Arsutoria 465 - Sustainability

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SUSTAINABILITY

B-Corp, what they are and why they are required. Sustainability in footwear and leather goods can change the face of companies B-Corp, cosa sono e perché certificarsi. and promises to increase turnover La sostenibilità calzaturiera e della pelletteria può cambiare il volto A CONCEPT THAT EMERGED SOME TIME AGO AND delle proprie aziende e promette di WHICH IS BEING PROVED BY INCREASINGLY MORE CONCRETE EXAMPLES OF BUSINESS CASES. WE incrementare il giro d’affari SEE IT WHEN TALKING ABOUT B-CORP, BUT ALSO GIVING AN ACCOUNT ON WHAT HAPPENED IN THE GLOBAL FOOTWEAR SUSTAINABILITY SUMMIT

It is now very clear to everyone, that the sustainability issue in general, but also more in detail in the shoes and bags industry, is a particularly complex and multifaceted problem that requires taking care of respecting the environment, but also workers, the social sphere, the finance world, traceability, chemistry, materials...

It is therefore impossible to exhaust or face all the themes and do it once and for all. Also because issues evolve day by day.

In 2021, the Global Footwear Sustainability Summit tried to take stock of the complex sustainability issue with regard to the footwear world, facing many hot fronts in this regard. It dealt with, and we take full account of this, all sectors of the footwear industry: insights into the latest trends in the sector, sustainable solutions, opportunities and innovations...

A positive networking divided into different meeting sessions concerning the 7 pillars of the industry: Chemistry, Materials, Technology for manufacturing production, Packaging and Logistics, Distribution, Recycling and Reuse, Green Finance.

One of the topics that emerged during GFSS 2021 concerned B-Corp, a new way of thinking about companies that, while actively dealing with sustainability, do not forget the primary business instinct to develop profit. Interesting business cases (Velasca and Euro Brand Management) accompany us in discovering why the need to take the path to transform companies in the sector into B-Corp, the steps to follow, the difficulties and advantages of this certification.

There is also an examination carried out of the state of the art of the fashion industry related to sustainability with data analyses of the US market provided by FDRA, or of the sentiment of the Anglo-Saxon world investigated through a McKinsey research. Just they way we keep informing about UNIC’s strenuous battle to protect leather against the attacks from some designers and the little consideration that the precious material obtains, being it by its very nature sustainable.

The danger of Greenwashing is always around the corner. Some suggestions to avoid it come from Claudio Marenzi (Herno), Jacopo Schettini Gherardini (Standard Ethics) and Michael Burke (Louis Vuitton).

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UN CONCETTO CHE EMERGE DA TEMPO E A CUI DANNO RAGIONE SEMPRE PIÙ ESEMPI CONCRETI DI CASI AZIENDALI. LO VEDIAMO PARLANDO DI B-CORP, MA ANCHE DANDO CONTO DI QUANTO ACCADUTO NEL GLOBAL FOOTWEAR SUSTAINABILITY SUMMIT Ormai è chiarissimo a tutti, il tema della sostenibilità in generale, ma anche nel dettaglio del settore scarpe e borse, è una problematica particolarmente complessa e sfaccettata che richiede di occuparsi del rispetto dell’ambiente, ma anche dei lavoratori, dell’ambito sociale, del mondo finanziario, di tracciabilità, chimica, materiali…

Perciò è impossibile esaurire o toccare tutte le tematiche e farlo una volta per tutte. Anche perché le questioni si evolvolo giorno dopo giorno.

Nel 2021 Global Footwear Sustainability Summit ha cercato di fare il punto sul tema complesso della sostenibilità per quanto concerne il mondo calzature toccando moltissimi fronti caldi a riguardo. Si è occupato, e noi ne diamo ampiamente conto, di tutti i settori dell’industria calzaturiera: approfondimenti sulle ultime tendenze del settore, le soluzioni sostenibili, le opportunità e le innovazioni…

Un positivo networking diviso in differenti sessioni d’incontro riguardanti i 7 pilastri dell'industria: Chimica, Materiali, Tecnologia per la produzione manifatturiera, Packaging e Logistica, Distribuzione, Riciclo e Riuso, Finanza Green.

Uno degli argomenti emersi proprio durante il GFSS 2021 ha riguardato le B-Corp, un nuovo modo di pensare le aziende che pur occupandosi attivamente di sostenibilità, non dimentica il primario istinto imprenditoriale di sviluppare profitto.

Interessanti casi aziendali (Velasca e Euro Brand Management) ci accompagnano nella scoperta del perché intraprendere il percorso per trasformare le aziende del settore in B-Corp, dei passi da seguire, delle difficoltà e dei vantaggi di tale certificazione.

Non manca un’analisi dello stato dell’arte del settore moda rispetto alla sostenibilità con l’analisi dei dati del mercato US forniti da FDRA, o del sentiment del mondo anglosassone indagato attraverso una ricerca di McKinsey. Così come rendiamo conto della strenua battaglia che UNIC continua a combattere sul fronte della difesa della pelle dagli attacchi scomposti di alcuni designer e dalla poca considerazione che il pregiato materiale ottiene in quanto sostenibile per sua stessa natura.

Il pericolo del Greenwashing è sempre dietro l’angolo. Qualche suggerimento per evitarlo da parte di Claudio Marenzi (Herno), Jacopo Schettini Gherardini (Standard Ethics) e Michael Burke (Louis Vuitton).

ecosostenibili dal

1952

PRODUTTORI DI PARA NATURALE PER CALZATURE GEA GOMMA s.r.l.

GEA _GOMMA

27030 Castello D’Agogna (PV) Italy · Via Milano 65 · Tel. +39 0384.561.01 · Fax +39 0384.561.64 www.geagomma.com · welcome@geagomma.com

MARKET

The future of fashion is a sustainable business model FOR THE MANUFACTURING INDUSTRY IN GENERAL, AND THE FASHION INDUSTRY IN PARTICULAR, SUSTAINABILITY REMAINS A BIG CHALLENGE. IT WILL HAVE AN IMPACT ON THE BRANDS' CORPORATE REPUTATION AS WELL AS THEIR FINANCIAL STANDING

The concept of environmental, economic, and social sustainability is becoming increasingly popular. It is an issue that involves everyone, from the individual consumer to institutions and companies. The fashion industry has long been regarded as one of the most environmentally damaging, ranking among the industries that have the biggest influence on pollution and must take real steps to prevent it. The reason is linked to a production model which, in addition to having a long supply chain, is reliant on items being overcome quickly. Clothing and fashion accessories are viewed as transitory, objects and garments that must be replaced in a short period of time in order to keep up with seasonal trends.

Although much progress has been made, there is still much work to be done in terms of implementing measures that can help businesses become more sustainable. The number of fashion companies that are embracing the cause of environmental sustainability and protection by adopting more responsible actions is increasing.

It is not only an ethically good decision, but also a financially advantageous one. In fact, a recent McKinsey & Co. survey on consumer perceptions shows how much sensitivity (in this case, among the British) has increased when it comes to the subject of fashion sustainability. Two-thirds of the more

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than 2,000 customers surveyed, stated they are becoming more aware of the need of limiting climate impacts. Furthermore, 25% of respondents say that sustainability factors influence their purchase decisions.

"It was interesting to see that some consumers value sustainability at the moment of purchase, while others consider it more at the end of the product life cycle," says Anita Balchandani, partner and head of McKinsey's apparel, fashion, and luxury practice. Considerations of the influence that individual and community actions have on the ecosystem are becoming more prevalent, and they are spreading at many stages of the purchase and post-purchase process.

The survey revealed that consumers are looking for circular options; in fact, about 40% of respondents said they prefer the use of natural and biodegradable fabrics. In addition to the donation of disused garments and the propensity for repair and reuse. Although there is no universally accepted definition of sustainability, at the heart of consumer considerations there is a growing awareness of materials, biodiversity, recycling, animal and ecological health, water conservation, and reduction in the use of plastic.

In terms of priorities, age appears to make a difference. According to the McKinsey’s survey, the younger population, those aged between 18 and 24, is more concerned about greenhouse gases and excess plastic. Instead, the over-45 age group has a more general focus on the eco-system.

Although sustainable fashion presents higher costs justified by higher quality and durability of the garments, accurate, careful and ethical production processes, qualified and rightly paid workforce, and the choice of alternative materials, organic and certified fabrics, it is precisely the market to ask for it. It has emerged that 65% of those surveyed indicated they look for and buy more durable fashion goods. While 57% said they are willing to fix objects to extend their usefulness before discarding them. Furthermore, there is a growing interest among young consumers in purchasing second-hand fashion items and even small brands that promote sustainable merchandise.

In general, the growth of these ethical feelings may provide an opportunity for apparel and footwear firms to increase their commitment to sustainability and assess circular business models that will accelerate these trends in the industry. A more efficient use of resources could lower costs, allowing organizations to protect their income statements as well as their future.

MCKINSEY

Il futuro del fashion è un modello di business sostenibile LA SOSTENIBILITÀ CONTINUA A ESSERE UNA DELLE SFIDE PRINCIPALI PER IL SETTORE MANIFATTURIERO, N GENERALE, E DELLA MODA IN PARTICOLARE. INFLUIRÀ SULLA REPUTAZIONE AZIENDALE DEI MARCHI, OLTRE CHE DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO Il concetto di sostenibilità ambientale, economica e sociale diventa sempre più attuale. Si tratta di un tema che coinvolge tutti, dal singolo consumatore fino alle istituzioni e alle aziende. Il settore della moda è stato per molto tempo considerato uno dei più impattanti a livello ambientale, tra quelli che maggiormente influiscono sull’inquinamento e deve prendere misure concrete per riuscire a contrastarlo. Il motivo è legato a un modello produttivo che, oltre ad avere una filiera lunga, è basato sul rapido superamento dei prodotti. I capi di abbigliamento e gli accessori moda vengono visti come effimeri, oggetti e indumenti di cui disfarsi in un lasso di tempo relativamente breve per stare al passo con le tendenze stagionali.

Sono stati compiuti già molti passi avanti, ma ci sono ancora ampi margini per implementare strategie in grado di portare le aziende verso una maggiore sostenibilità. Oggi è in crescita il numero di organizzazioni di moda che abbracciano la causa dell’eco-sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente adottando comportamenti più responsabili.

Si tratta di una scelta eticamente corretta, ma anche vantaggiosa dal punto di vista economico. Infatti, l’ultimo sondaggio di McKinsey & Co. sulle percezioni dei consumatori mette in evidenza quanto sia accresciuta la sensibilità (in questo caso dei britannici) rispetto al tema della sostenibilità nella moda. Su oltre 2.000 consumatori che hanno preso parte al sondaggio, ben due terzi ha affermato che sente sempre di più l’importanza di limitare gli impatti climatici. Inoltre, il 25% degli intervistati dice di prendere decisioni di acquisto guidate da considerazioni di sostenibilità. “È stato interessante notare che ci sono alcuni consumatori per cui la sostenibilità è determinante già al momento dell’acquisto. Altri, invece, la prendono maggiormente in considerazione alla fine del ciclo di vita del prodotto” afferma Anita Balchandani, partner e responsabile dell’abbigliamento, della moda e del lusso di McKinsey. Le considerazioni sull’impatto che le azioni, del singolo e della collettività, esercitano sull’ecosistema diventano sempre più preponderanti e si stanno diffondendo a differenti livelli del processo di acquisto e post acquisto.

L’indagine ha rivelato che i consumatori vanno alla ricerca di opzioni circolari; infatti, circa il 40% degli intervistati ha affermato di prediligere l’uso di tessuti naturali e biodegradabili. Oltre alla donazione dei capi in disuso e la propensione alla riparazione e al riutilizzo. Nonostante non ci sia ancora un’idea unica e condivisa del concetto di sostenibilità, alla base delle considerazioni dei consumatori emerge una crescente consapevolezza riguardo ai materiali, alla biodiversità, al riciclaggio, al benessere di animali ed ecosistema, all’utilizzo coscienzioso dell’acqua e alla riduzione della plastica.

Anche l’età sembra fare la differenza in tema di priorità. Sempre dal sondaggio McKinsey emerge che la fascia demografica più giovane, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, sia più preoccupata per i gas serra e l’eccesso di plastica. Invece, la fascia di età superiore ai 45 anni ha un occhio di riguardo più generale sull’eco-sistema.

Nonostante la moda sostenibile presenti costi maggiori giustificati da una maggiore qualità e durabilità dei capi, processi di produzione accurati, attenti ed etici, mano d’opera qualificata e giustamente retribuita, e la scelta di materiali alternativi, tessuti organici e certificati, è proprio il mercato a chiederlo. Il 65% degli intervistati ha dichiarato di cercare e acquistare articoli di moda più durevoli. Mentre il 57% dice di essere disposto a riparare gli articoli per prolungarne il loro utilizzo prima di arrivare a buttarli via. Tra i consumatori giovani, oltretutto, è sempre più diffuso l’interesse all’acquisto di prodotti di moda di seconda mano e anche da piccoli marchi che promuovono articoli sostenibili.

In generale, il rafforzamento di questi sentimenti etici potrebbe essere un’opportunità per le aziende dell’abbigliamento e delle calzature di raf-

forzare il proprio impegno in fatto di sostenibilità e valutare modelli di business circolari che portino a un’accelerazione di queste tendenze nel settore. Un uso più efficiente delle risorse potrebbe anche ridurre i costi portando alla salvaguardia del conto economico delle imprese oltre che del futuro della società.

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NEWS

Zanellato and the future of sustainable tanning LUXETHIC IS BORN, CHROME-FREE TANNING THAT INCORPORATES ALMONDS AND THEIR SHELLS INTO A NEW SUSTAINABLE AND INNOVATIVE PROCESS, THAT KEEPS AN EXCELLENT TACTILE AND VISUAL QUALITY. ZANELLATO’S COMMITMENT IS TO LEAVE A BETTER WORLD TO FUTURE GENERATIONS Time, effort, and work are keywords even in a fast-paced market like today’s, especially if the intent is to achieve concrete and high-quality results. This is the approach and path chosen by Franco Zanellato, founder, and creative mind of the homonym brand Zanellato. It took eight years of research to create LUXETHIC, the chrome-free tanning which is a real alternative to the traditional one and also to that with Aldehydes.

The secret lies in a new vegetable blend that includes almond and their shells as a surprising ingredient. Therefore, LUXETHIC comes out from the reuse of food waste making this tanning sustainable and healthy, which remains pleasant to the touch and with the scent of cloves and essential oils of Marseille. The will is to create a unique and revolutionary leather, non-polluting and non-carcinogenic, with a refined grain and able to make bags lighter than those made with the classic tanning methods. The commitment is to leave future generations a better world in which craftsmanship and the cult of beauty are in harmony with the environment.

Zanellato, with his laboratory ZA-LAB, did not achieve this result alone but working, since 2013, with the "Giulio Natta" department of chemistry, materials and chemical engineering of the Politecnico di Milano. People would be able to appreciate the results of this intense work by purchasing the garments of the spring-summer 2022 season. On this occasion, 63% of Zanellato leathers will be made with LUXETHIC tanning. “And it is only the achievement of a first goal because by 2023 we aim to produce 100% of the products with this innovative sustainable material”, the company points out.

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Zanellato e il futuro della concia sostenibile NASCE LUXETHIC, LA CONCIA SENZA CROMO CHE INCORPORA LE MANDORLE E IL LORO GUSCIO IN UN NUOVO PROCESSO SOSTENIBILE E INNOVATIVO, MA CHE MANTIENE UN’ECCELLENTE QUALITÀ AL TATTO E ALLA VISTA. L’IMPEGNO DI ZANELLATO È DI LASCIARE UN MONDO MIGLIORE IN EREDITÀ ALLE GENERAZIONI FUTURE Tempo, impegno e lavoro sono parole chiave anche in un mercato veloce come quello di oggi, soprattutto se l’intento è di arrivare a risultati concreti e davvero di qualità. Questo è stato l’approccio e il percorso intrapreso da Franco Zanellato, fondatore e mente creativa dell’omonimo marchio Zanellato. Ci sono voluti otto anni di ricerca per ottenere LUXETHIC, la concia cromo free che si pone come vera alternativa a quella tradizionale e anche a quella alle Aldeidi.

Il segreto sta in una nuova miscela vegetale che utilizza le mandorle e il loro guscio come ingrediente sorprendente. È, dunque, il riutilizzo degli scarti alimentari che dà vita a LUXETHIC rendendo questa concia sostenibile e salutare, che rimane piacevole al tatto e dal profumo di chiodi di garofano e oli essenziali di Marsiglia. La volontà è stata di creare un pellame unico e rivoluzionario, non inquinante e non cancerogeno, dalla grana raffinata e in grado di rendere le borse più leggere rispetto a quelle realizzata con i classici metodi di concia. L’impegno è di lasciare alle generazioni future un mondo migliore in cui artigianalità e culto del bello sono in armonia con l’ambiente.

Zanellato, con il suo laboratorio ZA-LAB, non ha raggiunto questo risultato da solo, ma lavorando, dal 2013, con il dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano. Il pubblico potrà apprezzare i risultati di questo intenso lavoro acquistando i capi della stagione primavera-estate del 2022. In questa occasione i pellami Zanellato verranno realizzati per il 63% con la concia LUXETHIC. “Ed è solo il raggiungimento di un primo sfidante obiettivo perché per il 2023 puntiamo a produrre il 100% dei prodotti con questo innovativo materiale sostenibile”, sottolineano in azienda.

C A RN E VA LI s .a .s .

FOCUS ON

SPIRIT EVO: CLIMBING-URBAN GREEN

Two Italian excellences that meet up for an innovative and sustainable project: from one end is Scarpa, the leading company in outdoor footwear from Asolo with a clear orientation towards preserving the mountains and naturalistic areas, while from the other end there is Sciarada, a historic Tuscan tannery and international leader in the production of suede. The name is Spirito Evo, an upgrade of the Veneto model with a green derivation that is the first eco-friendly suede model, patented and certified, by Sciarada, which is created from the recovery and regeneration of suede waste, using significantly less water (-66%), while cutting down on greenhouse gas emissions (-50%) and maintaining a high performance. A product with a cultural resonance for the community of climbers, which represents also a modus vivendi, recounting the desire to climb to the top of a mountain or simply push your limits to the test by going one step further, in complete freedom, down the streets of the city.

Due eccellenze italiane che si incontrano per un progetto innovativo e sostenibile: si tratta di Scarpa, azienda di Asolo leader nella produzione di calzature outdoor con una spiccata propensione a preservare la montagna e gli spazi naturalistici che ci circondano, e Sciarada, storica conceria toscana leader mondiale nella produzione di scamosciati. Si chiama Spirit Evo, upgrade di un modello della casa veneta dedicato all'avvicinamento che si veste di Evolo, primo scamosciato green, brevettato e certificato, di Sciarada nato dal recupero e rigenerazione degli scarti di lavorazione del camoscio, prodotto con una riduzione significativa di acqua (-66%) e di emissioni serra (-50%) e ad alte prestazioni. Un prodotto identitario per la comunità di climbers che rappresenta anche un modus vivendi, raccontando l'ambizione di voler scalare una cima o semplicemente di spostare in avanti il proprio limite anche di un solo passo, in libertà, appropriandosi delle strade della città.

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NEWS

Biodegradable luxury bag THE ANYA HINDMARCH BRAND, IN PARTNERSHIP WITH THE DANISH TANNERY SCAN-HIDE, LAUNCHES RETURN TO NATURE, THE NEW BAG COLLECTION THAT NATURALLY BIODEGRADE Last October, the vision of the British brand Anya Hindmarch, founded in 1987, took shape with the launch of the Return to Nature collection. The creation of biodegradable bags, which their goal is to reduce waste, is the result of two years of research and innovation.

The idea was born some years ago, after Anya heard about Arizona Muse, an environmentalist and specialist in sustainability. There is no waste in nature, from that, the desire to create a new product, in this case a leather bag, tanned in such a way as to make biodegradation possible. The concept behind this collection is the return to nature and to the land of materials and the product itself when it runs out of life.

As Anya Hindmarch said: “Arizona's words inspired me to undertake a long project to see if I could make a beautiful bag with sustainable leathers and tanned so that they could biodegrade and return to nature” The Danish tannery Scan-Hide, the German one Richard Hoffmans and Nera (part of the Smit & Zoom group) accompanied Anya in the development of this collection. The leathers come from the Swedish Scan-Hide farms, which record the highest standards in Europe regarding animal welfare. The tannery was carried out with an innovate method, replacing the chromium (which prevents its biodegradability) with zeolite (a kind of mineral with a very open crystalline structure). This process makes the skin free of heavy metals and aldehydes. In addition, the liquid silk finishes, and not using PU coatings, allow a biodegradability of 89.2% in 28 days, as demonstrated by the specific tests carried out

by BLC ISO 20136 (specific for evaluating leather).

The ambition of all the brands that took part in the launch of Return to Nature is to increase the value of the finished product, offering quality leathers, through sustainable processes and materials. All that without compromising the characteristics of the leather and the performance of the finished product.

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Luxury bag biodegradabili IL BRAND ANYA HINDMARCH, IN COLLABORAZIONE CON LA CONCERIA DANESE SCAN-HIDE, LANCIA RETURN TO NATURE, LA NUOVA COLLEZIONE DI BORSE CHE SI BIODEGRADANO NATURALMENTE Lo scorso ottobre ha preso forma la visione del brand Britannico Anya Hindmarch, fondato nel 1987, con il lancio della collezione Return to Nature. La realizzazione di borse biodegradabili, che hanno come obiettivo la riduzione degli sprechi, è il risultato di due anni di ricerca e di innovazione.

L’idea è nata già qualche anno fa, dopo che Anya ha sentito parlare Arizona Muse, ambientalista e specialista in sostenibilità. Non c’è spreco in natura, da qui la volontà di creare un prodotto, in questo caso una borsa in pelle, conciata in modo da renderne possibile la biodegradazione. Il concetto dietro a questa collezione è proprio il ritorno alla natura e alla terra dei materiali e del prodotto stesso nel momento in cui esaurisce la propria vita.

Come ha affermato la stessa Anya Hindmarch: “Le parole di Arizona mi hanno ispirata a intraprendere un lungo progetto per vedere se sarei riuscita a realizzare una bella borsa con pellami sostenibili e conciati in modo che potessero biodegradarsi e ritornare alla natura.”.

La conceria danese Scan-Hide, quella tedesca Richard Hoffmans e Nera (parte del gruppo Smit & Zoon) hanno accompagnato Anya nello sviluppo di questa collezione. Le pelli provengono proprio dagli allevamenti svedesi di Scan-Hide, che registrano i più alti standard in Europa per quanto riguarda il benessere degli animali. La concia è stata realizzata con un metodo innovativo, sostituendo il cromo (che ne impedisce la biodegradabilità) con la zeolite (una famiglia di minerali dalla struttura cristallina molto aperta). Un procedimento che rende la pelle priva di metalli pesanti e Aldeidi. Inoltre, le rifiniture in seta liquida, e non utilizzando spalmature in PU, consentono una biodegradabilità dell’89,2% in 28 giorni, come hanno dimostrato i test specifici effettuati BLC ISO 20136 (specifici per il valutare della pelle).

L’ambizione di tutti i brand che hanno partecipato al lancio di Return to Nature è stata di aumentare il valore del prodotto finito, offrendo pelli di qualità, attraverso lavorazioni e materiali sostenibili. Il tutto senza compromettere le caratteristiche della pelle stessa e le prestazioni del prodotto finito.

SOL L IN I GIN O S

NEWS

Skechers: sustainable collection of shoes for nature protection THE US COMPANY SKECHERS CREATED OUR PLANET MATTERS COLLECTION AND ANNOUNCED A PARTNERSHIP WITH THE NATURE CONSERVANCY, AN ENVIRONMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATION Our Planet Matters is a new collection of environmentally friendly shoes for men, women, and children that employs recycled materials to help reduce the company's environmental effect. Skechers' president, Michael Greenberg, emphasized the importance, for a global lifestyle brand, of encouraging consumers of all ages to be more environmentally conscious, even with little everyday gestures.

The products of this Skechers line, in fact, are popular models that the company developed with the intention of providing consumers with a simple, practical, and immediate way to concretely help the planet. The collection, which boasts durable and washable designs in order to extend the life of the products, is made with recycled materials such as cotton, polyester, rubber, EVA and TPU. All the information is displayed on packaging and labelling in order to offer consumers with a thorough understanding of the products they are purchasing.

Furthermore, Skechers announced a partnership with the non-profit The Nature Conservancy. A multi-year financial commitment to help the organization carry out its mission: to protect the earth and waters around the world.

Reforestation is one of the goals, which fits well with Skechers' long-standing commitment to using recycled cartons for environmentally beneficial product packaging.

Skechers: collezione sostenibile di scarpe per la tutela della natura L’AZIENDA USA SKECHERS HA CREATO LA COLLEZIONE OUR PLANET MATTERS E HA ANNUNCIATO LA COLLABORAZIONE CON THE NATURE CONSERVANCY, ORGANIZZAZIONE NON PROFIT AMBIENTALISTA Our Planet Matters è una nuova collezione di scarpe sostenibili per uomo, donna e bambino che utilizza materiali riciclati con l’intento di contribuire alla riduzione dell’impatto dell’azienda sull’ambiente. Michael Greenberg, presidente di Skechers, ha affermato l’importanza, per un marchio di lifestyle globale, di incoraggiare i consumatori di ogni età a stare più attenti all’ambiente anche con piccoli gesti quotidiani.

I prodotti di questa linea Skechers, infatti, sono modelli popolari che l’azienda ha creato con l’intento di fornire ai consumatori un modo semplice, pratico e immediato di aiutare concretamente il pianeta. La collezione, che vanta design durevoli e lavabili per prolungare la vita dei prodotti, è stata realizzata con materiali riciclati come cotone, poliestere, gomma, EVA e TPU. Tutte informazioni che vengono riportate su confezioni e cartellini per fornire ai consumatori una conoscenza dettagliata dei prodotti che stanno acquistando.

Inoltre, Skechers annuncia la partnership con la non profit The Nature Conservancy. Un impegno finanziario pluriennale per aiutare l’organizzazione a svolgere la sua missione: proteggere la terra e le acque di tutto il mondo.

Uno degli obiettivi è la riforestazione, che ben si allinea con l’impegno di lunga data di Skechers di utilizzare cartoni riciclati per gli imballaggi ecologici dei suoi prodotti.

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BA RTO LI S .p .A .

NEWS

Demetra by Gucci IN THE YEAR OF THE CENTENARY OF ITS BIRTH, THE FLORENTINE MAISON OF LUXURY LAUNCHES A NEW SUSTAINABLE MATERIAL WITH LUXURIOUS FINISHES, WHICH IT MAKES AVAILABLE TO THE ENTIRE FASHION INDUSTRY GUCCI RHYTON

“In the year of our centenary, Demetra represents the meeting point between our vision of beauty and quality and our desire to innovate. A new material that, starting from our skills and know-how, contributes to the development of an innovative future. With Demetra, we provide our industry with an alternative material, easily scalable and more sustainable, which also responds to the demand for animal-free solutions”, states Marco Bizzarri, President and CEO of Gucci.

The result of two years of internal research and development at the Maison, and entirely produced in Italy in the Tuscan plants of the Colonna Group, of which Gucci owns 51%, Demetra combines production efficiency and the use of sustainable animal-free and renewable raw materials, with the beauty, softness and durability of the skin. Demetra is, in fact, a revolutionary material created applying the same skills and processes used for tanning, which give it unique features, making it flexible and at the same time resistant, with a soft and luxurious finishing. Demetra is made with animal-free raw materials in large part deriving from sustainable, renewable and bio-based sources and, unlike most of the recently developed materials, it has no scalability obstacles or volume limitations. Moreover, the Demetra waste obtained during production is recycled and reused by Gucci with a view to greater circularity, in line with the Gucci-Up circular economy initiative focused on upcycling, thanks to which Gucci recovers leather waste and fabric generated in manufacturing processes. Demetra is part of the ‘Gucci Equilibrium’ project aimed at reducing the impact on the environment and protecting nature, respecting mankind and with a view to inclusion.

Basket, New Ace and Rhyton – are Gucci’s three sneaker models made from Demetra - but the innovative material will be made available to other companies and brands in the fashion industry, so that they can customise it and obtain entire unique finishes.

GUCCI BASKET

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Demetra by Gucci NELL’ANNO DEL CENTENARIO DALLA SUA NASCITA, LA MAISON FIORENTINA DEL LUSSO LANCIA UN NUOVO MATERIALE SOSTENIBILE DALLE FINITURE LUSSUOSE, CHE METTE A DISPOSIZIONE DELL’INTERA INDUSTRIA DELLA MODA. "Nell'anno del nostro centenario, Demetra rappresenta il punto d'incontro tra la nostra visione di bellezza e di qualità e il nostro desiderio di innovare.

Un nuovo materiale che, partendo dalle nostre competenze e know-how, contribuisce allo sviluppo di un futuro innovativo. Con Demetra, mettiamo a disposizione della nostra industria un materiale alternativo, facilmente scalabile e più sostenibile, che risponde anche alla domanda di soluzioni animal-free”, afferma Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci.

Risultato di due anni di ricerca e sviluppo interno alla Maison, e prodotto interamente in Italia negli stabilimenti toscani del Gruppo Colonna, che Gucci possiede al 51%, Demetra unisce l’efficienza produttiva e l’impiego di materie prime sostenibili animal-free e rinnovabili, con la bellezza, la morbidezza, la durevolezza propria della pelle. Demetra è, infatti, un materiale rivoluzionario creato utilizzando le stesse competenze e processi impiegati per la concia, che gli conferiscono caratteristiche uniche, rendendolo duttile e al tempo stesso resistente, con una finitura morbida e lussuosa.

Però, Demetra è realizzato con materie prime animal-free derivanti in larga parte da fonti sostenibili, rinnovabili e bio-based e, a differenza della maggior parte dei materiali di recente sviluppo, non presenta ostacoli di scalabilità, né limitazioni di volume. Inoltre, gli scarti di Demetra ottenuti durante la produzione sono riciclati e riutilizzati da Gucci nell’ottica di una maggiore circolarità, in linea con l’iniziativa di economia circolare Gucci-Up incentrata sull’upcycling, grazie alla quale Gucci recupera gli scarti di pelle e tessuto generati nei processi di produzione. Demetra si inserisce nell’ambito del progetto ‘Gucci Equilibrium’ volto alla riduzione dell’impatto sull’ambiente e la tutela della natura, nel rispetto dell’uomo e in un’ottica di inclusione.

Sono oggi disponibili tre modelli di sneaker Gucci realizzati in Demetra - Basket, New Ace e Rhyton - ma l’innovativo materiale verrà messo a disposizione di altre aziende e brand dell’industria della moda, che potranno personalizzarlo per ottenere nuove finiture del tutto esclusive.

GUCCI NEW ACE

SAN TORI PEL L A MI v

NEWS

ByPell, recycled material with a very low environmental impact THE LCA STUDY WHICH CERTIFIES CO2 EMISSIONS BELOW 5 KG PER M2 AND COMPLIANCE WITH GRS STANDARDS, MAKES THE MATERIAL PROPOSED BY EREDI MEZZABOTTA MARIA PERFECT FOR ANY FASHION ACCESSORY AND ALSO FOR THE ENVIRONMENT Excellent for shoes, leather goods, furniture and automotive, the ByPell material is composed by half of recycled leather waste that gives the surfaces an appearance, a touch and even a scent that is reminiscent of leather.

After all, sustainability has long been at the heart of Eredi Mezzabotta Maria’s corporate philosophy. But with ByPell, the Marche-based company has managed to responsibly transform something that otherwise would have been wasted into an advanced, beautiful, high-performance and environmentally friendly material.

In fact, ByPell consists of 50% recycled pre-consumer cowhide, 20% recycled polyester, 15% conventional polyester and the remaining 15% of other coating materials. The result is a GRS - Global Recycled Standard certified product that is 40% lighter and five times more resistant to abrasion than full grain leather.

Eredi Mezzabotta Maria, however, was not content to offer the market a recycled product - aware of the fact that often the recycling process is not at all favourable to the environment - and wanted to go further. She therefore commissioned an LCA - Life Cycle Assessment study, discovering that the impact of ByPell’s life cycle on the environment is less than 5 kg of CO2 per square metre. An evaluation that is well below the average of other materials, which equate to 25 kg of CO2.

The result is obtained through a patented production process of clean technology that combines traditional leather fibres without using hostile adhesives that are harmful to the environment. A process that recycles 95% of the water used and whose waste streams are converted into energy which is in turn reintroduced into the production cycle.

ByPell is therefore synonymous with a particular type of innovation, capable of making fashion accessories and also the environment beautiful.

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ByPell, materiale riciclato e dal bassissimo impatto ambientale LO STUDIO LCA CHE CERTIFICA UN’EMISSIONE DI CO2 AL DI SOTTO DEI 5 KG A M2 E IL RISPETTO DEGLI STANDARD GRS, RENDE IL MATERIALE PROPOSTO DA EREDI MEZZABOTTA MARIA NON SOLO PERFETTO PER OGNI ACCESSORIO MODA, MA PERFETTO ANCHE PER L’AMBIENTE Ottimo per scarpe, pelletteria, arredamento e automotive, ByPell è un materiale composto per la metà dal riciclo degli scarti della pelle che donano alle superfici un aspetto, una mano e persino un odore che ricorda il cuoio.

La sostenibilità, del resto, eÌ da tempo al centro della filosofia aziendale di Eredi Mezzabotta Maria. Ma con ByPell l’azienda marchigiana è riuscita nell’intento di trasformare responsabilmente qualcosa che altrimenti sarebbe andato sprecato in un materiale evoluto, bello, performante e rispettoso dell’ambiente.

ByPell, infatti, è composto da un 50% di pelle bovina pre-consumer riciclata, da un 20% di poliestere riciclato, da un 15% di poliestere convenzionale e da un restante 15% di altri materiali di spalmatura. Il risultato è un prodotto certificato GRS – Global Recycled Standard che risulta più leggero del 40% e cinque volte più resistente alle abrasioni rispetto alla pelle pieno fiore.

Eredi Mezzabotta Maria, però, non si è accontentata di offrire al mercato un prodotto riciclato - consapevole del fatto che spesso il processo di riciclo non è affatto favorevole all’ambiente - e ha voluto andare oltre. Così ha commissionato uno studio LCA - Life Cycle Assessment, scoprendo che l’impatto del ciclo di vita di ByPell sull’ambiente è inferiore ai 5 kg di CO2 al metro quadro. Una valutazione che si colloca molto al di sotto della media di altri materiali che si aggirano attorno ai 25 kg di CO2.

Il risultato è ottenuto attraverso un processo produttivo brevettato di tecnologia pulita che combina fra loro le tradizionali fibre di cuoio senza utilizzare adesivi ostili, dannosi per l'ambiente.

Un processo che ricicla il 95% dell'acqua utilizzato e i cui flussi di rifiuti vengono convertiti in energia a sua volta reimmessa nel ciclo produttivo.

ByPell, quindi, è sinonimo di un particolare tipo di innovazione, capace di far belli non solo gli accessori moda, ma anche l’ambiente.

NEWS

Increasingly sustainable leather cuts COMELZ IS RENOWNED WORLDWIDE FOR ITS ABILITY TO INNOVATE AND RETHINK THE CUTTING AND SHAPING OF LEATHER AND TEXTILES. THIS APPLIES ALSO TO SUSTAINABLE INNOVATION Comelz, leader in the supply of cutting systems and machinery with high technology levels, optimal flexibility and maximum productivity, suitable for all types of processing techniques, was among the first to introduce electronics in the mechanical-footwear industry. The company was also among the first to produce numerically controlled machines for shoes and leather goods, to invest in the digitalisation of technology, to encourage the growth and evolution of the sector. And today it is among the first to think about sustainability at 360 degrees.

Being one of the founders of a generation of Italian companies that knows how to interpret the needs of the national footwear and leather goods market, it decided to focus on the subject without mixing words.

Comelz has developed an ESG (Environment, Social, Governance) strategy which is being implemented and summarised by the ESG reports of the last two years. Comelz wanted to measure itself on objectives that assess the environmental impact (E), the respect of social values (S) and good management practices (G).

Two elements should be emphasised right away: making software and machines for cutting materials more intelligent means promoting the reduction of waste already in the production phase, preserving therefore the environment. Just as making machinery increasingly energy efficient (like obtaining the Assomac Green Label certification) helps companies to be more sustainable both on the green and financial side.

As early as the beginning of 2022, the supply of energy from 100% renewable sources in the headquarters of Vigevano, where all the production sites are located, will be a reality, making the company “carbon neutral”.

A commitment that in the coming months will be enriched with further initiatives which will be discussed in mid-2022.

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Il taglio della pelle sempre più sostenibile COMELZ OGGI È RICONOSCIUTA A LIVELLO MONDIALE PER LA SUA CAPACITÀ DI INNOVARE E RIPENSARE IL MODO DI TAGLIARE E MODELLARE LA PELLE E I TESSUTI. E DI INNOVARE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA DELLA SOSTENIBILITÀ Comelz, leader nella fornitura di sistemi e isole di taglio ad alto contenuto tecnologico, flessibili, con i massimi livelli di produttività e adatti ad ogni tipo di lavorazione, è stata tra i primi a introdurre l’elettronica nel settore meccano-calzaturiero. Tra i primi a produrre macchine per scarpe e pelletteria a controllo numerico, a investire nella digitalizzazione della tecnologia, per favorire crescita ed evoluzione del comparto.

E oggi è fra le prime a pensare alla sostenibilità a 360 gradi.

Essendo fra le capostipiti di una generazione di imprese italiane che sa interpretare le esigenze del mercato calzaturiero e pellettiero nazionale, ha deciso di focalizzarsi senza mezze misure sul tema.

Comelz ha elaborato una strategia ESG (Environment, Social, Governance) che è in fase di attuazione e che è riassunta dai bilanci ESG degli ultimi due anni. Comelz ha voluto misurarsi su obiettivi che valutino l’impatto ambientale (E), il rispetto dei valori sociali (S) e gli aspetti di buona gestione (G).

Due elementi è giusto sottolineare fin da subito: rendere sempre più intelligenti software e macchine per il taglio dei materiali è già operare decisamente a favore della riduzione degli scarti in fase di produzione, e quindi preservare l’ambiente. Così come rendere i macchinari sempre più efficienti dal punto di vista energetico (vedi l’adesione alla certificazione Targa Verde di Assomac) aiuta le aziende ad essere più sostenibili sia lato green che finanziario.

Già da inizio 2022, l’approvvigionamento di energia da fonte al 100% rinnovabile nell’headquarter di Vigevano, dove sono ubicati tutti gli insediamenti produttivi, sarà realtà, rendendo l’azienda “carbon neutral”.

Un impegno che nei prossimi mesi verrà arricchito da ulteriori iniziative di cui si parlerà vero la metà del 2022.

C O M E LZ

NEWS

XL EXTRALIGHT® by Finproject receives the GRS certification WITH THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE+, FINPROJECT TAKES ITS COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND DEDICATION TO RECYCLING TO THE EXTREME Finproject’s special Sustainable+ formulation under its XL EXTRALIGHT® brand has recently obtained the GRS - Global Recycle Standard international certification. This standard defined by the Textile Exchange identifies products obtained from recycled materials and manufacturing activities, certifying a company’s commitment to respect the environmental and social criteria throughout its production chain.

The GRS certification is an international, independent and all-inclusive third party certification for all products with a recycled content. The Textile Exchange is a non-profit organisation working at an international level for the promotion and responsible development of sustainability in the textile industry. Based in the USA, it brings together around 300 organisations, including some of the most important retailers and brands committed to promoting policies and practices of environmental and corporate social responsibility.

XL EXTRALIGHT® strives for innovation while respecting and protecting the environment and moving towards a circular economy model. The entire production cycle is designed and engineered to limit production waste, using renewable energy from its own photovoltaic system. Every component of the XL EXTRALIGHT® products is analysed and checked according to the highest safety standards. The XL EXTRALIGHT® technology is free from harmful solvents, heavy metals, and toxic substances.

With the development of Sustainable+, 51% of which derives from a highly engineered process of recovery, recycling and blending of waste and by-products from the group’s plants, and that safeguards 50% of mineral resources, Finproject takes its commitment to environmental sustainability and dedication to recycling to the extreme.

XL EXTRALIGHT® di Finproject riceve la certificazione GRS CON LO SVILUPPO DI SUSTAINABLE+, FINPROJECT PORTA ALL'ESTREMO IL SUO IMPEGNO VERSO LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E LA SUA DEDIZIONE AL TEMA DEL RICICLO Finproject ha di recente ottenuto, con il proprio brand XL EXTRALIGHT® nella sua speciale formulazione Sustainable+, la certificazione internazionale GRS - Global Recycle Standard, lo standard definito dall'ente Textile Exchange che identifica i prodotti ottenuti da materiali da riciclo e da attività manifatturiere, attestando l'impegno delle imprese a rispettare i criteri ambientali e sociali su tutta la filiera produttiva.

La certificazione GRS è una certificazione internazionale, indipendente e di parte terza onnicomprensiva per tutti i prodotti aventi un contenuto di materiale riciclato. Textile Exchange, invece, è una organizzazione non-profit che opera a livello internazionale per la promozione e lo sviluppo responsabile della sostenibilità nel settore tessile. Con sede negli USA, associa circa 300 organizzazioni tra le quali alcuni tra i più importanti retailer e brand impegnati a promuovere politiche e pratiche di responsabilità ambientale e sociale d’impresa.

XL EXTRALIGHT® ricerca l'innovazione nel rispetto e tutela dell'ambiente verso un modello di economica circolare. L'intero ciclo produttivo è studiato e ingegnerizzato per limitare gli scarti di produzione, sfruttando inoltre energia rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici di proprietà. Ogni componente dei prodotti XL EXTRALIGHT® è analizzato e controllato secondo i più alti standard di sicurezza. La tecnologia XL EXTRALIGHT® è priva di solventi nocivi, metalli pesanti, sostanze tossiche.

Con lo sviluppo di Sustainable+, prodotto realizzato per il 51% della sua formula con un processo altamente ingegnerizzato di recupero, riciclo e miscelazione di scarti e sottoprodotti derivanti dai plant del gruppo e che salvaguarda il 50% delle risorse minerarie, Finproject porta all'estremo il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e la sua dedizione al tema del riciclo.

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S I LVA C H I M I C A

NEWS

Ecotan, the first bio-circular leather

Ecotan, la prima pelle bio-circolare

A PANEL OF EXPERTS FRAMES THE PRESENTATION OF THE INNOVATIVE ECOTAN TECHNOLOGY, A CUTTING-EDGE EXPRESSION IN THE SUSTAINABILITY OF MATERIALS

BY SILVATEAM S.P.A.

UN PANEL DI ESPERTI FA DA CORNICE ALLA PRESENTAZIONE DELL’INNOVATIVA TECNOLOGIA ECOTAN, ESPRESSIONE DELL’AVANGUARDIA NELLA SOSTENIBILITÀ DEI MATERIALI DI SILVATEAM S.P.A.

With over 160 years of experience, Silvateam – a world leader in the production, processing, and marketing of vegetable extracts, tannins and their derivatives – looks to the future by launching a new sustainable leather project, which will mark a turning point in the fashion and lifestyle industry. The project was presented during the webinar ‘Ecotan: the first bio-circular leather,’ moderated by Matteo Pasca, CEO of Edizioni AF. Deborah Taylor, Managing Director at the Sustainable Leather Foundation, opened the session, starting with the concept of ‘sustainability’ defined in the Brundtland Commission Report for the United Nations in 1987 as ‘the ability to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.’ When talking about sustainability, the key areas to consider include both indirect factors, such as animal welfare, deforestation, biodiversity and carbon footprint, as well as direct factors, such as energy consumption, air and water pollution, water consumption, chemical and solid waste management, social responsibility, equity, wellbeing and safety. When a company decides to embark on the path to sustainability, it must first carry out an honest self-assessment defining an action plan and the resources to be allocated to it, also in partnership with other stakeholders. The next step is to take action and evaluate its effectiveness and success. “Once the action plan towards greater sustainability has been completed, however,” Taylor emphasises, “it is necessary to start again with a new project, because the path towards sustainability knows no end. It is necessary to invest in personnel, R&D, collaboration along the supply chain and promote the work of the various associations to support the sector. Gustavo Adrian Defeo, CEO of Ars Tinctoria S.r.l., instead addressed the extremely important issue of the scientific measurement of sustainability, which makes it possible to identify falsely sustainable materials, and to avoid falling into the trap of greenwashing. Defeo started from the premise that the primary goal of the bioeconomy is carbon neutrality achieved through circularity, which is possible by using bio-materials such as leather, pure wool and cotton. These have less impact on the CO2 release and are biodegradable.

Several analyses were conducted in collaboration with CNR-INO (Italian National Institute of Optics) to define the relative and absolute content of Carbon-14 in different materials by means of TOC (Total Organic Carbon) and biomass derivatives, as well as total nitrogen. In conclusion, the quantification of Carbon-14 makes it possible to calculate the intrinsic impact that a certain type of material will generate in terms of balancing CO2 emissions and absorption, which is necessary to assess carbon neutrality. In combination with a TOC analysis, this allows to accurately calculate emissions after incineration or biodegradation and to compare different types

Forte di un’esperienza maturata in oltre 160 anni di storia, Silvateam - leader mondiale nella produzione, trasformazione e commercializzazione di estratti vegetali, tannini e loro derivati - guarda oggi più che mai al futuro lanciando un nuovo progetto di pellami sostenibili in grado di segnare una svolta nell’industria della moda e del lifestyle, presentata durante il webinar ‘Ecotan: the first bio-circular leather’, moderato da Matteo Pasca, CEO di Edizioni AF. Ad aprire i lavori è Deborah Taylor, Managing Director Sustainable Leather Foundation, che parte dal concetto stesso di ‘sostenibilità’ definito nel Brundtland Commission Report per le Nazioni Unite nel 1987, intesa come la ‘capacità di provvedere ai nostri bisogni attuali, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri’.

Parlando di sostenibilità, le aree-chiave da considerare includono sia fattori indiretti, come il benessere animale, la deforestazione, la biodiversità e l’impronta ecologica, sia fattori diretti, come il consumo di energia, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, il consumo di acqua, la gestione dei prodotti chimici, i rifiuti solidi, la responsabilità sociale, l’equità, il benessere e la sicurezza. Quando un’azienda decide di intraprendere il percorso verso la sostenibilità, è necessario partire prima di tutto da un’analisi seria e onesta della situazione in cui si trova, definendo un piano di azione e le risorse da destinarvi, anche in partnership con gli altri stakeholders. Il passaggio successivo è quello dell’azione e della relativa valutazione della sua efficacia e successo. Una volta concluso il piano di azione verso una maggiore sostenibilità, però - sottolinea la Taylor - è necessario ricominciare con un nuovo progetto, perché il percorso verso la sostenibilità non conosce fine. È necessario investire sul personale, la R&S, la collaborazione lungo la filiera e favorire l’attività delle varie Associazioni a sostegno del settore. Gustavo Adrian Defeo, CEO Ars Tinctoria s.r.l., ha invece affrontato il tema quanto mai importante della misurazione scientifica della sostenibilità, che permette di identificare i materiali falsamente sostenibili e di evitare di cadere nella trappola del greenwashing. Defeo è partito dalla premessa che lo scopo primario della bioeconomy è la carbon neutrality raggiunta attraverso la circolarità, possibile utilizzando bio-materiali come pelle, pura lana e cotone. Questi impattano meno sul rilascio di CO2 e sono biodegradabili. In collaborazione con il CNR-INO (Italian National Institute of Optics) sono state condotte diverse analisi per definire il contenuto relativo e assoluto di Carbonio-14 in diversi materiali per mezzo del TOC (Total Organic Carbon) e derivati dalla biomassa, così come l’azoto totale. In conclusione, la quantificazione del Carbonio-14 permette di calcolare l’impatto intrinseco che un certo tipo di materiale genererà in termini di bilanciamento tra emissioni e assorbimento di CO2, necessario per la valutazione della neutralità carbonica. In combinazione con un’analisi TOC, questo permette di calcolare in modo accurato le emissioni dopo incenerimento o biodegradazione

Replay and watch the webinar: bit.ly/webecotan

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GUSTAVO DEFEO

DEBORAH TAYLOR

LUCIO VERBENI

ALESSANDRA TACCON

ECOTAN

of materials. All these analyses were used to support the innovative Ecotan project, presented by Alessandra Taccon, Project Director at Silvateam S.p.A., defined as ‘leather that starts and ends with nature.’ Ecotan is the result of an advanced technology developed by the company founded in 1854 and world leader in the production of vegetable extracts. It is the concrete demonstration of how it is possible to produce high-quality and durable leather in a safe, clean and green way, according to the principles of the circular economy, with a view to green chemistry. This 96% biologically-based product is obtained with vegetable tannins and safe bio-polymers, it is free of metals, aldehydes and dangerous substances, versatile and above all, recyclable. In fact, Ecotan can be used in various fields – from footwear to leather goods, from clothing to automotive – to obtain products that are comparable and even superior in terms of quality and durability to traditionally tanned leather, and can be easily recycled as a fertiliser. In the footwear industry, in particular, Ecotan is superior to traditional leather in terms of breathability, freshness, and comfort of the foot, creating an environment inside the shoe that inhibits the proliferation of those bacteria which usually cause bad odours. A cutting-edge solution available to companies wishing to take up the new challenges of sustainability, as in the experience recounted by Lucio Verbeni, CEO Hashtag s.r.l., specialised in suede splits and metal-free calfskin for linings for high-end shoes, leather goods and clothing, which saw Ecotan as the solution for a green future of the fashion industry.

e comparare materiali di diversa natura. Tutte queste analisi sono state usate a supporto dell’innovativo progetto Ecotan, presentato da Alessandra Taccon, Project Director di Silvateam S.p.A., definito come ‘la pelle che inizia e finisce con la natura’. Frutto di una tecnologia all’avanguardia messa a punto dall’azienda creata nel 1854 e leader mondiale nella produzione di estratti vegetali, Ecotan è la dimostrazione concreta di come si possa produrre pellame di alta qualità e durevolezza in modo sicuro, pulito, green e secondo i dettami dell’economia circolare, nell’ottica di una chimica verde. Un prodotto a base biologica fino al 96%, ottenuto con tannini vegetali e bio-polimeri sicuri, privo di metalli, aldeidi e sostanze pericolose, versatile e, soprattutto, riciclabile. Ecotan, infatti, può essere impiegato in diversi ambiti - dalla calzatura alla pelletteria, dall’abbigliamento all’automotive - per ottenere prodotti comparabili e addirittura superiori in termini di qualità e durata alla pelle conciata in modo tradizionale e può essere facilmente riciclato come fertilizzante. In ambito calzaturiero, in particolare, Ecotan risulta superiore alla pelle tradizionale in termini di traspirabilità, freschezza, benessere del piede, favorendo la formazione di un ambiente interno alla scarpa che inibisce la proliferazione dei batteri e la formazione di odore. Una soluzione all’avanguardia e a disposizione delle aziende che intendono raccogliere le nuove sfide di sostenibilità, come nell’esperienza raccontata da Lucio Verbeni, CEO Hashtag s.r.l., specializzata in croste scamosciate e vitelli Metal Free per fodere per calzature, pelletteria e abbigliamento di alta gamma, che ha visto in Ecotan la soluzione per un futuro green dell’industria della moda.

ECOTAN BIO-BASED FORMULATIONS

THE ECOTAN PROJECT MAP

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B-CORP

B-Corp certification: ethical businesses are springing up

Certificazione B-Corp: stanno nascendo le imprese etiche

A HYBRID COMPANY MODEL IS BEING CREATED THAT COMBINES PROFIT WITH SOCIAL ISSUES. COMPANIES THAT HAVE EARNED THE B-CORP DESIGNATION ARE PART OF A GLOBAL MOVEMENT DEDICATED TO ENVIRONMENTAL AND HUMAN WELL-BEING

SI STA REALIZZANDO UN MODELLO DI AZIENDA IBRIDA CHE CONIUGA IL PROFITTO CON IL SOCIALE. LE AZIENDE CON LA CERTIFICAZIONE B-CORP SI INSERISCONO ALL’INTERNO DI UN MOVIMENTO GLOBALE CHE HA COME SCOPO LA SOSTENIBILITÀ E IL BENESSERE DELL’AMBIENTE E DELLE PERSONE

B-CORP CERTIFICATION

The phenomenon of sustainable business is taking shape and is being formalized by the B-Corp Certification. It was prompted by a number of causes that have piled on top of one another in recent decades: the financial crisis has added to the environmental crisis, which has resulted in significant climatic changes, as well as the health crisis. The Covid-19 pandemic has caused moments of stalemate as well as significant reconsideration of economic models. Companies are forced to accept responsibility for any harm they do. This new understanding has given rise to a new point of view, namely that of businesses concerned, first and foremost, with operating in a manner that does not create, or at the very least limits, damage. Change is taking place in production processes, in consideration of workers and social justice, in ethical and environmental sustainability. The future of fashion companies hinges on sustainability, they are the rules of the global market and must be respected to ensure the success of the brand.

Il fenomeno dell’impresa sostenibile si sta concretizzando e viene ufficializzato dalla Certificazione B-Corp. È stato innescato da vari fattori che si sono susseguiti negli ultimi decenni: la crisi nel campo finanziario si è sommata a quella ambientale, con le drastiche variazioni climatiche, fino a quella sanitaria. La pandemia Covid-19 ha causato momenti di stallo e di profondo ripensamento anche dei modelli economici.

Le aziende si trovano a prendersi parte delle responsabilità degli eventuali danni che provocano. Questa nuova consapevolezza ha dato spazio a un diverso punto di vista, ovvero quello delle aziende che, in prima persona, si preoccupano di operare in modo da non provocare danni, o almeno contenerli. Il cambiamento sta avvenendo nei processi produttivi, nella considerazione nei riguardi dei lavoratori, nella giustizia sociale, nella sostenibilità etica e ambientale. Il futuro delle aziende di moda si gioca sulla sostenibilità, sono le regole del mercato globale e vanno rispettate per assicurare il successo del marchio.

What does it mean to be a B-Corp?

B-Corps - the B stands for benefit - are a series of companies that aim to be at the centre of global change. They are companies that have chosen to face the consequences of a negative way of doing business. It is about the fight against social inequalities and the exploitation of environmental resources and workers.

The goal is to create an intermediate company model between the traditional one, aimed at maximizing profits, and the social one (such as non-profit organization), which aims only at collective interests. These "new companies" undergo an internal evolution, in the statute, which leads them to take care of both aspects: profit and social.

The truthfulness of the actions performed is essential, which is why the B-Corp Certification was born. Those to be avoided are the harmful phenomena of greenwashing. It is not enough to project a positive but fake

Cosa vuol dire essere una B-Corp?

Le B-Corp – la B sta per benefit – costituiscono una serie di imprese che hanno l’obiettivo di essere al centro del cambiamento globale. Sono realtà aziendali che hanno scelto di far fronte alle conseguenze di un modo negativo di fare impresa. Si tratta della lotta contro le diseguaglianze sociali e lo sfruttamento delle risorse ambientali e dei lavoratori.

L’obiettivo è di realizzare un modello di azienda intermedia tra quella di stampo tradizionale, volta a massimizzare i profitti, e quella di stampo sociale (tipo Onlus), che punta solo agli interessi collettivi. Queste “nuove imprese” compiono un’evoluzione interna, nello statuto, che le porta a prendersi cura di entrambi gli aspetti: il profitto e il sociale.

La veridicità delle azioni compiute è essenziale, per questo nasce la Certificazione B-Corp. Quelli da evitare sono i nocivi fenomeni di greenwashing.

Non basta dare un’immagine positiva ma fittizia dell’azienda, anzi que-

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CERTIFICATION

image of the organization; in fact, this is both environmentally and corporately unproductive. The relationship with consumers is built on trust, which can only be earned via genuine ethical behaviour and action transparency.

The most important thing is to make a commitment to delivering tangible social and environmental benefits.

The B-Corp Certification is already held by both small local businesses and large corporations in a wide range of industries. Patagonia, Alessi, and Veja are just a few examples. Many companies are still on the "waiting list," but they are working hard to achieve sustainability certification. The fact that larger corporations will have to settle for lower profits and dividends for shareholders in the short term, which will be dedicated to targeted interventions and investments in the social and environmental protection sectors, is what is holding them back. However, the greatest benefits will be evident in the long run; in reality, environmental, ethical, and sustainability awareness is quickly developing and will soon become an essential paradigm that will also govern purchase decisions. This is an issue that all businesses will have to deal with.

sto è addirittura controproducente sia per il pianeta che per l’immagine aziendale. Il rapporto con i clienti si basa sulla fiducia e questa si può raggiungere solo con reali comportamenti etici e trasparenza nelle azioni. Il punto fondamentale è impegnarsi per produrre concreti benefici sociali e ambientali.

Ad avere già la Certificazione B-Corp sono sia piccole realtà locali che grandi industrie nei più svariati settori. Per citare qualche nome: Patagonia, Alessi e Veja. Ci sono ancora molte imprese in “lista d’attesa”, ma che stanno lavorando attivamente per ottenere il riconoscimento di sostenibilità. Ciò che trattiene soprattutto le aziende più grandi è l’ostacolo, nel breve periodo, di doversi accontentare di minori utili e dividendi per i soci, che sono da destinare a interventi e investimenti mirati nei settori del sociale e della salvaguardia dell’ambiente. Ma è nel lungo periodo che si potranno vedere i maggiori vantaggi, infatti, l’attenzione verso ambiente, etica e sostenibilità sta crescendo in fretta e diventerà un paradigma essenziale che guiderà anche le decisioni di acquisto. Un aspetto con cui tutte le aziende si troveranno a dover fare i conti.

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B-CORP

The B-Corp Certification in Italy The Italian B-Corp community has evolved to be the largest and most active in Europe. It's a movement made up of businesses that are different in terms of history, industry, and size, but have a same goal. The latter is to establish a new method of conducting business that will make firms a positive force for the world and create lasting and shared prosperity. The northern part of Italy, between Lombardy, Veneto, Piedmont, and Emilia-Romagna, has the highest concentration of B-Corps.

Transparency, responsibility, and innovation are B-Corp principles. The aim is to encourage healthy competition among businesses that want to do everything they can to disseminate more advanced business models that are in line with the needs of the environment. After the United States, Italy was the second country to introduce the legal status of Benefit Company, which has been embraced by over 300 Italian businesses. It is a form of for-profit enterprise, but with the mission of creating shared value in the long term in order to have a positive impact on society and the planet. B-corps must meet high standards of social, environmental, and economic performance. They are full-fledged profit-making companies, but characterized by high degrees of ethics, transparency, and responsibility. Among the Italian companies to have received it are the historic brand of fabrics and men's clothing, Reda, and the Save The Duck brand, anima, and cruelty-free.

Italy recorded a truly remarkable result in the 2021 edition of the Best For The World, which is the ranking of the best Benefit Corporations. In fact, 23 Italian companies were awarded by B Lab and included in the ranking, thus obtaining positive international publicity for increasingly ethical Made in Italy.

Any company that works to make a profit can become a B-Corp, but it must pursue the will of sustainability. This is demonstrated by measuring and paying attention to the impact of its production cycles and engaging in concrete actions to strive for improvement.

La Certificazione B-Corp in Italia La comunità B-Corp italiana è cresciuta fino a diventare la più importante e dinamica in tutta Europa. Si tratta di un movimento fatto di aziende diverse tra loro per storia, settore e dimensioni, ma che condividono un obiettivo comune. La volontà è di creare un nuovo modo di fare business, così da rendere le imprese una forza positiva per il pianeta e creare una prosperità durevole e condivisa. In Italia, la maggiore concentrazione di B-Corp si riscontra al nord, tra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna.

I valori delle B-Corp sono: trasparenza, responsabilità e innovazione. L’obiettivo è innescare una competizione positiva tra aziende che vogliono fare del proprio meglio per diffondere tipologie di business più evoluto e in linea con le esigenze dell’ambiente. L’Italia è stato il secondo Paese, dopo gli Stati Uniti, ad aver introdotto lo stato giuridico di Società Benefit, già adottato da oltre 300 aziende italiane. È una forma di impresa for profit ma con la missione di creare valore condiviso nel lungo periodo per avere un impatto positivo sulla società e sul pianeta. Le B-Corp devono soddisfare degli elevati standard di performance sociale, ambientale ed economica.

Sono società a scopo di lucro a tutti gli effetti, ma caratterizzate da alti gradi di eticità, trasparenza e responsabilità. Tra le imprese italiane ad averla ricevuta, lo storico marchio di tessuti e abbigliamento maschile Reda e il marchio Save The Duck, animal e cruelty free.

In generale, l’Italia ha registrato un risultato davvero notevole nell’edizione 2021 del Best For The World, ovvero la classifica delle migliori Benefit Corporation. Infatti, sono state ben 23 le aziende italiane premiate da B Lab e incluse nella classifica, ottenendo così una pubblicità positiva a livello internazionale per un made in Italy sempre più etico.

Ogni azienda che opera per ottenere un profitto può diventare una B-Corp, ma deve perseguire la volontà della sostenibilità. Il che lo si dimostra misurando e facendo attenzione all’impatto dei suoi cicli di produzione e impegnandosi con azioni concrete per tendere al miglioramento.

How to become a certified B-Corp To become a B-Corp, a business must receive a certification from the B Lab, a non-profit organization based in Pennsylvania. The B Lab has developed a system to evaluate companies and a certification to reward the realities that are most committed to achieving sustainability standards in social and environmental issues.

Companies wishing to obtain B-Corp Certification must complete a very thorough questionnaire, called BIA, which stands for Business Impact Assessment. The topics investigated are: Governance (responsibility and transparency), Workers (wages and work environment), Community (socially useful attitudes, job creation, support), Environment (attention to environmental impact), Consumers (impact of products or customer services). The company must measure the true value it is creating for society.

Each of these fields has a range of values, so if the organization receives a score of 80/200 or higher after completing the full questionnaire, it can proceed to the next step. in the next step, the corporation will have to present records that certify what was previously declare. Companies will only be able to use the B-Corp Certification to market their brand and products or services if they pass this selection. This certification is valid for three years, but it is required to present a report every year to explain what has been accomplished and to set goals for the following year.

Come si diventa una B-Corp certificata?

Per diventare una B-Corp è necessario ottenere una certificazione che è stata ideata e viene rilasciata dalla non profit B Lab della Pennsylvania. La B Lab ha strutturato un sistema per la valutazione delle aziende e una certificazione per premiare le realtà che maggiormente si impegnano al raggiungimento degli standard di sostenibilità nelle tematiche sociali e ambientali.

Le imprese che vogliono ottenere la Certificazione B-Corp devono compilare un questionario molto approfondito, denominato BIA, che sta per Business Impact Assessment. I temi indagati sono: Governance (responsabilità e trasparenza), Lavoratori (salari e ambiente di lavoro), Comunità (atteggiamenti socialmente utili, creazione di posti di lavoro, supporto), Ambiente (attenzione all’impatto ambientale), Consumatori (impatto dei prodotti o servizi sui clienti). L’azienda deve misurare il vero valore che sta creando per la società.

Ognuno di questi campi ha un range di punteggio, quindi, se dalla compilazione dell’intero questionario l’azienda ottiene un valore uguale o superiore a 80/200, può passare a un’ulteriore valutazione. Nella fase successiva dovrà produrre dei documenti che dimostrino quanto dichiarato in precedenza. Solo passando anche questa selezione, le aziende otterranno la Certificazione B-Corp e potranno mostrarla per promuovere il marchio e i prodotti o servizi. Questa certificazione ha validità di tre anni, ma ogni anno è necessario preparare una relazione per mostrare quello che è stato fatto e per esporre gli obiettivi per l’anno successivo.

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CERTIFICATION

Towards the B-Economy A new shared vision of doing business, backed up by new tools and ambitions, leads to something more than the B-Corp Certification. It's about creating a B Economy that benefits everyone in the long run, on a global basis. Of course, this is a high and prestigious goal to strive towards, and hard effort is still required. Companies compete positively with one another in this future scenario to be the best for the planet, people (customers and staff), and the natural environment.

For the construction of the B Economy are necessary activities that lead companies to achieve a balance between obtaining profits and promoting actions to give something in return to the planet. In the context of the circular economy, it is not only about avoiding the dissipation of natural resources, but doing something concrete to promote sustainability, using business as a force for good. The focus is not, and will no longer only be, producing by trying to limit damage, but making sure to "return" to the planet with the aim of achieving a prosperous and shared global economy.

Verso la B Economy Una nuova visione condivisa del fare impresa, supportata da nuovi strumenti e obiettivi, porta a qualcosa di più grande dell’ottenimento della Certificazione B-Corp. Si tratta della costruzione di una B Economy che funzioni per tutti, su scala globale e a lungo termine. Certo, uno scopo alto e prestigioso a cui tendere e per il quale è necessario ancora un duro lavoro. In questo scenario futuro, le aziende competono positivamente tra di loro per essere le migliori per il mondo, le persone (clienti e dipendenti) e l’ambiente naturale.

Per la costruzione della B Economy sono necessarie attività che portino le aziende a raggiungere un equilibrio tra ottenere profitti e promuovere azioni per dare qualcosa in cambio al pianeta. Nel panorama dell’economia circolare, non si tratta solo di evitare di dissipare le risorse naturali, ma di fare qualcosa di concreto per favorire la sostenibilità, utilizzando il business come forza per il bene. Il focus non è e non sarà più soltanto produrre cercando di limitare i danni, ma fare in modo di “restituire” al mondo con lo scopo di arrivare a un’economia globale prosperosa e condivisa.

SUSTAINABILITY 1 4 5

B-CORP

Velasca towards B-Corp certification VELASCA WAS BORN WITH THE IDEA OF MAKING A QUALITY PRODUCT ACCESSIBLE TO ALL. AND TODAY IT ENGAGES ITSELF IN A PROCESS THAT WILL MAKE THAT PRODUCT, AND THE WHOLE COMPANY, EVEN MORE SUSTAINABLE “We are made for those who do not want to follow trends every six months, but are looking for a timeless style and value tradition capable of creating handmade shoes that last over time. We believe that high quality can be accessible to everyone. The web allows us to cut all the useless passages in the middle, connecting artisans and people”.

This is how Velasca presents itself on the web, while its innovative profile can already be captured. With Jacopo Sebastio, co-founder and JACOPO SEBASTIO, CO-FOUNDER AND CEO OF VELASCA CEO of Velasca, we also discover the upcoming projects and Velasca’s sustainability approach: reasons, advantages and difficulties thinking about a path that leads to becoming a Benefit company”.

Let’s start with the reason that prompted you to think about dealing with sustainability?

“The theme has been in our chromosomes since the very beginning. And when we talk about sustainability we mean it in all its different aspects: environment, social and corporate management, which matter a lot to us.

Our next step will be to change the bylaws and transform ourselves into a Benefit company. From January we will start a path that we wish will make us achieve the B-Corp certification. It will take time. To deal with these issues seriously and transparently, we must adopt a constant and long-term commitment to ground all the initiatives necessary to achieve the objective”.

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Also because the B-Corp certification involves many business aspects ...

“Yes, reaching the 80 points necessary to be certified is not trivial, but we are not starting from scratch. As I said, sustainability is a value that we have been cultivating for years: we banned plastic right from the start within the Velasca world, both in the workplace and in the product packaging; we prepared a company canteen to offer sustainable and healthy food; we adopted drinking water dispensers and distributed water bottles to everyone to avoid using PET bottles; our shoes come from recycled materials ...

What we have not prepared yet is a communication plan on these issues, which we believe important to do when you are really ready and you can clearly and transparently demonstrate your efforts”.

In what area, today, do you think you are stronger in terms of sustainability?

“A large part of our commitment is currently being developed on a social level. We do not just make Made in Italy to ensure the best product quality, but also because we believe in our country and, in particular, in the vital importance of keeping Italian manufacturing alive. We have concentrated our production in the Marche district and tried to enhance the centenary know-how of that land with some production innovations that modernise and further improve it.

Moreover, keeping people at the centre of our business has always been important to us, in order to encourage inclusion, involvement and a fair remuneration”.

How will you organise yourself to implement new initiatives?

“We still have a lot to do and we have been talking about it for some time but, as I said, to do it well it was necessary to organise financial resources, dedicated staff and methods. From January 2022 we will have a referent person

VELASCA

Velasca verso la certificazione B-Corp VELASCA È NATA CON L'IDEA DI RENDERE ACCESSIBILE A TUTTI UN PRODOTTO DI QUALITÀ. E OGGI SI IMPEGNA IN UN PERCORSO CHE RENDERÀ QUEL PRODOTTO, E TUTTA L’AZIENDA, ANCHE PIÙ SOSTENIBILE “Siamo fatti per chi non vuole seguire le mode ogni sei mesi, ma ricerca uno stile senza tempo e dà valore alla tradizione capace di creare a mano scarpe che durino nel tempo. Pensiamo che l'alta qualità possa essere accessibile a tutti. Il web ci permette di tagliare tutti gli inutili passaggi nel mezzo, collegando artigiani e persone”. Si presenta così Velasca sul web, e già se ne coglie il profilo innovativo. Con Jacopo Sebastio, co-fondatore e CEO di Velasca, scopriamo anche i prossimi progetti e l’approccio alla sostenibilità di Velasca: motivi, vantaggi e difficoltà di pensare a un cammino che conduca verso il diventare una società Benefit.

Partiamo dal motivo che vi ha spinto a pensare di occuparvi di sostenibilità?

“Il tema è nei nostri cromosomi fin dall’inizio. E quando parliamo di sostenibilità la intendiamo in tutte le varie sfumature: quella ambientale, ma anche quella sociale e quella di gestione aziendale, che per noi contano moltissimo.

Il nostro prossimo passo sarà modificare lo statuto e trasformarci in una società Benefit. Da gennaio inizieremo un percorso che vorremmo ci portasse a conseguire la certificazione B-Corp. Richiederà tempo. Per trattare con serietà e trasparenza queste tematiche bisogna adottare un impegno costante e prolungato per mettere a terra tutte le iniziative necessarie al conseguimento dell’obbiettivo”.

Anche perché la certificazione B-Corp coinvolge moltissimi aspetti aziendali...

"Sì, raggiungere gli 80 punti necessari per essere certificati non è banale, ma noi non partiamo da zero. Come dicevo, la sostenibilità è un valore che coltiviamo già da anni: abbiamo bandito la plastica fin da subito all'interno del mondo Velasca, sia negli ambienti lavorativi che nel packaging del prodotto; predisposto una mensa aziendale che si curi della sostenibilità del cibo offerto e che sia salutare; abbiamo adottato dispensatori di acqua

potabile e distribuito borracce a tutti per fare a meno delle bottigliette in PET; le confezioni delle nostre scarpe provengono da materiali riciclati...

Quello che fino a ora non abbiamo ancora predisposto è un piano di comunicazione su queste tematiche, perché riteniamo importante farlo quando si è veramente pronti e si possono dimostrare con chiarezza e trasparenza i propri sforzi.”

In che ambito, oggi, ritenete di essere più forti in quanto a sostenibilità?

“Gran parte del nostro impegno si sviluppa al momento a livello sociale. Facciamo Made in Italy non solo per assicurare la miglior qualità del prodotto, ma anche perché crediamo nel nostro Paese e, in particolare, nella vitale importanza di mantenere viva la manifattura italiana. Abbiamo concentrato la nostra produzione nel distretto marchigiano e cercato di valorizzare il saper fare centenario di quella terra con alcune innovazioni produttive che lo modernizzassero e migliorassero ulteriormente.

Per noi, poi, è da sempre importante mantenere le persone al centro della nostra attività, favorire l'inclusione, il coinvolgimento, una giusta retribuzione.”

Come vi organizzerete per implementare nuove iniziative?

“Ci rimane ancora molto da fare e ne parliamo da tempo ma, come dicevo, per farlo bene è stato necessario organizzare risorse finanziarie, personale dedicato, e metodologie. Da gennaio 2022 avremo una persona che svolgerà il ruolo di referente per il tema sostenibilità e si interfaccerà con gli altri responsabili dei vari settori (produzione, marketing, logistica, shipping, creatività...). Si formerà un comitato di sostenibilità di 8 persone le quali, prevediamo, si impegneranno dalle 2 alle 4 ore settimanali sul tema.

Il loro lavoro porterà a realizzare una reportistica trimestrale che confluirà in un documento finale annuale atto ad illustrare l'impatto di sostenibilità dell'azienda, da presentare poi in fase di certificazione.”

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B-CORP

for the sustainability issue, who will interface with the other managers of the various sectors (production, marketing, logistics, shipping, creativity ...). A sustainability committee of 8 people will be formed who, we expect, will work from 2 to 4 hours per week on the subject.

Their work will lead to the creation of a quarterly report that will flow into a final annual document to illustrate the company’s sustainability impact, to be presented later in the certification phase”.

At product level, have you not started yet to create sustainable collections?

“We are studying the different paths that can be taken, because we do not take the subject lightly. In fact, it is not certain that some new materials much praised today are better than a beautiful vegetable tanned leather. Or that the idea of shipping a shoe to New York in 2 days from the order can do less harm than leaving out some recycled material inside the models. We are evaluating every aspect of our business before taking a convenient path that risks not to have an impact. As soon as we have clear ideas, we will certainly also propose green models.

I must say however that I already consider our approach to the product to be sustainable to some extent. Making high quality models like ours means putting long lasting products on the market, built to accompany the consumer over time and, therefore, reduce consumption and waste. Extending the end-of-life time of the product and making it with the idea that it can be ‘refurbished’ already means worrying about sustainability”.

Could you name a concrete example of this approach?

“We choose materials made to last, which if treated with due care also improves their appearance over time; we make leather bottoms assembled with double stitching, so that the shoe can be resoled; and we try to educate customers to perceive, treat and enhance the quality they buy, also suggesting them to contact the wide network of shoemakers who can take care of their shoes in the various cities.

Moreover, proposing collections with a timeless design is a choice that helps to save resources in both the production and consumption phases. A choice that also has an impact on a social level:

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presenting superseasonal collections allows to avoid production peaks and provide stability and continuity to shoe factories, which can hire the necessary resources and make them work without interruption”.

Can your business model also be considered sustainable?

“I believe so. Directly managing the relationship with the final consumer, without intermediaries, allows us to reach the public with a fair price. It is also correct for suppliers and supply chains, which we can reward in an appropriate way for the added value they bring to the product”.

Why did you choose the B-Corp certification path?

“Because it is the reality that we consider most serious and recognised, that we have known thanks to an agency with which we are profitably collaborating. Because its assessment will allow us to further explode our attention to the sustainability issue, giving us the opportunity to certify our commitment also to all those financial realities that today, and even more so in the future, require measurable sustainability parameters before investing in a company.

This may not be very romantic, and it certainly is not the main thrust that convinced us to take this path, but even financial institutions have lower interest rates for Benefit companies”.

What do you think will be the main difficulties to face in order to become a B-Corp?

“At the beginning, the most difficult obstacle will be the apparent conflict between profitability and sustainability. The hope is that the value of the company to set out will be perceived as the perfect balance between the profit and sustainability factor. After all, it is the mission of a Benefit company: generate profit by reinvesting in activities that promote a more sustainable world, and generate further profit with that investment”.

What are the advantages?

“In addition to those already mentioned, I believe that transforming ourselves into a Benefit company will have an immediate positive effect on the corporate culture. It will involve and unite the whole Velasca family, that will no longer feel just engaged in a mere productive activity, but in a project that pursues important values, in order to improve the world we live in. I believe it will strengthen our team; we will be more satisfied with our work commitment”.

VELASCA

A livello di prodotto non vi siete ancora attivati per realizzare collezioni sostenibili?

“Stiamo studiando le diverse strade percorribili, proprio perché non prendiamo il tema alla leggera. Non è detto, infatti, che alcuni nuovi materiali oggi tanto decantati siano meglio di un bel pellame conciato al vegetale.

Oppure che l'idea di spedire una scarpa a New York in 2 giorni dall'ordine non sia più nocivo rispetto al rinunciare a qualche materiale riciclato all'interno dei modelli. Stiamo valutando ogni aspetto del nostro business prima di imboccare una strada di comodo che rischia, in concreto, di rivelarsi poco impattante. Quando avremo le idee ben chiare, sicuramente proporremo anche noi dei modelli green.

Devo dire, però, che ritengo già oggi sostenibile, in qualche misura, il nostro approccio al prodotto. Realizzare modelli di alta qualità come i nostri, significa mettere sul mercato prodotti durevoli, costruiti per accompagnare il consumatore nel tempo e, quindi, ridurre i consumi e gli sprechi. Allungare il tempo di fine vita del prodotto e realizzarlo con l'idea che possa essere 'rimesso a nuovo', significa già preoccuparsi di sostenibilità.”

Qualche esempio concreto di questo approccio?

“Scegliamo materiali fatti per durare, che se trattati con le dovute cure migliorano anche il loro aspetto con il passare del tempo; realizziamo fondi in cuoio montati con doppia cucitura, rendendo la scarpa perfettamente risuolabile; e cerchiamo di educare il cliente a percepire, trattare e valorizzare la qualità che acquista, anche suggerendo loro di rivolgersi all’ampia rete di calzolai che nelle varie città possono prendersi cura delle proprie scarpe.

Inoltre, proporre collezioni dal design senza tempo è una scelta che aiuta a risparmiare risorse in fase sia di produzione che di consumo. Una scelta che incide anche a livello sociale: presentare collezioni sovra-stagionali consente di evitare i picchi di produzione e fornire stabilità e continuità ai calzaturifici, che possono assumere le risorse necessarie e farle lavorare senza interruzioni.”

la nostra attenzione per il tema sostenibilità, e ci darà modo di certificare il nostro impegno anche presso tutte quelle realtà finanziarie che oggi, e sempre più in futuro, richiedono dei parametri misurabili di sostenibilità prima di investire su un'azienda. È poco romantico, magari, e di sicuro non è la spinta principale che ci ha convinto a intraprendere questo percorso, però anche le banche dispongono tassi di interesse inferiori per le società Benefit.”

Quali ritiene saranno le difficoltà principali da affrontare per diventare una B-Corp?

“All'inizio lo scoglio più arduo sarà l'apparente conflitto fra profittabilità e sostenibilità. La speranza è che, a tendere, il valore dell'azienda venga percepito come l'equilibrio perfetto fra il fattore profitto e il fattore sostenibilità. Del resto, è la mission di una società Benefit: realizzare profitto da reinvestire in attività che promuovano un mondo più sostenibile, e con quell’investimento generare ulteriore profitto.”

I vantaggi?

“Oltre quelli già citati, sono convinto che trasformarci in una società Benefit avrà un effetto positivo immediato sulla cultura aziendale. Coinvolgerà e unirà tutta la famiglia Velasca, che non si sentirà più solo impegnata in una mera attività produttiva, ma ingaggiata in un progetto che persegue valori importanti, che vuole migliorare il mondo in cui viviamo. Credo rafforzerà la nostra squadra; saremo più soddisfatti del nostro impegno lavorativo.”

Anche il vostro modello di business può considerarsi sostenibile?

"Credo proprio di sì. Gestire direttamente la relazione con il consumatore finale, senza intermediari, ci consente di arrivare al pubblico con un prezzo giusto. Corretto anche per i fornitori e la filiera che possiamo ricompensare in modo adeguato al valore aggiunto che portano al prodotto.”

Perché avete scelto proprio il percorso della certificazione B-Corp?

“Perché è la realtà che reputiamo più seria e riconosciuta, che abbiamo conosciuto grazie a un'agenzia con cui già collaboriamo e con cui ci troviamo bene. Perché il suo assessment ci consentirà di esplodere ulteriormente

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B-CORP

Euro Brand Management GmbH, a German B-Corp packaging company for the footwear world

Euro Brand Management GmbH, B-Corp tedesca del packaging per il mondo calzaturiero

THE WORLD IS CHANGING AND PAYING INCREASINGLY MORE ATTENTION TO CONCRETE ACTIONS, RATHER THAN PROMISES, TO ACHIEVE SUSTAINABILITY. FOR LUIGI GROSSO IT HAS LONG BEEN IMPORTANT THAT EVERY COMPANY THINKS AS A BENEFIT COMPANY BY 2050. BUT BECOMING A B-CORP WAS NOT EASY

IL MONDO STA CAMBIANDO E PONE SEMPRE PIÙ ATTENZIONE ALLE AZIONI CONCRETE, E NON ALLE PROMESSE, DI SOSTENIBILITÀ. PER LUIGI GROSSO È DA TEMPO IMPORTANTE CHE OGNI AZIENDA RAGIONI COME UNA SOCIETÀ BENEFIT ENTRO IL 2050.

MA DIVENTARE B-CORP NON È STATO FACILE

Euro Brand Management, founded by Luigi Grosso, whom we interviewed, is a Munich-based company that provides packaging, packing, optimised loading and transport services to brands and shoe factories in the name of sustainability. In 2015 the company was certified B-Corp becoming a Benefit Corporation and thus part of a group of profit companies, that reinvest part of their profit in sustainable and regenerative initiatives.

Before talking about B-Corps, we would like to understand what values move your work.

“Our company does not deal with simple Packaging and Packing, but is committed to studying in depth, both vertically and horizontally, the entire packaging and transport method that footwear companies, and the fashion industry in general, apply throughout their value chain. We talk to all departments involved, from sustainability to marketing, supply chain, costing ... to get an all-round idea of the company’s needs regarding packaging: boxes, cartons, adhesive tapes, tissue paper, filler paper. We evaluate every aspect, from colour accuracy to the final weight of the packaged products, to best achieve the objectives that our customers have set themselves.

LUIGI GROSSO

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Euro Brand Management, fondata da Luigi Grosso, che abbiamo intervistato, è una società di Monaco di Baviera che fornisce servizi di packaging, l'imballaggio, il carico e l'ottimizzazione del trasporto all'insegna della sostenibilità a brand e calzaturifici. Nel 2015 è stata certificata B-Corp, ovvero una Benefit Corporation ed è così entrata a far parte del club di aziende che lavorano per profitto, ma reinvestendo parte del profitto in iniziative sostenibili e rigenerative.

Prima di arrivare alle B-Corp, vorremmo capire quali valori muovono il vostro operato.

“La nostra azienda non si occupa di semplice Packaging e Packing, ma si impegna a studiare in modo approfondito, sia verticale che orizzontale, l'intero metodo di imballaggio e trasporto che le aziende calzaturiere, e della fashion industry in generale, applicano durante tutta la loro catena del valore. Parliamo con ogni reparto coinvolto, da quello che si occupa di sostenibilità, a quello che tratta di marketing, supply chain, costing… per farci un'idea a tutto tondo delle necessità dell'azienda per quanto riguarda l'imballo: scatole, cartoni, nastro adesivo, carta velina, carta riempitiva. Valutiamo ogni aspetto, dall'accuratezza dei colori al peso finale dei prodotti imballati, per raggiungere al meglio gli obbiettivi che i nostri clienti si sono prefissati.

Dopodiché, grazie alla nostra rete capillare di fornitori presente in tutto il mondo (perché è ovviamente fondamentale anche la vicinanza dei nostri fornitori ai luoghi di consegna dei prodotti per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale), forniamo alle aziende tutto il necessario per le loro atti-

EURO BRAND MANAGEMENT

Thanks to our widespread network of suppliers present all over the world (because the proximity of our suppliers to the delivery points of the products is obviously also fundamental to further reduce the environmental impact), we provide companies with everything they need for their activities of Packaging and Packing. We could say that our mission is to optimise processes and eliminate all those materials that are not eco-efficient from the packaging world. Finding solutions that, for example, eliminate plastic and are, perhaps, compostable”.

Could you name an emblematic case that represents your work?

“With Geox, after years of collaboration, we have been able to create a completely plastic-free footwear packaging system. Even the pictogram indicating the materials used in the shoe has been transformed from plastic to 100% compostable paper and printed with eco inks. For their boxes we used a different structure compared to the previous one, thanks to which we managed to save a lot of paper, energy, water and generate less CO2.

For us, ‘reduce, re-engineer and eliminate’ are basic principles that enable us to lower the environmental impact of each product. Without giving up the ‘wow’ effect that must always be ensured to provide the consumer with the best possible shopping experience.

Our study and our work, among other things, provide certain and clear data on the environmental impact of the processes and products we suggest.

Data that companies can reuse, if desired, in their certification processes”.

So even before becoming B-Corp you were already oriented towards sustainability…

“In 2006 I read Al Gore’s book, ‘An Inconvenient Truth’, one of the first books to deal with Climate Change. As soon as I finished the last page I said to myself: ‘I have to do something’. I thought that doing business differently would mean doing the right thing, but also that it would be a good way to diversify from my much bigger and stronger market competitors.

vità di Packaging e Packing. Potremmo dire cha la nostra mission è ottimizzare i processi ed eliminare dal mondo del packaging tutti quei materiali che non risultano eco-efficienti. Trovare soluzioni che, per esempio, eliminino la plastica e che siano, magari, compostabili.”

Un caso emblematico che rappresenti il vostro lavoro?

“Con Geox, dopo anni di collaborazione, siamo riusciti a realizzare un sistema di packaging delle calzature completamente privo di plastica. Perfino il pittogramma che indica i materiali utilizzati nella scarpa l'abbiamo trasformato da plastica a carta al 100% compostabile e stampato con inchiostri eco.

Per le loro scatole abbiamo usato una struttura diversa dalla precedente che ha consentito di risparmiare moltissima carta, energia, acqua e generare meno CO2.

Per noi ‘ridurre, reingegnerizzare ed eliminare’ sono principi basilari che ci permettono di diminuire l'impatto ambientale di ogni prodotto. Senza rinunciare all'effetto 'wow' che deve essere sempre assicurato per fornire al consumatore la miglior esperienza d'acquisto possibile.

Il nostro studio e il nostro lavoro, fra l'altro, forniscono dati certi e chiari rispetto l'impatto ambientale dei processi e prodotti che suggeriamo. Dati che le aziende possono riutilizzare, volendo, nei loro percorsi di certificazione.”

Quindi ancor prima di diventare B-Corp eravate già orientati alla sostenibilità…

“Nel 2006 ho letto il libro di Al Gore, 'An Inconvenient Truth', uno dei primi libri ad occuparsi dei Cambiamenti Climatici. Appena terminata l’ultima pagina mi sono detto: 'Devo fare qualche cosa'. Ho pensato che gestire gli affari in modo diverso avrebbe significato fare la cosa giusta, ma anche che sarebbe stato un buon modo per diversificarsi rispetto ai miei concorrenti molto più grandi e forti sul mercato.

Se all'inizio i clienti erano diffidenti rispetto agli argomenti un po' dirompenti di cui gli parlavamo, oggi sembrerebbe strano non affrontare certe

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B-CORP

If at the beginning customers were wary of the somewhat disruptive topics we were talking about, today it would seem strange not to face certain issues. And our choice has rewarded us: this year we recorded a turnover of +40%, and according to projections, in the coming year values will be doubled”.

When did you approach the B-Corp certification?

“In 2014. To then become the first certified B-Corp in Bavaria the following year. The renewal of the certification took place in 2017, and now we have sent the documentation to start the process towards the third renewal”.

What investments were requested?

“Becoming a B-Corp does not imply so much an investment in terms of costs, but rather a long-term commitment to develop concrete initiatives that first of all require a mindset change and a new cultural paradigm within the company.

The first step is to change one’s mission within the company statute, indicating among its purposes also that of positively influencing society and the environment.

To reach the 80 points necessary for the B-Corp certification it is necessary to place the sustainability issue at the centre of one’s work, otherwise it will be very difficult to hit the target. In fact, the only way to obtain the certification is that the impetus comes from the company’s top management, otherwise frustration takes hold. Consistency and perseverance are needed”.

It therefore is a complex process, correct?

“Very complex, and therefore very serious. The first step is simple: measuring what matters, that is, the true value the company is creating for society. To do this, the B Impact Assessment is used: the tool that allows you to evaluate and improve corporate performance with respect to issues such as environmental performance, public transparency, legal accountability, governance, etc.

After having answered all the questions of the very long assessment, and after having presented the many supporting documents, B-Corp subjects the company to a series of live interviews that further investigate the different aspects of the various issues”.

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tematiche. E la nostra scelta ci ha premiato: quest'anno abbiamo registrato un +40% di volume d'affari, e le proiezioni per l'anno a venire parlano di raddoppio.”

Quando vi siete approcciati alla certificazione B-Corp?

“Nel 2014. Per poi divenire la prima B-Corp certificata in Baviera l’anno seguente. Il rinnovo della certificazione è avvenuto nel 2017, e ora abbiamo inviato la documentazione per iniziare l'iter verso il terzo rinnovo.”

Quali investimenti vi ha richiesto?

“Divenire un B-Corp non implica tanto un investimento in termine di costi, quanto piuttosto un impegno a lungo termine per sviluppare iniziative concrete che richiedono, prima di tutto, un cambio di mentalità, un nuovo paradigma culturale all'interno dell'azienda.

Il primo passo è il cambio della propria mission all'interno dello statuto societario, andando ad indicare fra le proprie finalità anche quella di influenzare in positivo società e ambiente.

Per arrivare a raggiungere gli 80 punti necessari per la certificazione B-Corp è necessario porre il tema sostenibilità al centro del proprio operato, altrimenti è molto difficile centrare l'obbiettivo. Infatti, l'unico modo per conseguire la certificazione è che l'impulso venga dal top management dell'azienda, altrimenti è facile che la frustrazione prenda il sopravvento. Ci vuole costanza e perseveranza.” È un procedimento complesso, quindi?

“Molto complesso, e perciò molto serio. Il primo passo è semplice: misurare quello che conta, cioè il vero valore che l’azienda sta creando per la società.

Per farlo, si utilizza il B Impact Assessment: lo strumento che permette di valutare e migliorare le performance aziendali rispetto a questioni come environmental performance, public transparency, legal accountability, governance, etc.

Dopo aver risposto a tutte le domande del lunghissimo assessment, e dopo aver presentato i tanti documenti a supporto, B-Corp sottopone l'azienda a una serie di interviste dal vivo che vanno ulteriormente a sondare i vari aspetti delle varie questioni.”

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What, in your opinion, is the added value of this certification?

“The assessment to become a B-Corp is one of the deepest, most accurate and transparent tools a company can use to identify which areas to work on by evaluating the progress achieved in turn. If, as it also emerged during COP26, it is time to move from promises to facts, the B-Corp certification is the perfect tool to do so.

The interesting aspect is that having to renew the certification pushes you

Quale, secondo voi, il valore aggiunto di tale certificazione?

“L'assessment per divenire una B-Corp è uno degli strumenti più precisi, più profondi e trasparenti di cui un'azienda può disporre per andare a identificare su quali aree lavorare di più e valutare di volta in volta i progressi ottenuti. Se, come è emerso anche durante la Cop26, è il momento per passare dalle promesse ai fatti, la certificazione B-Corp è lo strumento perfetto per farlo.

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to improve your performance ever more and put initiatives into practice.

If for the first certification our score was just above the minimum required (80 points), we are now close to 150, according to our preliminary calculations. A significant leap in quality, which has changed the company while generating profits”.

Does the market reward you for your sustainable path?

“We are feeling profound changes in the industry. Increasingly more customers do not just look at the competitiveness (prices) of our offer, but also evaluate the sustainability factor”.

How do you imagine the future?

“In the year 2050, all companies in the world will have to operate as if they were B-Corps if we are to hope to save this planet. Unfortunately, however, the mindset of many companies remains far from this approach, and the B-Corp certification is still poorly understood.

On the other hand, however, there are realities, such as Patagonia, which have managed to put sustainability issues at the centre, to be disruptive (think of their Black Friday message ‘Don’t Buy My Jacket’) and to conquer, thus, new customers. We are therefore living in a transition phase, but it is also necessary to do more to support the world of young consumers or those geographical niches that are slowly growing and represent future buyers”.

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L'aspetto interessante è che dover rinnovare la certificazione ti spinge a migliorare sempre di più le tue performance e mettere a terra sempre più iniziative. Se per la prima certificazione il nostro punteggio è stato appena al di sopra del minimo necessario (80 punti), ora siamo vicini ai 150, secondo i nostri calcoli preliminari. Un notevole salto di qualità, che ha cambiato l’azienda pur generando profitti.”

Il mercato vi premia per il vostro percorso sostenibile?

“Stiamo avvertendo dei cambiamenti profondi nel settore. Sempre più clienti guardano non solo alla competitività (prezzi) della nostra offerta, ma valutano anche il fattore sostenibilità.”

Come immagina il futuro?

“Nell'anno 2050 tutte le aziende del mondo dovranno operare come se fossero delle B-Corp, se vogliamo sperare di salvare questo pianeta.

Purtroppo, però, l'atteggiamento mentale di molte aziende rimane lontano da questo approccio, e la certificazione B-Corp è ancora poco conosciuta.

D'altra parte, invece, ci sono realtà, come Patagonia, che sono riuscite a porre i temi della sostenibilità al centro, a essere disruptive (si pensi alla loro iniziativa 'Don't Buy My Jacket' del Black Friday) e a conquistare, così, nuovi clienti. Viviamo quindi una fase di passaggio, ma è necessario fare di più anche per assecondare il mondo dei giovani consumatori o di quelle nicchie geografiche che pian piano stanno crescendo e rappresentano gli acquirenti del futuro.”

NEWS

The First Sustainability Report for Gruppo Mastrotto THE PUBLICATION OF THE FIRST SUSTAINABILITY REPORT BECOMES FOR THE INDUSTRIAL TANNING GROUP FROM ARZIGNANO – ONE OF THE MAIN LEADING GLOBAL PLAYERS IN THE SECTOR – THE NATURAL EVOLUTION OF A PATHWAY UNDERTAKEN NUMEROUS YEARS AGO, GUIDED BY THE MOTTO “SUSTAINABILITY, NEXT LEVEL” Compliance with the goals set down in the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, with a clear focus on water and energy savings, social responsibility, an ethical code for suppliers, important results in terms of product innovation, and support of the local territory: these are the elements that clearly emerged from the Sustainability Report released in 2021 by Gruppo Mastrotto, one of the leading global players in bovine leather production for upholstery, footwear, leather goods, car interiors, and the aviation and boat industries, with 2,000 employees working in 15 facilities, of which 11 are located in Italy and 4 abroad in Brazil, Indonesia, Tunisia, and Mexico.

The company has always developed its activity by following a business culture based on attention to customers, suppliers, and all stakeholders in the company, as well as on its own people, with respect for the environment. For this reason, it has developed its business model with determination over the years, making those environmental and social aspects necessary for sustainable development a top priority through important and dedicated investments.

“Sustainability, next level” has accordingly become for Gruppo Mastrotto much more than a claim for gathering together a series of concrete actions of social responsibility under one group, and in fact represents a manifesto of an essential value, the aim of which is that of making a concrete contribution that will create a better world for new generations.

The Gruppo Mastrotto sustainability model is made up by several specific priorities: the creation and distribution of value for stakeholders; the sustainable management of suppliers; the assessment of the environmental impact of its products; an ethics code, and occupational safety; a welfare plant; social inclusion; the reduction of greenhouse emissions and improved management of water supply and energy consumption. In the context of this model, specific actions have been undertaken, including here as follows some concrete examples of the framework and cohesiveness of the initiatives aimed at making the company increasingly sustainable.

“We are convinced – commented the President of the Group, Chiara Mastrotto – that in order to successfully fulfil the ambitious goals of the UN 2030 agenda, everyone must make their contribution and the entrepreneurial world must and can drive this change”.

Primo Bilancio di Sostenibilità per Gruppo Mastrotto LA PUBBLICAZIONE DEL PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DIVENTA PER IL GRUPPO INDUSTRIALE CONCIARIO DI ARZIGNANO - TRA I PRINCIPALI PLAYER GLOBALI DEL SETTORE - L’EVOLUZIONE NATURALE DI UN PERCORSO INTRAPRESO ORMAI DA MOLTI ANNI, GUIDATO DAL MOTTO “SUSTAINABILITY, NEXT LEVEL” Adesione agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, forte impulso al risparmio di risorse idriche ed elettriche, impegno sociale, un codice etico per i fornitori, importanti risultati in termini di innovazione di prodotto e sostegno al proprio territorio: sono alcuni degli elementi che emergono con forza dal Bilancio pubblicato nel 2021 da Gruppo Mastrotto, uno dei principali player globali nel settore della produzione e lavorazione di pelli bovine per arredamento, calzatura, pelletteria, interni auto, nautica e aviazione, con 2.000 lavoratori operanti in 15 stabilimenti, di cui 11 situati in Italia e 4 all’estero in Brasile, Indonesia, Tunisia e Messico.

L’azienda da sempre ha sviluppato la propria attività guardando ad una cultura d’impresa basata sull’attenzione ai clienti, fornitori e a tutti gli interlocutori d’impresa, alle proprie persone, e al rispetto dell’ambiente. Per questo motivo ha costruito negli anni con determinazione il proprio modello di business, considerando centrali proprio quegli aspetti ambientali e sociali necessari per uno sviluppo sostenibile, attraverso investimenti importanti e mirati.

“Sustainability, next level” è diventato dunque per Gruppo Mastrotto molto di più di un claim creato per raccogliere sotto un unico ombrello una serie di azioni concrete di responsabilità sociale, ma il manifesto di un valore fondante, il cui obiettivo ultimo è quello di poter dare un contributo concreto per costruire un mondo migliore per le nuove generazioni.

Il modello di sostenibilità di Gruppo Mastrotto ha individuato alcune specifiche priorità: la creazione e distribuzione di valore per gli stakeholder; la gestione sostenibile dei fornitori; la valutazione di impatto ambientale dei propri prodotti; l’etica, e la sicurezza sul lavoro; il welfare aziendale; l’inclusione sociale; la riduzione delle emissioni di gas serra e una miglior gestione della risorsa idrica e dell’energia. Nell’ambito di questo modello sono poi state messe in atto azioni specifiche, di cui riportiamo qui di seguito alcuni esempi concreti ed esemplificativi dell’articolazione e organicità delle iniziative volte a rendere l’azienda sempre più sostenibile.

“Siamo convinti - ha commentato la Presidente del Gruppo, Chiara Mastrotto - che per centrare gli ambiziosi obiettivi dell’agenda ONU 2030 ci sia bisogno del contributo di tutti e il mondo imprenditoriale deve e può trainare questo cambiamento”.

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Packaging e Packaging and Sustainability: consumers are becoming more and more eco-conscious BUYERS MAY AVOID RETAILERS WHOSE PACKAGING IS NOT ENVIRONMENTALLY FRIENDLY. IN ENGLAND AND ITALY THERE IS AN INCREASING INTEREST IN THE SUSTAINABILITY PRACTICES OF BRANDS

Starting a sustainable strategy within your own business means placing it on the fast-track to the future. Sustainability is becoming a trending topic and it is spreading in the minds and hearts of consumers. The process is not complete yet, but the interest in green, in addition to the products themselves and the production dynamics, also involves the packaging. We often talk about green packaging, a term to define packages with eco-sustainable features, that is, with a low environmental impact and recyclable.

When did the interest in packaging start? It has always existed, since we started paying more attention to the environmental emergency, which is the largest we have ever witnessed. But consumer’s involvement has also grown during the past, but not entirely overcome, restrictions that have involved the retail sector. Closed shops and national lockdowns have pushed people to become digital consumers, therefore, meet their shopping needs on the internet. The already growing trend of online shopping has become a habit that has also taken root in the daily lives of the most reluctant.

These led to an increase of the production and use of packaging to deliver goods directly to consumers' homes. Everything that is transported, consumed, or produced need a box that contains and protects it. It is no longer possible not to pay attention to the way and the materials with which this packaging is built. Furthermore, the impact that all this has on the environment is now considered a discriminating element in consumer choices.

The research carried out by SAP together with Qualtrics involved 1.250 consumers with the aim of knowing the perception of Italians on sustainabil-

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ity. What do they expect from companies when we talk about environmental impact? The study focused on shopping behaviours and people's perceptions in many areas including the large fashion industry. Specific elements were analysed, including: transparency, knowledge of strategies, willingness to produce sustainable products and the initiatives adopted by the brands in that sector.

It has emerged that the 47% of respondents consider the interest in sustainability and the practices used by fashion brands to be extremely important.

Often all the attention is focused on how goods are created, and we totally forget about its packaging. But the 39% of the study participants said that new purchasing of clothing, shoes and accessories are influenced by the impact they have on the environment specially for materials, industrial processes, and packaging.

Moving from Italy to England, we have a survey about the unboxing made

by Macfarlane Packaging on British consumers. All the 600 participants shared their experience about unboxing their packages after online purchases. Also in this case, the fashion industry was dominant, as well as beauty products, food, and appliances.

Confirming the increase of eco-friendly consumers, the 97% of the participants affirmed they look on the packaging and follow the instructions for disposal and recycling of the packaging. But sometimes it is not that clear and, on the contrary, warnings were missing. This evidences the desire of paying more attention to the sustainability of packaging, in addition to

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Packaging e Sostenibilità: i consumatori diventano sempre più eco-consapevoli GLI ACQUIRENTI POTREBBERO EVITARE I RIVENDITORI I CUI IMBALLAGGI NON SONO ECOLOGICI. IN INGHILTERRA E IN ITALIA SI MOSTRA SEMPRE PIÙ INTERESSE PER LE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ DEI BRAND Avviare una strategia sostenibile all’interno della propria attività significa posizionare il business direttamente sulla corsia preferenziale che porta verso il futuro. Il tema della sostenibilità è sempre più in voga e si sta diffondendo a tutto tondo nella mente e nel cuore dei consumatori. Il processo di certo non è ancora completo, ma l’interesse per il green arriva a comprendere, oltre i prodotti in sé e le dinamiche produttive, anche gli imballaggi. Si parla sempre più spesso di green packaging un termine per definire confezioni dalle caratteristiche ecosostenibili, ovvero che siano a basso impatto ambientale e riciclabili.

Da quando si registra l’interesse per gli imballaggi? In realtà da sempre, da quando si è iniziato a porre l’attenzione in maniera più viva sull’emergenza ambientale, che è la più grande a cui abbiamo mai assistito. Ma un crescente coinvolgimento anche da parte dei consumatori è avvenuto durante le passate, ma non del tutto superate, restrizioni che hanno coinvolto il settore del retail.

Negozi chiusi, blocchi nazionali e lockdown hanno spinto le persone a diventare consumatori digitali, quindi a rivolgersi a Internet per soddisfare le loro esigenze di acquisto. La tendenza già in auge dello shopping online ha subito una spinta propulsiva fino a diventare un’abitudine che si è radicata anche nella quotidianità dei più restii.

Questo ha comportato un aumento della produzione e dell’utilizzo di imballaggi per fare arrivare le merci direttamente nelle case dei consumatori. Tutto quello che viene trasportato, consumato o prodotto necessita di una scatola che lo contenga e protegga. Non è più possibile pensare di poter fare a meno di prestare attenzione al modo e ai materiali con cui questi imballaggi vengono costruiti. Inoltre, l’impatto che tutto questo ha sull’ambiente è ormai considerato un elemento discriminante nelle scelte dei consumatori.

La ricerca realizzata da SAP insieme a Qualtrics ha coinvolto 1.250 consumatori con lo scopo di conoscere la percezione degli italiani sulla sostenibilità. Che cosa si aspettano dalle aziende in termini di impatto ambientale? Lo studio si è concentrato sui comportamenti di acquisto e sulle percezioni delle persone in varie aree tra cui il grande settore della moda. Sono stati analizzati elementi specifici, tra cui: trasparenza, conoscenza delle strategie, disponibilità alla produzione dei prodotti sostenibili e le iniziative adottate dai brand del settore. È emerso che il 47% degli intervistati considera estremamente importanti l’interesse alla sostenibilità e le pratiche che concretamente vengono utilizzate dai brand di moda. Troppo spesso l’attenzione è puntata solo su come vengono prodotti i beni in quanto tali e poi ci si dimentica proprio del packaging. Ma il 39% dei partecipanti allo studio ha affermato che i nuovi acquisti di abbigliamento, scarpe e accessori sono influenzati dall’impatto che hanno sull’ambiente dal punto di vista dei materiali, dei processi industriali e dell’imballaggio.

Passando dall’Italia all’Inghilterra troviamo il sondaggio sull’unboxing condotto da Macfarlane Packaging sui consumatori britannici. I 600 partecipanti hanno condiviso le loro esperienze di apertura dei pacchi consegnati in seguito ad acquisti avvenuti online. Anche in questo caso a farla da padrone c’era il settore della moda, oltre a prodotti di bellezza, cibo ed elettrodomestici.

A conferma dell’aumento dei consumatori eco-consapevoli, ben il 97% dei partecipanti ha affermato di cercare sulla confezione e di seguire le indicazioni per lo smaltimento e il riciclaggio dell’imballaggio. Ma è emerso che in gran parte dei casi non c’era chiarezza, anzi mancavano le avvertenze relative e necessarie. Questo evidenzia il desiderio che si presti maggiore attenzione alla sostenibilità del packaging, oltre alla volontà degli utenti di avere informazioni utili per quanto riguarda lo smaltimento responsabile.

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the willingness of consumers to have useful information regarding responsible disposal.

Transparency is essential for improving the company’s image and the inclusion of references and information of the origin of the materials is a significant and competitive advantage. The widespread desire is to limit waste as much as possible and enter the perspective of a circular economy that affects as many areas and production sectors as possible. Consumers want to be aware of the recycling and sustainability policies adopted by companies and want to be an active part, with their choices, in this process of positive change.

The way people shop has changed, both for the way in which it occurs, and the attention paid to what they choose to buy and from whom. Both companies and brands must create new kinds of businesses to satisfy consumer’s requests, or green consumers, and to set an example that sustainable programs and processes are possible. It should be remembered that packaging is not just a wrapper but can also become a recognizable element capable of attracting consumers, influencing purchase choices, and communicating the values of the brand.

La trasparenza diventa un dato essenziale per il miglioramento dell’immagine aziendale e l’inserimento di riferimenti e informazioni sulla provenienza dei materiali risulta un notevole vantaggio competitivo. Il desiderio che si diffonde è quello di limitare il più possibile gli sprechi ed entrare nell’ottica di un’economia circolare che vada a colpire quanti più possibili ambiti e aree di produzione. I consumatori vogliono essere messi a conoscenza delle politiche di sostenibilità e riciclo presenti nelle aziende e desiderano essere parte attiva, con le loro scelte, di questo processo di cambiamento positivo.

Il modo di fare gli acquisti è cambiato sia dal punto di vista della modalità con cui avvengono sia per l’attenzione prestata a quello che si sceglie di acquistare e da chi.

Come lo shopping online è diventato in breve tempo la norma e non più l’eccezione, la stessa evoluzione pare stia avvenendo per quanto riguarda i prodotti sostenibili e green packaging. Le imprese e i brand devono diventare sempre più smart ed eco-sostenibili, creare nuovi modelli di business per soddisfare le rinnovate richieste dei nuovi consumatori, o green consumers, e dare l’esempio che programmi e processi sostenibili sono possibili. È bene ricordare che il packaging non è solo un involucro ma diventa anche un elemento riconoscibile in grado di attrarre i consumatori, influenzare le scelte di acquisto e comunicare i valori del brand.

The packaging that smells of MixCycling An alternative to plastic is possible. This is the flower-scented bioplastic that comes from the processing of lavender and chamomile. Chamomile waste, which comes from the production of the infusion, and lavender, residue from the distillation of the essential oil, become the ingredients for the packaging. The intuition of Gianni and Amerigo Tagliapietra is to obtain ecological material from circular production to offer packages that are pleasing to the eye, touch and smell that encourage the consumer to reuse them once the product inside is finished. Mixcycling is always looking for new fibers with which to create unique bio-compounds with a low environmental impact.

Il packaging che profuma di MixCycling

L’alternativa alla plastica è possibile. Si tratta della bioplastica al profumo di fiori che nasce dalla lavorazione di lavanda e camomilla. Gli scarti di camomilla, che arrivano dalla produzione dell’infuso, e la lavanda, residuo dalla distillazione dell’olio essenziale, diventano gli ingredienti per il materiale del packaging. L’intuizione di Gianni e Amerigo Tagliapietra è quella di ottenere materiale ecologico dalla produzione circolare per offrire confezioni piacevoli alla vista, al tatto e all’olfatto che invoglino il consumatore al riutilizzo una volta terminato il prodotto all’interno. Mixcycling è sempre alla ricerca di nuove fibre con cui realizzare biocomposti unici e a basso impatto ambientale.

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Finikem launches new water repellent products NEW FINIDRY LINE, HYDRO AND OLEOPHOBIC PRODUCTS FOR THE SKIN THAT DO NOT LEAVE FLUOROCARBON RESINS, READY TO USE AND WITHOUT LEAVING ANY RESIDUE. WATER-RESISTANT BECOMES 100% SAFE Finikem, a chemical company of Castelfranco di Sotti, launches some new products with revolutionary features for leather finishing. It is the FINIDRY line, products free from fluorocarbon resins and, therefore, also from all perfluorinated compounds such as PFOS, PFOAS and PFOX. The numerous tests, made first in laboratories and then directly in the tannery, have shown and highlighted a very high degree of water repellency.

FINIDRY line consists of four products, each of which is intended for different uses depending on the material to be treated and the final characteristics to be achieved. The common feature of all products is that they are metal free, ready to use and ZDHC certified (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). Furthermore, each type can be used both on crust and on finished material, without running the risk of modifying the characteristics of the previous applications.

Here are the four types of products of the FINIDRY line explained in detail.

FINIDRY HYDRO: water repellent in organic solvent which, after spraying, does not cause any colour variation on the leather. Particularly suitable for “nappalan” finishing.

FINIDRY HYDRO-OIL: hydro and oil repellent organic solvent which, after application both on crust or nabuk leathers, gives a bright and full tone.

FINIDRY BIO HYDRO-OIL: hydro and oil repellent organic solvent obtained from biomass, used both on crust and nabuk leathers, gives brilliance and fullness.

FINIDRY HYDRO-OIL WATER: water-based hydro and oil repellent, particularly suitable for goat leathers intended for clothing, warm and silky to the touch.

All the products of the new FINIDRY line by Finikem do not leave residues.

Finikem lancia nuovi prodotti idrorepellenti NUOVA LINEA FINIDRY, PRODOTTI IDRO E OLEOFOBICI PER LA PELLE CHE NON LASCIANO RESINE FLUORO CARBONICHE, PRONTI ALL’USO E SENZA LASCIARE ALCUN RESIDUO. L’IDROREPELLENZA DIVENTA SICURA AL 100% Finikem, l’azienda chimica di Castelfranco di Sotto, lancia alcuni prodotti dalle caratteristiche rivoluzionarie per la rifinizione della pelle. Si tratta della linea FINIDRY, prodotti esenti da resine fluoro carboniche e, dunque, anche da tutti i composti perfluorati come PFOS, PFOAS e PFOX. Le numerose prove, eseguite prima in laboratorio e poi direttamente in conceria, hanno verificato ed evidenziato un grado di idrorepellenza molto elevato.

La linea FINIDRY è composta da quattro prodotti, ognuno dei quali è destinato a differenti utilizzi a seconda del materiale che si intende trattare e alle caratteristiche finali che si vogliono raggiungere. La peculiarità comune a tutti i prodotti è l’essere metal free, pronti all’uso e certificati ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). Inoltre, ogni tipologia può essere utilizzata sia su crust che su materiale finito, senza correre il rischio di modificare le caratteristiche delle precedenti applicazioni.

Nel dettaglio le quattro tipologie dei prodotti della linea FINIDRY. FINIDRY IDRO: idrorepellente in solvente organico che, dopo la spruzzatura, non apporta nessuna variazione di colorazione sul pellame. Particolarmente adatto per la rifinizione “nappalan”.

FINIDRY IDRO-OIL: idro e olio repellente in solvente organico che, dopo l'applicazione, utilizzato su pellami in crust o pellami nabuk, conferisce un tono brillante e pieno.

FINIDRY IDRO-OIL BIO: idro e olio repellente in solvente organico ricavato da biomasse, utilizzato su pellami in crust o nabuk, conferisce brillantezza e pienezza.

FINIDRY IDRO-OIL WATER: idro e olio repellente a base acqua, particolarmente indicato per pelli ovocaprine destinate ad abbigliamento, caldo e setoso al tatto.

Tutti i prodotti della nuova linea FINIDRY di Finikem non lasciano residui.

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EVENTS

Global Footwear Sustainability Summit 2021: the new challenges of the supply chain

Global Footwear Sustainability Summit 2021: le nuove sfide della supply chain

FROM SMART FACTORIES TO ECO-DESIGN: INNOVATION IS ALWAYS THE KEYSTONE FOR A MORE SUSTAINABLE FUTURE FOR THE ENTIRE FOOTWEAR SECTOR. SEVEN PILLARS OF THE INDUSTRY WERE TAKEN INTO CONSIDERATION: CHEMICALS, MATERIALS, PRODUCTION TECHNOLOGIES, PACKAGING & LOGISTICS, RETAIL, RECYCLING AND REUSE, GREEN FINANCE

DALLE FABBRICHE INTELLIGENTI ALL’ECODESIGN: L’INNOVAZIONE È SEMPRE LA CHIAVE DI VOLTA PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE PER L’INTERO SETTORE CALZATURIERO. SETTE I PILASTRI DELL'INDUSTRIA PRESI IN CONSIDERAZIONE: PRODOTTI CHIMICI, MATERIALI, TECNOLOGIE DI PRODUZIONE, IMBALLAGGIO & LOGISTICA, VENDITA AL DETTAGLIO, RICICLO E RIUTILIZZO, FINANZA GREEN

The digital format has in no way affected the level and quality of the Global Footwear Sustainability Summit’s interventions held on last 20 and 21 October, setting side by side scientists, academics, presidents of footwear associations from various countries of the world, as well as enlightened businessmen. The long awaited appointment of the GFSS, which since 2012 has become the main international reference point for discussing sustainability, an increasingly crucial issue in all areas of our life considering the new global objectives to reduce CO2 emissions and achieve climate neutrality by mid-century.

This year’s Summit on the sustainability of the footwear sector proposed four thematic sessions, each of which ended with a round table.

Il formato digitale non ha inficiato in alcun modo livello e qualità degli interventi del Global Footwear Sustainability Summit svoltosi il 20 e 21 ottobre scorsi mettendo a confronto scienziati, accademici, presidenti di associazioni calzaturiere di vari Paesi del mondo, oltre che imprenditori illuminati. Un appuntamento atteso, quello del GFSS, che dal 2012 si attesta come il principale punto di riferimento internazionale per discutere della sostenibilità, tema sempre più cruciale in tutti gli ambiti della nostra vita considerando i nuovi obiettivi mondiali per abbattere le emissioni di CO2 e raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo.

Il Summit sulla sostenibilità del comparto calzature di quest’anno ha proposto quattro sessioni tematiche, ciascuna delle quali culminata in una tavola rotonda.

GLOBAL TRENDS IN THE FOOTWEAR INDUSTRY Wong, co-founder and president of the GFSS, assisted by Candice Wang of PFI Fareast who co-organised the event - shone the spotlight on the developments of the sustainability sector in particular in Europe, Bangladesh, Taiwan and Vietnam.

There was talk of good practices and sustainable brands that use recycled materials to produce part of their footwear, a theme that also developing countries are looking at with growing interest.

Also Manfred Junkert, general manager of HDS, the German footwear association was among the speakers. He pointed out how, today, the focus of the European footwear industry has shifted on the compliance with ESG (Environmental, Social, Governance) requirements and the creation of a transparent supply chain, as required by a new German law which will come into force in 2023 and which will probably lead to a subsequent European law. A feared law, which will oblige companies to deal with risk management along the entire supply chain, checking that their suppliers respect social and environmental standards with a significant increase in the cost burden for companies.

GLOBAL TRENDS IN THE FOOTWEAR INDUSTRY La prima sessione è stata dedicata alle tendenze globali dell’industria calzaturiera - moderata da William Wong, co-fondatore e presidente del GFSS, coadiuvato da Candice Wang del PFI Fareast che ha co-organizzato l’evento - ha acceso i riflettori sugli sviluppi del settore in tema di sostenibilità in particolare in Europa, Bangladesh, Taiwan e Vietnam.

Si è parlato di good practices e di marchi sostenibili che utilizzano materiali riciclati per produrre parte delle loro calzature, un tema cui guardano con crescente interesse anche i Paesi in via di sviluppo.

Tra gli speakers anche Manfred Junkert, general manager di HDS, l’associazione calzaturiera tedesca, che ha fatto notare come il focus dell’industria calzaturiera europea, oggi, si sia spostato sulla compliance ai requisiti ESG (Environmental, Social, Governance) e sulla creazione di una catena di fornitura trasparente, come peraltro richiesto da una nuova legge tedesca che entrerà in vigore nel 2023 e che probabilmente farà da apripista ad una successiva legge europea. Una legge temuta, che obbligherà le aziende a occuparsi di risk management lungo tutta la filiera, controllando che i propri fornitori rispettino standard sociali e ambientali con un notevole aggravio di oneri a carico delle imprese.

Watch the GFSS sessions on the official website www.globalsustainabilityplatform.com Guarda le sessioni del GFSS sul sito ufficiale

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DIGITALIZATION AND INNOVATION ENHANCING SUSTAINABLE SUPPLY CHAINS The second session addressed the issue of how digitisation and innovation can help make supply chains more sustainable. We talked about the importance of implementing traceability systems, the only way to build a truly transparent supply chain, of fully automated intelligent factories that allow you to control data in real time, of 3D printing and other innovations, but also of production inspired by ethical principles and attention to animal welfare. All these are crucial issues, because the Covid 19 pandemic has made us understand the urgency to change our development models by demonstrating how human health is closely related to that of other living species and of the planet in general.

DIGITALIZATION AND INNOVATION ENHANCING SUSTAINABLE SUPPLY CHAINS La seconda sessione ha affrontato il tema di come la digitalizzazione e l’innovazione possano contribuire a rendere più sostenibili le catene di fornitura. Si è parlato dell’importanza di implementare sistemi di tracciabilità, unica via per costruire una supply chain realmente trasparente, di fabbriche intelligenti completamente automatizzate che consentono di controllare i dati in tempo reale, della stampa 3D e di altre innovazioni, ma anche di produzione ispirata a principi etici e di attenzione al benessere animale. Temi cruciali, anche questi, perché la pandemia da Covid 19 ha fatto comprendere l’urgenza di modificare i nostri modelli di sviluppo dimostrando come la salute umana sia strettamente correlata a quella delle altre specie viventi e del pianeta in generale.

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EVENTS

UPGRADING & ECO-INNOVATION In this third session was stressed the urgency of developing innovative technologies that can promote the reduction and recovery of waste from a circular economy perspective. An interesting example, in this sense, was the bio-reactor presented by FSH-Holding which, through a pyrolysis process, allows to separate chemical compounds from waste, extracting all the reusable raw materials, at the same time producing energy. Equally interesting is the testimony of Melanie Fuerch, Sustainability Project Manager of PFI Fareast, who illustrated the results of the RMP project which in 2020 saw the launch of the first footwear collection produced starting from the recycling of plastic bottles and in 2021 the creation of a fully traceable dedicated supply chain.

In the subsequent round table moderated by Matteo Pasca, CEO of Edizioni AF (editor of Arsutoria and Foto Shoe magazines), aspects related to the difficulty of reducing waste in this sector were examined in depth. Among the participants also Professor Edwin Koh, who stressed the importance of renewable energy and eco-design, or the need to design products already thinking about their end of life, since recycling waste is not an easy operation, especially when these are complex products such as footwear that also have up to 35 different components.

Many speakers pointed out that at the moment recycling waste in this sector is frequently uneconomic and unsustainable because it involves the consumption of large energy resources. More than recycling, in this case, the importance of re-use was emphasised, an activity capable of ensuring a second life to already circulating products.

Among the participants in the debate, also Luigi Grosso of Euro Brand Management, a German company that provides packaging and transport services to brands and shoe factories in the name of sustainability. Grosso explained what it means to be a B Corp. (Benefit Corporation), that is, companies that work for profit, but reinvest part of their earnings in sustainable and regenerative initiatives.

UPGRADING & ECO-INNOVATION In questa terza sessione è stata rimarcata l’urgenza di sviluppare tecnologie innovative che possano favorire la riduzione e il recupero degli scarti in un’ottica di economia circolare. Un esempio interessante, in questo senso, è stato il bio-reattore presentato da FSH-Holding che tramite un processo di pirolisi permette di separare i composti chimici dagli scarti, estraendo tutte le materie prime riutilizzabili e producendo energia al tempo stesso. Interessante anche la testimonianza di Melanie Fuerch, Sustainability Project Manager di PFI Fareast, che ha illustrato i risultati del progetto RMP che nel 2020 ha visto il lancio della prima collezione di calzature prodotte a partire dal riciclo di bottiglie di plastica e nel 2021 la creazione di una supply chain dedicata completamente tracciabile.

Nella successiva tavola rotonda moderata da Matteo Pasca, CEO di Edizioni AF (la casa editrice che pubblica la rivista Arsutoria e Foto Shoe) sono stati approfonditi gli aspetti legati alla difficoltà di ridurre gli scarti in questo settore. Tra i partecipanti anche il professor Edwin Koh, che ha sottolineato l’importanza dell’energia rinnovabile e dell’ecodesign, ovvero della necessità di progettare i prodotti già pensando al loro fine vita, poiché riciclare gli scarti non è un’operazione facile soprattutto quando si tratta di prodotti complessi come le calzature che contano anche fino a 35 componenti diversi.

Molti relatori hanno fatto notare come al momento riciclare gli scarti in questo settore sia spesso antieconomico e poco sostenibile perché comporta il consumo di grandi risorse di energia. Più che il riciclo, in questo caso, è stata sottolineato l’importanza del ri-uso, una pratica in grado di assicurare una seconda vita ai prodotti già in circolazione.

Tra i partecipanti al dibattito, anche Luigi Grosso di Euro Brand Management, società tedesca che fornisce servizi di packaging e trasporto all'insegna della sostenibilità a brand e calzaturifici. Grosso ha spiegato cosa significhi essere una B Corp.

(Benefit Corporation), ovvero aziende che lavorano per profitto, ma reinvestendo parte dei guadagni in iniziative sostenibili e rigenerative.

THE DIAGRAM REPRODUCES THE SUPPLY CHAIN FOR THE PRODUCTION OF RECYCLED PET FOOTWEAR PRESENTED BY PFI LO SCHEMA RIPRODUCE LA SUPPLY CHAIN DELLA PRODUZIONE DI CALZATURE IN PET RICICLATO PRESENTATA DA PFI

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SPEAKERS AND MODERATOR

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GFSS ATTENDEES BREAKDOWN - BY COUNTRY

GFSS ATTENDEES BREAKDOWN - BY SECTOR

FAST-CHANGING LEGAL FRAMEWORK The last session of the GFSS 2021 dealt with the complex and constantly evolving regulations affecting producers. But not all evil comes to harm, has been said: in some countries such as Holland, for example, laws have been adopted to sanction false sustainability claims and greenwashing in general, which produce unfair competition and undermine consumer confidence.

FAST-CHANGING LEGAL FRAMEWORK L’ultima sessione del GFSS 2021 ha trattato il tema della complessità delle normative in continua evoluzione che incombono sui produttori. Ma non tutto il male viene per nuocere, è stato detto: in alcuni paesi come l’Olanda, ad esempio, sono state varate leggi che sanzionano i falsi claim di sostenibilità e in generale il greenwashing che produce concorrenza sleale e mina la fiducia dei consumatori.

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NEWS

The Sustainability values of Industrie Chimiche Forestali SpA THE LOMBARD COMPANY HAS BEEN IMPLEMENTING MANY INITIATIVES FOR YEARS TO MINIMISE ITS ENVIRONMENTAL IMPACT AND TO POSITIVELY AFFECT THE AREA Already in 1998 ICF - Industrie Chimiche Forestali SpA joined the Responsible Care project, which at that time represented the most important Environmental Sustainability project at international level in the world of Chemistry. Guido Cami, President and CEO of Industrie Chimiche Forestali S.p.A. explains – “We have always wanted to be part of a ‘club of companies’ that behave in a virtuous manner. And to date, everything we did to improve the sustainability of the company and products, was made on a voluntary basis; also the preparation of the Sustainability Report”.

A cultural attitude that enables ICF to continue to imGUIDO CAMI prove its performance in every respect. For example, in December last year, the Italian group located in Marcallo con Casone (Milan) - leader in the production of adhesives for the footwear, leather goods, automotive and packaging sectors - started the Mobility project, as requested by the Italian government. It has drawn up an action plan, based on an internal survey on how its employees reach the workplace, accompanied by useful information and suggestions on how to improve infrastructures and services in the area.

“This does not revolutionise us. We started years ago focusing on creating a corporate culture increasingly attentive to sustainability.

Until some time ago all the adhesives we produced were solvent based. They represent just half of our offer today, while the rest is water based or solvent less.

We discharged the water into the consortium purifier, while today nothing comes out anymore and we clean the water thanks to our closed circuit.

We removed all the chimneys inside the company, replacing them with an afterburner which significantly helps us to reduce emissions.

As far as chemistry is concerned, we are obviously more than respectful of the European REACH regulation which, with good reason, forces us to comply with very stringent laws to protect the environment and consumers”.

In the world of Chemistry you can obviously not pretend to reach an absolute level of sustainability, but ICF does everything it can about it, like for example collaborating with suppliers, who increasingly make their bases with a percentage of recycled material in the field of non-woven fabrics.

Cami concludes: “For some time we have been pursuing an uninterrupted path of company and process certification, thanks to the dedicated work of 5 people who work on it full time.

And in 2020, despite all the difficulties of the case, we decided to also certify the products (GRS, FSC, OK-BIOBASED, OEKO-TEX). An LCA (Life Cycle Assessment) study was also carried out on the Fabrics line, which defines the consumption of resources (materials, water, energy) and the impacts on the surrounding environment in the various phases of the product’s life cycle, which will help us obtain the EPD® (Environmental Product Declaration) certification.

I valori di Sostenibilità di Industrie Chimiche Forestali SpA MOLTE LE INIZIATIVE CHE L’AZIENDA LOMBARDA HA MESSO IN CAMPO DA ANNI PER RIDURRE AL MINIMO IL PROPRIO IMPATTO AMBIENTALE E PER INCIDERE POSITIVAMENTE SUL TERRITORIO Già nel 1998 ICF – Industrie Chimiche Forestali SpA aderisce al progetto Responsible Care, che in quel momento rappresentava il più importante progetto di Sostenibilità Ambientale a livello internazionale nel mondo della Chimica. “Da sempre – spiega Guido Cami, Presidente e CEO di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. - ci teniamo a far parte di quel ‘club di aziende’ che si comportano in maniera virtuosa. E fino ad oggi tutto quello che abbiamo fatto per migliorare la sostenibilità dell’azienda e dei prodotti, lo abbiamo fatto su base volontaria; anche la stesura del Bilancio Di Sostenibilità”.

Un atteggiamento culturale che permette a ICF di continuare a migliorare le proprie performance sotto ogni aspetto. Per esempio, nel mese di dicembre dello scorso anno, il gruppo italiano di Marcallo con Casone (Milano) - leader nella produzione di adesivi per il settore calzaturiero, pellettiero, automotive e packaging – ha messo mano al progetto Mobility, come richiesto dal Governo italiano. Ha elaborato un piano azioni, sulla base di un'indagine interna relativa a come i propri dipendenti raggiungono il posto di lavoro, corredato di indicazioni e suggerimenti utili su come migliorare infrastrutture e servizi del territorio.

“Per noi non è una rivoluzione. Da anni siamo focalizzati sul creare al nostro interno una cultura aziendale attenta alle tematiche della sostenibilità.

Non per altro tempo fa tutti gli adesivi che producevamo erano a base solvente, mentre oggi rappresentano solo la metà della nostra offerta, il resto è a base acqua o solvent less.

Scaricavamo l'acqua nel depuratore consortile, mentre oggi nulla esce più verso l'esterno e bonifichiamo l'acqua grazie a un nostro circuito chiuso.

Abbiamo eliminato tutti i camini dall'azienda, sostituendoli con un post-combustore che aiuta notevolmente ad abbattere le emissioni.

Per quanto riguarda la Chimica siamo ovviamente più che rispettosi della regolamentazione REACH europea che, giustamente, ci costringe a rispettare leggi molto stringenti a tutela di ambiente e consumatori”. Certo nel mondo della Chimica non si può fingere di raggiungere un livello assoluto di sostenibilità, ma tutto quello che ICF può fare, come per esempio nel campo dei tessuti non tessuti collaborare con fornitori che sempre più realizzano le loro basi con una percentuale di materiale riciclato, viene fatto.

Conclude Cami: “Da tempo perseguiamo un cammino ininterrotto di certificazione dell’azienda e dei processi, grazie al lavoro dedicato di 5 persone che se ne occupano a tempo pieno.

E nel 2020, nonostante tutte le difficoltà del caso, abbiamo deciso di certificare anche i prodotti (GRS, FSC, OK-BIOBASED, OEKO-TEX). È stato, inoltre, effettuato uno studio LCA (Life Cycle Assessment) sulla linea Fabrics, che definisce il consumo di risorse (materiali, acqua, energia) e gli impatti sull’ambiente circostante nelle varie fasi del ciclo di vita del prodotto, che servirà per conseguire la certificazione EPD® (Environmental Product Declaration).”

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MARKET

The sustainability of shoes: FDRA Report 2021

La sostenibilità delle scarpe: FDRA Report 2021

FDRA, THE TRADE ASSOCIATION OF AMERICAN FOOTWEAR INDUSTRY, SHOWS THE RESULTS OF THE SURVEY CONDUCTED AMONG PROFESSIONALS OF THE FOOTWEAR SECTOR PROVIDING AN INSIGHT INTO THE PROGRESS AND REAL CHALLENGES THEY FACE IN TERMS OF SUSTAINABILITY

FDRA, L’ASSOCIAZIONE COMMERCIALE DELL’INDUSTRIA CALZATURIERA AMERICANA, MOSTRA I RISULTATI DI UN SONDAGGIO CONDOTTO FRA PROFESSIONISTI NEL SETTORE DELLE CALZATURE FORNENDO UNA VISIONE SUI PROGRESSI E SULLE SFIDE REALI CHE DEVONO AFFRONTARE IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ

For the third year in a row, FDRA conducted a survey involving the footwear industries and those who work there to understand what the opinions regarding the challenges of sustainability are. How is this topic accepted and faced within companies? Has it become part of the corporate culture? Are measures being implemented to keep the impact that production and materials have on the ecosystem under control? These are some of the questions that the survey results answered. The definitive solution has not yet been found to be able to adopt 100% sustainable behaviours, but progress is visible compared to the previous two years (2019 and 2020).

Furthermore, it is noted that the trend towards sustainability continues, and the effects are real and concrete.

Per il terzo anno di seguito, FDRA ha condotto un’indagine coinvolgendo le industrie calzaturiere e chi ci lavora per capire quali sono le opinioni rispetto alle sfide della sostenibilità. Come viene accolto e affrontato questo tema all’interno delle imprese? È entrato effettivamente a fare parte della cultura aziendale? Vengono attuate misure volte a tenere sotto controllo l’impatto che le produzioni e i materiali hanno sull’ecosistema? Queste sono alcune delle principali domande a cui i risultati del sondaggio hanno fornito una risposta. Non si è trovata ancora la soluzione definitiva per riuscire ad adottare comportamenti sostenibili al 100%, ma sono visibili dei progressi rispetto ai due anni precedenti (2019 e 2020). Inoltre, si nota che la tendenza verso la sostenibilità perdura e gli effetti sono reali e concreti.

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FDRA

There are still many challenges that the footwear industry must manage. From the creation of environmental sustainability strategies and programs up to alignment with marketing and communication. In short, a thing is to speak well about our company and spread the idea of being on the path towards ecological choices; another is to ensure that production processes truly respect what is said. A sustainability strategy, to be successful, must enter as an integral part of the corporate culture, shared with all workers, included in the declarations and in the mission, and that it is measured with effective parameters. Only in this way will it is possible to know if the choices made and implemented, really lead to innovation and changes in favour of the environment and human resources.

The report shows that in 2021, compared to the previous two years, there was an increase in companies that integrated financial analysis with ESG criteria, introducing them among their values and in corporate intentions. The acronym ESG, that means Environmental, Social & Governance, encloses a series of specific elements that are now taken into consideration to assess the overall sustainability of a company's investments. Refers to the environmental impact (natural resources, climate change, biodiversity), to the social (human rights, working conditions, equality) and governance sphere (diversity, remuneration, leadership policies). It is good to know that an investment is sustainable and responsible if it creates value not only for the investor and his business, but also for the entire society.

Rimangono ancora tante e varie le sfide che l’industria calzaturiera si trova a dover gestire. Vanno dalla creazione vera e propria di strategie e programmi di sostenibilità ambientale fino all’allineamento con il marketing e la comunicazione. Insomma, una cosa è parlare bene della propria azienda e diffondere l’idea che stia facendo un percorso virtuoso verso scelte ecologiche; un’altra è fare in modo che i processi produttivi rispettino davvero quanto si dice. Affinché una strategia di sostenibilità abbia davvero successo, è necessario che entri come parte integrante della cultura aziendale, che sia condivisa con tutti i lavoratori, che venga inserita nelle dichiarazioni e nella mission, e che venga misurata con parametri effettivi.

Solo in questo modo si potrà sapere se le scelte effettuate e messe in atto portano davvero all’innovazione e al cambiamento in favore dell’ambiente e delle risorse umane.

Dal rapporto emerge che nel 2021, rispetto ai due anni precedenti, sono aumentate le aziende che hanno integrato l’analisi finanziaria con i criteri ESG, introducendoli tra i loro valori e nelle dichiarazioni di intenti aziendali. L’acronimo ESG, che significa Environmental, Social & Governance, racchiude una serie di elementi specifici che oggi vengono presi in considerazione per valutare la sostenibilità complessiva degli investimenti di un’impresa. Fanno riferimento all’impatto ambientale (risorse naturali, cambiamento climatico, biodiversità), all’ambito sociale (diritti umani, condizioni di lavoro, attenzione all’uguaglianza) e alla sfera della goverSUSTAINABILITY 1 6 7

MARKET

The progress is visible but still a bit slow. The difficulties found while measuring work by shoe companies are caused by the dozens of materials used entering the production process. The footwear industries that are following the trend of monitoring emissions, materials, reduction of factory waste, recycling, use of energy and water are increasing. Interest is also growing towards the characteristics of the materials used and suppliers are increasingly asked for details on their origin and specificity. However, there is also a 17%, among the companies that took part in the survey, who do not track and pay no attention to any of this.

The main factor which can influence the progress of sustainability is the voice «cost», both in terms of production and, tools and resources. As seen in the survey, in fact, costs turn into constraints, because tight budgets make investments in sustainability even more difficult for many companies. Two other variables that could slow down innovation and attention to environmental impact are the lack of knowledge and know-how, in addition to the lack of priority when talking about leadership. But these two factors are improving more and more, year after year and we can see how well-being for the environment and for workers are climbing the pyramid of corporate interests.

It is necessary to insist on changing the footwear industry mentality and on the fact that if sustainability efforts are made correctly, they do not result as cost burdens. Rather, they are opportunities to revolutionize production by increasing efficiency, speed and keeping costs down. It is precisely the investment in sustainability that becomes an innovation factor that offers interesting ROIs.

In addition to data and graphics: let’s hear what shoe experts say The 2021 FDRA Report shows some answers from professionals in this sector to the question: In which area do you think the footwear industry should face the problem of sustainability most?

«The ability to think differently» «The lack of tools to determine the impact of current and recycled materials» «The lack of a global standard for sustainable footwear» «Processes that allow effective recycling» «Collaborate on sustainable initiatives to break down barriers and costs» «Real knowledge of sustainable materials and how to use them» «Employee training and the definition of common objectives» «Being able to fill the gap between long-term benefits and immediate obstacles» «Understanding what makes current practices unsustainable and figuring out how to make them sustainable» «Sometimes there is a lack of support and vision from management» «Knowing and implementing new materials and understanding if they are an additional cost for the consumer» «Understanding how to work together to rethink production processes»

1 6 8 SUSTAINABILITY

nance (politiche di diversità, remunerazione, leadership). È bene sapere che un investimento risulta sostenibile e responsabile se crea valore non solo per l’investitore e il suo business, ma anche per la società nel suo complesso.

Il progresso in questo senso è visibile, ma ancora un po’ lento. Le difficoltà incontrate nel lavoro di misurazione dalle aziende produttrici di scarpe sono causate dalle decine di materiali utilizzati che entrano nel processo di produzione. Sono in aumento le industrie calzaturiere che stanno seguendo la tendenza al monitoraggio delle emissioni, dei materiali, della riduzione degli scarti di fabbrica, del riciclo, dell’utilizzo di energia e acqua. Cresce anche l’interesse rispetto alle caratteristiche dei materiali utilizzati e vengono sempre più spesso chiesti ai fornitori i dettagli su provenienza e specificità. Tuttavia, c’è anche un 17%, tra le aziende che hanno preso parte al sondaggio, che non tiene traccia e non presta attenzione a niente di tutto questo.

Il maggiore fattore che influisce sul progresso della sostenibilità è la voce «costo», sia in termini di produzione che di strumenti e risorse. Come si vede anche nell’indagine, infatti, sono proprio i costi che si trasformano in vincoli, perché i budget ristretti rendono ancora più difficili gli investimenti in sostenibilità per molte aziende. Altre due variabili che potrebbero rallentare l’innovazione e l’attenzione all’impatto ambientale sono la scarsità di conoscenza e di know-how, oltre alla mancanza di priorità dell’argomento a livello di leadership. Ma questi due fattori stanno migliorando sempre più di anno in anno e si vede come il benessere per l’ambiente e per i lavoratori stiano scalando la piramide degli interessi aziendali. È necessario insistere su un cambio di mentalità dell’industria calzaturiera e sul fatto che se gli sforzi in sostenibilità vengono fatti correttamente non risultano come oneri di costo. Sono piuttosto opportunità per rivoluzionare la produzione aumentando efficienza, velocità e mantenendo anche i costi più bassi. È proprio l’investimento in sostenibilità a diventare un fattore di innovazione che offre ROI interessanti.

Oltre a dati e grafici: la parola ai professionisti delle scarpe Il Report 2021 FDRA riporta alcune delle risposte dei professionisti del settore alla domanda: In quale area pensi che l’industria calzaturiera debba maggiormente affrontare il problema della sostenibilità?

«L’abilità di pensare in maniera differente» «Mancanza di strumenti per determinare l’impatto dei materiali attuali e quello dei materiali riciclati» «Mancanza di uno standard globale per le calzature sostenibili» «Processi che permettano un effettivo riciclo» «Collaborare su iniziative sostenibili per abbattere le barriere all’ingresso e i costi» «Reale conoscenza dei materiali sostenibili e come utilizzarli» «L’educazione dei dipendenti e la definizione di obiettivi comuni» «Riuscire a colmare il divario tra i benefici a lungo termine e gli ostacoli immediati» «Capire che cosa rende insostenibili le pratiche attuali e fare chiarezza su come renderle sostenibili» «A volte manca il supporto e la visione da parte del management» «Conoscere e implementare nuovi materiali e capire se valgono per il consumatore un costo aggiuntivo» «Capire come lavorare insieme per ripensare i processi produttivi»

NEWS

The battle of leather for sustainability UNIC CLAIMS LEATHER'S LONG-TERM SUSTAINABILITY AND ITS DECADES-LONG DEDICATION TO PROMOTING THE ITALIAN TANNING INDUSTRY'S AND PRODUCTS' QUALITY The Italian tannery business is still in a state of flux when it comes to sustainability.

Many businesses have restructured internally taking advantage of the pandemic's closures.

During the annual assembly of Italian tanneries, UNIC president Fabrizio Nuti said, "Processes and products have been reinvented, energy and raw material savings have been implemented, as well as the reduction of scraps and trash."

The goal is to improve what already exists in order to advance toward a worldwide ecological transformation, which will require the participation of institutions and foreign organizations. In Italy, significant investments have FABRIZIO NUTI, PRESIDENT been made in the pursuit of a fully circuUNIC – ITALIAN TANNERIES lar sustainability. Many projects are being born, and individual companies are making strategic decisions to continue the fight for sustainability. "Companies are adopting real revolutions in manufacturing processes, such as reducing water use and increasing the use of renewable energy through co-generation or green energy supply. In addition, the importance of digitization and automation in the tanning industry is being recognized. Last but not least, enterprises are improving the application of innovative formulas to assist metal-free tanning", adds Fulvia Bacchi, UNIC's Director.

Leather competes with all those materials that are considered innovative, organic, leather free and that are promoted as superior in terms of sustainability. During the UNIC Assembly, Nuti also presents research from the German FILK Institute, which has investigated these new materials, examining eight goods that claim to be more sustainable and perform better than leather. The study showed how the need for substantial amounts of synthetic components compromises the eco-sustainability of these materials. So, how can they be more sustainable than leather, which is part of a circular economy that recovers the inevitable waste from the food industry?

As reported in the Leather Manifesto for COP26 "natural fibres such as leather, cotton, wool, silk, hemp, etc., if produced correctly, are natural materials that will biodegrade, limiting pollution from microplastics. The latter are rather associated with synthetic materials used as substitutes".

UNIC's response to the outrages of Stella McCartney who broke into COP26 asking to sign a petition to end the use of leather and fur in fashion was also based on these concepts. To avoid feeding a message that just tries to inflate media attention, it is important to pay attention to the requests and assertions regarding sustainability. According to UNIC, in fact, the problem of sustainability is real and for this reason it should not be emphasized just to make the news. It must be faced as a shared commitment by proposing information and training courses that lead to genuine awareness.

La lotta della pelle per la sostenibilità UNIC RIVENDICA LA SOSTENIBILITÀ DELLA PELLE E IL PROPRIO IMPEGNO, CHE DURA DA ANNI, PER PROMUOVERE L’ECCELLENZA ITALIANA DELL’INDUSTRIA CONCIARIA E DEI SUOI PRODOTTI Continua ad esserci fermento nell’industria della conceria italiana sul tema della sostenibilità. Molte aziende hanno approfittato delle chiusure dovute alla pandemia per ristrutturarsi internamente. “Sono stati innovati i processi e i prodotti, introdotti risparmi di energia, di materie prime, la riduzione degli scarti e dei rifiuti” dice Fabrizio Nuti, Presidente UNIC durante l’Assemblea annuale delle concerie italiane.

L’obiettivo è valorizzare ciò che esiste per promuovere un miglioramento complessivo in cui devono essere coinvolte anche le istituzioni e le realtà estere, per andare verso una transizione ecologica globale. In Italia sono stati fatti investimenti importanti per la ricerca di una sostenibilità completamente circolare. Tanti progetti stanno nascendo e sono diverse le scelte strategiche che vengono prese dalle singole aziende per portare avanti la lotta per la sostenibilità. “Le aziende stanno mettendo in atto vere e proprie rivoluzioni nei processi produttivi, con la riduzione dell’utilizzo dell’acqua e l’impiego di energie rinnovabili attraverso la co-generazione o la fornitura di energia green. In più si fa strada l’attenzione alla digitalizzazione e all’automazione che stanno cambiando sensibilmente il mondo della concia. Non da ultimo, l’uso di nuove ricette a supporto della concia metal free, che le aziende stanno perfezionando”, afferma Fulvia Bacchi, Direttrice di UNIC. La pelle si trova a concorrere con tutti quei materiali considerati innovativi, biologici, leather free che vengono promossi come superiori quando si tratta di sostenibilità. Sempre durante l’Assemblea UNIC, Nuti presenta una ricerca dell’Istituto tedesco FILK che ha studiato questi nuovi materiali, passando sotto la lente di ingrandimento otto prodotti che rivendicano la sostenibilità e prestazioni migliori rispetto alla pelle.

Lo studio ha messo in risalto come l’eco-sostenibilità di questi materiali sia compromessa dalla necessità di utilizzare ingenti quantità di componenti sintetici. Quindi, come possono essere più sostenibili della pelle che è parte di un’economia circolare che recupera gli inevitabili scarti dell’industria alimentare?

Come riportato sul Leather Manifesto per COP26 “le fibre naturali come pelle, cotone, lana, seta, canapa, ecc., se prodotte correttamente, sono materiali naturali che si biodegraderanno limitando l’inquinamento da microplastiche. Queste ultime sono associate piuttosto ai materiali sintetici usati come sostituti”.

Su questi concetti si è basata anche la risposta di UNIC agli oltraggi di Stella McCartney che ha fatto irruzione durante COP26 chiedendo di firmare una petizione per porre fine all’uso di pelle e pellicce nella moda. È necessario stare attenti alle richieste e alle pretese riguardo alla sostenibilità per non rischiare di alimentare una comunicazione che punta solo a gonfiare l’attenzione mediatica. Secondo UNIC, infatti, il problema della sostenibilità è reale e proprio per questo non dovrebbe essere enfatizzato solo per fare notizia. Deve essere affrontato come un impegno condiviso proponendo percorsi di informazione e formazione che portino ad una sincera consapevolezza.

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OPINIONS

Sustainability: how can ‘green washing’ be avoided?

CLAUDIO MARENZI (HERNO), JACOPO SCHETTINI GHERARDINI (STANDARD ETHICS) AND MICHAEL BURKE (LUIS VUITTON) TACKLE THE THEME THAT IS MORE RELEVANT TODAY THAN EVER BEFORE, BUT ALSO CONTROVERSIAL, THAT OF SUSTAINABILITY AND HOW IT MUST START FROM THE INDUSTRY AND BY SHARING THE RELATIVE COSTS ALONG THE FASHION SUPPLY CHAIN WITH RECIPROCITY OCCURRING ON A GLOBAL LEVEL

During the ‘Milano Fashion Global Summit 2021’, Claudio Marenzi- President and CEO of Herno- and Jacopo Schettini Gherardini – Executive Director of the Standard Ethics Research Office (the only international rating agency dedicated to sustainability) – took a look at the multiple interpretations and difficulties associated with a theme that is more relevant than ever before: sustainability.

To the Summit, Marenzi brought not only his experience as a businessman and institutional figure, since his roles have included President of SMI, President of Confindustria Moda, as well as current President of Pitti Immagine, but also his experience as an advocate of sustainability. The President of Herno, in fact, was one of the first to talk about sustainability in Italy, when in our country words like ‘Environmental, social and governance’ (ESG) were relatively unknown, and already in 2010, Herno’s productive sites were self-sufficient in terms of energy with zero impact, while in 2014, the company had begun mapping the carbon footprint of its clothing with PEF (Product Environmental Footprint).

However, Marenzi confirms that what we have witnessed over the last decade is a ‘pathway’ towards the ideal of sustainability, more than a tout court turning point. This is because sustainability cannot be anything but a continuous and gradual process, which starts from the industry, even before marketing does: sustainability can’t help but start at the beginning of the productive process, from the chemicals, from the possibility of having sustainable yarns and fabrics in terms of biodegradability and recyclability. In this sense, there is a temporal

1 7 0 SUSTAINABILITY

displacement between the storytelling and marketing of sustainability and the medium to long times typical of industrial processes needed for transforming sustainability into a concrete reality, even if it is true that Italy is one of the most advanced countries currently going down this pathway.

Sustainability is ‘cool’ “If up until a decade ago it was considered ‘cool’ to be sitting on a 12-cylinder engine, today it is much ‘cooler’ to drive 700 horsepower, which however is electrically powered and silent”: this statement of Marenzi sums up how sustainability today is a topic that is deeply felt and popular also with the general public. In terms of fashion apparel, it’s important to remember that if it is true that the sector is the second most polluting worldwide, it is also true that it is constantly exposed to public opinion. This ‘being under the spotlight’ has led the fashion industry, more than any other, to reply to the new needs of consumers above all through pure marketing operations that offer ‘green’ products, thereby exposing themselves to the risk of ‘green washing’. Moreover, as underlined by Schettini, the fashion textile industry is rather complex, because it is made up by a very long supply chain that is extremely diversified from one company to the next, presenting difficult challenges in terms of governance.

The world of fashion, however, is gradually aligning itself with ESG guidelines and, according to Schettini, it is capable of facing these new challenges in a way that is more original and innovative than others.

GREENWASHING

Sostenibilità: come evitare il ‘greenwashing’?

CLAUDIO MARENZI (HERNO), JACOPO SCHETTINI GHERARDINI (STANDARD ETHICS) E MICHAEL BURKE (LUIS VUITTON) AFFRONTANO IL TEMA OGGI PIÙ CHE MAI ATTUALE, MA ANCHE CONTROVERSO, DELLA SOSTENIBILITÀ E DI COME QUESTA NON POSSA CHE PARTIRE DALL’INDUSTRIA E DALLA CONDIVISIONE DEI COSTI ALL’INTERNO DELLA FILIERA MODA E, IN AMBITO GLOBALE, DALLA RECIPROCITÀ silenziosa”: questa citazione di Nell’ambito del ‘Milano Fashion Global Marenzi sintetizza come oggi la Summit 2021’, Claudio Marenzi - Presostenibilità sia un argomento sidente e Amministratore Delegato sentito e di tendenza anche presdi Herno - e Jacopo Schettini Gherarso il largo pubblico. E parlando dini - Direttore dell’Ufficio Ricerca di moda-abbigliamento, bisogna di Standard Ethics (unica agenzia di considerare che, se è vero che rating internazionale dedicata alla soil settore è il secondo più inquistenibilità) - hanno affrontato insieme nante al mondo, è anche vero le molteplici sfumature e ombre di un che l’esposizione al giudizio del tema quanto mai attuale e sentito: la consumatore è costante. Questo sostenibilità. ‘essere sotto i riflettori’ ha portaMarenzi ha riportato la sua esperienza CLAUDIO MARENZI MICHAEL BURKE JACOPO SCHETTINI to il comparto moda, più di altri, di uomo di azienda e di uomo di istituPRESIDENTE E CEO GHERARDINI AMMINISTRATORE DI LOUIS VUITTON DIRETTORE a rispondere ai nuovi bisogni del zioni, essendo stato presidente di SMI, DELEGATO DELL’UFFICIO RICERCA consumatore di prodotti ‘green’ presidente di Confindustria Moda e atDI HERNO DI STANDARD ETHICS soprattutto attraverso pure opetuale presidente di Pitti Immagine, ma razioni di marketing, esponendoanche di uomo di sostenibilità. Il presi al cosiddetto ‘greenwashing’. sidente di Herno, infatti, è stato uno Inoltre, come sottolinea Schettini, il settore moda-tessile è piuttosto comdei primi a parlare di sostenibilità in Italia, quando nel nostro Paese parole plesso, perché prevede una filiera molto lunga, è molto diversificato da come ‘Environmental, social and governance’ (ESG) erano ancora pressoché azienda ad azienda, e presenta sfide importanti in termini di governance. Il sconosciute, e già nel 2010 i siti produttivi di Herno sono stati resi autosuffimondo della moda, però, si sta via via allineando alle sfide ESG e, secondo cienti in termini energetici e a impatto zero, mentre a partire dal 2014 l’azienSchettini, è in grado di affrontare queste nuove sfide in modo più originale da ha intrapreso la mappatura dell’impronta ambientale dei capi con il PEF e innovativo di altri.

(Product Environmental Footprint).

Differenza tra sostenibilità e greenwashing – esempio Luis Vuitton E, tuttavia, Marenzi afferma che ciò a cui abbiamo assistito in questi dieci Ogni azienda deve impegnarsi affinché la sostenibilità dichiarata non sia anni è un ‘percorso’ verso l’ideale di sostenibilità, più che una svolta tout solo di facciata o un fatto di pubbliche relazioni. Se l’intenzione è quella court. Questo perché la sostenibilità non può che essere un processo prodi arrivare ad un cambiamento duraturo e di impatto sono necessari sforzi gressivo e graduale, che parte dall’industria, prima ancora che dal marketing: concreti, anche se risultano difficili e lunghi. “La sostenibilità non è (ancola sostenibilità non può che avere inizio a monte del processo produttivo, ra) la prima cosa che i consumatori chiedono, ma la coerenza e gli obiettivi dalla chimica, dalla possibilità di disporre di filati e tessuti sostenibili in del marchio diventano motivo di fiducia e di fedeltà”, afferma Michael Burtermini di biodegradabilità e riciclabilità. In questo senso c’è, quindi, uno ke, CEO di Louis Vuitton. L’azienda si impegna per la riduzione della plastisfasamento temporale tra narrazione e marketing a tema di sostenibilità, e la ca, nel riciclo dei materiali, nell’energia rinnovabile e nella progettazione necessità di tempi medio-lunghi tipica dei processi industriali, necessari per dei prodotti tenendo conto del loro ciclo di vita. Ma questo non può essere trasformare la sostenibilità in realtà concreta, nonostante l’Italia sia senza fatto separatamente dalle singole aziende, bisogna arrivare ad avere metodi dubbio tra i Paesi più avanzati in questo percorso. condivisi per misurare il grado di sostenibilità, monitorare i progressi e La sostenibilità è ‘cool’ gli sforzi necessari per raggiungerla. Inoltre, Burke condanna le consegne Se fino ad un decennio fa era considerato ‘figo’ essere seduti su una 12 veloci che definisce addirittura “un disastro per l’ambiente”. I laboratori di cilindri, oggi è più ‘cool’ guidare una 700 cavalli, che però è elettrica e

SUSTAINABILITY 1 7 1

GREENWASHING

The difference between sustainability and greenwashing – Louis Vuitton’s example Every company must strive to ensure that its stated sustainability is not only a facade or just a public relations trick. If the intention is to achieve lasting and impactful change, concrete efforts are required even if they are tough and long. “Sustainability isn't (yet) the first thing consumers ask for, but consistency and brand goals become a source of trust and loyalty,” says Michael Burke, CEO of Luis Vuitton. The company is focused on reducing plastic use, recycling materials, using renewable energy, and designing goods taking care about their life cycle. However, this cannot be handled independently by individual organizations; it is necessary to share mechanisms for measuring the degree of sustainability, monitoring progresses and the activities required to achieve it. In addition, Burke criticizes quick deliveries, calling them a "disaster for the environment." The workshops at Vuitton are set up so that the craftsmen may work on the required quantities of leather products. This is a concrete way to reduce waste and unsold goods.

There are no ‘free meals’ in the field of sustainability If sustainability today is without a doubt ‘cool’, then there is no doubt that it also has an economic cost associated with it: in fact, it requires investments in technologies and new materials, but also in productive processes for the manufacturing of the products themselves. It is however important, as underlined by Marenzi, that these costs do not end up being completely passed on to the end consumer, otherwise the risk is that of ending up in a situation similar to that of ‘organic’ food, which remains a niche market because of the excessively high cost of its products.

The extra expenses connected to sustainability should, instead, be ‘spread out’ over the entire supply chain, and this calls into cause also ‘ethical sustainability’ and the question of what a correct margin and correct profit is, because if businesses exclusively operate with the aim of achieving the greatest profit margin possible, the cost of sustainability cannot be completely offloaded onto the end customer. In fact, a correct EBITDA does not exist today for costs and improvements made in terms of sustainability.

The logic should instead, be that of reasoning in terms of a reduced margin for companies and investors, in favour of an enlargement of sustainable products in the market: this is one of the great challenges for the future.

Shared parameters and reciprocity The last, but not least important challenge in achieving concrete sustainability is connected to the presence of parameters that are accepted and shared by all, and reciprocity on a global level. As underlined by Marenzi, in Italy, and above all among SMEs there is the tendency to ‘do’, to put into action measures that aim to reduce the impact of mankind on the environment, without however following parameters and certifications that are recognized and shared, so as to align the corporate, financial and market part.

There is also a lack of a real reciprocity between the most advanced countries, which are increasingly influenced by strict pollution prevention regulations and environmental and public health protection policies, and countries – like those in Asia – where these regulations do not exist, allowing them to freely sell their products all over the world, while benefitting from unfair competition. It is in fact these countries that pass on the wrong message to consumers that it’s possible to produce sustainable products at a ‘low cost’, when instead, the cost of sustainability should be duly recognized and appropriately shared between all the players of the system.

1 7 2 SUSTAINABILITY

Vuitton sono stati organizzati in modo che gli artigiani lavorino sulle quantità richieste degli articoli in pelle. Questo è un modo concreto per ridurre gli sprechi e la merce invenduta.

Non ci sono ‘pasti gratis’ nel campo della sostenibilità Se la sostenibilità è oggi senza dubbio ‘cool’, non ci sono dubbi che abbia anche un costo economico: necessita, infatti, di investimenti in tecnologie, in nuovi materiali, ma anche in processi produttivi di realizzazione dei prodotti stessi. È importante, però, come sottolinea Marenzi, che questi costi non vengano scaricati completamente sul consumatore finale, per non rischiare di cadere in una situazione analoga a quella del food ‘bio’, che resta un mercato di nicchia a causa dei costi troppo alti. Il surplus di costo legato alla sostenibilità va invece ‘spalmato’ sull’intera filiera, e questo chiama in causa anche la ‘sostenibilità etica’ e il tema della giusta marginalità e del giusto guadagno, perché se le aziende perseguono esclusivamente la logica del maggior margine di profitto possibile, il costo della sostenibilità non può che scaricarsi completamente sul consumatore finale. Tanto più che non esiste a oggi un EBITDA (margine operativo lordo) corretto per i costi e i miglioramenti conseguiti in termini di sostenibilità. Bisognerebbe, invece, ragionare su una marginalità ridotta per aziende e investitori, a favore di un allargamento del mercato dei prodotti sostenibili: questa è una delle grandi sfide future.

Parametri condivisi e reciprocità L’ultima, ma non meno importante sfida alla sostenibilità sostanziale è legata alla presenza di parametri accettati e condivisi da tutti, e alla reciprocità a livello globale. Come sottolinea Marenzi, in Italia, e soprattutto nell’ambito delle PMI, si tende a ‘fare’, a mettere cioè in atto azioni che mirano a ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente, senza tuttavia seguire parametri e certificazioni riconosciuti e condivisi, così da allineare la parte aziendale, finanziaria e di mercato. Manca, inoltre, una reale reciprocità tra i Paesi più avanzati, sempre più condizionati da regolamentazioni severe sull’inquinamento e la tutela della salute e dell’ambiente, e Paesi - come quelli asiatici - dove queste regole non esistono, e che commercializzano liberamente i loro prodotti in tutto il mondo, godendo di fatto di una situazione di concorrenza sleale.

Tanto più che questi Paesi fanno passare al consumatore finale il messaggio – sbagliato – che si possono realizzare prodotti sostenibili in modo ‘economico’, quando invece il costo della sostenibilità andrebbe debitamente riconosciuto e opportunamente condiviso tra tutti gli attori del sistema.

NEWS

"The clothes you love live long" ORSOLA DE CASTRO, STYLIST AND CO-FOUNDER OF THE GLOBAL FASHION REVOLUTION MOVEMENT AND INTERNATIONALLY KNOWN WITHIN THE SUSTAINABLE FASHION SECTOR. IN HER FIRST BOOK, SHE TACKLES THE ISSUE OF AESTHETICS AND FASHION THAT IS BOTH WASTE-FREE AND LONG-LASTING Clothes' labels give information about the composition of the material, about washing and ironing methods. However, they do not say where the fabrics come from, how many hours it took to make them, or what impact the processes have on the environment. Perhaps, knowing that "we would think twice before throwing them away" or at least this is the author's point of view. In ‘I vestiti che ami vivono a lungo’ (The clothes you love live long), Orsola de Castro talks about a fashion that is in line with our personality, but also with the planet. The topic is re-use or renewing garments so that they can be worn for a long period before having to be replaced.

Nonetheless, you are a part of the fight for sustainability, and you may influence environmental and climate change development. The tendency to buy cheap garments that lead to a sudden change of the same, was fairly frequent in previous generations from an economic point of view.

Embracing a change of perspective, it is necessary to adopt behaviours that are also beneficial to the environment. In the book published by Corbaccio, the author teaches how to wash clothes according to the fabric and how to take care of the garments you no longer like. "By choosing what to wear, we can talk about our principles, demand positive changes and make sure that what makes us feel good is also a tool to make others feel good," suggests the author.

An extremely valid cultural approach that might be applied to the world of fashion accessories as well. Even in this context, it is possible to return to thinking about long-term care, repair, and reuse of our fashion items.

ORSOLA DE CASTRO, AUTHOR OF THE BOOK “I VESTITI CHE AMI VIVONO A LUNGO” ORSOLA DE CASTRO, AUTRICE DEL LIBRO “I VESTITI CHE AMI VIVONO A LUNGO”

“I vestiti che ami vivono a lungo” ORSOLA DE CASTRO, STILISTA E COFONDATRICE DEL MOVIMENTO GLOBALE FASHION REVOLUTION, È RICONOSCIUTA A LIVELLO INTERNAZIONALE NEL SETTORE DELLA MODA SOSTENIBILE. IN QUESTO SUO PRIMO LIBRO AFFRONTA IL TEMA DELL’ESTETICA E DELLA MODA SENZA SPRECHI, FATTA PER DURARE A LUNGO Le etichette dei vestiti danno informazioni sulla composizione del materiale, sulla modalità di lavaggio e di stiratura.

Però, non dicono da dove provengono i tessuti, quante ore sono state impiegate per confezionarli o che impatto hanno le lavorazioni sull’ambiente. Forse, sapendolo “ci si penserebbe due volte prima di buttarli via” o almeno questo è il punto di vista dell’autrice. Ne ‘I vestiti che ami vivono a lungo’, Orsola de Castro parla di una moda che sia in linea con la propria personalità, ma anche con il pianeta. Il tema affrontato è quello del ri-utilizzo, di rinnovare i capi per farli rivivere a lungo prima di comprarne di nuovi.

Anche così si partecipa alla battaglia della sostenibilità e si può fare la differenza sugli sviluppi dell’ambiente e del cambiamento climatico. La tendenza all’acquisto di capi a poco prezzo che portano ad un ricambio repentino degli stessi, ha avuto senso dal punto di vista economico per le passate generazioni. Accogliendo un cambio di prospettiva bisognerebbe adottare comportamenti che abbiano un senso positivo anche per l’ambiente.

Nel libro edito da Corbaccio, l’autrice insegna come lavare i vestiti in base al tessuto e come prendersi cura anche dei capi che non piacciono più. “Scegliendo cosa indossare possiamo parlare dei nostri principi, esigere un cambiamento positivo e assicurarci che quello che ci fa stare bene sia anche uno strumento per far stare bene gli altri”, suggerisce l’autrice.

Un approccio culturale estremamente valido, che potrebbe essere applicato anche al mondo degli accessori moda. Anche in questo contesto, infatti, è possibile tornare a ragionare in termini di cura a lungo termine dei propri oggetti moda, di riparazione e di riuso.

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