubiera un manual llamado VOGUE, que dicta lo que es bueno o malo según la época del año. Con la Bi-

”

blia hemos topado. Hay personas que no entienden que la moda es cambio. Sin esta asociación, básica para un servidor, no se puede llegar a comprender el fascinante mundo de organza y tul que los diseñadores venden en ese mundo de sueños que es la Alta Costura. La moda con mayúscula.

La indumentaria por excelencia.

Todo cambia y el que hoy abandera lo minimal, mañana lo aborrecerá. Es ley de vida.

Te vistes como te vistes, por la simple razón de que te gusta o porque disimula ese complejo de inferioridad que puede ser corporal o mental, (El más extendido es el segundo) así que tranquilo/a. Respira, la moda tiene un abanico muy amplio de posibilidades, juega con ella, recréate con las texturas, con los volúmenes o con las formas. Disfrázate, ríete de ti mismo o de tu vecina del quinto. Sentirse bello es maravilloso ¿Y por qué no compartirlo con el mundo? Simple y llanamente, sé tu mismo.

Aunque en algunas ocasiones no puedas, piensa que siempre hay un momento para sacar de paseo a ese homeless que llevas dentro o esa lady inglesa que se perdió en Brideshead a principios del siglo XX. JUAN GUILLERMO RÍOS

CYANmag 158|159

MODA

C

OPINIÓN

(PRE)JUICIOS Observen , valoren y arriesguen. El diseño de moda ya no es tan comercial y el estilismo es el principal recurso del concepto en la industria. Sólo la Haute Couture (París) se salva; y es que esta epidemia fashionista es enriquecedora y puede salvar el Sistema Moda hasta su explotación absoluta (y le auguramos muchos, muchos años) Llámenlo “evolución de la historia de prendas”, agotamiento del uso de “prendas terminadas”, respuesta individualista las prendas de producción o, quizá, ahínco de las generalidades generacionales; pero ahora, la silueta, formas, texturas, conceptos o las historias de color ya no se definen por prendas acabadas.

Ahora se forma por la selección de prendas y combinación de las mismas .

Además, diseñadores; Marc Jacobs es un estilista, Matthew Williamson es un estilista y los diseñadores de Zara son estilistas. Escuchan la calle, prevén sus necesidades y nos venden un total look.

Digámoslo: diseñadores de producción.

Ninguno de esos diseñadores venderían ni la mitad si el usuario no se identificara con el total look del creador.

Giren la cabeza y lo podrán comprobar. ¿Se han fijado? Una camiseta de H&M puede ser llevada por un heavy o un moderno sin desentonar en ninguno de los usuarios. ¿Se han dado cuenta? Las chicas visten camisetas talla XL a modo de vestido concatenado a la cintura por un cinturón de segunda mano. ¿No es esto una revolución? ¿No es esto una auténtica democratización de la moda? Es el tiempo del low cost y la imaginación al poder.

Adiós a los diseñadores de moda. Adiós a la imagen de estilista-personal shopper. Ahora la creatividad de la prenda no termina en el producto terminado.

Ahora la creatividad de la prenda termina en cómo es llevada por el cliente.

CRISTINA MARTÍN DE LA SIERRA

Zimb

CYANURO

bio.com

Diseñar está de moda. Y si eres famoso y no diseñas, no eres nadie. Y la lista va in crescendo. A saber: Victoria Beckham, Tamara Falcó, Kristin Davis, Jennifer López, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Madonna, Janet Jackson, Elsa Pataky... Y así hasta el infinito (y las que quedarán por llegar). Vamos a pasar del “¿estudias o diseñas?” de hace varios años al “si quieres ser alguien, diseña”.

Pero esto tiene un nombre: intrusismo laboral. Y eso es algo que tiene sus consecuencias. Se ha pasado el límite de seleccionar a la celebrity de moda como imagen de una marca a convertirla en diseñadora de una línea de ropa. Entonces, ¿esto significa que cualquiera puede diseñar? ¿qué pasa con las escuelas de diseño y todos esos jóvenes que sueñan con dedicarse a este mundo? ¿qué sucede con todos los diseñadores de prestigio que ven como su terreno es invadido por personas que en su vida han hecho un boceto?

Pero todo esto no es otra cosa más que marketing, publicidad; ya sea de una marca en concreta o del famoso en cuestión. Y este tipo de marketing perjudica a la industria, creando una situación poco profesional. También se desvalora el trabajo del diseñador, negándosele el reconocimiento que se merece.

Además, digan lo que nos digan, y por muy popular que sea el famoso reconvertido en diseñador, siempre será preferible un vestido diseñado por Nicolas Ghesquière que por Victoria Beckham.

CYANmag 160|161

MODA

FRONT ROW

FRONT ROW

MUJER CÉSAR M. PRESENCIO

FOTOS: STYLE.COM

Llega la transición de estaciones y, con ella, el temido entretiempo. Buscar prendas adecuadas para este periodo del año es bastante complicado. Desde CYAN mag, hemos intentando hacer una pequeña selección de prendas que pueden ser perfectamente apropiadas para esta época del año.

Ya se nota el buen tiempo y la ropa de abrigo sobra. Aún así, nunca está de más tener alguno en el perchero, porque nunca se sabe cuando podrá volver una semana en el que el sol brille por su ausencia.

Viktor and Rolf hace su propia interpretación de la gabardina pero con un corte más original. Mientras, Stella McCartney ofrece un estilo más austero a la par que rockero, con una chaqueta corta con aplicaciones metálicas que le dan un punto atrevido y juvenil.

Para las noches más brillantes (y frías) Oscar de la Renta propone un abrigo metalizado de corte recto, mientras que para las más atrevidas, Versace propone un estampado con círculos asimétricos. Chloé, por su parte, presenta un abrigo de manga corta para los días más informales.

Chloé

ABRIGOS:

Óscar de la Renta

Stella McCartney

CYANmag 162|163

MODA

MUJER: ABRIGOS

Versace

Viktor and Rolf

MODA

MUJER: DÍA

DÍA: Para el día a día, nada como la comodidad de los trajes de chaqueta; que pueden ser de corte clásico (como los que presenta Christian Dior o Alberta Ferreti) o más originales y atrevidos (atención al fantástico diseño de Alexander McQueen o el colorido y juvenil traje de Versace).

Las sobrias propuestas de Vera Wang y Stella McCartney y las coloridas de Carolina Herrera y Donna Karan convierten a la mujer en algo sofisticado y elegante.

Para las más jóvenes (o no tan jóvenes pero sí atrevidas) nada como los diseños de Doo.Ri, Rachel Zoy y Diane von Furstenberg , bastante divertidos y funcionales; aunque los juegos geométricos de Tory Burch se llevan la palma en cuanto a originalidad y colorido.

Por su parte, Zac Posen nos propone un aire carnavalesco y faldas con flecos que corren el riesgo de rozar lo hortera (aunque no lo consiguen) e Yves Saint Laurent simplifica al máximo con un vestido negro con falda abolsada: limpio, depurado y muy refinado.

Alberta Ferreti

Alexander McQueen

Carolina Herrera

MODA

MUJER: DĂ?A

Christian Dior

Diane Von Fustenberg

Donna Karan

MODA

MUJER: DÍA

Doo.Ri

Rachel Zoy

Stella McCartney

Tory Burch

MODA

MUJER: DÍA

Vera Wang

Versace

YSL

Zac Posen

MODA

MUJER: NOCHE

NOCHE: Para la noche, hay un imperativo: originalidad en todas sus vertientes (aunque las más clásicas podrán disfrutar con los diseños de Versace, Oscar de la Renta y Badgley Mischka).

El fantástico bajo abullonado del vestido de Alexander McQueen y la elegancia casi tétrica de la mujer vestida de Prada, son un claro ejemplo de cómo ser la más espectacular de cualquier evento.

Por su parte, Reem Acra y Proenza Schouler nos muestran que por las noches el brillo no debe de faltar nunca, así como los estampados de Cavalli y Christian Lacroix; divertidos y muy veraniegos.

Por otra Isaac Mizrahi nos propone un estilo más austero y elegante, al igual que Yves Saint Laurent, que también aboga por la vaporosidad y la feminidad.

Isaac Mizrahi

Badgley Mischka

Christian Lacroix

MODA

MUJER: NOCHE

Oscar de la Renta

Alexander McQueen

Prada

Proenza Schouler

MODA

MUJER: NOCHE

Reem Acra

Roberto Cavalli

Versace

YSL

MODA

FRONT ROW

FRONT ROW

HOMBRE CÉSAR M. PRESENCIO

FOTOS: STYLE.COM

En esta nueva época que empieza (adiós días grises, hola temperaturas agradables) los abrigos no sólo son más ligeros, sino más coloridos.

Naranja para Roberto Cavalli, amarillo para Burberry Prorsum y rojo para Moschino (colores que, además pegarán fuerte este verano).

Para los días de lluvia primaveral (por todos es conocido el famoso refrán) nada como un chubasquero mostaza transparente de Prada o metalizado de Ralph Lauren. Originales y funcionales.

Por otra parte, Neil Barrett, Alessandro Dell´acqua o 3.1 Phillip Lim, nos proponen estilos más clásicos, perfectos para ir al trabajo.

Por cierto ¿Se han fijado? La doble abotonadura sigue estando en boga.

3.1 Phillip Lim

ABRIGOS:

Alessandro Dell´acqua

Burberry Prorsum

CYANmag 180|181

MODA

HOMBRE: ABRIGOS

Moschino

Neil Barrett

Prada

Ralph Lauren

Roberto Cavalli

MODA

HOMBRE: DÍA

DÍA: Para el día a día, el hombre no se corta y se atreve con todo. Rayas, cuadros, estampados. Esta primavera no hay reglas marcadas. Las cárdigans siguen pisando fuerte (y de diversas maneras, sólo hay que fijarse en los diseños de Alessandro Dell’acqua, Perri Ellis Signature o Cerruti) El look camisa más pantalón, tan clásico, da un nuevo giro, incorporando camisas con nuevas estructuras (como la de Versace) vestimenta sobria pero con un punto de color (Neil Barrett) o algo totalmente nuevo y diferente (Alexander McQueen) Los estampados de Michael Kors y el caftán masculino de Roberto Cavalli son las notas más atrevidas y divertidas, sólo aptas para aquellos que no tengan ninguna vergüenza.

Por su parte, el estilo sobrio pero a la vez original de Marc Jacobs, es de lo más interesante que se podrá ver.

Alessandro Dell’acqua

Alexander McQueen

Cerruti

MODA

HOMBRE: DÍA

Dolce & Gabbana

Etro

Iceberg

Luis Vuitton

MODA

HOMBRE: DĂ?A

Marc by Marc Jacobs

Marc Jacobs

Michael Kors

Moschino

MODA

HOMBRE: DĂ?A

Neil Barrett

Perry Ellis Signature

Roberto Cavalli

Versace

MODA

HOMBRE: NOCHE

NOCHE: Para las ocasiones más especiales, ser original y no caer en la monotonía es lo principal. Viktor and Rolf nos proponen chaquetas tipo frac o con pedrería en las solapas.

Band of Outsiders juega con el gris-beige y Etro nos muestra una conjunto estampado de falda-pantalón masculino y Dolce & Gabbana juega con los tonos claros (sin olvidar el detalle de las gafas de pasta) Para los más elegantes, Valentino y Roberto Cavalli nos muestran unos diseños elegantes y sofisticados.

Por último, Ralph Lauren arriesga con chaquetas de punto y el blanco impoluto

Dolce & Gabbana

Band of Outsiders

Etro

MODA

HOMBRE: NOCHE

Ralph Lauren

Roberto Cavalli

Valentino

Viktor and Rolf

Viktor and Rolf

CYANmag 194|195

CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ C AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN A CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA

A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN MIENTRAS ESPERAS ALAQUÍ SIGUIENTE NÚMERO CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA CYAN ACABA AQUÍ PUEDES CYAN ACABA VISITAR NUESTRO BLOG Y COMENTARNOS TE HA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYANQUÉ ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN PARECIDO ESTE CYAN NÚMERO. CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ A AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN ACABA AQUÍ CYAN

CYAN mag #2 ACABA AQUÍ