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DERUTA
LA REVISTA DE VIAJEROS Y PARA VIAJEROS
NÚMERO 033| NOVIEMBRE 2014 | 360NORTE
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DERUTA
Cabalgando entre alCornoCales
Nuestra ruta de esta semana nos lleva por caminos gaditanos. Partiremos de la tierra de los caballos, Jerez, para llegar hasta la Sierra de los Alcornocales en la localidad de Medina-Sidonia, un enclave sorprendente con historia y tradición, famosa por su repostería.
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LA SEMANA PASADA
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360 NORTE COMUNICACIÓN (902 10 21 91) Dirección: Jose Ignacio Sánchez Subdirección: Viginia Marco Dpto. Comercial y Publicidad: Cristina Sánchez 969 25 38 08 | 969 25 38 02 marketing2@360norte.com
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UCLÉS
CRACO JORDANIA
ANNECY EL SEMANAL | 3 |
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J
JORDANIA
El Reino Hachemita
Un jordano ora en el desierto. FotografĂa: Terra-Press
JORDANIA Un viaje de Lenna Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y autores indicados
EL REINO SE CREÓ A RAÍZ DE LA DIVISIÓN DE LA REGIÓN LLEVADA A CABO POR FRANCIA Y REINO UNIDO TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. EN 1946 JORDANIA SE CONVIRTIÓ EN UN ESTADO SOBERANO E INDEPENDIENTE CON EL NOMBRE INICIAL DE REINO HACHEMITA DE TRANSJORDANIA. TRAS LA CAPTURA DE CISJORDANIA DURANTE LA GUERRA ÁRABE-ISRAELÍ DE 1948, ABDALÁ I TOMÓ EL TÍTULO DE REY DE JORDANIA Y PALESTINA. JORDANIA ES UNA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL EN LA QUE EL REY ABDALÁ II OSTENTA AMPLIOS PODERES EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS. EL PAÍS ESTÁ CLASIFICADO COMO DE UN DESARROLLO HUMANO ALTO, SEGÚN EL INFORME DE DESARROLLO HUMANO DE 2014, ASÍ COMO UN MERCADO EMERGENTE GRACIAS A LA LIBERTAD DE SU ECONOMÍA EN COMPARACIÓN CON LOS PAÍSES DE SU ENTORNO. JORDANIA HA DISFRUTADO DESDE 2010 DE UN ESTATUS AVANZADO EN SUS RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA.
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ordania es un país que evoca recuerdos bíblicos. Habla del esplendor romano y árabe, del fragor de las batallas por Tierra Santa y de las modernas luchas para controlar Oriente Medio. Es un país forjado con la arena del desierto de Lawrence de Arabia y con las saladas aguas del Mar Muerto.
Arriba: El Monasterio o Deir en la zona más alta de Petra. Fotografía: Teo Gómez.
Jordania o mejor dicho, el Reino Hachemita de Jordania (desde 1950) tiene una historia tan apasionante que es imposible bucear en ella y no imaginarse alguna película, como Lawrence de Arabia o El Reino de los Cielos. Su poético pasado y sus recursos patrimoniales y naturales hacen de este país un atractivo destino turístico, sobre todo, para los amantes de la mezcla de culturas y de la historia ancestral de sus pobladores. Es un país con algo más de seis millones de habitantes, cuya ciudad más poblada es Ammán, que a la vez es su capital, rango que en la época nabatea y romana pertenecía a la impresionante ciudad de Petra. Geográficamente limita con Arabia Saudí por el este y el sureste, con el Mar Rojo por el suroeste, con Israel, Cisjordania y Palestina por el oeste, por el norte
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OF. TURISMO
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«EL GOBIERNO JORDANO ESTÁ PROMOVIENDO SECTORES COMO EL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN O EL TURISMO COMO NUEVAS FORMAS DE DESARROLLO, YA QUE ES UN PAÍS QUE CUENTA CON RECURSOS NATURALES MUY LIMITADOS»
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con Siria y por el noreste con Irak, por lo que se haya en la histórica región del Creciente Fértil. El sistema político en vigor es el de la monarquía constitucional, con el rey Abdalá II, sucesor de Hussein de Jordania, que fue amigo de Juan Carlos I. Este régimen está vigente desde finales de los años cuarenta, cuando, Jordania se hizo con la independencia de Gran Bretaña, después de estar bajo su control desde el final de la Primera Guerra Mundial. A lo largo de los siglos, Jordania ha sido la tierra de muchos pueblos que quisieron asentarse en ella: hititas, romanos, egipcios, israelitas, nabateos, babilonios, persas, griegos, musulmanes, mamelucos, otomanos, cruzados cristianos…todos y cada uno de estos pueblos han dejado señal de su paso por sus pueblos y ciudades, impregnando su atmósfera con un halo casi místico que invita a zambullirse en la aventura de descubrir sus secretos. Tan sólo con conocer los pueblos que pasaron por allí, la mente evoca pasajes del Antiguo Testamento o crónicas de los historiadores griegos y romanos, donde se hablaba de Oriente o incluso aventuras de los cruzados franceses en su afán por conquistar Tierra Santa y de los turcos, que se expandían infatigablemente durante el siglo XVI. Jordania es un país de historia, que vive actualmente de las exportaciones textiles, la agricultura, la minería y una incipiente industria. El gobierno jordano está promoviendo sectores como el de las tecnologías de la información o el turismo como nuevas formas de desarrollo, ya que es un país que cuenta con recursos naturales muy limitados, por su carácter eminentemente desértico y por la necesidad de importar bienes de consumo tan necesarios como el suministro de agua y energético. Jordania es un país que tiene unas tasas altas de alfabetización, tanto en hombres como en mujeres, con una mayoría muy importante de islámicos suníes y otras minorías religiosas, como los cristianos ortodoxos (Grecia), católicos, protestantes, coptos y armenios. Por lo general hay un buen entendimiento y armonía entre este crisol de creencias religiosas.
Jordania cuenta con doce regiones distribuidas en sus más de 92.000 kilómetros cuadrados de extensión. Su idioma oficial es el árabe, aunque también es frecuente que su población sepa inglés y francés. El principal recursos turístico de Jordania, o al menos, el de más repercusión internacional es la ciudad de Petra, por ser una de las Siete Maravillas del Mundo. Fue la capital del pueblo nabateo antes que del romano, quienes la llamaron Arabia Pétrea. Para llegar a esta maravillosa ciudad hay que atravesar un desfiladero. La mayoría de sus edificios son tumbas y templos del siglo II excavados en la roca arenisca, con un tono
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Derecha: Vista de la ciudad de Ammán donde se aprecia una zona nueva y la ciudad antigua. Fotografía: Archivo Terra-Press.
En la imagen: El Templo de Hércules en la Ciudadela de Amán. Fotografía: Hassan Bushnaq.
LA CIUDADELA DE AMÁN ES UN LUGAR HISTÓRICO NACIONAL SITUADO EN EL CENTRO DE AMÁN, CAPITAL DE JORDANIA. ESTA COLINA CON FORMA DE «L» ES UNA DE LAS SIETE JABALS QUE COMPONÍAN ORIGINALMENTE AMÁN. SE HAN ENCONTRADO EVIDENCIAS DE OCUPACIÓN DESDE EL NEOLÍTICO, QUE LA CONVIERTEN EN UNO DE LOS LUGARES HABITADOS CONTINUAMENTE MÁS ANTIGUOS DEL MUNDO. EN LA HISTORIA DE LA CIUDADELA ESTÁN PRESENTES CIVILIZACIONES IMPORTANTES QUE SE EXTENDÍAN POR CONTINENTES Y PROSPERABAN DURANTE SIGLOS, YA QUE CADA IMPERIO DEJABA PASO AL SIGUIENTE. TAMBIÉN FUE TESTIGO DEL NACIMIENTO DE LAS TRES GRANDES RELIGIONES MONOTEÍSTAS: JUDAÍSMO, CRISTIANISMO E ISLAM. LA MEZQUITA OMEYA ESTÁ DENTRO DE LA CIUDADELA, LO QUE SE ATRIBUYE A LA CONTINUA HABITACIÓN DE LA ZONA DURANTE AÑOS POR LAS TRES RELIGIONES MONOTEÍSTAS. LA CIUDADELA HA ESTADO HABITADA MÁS DE 7000 AÑOS. SUPONE UN VIAJE EN EL TIEMPO, CON UN IMPRESIONANTE MUSEO AL AIRE LIBRE PARA EXPLORAR. AUNQUE LAS MURALLAS RODEAN EL CENTRO DEL LUGAR, DURANTE ANTIGUOS PERÍODOS DE OCUPACIÓN LOS ASENTAMIENTOS CUBRIERON SUPERFICIES MÁS GRANDES, FUERA DE LA MURALLA. LAS ESTRUCTURAS, TUMBAS, ARCOS, MURALLAS Y ESCALERAS HISTÓRICAS NO ESTÁN RODEADAS POR ESTRUCTURAS MODERNAS, Y POR TANTO LA CIUDADELA TIENE UN CONSIDERABLE POTENCIAL ARQUEOLÓGICO, JUNTO CON LOS TERRENOS CERCANOS. UNA GRAN PARTE DE LA CIUDADELA PERMANECE SIN EXCAVAR. DENTRO DE LA CIUDADELA ESTÁ UBICADO EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE JORDANIA, QUE CONTIENE UNA COLECCIÓN DE ESTOS OBJETOS, JUNTO CON LOS DE OTROS LUGARES HISTÓRICOS DE JORDANIA.
«OTRO DE LOS ENCANTOS DE JORDANIA ES SIN LUGAR A DUDAS EL DESIERTO DE WADI RUM, AL SUR Y MUY CERCA DEL MAR ROJO. SU FAMA VIENE DEBIDA A QUE FUE EL ESCENARIO DE LA GRABACIÓN DE LA ARCHICONOCIDA PELÍCULA LAWRENCE DE ARABIA»
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rosáceo, que se ha convertido en su seña de identidad. De la herencia romana quedan vestigios en las ciudades de Gerasa (Jerash), Gadara (Umm Qais) y en Ammán (capital y llamadas por los romanos Philadelphia). Las tres formaron parte de la Decápolis, conjunto de diez ciudades del Imperio Romano de Oriente. De la Edad Media también quedan muestras como los castillos y fortificaciones de los omeyas (siglos VII y VIII) al este de Ammán, como el de Qsar Amra, que posee en sus muros frescos de temática cinegética y erótica, muy dispares de la tradición islámica; y los que se hallan en la ruta del Creciente Fértil, que fue frontera con el Imperio Romano y desde el siglo VIII une la Meca con Damasco. También hay castillos en la ruta o camino de los Reyes, que une Ammán con Arabia, entre los que destaca el castillo de Shawbak, construido por los cruzados.
Otro de los encantos de Jordania es sin lugar a dudas el desierto de Wadi Rum, al sur y muy cerca del Mar Rojo. Su fama viene debida a que fue el escenario de la grabación de la archiconocida película Lawrence de Arabia. Pero si el viajero quiere conocer otra faceta del país, como sus playas, debe visitar Aqaba, una ciudad que se encuentra en el golfo homónimo en el Mar Rojo y que cuenta con arrecifes coralinos. Y si se buscan los beneficios del agua salada, no puede dejar de visitarse el Mar Muerto, que no es estrictamente un mar, sino un lago con una muy alta concentración de sales magnésicas y potásicas, con propiedades terapéuticas, que debido a su densidad, provoca que se flote fácilmente en sus aguas. Es el punto más bajo de la Tierra, ya que se encuentra a 416 metros bajo el nivel del mar y está situado entre Israel, Palestina y la propia Jordania. Otro punto importante de la geografía jordana es Madaba, conocida como la ciudad de los mosaicos, situada en la ruta de los Reyes y famosa por albergar el mapa de Tierra Santa, que es el mapa más antiguo del mundo plasmado en un mosaico, que se encuentra en la iglesia de San Jorge. Jordania es un país el que el viajero puede desconectar del frenético ritmo y conectarse con las raíces de su pasado, porque nuestras culturas comparten muchos rasgos que beben de una historia común, una historia mediante la que se ha forjado el carácter de un pueblo conciliador, amable y hospitalario.
Arriba: Templo de Artemis en la ciudad de Jarash. Fotografía: David Bjorgen.
Izquierda: Basílica de Moisés en Monte Nebol En el siglo IV se edificó en el lugar una iglesia con tres ábsides ampliada en la época bizantina, (siglos VI y VII). Fotografía: David Bjorgen.
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Tumbas Reales en Petra. FotografĂa: Berthold Werner.
«EL ASENTAMIENTO DE PETRA SE LOCALIZA EN UN VALLE ANGOSTO, AL ESTE DEL VALLE DE LA ARAVÁ QUE SE EXTIENDE DESDE EL MAR MUERTO HASTA EL GOLFO DE AQABA. LOS RESTOS MÁS CÉLEBRES DE PETRA SON SIN DUDA SUS CONSTRUCCIONES LABRADAS EN LA MISMA ROCA DEL VALLE (HEMISPEOS), EN PARTICULAR, LOS EDIFICIOS CONOCIDOS COMO EL KHAZNEH (EL TESORO) Y EL DEIR (EL MONASTERIO)» Derecha: La vista más conocida de Petra: «El Tesoro». Fotografía: David Bjorgen. EXPERIENCIAS + VIAJES | 16 |
PETRA
Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania, y la capital del antiguo reino nabateo. El nombre de Petra proviene del griego y significa piedra, y su nombre es perfectamente idóneo; no se trata de una ciudad construida con piedra sino, literalmente, excavada y esculpida en la piedra. El asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto, al este del valle de la Aravá que se extiende desde el mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. Los restos más célebres de Petra son sin duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle (hemispeos), en particular, los edificios conocidos como el Khazneh (el Tesoro) y el Deir (el Monasterio). Fundada en la antigüedad hacia el final de siglo VIII a. C. por los edomitas, fue ocupada en el siglo VI a. C. por los nabateos que la hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo. Hacia el siglo VIII, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos, condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó en el olvido en la era moderna, y el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt en 1812. Numerosos edificios cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca, forman un conjunto monumental único que a partir del 6 de diciembre de 1985, está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. La zona que rodea el lugar es también, desde 1993, Parque Nacional arqueológico. Desde el 7 de julio de 2007, Petra forma parte de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Hasta ese mismo año en que se declaró Patrimonio de la Humanidad fue el hogar de familias beduinas, que fueron trasladadas a la cercana aldea de Um Seyhum, después de estar durante mil años olvidada hasta que se «redescubrió en 1812». También fue una importante ciudad para el Imperio Romano de Oriente. Cuenta con un gran número de monumentos (800 aproximadamente), pero el más impresionante es el Khazneh o Tesoro de Petra. Su fachada bella y laboriosamente esculpida, es lo primero que se ve cuando se sale del desfiladero o sic, que lleva hasta el conjunto monumental. El Monasterio es otro de los más sorprendentes lugares de Petra, puesto que al subir sus 900 escalones se obtienen unas vistas de los valles cercanos y de las ruinas de la ciudad, a lo que se suma su grandeza arquitectónica. También es digno de verse el anfiteatro, con capacidad para 800 espectadores y el Templo de los Leones Alados.
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Distrito de negocios en la capital Ammรกn.
«SE TRATA DE UN PAÍS MUSULMÁN Y POR LO TANTO LOS INGREDIENTES SE VEN REGULADOS POR LAS NORMAS DEL ISLAM. EL PLATO NACIONAL DE JORDANIA ES EL MANSAF, AUNQUE ES FRECUENTE VER TAMBIÉN EL MUSAKHAN O EL MAGLOUBA»
Derecha: Típica elaboración de Mansaf. Fotografía: Robin J.
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GASTRONOMÍA DE JORDANIA
La Gastronomía de Jordania se distingue poco de la cocina de sus países vecinos Siria o Líbano. Se trata de un país musulmán y por lo tanto los ingredientes se ven regulados por las normas del Islam. El plato nacional de Jordania es el mansaf, aunque es frecuente ver también el musakhan o el maglouba.
Los platos más característicos son los siguientes. Entre los platos principales hay que citar: • Mansaf - Se trata de un plato de carne de cordero guisado con salsa de yogur servida en un soporte de arroz habitualmente junto con un pan árabe recién horneado. • Muskan - Carne de pollo con cebollas, aceite de oliva, piñones y algunas especias, todo ello horneado en pan árabe. • Maglouba - Guisado de carne (a veces también de pescado) que suele ser acompañado de arroz. • Sish Kabab - Trozos de diferentes carnes picadas como por ejemplo: cordero y pollo adobado y marinado con salsa picante, servido con cebollas y tomates.
Cuenta con algunos de los postres típicos de la cocina árabe-mediterránea como Baclava, no obstante se tienen especialidades de la región como el: • Konafa - Pastel que contiene queso y confituras.
Es costumbre generalizada beber té que se aromatiza con especias como el cardamomo.
Arriba: Qasr Amra. Una de las fortificaciones que forman parte de los «Castillos del Desierto» en Jordania. Fotografía: David Bjorgen
Abajo: Interior del castillo de Ajlun. Fotografía: Magnus Manske.
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EL UADI RUM O WADI RUM, TAMBIÉN CONOCIDO COMO EL VALLE DE LA LUNA, ES UN VALLE DESÉRTICO SITUADO A 1600 MSNM EN UNA REGIÓN MONTAÑOSA FORMADA POR GRANITO Y ARENISCA EN EL SUR DE JORDANIA, 60 KM AL ESTE-NORDESTE DE AQABA. ES EL UADI MÁS LARGO DE JORDANIA. EL NOMBRE RUM SIGNIFICA «ALTO» O «ELEVADO» EN IDIOMA ARAMEO, Y SU PRONUNCIACIÓN DENOTA LA CERCANA INFLUENCIA ÁRABE. EL PUNTO MÁS ELEVADO DE UADI RUM ES EL MONTE JABAL UMM AD DAMI, CON 1854 MSNM. EL ÁREA PROTEGIDA DE UADI RUM ES EL PRIMER SITIO MIXTO DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (2011) POR LA UNESCO EN JORDANIA.
EL QASR KHARANA, TAMBIÉN LLAMADO QASR AL HARRANA, QASR AL-JARANA, KHARANAH, KHARANEH O HRANEH, ES UNO DE LOS LLAMADOS CASTILLOS DEL DESIERTO QUE HAY AL ESTE DE AMMÁN, EN JORDANIA. AL PARECER SE CONSTRUYÓ EN DOS FASES; LA PRIMERA ENTRE 661 Y 684, Y LA SEGUNDA EN TORNO A 710, ÉPOCA DEL GRAFITO QUE HAY EN LAS ESCALERAS SUPERIORES, POR EL CALIFA OMEYA WALID I. ES PROBABLE QUE EN ESTE LUGAR HUBIERA UNA CONSTRUCCIÓN EN LOS ÚLTIMOS SIGLOS EL CASTILLO FUE ABANDONADO Y DAÑADO POR DIVERSOS TERREMOTOS. FUE REDESCUBIERTO POR EL EXPLORADOR AUSTRO-CHECO ALOIS MUSIL EN 1901 Y RECONSTRUIDO A PARTIR DE 1970 BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ARQUEÓLOGO STEPHEN URICE. EL CASTILLO PUEDE VISITARSE POR COMPLETO, AUNQUE EN EL PISO SUPERIOR HAY QUE TENER CUIDADO EN LAS ESCALERAS Y NO SE PUEDE ASCENDER AL TEJADO.
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VISTA DEL MONASTERIO DE SANTIAGO DE UCLÉS (CUENCA). FOTOGRAFÍA: JUAN CARLOS CASTLE.
UCLÉS
EL ESCORIAL DE LA MANCHA
UCLÉS
EL ESCORIAL DE LA MANCHA Un viaje de Virginia Marco| Fotografía: Terra-Press y los autores indicados
ESTÁ SITUADO EN EL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE CUENCA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA NO ESTÁ CLARA LA ETIMOLOGÍA DE UCLÉS. ALGUNOS HISTORIADORES MANTIENEN QUE ESTE PUEBLO FUE FUNDADO POR LOS OLCADES, QUE ESTABLECIERON EN ELLA UNA DE SUS PRINCIPALES
HOKULACUM (COMO APARECE EN ALGUNAS MONEDAS) Y DESPUÉS URCELA Y URCESA. EL UCLESEÑO PELAYO QUINTERO ATAURI LO DERIVA DE OCILIS Y ANTONIO MARQUÉS DE FARIA DE OCULIS, HACIENDO CIUDADES A LA QUE DENOMINARON
REFERENCIA A LOS OJOS O NACIMIENTO DEL
BEDIJA JUNTO A FUENTE REDONDA. LOS ÁRABES LA DENOMINARON UQLīSH. AFLUENTE DEL RÍO
Derecha: Claustro del Monasterio de Uclés. Fotografía: Jose Luis Filpo Cabana. Arriba: Calle de la población. Fotografía: Paco Ribera. EXPERIENCIAS + VIAJES | 30 |
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oblada desde tiempos prerromanos, tuvo gran importancia en tiempo de los árabes formando parte de la cora de Santaver de la que fue una de sus ciudades más importantes. Llegó a tener castillo, mezquita y termas. Su verdadera importancia la adquirió durante la Reconquista al ser la sede de la Orden de Santiago.
En 893 al-Fath ben Musa ben Dhi-l-Nun, de los Banu Di-l-Nun, al comprobar que no podía mantenerse durante más tiempo en Toledo, convierte a Uqlīsh en su residencia y capital del reino colindante. Hacia el año 896, al-Fath construyó, de nueva planta, una alcazaba mora. En torno a ese año debió fortificar la ciudad que era independiente del califato de Córdoba. La ciudad tenía mercado y baños árabes, así como una mezquita con 23 metros de ancho. Al fallecer Musa ben Zennu, en 908, su hijo al-Fath hereda el señorío de Uqlīsh y le suceden su hijo Yahya y su nieto Fath ben Yahya, que fue destituido y enviado a Madrid. En 984 vuelve a la familia de los Banu Zennun con Abd al-Rahmán ben Dhi-l-Nun (984–1018). En 1024 muere envenenado en el castillo el califa cordobés Mohamed III que había huido de Córdoba a causa de una sublevación de sus nobles. En 1025 Ismail-al-Zafir, señor de Uqlīsh, se proclama rey de la Taifa toledana y sus dominios llegaron hasta Valencia y Córdoba. En 1085 Uqlīsh es ocupada por los cristianos, a raíz de la conquista de Toledo. Instalarían una guarnición, pues teóricamente pertenecía al patrimonio de al-Qadir ahora rey de Valencia (1086–1092). En octubre de 1086 se pierde por los cristianos a causa de la batalla de Zalaca. En el año 1091 según la leyenda, Alfonso VI la adquiere como dote, al amancebarse con la princesa Zaida (nuera del rey Almutamid de Sevilla) sexta de sus esposas y que le dio un hijo varón, el príncipe Sancho Alfónsez. Leyenda e historia no siempre coinciden; Zaida (que luego se bautizó con el nombre de EXPERIENCIAS + VIAJES | 32 |
Arriba: Restos del antiguo castillo al sur del monasterio. Fotografía: Tickle. Derecha: Plaza y ayuntamiento de Uclés. Fotografía: Siro M.
Página siguiente: Vista del cerro en el que se aprecia el Monasterio, parte de las torres del castilllo y las antiguas murallas. Fotografía: Juan Carlos Castle.
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«EL CERRO SOBRE EL QUE SE ASIENTA EL MONASTERIO, ACOGIÓ YA EN LA ANTIGÜEDAD UN CASTRO CELTÍBERO. FUERON SIN EMBARGO LOS MUSULMANES QUIENES CONSTRUYERON UNA FORTALEZA CON IMPONENTES PARAPETOS DEFENSIVOS, ALGUNOS DE LOS CUALES SE PUEDEN OBSERVAR AÚN HOY EN DÍA»
«EN 1108 SE PRODUJO LA BATALLA DE UCLÉS O DE LOS SIETE CONDES (EN LA QUE MURIERON 3.000 CRISTIANOS), Y QUE SUPUSO LA DERROTA DEL EJÉRCITO CRISTIANO POR LAS TROPAS ALMORÁVIDES DE TAMIM BEN YUSUF»
EXPERIENCIAS + VIAJES | 36 |
Isabel) fue una de las amantes o concubinas de Alfonso VI y murió de sobreparto. La pretendida dote no fue tal, sino el pago por adelantado que al-Mutamid de Sevilla envía al Alfonso VI para que custodie a su familia y le envíe socorros para defenderle del almorávide Yusuf, que pretendía expulsarle del trono de Sevilla al igual que ya había hecho en Córdoba con su hijo Fath al-Mamun, el marido de Zaida. En 1108 se produjo la batalla de Uclés o de los Siete Condes (en la que murieron 3.000 cristianos), y que supuso la derrota del ejército cristiano por las tropas almorávides de Tamim ben Yusuf. En ella murió Sancho Alfónsez, único hijo varón de Alfonso VI de León. En 1157 pasa de nuevo a manos cristianas, al cambiarla Alfonso VII por Alicum con Muhammad ibn Mardanis, más conocido para los cristianos como el rey Lobo de Murcia. El 12 de diciembre de 1163, Alfonso VIII, tutorado por Fernando II de León, la dona a la Orden de San Juan (Orden de Malta). En 1174 (9 de enero en Arévalo), Alfonso VIII cedió la ciudad a la Orden de Santiago, siendo desde entonces la casa principal de la orden, Caput Ordinis. Paralelo a esta cesión el convento de Uclés fue un lugar de formación para los hijos de los nobles. En 1179 el maestre, Pedro Fernández de Fuenteencalada, y el rey mejoraron la población de Uclés, al otorgarle a los nuevos pobladores un Fuero (similar el de Sepúlveda) que hizo que creciese la población y sus términos. En 1474 se nombró en Uclés como maestre de la Orden de Santiago a don Rodrigo Manrique. En 1475 hubo guerra por apoderarse de Uclés entre don Diego López Pacheco, seDerecha: Interior de la Iglesia del Monasterio. El conquense Francisco de Mora, en plena madurez artística, construye el magnífico edificio, del total agrado de Felipe II (1598). En la construcción de la iglesia trabajó como cantero de Francisco de Luna, suegro de Andrés de Vandelvira. Fotografía: Jose Luis Filpo Cabana.
Arriba: Corredor superior del claustro del Monasterio de Uclés. Fotografía: Cruccone.
«EN 1577 ALONSO DE ERCILLA SE HOSPEDÓ EN LA VILLA DE UCLÉS CON MOTIVO DE SU NOMBRAMIENTO COMO CABALLERO DE SANTIAGO CON FECHA DE 14 DE DICIEMBRE»
EXPERIENCIAS + VIAJES | 38 |
gundo marqués de Villena, y don Rodrigo Manrique, penúltimo maestre de la Orden de Santiago (1474–1476). A pesar de la resistencia ofrecida por el alcaide Pedro de Plazuela, partidario de don Diego, Rodrigo Manrique logró apoderarse no sólo de Uclés sino también de la fortaleza. En 1479 Jorge Manrique, caballero de la Orden de Santiago, Trece y Comendador de Motizón (intervino en varias batallas durante las guerras civiles de Castilla) fue herido mortalmente en las proximidades del Castillo de Garcimuñoz (24 de abril de 1479), murió en Santa María del Campo y recibió sepultura en la antigua iglesia del convento de Uclés junto a su padre. En su honor, hoy día, se celebran (en Garcimuñoz, Santa María del Campo y Uclés) las jornadas denominadas «Triángulo manriqueño». Tras dos siglos de luchas y disputas por conseguir la posesión del maestrazgo de Santiago, tras la muerte del último maestre, Alonso de Cárdenas (1493), los Reyes Católicos solicitaron al papa que les declarara administradores de la Orden, cargo que ejerció Fernando el Católico desde 1494 hasta 1516, fecha en que Carlos I unificó las Órdenes militares en la Corona. A partir de este momento, una vez Derecha: Detalle del claustro del Monasterio. Fotografía: Angel Aroca Escámez.
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«EN 1621, DURANTE EL SIGLO DE ORO, EL DUQUE DE OSUNA CAYÓ EN DESGRACIA Y FRANCISCO DE QUEVEDO SUFRIÓ LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL CAMBIO, SIENDO ENCARCELADO EN EL MONASTERIO DE UCLÉS»
que las Órdenes militares dejaron de tener su misión por haber concluido la expulsión de los musulmanes con la conquista de Granada en 1492, Uclés comenzó su largo y lento declive. En 1528 se inician las obras del actual monasterio. En 1548 ya está construido el actual refectorio sobre las ruinas del antiguo cenobio. En 1567 Felipe II ordena que se derribe parte de la antigua fortaleza, y que se pasen las armas a la torre Albarrana, para proseguir las obras de la iglesia que se termina en 1602. En 1577 Felipe II pasa en el monasterio la Semana Santa e impulsa el desarrollo de las obras. En 1577 Alonso de Ercilla se hospedó en la villa de Uclés con motivo de su nombramiento como caballero de Santiago con fecha de 14 de diciembre. En 1621, durante el Siglo de Oro, el duque de Osuna cayó en desgracia y Francisco de Quevedo sufrió las consecuencias políticas del cambio, siendo encarcelado en el monasterio de Uclés y más tarde, aquejado de enfermedad grave, es llevado a su finca, la Torre de Juan Abad. En 1809 (13 de enero) tuvo lugar una batalla en Uclés entre las tropas napoleónicas y españolas durante la guerra de Independencia. Los franceses, después de ganar la batalla, cometieron toda clase de tropelías en el pueblo y en el monasterio. Las casas y el monasterio fueron saqueados. Los monjes, cargados con angarillas y albardas, sufrieron mofa, los hombres degollados en la carnicería y unas 300 mujeres, primero fueron violadas y luego acallados sus clamores quemándolas vivas en la iglesia del pueblo.
PATRIMONIO
EL CASTILLO El castillo fue construido a finales del siglo IX por al-Fath ben Musa ben Zennun y fue una importante e inexpugnable fortaleza musulmana. En el año 1085, como consecuencia de la conquista de Toledo por Alfonso VI, pasó por primera vez a manos cristianas y cambió de manos varias veces hasta que en el año 1157 Alfonso VII lo cambió por Alicun con el rey Lobo de Murcia, posteriormente Alfonso VIII lo donó a la Orden de San Juan y finalmente a la de Santiago. En el año 1528 fue destruido, parcialmente, para construir el actual monasterio. De la estructura primitiva de esta fortaleza quedan tres torres con un muro que las une y la muralla en zigzag o cremallera. Como elementos defensivos de la fortaleza destacan las torres del Pontido, la del Palomar y la Albarrana. Las dos primeras son de planta rectangular, pero de diferentes dimensiones. La primera se une con la del Palomar por medio de un puente por lo que denomina torre del Pontido. Ambas han sufrido varias restauraciones, la última en el año 2001. Derecha: Pórtico principal. Fotografía: Ticle. EXPERIENCIAS + VIAJES | 40 |
«LA CONSTRUCCIÓN DEL MONASTERIO SE INICIÓ EL 7 DE MAYO DE 1529, DURANTE EL REINADO DE CARLOS I (LA CORONA HABÍA ADQUIRIDO EN EL SIGLO XV EL MAESTRAZGO DE LA ORDEN), COMENZANDO POR EL ALA ESTE, QUE ES DE ESTILO PLATERESCO»
Derecha: Imagen de la espectacular escalera del Monasterio de Uclés. Fotografía: Cruccone. EXPERIENCIAS + VIAJES | 42 |
Esta fortaleza ocupaba una extensión de un kilómetro cuadrado de superficie. De la antigua fortaleza musulmana actualmente sólo quedan las tres torres y las murallas.
ANTIGUA FORTALEZA De la antigua fortaleza de la Orden de Santiago quedan tres torres cuyos nombres vienen equivocados en la mayoría de los libros de castillos, pero que están claramente definidos en los Libros de Visitas de la Orden que se guardan en el Archivo Histórico Nacional. Las tres torres que actualmente apreciamos en dirección norte-sur, son las siguientes: la torre del Pontido, unida por un puentecillo a la torre del Palomar, a continuación un foso excavado en roca, que se vencía por medio de un puente levadizo y que conectaba con una muralla que conducía a la torre Albarrana. De las antiguas torres del Homenaje Viejo, del Homenaje, de la Plata y Blanca no conocemos su localización exacta, aunque sabemos que fueron derribadas para proseguir las obras de la actual iglesia.
MONASTERIO DE UCLÉS El cerro sobre el que se asienta el monasterio, acogió ya en la antigüedad un castro celtíbero. Fueron sin embargo los musulmanes quienes construyeron una fortaleza con imponentes parapetos defensivos, algunos de los cuales se pueden observar aún hoy en día. Tras ser definitivamente conquistado por los cristianos, el rey Alfonso VIII cedió en 1174 el castillo a la Orden de Santiago, convirtiéndose en su casa matriz. Con el paso del tiempo, se fue constituyendo un intrincado conjunto de dependencias, en las que residían los miembros de la orden, que se unieron a la fortaleza y a la iglesia construida tras la conquista cristiana. Tras el fin de la Reconquista, el conjunto de edificios sufrió una remodelación radical, que acabó con gran parte de los elementos defensivos del castillo y le dio el aspecto actual. No así con las murallas, que aún se conservan: una primera muralla protegía la antigua huerta, regada con las aguas del río Bedija; una segunda, actualmente en muy mal estado, deja aún entrever su disposición en forma de dientes de sierra. La construcción del monasterio se inició el 7 de mayo de 1529, durante el reinado de Carlos I (la corona había adquirido en el siglo XV el maestrazgo de la orden), comenzando por el ala este, que es de estilo plateresco. Las trazas originales son de Enrique Egas. En el último cuarto del siglo XVI comenzó la construcción de la iglesia, de estilo herreriano. Avanzado el siglo XVII continuaron las obras del patio y de la escalera principal, al tiempo que se concluían las alas oeste y sur. La obra finalizó en 1735, bajo el reinado de Felipe V, elevándose un cuerpo la nave oriental y terminándose la portada principal, que es de estilo churrigueresco. Para su construcción se utilizó piedra del cerro «Cabeza del Griego» (Segóbriga), sobre todo en la fachada oriental. En 1836, con la desamortización de Mendizábal, la Orden de Santiago tuvo que abandonar el edificio. A principios del siglo XX se destinó el monasterio a colegio de segunda enseñanza, y más tarde a noviciado y colegio de agustinos, hasta que en 1936 fue saqueado y destrozado interiormente, instalándose luego en él un hospital provisional. Terminada la Guerra Civil, se dedicó a cárcel para presos políticos entre los años 1939 y 1943, en cuyo periodo murieron más de mil presos, fusilados o a causa de diversas enfermedades y fueron enterrados en una zona externa al monasterio, conocida como «La Tahona». Cerrada la prisión, fue restau-
rado y recibió en octubre de 1949 el seminario menor del obispado de Cuenca, con el nombre de Seminario Menor «Santiago Apóstol».
FUENTE REDONDA A poca distancia de Uclés se localizó, en el siglo XIX, un ara votiva dedicada al dios Airón, «DEO AIRONI», según Fita. Apareció a un «cuarto de legua» hacia el este de Uclés (Cuenca), junto al nacimiento del río Bedija, en el lugar que llaman Fuente Redonda. El ara, consagrada al dios Airón, se encuentra actualmente en el Parque Arqueológico de Segóbriga (Saelices, Cuenca). Algunos historiadores han dudado de que la transcripción correcta sea «DEO AIRONI», alegando como pretexto que el diptongo /ai/ en latín no existía, pero es indudable que si los nativos lo pronunciaban así en toda la Celtiberia, los romanos respetaron el nombre del dios. Parece ser que en esta laguna artificial, circular, con muros de cantería y escalones, se realizarían ritos de inmersión relacionados con la fecundidad de la mujer y de la naturaleza y tal vez con el tránsito al más allá; al mismo tiempo, también parece que sirvió para aprovisionamiento de agua del cercano poblado romano. El ara votiva hallada junto a Fuente Redonda es el único testimonio epigráfico del que disponemos sobre el dios Airón, dios de la vida y de la muerte cuyo culto estaba muy extendido en toda la celtiberia, pues todavía se hallan en España 100 topónimos relacionados con Airón. No lejos de Fuente Redonda se halla el paraje «Haza del Arca», donde existió una necrópolis, en la que en las excavaciones realizadas en el siglo XIX aparecieron urnas cinerarias de la Edad del Hierro y de época romana tardía.
CURIOSIDADES
Las armas de la villa son un castillo con una torre sobre río y de aquella sale un brazo guerrero con una bandera de Santiago. En 1836, con la desamortización de Mendizábal, la Orden de Santiago tuvo que abandonar el edificio. En 1873, proclamada la Primera República Española, fueron suprimidas las órdenes militares y el papa agregó los territorios del priorato de Uclés a las diócesis vecinas por la bula Quo gravius. A principios del siglo XX se destinó el monasterio a colegio de segunda enseñanza y más tarde a noviciado y colegio de agustinos, hasta que en 1936 fue saqueado y destrozado interiormente, instalándose luego en él un hospital provisional. Terminada la Guerra Civil, se dedicó a cárcel para presos políticos y, desaparecida ésta, tras su restauración, recibe en octubre de 1949 al seminario menor del obispado de Cuenca, con el nombre de Seminario Menor «Santiago Apóstol» EXPERIENCIAS + VIAJES | 44 |
Arriba: Vista general de la fachada este de estilo plateresco. Fotografía: Tickle. Derecha: Otra imagen de las escalinatas del Monasterio. Fotografía: Angel Aroca Escamez.
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CASETÓN DEL ARTESONADO DEL REFECTORIO DEL MONASTERIO DE SANTIAGO O MONASTERIO DE UCLES, EN EL QUE SE MUESTRA EL BUSTO DE UN CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO. FOTOGRAFÍA: Q. SALDANA.
CRACO LA CIUDAD MILENARIA QUE FUE ABANDONADA
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VIAJES AL MISTERIO
CRACO Un viaje de Víctor Mora | Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados
ES UN MUNICIPIO SITUADO
EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE MATERA, EN BASILICATA (ITALIA). EL CASCO ANTIGUO FUE ABANDONADO DEBIDO A UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA CIUDAD FANTASMA. HOY EN DÍA, ES UN DESTINO TURÍSTICO Y UN LUGAR POPULAR PARA FILMACIÓN DE PELÍCULAS. EN 2010, WORLD MONUMENTS FUND INCLUYÓ EL CENTRO HISTÓRICO DE CRACO EN LA LISTA DE VIGILANCIA DE LOS SITIOS MÁS AMENAZADOS. Izquierda: Detalle de los edificios abandonados. EXPERIENCIAS + VIAJES | 53 |
L
os orígenes de Craco se remontan al siglo VIII a.C. Es probable que ofreciera refugio a los colonos griegos de Metaponto, cuando se mudaron para escapar de la malaria.
Craco fue posteriormente un centro bizantino. El primer testigo del nombre de la ciudad se remonta a 1060, cuando el territorio estaba bajo la autoridad del arzobispo Arnaldo de Tricarico, que le dio el nombre de Graculum. Erberto, quizás de origen normando, fue el primer señor feudal entre 1154 y 1168 y la estructura del centro histórico data de este período. Durante el reinado de Federico II, Craco fue un importante centro estratégico militar. En 1799, durante la República Partenopea, la población se adhirió a los ideales
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WEB
Arriba: Imagen de la población coronada por la torre del viejo castillo. Fotografía: Crocune.
Derecha: Cartel y accesso a la población de Craco. Fotografía: Archivo Terra-Press.
EXPERIENCIAS + VIAJES | 55 |
VIAJES AL MISTERIO
republicanos y se rebeló contra el poder feudal, pero la revuelta fue reprimida con violencia después de la restauración borbónica. Como la mayoría de los centros en Basilicata, la ciudad fue expuesta a el fenómeno del bandolerismo, conocido como brigantaggio. El 18 de julio 1807, durante la ocupación napoleónica, fue saqueada por bandas de bandidos, que robaron y mataron a los señores pro-franceses. En 1861, durante la reacción borbónica después de la unificación de Italia, Craco fue invadida por la armada del famoso brigante Carmine Crocco.
ABANDONO
Craco, o el antiguo pueblo de Craco, está situado en el valle de Cavone, y permanece abandonado desde el año 1975, después de que los movimiento sísmicos destruyeran las casas que poco a poco fueron quedando abandonadas. Fue la consecuencia indeseada de una falla geológica contra la que no se podía luchar: la ciudad de Craco, estaba situada sobre una colina de arena y arcilla que no resistiría el mínimo temblor demasiado tiempo. La ciudad de Craco, hoy en ruinas, es un pequeño circuito turístico bastante desolador. Es posible recorrer sus calles entre fachadas destruidas, pero al mismo tiempo, admirar algunas de las casonas señoriales, o ascender hasta la cima y recorrer la torre del Castillo, explorar antiguas iglesias y sobre todo, observar las panorámicas de un sitio que podría ser el escenario de una película de fantasmas. La villa abandonada de Craco acentúa su apariencia fantasmal gracias a su emplazamiento a 400 metros de altura sobre la colina empinada. Craco, se irá “desmoronando” eternamente a cielo abierto, y mientras, será un paisaje para explorar entre aquellos sitios abandonados que por su silencio y sus construcciones vacías, impregnan un misterio difícil de explicar y de encontrar. Craco, con registros del asentamiento desde el año 1276 a.C, no pudo llegar habitado al tercer milenio. Los deslizamientos de tierra, que resultaron irreversibles, convirtieron a Craco en una ruina para siempre.
LAS RAZONES DEL MISTERIO
Como señalamos, la población abandonada se ha convertido curiosamente en destino turístico. Pero también es uno de los lugares más concurridos por los amanates del misterio. Son frecuentes los grupos de aficionados que se reúnen en sus ruinas para intentar captar psicofonías e imágenes de fantasmas. Dicen que allí aún siguen los espíritus de los que se negaron a abandonar la población. Se han encontrado, así mismo, restos de rituales y ceremonias de muy distintos orígenes. Derecha: Vista del paisaje que rodea la población desde una ventana de la misma. Fotografía: Claudia. «Viagens pelo mundo», wordpress.com EXPERIENCIAS + VIAJES | 56 |
«LA CIUDAD DE CRACO, HOY EN RUINAS, ES UN PEQUEÑO CIRCUITO TURÍSTICO BASTANTE DESOLADOR. ES POSIBLE RECORRER SUS CALLES ENTRE FACHADAS DESTRUIDAS, PERO AL MISMO TIEMPO, ADMIRAR ALGUNAS DE LAS CASONAS SEÑORIALES, O ASCENDER HASTA LA CIMA Y RECORRER LA TORRE DEL CASTILLO» FOTOGRAFÍA: CLAUDIA.
LA RUTA
DE JEREZ A MEDINA SIDONIA Un viaje de Lena Medina Fotografía: Archivo Terra-Press y los autores indicados
EL FINAL DE NUESTRA RUTA NOS LLEVARÁ HASTA EL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES, EL MAYOR ALCORNOCAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. DE LA CERCANÍA DEL MAR NOS ADENTRAREMOS EN LA SIERRA DISFRUTANDO DE PAISAJES DE
EXTRAORDINARIA BELLEZA Y CIUDADES CON UNA RICO PATRIMONIO MONUMENTAL Y CULTURAL.
EL CABALLO, EL VINO, EL FLAMENCO, LA NATURALEZA, LA GASTRONOMÍA Y LA
VELOCIDAD ESTARÁN PRESENTES EN ESTE VIAJE QUE OS PROPONEMOS.
LA GASTRONOMÍA DE LA ZONA NO DEJARÁ INDIFERENTE AL VIAJERO, SIENDO MEDINA-SIDONIA FAMOSA POR SUS ALFAJORES, TAN PROPIOS Y TÍPICOS DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS TAN PRÓXIMAS. EL TAPEO EN SUS BARES Y TASCAS NOS MOSTRARÁN EL LADO MÁS AMABLE DE LAS GENTES QUE PUEBLAN ESTAS TIERRAS.
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Parque Natural de los Alcornocales.
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Mercedes E 350 BT Coupe
{PRESENTACIÓN}
DE LA CAPITAL DEL CABALLO Y CUNA DEL JEREZ Y EL BRANDY NOS TRASLADAREMOS HASTA EL INTERIOR DE LA PROVINCIA PARA ADENTRARNOS EN EL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES, UN ENCLAVE PRIVILEGIADO DONDE LA NATURALEZA EXPLOTA EN SU MÁXIMO ESPLENDOR. PUEBLOS DE MAR, PUEBLOS DE MONTAÑA, EN ESTA RUTA TIENEN CABIDA LOS DOS MEDIOS PARA DISFRUTE DEL VIAJERO QUE RECORRA CON NOSOTROS ESTOS CAMINOS. SIN DUDA SERÁ UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE Y QUE AHORA CON LOS COLORES DEL OTOÑO SERÁ UN ALICIENTE PARA LA VISTA Y DELEITE DE LOS AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA. SI DISPONEMOS DE MÁS DE UN FIN DE SEMANA ESTA RUTA ES PERFECTA PARA PASAR VARIOS DÍAS YA QUE LOS
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LUGARES QUE VAMOS A VISITAR MERECEN VUESTRA ATENCIÓN Y PODER DISFRUTAR DE TODAS LAS OFERTAS TURÍSTICAS
QUE NOS OFRECEN.
Situada estratégicamente en plena campiña, a escasos minutos de la costa atlántica y la sierra gaditana, Jerez es una de las ciudades más bellas y atractivas de Andalucía Occidental.
Capital del Caballo, cuna del Jerez y el Brandy y origen del Arte Flamenco, en Jerez convergen multitud de atractivos inigualables, únicos y sugerentes que hunden sus raíces en ancestrales tradiciones, haciendo de ella una ciudad diferente y exclusiva. EXPERIENCIAS + VIAJES | 62 |
La herencia de las más diversas culturas que a lo largo de los siglos se asentaron en Jerez, han dejado su impronta en arraigadas tradiciones y vestigios, que perduran y conforman parte esencial del pulso de la propia ciudad. Su centro antiguo, declarado como "Centro Histórico-Artístico", nos ofrece barrios con auténtica solera, de recónditas calles, plazas y rincones, donde fuentes y naranjos se pierden entre palacios, iglesias y bodegas.
Un paseo por sus calles nos descubrirá interesantes monumentos religiosos como la Catedral, antigua "Colegiata de San Salvador"; la Iglesia de San Miguel, del siglo XV; la Iglesia de San Mateo, la iglesia gótica más antigua de la ciudad; la Cartuja de Santa María de la
ESPACIO PATROCINADO POR SHELL Caballerizas del Duque. Medina Sidonia
Caballos en la Escuela de Jerez. EXPERIENCIAS + VIAJES | 63 |
Defensión; la Iglesia de Santiago, declarada Monumento Histórico Artístico; la Iglesia de San Juan de los Caballeros, templo de gran interés artístico o la Basílica de la Merced, donde está la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad.
La ciudad cuenta también con una rico patrimonio palaciego siendo ejemplo de ello palacios como el del Duque de Abrantes, sede de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre; el de Camporreal; el de Bertemati; el de Riquelme, o el de Domecq, modelo de la típica casa señorial jerezana, de estilo barroco, construido en 1778. También podemos visitar algunos de sus interesantes museos como el de de relojes, el Arqueológico, el de la Atalaya, el Taurino o la Pinacoteca Rivero.
Otras visitas interesantes son el Ayuntamiento Viejo, de estilo renacentista; el Parque Zoológico y Jardín Botánico de Jerez; el Teatro Villamarta; el Gallo Azul; el Alcázar (antigua ciudad-fortaleza árabe), que tiene el Palacio de Villavicencio y una Cámara Oscura en su interior o la Muralla de la ciudad, de la que existen trozos en diversas calles.
De visita obligada son algunas de sus bodegas más famosas para degustar el excelente vino de Jerez y admirara el gran valor arquitectónico de algunas de ellas, como las EXPERIENCIAS + VIAJES | 64 |
Bodegas Real Tesoro del Grupo Estévez, la de González-Byass, la Domecq, la de Pilar Plá (originales de 1830) o las Bodegas Tradición, que cuentan con una importante pinacoteca.
En Jerez se celebran las Fiestas de la Vendimia, el Festival de Flamenco, la Semana Santa y la conocida Feria del Caballo. En Jerez tiene lugar anualmente el Gran Premio de España de Motociclismo, que suele ser una de las primeras pruebas del Mundial de Motociclismo. La base fundamental de la gastronomía y cocina de Jerez, la componen los productos hortícolas y del campo, sin olvidar las carnes de caza, además de adoptar los productos de los pueblos y ciudades cercanas a la costa, tales como el pescado y los mariscos, que excelentemente maridados con los vinos de Jerez, dan como resultado una gastronomía rica y sabrosa.
No debe abandonar la ciudad de Jerez sin probar alguno de sus platos típicos como son el ajo caliente, la cola de toro, riñones al jerez, choco con papas, berza y alcauciles al jerez, acompañados siempre con nuestros mejores caldos.
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En Ruta.
Tras visitar Jerez nos dirigimos a El Puerto de Santa María. 16 km de playas de arena fina, color oro que, junto con un sol brillante y un mar de aguas frescas y cristalinas, conforman un cuadro perfecto para pasar días inolvidables. El Puerto de Santa María es conocido como La Ciudad de los Cien Palacios, aunque el paso del tiempo y la dejadez han provocado que muchos de estos elegantes edificios hayan quedado prácticamente en la ruina. En nuestro paseo por sus calles visitaremos la Iglesia Mayor Prioral, el Castillo de San Marcos, el Monasterio de la Victoria, la Ermita de Santa Clara, la plaza de toros, las casas-palacio de cargadores a Indias, la casa Vizarrón, la Fuente de las Galeras, la antigua Lonja del Puerto o los yacimientos arqueológicos de Doña Blanca y El Aculadero.
Las principales bodegas de la ciudad son: Osborne, Terry, Caballero, 501, Gutiérrez Colosía, Grant y Obregón. Se ha creado como un recurso de enoturismo, la Ruta Urbana del Vino y Brandy de El Puerto, que en la Oficina de Turismo te darán la información que necesitas.
La gastronomía local toma los productos de la tierra de sus huertos y viñas, y del mar con sus pescados y mariscos. Es rica y variada, pues
Alameda Vieja con la Catedral al fondo. Jerez.
aunque la mayoría de los platos pueden basarse en pescados y mariscos, dado que es una población marinera, de los cuales ofrece una amplia de gama de productos del mar con gran variedad de pescados como las acedías, mojarras, urtas, robalos, doradas, caballas, lenguados capturados en el litoral, componen platos como los fritos tales como "pescaíto frito", puntillitas; guisos como la raya al pan frito o sopas a base de pescado como la caballa con fideos. De El Puerto nos dirigimos a Chiclana de la Frontera. Desde el punto de vista geográfico y cultural, la ciudad pertenece a la Baja Andalucía. Situada en la Costa de la Luz y en la llamada Ruta del Vino. Está bañada por las aguas atlánticas. Su litoral es extenso con playas como la de Sancti Petri, La Barrosa (la más importante) y El Puerco. El casco urbano de Chiclana, declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, se encuentra dividido en dos partes, separadas por el río Iro: La Banda y El Lugar.
La Banda posee una arquitectura más moderna, aunque se puede observar algunos edificios consistoriales y religiosos muy significativos, destacando la Parroquia de San Sebastián, del siglo XVI o el convento de las hermanas de la cruz (calle de Sor Ángela de la Cruz). También se encuentra en La Banda la Casa de Vélez, situada en la calle Virgen del Carmen, que destaca por su fachada de azulejos de cerámica chiclanera y EXPERIENCIAS + VIAJES | 65 |
Iglesia mayor Prioral. El Puerto de Santa María. EXPERIENCIAS + VIAJES | 66 |
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Senda en el Parque Natural de los Alcornocales.
sus balcones con rejas de hierro. Este estilo de arquitectura es muy abundante en muchas calles de esta zona. Se puede encontrar también algunas bodegas, como El Carretero (calle de Santa Ángela de la Cruz); Vélez (calle de la Soledad); San Antonio (calle Sol), etc. También interesante es el Museo Taurino Paquiro, dedicado a este célebre torero nacido en Chiclana en el siglo XIX.
en El Lugar. se encuentran los principales edificios religiosos de la ciudad, así como grandes casas nobiliarias, debido a que esta zona fue la que más se enriqueció con la nobleza y la alta burguesía comercial gaditana establecida en Chiclana en el siglo XVIII durante el comercio con América desde Cádiz.
En cuanto a los edificios religiosos, destacan la Parroquia de San Juan Bautista y la Ermita de Santa Ana, del siglo XVIII; el Convento de Jesús Nazareno y la Parroquia de la Santísima Trinidad (San Telmo), del siglo XVII; la Capilla del Santo Cristo (edificio religioso más antiguo de Chi-
clana, del siglo XV); y el Hospital de San Martín (siglo XVI).
La Banda y El Lugar se encuentran unidas por varios puentes. El más antiguo es el Puente de Nuestra Señora de los Remedios, construido sobre uno anterior llamado Puente de Isabel II que, al encontrarse en mal estado, tuvo que ser sustituido por el actual, que lleva el nombre de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Remedios. Otros puentes que cruzan el Iro son el Puente Chico y el Puente del Séptimo Centenario (Puente Azul), construido a finales del siglo XX, poco antes de que la ciudad celebrara sus 700 años de historia, o las pasarelas de El Arenal1 y la del Campo de fútbol. El más moderno de la ciudad, es el Puente de la Concordia (en la zona del Pilar), que une la carretera de Medina con la avenida Reyes Católicos. El vino de Chiclana ha sido ensalzado por distintos personajes de la cultura, tal es el caso de Rafael Alberti, que lo definió como el mejor vino
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El Alcázar en Jerez de la Frontera.
del mundo. El vino es quizás, lo más representativo y reconocido de la gastronomía chiclanera.
Una excursión imprescindible es a la isla de Sancti Petri. Las salidas a la isla se realizan desde el Puerto Deportivo de Sancti Petri donde puede tomar un barco o alquilar un kayak. Allí recorreremos el castillo, rehabilitado entre los años 2009 y 2011, su historia, emplazamiento y belleza paisajística merecen una visita.
De Chiclana nos trasladamos a Vejer de la Frontera, un bello pueblo blanco andaluz que reúne una oferta turística única que combina lo mejor del turismo de playa con el encanto del Cádiz interior.
Pasear por Vejer es el mayor atractivo que podrás disfrutar. Sus estrechas calles encaladas nos llevan atrás en el tiempo y en el espacio y EXPERIENCIAS + VIAJES | 68 |
evocan escenarios medievales de toque árabe. Sin duda el casco viejo dentro de las murallas es el espacio más atractivo de Vejer, repleto de callejuelas blancas y encantadores patios frescos llenos de macetas de mil colores.
En la parte baja del recinto amurallado se encuentra la Plazuela, el corazón de Vejer. No se pierda tampoco las típicas casas vejeriegas y los pequeños palacios e iglesias que se reparten por la geografía del pueblo.
Está flanqueado por cuatro puertas: Arco de La Segur, Arco de Sancho IV, Arco de la Villa y Arco de la Puerta Cerrada. Y por tres torres: Torre del Mayorazgo, Torre de San Juán y Torre de la Corredera. Del recinto amurallado podemos visitar los siguientes monumentos: la Iglesia parroquial del
ESPACIO PATROCINADO POR SHELL Divino Salvador. el Castillo, el Convento de las Monjas Concepcionistas, la Casa del Mayorazgo, el Palacio del Marqués de Tamarón y la Plaza de España donde se sitúa el Ayuntamiento y algunos de los restaurantes más populares de la zona como son el Trafalgar y el Jardin del Califa. Vejer es un pueblo en alto situado a casi 200 metros sobre el nivel del mar en una peña de excelentes virtudes defensivas. Esto hace además que el pueblo se desarrolle en numerosos desniveles y que las cuestas sean inevitables para el paseante. Como es lógico esta posición hace que en Vejer se pueda desfrutar de numerosos puntos panorámicos no sólo de las llanuras más allá del pueblo sino también de perspectivas de la misma localidad y de sus incomparables construcciones encaladas. Las más destacadas son las del mirador en la calle Trafalgar, junto al Arco de Puerta Cerrada (a la entrada del pueblo), la calle de la Judería y la zona del Arco de la Villa. Los molinos de viento de San Miguel son un magnífico ejemplo de construcción tradicional de este tipo por su belleza y por su buen estado de conservación. Se sitúan en la parte más alta del pueblo.
La playa del Palmar es posiblemente es una de las mejores playas de Andalucía. Limpia, segura, extensa y sin llegar nunca a la masificación es una playa ideal para niños por sus aguas poco profundas y sus pocas corrientes y para practicar deportes como el surf o el footing. Cuenta con servicios de vigilancia y sanitarios y una buena oferta de bares y restaurantes.
Vejer cuenta en su entorno con varios parques naturales de gran belleza paisajística y enormes posibilidades para los amantes del turismo activo. El parque natural de la Breña y marismas de Barbate, que ocupa parte del término municipal de Vejer, es un tesoro ecológico de pinares y acantilados, y cuenta incluso con una de las pocas franjas costeras protegidas de la península. Desde Vejer se pueden recorrer los pinares en varias rutas que parten del propio pueblo. Destaca la que lleva a la Ermita de San Ambrosio, vestigio de la época visigoda situada en la peda-
Patios inundados de flores en Vejer de la Frontera. EXPERIENCIAS + VIAJES | 69 |
Alfajor dulce típico de Medina Sidonia.
nía de San Ambrosio, de gran interés histórico.
Hay otras rutas que se adentran en el parque natural y que permiten conocer las torres de vigía medievales de Meca y del Tajo, así como disfrutar de la preciosa vista panorámica desde el monte de Meca.
El parque natural de los Alcornocales, es uno de los más grandes de Europa y contiene alguno de los paisajes de Alcornoque más destacados de España. Las formaciones rocosas aumentan su atractivo visual y las posibilidades de ocio que ofrecen son enormes.
Destino.
Tras el magnífico recorrido llegamos al punto final de la ruta, Medina Sidonia. Está ubicada en plena Comarca de la Laguna de La Janda, uno de los espacios naturales más importantes EXPERIENCIAS + VIAJES | 70 |
de la Península Ibérica, tanto por su extensión como por su potencial ecológico.
El término se divide en dos zonas, una de campiñas y vegas, cuyos recursos silvestres mas importantes son la palma, el espárrago, la tagarnina, el caracol y la caza menor, así como una serie de cultivos en extensión principalmente de secano; otra de sierra, Sierra Blanquilla, declarada hoy Parque Natural de los Alcornocales, que alberga innumerables especies de fauna y flora autóctonas.
Visitar la ciudad de Medina Sidonia es dar un paseo por la historia, descubrir y conocer entre sus calles, vestigios y huellas de las distintas civilizaciones que forman parte de la memoria y el legado histórico de la localidad.
Reconocida por la belleza de sus características calles blancas, el enrejado de sus balcones y ventanas, por sus apreciados, genuinos y deliciosos dulces artesanos y por su rica gastronomía. Medina Sidonia es una de las poblaciones históricas y monumentales más importantes de la provincia de Cádiz.
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Torre del Reloj en Chiclana. EXPERIENCIAS + VIAJES | 71 |
Medina Sidonia es, hoy por hoy y desde tiempo inmemorial, un referente en repostería. Hoy día la fama de la repostería asidonese y de los dulces de Medina es tal, que va más allá de los límites de la provincia e incluso de Andalucía. El aroma que generan continuamente sus obradores se extiende por toda la población, donde esta tradición artesana, mantenida celosamente desde la época árabe, obliga siempre a los visitantes a adquirir exquisitos pasteles y dulces.
Retrato del doctor Thebussem.
De su rico patrimonio arquitectónico visitaremos la Iglesia Santa María La Mayor La Coronada, la Iglesia de Santiago, la Iglesia de la Victoria, la Iglesia San Juan de Dios, la Ermita de los Santos Mártires, el Arco de Belén, el Arco de la Pastora, la Puerta del Sol, el Ayuntamiento, la Alameda, la Plaza de Abastos, las Caballerizas del Duque, el Convento de San Cristóbal y el Convento Jesús, María y José.
En la cumbre del Cerro, se encuentra El Castillo de Medina Sidonia, actualmente en proceso de excavación y también tendremos que visitar la calzada y el conjunto arqueológico romano.
La merecida fama, ya no sólo por la exquisita repostería, sino por la gran variedad de platos que se siguen cocinando en la actualidad y que se ofrecen en los bares, restaurantes y ventas, siguiendo fielmente recetas que durante siglos se han pasado de madres a hijas, unido a la exquisita materia prima existente en el término, han convertido a Medina Sidonia en un referente gastronómico en la provincia e incluso fuera de ella. Además de las típicas tapas degustaremos un “guiso de berza, un “puchero”, un “guiso de tagarninas”, un “guiso de alcauciles”, o un guiso de “espárragos con arroz” entre otros. Además son famosos los caracoles, sobre todo los llamados ""cabrillas" que se toman con tomate. EXPERIENCIAS + VIAJES | 72 |
Sus dulces pueden degustarse en todo tiempo por lo que probaremos las exquisitas Tortas Pardas, los deliciosos Amarguillos, los Piñonates, las Yemas, las Pastas, así como el famoso dulce asidonese por excelencia, el Alfajor.
En cuanto a naturaleza destaca el Parque Natural de los Alcornocales que agrupa un complejo de sierras donde se desarrolla, en excelente estado de conservación, el mayor alcornocal de la Península Ibérica y uno de los más importantes del mundo. Este árbol de carácter mediterráneo, con aspecto generalmente desnudo por la entresaca del corcho, es uno de los elementos más representativos de estos bosques y ha alcanzado esta situación privilegiada gracias al aprovechamiento racional de este recurso, explotado desde tiempos inmemoriales. El término acoge además gran parte del recorrido del Corredor verde de las dos Bahías, que es una vía verde que une la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras.
Sucedió en la ruta.
Al llegar a Medina Sidonia nos comentaron que allí había nacido el primer gastrónomo español. Y nosotros como buenos conocedores de
la gastronomía quisimos que nos contaran la historia de este peculiar personaje.
ESPACIO PATROCINADO POR SHELL El Dr. Thebussem, nació en Medina Sidonia, concretamente en la C/ Atahona vio la luz el 17 de noviembre de 1828, siendo sus padres D. José Pardo y Dña. Mª Luisa de la Serna. Estudió Derecho, y una vez doctorado en Madrid, viajó por Europa, volviendo a su ciudad natal con treinta y cinco años, para instalarse en su casa de la calle Tapia, y salir sólo esporádicamente (a sus baños estivales al Balneario de Marmolejo en Jaén) y puntualmente a ciertos eventos culturales o gastronómicos en Cádiz y Sevilla. Fue, por tanto, Medina Sidonia, el lugar escogido para la gestación y creación de su vasta producción literaria, caracteriza por un estilo fino y erudito, con una sátira elegante, cortés y alegre que le valió ser nombrado miembro de número de las Academias de la Lengua y de la Historia. Se carteó con todos los españoles notables de su época; en su biblioteca figuraba una colección de sesenta tomos de cartas dirigidas a él, desde 1854 hasta 1890.
De talento versátil, pródigo en rarezas, en fruslerías y en divertimentos, nació en torno a él, por quienes le conocían, una leyenda de figura extraña y quijotesca. Leyenda que él mismo alimentó: en sus tarjetas hace imprimir un castillo almenado, que existe solamente en su imaginación y adopta el sobrenombre de doctor Thebussem, anagrama de Embustes, con una Th germánica para aumentar la intriga que define al personaje. Escritor, periodista, testigo privilegiado del tiempo que le tocó vivir, es muy conocido por los distintos temas que trata, siempre con autoridad que le procuró gran notoriedad.
En los asuntos gastronómicos, su mayor fama la obtuvo con la obra “La Mesa Moderna”, escrita a modo de correspondencia cruzada con José Castro y Serrano, un cocinero de su Majestad. Sin embargo el Dr. Thebussem produjo otros numerosos artículos y publicaciones curiosas, cuyo conjunto adquiere una importancia sin igual, teniendo en cuenta el momento en que escribe, como verdadero pionero de un periodismo que bien se puede llamar gastronómico.
De igual forma, trata Don Mariano otros temas variados, a los que con su gracia, verbo fácil, y su estilo tan personal, es capaz de interesar al lector más resistente. Así escribe sobre tauromaquia, arqueología, filatelia, historia, y un sin fin de temas, sobre los que tenia gran dominio.
Es de todos conocido la relevancia que tiene el Correo en su obra literaria. Se empeña en conseguir la mejora social y económica de sus empleados y el interés y el respeto hacia ellos por parte de los gobiernos de España. Publica estudios sobre los orígenes del correo en el mundo y es el primero que emite en España una tarjeta postal particular. Es tambien el primer escritor que trata temas filatélicos y fomenta la afición a coleccionar sellos. Esta dedicación fue correspondida por Correos nombrándole Cartero Honorario de Madrid, y más tarde Cartero Honorario de España y sus Indias.
En el plano personal, sorprendía también su idiosincrasia, así, todos conocen en Medina Sidonia las famosas anécdotas que de él se cuentan.
"Por ejemplo que pintaba la fachada de enfrente, en vez de la suya propia, ya que según él decía, cuando se asomaba al balcón, era la del vecino la que admiraba y desfrutaba".
"Fue muy comentada en su tiempo, y el mismo lo refleja en una de sus innumerables obras epistolares, lo que le ocurrió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de nuestra ciudad el día 7 de Enero de 1847. Al parecer, fue requerido a instancias provinciales para ser Alcalde de su pueblo y aún negándose a ello, por su poco apego a las cuestiones políticas, fue en cierta forma obligado a personarse y aceptar el nombramiento. Momentos antes de este, simuló un síncope y tuvo que ser llevado a su casa, no haciéndose efectivo tal nombramiento y librándose así de la pesada carga que para el suponía la alcaldía de Medina Sidonia".
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Breve trazado de la ruta. Gasolineras, talleres, ayuda en carretera
GASOLINERAS SHELL DE LA RUTA
AEROPUERTO DE JEREZ Ctra. N-4 pk 628 Jerez de la Frontera (Cádiz)
JEREZ 1 Ctra. A-480 pk 25,8 Jerez de la Frontera (Cádiz)
EL MARQUESADO Avd. del mueble, s/n. Travesía de Chiclana Chiclana de la Frontera (Cádiz(
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WEBS PRÁCTICAS PARA VER
REPSOL www.guiarepsol.com MICHELIN www.viamichelin.es PÁGINAS AMARILLAS www.paginasamarillas.com DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO www.dgt.es AEMET www.aemet.es
ESPACIO PATROCINADO POR SHELL
El vehículo de esta ruta Mercedes E 350 BT Coupé
E
l aspecto exterior de la Clase E Coupé destila dinamismo en estado puro. Su vanguardista diseño exterior da pistas sobre la extraordinaria técnica que encierra en su interior. El llamativo frontal, la poderosa línea de los hombros y la musculosa zaga establecen referencias en el innovador diseño de coupé. El diseño del exterior encuentra su lógica continuación en el interior. Inspiradas en la aeronáutica, las líneas nítidas del tablero de instrumentos y el puesto de conducción confieren al conjunto un dinamismo sugestivo con mucha libertad de movimiento.
Los motores diésel de la Clase E Coupé aúnan máxima capacidad de aceleración y suavidad de marcha, aspectos incompatibles durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, son más austeros que nunca, gracias al uso de tecnologías innovadoras del paquete de medidas BlueEFFICIENCY de Mercedes-Benz.
El motor de 6 cilindros en V del E 350 BlueTEC impresiona por su suavidad de marcha y por sus bajas cotas de consumo y emisiones. BlueTEC consta de medidas para optimizar el consumo y un equipo de depuración y postratamiento de los gases de escape.
Todo ello hace que este motor sea actualmente uno de los propulsores diésel menos contaminantes del mundo. El resultado son unas cotas
de emisiones ejemplares y su clasificación en el nivel de emisiones Euro 6.
El cambio automático de 7 velocidades combina un elevado confort de viaje con placer de conducción y eficiencia. Convence con acoplamientos suaves y cambios rápidos de relación. Al mismo tiempo, 7G-TRONIC PLUS contribuye a reducir el consumo de combustible y las emisiones.
La tracción integral permanente confiere a este vehículo de elegancia deportiva un plus de control, garantizando la mejor adherencia al piso y el mayor dinamismo de conducción viables sobre cualquier tipo de calzada. La tracción integral permanente 4MATIC permite ponerse en marcha con brío, acelerar y mantenerse en el carril incluso sobre calzadas en mal estado o en condiciones meteorológicas desfavorables. 4MATIC está siempre activo y, por lo tanto, no requiere prácticamente tiempo de reacción para intervenir con precisión.
El Mercedes-Benz Clase E Coupé está disponible con tracción integral con el motor E 350 4MATIC.
www.mercedes-benz.es
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FOTOGRÁFOS DE EXPERIENCIAS + VIAJES
Fotografía: Luis Sanjuán
PALAIS DE L’ILE EN ANNECY (FRANCIA) Construida en el s. XII sobre una isla, la residencia de los condes de Ginebra albergó una fábrica de moneda, una prisión (función que retomó durante la Ocupación) y el palacio de justicia. En la actualidad sirve de sede al Centro de Interpretación de la Arquitectura y del Patrimonio. Admire la belleza y la austeridad de sus murallas, que se reflejan en las apacibles aguas del Thiou. Es una de las imágenes más fotografíadas de Francia.
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