Realización de un desfile de modas by Diego Marín

GIMNASIO LA COLINA

Realización del diseño, confección y desfile de presentación en el Gimnasio la Colina de una colección de ropa inspirada en aves con atuendos de haute couture, dirigida a un público femenino entre los 15 y 30 años de edad

Carla Corso Gómez

ABSTRACT

El foco principal dado a esta investigación fue presentar los aspectos y conceptos más importantes del diseño de modas, con el fin de ponerlos en práctica en la realización de una colección de ropa inspirada en aves, con atuendos de haute couture. Así mismo, llevar a cabo un desfile de presentación en las instalaciones del Gimnasio la Colina con el fin de mostrar a la institución los resultados del desarrollo de la colección. En un segundo plano se encontró la posibilidad de, con la ayuda del desfile, promover eventos culturales y artísticos en el colegio.

The main focus of this investigation was the presentation of the most important aspects and concepts of fashion design, in order to apply them in the realization of a fashion collection inspired by birds, with haute couture outfits. Following that, performing a presentation show at Gimnasio la Colina’s instalations for the purpose of shwoing to the institution the results of the collection. On a secondary level, the posibility of promoting cultural and artistic events in the school, was found.

KEYWORDS Diseño de modas, desfile de presentación, colección inspirada en aves. Fashion design, presentation show, inspired on birds collection

REALIZACIÓN DEL DISEÑO, CONFECCIÓN Y DESFILE DE PRESENTACIÓN EN EL GIMNASIO LA COLINA DE UNA COLECCIÓN DE ROPA INSPIRADA EN AVES CON ATUENDOS DE HAUTE COUTURE, DIRIGIDA A UN PÚBLICO FEMENINO ENTRE LOS 15 Y 30 AÑOS DE EDAD

Trabajo de grado para optar por el titulo de bachiller

CARLA CORSO GÓMEZ

ASESOR: Lorena Castañeda Vargas Diseñadora Gráfica

GIMNASIO LA COLINA DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y LITERATURA SANTIAGO DE CALI 2015-2016

AGRADECIMIENTOS Quiero darle un agradecimiento muy especial a la diseñadora Gigi Bueno quien me dejó trabajar en su taller y me guío en todo el proceso de desarrollo de la colección. Por otro lado, quisiera agradecer al Gimnasio la Colina por prestarme las instalaciones para la presentación del desfile de la colección. Ahora bien, me gustaría dar infinitas gracias a mis padres, quienes me apoyaron en todo este proceso y nunca dudaron de mis capacidades. Por último, quisiera agradecer a mi asesora, Lorena Castañeda, quien estuvo siempre guiándome en la realización de toda esta investigación.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. PROBLEMA

1.1. PREGUNTA PROBLEMA

1.2. PREGUNTAS SECUNDARIAS 2. HIPÓTESIS

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES 13 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4. JUSTIFICACIÓN 5. MARCO TEÓRICO

14 15

5.1. DISEÑO DE MODAS

5.1.1. Breve historia de la moda

5.1.2. Técnicas de confección

5.1.3. Atuendos de alta costura y demi couture

5.1.4. Fuentes de inspiración para una colección de ropa 5.1.5. Pasos en la realización de una colección de ropa 5.2. DESFILES DE PRESENTACIÓN

5.2.1. Breve historia de los desfiles de moda 5.2.2. Tipos de desfiles de moda

5.2.3. Objetivos de un desfile de presentación 41 5.3. AVES

5.3.1. Morfología de las aves

6. CAPÍTULO PROPOSITIVO

6.1. METODOLOGÍA 6.1.1 Realización de bocetos 6.1.2 Confección

45 46

6.1.3 Desarrollo del desfile de presentación 6.2. RESULTADOS 75

34 35

6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 7. CONCLUSIONES FUENTES DE CONSULTA ANEXOS

77 80

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS TABLAS Tabla 1. Técnicas de costura

FIGURAS Figura 5.3. Moodboards Figura 5.4. Bocetos

Figura 5.5 Desfiles de prensa

Figura 5.4.2. Miss Costa Rica vestido inspirado en pavo real Figura 6.1. Ave-Lira soerbio

Figura 6.2. Quetzal guatemalteco Figura 6.3 Águila volatinera

Figura 6.4 Rabijunco etéreo

Figura 6.5 Cóndor andino Figura 6.6 Colibrí zunzuncito

48 49

Figura 6.7 Patrón diseñado rabijunco etéreo

Figura 6.8 Patrón en la espalda rabijunco etéreo

Figura 6.9. Desplegue extendido en el antebrazo

Figura 6.10 Paso #1 Figura 6.11 paso #2

66 66

Figura 6.12 Patrón diseñado pintado a mano Figura 6.13 Vista global de la colección Figura 6.14 Maquillaje estilo egipcio

69 73

Figura 6.15 Resultado final

INTRODUCCIÓN

En el mundo de la moda generar espacios que permitan hacer de esta y sus artífices los protagonistas se convierte en un gran desafío. Esto sucede porque es un espacio para que la creatividad, el arte y la expresión prevalezcan, convirtiéndose nuestra imaginación en el único límite.

De esta manera, los

atuendos se presentan como un lienzo en blanco para un artista sobre el cual desborda toda su creatividad, utilizando, desde los materiales más minimalistas y asequibles hasta los más complejos o, incluso, extravagantes, como por ejemplo el uso de pedrerías y plumas entre otros utensilios no convencionales. Lo anterior se evidencia en su totalidad en el resultado final. De acuerdo a lo anterior, en la realización de un atuendo se pueden presentar diferentes variables tal como: pasar por la realización de un boceto innumerables veces o quedar satisfecho con el resultado original y no efectuar ediciones. En adición a lo anterior, en el proceso de confección se escogen los diferentes materiales con los que se va a trabajar y en el resultado final, si se desea presentar el atuendo a un grupo de espectadores, se puede escoger la escenografía de la pasarela, la música, etc; de ahí que el mundo de la moda es caracterizado por ser uno de los espacios que posibilitan la expresividad. Asimismo, donde los diseñadores están en constante búsqueda de nuevas tendencias para crear y lanzar colecciones de manera regular, dirigidas a diferentes edades, gustos y géneros.

Es por esto que es posible admirar muchos estilos en el diseño de modas, que complementan las personalidades de todos los individuos; tal es el caso de la tendencia hippie, que apunta al uso de atuendos que promueven la libertad a través de prendas confeccionadas con telas ligeras y colores vivos, que dan cuenta de una ideología que, J. H Flórez (2004), define como una necesidad de salir del sistema simbólico, que tiende a la vida de grupo y está guiada por lo utópico. Por otro lado, además de complacer la expectativa del público y lograr que las personas se sientan a gusto e identificadas con sus atuendos, el diseñador busca dejar la impronta de su estilo en la realización de una colección de ropa, desde el momento mismo en que le surge la inspiración hasta su presentación final. En adición a lo anterior, para la creación de una colección de ropa es necesario tener en cuenta: de acuerdo a E. Drudi (2001), primero la realización de los bocetos se debe basar en la estructura de los figurines que, a diferencia del cuerpo humano, no sigue las proporciones reales, extendiendo las extremidades y reduciendo el torso, debido a que se busca dramatizar la forma de dibujo dándole rasgos exagerados, sin embargo manteniendo la silueta del figurín estilizada. Segundo, para confeccionar un atuendo se deben manejar diferentes técnicas de confección, es decir, escoger las más adecuadas para que no se vean costuras incompletas o inapropiadas al estar finalizado el atuendo. También se deben tener en cuenta las telas que se van a escoger, pues varían en cuanto a características físicas como: caídas, grosores, vuelo, etc. Ahora bien, estas se deben tener en cuenta según el diseño y el público al que los atuendos estén dirigidos.

Al llegar a este punto cabe añadir que la creación de una colección de ropa no sólo viene acompañada de la realización de bocetos, sino también del proceso de confección, y, si se desea, de un desfile de presentación que ayude a promocionar y exponer los atuendos. Como se mencionó con anterioridad, el diseñador puede decidir si realiza un desfile, en el cual se trabaja con diversas variables: maquillaje, peinado, calzado, la manera en que las modelos caminan por la pasarela, la expresión facial e incluso la música, que debe cumplir con unos intervalos rítmicos que vayan acorde al paso de las modelos para lograr que su caminar se vea más elegante. (ver capítulo 5.2) En este caso, la autora del trabajo, quien también es la diseñadora de los atuendos, ha decidido ejecutar un desfile de modas en la institución educativa Gimnasio la Colina, en donde se deben respetar los valores de esta. Asimismo, un propósito es promover el arte en la institución.

1. PROBLEMA 1.1 Pregunta problema 

¿Cómo realizar el diseño, confección y desfile de presentación en el Gimnasio la Colina de una colección de ropa inspirada en aves con atuendos de haute couture, dirigida a un público femenino entre los 15 y 30 años de edad?

1.2 Preguntas secundarias 

¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la creación de una colección de moda?



¿En qué se diferencian los atuendos de alta costura de los demi couture?



¿Cuáles son las técnicas de confección adecuadas para la realización de un atuendo comercial y uno editorial?



¿Cómo realizar la presentación de una colección de moda en el Gimnasio la Colina, respetando los valores de la institución y promoviendo el arte y la cultura en la misma?

2. HIPÓTESIS H1. La realización de los bocetos de una colección de modas se logra principalmente encontrando una fuente de inspiración que guie la misma, en este caso dicha fuente son las aves. Por consiguiente se ejecuta una lluvia de ideas en donde se proponen telas, si se desea un trabajo con patrones (figuras repetidas simétricas o no, estampadas en un atuendo o parte de él) y se determina el tipo de atuendo que se va a diseñar, es decir, si se desarrollará un vestido, falda y camisa, pantalón, etc. Las ideas que satisfagan más a la diseñadora son las que se bocetarán en un portafolio general que dará una vista completa de cómo quedará el atuendo al ser confeccionado. H2. La confección de una colección inspirada en las aves se consigue teniendo la asesoría adecuada en el área, con la ayuda de un equipo de trabajo que consista en personas profesionales que contribuyan, tanto en conocimiento

como en ideas que ayuden a escoger las técnicas de coser más apropiadas, para que al final se obtenga el resultado esperado, es decir sin errores de costura, como puntadas irregulares, malas terminaciones de hilos o que las costuras se empiecen a deshacer. H3. La ejecución de un desfile de presentación en el Gimnasio la Colina de una colección inspirada en aves se logra solicitando los permisos debidos para el desarrollo del mismo, determinando el espacio en el que se realizará y, por último, se debe seleccionar el equipo de modelos a quienes se instruirán para que caminen de manera apropiada en la pasarela, sean maquilladas, calzadas y vestidas para la correcta ejecución del desfile.

3. OBJETIVOS 3.1 Objetivo general 

Realizar el diseño, confección y desfile de presentación en el Gimnasio la Colina de una colección de ropa inspirada en aves con atuendos de haute couture, dirigida a un público femenino entre los 15 y 30 años de edad.

3.2 Objetivos específicos 

Establecer el proceso que se debe seguir para la creación de una colección de moda.



Identificar las diferencias entre los atuendos de alta costura de los demi couture.



Identificar las técnicas de confección adecuadas para la realización de un atuendo comercial y uno editorial.



Realizar la presentación de una colección de moda en el Gimnasio la Colina, respetando los valores de la institución y promoviendo el arte y la cultura en la misma.

4. JUSTIFICACIÓN Desde niña, el diseño de modas ha sido una profesión que ha llamado mi atención. Debido a esto, pensar en buscar elementos de inspiración, crear mis propios diseños y lanzar una colección, contando con el apoyo de personas con experiencia en este tipo de proyectos, para poder confeccionarlos y lograr su presentación en el Gimnasio la Colina, es un desafío personal que he decidido asumir. Añádase a lo anterior, que a lo largo de la historia, en el Gimnasio la Colina, no han existido muchas evidencias de promoción de eventos culturales, ya que los trabajos a los que se les ha dado más protagonismo están encaminados hacia lo académico formal. Dicho lo anterior, en el Gimnasio la Colina no existen más de diez trabajos de grado que se enfoquen en el diseño de modas. Por estas razones quiero que mi trabajo de grado tenga un énfasis artístico y se convierta en una propuesta innovadora que logre llamar la atención del lector interesado en el arte y, de manera más específica, en el diseño de modas. Asimismo, en caso de que futuros estudiantes deseen realizar sus trabajos de grado en torno a eventos culturales o de arte, podrán utilizar este trabajo como material de consulta para sus escritos. 14

De la misma manera, podrá ser utilizado para motivar a los futuros creadores de la institución a que realicen trabajos relacionados con el arte. Debido a lo referido con anterioridad, la mayoría de los estudiantes optan por lo académico, basados en la idea de que estos serán más complejos cuando dicha complejidad se relaciona de manera directa con la calidad y esfuerzo que el autor le dedique a su trabajo. Por otro lado, mi propuesta es presentar un trabajo bien desarrollado que permita, entre otras cosas, cambiar la connotación negativa que se le otorga al concepto de simpleza y que, a través de esta nueva experiencia, por primera vez en el Gimnasio la Colina se viva un desfile en el que se presente una colección inspirada en aves que ninguno de los asistentes podrá olvidar. Además, el diseño de modas es categorizado como un mundo superficial que promueve estereotipos y enfermedades alimenticias debido a los mismos estereotipos que imponen y definen a la modelo como un “gancho” que solo debe llevar la prenda para exhibirla. Es por esto que se desea que los estudiantes logren ver el mundo de la moda como uno en el que cualquiera con pasión y disposición puede hacer parte. Debido a esto para el desfile propuesto, quienes desfilarán los atuendos serán mujeres que no tienen relación directa con este y que nunca han desfilado en su vida. Sin embargo, son mujeres que, aunque no cuentan con la experiencia, tienen la actitud y disposición que les permitirá verse como profesionales en la pasarela.

5. MARCO TEÓRICO En el siguiente marco teórico se darán a conocer diferentes aspectos conceptuales que son importantes para el desarrollo de este trabajo de grado. Por 15

esta razón se presentará la investigación realizada acerca del diseño de modas, teniendo como base su definición, su evolución durante los últimos años y algunos de los aspectos más relevantes que deben ser tenidos en cuenta para la realización de una colección de ropa, como por ejemplo: a quién va dirigida la colección y qué se desea transmitir con esta. Del mismo modo, se expondrán aquellos elementos logísticos que se deben tener en cuenta para la realización de un desfile de presentación de una colección en el Gimnasio La Colina, en la ciudad de Cali. 5.1. El diseño de modas El diseño de modas es categorizado como una de las actividades creativas, debido a su amplio campo de aplicación (dentro de la misma actividad), según la autora de moda S. Lazear (2008) . Lo anterior se refiere a la amplia posibilidad de realizar diferentes prendas, accesorios, calzados, etc. Para dar ejemplo a lo anterior podemos evidenciar las diversas marcas de ropa, calzado, accesorios, etc. Así las cosas, abundan los ejemplos de diferenciación en cuanto a moda como concepto debido a que los mismos diseñadores han dado sus veredictos acerca de lo que significa la moda para ellos, a continuación mediante unas cuantas citas celebres de reconocidos integrantes del mundo de la moda, se podrá evidenciar la diversidad de conceptos del diseño de modas, tomadas de la revista Vogue España (2009): "La moda es un estilo de vida" (Yves Saint Lauren, 19362008) , “La moda no es algo que existe en vestidos solamente. La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo" (Coco Chanel, 1883-1971), “Moda se trata de establecer una 16

imagen que los consumidores puedan adaptarse a su propia individualidad. Y es una imagen que puede cambiar, que puede evolucionar. no se reinventa cada dos años" (Ralph Lauren, 1939–), "El diseño es un reto constante para equilibrar la comodidad con lujo, lo práctico con lo deseable" (Donna Karan, 1948–), "Lo que vistes es tu tarjeta de presentación ante el mundo, sobre todo hoy, cuando los contactos humanos son tan rápido. Moda es el lenguaje instantáneo" (Miuccia Prada 1949–), "La moda no es una necesidad. Atrae a tu corazón. Es un capricho. Tu no la necesitas. Tu la quieres.", y, "La fragancia, es como la moda, está destinada a expresar un estilo personal fuerte" Marc Jacobs (1963–), entre otros diseñadores quienes tienen una definición distinta para moda. Sin embargo, lo que se puede concluir de lo anterior es que el diseño de modas es aquel arte que da la capacidad de crear cosas atuendos, accesorios y calzado para que las personas puedan utilizar. En adición a lo anterior que cada quien decide como vestirse y utilizar los atuendos con los que se sientan más identificados. Añadiendo a lo anterior que en el diseño de modas se da la realización de bocetos, confección de estos y si se desea, desfiles de presentación cuya utilidad trasciende más allá de solo la exposición de los atuendos finales (ver subcapítulo 5.2.3). Esto se debe a que el diseñador debe darle un denominador comun a los atuendos que exhibe y a la escenografía (opcional) que su desfile de presentación vaya a utilizar, de esta manera transmitir el concepto de moda que el autor construye por medio de sus atuendos y convencer a los espectadores de que dicho significado, que su ropa proyecta, es el que los espectadores deberían escoger.

5.1.1 Breve historia de la moda. La necesidad de vestir del hombre surge millones de años atrás al tener la necesidad de protegerse de las adversidades climáticas y/o geológicas de la época. Sin embargo, dicha necesidad es mucho más que solo cubrirse con ropa al azar, trasciende en que el hombre de la misma manera en que escoge lo que más le apetece al comer , selecciona lo que desea vestir, M.A Vasconcelos (2009) lo asegura de esta manera.

5.1.1.1 Vestimenta en la antigüedad, griegos y romanos. Como lo afirma J. Laver (1998) La vestimenta en la época de los griegos y los romanos carece de forma porque tanto hombres y mujeres llevaban una túnica denominada chitón, que consistía en cortes rectangulares de tela que se envolvían y colgaban del cuerpo; lo único que sostenía estas telas eran unos alfileres o broches que se amarraban en un hombro y finalmente un cinturón que sujetaba y ceñía la tela a la cintura. Sin embargo, la característica que diferenciaba unos de otros era que los hombres llevaban dicha túnica hasta las rodillas y las mujeres hasta los tobillos.

5.1.1.2 Vestimenta en Europa medieval. De acuerdo a J. Laver (1998) en la era medieval la manera de vestir en los hombres fue marcada debido a la victoria que tuvo el pueblo de los teutones sobre el ejercito Romano ya que dicho pueblo se consideraba muy primitivo, debido a que su vestimenta consistía en túnicas cortas formadas por piezas cosidas y pantalones holgados, estos pantalones eran considerados símbolo de barbarie para los romanos. Debido a esto se popularizó el uso de los pantalones holgados ya que estos eran considerados como signo de victoria sobre el pueblo romano para los teutones. En adición a lo mencionado con 18

anterioridad H.H Hansen (1959) hace una aclaración con respecto a la vestimenta masculina de esta época: Los hombres cambiaron el uso de las túnicas a camisones forrados en piel para dar distinción a su clase por ejemplo los que vestían las pieles más finas eran considerados más importantes y aquellos que no hacían uso de estas se clasificaban como plebe. Por otro lado, las mujeres, de acuerdo H-H Hansen (1959) vestían unos atuendos largos con broches y utilizaban velos para cubrir sus cabezas.

5.1.1.3 Vestimenta en el renacimiento. J. Laver (1998) introduce la moda del renacimiento como el principio de la extravagancia en la historia debido a que en esta época se empiezan a utilizar elaborados peinados formados por tiras acolchadas y rellenas. Asimismo, se tenía la costumbre de afeitar el principio de la frente para que esta s viera más amplia; dichos peinados eran cubiertos con velos. Por otro lado, las mangas se volvieron extravagantes, sin embargo, estas se podían desmontar. En la otra mano, según H.H Hansen (1959), las mujeres utilizaban capas muy largas que se amarraban en sus hombros y, utilizaban vestidos largos que se arrastraban. Además del notorio cambio en la vestimenta de las mujeres, los hombres usaban pantalones ajustados y camisones que llegaban hasta sus rodillas también utilizaban sombreros en esta época.

5.1.1.4. Vestimenta en el s. XVII. De acuerdo a D. Grumbach (2010) quien a sus 16 años fue ministro de Fédération Française de la Couture, la moda en esta época tenía como fin principal la distinción de las clases sociales, empleaban: lujosos guardainfantes (consistía en un armazón colocado alrededor de la cintura 19

y realizado a base de aros de metal unidos con cintas o cuerdas, cuya función era hacer hueca la falda), corsés, mangas abolladas, escotes con gasas y encajes. Los hombres llevaban pantalones ajustados hasta la mitad de la pierna, chaleco, corbatas y tanto hombres como mujeres utilizaban zapatos con tacón de color.

5.1.1.5. Vestimenta en el s. XVIII. En este siglo, las prendas, tanto masculinas como femeninas, no tienen un cambio significativo, así lo afirma D. Grumbach (2010). Sin embargo, en este siglo surge la aparición de anillos, plantillas para la cabeza, collares, guantes largos entre otros accesorios y los hombres comienzan a utilizar pelucas y grandes sombreros. Esto se puede evidenciar en la vestimenta de Maria Antonieta quien vestía de manera extravagante.

5.1.1.5 Vestimenta en el s. XIX. En esta época el uso de pantalones, gabanes y botines para los caballeros es presente. Por otro lado, para las señoras surge el uso de peinetas y grandes faldones que podían utilizar hasta 14 metros de tela.

5.1.1.6 Vestimenta en el s. XX. Según D. Grumbach (2010) en esta época la moda se basa en la famosa silueta "S". Dicha silueta llevaba este nombre ya que, debido al uso de corsés las mujeres adoptaban una cintura muy definida y sus siluetas lucían más curvas. En esta época se presencia el uso de encajes tanto en los vestidos como sombreros, vestidos tan largos que no dejaban apreciar los zapatos y utilizaban muchos adornos, asimismo, plumas.

5.1.1.7 Vestimenta en el s. XX. El siglo XX se divide en diferentes etapas, cada una caracterizada por estilos diferentes. 5.1.1.7.1 Vestimenta 1920-1930. Este siglo se caracterizó por el cambio significativo en la moda en la cual los detalles y las extravagancias se empezaron a reemplazar por estilos más prácticos, esto se evidencia en el uso de faldas cortas y trajes con chaquetas para la vida diurna. Por otro lado, la nocturna se evidencia el uso de vestidos con escotes pronunciados en la espalda y abrigos con pieles, desaparece el uso de pelucas. 5.1.1.7.2 Vestimenta 1940-1960. En esta época se le da más vuelo (con mas movimiento) a las faldas, además las telas eran de muchos colores y los estampados relacionados con la naturaleza, También se populariza la moda de las minifaldas. Tanto hombres como mujeres implementan el uso de pantalones con bota campana y las camisas de algodón. 5.1.1.7.3 Vestimenta 1970-1990. Modas muy coloridas surgen durante esta época según D. Grumbach (2010), se erradica completamente el uso de sombreros debido a que surge la moda de peinados con mucho fijador y llenos de volumen. Se utilizan pantalones anchos, camisones de algodón y tenis.

5.1.1.7.8 Vestimenta 2000-actualidad. A partir del año 2000 la moda tiene un enfoque que apunta hacia el individualismo, y cada persona viste lo que, dependiendo de sus gustos, le agrade es por esto que podemos apreciar diferentes estilos.

5.1.3 Técnicas de confección. El paso a seguir después de la realización de bocetos y elección de telas (ver subcapítulo 6.1.2.1) es determinar cuales son las técnicas de costura más apropiadas para la tela se escoge. Sin embargo, antes de proceder a enunciar las técnicas de confección, es necesario contextualizar al lector en cuanto a los materiales necesarios para esta y dar una breve explicación de para que funciona cada uno. 5.1.3.1 Material de costura. De acuerdo a D. Wood (2000) siempre se debe verificar que los materiales que tenemos a disposición en el momento de coser sean de buena calidad, como por ejemplo unas tijeras de tela afiladas y que las agujas sean de la medida correcta y no estén oxidadas. Sin embargo, es necesario añadir a lo anterior que estos dos artefactos (tijeras y agujas) no son los únicos necesarios pero, si los más importantes. También, D. Wood (2000) sugiere el uso de materiales tal y como: 

Acerico:

De acuerdo la selección de libros del grupo Reader’s Digest

(1981), siempre es necesario un espacio limpio y bien organizado para poder trabajar, es por esto que se sugiere el uso de acericos que sirven para poner alfileres y agujas que ya no se estén utilizando. 

Agujas: Las agujas vienen de diversos tamaños y grosores dependiendo del uso que se les vaya a dar. Por ejemplo para trabajos de mano que no requieren de mucha pulidez, se pueden utilizar agujas que sean medianas (las agujas vienen en cajas de 10, en donde 1 es la más gruesa y grande y la 10 la más fina, delgada y pequeña, así que el rango de las medianas oscila entre el 4 y el 6). Añádase a lo anterior que el uso de las agujas por encima del 6 son para resultados más pulidos ya que, como la aguja es 22

mucho más delgada, el orificio de la puntada es más pequeño y se pueden hacer mas seguidos. 

Alfileres: Los alfileres, como las agujas, también se encuentran divididos según sus medidas y sus formas con el fin de escoger uno adecuado para no maltratar las telas y evitar que estas queden con agujeros innecesarios. Es por esto que para las telas finas y delicadas se da uso de los alfileres de boda que son categorizados como los mas finos, mientras que con las telas más gruesas se pueden utilizar alfileres de cabeza de bola, ya que estos son muy visibles y pueden sostener estas telas que por lo regular, debido a su grosor, son más pesadas.



Cinta de acolchado: Estas se utilizan para marcar exactamente 5 milímetros de margen (los 5mm de margen se dejan para facilitar el espacio de costura, es decir: siempre que se va a coser se toman las medidas de la persona y a la medida real se suman 5 mm que son destinados al espacio en donde se realizará la costura)



Dedal: Cuando se está utilizando la maquina de coser el dedal es utilizado para proteger el dedo índice de la aguja de dicha maquina (ya que dicho dedo es el que está más cercano a la aguja de la maquina). El dedal es en una cobertura de metal para el dedo Indice.



Descosedor de costuras o abridor de ojales: Cuando la maquina de coser tiene errores pequeños o se realiza una costura en un lugar donde no corresponde, junto a las tijeras pequeñas y el descosedor, estas costuras se pueden deshacer sin maltratar las telas.



Fliselina o viledón: Es una malla adhesiva para unir dos capas de tejido.



Hilo: Siempre en costura es necesario utilizar un color de hilo similar al de la tela, ya que de esta manera se obtiene un resultado más pulido. El hilo puede variar en su finura ya que para telas delgadas y delicadas no es necesario usar un hilo grueso. Sin embargo, para telas gruesas sí, debido a que los hilos gruesos tienen la capacidad de mantener cosidas las telas pesadas.



Imperdibles: son necesarios cuando la tela es muy pesada y gruesa, y, los alfileres de cabeza de bola no son lo suficiente fuertes para mantenerlas juntas



Máquina de coser: Todas las máquinas de coser vienen con la opción de realizar un pespunte recto (consiste en que la costura siga una línea recta). Por otro lado, esta el pespunte zigzag(se desplaza en forma de zigzag) . De manera usual, en costura, se utiliza cualquier tipo de maquina, sin embargo, el zigzag es más utilizada ya que es reconocida como la costura más resistente y elegante (para la costura en zigzag es posible manipular los tamaños en la maquina de coser, ya sea para que la puntada sea más estrecha o ancha).



Marcadores de tela: Tal y como su nombre lo indica los marcadores de tela sirven para señalar el lugar exacto de la tela en donde se necesita realizar un corte o costura. Se pueden utilizar tanto lápices, como lapiceros de tinta deleble (la tinta se va de manera fácil con el agua).



Metro: El metro es de suma importancia ya que con este se realizan las medidas de los pedazos de tela que deben ser cortados. Asimismo, es utilizado para tomar las medidas de las personas o de la superficie en la cual la tela será extendida.



Pasacintas: cuya funcionalidad es atravesar fácilmente una goma, cinta o lazo por una apertua de 5 a 7 milimetros.



Tijeras: Siempre se sugiere trabajar con tijeras que sean muy afiladas y que su uso sea exclusivo para tela debido a que si son utilizadas en otros materiales estas irán perdiendo su filo. También se sugiere utilizar tijeras de diferentes tamaños dependiendo de su necesidad. Para cortar tela en general se utilizan tijeras grandes, para costuras o pequeños pedazos de tela se utilizan tijeras medianas. Finalmente para bordados, detalles e hilos se utilizan tijeras pequeñas y afiladas.



Tiza de sastre: Esta es utilizada para hacer marcas temporales sobre la tela, ya que se borra con facilidad (sacudiendo la tela con la mano o con una brocha).

Ahora bien, es necesario indicar cual es la preparación previa que según Reader’s Digest (1981) se le debe dar a la tela para poder trabajarla: 1. Se debe verificar que la tela no esté arrugada o en mal estado. 2. Se debe extender la tela en una superficie plana y de esta manera “encontrar el hilo” (“encontrar el hilo” se refiere a que, todas las telas cuentan con hilos paralelos y perpendiculares. Asimismo, todas cuentan

con un grado de flexibilidad. Dicha expresión “encontrar el hilo” se refiere a identificar cual de los hilos (paralelos o perpendiculares) es aquel que le da dicho grado de flexibilidad a la tela). Dicho lo anterior, en moda, es necesario encontrar el hilo debido a que con este se determina la caída del vestido que, de acuerdo a D. Wood (2000) si se utiliza el hilo que le brinda la elasticidad a la tela (de manera paralela a la caída), esta lucirá mejor. 3. Si, por lo contrario, no se desea un vestido que tenga caída sino que sea ceñido al cuerpo, es necesario hallar el sesgo de la tela (el sesgo de la tela se halla doblando la misma desde una esquina superior hasta su contraria inferior), al encontrar el sesgo obtendremos el ángulo con mayor flexibilidad de la tela (incluso más que el del hilo encontrado). En costura el sesgo es muy utilizado para vestidos que son ceñidos al cuerpo, ya que este, al contar con mucha flexibilidad, logra estilizar la figura de la mujer. 4. Al haber determinado el hilo o el sesgo, se organiza la tela nuevamente sobre la superficie plana y sobre esta se dibuja la forma que se cortará (para facilitar el trazo de la figura que se va a cortar se sujeta la tela con alfileres y/o artefactos pesados). 5. El último paso de la preparación previa es cortar la tela utilizando las guías (trazos sobre la tela) y cortar sobre estas. Al finalizar con la preparación previa de la tela se procede a la confección de esta. Para esta, según Reader’s Digest (1981) se pueden utilizar diversas maneras de confección, la primera decisión que se debe hacer es si se coserá con 26

uso o sin uso de maquina de coser. D. Wood (2000) sugiere que al momento de coser, para economizar tiempo, es mejor utilizar la maquina de coser para realizar la confección, a menos que se requiera un trabajo con mucho detalle y cada puntada cuente. Habiendo aclarado lo anterior, se debe añadir que cuando se refiere a trabajos que requieren mucho detalle, es haciendo alusión a trabajos en donde la costura no debe superar los 10 cm, así lo asegura D. Wood (2000). Ya que son trabajos en donde el uso de la maquina de coser puede incluso a ser más riesgoso, como por ejemplo pincharse un dedo (es por esta razón que se sugiere utilizar el dedal). Por otro lado la maquina de coser es utilizada para costuras denominadas simétricas, ya que estas están programadas a moverse con exactitud a una distancia (puntada a puntada) específica y predeterminada. Añádase a lo anterior que hay diferentes maquinas de coser, estas son: pespunte, zigzag, automática y superautomática, en donde la pespunte es considerada la más antigua (por esta razón cuenta con menos funciones), y, la superautomática la mas moderna, por ende con más funciones, así lo afirma Reader’s Digest (1981). Sin embargo, a pesar de que D. Wood (2000) sugiere el uso de la maquina de coser cuando la costura es por encima de 10 cm, Reader’s Digest (1981) afirma que la confección también puede ser realizada a mano cuando supera los 10cm, si se cuenta con los conocimientos básicos de costura. A continuación, para demostrar lo anterior, se realizará una comparación entre la costura con maquina y a mano.

Tabla 1. Técnicas de costura.

Técnica de costura

¿es posible realizarla con maquina, a mano o las dos?



Hilván:

Consiste

una



Máquina y mano



Máquina y mano



Máquina y mano

técnica de costura en línea recta en donde la puntada se hace de 1cm y el espacio entre puntada es de 2mm. Esta técnica se utiliza para unir dos telas. 

Pespunte: Utilizada para unir dos piezas de tela. El pespunte es considerado

como

punto

básico de todas las maquinas de coser ya que todas cuentan con este método que consiste en: realizar

primera

puntada,

retroceder 2mm e introducir la aguja

2mm

después

primera puntada dada. 

Punto flojo o de sastre: es utilizada de manera exclusiva para

marcar,

dicho

tipo

costura no sirve para unir dos telas ya que se deshace con facilidad debido a que se hace la primera puntada y en la segunda se deja un bucle o espacio entre la tela y el hilo para dar uso al descosedor de manera fácil. 

Punto adelante o bastila: Se le



Mano



Mano

considera como una puntada inestable, no es sugerida para unir

prendas.

Dicha

puntada

consiste en introducir la aguja y sacarla 2mm después y repetir este proceso hasta completar la confección.

utiliza

para

unirlas telas por un momento corto y poder apreciar las partes juntas

con

el fin

hacer

correcciones. 

Punto deslizado: conocida como la puntada de los dobladillos, ya que esta es utilizada para hacer dobleces en prendas, consiste

en remangar la cantidad de tela



Mano



Mano



Mano

que se desea coser y realizar la confección ahí. Para esto se realiza la costura en zigzag. 

Puntada atrás o medio pespunte: Es la puntada que más se emplea cuando no se tiene una máquina de coser. Dicha técnica consiste en hacer una puntada de más o menos 5mm y en la parte que no estará visible en la tela se realiza una puntada 2mm antes de la primera y 2mm después de esta.



Surjete o punto por encima: esta puntada es utilizada para unir de manera fuerte dos orificios de tela, es un zigzag más estrecho y se va realizando en forma de circulo, con un espacio de la puntada a la orilla de la tela de más o menos 1mm.



Crucetilla o gaviado: consiste en

hacer un zigzag doble, es decir realizar la primera puntada en zigzag devolverse al principio de esta y empezar a realizar un zigzag en dirección contraria, esta puntada es considerada fuerte, ya que tiene la capacidad de mantener dos telas gruesas o pesadas unidas.

5.1.4 Atuendos de alta costura y demi couture. De acuerdo a la Academia de moda ISA (2009) el nombre alta costura viene del francés haute couture, en el que haute significa alto y elegante, y couture, costura. Añádase a lo anterior que la alta costura se encarga de las prendas que son realizadas a talla, es decir que se toman las medidas del cuerpo del cliente y el atuendo se hace de acuerdo con esas medidas. De esta manera el atuendo tendrá un corte más personal y único debido a que la producción es exclusiva para el cliente que la requiere. Como se mencionó con anterioridad la haute couture solo se involucra con la creación de productos únicos, es decir que la producción de un atuendo de dicho tipo de costura se limita a la creación del atuendo original evitando la masificación de este. Sin embargo, de acuerdo a M.A Vasconcelos (2009), la alta

costura no solo trabaja con la singularidad de un atuendo sino que también involucra procesos de técnica, calidad, artesanía y exclusividad: 

Técnicas: Se refiere a los mecanismos de costura que se utilizan para que el atuendo tenga un corte más elegante. Por ejemplo, al escoger un tono de hilo que sea igual o bastante similar al de la tela escogida, y determinar que técnica de confección es la más apropiada para el atuendo, dará un terminado como el que se define, más elegante.



Calidad: Cuando se habla de calidad quiere decir que un atuendo sea resistente, esté bien confeccionado, las telas que se escogieron para este son las adecuadas, no se arrugue con facilidad y no se deshilache, esto quiere decir que esta no pierda sus fibras con el uso del atuendo.



Artesanía: Se puede inferir de lo anterior que, el atuendo de alta costura es aquel que tiene un trabajo que en su totalidad sea manual y preciso. Por ejemplo, algunos atuendos implementan pedrería, por ende dicha pedrería debe ser confeccionada al atuendo por medio de procesos manuales en su totalidad.



Exclusividad: Al plantear esta característica de los atuendos de alta costura cabe decir que, exclusividad, se refiere que el atuendo que es confeccionado debe tener una producción limitada, de esta manera se le da al atuendo un corte único y personal para quien lo requiera. Por lo general los atuendos de haute couture toman más

tiempo de realización que uno demi couture debido a la cantidad de detalles que se deben tener en cuenta.

Ahora bien, cabe añadir que los atuendos de demi couture están revolucionando al mundo de la moda cada vez más debido a que dejan a un lado las tradiciones de la alta costura que, dado a la gran cantidad de trabajo que se les dedica, su valor es más elevado. Es por esta razón que la Academia de moda ISO (2009) sugiere que la demi couture como “el temor” de la moda, ya que debido a la masificación e industrialización de atuendos, se está perdiendo cada vez más la esencia del diseño de modas que consiste en un trabajo que debería ser en su totalidad manual con el fin de que el diseñador pueda manipular y dedicarle más tiempo a un atuendo dándole una terminación con técnica, calidad, artesanía y exclusividad. Sin embargo, la industrialización y masificación que se planteó con anterioridad no es mala en su totalidad, debido a que en la actualidad se necesitan agilizar procesos y rendir al máximo para lograr competir con las grandes industrias de la moda como Chanel, Prada, Versace, Fendi. Que, tienen en común sus orígenes: en sus primeros años eran grandes diseñadores quienes realizaban sus atuendos y con un grupo reducido de personal confeccionaban y mostraban sus diseños a la sociedad. Con el tiempo dichas marcas empezaron a crecer cada vez más, ampliando su rango de producción y a la vez su

personal,

convirtiéndose en las industrias más significativas que hay en el mundo de la moda hoy en día. Cabe añadir, que en la actualidad se puede evidenciar la prevalencia de los atuendos de demi couture sobre los atuendos de alta costura debido a que los 33

primeros tienen un estilo más práctico y sencillo que satisfacen las necesidades de vestimenta y económicas de las personas de hoy en día.

5.1.5 Fuentes de inspiración para una colección de ropa. Según S.L Tate (2004), las fuentes de inspiración pueden nacer de cualquier sitio. S.L Tate (2004), desde su experiencia, afirma que encontrar una fuente de inspiración es el paso más complicado del desarrollo de una colección de moda. Asimismo, el más importante, debido a que dicha fuente es la guía el desarrollo de toda la colección. Es por esto que plantea estrategias para encontrar una fuente de inspiración tal y como los collages, moodboards (ver figura 5.3) o los visual researches, ya que todos están compuestos por un proceso de observación en que se plantean diferentes ideas por medio de fotografías y muestras de telas, siendo el principal objetivo de estas estrategias facilitar la búsqueda de la fuente de inspiración. Por esta razón S.L Tate (2004) brinda esta información que, desde su experiencia, ha hecho su camino como diseñadora más sencillo y práctico. Figura 5.3 Moodboards

Figura 5.3 Moodboradds: Tomada de: Viste la calle, autor anónimo http://www.vistelacalle.com/81561/mood-boards-la-importancia-de-traducir-las-ideas-encolecciones-de-moda/phillip-lim-mood-board/

(2011).

En la figura 5.3 se muestra un moodboard en donde se encuentran diferentes imágenes y trozos de tela con el fin de determinar la fuente de inspiración. 5.1.6 Pasos en la realización de una colección de ropa. De acuerdo al escritor de moda M. Atkinson (2012), para la realización de una colección de moda se siguen teres fases. Añádase a esto que cada una de las fases están divididas en sub-fases en las que se encuentran una serie de conceptos claves para el desarrollo de una colección de ropa.

5.1.6.1 Fase de análisis, información y comunicación. Según M. Atkinson (2012), esta fase consiste en concretar y tomar las decisiones acerca de la colección, tales como: clasificar el producto que se va a producir en la colección. Por ejemplo: se puede realizar una de calzado, bisutería o ropa. Por consiguiente está, determinar qué público es el que vestirá los atuendos y para quién va dirigida la colección; para esto se debe tener en cuenta la edad, la zona, el género, etc. En adición a lo anterior, otro factor de suma relevancia es la competencia, es decir que otras industrias dedican sus ventas de el producto que se fabricará, ya que en el mundo de la moda siempre triunfa el producto más innovador porque es aquel que llama la atención del consumidor. Cierto es, que para el desarrollo de una colección de moda se debe encontrar una fuente de inspiración que guíe la misma, ya que esta es el principal

motor de la colección, debido a que esta encamina la colección hacia un objetivo. Para facilitar el proceso de encontrar dicha fuente se utilizan mecanismos o estrategias para obtener ideas más creativas. Algunas de estas son: los collages, los moodboards o el visual research, ya que en todos los mecanismos que fueron mencionados se realiza un juego de imágenes en donde por medio del contraste y la comparación se toman ideas de mayoría de las fotografías y se juega, mezclándolas entre sí, hasta conseguir el resultado deseado. Hace falta resaltar que, para la realización de una colección de moda se deben investigar los materiales que sean más adecuados para la colección. Se debe tener en cuenta para quién va la colección, es por esto que se buscan tejidos, fornituras, abalorios, etc. que sean más adecuados para el tipo de colección. 5.1.6.2 Fase de síntesis y comunicación. En esta fase se da el proceso de bocetación (ver figura 5.4), se puede decir que es el más importante de esta, debido a que los bocetos son los que guían todas las pruebas de colores y tejidos que serán empleados en la realización de una colección de moda. Basta añadir que en dicho proceso se desarrolla un portafolio, que consiste en el diseño de cada uno de los productos de la colección junto a diferentes opciones de colores, tonos y tejidos que, puede, sean los utilizados al final en el proceso de confección o sean reemplazados por mejores alternativas, todo esto depende de la idea que se busca transmitir con la colección. Es válido afirmar, que en esta fase se realizan las pruebas de color y tejidos, para esto se realizan unas cartas de color en donde por medio de pruebas se mezclan diferentes tipos de telas y colores para así determinar cual es la mejor mezcla que surge y utilizarla en el. Dichas

cartas con denominadas Pantone. Por último, está la fase de realización que se explicará a continuación.

Figura 5.4 Bocetos

Tomado de: Imagui, Bocetos de moda. Lara (2014) http://www.imagui.com/a/bocetos-de-modacdKbGBRRk

5.1.6.3. Fase de realización. Tal y como su nombre lo indica, es la etapa en donde se dan los resultados finales. Debido a esto, consiste en la elaboración de prototipos desarrollados a escala del atuendo (es opcional), aunque sea opcional, sirve de ayuda y guía para determinar si se desean hacer algunos cambios en las decisiones finales tal y como modificar patrones, telas escogidas, etc. Una vez se esté completamente seguro de que el resultado final del prototipo es el que se desea, se procede al proceso de confección, en donde se determinan las diferentes técnicas de costura (ver subcapítulo 5.1.3) para que, de esta manera, se de un resultado final más profesional. Por consiguiente se debe determinar el estilo, que se refiere a: una vez el atuendo esté listo, se necesita una

modelo que lo vista, a dicha modelo se le debe peinar, maquillar y calzar de acuerdo al estilo del atuendo. Por último, se realiza una sesión fotográfica con las modelos y/o un desfile de presentación que ayude en la promoción de la colección de moda.

5.2 Desfiles de presentación De manera frecuente los diseñadores lanzan colecciones en donde se presentan las últimas tendencias que estarán a disposición de los consumidores. De este modo, cuando se introduce un producto nuevo este debe anunciarse, publicitarse, promocionarse, etc.

la manera más efectiva de lograrlo es

presentarlo a través de un desfile, cuyo espectáculo puede incluir música, comida y un ambiente propicio que ayude a hacer sentir al espectador a gusto y convencerlo de adquirir los atuendos presentados en el mismo.

Al respecto,

Didier Grumbach (2010), presidente de la fedération Française de la Coutore, afirma que nadie puede obligar a un diseñador a organizar un desfile, no obstante, si desea mantenerse vigente, mostrar su arte y difundir sus ideas, no encontrará un mejor medio que este. Añádiendo a lo anterior, E. Vilaseca (2010), plantea que por lo general los desfiles de presentación están relacionados con la colección que se va a presentar. Por ejemplo, si la colección está inspirada en la naturaleza se pondrá una música que contenga algunos sonidos de la naturaleza o se decorará la pasarela con elementos alusivos a la misma. Los desfiles de presentación, dependiendo del diseñador y de qué tan lejos se quiere llegar con la presentación de su colección, pueden de hacer de estos un gran show o un “desfile más”. 38

5.2.1 Breve historia de los desfiles de moda. Según E. Vilaseca (2010), el surgimiento de los desfiles de moda se remonta a mediados del siglo XVIII, cuando las mujeres de la nobleza y la aristocracia iban por las tiendas y caminaban desnudas dentro de ellas, midiéndose vestidos largos para fiestas, mientras unas jovencitas las seguían, cargando unos espejos gigantes, hasta que encontraban el atuendo que les sentaba mejor. Cuando estaban listas, lucían los trajes escogidos a sus acompañantes y,

ya en las fiestas, dichas damas se

sentaban cerca de la entrada para ver llegar a las demás mujeres con sus acompañantes y admirar sus atuendos. Más adelante, de acuerdo con J. Krick (2000), en el siglo XIX aparece Charles F. Worth como el primer diseñador de moda considerado celebridad ya que firmaba sus vestidos como si fueran obras de arte. En esta época, las mujeres de la nobleza y aristocracia admiraban su trabajo, por lo tanto, la mayoría de ellas compraban sus atuendos. Además de ser el primer diseñador reconocido de la historia, fue el primero en contratar modelos cuya función era mostrar sus creaciones a la alta sociedad y así facilitar la observación de sus clientes. De esta manera, Worth se convierte en ejemplo y modelo a seguir de otros diseñadores que surgen más adelante, como Paul Poiret (1879-1944), Mariano Fortuny (1871-1946), Jacques Deoucet (1853-1929), etc., quienes adoptaron la idea de Worth de contratar modelos. Más adelante, en 1914, sería Jeanne Paquin (1869-1956) quien realizaría el primer desfile de presentación formal, en el Palace Theatre de Londres, con modelos y pasarela. Es así como se fue desarrollando el concepto de los desfiles de moda que conocemos en la actualidad.

5.2.2 Tipos de desfiles de moda.

E. Vilaseca. (2010) refiere que, de

acuerdo a los intereses particulares de cada diseñador y el tipo de público al cual van dirigidos, los desfiles de moda se clasifican en: Desfile de prensa, desfile de salón o showroom, desfile de celebrities, desfile audiovisual, desfile virtual. Dicho lo anterior, el desfile de prensa (ver Figura 5.5), como su nombre lo indica, va dirigido a la prensa y tiene dos objetivos puntuales: conquistar editores, revistas de moda, bloggers y difundir las nuevas creaciones a través de espectáculos basados

escenografías llamativas y de laborioso diseño.

Por su parte, los

desfiles de salón, o showrooms, están dirigidos a compradores y clientes exclusivos, por lo cual, su organización es mucho más sobria. En este se omite el uso de la tarima y los asistentes disfrutan de la presentación mientras las modelos se mueven entre ellos, luciendo los diseños, para que puedan observarlas de cerca. El objetivo es que los compradores incluyan sus prendas para la venta en sus tiendas en las próximas colecciones. Por otro lado, el desfile de celebrities está dirigido a los compradores directos de la prenda, que es lucida por una celebridad que comparte los principios de la firma dándole el crédito y reconocimiento a su creador.

Este desfile, se lleva a cabo en los diferentes

eventos y se publicita a través de blogs y publicaciones en revistas. Por otro lado se encuentra el desfile audiovisual que, como su nombre lo indica, puede utilizar elementos auditivos y visuales que permitan el conocimiento de las prendas sin utilizar modelos (que son remplazados por imágenes o paneles gigantes).

objetivo es minimizar costos y se convierte en la posibilidad para que los jóvenes diseñadores promuevan sus marcas. Finalmente, se tienen los desfiles virtuales,

surgidos en 1996, los cuales están dirigidos a cualquier tipo de público que tenga acceso a la internet y cuyo objetivo es masificar la presentación del producto.

Figura 5.5 Desfile de prensa

Tomada de: Seis pasarelas en busca de diseñador, http://www.proyectomoda.com/seis-pasarelas-en-busca-de-disenador/

Fusoni

(2009)

5.2.3 Objetivos de un desfile de modas. Por lo general los desfiles de presentación, según E. Vilaseca (2010), como se expuso con anterioridad, pueden ser grandes shows o desfiles con formatos más sobrios, todo depende de la planeación y el objetivo. Por lo anterior, los desfiles de presentación son utilizados de manera más frecuente por los diseñadores para difundir sus ideas, ya que estos le permiten mostrar más aspectos de su propuesta. Así las cosas, y abordando los objetivos generales de un desfile de presentación, se encuentra que este se utiliza con el fin de exhibir las nuevas colecciones y tendencias que serán lanzadas al mercado, por lo tanto debe ser

atractivo para el espectador y estar ligado o tener una relación significativa con la idea que el diseñador desea transmitir a través de su colección. Los desfiles de presentación también se caracterizan porque deben llamar la atención de la prensa, para facilitar la difusión de la colección, y, hacer de esta algo que todos deseen adquirir. Al mismo tiempo, una pasarela también vela por el hecho de ser recordada. Debido a esto, los grandes desfiles tienden a ser teatrales o un espectáculo muy elaborado. Para lograrlo se decora la pasarela con elementos que resalten o concuerden con la idea que se trata de difundir con la colección. Como un ejemplo de ello, se pueden tomar como referencia los desfiles de la marca Victoria’s Secret cuyas pasarelas tienen un formato particular que les permite destacar entre todas las demás marcas de ropa interior femenina: modelos con cuerpos muy esculpidos, alas enormes y muy elaboradas, mujeres expresivas y sensuales que hacen que el público espectador quiera verse como ellas al lucir sus prendas. Así las cosas, y de acuerdo con lo expuesto por E. Vilaseca. (2010), un desfile llama la atención del público cuando logra crear expectativa, seducir al cliente y a la crítica y generar emoción. 5.4 Aves En el diseño de modas es posible encontrar muchas fuentes de inspiración que favorezcan la creación de atuendos y colecciones. Una de las que podría considerarse más versátil, teniendo en cuenta la amplia gama de posibilidades que ofrece, está representada en las aves. En el mundo existen más de nueve mil setecientas veinte especies, es un grupo animal con mucha diversidad, así lo afirma D. Burnie (2012). 42

Esta relación que se establece, entre la moda y las aves, se puede apreciar en las propuestas de los diseñadores, quienes sorprenden al público con cada una de sus creaciones en las diferentes pasarelas del mundo. Cabe anotar que la versatilidad, de la cual se habla en este párrafo, no sólo es perceptible en las colecciones de ropa, sino también en las de calzado y accesorios.

5.4.2 Morfología de las aves. Las aves representan un grupo de animales muy diverso ya que pueden variar en su tamaño, color y forma. Añádase a lo anterior que se pueden admirar unas muy pequeñas, como el colibrí zunzuncito, que pueden medir menos de cinco centímetros, y otras de gran tamaño, como el cóndor andino, que pueden llegar a medir (desde la cabeza hasta la cola) 1,30 metros y en envergadura alar (se refiere a la distancia entre las dos puntas de las alas cuando están extendidas) 3,30 metros, así lo indica D. Burnie (2012). A esto se añaden otros elementos que pueden ser tenidos en cuenta por los diseñadores, al momento de crear sus bocetos, y estos son la forma de las alas y la característica del vuelo de cada especie.

Según D. Burnie (2012) las aves

voladoras, en general, constan de un par de alas que cumplen con la función del vuelo que pueden variar en forma, color y tamaño. Por ejemplo: aves como el águila, cuya principal característica es el vuelo rápido, poseen unas alas que la favorecen, su cola es corta y en punta para darle aerodinámica. Por otra parte, encontramos aves cuya prioridad no está en el vuelo rápido sino en la exhibición y presentación de las alas que, de acuerdo a D. Burnie (2012) es con un fin reproductivo, tal es el caso del pavo real. Este tiene unas alas cortas y una cola muy grande, con numerosos colores que utiliza para atraer hembras y 43

así lograr la reproducción. A lo largo de la historia de la moda, la imagen del pavo real es una de las más utilizadas en el diseño y realización de los atuendos de fantasía en desfiles, pasarelas y concursos (ver Figura 5.6). Figura 5.4.2. Miss Costa Rica vestido inspirado en pavo real

Tomado de: The Telegraph (2010) http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/7954102/MissUniverse-2010-more-national-costumes.html?image=5

Ahora bien, se encuentra la variedad de sus patas. Según D. Burnie (2012) las pescadoras o carnívoras tienen unos dedos semi-gruesos con unas garras muy grandes para facilitar el trabajo al momento de atrapar un pez. Por otro lado, las herbívoras, cuya dieta radica en el consumo de plantas, tienen unas patas cuyos dedos, largos y delgados, tienen unas garras grandes, que le sirven para sujetarse bien a la rama o tronco en donde se encuentra su alimento. Con relación a la información anterior, las patas de las aves también brindan diferentes

elementos al diseñador, en términos de texturas, colores y formas para la creación de las prendas y accesorios que presentará en su colección. En adición a lo anterior, las características antes mencionadas son algunas de las que un creador de moda debe tener en cuenta en el momento de elegir las aves como fuente de inspiración, para así lograr interpretar su esencia y plasmarla en el atuendo que presentará al público.

6. CAPÍTULO PROPOSITIVO Como capítulo propositivo se ha propuesto realizar el diseño de bocetos, confección y desfile de presentación de una colección de ropa inspirada en aves y presentarla en el Gimnasio la Colina, respetando los valores de la institución y promoviendo el arte y la cultura en la misma. 6.1 Metodología Para lograr la exitosa realización del diseño, confección y desfile de presentación en el Gimnasio la Colina se debieron tener en cuenta varios aspectos, entre los cuales, estuvo buscar una fuente de inspiración que, en el caso de esta colección, fueron las aves. De acuerdo a lo anterior, se tuvieron en cuenta especies (ver subcapítulo 6.1.1.1) con características particulares que permitieron darle un toque muy especial a esta propuesta: colas largas, plumas coloridas, patas de colores fuertes, aves con plumas de mucho movimiento o ceñidas al cuerpo, entre otras. Para lograrlo, fue necesario adaptar estas características a los atuendos para que lucieran de manera armoniosa, teniendo especial cuidado en el momento de

plasmar las ideas en el papel, de manera que no se omitieran detalles importantes ni se cargaran de excesos innecesarios. Al tener la fuente de inspiración determinada, se procedió a realizar veinte diseños inspirados en cuatro aves diferentes, es decir, se realizaron cinco diseños por cada ave y de cada una se escogió solo uno para el proceso de confección, con el fin de minimizar los gastos de producción de los atuendos. Luego de esto, se escogieron los cinco diseños que complacieran las expectativas de la autora y ellos fueron exhibidos en el desfile de presentación en el Gimnasio la Colina. Como fase final del proceso de elaboración, los diseños fueron confeccionados por una modista caleña, bajo la supervisión de la diseñadora vallecaucana Gigi Bueno, y fueron exhibidos en el desfile al cual se le dio el nombre: Moda para todos. Este proyecto fue dirigido por la autora y en él participaron las modelos que lucieron los atuendos de su colección, de acuerdo a una selección previa que se basó principalmente en su actitud, y complementaron lo que, en esencia, ella quiso plasmar en su colección. El desfile de presentación, se llevó a cabo en el Gimnasio la Colina, con la previa autorización de las directivas. Una vez se aprobó la propuesta, se inició la selección de las modelos de acuerdo a las características del atuendo, y se procedió a realizar las pruebas de vestuario, maquillaje y calzado para que el desfile fuera todo un éxito. 6.1.1 Realización de bocetos. Para la realización de los bocetos de una colección de moda inspirada en las aves, los aspectos que se tuvieron en cuenta fueron: determinar la fuente de inspiración que guió el diseño de los bocetos que, en este caso, fueron las aves.

Por consiguiente se realizaron 20 bocetos 46

inspirados en 4 aves diferentes, es decir se desarrollaron 5 bocetos por cada ave. Los bocetos mencionados con anterioridad pasaron por un proceso de elección, ya que cuatro de estos fueron los que pasaron a ser editados y modificados para luego estos fueran confeccionados. 6.1.1.1 Fuente de inspiración. Al realizar la colección, lo que primero se hizo fue definir una fuente de inspiración que guiara la colección. Antes de determinar que dicha fuente de inspiración iban a ser las aves, se tenía claro que esta iba a ser un tipo de animal, puesto que la autora tiene una pasión por los animales de todo tipo. Como se sabía que los atuendos serían inspirados en animales, se tomó la decisión de ir al Zoológico de Cali, en donde, por medio de un proceso de observación y fotografía, se capturaron algunos de los animales que habitan en el zoológico. Sin embargo, los animales que se lograron capturar no eran los que la autora deseaba para su colección, debido a la falta de contrastes de color y texturas que algunas especies presentaban. Aun así, la especie que logró llamar de manera significativa la atención de la diseñadora fueron las aves. Sin embargo, había muy poca variedad de aves en el Zoológico, debido a esto se procedió a investigar en libros como D. Burnie (2012) y páginas web, diferentes especies de aves que fueran más llamativas. Después de todo ese proceso investigativo se escogieron seis aves que contaban con características muy llamativas, como colas largas, plumaje colorido, abundancia en plumas, etc. Estas fueron: Ave-lira soberbio (ver figura 6.1), Quetzal guatemalteco (ver figura 6.2), Águila volatinera (ver figura 6.3), Rabijunco etéreo (ver figura 6.4), Cóndor andino (ver figura 6.5) y Colibrí zunzuncito (ver figura 6.6). Sin embargo, después de haber pensado en las posibilidades, junto a la diseñadora Gigi Bueno, 47

de conseguir telas parecidas y asequibles para realizar los atuendos, se descartaron dos aves (Ave-lira soberbio y Quetzal guatemalteco), quedando así cuatro aves restantes, y con estas aves se procedió a realizar la adaptación para realizar los bocetos. Figura 6.1 Ave-Lira soberbio

Tomado de: Taringa, El pájaro que imita todo lo que escucha. A. A (2013) http://www.taringa.net/comunidades/seres-interesantes1/5854083/El-Pajaro-que-imita-todo-loque-escucha.html

Figura 6.2 Quetzal guatemalteco

Tomado de: Internationally grown. In search of Guatemala’s Resplendent Quetzal. Internationally Grown (2012) http://internationallygrown.com/2012/11/09/how-to-see-guatemalas-resplendent-quetzal/

Figura 6.3 Águila volatinera

Tomado de: Taxonomía Comunidad Valenciana, Phylum Chordata Clase Aves. J y H. Gómez (2015) http://taxonomiacomunidadvalenciana.blogspot.com.co/p/clase-aves-ordenaccipitriformes.html

Figura 6.4 Rabijunco etéreo

Tomado de: Wiki Aves de Colombia, Rabijunco Etéreo. C. Arango http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Rabijunco+Etéreo++Phaethon+aethereus

(2014)

Figura 6.5 Cóndor andino

Tomado de: Sur.Pe: Puno/Se realizará el I Censo del Cóndor Andino. http://sur.pe/2015/09/29/puno-se-realizara-el-i-censo-del-condor-andino/

A.A (2015)

Figura 6.6 Colibrí zunzuncito

Tomado de: YVKE Radio Mundial. Conoce al Colibrí Zunzuncito, el tesoro mas pequeño de Cuba. A. Castellón (2015) http://www.radiomundial.com.ve/article/conoce-al-colibr%C3%AD-zunzuncitoel-tesoro-más-pequeño-de-cuba-fotos

6.1.1.2 Adaptación. En el proceso de adaptación se definieron las características más importantes de cada una de las aves escogidas. El propósito de definir dichas características a resaltar es que al momento de diseñar los atuendos ya se tendría una idea de cuales iban a ser las áreas del atuendo en donde los detalles se concentrarían y los que llamarían la atención del espectador. Este proceso se realizó con cada una de las aves. 6.1.1.2.1 Águila Volatinera. Algunas de las características que se visualizaron en este ave fueron: 

Sobrecarga de plumas en la cabeza y cuello (menos en las patas).



Cola escondida de color salmón y naranja. Cuando extiende sus alas se ve por completo la cola.



Plumaje brillante de diferentes tonos de azul, en su mayoría azul naval y gris. Contrasta su cola y sus patas.



Ave de vuelo ágil.

Con todas las características anteriores, se creo una idea de cómo sería el vestido, asimismo, de cuales serían las telas que se utilizarían para este. Se tomó la decisión que para este vestido se realizaría un cuello con recortes de tela que tuvieran forma de plumas y de los colores más representativos del ave: el azul y el gris. Todo lo anterior con el fin de representar el cuello y la cabeza del ave, que cuentan con una cantidad de plumas significativa. Por otro lado, el cuerpo del vestido sería confeccionado con telas muy ligeras, para así darle movilidad a las telas y con dicho movimiento dar la ilusión de que la persona que utilice el vestido esté volando. Añádase a lo anterior que el cuerpo estaría constituido por una capa de salmón o naranja para aludir a la cola del ave y encima de esta, una capa de tela azul naval que cubriría la tela salmón o naranja para así, recrear la cola escondida del ave.

6.1.1.2.2 Rabijunco Etéreo. De este ave se analizaron algunas características las cuales fueron: 

Plumas, en su mayoría blancas, pero también se presentan plumas negras.



El ave presenta un patrón en su espalda que no es en su totalidad simétrico.



Su cola tiene dos rectrices centrales largas.



Pico rojo brillante y patas amarillas.

Al igual que en el Águila Volatinera se repitió el procedimiento en donde se dio una idea previa de las características del vestido. Primero, debido a las dos rectrices en la cola del ave se decidió que el atuendo no sería un vestido, sino un pantalón con un blusón. Seguido a esto, como el ave en su mayoría es blanca, se decidió que el color del atuendo también sería blanco. Ahora bien, como una de las características mas representativas del ave es que tiene un patrón en la espalda, se procedió a diseñar un patrón. Como el fin no era copiar exactamente el patrón que lleva el ave en su espalda se buscó, después de diferentes intentos y trazos al azar, conseguir uno que se viera elegante y fuera único (ver figura 6.7 y figura 6.8) En la figura 6.7 se ve el patrón dibujado y en la 6.8 se ve el que esta plasmado en la espalda del rabijunco. Sin embargo, en este punto todavía no se había decidido en que lugar del atuendo se iba a posicionar dicho patrón. Finalmente, se tomo la decisión de que la modelo utilizaría zapatos amarillos para hacer alusión a las patas amarillas del ave. Figura 6.7 Patrón Diseñado Rabijunco Etéreo

Tomado de: Diario de trabajo. C. Corso (2014)

Figura 6.8 Patrón en la espalda del Rabijunco etéreo

Tomado de: NaturePhoto, Rabijunco Etéreo cz.com/rabijunco-etereo-picture_es-20553.html

Sevcik

(2016)

http://www.naturephoto-

6.1.1.2.3 Cóndor andino. Las características que resaltaron en el cóndor fueron: 

Sus alas gigantes .



Plumaje negro y algunos cambios de color.



Plumas de las alas largas.



Ave sin plumas en las patas.

Debido a las características anteriores se decidió que el vestido sería negro y para aludir sus alas grandes con plumas largas se tomó la decisión de realizar un vestido con mangas largas, y, además de esto, coser un despliegue extendido a mitad de la manga (en el antebrazo) para dar la ilusión de las alas (ver figura 6.9). Ahora bien, como el plumaje negro del cóndor llega hasta el inicio de sus patas, se tomó la decisión de que el vestido fuera corto.

Figura 6.9 Despliegue extendido en el antebrazo

Tomada de: Diario de Trabajo, C. Corso (2014)

6.1.1.2.4 Colibrí zunzuncito. Las características más llamativas del Colibrí Zunzuncito fueron: 

Plumaje rosado y coral en la cabeza y el cuello.



Cuerpo negro



Ave de 2 pulgadas De las características anteriores se adaptaron las plumas rosadas y corales

del cuello debido a que, al igual que el águila volatinera, se decidió que este ave también llevaría un cuello realizado por recortes de telas de los colores de las plumas del colibrí. Ahora bien, el cuerpo del ave es negro, por ende el resto del vestido sería negro. Además para aludir la corta estatura del colibrí se decidió realizar un vestido corto.

6.1.1.3 Realización de bocetos. Para la realización de bocetos se tomaron todas las características mencionadas con anterioridad y se procedió a plasmarlas en el papel. Además se utilizaron los estándares del figurín para realizar los bocetos.

6.1.1.3.1 Águila volatinera. Este fue el primer boceto que se presentó del Águila Volatinera, que cuenta con las características que se adaptaron (ver subcapítulo 6.1.1.2.1)

Cuello de plumas

Capa de tela Azul Naval

Tela escondida salmón y coral

6.1.1.3.2 Rabijunco Etéreo. El primer boceto presentado del Rabijunco etéreo, que cuenta con las características que se adaptaron (ver subcapítulo 6.1.1.2.2)

Patrón plasmado en solo una bota del pantalón y en el blusón también. (patrón en negro).

Tela de todo el conjunto blanca

6.1.1.3.3 Cóndor andino. Ahora bien, el primer boceto del cóndor andino que se realizó bajo las características que se adaptaron (ver subcapítulo 6.1.1.2.4)

6.1.1.3.4 Colibrí Zunzuncito. El primer boceto de este ave se realizó bajo las características observadas y adaptadas (ver subcapítulo 6.1.1.2.4).

Plumas de colores rosados y salmón Cuerpo del vestido negro

Escote en v rodeado de plumas rosadas y coral

6.1.1.4 Modificación. Debido a diferentes factores: económicos, de material y tiempo, se tuvieron que realizar algunas modificaciones a los bocetos para poder llevar a cabo proceso de confección. El único atuendo que no se vio afectado por este proceso de edición fue el que estaba inspirado en el Colibrí zunzuncito, ya que este era un vestido sencillo, fácil de confeccionar y conseguir materiales. 6.1.1.4.1 Águila volatinera. Para la realización de los atuendos había un limitante que eran los moldes. Algunos diseñadores tienen sus moldes previamente realizados para poder extender la tela y situar el molde encima. Seguido a esto, se procede a cortar la tela por todo el margen del molde. Se puede decir que el molde es la versión bidimensional del atuendo y se utilizan mucho para realizar procesos de corte con rapidez. Ahora bien, el diseño que la autora presentó a la diseñadora Vallecaucana Gigi Bueno tenía un diseño que necesitaría la realización de un molde nuevo; para realizarlo se hubiese tenido que invertir mucho tiempo, y, además de esto, comprar material para poder hacer pruebas del nuevo molde. Es decir, para ver si este favorecería la silueta femenina. Debido a esto, se tomó la decisión de utilizar un molde con el que la diseñadora ya contaba, y adaptar el diseño al nuevo molde. Además de está problemática, con el fin de economizar gastos se tomó la decisión de no utilizar las dos capas de tela sino solo una: la azul, y que la modelo llevara zapatos salmón. Por otro lado, no todo el vestido sufrió cambios, ya que el cuello de plumas seguiría presente en el boceto final. Sin embargo, la propuesta antigua era que el cuello sería confeccionado sobre el vestido. Después de la modificación el cuello pasaría a ser confeccionado sobre una base color piel y sería desmontable, es decir una pieza aparte del vestido que se utilizaría en conjunto. 60

6.1.1.4.2 Rabijunco etéreo. Para el rabijunco se quería implementar una chaqueta color coral como accesorio. Sin embargo, se decidió que para economizar gastos en producción no se implementaría la chaqueta, ya que esta no era necesaria. Por otro lado, el patrón diseñado en el diseño original se iba a dibujar en toda una bota del pantalón y en todo el blusón. Ahora el patrón solo iba a ser trazado en el lateral de la bota izquierda y en el lateral del blusón. Este cambio fue sugerido por parte de la Sra. Bueno con el fin de no sobrecargar el vestido, asimismo, para que este fuera más delicado.

6.1.1.4.3 Cóndor andino. Con el fin de darle conexión a la colección, es decir que los vestidos, aunque fueran de distintas aves, tuvieran algo que los relacionaran, se decidió que el águila volatinera y colibrí zunzuncito (por medio de los cuellos llenos de plumas) se relacionarían y el cóndor andino con el rabijunco etéreo (por medio del patrón diseñado). Aunque, el condor no tuviera patrón en su cuerpo, se trazaría el patrón de manera muy sutil para que este se viera también en este vestido. Por otro lado, se tomó la decisión de que el cinturón que se había propuesto para sostener los despliegues de los antebrazos en la espalda no era necesario, decidiendo, por tanto, no utilizarlo. 6.1.1.4.4 Colibrí zunzuncito. Este diseño no sufrió cambios. 6.1.1.5 Bocetos finales. Después de pasar por el proceso de modificación los diseños finales, que serían los que pasarían al proceso de confección, quedaron de la siguiente forma.

6.1.1.5.1 Águila Volatinera. Después de pasar por todas las modificaciones (ver 6.1.1.4.1), se procedió a realizar el diseño final de este ave que pasó al proceso de confección.

Cuello con plumas desmontable

Cuerpo del vestido color azul naval, solo una capa

6.1.1.5.2 Rabijunco etéreo. Se realizó el diseño final del rabijunco, el cual pasaría al proceso de confección. Este diseño se hizo con base en las modificaciones planteadas (ver 6.1.1.4.2).

Patrón lateral izq. Del blusón

Pantalón y blusón blancos

Patrón lateral izq. Del pantalón

6.1.1.5.3 Cóndor Andino. Al terminar todas las modificaciones del boceto de este ave (ver 6.1.1.4.3) se obtuvo el resultado final que siguió al proceso de confección.

Escote en “V”

Despliegue desde el antebrazo

Patrón lateral izq. Dorado

6.1.1.5.4 Colibrí Zunzuncito. Como se mencionó con anterioridad, el colibrí zunzuncito no pasó por el proceso de modificación debido a que era posible realizarse según su diseño original.

Cuello de plumas Escote en la espalda en “V”

Cuerpo del vestido en negro

6.1.2 Confección.

Para el proceso de confección de los atuendos, la

diseñadora Gigi Bueno le sugirió a la autora que confeccionara los atuendos con su costurera, quien tenía amplia experiencia en el área de la costura y se podría obtener el resultado que se esperaba. Además, que ella cose para la Sra. Bueno, el precio sería más económico. Después de haber escogido a la costurera se siguieron unos pasos para llegar a la confección final. 6.1.2.1 Elección de telas y materiales. En el momento de escoger las telas, ya que se venía tratando con aves, se decidió que la tela con la cual se debían confeccionar todos los vestidos debía tener mucho movimiento y caída. Es decir, que cuando la modelo caminara, no tuviera que mover la tela con sus manos ya esta tenía mucha movilidad por si sola. Es por esto, que la tela que se escogió para confeccionar todos los vestidos fue la Lycra Brasilera, que cumplió con todas las propiedades mencionadas con anterioridad. Además de contar con mucho movimiento, esta lycra también es muy flexible, por lo que los atuendos no necesariamente debían ceñirse a una talla, sino que variaban en un rango de tres tallas.Sin embargo, debido a que cada ave contaba con adornos diferentes se implementaron otros tipos de tela. 6.1.2.1.1 Águila Volatinera. Para este ave se utilizaron tres tipos de telas diferentes: 

Para el cuerpo del vestido: se utilizó lycra brasilera de color azul naval.



Para el cuello desmontable: se utilizaron velos de diferentes tonos azules y se utilizó chiffon gris brillante para darle un toque de brillo al vestido, además de representar los diferentes tonos de plumas que el águila tiene en su cuello. 66

6.1.2.1.2 Rabijunco Etéreo.

Para el rabijunco se dio solo uso a la lycra

brasilera blanca. 6.1.2.1.3 Cóndor Andino. Para la realización del Cóndor se escogió trabajar con dos tipos de telas, una para el cuerpo y otra para los despliegues en los antebrazos. 

Para el cuerpo: Se utilizó lycra brasilera negra



Para los despliegues en los antebrazos: Se utilizó velo negro.

6.1.2.1.4 Colibrí zunzuncito. Así como el águila volatinera, para la realización del colibrí zunzuncito se utilizaron tres tipos de tela diferentes, una para el cuerpo y dos para el cuello de plumas. 

Para el cuerpo: se utilizó lycra brasilera negra.



Para el cuello de plumas: se utilizaron velos de tonos rosados y chiffon blanco brillante con el fin de darle brillo al vestido.

6.1.2.2 Corte de tela. La persona encargada de cortar la tela fue la autora, debido a que la señora Bueno quería que esta tuviera contacto con la tela y así aprender la importancia de seguir el paso a paso al momento de cortar la tela.



Primero: se debe extender la tela en un mesón grande, procurando que este no quede con arrugas, para esto se pisa la tela con un material pesado que la tenga en su lugar y que no la dañe (ver figura 6.10) . Lo anterior con el fin de que al momento de pasar la tijera esta no tenga arrugas y haga dos cortes.

Figura 6.10 Paso #1

Tomada de: C. Corso (2015)

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Segundo: Se ponen los moldes encima de la tela segĂşn el tipo de prenda que se va a confeccionar. Los moldes se aseguran con alfileres, para que no se muevan mientras se pasa la tijera y se corte bien por la margen del mismo. (ver figura 6.11) Figura 6.11 Paso #2

Tomada de: C. C (2015)



Tercero: Finalmente se procede a cortar la tela por toda la margen del molde.

6.1.2.3 Confección. Una vez estuvieron todas las piezas de cada uno de los atuendos cortadas, se empacaron con sus respectivas piezas y el diseño en una bolsa diferente para mandarlos a la sala de confección en donde se confeccionaron con la maquina de coser. Los cuellos de el águila volatinera y el colibrí zunzuncito se realizaron aparte debido a que la autora sería quien los confeccionaría. Por otro lado, de los atuendos del Cóndor andino y el Rabijunco etéreo se mandaron todas las piezas. 6.1.2.4 Realización de adornos de los vestidos. Los vestidos tenían dos adornos diferentes: dos de los atuendos (Cóndor y Rabijunco) llevaban el patrón diseñado, que con el fin de economizar gastos se escogió pintar a mano. Para esto se consiguió pintura para tela y se posicionó la tela encima de periódico y se pisó con materiales pesados para pintar el patrón sobre las partes que llevarían este (ver figura 6.12). Figura 6.12 Patrón diseñado pintado a mano

Tomado de: C. Corso (2015)

Por otro lado, los dos atuendos restantes (Águila volatinera y Colibrí) llevaban un tocado hecho de cortes de tela en forma de plumas, todos estos confeccionados a mano por la autora sobre una base de color piel que finalmente sería confeccionada a los vestidos finales. Excepto el cuello del águila volatinera que se decidió hacer un cuello desmontable. 6.1.2.5 Confección final. Consistió en añadir los cuellos a sus respectivas piezas y verificar que cada una de estas estuviera confeccionadas correctamente. Una vez realizado esto, se procedió a darle una vista global a los atuendos finalizados y ver estos en conjunto como colección. (Ver figura 6.13) Figura 6.13 Vista global de la colección

Tomada de: C. Corso (2015)

Lo anterior, fue sugerido por la señora Bueno con el fin de verificar que todos los atuendos estuvieran en orden y listos para ser utilizados por las modelos.

6.1.3 Desarrollo del desfile de presentación. Para la realización del desfile de presentación fue necesario haber concluido todo el proceso de diseño y de confección. Seguido a esto, se tuvo que solicitar el espacio a la institución educativa Gimnasio la Colina, escoger las modelos (la elección de las modelos se realizó antes del proceso de confección) ya que para que los atuendos fueran de haute couture, estos debían estar confeccionados a medida. Cabe añadir que junto a las modelos se realizaron varias sesiones en donde se practicó junto a ellas la manera en que debían caminar la pasarela y que siguieran los intervalos rítmicos de las canciones que se escogieron. 6.1.3.1 Requerimiento de permisos al colegio. El requerimiento del espacio a la institución y el permiso para realizar el desfile de presentación, en su totalidad, fue un proceso sencillo. La autora solicitó una reunión con la principal de bachillerato, la señora Nelly González, a quien se le presentó la propuesta y se solicitó un espacio en donde hubiera tanto público estudiantil como directivas del colegio. Se propusieron diferentes espacios, hasta que finalmente se decidió realizar el desfile en la izada de banderas que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2015. La Principal sugirió realizar el desfile como una sorpresa para el final de la izada, con el fin de mostrar algo diferente e innovador a los jóvenes del Gimnasio la Colina. 6.1.3.2 Escogencia modelos. la elección de modelos que se realizó antes de comenzar el proceso de confección con el fin de desarrollar sus atuendos a medida para que estos fueran de haute couture (ver subcapítulo 5.1.3). Seguido a esto, se analizaron los atuendos que se habían diseñado y se procedió a escoger cada modelo con su respectivo atuendo. 71

6.1.3.2.1 Águila volatinera. Para este ave se tuvo en cuenta una joven de grado sexto quien contaba con altura y belleza, además de estas características físicas la modelo contaba con animo, confianza en sí misma y elegancia, que eran las características que se buscaban resaltar con este atuendo. Ahora bien, el vestido se confeccionó a su medida, y con su altura logró que dicho atuendo se viera aún más elegante. (ver anexo: Video del desfile) 6.1.3.2.2 Rabijunco etéreo. Para este atuendo, que en su totalidad era blanco con el patrón de color negro, se quiso dar un contraste de piel. Además de escoger una modelo con mayor edad, con el fin de demostrar que la colección podía ser utilizada por modelos mayores a 15 años. Es por esto que la modelo que se escogió para lucir este vestido fue la profesora Andrea Mosquera del área de lenguaje, quien cuenta con una piel morena que contrastaba a la perfección el atuendo. Además de sus cualidades físicas esta modelo contaba con una personalidad que inspiraba responsabilidad y madurez, las cuales eran las características que se buscaban resaltar en una mujer. (ver anexo: video del desfile) 6.1.3.2.3 Cóndor andino. Para este atuendo se escogió una modelo que contaba con todas las cualidades que se querían resaltar en él, para esto se escogió a María Luisa González del grado noveno, quien con su cabello rubio y altura logró que el atuendo luciera perfecto en ella. Además de contar con estas cualidades físicas, ella contaba con una personalidad que goza del control y seguridad en sí misma y dominio, un carácter fuerte que logró, al caminar la pasarela, mostrarse como el ave dominante, así como el cóndor. (ver anexo: video del desfile) 72

6.1.3.2.4 Colibrí zunzuncito. Se escogió una modelo que contaba con una espalda grande, con el fin de darle protagonismo al cuello de plumas y mostrar también la morfología del colibrí (pecho inflado). Debido a esto, se escogió a Valeria Trujillo del grado once, quien además de contar con belleza física, mostraba a la perfección la delicadeza y gentileza de un colibrí. Su personalidad generosa y femenina, aludían a este colibrí, que es uno de los más chicos y, como todos los colibrís, delicado. (ver anexo: video del desfile)

6.1.3.3 Calzado, maquillaje, música y organización de la pasarela. Los detalles finales de la pasarela, consistían en organizar el peinado, maquillaje y calzado de las modelos. Con el fin de economizar gastos se decidió que las modelos llevarían sus propios zapatos que, además de reducir inversiones, lograba hacer que las modelos se sintieran más cómodas. Aunque, fueran zapatos de las modelos, estos pasaron por un proceso en el cual la autora decidió si sí eran adecuados para los respectivos atuendos. Ahora bien, para la música, se escogieron 2 canciones que contaban con un bajo con mucho volumen (el bajo es importante a la hora de caminar la pasarela, ya que este le da poder a las pisadas de la modelo. Es sugerido que cada vez que la modelo de una pisada el bajo retumbe al mismo tiempo), es por esto que las dos canciones escogidas fueron: “Lean On” de Major Lazer & Dj Snake y “Stole The Show” de Kygo Ft. Parson James (Dyrenik Remix). Se realizó una mezcla de las dos canciones con la ayuda de Juan Camilo Arce de grado once, quien cuenta con los conocimientos suficientes en este área(ver anexo: video del desfile)

Por otro lado, el maquillaje y el peinado, como el fin prioritario era economizar los gastos se solicitó la ayuda a dos personas quienes, aunque no sean profesionales en peinado y maquillaje, fueron de gran ayuda el día del desfile para lograr tener a las modelos listas a tiempo para el desfile. Estas personas fueron Mariana Vargas de grado once y Andrea Caicedo de grado décimo, asimismo, la autora también realizó algunos de los peinados. Añádase a lo anterior, que se escogió un peinado cuya realización no requería mayor trabajo, sin embargo, lucía elegante. Asimismo el maquillaje que se escogió, fue un maquillaje no convencional para darle al desfile un toque personal e innovador. Se optó por realizar un delineado de ojos al estilo egipcio (ver figura 6.14) Figura 6.14 Maquillaje ojos estilo Egipcio

Tomado

de:

Pinterest,

Ideas

for

shoot

Francoise

(2015)

https://www.pinterest.com/agemoalamun/ideas-for-shoot/

El maquillaje se realizó el mismo día del desfile y se hicieron diferentes pruebas de maquillaje y peinado con la modelo María Luisa González.

6.2 Resultados Al final de todo este proceso se obtuvieron los resultados esperados, se logró realizar correctamente el diseño de cada una de las aves 

Águila Volatinera (ver subcapítulo 6.1.1.5.1)



Rabijunco Etéreo (ver subcapítulo 6.1.1.5.2)



Cóndor Andino (ver subcapítulo 6.1.1.5.3)



Colibrí Zunzuncito (ver subcapítulo 6.1.1.5.4)

Se logró realizar la confección de cada uno de los diseños y obtener el resultado final que se esperaba. Ahora bien, un propósito personal de la autora era no invertir una cantidad alta de dinero en la realización de todo este proceso, es por esto que siempre se buscaba el reemplazamiento de procesos que requerían inversión de dinero y buscar soluciones por las cuales se obtuviera el mismo resultado economizando gastos. Un ejemplo de lo anterior fue: optar por realizar los patrones en los atuendos del Rabijunco etéreo y el condor andino a mano sin la necesidad de mandarlos a estampar. El resultado final (ver figura 6.15) se pueden admirar todas las modelos después del desfile de presentación, en la figura se pueden ver los detalles de cada uno de los atuendos, el maquillaje, peinado y calzado. Sin embargo, para ver el resultado final (ver anexo: Video del desfile) en donde se presenta el resultado de el desfile de presentación el cual satisfizo las expectativas de la autora

Figura 6.15 Resultado Final

6.3 AnĂĄlisis de resultados Los resultados finales fueron los esperados por la autora, la cual no cuenta con conocimientos previos en el ĂĄrea del diseĂąo de modas, pero con la ayuda de las personas que guiaron este proceso, se logrĂł evidenciar un resultado profesional en el cual se evidencia un trabajo bien organizado y constante. Cada uno de los vestidos mostrados (ver figura 6.15) pasaron por un proceso largo para llegar a lucir como se ven en la figura 6.15. 76

Ahora bien en el desfile se evidenció la satisfacción del público al ver el resultado de la confección y del proceso de práctica que se llevó a cabo con las modelos para que estás se vieran como profesionales en la pasarela.

8. CONCLUSIONES

En esta investigación artística hubieron tres enfoques principales, los cuales fueron: el desarrollo de bocetos, la confección de atuendos y la presentación de una colección de ropa inspirada en aves en la que, los vestidos hacen parte de la categoría haute couture. Ahora bien, dicha colección fue presentada en el colegio Gimnasio la Colina con el fin de mostrar a los estudiantes los resultados de esta. Todo lo anterior fue el resultado de un trabajo de planeación y buen manejo del tiempo, debido a que se empezó a trabajar en la colección con un año de anticipo para así, lograr tener unos resultados que, para la autora, fueran satisfactorios. En adición a lo anterior se puede decir que en un segundo plano, la realización de esta investigación era lograr mostrar el diseño de modas como un arte, ya que cuando un artista pinta un lienzo, este busca expresarse, transmitir una idea y dejar una impronta. Relacionando lo anterior con el diseño de modas, el diseñador busca los mismo solo que, en lugar de hacerlo sobre un lienzo, lo logra en la creación de un atuendo. Ahora bien, para la realización de una colección de ropa el proceso que se llevó a cabo fue, en primer lugar, decidir a quien iría dirigida la colección, es decir, a un público femenino o masculino, asimismo tener en cuenta otras variables tales

como: el clima, la cultura, etc. Se decidió que la colección sería dirigida a un público femenino entre los 15 y 30 años de edad y que los atuendos debían ser confeccionados con telas ligeras debido a localidad geográfica y factores climáticos con los que, la región en la que las modelos viven, cuentan. Seguido a esto se procedió a realizar los bocetos de los atuendos ya que, desde un principio se pensó en la fuente de inspiración y esta sería las aves. Sin embargo, un diseñador al momento de buscar un fuente de inspiración realiza un proceso creativo en el cual con la ayuda de los moodboards y los collages (ver subcapítulo 5.1.5) obtiene la fuente de inspiración que guíe la colección que este realizará. Por consiguiente, se confeccionaron los atuendos con la ayuda de la costurera de la diseñadora Gigi Bueno quien es una señora que cuenta con todos los conocimientos para lograr que en la confección no hubiera ningún error. Ya que, la señora Bueno es una persona que lleva varios años involucrada en el mundo de la moda, su taller cuenta con las maquinas necesarias para la confección de los atuendos. En adición a lo anterior la costurera fue quien decidió cuales serían las técnicas de costura más apropiadas para los vestidos y las que implementó fueron el pespunte y encima de este el zigzag, para así darle firmeza y resistencia a los estirones que se le pudieran presentar al vestido. Una vez estuvieron todos los vestidos confeccionados se planeó todo el desfile y este se realizó el 10 de Diciembre de 2015. El desfile se pudo realizar sin inconvenientes ya que previamente se habían analizado todos los posibles factores de riesgo como lo podrían ser el sonido, el escenario y las luces. De lo anterior a que una de las recomendaciones más importantes al momento de realizar cualquier tipo de 78

actividad o presentación en un lugar del cual no se tenga conocimiento de sus sistema de luz y sonido, contar con la ayuda del personal de dicha institución que si lo tenga y realizar pruebas tanto de sonido como luz previas a la presentación para así revisar las posibles adversidades y plantear soluciones con anticipación. Se mencionó con anterioridad que se debía realizar la categorización de la colección, es decir, determinar las características que dirigirían el tipo de colección que se lanzaría. De lo anterior a que en el desarrollo de la creación de esta investigación la colección se decidió realizar con atuendos haute couture debido a sus características (ver subcapítulo 5.1.4) que, en resumen se basan en atuendos que son realizados a medida, a esto que el atuendo tenga un corte más personal debido a que su producción solo es para la persona que lo requiera, a diferencia de los atuendos demi couture que son producidos de forma masiva y en diferentes tallas. Se escogió realizar la colección únicamente con estos atuendos debido a que la producción de los alta costura, aunque requieren más tiempo de trabajo debido a su elaboración netamente manual, su producción cuenta con unos gastos más reducidos que producir un atuendo en masa. Debido a todo lo propuesto con anterioridad se da a concluir que la hipótesis es acertada dado a los pasos que se siguieron para la realización de la colección y los cuales fueron mencionados con anterioridad fueron los que se siguieron en el desarrollo de esta. Ahora bien, durante el desarrollo de esta investigación, el principal factor limitante fueron los recursos monetarios, debido a que se quería trabajar con telas de buena calidad, pagar una costurera que tuviera bastante experiencia en el área, mandar a estampar los atuendos, hacer coser los adornos por una costurera 79

y decorar la pasarela. Sin embargo, no se podían realizar todos los anteriores según el presupuesto. Es por esto que durante el proceso se fueron dando soluciones o alternativas creativas que economizaron gastos en la creación de la colección, por ejemplo, en vez de mandar a estampar los patrones sobre los atuendos se tomó la decisión de pintarlos a mano sobre los mismos y así se conservaría en un cien porciento el concepto de un atuendo de alta costura cuyo proceso debe ser netamente manual. Asimismo, en lugar de mandar a confeccionar los adornos de los vestidos por una costurera se tomó la decisión que la autora debía aprender lo básico de la costura y coserlos a mano según la técnica de el hilván (ver subcapítulo 5.1.3). Todo lo anterior, amplio de manera significativa el tiempo que se había previsto para la realización de la colección. Sin embargo, se cumplió con la fecha de entrega y con tiempo anticipado para hacer pruebas de vestuario y evitar problemas en la ejecución del desfile con respecto a los atuendos y la comodidad de las modelos. Finalmente el desfile concluyo y se ejecuto de la manera esperada y fue posible que este se presentara en las instalaciones del Gimnasio la Colina, debido a que al presentar la idea a las directivas se planteó que la idea de la presentación sería innovadora y podría cautivar la atención de los estudiantes de la institución.

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