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ISSN 2531-9620
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ANTI-DEFORESTATION REGULATION: AIMING FOR POSTPONEMENT
The Italian tanners' association fears the consequences of the application of the regulation that would effectively prevent the arrival of bovine hides from non-EU countries. The risk is paralysis of the leather districts due to lack of raw materials
The tanning sector is threatened by the implementation of the European Anti-Deforestation Regulation set for 30 December 2024. If the regulation is not changed, European operators will no longer be able to import bovine hides from non-EU countries because it is unlikely that operators in those countries will be able to provide the necessary information to complete the 'due diligence' required by the regulation. UNIC-Concerie Italiane is moving to obtain at least a postponement because, as the president of the tanners Fabrizio Nuti states, “the entire fashion system could be faced with a risk of shortage and there is a risk of paralysis in the tanning districts”.
The Veneto Leather District conference In order to shed light on the subject, a conference entitled “Deforestation Regulation: the state of the art”, organised by the Veneto Leather District in collaboration with UNIC and under the patronage of Confindustria Vicenza-Sezione Concia, was held last 28 May at the Acque del Chiampo Spa
Conference Hall. It was a technical-informative meeting on the EU Regulation 1115/2023 - EUDR that saw a massive attendance of entrepreneurs and operators of the leather and fashion supply chain, including some representatives of wellknown brands, demonstrating the concern that this regulation has created in the entire supply chain.
After an introduction by Matteo Macilotti, director of the Distretto Veneto della Pelle, UNIC deputy director Luca Boltri gave a general overview of the regulation, focusing on the 'political' aspects of the issue, and then passed the floor to Giulia Martin, from UNIC's economic department, who instead clarified the technical aspects.
The positive news, the experts recalled, is that traceability will be required per batch and not per individual hide as initially planned. Accepting the request of the European tanners' association, Brussels has in fact clarified this aspect, which undoubtedly represents a first important step forward. Therefore, a necessary and opportune adjustment to a regulation that “sets itself objectives (those of combat-
UN MOMENTO DEL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL DISTRETTO VENETO DELLA PELLE IN COLLABORAZIONE CON UNIC
A MOMENT OF THE CONFERENCE ORGANISED BY THE VENETO LEATHER DISTRICT IN COLLABORATION WITH UNIC
ing deforestation) that tanners fully share” but that, at the same time, “threatens the leather sector because the current EUDR wording foresees the application of traceability tools that are not available in most of the countries from which bovine raw hides come”.
The tanners' association is now pointing to the postponement of the regulation's application as a minimum objective, but in fact disputes the inclusion of leather as a cause of deforestation because leather represents just 1% of the animal, which is bred and slaughtered for meat and not for leather, a by-product of slaughter. Therefore, “it is absurd that the tanning sector is heavily penalised despite the fact that it is not the cause of deforestation”.
Going into the substance of the text of the regulation, it stipulates that raw materials such as beef, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soya and wood and other derivatives, including cowhide, may be introduced into the EU provided they are not derived from deforested land and have been produced in compliance with the regulations of the country in which they are produced. To fulfil this duty, operators must implement an appropriate risk management and compliance assurance system. In the case of countries/regions assessed as low-risk by the EU Commission, simplified due diligence (requiring data collection on the origin/processing of the goods, without risk assessment and mitigation) is required. If the outcome of the due diligence is positive, operators will have to notify a centralised system with a declaration stating this conclusion. This declaration is indispensable for the clearance of goods. The requirements of the regulation apply to - operators: companies that first place the goods concerned on the EU market - traders: companies further down the supply chain.
“The Anti-Deforestation Regulation has objectives that tanners fully support, but the current wording requires the application of traceability tools that are not available in most of the countries from which bovine raw hides are sourced.”
US protests
According to the Financial Times, on 30 May the US government also formally asked the European Commission to postpone the Anti-Deforestation Regulation until a later date. "The regulation imposes unworkable requirements," the business newspaper reports. "These would unnecessarily restrict trade in products from low-risk countries with responsibly managed supply chains, such as the United States. We therefore urge the Commission to delay the implementation of the regulation and the subsequent application of sanctions until the substantial challenges have been addressed."
REGOLAMENTO ANTI-DEFORESTAZIONE: SI PUNTA AL RINVIO
L’associazione italiana dei conciatori teme le conseguenze dell’applicazione della norma che di fatto impedirebbe l’arrivo delle pelli bovine dai Paesi extra-Ue. Il rischio è la paralisi dei distretti conciari per mancanza di materia prima
Sul settore conciario incombe la minaccia dell’applicazione del Regolamento europeo anti-deforestazione fissata per il 30 dicembre 2024 per le aziende più grandi e il 30 giugno 2025 per le PMI. Se la norma non cambierà, gli operatori europei non potranno più importare pelli bovine dai Paesi extra-Ue perché difficilmente gli operatori di quei paesi saranno in grado di fornirci le informazioni necessarie a compilare le ‘due diligence’ richieste dalla norma. UNIC-Concerie Italiane si sta muovendo per ottenere almeno un rinvio perché, come dichiara il presidente dei conciatori Fabrizio Nuti, “l’intero sistema moda si potrebbe trovare di fronte a un rischio di shortage e nei distretti conciari si rischia la paralisi”.
Per fare chiarezza sull’argomento si è tenuto lo scorso 28 maggio, presso la Sala Convegni di Acque del Chiampo Spa, il convegno intitolato “Regolamento Deforestazione: lo stato dell’arte”, organizzato dal Distretto Veneto della Pelle in collaborazione con UNIC e con il patrocinio di Confindustria Vicenza-Sezione Concia. Si è trattato di un incontro di carattere tecnico-informativo sul Regolamento UE 1115/2023 – EUDR che ha visto una massiccia presenza di imprenditori e operatori della filiera della pelle e della moda, tra cui anche alcuni rappresentanti di noti brand, a dimostrazione della preoccupazione che questa norma ha creato nell’intera filiera.
Dopo l’introduzione del direttore del Distretto Veneto della Pelle Matteo Macilotti, è intervenuto il vicedirettore UNIC Luca Boltri che ha fornito un inquadramento generale della norma, focalizzandosi sugli aspetti ‘politici’ della questione, per poi passare la parola a Giulia Martin, del servizio economico UNIC, che ha invece chiarito gli aspetti tecnici. La notizia positiva - è stato ricordato dagli esperti - è che la tracciabilità sarà richiesta per lotti e non per singola pelle come inizialmente previsto. Accogliendo la richiesta dell’associazione dei conciatori europei, Bruxelles ha infatti chiarito questo aspetto che senza dubbio rappresenta un primo importante progresso. Dunque, un adeguamento necessario e opportuno a una normativa che “si pone obiettivi (quelli di combattere da deforestazione) che i conciatori condividono pienamente” ma che, allo stesso tempo, “minaccia il
“Il Regolamento Anti-Deforestazione si pone obiettivi che i conciatori condividono pienamente ma l’attuale formulazione prevede l’applicazione di strumenti di tracciabilità che non sono disponibili nella maggior parte dei Paesi da cui provengono le pelli grezze bovine.”
settore della pelle poiché l’attuale formulazione di EUDR prevede l’applicazione di strumenti di tracciabilità che non sono disponibili nella maggior parte dei Paesi da cui provengono le pelli grezze bovine”.
L’associazione dei conciatori punta ora al rinvio dell’applicazione del regolamento come obiettivo minimo, ma in realtà contesta l’inserimento della pelle tra le cause della deforestazione perché la pelle rappresenta appena l’1% dell’animale, allevato e abbattuto per la carne e non per la pelle, sottoprodotto della macellazione. Quindi “è assurdo che il settore delle concerie venga penalizzato pesantemente malgrado non sia la causa della deforestazione”. Entrando nel merito del testo del regolamento, esso prevede che per materie prime come le carni bovine, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno ed altri derivati, e tra questi la pelle bovina, possano essere introdotte in Unione Europa a condizione che non derivino da terreni disboscati
e che siano state realizzate nel rispetto delle normative del Paese in cui vengono prodotte. Per adempiere a questo dovere, gli operatori devono implementare un adeguato sistema di gestione dei rischi e di garanzia di conformità. Nel caso di Paesi/regioni valutati a basso rischio dalla Commissione UE, è prevista una due diligence semplificata (che richiede raccolta dati sull’origine/provenienza dei beni, senza valuta zione e mitigazione del rischio). Se l’esito della due diligence è positivo, gli operatori dovranno notificare ad un sistema centralizzato un’apposita dichiarazione che attesti tale conclusione. Tale dichiarazione, peraltro, è indispensabile per lo sdoganamento dei beni. I requisiti del regolamento si applicano a:
- operatori: aziende che per prime immettono i prodotti interessati sul mercato UE
- commercianti: aziende che si trovano più avanti nella catena di approvvigionamento.
Le proteste degli USA
Secondo quanto rivelato dal Financial Times, lo scorso 30 maggio anche il governo degli Stati Uniti ha chiesto formalmente alla Commissione Europea di rimandare a data da destinarsi il Regolamento Anti-Deforestazione. “Il regolamento impone requisiti impraticabili – riporta il quotidiano economico –. Questi limiterebbero inutilmente il commercio di prodotti provenienti da Paesi a basso rischio che hanno catene di approvvigionamento gestite in modo responsabile, come gli Stati Uniti. Esortiamo pertanto la Commissione a ritardare l’attuazione del regolamento e la conseguente applicazione delle sanzioni fino a quando non saranno state affrontate le sfide sostanziali”.
IULTCS, TWO ITALIANS AMONG NEW COMMISSION PRESIDENTS
The International Union of Leather Technologists and Chemists Societies has announced the new appointments
IULTCS, the organisation that brings together leather chemists worldwide, has announced the appointment of four new Commission Presidents, two of whom are Italian. “Each Chairperson was selected due to their dedication, leadership, and vision for the IULTCS organization. As Commission Chairs, they will play a crucial part in shaping the future initiatives, fostering collaborations, and driving positive change for IULTCS”.
The new IUC (Chemicals) Commission Chair is Tiziana Gambicorti. Tiziana works as the Standardisation and Sustainability Manager at Biokimica SpA – Italy. In the roles she is responsible for the chemical analysis laboratory and project leader for “Measuring sustainability” of the company’s products, to improve environmental performance.
The new IUE (Environmental) Commission Chair is Daniele Bacchi. Daniele is the Environmental Division Manager at Italprogetti. He is responsible for the company’s general plant design, supervision of equipment construction, installation and startup projects, coordination of commercial activities and research and development.
The new IUS (Sustainability) Commission Chair is Kim A. de Sena. Kim is the Sustainability Director for JBS SA. He is responsible for the sustainability department of the company's Leather Business Division. Among the main activities are the strategic planning, management of Life Cycle Assessments of materials, traceability and chain transparency projects
The new IUR (Research) Commission Chair is Dr. Volker Rabe. Dr. Volker is the head of wet end research and development for TFL Deutschland GmbH, in Leverkusen, Germany.
IULTCS, DUE ITALIANI FRA I NUOVI PRESIDENTI
DI COMMISSIONE
L’Unione internazionale delle associazioni dei chimici del cuoio ha annunciato le nuove nomine
IULTCS, l’organizzazione che riunisce i chimici del cuoio a livello mondiale, ha annunciato la nomina di quattro nuovi presidenti di Commissione, di cui due sono italiani. “Ciascun presidente è stato selezionato per la sua dedizione,
leadership e visione dell'organizzazione IULTCS. In qualità di presidenti di commissione, essi svolgeranno un ruolo cruciale nel dare forma alle iniziative future, nel promuovere le collaborazioni e nel guidare il cambiamento positivo per la IULTCS” si legge nel comunicato.
Il nuovo presidente della Commissione IUC (Prodotti chimici) è Tiziana Gambicorti. Tiziana lavora come responsabile della standardizzazione e della sostenibilità presso Biokimica SpA - Italia. In questo ruolo è responsabile del laboratorio di analisi chimiche e responsabile del progetto "Misurare la sostenibilità" dei prodotti dell'azienda, per migliorare le prestazioni ambientali.
Il nuovo presidente della Commissione IUE (Ambiente) è Daniele Bacchi. Daniele è il responsabile della divisione ambientale di Italprogetti. È responsabile della progettazione generale degli impianti dell'azienda, della supervisione dei progetti di costruzione, installazione e avviamento delle apparecchiature, del coordinamento delle attività commerciali e della ricerca e sviluppo.
Il nuovo presidente della Commissione IUS (Sostenibilità) è Kim A. de Sena. Kim è il direttore della sostenibilità di JBS SA. È responsabile del dipartimento di sostenibilità della divisione Leather Business dell'azienda. Tra le principali attività vi sono la pianificazione strategica, la gestione delle valutazioni del ciclo di vita dei materiali, la tracciabilità e i progetti di trasparenza della catena.
Il nuovo presidente della Commissione IUR (Ricerca) è il Dr. Volker Rabe. Volker è il responsabile della ricerca e dello sviluppo del wet end per TFL Deutschland GmbH, a Leverkusen, in Germania.
KIM A. DE SENA
VOLKER RABE
TIZIANA GAMBICORTI
DANIELE BACCHI
DETERMINATION OF BISPHENOLS,
ISO 21135:2024 PUBLISHED
Contribution of UNPAC Technical Commission
delegates crucial
ISO 21135:2024 has been published for the determination of bisphenols in chemical products. The standard specifies a method for determining the total (solvent extractable) content of the following bisphenols in chemicals for the tanning industry:
- bisphenol A (CAS RN® 80-05-7)
- bisphenol AF (CAS RN® 1478-61-1)
- bisphenol B (CAS RN® 77-40-7)
- bisphenol F (CAS RN® 620-92-81)
- bisphenol S (CAS RN® 80-09-1)
This method requires the use of liquid chromatography (LC) with alternating detectors with single quadrupole mass spectrometer (MS), triple quadrupole mass spectrometer (MS/ MS), ultraviolet (UV), diode array (DAD) or polo (MS/MS), ultraviolet (UV), diode array (DAD) or fluorescence (FLD) mass spectrometer to identify and quantify bisphenols.
UNPAC, the union of Italian producers of chemical auxiliaries, claims the fundamental role of its experts in the determination of the method. "Special thanks to all the Italian delegates who have contributed to the development of this method, which is fundamental for the tanning industry.
A praise goes to the delegates of the Unpac Technical Commission who, with competence and stubbornness, have pursued and obtained the determination of this method: Gambicorti Tiziana, Nuti Franca, Troisi Francesco, Girolami Riccardo, De Santis Massimo”.
NOTES
1. This method may also be used for other bisphenols if validated by the laboratory.
2. Bisphenol S cannot be detected with FLD detector.
DETERMINAZIONE DEI BISFENOLI, PUBBLICATA LA NORMA
ISO 21135:2024
Fondamentale l’apporto dei delegati della Commissione tecnica UNPAC
E’ stata pubblicata la norma ISO 21135:2024 per la determinazione dei bisfenoli nei prodotti chimici. La norma specifica un metodo per determinare il contenuto totale (estraibile con solvente) dei seguenti bisfenoli nei prodotti chimici per l’industria conciaria:
- bisfenolo A (CAS RN® 80-05-7)
- bisfenolo AF (CAS RN® 1478-61-1)
- bisfenolo B (CAS RN® 77-40-7)
- bisfenolo F (CAS RN® 620-92-81)
- bisfenolo S (CAS RN® 80-09-1)
Questo metodo richiede l’uso della cromatografia liquida (LC) dotata alternativamente di rilevatori con spettrometro di massa a singolo quadrupolo (MS), con spettrometro di massa a triplo quadru- polo (MS/MS), a raggi ultravioletti (UV), a serie di diodi (DAD) o a fluorescenza (FLD) per identificare e quantificare i bisfenoli.
UNPAC, l’unione dei produttori italiani di ausiliari chimici, rivendica il ruolo fondamentale dei suoi esperti nella determinazione del metodo. “Un ringraziamento particolare a tutti i delegati italiani che hanno contribuito allo sviluppo di questo metodo, basilare per l’industria conciaria. Un plauso va ai delegati della Commissione Tecnica Unpac che con competenza e caparbietà hanno perseguito e ottenuto la determinazione di questo metodo: Gambicorti Tiziana, Nuti Franca, Troisi Francesco, Girolami Riccardo, De Santis Massimo”.
NOTE
1. Questo metodo può essere utilizzato anche per altri bisfenoli se validati dal laboratorio.
2. Il bisfenolo S non può essere rilevato con rilevatore FLD.
TANNING: A YEAR OF SUFFERING
The last Assembly of the Italian Tanners’ Association UNIC comes to terms with the crisis and regulatory uncertainty
The Annual General Meeting of UNIC - CONCERIE ITALIANE was held on 20 June in Milan. Under the spotlight was the economic analysis of 2023, a year characterised, as president Fabrizio Nuti explained, by “a broad contraction of our activities. Not even those characteristics of flexibility and adaptability to changing markets, which have always been the strong points of us tanners, have helped us. It is as if a virus, internal to the supply chain, has been added to the exogenous factors of this crisis”.
THE ECONOMIC PICTURE
According to data processed by the UNIC Economic Service, the annual value of Italian tanning production in 2023 was 4.3 billion euro, down 6.5% on the previous year. In volume, the drop was equivalent to -9.5%, falling below the 100 million square metre threshold. The drop affected all the main uses of Italian leather. "Those related to fashion suffered the most, with footwear and leather goods dropping in double figures. The automotive sector, on the other hand, limited its losses better than furniture,” comments President Nuti, emphasising how France is confirmed as the leading export destination market and how “overall, our sales to the euro area (including the domestic market) are now 77% of the total, almost 10% more than in 2013”.
EUDR REGULATION
In addition to the economic picture, UNIC further emphasised how some substantial regulatory uncertainties weigh on the Italian tanning sector. First and foremost, that relating to the EU Anti-Deforestation Regulation no. 1115/2023. A regulation that is absolutely acceptable in its merit, but
not in its application methods because, commented the UNIC president, "the difficulties of implementing these new models, which require completely different timeframes from those planned, have not been taken into account at all. Not only that. These strategies should have taken into account the industrial specificities of the individual member states, which are very different between the North and the South: I do not think this has been taken into account. We do not seem to remember that it is precisely small and medium-sized enterprises like ours that are an asset capable of preventing the economic decline of Europe itself”.
“The value of Italian tanning production in 2023 was EUR 4.3 billion, down 6.5% on the previous year. Footwear and leather goods fell in double figures, while automotive limited its losses better than furniture.”
THE FUTURE CHALLENGES
Faced with a complex scenario like this, therefore, the challenge for the Italian tannery is to "find new lines of direction," Nuti addes, "new development models, new supply chain and product strategies. We probably also have to look for them outside of our world, outside of what we have always done. However, it is important to emphasise that we remain the reference for value and quality leathers internationally and continue to export them all over the world (119 countries reached last year). We still serve all the most important user sectors and can still do so with a good flexibility of supply”.
EUROPE
"Not much new has come out of the ballot box. Parliament and Commission will not change much. But a signal did come from the good result of the Conservatives. We need to change that 'hostile' attitude towards industry of the past five years, we need more pragmatic policies. The 'green deal', as it was conceived, absolutely must be reshaped as soon as possible. In Europe, the tanning sector and the entire leather industry are insignificant in terms of numbers: they are, instead, important in Italy. This has not allowed us to be listened to as we would have liked,
not even, and I want to say this out loud, by the MEPs of our country (except for one or two members) who should have the productive fabric of their country at heart, and I regret this. I hope that in this new legislature we will be able to find more willing interlocutors. We are moving in this direction, we would like to propose to the competent ministers to write directly to the future president of the Commission, as Austria has done, asking to postpone the entry into force of the EUDR, because for now much of the requested information is unavailable from many countries and suppliers and, as a consequence, we would be in a total impasse. I also call on the mayors of the districts, of all political colours, new or reconfirmed, to get active with their regional or national political contacts and help us to make our voice heard at the European level”.
COTANCE
"UNIC has decided to strengthen Cotance, our European confederation, by taking on the economic commitment and broadening the scope of its activities for an incisive defence of our legitimate interests at EU level. If little changes after the last elections, we will still have to fight against anti-industrial and ideological measures”.
LEATHER FOR AUTOMOTIVE
A bill is being debated in New York State, with a high chance of passage, that will finally require car manufacturers to accurately and clearly label the materials used in the interior trim of cars. This will, of course, include leather, with a terminological definition closely aligned with the international EN/ISO standards and, in Italy, Decree No. 68/2020. "This would be a very positive step in protecting the identity of our material, particularly in the automotive sector, where we know there are numerous cases of malicious mislabelling."
A STUDY ON THE IMPACTS OF ANTI-DEFORESTATION REGULATION
The Scuola Universitaria Superiore S. Anna of Pisa is completing a study on the impacts that the EU Anti-Deforestation Regulation n.1115/2023 will have on the entire European leather supply chain from an economic, social and also environmental point of view. It will also analyse the validity or otherwise of the inclusion of hides in the list of products subject to the EUDR, i.e. the real relationship between demand for hides and possible deforestation, in light of the fact that hides are never, ever, the economic reason why cattle are bred (and then slaughtered). They are a waste product of meat production, an animal by-product, with an extremely limited value on the total value of the animal (about 1%). "We hope that this fundamental element can clearly emerge and that the legislative authorities can, therefore, clearly understand how the inclusion of hides and skins in the EUDR will not only not bring any benefit to the fight against deforestation, but actually risks having unnecessary devastating effects at an economic, social and even environmental level” concluded Fabrizio Nuti.
CONCIA: UN ANNO DI SOFFERENZA
L’Assemblea dei conciatori UNIC
fa i conti con la crisi e l’incertezza normativa
Si è svolta il 20 giugno scorso a Milano l’Assemblea Annuale di UNIC – CONCERIE ITALIANE. Sotto i riflettori l’analisi congiunturale del 2023, un anno caratterizzato, come ha spiegato il presidente Fabrizio Nuti, da “un’ampia contrazione delle nostre attività. Nemmeno quelle caratteristiche di flessibilità e di adattabilità all’evoluzione dei mercati, che sono da sempre i punti di forza di noi conciatori, ci sono state d’aiuto. È come se un virus, interno alla filiera, si fosse aggiunto ai fattori esogeni di questa crisi”.
IL QUADRO ECONOMICO
Secondo i dati elaborati dal Servizio Economico UNIC, il valore annuale della produzione conciaria italiana nel 2023 è stato pari a 4,3 miliardi di euro, in calo del 6,5% sull’annata precedente. In volume, il calo equivale al -9,5%, arretrando sotto la soglia dei 100 milioni di metri quadri. Il calo ha riguardato tutte le principali destinazioni d’uso della pelle italiana. “Quelle legate alla moda hanno sofferto maggiormente, con calzatura e pelletteria in ribasso a doppia cifra. L’automotive ha, invece, limitato le perdite meglio dell’arredamento”, commenta il presidente Nuti sottolineando come la Francia si confermi il primo mercato di destinazione dell’export e come “nel complesso, le nostre vendite verso l’area euro (incluso il mercato nazionale) sono ora pari al 77% del totale, quasi il 10% in più rispetto al 2013”.
IL REGOLAMENTO EUDR
Oltre al quadro economico, UNIC ha ulteriormente sottolineato come sul settore conciario italiano pesino alcune sostanziali incognite normative. Prima fra tutte, quella relativa al Regolamento UE n.1115/2023 anti-deforestazione EUDR. Normativa assolutamente condivisibile nel merito, ma non nei metodi di applicazione perché, commenta il presidente UNIC, “non si è tenuto assolutamente conto delle difficoltà di implementazione di questi nuovi modelli, che richiedono tempistiche completamente diverse da quelle programmate. Non solo. Queste strategie avrebbero dovuto valutare le specificità industriali dei singoli Stati membri, molto diverse tra Nord e Sud: non mi pare che se ne sia tenuto conto. Sembra che
Il valore della produzione conciaria italiana nel 2023 è
stato pari a 4,3 miliardi di euro, in calo del 6,5% sull’anno precedente. Calzatura e pelletteria in ribasso a doppia cifra, mentre l’automotive ha limitato le perdite meglio dell’arredamento.
non ci si ricordi che sono proprio le piccole e medie imprese come le nostre ad essere un asset in grado di evitare il declino economico dell’Europa stessa”.
LE SFIDE FUTURE
Davanti a un panorama complesso come questo, dunque, la sfida della conceria italiana è quella di “trovare nuove linee di direzione – ha aggiunto Nuti -. Nuovi modelli di sviluppo, nuove strategie di filiera e prodotto. Probabilmente dobbiamo cercarle anche al di fuori del nostro mondo, al di fuori di quello che abbiamo sempre fatto. È importante comunque sottolineare che rimaniamo il riferimento per le pelli di valore e qualità a livello internazionale e continuiamo a esportarle in tutto il mondo (119 i Paesi raggiunti l’anno passato). Serviamo sempre e comunque tutti i più importanti settori utilizzatori e possiamo farlo ancora con una buona flessibilità dell’offerta”.
L’EUROPA
“Dalle urne non è arrivato molto di nuovo. Parlamento e Commissione non cambieranno tanto. Però un segnale è ar-
rivato dal buon risultato dei conservatori. (…) Auspico che in questa nuova legislatura potremo trovare interlocutori più disponibili. Ci stiamo muovendo in tal senso, vogliamo proporre ai ministri competenti di scrivere direttamente al futuro presidente della Commissione, come ha fatto l’Austria, chiedendo di rinviare l’entrata in vigore dell’EUDR, poiché per ora molte delle informazioni richieste sono indisponibili da molti Paesi e fornitori e, di conseguenza, ci troveremmo nell’impasse totale. Chiedo anche ai sindaci dei distretti, di qualsiasi colore politico, nuovi o riconfermati, di attivarsi con i loro referenti politici regionali o nazionali e 5 aiutarci a far sentire la nostra voce a livello europeo”.
COTANCE
“UNIC ha deciso di potenziare Cotance, la nostra Confederazione Europea, assumendosene l’impegno economico, allargando il campo delle sue attività per una difesa incisiva dei nostri legittimi interessi a livello comunitario. Se poco cambierà dopo le ultime elezioni, dovremo ancora combattere contro misure antindustriali ed ideologiche”.
PELLE PER AUTOMOTIVE
Il presidente ha riferito che nello Stato di New York è in discussione, con alte probabilità di approvazione, un disegno di legge che finalmente imporrà alle case automobilistiche di etichettare in modo accurato e chiaro i materiali utilizzati nei rivestimenti interni delle automobili. Ciò includerà ovviamente la pelle, con una definizione terminologica strettamente allineata a quanto prevedono gli standard internazionali EN/ ISO e, in Italia, il Decreto n.68/2020. “Si tratterebbe di un passo molto positivo nella protezione dell’identità del nostro materiale, in particolare nel settore automobilistico, dove sappiamo che esistono numerosi casi di etichettatura dolosamente scorretta”.
UNO STUDIO SULL’IMPATTO DEL REGOLAMENTO ANTI-DEFORESTAZIONE
La Scuola Universitaria Superiore S. Anna di Pisa sta completando uno studio sugli impatti che il Regolamento UE n.1115/2023 anti-deforestazione avrà sull’intera filiera pelle europea da un punto di vista economico, sociale e anche ambientale. Verrà analizzata anche la validità o meno dell’inclusione delle pelli nella lista dei prodotti soggetti all’EUDR, cioè il reale rapporto tra domanda di pelli e possibile deforestazione, alla luce del fatto che le pelli non sono mai, da sempre, la ragione economica per cui vengono allevati (e poi abbattuti) i bovini. Sono uno scarto della produzione di carne, un sottoprodotto di origine animale, con un valore estremamente limitato sul valore totale dell’animale (1% circa). “Speriamo possa emergere in maniera chiara questo elemento fondamentale della nostra filiera e che le autorità legislative possano, quindi, comprendere chiaramente come l’inclusione delle pelli nell’EUDR non solo non porterà alcun beneficio alla lotta contro la deforestazione, ma rischia concretamente di avere inutili effetti devastanti a livello economico, sociale e finanche ambientale” ha concluso Fabrizio Nuti.
ASSOMAC: GROWING EXPORTS IN 2023
Figures highlight the good performance of tannery machinery, up 12.76%, but the outlook for 2024 is not as encouraging
The footwear, leather goods and tannery machinery sector shows its resilience. Data presented by ASSOMAC, the association representing Italian manufacturers in the category, show a growth in the sector in 2023, with exports up 3.66% if we also include synthetic machinery, moulds and accessories. Significant growth, although lower than the previous year due to international conflicts and the consequent weakening of the global economic scenario, which weighed on the performance in the second half of the year. The results were nevertheless positive, as demonstrated by the tannery machinery segment, which closed the year with a 12.76% increase in exports compared to 2022, mainly due to the good performance of sales in Europe, America and Africa. On the other hand, exports of footwear and leather goods machinery were affected by the period of uncertainty, closing 2023 with a contraction of 4.61%, although it performed well in some areas, such as America and Oceania. The result was similar to that of exports of spare parts, which fell by 4.02%. If the figures for 2023 confirm the resilience of a sector so important for the Italian economy, the prospects for 2024 are not encouraging at the moment (-21.46% of exports in the first two months). "In this complex scenario, the footwear, leather goods and tanning machinery sector once again demonstrates its resilience and potential. However, in order to continue to shine on the international scene, concrete support from the institutions is essential," commented ASSOMAC President Maria Vittoria Brustia. 'It is crucial to relaunch investments, launching the implementation decrees
of Industria 5.0 and identifying measures with a long-term horizon. Without adequate incentives for new tangible and intangible capital, the adoption of digital innovations in production processes and the energy transition will slow down, holding back the productivity growth of our companies and their competitiveness on global markets."
ASSOMAC: ESPORTAZIONI IN CRESCITA NEL 2023
I dati evidenziano il buon andamento delle macchine per conceria, cresciute del 12,76%, ma le prospettive per il 2024 non sono altrettanto incoraggianti
Il settore delle macchine per calzature, pelletteria e conceria dimostra la sua resilienza. I dati presentati da ASSOMAC, l’associazione che rappresenta i costruttori italiani della categoria, evidenziano una crescita del comparto nel 2023, con un +3,66% dell’export se si includono anche le macchine per sintetico, gli stampi e gli accessori. Crescita rilevante, anche se più contenuta rispetto all’anno precedente a causa dei conflitti internazionali e del conseguente indebolimento dello scenario economico globale, che pesano sulle performances del secondo semestre. I risultati si confermano comunque positivi, come dimostra il comparto delle macchine per conceria, che ha chiuso l’anno con un incremento delle esportazioni del 12,76% rispetto al 2022, merito soprattutto del buon andamento delle vendite in Europa, America e in Africa. Accusa invece il periodo d’incertezza l’export del settore delle macchine per calzature e pelletteria, che chiude il 2023 con una contrazione del 4,61%, pur registrando buone performances in alcune aree, come America e Oceania. Risultato simile a quello delle esportazioni dei ricambi, che scendono del 4,02%.
Se i dati del 2023 confermano la tenuta di un comparto così rilevante per l’economia italiana, le prospettive per il 2024 non sono al momento incoraggianti (-21,46% delle esportazioni nel primo bimestre). “In questo scenario complesso, il settore delle macchine per calzature, pelletteria e conceria dimostra ancora una volta la sua resilienza e il suo potenziale. Tuttavia, per continuare a brillare nel panorama internazionale, è fondamentale un sostegno concreto da parte delle istituzioni”, commenta la Presidente di ASSOMAC Maria Vittoria Brustia. “È fondamentale rilanciare gli investimenti, varando i decreti attuativi di Industria 5.0 e individuando misure con un orizzonte di lungo periodo. Senza incentivi adeguati per il nuovo capitale materiale e immateriale, l'adozione di innovazioni digitali nei processi produttivi e la transizione energetica andranno a rilento, frenando la crescita della produttività delle nostre imprese e la loro competitività sui mercati globali."
LA PRESIDENTE DI ASSOMAC MARIA VITTORIA BRUSTIA
THE PRESIDENT OF ASSOMAC MARIA VITTORIA BRUSTIA
FASHION, TRACEABILITY AND TRANSPARENCY
IN THE SPOTLIGHT
A UNECE event in Milan shed light on ongoing projects in the clothing and footwear industries
UNECE EXECUTIVE SECRETARY TATIANA MOLCEAN AND THE PRESIDENT OF THE NATIONAL CHAMBER FOR ITALIAN FASHION, CARLO CAPASA
IL SEGRETARIO ESECUTIVO DI UNECE TATIANA MOLCEAN
E IL PRESIDENTE DELLA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA, CARLO CAPASA
Three years after the launch of 'The Sustainability Pledge', the 'Vision & Visibility: Scaling Transparency' event organised by the UN-UNECE Economic Commission for Europe was held on 19 June at the Triennale di Milano to present the projects and results of the work done so far by the clothing and footwear sectors on sustainability and product traceability. An occasion that brought together over 200 partners for a day of open sessions and workshops. A mosaic of voices and talks by authoritative speakers including UNECE Executive Secretary Tatiana Molcean and the President of the National Chamber for Italian Fashion, Carlo Capasa. "The commitment to sustainability," stressed Tatiana Molcean, "has demonstrated our ability to trace products from origin to end consumer. This represents a fundamental step towards creating a more sustainable and responsible clothing and footwear sector”.
Three years ago, urged by the European Union and UN Member States, the UNECE committed to demonstrate that traceability and transparency were possible in the clothing and footwear sector. Today, after more than 20 pilot projects and more than 100 commitments from leading brands, manufacturers, non-governmental organisations, industry associations and sustainability initiatives in almost 30 countries, the UNECE has highlighted the positive impacts of traceability of cotton, leather, synthetics, cellulose and wool products worldwide, from production to use and beyond.
The Sustainability Pledge, specifically, is a report that UNECE provided to the Community of Practice offering an overview of industry best practices to improve traceability and transparency in the apparel and footwear sector. The report presented an analysis of key data on the 100 pledges submitted to UNECE, the progress and impact achieved over the past three years, including the drivers and challenges faced by industry players.
MODA, TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA IN PRIMO PIANO
Un evento di UNECE a Milano ha fatto luce sui progetti in corso nelle industrie dell’abbigliamento e delle calzature
A distanza di tre anni dal lancio di "The Sustainability Pledge", il 19 giugno scorso alla Triennale di Milano, si è tenuto l'evento "Vision & Visibility: Scaling Transparency", organizzato dalla Commissione economica per l'Europa dell’ONU, UNECE, per presentare i progetti e i risultati del lavoro fatto fin qui dai settori dell’abbigliamento e delle calzature in tema di sostenibilità e tracciabilità di prodotto. Un’occasione che ha riunito oltre 200 partner per una giornata di sessioni aperte e workshop. Un mosaico di voci e talk di autorevoli relatori tra cui il Segretario esecutivo di UNECE Tatiana Molcean e il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa. “L’impegno per la sostenibilità – ha sottolineato Tatiana Molcean – ha dimostrato la nostra capacità di tracciare i prodotti dall’origine al consumatore finale. Questo rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di un settore dell’abbigliamento e delle calzature più sostenibile e responsabile”.
Tre anni fa, sollecitata dall’Unione Europea e dagli Stati membri delle Nazioni Unite, l’UNECE si era impegnata a dimostrare che la tracciabilità e la trasparenza fossero possibili nel settore dell’abbigliamento e delle calzature. Oggi, dopo oltre 20 progetti pilota e più di 100 impegni da parte di marchi leader, produttori, organizzazioni non governative, associazioni industriali e iniziative di sostenibilità in quasi 30 Paesi, l’UNECE ha messo in luce gli impatti positivi della tracciabilità dei prodotti a base di cotone, pelle, materiali sintetici, cellulosa e lana in tutto il mondo, dalla produzione all’utilizzo e oltre.
The Sustainability Pledge, nello specifico, è un rapporto che UNECE ha fornito alla Community of Practice offrendo una panoramica delle migliori pratiche dell’industria per migliorare la tracciabilità e la trasparenza nel settore dell’abbigliamento e delle calzature. Il rapporto ha presentato l’analisi dei dati chiave relativi ai 100 impegni presentati all’UNECE, ai progressi e all’impatto ottenuti negli ultimi tre anni, compresi i fattori trainanti e le sfide affrontate dagli operatori del settore.
ZDHC HAS RELEASED THE ZDHC COMMODITY CHEMICAL GUIDE V1.0
The Guide aims to help industry address risks
On the occasion of the release of its Commodity Chemical Guide V1, ZDHC organised a webinar to explain its use to chemical ancillary companies. The training focused on the importance of “implementing responsible purchasing of commodity chemicals by suppliers to support the management of risks associated with ZDHC's MRSL”. The guidance specifically aims to “support suppliers in evaluating commodity chemical vendors, outline handling and storage procedures, and detail corrective actions for MRSL non-compliances in the ClearStream report”.
ZDHC experts explained that brands will presumably share this guidance with their supply chain, requiring suppliers to incorporate best practices for handling commodity chemicals within their facilities. For their part, suppliers should therefore familiarise themselves with the guide and be prepared.
ZDHC HA RILASCIATO LA ZDHC COMMODITY CHEMICAL GUIDE V1.0
La guida ai prodotti chimici mira ad per aiutare l'industria ad affrontare i rischi
In occasione dell’uscita della sua Commodity Chemical Guide V1, ZDHC ha organizzato un webinar per spiegarne l’utilizzo alle aziende produttrici di ausiliari chimici. L’attività di formazione si è focalizzata sull’importanza di “implementare un acquisto responsabile di prodotti chimici di base da parte dei fornitori per supportare la gestione dei rischi associati alla MRSL di ZDHC”. La guida mira nello specifico a “dare supporto ai fornitori nella valutazione dei venditori di prodotti chimici di base, delineare le procedure di manipolazione e stoccaggio, nonché indicare le azioni correttive dettagliate per le non conformità alla MRSL nel rapporto ClearStream”. Gli esperti di ZDHC hanno spiegato che presumibilmente i marchi condivideranno questa guida con la loro catena di fornitura, richiedendo ai fornitori di incorporare le migliori pratiche per la gestione dei prodotti chimici di base all'interno delle loro strutture. Dal canto loro i fornitori dovrebbero pertanto familiarizzare con la guida e farsi trovare pronti.
THE LEATHER SUPPLY CHAIN
WELL REPRESENTED IN THE FIRST MICS CALL FOR PROPOSALS
The ranking list of research projects linked to "Circular and Sustainable Made in Italy" eligible for PNRR European funds has been published
The Politecnico di Milano, lead partner of MICS - Made in Italy Circular and Sustainable, has published the ranking list of the first €15 million cascade call for proposals addressed by MICS to Micro, Small, Medium-sized Enterprises (MPMI) and Large Enterprises (GI), which rewarded the originality and transferability of the results to other industrial sectors, the relevance of the sector and the target market of the project proposal, and the impact that the project results could concretely have on circularity and environmental and social sustainability issues.
"The participation of companies from the tanning panorama that have presented challenging project proposals, three of which are already eligible for funding, is significant. These proposals will complete the work that the SSIP has promoted with great commitment, to promote the culture and value of the leather supply chain within the Partnership," comments Edoardo Imperiale, Board Member of MICS and General Manager of the Italian Leather Research Institute (SSIP).
We would like to remind you that MICS - Circular and Sustainable Made in Italy is an Extended Partnership
between Universities, Research Centres and Enterprises funded by the MUR - Ministry of Universities and Research thanks to the funds made available by the European Union under the NextGenerationEU (PNRR) programme. MICS is composed of 25 partners, 12 of which are public sector partners and 13 industrial partners from three key sectors of the Italian industrial scenario, namely Fashion, Furniture and Factory Automation.
LA FILIERA DEL CUOIO BEN RAPPRESENTATA NEL PRIMO BANDO MICS
Pubblicata la graduatoria dei progetti di ricerca legati al “Made in Italy Circolare e Sostenibile” finanziabili con i fondi europei del PNRR
È stata pubblicata dal Politecnico di Milano, capofila di MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, la graduatoria del primo bando a cascata da 15 milioni di euro rivolto da MICS a Micro, Piccole, Medie imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI), che ha premiato l’originalità e la trasferibilità dei risultati verso altri settori industriali, la rilevanza del settore e del mercato target della proposta progettuale e l’impatto che i risultati del progetto potrebbero avere concretamente sui temi di circolarità e sostenibilità ambientale e sociale.
“È significativa la partecipazione di imprese del panorama conciario che hanno presentato sfidanti proposte progettuali, tre delle quali già finanziabili, proposte che andranno a completare il lavoro che la SSIP ha promosso con vivo impegno, per promuovere la cultura ed il valore della filiera del cuoio all’interno del Partenariato”, commenta Edoardo Imperiale, Consigliere di Amministrazione di MICS e Direttore Generale della Stazione Pelli (SSIP). Ricordiamo che MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile è un Partenariato Esteso tra Università, Centri di Ricerca e Imprese finanziato dal MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU (PNRR). MICS è composto da 25 partner, di cui 12 partner del settore pubblico e 13 partner industriali provenienti da tre settori chiave dello scenario industriale italiano, ovvero Moda, Arredamento e Automazione di fabbrica.
GSC GROUP: THE FUTURE OF LEATHER IS LINKED TO BIO-BASED PRODUCTS
The Veneto-based chemical tanning company has produced a study analysing the impact of chemicals in the main tanning methods
Aware of the need to improve the sustainability profile of leather processing, the leather chemicals company GSC Group has committed itself to the study and development of bio-based tanning auxiliaries, therefore derived from renewable sources. Bio-based compounds are increasingly becoming market players and are carving out a prominent place in the raw material supply chain as they contribute to reducing greenhouse gas emissions and environmental impact.
In this regard, the Veneto-based company carried out a major study entitled "Utilisation of bio-based chemicals evaluation and LCA assessment for the future leather manufacture" that was presented at prestigious international conferences such as the ALCA 2024 Conference held in May in the United States and the Freiberg Leather Days in June in Salzburg, as well as at the last AICC National Conference in Arzignano.
The study presented by GSC Group researcher Dr. Riccardo Pasquale analyses the impact of chemicals in leather production based on various types of tanning. By combining bio-based carbon analysis with LCA data, the researchers were able to identify the most promising tanning agents to ensure sustainable development of leather production. Here are the highlights of the study.
The GSC Group study
While industry plays a crucial role in driving economic growth, it also significantly contributes to climate change through greenhouse gas emissions, particularly from fossil fuel dependence.i In 2024, the entire industrial compartment, leather manufacture included, is facing a complex challenge: how can industry foster economic growth while protecting the environment? Bio-based carbon chemicals offer a glimmer of hope, since they leverage the "fast" carbon cycle, where plants act as carbon capture machines, rapidly removing CO₂ from the atmosphere through their growth.ii This approach, built on renewable resources, strongly reduce greenhouse gas emissions.vi
This investigation aimed at identifying the most sustainable tanning techniques; the investigators meticulously examined the chemicals used, dissecting their environmental and health risks. They assessed the bio-based carbon content, essentially the amount of renewable materials used in the tanning process. Techniques that favor bio-based materials have generally been considered more sustainable due to their degradability. Worker safety during production was another crucial aspect evaluated. Finally, mass and energy assessment of each method was performed, gauging resource consumption throughout the tanning process. The examination of these factors across the entire leather production chain, aimed to paint a clear picture of the environmental footprint associated with various tanning technologies. This holistic approach took everything known into account, from the initial production of tanning chemicals to the final leather product, with a keen eye on the types and amounts of waste generated during the process.
Life Cycle Assessment (LCA) emerged as a powerful tool.iii iv It went beyond a single snapshot, meticulously assessing the environmental and health impacts of a product, process, or service throughout its entire lifespan, tracing everything from raw material acquisition to manufacturing, use, and ultimately, disposal in a cradle-to-grave framework.
By combining bio-based carbon assessment with LCA data, researchers were able to identify the most promising tanning technique. This powerful one-two punch will guide the leather industry towards adopting environmentally friendly practices that minimize their impact on the planet.
Conclusion
The study investigated chemical use in leather production across various tanning methods. A key finding was that the retanning/ fatliquoring stage had the greatest impact on chemical use and bio-based carbon contribution, regardless of the tanning method.
This stage presented a promising area for future research by GSC Group, potentially leading to more sustainable alternatives. An interesting trade-off emerged between chemical use and safety concerns. Chromium tanning used the least amount of chemicals overall. However, safety issues stemming from chromium VI generation and mineral use outweighed this benefit. Despite lower chemical consumption, chromium tanning resulted in an overall less performing system based on LCA assessment. Metal-free tanning methods, although requiring more chemicals (both synthetic and natural-based) to achieve the same leather quality, could be a more sustainable option in the long run. Reducing chemical use in the retanning/fatliquoring stage and development of bio-based alternatives for leather auxiliaries could significantly improve the environmental impact of the entire leather manufacturing. Besides, the utilization of metal-free technologies such as OMW is strictly intertwined with enriched biobased carbon chemicals, and therefore could ultimately lead to fast carbon uptake and contribute to greenhouse gases reduction.
“By combining bio-based carbon analysis with LCA data, the researchers were able to identify the most promising tanning agents to ensure sustainable development of leather production.”
In conclusion, the study emphasizes the importance of considering both chemical use and safety during leather production. While chromium tanning uses fewer chemicals currently, the associated health risks make it less sustainable. Metal-free tanning methods, although requiring more chemicals now, hold promise for the future with targeted research and development.
Bio-based assessment and LCA as tools for transparency and decision-making
Using LCA assessment and bio-based carbon content estimation this study aimed to encourage the adoption of OMW tanning by leather manufacturers. LCA results indicated that OMW tanning has a lower overall environmental impact compared to chromium tanning. furthermore, OMW tanning offers additional sustainability benefits through the reuse of olive oil wastewater and its
alignment with circular economy principles. The LCA analysis revealed that chromium tanning has the greatest environmental impact across all measured categories. Within the tanning process itself, the retanning/fatliquoring stage was identified as the most impactful for both technologies, though to a slightly lesser extent for OMW tanning (47.1% impact) compared to chromium tanning (45.5% impact). The study also suggested that the use of synthetic and natural tannins during tanning and retanning/ fatliquoring is a major contributor to the environmental impact of both processes.
Future development
One promising approach is the adoption of the Safe and Sustainable by Design (SSbD) frameworkv to help the identification of potential risks associated with a product or process during its de-
GREEN CHEMICALS
OMW tanning technology
OMW (Olive Mill Wastewater) tanning products exploit the tanning power of olive vegetation waters, a waste by-product of olive pressing. Tanning based on OMW technology, proposed by GSC GROUP and protected by an international patent, is completely metal-free and makes it possible to obtain leathers that offer performances comparable to those obtained from traditional tanning.
La tecnologia di concia OMW I prodotti concianti OMW (Olive Mill Wastewater) sfruttano il potere conciante delle acque di vegetazione olearie, un sottoprodotto di scarto della spremitura delle olive. La concia basata sulla tecnologia OMW, proposta da GSC GROUP e tutelata da brevetto internazionale, è completamente metal-free e consente di ottenere pelli che offrono prestazioni paragonabili a quelle che si ottengono dalle conce tradizionali.
sign phase. By proactively addressing these risks, undesirable properties can be avoided while maintaining functionality. However, they could help the investigators in further developments for OMW technology (such as in the auxiliary developments, fatliquors etc.).
Furthermore, enriched bio-based carbon chemicals derived from OMW technology hold significant promise for the development of even more sustainable tanning solutions. While this study focused on environmental impact (LCA), a Life Cycle Cost Analysis (LCC) is necessary for a complete picture. Enriched bio-based chemicals and advanced tannin technologies often involve more expensive processes, requiring larger quantities of chemicals and higher production costs. Despite potential cost increases, enriched bio-based systems should become the preferred choice due to their environmental benefits. They offer faster carbon uptake, leading to reduced greenhouse gas emissions. Achieving a truly sustainable leather tanning process requires considering
not only the production stage but also the End of Life (EOL) of the leather product. Leather manufacturing generates waste, but this waste can potentially be a valuable resource, as demonstrated in LIFE16 ENV/IT/000416 project for leather shavings via for pyrolytic treatment, to convert waste into usable materials; the solid waste generated by OMW technology could also be eligible for the same treatment.
Notes
[i]. Biogeochemistry: An Analysis of Global Change, Third Edition Chapter 11 [ii]. https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle
[iii]. A. Heidari, E. Khaki, H. Younesi, Journal of Cleaner Production 241 (2019) 118394
[iv]. ISO Environmental management – life cycle assessment – principles and framework.
76 International Standards Organization, standard ISO 14040:2006.
[v]. Caldeira, R., et al. Journal of Industrial Ecology 26 (2022) 4, 1422-1433: 2022
[vi]. Slow carbon cycle relates to geological chemical reactions and tectonic activity, and it takes approximately 100-200 million years to move between rocks, soil, ocean, and atmosphere. On average, 1013 to 1014 grams/y (10–100 million metric tons) of carbon move through the slow carbon cycle every year. In comparison, human emissions of carbon to the atmosphere are on the order of 1015 grams/y; conversely, fast carbon cycle moves 1016 to 1017 grams of carbon per year
GSC GROUP: IL FUTURO DELLA PELLE È LEGATO
AI PRODOTTI BIO-BASED
L’azienda chimico conciaria veneta ha realizzato uno studio che analizza l'impatto delle sostanze chimiche nelle principali tipologie di concia
Consapevole della necessità di migliorare il profilo di sostenibilità della lavorazione della pelle, l’azienda chimico conciaria GSC Group si è impegnata nello studio e nello sviluppo di prodotti ausiliari per la concia a base biologica, derivanti quindi da fonti rinnovabili. I composti bio-based stanno diventando sempre più protagonisti del mercato e si stanno ritagliando un posto di primo piano nella catena di fornitura delle materie prime in quanto contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra riducendo l’impatto ambientale.
A questo proposito l’azienda veneta ha realizzato un importante studio intitolato “Utilizzo di sostanze chimiche a base biologica e valutazione LCA per la futura produzione di pelle” che è stato presentato in occasione di prestigiosi convegni internazionali come la Conferenza ALCA 2024 tenutasi a maggio negli Stati Uniti e i Freiberg Leather Days di giugno a Salisburgo, oltre che all’ultimo Convegno nazionale AICC di Arzignano. Lo studio presentato dal dott. Riccardo Pasquale, ricercatore di GSC GROUP, analizza l'impatto delle sostanze chimiche nella produzione di pelle sulla base di varie tipologie di concia. Combinando l’analisi del carbonio bio-based con i dati LCA, i ricercatori sono stati in grado di identificare gli agenti conciari più promettenti per assicurare uno sviluppo sostenibile alla produzione di pelle. Vediamo i punti salienti dello studio.
Lo studio di GSC GROUP
Se da un lato l'industria svolge un ruolo cruciale nel guidare la crescita economica, dall'altro contribuisce in modo significativo al cambiamento climatico attraverso le emissioni di
gas serra, in particolare quelle derivanti dalla dipendenza dai combustibili fossili.i Nel 2024, l'intero comparto industriale, compresa la conceria, si trova ad affrontare una sfida complessa: come può l'industria promuovere la crescita economica proteggendo al contempo l'ambiente? I prodotti chimici bio-based a base di carbonio offrono un barlume di speranza, poiché sfruttano il ciclo "veloce" del carbonio, in cui le piante agiscono come macchine per la cattura del carbonio, rimuovendo rapidamente la CO₂ dall'atmosfera attraverso la loro crescita. ii Questo approccio, basato su risorse rinnovabili, riduce fortemente le emissioni di gas serra.vi
Questa indagine mirava a identificare le tecniche di concia più sostenibili; i ricercatori hanno esaminato meticolosamente le sostanze chimiche utilizzate, analizzandone i rischi per l'ambiente e la salute. Hanno valutato il contenuto di carbonio bio-based, ovvero la quantità di materiali rinnovabili utilizzati nel processo di concia. Le tecniche che privilegiano i materiali bio-based sono generalmente considerate più sostenibili grazie alla loro degradabilità. La sicurezza dei lavoratori durante la produzione è stato un altro aspetto cruciale valutato. Infine, è stata effettuata una valutazione della massa e dell'energia di ciascun metodo, misurando il consumo di risorse durante il processo di concia. L'esame di questi fattori lungo l'intera catena di produzione della pelle mirava a delineare un quadro chiaro dell'impronta ambientale associata
alle varie tecnologie conciarie. Questo approccio olistico ha preso in considerazione tutto ciò che è noto, dalla produzione iniziale di prodotti chimici per la concia al prodotto finale in pelle, con un occhio di riguardo per la tipologia e volumi di rifiuti generati durante il processo.
La valutazione del ciclo di vita (LCA) è emersa come uno strumento potenteiii,iv che va al di là di una singola istantanea, valutando meticolosamente gli impatti ambientali e sulla salute di un prodotto, di un processo o di un servizio durante il suo intero ciclo di vita, tracciando tutto ciò che va dall'acquisizione delle materie prime alla produzione, all'uso e, infine, allo smaltimento in un quadro che va dalla culla alla tomba.
Combinando la valutazione del carbonio bio-based con i dati LCA, i ricercatori sono stati in grado di identificare i prodot-
ti conciari più promettenti. Questa analisi guiderà l'industria della pelle verso l'adozione di pratiche ecologiche che riducano al minimo l'impatto sul pianeta.
Conclusioni
Lo studio ha analizzato l'uso di sostanze chimiche nella produzione di pelle attraverso vari metodi di concia. La fase di riconcia/ingrasso si è rivelata quella che produce il maggiore impatto riguardo all'uso di sostanze chimiche e al contributo di carbonio bio-based, indipendentemente dal metodo di concia. In quest’ottica questa fase di lavorazione rappresenta un'area di ricerca interessante per GSC Group, che potrebbe portare ad alternative più sostenibili. È emerso un interessante compromesso tra uso di sostanze chimiche e problemi di sicurezza. La concia al cromo è quella che ha utilizzato la minor quantità di sostanze chimiche in assoluto. Tuttavia, i problemi di sicurezza derivanti dalla generazione di cromo VI e dall'uso di minerali hanno superato questo vantaggio. Nonostante il minor consumo di sostanze chimiche, la concia al cromo ha comportato una peggiore prestazione ambientale complessiva sulla base della valutazione del ciclo di vita (LCA).
“Combinando l’analisi del carbonio biobased con i dati LCA, i ricercatori sono stati in grado di identificare gli agenti conciari più promettenti per assicurare uno sviluppo sostenibile alla produzione di pelle.”
I metodi di concia privi di metalli, pur richiedendo un maggior numero di sostanze chimiche (sia di origine sintetica che naturale) per ottenere la stessa qualità di pelle, potrebbero essere un'opzione più sostenibile nel lungo periodo. La riduzione dell'uso di sostanze chimiche nella fase di riconcia e ingrasso e lo sviluppo di alternative a base biologica per gli ausiliari della pelle potrebbero migliorare significativamente l'impatto ambientale dell'intera produzione di pelle. Inoltre, l'utilizzo di tecnologie prive di metalli, come l'OMW, è strettamente legato all'arricchimento di sostanze chimiche a base di carbonio biologico e, di conseguenza, è necessario che il processo di produzione della pelle si svolga in modo sostenibile. In conclusione, lo studio sottolinea l'importanza di considerare sia l'uso di sostanze chimiche che la sicurezza durante la produzione della pelle. Sebbene la concia al cromo utilizzi attualmente meno sostanze chimiche, i rischi per la salute ad essa associati la rendono meno sostenibile. I metodi di concia privi di metalli, sebbene richiedano oggi un maggior numero di sostanze chimiche, sono promettenti per il futuro grazie a ricerche e sviluppi mirati.
Valutazione biobased e LCA come strumenti per la trasparenza e il processo decisionale
Utilizzando la valutazione LCA e la stima del contenuto di carbonio biobased, questo studio mirava a incoraggiare l'adozione della concia OMW da parte dei produttori di pelle. I risultati dell'LCA hanno indicato che la concia con OMW ha un impatto ambientale complessivo inferiore rispetto alla concia al cromo. inoltre, la concia con OMW offre ulteriori vantaggi in termini di sostenibilità grazie al riutilizzo delle acque reflue dell'olio d'oliva e al suo allineamento con i principi dell'economia circolare. L'analisi LCA ha rivelato che la concia al cromo ha il maggiore impatto ambientale in tutte le categorie misurate. All'interno del processo di concia stesso, la fase di riconcia/ingrasso è stata identificata come la più impattante per entrambe le tecnologie, anche se in misura leggermente inferiore per la concia OMW (impatto del 47,1%) rispetto alla concia al cromo (impatto del 45,5%). Lo studio ha anche suggerito che l'uso di tannini sintetici e naturali durante la concia e la riconcia/ingrasso è uno dei principali fattori che contribuiscono all'impatto ambientale di entrambi i processi.
Sviluppo futuro
Un approccio promettente è l'adozione del quadro di riferimento Safe and Sustainable by Design (SSbD)v per favorire l'identificazione dei rischi potenziali associati a un prodotto o a un processo durante la fase di progettazione. Secondo questa metodologia, la sicurezza e la pericolosità delle sostanze/prodotti chimici costituiscono dei veri e propri fattori discriminanti e fondamentali all’interno di un processo/ lavorazione e quindi parte integrante del modello utilizzato per la valutazione degli impatti del medesimo. Pertanto, a partire dalle criticità evidenziate dall’approccio SSbD, possono nascere spunti interessanti ed utili per la creazione di nuovi prodotti. Inoltre, i prodotti chimici arricchiti a base di carbonio biologico derivati dalla tecnologia OMW sono molto promettenti per lo sviluppo di soluzioni conciarie ancora più sostenibili. Mentre questo studio si è concentrato sull'impatto ambientale (LCA), per avere un quadro completo è necessaria un'analisi dei costi del ciclo di vita (LCC). I prodotti chimici arricchiti a base biologica e le tecnologie avanzate per i tannini spesso comportano processi più costosi, che richiedono maggiori quantità di prodotti chimici e costi di produzione più elevati. Nonostante il potenziale aumento dei costi, i sistemi bio-based arricchiti dovrebbero diventare la scelta preferita grazie ai loro vantaggi ambientali. Offrono un assorbimento più rapido del carbonio, con conseguente riduzione delle emissioni di gas serra.
Per ottenere un processo di concia della pelle veramente sostenibile è necessario considerare non solo la fase di produzione, ma anche il fine vita (EOL) del prodotto in pelle. La produzione di pelle genera rifiuti, ma questi possono potenzialmente essere una risorsa preziosa, come dimostrato dal progetto LIFE16 ENV/IT/000416 per le rasature di pelle che, attraverso un trattamento pirolitico, vengono convertite da rifiuti a materiali utilizzabili; anche i rifiuti solidi generati dalla tecnologia OMW potrebbero essere ammessi allo stesso trattamento.
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La pelle reinventata
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Meglio per l’ambiente e per la vostra conceria
Mettiamo in chiaro una cosa: Zeology è stato sviluppato per creare un impatto positivo sull’ambiente. Rifiuti biodegradabili, rasature e residui riutilizzabili e pelle priva di cromo. Quindi, il beneficio maggiore è per il nostro pianeta.
Oltre a questo, Zeology offre importanti vantaggi per la conceria:
- Risultati consistenti e prevedibili (all’interno e tra i vari lotti)
- Zeology consente di ottenere crust e pelli finite
- Consente la produzione di pelli wet white senza cromo
- Le rasature Zeo White hanno una buona biodegradabilità
- Fiore stretto e quindi bassa soffiatura
- Grana piatta con follicoli chiusi
- Zeo White è di colore chiaro, il che rende possibile la produzione di pelli bianche e di colore brillante.
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SYN-BIOS, WATCHWORD: SUSTAINABILITY
Enrico Gastaldello talks about the current commercial and productive challenges that the Veneto-based chemical tanning industry is facing
SYN-BIOS SpA is one of the spearheads of the Italian tanning chemical industry, a company that, over the years, has built a reputation for absolute reliability, recognized even at an international level.
A company that has always promoted sustainable chemistry by developing innovative, effective, and safe products, the result of business processes which respect the environment and workers’ health. SYN-BIOS SpA was founded in 1988 by Daniele Gastaldello, still President, the helm of the Montebello Vicentino-based company is now in the skilled hands of his son Enrico, who leads its strategic and commercial choices with determination and foresight. In this interview, SYN-BIOS’ Vice President and Chief Commercial Officer comments on the current market situation and outlines the new challenges which the company is ready to face, based on the strength of the consolidated work done so far and the constant implementation of cutting-edge products in terms of quality and sustainability.
2024 proved to be a challenging year for the tanning industry. What is the situation for SYN-BIOS?
“There is obviously no shortage of daily difficulties, however considering the market background we are experiencing, we certainly cannot complain about the results on the whole, which remain in line. It is also true that these days we have to multiply our efforts to achieve the same targets as before. The marketplace is becoming more demanding, customers require more attention, and, in my opinion, the personal relationship with the customer, with direct and human contact, has grown to be essential again.”
What core markets are you presently targeting?
“Our presence extends across all the largest tanning centers worldwide. In particular, Europe, Africa, India, the Far East countries and South America, with a special focus on Brazil, where we established a warehouse to ensure prompt deliveries to the local clients.”
You recently revealed a significant distribution agreement with an Indian company. What are your goals?
“This is an exclusive partnership with Pidilite Industries, one of India’s largest companies, not only in the chemical tanning industry, but a pioneer in the Indian chemical sector, which will distribute our products in India, Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka. This is a very ambitious task of which we are particularly proud; it will permit us to build a widespread presence throughout that geographical area.
The most recent news concerns the distribution of SYN-BIOS-branded products in the United States through a historical company such as Atlas Refinery.”
“The challenge for the industry today is to mainly produce the chemical auxiliaries using raw materials from renewable sources, preferably waste from the agri-food sector, thus responding to a circular economic logic.”
SYN-BIOS has been among the first companies in the industry to obtain Level 3 ZDHC Certification, the maximum provided by the “Roadmap to Zero” program aimed at eliminating the chemical risk. What is your evaluation of this experience?
“Very positive, in all senses; we started the certification journey during the forced hiatus imposed by the pandemic in 2020, and we successfully concluded it after one and a half years, exactly in September 2021. We are very proud of this, due to the fact that achieving Level 3 of ZDHC Certification from the outset has been very challenging in terms of procedures implementation, resources usage, and economic investment.
ENRICO GASTALDELLO GUIDA LA SYN-BIOS SPA
ENRICO GASTALDELLO LEADS SYN-BIOS SPA
Undoubtedly, this attempt has helped attain other goals as well. We have grown on an overall general level as a company because this path encouraged us to figure out what our strengths already are and what aspects need to be improved instead. Today we are an even more structured and efficient company than before.”
How much does this type of Certification count in the marketplace?
“It matters more than what we initially thought it would. Nowadays, certain customers, mainly those tanneries that work with fashion brands or for the high-end automotive sector – so the entire high-segment of the market – consider the Certification a prerequisite to being capable to work with them. It has been therefore essential to having uploaded our products to ZDHC Gateway from the beginning, so that their overall performance was made public. With this tool, we demonstrate to customers worldwide that we have adopted a safer chemical management. At present, we uploaded approximately 500 products, which I think is an outstanding result.”
SYN-BIOS supplies products for both finishing and wetend, but the market has usually identified you primarily for pigments….
“We have a product portfolio capable of satisfying every kind of use and price range, however pigments certainly continue
to be our flagship, as is well known; in this specific area, we honestly fear no one with regard to quality, service, and product safety. In recent years, we have successfully released very unique series consisting of “METAL-FREE” and “NIR Technology”. This latter is a family of IR reflective pigments for the automotive high-level sector, which contributes to maintaining the leather of the seats and, consequently, the interior of the car from overheating.”
What is the focus of research today? What are the main challenges from your point of view?
“Nowadays the industry undertakes you to mainly produce chemical auxiliaries needed for tanning and leather finishing using raw materials from renewable sources, ideally waste from the agri-food sector, thus responding to a circular economy logic. Many of our products already boast a very high percentage of raw material content from renewable sources. The challenge now is to flank existing products with a solution with the highest possible bio-based content: a truly ambitious plan. Indeed, it is necessary to search and select new raw materials from biomasses, which represent powerful alternatives to the ones currently used. It is a matter of an immense amount of studies and testing that requires a great commitment and resources investment, but which we consider indispensable to enhancing the field sustainability profile.”
SYN-BIOS È STATA UNA DELLE PRIME AZIENDE DEL SETTORE AD OTTENERE LA CERTIFICAZIONE ZDHC LIVELLO 3
SYN-BIOS HAS BEEN ONE OF THE FIRST COMPANIES IN THE INDUSTRY TO OBTAIN ZDHC LEVEL 3 CERTIFICATION
SYN-BIOS, PAROLA D’ORDINE: SOSTENIBILITÀ
Enrico Gastaldello racconta delle nuove sfide commerciali e produttive che l’azienda chimica conciaria veneta sta affrontando
SYN-BIOS SpA è una delle punte di diamante dell’industria chimica conciaria italiana, un’azienda che negli anni si è costruita una reputazione di assoluta affidabilità, riconosciuta anche a livello internazionale. Una realtà che da sempre promuove una chimica sostenibile, sviluppando prodotti innovativi, efficaci e sicuri, frutto di processi aziendali rispettosi dell’ambiente e della salute dei lavoratori.
Fondata nel 1988 da Daniele Gastaldello, tuttora presidente, il timone dell’azienda di Montebello Vicentino è oggi affidato alle sapienti mani del figlio Enrico che ne orienta le scelte strategiche e commerciali con determinazione e lungimiranza. In quest’intervista, il vicepresidente e direttore commerciale di SYN-BIOS commenta l’attuale situazione di mercato ed illustra le nuove sfide che l’azienda è pronta ad affrontare, forte del lavoro di consolidamento fatto sin qui e della costante implementazione di prodotti all’avanguardia sotto il profilo della qualità e della sostenibilità.
Il 2024 si è rivelato un anno difficile per il settore della concia. Qual è situazione per SYN-BIOS?
“Le difficoltà quotidiane ovviamente non mancano ma, considerando il contesto di mercato che stiamo vivendo, nel complesso non ci possiamo certo lamentare dei risultati, che si mantengono in linea. È vero però che oggi bisogna moltiplicare gli sforzi per raggiungere lo stesso obiettivo di prima. Il mercato è sempre più esigente, i clienti richiedono maggiori attenzioni ed è a mio avviso tornato fondamentale il rapporto personale con il cliente, con un contatto diretto ed umano”.
Quali sono i vostri mercati principali attualmente?
“Siamo presenti diffusamente in tutti i principali poli conciari. In particolare Europa, Africa, India, paesi del Far East e Sud America, particolarmente in Brasile: in quest’ultimo paese abbiamo aperto un magazzino per poter essere ancora più tempestivi nelle consegne ai clienti locali”.
Recentemente avete annunciato un importante accordo di distribuzione con una società indiana. Quali obiettivi vi ponete?
“Si tratta di una partnership esclusiva con Pidilite Industries, una delle più grandi società indiane, non solo nel settore chimico conciario, pioniera nel settore chimico indiano, che distribuirà i nostri prodotti in India, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka. Si tratta di un progetto molto ambizioso di cui siamo particolarmente fieri: ci permetterà di costruire una presenza davvero capillare in tutta quell’area geografica.
L’ultima novità riguarda la distribuzione dei prodotti a marchio SYN-BIOS negli Stati Uniti, tramite un’azienda storica come Atlas Refinery”.
SYN-BIOS è stata una delle prime aziende del settore ad ottenere la certificazione ZDHC livello 3, il massimo previsto dal programma ‘Roadmap to Zero’ mirato ad azzerare il rischio chimico. Qual è il bilancio di questa esperienza?
“Molto positivo, in tutti i sensi: abbiamo iniziato il percorso di certificazione durante la pausa forzata imposta nel 2020 dalla pandemia, e lo abbiamo concluso con successo dopo un anno e mezzo, esattamente nel settembre 2021. Ne siamo molto orgogliosi, perché ottenere sin da subito il livello 3 della certificazione ZDHC è stato molto impegnativo dal punto di vista dell’implementazione delle procedure, dell’utilizzo di risorse e dell’investimento economico.
Indubbiamente, questo sforzo ha contribuito a raggiungere anche altri obiettivi: siamo cresciuti a livello generale come impresa perché questo percorso ti aiuta a capire quali sono già i tuoi punti di forza e quali aspetti vanno invece migliorati. Oggi siamo un’azienda ancor più strutturata e pure più efficiente di prima”.
Quanto conta sul mercato questo tipo di certificazione?
“Conta più di quanto si pensasse inizialmente. Oggigiorno certi clienti, in particolare quelle concerie che lavorano
“La sfida del settore oggi è soprattutto quella di produrre gli ausiliari chimici necessari utilizzando materie prime da fonti rinnovabili, preferibilmente scarti del settore agroalimentare, che rispondano quindi ad una logica di economia circolare”.
con i brand della moda o per il comparto automotive high-end, quindi tutta la fascia alta del mercato, considerano la certificazione un prerequisito per poter lavorare con loro: è quindi fondamentale aver da subito caricato i nostri prodotti sul Gateway di ZDHC, in modo da renderne pubbliche le prestazioni. Con questo strumento dimostriamo ai clienti di tutto il mondo di aver adottato una gestione chimica più sicura. Al momento i prodotti caricati sono circa 500, un risultato che ritengo eccezionale”.
SYN-BIOS produce prodotti sia per la rifinizione che per la fase umida della concia, ma il mercato vi identifica da sempre soprattutto con i pigmenti… “Abbiamo un portafoglio prodotti in grado di soddisfare ogni tipo di utilizzo e fascia di prezzo, ma i pigmenti re-
stano di certo il nostro fiore all’occhiello, come risaputo: in questo ambito specifico sinceramente non temiamo nessuno in merito a qualità, servizio e sicurezza dei prodotti. Negli ultimi anni abbiamo lanciato con successo linee davvero speciali come le serie “METAL-FREE” e “NIR Technology”: quest’ultima è una famiglia di pigmenti IR riflettenti per il settore automotive di alto livello, che contribuisce a non surriscaldare la pelle dei sedili e di conseguenza l’interno dell’automobile”.
Su cosa punta la ricerca oggi? Quali sono le sfide principali dal vostro punto di vista?
“La sfida del settore oggi è soprattutto quella di produrre gli ausiliari chimici necessari alla concia e alla rifinizione delle pelli utilizzando materie prime da fonti rinnovabili, preferibilmente scarti del settore agro-alimentare, che rispondano quindi ad una logica di economia circolare. Molti nostri prodotti vantano già una percentuale di contenuto di materie prime da fonti rinnovabili molto elevata; la sfida è ora quella di affiancare ai prodotti esistenti una soluzione con il più alto contenuto bio-based possibile, obiettivo veramente ambizioso: occorre infatti cercare e selezionare nuove materie prime da biomasse, che rappresentino alternative efficaci a quelle attualmente utilizzate. Si tratta di un immane lavoro di ricerca e sperimentazione che impone un grande impegno ed investimento di risorse, ma che riteniamo indispensabile per riuscire a migliorare il profilo di sostenibilità del settore”.
STAHL LAUNCHES NEW STAHL
YMAGINE®
EDGE PAINT
A bio-based range for luxury accessories offering excellent performance
Stahl, a leading provider of speciality coatings and treatments for flexible materials, has announced the latest addition to its edge paint portfolio: a high-performance, bio-based edge paint for luxury accessories.
This latest addition to Stahl’s edge paint portfolio has been developed with environmentally conscious consumers in mind, who increasingly seek more sustainable fashion choices.
The Stahl Ymagine® range combines Stahl’s edge paint expertise with the latest innovations in renewable raw materials.
Stahl Ymagine® addresses the current lack of bio-based solutions in the edge paint category while continuing to meet the needs of technically demanding brands and manufacturers. It offers the same excellent performance as Stahl’s other premium edge paint products, including the following benefits:
- Excellent ageing and hydrolysis resistance
- High solids content, requiring fewer coats
- Suitable for leather and synthetics
- ZDHC and REACH compliant
- Over 2,000 colours developed and colour matching capabilities as per customer requests
Georges Fonseca (Global Business Manager Shoe Finish & Leather Care at Stahl) said: “Stahl Ymagine® is the result of years of intensive research and development, during which it showed exceptional performance under a wide range of conditions. And with its bio-based formulation, it demonstrates Stahl’s tangible progress on our ESG Roadmap to 2030. This high-quality edge paint product is a great source of pride for our team. It feels great and is kind to the planet, delivering on both facets of our purpose, ‘Touching lives, for a better world’ '’. The range is part of the Stahl Ympact® family of renewable carbon solutions – a key part of Stahl’s efforts to de-fossilise the coatings value chain. All Stahl Ympact® products contain between 25% and 70% renewable carbon content, so customers can be confident that by choosing a Stahl Ympact® product they are reducing their dependence on fossil-based raw materials.
STAHL LANCIA LA NUOVA VERNICE
PER BORDI STAHL YMAGINE®
Una gamma a base biologica per accessori di lusso che offre prestazioni eccellenti
Stahl, fornitore leader di rivestimenti e trattamenti speciali per materiali flessibili, ha annunciato di aver aggiunto un nuovo prodotto al suo portafoglio prodotti: una vernice per bordi ad alte prestazioni e a base biologica destinata agli accessori di lusso.
Quest'ultima aggiunta è stata sviluppata pensando ai consumatori attenti all'ambiente, che sempre più spesso cercano scelte di moda più sostenibili. La gamma Stahl Ymagine® combina l'esperienza di Stahl nelle vernici per bordi con le più recenti innovazioni nelle materie prime rinnovabili.
Stahl Ymagine® risponde all'attuale mancanza di soluzioni a base biologica nella categoria delle vernici per bordi, continuando a soddisfare le esigenze di marchi e produttori tecnicamente esigenti. Offre le stesse eccellenti prestazioni degli altri prodotti Stahl per la verniciatura dei bordi, compresi i seguenti vantaggi:
- Eccellente resistenza all'invecchiamento e all'idrolisi
- Elevato contenuto di solidi, che richiede un minor numero di mani
- Adatto per pelle e materiali sintetici
- Conformità alle normative ZDHC e REACH
- Oltre 2.000 colori sviluppati e possibilità di abbinare i colori secondo le richieste dei clienti
Georges Fonseca (Global Business Manager Shoe Finish & Leather Care di Stahl) ha dichiarato: "Stahl Ymagine® è il risultato di anni di intensa ricerca e sviluppo, durante i quali ha dimostrato prestazioni eccezionali in un'ampia gamma di condizioni. E con la sua formulazione a base biologica, dimostra i progressi tangibili di Stahl nella nostra Roadmap ESG al 2030. Questo prodotto di alta qualità è un grande motivo di orgoglio per il nostro team. È piacevole e rispetta il pianeta, realizzando entrambi gli aspetti del nostro obiettivo: ‘Toccare le vite, per un mondo migliore’ ".
La gamma fa parte della famiglia Stahl Ympact® di soluzioni a base di carbonio rinnovabile, una parte fondamentale degli sforzi di Stahl per de-carbonizzare la catena del valore dei rivestimenti. Tutti i prodotti Stahl Ympact® contengono tra il 25% e il 70% di carbonio rinnovabile, per cui i clienti possono essere certi che scegliendo un prodotto Stahl Ympact® riducono la loro dipendenza dalle materie prime di origine fossile.
FGL INTERNATIONAL CELEBRATES ITS FIRST 20 YEARS
A big celebration and a moment of reflection on topical issues for the leather sector with the round table “Sustainability Last Call. The leather supply chain responds”
A great party with many guests but also a moment of reflection on the new challenges facing the leather supply chain. On 13 June, the tanning chemicals company FGL International of Castelfranco di Sotto celebrated its first 20 years in business with a special day that combined celebrations with a round table entitled "Sustainability Last Call - The Leather Supply Chain Responds" at which speakers of excellence took part: Alessio Malcevschi, lecturer at the University of Parma, Department of Chemical, Life and Environmental Sustainability Sciences, Elisa Gavazza, Director for Southern Europe ZDHC, Francesco Fanelli, ESG Italy UniCredit referent, Gabriele Tempesta, Research Fellow at the Politecnico di Milano Department of Design, LeNSlab POLIMI. Among the guests were also many tanners, including UNIC President Fabrizio Nuti and UNPAC Secretary General Maurizio Maggioni. Moderating the meeting in front of a large audience was the journalist and founder of Solo Moda Sostenibile, Silvia Gambi. Among the topics covered by the experts were: the EU eco-design regulation and its impact on the fashion and leather supply chain; the evolution in what can be defined as 'safe chemistry' and the forthcoming changes to European regulations; ESG policies read as value from a financial point of view; the potential of the LCA as a tool for calculating one's own impact and planning an improvement. Prompted by questions, other hot topics were also addressed, such as the Anti-Deforestation Regulation that is of great concern to
tanners, as well as the need for the sector to 'work as a system' and face the challenges in a more cohesive way, from a supply chain perspective.
FGL International thus created a useful moment of confrontation without forgetting the spirit of the celebration: an occasion to toast together to a history made of tradition, skills and passion for leather.
In the evocative location 'La Fornace' of Sammontana in Montelupo Fiorentino, where the party was held, there was a photographic exhibition tracing 20 years of FGL International. A selection of images taken from the various calendars (produced by the Additive agency) that the company has used over these 20 years as its main tool for communicating its activities, projects and innovative products. Portraits, settings, glimpses of life in the tannery tell of FGL International's historic passion for leather and its active involvement in the supply chain. Exceptional testimonials in the images on display were the company's employees, people who work in the tanneries, as well as the working environments of the companies that FGL International has supported for years as a reliable partner. With the 2024 calendar 'Leather is our passion', moreover, through which leather 'comes to life' in forms that enhance its peculiarities, FGL International celebrated the great creative and manual skills of those who know how to work leather, with passion indeed.
FRANCA NUTI, RESPONSABILE R&D DI FGL INTERNATIONAL, È PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CHIMICI DEL CUOIO (AICC)
FRANCESCO LAPI, CEO DI FGL INTERNATIONAL
FRANCA NUTI, R&D MANAGER OF FGL INTERNATIONAL, IS PRESIDENT OF THE ITALIAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (AICC)
FRANCESCO LAPI, CEO OF FGL INTERNATIONAL
Looking at the photographs as a whole, it was possible to read as a common thread that has always accompanied the company, its sustainable approach. In the choice to put people at the centre, to involve stakeholders, to contribute innovative ideas to the development of the tanning industry, to find solutions that suggest a lower impact on the environment. The layout of the exhibition was conceived with a view to creative upcycling: the panels supporting the photos were in fact made from reused packaging wood. With the same concept, even the stools on which the speakers sat were the ennobling of a piece of waste: the seats were kindly provided by SCART, an art project of the Hera Group that combines waste with creative recovery.
Lapi: “The intention of this initiative
is to reaffirm our role in supporting the leather industry, following the conviction that sustainability must be nurtured in a choral manner”.
“This event was really important for our company,” commented FGL International CEO Francesco Lapi. “Our aim was to celebrate this anniversary by involving all the people who have accompanied us over the years and contributed to our development as an innovative and cutting-edge company. And the participation was astounding. By organising this initiative, the intention was to reaffirm our role in supporting the leather industry, following the conviction that sustainability must be nurtured in a choral manner. We are convinced that only by joining forces and identifying common guidelines is it possible to grow strategically in this direction”.
FGL INTERNATIONAL FESTEGGIA
I SUOI PRIMI 20 ANNI
Una grande festa e un momento di riflessione sui temi d’attualità per il settore pelle con la tavola rotonda “Sustainability Last Call. La filiera pelle risponde”
Una bella festa con tanti ospiti ma anche un momento di riflessione sulle nuove sfide che incombono sulla filiera pelle. Il 13 giugno scorso l’azienda di chimica con-
UN MOMENTO DELLA TAVOLA ROTONDA ‘SUSTAINABILITY LAST CALL – LA FILIERA PELLE RISPONDE’
A MOMENT OF THE ROUND TABLE ‘SUSTAINABILITY LAST
ciaria FGL International di Castelfranco di Sotto ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività con una giornata speciale che ha unito i festeggiamenti con una tavola rotonda intitolata “Sustainability Last Call - La filiera pelle risponde” alla quale sono intervenuti relatori di eccellenza: Alessio Malcevschi, docente dell'Università di Parma, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Elisa Gavazza, Direttore per l'Europa Meridionale ZDHC, Francesco Fanelli, referente ESG Italy UniCredit, Gabriele Tempesta, Research Fellow presso il Politecnico di Milano Dipartimento di Design, LeNSlab POLIMI. Tra gli ospiti anche molti conciatori, tra cui il presidente di UNIC Fabrizio Nuti, nonché il segretario generale di UNPAC Maurizio Maggioni.
Lapi: “L’intento di questa iniziativa è quello di ribadire il nostro ruolo di sostegno alla filiera pelle, seguendo la convinzione che la sostenibilità vada alimentata in modo corale”.
A moderare l’incontro, di fronte a un folto pubblico, la giornalista e founder di Solo Moda Sostenibile, Silvia Gambi. Tra gli argomenti trattati dagli esperti: il regolamento EU sull’eco-design e il suo impatto sulla filiera moda e pelle; l’evoluzione in quella che è definibile “chimica sicura” e le prossime modifiche alle normative europee, le politiche ESG lette come valore dal punto di vista finanziario, le potenzialità dell’LCA come strumento per calcolare il proprio impatto e programmare un miglioramento. Sollecitati dalle domande del pubblico i relatori hanno affrontato anche altri temi caldi come il regolamento Anti-Deforestazione che tanto sta preoccupando i conciatori, così come la necessità per il settore di ‘fare sistema’ e affrontare le sfide in modo più coeso, in un’ottica di filiera. FGL International ha così dato vita ad un utile momento di confronto senza dimenticare lo spirito della festa: un’occasione per brindare insieme a una storia fatta di tradizione, competenze e passione per la pelle.
Nella suggestiva location “La Fornace” di Sammontana di Montelupo Fiorentino, dove si è svolta la festa, era istallata una mostra fotografica che ripercorreva i 20 anni di FGL International. Una selezione di immagini tratte dai vari calendari (realizzati dall’agenzia Additive) che in questi 20 anni di attività l’azienda ha utilizzato come principale strumento per comunicare le proprie attività, i suoi progetti e prodotti innovativi. Ritratti, ambientazioni, scorci di vita in conceria, raccontano la storica passione di FGL International per la pelle e il suo coinvolgimento attivo nella filiera. Testimonial d'eccezione nelle immagini esposte, erano i dipendenti e le dipendenti dell’azienda, persone che lavorano nelle aziende conciarie, così come gli ambienti di lavoro delle imprese che FGL International affianca da anni come partner affidabile. Con il calendario 2024 “Leather is our passion”, inoltre, attraverso cui la pelle “prende vita” in forme che esaltano le sue peculiarità, FGL International ha celebrato la grande capacità creativa e manuale di chi sa lavorare la pelle, con passione appunto.
Osservando le fotografie nel loro complesso, è stato possibile leggere come fil rouge che ha sempre accompagnato l’azienda, il suo approccio sostenibile. Nella scelta di mettere al centro le persone, di coinvolgere gli stakeholder, di contribuire con idee innovative allo sviluppo dell’industria conciaria, di trovare soluzioni che suggerissero un minor impatto sull’ambiente.
L’allestimento della mostra è stato pensato in un’ottica di upcycling creativo: i pannelli a supporto delle foto erano infatti realizzati con legno da imballaggio di riuso. Con lo stesso concetto anche gli sgabelli sui quali sedevano i relatori erano la nobilitazione di un rifiuto: le sedute erano state gentilmente concesse da SCART, progetto artistico del Gruppo Hera che unisce il rifiuto al recupero creativo. “Questo evento è stato davvero importante per la nostra azienda – ha commentato il CEO di FGL International, Francesco Lapi -. Il nostro obiettivo era quello di celebrare questo anniversario coinvolgendo tutte le persone che in questi anni ci hanno accompagnato contribuendo al nostro sviluppo come azienda innovativa e all’avanguardia. E la partecipazione è stata sbalorditiva. Organizzando questa iniziativa l’intento era quello di ribadire il nostro ruolo di sostegno alla filiera pelle, seguendo la convinzione che la sostenibilità vada alimentata in modo corale. Siamo convinti che solo unendo le forze e individuando linee guida comuni sia possibile crescere in modo strategico in questa direzione”.
DANI SIGNS THE UN GLOBAL COMPACT MANIFESTO
The Veneto tanning group joins the world's largest corporate sustainability initiative
The Veneto tanning group Dani announces that it has signed the Manifesto 'Business for People and Society', the text addressed to companies and drafted by the UN Global Compact Network Italy, the local network of the UN Global Compact, the world's largest corporate sustainability initiative. By signing the Manifesto, Dani pledges to strengthen the role of the Social dimension in its business strategies to generate longterm value also in the supply chain and in the communities where it operates.
"We are truly proud to have joined the Manifesto promoted by the United Nations, a step that adds a further piece to the important commitments we have made in terms of social sustainability,” comments Giancarlo Dani, President and CEO of Dani. “Efficient people management is an essential factor for Dani that allows us not only to continue a journey towards sustainability that we have been undertaking for years, but also to guarantee our company practices that promote values and contribute to the continuous improvement of our business system”.
The UN Global Compact is a special initiative of the UN Secretary-General mandated to guide and support the global business community in promoting the goals and values of the United Nations through responsible business practices. With more than 20,000 companies and over 3,500 non-profit signatories based in 167 countries and 62 local networks, the UN Global Compact is the largest corporate sustainability initiative in the world. The UN Global Compact operates in Italy through the UN Global Compact Network Italia (UNGCN Italia), an organisation established as a Foundation in 2013 after ten years of activity as an informal group. The Italian
Network works first and foremost to promote the UN Global Compact and its Ten Principles through institutional dialogue, knowledge production and the dissemination of good sustainability practices. It is also committed to advancing the Sustainable Development Goals (SDGs) set by the United Nations for 2030. More than 600 Italian companies and non-profit organisations participate in the UN Global Compact.
DANI FIRMA IL MANIFESTO DEL GLOBAL COMPACT ONU
Il gruppo conciario veneto aderisce alla più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo
Il gruppo conciario veneto Dani annuncia di aver firmato il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”, il testo rivolto alle aziende e redatto dall’UN Global Compact Network Italia, rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo. Con la firma al Manifesto, Dani si impegna a rafforzare il ruolo della dimensione Sociale nelle sue strategie aziendali per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera. “Siamo davvero orgogliosi di avere aderito al manifesto promosso dalle Nazioni Unite, un passo che aggiunge un ulteriore tassello agli importanti impegni presi in termini di sostenibilità sociale - commenta Giancarlo Dani, Presidente e CEO di Dani -. Un’efficiente gestione delle persone è un fattore imprescindibile per Dani che permette non solo di continuare un viaggio verso la sostenibilità intrapreso da anni, ma anche di garantire alla nostra azienda pratiche che promuovono valori e contribuiscono al miglioramento continuo del nostro sistema aziendale".
Il Global Compact delle Nazioni Unite è un’iniziativa speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite che ha il mandato di guidare e sostenere la comunità imprenditoriale globale nel promuovere gli obiettivi e i valori delle Nazioni Unite attraverso pratiche aziendali responsabili. Con più di 20.000 aziende e oltre 3.500 firmatari non profit con sede in 167 paesi e 62 reti locali, l’UN Global Compact è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo. Il Global Compact delle Nazioni Unite opera in Italia attraverso l’UN Global Compact Network Italia (UNGCN Italia), organizzazione costituitasi in Fondazione nel 2013 dopo dieci anni di attività come gruppo informale. Il Network italiano opera anzitutto per promuovere l’UN Global Compact ed i suoi Dieci Principi attraverso il dialogo istituzionale, la produzione di conoscenza e la diffusione di buone pratiche di sostenibilità. È, altresì, impegnato nell’avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Oltre 600 imprese ed organizzazioni non profit italiane partecipano all’UN Global Compact.
THE HUNINGUE CHEMICAL SITE IN FRANCE TURNS 100 YEARS OLD
The celebrations were organised by Sun Chemicals and TFL who share the production infrastructure
On 7 and 8 June 2024, the 100th anniversary of the Huningue chemical plant was celebrated with the support of Sun Chemicals and TFL France. On the first day, institutional and industrial players were invited to attend a breakfast and round-table discussion, followed by a tour of the facilities. The event provided an opportunity to share a vision of the economic and industrial environment, the state of the chemical industry in the Grand Est region, the challenges ahead and future development opportunities. The second day was dedicated to employees and their families, who had the opportunity to visit the site and the production buildings.
History
In 1924, ‘Produits Geigy SA’ began production on the Huningue by grinding, cutting and type-setting dyes. Destroyed during the Second World War, the factory was subsequently enlarged and modernised to incorporate new production units. In 1970, the company changed its name to Ciba-Geigy SA and diversified into pharmaceuticals, agriculture and leather tanning. At the end of 1996, the production activities were acquired from CIBA by Novartis, Clariant and BASF, and the company TFL was founded. Since then, BASF (now Sun Chemicals) and TFL have shared the same infrastructure and geographical footprint, as well as a strong bond.
Today
TFL's Huningue plant is dedicated to the manufacture of chemical intermediates for leather processing, for the stages ranging from beamhouse to the retanning. The Huningue plant employs 121 people in production (powders, liquids and granules) and logistics in addition to other global functions located at this site. This plant is the TFL group's second largest production unit, and its only site in France. Over the years, investments have enabled the site to grow in size, production capacity and automation of production methods. Thanks to its location at the crossroads of the German and Swiss borders and its proximity to the river Rhine, activities are not limited to production, but also include logistics for products manufactured by other group plants.
IL SITO CHIMICO DI HUNINGUE IN FRANCIA COMPIE 100 ANNI
I festeggiamenti sono stati organizzati da Sun Chemicals e TFL che condividono l’infrastruttura produttiva
Il 7 e 8 giugno scorsi sono stati celebrati i 100 anni dell’impianto chimico di Huningue con il supporto di Sun Chemicals e TFL Francia. Il primo giorno, figure industriali e istituzio-
nali sono state invitati a partecipare ad una colazione con una tavola rotonda di confronto, seguita da un tour degli impianti. L’evento ha fornito l’opportunità di condividere uno sguardo sull’ambiente economico ed industriale, sullo stato dell’industria chimica nella regione del Grand Est, sulle sfide a venire e sulle future opportunità di sviluppo.
Il giorno successivo è stato dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie, che hanno avuto l’opportunità di visitare il sito e gli stabilimenti produttivi.
Storia
Nel 1924, la ‘Produits Geigy SA’ iniziò la produzione di coloranti a Huningue a partire dalla macinazione, dal taglio e dalla tipizzazione. Distrutta durante la seconda guerra mondiale, la fabbrica fu in seguito ampliata e modernizzata per incorporare nuove unità produttive. Nel 1970, l’azienda cambiò nome in Ciba-Geigy SA e diversificata tra farmaceutica, agricoltura e concia del cuoio. Alla fine nel 1996, le attività produttive di Ciba vennero acquisite da Novartis, Clariant e BASF, e fu fondato il gruppo TFL. Da allora, BASF (ora Sun Chemicals) e TFL hanno condiviso le stesse infrastrutture e la stessa impronta geografica, così come un forte legame.
Oggi
L’impianto TFL di Huningue è dedicato alla produzione degli intermedi per la lavorazione della pelle, per le fasi che vanno dalla riviera alla riconcia. Lo stabilimento di Huningue impiega 121 persone in produzione (polveri, liquidi, granulari) e in logistica, oltre alle altre funzioni globali che si trovano nel sito. Questo impianto è la seconda più grande unità produttiva di TFL e l’unico sito localizzato in Francia. Nel corso degli anni, gli investimenti hanno permesso al sito di crescere nelle dimensioni, nella capacità e nell’automazione dei metodi produttivi. Grazie alla sua posizione a ridosso dei confini con la Germania e la Svizzera e in prossimità del fiume Reno, le attività non sono limitate alla produzione, ma includono anche la logistica per prodotti provenienti da altri stabilimenti del gruppo.
GEMATA, ALL THE ADVANTAGES OF FINISHING WITH GREENFINISH®
Highlights of Gianni Maitan's presentation at the last AICC conference on release paper technology for buffed and full grain leathers
At the last AICC National Conference held in Chiampo (Vicenza) last May, Gianni Maitan, managing director of Gemata, presented a paper entitled "New finishing technology with release paper for buffed and full grain leathers" illustrating the many technical, economic and environmental advantages that this type of processing offers the market.
Specifically, we are talking about one of the leading technologies of the Veneto-based company: the innovative Greenfinish® brand finishing line that uses release paper, which uses release paper to create fine, faux grain-like grains on full-grain or buffed leathers. “The hides are processed by using a completely different finishing system, which allows them to be finished while preserving their thickness and softness” explained the engineer Maitan. “This technology involves the creation of a thin finishing film on a continuous release paper support which will imprint the grain pattern unto the surface of the leather. At the same time, a polyurethane adhesive is applied to the leather. The finishing film created on the paper is then pressed unto the leather, which is then dried and removed from the release paper. The finishing is now perfectly uniform and defined, with the grain already imprinted on the surface of the leather. This grain, obtained through the release paper, re-
mains permanent even when the leather is deformed and subjected to mechanical stress during the manufacturing stages”.
The Greenfinish® finishing line is the first to use the Greenstar roller coater to deposit the chemical on the leather. This innovative machine ensures a uniform covering effect for all types of application, even on very defective leathers with high thickness variations. It also eliminates chemical dispersion in the environment and emissions into the atmosphere. Another highlight of this line is the use of Stardrier IR drying tunnels, which use energy-efficient infrared lamps and are equipped with pyrometers for precise temperature control on the surface of the paper and leather.
"All customers who use the release paper finishing systems have reported to us better results than traditional finishing by both spray and roller, using less chemical product," explained Gianni Maitan. “"Furthermore, tests revealed that tear, burst and water drop resistance are better than traditionally processed leather." The technical advantages of this type of finishing can be summarised as follows: finishing of any type of leather, reduction of passages, temperature control, no dust contamination, preservation of the natural softness of the leather and automatic paper cleaning. The economic advantages include: higher cutting yield, low plant costs, low production costs and low energy consumption of the ovens. As far as environmental benefits are concerned, the following are highlighted: minimisation of consumption, reuse of release paper and zero emissions.
GIANNI MAITAN, AMMINISTRATORE DELEGATO DI GEMATA
GIANNI MAITAN, CEO OF GEMATA
DOPO
TRATTAMENTO CON GREENFINISH
LEATHER BEFORE AND AFTER TREATMENT WITH GREENFINISH
GEMATA, TUTTI I VANTAGGI DELLA
RIFINIZIONE CON GREENFINISH®
I punti salienti della relazione di Gianni Maitan all’ultimo convegno AICC sulla tecnologia con carta release per pelli smerigliate e pieno fiore
All’ultimo Convegno nazionale AICC svoltosi a Chiampo (Vicenza) lo scorso maggio, Gianni Maitan, amministratore delegato di Gemata, ha presentato una relazione intitolata “Nuova tecnologia di rifinizione con carta release per pelli smerigliate e pieno fiore” illustrando i molteplici vantaggi tecnici, economici e ambientali che questo tipo di lavorazione offre al mercato.
Nello specifico, parliamo di una delle tecnologie di punta dell’azienda veneta: l’innovativa linea di rifinizione a marchio Greenfinish® che utilizza carta release per creare grane fini, tipo finto fiore, su pelli pieno fiore o smerigliate. “Le pelli sono ottenute mediante un sistema di rifinizione completamente diverso, che consente di rifinirle preservandone lo spessore e la morbidezza” ha spiegato l’ingegner Maitan. “Questa tecnica prevede la creazione di un sottile film di rifinizione su un supporto continuo di carta release, il quale rilascerà l’impronta della grana sulla superficie della pelle. Contemporaneamente, sulla pelle viene applicato un adesivo poliuretanico. Il film di rifinizione creato sulla carta viene quindi pressato sulla pelle, che successivamente viene asciugata e rimossa dalla carta release. In questo modo,
la rifinizione risulta perfettamente uniforme e definita, con la grana già impressa sulla superficie della pelle. Ottenuta mediante la carta release, questa grana rimane permanente anche quando la pelle viene deformata e sottoposta a sollecitazioni meccaniche durante le fasi di confezionamento”.
La linea di rifinizione Greenfinish® è la prima a utilizzare la spalmatrice a rullo Greenstar per depositare il prodotto chimico sulla pelle. Questa macchina innovativa assicura un effetto di copertura uniforme per tutte le tipologie di applicazione, anche su pelli molto difettose e con alte variazioni di spessore. Inoltre, azzera la dispersione del prodotto chimico nell’ambiente e le emissioni in atmosfera. Un altro punto di forza di questa linea è l’impiego di forni Stardrier IR, che utilizzano lampade infrarosso a basso consumo energetico e sono dotati di pirometri per il preciso controllo della temperatura sulla superficie della carta e della pelle.
“Tutti i clienti che utilizzano gli impianti di rifinizione con carta release ci hanno riferito risultati superiori rispetto alla rifinizione tradizionale sia a spruzzo sia a rullo, utilizzando minori quantità di prodotto chimico” ha spiegato Gianni Maitan. “Inoltre, i test hanno rivelato che strappo, scoppio e la resistenza a goccia d’acqua sono migliori rispetto a una pelle lavorata tradizionalmente”.
I vantaggi tecnici di questo tipo di rifinizione si possono riassumere così: nobilitazione di qualsiasi tipo di pelle, riduzione dei passaggi, controllo della temperatura, assenza di contaminazione da polvere, preservazione della naturale morbidezza della pelle e pulizia automatica della carta.
I vantaggi economici includono: maggiore resa al taglio, basso costo dell’impianto, bassi costi di produzione e basso consumo energetico dei forni.
Per quanto riguarda i vantaggi ambientali, si evidenziano: minimizzazione dei consumi, riutilizzo della carta release e zero emissioni.
TODESCO: 30 YEARS OF EXPERIENCE ON HVLP SPRAY GUNS FOR TANNERIES
The Veneto-based mechano-tanning company has developed major innovations in leather spraying systems
Appreciated worldwide for its complete leather finishing lines, Todesco also has an important history in designing the guns for its carousels and spray booths. With Paolo Todesco, CEO of the Vicenza-based mechano-tanning company, we retrace the salient stages in the evolution of what, more than an accessory, is an essential component of the spraying operation, fundamental to ensuring maximum efficiency and uniformity of result.
You are considered pioneers in the development of leather spray guns. What is your history in this specific field?
"In 1994 my dad, Giampietro Todesco, proposed a low-pressure spray gun for the tanning industry on the market. It was called the GTV1. As has often happened, and as - I say this with amusement - still happens today, customers were puzzled. It was indeed an object weighing almost 2 kg, definitely bulky, in short, not quite in line with the technologies available at the time, which saw guns mostly made of steel or stamped aluminum, weighing 2 to 300 g. In five years it sold 4,000 of them, and the reason was simple: with the GTV1s, almost 30 percent of chemical was saved. But it was by no means easy: in fact, at first, he had to leave the first installations on trial for almost a year to overcome the skepticism of the tanners of the time. Then
it happened that, in 1999, the company was sold: I don't think I fall into error in saying that from that moment on, those who used outdated technologies remained with those outdated technologies."
But you have certainly not kept up. In fact, you have come a long way since then....
"About 8-10 years later we decided to re-enter the market and introduced, we are talking about more than 15 years ago, the HV-02 model, still one of our flagship products. A cylindrical gun, with a steel color head, blue, just like the GTV1. I like to claim that the blue ones-original onesare ours. An outstanding gun, with a transfer efficiency of more than 92 percent. Then, with the creation of our 24gun Innover lines (lo and behold, just like with Dad and the GTV1s, imagine the reaction of customers when we first proposed 24-gun spray systems) the HV-03 model was born. No longer blue, but black (again, we like to claim the black ones-original ones-are ours)."
HV-03 is the most advanced HVLP gun on the market and it is installed only on Innover carousels and cabins.
What is your most advanced spray gun today?
"The HV-03 model, today, is the most widely used in the automotive industry and is a pure concentrate of technology: integrated product regulator, integrated flush and flush with increased flow rate, ability to maintain stable flow rates below 30 g/min, with chemicals with 40" viscosity."
What are the features that make it special?
"We have worked on the details (all patented): our guns mount self-cleaning nozzles, and the shutters (tips) can be easily replaced without having to disassemble the gun. We introduced the twist system for closing atomizers, which allows the gun head to be removed and reinserted with a third
PAOLO (ON THE RIGHT) AND GIORGIO TODESCO PAOLO (A DESTRA) E GIORGIO TODESCO
of a turn of the ferrule (instead of 8-10 turns of normal guns). And to be even more performance oriented in our Innover system, we devised the quick release from the arm and eliminated the spring integral to the rod on which the tip is attached for closing the nozzle. This has made our gun up to 10 times more responsive than our HV-02."
What should we expect for the future?
"We are proud to feel that we are pioneers in this area, and all in all, it seems, also a benchmark: in fact, they even imitate us in color! But we are not stopping there. We will soon be ready with new developments in spray guns, which we are sure will still give us great satisfaction."
TODESCO: 30 ANNI
DI ESPERIENZA SULLE PISTOLE
HVLP PER CONCERIA
L’azienda meccano-conciaria veneta ha sviluppato importanti innovazioni nei sistemi di spruzzatura delle pelli
Apprezzata in tutto il mondo per le sue linee complete di rifinizione delle pelli, Todesco vanta una storia importante anche nella progettazione delle pistole per le sue giostre e cabine di spruzzatura. Con Paolo Todesco, CEO dell’azienda meccano-conciaria vicentina, ripercorriamo le tappe salienti dell’evoluzione di quello che più che un accessorio è una componente essenziale dell’operazione di spruzzatura, fondamentale per assicurare massima efficienza ed uniformità di risultato.
Siete stati dei pionieri nello sviluppo delle pistole per rifinire le pelli. Qual è la vostra storia in questo specifico ambito?
“Nel 1994 mio papà, Giampietro Todesco, propose sul mercato una pistola a bassa pressione per il settore conciario. Si chiamava GTV1. Come è spesso capitato, e come – lo dico con divertimento – capita tutt’oggi, i clienti restarono perplessi. In effetti era un oggetto del peso di quasi 2 kg, decisamente voluminoso, insomma, non proprio in linea con le tecnologie al momento disponibili che vedevano pistole perlopiù in acciaio o alluminio stampato, da 2/300 g. In cinque anni ne vendette 4.000, ed il motivo era semplice: con le GTV1 si risparmiava quasi il 30% di prodotto chimico. Ma non fu per nulla facile: infatti, all’inizio, dovette lasciare in prova le prime installazioni per quasi un
THE EVOLUTION OF TODESCO SPRAY GUNS, FROM THE GTV1 TO THE HV-03
L’EVOLUZIONE DELLE PISTOLE DI SPRUZZATURA
TODESCO, DALLA GTV1 ALLA HV-03
HV-03 è la pistola HVLP più avanzata sul mercato e viene installata solo su caroselli e cabine Innover.
anno, per vincere lo scetticismo dei conciatori dell’epoca. Poi accadde che, nel 1999, l’azienda fu venduta: non credo di cadere in errore nel dire che da quel momento in poi chi utilizzava tecnologie ormai obsolete rimase con quelle tecnologie obsolete”.
Ma non siete certo rimasti al passo. Anzi, di strada ne avete fatta tanta da allora…
“Circa 8-10 anni più tardi decidemmo di rientrare sul mercato e presentammo, parliamo di oltre 15 anni fa, il modello HV-02, tutt’ora un nostro prodotto di punta. Una pistola cilindrica, con testa colore in acciaio, blu, proprio come la GTV1. Mi piace rivendicare che quelle blu – orginali – sono nostre. Una pistola eccezionale, con un’efficienza di trasferimento superiore al 92%. Poi, con la creazione delle nostre linee Innover a 24 pistole (ecco, proprio come con papà e le GTV1, immaginate la reazione dei clienti quando abbiamo per primi proposto sistemi di spruzzatura a 24 pistole) è nato il modello HV-03. Non più blu, ma nera (anche in questo caso ci piace rivendicare il fatto che quelle nere – originali – sono nostre)”.
Qual è il vostro modello di pistola più evoluto oggi? “Il modello HV-03, oggi, è il più utilizzato nel settore automotive ed è un puro concentrato di tecnologia: regolatore prodotto integrato, lavaggio e scarico a portata maggiorata integrato, capacità di mantenere stabili le portate inferiori ai 30 g/min, con prodotti chimici con 40” di viscosità”.
Quali sono le caratteristiche che lo rendono speciale? “Abbiamo lavorato sui dettagli (tutti brevettati): le nostre pistole montano degli ugelli autopulenti, e gli otturatori (punte) si possono facilmente sostituire senza dover smontare la pistola. Abbiamo introdotto il sistema twist per la chiusura degli atomizzatori, che permette di togliere e reinserire la testa della pistola con un terzo di giro della ghiera (anziché 8-10 giri delle normali pistole). E per essere ancora più prestazionali nel nostro sistema Innover, abbiamo ideato lo sgancio rapido dal braccio ed eliminato la molla solidale all’asta su cui è fissata la punta per la chiusura dell’ugello. Questo ha reso la nostra pistola fino a 10 volte più reattiva rispetto la nostra HV-02”.
Che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
“Siamo orgogliosi di sentirci pionieri in quest’ambito, e tutto sommato, a quanto pare, anche punto di riferimento: in effetti ci imitano anche nel colore! Ma non ci fermiamo qui. A breve saremo pronti con nuove evoluzioni in quanto a pistole di spruzzatura, che siamo certi ci daranno ancora grandi soddisfazioni”.
UGELLO
OTTURATORE O PUNTA
NEEDLE TIP
NOZZLE HEADS ATOMIZER
CARTIGLIANO RICERCHE IS BORN
The Veneto-based company has created a start-up dedicated specifically to R&D
Officine di Cartigliano S.p.A. has created a new company specifically dedicated to research. "As part of a major corporate restructuring and in order to grow even more, a startup dedicated to Research and Development has been created: Cartigliano Ricerche," explains the Veneto-based company. The new society's objectives are ambitious: "A highly specialised team in the fields of physical, chemical, electrothermal, aerospace and IT engineering will have the task of carrying out innovative projects in the relevant sectors, using state-of-the-art instrumentation and latest-generation simulators equipped with AI".
For over 60 years, Officine di Cartigliano has been studying, designing and manufacturing tannery machinery, radio frequency sterilisers for pasteurisation and sterilisation of food products, and dryers for sewage sludge. Among the most innovative systems developed in recent years are the NeroRapido Vacuum and RadioFrequency Conditioning System. Nero Rapido makes it possible to dry any type of hide and skin evenly and deeply, but also gently thanks to temperatures between 22 and 25°C. The RadioFrequency conditioning system, on the other hand, works on the internal water molecules, which exert pressure toward the grain side and flesh side. The end result is leather that is rigorously conditioned at every point both externally and internally. A perfectly flat, full and round leather obtained with very short processing times and negligible consumption.
NASCE CARTIGLIANO RICERCHE
L’azienda veneta ha creato una startup dedicata espressamente a R&S
Officine di Cartigliano S.p.A. ha dato vita ad una nuova società dedicata specificamente alla ricerca. “Nell’ambito di un’importante ristrutturazione aziendale e per crescere ancora di più, nasce una startup dedicata alla Ricerca e allo Sviluppo: Cartigliano Ricerche” spiega l’azienda veneta. Ambiziosi gli obiettivi che la nuova società si prefigge: “Un team altamente specializzato nei campi dell’ingegneria fisica, chimica, elettrotermica, aerospaziale ed informatica avrà il compito di portare avanti progetti innovativi nell’ambito dei settori di riferimento, attraverso strumentazioni all’avanguardia e simulatori di ultima generazione dotati di IA”.
Da oltre 60 anni Officine di Cartigliano studia, progetta e realizza macchinari per conceria, sterilizzatori a radiofrequenza per la pastorizzazione e sterilizzazione di prodotti alimentari ed essiccatoi per fanghi da depurazione.
Tra gli impianti più innovativi sviluppati negli ultimi anni, ricordiamo il Sottovuoto NeroRapido e il sistema di condizionatura a RadioFrequenza. Nero Rapido permette di asciugare qualsiasi tipo di pelle in modo uniforme e profondo, ma anche gentile grazie a temperature tra i 22 e i 25°C. L’impianto di condizionatura a RadioFrequenza lavora, invece, sulle molecole di acqua interne, che esercitano una pressione verso lato fiore e lato carne. Il risultato finale è quello di una pelle perfettamente piana, piena e rotonda ottenuta con tempi di lavorazione molto brevi e consumi irrisori.
LEATHER NATURALLY HAS A NEW COMMUNICATIONS MANAGER
Alexa Rosatti of JBS Couros joins the association's Management Board
Alexa Rosatti joins the Management Board of Leather Naturally, where she will lead the communications team. Alexa was confirmed following a vote of the members in June 2024. From 2021, she has held the position of Global Communi-
cations and Marketing Coordinator at JBS Couros. Alexa also has previous experience working as a journalist, in news agencies and in marketing for multinational conglomerates. Alexa will replace Claudia Spahr from TFL, who has led the communications activities since 2022. Debbie Burton, Chair of the Leather Naturally Management Board said: “We are thrilled that Alexa is joining the team and thank JBS Couros for supporting her in this role. Leather Naturally exists due to the passion of its volunteer board and as we welcome Alexa, we also say farewell, and a sincere thank you to outgoing Communications lead, Claudia Spahr and TFL for her time, her dedication and her inspiration over the past six years.”
LEATHER NATURALLY HA UN NUOVO RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE
Alexa Rosatti di JBS Couros entra nel Management Board dell’associazione
Alexa Rosatti entra a far parte del Consiglio di amministrazione di Leather Naturally, dove guiderà il team di comunicazione. Alexa è stata confermata in seguito alla votazione dei membri nel giugno 2024. Dal 2021 ricopre il ruolo di Coordinatore per le comunicazioni globali e il marketing presso JBS Couros. Alexa ha anche una precedente esperienza di lavoro come giornalista, in agenzie di stampa e nel marketing di conglomerati multinazionali. Alexa sostituirà Claudia Spahr di TFL, che ha guidato le attività di comunicazione dal 2022.
Debbie Burton, presidente del Consiglio di amministrazione di Leather Naturally, ha dichiarato: "Siamo entusiasti che Alexa si unisca al team e ringraziamo JBS Couros per averla sostenuta in questo ruolo. Leather Naturally esiste grazie alla passione del suo Board volontario e mentre diamo il benvenuto ad Alexa, diciamo anche addio e un sincero ringraziamento alla responsabile delle comunicazioni uscente, Claudia Spahr, e alla TFL per il suo tempo, la sua dedizione e la sua ispirazione negli ultimi sei anni".
ALEXA ROSATTI
SIMAC TANNING TECH 2024: SHOWCASING THE PAST AND
THE FUTURE
The technology event celebrates its 50th edition from Sept. 17 to 19
The 50th edition of Simac Tanning Tech-which will be held in Rho Fiera Milano from Sept. 17 to 19, 2024 in parallel with Lineapelle-is expected to be packed with novelties and events. Starting with the 50th anniversary celebrations, which in the intentions of the organizers will provide an opportunity to remember the past and look to the future of an ever-evolving industry. As always organized by ASSOMAC, the international trade fair for footwear, leather goods and tanning technologies will bring together more than 300 exhibitors from around the world and will feature a series of events and exhibitions that will delve into the latest trends in the leather supply chain, technological innovations and environmental challenges. "Center stage will be machinery, the real silent heroes that bring finished products to life," explain the organizers. To celebrate their vital role, a special exhibition will be set up featuring Italian artisans. "Together with the machinery, they will be the real ambassadors of this three-day exhibition, telling stories of passion, skill and tradition. Simac Tanning Tech is an immersive journey that will take you to discover the latest technologies in the industry, but also the deep roots that have made it so important globally. It is an unmissable opportunity for professionals and enthusiasts to get up close and personal with the future of an industry that continues to excel around the world."
The event will span the two halls 14 and 18 of Fiera Milano Rho, exceeding 300 exhibitors including new companies. Among the expected visitors are also numerous delegations of international buyers who will arrive as always thanks to the support of ITA-Agency. For more information, visit the website: www.simactanningtech.
SIMAC TANNING TECH 2024: IN MOSTRA IL PASSATO E IL FUTURO
La manifestazione della tecnologia celebra la sua 50 a edizione dal 17 al 19 settembre
La 50.a edizione di Simac Tanning Tech - che si terrà a Rho Fiera Milano dal 17 al 19 settembre 2024 in parallelo con Lineapelle - si annuncia ricca di novità ed eventi. A partire dalle celebrazioni per il 50° anniversario che nelle intenzioni degli organizzatori fornirà l'occasione per ricordare il passato e guardare al futuro di un settore in continua evoluzione.
Come sempre organizzata da ASSOMAC, la fiera internazionale delle tecnologie per la calzatura, pelletteria e concia riunirà oltre 300 espositori da tutto il mondo e sarà caratterizzata da una serie di eventi e mostre che approfondiranno le ultime tendenze della filiera pelle, le innovazioni tecnologiche e le sfide ambientali. “Al centro della scena ci saranno i macchinari, veri e propri eroi silenziosi che danno vita ai prodotti finiti” spiegano gli organizzatori. Per celebrare il loro ruolo fondamentale, verrà allestita una mostra speciale che vedrà protagonisti gli artigiani italiani. “Insieme ai macchinari, saranno loro i veri ambasciatori di questa tre giorni di fiera, raccontando storie di passione, abilità e tradizione. Simac Tanning Tech è un viaggio immersivo che vi porterà alla scoperta delle ultime tecnologie del settore, ma anche delle radici profonde che lo hanno reso così importante a livello globale. Un'occasione imperdibile per professionisti e appassionati per conoscere da vicino il futuro di un'industria che continua ad eccellere nel mondo”.
La manifestazione si estenderà sui due padiglioni 14 e 18 di Fiera Milano Rho, superando i 300 espositori tra cui anche aziende nuove. Tra i visitatori previsti anche numerose delegazioni di buyer internazionali che come sempre arriveranno grazie al sostegno di ICE-Agenzia. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.simactanningtech.
SEPTEMBER KICKS OFF IN SHANGHAI WITH ACLE 2024
All China Leather Exhibition will bring together 1,200 exhibitors on 92,000 square metres
Expectations are growing for ACLE, All China Leather Exhibition, scheduled for September 3-5, 2024 at the Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Given also the good response to the 2023 edition, the first one after the pandemic, this year's Shanghai Leather Exhibition is set to be an indispensable platform for the entire leather supply chain, a place where hides and skins traders, tanners, mechanics and leather chemists from all over the world can engage with the Chinese market. ACLE 2024 will host about 1,200 exhibitors on an area of 92 thousand square meters (69 thousand of which are occupied by Chinese exhibitors) spread among 8 halls of the SNIEC exhibition center (E1 - E7 and W1). Raw and finished hides and skins will be on display along with the latest technologies for the production of leather, footwear and synthetic materials. As for foreign participation, a strong presence of manufacturers of leather chemical auxiliaries and tannery machinery is expected, as is the tradition for this fair. This year will be no exception, as the following international suppliers have already confirmed their participation: TFL, Zschimmer & Schwarz, Smit and Zoon, ALPA, Stahl, Fenice, GSC Group, Chromogenia, Lintec, Sichuan TingJiang, Sichuan Decision, Buckman and Seaton.
Prominent among the national pavilions are those of Australia, Brazil, France, Italy, Pakistan, Spain, Thailand, Taiwan and the USA. At least 28,000 visitors are expected. As always, ACLE will also be an important opportunity for professional training and updating, thanks to a rich program of seminars, workshops and conferences that will address the most current issues in the industry, such as sustainability, technological innovation and new market trends.
SETTEMBRE
INIZIA A SHANGHAI CON ACLE 2024
La manifestazione della pelle cinese riunirà 1.200 espositori su 92mila metri quadri
Crescono le aspettative per ACLE, All China Leather Exhibition, in programma dal 3 al 5 settembre 2024 presso lo Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Visto anche il buon riscontro dell’edizione 2023, la prima dopo la pandemia, quest’anno la fiera della pelle di Shanghai si presenta come piattaforma imprescindibile per l’intera filiera della pelle, un luogo dove grezzisti, conciatori, meccanici e chimici del cuoio di tutto il mondo possono confrontarsi con il mercato cinese. ACLE 2024 si svolgerà su una superficie di 92mila mq (di cui 69mila occupati da espositori cinesi) articolati fra 8 padiglioni del centro espositivo SNIEC (E1 – E7 and W1) con circa 1.200 espositori. In mostra pelli grezze e finite insieme alle ultime tecnologie per la produzione di pelli, calzature e materiali sintetici. Per quanto riguarda la partecipazione straniera, si prevede, come da tradizione per questa fiera, una forte presenza dei produttori di ausiliari chimici per la pelle e di macchine per conceria. Quest'anno non farà eccezione, visto che i seguenti fornitori internazionali hanno già confermato la loro partecipazione: TFL, Zschimmer & Schwarz, Smit and Zoon, ALPA, Stahl, Fenice, GSC Group, Cromogenia, Lintec, Sichuan TingJiang, Sichuan Decision, Buckman e Seaton.
Tra i padiglioni nazionali spiccano quelli di Australia, Brasile, Francia, Italia, Pakistan, Spagna, Thailandia, Taiwan e USA. Sono attesi almeno 28 mila visitatori. Come sempre ACLE sarà anche un’importante occasione di formazione e aggiornamento professionale, grazie a un ricco programma di seminari, workshop e conferenze che affronteranno i temi più attuali del settore, come la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e le nuove tendenze di mercato.
MORE FOREIGN BUYERS BUT FEWER ITALIANS AT PITTI UOMO NO. 106
The summer edition of the Florentine fair saw a growth in Germany, Holland and the other Central-Northern European markets, but the domestic market remained stagnant. A total of about 11,500 buyers and more than 15,000 visitors.
“The first figures on the final attendance indicate that after last June’s big increase of 20% over 2022, foreign buyers registered a slight increase to 5,300. The confirmation of international buyers - those who make the market and indicate the direction - are important indicators for exhibitors, they give confidence and perspective. The number of Italian turnouts, on the other hand, does not confirm the 2023 results, they are down by 7%, but I have to say that this was widely expected, considering the closure of so many shops in the last two or three years and the lacklustre trend in domestic consumption. The idea circulating among operators and commentators is that - counting on a relative easing of geopolitical tensions and stimuli to the economy by economic and monetary institutions - we will have to wait until 2025 for a decisive recovery”: the words of Raffaello Napoleone, CEO of Pitti Immagine, give a clear picture of the latest edition of the Florentine exhibition dedicated to high-end fashion for men.
The figures recorded a total of 11,500 buyers, with the foreign share reaching 46 per cent. In total, visitors to the Fortezza exceeded 15,000.
Therefore, to be noted - alongside the confirmation of France, the United States and the UK -, the growth of Central-Northern Europe (Germany at +15% with about 680 buyers), very good performance of Holland, Austria, Belgium and the Baltic coun-
tries), the surprising increase of Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Serbia, Hungary, Bulgaria), the consolidation of the Asian recovery (also for newcomers such as Singapore, Indonesia, Thailand and Mongolia) and the exploit of key markets such as Turkey and Kazakhstan.
The difficulties were mainly registered on the domestic market, with weak consumption dynamics. We all need to reflect and understand how to open a new phase of growth and confidence,” stressed Antonio De Matteis, president of Pitti Immagine: entrepreneurial and labour representatives, the Italian government, European institutions... The Pitti team is inexhaustible in research and scouting, providing services to operators, devising special events and communicating. But all of us, starting with myself, know how far we still have to go”.
An edition of Pitti Uomo that also featured a rich calendar of events, in the Fortezza and in the city, attended by over 1,000 journalists and media operators who came to Florence. Starting with Paul Smith’s special opening event, Guest Designer Marine Serre’s fashion show, Plan C’s debut menswear presentation and Pierre-Louis Mascia’s first ever fashion show. Internationality was also a distinctive feature of the many collaborations and special projects - from Scandinavian Manifesto to J Quality and the new China Wavesuccessfully presented by Pitti Immagine in the Fortezza.
PELLETTIERI DI PARMA
SHOTO
LOTTO LEGGENDA
AURELIEN
MARTEGANI
SILVANO LATTANZI
KEH NOO
SEISHOU
EFFETTI PERSONALI
DOUCAL'S
TOMBOLINI
LOTTUSSE
FRANCESCO BENIGNO
DOUCAL'S
STURLINI
PIÙ BUYER ESTERI MA MENO
ITALIANI A PITTI UOMO N.106
L’edizione estiva del Salone fiorentino ha visto una crescita di Germania, Olanda e degli altri mercati dell’Europa centro settentrionale, ma il mercato interno resta in stallo. In totale circa 11.500 buyer e più di 15.000 visitatori.
“I primi dati sull’affluenza finale indicano che dopo il grande aumento dello scorso giugno, 20% sul 2022, i compratori esteri registrano una lieve crescita, a raggiungere le 5.300 unità. La conferma dei buyers internazionali - quelli che fanno il mercato e indicano la direzione - sono indicatori importanti per gli espositori, danno fiducia e prospettiva. Il numero delle affluenze italiane invece non conferma i risultati del 2023, diminuiscono del 7%, ma devo dire che questo era ampiamente previsto, considerata la chiusura di tantissimi negozi in questi ultimi due, tre anni e l’andamento poco dinamico dei consumi interni. L’idea che circola tra operatori e commentatori è che – contando su un relativo allentamento delle tensioni geopolitiche e sugli stimoli all’economia da parte delle istituzioni economiche e monetarie - dobbiamo attendere il 2025 per una decisa ripresa”: le parole di Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, danno un quadro chiaro dell’ultima edizione del Salone fiorentino dedicato alla moda di alta gamma per l’uomo.
I dati hanno registrato un totale di 11.500 compratori, con una percentuale estera che arriva al 46%. In totale i visitatori in Fortezza hanno superato le 15.000 presenze. Da rimarcare quindi - accanto alla conferma di Francia, Stati Uniti e UK -, la crescita dell’Europa centro settentrionale (Germania a +15% con circa 680 buyer), performance molto buone di Olanda, Austria, Belgio e Paesi Baltici), il sorprendente aumento dell’Europa dell’Est (Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Ungheria, Bulgaria), il consolidamento della ripresa asiatica (anche per i nuovi arrivati come Singapore, Indonesia, Thailandia e Mongolia) e l’exploit di mercati chiave come Turchia e Kazakistan.
Le difficoltà si sono registrate soprattutto sul mercato interno, con una debole dinamica dei consumi. “Dobbiamo tutti fare una riflessione e capire come aprire una nuova fase di crescita e di fiducia - ha sottolineato Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine -: rappresentanze imprenditoriali e del lavoro, governo italiano, istituzioni europee…La squadra di Pitti è inesauribile nel fare ricerca e scouting, fornire servizi agli operatori, ideare eventi speciali e comunicare. Ma tutti noi, a partire dal sottoscritto, sappiamo quanta strada ci sia ancora da fare”.
Un’edizione di Pitti Uomo che ha visto svolgersi anche un ricco calendario di eventi, in Fortezza e in città, che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 giornalisti e operatori media arrivati a Firenze. A partire dall’evento speciale di apertura di Paul Smith, il fashion show della Guest Designer Marine Serre, la presentazione col debutto del menswear di Plan C e la prima sfilata in assoluto di Pierre-Louis Mascia. L’internazionalità è stata una cifra distintiva anche delle tante collaborazioni e progetti speciali – da Scandinavian Manifesto a J Quality, fino alla novità China Wave – presentati con successo da Pitti Immagine in Fortezza.
BOEMOS
IZA BOA
FABI
BOLDRINI
BOLDRINI
VOICES FROM THE 101ST EDITION OF EXPO RIVA SCHUH & GARDABAGS: SATISFACTION AND
FURTHER INTERNATIONALISATION
The Riva del Garda trade fair closes with over 9,000 visitors, growth from Latin America and Europe, especially Germany and Italy
“Entering the US market requires huge investments. Our business model makes doing business in the US easy and risk-free.”
Joe Trybulec - Integra (USA)
“The Business Scout service allowed me to focus on finding suitable partners for my needs, which also meant I avoided wasting other exhibitors’ time.”
Andrew Wood - Steve Madden (Hong Kong - China)
“The flood in Rio Grande do Sul devastated countless businesses and put many people in dire straits. But all the Brazilian brands wanted to be here at Expo Riva Schuh & Gardabags regardless, because this fair is crucial for orders, kick-starting work and giving hope to the workers.”
Letícia Sperb Masselli - Abicalcados
“Our startup offers the market a solution making it very simple and efficient to manage sustainability issues, crucial in light of new regulations adopted by the European Union.”
Juanjo Mestre - Dcycle (Spain)
“I've got no roots but my home was never on the ground.”
Alice Merton
“Following the huge success of e-commerce during the pandemic, the situation has now stabilised, but we are at the fair looking for new partners and suppliers able to stimulate the market with fashionable and well-priced offerings.”
Beate Anna Rehm - La Colibrì (Germany)
“The footwear market in Uganda is faced with numerous challenges, yet it represents a vast potential export market for many manufacturers.”
Marion Among - Foot Candy (Uganda)
“Transparency is a stylistic detail that will undoubtedly shift from the catwalks to next seasons' best-sellers, from ballerinas to boots.”
MariaCristina Rossi - Arsutoria (Italy)
“I never thought I would find such a varied range of collections and suppliers from literally all over the world. This was my first time at Riva del Garda, but I will do everything I can to return.”
Viona Maulidia - Matahari (Indonesia)
There are numerous voices flowing through the aisles that catch our attention at trade fairs. Those mentioned above are just a taste of what went on during the 101st edition of Expo Riva Schuh & Gardabags held in Riva del Garda from 15 to 18 June 2024.
Voices recounting an event that solidifies its status as a global hub for the mass-produced footwear and accessories market and the ideal venue for showcasing the brilliance of Made in Italy. An event serving as the perfect channel for gaining insights on industry trends, the most stimulating markets to approach and the most interesting innovations certain to raise businesses to new heights.
The voices also include a verse from a record-setting hit, symbolising the festive atmosphere where industry players forge new connections and strengthen existing ones in a uniquely relaxed setting. Herein lies the strength and uniqueness of Expo Riva Schuh & Gardabags: not just a business event but also a fair that celebrates the beauty of its distinctive territory, with exhibitors at hotels too and plenty of evening events to promote networking that transcends the confines of the Exhibition Centre.
HOW MANY VOICES?
So how many voices rang out across the aisles? Because numbers always provide a clearer indication of an event’s success.
More than 9,000 people attended the fair, marking significant growth compared to both January 2024 and last year’s June edition. The return of several countries to Riva del Garda following the pandemic was also notable: Uzbekistan, Rwanda, Falkland Island, Eritrea, Suriname, completing an ever-widening global representation (100 countries).
GRAND MODA
SAKAY
FALVO PAOLO
KAPSONS WORLDWIDE
GVD INTERNATIONAL
“Over the past few days, we have seen a widespread and overall sense of satisfaction," says Roberto Pellegrini, President of Riva del Garda Fierecongressi. “In particular, I think it is important to highlight the increase in visitors from Latin America and Europe, and especially the significant return of buyers from Germany and Italy, up from June 2023.”
Buyers whose voices met those of 1,300 exhibitors, brands and companies representing 40 countries, including the world's major producers (80% international, 20% Italian) spread across a total exhibition area of 50,000 square metres, 11 fully occupied halls and 4 participating hotels. The Gardabags area dedicated to bags, luggage and accessories was hosted by 47 companies from Bangladesh, China, Germany, India, Italy, Poland, Portugal, Spain, Taiwan and Turkey.
MUCH MORE THAN A “SIMPLE” FAIR
The voices spoke not only of the new collections for the upcoming Spring Summer 2025 season, but also echoed throughout the 19 events that animated the 4-day fair. All aimed at offering a complete overview of the footwear, bags and fashion accessories market: from the analysis of consumer trends to the showcasing of several exhibitors' models, carefully selected for the Highlights Area; from the in-depth analysis of markets in different countries through the Market Focuses to the celebration of the event's 50th anniversary with the highly successful Summer Celebration Nights
“The enthusiastic participation in all the events we offered at this edition has validated our vision: to innovate the trade fair format and provide an event that enhances business opportunities well beyond the traditional stand space. We recognised the importance of going beyond the ‘mere’ organisation of a trade fair and the value of encouraging strong relationships among industry players. We are already seeing the results of these efforts with the emergence of a genuine community that conducts business at Riva del Garda in a totally unique atmosphere and style," says the General Manager of Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli.
At the 101st edition too, there was a high focus on innovation dedicated to distribution, thanks to the presence of 10 startups from 7 countries: The renewed interest in Innovation Village Retail further underscores the invaluable role of innovation in the fashion industry, of which the industry itself has proven to be keenly aware.
In particular, the presentation by Tymely, which integrates process mining, automation tools, AI and LLM to model customer service processes in the retail sector, caught the attention of the 18 jurors tasked with selecting the winner of the Startup Competition. A solution enabling up to 80% automation of customer service tasks and the handling of even the most complex tickets. While existing “chatbot” solutions mainly address frequently asked questions, Tymely also deals with requests requiring deep system access, with ticket coverage reaching an unprecedented
80%, including partial order exchanges, changed shipping addresses, returns and more.
Tymely and the other two finalist startups (Fibble and YouAddict), will accompany the fair organisers to Copenhagen during the next stage of Expo Riva Schuh & Gardabags Around the World, where innovation dedicated to distribution will be promoted in collaboration with the Danish Retailers Association.
And if a voice often tells more than words, the tone of this edition undoubtedly resounds with optimism: “This year of record growth, in which we also celebrated 50 years of business and 100 editions, motivates us to further pursue internationalisation, ensuring the best possible matching of supply and demand. So, we will continue to visit industry players all around the world with the Expo Riva Schuh & Gardabags Around the World project. We will head to China, India and Turkey in the coming months seeking to further expand the diversity of collections available at the next edition from 11 to 14 January 2025," concludes GianPaola Pedretti, Exhibition Manager.
VOCI DALL’EDIZIONE NUMERO 101 DI EXPO RIVA SCHUH & GARDABAGS: SODDISFAZIONE E ULTERIORE CRESCITA DELL’INTERNAZIONALITÀ
Si chiude la fiera di Riva del Garda con oltre 9 mila presenze: crescita dell’America Latina e dell’Europa, in particolare Germania e Italia.
“Entrare nel mercato USA richiede ingenti investimenti. Il nostro modello di business permette di fare affari negli Stati Uniti in modo semplice e senza rischi”.
Joe Trybulec - Integra (USA)
“Il servizio Business Scout mi ha permesso di centrare la ricerca di partner adatti alle mie esigenze e, così, non ho fatto perdere tempo nemmeno agli espositori”.
Andrew Wood - Steve Madden (Hong Kong - Cina)
“L’alluvione nel Rio Grande do Sul ha devastato molte aziende e messo in drammatica difficoltà tante persone. Ma tutti i brand brasiliani hanno voluto essere presenti a Expo Riva Schuh & Gardabags perché questa fiera è cruciale per gli ordini, per far ripartire il lavoro e dare speranza ai lavoratori”.
Letícia Sperb Masselli - Abicalcados
RENIRAZ
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“La nostra startup offre al mercato una soluzione che consente di rendere molto semplice ed efficiente la gestione dei temi legati alla sostenibilità, sempre più pressanti visti i nuovi regolamenti adottati dall’Unione Europea”.
Juanjo Mestre - Dcycle (Spagna)
“I've got no roots but my home was never on the ground”.
Alice Merton
“Dopo il grande successo dell’e-commerce durante la pandemia, ora la situazione è più stabile, ma siamo in fiera per cercare nuovi partner e fornitori capaci di stimolare il mercato con proposte alla moda e dal giusto prezzo”.
Beate Anna Rehm - La Colibrì (Germania)
“Il mercato della calzatura in Uganda deve affrontare tante difficoltà, ma è un mercato vasto che può rappresentare una piazza importante per l’export di tanti produttori”.
Marion Among - Foot Candy (Uganda)
“La trasparenza è un dettaglio stilistico che dalle passerelle passerà senza dubbio sui bestseller delle prossime stagioni, dalle ballerine agli stivali”.
MariaCristina Rossi - Arsutoria (Italia)
“Non pensavo di trovare una proposta così varia di collezioni e fornitori veramente provenienti da ogni parte del mondo. Per me è stata la prima visita a Riva del Garda, ma farò di tutto per tornare”.
Viona Maulidia - Matahari (Indonesia)
Dalle corsie di una fiera sono molte le voci che catturano l’attenzione. Quelle appena citate rendono solo una vaga idea di quanto accaduto durante l’edizione numero 101 di Expo Riva Schuh & Gardabags tenutasi a Riva del Garda dal 15 al 18 giugno 2024.
Voci che raccontano di una manifestazione che si conferma il punto di riferimento internazionale per il commercio della scarpa e degli accessori di volume, così come un ottimo hub per la valorizzazione del Made in Italy, nonché il miglior canale per informarsi
sugli andamenti del settore, i mercati più stimolanti da approcciare, le innovazioni più interessanti da adottare per alzare il livello del proprio business.
Tra quelle voci, il verso di una hit discografica a rappresentare anche la particolare dimensione di festa in cui gli operatori del settore hanno potuto stringere nuove relazioni e approfondire in modo rilassato vecchie conoscenze. È la forza e la peculiarità di Expo Riva Schuh & Gardabags, quella di essere un evento per il business, ma anche una fiera caratterizzata dalla bellezza di un territorio unico, da espositori presenti anche negli hotel e da serate organizzate per stimolare un networking che va oltre le mura del Quartiere Fieristico.
QUANTE VOCI?
Ma quante sono state le voci che hanno risuonato tra le corsie?
Perché sono sempre i numeri a restituire un’idea più precisa del successo di una manifestazione.
Oltre 9 mila le presenze in fiera, per un’ulteriore crescita sia rispetto all’edizione di gennaio 2024, sia nei confronti del giugno dello scorso anno.
Significative le presenze di alcuni Paesi che tornano a Riva del Garda dopo lo stop imposto dalla pandemia: Uzbekistan, Rwanda, Falkland Island, Eritrea, Suriname, a completare un quadro di rappresentanza globale sempre più ampio (100 Paesi).
“In questi giorni abbiamo riscontrato un clima di soddisfazione esteso e generalizzato”, dichiara Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi. “Ritengo sia importante sottolineare, in particolare, la crescita dei visitatori dall’America Latina e dall’Europa, e soprattutto il significativo ritorno di compratori dalla Germania e dall’Italia, in aumento rispetto a giugno 2023”.
Compratori le cui voci hanno incontrato quelle di 1300 espositori, brand e ditte rappresentate provenienti da 40 nazioni, tra i quali i maggiori Paesi produttori mondiali (80% internazionali, 20% italiani) distribuiti su una superficie espositiva di 50.000 mq lordi, per 11 padiglioni al completo e 4 hotel coinvolti. L’area dedicata a borse, valigeria e accessori di Gardabags ha visto protagoniste 47 aziende, provenienti da Bangladesh, Cina, Germania, India, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Taiwan e Turchia.
MOLTO PIÙ DI UNA ‘SEMPLICE’
FIERA
Quelle voci non hanno parlato solo delle nuove collezioni per la prossima Primavera Estate 2025, ma hanno risuonato anche durante i 19 eventi che hanno animato i 4 giorni di fiera. Tutti finalizzati ad offrire una panoramica completa sul settore calzature, borse e accessori moda: dall’analisi dei trend di consumo alla messa in vetrina di alcuni modelli degli espositori, accuratamente selezionati per l’Area Highlights; dall’approfondita analisi dei mercati di differenti Paesi condotta con i Market Focus alla celebrazione dei 50 anni di attività della manifestazione con le Summer Celebration Nights che hanno riscosso un grande successo.
“La vivace partecipazione a tutti gli eventi che abbiamo proposto in questa edizione conferma la bontà della nostra visione: innovare il format fieristico e offrire un evento capace di favorire il business
ben oltre gli spazi di uno stand. Abbiamo creduto nell’importanza di andare oltre la ‘semplice’ organizzazione di una fiera e nel valore di incoraggiare un approccio relazionale forte fra gli operatori del settore. Già si vedono i frutti di questo lavoro con la nascita di una vera e propria community che a Riva del Garda conclude affari in un’atmosfera e con uno stile del tutto unici”, dichiara la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli Anche durante la 101° edizione è stata alta l’attenzione per l’innovazione dedicata alla distribuzione, grazie alla presenza di 10 Startup provenienti da 7 Paesi: L’interesse creatosi nuovamente attorno all’Innovation Village Retail è un’ulteriore prova del valore inestimabile dell’innovazione nel settore della moda, e dimostra quanto il mondo fashion retail ne sia consapevole.
In particolare, ha catturato l’attenzione dei 18 giurati, chiamati a decretare la vincitrice della Startup Competition, la proposta di Tymely, un sistema che combina il process mining, gli strumenti di automazione, l'IA e i LLM per modellare i processi di assistenza ai clienti dei rivenditori nel settore del Retail. Una soluzione che consente un'automazione fino all'80% dei compiti di assistenza clienti e la gestione anche dei ticket più complessi. Mentre le soluzioni 'chatbot' esistenti gestiscono principalmente le domande frequenti, Tymely gestisce anche le richieste che richiedono un accesso profondo al sistema, con una copertura senza precedenti dell'80% dei ticket, inclusi scambi di ordini parziali, modifica degli indirizzi di spedizione, resi e altro ancora.
Tymely e le altre due startup finaliste (Fibble e YouAddict), accompagneranno gli organizzatori della fiera a Copenaghen nella prossima tappa di Expo Riva Schuh & Gardabags Around the World, dove verrà promossa l’innovazione dedicata alla distribuzione in collaborazione con l’Associazione Danese dei Retailer.
E se una voce spesso racconta più delle parole, il tono di questa edizione risuona senza dubbio di ottimismo: “Il bilancio di ulteriore crescita di quest’anno, in cui abbiamo celebrato i 50 anni di attività e le 100 edizioni, ci spinge a continuare sulla strada dell’internazionalizzazione per offrire il miglior matching possibile fra domanda e offerta. Perciò, continueremo a visitare gli attori del settore in ogni parte del mondo con il progetto Expo Riva Schuh & Gardabags Around the World. Visiteremo Cina, India e Turchia nei prossimi mesi, così da far crescere ancora di più la varietà delle collezioni proposte che animeranno la prossima edizione dal 11 al 14 gennaio 2025”, conclude GianPaola Pedretti, Exhibition Manager.
LUDIS
SAN GIORGIO SHADDY
FIRE SAFE AND SUSTAINABLE LIGHTWEIGHT MATERIALS
BASED ON LAYER-BY-LAYER COATED KERATIN FIBERS
FROM TANNERY WASTES
Source: Journal of Materials Science & Technology 205 (2025) 150–158
Lorenza Abbà a, Massimo Marcioni a, Lorenza Maddalena a, Guadalupe Sanchez-Olivares b , Federico Carosio a
a Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino-Alessandria Campus, Viale Teresa Michel 5, Alessandria 15121, Italy
In recent years, the environmental global concern and the need for a circular economy have fostered several initiatives in the development of functional materials based on natural resources [1,2]. In the insulation field, petroleum-based materials are mostly used with some sustainability and fire-safety problems [3].
The development of novel insulating materials from bio-based resources represents a great opportunity to address this problem. As well known, agricultural and food industries produce high amounts of waste, mainly in the form of fibers and fibrous materials [4,5]. Among them, keratin fibers, obtained as waste from the tannery industry, represent a good candidate for the development of bio-sourced materials.
Keratin fibers are composed of proteins called “keratins” which contain 50 % of carbon, 21 %–24 % of oxygen, 12 %–21 % of nitrogen, 6 %–7 % of hydrogen, 2 %–5 % of sulfur, and other elements [6]. Thanks to their chemical composition, keratin fibers are a durable material and, most importantly, intrinsically flame retardant [6].
Nevertheless, more than five million tons of keratin-rich wastes (including wool, hair, feathers, hooves, and horns) are generated every year by slaughterhouses and textile industries [7]. In particular, tanneries are one of the most
polluting industries in the world. Solid wastes (skin trimmings, fleshes, hairs, etc.) and liquid ones are rich in chromium and sulfur and they are difficult to recycle [8,9].
Traditional disposal methods, like landfilling, composting, or incineration, represent serious environmental and health problems in the form of landscape deterioration, soil and water pollution, and the risk of transmission of pathogens [10,11]. It is thus apparent that the above-mentioned strategies represent a tremendous waste of the opportunity of reusing such a promising resource.
Within this context, the current literature on the upcycling of tannery solid wastes shows that keratin extraction from wastes is largely diffused as demonstrated by the many approaches developed for this purpose (e.g. reduction [12], oxidation [13], acid, alkali, and enzymatic hydrolysis [12,14,15], microwave irradiation [16], and ionic liquid extraction [17]). The main application of the extracted keratin is in the biomedical field for the production of films, sponges, and scaffolds in order to mimic the structure of native tissue [18]. Thanks to the high number of polar and ionizable groups, keratin in the form of fibers has also been applied as a promising adsorbent for the removal of metal ions and toxic organic compounds [19], [20], [21].
Besides the above-mentioned applications, only a few articles can be found on the use of keratin fibers as a raw material to prepare fiber-reinforced composites. For example, Perez-Chavez et al. [22] used keratin fiber as a reinforcing agent in a biodegradable and compostable blend of corn starch and copolyester (TPS) to make a composite with flame-retardancy properties avoiding the use of toxic flame-retardancy agents. Caba’s group [23] developed a bio-composite using sheep wool dispersed into a soy protein matrix with acoustic properties. Keratin fibers were also used as a filler in polyurethane foams in order to reduce flammability and improve mechanical and thermal properties [24,25]. A current limitation is represented by the quantity of fibers that can be employed. If the maximum amount is exceeded there is a deterioration of physical-mechanical properties [26]. In addition, acid and alkali environments can compromise the fiber properties leading, for example, to a decrease in strength [27,28]. This considerably limits the application of fibers as reinforcing agents for materials that are prepared under alkali conditions such as cement-based composites [29].
Stepping forward from the literature background, in this work we report an easy and green approach for the production of lightweight materials based on surface-functionalized keratin fibers derived from the tannery industry waste (Fig. 1).
The production of a stable three-dimensional (3D) structure mostly comprised of natural fibers (i.e. fiber content > 90 wt%) is a highly desirable yet challenging scientific task [30]. This is due to the limited fiber-fiber interactions that negatively impact the structural integrity of the material [31]. Attempts at producing self-standing fiber-based porous structures (herein defined as fiber networks) have been performed by Hutzler’s group [32] applied a foaming process to macroscopic cellulose fibers in order to obtain a lightweight material. Wågberg’s group [31] demonstrated the possibility of obtaining cellulose-based fiber networks through solvent exchange starting from self-assembled and cross-linked softwood kraft fibers. Despite some successful attempts, the use of vegetal natural fibers, such as cellulose, brings additional limitations due to their inherent flamma-
FIG. 1. SCHEMATIC
bility. This further requires additional modifications in order to meet the fire safety criteria that are mandatory for many application fields [33]. Within this context, the use of intrinsically flame-retardant animal-based fibers might represent a safer and easier alternative [34]. To the best of our knowledge, there have been no reports on the use of keratin fibers as the main building block for the development of a self-standing fiber network. To this aim, in this work, we are exploiting an approach recently developed by our research group where the Layer-by-Layer (LbL) assembly is employed as a surface nanostructuring tool capable of improving the fiber-fiber interactions and enabling the production of a porous lightweight material [35].
The main purpose of this work is therefore to present an easy and viable strategy for the upcycling of keratin fibers derived from the tannery industry waste into flame-retardant and sustainable lightweight materials capable of competing with petroleum-based foams. Chitosan (CH) and carboxymethylated cellulose nanofibers (CNF) are employed as LbL structuring polyelectrolytes. Branched polyethyleneimine (BPEI) is used as an anchoring level to improve the adhesion and homogeneity of the coating [36]. The coating assembly and fiber network production is performed in mild pH conditions that preserve the fiber properties. The presence of the coating allows the production of a porous material by ice-templating and sublimation (Fig. 1). The deposition of two or four bilayers (BLs) is enough to obtain a self-standing material. The CH/CNF LbL assembly was monitored with FT-IR spectroscopy. The morphology of the deposited coating on keratin fibers was characterized by scanning electron microscopy (SEM). The mechanical and insulating properties were evaluated through compression tests and thermal conductivity measurements. Flammability and forced combustion tests of the obtained fiber networks have been investigated by horizontal and vertical flammability tests and cone calorimetry, respectively.
2. MATERIALS AND METHOD
2.1.
Materials
Keratin fibers (hair skin bovine) were collected as waste from the beam-house stage during the tannery process of bovine leather. After being collected from a local tannery industry in Mexico, the fibers were washed with water (150 %), ammonium sulfate, and sodium bisulfite (added at 0.5 %) in order to reduce the alkalinity from the liming process, consequently, they were drained and rinsed and the process was replicated up to obtain 7.5–8.5 pH. Afterwards, fibers were washed using surfactant products (added at 1.0 %) in order to reduce the grease from the adipose tissue. Finally, they were drained and dried in an oven at 80 °C for 24 h. Chitosan (low molecular weight, < 20,000 Da and 75 %–85 % deacetylated chitin, according to material data sheet), branched polyethyleneimine (BPEI, Mw ∼25,000 Da by Laser Scattering, Mn ∼10,000 by Gel Permeation Chromatography, as reported in the material datasheet) and acetic acid were purchased from Sigma Aldrich (Milwaukee, WI). Carboxymethylated cellulose nanofibers (CNF) were purchased from Rise as approx. 2% gel. CH was solubilized in 1 wt% acetic acid aqueous solution while the CNF dispersion was prepared by diluting the gel up to 0.25 wt% concentration. The so-prepared solutions and dispersions were kept under magnetic stirring overnight. The pH of CH was adjusted to 5 using a 2 M NaOH solution. BPEI was dissolved in water to 0.5 wt% concentration by means of magnetic stirring for 1 h. All the solutions were prepared with 18.2 MΩ deionized water supplied by a Q20 Millipore system (Milano, Italy).
2.2. Layer-by-Layer deposition
Prior to the LbL deposition, keratin fibers were washed with deionized water. Then, fibers were firstly dipped in BPEI solution for 10 min in order to deposit an anchoring layer. After this step, the fibers were alternately dipped in the negatively (CNF) and positively (CH) charged solutions (5 min each). Following each deposition step, to re-
move the excess of solution, fibers were filtered and washed by dipping in acetic acid (1 wt%) after chitosan deposition and in deionized water after CNF and BPEI deposition. A schematic representation of the vacuum filtration system used for the preparation of the fibers is shown in Fig. S1 in Supporting Information. This process was repeated until 2 and 4 bilayers were deposited. At the end of the LbL deposition, fibers were washed with water in order to remove any acetic acid remaining from the last washing. The same procedure was applied in order to evaluate the weight gain after the deposition of the CH/CNF assembly. The fibers were dried at 70 °C and weighed after the deposition of the BPEI anchoring layer (W1) and then after the LbL deposition of the CH/CNF assembly (W2). The weight gain was then calculated using the following equation:
WG (%) = (W2 - W1) x 100/W1
The weight gain was 1.6 and 4.3 wt% for 2 and 4 BLs-coated fibers, respectively.
2.3.
Fiber network preparation
After the deposition step, wet-coated fibers were dispersed in water and manually shaken to obtain a final fiber network density of 100 kg m–3. The dispersion was poured into molds, froze for 24 h at –40 °C, and then freezedried for 48 h (Toption TOPT-10A, vacuum freeze dryer).
2.4. Characterization techniques
The growth of LbL assembly on model silicon wafer substrates [(100), single side polished] was monitored using Fourier transform infrared (FT-IR) spectrophotometer (16 scans and 4 cm–1 resolutions, Frontier, Perkin Elmer) in the transmission mode. The silicon wafer was used to monitor the growth of selected polyelectrolytes up to 5 BLs by using static dipping following the same procedure used for fibers (in terms of layer sequence and deposition times). After each deposition step, the Si wafer was dried and IR spectra of the deposited layer were collected. Attenuated
total reflectance (ATR) FT-IR spectroscopy spectra for neat and coated keratin fibers were collected, at room temperature, in the range of 4000–700 cm–1 (16 scans and 4 cm–1 resolution) using an FT-IR spectrophotometer (Frontier, Perkin Elmer, Italy) equipped with germanium crystal.
Surface morphology of untreated and LbL-treated fibers and 3D networks before and after the cone calorimetry test was investigated using Scanning Electron Microscopy (SEM) on a ZEISS, EVO 15 model. The samples were placed on a small piece of adhesive tape and gold-metalized.
Mechanical properties were evaluated using a dynamometer (Instron 5966, 2 kN cell, Canton, MA) by compressing cylindrical samples of approx. 30 mm diameter and 20 mm height between two horizontal plates at a constant rate of 10 mm min–1. The compressive modulus was calculated from the initial liner section of the compression curves (between 2 %–5 % compression strain). Before the tests, samples were conditioned at 23.0 ± 0.1 °C and 50.0 ± 0.1 RH for 48 h in a climatic chamber.
The isotropic thermal conductivity was evaluated by a transient plane heat source method (ISO 22,007–2) using the TPS 2500S instrument by Hot Disk AB (Göteborg, Sweden) equipped with a Kapton sensor (radius 6.403 mm). The measuring setup was inserted in a container dipped into a silicone oil bath (Haake A40, Thermo Scientific Inc., Waltham, MA, USA) supplied with a temperature controller (Haake AC200, Thermo Scientific Inc., Waltham, MA, USA) in order to control the temperature at 23.00 ± 0.01 °C. The samples were produced in a square shape 5 mm × 5 mm and 5 mm thickness. Before testing, the samples were stored in a climatic chamber at 23.0 ± 0.1 °C and 50.0 % ± 0.1 % R.H. for at least 24 h.
Thermal stability was evaluated by TGA (Discovery, TA Analysis). The samples (approx. 5 ± 1 mg) were placed into alumina pans and subjected to an
isothermal treatment for 30 min at 100 °C in order to remove moisture then the temperature was increased to 700 °C at 10 °C min–1. The test was performed both in nitrogen and air atmosphere. Tonset (temperature corresponding to 2 % weight loss), Tmax (temperature at maximum rate of weight loss), and residue (%) were obtained by these measurements.
The flammability of samples was tested both in horizontal and vertical configurations. The sample (50 mm × 15 mm × 15 mm) was ignited from its short side by a 20 mm blue methane flame (flame application: 2 × 6 s). The test was repeated at least two times for each formulation to ensure reproducibility. The ability to stop flame spread and final residue (%) were evaluated.
Cone calorimetry (GA01, ISO 5660, Noselab Ats, Italy) was employed to investigate the combustion behavior of untreated and LbL-treated samples (50 mm × 50 mm × 15 mm) under 50 kW m–2 heat flux. The following parameters were registered: Time to Ignition (TTI, (s)), peak of Heat Release Rate
(pkHRR, (kW m–2)), Total Heat Release (THR, (MJ m–2)), Smoke Production Rate (SPR, (m2 s–1)), Total Smoke Release (TSR, (m2 m–2)) and final residue (%). The test was repeated 3 times for each formulation and the experimental error was assessed as the standard deviation (σ). Prior to cone calorimetry and flammability tests, samples were conditioned in a climatic chamber (23.0 ± 0.1 °C, 50.0 % ± 0.1 % R.H.) for at least 48 h.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Coating growth and morphology
The LbL growth assembly of the CH/ CNF system, up to 5 BLs, was first evaluated by FT-IR spectroscopy on a model silicon substrate following the procedure described in the materials and method section. The spectra of neat CH and CNF were collected as well (Fig. S2). Chitosan shows a broad band between 3700 and 3000 cm–1 related to the stretching vibration of –OH groups (ascribed to CH and residual water) overlapping with the stretching of amine groups (3550–3330 cm–1). Between 2900 and 2870 cm–1
FIG. 2. CHARACTERIZATION OF THE LAYER-BY-LAYER GROWTH OF CH/CNF ON SI WAFER AND SURFACE MORPHOLOGY ON KERATIN FIBERS:
are visible signals of the C–H bond in CH2 and CH3 respectively. The most intense signal, at 1074 cm–1, is related to C–O–C stretching vibration [37], [38], [39]. The characteristic peaks of protonated amine groups are at 1650 cm–1 (asymmetric stretching) and 1530 cm–1 (symmetric stretching) [37]. CNF’s most intense band at 1060 cm–1 is related to C–O–C pyranose ring stretching vibration. The carboxylic group absorbs at 1610 cm–1 while the vibrations of CH and CH2 are clearly visible between 1400 and 1300 cm–1 [40]. Fig. 2(a, b) shows the 3-D plot of spectra collected during the build-up on the silicon wafer and the intensity vs n° of the layer deposited for characteristic CH and CNF peaks. The intensity of the C–O–C absorbance signal grows proportionally to the BLs deposited thus suggesting the successful assembly of the components. The intensity of the peak at 1060 cm–1 displays a linear growth where the adsorption of CNF produces a steep increase in the absorbance thus suggesting this latter as the main component of the coating (Fig. 2(b)). This observation is supported by a previously published study evaluating
the LbL assembly of a CH/phosphorylated-CNF by FT-IR and quartz crystal microbalance [39].
The [CNF/CH]n coating was then transferred to keratin fibers by depositing n = 2, 4 bilayers as described previously in the methodology section. To investigate the surface morphology of the samples scanning electron microscopy was employed. Untreated- and 2–4 BLs-treated fibers are displayed in Fig. 2(c–e). Neat keratin fibers display irregular shapes and a smooth surface morphology. The external layer of the fiber, the cuticle, is made of flat and partially overlapped cells [41,42]. The performed LbL deposition leads to the formation of thin CH/CNF assemblies that produce spots characterized by a fibrous morphology. Increasing the number of bilayers to 4 BLs leads to an increase in the surface coverage.
3.2. Fiber network structure and mechanical properties
A water dispersion of LbL-treated keratin fibers was freeze-dried in order to obtain a self-standing fiber network. Fig. 3 shows digital images of the fiber network, SEM investigation of samples
prepared from 4 BLs-coated fibers, and a schematic representation of the fiber network formation upon freeze-drying. The produced fiber network can be handled and can withstand the load of a static weight of 200 gr without being deformed, as reported in Fig. 3(a).
SEM images of the microstructure evidence that physical interaction between fibers ensures the structural integrity of the network (Fig. 3(b)). Higher magnifications reveal the formation of bridges between the keratin fibers thanks to the interpenetration of the deposited coating that acts like a glue that keeps the fibers together. Similar joints are also detected for samples prepared from 2 BLs-coated fibers (Fig. S3). It is worth highlighting that it is not possible to produce such a 3-D network with uncoated fibers as after the freeze-drying process the resulting structure is extremely brittle and collapses on itself when removed from the mold (Fig. S4). This result suggests the fundamental role of the LbL coating in the formation mechanism of the fiber network (Fig. 3(c)). During freezing, the ice crystals nucleation and growth push the LbL-coated fibers together producing entanglements. In this way, structural joints are formed between touching hydrated CH/CNF assemblies. Upon ice sublimation, such joints consolidate and confer the structural integrity needed for the formation of a stable fiber network.
The mechanical properties have been assessed by compression tests while the thermal insulating characteristics were measured in terms of thermal conductivity. Fig. 4 reports the compression stress-strain curves for 2 and 4 BL samples and a comparison of the measured thermal conductivity values with reference materials from the literature background [43], [44], [45].
Stress-strain curves, in Fig. 4(a), show a linear behavior at low deformation (< 2 %), then the samples progressively collapse and reach, at high deformations (> 70 %), a step of densification typical of conventional rigid foams [45]. Compressive modulus, calculated from the initial linear behavior, is about 19.0 ± 6.5 and 31.0 ± 6.7 KPa for 2 and 4 BL fiber networks, respectively. The values measured are inferior to the ones obtained for a similar porous structure based on self-assembled and crosslinked cellulose fibers [31].
This could be ascribed to the reduced add-on of the coating that only comprises 1.6 and 4.3 % of the fiber network at 2 and 4 BLs, respectively. In addition, the broad size distribution of the employed keratin fibers, that are collected from tannery waste, likely resulted in a limited formation of functional fiber-fiber entanglements during freeze-drying (schematically represented in Fig. 3(c)). These two effects resulted in a reduced density of LbL
FIG. 4. FUNCTIONAL
5. FLAME RETARDANT CHARACTERIZATION OF PREPARED FIBER NETWORKS: (A) SNAPSHOTS TAKEN DURING FLAMMABILITY TEST IN THE HORIZONTAL AND VERTICAL CONFIGURATION FOR COMMERCIAL PU, 2 AND 4 BL NETWORKS; (B) CONE CALORIMETRY PLOT OF HEAT RELEASE RATE (HRR) AND TOTAL THR ON THE LEFT AND SPR AND TSR ON THE RIGHT; (C) COMPARISON OF CONE CALORIMETRY RESULTS OF DIFFERENT FOAM FROM THE LITERATURE BACKGROUND. PIR-PUR: POLYISOCYANURATE-POLYURETHANE FOAM, EG-1: PIR-PUR FOAM WITH EXPANDABLE GRAPHITE, APEG-1: PIR-PUR FOAM WITH AMMONIUM PHOSPHATE AND EXPANDABLE GRAPHITE, MDI-PUR-FF, AIRCRAFTPUR-FF: COMMERCIAL PU FOAMS, PVA AEROGEL: POLY(VINYLALCOHOL) AEROGEL, PU (ALG/CLAY COATING): PU WITH SURFACE COATING MADE WITH ALGINATE AND CLAY AEROGEL).
structural joints that, while being capable of yielding a sTable 3D structure, had limited effects on the compressive strength of the prepared materials. The thermal conductivity values were found to be 0.060 ± 0.005 and 0.064 ± 0.005 W m–1 K–1 for 2 and 4 BL fiber networks,
respectively. These values are below the threshold of 0.065 W m–1 K–1 which is normally considered as the upper limit for thermal insulating materials [34]. When compared with other materials from the literature background (Fig. 4(b)), the measured values are
FIG.
higher than the thermal conductivities of traditional non-renewable porous materials but comparable to the ones of natural materials that are currently used for the fabrication of fiber-filled polyurethanes and fiberboards for the construction sector. This finding suggests that the fiber networks developed in this paper could be applied as lightweight insulating panels where no load-bearing function is needed.
3.3. Thermal and thermo-oxidative stability
The thermal decomposition of neat and coated keratin fibers was investigated by thermogravimetric analysis in nitrogen and air atmospheres. The aim is to evaluate whether the fiber network production process and the LbL-assem-
bled coating modified the thermal and thermo-oxidative stability of the fibers. Fig. S5 reports the weight and derivative weight plots as a function of temperature while Table S1 discloses the collected data. In the inert atmosphere, the keratin fibers decompose in a single step that starts at 234 °C with a maximum weight loss rate at 309 °C and leads to the formation of a thermally stable residue that accounts for 23 wt% of the initial weight. As reported in the literature, the decomposition path involves different overlapping steps that are linked to the keratin hierarchical structure and chemical composition [46,47]. NH3 and CO2 are the main products released below 300 °C in combination with sulfur-containing compounds while nitriles and phenol-base
FIG. 6. RESIDUE ANALYSIS OF 4 BL NETWORK AFTER CONE CALORIMETRY TEST: (A) DIGITAL PHOTOS OF RESIDUE; (B) SEM IMAGES.
compounds are released above 300 °C [48]. The process yields O, N, and S-rich thermally stable charred structures [49]. In the air, the first decomposition step occurs in the same temperature range observed in nitrogen. Then, the oxidation of the charred residue produced from the former step results in a second weight loss in the 500–650 °C range [50]. Keratin fiber networks produced from 2 to 4 BLs-coated fibers yield nearly superimposable TG plots thus highlighting that the deposition of the CH/CNF coating did not impact the fiber thermal and thermo-oxidative stability.
3.3. Flammability and forced combustion tests
To evaluate flame retardant properties of the prepared fiber networks, flammability, and cone calorimetry tests were performed. The former evaluates the ability of the material to start a fire by exposure to a direct flame [51]. The latter evaluates the behavior of a material during a fire by exposing the specimen to a heat flux typically found in the early stages of developing fires [52]. These two tests provide a complementary set of reactions to fire characteri-
zation. Fig. 5 displays the snapshots of the samples taken during the flammability test both in horizontal and vertical configuration and cone calorimetry HRR and SPR vs-time plots along with their integral values and a comparison of the measured pkHRR and TSR values with materials from the literature background [53], [54], [55], [56]. A commercially available PU foam having a density similar to the prepared keratin fiber networks is employed for comparison. The data from the flammability test and cone calorimetry are collected in Tables S2 and S3, respectively. Flammability in horizontal setup was first evaluated (Fig. 5(a)). Upon the methane flame application, both 2 and 4 BL samples exhibit the same behavior: no flame spread occurs and the flame self-extinguishes immediately after the removal of the methane igniter thus resulting in a non-igniting behavior (after flame time = 0 s). As a consequence, almost the totality of the samples remains intact with residues above 90 % (Table S2). The same behavior is displayed by a loose mat of neat keratin fibers thus highlighting how the presence of the LbL coating did not alter their intrinsic FR characteristics (Fig.
FIG. 7. SCHEMATIC REPRESENTATION OF THE KERATIN FIBER NETWORK REACTION TO THE EXPOSURE TO A FLAME OR A HEAT FLUX.
S6). In addition, the vertical test was also performed. This configuration represents a more severe testing condition if compared to the horizontal one and it is typically considered a fundamental test to evaluate the flammability of dense materials. Similarly to what was observed during horizontal tests, also in this setup, all specimens display a non-igniting behavior where the flame immediately self-extinguished after the removal of the ignition source. In strong contrast, the commercial PU can’t stop flame propagation and burns completely in both horizontal and vertical configurations (Fig. 5(a)). A cone calorimetry test was performed to investigate sample behavior under a 50 kW m–2 heat flux which simulated a well-developed fire scenario and represents a more severe testing condition than the usually adopted 35 kW m–2 [52]. It is worth highlighting that 50 kW m–2 was selected since under 35 kW m–2 the keratin fiber networks exhibited a mixed igniting/non-igniting behavior with limited reproducibility. During a cone calorimetry test, the material starts decomposing upon exposure to the applied heat flux and it releases volatile products that ignite when the concentration limit is reached, leading to the flaming combustion of the sample. The above-mentioned mixed behavior under 35 kW m–2 therefore suggests the release of flammable volatiles close to the lower flammability limits [57]. Conversely, under 50 kW m–2 ignitions occurred for all the tested keratin fiber networks that ignite after an average of 10 s and burn with extensive charring. This helps in keeping the structural integrity of the samples that maintain their original shape at the end of the test. During combustion 2 and 4 BL samples yield pkHRR values of 194 and 179 kW m–2 which are 32 % and 37 % less than the reference rigid PU foam tested (Fig. 5(b), Table S3). Interestingly, total smoke release (TSR) values achieved from keratin fiber networks are very low if compared with the reference PU samples (i.e. 181.2 and 733.5 m2 m–2 for the 4 BL and PU, respectively). Smoke production is an important hazard parameter in many
fire-related situations. Since smoke particulate opacity and inhalation are considered a major cause of fire deaths [58], the low values of TSR measured point out the fire-safety potentiality of the keratin fibers networks. A comparison with the literature background further highlights the excellent FR properties of the prepared materials that, differently from other FR solutions, can combine low combustion rates with extremely reduced smoke production (Fig. 5(c)).
3.4. Post-combustion residue investigation
Post-combustion residues collected after cone calorimetry tests were characterized by SEM investigations. Fig. 6 exhibits digital images of 4 BL residues and SEM observations at different magnifications. Digital images and SEM characterizations of 2 BL residues are shown in Fig. S7.
After combustion, the fiber network prepared from coated fibers produces a self-standing residue that can easily be handled. SEM images display an expanded structure characterized by bubbles in which fibers cannot be distinguished anymore. This structure is typical of an intumescent system, the char formation involves all the specimens, and it is mainly ascribed to the keratin fibers behavior. Indeed, it is well known that wool has intrinsically low flammability due to high nitrogen and sulfur content in the amino acid skeleton [59]. An analogous mechanism has been proposed for the combustion of keratin fiber derived from industrial wastes [48].
Based on the performed characterization and the literature background on keratin thermal decomposition it is possible to preliminarily discuss a FR mechanism for the prepared keratin fiber networks (Fig. 7).
The keratin fibers directly exposed to a flame or a heat flux initially decompose and melt releasing volatiles while producing a layer of a low viscosity liquid [60]. This latter is expanded by CO2 and NH3 that are released
by the underneath keratin fibers upon early-stage decomposition [48]. This produces an intumescent charred layer on the surface of the burning fiber network [61]. Simultaneously, the CH/ CNF assembly undergoes extensive charring with the formation of dense charred structures that confer structural stability to the network upon keratin fibers’ intumescence [39,[62], [63], [64]]. This observation is supported by previously published results where coatings comprising CH/CNF assemblies were found capable of preventing the collapsing of flexible PU foams during combustion [39]. This combined action leads to the formation of a thermal barrier at the sample/flame interface that produces favorable reductions in heat transfer and release of decomposition products. In this way, the amount of volatiles that feed the flame is progressively reduced leading to the observed self-extinguish behavior during flammability test and low heat and smoke release during cone calorimetry. The structure keeps on expanding until combustion ends leaving a residue almost twice the height of the original sample.
4. CONCLUSIONS
In this work, lightweight and fire-safe materials have been produced from Layer-by-Layer coated keratin fibers from the tannery industry waste. Chitosan and nanocellulose were selected as LbL coating constituents. The coating growth was evaluated on model Si wafer substrate pointing out a linear growth regime yielding nanocellulose-rich assemblies. Fibers coated with 2 or 4 BLs were employed to produce porous fiber networks by means of ice-templating and sublimation processes. The coating acted like a glue enhancing fiber-fiber interaction and enabling the formation of a self-standing 3D structure upon template removal. By the same templating procedure, uncoated fibers collapsed into brittle aggregates. Conversely, fiber networks produced from LbL-coated fibers display good structural integrity allowing them to withstand the compression of a static weight with-
out being deformed. The thermal conductivity values were found to be below 0.065 W m–1 K–1, which represents the threshold for thermal insulating materials. The flame retardant characterization pointed out how these fiber networks can easily self-extinguish the flame during flammability tests while simultaneously displaying low heat release rates and total smoke release by forced combustion tests, an overall FR performance hardly displayed by stateof-the-art materials. These excellent results are ascribed to the intrinsic flame retardant features of the keratin fibers that are capable of producing intumescent-like structures when exposed to a flame or a heat flux as pointed out by post-combustion residue investigations by SEM. The so produced barrier limits the amount of combustible volatiles fueling the flame thus producing the observed self-extinguishing behavior and low heat and smoke release. Further development might be focused on changing the composition of the coating in order to target specific flame retardancy or improved mechanical properties. In conclusion, the proposed approach can be considered an efficient way for the upcycling of keratin fiber wastes into green and functional materials characterized by excellent fire safety and low environmental impact.
DECLARATION OF COMPETING INTEREST
The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.
ACKNOWLEDGEMENTS
The authors thank Dario Pezzini for SEM acquisitions. This work was supported by the Italian Ministry of University (MIUR) call PRIN 2017 with the project “PANACEA: A technology Platform for the sustainable recovery and advanced use of NAnostructured CEllulose from Agro-food residues” (grant No. 2017LEPH3M).
