14 marin bull by disenouc

Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos Escuela de Diseño

REUTILIZACIÓN DE DESCARTES INDUSTRIALES PARA LA EXPLORACIÓN DE NUEVAS APLICACIONES TEXTILES Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al título profesional de Diseñador Alumna: Mariana Marín Bull Profesora guía: Soledad Hoces de la Guardia Julio de 2014 Santiago, Chile

Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos Escuela de Diseño

AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer a todos las personas que de una u otra manera se vieron involucradas en la realización de este proyecto: A mi profesora guía Soledad Hoces de la Guardia, por la orientación que me dió en cada paso y por su ayuda incondicional. A Matías Strobel, por su gran colaboración y por darme la posibilidad de trabajar con su fábrica. A Aurora Carvajal por transmitirme sus conocimientos sobre el teñido natural y ayudarme en la investigación de las distintas materias tintóreas. A mi familia, especialmente a mi mamá por apoyarme y confiar en mí.

ÍNDICE

I.PRESENTACIÓN Introducción.................................................................. 8 Motivaciones................................................................. 9 II.LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Sustentabilidad en Chile.................................................12 Residuos industriales en Chile.........................................15 Fábrica Strobel...............................................................18 Generación del descarte................................................. 22 Oportunidad...................................................................24 Teñido Natural............................................................... 25 III. ANTECEDENTES Y REFERENTES Antecedentes.................................................................28 Referentes......................................................................31 IV. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA Formulación...................................................................34 Objetivos........................................................................35 V. ESTUDIO DEL DESCARTE Aspectos básicos............................................................38 Exploración de técnicas estructurales.............................. 40 Experimentación del teñido natural.................................45 Estudio en el laboratorio Lictex.......................................58

VI. DESARROLLO DEL PROYECTO Elección de un ámbito de aplicación...............................66 Diseño de prototipos.....................................................68 Rediseño........................................................................70 Desarrollo de productos finales.......................................73 Identidad gráfica............................................................78 VII. PLAN DE NEGOCIOS Estructura de costos....................................................... 82 Modelo de negocios.......................................................83 Glosario de términos...................................................... 85 Bibliografía.....................................................................87 Anexos

I. PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

“Se han dado pasos iniciales y se puede prever otros para reducir los desechos, pero el problema subyacente es el imperativo de crecimiento económico basado en el consumo de un volumen cada vez mayor de bienes y servicios, demandando mayores recursos y energía. Esto crea un modelo insostenible, que las sociedades opulentas aún no están preparadas para contener, mucho menos revertir.”1 Actualmente, para nadie es noticia el acelerado proceso de deterioro del medio ambiente a nivel mundial, donde el agotamiento de los recursos naturales está destruyendo cada vez más nuestro ecosistema. La intervención en la naturaleza se inicia con el desarrollo de la humanidad, sin embargo, su deterioro se acelera con la Revolución Industrial, que mediante procesos tecnificados logró la producción en serie, que provocó un uso excesivo de los recursos naturales sin tomar en cuenta las consecuencias que tendría en nuestro entorno. Hoy en día, este agotamiento de recursos se ha incrementado considerablemente, y si bien muchas instituciones y organismos han reaccionado mostrando un gran compromiso ecológico, no es suficiente para revertir el daño ya existente. El destacado diseñador austríaco, Victor Papanek se refiere a este tema en una de sus obras más conocidas: Design for the real world. Él exige a todos los diseñadores responsabilidad al momento 8

de crear, planteando la necesidad de comprender el proceso completo de creación. Para esto, hace una reflexión acerca del enfoque erróneo del diseño, orientado a la sobreproducción de objetos de mala calidad que poseen una acotada vida útil y que sumado a esto, dañan nuestro medio ambiente. En torno a esto, creo que es nuestro deber tomar conciencia de las consecuencias que tienen nuestros hábitos de consumo y producción. Basta tomarse unos minutos para analizar las grandes toneladas de desecho que generamos casi de forma espontánea todos los días, usando bolsas plásticas cuando no las necesitamos, comprando productos con embalaje innecesario, adquiriendo bienes que rápidamente quedan obsoletos y reemplazando nuestras adquisiciones porque ya no están a la moda. Todos estos ejemplos, nos revelan al hombre de hoy: un ser insaciable y precipitado, que sucumbe fácilmente ante grandes ofertas o posibilidades de consumo.

Siguiendo esta lógica, la reutilización se transformó en una oportunidad de diseño para el proyecto, en el cual los descartes industriales se convirtieron en materia prima para la ejecución de una propuesta innovadora. Dentro del proceso de búsqueda se visitaron diferentes fábricas textiles, que en su mayoría desechaban material sintético teñido. La excepción fue la fábrica Strobel, donde se descartan día a día grandes cantidades de celulosa artificial sin teñir, consideradas un estorbo por la gran cantidad de espacio que requiere su almacenamiento. Frente a esto, se decidió aprovechar el volumen de desecho generado y la posibilidad de trabajar con un descarte poco procesado, que permitió tener un mayor campo de experimentación e intervención.

1 Barkin, D. (1998). Riqueza, Pobreza Y Desarrollo Sustentable. Ciudad de México, México: Jus.

MOTIVACIONES

Como estudiante de diseño siempre he tenido especial interés en la preservación y cuidado de nuestro medio ambiente, por lo que consideré éste proyecto como una verdadera oportunidad para colaborar en esta tarea en la cual todos estamos involucrados. El ser humano es el principal responsable de esta situación y como tal es su deber darse cuenta de cómo se está perjudicando a sí mismo y a las futuras generaciones. Es por esta razón que decidí, fiel a mis convicciones, asumir el compromiso de aportar desde el diseño con un proyecto que respondiera a estos fines, y por tanto, que se desarrollara mediante acciones eficientes que permitieran evitar el abuso de energía y contaminación.

Por otro lado, el ámbito textil conforma para mí una gran área de interés, que se ha visto enormemente enriquecida por los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Este interés nació antes de entrar a la escuela, cuando tuve seis meses libres que decidí aprovechar con clases de costura, las que más tarde se transformarían en una herramienta clave para el desarrollo de proyectos tanto personales como académicos. Una vez en diseño, tuve la posibilidad de participar en diferentes cursos tanto de confección como de intervención textil, que hoy han sido fundamentales para el desarrollo de mi proyecto.

Tenemos la misión de retribuir en parte todas las bondades que nos entrega cada día nuestro planeta, y cuidarlo es una forma de hacerlo. Por esto, me planteé el objetivo de trabajar con desechos poniendo especial atención en que el proceso de diseño siguiera una lógica basada en la sustentabilidad. 9

II. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

SUSTENTABILIDAD EN CHILE

Con el desarrollo y crecimiento que ha logrado tener la economía a nivel mundial a lo largo de las últimas décadas, nos enfrentamos a diario a infinitas ofertas de bienes y servicios. Ante este escenario es nuestra responsabilidad como consumidores informarnos acerca de los productos que adquirimos, ya que al pasar a ser dueños de ellos, somos partícipes del impacto que puedan generar. Por esta razón, como consumidores debiéramos preferir aquellos productos y servicios que garanticen una mejor convivencia con el medio ambiente y que preferentemente utilicen los recursos disponibles y renovables de nuestro medio en vez de aquellos que surgen en base a la creación de nuevas materias primas que dañan el ecosistema. En torno a esta problemática, se investigó cómo se ha desarrollado la sustentabilidad en nuestro país. Si bien en Chile estamos bastante atrasados con respecto a este tema, poco a poco se han ido sumando iniciativas de empresas e instituciones que han buscado darle un giro a la generación de residuos que conlleva su producción. Gracias a esto, la práctica de la sustentabilidad ha adquirido cada vez más fuerza lo que ha permitido que hoy en día se muestre una gran preocupación por el cuidado de nuestro entorno, sin embargo, existen pocas empresas que trabajen realmente bajo estos términos. La mayoría de ellas suele optar por ciertas iniciativas amigables con el medioambiente con el fin de unirse a esta causa, sin embargo, al analizar su funcionamiento es posible observar que existen muchas deficiencias. 12

CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD “El concepto de desarrollo sustentable apunta a la mantención de modelos de desarrollo que sean capaces de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”2 De esta forma, la sustentabilidad busca desarrollarse mediante un proceso por el cual se preserven, conserven y protejan los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. En base a esto, al trabajar bajo el marco de la sustentabilidad se deben considerar las consecuencias que tendrán nuestras acciones y decisiones ya que serán ellas las que determinarán un impacto positivo o negativo en nuestro entorno social y natural.

Por esta razón, se deben privilegiar siempre aquellos procesos menos contaminantes y más eficientes para así optar por una mejor calidad de vida y bienestar social al cambiar ciertos hábitos y prácticas que sin duda tendrán una gran repercusión tanto a corto como a largo plazo.

2 Sunkel, O. (1996). Sustentabilidad ambiental del crecimiento económico chileno. Santiago, Chile.

Si analizamos la situación medioambiental en la que se encuentra nuestro país podremos ver que nos enfrentamos a un gran problema. Una de las principales fuentes de desarrollo e ingresos son las industrias de extracción, que se basan en la exportación de recursos naturales. Esto ha generado un gran impacto sobre las comunidades y ecosistemas ya que además de contaminar nuestro entorno con procedimientos muchas veces altamente dañinos, se han degradado en gran medida los recursos existentes.

ya ha comenzado, aún podemos moderar si nos habituamos a trabajar con esta gran herramienta que es la sustentabilidad.

“El tema de la sustentabilidad de los modelos de desarrollo es de especial relevancia para Chile. El rol que juega el medio ambiente en la determinación de la calidad de vida y bienestar de la población, [...] y el hecho de que el modelo económico elegido por el país esté basado fundamentalmente en el aprovechamiento de sus ventajas comparativas en los sectores relacionados a los recursos naturales, imponen la urgencia de establecer en Chile un modelo de desarrollo que sea sustentable”4

“Los ejes del sector exportador (minero, pesquero, agrícola y forestal) han provocado problemas de contaminación y degradación de los recursos en todas las regiones del país, afectando los ecosistemas, la salud y la calidad de vida de las personas, vulnerando sus derechos de acceso a recursos básicos para una vida digna”.3 Por consiguiente, las repercusiones que nacen de este acelerado deteriorio de nuestro medio ambiente, son alarmantes ya que afectan al bienestar de nuestra población y dificultan el futuro desarrollo y crecimiento de las generaciones que estan por venir. Ante esta problemática es vital y necesario que reflexionemos sobre nuestras conductas hacia el cuidado y protección del ambiente y participemos en menor o mayor medida de este deber que tenemos como ciudadanos de colaborar con la preservación de la naturaleza ya que de lo contrario en un futuro nos enfrentaremos a un innevitable agotamiento de recursos que si bien

3 Chile Sustentable. (2004) Impactos ambientales en Chile: Desafíos para la sustentabilidad. Santiago, Chile: LOM 4 Sunkel, O. (1996). Sustentabilidad ambiental del crecimiento económico chileno. Santiago, Chile.

En Chile el concepto de sustentabilidad ha comenzado a aparecer poco a poco, sin embargo, hoy en día contamos con empresas muy respetables que han logrado desarrollarse en base a estas directrices: 1) TRICICLOS http://www.triciclos.cl/

3) PROGRAMA CHILENO TURISMO SERNATOUR www.sernatur.cl

A través del programa de turismo sustentable, se busca crear conciencia entre los diferentes actores de la industria del turismo y familiarizarlos con los tres ámbitos de la sustentabilidad: económico, sociocultural y medio ambiental.

En esta empresa se busca generar espacios y procedimientos que permitan una mejor gestión de la basura, para lo cual realizan asesorías, diagnósticos e informes sobre residuos, programas medioambientales, entre otros. Una de sus iniciativas es un sistema de puntos limpios donde se pueden depositar 20 materiales distintos, los cuales son compactados e incorporados en la fabricación de nuevos productos. Por otro lado, se destaca por ser la primera empresa B de Sudamérica, para lo cuál se deben cumplir ciertos requerimientos que permitirán obtener esta certificación. Ser una empresa B significa ser capaz de ofrecer soluciones a problemas sociales y/o ambientables logrando además ser rentables. 2) CHILE SUSTENTABLE http://www.chilesustentable.net/

Programa creado por organizaciones ecologistas, y académicos con el objetivo de impulsar la elaboración de una propuesta ciudadana para la transformación social, política y económica de nuestro país desde el modelo vigente hacia un desarrollo basado en criterios de sustentabilidad. Esta organización ha participado activamente dentro del Estado en la formulación y tramitación de distintas reformas, leyes, y proyectos que buscan proteger nuestro medioambiente. 14

Puntos Limpios Parque Inés de Suarez

RESIDUOS INDUSTRIALES EN CHILE

Si observamos el desarrollo de la humanidad, podremos darnos cuenta de que el ser humano no desarrolla su vida de forma aislada sino en comunidad, donde se comparten distintas interacciones dentro del medio ambiente, por lo que al preocuparnos de la calidad de vida de los más desprotegidos también estamos favoreciendo nuestro propio bienestar. Como miembros de un mismo planeta, toda acción repercute en el otro por lo que debemos tener un mínimo de consideración y respeto por la supervivencia de nuestro ecosistema y de las variadas especies que en él se desarrollan.

“Se estima que en Chile se generan 16,9 millones de toneladas de residuos al año. 6,5 millones de estas toneladas correspondieron a residuos municipales, en tanto que 10,4 millones de toneladas a residuos industriales”6

38%

MUNICIPALES

CHILE

Ramón Tamames, destacado economista español y ganador del Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente (2003), reflexiona acerca de éste tema en uno de sus célebres libros: “Todos los desechos, en vez de contaminar, pueden y deben volver al sistema productivo, en la mejor armonía posible, generando ganancias importantes para la sociedad y mejorando la calidad de vida”5 Desde ésta reflexión surge una gran preocupación por el alto porcentaje de contaminación que se le atribuye al sector industrial, el cual es el responsable de un 62% de la contaminación anual en Chile.

62% INDUSTRIALES

56%

CONSTRUCCIÓN

18%

INDUSTRIA MANUFACTURERA

15%

AGRÍCOLA Y FORESTAL

MINERÍA Y CANTERAS

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA Fuente: Conama, 2010

5 Tamemes, Ramón. (2010) El grito de la Tierra: Biosfera y cambio climático. Barcelona, España: Catalonia. 6 Ministerio Del Medio Ambiente. (2013) En El Ministerio Del Medio Ambiente Celebró El Día Reciclaje. Recuperado de http://www.mma.gob.cl

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES POR SECTOR INDUSTRIAL EN CHILE 7.000.000

6.000.000

Millones de Toneladas

5.000.000 4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años

“En el año 2009 se generaron 10.408.683 toneladas de residuos industriales sólidos en Chile. El aumento de la tasa de generación de residuos industriales se estima en un 53% durante el período 2000-2009, lo que significa un incremento del 4,8% anual”.7 En el gráfico se puede observar la generación de residuos sólidos en nuestro país durante el período comprendido entre los años 2000 y 2009. El Servicio de Salud Metropolitano de Ambiente (SESMA) define a los Residuos Sólidos Industriales (RSI) como aquellos residuos sólidos o semisólidos resultantes de cualquier proceso industrial que no son reutilizados, recuperados o reciclados en el mismo establecimiento industrial. En el caso de Strobel, los desechos generados corresponden a ésta categoría. 16

Como se puede observar en el gráfico, el sector industrial manufacturero es el responsable de una gran porción de residuos, ubicándose en el segundo sector más contaminante. Si bien la tasa de crecimiento de este sector no ha presentado una gran variación, su generación se ha mantenido relativamente constante a lo largo del período indicado por lo que merece nuestra atención.

5,82

CONSTRUCCIÓN (56%)

1,83

INDUSTRIA MANUFACTURERA (18%)

1,56

AGRÍCOLA Y FORESTAL (15%)

0,63

MINERÍA Y CANTERAS (6%)

0,47

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA (5%)

0,08

PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA (1%)

Fuente: Conama, 2010

7 Comisión Nacional del Medio Ambiente, Gobierno de Chile. (2010) Primer reporte del manejo de residuos sólidos en Chile. Recuperado de http://www finanzascarbono.org

“La industria textil es la contaminadora de aguas número uno en el planeta (Cooper 2007), superando a la minería. Además de usar cantidades ingentes de agua, requiere una gigantesca montaña de químicos. Para fabricar un textil se necesitan, en el mejor de los casos, productos químicos por el equivalente de un décimo del peso de la prenda; pero la cantidad de químicos suele llegar al total del peso de la prenda. (Danish Environmental Protection Agency, 2002, Voncina & Pintar, 2007)”8 En el sector manufacturero se transforman diversos tipos de materias primas para dar origen a una gran variedad de artículos de consumo. Entre ellos se encuentran productos alimenticios, químicos, textiles, máquinas y equipamiento, entre muchos otros. Se decidió estudiar este sector ya que en él se desarrolla el área textil, que considero muy atractiva para trabajar además de formar parte de mis intereses personales. Sin embargo, esto no implica que los otros sectores no sean relevantes de analizar ya que como se puede ver en el gráfico recientemente expuesto el sector de construcción supera en gran medida a todos los demás.

Vertedero en Siria

los químicos permanecen en el textil luego de ser aplicados, de modo que son absorbidos por nuestras pieles e inhalados al respirarlos. Desde esta perspectiva nace el interés de reutilizar desechos que posean una concentración química menor para la creación de una propuesta basada en el aprovechamiento de material ya existente. Esta estrategia permitirá colaborar con el cuidado del medio ambiente, al no generar un impacto adicional con la compra de un nuevo material.

En relación a esto, a las industrias textiles se les atribuye una gran contaminación de agua por la inmensa cantidad de químicos utilizados en el procesamiento de las distintas materias primas, donde es necesario destacar que la mayoría de 8 Farías, Gabriela. (Ed.). (2013). Moda ética en la región de Tarapacá. [Emergentes]. Revista Diseña, 6, 168-177.

FÁBRICA STROBEL

Strobel es una empresa textil chilena enfocada en la producción de telas para forros de confección en acetato y viscosa. Desecha mensualmente 680 kilos de material que corresponden a 170.000 metros de descarte. En la producción de sus telas el 70% aproximadamente corresponde a acetato, el 20% a viscosa y el 10% restante se reparte entre poliéster y algodón. La fábrica realiza distintos procesos que abarcan desde la selección del hilado hasta el teñido final mediante colorantes directos (viscosa) y dispersos (acetato). Para esta etapa del proyecto se hizo necesario el empleo de conceptos más específicos de acuerdo a los temas tratados por lo que se consideró necesaria la inclusión de un glosario de términos que se encontrará disponible en la página 85.

ALGUNOS PRODUCTOS Tafetán: 100% acetato Tafetán Pantalón: 60% acetato, 40% viscosa Sarga: 100% acetato Sarga Tornasol: 60% acetato, 40% viscosa Sarga: 100% Viscosa Sarga Bemberg: 60% acetato, 40% bemberg Jacquard: 100% acetato Jacquard Tornasol: 60% acetato, 40% viscosa Percalinas: 100% acetato Satín: 100% acetato

http://www.strobel.cl/

OBTENCIÓN DEL DESECHO

CERTIFICACIÓN https://www.oeko-tex.com

En Strobel se descartan dos tipos de material textil que definiremos de la siguiente forma: Unidad Simple: Identificaremos con este nombre a la huincha de desechos formada por una unidad de tejido similar al de una cinta. Se libera por el costado izquierdo del telar. Unidad Compleja: Identificaremos con este nombre a la huincha de desechos formada por una unidad de tejido similar al de una cinta y que se caracteriza por incorporar hilos sintéticos de colores variados. Se libera por el costado derecho del telar.

Strobel adquiere conos de hilado en el extranjero que cuentan con la certificación OEKO-TEX ® Standard 100. Esta norma es un sistema de certificación para productos textiles crudos, intermedios y finales, en el que se testifica la ausencia de sustancias tóxicas y químicos perjudiciales para la salud. Para lograr obtener esta certificación se hace un análisis de sustancias nocivas donde se evalúa la existencia de sustancias prohibidas, productos químicos dañinos para la salud y el uso de sustancias reglamentadas por la ley, donde además se estudia el cumplimiento de parámetros para la prevención de riesgos de la salud. Además, esta norma cuenta con un requisito previo que consiste en que todos los componentes del artículo estudiado cumplan sin excepción los criterios exigidos, incluyendo costuras, entretelas y accesorios no textiles como botones, remaches, etc. Gracias a todos estos requerimientos, los productos certificados mediante esta norma superan la exigencia de las leyes nacionales. Es importante considerar además que esta certificación es más exigente aún con aquellos productos que tienen mayor contacto con la piel, como es el caso de los hilados empleados en Strobel para la confección de forros.

PRODUCCIÓN Strobel produce aproximadamente 170.000 metros de tela por mes, las cuales se venden mayoritariamente sin teñir tanto a nivel nacional como en el extranjero. Los tintes que utiliza Strobel no cuentan con esta certificación por lo que se decidió emplear para el proyecto el material en crudo, lo que nos asegura de contar con un material ausente de químicos tóxicos para la salud. Por lo demás, al trabajar con el material sin teñir es posible contar con una materia prima estable y permanente, puesto que los colores empleados en la tintorería en Strobel suelen variar de acuerdo a los pedidos solicitados por las diferentes empresas.

Sello de certificación Oeko-Tex Standart 100

GENERACIÓN DE LOS DESCARTES

1) ESTACIÓN DE URDIMBRE En primer lugar se reciben los conos de hilado y son situados en una cantra que permitirá disponerlos en orden. Posteriormente se comenzarán a urdir en un polín donde es necesario indicar una cantidad de metros e hilos de acuerdo al pedido realizado (en Strobel se emplean cuatro cantidades de hilo, que por lo general involucra entre 30 y 32 filamentos por cada unidad de hilado). Strobel adquiere conos de hilado en el extranjero a sus proveedores Eastman y Korelita, quienes son los encargados de llevar a cabo el proceso de certificación Oeko-Tex Standart 100 mencionado con anterioridad. 2) ESTACIÓN DE ENGOMADO Una vez que el polín ya está urdido pasa a la unidad de engomado donde se prepara la urdimbre mediante una goma colvinal (Seycosize) que permitirá modificar el material mediante el engomado, cuyo propósito consistirá en evitar que en el proceso de tejeduría el roce del peine deshilache la urdimbre. Es fundamental señalar que en este proceso sólo participa la urdimbre, puesto que si se engomara la trama se dificultaría el entrelazamiento de los hilos al tejerse.

3) ESTACIÓN DE TEJEDURÍA Una vez que ya se modificó el hilado, se comienza a tejer con telares eléctricos (Picanol Omniplus). En primer lugar se debe ubicar la urdimbre en el telar para que la trama comience a ser liberada mediante sopladores de aire que guiarán su recorrido de izquierda a derecha. Gracias a la incorporación de estos sopladores, la trama es dirigida con rigidez, sin embargo, al llegar al ancho final de la tela (1,5 mtrs) esta firmeza se debilita por lo que se hace necesaria la intervención de ocho hilos sintéticos los cuales harán un entrelazado que permitirá recuperar la rigidez del inicio y evitar que la trama se recoja.

Estos hilos están presentes en la unidad compleja de descarte y cumplen una función primordial porque evitan que el tejido se enrede y a su vez que el extremo derecho se corte. Cada vez que la trama completa su recorrido se van cortando ambos extremos mediante un cautín y vuelve a aparecer una nueva unidad de trama enviada desde un acumulador. Finalmente un carril se encarga de llevar la unidad simple (lado izquierdo del telar) hacia el otro extremo y de ésta manera ambas unidades se liberan juntas al cajón de almacenamiento

donde luego se recopilarán en cajas para ser posteriormente desechados. De vez en cuando miembros externos van a buscar estos desechos para reutilizarlos como relleno, sin embargo, muchas veces esta acumulación resulta excesiva por lo que la fábrica debe pedir que vengan a buscar el material. Al colaborar con esta recolección se está generando un beneficio para Strobel, ya que se está contribuyendo a la reducción de este almacenamiento.

OPORTUNIDAD

Luego de un primer acercamiento a la fábrica Strobel, se pudieron detectar ciertas ventajas y cualidades que presenta el material descartado en comparación a los generados por otras fábricas textiles.

CUALIDADES DE LA MATERIA PRIMA 1. VOLUMEN

3. EXTENSIÓN

5. CERTIFICACIÓN

Como se dijo anteriormente, la fábrica Strobel desecha alrededor de 680 kilos de material textil al mes que corresponden a 170.000 metros de descarte. Este considerable volumen permite contar con una gran disponibilidad de material para la experimentación.

Además es necesario recalcar que las unidades de desecho poseen una extensión máxima de 100 metros, lo que permite contar con una unidad continua de material apto para trabajar, ya que no es necesario el proceso de hilado.

Finalmente, otra de nuestras oportunidades detectadas es el hecho de que Strobel trabaja con conos de hilado certificados bajo la norma Oeko-Tex Standard 100 descrita anteriormente, por lo cual contamos con un material ausente de químicos tóxicos dañinos.

4. COMPOSICIÓN 2. MATERIAL GRATUITO Este gran volumen de desecho requiere de un gran espacio de almacenamiento por lo que significa un estorbo para el adecuado funcionamiento de la fábrica. Es por esta razón, que Strobel entrega sus descartes textiles de forma gratuita a diferentes recolectores que se encargan de ir a recogerlo.

Por otro lado, gracias a la composición celulósica que poseen el acetato y la viscosa, es posible experimentar el teñido natural como estrategia para añadir color y atractivo visual. Con respecto a este tema, es relevante mencionar además que la mayoría del material descartado no posee ningún tipo de teñido.

TEÑIDO NATURAL

¿EN QUÉ CONSISTE EL TEÑIDO NATURAL? Esta técnica tiene muchos años de antigüedad ya que fue el primer descubrimiento que usaron los artesanos para darle color a sus tejidos. El hombre desde sus inicios desarrolló el arte de la tintorería como producto del interés de imitar los colores de la naturaleza y para ello los extrajo de su propio entorno aprovechando plantas, raíces, cortezas, insectos y moluscos.

En nuestro país, los teñidos eran realizados por los pueblos originarios especialmente en la región andina donde los registros textiles encontrados evidencian un trabajo de color hecho a la perfección. Los logros de la tradición tintorera andina fueron producto de una larga experimentación que llevó a los artífices a conseguir un amplio repertorio cromático.

A los colores naturales de las fibras, se sumaron los de origen vegetal, animal, como los obtenidos del molusco concholepas y la cochinilla, y los provenientes de fuentes minerales, como el óxido de fierro y cobre. Con el descubrimiento de todas estas fuentes de color fue posible abarcar prácticamente toda la gama cromática existente, sin embargo, la sobreexplotación de algunas materias tintóreas causó su extinción en distintas zonas del mundo como ocurrió en Chile, razón por la cual actualmente se debe recurrir a buscar ciertas tonalidades en el extranjero. La mayoría de los tintes naturales ofrecen una paleta de color de tonos cálidos, abarcando el marrón, naranjo y ocre, hasta llegar a los amarillos y verdes. Para conseguir tonos más intensos como el rojo y el azul, se deben utilizar cochinilla e índigo. Actualmente, existen criaderos de cochinilla en el norte de nuestro país, sin embargo, el índigo está mayoritariamente extinto por lo que se debe adquirir en el extranjero.

III. ANTECEDENTES Y REFERENTES

ANTECEDENTES PRODUCTOS FABRICADOS A PARTIR DE DESCARTES TEXTILES

1. MINKA www.minkaprojects.cl

Minka es una marca chilena de diseño social e inclusivo que busca generar empleo en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y en la comuna de Estación Central, a través de la producción y venta de objetos de diseño. Para esto, trabajan con desechos industriales que donan diferentes fábricas textiles, como una estrategia para promover una cadena de producción solidaria en la que participan diseñadores y mujeres emprendedoras.

2. ANDREA BRENA www.andreabrena.com

Andrea Brena es un destacado estudiante italiano que desarrolla una serie de mobiliario basado en el “tejido con los brazos” en el cual reutiliza materiales de desecho de distintas fábricas textiles de su país. En sus productos se pueden encontrar sillones, alfombras y cojines, donde además incorpora descartes como relleno.

PRODUCTOS FABRICADOS CON FIBRA NATURALES LIBRES DE TEÑIDO

1. PURE LANA www.purelana.com

Empresa que fabrica productos manufacturados de lujo para el hogar confeccionados mediante materiales naturales en un 100% en donde se encuentran fibras de algodón, seda cruda, llama, alpaca y oveja en sus colores originales.

2. CÚBREME www.cubreme.com

Cubreme es una empresa dedicada al diseño de indumentaria, confeccionada mediante hilados orgánicos y naturales ausentes de cualquier tipo de teñido. Las tonalidades que se pueden observar dentro de su colección corresponden a los colores naturales de las fibras empleadas, por lo cual se trabaja con una paleta restringida de colores. 29

PRODUCTOS TRABAJADOS CON TEÑIDO NATURAL 1. GLOBAL GOODS PARTNERS www.globalgoodspartners.org

Organización sin fines de lucro dedicada a la venta de productos manufacturados, con el fin de mejorar la situación económica de mujeres de comunidades marginadas de todo el mundo. Uno de los espacios generados es el Borderline Women’s Collective, enfocado a dar a conocer el trabajo manufacturado de migrantes birmanos, otorgándoles la posibilidad de transmitir su tradición textil en base a la tintorería natural de algodón.

2. INDIA FLINT www.indiaflint.com

India Flint desarrolló un método de teñido natural llamado “ecoprint” en el cual se lleva a cabo un proceso sustentable de teñido basado en la transferencia de color por contacto directo con pigmentos vegetales.

REFERENTES

1. DEMODÉ www.demode.cl/

Demodé es una empresa chilena creada por Bernardita Marambio, quien fabrica un nuevo material contruido en base a residuos textiles provenientes de diferentes fábricas ubicadas en la comuna de Recoleta. Estos residuos son aglomerados mediante un adhesivo en base a almidón, 100% biodegradable, con el cual es posible generar módulos para revestimiento de muros de interior y material para ser aplicado en distintos tipos de mobiliario y piezas de diseño. El objetivo de Demodé es coolaborar con el alto porcentaje de residuos textiles que terminan en vertederos y ser un aporte al cuidado del medio ambiente, considerando toda la cadena productiva que implica la creación de este nuevo material hasta el fin de la vida útil.

2. TALKING SQUID www.talkingsquid.com

El proyecto Talking Squid creado por Taryn Boyd se basa en la utilización de poleras recicladas utilizadas como materia prima para nuevos productos conformados por fragmentos de tela trabajados a mano. La mayoría de los colores empleados son los que provienen de las poleras, sin embargo, existe una línea de alfombras teñidas naturalmente con café. 31

IV. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA

FORMULACIÓN

¿QUÉ? Reutilización de descartes industriales como material base para la exploración de nuevas aplicaciones textiles.

¿POR QUÉ? Es necesario incorporar en los procesos industriales rutinas de aprovechamiento de material que permitan extender su utilización.

¿PARA QUÉ? Para contribuir en la disminución del impacto ambiental mediante la utilización de un material descartado. ¿PARA QUIENES? El proyecto está enfocado a una comunidad con alto poder adquisitivo que valore la manufactura de productos fabricados a partir de materiales reutilizados.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL Contribuir a la reducción de diferentes tipos de desechos mediante su reutilización. Objetivos Específicos Reutilizar descartes existentes como material de trabajo para el emprendimiento, con el propósito de innovar en la oferta existente de productos creados en base a material reincorporado.

Analizar, estudiar y experimentar superficies para explorar sus posibilidades de aplicación. Desarrollar una línea de productos que permita probar la aplicabilidad del material de descarte.

Experimentar diferentes posibilidades estructurales y cromáticas para la obtención de nuevas superficies.

V. ESTUDIO DEL DESCARTE

I. ASPECTOS BÁSICOS

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES Los descartes estudiados provienen de la tejeduría de forros de acetato y viscosa confeccionados por la fábrica Strobel, en donde existe una amplia variedad de productos. La composición del material desechado va a depender siempre del tipo de textil del cual provenga ya que dependiendo de éste, los tipos y concentración de celulosa van a ir variando. VISCOSA Fibra de celulosa artificial regenerada a partir de pulpa de madera. Es similar al algodón pero de inferior calidad. Además, es reconocida por tener un gran poder de absorción de agua, alcanzando una retención de hasta 90 -100% del peso de la fibra en seco. Por otro lado, su combustión es más lenta que la del acetato y suele aglomerarse. ACETATO Es una fibra de celulosa artidicial creada mediante la combinación de celulosa y ácido acético. Se caracteriza por tener un aspecto brillante, muy parecido al de la seda. A diferencia de la viscosa, el acetato retiene solamente entre un 20-25% de su peso en agua y posee una combustión intensa y rápida.

Al ser derivados de la celulosa, comparten ciertos aspectos comunes como el hecho de que ambas poseen mayor elasticidad en comparación a las fibras vegetales y menor elasticidad si se comparan con las fibras animales. Por otro lado, al ser expuestas a altas temperaturas se encogen con facilidad, por lo que deben ser lavadas a una temperatura moderada donde no se sobrepasen los 45ºC.

ASPECTOS VARIABLES EN LAS UNIDADES DE DESECHO

ANCHO El ancho de las unidades desechadas es determinado por los operadores de acuerdo a la tensión que presente el tejido. La función de estas unidades es otorgarle rigidez y estabilidad al tejido por lo que si están muy tensas este se corta. Para evitarlo, se regula el grosor ya que no todos los telares trabajan exactamente con la misma fuerza. En el caso de la unidad compleja, esta posee un ancho promedio de 5 cm y la unidad simple de 1,5 cm. Por otro lado, su longitud es constante ya que corresponde al largo de las telas que se trabajan en Strobel donde se alcanza una longitud máxima de 100 metros.

QUEMADO En el proceso de tejeduría las unidades desechadas son cortadas mediante un cautín por lo que todas van a presentar en sus extremos una parte quemada en mayor o menor grado. Mientras menos temperatura se aplique al cautín hay menor riesgo de incendio por lo cual se intenta que los desechos estén lo menos quemados posible. Por otro lado, si la temperatura empleada es muy baja el cautín no alcanza a cortar los desechos y la tela se rasga.

COMPOSICIÓN En la mayoría de las telas la urdimbre está compuesta por acetato y la trama por viscosa dando como resultado una tela de 60% acetato y 40% viscosa. Una forma de diferenciarlos es por su combustión, ya que el acetato se enciende con una llama intensa rápidamente, en cambio, la viscosa se quema de forma más lenta y suele aglomerarse. Otra característica diferenciadora es la sensación al tacto donde el acetato se percibe más áspero que la viscosa.

COLORES El color de los hilos sintéticos presente en la unidad compleja de desecho es totalmente aleatorio por lo que no indica ninguna información del tejido o de su composición.

Diferente color y grado de quemado

II. EXPLORACIÓN DE TÉCNICAS ESTRUCTURALES

Considerando la gran extensión de la materia prima se decidió explorar su comportamiento frente a distintas técnicas estructurales. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que antes de trabajar el material es necesario separar primero ambas unidades de desecho ya que se liberan simultáneamente como se dijo con anterioridad. Luego se deben hacer madejas y limpiar de cualquier excedente que pueda estar presente (restos de urdimbre o trama, pelusas, etc) Una vez preparado el material se desarrolló un muestrario de tejidos de 20x20 cm con tres tipos de estructuras en donde se incluyeron tanto tejidos de punto como tejidos planos para comparar la distinta densidad, apariencia y tensión que se logra con cada uno.

RECOLECCIÓN EN STROBEL

ENMADEJADO Y LIMPIEZA DE CINTAS

Uno de los tipos de excedentes que se pueden presentar

TÉCNICAS ESTRUCTURALES

TEJIDO A PALILLO Es un tejido de punto que permite generar superficies de alta adaptación y densidad variable dependiendo del número de palillo que se utilice. Como el grosor de las unidades de desecho es tan distinto, es necesario ocupar diferentes números de palillo para tejerlas. Se tejerán ambas con punto derecho, sin embargo, la unidad compleja se trabajará con palillos nº12 y la unidad simple con palillos nº6.

Resultados: Se obtiene un tejido con gran flexibilidad en donde se puede apreciar fácilmente la suavidad de la unidad compleja en comparación a la aspereza de la unidad simple. 41

TEJIDO A CROCHET Es un tejido de punto que permite generar superficies de mayor tensión lo que genera a su vez estructuras con menor adaptabilidad que las construidas mediante palillos, sin embargo, con estas dos técnicas de punto, se pueden lograr múltiples formas. Se tejerán ambas con punto jacquard, sin embargo, la unidad compleja se trabajará con crochet nº8 y la unidad simple con nº6.

Resultados: Se obtiene una estructura de tejido mucho más rígida y firme en comparación con las técnicas del palillo y marco rectangular. Además, la estructura lograda con la unidad simple muestra de forma más evidente la técnica trabajada, esto se puede apreciar en todos los casos. 42

TEJIDO EN MARCO BÁSICO DE CLAVOS Mediante esta herramienta se logrará construir paños geométricos, cuya elongación estará determinada por la forma en la que se disponga el entramado. Esta experimentación permitirá un primer acercamiento a la experiencia del tejido a telar, con el cual se lograría una producción con mayor rapidez. Para esto, se experimentarán dos tipos de técnicas que entenderemos de la siguiente manera: 1. Técnica Ortogonal: Disposición perpendicular del entramado con respecto al marco.

Resultados: Con esta técnica es posible lograr un entramado que presenta mayor elongación al ser tensado en sus vértices.

2. T茅cnica Diagonal: Disposici贸n diagonal del entramado con respecto al marco.

Resultados: Este tipo de tejido presenta una estructura con mayor elongaci贸n al ser tensada en sus costados.

III. EXPERIMENTACIÓN DEL TEÑIDO NATURAL

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el esta técnica requiere de un proceso previo al teñido conocido como mordentado, en el cual se utilizan sales minerales o metálicas, solubles en agua que permiten enlazar, intensificar o cambiar el color de la tintura, proporcionando un teñido más duradero y resistente a la luz, lavado y roce. Por otro lado, es importante señalar que las fibras vegetales necesitan un procedimiento más largo de mordentado en comparación con las fibras animales, que constará de cuatro pasos en los que se utilizarán mordientes fundamentales para la fijación del color. Para cada proceso siempre se utilizará entre 2,5 y 3 litros de agua por cada 100 gr de material, que deberá introducirse siempre húmedo a la olla de teñido. Además, luego de cada proceso se debe enjuagar bien, respetando la temperatura en la que se encuentra el material, ya que tanto la viscosa como el acetato son muy sensibles a cambios de temperatura.

Sasha Duerr, artista y diseñadora que trabaja con esta técnica de forma sustentable, nos recomienda en su libro The Handbook of Natural Plant Dyes el uso de mordientes y postmordientes como el alumbre, el sulfato ferroso y el sodio carbonato, ya que no son tóxicos al ser empleados en bajas concentraciones.

“The mordants and modifiers suggested in these recipes are alum (aluminum sulfate), iron liquor (ferrous sulfate) and washing soda (sodium carbonate). In small doses they are nontoxic”9

9 Duerr, S. (2010) The handbook of natural dyes. Londres, Inglaterra: Timber Press

Mordentado de las unidades de desecho

I. FIJACIÓN DEL COLOR CON MORDIENTES 1. Sodio Carbonato El primer paso para el mordentado es el prelavado, donde se utiliza un 2% de sodio carbonato con respecto al peso del material. Este debe ser disuelto en agua a 66ºC para luego introducir la fibra por 30 minutos. 2. Alumbre Luego del enjuage, se lleva a cabo la introducción al mordentado en donde se utiliza un 5% de alumbre con respecto al peso del material, el cual debe ser disuelto en agua a 87ºC. Una vez que el agua ha alcanzado esta temperatura, se debe introducir el materia por un máximo de una hora. Es importante destacar que el alumbre es una sal metálica no contaminante y permitida, por lo cual es una de las más empleadas en el teñido natural, puesto que varios mordientes han sido prohibidos por su toxicidad, como es el caso del bicromato de potasio empleado en el teñido de cueros. 3. Tanino Los taninos son compuestos de origen vegetal muy importantes para la fijación del color. En este proceso se pueden ocupar diferentes plantas que tengan alta concentración de tanino, y deben ser remojadas por un día para luego ser hervidas con poca agua para

obtener una solución concentrada. También existe la posibilidad de utilizar concentrados de tanino en polvo. Los taninos más efectivos para éste proceso son el mycrobalán, tara, maqui, cáscaras de granada, entre otros. El color que entrega el tanino dependerá de la planta de la cual se extrajo, por lo cual debemos tener en consideración esto en el resultado final del teñido. Existen taninos que aportan poco color por lo que si se quiere obtener un color más puro se deberán ocupar taninos como el proveniente de la tara. En este proceso se debe utilizar agua a 60ºC. En el caso de que el tanino utilizado sea en polvo se debe utilizar un 4% con respecto al peso del material, por el contrario, si se ha obtenido de la planta misma, se debe introducir el concentrado obtenido luego del hervor. En ambos casos, se debe introducir el material por 15 minutos. 4. Alumbre Este es el último proceso de mordentado en el cual se utiliza un 7% de alumbre a 90ºC por una hora como máximo y finalmente se enjuaga el material.

Las cáscaras de granada poseen una alta concentración de tanino y otorgan al teñido un tinte amarillo

II. TEÑIDO Una vez que ya hemos completado estos cuatro procesos damos paso al teñido. Al igual que la aplicación del tanino, si ocupamos la planta debemos dejarla en remojo por un día y luego hervirla por una hora para extraer el color. En caso de que este fresca el remojo no es necesario. Si se utiliza un concentrado en polvo se aplica instantáneamente. En este proceso es importante trozar la planta previamente para que de esta forma pueda desprender con mayor facilidad el color.

Por otro lado, es importante destacar que las fibras vegetales nunca deben superar los 90ºC, por lo cual es fundamental respetar la temperatura indicada para cada caso. Para el teñido ocuparemos una menor cantidad de agua ya que esto nos permitirá obtener un color más intenso. La cantidad de agua a utilizar será aquella que permita que el material este totalmente cubierto de agua y se pueda mover con facilidad dentro de la olla. Una vez introducido, debe permanecer

por una hora revolviendo cada 15 minutos para evitar deposiciones de color en el fondo. Luego de haber finalizado el teñido, se debe dejar enfriar y enjuagar preferentemente al día siguiente para una mayor fijación.

Experimentación de teñido con morera

III. POSTMORDENTADO Este último proceso es opcional y su objetivo es obtener variantes de color mediante sulfatos. En este caso también se debe utilizar entre 2,5 a 3 litros de agua por cada 100 gr de fibra y no se deben superar los 90ºC para no deteriorar el material. Existen diferentes sustancias que permiten modificar el material donde los más utilizados son el sulfato ferroso y el sulfato de cobre.

Sulfato Ferroso

Sulfato de cobre

Se utiliza para obtener tonalidades cálidas y terrosas. Se utiliza entre un 1% y 2% de sulfato de fierro con respecto al peso del material. Se disuelve en agua y se introduce el material por un máximo de 7 min.

Se utiliza para obtener tonalidades frías con una concentración entre 4 - 5% de sulfato de cobre con respecto al peso del material. Se disuelve en agua y se introduce el material por un máximo de 7 min.

Dentro de la primera experimentación, se utilizó sólo el sulfato ferroso ya que no causa mayor toxixidad si se utiliza en concentraciones menores, por el contrario, el sulfato de cobre fue totalmente descartado ya que es muy tóxico para el medio ambiente aún en pequeñas concentraciones. Ejemplo de postmordentado con sulfato ferroso, luego de teñir con palo brasil.

TEÑIDO CON ÍNDIGO Otra forma de teñir fibras vegetales es a través de plantas que poseen una alta concentración de Indigotina lo que implica un proceso totalmente diferente al anterior. Este compuesto químico se encuentra presente en diferentes plantas donde destaca el añil (Indigofera Suffruticosa), el índigo (Indigofera Tinctoria) y el glasto (Isatis Tinctoria)

1. Sodio Carbonato

El índigo es uno de los tintes más antiguos utilizado sobre todo en países asiáticos donde destaca India como principal precursor. El color se obtiene mediante una oxireducción (reducción y oxidación).

Dependiendo de la calidad del índigo se usa entre 1 a 3 gramos por litro de agua. Se disuelve en un jarro de vidrio con un poco de alcohol metílico durante varios minutos hasta que se disuelvan los grumos. Una vez disuelto se vierte a la olla.

Para este proceso la cantidad de agua utilizada será aquella que permita que el material se pueda sumergir. La temperatura debe oscilar entre los 45ºC y 50ºC, teniendo muy presente no sobrepasar esta temperatura. Es importante destacar que en este proceso el material se introduce en el último paso a diferencia del teñido natural tradicional mencionado anteriormente.

Por cada litro de agua se utilizan 2 gramos de Sodio Carbonato. Este se disuelve primero en un jarro y luego se introduce al agua, con el fin de proporcionar un baño alcalino. 2. Índigo

Pruebas de color de las unidades descartadas

3. Hidrosulfito Se utilizan 3 gramos de hidrosulfito por cada litro de agua y se espolvorea por la superficie. Se debe revolver por un minuto cuidando de no batir ya que esto hace que se introduzca oxígeno. Se deja en reposo entre 1-1:30 hrs. Cada 15 minutos se revuelve y se conserva la olla tapada. Luego de media hora es posible observar sobre la superficie una película metálica brillante color vino tinto producida por la reducción hecha por el Hidrosulfito. El agua debe ponerse amarillo verdosa; si esto no sucede es porque los químicos están vencidos. En caso de que el agua se ponga azul se debe poner un 25% más de Hidrosulfito con respecto a la cantidad inicial. Finalizado este paso, se cuela la nata producida por el Hidrosulfito y se introducen las cintas previamente lavadas con detergente. 4. Teñido En este paso se introduce el material por 2 a 3 minutos. En esta etapa es importante testear primero el color para comprobar que se haya llegado a la tonalidad deseada. En caso de querer un color más fuerte se puede hacer un segundo baño. Se recomienda dejar enfriar y enjuagar al día siguiente.

Película metálica del baño tintóreo con índigo

RESULTADOS DE LA PRIMERA EXPERIMENTACIÓN

Primera experimentación: Romero, Ratania, Palo Brasil e Índigo 51

CONCLUSIONES DE LA PRIMERA EXPERIMENTACIÓN DE TEÑIDO Luego de haber llevado a cabo una primera investigación sobre las posibilidades de teñido natural del descarte estudiado se decidió utilizar sólo tintes vegetales provenientes del entorno natural chileno ya que la importación de plantas del extranjero significaría un gran impacto debido al traslado y material de embalaje que implicarían. Por otro lado, se decidió descartar el proceso de postmordentado con sulfato ferroso, ya que pese a ser considerado un proceso inocuo cuando se emplea en bajas concentraciones, significa añadir un segundo baño de teñido que no se consideró necesario. Sumado a esto, se empleará como tanino cáscaras de granada con el objetivo de utilizar material vegetal de desecho. Además, para seguir con la lógica de la sustentabilidad se decidió utilizar sólo material renovable o de desecho, excluyendo todo tipo de extracción de corteza o de materia vegetal viva, ya que esto implicaría un proceso muy abrasivo para su crecimiento y desarrollo.

En torno a esto, se podrán utilizar sólo hojas en período de otoño cuando estas ya se hayan secado al desprenderse naturalmente, hojas verdes resultantes de la poda, o materiales de descarte generados en la recolección de verduras, hortalizas u otros. A través de esta estrategia será posible emplear recursos a un ritmo que permita su regeneración. Como consecuencia de esta declaración de principios, la paleta de color se verá restringida por las tonalidades que puedan dar las plantas y materias vegetales descritas anteriormente.

¿POR QUÉ EMPLEAR EL TEÑIDO NATURAL? Considerando la sustentabilidad como eje clave de la propuesta se decidió darle un nuevo giro al teñido natural anteriormente experimentado e incorporar rutinas de aprovechamiento de material en el proceso. Es por esta razón que se decidió utilizar materias vegetales de desecho y además, explorar la reutilización del agua empleada en la fabricación de estos tintes con el objetivo de experimentar las diferentes tonalidades que se pueden lograr. Sin duda, si comparamos el teñido natural con el artificial, podremos darnos cuenta de que emplear esta técnica involucra un procedimiento más lento y arduo de trabajo, en el cual además es más difícil lograr un espectro amplio de colores, sin embargo, se optó por esta alternativa como una forma de apreciar el trabajo a baja escala, reutilizar material de desecho y disfrutar de la experimentación de nuevos colores y tonalidades.

10 Duerr, S. (2010) The handbook of natural dyes. Londres, Inglaterra: Timber Press 11 Fletcher, K. (2012). Gestionar la sostenibilidad en la moda. Barcelona, España: Blume.

Además, existen diferentes tipos de mordientes que se pueden emplear en la fijación del color, sin embargo, utilizar únicamente alumbre se fundamenta en su capacidad de biodegradarse. Sasha Duerr, artista y diseñadora que trabaja con esta técnica nos propone en su libro The Handbook of Natural Plant Dyes una forma de liberar de forma sustentable los baños de mordentado: “Mordant solutions made with alum, iron, and tannin, if absorbed effectively by the fiber, can be safely poured down the drain with plenty of water, or poured onto the soil in your garden”.10 En este fragmento, la artista plantea que una vez que el alumbre ha sido absorbido eficazmente por la fibra puede ser liberado con abundante agua por el desagüe o vertido en el jardin sin peligro.

“El propósito de utilizar tintes naturales no es responder a las reglas autoimpuestas por la industria, sino trabajar dentro de los límites de la naturaleza y adaptar a ella la creatividad y la práctica del oficio. Planificar el trabajo en función de los materiales que ofrece la naturaleza según la época, utilizar restos u hojas caídas para conseguir un color, disfrutar de las variaciones y de la personalidad de un teñido desigual: todo eso desafía la concepción actual de lo que es un color aceptable y demuestra lo influidos que estamos por lo que el mercado nos vende como adecuado.”11

COLORANTES ARTIFICIALES “Se ha propuesto el retorno a las materias colorantes naturales como método fundamental para reducir la carga medioambiental. Se ha demostrado que los colorantes naturales pueden proporcionar una amplia gama de tonos y que se pueden obtener niveles aceptables de durabilidad. Estos colorantes son inherentemente biodegradables y su uso implica una menor carga química para los desagües”.12 Para poder validar la aplicación de teñido natural fue necesario estudiar los colorantes artificiales y sus aspectos más importantes. Para esto se realizó una entrevista a Sebastián Herreros, químico que trabaja con este tipo de tintes en la fábrica Anilinas HT, quien dió a conocer las principales cualidades y deficiencias de este tipo de teñido. En primer lugar, se ha comprobado que la utilización de anilinas artificiales provoca una gran contaminación de aguas ya que pese a requerir de una cantidad considerablemente inferior de agua, se liberan componentes tóxicos que dificultan mucho su posterior purificación. Sumado a esto, los tratamientos que deben llevarse a cabo para purificarla van a depender de la toxicidad y composición de los tintes empleados, debido a que la contaminación que genere cada uno va a depender del color y características que se buscan lograr.

Además, existen múltiples variedades de compuestos químicos empleados en la fabricación de colorantes, donde prevalece el componente azo presente en tintes directos, reactivos, dispersos, básicos y ácidos. Su principal cualidad es que puede ser aplicado a toda clase de fibras textiles y permite obtener una gama muy amplia de colores, sin embargo es pertinente mencionar que existen 22 compuestos azoicos prohibidos tanto en nuestro país como en el extranjero debido a que se ha comprobado que pueden ser cancerígenos. (Anexo nº1) Finalmente, se consideró necesario hacer un cuadro comparativo a modo de resumir las principales diferencias que presentan estas dos técnicas de teñido. 12 Greenpeace. (2005). El tratamiento de textiles y sus repercusiones ambientales. Recuperado de

http://www.greenpeace.org

Río Jian, en Luoyang, China (Diciembre, 2011)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MATERIALES EMPLEADOS Y SU OBTENCIÓN

TEÑIDO ARTIFICIAL

Sustancias químicas: La mayoría de los colorantes empleados funcionan en base a compuestos azoicos disueltos en agua. Agua: La cantidad de agua empleada es bastante inferior pero presenta una mayor toxicidad.

TEÑIDO NATURAL Mordientes minerales y vegetales: Alumbre, sodio carbonato y tanino. Agua: Se requiere una gran cantidad, en especial en el teñido de materiales celulósicos como es el caso de los descartes trabajados. Desechos Vegetales: Diariamente se desechan muchas materias vegetales aptas para el teñido, que se pueden adquirir gratuitamente.

Factible en grandes cantidades de material, razón por la cual es comúnmente empleado.

Se trabaja a baja escala ya que involucra un proceso lento de trabajo.

Prácticamente infinita, ya que existen múltiples compuestos químicos que permiten una gran variedad de colores.

Restringida por las tonalidades que puedan brindar las materias vegetales de desecho.

REPRODUCCIÓN DEL COLOR

La reproducción se puede logra con exactitud ya que involucra un proceso industrial.

Su reproducción exacta es difícil ya que existen factores que pueden alterar el resultado, sin embargo, es posible lograr tonalidades similares al emplear tintes procedentes de un mismo entorno natural y en igual concentración.

REGULACIÓN

A diferencia del extranjero, en Chile no está regulada la cantidad de agua tóxica vertida por los drenajes, sin embargo, existen 22 colorantes azoicos prohibidos por ser cancerígenos.

No existe regulación sobre el uso de mordientes ya que al no involucrar un proceso industrial, requiere de bajas concentraciones que no son consideradas tóxicas para el medioambiente.

VOLUMEN

PALETA CROMÁTICA

PALETA DE COLORES Como resultado de una segunda experimentación se logró una gama de colores apastelada, en la cual se pudo experimentar diferentes tonalidades al emplear una distinta concentración de tinte.

Experimentación de teñido con hojas de higo, erizos de castaña, cebolla morada, cebolla normal, té, cuescos y cáscaras de palta.

“El teñido vegetal tiene una cualidad muy importante que es la armonía con que trabajan los colores entre sí; ninguno desentona del resto, los une una base apastelada que los hace menos estridentes que los colores sintéticos” 13 13 Baixas, I. (Ed.) (1980) Teñidos vegetales obtenidos de plantas tintóreas chilenas. Revista Universitaria, 4, 101-107

IV. ETUDIO EN EL LABORATORIO LICTEX

Con el propósito de conocer las cualidades y deficiencias de las superficies generadas se realizaron diferentes pruebas para estudiar su comportamiento frente a diferentes factores. Para esto se sometieron a un estudio en el Laboratorio de investigación y control de calidad de textiles y cueros, Lictex-USACH, donde se evaluó encogimiento, abrasión, tracción y capacidad térmica. Para la realización de las pruebas se trabajó con muestras fabricadas luego del proceso de teñido ya que se quizo evitar cualquier factor que pudiera incidir en los resultados. Además, en cada una de ellas se incluyó muestras de tejido de punto y de tejido plano. A continuación se presentarán los resultados y conclusiones generales obtenidas luego de cada testeo.

1. ABRASIÓN: A través de esta prueba se mide el desgaste de los tejidos al estar en contacto con una superficie abrasiva. En este caso se utilizó una lija nº 400, la cual se fue cambiando luego de cada evaluación para que su desgaste no interfiriera en los resultados. Para esta prueba se midió el desgaste de seis superficies, donde cuatro de ellas fueron fabricadas con las unidades de desecho en tejido a palillo y marco básico, y dos de ellas fueron telas que se incorporaron a modo de comparación. Para esto, se mide el número de oscilaciones que debe realizar la superficie abrasiva hasta que el tejido se corta. RESULTADOS En primer lugar, la unidad compleja resultó ser bastante más resistente en comparación a la unidad simple, tomando en consideración que se trabajó con densidades similares con el propósito de lograr una comparación razonable. Por otro lado, la unidad compleja fue aún más resistente en el tejido a palillo, donde se pudo apreciar un desgaste considerablemente más lento en comparación a las otras muestras. La superficie más débil fue la unidad simple tejida a palillos, que se rompió a los pocos segundos. En cuanto a la apariencia visual de las superficies vale destacar que la unidad compleja además de cortarse tiende a abatanarse a diferencia de los demás tejidos. 59

2. TRACCIÓN: El objetivo de esta prueba es medir la resistencia que presentan los tejidos al ejercer una fuerza de elongación. Para la realización de esta prueba se evaluaron seis muestras tejidas con palillos y marco rectangular. Además, fue fundamental incorporar las dos técnicas empleadas en el marco básico ya que como se dijo anteriormente presentan distinta elongación. RESULTADOS El tejido a palillo presentó una mayor elongación en comparación al trabajado con el marco básico, donde la unidad compleja resultó ser la muestra más resistente a la tracción logrando soportar 36 kg/f y una elongación de un 108%. Con respecto a las muestras tejidas con marco básico, fueron más débiles las construidas con la técnica diagonal. Por otro lado, en los tres tipos de tejidos la unidad compleja resultó ser más resistente a la tracción, en comparación a la unidad simple. Prueba de tracción

Finalmente, la recuperación de todas las muestras fue de un 100%.

3. CAPACIDAD TÉRMICA: Esta prueba se utiliza para medir la capacidad de conducción de calor de los tejidos. Para el testeo se evaluaron dos densidades de tejido en cada unidad de desecho. RESULTADOS En primer lugar, pese a las distintas densidades trabajadas, las muestras presentaron resultados bastante similares entre si, obteniendo un promedio de conductividad de 0,095 (W/mºK). Al comparar el resultado obtenido con la conductividad de la fibra de alpaca que alcanza los 29,1 (W/mºK), podemos concluir que la capacidad térmica de el material es muy baja.

4. ENCOGIMIENTO: Considerando que los descartes estudiados son sensibles a los cambios de temperatura, se evaluó el nivel de encogimiento provocado por las altas temperaturas empleadas en el teñido natural y por su posterior lavado. Para la realización de esta prueba fue necesaria la realización de muestras de 50x50 cm que incorporaron el tejido a palillos y el marco básico. RESULTADOS

2) Encogimiento provocado por el lavado: Luego de que las muestras fueran sometidas al encogimiento provocado por el teñido se evaluó su encogimiento en un lavado a máquina a temperatura moderada de 40ºC donde además se aplicó un centrifugado a 800 rpm. En el caso de la unidad simple tejida con el marco básico, presentó un encogimiento de un 4,5% en ambas técnicas. En el tejido se encogió un 6%.

1) Encogimiento provocado por el teñido: En los tejidos realizados con el marco básico las muestras más afectadas fueron las confeccionadas con la unidad simple de desecho, que presentó un encogimiento de un 27,5% al ser trabajada con la técnica diagonal y un 29% en la ortogonal. Por su parte, la unidad compleja presentó un menor encogimiento, el cual resultó ser de un 16% en el caso de la técnica diagonal y un 22% en la técnica ortogonal.

Prueba de encogimiento al lavado

Por otro lado, la unidad compleja tejida con el marco básico se encogió un 6% en la muestra de técnica diagonal y un 5% en la técnica ortogonal. En el tejido se observó nuevamente una expansión, esta vez mucho menor ya que fue solo de un 1%. Esta reacción pudo haberse causado debido a que es una técnica en la cual se logran superficies de gran flexibilidad por lo cual el tejido pudo ceder.

Con respecto a las muestras confeccionadas con tejido a palillo, estas en vez de encogerse se expandieron. Esto sucedió en ambos casos, en los cuales la unidad compleja se expandió en un 13% y la unidad simple en un 18%. 61

5. ASPECTOS VISUALES Y TÁCTILES

Finalmente, luego de explorar diferentes estructuras de tejido se reconocieron distintas cualidades táctiles y visuales, por lo cual fue indispensable realizar un testeo complementario que las evaluara. Para esto participaron 10 mujeres (entre 25 y 60 años) a las cuales se les presentaron diferentes muestras tejidas a palillos, crochet y marco básico. Los principales aspectos a evaluar fueron la sensación al tacto, el atractivo visual y la higiene percibida. RESULTADOS En cuanto a la sensación al tacto, la totalidad de las participantes consideró que la unidad compleja presentaba mayor suavidad. Por el contrario, la unidad simple se consideró más áspera. Con respecto al atractivo visual, un 60% mencionó que la unidad simple era más atractiva debido principalmente a que se identificó como un material más versátil al revelar notoriamente la técnica trabajada, y por consiguiente, lograr superficies más distintas entre si.

En relación a este aspecto, los tejidos realizados con la unidad compleja se consideraron más repetitivos y similares, sobretodo en el caso de las muestras confeccionadas a palillo y crochet. Sin embargo, se reconoció su originalidad al presentar diferentes colores de hilado sintético, los cuales se sugirió combinar. Finalmente, el 100% de las participantes consideró que ambas unidades tenían un aspecto limpio.

CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

En cuanto a la prueba de abrasión es posible determinar que la unidad simple no podrá ser empleada en productos que esten sometidos al roce, como por ejemplo los tapices. La unidad compleja por su parte, presenta una resistencia mucho mayor sobretodo al ser tejida a palillos, por lo cual es factible darle este tipo de aplicación. Por otra parte, los resultados de tracción indican que las muestras construidas con el marco básico oponen más resistencia a la fuerza de elongación ejercida por lo cual podrían ser empleadas en productos en los que sea necesario contar con un tejido de mayor rigidez como es el caso de los contenedores, que necesitan guardar con seguridad distintos elementos.

Con respecto al encogimiento provocado por el lavado se pudo deducir que el factor determinante fue el centrifugado. Esta conclusión se basa en que durante el teñido natural se utilizan altas temperaturas con las cuales se debiera alcanzar el máximo nivel de encogimiento. Sumado a esto, la agitación que genera el funcionamiento de la máquina también pudo ser responsable, razón por la cual se recomendará lavar a mano. Finalmente, gracias a la evaluación de las cualidades táctiles y visuales es posible concluir que la unidad simple no podrá ser empleada en productos que involucren un contacto directo con la piel debido a su aspereza, a diferencia de la unidad compleja ya que se consideró de tacto suave.

Paralelamente, las técnicas construidas mediante palillos presentan un gran poder de elongación que es muy valorado en productos que requieren adaptabilidad y aplicación de volumen como es el caso de los cojines y almohadas. En relación a la prueba de capacidad térmica se concluyó que las superficies trabajadas no podrán ser empleadas en indumentaria de abrigo. Esto no excluye la posibilidad de aplicarlas en prendas con fines estéticos para uso en temporadas templadas.

VI. DESARROLLO DEL PROYECTO

ELECCIÓN DE UN ÁMBITO DE APLICACIÓN

Considerando que uno de los objetivos del proyecto es trabajar en base a la reutilización de material existente, se priorizaron aquellas aplicaciones en las que no fuera primordial la compra de un nuevo material o la implementación de un número significativo de accesorios textiles.

USUARIO

El fundamento de esta desición, radica en el propósito de evitar la incorporación de elementos que incrementen considerablemente el impacto medioambiental de las superficies desarolladas, y en su reemplazo, utilizar un nuevo material de desecho en caso de que sea necesario.

Poseen un poder adquisitivo alto (sector ABC1) que les permite acceder económicamente a los textiles generados, que involucran un costo significativo por su manufactura y procesos de teñido.

En base a esto, y a las conclusiones previamente mencionadas se decidió emplear estas superficies en una línea de productos de cama para comprobar la viabilidad de las superficies generadas, para lo que fue necesario definir con mayor detalle el destinatario final de los productos.

Mujeres adultas entre 25 y 60 años interesadas en contribuir con la disminución del impacto ambiental al adquirir un producto fabricado gracias a la reutilización de un material existente.

¿POR QUÉ PRODUCTOS DE CAMA? En primer lugar, la decisión de realizar este tipo de productos surge con el fin de aprovechar el atractivo de sus texturas en piezas de cama para temporadas templadas. Además, en estos productos sería factible emplear las fundas de almohadas desechadas por la aerolínea Delta. Esta oportunidad se detectó luego de participar como ayudante en la exposición Reciclando por el Arte II, en la cual se dió a conocer el trabajo de 11 artistas, quienes desarrollaron una propuesta de vestuario en base a material desechado por diferentes empresas. En esta experiencia pude conocer el desecho que generaba la aerolínea y generar los contactos necesarios para poder darles un segundo uso. Además de decartar grandes cantidades de papel, se desecha un promedio de 11.600 fundas de almohada por mes.

para lograr el volumen deseado. Las unidades estudiadas presentaron una diferencia de peso de un 5%, donde la unidad simple fue más liviana. Con el fin de comprobarlo con mayor exactitud, se pesaron 100 gr de cada unidad y se evaluó el volumen generado. El resultado fue bastante similar, donde no fue posible distinguir con seguridad cual lograba contener un mayor volumen. Esto se explica en el hecho de que ambas poseen una misma composición por lo que al triturarlas su peso logró balancearse. Posteriormente, se evaluó la comodidad del relleno donde la unidad simple logró un relleno más confortable ya que la unidad compleja tendía a apelmazarse y generar un volumen de mayor irregularidad. En comparación a la napa, esta proporcionó un relleno más cómodo que ambas unidades, sin embargo, su uso implicaría

la compra de un nuevo material por lo cual se descartó como posibilidad. Por otro lado, considerando que el cojín estaría confeccionado mediante la unidad compleja, se infirió que esta aportaría comodidad ya que se destacó por su suavidad en el testeo. Para comprobarlo, se construyeron dos cojines en marco básico y palillos, con los cuales se alcanzaron los resultados esperados ya que el tejido favoreció considerablemente el resultado final, alcanzando un nivel óptimo de comodidad. Finalmente, con el objetivo de desarrollar una línea de productos se exploró la posibilidad de complementar los cojines con una piecera para lo cual fue necesario la exploración de prototipos funcionales.

Sumado a esto, luego de conocer la aspereza de la unidad simple, se estudió la posibilidad de emplearla como relleno ya que esto evitaría un contacto directo con la piel. En primer lugar, se testeó su relación de peso y volumen en comparación a la unidad compleja, para lo cual ambas unidades debieron ser trituradas. Al mismo tiempo, fueron evaluadas en relación a la napa, un material que se ocupa comúnmente con este fin. Para esto se hicieron dos pruebas, la primera consistió en contener un mismo volumen con los diferentes materiales de relleno. Los resultados indicaron que la napa era considerablemente más liviana, ya que requería de un peso menor

Prueba de rellenos de cojín

DISEÑO DE PROTOTIPOS

LÍNEA Nº1 Para el diseño de los prototipos se trabajó con el material sin teñir, debido a la posibilidad de generar futuros cambios. Por otro lado, se decidió aprovechar la posibilidad de trabajar formas tubulares con el palillo con las cuales se lograría un diseño de mejor acabado al no requerir costuras.

En cuanto al cierre de ambos, se trabajó en base a paños de 20 cm, los cuales nacieron del mismo tejido tubular sin necesidad de incorporar una costura adicional. Paralelamente, para complementar la línea, se diseñó una piecera para una cama de plaza y media.

Para esto se diseñaron dos cojines, uno para emplearse durante el descanso y otro que ayudara a el desarrollo de una actividad en la cual fuera necesario mantener la cabeza en alto.

COJÍN 01: Función: Descanso

20 cm 20 cm

70 cm 110 cm

20 cm

El cierre trabajado resultó ser poco seguro ya que el cojín no se logró cerrar completamente debido a que se generó un excedente de tejido.

Perímetro: 55 cm COJÍN 02: Función: Desarrollo de actividad que requiera el apoyo de la cabeza.

PIECERA 01

60 cm

70 cm

Perímetro central: 45 cm

150 cm

20 cm

En el caso de la piecera, esta fue testeada mediante un paño de 60 x 75 cm ya que no se consideró necesario tejer su dimensión final. Como su diseño fue bastante simple no se presentaron problemas.

El diseño de este cojín fue más complejo, ya que se diseñó como una estructura tubular, que al ser plegada en su centro, lograra cerrarse mediante un paño. En relación a esto, se presentó el mismo problema que en el caso anterior. Como el objetivo fue que se emplera para el apoyo de la cabeza, se trabajó con un perímetro central más pequeño para lograr una mayor adaptación al cuello. Sin embargo, este resultó ser un poco grande difcultando la comodidad. 69

REDISEÑO

Perímetro: 45 cm

70 cm

Perímetro central: 35 cm

20 cm 70 cm

Perímetro: 50 cm

20 cm

110 cm

COJÍN 01:

COJÍN 02:

Para lograr un mejor cierre fue necesario ajustar la construcción del tejido tubular en la llegada del paño, para lo cual se aplicó una curvatura más cerrada que permitió contener correctamente la funda y lograr un buen acabado.

En este cojin fueron necesarios más cambios, ya que el perímetro central debió reducirse 10 cm. Además fue necesario un ajuste en el cierre mediante la reducción del perímetro en 5 cm para lograr mayor seguridad.

LÍNEA Nº2 Se diseñó una segunda línea de prototipos con el propósito de explorar un nuevo tejido al emplear el marco básico. En este caso, se decidió usar flecos a modo de unión de las superficies. Además, para el testeo de estos prototipos se evaluaron superficies construidas con el marco básico, sin embargo, para el desarrollo del producto final se empleó un telar de peine.

PIECERA 02: Se construyó un paño tejido en el que se incorporó una terminación de flecos que además permitieron darle una unidad a la línea trabajada al ser aplicada de la misma manera en el cojín.

60 cm 15 cm

150 cm

15 cm

Vista Frontal

Vista Posterior

35 cm 7 cm

35 cm

7 cm

COJÍN 03:

35 cm

Para el desarrollo del cojín se utilizó un paño de tejido que lograra el formato final al plegarse por el centro. En cuanto al cierre, se utilizó una sobreposición de tejido para la cual se dejaron 10 cm de margen ya que se consideró el volumen que se generaría al situar la funda.

80 cm

Además, se aplicaron flecos más pequeños que los utilizados en la piecera debido a la proporción del tejido y estos se anudaron para lograr el cierre lateral del cojín.

DESARROLLO DE PRODUCTOS FINALES

Luego de testear los prototipos, fue necesario contactar a diferentes proveedores que estuvieran dispuestos a acumular el material para ser posteriormente recogido. Mediante ellos, se pudo obtener una cantidad óptima de material de tinte para la realización de los productos finales.

Para esto, no fue necesario contactar a grandes fábricas, sino que se recurrió a lugares que desecharan la cantidad deseada, considerando que esta técnica es un procedimiento lento y de baja escala.

1. Fuente Chica www.lafuentechica.cl

Restaurant que se caracteriza por vender diferentes tipos de sandwich en donde abunda la palta como uno de los ingredientes principales. En promedio se generan 1,6 kilos de desechos de palta por día que incluyen cáscaras y cuescos, volumen apto para el teñido natural. 2. La Tetería www.lateteria.cl

Salón de té ubicado en Providencia en donde se ofrecen diferentes variedades de té e infusiones herbales. La Tetería desecha alrededor de 4 kilos de té diariamente, donde el 60% corresponde a té negro. Este no es reutilizado ya que pierde sus propiedades en la primera infusión, sin embargo, continúa liberando color en un segundo remojo por lo que es totalmente útil para el teñido. 3. Vega Central www.lavega.cl

Mercado ubicado en Recoleta, donde se comercializan principalmente frutas y verduras. En el es posible encontrar grandes cantidades de cáscaras de cebolla común y morada, tallos de zanahoria, entre otras materias vegetales aptas para el teñido, que los comerciantes desechan diariamente en grandes cantidades.

Lร NEA Nยบ1

COJÍN 01: Al testear el producto se percibe suave y confortable

COJÍN 02: El producto cumplea la función de favorecer el desarrollo de una actividad como la lectura y se percibe cómodo.

PIECERA 01: La escala del producto funciona bien para una cama de plaza y media. Fue valorado el juego de colores empleado en él. 75

Lร NEA Nยบ2

PIECERA 02: Se trabajó una piecera con un telar de peine debido a que fue más fácil para la tejedora emplear esta herramienta, sin embargo, también podría haber sido construída con el marco básico. COJÍN 02: Se trabajaron dos cojines de igual medida con el propósito de emplear en ellos distintos colores.

IDENTIDAD GRÁFICA

PROPUESTA DE VALOR El atractivo de la propuesta se basa en la oferta de un producto exclusivo trabajado con teñido natural, una técnica que se emplea muy poco en nuestro país, donde además, está involucrada la reutilización de distintos tipos de material, con el objetivo de extender su vida útil. En base a esto, se intentó reflejar estos conceptos y principios, mediante una gráfica que lograra evocarlos, para lo cual fue necesario explorar diferentes formas orgánicas.

PRIMERAS EXPERIMENTACIONES DE LOGOTIPO

Para la realización del logotipo final se contempló la abstracción del tallo de una hoja, remitiendo a la continuidad que caracteriza el trabajo de reutilización y el nombre de la marca. Además, fue trabajado con la tipografía Chalet New York Nineteen Eighty, a la cual se le aplicó una ligadura con el fin de reforzar este concepto. En cuanto al color, se buscó representar una de las tonalidades que se puede lograr mediante el teñido natural, para lo cual se empleó el pantone 7503 C.

PACKAGING Y HANG -TANG Se emplearon nuevamente las fundas de tnt provenientes de la aerolínea Delta con el fin de aprovechar un material que ya ha sido utilizado y testeado en el mercado. Sumado a esto, sus dimensiones finales (62 x 84 cm) permiten contener sin problema los productos desarollados. Por su parte, el hangtag cumplirá la función de informar al consumidor sobre las características del producto que está comprando y el modo de lavado necesario. En relación a la gráfica será realizada mediante una impresión digital en tinta al agua, tomando en consideración la lógica del proyecto.

Perpetua trabaja con descartes textiles los cuales son teñidos de forma natural en base a desechos vegetales. Con ello, se busca colaborar con el cuidado del medioambiente y reducir el impacto mediante la reutilización de material existente. Agradecimientos a la fábrica textil Strobel y a aerolíneas Delta por su participación clave en este proyecto. MODO DE LAVADO:

VII. PLAN DE NEGOCIOS

ESTRUCTURA DE COSTOS

Para el cálculo de los costos se evaluaron los gastos involucrados en la confección de 1 kg de material. RECURSOS

CANTIDAD

COSTO

Agua

40 litros

$16

Gas

6 horas

$3641

Sodio Carbonato

20 gr

$21

Alumbre

120 gr

$342

Tanino

80 gr

$1200

Manufactura ($2.200/hr)

9 horas

$19.800

Gráfica del packaging

2 unidades

$500

Hilo

2,5 metros

$10

Tnt

2 bolsas (82x62)

COSTO TOTAL: $24.720

Considerando la piecera 02, su costo sería de $12.270 aproximadamente, por lo cual podría triplicarse su costo y ser vendida a un precio de $36.990. Los costos más importantes del proyecto son los de de manufactura que representan un 80% de la estructura de costos y en segundo lugar, el consumo de gas (15%).

MODELO DE NEGOCIOS

SOCIOS CLAVE Los socios clave para la realización de este proyecto son la fábrica textil Strobel y aerolíneas Delta ya que son los proveedores de un material difícil de reemplazar. Paralelamente, la Fuente Chica, La Tetería y los comerciantes de La Vega, son suministradores importantes, sin embargo se pueden sustituir. PRODUCCIÓN Debido a que el teñido natural es un proceso lento de trabajo se desarollará una producción a baja escala donde se producirán 2 kg de material teñido por día, trabajando 5 días a la semana, con lo que se contará con 44 kg de material preparado para tejer.

multidisciplinario de diseñadores que trabajan diferentes tipos de productos, entre ellos piezas textiles, por lo cual podría sumarse a los socios clave del proyecto. RELACIÓN CON LOS CLIENTES Se emplearán dos tipos de relación con los clientes. Mediante el showroom se llevará a cabo una relación directa con los clientes, en la cual se presenta la oportunidad de evaluar cómo los consumidores perciben la marca y los productos generados. Por otro lado, la venta de los productos en Barrio Italia implicará una relación indirecta con los clientes ya que existirá una persona encargada de realizar la venta, por lo cual semana a semana se evaluará el flujo de ventas. ACTIVIDADES CLAVES

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Para comercializar los productos se llevará a cabo un sistema de venta por etapas donde la primera consistirá en un lanzamiento de los productos mediante un showroom, en el cual se deberá recurrir al arriendo de un local.

Para la realización del proyecto es primordial la obtención de la materias primas por lo que estas deben recolectarse en los diferentes puntos de encuentro con nuestros proveedores.

Por otro lado, nuestro usuario frecuenta el Barrio Italia, por lo cual una de las proyecciones es asociarse a una tienda. Por ejemplo, la tienda El emporio de Dominga, trabaja con un equipo

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acetato: Se obtiene a partir de desperdicios de algodón que, por tratamiento con anhídrido y ácido acético en presencia de sulfuro y cloruro de cinc, se convierten en acetato de celulosa. Azo: Compuestos que producen colores intensos en el proceso de teñido. Se ha descubierto que algunas de sus variedades pueden producir cáncer. Cantra: Estructura que permite situar los conos de hilado en orden. Celulosa: Compuesto orgánico consistente en la estructura primordial de todas las plantas verdes, puesto que forma su pared celular principal y secundaria.

Mordiente: Sustancia utilizada para fijar los tintes en el material que se pretende teñir.

Tinte azoico: Tinte realizado con petróleo que se emplea en fibras de celulosa.

Norma Oeko-Tex Standard 100: Sistema de certificación para productos textiles crudos, intermedios y finales, en el que se testifica la ausencia de sustancias tóxicas y químicos perjudiciales para la salud. Para lograr la certificación todos los componentes del producto deben cumplir éste requisito, incluyendo los hilos, forros, impresiones y accesorios no textiles como botones, cierres y remaches.

Tintes reactivos: Tintes usados principalmente en fibras de celulosa y proteicas.

Punto jersey: Cara con punto derecho y reverso con punto revés. Punto derecho: Cara o parte delantera del punto de jersey básico.

Fibra: Estructura alargada, delgada y flexible. Las fibras animales y vegetales se hilan para formar hilos.

Sulfato de cobre: Posmordiente compuesto de una sal cristalina azul que permite lograr tonalidades más cálidas.

Fibras artificiales: Derivados de celulosa tratados con productos químicos.

Sulfato ferroso: Posmordiente compuesto por un polvo cristalino que añade a las tonalidades claras tonos terrosos.

Fijación del color: Empleo de mordientes para que el tinte de un tejido no se destiña. Hilo: Conjunto de fibras entrelazadas con o sin torsión, que toman una forma delgada y alargada.

Trama: Conjunto de hilos que recorren la anchura del tejido, de orillo a orillo.

Polín: Cilindro donde es urdido el hilado.

Densidad del tejido: Se calcula contando el número de hilos por centímetros incluyendo urdimbre y trama.

Fibras sintéticas: Fibras no naturales derivadas de sustancias petroquímicas.

Torsión: Acción de retorcer las fibras durante el proceso de hilado para darles mayor resistencia. Además permite retorcer juntas fibras de diferente tipo y color para crear efectos táctiles y visuales.

Residuos Sólidos Industriales (RSI): Residuos sólidos o semisólidos resultantes de cualquier proceso industrial que no son reutilizados, recuperados o reciclados en el mismo establecimiento industrial.

Unidad simple: Huincha de desechos formada por una unidad de tejido similar al de una cinta. Se libera por el costado izquierdo del telar en la fábrica Strobel. Unidad compleja: Huincha de desechos formada por una unidad de tejido similar al de una cinta y que se caracteriza por incorporar hilos sintéticos de colores variados. Se libera por el costado derecho del telar en la fábrica Strobel. Urdimbre: Conjunto de hilos que recorren el largo del tejido de forma vertical. Viscosa: Fibra de celulosa regenerada a partir de pulpa de madera. Debe disolverse mediante un proceso químico porque no puede hacerlo de forma natural y luego se regenera y se convierte en hilo por extrusión.

Tacto: Textura de una tela.

BIBLIOGRAFÍA

DOCUMENTOS IMPRESOS

DOCUMENTOS DIGITALES

LIBROS

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Duerr, S. (2010) The handbook of natural dyes. Londres, Inglaterra: Timber Press.

Ministerio Del Medio Ambiente. (2013) El ministerio del medio ambiente celebró el día del reciclaje. www.mma.gob.cl

Fletcher, K. (2012). Gestionar la sostenibilidad en la moda. Barcelona, España: Blume.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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Tamemes, Ramón. (2010) El grito de la Tierra: Biosfera y cambio climático. Barcelona, España: Catalonia. REVISTAS Farías, Gabriela. (Ed.). (2013). Moda ética en la región de Tarapacá. [Emergentes]. Revista Diseña, 6, 168-177.

Fletcher, K. (2008). Sustainable fashion and textiles: design journeys. Londres, Inglaterra: Earthscan Yory, C. (2004). Ciudad y Sustentabilidad. Bogotá, Colombia: Facultad de Artes y Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia

Baixas, I. (Ed.) (1980) Teñidos vegetales obtenidos de plantas tintóreas chilenas. Revista Universitaria, 4, 101-107

ANEXO Nº1: COLORANTES AZOICOS PROHIBIDOS

Los colorantes azoicos son un compuesto químico formado por un doble enlace de nitrógeno, que puede romperse y liberar aminas aromáticas; sustancias derivadas del amoniaco que pueden ser cancerígenas.

NÚMERO CAS

En base a esto, en el año 2002, la Directiva del Parlamento Europeo modificó la legislación relativa a la comercialización y uso de colorantes azoicos, prohibiendo la utilización de 22 de ellos debido a su alta concentración de aminas aromáticas (mayor que 30 ppm).

SUSTANCIA

La aplicación de estos colorantes fue prohibida en artículos textiles y de cuero que pudieran entrar en contacto directo y prolongado con la piel o cavidad oral, como por ejemplo, prendas de vestir, calzado, ropa de cama, artículos sanitarios,tapices y juguetes, entre otros.

119-93-7

3,3 ‘-dimetilbencidina 4,4 ‘-bi-o-toluidina

838-88-0

4,4 ‘-metilendi-o-toluidina

120-71-8

6-metoxi-m-toluidina p-cresidine

101-14-4

4,4 ‘-metilen-bis-(2-cloro-anilina) 2,2 ‘-dicloro-4, 4’-dianilina de metileno

101-80-4

4,4 ‘-oxidianilina

139-65-1

4,4 ‘-tiodianilina

95-53-4

o-toluidina 2-aminotolueno

92-67-1

bifenil-4-ilamina 4-aminobifenilo bencidina

92-87-5

bencidina

95-69-2

4-cloro-o-toluidina

91-59-8

2-naftilamina

97-56-3

o-amino azo tolueno Azobenceno 4-amino-2 ‘,3-dimetil 4-o-tolil azo-o-toluidina

99-55-8

5-nitro-o-toluidina

106-47-8

4-cloroanilina

95-80-7

4-metil-m-fenilendiamina

615-05-04

4-metoxi-m-fenilendiamina

137-17-7

2,4,5-trimetilanilina

101-77-9

4,4 ‘-metilendianilina 4,4 ‘-diaminodifenilmetano

90-04-0

o-anisidina 2-metoxianilina

91-94-1

3,3 ‘-diclorobencidina 3,3 ‘-diclorobifenil-4, 4’-xileno

60-09-3

Azobenceno 4-amino

119-90-4

3,3 ‘-dimetoxibencidina o-dianisidina

Colorantes identificados por su número CAS: registro numérico para compuestos químicos

Esta tesis fue impresa en papel 100% reciclado y se utilizaron im谩genes en blanco y negro cuando no fue necesario el empleo de tintas a color, con el fin de respetar la l贸gica del proyecto.