3
4
www.domovoy.biz Строительство и ремонт
6 строительство и ремонт Как крепить гипсокартон
8 материалы
О кирпичах, хороших и разных Фибра
12 переделки
Ошибки при ремонте
14 советы
Как рассчитать освещённость помещения
15 мастер-класс
Как поменять розетку самому?
16 техника
Как выбирать бетономешалку
Учредитель, издатель и главный редактор:
Кладиёва Людмила Петровна
Адрес редакции: г. Харьков, пл. Конституции, 26 оф. 403, (057) 760-48-74, (057) 760-48-75, (068) 532-83-75 E-mail: samiavto@mail.ru Отпечатано в типографии: ЧИПП «Слово». Тираж 10 000 экз., распространяется бесплатно В случае, если Ваша деятельность требует лицензирования, необходимо указать номер и дату выдачи лицензии, т.к. Ваше объявление, в соответсвии со ст.24 Закона Украины «О рекламе» не может быть опубликовано без этих данных. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Согласно действующим в редакции правилам, ответственность за достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за наличие ссылок на лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Редакция исходит из того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. При подготовке журнала использовались материалы с сайтов: http://stili-int.blogspot.cz http://artizba.info http://yamacter.ru http://rem-samdelo.blogspot.com http://stroiteli3.blogspot.cz http://remontkvartir.blogspot.cz http://akak.ru
5
строительство и ремонт
Как крепить гипсокартон
Благодаря наличию пор в гипсе, этот материал способен «дышать», а значит регулировать и поддерживать влажность в комнате.
Также гипсокартон обладает достаточно хорошей огнестойкостью и теплоизоляцией. Он достаточно прост в креплении и работа с ним доступна даже для начинающего мастера. Сегодня гипсокартон доступен повсеместно. Однако при работе с ним нужно помнить о некоторых правилах: - при креплении на стены или потолок желательно производить работы вдвоем, чтобы не повредить гипсовый слой в листе; - обшивая стены гипсокартоном, нужно учитывать тот факт, что такая стена выдерживает вес около 50кг х м/кв.; - для крепления гипсокартона к различным каркасам нужно иметь соответствующий инструмент и крепеж: саморезы (шаг по дереву, шаг по металлу, дюбель-гвоздь), сверла по бетону, насадки для шуруповерта PH2. Для крепления необходимо собрать каркас из металлического профиля или деревянных реек. Для металлического каркаса используется профиль ПНи ПП, который крепится к стене дюбелем с ударным шурупом и собирается между собой саморезом LN3,5х9,5 мм с буром на конце. К нему по периметру крепятся листы гипсокартона с помощью фосфатированного самореза по металлу 3,5х25 мм. При сооружении деревянного каркаса желательно использо-
6
вать брус 50х30, который крепится к стене дюбелем 6х40 и саморезом 3,5х55 мм. Для жёсткости можно скрепить брус между собой металлическими уголками, а также проложить полые места слоем минеральной ваты для лучшей изоляции. Гипсокартон крепится к брусу фосфатированным саморезом по дереву 3,5х35 мм, каждые 25 см, а на потолке – через каждые 20 см. Шляпка самореза утапливается в лист гипсокартона и впоследствии зашпаклевывается. При наличии относительно ровной бетонной стены можно крепить гипсокартон без каркаса, используя гипсовую смесь, которая наносится на всю поверхность листа. Слоем смеси можно откорректировать небольшие неровности на стене. Для выравнивания листа используется отвес. Или же гипсокартон можно прикручивать саморезом с дюбелем непосредственно к бетону, который нужно предварительно просверлить. При формировании арочных проемов из гипсокартона используется металлический направляющий профиль, который, прорезав, можно согнуть. А пропитанный водой гипс принимает необходимую форму и крепится к направляющей саморезами по металлу. Независимо от каркаса, лучше оставлять зазоры в 2 мм между листами для последующей шпаклевки.
7
материалы
О кирпичах, хороших и разных Уже несколько тысячелетий кирпич, пожалуй, - самый распространенный строительный материал. Кирпичом называют изделия, различные по составу сырьевой смеси, технологии производства и даже форме. Какие существуют виды и свойства кирпича? Давайте разберемся. Керамический кирпич Традиционно под кирпичом понимают брусок, изготовленный из глины. Помимо неповторимого внешнего вида, прочности и долговечности, к достоинствам такого кирпича можно отнести огнестойкость, высокую звуконепроницаемость, способность сохранять тепло и уравновешивать колебания температур, «неумение» впитывать из окружающей среды вредные вещества (в том числе радиацию). По способу изготовления различают кирпичи пластического формования или полусухого прессования. В первом случае подготовленная сырьевая масса формуется экструдером, затем сушится в камере, после чего обжигается в печи при температуре, как правило, от 850 до 1000 градусов (отдельные типы изделий – свыше 1000градусов). Во втором увлажненную глину-сырец формуют прессом под сильным давлением, а затем, минуя сушильную камеру, отправляют в печь. Технология производства ограничивает сферу применения кирпича полусухого прессования. Он имеет высокое водопоглощение, поэтому его нельзя использовать до «нулевого» цикла (фундаменты, цоколи, заборы) и во влажных помещениях. Вместе с тем он получается достаточно гладким и ровным, так что вполне подходит для внутренних перегородок здания. Строительный кирпич По назначению керамический кирпич подразделяется на строительный (рядовой), облицовочный и специальный. Стро-
8
ительный служит для возведения несущих стен и перегородок, которые впоследствии облицовываются, штукатурятся, окрашиваются. Поскольку такой кирпич скрыт за декоративным слоем, требования ГОСТа к его внешнему виду минимальные: лицевая поверхность может быть грубой, шершавой, не иметь однородного цвета, допустимы криволинейность, отколы до 10 мм (не более трех на изделие). Важно, чтобы несущая способность кирпича была достаточной. Для лучшего сцепления с кладочным раствором боковые грани кирпича могут быть рифлеными. Лицевой кирпич Он предназначен для отделки фасадов и интерьеров. По ГОСТу в нем не допускаются трещины, отколы, известковые включения, пятна, выцветы и другие дефекты. Выбирая лицевой кирпич, надо особенно внимательно следить, чтобы близко к его поверхности или на ней не было комкообразных известковых включений: при попадании влаги они разбухают и разрушают кирпич. Причем обычно «косметический ремонт» не спасает стену – приходится облицовывать ее заново. В ГОСТе четко прописаны требования к геометрии лицевого кирпича: отклонения от номинальных размеров не должны превышать по длине 4 мм, по ширине 3 мм, по толщине +3/–2 мм; непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер - не более 3 мм по ложку (длинной боковой грани) и 2 мм по тычку (малой боковой грани). Вместе с тем на практике строго соблюсти эти параметры сложно, поскольку глина – материал «живой», при сушке и обжиге она непредсказуемо меняет свои размеры.
материалы Разновидности лицевого кирпича – фактурный (с неровным рельефом – «черепашка», «кора дуба» и пр. или правильным геометрическим рисунком на боковых гранях) и фасонный (полукруглый, угловой, скошенный, с выемками и других форм). Последний позволяет изысканно оформлять окна, карнизы, создавать здания с округленными углами, выполнять арки, своды, колонны. Кроме того, при использовании его исчезает необходимость подрезать обычный лицевой кирпич. Цвет Если для строительного кирпича цвет не принципиален, то для лицевого это один из главных параметров. Современный керамический кирпич может быть практически любым, от белого до черного, и даже неоднородного цвета (например, «плавающего» от темного оттенка к светлому, от коричневого к синему, от желтого к синему и т. д.). Цвет зависит, прежде всего, от технологии обжига, а также от состава, качества и цвета глины-сырца. Надо отметить, что на Западе много цветной глины, что и определяет большее эстетическое разнообразие импортных кирпичей. У нас же в средней полосе чаще всего добывают глину, которая после обжига становится красной. Реже встречается белая глина – кирпич из нее имеет абрикосовый, желтый или белый цвет. Для расширения цветовой гаммы производители смешивают глины нескольких видов, добавляют в сырьевую смесь красители. Почти любой оттенок можно получить с помощью ангоба и глазури. Ангоб – это тонкий декоративный слой из белой или
цветной глины, который перед обжигом наносится на отформованное изделие. Глазурь – цветной стекловидный слой на поверхности кирпича, имеющий характерный блеск. Глазурь получается следующим образом: специально подобранной минеральной смесью покрывают уже обожженный кирпич, после чего изделие вновь помещают в печь (технология двухслойного формования). Добавлю, что благодаря двойному обжигу уменьшается водопоглощение кирпича, а значит, повышается его стойкость к воздействиям атмосферы. Среди новых разработок в области «декорирования» кирпича – металлополимерное покрытие, позволяющее создать на поверхности изделия неожиданные сочетания цветов, рисунки, надписи.
Пустотность Важный параметр для строительного и лицевого кирпича – наличие пустот. Бывают кирпичи полнотелые, пустотелые (эффективные) и пустотелые поризованные (сверхэффективные, «теплая керамика»). У полнотелых, как следует из названия, отверстий нет. Их чаще всего применяют там, где нужно выдерживать распределенные нагрузки – фундамент, цоколь. Но можно выложить ими и наружную стену. Однако, чтобы обеспечить нормативную теплопроводность, стены из них должны быть достаточно толстыми (около 2 м). Иное дело пустотелые кирпичи. У них имеются сквозные отверстия (различной формы), благодаря которым они теплее (чем больше пустот, тем меньше теплопроводность материала). А значит, стены можно делать тоньше (1,1 – 1,3 м). Кроме того, пустотелые кирпичи легче, поэтому от них меньше нагрузка на фундамент. Отмечу, что лицевой кирпич почти всегда является пустотелым. Наконец, самый «теплый» кирпич – поризованный. В нем, как и в изделии предыдущего типа, имеются сквозные отверстия, однако структура самого материала принципиально иная. В глину добавляют особые органические или минеральные компоненты, которые выгорают при обжиге, образуя мельчайшие замкнутые поры. Причем на прочность поры совершенно не влияют. Более того, изделие становится легче, что позволяет увеличить его размеры (они могут достигать 510 х 250 х 219 мм). Благодаря этому, во-первых, стены возводятся значительно быстрее, чем из обычного кирпича, во-вторых, они становятся тоньше (51 см), в-третьих, упрощается кладка, поскольку длина поризованного кирпича соответствует толщине несущей стены, в-четвертых, не требуется дополнительной теплоизоляции. На боковых гранях таких камней имеются пазы и гребни, устраняющие необходимость в вертикальных растворных швах. Это улучшает теплозащиту стен, так как уменьшается количество «мостиков холода», и в то же время ощутимо снижает расход раствора. Фасады на-
Размер Как это ни удивительно, но кирпичи единого стандарта появились недавно по сравнению с тем, сколько времени бытует у нас этот стройматериал, – в 1927 году. С тех пор стандарт неизменен – 250 х 120 х 65 мм для одинарного кирпича, 250 х 120 х 88 мм для полуторного (хотя на деле он не в полтора, а в 1,35 раза толще) и 250 х 120 х 138 мм для двойного. На западе стандарты другие, к тому же их намного больше. Среди самых ходовых – 200 х 100 х 50 (65) мм, 240 х 115 х 52 (71) мм. Кроме того, импортные кирпичи могут быть разноразмерными, поскольку в Европе считается, что кладка из кирпичей с нефиксированной длиной подчеркивает неповторимость здания.
9
материалы Отдельного упоминания заслуживает клинкерный кирпич. Его получают в результате высокотемпературного обжига пластичных глин отборного качества до полного спекания, без включений и пустот. Благодаря особенностям сырья и специальным технологиям получается исключительно прочное, низкопористое, цвето-, износо-, морозостойкое и, как следствие, долговечное изделие (при том, что химических добавок и красителей в сырьевой смеси нет). Прибавьте к этому обширный диапазон размеров, фактур и цветов («огненные» оттенки красного, сияющий желтый, белый, коричнево-голубоватый, оттенок «под старину», множество других вариантов), и станет понятно, почему клинкер – оптимальное решение для облицовки фасадов и ландшафтных работ: мощения дорожек, автомобильных парковок и подъездов к гаражам, лестниц, открытых террас, водостоков или внутренних двориков.
ружных стен могут покрываться лицевым кирпичом или штукатуриться. Марка Предел прочности кирпича при сжатии определяет его марку. Она обозначается буквой «М» и цифрой, «рассказывающей», какую нагрузку может выдержать 1 кв. см изделия. Чаще всего встречаются кирпичи марок М-75, М-100, М-125, М-150, М-175, М-200, М-250, М-300. Кирпичи марок 75 и 100 вполне подходят для стен 2 - 3 этажного дома, марок 125 и выше – для стен многоэтажных зданий, марок 150 и выше – для укладки в землю (фундамент, цоколь), а из кирпичей марок 200 - 300 возводят фундаменты «высоток», поскольку нагрузка на нижние ряды кладки в этом случае очень велика. Обратите внимание: марки относятся ко всем типам кирпичей, так что пустотелый лицевой кирпич марки 100 будет столь же прочен, как и полнотелый строительный той же марки. Еще один нюанс: предел прочности кладки на сжатие зависит не только от марки кирпича, но и от марки раствора, условий его твердения, а также от качества кладки (толщины и плотности швов). Морозостойкость В условиях нашего изменчивого климата это одна из важнейших характеристик для кирпича. Морозостойкость измеряется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания водонасыщенного изделия: чем больше циклов оно способно преодолеть, не изменив своих потребительских свойств, тем дольше прослужит. Почему речь идет о водонасыщенном изделии? Потому что морозостойкость во многом зависит от степени водопоглощения материала: ведь влага, замерзая и оттаивая при перепадах температур, разрушает его структуру. А значит, чем меньше влаги находится в порах керамики, тем лучше. По нормам водопоглощение кирпича должно быть не менее 6 и не более 16%. В технической документации морозостойкость обозначается буквой «F», а следующая за ней цифра говорит о количестве циклов, которые кирпич может выдержать. В нашем регионе рекомендуется применять строительный кирпич с морозостойкостью не ниже 15 - 25 циклов, лицевой – не ниже 50 циклов. Специальный кирпич К специальным относят кирпичи, способные «выживать» в экстремальных условиях. Так, кирпич огнеупорный применяется для устройства печей, каминов, дымовых труб. Он изготавливается из шамотной глины путем ее обжига при очень высокой температуре. Этот кирпич имеет высокую плотность и выдерживает частые колебания температур (верхний рубеж – свыше 1000 градусов); обычно бывает песочно-желтого цвета.
10
Силикатный кирпич Он получается в результате прессования смеси кварцевого песка и гашеной извести. По внешнему виду и свойствам он существенно отличается от керамического. Его естественный цвет – чаще всего белый или светло-серый, хотя при добавлении в смесь пигментов можно получить практически любой оттенок. Силикатный кирпич, как правило, плотнее и прочнее керамического, но обладает очень высоким водопоглощением, что ограничивает область его применения. Он может использоваться для возведения стен помещений с низкой влажностью воздуха, а также в качестве декоративных вставок в наружные стены из керамики. Как мы видим, современный рынок балует потребителей самыми различными кирпичами. Остается только выбрать то, что нужно именно вам.
материалы
Фибра Фибра (от лат. fibra — волокно): 1. материал, изготовляемый пропиткой нескольких слоёв бумаги-основы концентрированным раствором хлорида цинка (реже раствором серной кислоты и роданида кальция) и последующим прессованием. Фибра по ГОСТ 14613-83 (марки ФТ, ФЭ, ФСВ, ФП, ФПК, ГКФ, ФКДГ) представляет собой прессованный картон из смеси целлюлозной и древесной массы, пропитанный хлористым цинком или хлористым кальцием. Выпускается в виде листов чёрных и неокрашенных. Бумага для фибры (с массой 1м² 65-90 г) вырабатывается из белёной тряпичной полумассы (иногда в смеси с целлюлозой) или из целлюлозы. При воздействии хлорида цинка бумага набухает и частично растворяется; образовавшаяся из клейких волокон масса, спрессовывается, а затем промывается и сушится. Фибра выпускается в виде листов толщиной от 0,1 до 76 мм, труб, стержней. Фибра легко подвергается механической обработке, не растворяется в керосине, бензине, спирте, ацетоне, но разрушается в крепких кислотах — серной, азотной и соляной. Фибра применяется как электро- и теплоизоляционный, а также прокладочный материал, как заменитель кожи. В зависимости от назначения, изделия из фибры подвергаются тиснению, прессованию и лакировке. 2. материал в виде волокон или узких полос, применяемый для дисперсного армирования бетонных конструкций. При этом повышается сопротивление растяжению, истиранию, ударным нагрузкам. Фибра может быть стальной, стеклянной, базальтовой, полимерной, полиэфирной. Стальная фибра улучшает характеристики бетона после набора бетоном прочности — выполняет силовые функции. В первую очередь, фибра предотвращает возможность образования усадочных трещин в процессе схватывания бетонной смеси. Стальная фибра, будучи хорошо перемешанной, пред-
ставляет собой равномерно распределённую арматуру в теле бетонной плиты. Применение достаточно широко: например, при производстве пенобетона, огнестойкого бетона, сборных конструкций, свай, стен, фундаментов, мостов и тоннелей, декоративных изделий. Преимущества применения фибры При замене арматурной сетки на стальную фибру возможно существенно уменьшить толщину стяжки при сохранении несущей способности бетонной плиты. При этом существенно сокращается трудоёмкость строительного процесса и повышается темп выполнения работ. Стальная фибра, по сравнению с арматурой, является более экологичным материалом: её применение позволяет уменьшить металлоемкость конструкции и, следовательно, сократить вредное воздействие на окружающую среду (выброс углекислого газа при производстве). Преимущества сталефибробетонной конструкции • Высокое сопротивление статическим и динамическим нагрузкам • Высокая трещиностойкость • Долговечность (износоустойчивость) • Прочность • Увеличение вибрационной стойкости бетона Компания «ФибраТех» занимается производством и поставками металлической волновой, полимерной и полипропиленовой фибры, используемую для объемного и микроармирования бетона. Компания «ФибраТех» Адрес: ул. Марьинская, 17, Харьков, Украина Телефон: +380 (97) 992-91-11 http://fibratech.prom.ua
11
переделки
Ошибки при ремонте Ошибки, сделанные во время ремонта, порой могут обернуться еще одной переделкой во всей квартире или комнате. Чтобы этого избежать, следует продумать все свои действия еще на этапе планирования и выбора материалов.
Как избежать ошибки? Первым делом нужно точно определиться с видом напольной отделки для каждой комнаты или ее отдельных зон. И только отталкиваясь от этого делать выравнивание полов в помещениях.
Размер покупки Ошибка При совершении крупногабаритных покупок (ванна, 2-х дверный холодильник, диван и др.) не учитывали грузоподъемные возможности лифта и ширину дверных проемов в квартире и подъезде. Поэтому по приезду домой вполне может оказаться, что приобретение не проходит или во входную дверь, или в дверь в кухню, комнату или ванную, не говоря уже о том, что на верхние этажи покупку придется поднимать вручную, а не в лифте. Как исправить ошибку? Существует несколько вариантов выхода из этой ситуации. Увеличить дверной проем, для начала попробовав снять полотно с петель. Но это не всегда удается. Разобрать предмет на части. Этот вариант подойдет только для мебели, при этом процедуру лучше поручить опытным в этой области специалистам. Вернуть приобретение обратно в магазин, поменяв на более компактную модель.
Двери Заказать двери без учета минуса 10 см на дверное полотно! А также устанавливать межкомнатные двери без учета планировки помещения и будущего расположения мебели в комнате. В результате, когда все элементы зафиксированы и мебель расставлена, эффективно использовать пространство мешают дверные полотна, перекрывающие свободный доступ к дивану или шкафу. Особенно это часто случается в комнатах с несколькими дверьми. Как исправить ошибку? Поменять направление открытия межкомнатной двери можно, только если она деревянная и покрыта масляной краской (на шпонированных или полотнах из ДВП будут очень заметны места реставрации). Для этого нужно перевесить петли на дверной коробке, а также поменять расположение фурнитуры на полотне. Получившиеся отверстия необходимо зашпаклевать и обработать краской.
Пол Ошибка Выравнивать пол без предварительного подбора финишного напольного покрытия. При комбинировании нескольких видов напольной отделки в квартире или даже в одной комнате на стыке разных покрытий может появиться порог. Так, для плитки, к примеру, нужно делать стяжку повыше, а для паркета - пониже. С такой же проблемой можно столкнуться и при укладке системы «Теплой пол».
Как избежать ошибки? Заранее продумать расположение мебели по отношению к дверному проему, а также определиться с направлением открытия двери (внутрь или наружу, левый или правый вариант). Для этого лучше нарисовать схему расстановки мебели с указанием возможных вариантов монтажа двери. Пример 1. Если дверные проемы расположены близко друг к другу и почти в углу помещения, а обе двери открываются внутрь, необходимо сделать так, чтобы они не пересекались. То есть оба дверных полотна должны быть навешены одинаково (левосторонним или правосторонним способом). Как вариант, можно изначально изменить направление открывания одной двери - наружу. Пример 2. Если вдоль стены планируется расположение шкафа, нужно проследить, чтобы межкомнатная дверь не открывалась внутрь к шкафу, препятствуя тем самым свободному к нему доступу. Чтобы этого не случилось, следует преду смотреть, чтобы дверь отрывалась или наружу (независимо от способа навешивания), или внутрь - как показано на схеме. Пример 3. Если в комнате два дверных проема расположены рядом, и вы хотите, чтобы они открывались внутрь, продумайте их направление в зависимости от планировки комнаты. Оба полотна можно крепить правосторонним или левосторонним способом или как показано на схеме. Кроме того, не забывайте об установке фиксаторов для двери.
Как исправить ошибку? Полностью избавиться от порога можно, только заново переделав стяжку на полу. Если же перепад высот небольшой (около 0,5 см), «поднять» плитку можно за счет слоя клея, а ламинат - подклеив под него фанеру.
Сантехника Ошибка Переносить сантехнику, не соблюдая правил перепада по высоте. Это приводит к проблемам с функционированием приборов (плохо работает слив, постоянные засоры и т. д.).
Как избежать ошибки? Перед принятием окончательного решения и походом в магазин провести тщательные замеры дверных проемов в квартире и в подъезде, а также измерить ширину коридоров, чтобы покупку можно было свободно пронести или развернуть при подъеме в квартиру.
12
переделки Как избежать ошибки? Если ремонт в кухне или ванной комнате предусматривает смену места расположения элементов сантехники, выполняя эту процедуру, следует руководствоваться правилом: угол наклона трубы канализации должен составлять 3-5 % от расстояния, на которое переносится сантехнический прибор (ванна, унитаз, умывальник, сушитель полотенец и пр.). Например, при перемещении унитаза на 3 метра, его придется поднять на 9-15 см. Отодвигая сушитель полотенец от стояка, трубы к нему подвести с плавными перепадами, без резких изгибов, иначе могут образовываться воздушные пробки. Если так сделать не получается, лучше отдать предпочтение его электрическому аналогу. Стены Ошибка Сначала провести отделку стен и потолка, а затем планировать нагрузку на них. Эту ошибку многие допускают, используя гипсокартон для отделки стен или возведения перегородок. Этот строительный материал хотя и достаточно прочный, однако не выдерживает таких нагрузок, как бетонная стена. Как исправить ошибку? Отказаться от идеи вешать увесистые предметы на гипсокартонные стены или переделать всю конструкцию. Как избежать ошибки? Изначально спланировать функциональное предназначение стен или перегородок из гипсокартона. Если допускаете возможность размещения на них мебели или техники, лучше еще на этапе возведения дополнительно укрепить конструкцию листами фанеры или использовать другой строительный материал. подвесной потолок Если уже после монтажа конструкции возникнет желание прикрепить к ней массивную люстру или детский спортивный комплекс, придется частично разбирать потолок, затем устанавливать дополнительные деревянные крепления (бруски) на основной потолок и уже к нему подвешивать те или иные элементы. Электропроводка Ошибка Недостаточно продумать систему скрытой электропроводки. В процессе обустройства квартиры возникает проблема с недостаточным количеством розеток, неудобным расположением выключателей, отсутствием электрокабеля для подключения водонагревателя или кондиционера.
Как исправить ошибку? Недостаток розеток можно компенсировать удлинителями, но придется мириться с проводами на полу. Также можно проложить дополнительную розетку или кабель для кондиционера в виде открытой электропроводки поверх декоративной отделки стен или по плинтусу, но в любом случае полностью скрыть провода не удастся. Как избежать ошибки? Обязательно нужно составить план-схему всех электрокоммуникаций, предусмотрев достаточное количество розеток для каждой комнаты, особое внимание уделив кухне, где только в стационарном подключении к электросети нуждаются холодильник, микроволновая печь, вытяжка, электродуховка, не говоря уже о розетках для мелкой бытовой техники. Во время капитального ремонта, пока стены не оштукатурены, необходимо подвести дополнительные провода для кондиционера и водонагревателя. Это полезно сделать в любом случае, ведь планы могут поменяться, а сделать это в завершенном интерьере без вреда для отделки уже невозможно. Кроме того, в проштробленные в стенах каналы для электрокоммуникаций можно спрятать провода Интернета, кабельного телевидения, системы сигнализации и т. д. Откосы Ошибка После установки пластиковых окон оставлять откосы без финишной отделки. Многие оставляют эту часть работы «на потом», считая, что откосы - это только декоративная часть отделки окна, с которой можно повременить. Но следует помнить, что откосы выполняют еще и защитную функцию, а под воздействием влаги, перепадов температуры и прочих факторов строительная пена, которой заполняют зазоры между рамой и стеной, начинает пропускать воздух, нарушая герметичность всей конструкции. Как исправить ошибку? Нужно повторно провести герметизацию швов строительной пеной, а затем провести отделку откосов (штукатуркой или пластиком). Также следует с наружной стороны окна обязательно установить козырьки и отливы - это защитит конструкцию от влаги, продлив тем самым срок службы окна.
13
советы
Как рассчитать освещённость помещения Освещенность в нашем доме не только оказывает влияние на здоровье наших глаз, но и стимулирует работу мозга, способствуя хорошему отдыху. Именно поэтому необходимо правильно рассчитать освещённость помещения, чтобы выбрать подходящие светильники, подобрать нужную мощность ламп. Для примерного расчета мощности светильников можно воспользоваться формулой: P=pS/N, p здесь – удельная мощность на освещение Вт/м2 (обычно берётся 20 Вт/м2 – это средний показатель), S – площадь рассчитываемого помещения в кв. метрах,а N – количество светильников. Однако, подобный метод расчета даст скорее всего очень приблизительный результат. Ведь требования к освещённости жилых помещений могут быть разными, зависящими от типа самого помещения (например, в туалете или коридоре света нужно меньше, чем, скажем, в гостиной). К тому же, лампы в зависимости от типа также дают разное количество света (например, галогеновая и люминесцентная лампы). Для того, чтобы более точно рассчитать освещённость какого-либо помещения, применяя формулу P = pS/N, величина p должна иметь не среднее значение (20 Вт/м2), а соответствовать значению удельной мощности на освещение именно для этого типа помещения. Вот таблица расчета удельной мощности на освещение в зависимости от типа помещения и типа ламп: Освещение помещений может быть общим – основным (это обычно люстры, подвесы) и местным (бра, торшеры, в некоторых случаях «точечники» и т. д). И когда нужно определить Тип помещения Детская комната Гостиная Спальня Коридор Кухня Ванная комната Кладовая, гараж
14
Лампа Галогеновая Лампа дневнакаливания лампа ного света 30-90 70-80 18-22 10-35 25-30 7-9 10-20 14-17 4-5 10-15 11-13 3-4 12-40 30-35 8-10 10-30 23-27 6-8 10-15 11-13 3-4
освещённость комнаты, независимо, делаете ли вы расчет основного или местного освещения, надо учитывать, что разные светильники и лампы ввиду своей конструкции, исполнения дают различные световые потоки, интенсивность, яркость. Для основного освещения лучше использовать люстры, потолочные светильники, имеющие плафоны из матового или опалового стекла или лампы с матовым стеклом. Свет в них, проходя через матовое стекло, делается мягким, рассеянным. Такой источник света способен осветить всю комнату своим равномерным, рассеянным светом. Обратный эффект даст применение светильников, имеющих отражающие поверхности или использования в таких светильниках ламп с отражающей поверхностью. Отражающий слой в них нанесён прямо на колбе лампы, ближе к цоколю. Такой свет следует использовать для освещения определённой площади помещения. Если в доме или квартире есть люди с ослабленным зрением, то при своих расчетах делайте поправку на этот момент, несколько увеличивая удельную мощность на освещение (p).
мастер-класс
Как поменять розетку самому?
Наверняка, многие из нас сталкивались с необходимостью поменять розетку. Можно ли это сделать самому, не будучи специалистом? Работа эта несложная – поменять розетку под силу любому домашнему мастеру. Для этого потребуется минимальный набор инструмента: набор отвёрток, молоток, зубило и шпатель. Перед тем, как поменять розетку, необходимо демонтировать старую. Отключите автомат или пробки в квартирном щите. Раньше розетки устанавливали в металлические коробки или пластиковые кольца. Они немного больше в диаметре и рассчитаны на старые розетки, современные розетки в них держаться не будут. Поэтому, если проводка старая, коробку придётся удалить и на её место вмазать новую. Итак, сняв старую розетку, удалим подрозетник (можно воспользоваться обычным молотком и зубилом, если есть перфоратор – ещё лучше) Акку-
ратно, не повредив провода, выбейте вокруг неё раствор и выньте коробку. Вмазать новый подрозетник лучше гипсом или алебастром – затвердевает очень быстро и через 5 минут можно устанавливать новую розетку. «Заряжаем» провода в клеммы розетки, если сеть 3х-проводная, не забываем про «землю». Если провода короткие или обломился один из них (часто бывает с алюминиевыми проводами), воспользуйтесь соединительным клеммником, чтобы его нарастить. Закрепить розетку в коробке лучше не распорными пластинами розетки, а с помощью винтов – это гораздо более надёжное крепление, такая розетка никогда не выпадет из коробки. После этого закрываем розетку лицевой панелью. Включаем пробки, автоматы – подаём напряжение, проверяем. Всё! Как видите, поменять розетку самому действительно несложно.
15
техника
Как выбирать
бетономешалку
Все, кто хоть раз имел отношение к строительству, знают какой это тяжелый и малопроизводительный физический труд — замешивание бетона. Сегодня к услугам строителей предлагается множество вариантов бетономешалок, предназначенных для замешивания и приготовления строительных смесей. Чтобы не растеряться при выборе бетономешалки, нужно учитывать некоторые основные требования и главные плюсы и минусы различных моделей. Первым критерием для покупки служат цели использования — для строительства каких объемов покупается бетономешалка. Если речь идет о небольших стройках одно- и двухэтажных домов, то подходят бетономешалки бытовые с объемом от 45 литров (совсем маленькие) до 150 литров. Если строительные объекты побольше, то и бетоносмесители нужны в пределах от 150 до 3000 литров. От этого же критерия зависит выбор мобильности бетономешалок. Существуют складные модели, которые легко разбираются и перевозятся в багажнике небольшого грузовика. Типы бетономешалок По типу устройства бетономешалки делятся на три вида: венцовые, венцово-редукторные и редукторные. Наиболее популярны венцовые, несмотря на то, что они чаще выходят из строя из-за попадания строительных материалов в передающие системы. Дело в том, что их легко и без особых затрат можно отремонтировать. При поломке редукторного механизма отремонтировать его нельзя, нужно только покупать
16
новый, а это достаточно дорого. При этом надо отметить, что ломаются редукторные устройства гораздо реже, так как передаточный механизм защищен от попадания посторонних предметов. При выборе венцовой бетономешалки нужно обратить внимание на материал, из которого изготовлен сам венец. Металлический стоит значительно дороже, но он долговечнее, чем чугунный или полиуретановый. Покупка бетономешалки Отличаются бетономешалки также материалом и способом изготовления самой рабочей части — барабана. От толщины и прочности его также зависит срок службы всего бетоносмесителя. По принципу действия бетономешалки делятся на виды гравитационного и принудительного действия. От этого принципа зависит качество перемешивания (при принудительном - более интенсивное замешивание) и состав замеса (гравитационным доступны жесткие бетонные смеси). Существует тип бетономешалок так называемого внутригородского типа, с уменьшенным шумовым эффектом и ограниченными выбросами пыли. Эти качества становятся очень полезными, когда речь идет о строительных или ремонтных работах, производимых внутри жилых массивов.