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ISSN 2531-9620
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ALL THE NEWS FROM LINEAPELLE
S/S 2026 collections on display in Milan. Twenty installations for the Interiors project dedicated to upholstery
After the London and New York shows that offered a preview of the trends for S/S 2026, as always it will be Milan that will host the main exhibition event dedicated to the presentation of new leathers, materials, accessories and components. In fact, Lineapelle number 105 is scheduled from Tuesday, Feb. 25 to Thursday, Feb. 27, with more than 1100 exhibitors (updated figure as of Jan. 16, 2025) and the usual, very rich agenda of events designed to enrich visitors' fair experience. As always, it will be an unmissable opportunity to sourcing at the highest level, feel the pulse of the international market, and also get up-to-date on the main industry issues presented and discussed at special conferences. Let's take a look at the main highlights of the fair. After the success of the first edition last year, Lineapelle Interiors is back, an exhibition project that aims to enhance the innovative charge of tanneries and material manufacturers in the field of interior design. Twenty installations will showcase the unprecedented creations resulting from the collaboration between 20 suppliers and 20 studios specializing in interior design.
New look also for the Lineapelle Designers Edition fashion shows: seven shows in three days that will bring a new idea of leather to the runway. Events that match the six daily presentations that will enliven Spazio Lineapelle, the showroom in Milan's Piazza Tomasi di Lampedusa, from Feb. 25 to March 2.
Renewing its proposal for artisan involvement is In The Making, a leather goods workshop created by LINEAPELLE in collaboration with Giorgio Linea, where visitors - by reservation only - can try their hand at creating small fashion accessories, experiencing firsthand the sense and value of savoir-faire.
Like every year in February, the vitality of Amici Per la Pelle (Friends For Leather), the art competition organized by UNIC - Italian Tanneries that involves more than 1,000 middle school students from Italian tanning districts, also returns to LINEAPELLE. The theme of this edition is Circenses - Leather and Leather in Circus Games from Ancient Rome to Today.
TUTTE
LE NOVITÀ DI LINEAPELLE
In mostra a Milano le nuove collezioni per la P/E 2026. Venti installazioni per il progetto Interiors dedicato all’arredamento
Dopo gli show di Londra e New York che hanno proposto un’anteprima delle tendenze per la P/E 2026, come sempre sarà Milano a ospitare l’evento fieristico principale dedicato alla presentazione delle novità di pellami, materiali, accessori e componenti. Lineapelle numero 105 è infatti in programma da martedì 25 a giovedì 27 febbraio con oltre 1100 espositori (dato aggiornato al 16 gennaio 2025) e la consueta, ricchissima agenda di eventi studiati per arricchire l’esperienza fieristica dei visitatori. Sarà come sempre un’occasione imperdibile per fare sourcing di altissimo livello, tastare il polso al mercato internazionale ed anche aggiornarsi sulle principali problematiche del settore presentate e discusse negli appositi convegni. Vediamo le principali novità della fiera. Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, torna Lineapelle Interiors, progetto espositivo che punta a valorizzare la carica innovativa di concerie e produttori di materiali nell’ambito dell’arredamento di interni. Venti installazioni metteranno in mostra le creazioni inedite frutto della collaborazione tra 20 fornitori e 20 studi specializzati in interior design.
Nuova veste anche per le sfilate di Lineapelle Designers Edition: sette show in tre giorni che porteranno in passerella una nuova idea di pelle. Eventi che si abbinano alle sei presentazioni giornaliere che dal 25 febbraio al 2 marzo animeranno Spazio Lineapelle, lo showroom di Piazza Tomasi di Lampedusa a Milano.
Rinnova la sua proposta di coinvolgimento artigianale In The Making, laboratorio di pelletteria realizzato da LINEAPELLE in collaborazione con Giorgio Linea, dove i visitatori – su prenotazione – possono cimentarsi nella creazione di piccoli accessori moda, sperimentando con mano il senso e il valore del saper fare.
Come ogni anno, a febbraio, torna a LINEAPELLE anche la vitalità di Amici Per la Pelle, il concorso artistico organizzato da UNIC – Concerie Italiane che coinvolge oltre 1.000 studenti delle scuole medie inferiori dei distretti conciari italiani. Il tema di questa edizione è Circenses – Pelle e Cuoio nei Giochi Circensi dall’Antica Roma a Oggi.
THE BLACK YEAR FOR ITALIAN TANNING INDUSTRY
Production falls by 8.5% in volume while exports drop by 5%
Current UNIC estimates on the performance of the Italian tanning industry in the first three quarters of 2024 show an overall drop of 8.5% in production volumes and 4.1% in terms of turnover compared to the same period last year. The market moment appears to be extremely negative if we also consider the last year that closed on a positive note, i.e. 2022: in the last 24 months, in fact, the sector has lost 17.2% in production and 10.3% in turnover.
The ISTAT index for tanning production shows a smaller drop (-2.4% compared to 2023 and -12.1 compared to 2022), but this indicator only refers to a sample of tanneries with more than 20 employees and therefore does not consider a large portion of the sector's companies (largely made up of SMEs).
Italian export flows of finished leather also show an overall decrease, with a drop of 2.7% in euro and 5% in square metres in the period January-August 2024 (latest available),
compared to the same period last year. Despite the negative sign of total exports, the analysis of individual shipments by main destination country shows differentiated trends, even of considerable intensity. Among our top 20 export countries, France (+3%, the first foreign destination for Italian leather), Spain (+20%), China (+4%, including Hong Kong), Vietnam (+23%), Germany (+5%), and South Korea (+7%) are growing in value, while Romania (-12%), the USA (-3%), Tunisia (-12%), Portugal (-15%), Poland (-9%), Albania (-12%), the United Kingdom (-3%), Slovakia (-16%), Mexico (-11%), the Czech Republic (-16%), India (-4%), Turkey (-20%) and Hungary (-13%) all fell. Serbia was stable.
From the analysis of the performance of the individual segments and production districts of the Italian tannery, no exceptions to the above negative picture unfortunately emerge. In terms of production by animal origin, bovine leathers show less negative variations on average than sheep and goat leathers, while, in terms of sector of use, difficulties appear widespread for all types of clientele. The turnovers of all the main national tanning districts are declining.
Also very significant is the figure for use of the Wages Guarantee Fund, for which unfortunately there is no specific survey for the tanning sector, but only the aggregate for the Italian leather sector. In the first nine months of the year, the total use of the CIG (ordinary and extraordinary) by companies in the Italian leather sector increased by 140% compared to the same period in 2023 and by 154% compared to 2022.
L’ANNO NERO DELL’INDUSTRIA CONCIARIA ITALIANA
La produzione è scesa dell’8,5% in volume mentre le esportazioni hanno perso il 5%
Le attuali stime UNIC sull’andamento dell’industria conciaria italiana nei primi tre trimestri del 2024 mostrano complessivamente un calo dell’8,5% nei volumi di produzione e del 4,1% in termini di fatturato rispetto al corrispettivo periodo dell’anno scorso. Il momento di mercato appare oltremodo negativo se consideriamo anche l’ultimo anno chiuso in positivo, cioè il 2022: negli ultimi 24 mesi, infatti, il settore ha perso il 17,2% di produzione ed il 10,3% di fatturato.
L’indice ISTAT relativo alla produzione conciaria mostra un ribasso più contenuto (-2,4% rispetto al 2023 e -12,1 rispetto al 2022) ma tale indicatore si riferisce esclusivamente a un campione di concerie con più di 20 dipendenti e non considera quindi una larga fetta delle imprese di settore (ampiamente composto da PMI).
I flussi italiani di export di pelli finite evidenziano anch’essi un calo complessivo, con un ribasso del 2,7% in euro e del 5% in metri quadri nel periodo gennaio-agosto 2024 (ultimo
disponibile), a confronto con il medesimo periodo dell’anno scorso. Nonostante il segno negativo delle esportazioni totali, l’analisi delle singole spedizioni per principale Paese di destinazione mostra andamenti differenziati, anche di notevole intensità. Tra i nostri primi 20 Paesi di export, in valore crescono la Francia (+3%, prima meta estera delle pelli italiane), Spagna (+20%), Cina (+4%, inclusa Hong Kong), Vietnam (+23%), Germania (+5%), Corea del Sud (+7%), mentre calano Romania (-12%), USA (-3%), Tunisia (-12%), Portogallo (-15%), Polonia (-9%), Albania (-12%), Regno Unito (-3%), Slovacchia (-16%), Messico (-11%), Repubblica Ceca (-16%), India (-4%), Turchia (-20%) e Ungheria (-13%). Stabile la Serbia.
Dall’analisi dell’andamento dei singoli segmenti e distretti produttivi della conceria italiana, non emergono purtroppo eccezioni al quadro negativo sopracitato. In termini di produzione per origine animale, le pelli bovine mostrano variazioni mediamente meno negative rispetto alle ovicaprine, mentre, in termini di settore di destinazione d’uso, le difficoltà appaiono diffuse a tutti i tipi di clientela. In calo i fatturati di tutti i principali comprensori conciari nazionali.
Molto significativo anche il dato relativo al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, per cui purtroppo non vi è una rilevazione specifica per il settore conciario ma solo l’aggregato relativo alla filiera pelli italiana. Nei primi nove mesi dell’anno, il ricorso complessivo alla CIG (ordinaria e straordinaria) da parte delle imprese dell’area pelle italiana è aumentato del 140% rispetto al medesimo periodo del 2023 e del 154% sul corrispettivo 2022.
LEATHER SECTOR, A YEAR TO FORGET
All negative figures for the first nine months of 2024 for the footwear, leather goods, tanning and fur sectors
From January to September 2024, 330 companies were lost in the leather sector and 4,800 jobs were lost. Except for the redundancy fund, all numbers are in the negative. For Confindustria Accessori Moda, 2024 will end with a drop in turnover of 8.1%.
In the third quarter of 2024, the turnover of the four sectors represented by Confindustria Moda (footwear, leather goods, tanning, fur) fell by 9%. The fourth quarter seems to have gone somewhat better. Projections for 2024 indicate an overall drop in revenue of 8.1% year-on-year, with global sales of EUR 30.1 billion.
In the first nine months of 2024, exports contracted by 8.5% to EUR 16.7 billion. With rising prices, the reduction in volumes and, therefore, in production is much more marked. The ISTAT index of industrial production for the manufacture of leather and similar articles recorded a double-digit drop for every month of 2024, except August. But already in September it plunged again to -19.6% compared to the same month of 2023.
Declining employment
According to data compiled from Infocamere-Movimprese, some 4,800 jobs went up in smoke (-3.3%). The number of active enterprises decreased by 3.2 per cent, i.e. 330 fewer enterprises. The use of social shock absorbers also increased: in the third quarter of 2024, more than 1 in 3 companies made use of the Cassa Integrazione (Wages Guarantee Fund). According to INPS data, 26 million hours of CIG were authorised: +139.4% compared to the same period in 2023.
The challenges of the leather supply chain
According to Confindustria Accessori Moda, there are three main challenges. First: adapting to the new European directives on circular economy and environmental sustainability. Second: training and improving the required skills. Third: internationalisation. “Even 2024 was a difficult year for our companies and the economic situation does not show important signs of immediate improvement,” comments Giovanna Ceolini. After appreciating the extension of the CIG granted by the government, the president calls for “also a review of the deadlines of the financing received during the Covid crisis, to give respite to those who are struggling not to close. With the right support, we can also overcome this phase and continue to promote the excellence of Made in Italy”.
FILIERA PELLE, UN ANNO DA DIMENTICARE
Tutti di segno negativo i numeri dei primi 9 mesi del 2024 per i settori calzatura, pelletteria, concia e pellicceria
Da gennaio a settembre 2024 nella filiera pelle si sono perse 330 imprese e sono venuti meno 4.800 posti di lavoro. Tranne la Cassa Integrazione, tutti i numeri sono in negativo. Per Confindustria Accessori Moda il 2024 si chiuderà con un calo del fatturato dell’8,1%. Nel terzo trimestre del 2024, il fatturato dei quattro settori rappresentati da Confindustria Moda (calzatura, pelletteria, concia, pellicceria) ha registrato una flessione del 9%. Il quarto trimestre sembra essere andato un po’ meglio. Le proiezioni per il 2024 indicano un calo globale dei ricavi dell’8,1% rispetto all’anno precedente, con un fatturato globale di 30,1 miliardi di euro. Nei primi 9 mesi del 2024, l’export ha subito una contrazione dell’8,5%, per un valore che si è ridotto a 16,7 miliardi di euro. Con i prezzi in aumento, ben più marcata è la riduzione dei volumi e, quindi, della produzione. L’indice ISTAT della produzione industriale per la fabbricazione di articoli in pelle e simili ha registrato una flessione a doppia cifra per ogni mese del 2024, tranne agosto. Ma già a settembre si è ripiombati al -19,6% rispetto all’analogo mese del 2023.
Occupazione in calo
Secondo i dati elaborati su fonte Infocamere-Movimprese sono andati in fumo circa 4.800 posti di lavoro (-3,3%). Il numero delle imprese attive si è ridotto del 3,2%, ovvero 330 imprese in meno. Cresciuto anche l’utilizzo degli ammortizzatori sociali: nel terzo trimestre del 2024 oltre un’impresa su 3 ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione. Secondo i dati INPS sono state autorizzate 26 milioni di ore di CIG: +139,4% rispetto allo stesso periodo del 2023.
Le sfide della filiera pelle
Secondo Confindustria Accessori Moda le principali sfide da affrontare sono tre. Primo: l’adeguamento alle nuove direttive europee in materia di economia circolare e sostenibilità ambientale. Secondo: la formazione e il miglioramento delle competenze richieste. Terzo: l’internazionalizzazione. “Anche il 2024 è stato un anno difficile per le nostre imprese e la situazione economica non mostra importanti segnali di miglioramento immediato” commenta la presidente Giovanna Ceolini. Dopo aver apprezzato la proroga della CIG concessa dal governo, la presidente chiede “anche una revisione delle scadenze dei finanziamenti ricevuti durante la crisi Covid, per dare respiro a chi sta lottando per non chiudere. Con il giusto sostegno, possiamo superare anche questa fase e continuare a promuovere l’eccellenza del Made in Italy”.
BRAGGION: A COMPACT LEATHER INDUSTRY IS STRONGER
Interview with the newly appointed president of the National Union of Italian Auxiliary Tanning Manufacturers (UNPAC) Pierluigi Braggion, who stresses the importance of collaborating and joining forces by focusing on innovation and research at all levels of the supply chain
Accelerating on collaboration within the supply chain is the message coming from newly elected UNPAC President Pierluigi Braggion, who was elected at the ordinary Assembly of leather chemicals manufacturers last Nov. 26. In addition to strengthening the unity of the various souls of the supply chain in order to be more incisive at the tables that matter, Braggion stresses the importance of focusing on innovation and research to overcome the environmental challenge and market uncertainty in an economic situation that is now also affected by international geopolitical tensions.
President, 2024 was a difficult year for the entire Italian tanning system.
“This is so, although it should be noted that the performance of the sector has been slightly different in the various production districts, depending on the destination segment of the leathers. There is no doubt that the luxury segment has suffered a lot, as has low-end upholstery, while the automotive market has lost something but has not collapsed completely. As for the chemical tanning segment, I would say that smaller companies with no outlets to foreign countries have suffered the most, while more structured companies with an international vocation have held up better. Further element of concern is also the Asian competition that offers low quality chemi -
cals at bargain prices. But of course it is not on price that we can win the challenge: only quality and innovation can make the difference in this area.”
Have you seen any signs of recovery in this beginning of the year?
“We saw a flare-up in the second half of January, the month of February, however, is not confirming and the economy still remains uncertain. 2025 is also difficult to read because we need to understand where the current dynamics will lead. A big unknown is the threat of the imposition of new tariffs from the United States. If they were to be confirmed, it would be an additional problem for our industry, particularly for fashion and high-end items.”
UNPAC is working on many fronts. What do you see as the most important ones?
“Our Technical Commissions are working on issues of great importance. For example, we are present in all the Italian and European Commissions dealing with standardization, particularly the development and revision of analytical methods for tanning auxiliaries.
Strongly desired by UNPAC and also supported by UNIC, the European working group 'CEN/TC 289/WG 6 -Test methods for tannery chemicals' was born and is now working on the development of new analytical methods, which are much needed.
As UNPAC we have initiated the creation of a Database of Chemicals that will be useful in defining the LCA of tanning auxiliaries, which is necessary to measure the impact of chemicals on leather processing. Last year, with the help of the specialized company SPIN360, we organized meetings in the various production districts for the presentation of the results obtained by UNPAC for the recognition of the MADE GREEN IN ITALY call useful for developing the Product Category Rules (RCP) preparatory to the study of the LCA of tanning products. All of this is part of the project that will allow us to measure the environmental footprint of each of our products and thus be able to provide tanners with primary data, the result of scientific methods, which are indispensable for calculating the carbon footprint of leathers. This will be a long but very important work, which will also be certified according to the mandatory regulations.
PIERLUIGI BRAGGION, NEW PRESIDENT OF UNPAC
Over the past year, we have also collaborated with Acque del Chiampo on the development of the Guidelines for chlorides, sulfates and chromium, which were presented last February 11 in Arzignano by Acque del Chiampo.”
What aspects do you intend to impact as UNPAC president?
“I am intent on giving continuity to the work started by the previous Executive, and I have set myself the goal of promoting the supply chain logic even more by multiplying efforts to collaborate better with other forces in the industry. The leather industry is a fairly complex but interconnected organism. It seems to me that in the past we've all moved in random order, but the issues in the industry are the same for everyone; therefore, if we integrate better, we will certainly be more effective in facing the major challenges ahead.”
We often talk about the proliferation of certifications, which sometimes represent a pure cost but seem unavoidable in the marketplace. What are your thoughts on this?
“The proliferation of environmental regulations combined with impositions of compliance with standards coming from manufacturing have led to this situation with the multiplication of certifications causing confusion and sometimes overlap with Reach. In this strongly entrenched situation, which finds acceptance among leather goods manufacturers, we need to find ways to dialogue and collaborate with the various organizations in order to structure a process of sharing critical issues to enforce common sense and the scientific aspect of the issues.”
What do you think are the most interesting research directions right now? Are bio-based chemicals the future?
“Granted that innovation is definitely the lever for the progress of the tanning industry with a view to sustainability and respect for the environment, we still have to work to succeed in further decreasing resource use, reducing waste and minimizing impacts. As for chemical auxiliaries, the industry has made a lot of progress in recent years to reduce their environmental footprint. Biobased matrices can certainly be part of the solution, but it is not enough: either because some tanning agents do not yet offer viable alternatives, or because we have yet to understand whether the available organics are sufficient
to replace all the raw materials needed. Innovation then often involves higher costs that have to be absorbed by the entire supply chain. There is certainly still much work to be done in all areas. Just think of the problems faced by sewage treatment plants when they have to treat alternative chromium concepts: a market opportunity for those who propose them but a problem downstream because of the greater difficulty of treating wastewater. Here, too, we need more collaboration between the parties to solve the problems in their complexity.”
BRAGGION: UNA FILIERA COMPATTA È PIÙ FORTE
Intervista al neopresidente dell’Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari (UNPAC) Pierluigi Braggion, che sottolinea l’importanza di collaborare e unire le forze puntando su innovazione e ricerca a tutti i livelli della supply chain
Accelerare sulla collaborazione all’interno della filiera è il messaggio che arriva dal neopresidente UNPAC Pierluigi Braggion, eletto nel corso dell’Assemblea ordinaria dei produttori di ausiliari conciari lo scorso 26 novembre. Oltre a rafforzare l’unità delle varie anime della supply chain per essere più incisivi ai tavoli che contano, Braggion sottolinea l’importanza di puntare sulla innovazione e la ricerca per vincere la sfida ambientale e l’incertezza dei mercati in una situazione congiunturale che oggi sconta anche le tensioni geopolitiche internazionali.
UNPAC
Founded in 2009, UNPAC - National Union of Italian Auxiliary Tanning Manufacturers, is an association made up of Italian companies that produce, formulate and distribute chemical tanning auxiliaries, determined to safeguard common interests to protect the tanning supply chain. To date it has 70 members with a total turnover of about 750 million euros.
UNPAC
Fondata nel 2009, UNPAC – Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari, è un’Associazione costituita da aziende italiane che producono, formulano e distribuiscono ausiliari chimico-conciari, determinate a salvaguardare gli interessi comuni a tutela della filiera conciaria. Ad oggi conta 70 associati per un fatturato complessivo di circa 750 milioni di euro.
UNPAC
PRESIDENTE: Braggion Pierluigi
VICE-PRESIDENTE: Meucci Andrea
CONSIGLIO DIRETTIVO
Piemonte: Poles Eric
Lombardia: Annunziata Stefania
Veneto: Braggion Pierluigi, Cazzola Gianmario, Cisco Diego, Vantin Laura
Presidente, il 2024 è stato un anno difficile per l’intero sistema della concia italiana.
“E’ così, anche se bisogna osservare che l’andamento del settore è stato leggermente diverso nei vari distretti produttivi, in funzione del comparto di destinazione delle pelli. È indubbio che il segmento del lusso abbia sofferto molto, così come l’arredamento di fascia bassa, mentre il mercato automotive ha perso qualcosa ma non è crollato del tutto. Quanto al comparto chimico conciario, direi che le aziende più piccole e senza sbocchi verso l’estero hanno sofferto maggiormente, mentre quelle più strutturate con una vocazione internazionale hanno tenuto meglio. Ulteriore elemento di preoccupazione è inoltre la concorrenza asiatica che offre prodotti chimici di bassa qualità a prezzi stracciati. Ma ovviamente non è sul piano del prezzo che possiamo vincere la sfida: soltanto la qualità e l’innovazione possono fare la differenza in questo ambito”.
Si è visto qualche segnale di ripresa in questo inizio d’anno?
“Abbiamo assistito ad una fiammata nella seconda metà di gennaio, il mese di febbraio però non sta confermando e la congiuntura resta ancora incerta. Il 2025 è di difficile lettura anche perché dobbiamo capire le dinamiche in atto dove porteranno. Una grande incognita è rappresentata dalla minaccia dell’imposizione di nuovi dazi dagli Stati Uniti. Se dovessero essere confermati sarebbe un ulteriore problema per il nostro settore, in modo particolare per la moda e gli articoli di alta gamma”.
UNPAC sta lavorando su molti fronti. Quali sono a suo giudizio i più importanti?
“Le nostre Commissioni tecniche sono al lavoro su temi di grande rilevanza. Ad
esempio, siamo presenti in tutte le Commissioni italiane ed europee che si occupano di normazione, in particolare dello sviluppo e revisione dei metodi analitici degli ausiliari conciari. Fortemente voluto da UNPAC e sostenuto anche da UNIC, è nato il gruppo di lavoro europeo ‘CEN/TC 289/WG 6 -Test methods for tannery chemicals’ che oggi sta lavorando allo sviluppo di nuovi metodi di analisi, di cui c’è molto bisogno. Come UNPAC abbiamo avviato la creazione di un Database dei prodotti chimici che sarà utile a definire l’LCA degli ausiliari conciari, necessaria a misurare l’impatto della chimica sulla lavorazione della pelle. Lo scorso anno, con l’ausilio della società specializzata SPIN360, abbiamo organizzato incontri nei vari distretti produttivi per la presentazione dei risultati ottenuti da UNPAC per il riconoscimento del bando MADE GREEN IN ITALY utile a sviluppare le Regole di Categoria di Prodotto (RCP) propedeutiche per lo studio dell’LCA dei prodotti conciari. Tutto questo rientra nel progetto che ci consentirà di misurare l’impronta ambientale di ogni singolo nostro prodotto e poter così fornire ai conciatori dati primari, frutto di metodi scientifici, indispensabili per calcolare la carbon footprint delle pelli. Sarà un lavoro lungo ma molto importante, che sarà anche certificato secondo le normative cogenti. Nell’ultimo anno abbiamo anche collaborato con Acque del Chiampo per lo sviluppo delle Linee Guida per cloruri, solfati e cromo che sono state presentate lo scorso 11 febbraio ad Arzignano da Acque del Chiampo”.
Su quali aspetti intende incidere in qualità di presidente UNPAC?
“Sono intenzionato a dare continuità al lavoro avviato dal precedente Direttivo e mi sono posto l’obiettivo di
promuovere ancora di più la logica di filiera moltiplicando gli sforzi per collaborare meglio con le altre forze del settore. L’industria del cuoio è un organismo abbastanza complesso, ma interconnesso. Mi pare che in passato ci si sia mossi tutti in ordine sparso ma le problematiche del comparto sono uguali per tutti; pertanto, se ci integriamo meglio, saremo senz’altro più efficaci nell’affrontare le grandi sfide che ci attendono”.
Si parla spesso della proliferazione delle certificazioni che talvolta rappresentano un puro costo ma che sul mercato sembrano imprescindibili. Cosa ne pensa?
“Il proliferare di normative ambientali abbinate a imposizioni di compliance a standard provenienti dalla manifattura hanno portato a questa situazione con la moltiplicazione delle certificazioni che causano confusione e talvolta sovrapposizioni con il Reach. In questa situazione, fortemente radicata, che trova il consenso dei produttori di articoli in pelle, dobbiamo trovare il modo per dialogare e collaborare con le varie organizzazioni in modo da strutturare un processo di condivisione delle criticità per far valere il buon senso e l’aspetto scientifico delle questioni”.
Quali sono, secondo lei, le direttrici della ricerca più interessanti in questo momento? Il futuro sono i prodotti chimici bio-based? “Premesso che l’innovazione è sicuramente la leva per il progresso del settore conciario in un’ottica di sostenibilità e rispetto ambientale, dobbiamo lavorare ancora per riuscire a diminuire ulteriormente l’utilizzo di risorse, ridurre gli scarti e minimizzare gli impatti. Quanto agli ausiliari chimici, l’industria ha fatto moltissimi progressi negli ultimi anni per ridurne l’impronta ambientale. Le matrici bio-based possono senz’altro essere parte della soluzione ma non basta: vuoi perché alcuni concianti non offrono ancora delle alternative valide, vuoi perché dobbiamo ancora capire se le sostanze di origine organica disponibili sono sufficienti a sostituire tutte le materie prime necessarie. L’innovazione poi comporta spesso dei costi maggiori che devono essere assorbiti da tutta la filiera. C’è sicuramente ancora molto lavoro da fare in tutti gli ambiti. Basti pensare ai problemi dei depuratori quando devono trattare le conce alternative al cromo: un’opportunità di mercato per chi le propone ma un problema a valle per la maggiore difficoltà di trattamento delle acque reflue. Anche in questo ambito occorre più collaborazione fra le parti per risolvere i problemi nella loro complessità”.
UNO SCATTO DALL’ULTIMA
ENVIRONMENTAL FOOTPRINT:
CASHMERE ALSO JOINS JOINT DECLARATION
Call for revision of parameters related to the durability of clothing and footwear materials
The European tanners' federation COTANCE has announced that the Sustainable Fibre Alliance (SFA), the world's first organisation dedicated to cashmere sustainability, and the Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute (CCMI), which represents the interests of producers and manufacturers of camel hair, cashmere and superfine wool globally, have also joined the Joint Statement on Durability in PEFCR A&F. This is the appeal already signed by the associations representing the European tanning, footwear, fur and wool industries to defend naturally durable materials regarding the definition of the Product Environmental Footprint Rules (PEFCR) of the Apparel and Footwear Technical Secretariat (A&F).
In their joint statement, the industry organisations express great concern about the current method of calculating the ‘service life’ of clothing and footwear. The main concern is the precedent this measurement system is setting in the wider EU regulatory environment. EU regulations such as Taxonomy, ESPR, the Green Declaration Directive, CSRD and CS3D are building the markets of the future. An im-
mature methodology for calculating the environmental footprint of clothing and footwear products risks having highly detrimental effects on the diversity and competitiveness of ecosystem industries.
The endorsement of SFA and CCMI further expands the impact of the Declaration, linking it to a global network of supply chain actors, stakeholders and industry experts committed to providing honest and transparent information to consumers and promoting positive changes in natural fibre value chains.
IMPRONTA AMBIENTALE:
ANCHE IL CASHMERE ADERISCE ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Si chiede la revisione dei parametri legati alla durabilità dei materiali per l’abbigliamento e le calzature
La federazione dei conciatori europei COTANCE ha annunciato che anche la Sustainable Fibre Alliance (SFA), la prima organizzazione mondiale dedicata alla sostenibilità del cashmere, e il Cashmere and Camel hair Manufacturers Institute (CCMI), che rappresenta gli interessi dei produttori e dei fabbricanti di peli di cammello, cashmere e lana superfine a livello globale, hanno aderito alla Dichiarazione congiunta sulla durabilità nella PEFCR A&F. Parliamo dell’appello già firmato dalle associazioni che rappresentano le industrie europee della concia, della calzatura, della pellicceria e della lana per difendere i materiali naturalmente durevoli a proposito della definizione delle Regole di Categoria sull'Impronta Ambientale dei Prodotti (PEFCR) del Segretariato Tecnico per l'Abbigliamento e le Calzature (A&F).
Nella dichiarazione congiunta le organizzazioni industriali esprimono grande preoccupazione in merito all'attuale metodo di calcolo della “durata di servizio” di abbigliamento e calzature. Il timore principale è il precedente che tale sistema di misurazione sta creando nel più ampio contesto normativo dell'UE. Regolamenti UE come la tassonomia, l'ESPR, la direttiva sulle dichiarazioni verdi, la CSRD e la CS3D stanno costruendo i mercati del futuro. Una metodologia immatura per il calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti di abbigliamento e calzature rischia di avere effetti altamente dannosi sulla diversità e sulla competitività delle industrie dell'ecosistema.
L'approvazione di SFA e CCMI amplia ulteriormente l'impatto della Dichiarazione, collegandola a una rete globale di attori della filiera, stakeholder ed esperti del settore impegnati a fornire informazioni oneste e trasparenti ai consumatori e a promuovere cambiamenti positivi nelle catene del valore delle fibre naturali.
THE FRENCH LEATHER INDUSTRY PRESIDENT: “DEMAND FOR MEAT IS FALLING AND DIFFERENTIATING”
Christophe Dehard, head of Alliance France Cuir, comments on the current situation
The latest note from the French Economic Observatory on upstream activities in the leather sector contains an interview with Christophe Dehard, since last June president of Alliance France Cuir (AFC), the federation representing the entire French leather industry. Head of an important agri-food group, Dehard, 51, brings with him a wealth of experience upstream in the sector, including breeding and leather preparation. In the interview, he comments on the current market situation in France. “Today, raw hides are sold for 40 per cent less than in 2018, despite the fact that costs have increased,” explains Dehard. “Demand has decreased, but the profile of the animals slaughtered has also changed. With regard to cows, for example, we have fewer and fewer so-called ‘meat’ breeds, those that provide the finest hides. We eat more and more minced meat and hamburgers from dairy breeds. However, the hides of these animals, which are thinner and smaller, find few buyers in Europe”.
Regarding the 8% drop in French raw hide exports in 2024, Dehard says: “In Europe, meat consumption and thus slaughterings tend to decrease. Worldwide, there has also been a decline in the use of leather, particularly in the footwear and upholstery industries, in favour of synthetic materials. Demand for leather supplies is declining, so we are exporting fewer raw materials”.
Another crucial issue is the gradual decline in livestock.
“The phenomenon is getting worse,” reports the AFC president. “In the last ten years we have lost 800,000 head of cattle. Every year we lose 100,000 head. At the same time, the profile of animals reared in France is changing. Today, 60% of livestock are meat breeds and 40% dairy breeds. In the coming years, the trend will reverse: there will be more dairy cows than meat breeds.
This is a major change to which the leather industry will have to adapt”.
IL PRESIDENTE DELLA FILIERA PELLE FRANCESE: “LA DOMANDA DI CARNE CALA E SI DIFFERENZIA”
Christophe Dehard, alla guida di Alliance France Cuir, commenta l’attuale situazione del settore
L’ultima nota dell'Osservatorio economico francese sulle attività a monte del settore riporta un’intervista a Christophe Dehard, dallo scorso giugno presidente di Alliance France Cuir (AFC), la federazione che rappresenta l’intera filiera francese della pelle. A capo di un importate gruppo agroalimentare, Dehard, 51 anni, porta con sé un bagaglio di esperienze a monte del settore, tra cui l'allevamento e la preparazione delle pelli. Nell’intervista il presidente commenta l’attuale situazione del mercato. “Oggi si vende la pelle grezza al 40% in meno rispetto al 2018, nonostante i costi siano aumentati – spiega Dehard -. La domanda è diminuita, ma è cambiato anche il profilo degli animali macellati. Per quanto
CHRISTOPHE DEHARD
riguarda le mucche, ad esempio, abbiamo sempre meno razze cosiddette “da carne”, quelle che forniscono le pelli più belle. Si mangia sempre più carne macinata e hamburger di razze da latte. Ma le pelli di questo tipo di animali, più sottili e più piccole, trovano pochi acquirenti in Europa”.
Riguardo al calo dell’8% delle esportazioni di pelli grezze francesi nel 2024, Dehard afferma: “In Europa, il consumo di carne e quindi le macellazioni tendono a diminuire. In tutto il mondo si è registrato anche un calo nell'uso della pelle, in particolare nell'industria calzaturiera e dell'arredamento, a favore di altri materiali sintetici. La domanda di forniture di pelle è in calo, quindi esportiamo meno materie prime”. Un altro tema cruciale è il progressivo calo del bestiame. “Il fenomeno si sta aggravando – riferisce il presidente di AFC -. Negli ultimi dieci anni abbiamo perso 800.000 capi. Ogni anno perdiamo 100.000 capi. Allo stesso tempo, il profilo degli animali allevati in Francia sta cambiando. Oggi il 60% del bestiame è costituito da razze da carne e il 40% da razze da latte. Nei prossimi anni, la tendenza si invertirà: ci saranno più vacche da latte che razze da carne.
Si tratta di un cambiamento importante a cui l'industria della pelle dovrà adattarsi”.
NOTHING IMITATES LEATHER AS WELL AS LEATHER
At the end of 2024, Alliance France Cuir, the association representing the French leather industry, launched a campaign aimed at emphasising the uniqueness of leather: ‘Rien n’imite le cuir aussi bien que le cuir’ or nothing imitates leather as well as leather itself. Created by the agency Matter of Fact, the campaign plays with iconic elements such as shoes and leather goods made of vegetable-based materials that impair their performance. Images that invite us to reflect on the real value of alternative materials to leather that claim to equal its characteristics without succeeding.
NIENTE IMITA BENE LA PELLE COME LA PELLE
Alla fine del 2024 Alliance France Cuir, l’associazione che rappresenta la filiera francese della pelle, ha lanciato una campagna che mira a sottolineare l’unicità della pelle: “Rien n’imite le cuir aussi bien que le cuir” ovvero niente imita bene la pelle come la pelle stessa. Realizzata dall’agenzia Matter of Fact, la campagna gioca con elementi iconici come scarpe e articoli di pelletteria realizzati con materiali di origine vegetale che ne pregiudicano le prestazioni. Immagini che invitano a riflettere sul reale valore dei materiali alternativi alla pelle che pretendono di eguagliarne le caratteristiche senza riuscirci.
APLF 2025: A BRIDGE BETWEEN CHINA
AND SOUTH-EAST ASIA
The landmark event for the leather and tanning industry, scheduled for 12-14 March 2025 in Hong Kong, will bring together over 800 exhibitors and 12,000 buyers from across Asia and beyond.
Now in its 41st year, APLF is more than just a trade event: it is the key meeting point for the global leather and manufacturing industry. Covering the entire supply chain, APLF offers a unique opportunity for leather industry players to connect with each other, exchange ideas and explore emerging trends, not least because of its prime location in Hong Kong, gateway to the vital markets of Mainland China and South East Asia. The date to mark in your diary is therefore 12-14 March 2025, at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre, where over 800 exhibitors and 12,000 buyers from all over Asia and beyond will gather. The event, as per tradition, will be uniquely structured to cover the entire leather and fashion supply chain through three key segments: APLF Leather & Materials, dedicated to components and materials essential for production, and Fashion Access, focusing on finished products. Recall that the leather industry in China and South-East Asia will continue to expand in the coming years. Driving this growth are key sectors such as footwear, fashion accessories, automotive and upholstery. With the continued economic development of these regions, consumer and industry demand for leather products is set to increase, and APLF Leather offers a valuable opportunity for suppliers to connect directly with key buyers in China and the wider Asian market. Parallel to the growth in leather consumption, consumer demand for leather goods, footwear and fashion accessories is expected to increase significantly. A McKinsey report predicts that by 2030, 60 per cent of China’s population will belong to the middle class, while according to Market Data Forecast, the Southeast Asian leather goods market, valued at $5.9 billion in 2023, is expected to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.7 per cent between 2025 and
2030. This makes the region a crucial market for global manufacturers and Fashion Access represents a key platform for sourcing leather goods in Asia, with a wide range of handbags, wallets, small leather goods and garments.
APLF 2025: UN PONTE TRA
CINA
E SUD-EST ASIATICO
Il punto di riferimento per l’industria conciaria e della pelle, in calendario dal 12 al 14 marzo 2025 a Hong Kong, riunirà oltre 800 espositori e 12.000 acquirenti provenienti da tutta l’Asia e oltre.
Giunta al suo 41esimo anno di vita, APLF è più di un semplice evento commerciale: è il punto d’incontro chiave per l’industria della pelle e della produzione globale. Coprendo l’intera catena di fornitura, APLF offre un’opportunità unica agli operatori del settore pelle di entrare in contatto tra loro, scambiare idee ed esplorare le tendenze emergenti, forte anche della sua posizione privilegiata a Hong Kong, porta di accesso ai mercati vitali della Cina continentale e del Sud-Est asiatico. L’appuntamento da segnare in agenda è quindi dal 12 al 14 marzo 2025, all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre, dove si riuniranno oltre 800 espositori e 12.000 acquirenti provenienti da tutta l’Asia e oltre. L’evento, come da tradizione, sarà strutturato in modo unico per coprire l’intera filiera della pelle e della moda attraverso tre segmenti chiave: APLF Leather & Materials, dedicata ai componenti e materiali essenziali per la produzione, e Fashion Access, incentrata sui prodotti finiti. Ricordiamo che l’industria della pelle in Cina e nel Sud-Est asiatico continuerà ad espandersi nei prossimi anni. A guidare questa crescita sono settori chiave come le calzature, gli accessori moda, l’automotive e i rivestimenti. Con il continuo sviluppo economico di queste regioni, la domanda di prodotti in pelle da parte dei consumatori e dell’industria è destinata ad aumentare ed APLF Leather offre una preziosa opportunità ai fornitori di entrare in contatto diretto con i principali acquirenti della Cina e del più ampio mercato asiatico. Parallelamente alla crescita del consumo di pelle, si prevede un aumento significativo della domanda dei consumatori di articoli in pelle, calzature e accessori di moda. Un rapporto di McKinsey prevede che entro il 2030 il 60% della popolazione cinese apparterrà alla classe media, mentre secondo Market Data Forecast, il mercato della pelletteria del Sud-Est asiatico, valutato a 5,9 miliardi di dollari nel 2023, dovrebbe espandersi a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,7% tra il 2025 e il 2030. Questo rende la regione un mercato cruciale per i produttori globali e Fashion Access rappresenta una piattaforma fondamentale per l’approvvigionamento di pelletteria in Asia, con un’ampia gamma di borse, portafogli, piccola pelletteria e capi d’abbigliamento.
BRAZIL, LCA WILL BE DISCUSSED AT THE SUSTAINABILITY FORUM
The Congress organised by the CICB is scheduled for 19 March in Novo Hamburgo
Sustainability is at the forefront of the leather industry, and the CICB Sustainability Forum 2025 reaffirms its position as the leading platform for ideas and dialogue in the sector in Brazil. On March 19, 2025, during the 48th Fimec (International Fair of Leather, Chemicals, Components, Machinery, and Equipment for Footwear and Tanneries) in Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brazil, experts, companies, and institutions will gather to discuss the event's central theme: "Life Cycle Assessment (LCA) in the Leather Industry."
The CICB Sustainability Forum is organized by the Brazilian Leather project, a partnership between the Centre for the Brazilian Tanning Industry (CICB) and the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (ApexBrasil). Gold sponsors for this edition include Stahl Leather, Abrameq with Master, NBN, Bremm Beck and Michelon, and Minerva Leather. Silver sponsors are Getti, Viposa and Vancouros, and Sincurt.
With a forward-looking approach, the Forum will feature lectures and panels showcasing how Life Cycle Assessments are transforming production processes, guiding public and private policies, and shaping sustainability strategies across various segments of the leather production chain. Beyond being a hub for updates and idea exchanges, the event presents a unique opportunity to foster collaboration among key stakeholders, bringing together tanneries, brands, suppliers, and sustainability experts in one space. Confirmed speakers include industry representatives (presenting practical LCA cases from tanneries), consultancy firms, management professionals, and chemical sector partners.
Since its inception in 2012, the CICB Sustainability Forum has established itself as a key platform for discussing the future of leather. For the third consecutive year, it will take place within Fimec, a landmark event celebrated across the industry for its focus on innovation, technology, and its connection with professionals shaping the sector.
BRASILE, AL FORUM SULLA SOSTENIBILITÀ SI PARLERÀ
DI LCA
Il Congresso organizzato dal CICB è programmato a Novo Hamburgo il prossimo 19 marzo
La sostenibilità è al centro dell'attenzione dell'industria della pelle e il CICB Sustainability Forum 2025 riafferma la sua posizione di piattaforma leader per le idee e il dialogo nel settore in Brasile. Il 19 marzo 2025 - durante la 48a edizione di Fimec (Fiera Internazionale di Pelle, Prodotti Chimici, Componenti, Macchinari e Attrezzature per Calzature e Concerie) in programma a Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, in Brasile – esperti, aziende e istituzioni si riuniranno per discutere il tema centrale dell'evento: “La valutazione del ciclo di vita (LCA) nell'industria della pelle”. Il Forum sulla sostenibilità del CICB è organizzato dal progetto Brazilian Leather, una partnership tra il Centro per l'industria conciaria brasiliana (CICB) e l'Agenzia nazionale per la promozione del commercio e degli investimenti (ApexBrasil). Tra gli sponsor d'oro di questa edizione figurano Stahl Leather, Abrameq with Master, NBN, Bremm Beck and Michelon e Minerva Leather. Gli sponsor d'argento sono Getti, Viposa and Vancouros e Sincurt. Con un approccio lungimirante, il Forum presenterà conferenze e panel che illustreranno come le Valutazioni del Ciclo di Vita stiano trasformando i processi produttivi, orientando le politiche pubbliche e private e plasmando le strategie di sostenibilità in vari segmenti della catena di produzione della pelle. Oltre a essere un centro di aggiornamento e di scambio di idee, l'evento rappresenta un'opportunità unica per promuovere la collaborazione tra le principali parti interessate, riunendo concerie, marchi, fornitori ed esperti di sostenibilità in un unico spazio.
Tra i relatori confermati figurano rappresentanti dell'industria (che presenteranno casi pratici di LCA di concerie), società di consulenza, professionisti della gestione e partner del settore chimico.
Sin dalla sua nascita nel 2012, il CICB Sustainability Forum si è affermato come una piattaforma chiave per discutere del futuro della pelle. Per il terzo anno consecutivo, si svolgerà nell'ambito di Fimec, un evento di riferimento celebrato in tutto il settore per la sua attenzione all'innovazione e alla tecnologia e per il suo collegamento con i professionisti del settore.
FREIBERG LEATHER DAYS 2025 IN MAY
Conference organised by German leather chemists Association (VGCT) and Filk opens Call for Papers
The next Freiberg Leather Days will be held again in Freiberg, Germany, on 21 and 22 May 2025. The Call for Papers for experts, researchers and specialists in leather technology and chemistry is already open. For this 13th edition of the Congress, organised as always by the Association of German leather chemists (VGCT) together with the FILK Research Institute, the following macro topics have been chosen:
-New/alternative technologies for leather production
-News in characterization and analytics
-Use of sustainable raw materials in the tannery
-Innovative processing technologies
-Automation and machinery
-New trends in the applying industries
-Artisan tanneries in the age of Industry 4.0
“First speakers from various fields have already commited to submit their presentation. If you would like to present new ideas, findings or applications in the field of tanning and leather technology or in related industries, we look forward to receiving your submission by February 11h, 2025” organizers announce.
IN MAGGIO I FREIBERG LEATHER DAYS 2025
Il Congresso organizzato dall’Associazione dei chimici della pelle tedeschi (VGCT) insieme a
Filk apre la Call for Papers
I prossimi Freiberg Leather Days si terranno nuovamente a Freiberg, in Germania, il 21 e 22 maggio 2025. Già aperta la Call for papers per esperti, ricercatori e specialisti di tecnologia e chimica conciaria. Per questa 13a edizione del Congresso, organizzato come sempre dall’Associazione dei chimici della pelle tedeschi (VGCT) insieme all’Istituto di ricerca FILK, sono stati scelti i seguenti macro argomenti:
-Tecnologie nuove/alternative per la produzione di pelle
-Novità nella caratterizzazione e nell'analisi
-Utilizzo di materie prime sostenibili in conceria
“I primi relatori provenienti da vari settori si sono già impegnati a presentare le loro relazioni. Se desiderate presentare nuove idee, scoperte o applicazioni nel campo della tecnologia conciaria e del cuoio o nelle industrie correlate, saremo lieti di ricevere le vostre proposte entro l'11 febbraio 2025” annunciano gli organizzatori.
IULTCS COMMISSIONS, THREE NEW CHAIRMEN APPOINTED
Giancarlo Lovato to ISO, Christine Anscombe to Training, Simone Neifer to Liaison
IULTCS, the international Union of Leather Technologists and Chemists Societies, has announced the change of chairmanship of several important internal committees. Dr Giancarlo Lovato has been appointed as new Committee Manager for ISO to replace Campbell Page, Dr Christine Anscombe will chair the Education and Training Commission (IUT) in place of Ivan Kral, and Simon Neifer succeeds Julian Osgood as Liaison Committee Chair. “Giancarlo, Simon and Christine will play a crucial part in shaping the future initiatives, fostering collaborations, and driving positive change for IULTCS. The officers and IULTCS members look forward to working closely with the new Commission
Chairs to help achieve our shared goals”, IULTCS leadership announced.
The new ISO IULTCS Committee Manager is Dr. Giancarlo Lovato
Dr. Lovato works as Director of Research at Corichem – Italy. In this role he is responsible for the development of new leather chemicals and related technologies. He was Secretary of AICC (the Italian Association of Leather Chemists) from 2019 to 2022 and President of the Organizing Committee of the III IULTCS EuroCongress Vicenza 2022. He is currently the Italian Delegate to the IULTCS Executive Committee. The new IUT (Training) Commission Chair is Dr. Christine Anscombe
Christine joined the leather industry over 40 years ago and has spent the last 15 years at SATRA – UK in her current role as Assistant Director. She is currently the chair of the British Standards Institute Committee for Leather and Footwear and was a Past President of the Society of Leather Technologists and Chemists. Christine has recently been one of the initiators of the Supporters of Leather Education and Science (SOLES) group which is trying to support global leather education.
GIANCARLO LOVATO
CHRISTINE ANSCOMBE
The new IUL (Liaison) Commission Chair is Simon Neifer
Simon Neifer has over 20 years of experience in the leather industry, specializing in sales, technical applications, and product development. His career spans international leadership roles across Germany, China, and Thailand. Currently serving as Head of Sales & Application Leather at Pulcra Chemicals GmbH.
COMMISSIONI IULTCS, NOMINATI TRE NUOVI PRESIDENTI
Giancarlo Lovato alla ISO, Christine Anscombe all’Educazione, Simon Neifer alle Relazioni
IULTCS, l’organizzazione mondiale che riunisce le associazioni nazionali dei chimici del cuoio, ha annunciato il cambio di presidenza di alcune importanti Commissioni interne. Il Dr. Giancarlo Lovato è diventato responsabile del Comitato ISO in sostituzione di Campbell Page, la dottoressa Christine Anscombe presiede la Commissione Educazione e Formazione (IUT) al posto di Ivan Kral, mentre Simon Neifer succede a Julian Osgood alla guida del Comitato per i Collegamenti (IUL). “Giancarlo, Simon e Christine svolgeranno un ruolo cruciale nel dare forma alle iniziative future, nel promuovere le collaborazioni e nel guidare il cambiamento positivo per IULTCS. I dirigenti e i membri della IULTCS sono ansiosi di lavorare a stretto contatto con i nuovi presidenti di commissione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni” annunciano i vertici IULTCS.
Il nuovo responsabile del Comitato ISO IULTCS è il Dr. Giancarlo Lovato
Il Dr. Lovato lavora come Direttore della Ricerca presso Corichem - Italia. In questo ruolo è responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti chimici per la pelle e delle relative
tecnologie. È stato Segretario dell'AICC (Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio) dal 2019 al 2022 e Presidente del Comitato Organizzatore del III IULTCS EuroCongress Vicenza 2022. Attualmente è il delegato italiano al Comitato esecutivo della IULTCS.
Il nuovo presidente della Commissione IUT (Formazione) è la Dott.ssa Christine Anscombe Christine è entrata a far parte dell'industria della pelle oltre 40 anni fa e ha trascorso gli ultimi 15 anni presso SATRA - Regno Unito nel suo attuale ruolo di Assistente del Direttore. Attualmente presiede il Comitato del British Standards Institute per il cuoio e le calzature ed è stata Past President della Society of Leather Technologists and Chemists. Di recente Christine è stata tra i promotori del gruppo Supporters of Leather Education and Science (SOLES), che sta cercando di sostenere l'educazione alla pelle a livello globale.
Il nuovo presidente della Commissione IUL (Liaison) è Simon Neifer
Simon Neifer ha oltre 20 anni di esperienza nell'industria della pelle, specializzata in vendite, applicazioni tecniche e sviluppo di prodotti. La sua carriera comprende ruoli di leadership internazionale in Germania, Cina e Tailandia. Attualmente è responsabile delle vendite e delle applicazioni per il cuoio presso Pulcra Chemicals GmbH.
SIMON NEIFER
KERRY SENIOR ELECTED TO LEATHER NATURALLY MANAGEMENT BOARD
The director of Leather UK brings with him a wealth of experience in the field
Since last December, Dr. Kerry Senior has joined the Management Board of Leather Naturally, the international association dedicated to promoting the use of responsibly made, certified leather. Dr Kerry Senior has been a director of Leather UK, the UK tanning association, since 2013. His role includes the secretariats of the Leather Producers’ Association, the Dr Dorothy Jordan Lloyd Memorial Trust, and the British Industry Development Trust. In 2019, he became secretary of the International Council of Tanners. As part of a new strategy, Kerry was responsible for developing the PR programme for Leather UK, challenging misconceptions about and promoting the sustainability of leather. Significant successes include the survey of UK consumer attitudes and understanding of leather, delivered with Leather Naturally and the Institute for Creative Leather Technology. Kerry’s previous work experience includes nine years with BLC Leather Technology Centre, working on UK & EU funded research projects addressing environmental and raw material issues facing the leather industry, and dealing with technical and policy aspects of environmental Legislation. His PhD in Microbiology was awarded by the University of Kent at Canterbury.
On the Board of Directors of Leather Naturally Kerry Senior fills the seat left vacant by former President Debbie Burton,
who became Director of Communications at Leather Working Group.
On this appointment, Chair of the Leather Naturally Management Board Dr. Luis Zugno said:
“We are delighted to welcome Kerry to the Leather Naturally Management Board. Kerry’s extensive knowledge and experience in the leather industry will be invaluable as we continue to advance our organization’s goals and increase our collaborative work with other organizations.”
KERRY SENIOR ENTRA NEL CDA DI LEATHER NATURALLY
Il direttore di Leather UK porta con sé un grande bagaglio di esperienza sul campo
Dallo scorso dicembre il Dr. Kerry Senior è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Leather Naturally, l’associazione internazionale che si dedica alla promozione dell’utilizzo di pelle sostenibile e certificata. Kerry Senior è direttore di Leather UK, l’associazione conciaria inglese, dal 2013. In questo ruolo si occupa anche delle segreterie della Leather Producers' Association, del Dr Dorothy Jordan Lloyd Memorial Trust e del British Industry Development Trust. Nel 2019 è diventato segretario del Consiglio internazionale dei conciatori (ICT). Nell'ambito di una nuova strategia, Kerry è stato responsabile dello sviluppo del programma di pubbliche relazioni per Leather UK, sfidando le fake news e promuovendo la sostenibilità della pelle. Tra i successi più significativi, l'indagine sull'atteggiamento e la comprensione della pelle da parte dei consumatori britannici, condotta in collaborazione con Leather Naturally e l'Institute for Creative Leather Technology. La precedente esperienza lavorativa di Kerry comprende nove anni presso il BLC Leather Technology Centre, lavorando a progetti di ricerca finanziati dal Regno Unito e dall'Unione Europea che affrontano i problemi ambientali e delle materie prime dell'industria della pelle e si occupano degli aspetti tecnici e politici della legislazione ambientale. Il suo dottorato di ricerca in microbiologia è stato conseguito presso l'Università di Kent a Canterbury. Nel CdA di Leather Naturally Kerry Senior è andato a ricoprire il posto lasciato vuoto dall’ex presidente Debbie Burton, diventata Direttore delle comunicazioni del Leather Working Group.
In relazione alla nomina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Leather Naturally, Dr. Luis Zugno, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Kerry. La sua grande conoscenza ed esperienza nell'industria della pelle saranno preziose mentre continuiamo a portare avanti gli obiettivi della nostra organizzazione e ad aumentare il nostro lavoro di collaborazione con altre organizzazioni”.
BRAZIL, A GOOD YEAR FOR THE
TANNING INDUSTRY
Hides and skins exports increased by 12.5% in value and 22.3% in volume
2024 was a decidedly positive year for the Brazilian tanning industry. Brazilian hides and skins exports increased by 12.5% to a value of USD 1.26 billion. In volume, the growth was even more significant: an increase of 22.3% by square metres and 38.8% by weight.
In relation to the types of leathers, it is the semi-finished leathers that recorded the most positive result: wet blue and split wet blue marked +31.1% and +39.4% respectively. In terms of destinations, China with Hong Kong remains the first outlet market with a 20.8% increase in value. In second place is the United States, which, however, reduced its purchases by 6.5%, while Italy (third) recorded +5.7%. Flows to Vietnam (fourth) and Mexico (fifth) grew considerably, respectively +69.8% and +26.3%.
The promotion of Brazilian leather exports is supported by Brazilian Leather, a project of the CICB (Centre for the Brazilian Leather Industry) in collaboration with the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (ApexBrasil).
According to Fernando Bello, executive chairman of the CICB, the 2024 figures are obviously numbers to celebrate, but the most significant progress goes beyond statistics, involving the operational dynamics of the Brazilian leather value chain. “This year has been crucial for us. We worked relentlessly on issues such as compliance, traceability and customs barriers, achieving results that set the stage for further growth in 2025,” says Bello. He highlighted the main achievements that have been made thanks to the active participation of the CICB: the creation of the CICB Raw Material Guide (a step-by-step manual on obtaining traceable
raw material data within Brazil), the Federal Government's launch of the National Plan for Individual Identification of Cattle and Buffaloes, and Vietnam's removal of the sanitary certificate requirement for Brazilian wet blue leather. Looking ahead to 2025, Bello reiterates the leather industry's commitment to new technologies and processes that improve sustainability while meeting customer demands and international regulations. “We are always attentive to market demands and future trends. Special attention should be paid to life cycle assessments, which are increasingly important for customers in the leather industry and already have an impact on supply chain and material requirements,” he says. On this topic, the CICB will organise the CICB Sustainability Forum on 19 March during Fimec, with the central theme “Life Cycle Assessment in the Leather Industry”.
BRASILE, UN ANNO POSITIVO PER L’INDUSTRIA CONCIARIA
Le esportazioni di pelli sono aumentate del 12,5% in valore e del 22,3% in volume
Secondo Fernando Bello, presidente esecutivo del CICB, quelli del 2024 sono ovviamente numeri da celebrare, ma i progressi più significativi vanno al di là delle statistiche, coinvolgendo le dinamiche operative della catena del valore della pelle brasiliana. “Quest'anno è stato cruciale per noi. Abbiamo lavorato senza sosta su questioni come la conformità, la tracciabilità e le barriere doganali, ottenendo risultati che hanno posto le basi per un'ulteriore crescita nel 2025”, afferma Bello. Il presidente ha sottolineato i principali risultati ottenuti grazie alla partecipazione attiva della CICB: la creazione della Guida alle Materie Prime CICB (un manuale per ottenere dati tracciabili sulle materie prime), il lancio da parte del Governo Federale del Piano Nazionale per l'Identificazione Individuale dei bovini e dei bufali, e la rimozione da parte del Vietnam del certificato sanitario di conformità.
Guardando al 2025, Bello ribadisce l'impegno del settore della pelle verso nuove tecnologie e processi che migliorino la sostenibilità, soddisfacendo le richieste dei clienti e le normative internazionali. “Siamo sempre attenti alle richieste del mercato e alle tendenze future. Un'attenzione particolare va riservata alle valutazioni del ciclo di vita, che sono sempre più importanti per i clienti del settore della pelle e hanno già un impatto sulla catena di fornitura e sui requisiti dei materiali”, afferma. Su questo tema, il CICB organizzerà il CICB Sustainability Forum il 19 marzo durante la Fimec, con il tema centrale “Life Cycle Assessment in the Leather Industry”.
CARS, 2024 CLOSES WITH SLIGHT GROWTH IN EUROPE
Thanks to a positive month of December, especially in the Spanish market
The European car market closed 2024 in slight growth thanks to a decidedly positive final month of the year despite the many uncertainties of the period. In December, according to data released by the manufacturers' association ACEA, registrations in the EU+Efta+Uk area stood at 1,091,131 units, 4.1% more than last year, while in the twelve months there were 12,963,614 plates, an improvement of 0.9%: a rate higher than the +0.6% recorded in the January-November period.
Best result in Spain
Among the reference markets, it was Spain that recorded the best monthly performance (+28.8%). France gained 1.5%, while Germany and Italy lost 7.1% and 4.9% respectively, and the UK 0.2%. Supporting the market as a whole was therefore Spain, but also the double-digit growth of several other smaller markets. On a year-on-year basis, it is again Madrid that leads the way with +7.1%, ahead of the British market (+2.6%), while the French market is down 3.2%, Germany 1% and Italy 0.5%. At the level of individual regions, the European Union ended the year up 0.8% thanks to +5.1% in December.
Electric cars -10.2%
The month of December showed a 0.2% drop across Europe, but the decline would have been much worse without the British +56.8%: in fact, the EU closed the year at -10.2% despite the
Spanish +49.6% and as a result of the German -38.6%, French -20.7% and Italian -14.8%. Electric penetration in the EU bloc stood at 15.9%, but dropped to 13.6% between January and December, a period that closed with a contraction of 5.9% (-1.3% in the EU+Efta+UK area). As for other engines, plug-in hybrids showed a mixed performance, while non-rechargeable hybrids grew strongly and petrol and diesel cars fell sharply.
Renault ahead of Stellantis
The month of December saw a historic overtaking: the Renault group climbed to second place in the monthly ranking for the first time, overtaking Stellantis. First place is still held by Volkswagen with +4.9% monthly (286,765 plates) and +2.5% year-on-year (3.4 million), both linked to double-digit growth by Skoda and Seat. In December, Stellantis registered 126,091 vehicles and lost 6.7%, mainly due to Fiat (-46.8%), Lancia (-76%) and Opel/Vauxhall (-12.8%), while closing the twelve months down 7.3% to 1.97 million units. Renault posted +16.6% month-on-month (130,097 units) and +3.2% yearon-year (1.28 million). In the December ranking, the Toyota group took fourth place with +24.1%, followed by BMW (-8.3%), Hyundai/Kia (+2.7%) and Mercedes-Benz (-6%). Tesla (+14%) is ahead of Volvo (+5.1), Ford (-12.9%), Saic (-1.5%), Nissan (-4.2%), Mazda (+5.4%), Suzuki (-11.2%), Jaguar Land Rover (-10.1%), Mitsubishi (+36.6%) and Honda (+2.15).
AUTO, IL 2024 CHIUDE IN LIEVE CRESCITA IN EUROPA
Grazie a un mese di dicembre positivo, soprattutto nel mercato spagnolo
Il mercato europeo dell'auto ha chiuso il 2024 in leggera crescita grazie a un ultimo mese dell'anno decisamente positivo nonostante le tante incertezze del periodo. A dicembre, secondo i dati diffusi dall'associazione dei costruttori ACEA, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta+Uk si sono attestate su 1.091.131 unità, il 4,1% in più rispetto all'anno scorso, mentre nei dodici mesi le targhe sono state 12.963.614, con un miglioramento dello 0,9%: un tasso superiore al +0,6% registrato nel periodo gennaio-novembre.
In Spagna il miglior risultato
Tra i mercati di riferimento è la Spagna a registrare le migliori performance mensili (+28,8%). La Francia ha guadagnato l'1,5%, mentre la Germania e l'Italia hanno perso, rispettivamente, il 7,1% e il 4,9%, il Regno Unito lo 0,2%. A sostenere il mercato nel suo complesso è stata dunque la Spagna, ma anche la crescita a doppia cifra di diversi altri mercati più piccoli. Anche su base annua è sempre Madrid a primeggiare con un +7,1%, davanti al mercato britannico (+2,6%), mentre quello francese risulta in calo del 3,2%, quello tedesco dell'1% e quello italiano dello 0,5%. A livello di singole aree, l'Unione Europea chiude l'anno in crescita dello 0,8% grazie al +5,1% di dicembre.
Auto elettriche -10.2%
Il mese di dicembre mostra un calo dello 0,2% in tutta Europa, ma la flessione sarebbe stata ben peggiore senza il +56,8% britannico:
la Ue chiude, infatti, a -10,2% nonostante il +49,6% spagnolo e per effetto del -38,6% tedesco, del -20,7% francese e del -14,8% italiano. La penetrazione delle elettriche nel blocco comunitario si attesta al 15,9%, ma scende al 13,6% tra gennaio-dicembre, periodo chiuso in contrazione del 5,9% (-1,3% nell'area Ue+Efta+Uk). Quanto alle altre motorizzazioni si registrano performance contrastanti per le ibride plug-in, mentre risultano in forte crescita le ibride non ricaricabili e in deciso calo le vetture a benzina e diesel.
Renault sorpassa Stellantis
Il mese di dicembre fa registrare un sorpasso storico: il gruppo Renault è salito per la prima volta al secondo posto della classifica mensile, superando Stellantis. Il primo posto è sempre della Volkswagen con un +4,9% mensile (286.765 targhe) e un +2,5% annuale (3,4 milioni) entrambi legati alle crescite a doppia cifra di Skoda e Seat. A dicembre, Stellantis targa 126.091 veicoli e perde il 6,7% per colpa soprattutto di Fiat (-46,8%), Lancia (-76%) e Opel/ Vauxhall (-12,8%), mentre chiude i dodici mesi in calo del 7,3% a 1,97 milioni di unità. Renault segna un +16,6% mensile (130.097 unità) e un +3,2% annuale (1,28 milioni). Nella classifica di dicembre il quarto posto è del gruppo Toyota grazie a un +24,1%, seguito da BMW (-8,3%), Hyundai/Kia (+2,7%) e Mercedes-Benz (-6%). Tesla (+14%) si piazza davanti Volvo (+5,1), Ford (-12,9%), Saic (-1,5%), Nissan (-4,2%), Mazda (+5,4%), Suzuki (-11,2%), Jaguar Land Rover (-10,1%), Mitsubishi (+36,6%) e Honda (+2,15).
CHINA: MORE THAN 31 MILLION MOTOR VEHICLES PRODUCED
Chinese domestic market sales reward only electric cars
Domestic sales reward only electric vehicles
According to data released by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), China produced 31.2 million motor vehicles (cars, buses, and trucks) in 2024, an increase of 3.7 percent year-on-year, thus surpassing the thirty million-unit mark for the second consecutive year. Globally, this figure confirms China in first place as a player in the automotive sector as it has for 16 consecutive years.
Specifically, production of passenger cars alone in China exceeded 25 million units for the second consecutive year. The domestic market faced some challenges in the first half of last year, but recovered strongly in the second half, supported by favorable government policies. In 2024, domestic sales of passenger cars alone reached 22.61 million units, up 3.1 percent, while exports came in at 4.96 million units, up 19.7 percent.
Other sources report that sales of electric vehicles in China's domestic market increased by more than 40 percent last year, while sales of gasoline-powered cars plummeted. Exports of what China calls “new energy vehicles,” including pure battery electric vehicles, fuel cell cars and plug-in hybrids, electric vehicles with a small gasoline engine to support the batteries, reached 1.28 million (+6.7 percent).
CINA: PRODOTTI PIÙ
DI 31 MILIONI DI AUTOVEICOLI
Le vendite sul mercato domestico cinese premiano solo le auto elettriche
Secondo i dati diffusi dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), nel 2024 la Cina ha prodotto 31,2 milioni di autoveicoli (auto, autobus e camion) con un aumento del 3,7% su base annua, superando quindi per il secondo anno consecutivo il tetto di trenta milioni di unità. Cifre che confermano la Cina al primo posto come player del settore automobilistico mondiale come accade ormai da 16 anni consecutivi.
Nello specifico, la produzione di sole autovetture in Cina ha superato i 25 milioni di unità per il secondo anno consecutivo. Il mercato domestico cinese ha affrontato alcune sfide nel primo semestre dello scorso anno, ma ha registrato una forte ripresa nel secondo semestre, sostenuta da politiche governative favorevoli. Nel 2024, le vendite di sole autovetture sul mercato interno hanno raggiunto i 22,61 milioni di unità, in crescita del 3,1%, mentre le esportazioni sono arrivate a 4,96 milioni di unità, con un incremento del 19,7%.
Da altre fonti si apprende che le vendite di veicoli elettrici sul mercato interno cinese sono aumentate di oltre il 40% lo scorso anno, mentre quelle di automobili a benzina sono crollate. In aumento anche le vendite all’estero.
Le esportazioni di ciò che la Cina chiama "veicoli a nuova energia", tra cui veicoli elettrici a batteria pura, auto a celle a combustibile e ibridi plug-in, veicoli elettrici con un piccolo motore a benzina per supportare le batterie, hanno raggiunto 1,28 milioni (+6,7%).
TRANSPARENCY: GLOBAL INDUSTRY SUPPORTS NEW YORK BILL
The measure provides for compulsory labelling of all materials used in car seats
TRASPARENZA: L'INDUSTRIA DELLA PELLE SOSTIENE LA PROPOSTA DI LEGGE DI NEW YORK
Il provvedimento prevede l’obbligo di etichettatura di tutti i materiali utilizzati negli interni d’auto
Last December, the leaders of the Italian (UNIC), European (COTANCE) and international (ICT) tanning associations spoke to more than 60 lawmakers to over 60 New York legislators in an online meeting to reiterate the urgency of passing the bill known as the “Consumer Protection and Automotive Transparency Act” currently under discussion in New York State.
The “Act” would demand global automakers clearly label the materials used in the vehicle interior as Leather, Fabric or Plastic on any vehicle sold in the State of New York. It would be the first of its kind in the United States.
During the meeting, the leaders of the international leather associations emphasised the importance of using labeling laws to stop the lies and marketing misinformation being thrown at automotive consumers regarding fake leather alternatives being more durable and more environmentally friendly. The call was led by lead lobbyist Denny Salas from Gotham Government Relations, who reported he received many calls and texts from legislators following the call expressing gratitude for the industry leaders’ time and pledging their support to help move this Act into Law during the 2025 session.
Lo scorso dicembre i vertici delle associazioni conciarie italiana (UNIC), europea (COTANCE) e internazionale (ICT) hanno parlato con oltre 60 legislatori di New York in un incontro online organizzato per sollecitare l’approvazione della proposta di legge nota come "Consumer Protection and Automotive Transparency Act" attualmente in discussione nello Stato di New York.
La legge imporrebbe alle case automobilistiche di tutto il mondo di etichettare chiaramente i materiali utilizzati negli interni dei veicoli (come pelle, tessuto o plastica) venduti nello Stato di New York. Si tratterebbe della prima legge di questo tipo ad essere approvata negli Stati Uniti. Durante la videocall i responsabili delle associazioni della pelle internazionali hanno sottolineato l'importanza di utilizzare le leggi sull'etichettatura per fermare le bugie e la disinformazione di cui sono vittima i consumatori, indotti a pensare che le alternative della pelle siano più durevoli e più rispettose dell'ambiente. L'appello è stato guidato dal lobbista capo Denny Salas di Gotham Government Relations, che ha riferito di aver ricevuto molte chiamate e messaggi in seguito all'incontro da legislatori che promettevano il loro sostegno per una rapida approvazione della legge.
NEW YORK CALLS FOR TRANSPARENCY ON CAR INTERIOR MATERIALS
An initiative in Times Square to raise awareness of materials used to cover seats
Recently the “IsItLeather.com” website reported a news item worthy of interest. In New York City's central Times Square, trucks were parked with billboards targeting the plastic origin of the seats of some luxury cars. This is an initiative launched by New York advocacy groups as part of the campaign to pass car interior transparency laws in the state. A campaign that aims to warn citizens about the names used by automakers to describe counterfeit plastic seats. The billboards specifically called out Lexus “NuLuxe,” Cadillac “Inteluxe,” and BMW Group “SensaTec” as plastic leather imitations. Consumer confusion and deceptive marketing are at the crux of the effort in a proposed bill in the State of New York to demand transparency on what material is used to make an automotive interior. Lawmakers are seeking a sim-
IS IT LEATHER
Is It Leather presents itself as an information center committed to shedding light on the misinformation surrounding faux leather and the real in-sustainability of faux leather products.
The Isitleather campaign is an international consumer awareness initiative launched in August 2021 on behalf of the leather industry. “We represent a consortium of companies from around the world,” the website reads. ”Our goal is to advocate for genuine leather and its many benefits as a high-quality material worth defending.”
Is It Leather si presenta come un centro di informazione impegnato a fare luce sulla disinformazione che circonda la finta pelle e sulla reale in-sostenibilità dei prodotti in finta pelle.
La campagna “Isitleather” è un'iniziativa internazionale di sensibilizzazione dei consumatori lanciata nell'agosto 2021 per conto dell'industria della pelle. “Rappresentiamo un consorzio di aziende di tutto il mondo – si legge sul sito -. Il nostro obiettivo è quello di difendere la vera pelle e i suoi numerosi vantaggi come materiale di alta qualità che vale la pena difendere”.
ple label of “Fabric, Leather, or Plastic” to allow consumers the clarity needed when making purchase decisions. The bill is sponsored in the New York Senate and Assembly and will likely see action in the 2025 session which started January 1.
NEW YORK CHIEDE TRASPARENZA
SUGLI INTERNI AUTO
A Times Square un’iniziativa per sensibilizzare i consumatori sui materiali utilizzati per rivestire i sedili
Recentemente il portale “Isitleather.com” ha riportato una notizia degna di interesse. A New York, nella centralissima Times Square, sono stati parcheggiati camion con cartelloni pubblicitari che prendevano di mira l’origine plastica dei sedili di alcune auto di lusso. Si è trattato di un'iniziativa lanciata da gruppi di difesa di New York nell'ambito della campagna per l'approvazione di una legge sulla trasparenza degli interni delle automobili nello Stato. Una campagna che mira a mettere in guardia i cittadini sui nomi fuorvianti utilizzati dalle case automobilistiche per descrivere i i materiali utilizzati per i sedili. I cartelloni pubblicitari hanno preso di mira in particolare Lexus “NuLuxe”, Cadillac “Inteluxe” e BMW Group “SensaTec”, palesi imitazioni della pelle. La confusione dei consumatori e il marketing ingannevole sono al centro di una proposta di legge dello Stato di New York che chiede trasparenza sui materiali utilizzati per la realizzazione degli interni delle automobili. I legislatori chiedono che venga apposta una semplice etichetta con la dicitura “Tessuto, pelle o plastica” per consentire ai consumatori di fare chiarezza al momento di decidere l'acquisto. La proposta di legge è sostenuta dal Senato e dall'Assemblea di New York e probabilmente verrà approvata nella sessione 2025, iniziata il 1° gennaio.
JAGUAR LAND ROVER AND MASERATI JOIN LWG IN COMMITTING TO SUSTAINABILITY
The two car brands' membership represents a major turning point for the industry
The recent announcement that two iconic luxury carmakers, Jaguar Land Rover and Maserati, have joined the Leather Working Group (LWG) marks a pivotal moment for both the automotive and leather industries. This collaboration highlights the growing commitment to sustainability, responsible sourcing and transparency within the leather supply chain, values that resonate deeply in today's automotive industry. The Jaguar Land Rover and Maserati brands have long been associated with quality, innovation and craftsmanship. By joining LWG, they not only strengthen their leadership in the luxury sector, but also demonstrate their commitment to aligning with global sustainability standards. LWG is a globally recognised organisation that certifies leather manufacturers based on environmental compliance and supply chain transparency. Its influence has transformed the way leather is sourced and produced, promoting responsibility and continuous improvement. This news highlights a renewed commitment to responsible sourcing of materials for the automotive industry, which uses significant quantities of leather for interiors. Customers expect luxury car brands to offer
elegance, comfort and sustainability guarantees. The automotive sector is among the largest consumers of leather, especially for high-end interiors. Leather is valued for its durability, comfort and timeless appeal, which are key features of the premium experience of these manufacturers. By committing to LWG standards, Jaguar Land Rover and Maserati can ensure that the leather in their vehicles meets stringent environmental and sustainable compliance criteria. This includes reducing water use, minimising waste and ensuring traceability throughout the supply chain. For consumers, this translates into greater confidence that the leather in their vehicles is not only luxurious, but also sustainably sourced.
JAGUAR LAND ROVER E MASERATI SI UNISCONO A LWG IMPEGNANDOSI
PER LA SOSTENIBILITÀ
L’adesione dei due brand automobilistici rappresenta una svolta importante per il settore
Il recente annuncio dell'adesione al Leather Working Group (LWG) di due iconiche case automobilistiche di lusso, Jaguar Land Rover e Maserati, segna un momento cruciale sia per l'industria automobilistica che per quella della pelle. Questa collaborazione evidenzia il crescente impegno per la sostenibilità, l'approvvigionamento responsabile e la trasparenza all'interno della catena di fornitura della pelle, valori che risuonano profondamente nell'attuale settore automobilistico. I brand Jaguar Land Rover e Maserati sono da tempo associati alla qualità, all'innovazione e all'artigianalità. Con l'adesione a LWG, non solo rafforzano la loro leadership nel settore del lusso, ma dimostrano anche il loro impegno ad allinearsi agli standard globali di sostenibilità. LWG è un'organizzazione riconosciuta a livello mondiale che certifica i produttori di pelle in base alla conformità ambientale e alla trasparenza della catena di fornitura. La sua influenza ha trasformato il modo in cui la pelle viene acquistata e prodotta, promuovendo la responsabilità e il miglioramento continuo. Questa notizia evidenzia un rinnovato impegno nell'approvvigionamento responsabile di materiali per l'industria automobilistica, che utilizza quantità significative di pelle per gli interni. I clienti si aspettano che i marchi di auto di lusso offrano eleganza, comfort e garanzie di sostenibilità. Il settore automobilistico è tra i maggiori consumatori di pelle, soprattutto per gli interni di fascia alta. La pelle è apprezzata per la sua durata, il suo comfort e il suo fascino senza tempo, caratteristiche fondamentali per l'esperienza premium di questi produttori. Impegnandosi a rispettare gli standard LWG, Jaguar Land Rover e Maserati possono garantire che la pelle dei loro veicoli soddisfi rigorosi criteri di conformità ambientale e sostenibile. Ciò include la riduzione dell'uso dell'acqua, la minimizzazione dei rifiuti e la garanzia di tracciabilità lungo tutta la catena di fornitura. Per i consumatori, questo si traduce in una maggiore fiducia nel fatto che la pelle dei loro veicoli non sia solo lussuosa, ma anche proveniente da fonti sostenibili.
CAR INTERIORS: COMFORT AND SUSTAINABILITY IN THE SPOTLIGHT
Survey highlights key consumer expectations
An automotive consumer survey carried out by Asahi Kasei (a Japanese technology group) and published in December 2024 reveals interesting indications of future trends in fully autonomous vehicles. Conducted in four major automotive markets - Japan, China, Germany and the US - the survey focuses on consumer expectations, confidence in technology and the growing importance of sustainability. It also highlights how car interiors and user preferences will evolve in the era of autonomous driving.
Evolving interiors
The survey considers fully autonomous vehicles as mobile living spaces, allowing manufacturers to reimagine car interiors. Consumer suggestions suggest a strong preference for a functional yet comfortable design. Quiet cabins emerged as a priority, in response to noise problems commonly associated with battery electric vehicles (BEVs). Although BEVs are quieter than conventional cars with internal combustion engines, external sounds such as wind and tyre noise are
more pronounced. A quiet environment is increasingly essential for activities such as listening to music, conversation or simply relaxing during a journey.
The survey shows that seating comfort is the top priority for car users globally, as emphasised by 63% in Germany, 70% in the US, 72% in China and 59% in Japan. As autonomous vehicles evolve into mobile living spaces, the quality of seats directly influences the user experience during commuting and leisure travel. In this context, leather remains a key material for achieving the quality feel, durability and ergonomic support demanded by consumers. Its natural adaptability to the contours of the body and ability to regulate temperature make it an ideal choice for luxury and comfort, ensuring that the seats meet the demands of consumers.
Sustainability in the spotlight
The perception of sustainability varies widely from country to country. While Western markets emphasise recyclable materials and environmentally friendly production practices,
consumers in China and Japan prioritise drive technology as the hallmark of a sustainable vehicle. In all markets, sustainability is becoming an integral factor in purchasing decisions, with a significant percentage of respondents in Germany and the US willing to switch car brands to align with greener production practices. This shift indicates a growing awareness of the wider role of sustainability in the automotive industry.
The results are the result of online interviews with 4,158 car users in Germany, the United States, China and Japan. Conducted in cooperation with SKOPOS, a German market research institute, Asahi Kasei's survey aims to understand and shape future automotive trends.
INTERNI AUTO: COMFORT E SOSTENIBILITÀ IN PRIMO PIANO
Un’indagine evidenzia le principali aspettative dei consumatori
Da un’indagine sui consumatori del settore automobilistico realizzata da Asahi Kasei (gruppo tecnologico giapponese) e pubblicata nel dicembre 2024, emergono indicazioni interessanti sulle tendenze future dei veicoli completamente autonomi. Condotta su quattro importanti mercati automobilistici - Giappone, Cina, Germania e Stati Uniti – il sondaggio si concentra sulle aspettative dei consumatori, sulla fiducia nella tecnologia e sulla crescente importanza della sostenibilità. Inoltre, evidenzia come gli interni delle auto e le preferenze degli utenti si evolveranno nell'era della guida autonoma.
Interni in evoluzione
L'indagine considera i veicoli completamente autonomi come spazi abitativi mobili, consentendo ai produttori di reimmaginare gli interni delle auto. I suggerimenti dei consumatori suggeriscono una forte preferenza per un design funzionale ma confortevole. Le cabine silenziose sono emerse come una priorità, per rispondere ai problemi di rumore comunemente associati ai veicoli elettrici a batteria (BEV). Sebbene i BEV siano più silenziosi delle auto tradizionali con motore a combustione interna, i suoni esterni come il vento e il rumore degli pneumatici sono più pronunciati. Un ambiente tranquillo è sempre più essenziale per attività come ascoltare musica, conversare o semplicemente rilassarsi durante un viaggio.
L'indagine evidenzia che la comodità dei sedili rappresenta la priorità assoluta per gli utenti dell'auto a livello globale, come sottolineato dal 63% dei sondaggiati in Germania, dal 70% negli Stati Uniti, dal 72% in Cina e dal 59% in
Giappone. Con l'evoluzione dei veicoli autonomi in spazi abitativi mobili, la qualità dei sedili influenza direttamente l'esperienza dell'utente durante gli spostamenti e i viaggi di piacere. In questo contesto, la pelle si attesta come un materiale fondamentale per ottenere la sensazione di qualità, la durata e il supporto ergonomico richiesti dai consumatori. La sua naturale adattabilità ai contorni del corpo e la capacità di regolare la temperatura ne fanno una scelta ideale per il lusso e il comfort, garantendo che i sedili soddisfino le esigenze funzionali e migliorino l'esperienza estetica e tattile complessiva dell'abitacolo.
Sostenibilità in primo piano
La percezione della sostenibilità varia notevolmente da paese a paese. Mentre i mercati occidentali pongono l'accento sui materiali riciclabili e sulle pratiche di produzione ecocompatibili, i consumatori di Cina e Giappone danno la priorità alla tecnologia della trasmissione come segno distintivo di un veicolo sostenibile. In tutti i mercati, la sostenibilità sta diventando un fattore integrante nelle decisioni di acquisto, con una notevole percentuale di intervistati in Germania e negli Stati Uniti disposti a cambiare marchio automobilistico per allinearsi a pratiche di produzione più ecologiche.
I risultati sono frutto di interviste online a 4.158 utenti di automobili in Germania, Stati Uniti, Cina e Giappone. Condotta in collaborazione con SKOPOS, un istituto tedesco di ricerche di mercato, l'indagine di Asahi Kasei si prefigge di comprendere e plasmare le tendenze automobilistiche future.
TFL EXPLAINS HOW TO REPLACE SYNTANS WITHOUT COMPROMISING QUALITY
The German multinational has introduced a new range of synthetic substitutes that keep the bisphenol content of leather below the (even future) limit
Leading brands have already restricted bisphenols in their Restricted Substances Lists (RSLs) even ahead of the delayed, but expected legislation, from the EU and the USA.
TFL has pioneered a new range of genuine replacement syntans to ensure that tanners around the world achieve bisphenol levels in the leather below the recognised detection limit to keep ahead of current and expected future legislation. Genuine replacement syntans with their “tanning power” remain essential to convert wet blue and wet white intermediates into real leather. Syntans possess many advantages as they are designed specifically for certain applications and performance requirements. They facilitate the steering of tightness, softness and fullness and the achievement of properties such as lightfastness and heat resistance. TFL’s wet end range of resins, dyestuffs, fatliquors, retanning and softening polymers are, of course, all free of bisphenols and thus ideal to use in combination with the ultra-low and zero bisphenol replacement syntan range. TFL has also developed a calculation tool to ensure customers that their leather will comply with the regulations.
TFL’s comprehensive and expanding range of ultra-low to zero Bisphenol syntan is comprised of TANIGAN®s OSO, BNO, MBO, RLO, FAO, VRO, OVO and DSO Liquids and now includes TANIGAN® MBO Gran. These syntans ensure that most leather types can be easily achieved.
The range is relatively compact, but especially for new customers it can be helpful to focus on 2-3 syntans initially that have contrasting profiles. This brings many benefits such as the simplification of retanning formulations, reducing the number of products to order and store, etc. For example, by choosing TANIGAN® BNO Liq, a very full and yet soft syntan, TANIGAN® RLO, Liq also soft but tighter, and TANIGAN® VRO Liq, which is less soft, more firm, it is possible to achieve a wide variety of leather types. Furthermore, TFL also has an extensive range of auxiliary syntans with strong dispersing power, such as BAYKANOL® RFS Liq. The role of this auxiliary tends to be undervalued but in application BAYKANOL® RFS Liq has a highly effective impact on the performance of the retanning and the ultimate leather. BAYKANOL® RFS Liq can improve the handle, smoothness of the grain and even the tightness by enhancing the distribution in the cross section of not only the syntans but resins, polymers and vegetable tannins. BAYKANOL® RFS Liq works mainly by reducing the affinity of the substrate for similar anionic charged materials, clearly visible by the improved levelness of dyeing. BAYKANOL® RFS Liq is well known to many in the vegetable tanning field and wet white production, but it is increasingly being exploited for its special performance in wet blue retanning. Fig. 1 clearly shows how by selecting “a range within the range” leather properties can be easily manipulated to achieve a variety of leather types and simplify, for example, formulations and inventory.
TFL SPIEGA COME SOSTITUIRE I SINTANI SENZA COMPROMETTERE LA QUALITÀ
La multinazionale tedesca ha introdotto una nuova gamma di tannini sintetici sostitutivi che mantengono al di sotto del limite (anche futuro) il contenuto di bisfenoli nella pelle
I maggiori brand hanno già limitato il contenuto di bisfenoli nelle loro liste di prodotti soggetti a restrizioni (RSL), anche in anticipo rispetto alla legislazione prevista, ma in ritardo, della UE e degli USA.
TFL ha introdotto una nuova gamma di tannini sintetici sostitutivi per garantire che i conciatori di tutto il mondo
raggiungano livelli di bisfenoli nella pelle al di sotto del limite di rilevamento riconosciuto, per anticipare la legislazione attuale e quella prevista per il futuro.
I sintani sostitutivi, con il loro “potere conciante”, rimangono essenziali per convertire gli intermedi wet blue e wet white in vera pelle. Questi prodotti possiedono molti vantaggi in quanto sono stati progettati specificamente per determinate applicazioni e requisiti di prestazione. Facilitano la gestione della tenuta, della morbidezza e della pienezza e il raggiungimento di proprietà come la solidità alla luce e la resistenza al calore. La gamma di resine, coloranti, ingrassi, polimeri riconcianti e ammorbidenti per il wet end di TFL è ovviamente priva di bisfenoli e quindi ideale da utilizzare in combinazione con la gamma dei sintani a bassissimo o nullo contenuto di bisfenoli. TFL ha anche sviluppato uno strumento di calcolo per garantire ai clienti che la loro pelle sia conforme alle normative.
La gamma completa e in espansione di sintani a bassissimo o nullo bisfenolo di TFL comprende i liquidi TANIGAN® OSO, BNO, MBO, RLO, FAO, VRO, OVO e DSO e ora include anche TANIGAN® MBO Gran. Questi tannini sintetici consentono di ottenere facilmente la maggior parte dei tipi di pelle. La gamma è relativamente compatta, ma soprattutto per i nuovi clienti può essere utile concentrarsi inizialmente su 2-3 sintani con profili diversi. Questo comporta molti vantaggi, come la semplificazione delle formulazioni di riconcia, la riduzione del numero di prodotti da ordinare e immagazzinare, ecc. Ad esempio, scegliendo il TANIGAN® BNO Liq, un sintano molto pieno ma morbido, il TANIGAN® RLO, anch'esso morbido ma più compatto, e il TANIGAN® VRO Liq, meno morbido e più compatto, è possibile ottenere un'ampia varietà di tipi di pelle. Inoltre, TFL dispone di una vasta gamma di ausiliari sintetici con un forte potere disperdente, come il BAYKANOL® RFS Liq. Il ruolo di questo ausiliario tende a essere sottovalutato, ma nell'applicazione il BAYKANOL® RFS Liq ha un impatto molto efficace sulle prestazioni della riconcia e della pelle finale. BAYKANOL® RFS Liq può migliorare la mano, la morbidezza del fiore e la sua tenuta, migliorando la distribuzione interna non solo dei sintani, ma anche delle resine, dei polimeri e dei tannini vegetali. Il BAYKANOL® RFS Liq agisce principalmente riducendo l'affinità del substrato per materiali simili a carica anionica, chiaramente visibile dal miglioramento del livello di tintura. Il BAYKANOL® RFS Liq è ben noto a molti nel campo della concia vegetale e della produzione di wet white, ma
viene sempre più sfruttato per le sue particolari prestazioni nella riconcia del wet blue. La Fig. 1 mostra chiaramente come, selezionando “un intervallo nell'intervallo”, le proprietà della pelle possano essere facilmente manipolate per ottenere una varietà di tipi di pelle e semplificare, ad esempio, le formulazioni e l'inventario.
SYN-BIOS: “WE WORK ON SUSTAINABLE TECHNOLOGICAL INNOVATION”
Among the flagship products of the Veneto-based leather chemicals company, the NIR TECHNOLOGY series and the new family of non-ionic pigments stand out
Among the most successful product families promoted by SYN-BIOS SpA, the NIR TECHNOLOGY series, a line of IR reflective pigments specifically developed for the automotive sector, stands out. A proven consensus related to the effectiveness of these products in one of the most demanding market segments ever.
The technical director of the Montebello Vicentino-based chemical tanning company, Dr. Giulia Fontana, explains the reasons why.
“In the automotive sector, but also in the motorcycle one (saddles and technical-sports clothing), the problem of the increase in temperature of pigmented surfaces exposed to the sun is particularly felt, especially with regard to dark tones, which absorb solar radiation much more than light colors: with the NIR TECHNOLOGY series we have taken a concrete step towards its solution.”
Dr. Fontana, can you explain how simple pigments manage to totally change the temperature inside the car?
“The pigments selected to make this range are based on the technology of reflecting the spectrum of near-infrared sunlight, from which the acronym NIR derives, the absorption of which is responsible for the increase in temperature of surfaces exposed to the sun. Light energy, which is absorbed most considerably by dark colors, is transformed into heat energy. Reflective IR pigments allow to keep the temperature rise of colored surfaces under control, since they do not absorb near-infrared rays but, rather, reflect them. Excessive overheating of the surface of the coatings, its premature deterioration due to heat, and a widespread temperature rise in the passenger compartment are thus prevented. In addition to increased comfort for the user, effective savings are also achieved due to the lower energy input required for cooling the passenger compartment itself.”
To what extent is this product family sustainable and how does it compare to ZDHC MRSL compliance?
“SYN-BIOS has made a long-standing commitment to fully share the principles
behind ZDHC 'Roadmap to Zero' program, the goal of which is the elimination of hazardous substances from the entire supply chain in order to safeguard workers and consumers, as well as our own ecosystem. The NIR TECHNOLOGY series is made in full compliance with the requirements of ZDHC MRSL v.3.1, as it is certified at Level 3, Prov. Progressive. Due to its characteristics, the NIR TECHNOLOGY series fits perfectly into a discourse of environmental sustainability, due to the lower energy input that it takes to cool the car interiors and the longer durability of the finishing, compared to articles made with non-IR reflective pigments.”
The NIR TECHNOLOGY series is made in full compliance with the requirements of ZDHC’s MRSL v.3.1, as it is certified at Level 3, Prov. Progressive.
We also know of another important innovation in the area of pigments, the authentic core business of your company: can you explain what it is?
“We have developed a specific series of non-ionic pigments which can be used in any water-based system, regardless of pH: this range of colors microdispersions is precisely called NON-IONIC. These are pigment formulations in an aqueous system that are compatible over a very wide pH range. This versatility therefore leads to these pigments being able to be used both for articles requiring an anionic finishing and for those requiring a cationic one.”
GIULIA FONTANA, DIRETTORE TECNICO DI SYN-BIOS SPA
GIULIA FONTANA, TECHNICAL DIRECTOR OF SYN-BIOS SPA
Tra i prodotti di punta dell’azienda chimico conciaria veneta, si distinguono la serie
NIR TECHNOLOGY e la nuova famiglia di pigmenti non ionici
Tra le famiglie di prodotti di maggior successo promosse da SYN-BIOS SpA, spicca la serie NIR TECHNOLOGY, una linea di pigmenti IR riflettenti specifica per il settore automotive. Un consenso comprovato, legato all’efficacia di questi prodotti in uno dei segmenti di mercato più esigenti in assoluto. Ce ne spiega i motivi il direttore tecnico dell’azienda chimico conciaria di Montebello Vicentino, la Dr.ssa Giulia Fontana.
“Nel settore automobilistico, ma anche in quello motociclistico (selle ed abbigliamento tecnico-sportivo), il problema dell’aumento di temperatura delle superfici pigmentate esposte al sole è particolarmente sentito, specialmente per quanto riguarda i toni scuri, che assorbono le radiazioni solari molto di più dei colori chiari: con la serie NIR TECHNOLOGY abbiamo fatto un concreto passo avanti verso la sua soluzione”.
Dr.ssa Fontana, ci può spiegare come riescono dei semplici pigmenti a modificare totalmente la temperatura all’interno dell’automobile?
“I pigmenti selezionati per realizzare questa gamma si basano sulla tecnologia di riflessione dello spettro della luce solare nel vicino infrarosso (in inglese NEAR INFRARED, da cui deriva l’acronimo NIR), il cui assorbimento è responsabile dell’aumento di temperatura delle superfici esposte al sole. L’energia luminosa, che viene assorbita in modo più considerevole dai colori scuri, si trasforma in energia termica. I pigmenti IR riflettenti consentono di tenere sotto controllo l’innalzamento della temperatura delle superfici colorate, poiché non assorbono i raggi del vicino infrarosso ma, anzi, li riflettono. Viene così evitato il surriscaldamento eccessivo della superficie dei rivestimenti, un suo deterioramento precoce a causa del calore ed un aumento di temperatura diffuso nell’abitacolo. Oltre ad un maggior comfort per l’utilizzatore, si ottiene anche un risparmio effettivo dovuto al minore apporto di energia richiesto per il raffrescamento dell’abitacolo stesso”.
In quale misura questa famiglia di prodotti è sostenibile e come si pone rispetto alla conformità della MRSL di ZDHC?
“SYN-BIOS ha assunto da anni l’impegno di condividere appieno i principi che stanno alla base del programma
‘Roadmap to Zero’ di ZDHC, il cui fine è l’eliminazione dall’intera filiera delle sostanze pericolose al fine di salvaguardare lavoratori e consumatori, nonché il nostro stesso ecosistema.
La serie NIR TECHNOLOGY è stata realizzata nel pieno rispetto della conformità dei requisiti della MRSL v.3.1 di ZDHC, in quanto certificata al livello 3, Prov. Progressive. Grazie alle sue caratteristiche, la serie NIR TECHNOLOGY si colloca perfettamente in un discorso di sostenibilità ambientale, per il minore apporto energetico che viene chiesto nel raffreddare gli abitacoli delle automobili e per la maggiore durata della rifinizione, rispetto ad articoli realizzati con pigmenti che non siano IR riflettenti”.
Sappiamo anche di un’altra importante novità in tema di pigmenti, autentico core business della vostra realtà: ci può spiegare di cosa si tratta?
“Abbiamo messo a punto una serie specifica di pigmenti non ionici il cui uso è permesso in qualsiasi sistema all’acqua, indipendentemente dal pH: questa gamma di microdispersioni di colori è appunto denominata NON-IONIC. Si tratta di formulazioni di pigmenti in sistema acquoso, compatibili in un range di pH molto ampio. Tale versatilità porta pertanto questi pigmenti a poter essere utilizzati sia per articoli che prevedono l’impiego di una rifinizione anionica che per quelli che ne richiedono una cationica”.
SSIP OBTAINS PATENT FOR MULTI-FUNCTIONAL NANOPARTICLE
Fruit of the SINAPSI Research Project, the NPs comprise titanium dioxide, silver, silicon dioxide and are able to impart several properties to leather simultaneously
The use of nanoparticles for applications in tanning has been experimented on several occasions over time with the aim of developing leather products with improved properties. In recent years, this line of research has received new impetus thanks to the activities conducted by SSIP within the framework of the SINAPSI Project (Evolved SIstems and NAnotechnologies for the Fabrication of Sustainable and Innovative Leathers), which was successfully concluded after 36 months with the achievement of promising results.
THE SINAPSI PROJECT
One of the project's primary aims was the development of new families of leathers, for automotive, footwear and leather goods, through innovative approaches, both in relation to the production processes employed, with particular reference to the use of chrome-free tanning systems, and the use of appropriate automation and control systems, and in relation to the identification of nanotechnologies for the functionalisation and improvement of product performance. The project has also led to the development of targeted strategies for the valorisation of production waste, with solutions that include its reuse in finishing. In the challenge, two important enterprises, representative of the reference sectors taken into consideration, were involved, such as the Tanneries DMD SpA (Lead Partner) and LEVI Italia srl, which worked in synergy, through the scientific coordination of SSIP, as the Project Partner Research Organisation; ASSOMAC, the Fiat Research Centre and the Interdepartmental Research Centre NANO_ MATES of the University of Salerno were also involved.
THE PATENT
Within the framework of this project, which produced numerous scientific and technological results concerning the use of enabling technologies to promote sustainable and circular innovation of leather products, activities were carried out in collaboration with NANO_MATESResearch Centre for Nanomaterials and Nanotechnology of the University of Salerno, which led to the development of a multi-functional nanoparticle, capable of conferring several properties to leather simultaneously.
The study, which led to the issue of a national patent (Multifunctional particle comprising titanium dioxide, silver, silicon dioxide’ - number 102022000026556 - filing date 22 December 2022 - issue date 06 December 2024) and an international patent application, as well as a publication in the journal Scientific Reports - Nature portfolio (Fierro F., et al., 2024), specifically concerned the synthesis of multifunctional ‘flower-like’ nanoparticles, to be used in leather finishing, capable of simultaneously and synergistically conferring antimicrobial, self-cleaning, light resistance, hydrophobic, mechanical, thermal and fluorescent properties to the material.
THE NANOPARTICLES
These nanoparticles (NPs) have been created from Ag, TiO2 and SiO2 NPs; these nanoparticles form a ‘flower-like’ structure in which the ‘pistil’ is formed by TiO2 NPs and the ‘petals’ surrounding it by silver and silica nanoparticles, the size of which is in the order of ten nanometres. The multifunctional ‘flower-like’ NPs have been characterised both chemicallyphysically and morphologically-dimensionally through various techniques, including: X-ray Diffraction (XRD); Transmission Electron Microscopy (TEM); Scanning Electron Microscopy (SEM), coupled with an Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) probe; Nanoparticles Tracking Analysis (NTA); Thermogravimetry (TG-DTG); FT-IR Infrared Spectroscopy. TEM analysis revealed the formation of nanoparticles morphologically resembling ‘flowers’ of uniform size (approximately 65-70 nm in diameter), with a TiO2 core (‘pistil’) surrounded by smaller ‘petals’ consisting of silica and silver NPs (Figure 1).
THE PROCESS
The synthesis of the flower-like nanoparticles took place in several steps: first, the titanium nanoparticles were produced by chemical precipitation; these were then added to the synthesis of silver nanoparticles, performed by the
thermal decomposition method; and finally, the resulting nanoparticles were introduced into the synthesis process of silica nanoparticles, performed by a micro-emulsion method. Fluorescent molecules of an organic nature were incorporated into the silica nanoparticles. The syntheses were carried out in heated reactors, with a capacity of approximately 5 L, for a production of 2-4 g/day, sufficient to meet the requirements of the leather production lines. The process was optimised to obtain multi-functional nanoparticles with a high dispersion capacity and stability in hydrophilic environments, in order to be able to use them in combination with commonly used finishing chemicals. In particular, flowerlike nanoparticles prepared at different concentrations (mg/mL) were dispersed in polyurethane-based finishing chemicals and mixed through the use of an ultrasonic tip. Subsequently, the finishing products with the addition of flower-like nanoparticles were applied to the leather by spraying in industrial spray booths, to obtain multi-functionalised leathers, the performance of which was characterised to assess the effectiveness of each property conferred.
THE RESULTS
The results obtained showed not only the expected improved characteristics, but also improved behaviour with respect to the properties conferred individually by each nanoparticle. The added-value characteristics tested concerned antimicrobial activity against the main microorganisms capable of proliferating on the surface of which (both bacteria and moulds), self-cleaning properties, increased water repellency, fluorescence characteristics and increased mechanical resistance, particularly with reference to increased resistance to abrasion, against the reduction in the thickness of the finish, with obvious repercussions also in terms of product and environmental impact, in relation to the minimised use of chemical products.
LA SSIP OTTIENE IL BREVETTO PER UNA NANOPARTICELLA MULTI-FUNZIONALE
Frutto del Progetto di Ricerca SINAPSI, la NPs comprende biossido di titanio, argento, diossido di silicio ed è in grado di conferire al cuoio più proprietà simultaneamente
L’impiego di nanoparticelle per applicazioni in ambito conciario è stato sperimentato a più riprese nel tempo allo scopo di sviluppare prodotti in cuoio con proprietà migliorative. Negli ultimi anni, questo filone di ricerca ha avuto nuovo impulso grazie alle attività condotte da SSIP nell’ambito del Progetto SINAPSI (SIstemi evoluti e NAnotecnologie per la fabbricazione di Pelli Sostenibili ed Innovative), positivamente conclusosi dopo i 36 mesi previsti, con il conseguimento di risultati promettenti.
IL PROGETTO SINAPSI
Tra gli scopi primari del Progetto, lo sviluppo di nuove famiglie di pelli, per automotive, calzature e pelletteria, mediante approcci innovativi, sia in relazione ai processi produttivi impiegati, con particolare riferimento all’impiego di sistemi di concia esenti da cromo, e all’impiego di adeguati sistemi di automazione e controllo, sia in relazione all’individuazione di nanotecnologie per la funzionalizzazione ed il miglioramento delle prestazioni di prodotto. Il Progetto ha inoltre portato allo sviluppo di strategie mirate per la valorizzazione degli scarti di produzione, con soluzioni che includono un loro reimpiego in rifinizione.
Nella sfida, sono state coinvolte due importanti imprese, rappresentative dei settori di riferimento presi in considerazione, come le Concerie DMD SpA (Capofila) e LEVI Italia srl, che hanno lavorato in sinergia, attraverso il coordinamento scientifico della SSIP, in qualità di Organismo di Ricerca Partner di Progetto; sono inoltre stati coinvolti ASSOMAC, il Centro Ricerche Fiat e il Centro di Ricerca Interdipartimentale NANO_MATES dell’Università degli Studi di Salerno.
Nell’ambito di tale progetto, che ha prodotto numerosi risultati scientifici e tecnologici relativi all’impiego di tecnologie abilitanti per promuovere l’innovazione sostenibile e circolare dei prodotti in cuoio, sono state svolte attività, in collaborazione con NANO_MATES –Research Centre for Nanomaterials and Nanotechnology dell’Università degli Studi di Salerno, che hanno portato allo sviluppo di una nanoparticella multi-funzionale, in grado di conferire al cuoio simultaneamente più proprietà.
IL BREVETTO
Lo studio, che ha portato al rilascio di un brevetto nazionale (Particella multifunzionale comprendente biossido di titanio, argento, diossido di silicio” – numero 102022000026556 – data di deposito 22 dicembre 2022 – data di rilascio 06 dicembre 2024) ad una domanda di brevetto internazionale, nonché ad una pubblicazione sulla rivista Scientific Reports – Nature portfolio (Fierro F., et al., 2024), ha riguardato, nello specifico, la sintesi di nanoparticelle multifunzionali “flower-like”, da utilizzare nella rifinizione della pelle, in grado di conferire simultaneamente e sinergicamente al materiale attività antimicrobica, autopulente, resistenza alla luce, proprietà idrofobiche, meccaniche, termiche e fluorescenti.
LE NANOPARTICELLE
Le nanoparticelle (NPs) sono state realizzate partendo da NPs di Ag, TiO2 e SiO2. Esse vanno a formare una struttura “a forma di fiore” in cui il “pistillo” è formato da NPs di TiO2 ed i “petali” che lo circondano da nanoparticelle di argento e silice, le cui dimensioni sono dell’ordine di dieci nanometri. Le NPs multifunzionali “flower-like” sono state caratterizzate sia dal punto di vista chimicofisico che morfologico-dimensionale, attraverso diverse
tecniche, tra cui: Diffrazione di raggi X (XRD); Microscopia Elettronica a Trasmissione (TEM); Microscopia Elettronica a Scansione (SEM), accoppiata una sonda per spettroscopia a raggi X a dispersione di energia (EDS); Nanoparticles Tracking Analysis (NTA); Termogravimentria (TG-DTG); Spettroscopia Infrarossa FT-IR. L’analisi TEM ha evidenziato la formazione di nanoparticelle somiglianti morfologicamente a “fiori” di dimensione uniforme (circa 65–70 nm di diametro), con nucleo di TiO2 (“pistillo”) circondato da “petali”, di dimensioni più piccole, costituiti da NPs di silice e di argento (Figura 1).
IL PROCESSO
La sintesi delle nanoparticelle flower-like è avvenuta in diverse fasi: in primo luogo, le nanoparticelle di titanio sono state prodotte mediante precipitazione chimica; queste sono state poi aggiunte alla sintesi di nanoparticelle d’argento, eseguita mediante il metodo della decomposizione termica e, infine, le nanoparticelle ottenute sono state introdotte nel processo di sintesi di nanoparticelle di silice, eseguita mediante un metodo di micro-emulsione. Molecole fluorescenti di natura organica sono state incorporate alle nanoparticelle di silice. Le sintesi sono state effettuate in reattori riscaldati, con capacità di circa 5 L, per una produzione di 2–4 g/giorno, sufficienti a soddisfare le esigenze delle linee di produzione della pelle. Il processo è stato ottimizzato per ottenere nanoparticelle multifunzionali ad elevata capacità di dispersione e stabilità in ambienti idrofili, al fine di poterle impiegare in associazione ai prodotti chimici di rifinizione comunemente impiegati; particolarmente, nanoparticelle flower-like preparate a diverse concentrazioni (mg/mL), sono state disperse in prodotti chimici di rifinizione a base poliuretanica e miscelate grazie all’utilizzo di una punta ad ultrasuoni. Successivamente i prodotti di rifinizione additivati di nanoparticelle flower-like sono stati applicati sulla pelle mediante spruzzatura in cabine di verniciatura industriali, per l’ottenimento di pelli multi-funzionalizzate, le cui prestazioni sono state caratterizzate per valutare l’efficacia di ciascuna proprietà conferita.
I RISULTATI
I risultati ottenuti hanno evidenziato non solo le migliorate caratteristiche attese, ma anche comportamenti migliorativi rispetto alle proprietà conferite singolarmente da ciascuna nanoparticella. Le caratteristiche di valore aggiunto testate hanno riguardato l’attività antimicrobica verso i principali
microrganismi in grado di proliferare sulla superficie dei cui (sia batteri che muffe), proprietà autopulenti, aumentata idrorepellenza, caratteristiche di fluorescenza ed aumentata resistenza meccanica, particolarmente in riferimento alla aumentata resistenza all’abrasione, a fronte della diminuzione dello spessore della rifinizione, con evidenti ricadute anche sul piano merceologico e di impatto ambientale, in relazione all’impiego minimizzato di prodotti chimici.
Riferimenti
– Fierro F., Iuliano M., Cirillo C., Florio C., Maffei G., Loi A., Batakliev T., Adami R., Sarno M. – Multifunctional leather finishing vs. applications, through the addition of welldispersed flowerlike nanoparticles – Scientific Reports – Nature portfolio | (2024) 14:2163 | https://lnkd.in/ dyTF_4Sq IF 5.516 Q1
– Mariagrazia Iuliano, Claudia Cirillo, Francesca Fierro, Claudia Florio, Gaetano Maffei, Andrea Loi, Todor Batakliev, Renata Adami, Maria Sarno Titania nanoparticles finishing for smart leather surface Progress in Organic Coatings Volume 192, July 2024, 108457, https://lnkd.in/ d9hBp28r IF 6.6 Q1.
– Claudia Cirillo, Mariagrazia Iuliano, Davide Scarpa, Luca Gallucci, Claudia Florio, Gaetano Maffei, Andrea Loi, Maria Sarno – Nanoparticles usage in leather processing: workers safety and health ACS Chemical Health & Safety May 6, 2024, Brevetto: “Particella multifunzionale comprendente biossido di titanio, argento, diossido di silicio” – n. 102022000026556 – data di deposito 22 dicembre 2022 – data di rilascio 06 dicembre 2024, Patent pending: “Multifunctional particle comprising titanium dioxide, silver, silicon dioxide” –number PCT/IB2023/063019 – Applicant: STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI – INVENTORS: FLORIO Claudia, CIRILLO Claudia, PONTICORVO Eleonora, IULIANO Mariagrazia, SARNO Maria.
Ringraziamenti
This work arises from a part of activities carried out within the Project Automation, eco-sustainability and circularity for the manufacturing of nano-functionalized leathers” Project n. F/190200/02/X44 (“Sinapsi – SIstemi evoluti e Nanotecnologie per la fabbricazione di pelli Sostenibili ed Innovative), Co-financed by the Italian Ministry of Enterprises and Made in Italy (ex-MISE), Fondo per la Crescita Sostenibile- Sportello “Fabbrica intelligente”, PON I&C 2014-202 – D.M. 5 marzo 2018.
TAN TOM PROJECT, ADVANCED TECHNOLOGIES FOR LEATHER INSPECTION
The research brings together several partners, including the Tuscan mechano-tanning company Barnini, the Italian Leather Research Institute and Compolab
On 5 December in Tuscany, at the headquarters of BARNINI, the project leader, the intermediate scientific evaluation of the TAN TOM Project, co-funded by the Ministry of Enterprise and Made in Italy (formerly MISE), using PNRR funds, was held as part of the First Window of the Call for Proposals ‘Agreements for Innovation’. The meeting was co-ordinated by Eng. Giancarlo Baracchino, from COMPOLAB SRL in Livorno, the Project Manager in charge of the project, with the support of Eng. Silvia Roccuzzo and Alessio Romagnoli, a technical specialist in research and development, together with the Project's Scientific Manager, Claudia Florio from the Italian Leather Research Institute (SSIP), and involved all partners to present and analyse the results achieved and plan future activities.
Project Background and Objectives
The TAN TOM Project is a strategic and multidisciplinary
initiative, conceived with the aim of introducing advanced technological solutions in the tanning sector. The project, with a total duration of 36 months and an approved budget of more than €8 million, aims to develop an innovative tomographic diagnostic system for leather inspection. This technology aims to objectivise and continuously monitor product quality, facilitating the early identification of critical issues and supporting the implementation of corrective strategies to improve the entire production process.
The project brings together five main partners, including three leading industrial companies (BARNINI SRL, S.I.R.I.O. Lavorazione Conciaria Srl and TECNOCREO, an engineering company operating in several national industrial sectors), two Research Organisations (CNIT and the Italian Leather Research Institute Srl (SSIP)) and four further highly specialised companies, including COMPOLAB SRL, whose contribution proved to be central to the scientific co-
ordination and development of the engineering solutions, FREE SPACE - Innovative start-up company whose purpose is the research, design, production of systems and devices, hardware and software for the generation, control and transfer of electromagnetic signals, BCN - a tanning company that has been in business for more than 80 years, capable of following complex R&D projects, which today, in its third generation, combines craftsmanship, technological innovation and eco-sustainability, and FLYSIGHT - an SME operating in the defence, aerospace and infrastructure sectors, which produces decision support software solutions based on artificial intelligence and augmented reality.
Preliminary results and technological innovations
One of the key aspects of the TAN TOM Project concerns the application of radio frequency (RF) technologies for the characterisation of the physico-chemical and commodity properties of hides. Exploration has focused on different frequency bands (UHF (Ultra high frequency, 300-3000 MHz band), SHF (Super high frequency, 3-30Ghz band), EHF
The project, with a total duration of 36 months and an approved budget of more than €8 million, aims to develop an innovative tomographic diagnostic system for leather inspection.
(Extremely high frequency, 30-300 GHz band)), with promising preliminary results for improving quality control and production efficiency in the tanning sector. At the same time, experimental activities were started on the use of multispectral optical techniques for the detection of surface defects, such as alterations, stains, scratches and grain impairment. A distinctive feature of the project is the integration of artificial intelligence (AI) algorithms for analysing and processing the acquired data. In particular, the company COMPOLAB SRL, which stands out through its multidisciplinary expertise in developing advanced and innovative solutions, made an essential contribution to the design of demonstrators combining optimised illuminators and photoreceptors, capable of amplifying the detection of defects and providing an immediate and accurate reading of the condition of leathers.
Methodology and validation
The validation process involved tests on intermediate samples and finished products, carried out under controlled conditions to simulate production problems and assess their resolution. The analyses, carried out thanks to the contribution of scientific and industrial partners, made it possible to correlate the diagnostic data with chemical-physical and product parameters, confirming the predictive capacity of the
systems developed. These tools are fundamental for production optimisation and defect prevention.
Conclusions and Perspectives
The preliminary results of the TAN TOM Project, also highlighted during the audit on 5 December 2024, underline its strategic potential in promoting technological innovation and sustainability in the tanning sector. The contribution of the company COMPOLAB SRL, both in terms of scientific coordination and development of the technologies employed, played a decisive role in ensuring the progress of the project and laying the foundations for a transformation of the production chain.
Continuing along this line, the TAN TOM Project aims to make significant progress in quality and industrial efficiency, and to offer new opportunities for the enhancement of scientific and technological expertise in the sector. The completion of the project is expected with the ambition of consolidating a more advanced, predictive and eco-sustainable production model with the realisation of products in both ultimate and degraded form of the solution to be brought to the tanning realities.
PROGETTO TAN TOM, TECNOLOGIE AVANZATE PER L’ISPEZIONE DELLE PELLI
La ricerca riunisce diversi partner, tra cui l’azienda meccano-conciaria toscana Barnini, la Stazione Pelli e Compolab
Si è tenuta lo scorso 5 dicembre in Toscana, presso la sede di BARNINI, capofila del progetto, la valutazione scientifica intermedia del Progetto TAN TOM, cofinanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), a valere su fondi PNRR, nell’ambito del Primo Sportello del Bando “Accordi per l’innovazione”. L’incontro è stato coordinato dall’Ing. Giancarlo Baracchino, dell’azienda COMPOLAB SRL di Livorno, Project Manager incaricato nel progetto, con il supporto dell’Ing. Silvia Roccuzzo e Alessio Romagnoli, specialista tecnico in ricerca e sviluppo, congiuntamente al Responsabile Scientifico di Progetto, Claudia Florio di SSIP, e ha coinvolto tutti i partner per presentare e analizzare i risultati conseguiti e pianificare le attività future.
Contesto e obiettivi del Progetto
Il Progetto TAN TOM si configura come un’iniziativa strategica e multidisciplinare, concepita con l’obiettivo di introdurre soluzioni tecnologiche avanzate nel settore conciario. Il progetto, della durata complessiva di 36 mesi e con un budget approvato superiore a 8 milioni di euro, si propone di sviluppare un sistema diagnostico
tomografico innovativo per l’ispezione delle pelli. Questa tecnologia mira a oggettivare e monitorare in continuo la qualità del prodotto, favorendo l’identificazione precoce delle criticità e supportando l’implementazione di strategie correttive per migliorare l’intero processo produttivo.
Il progetto riunisce cinque partner principali, tra cui tre aziende industriali di rilievo (BARNINI SRL, S.I.R.I.O. Lavorazione Conciaria Srl e TECNOCREO, Società di ingegneria operante in numerosi settori industriali nazionali), due Organismi di Ricerca (CNIT e la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti Srl (SSIP)) e ulteriori quattro società altamente specializzate, tra cui l’azienda COMPOLAB SRL, il cui contributo si è rivelato centrale per il coordinamento scientifico e lo sviluppo delle soluzioni ingegneristiche, FREE SPACE – Start-up innovativa che ha come scopo la ricerca, la progettazione, la produzione di sistemi e dispositivi, hardware e software per la generazione, il controllo e il trasferimento dei segnali elettromagnetici, BCN –Azienda conciaria attiva da più di 80 anni, in grado di seguire complessi progetti di R&D, che oggi, alla terza generazione, coniuga artigianalità, innovazione tecnologica ed ecosostenibilità, e FLYSIGHT – PMI operante nei settori difesa, aerospaziale e infrastrutture, che produce soluzioni software di supporto decisionale basate su intelligenza artificiale e realtà aumentata.
Risultati preliminari e innovazioni tecnologiche
Uno degli aspetti fondamentali del Progetto TAN TOM riguarda l’applicazione di tecnologie a radiofrequenza (RF) per la caratterizzazione delle proprietà fisico-chimiche e merceologiche delle pelli. L’esplorazione si è focalizzata su diverse bande di frequenza (UHF ((Ultra high frequency, banda 300-3000 MHz), SHF (Super high frequency, banda 3-30Ghz), EHF (Extremely high frequency, banda 30-300 GHz)), con risultati preliminari promettenti per il miglioramento del controllo qualitativo e dell’efficienza produttiva nel settore conciario. Parallelamente, sono state avviate attività di sperimentazione sull’uso di tecniche ottiche multispettrali per la rilevazione di difetti superficiali, come alterazioni, macchie, graffi e compromissioni del fiore. Un elemento distintivo del progetto è rappresentato dall’integrazio-
ne di algoritmi di intelligenza artificiale (IA) per l’analisi e l’elaborazione dei dati acquisiti, per cui è stato svolto un accurato lavoro di selezione e catalogazione. In particolare, l’azienda COMPOLAB SRL, che si distingue tramite competenze multidisciplinari nello sviluppare soluzioni avanzate e innovative, ha fornito un contributo essenziale nella progettazione di dimostratori che combinano illuminatori e fotorecettori ottimizzati, capaci di amplificare la rilevazione dei difetti e fornire una lettura immediata e accurata delle condizioni delle pelli.
Metodologia e validazione
Il processo di validazione ha previsto test su campioni intermedi e prodotti finiti, realizzati in condizioni controllate per simulare problematiche produttive e valutarne la risoluzione. Le analisi, effettuate grazie al contributo dei partner scientifici e industriali, hanno consentito di correlare i dati diagnostici con parametri chimico-fisici e merceologici, confermando la capacità predittiva dei sistemi sviluppati. Tali strumenti si configurano come fondamentali per l’ottimizzazione della produzione e per la prevenzione delle difettosità.
Conclusioni e prospettive
I risultati preliminari del Progetto TAN TOM, evidenziati anche durante l’audit del 5 Dicembre 2024, sottolineano il suo potenziale strategico nel promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità nel settore conciario. Il contributo dell’azienda COMPOLAB SRL, sia in termini di coordinamento scientifico che di sviluppo delle tecnologie impiegate, ha svolto un ruolo determinante nel garantire il progresso del progetto e nel gettare le basi per una trasformazione della filiera produttiva.
Proseguendo lungo tale linea, il Progetto TAN TOM si prefigge di effettuare notevoli passi avanti per la qualità e l’efficienza industriale, e di offrire nuove opportunità di valorizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche del settore. Il completamento del progetto è atteso con l’ambizione di consolidare un modello produttivo più avanzato, predittivo ed ecosostenibile con la realizzazione di prodotti sia in forma ultima che degradata della soluzione da portare nelle realtà conciarie.
NEXUS: AUTOMATION THAT MAKES A DIFFERENCE
Veneto-based company starts production of 'Big Brother' and launches new drums automation system 'Tannery 5.0'
Lots of news at Nexus Automation. For the Veneto-based company, the new year is opening under the best auspices thanks to the conclusion of projects that have proven to be of primary interest for the progress of the tanning industry. The first novelty concerns Big Brother BB01, the newly developed automatic leather stacker. Perfected and tested in the tannery over the past year, the system is ready to conquer the market. “The production of Big Brother is about to start, and soon we will be ready with the first deliveries,” explains Mirco Roncolato, one of the two directors of the company founded 27 years ago in Montorso Vicentino from an idea of Roncolato himself, Luca Fracasso and Rino Mastrotto, patron of the tanning group of the same name. The advantages offered by Big Brother are numerous, but can be summarized as follows: it is fully automatic and
works perfectly even with shiny and slippery hides for car seats without the need for any operator intervention; it consumes one-fifth the energy of a traditional stacker thanks to next-generation motors and smart electronics; it is lightweight and space-saving (various sizes and customizations available); and it boasts comprehensive safety systems and remote assistance.
The new DRUMS automation system
The second novelty developed by Nexus concerns the new “TANNERY 5.0” drum department automation system that has just been successfully installed in some leading tanneries in Veneto and abroad. “We are very proud of it, it is a very accurate and versatile software,” explains Mirco Roncolato. ”We developed it throughout 2024 and it is the result of the experience gained in 20 years of collaboration with tanneries. It allows advanced recipe management and collection of all data for traceability purposes at every stage of processing. For the hardware, we used Siemens components so that spare parts are easily found all over the world,” Roncolato adds. What do you expect for 2025? “The market situation is marked by uncertainty, but as far as we are concerned we are confident because we have on our side a high-level product range that can bring real and tangible benefits to tanneries,” concludes the Veneto entrepreneur.
NEXUS: L’AUTOMAZIONE CHE FA LA DIFFERENZA
L’azienda veneta avvia la produzione di ‘Big Brother’ e lancia la nuova Pensilina botti ‘Tannery 5.0’
Tante novità in casa Nexus Automation. Per l’azienda veneta il nuovo anno si apre sotto i migliori auspici grazie alla conclusione di progetti che si sono rivelati di primario interesse per il progresso del settore conciario.
La prima novità riguarda Big Brother BB01, l’impilatore pelli automatico di nuova concezione. Perfezionato e collaudato in conceria nel corso dell’ultimo anno, il sistema è pronto a conquistare il mercato. “Sta per iniziare la produzione di Big Brother e presto saremo pronti per le prime consegne” ci spiega Mirco Roncolato, uno dei due amministratori dell’azienda nata 27 anni fa a Montorso Vicentino da un’idea dello stesso Roncolato insieme a Luca Fracasso e Rino Mastrotto, patron dell’omonimo gruppo conciario.
I vantaggi offerti dall’impilatore pelli Big Brother sono numerosi, ma si possono
sintetizzare così: è completamente automatico e funziona perfettamente anche in caso di pelli per carrozzeria lucide e scivolose senza la necessità di alcun intervento da parte dell’operatore; consuma un quinto dell’energia di un sistema tradizionale grazie a motori di nuova generazione e ad un’elettronica smart; è leggero e poco ingombrante (disponibili varie misure e personalizzazioni); vanta sistemi di sicurezza completi e teleassistenza.
La nuova pensilina BOTTI
La seconda novità sviluppata da Nexus riguarda il nuovo sistema di automazione del reparto botti battezzato “TANNERY 5.0”, che è appena stato installato con successo in alcune primarie concerie venete ed estere. “Ne siamo molto orgogliosi, è un software molto accurato e versatile –spiega Mirco Roncolato –. Lo abbiamo sviluppato lungo tutto il 2024 ed è frutto dell’esperienza maturata in vent’anni di collaborazione con le concerie. Permette la gestione avanzata delle ricette e la raccolta di tutti i dati ai fini della tracciabilità in ogni fase di lavorazione. Per l’hardware abbiamo utilizzato componenti Siemens in modo che i ricambi si trovino facilmente in tutto il mondo” aggiunge Roncolato. Cosa vi aspettate per il 2025? “La situazione del mercato è improntata all’incertezza ma per quanto ci riguarda siamo fiduciosi perché abbiamo dalla nostra una gamma prodotti di alto livello in grado di apportare alle concerie vantaggi reali e tangibili” conclude l’imprenditore veneto.
THE
MAIN FEATURES OF TANNERY 5.0
- Simple and intuitive interface;
- Advanced recipe management, with the ability to create, edit and duplicate recipes with detailed parameters such as item, color and tags;
- Multi-level access system with customizable permissions for different types of users;
- Integration with SQL Server databases;
- Creation of sub-recipes to be incorporated into master recipes;
- Scheduling of recipes, then making all necessary changes first and sending them when needed;
- Creation of batches (mixtures) of products;
- Consultation of recipe reports, with the possibility of copying recipes already sent and exchanging data with customer management;
- Quick visualization of machine panels;
- Multilingual
LE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI TANNERY 5.0
* Interfaccia semplice e intuitiva;
* Gestione avanzata delle ricette, con possibilità di creare, modificare e duplicare ricette con parametri dettagliati come articolo, colore e cartellini;
* Sistema di accesso multilivello con permessi personalizzabili per diversi tipi di utenti;
* Integrazione con database SQL Server;
* Creazione di sotto ricette da incorporare nelle ricette master;
* Programmazione delle ricette, quindi effettuando prima tutte le modifiche necessarie ed inviandole al momento necessario;
* Creazione di batch (miscele) di prodotti;
* Consultazione dei report ricetta, con possibilit‡ di copia di ricette già inviate e scambio dati con gestionale cliente;
* Rapida visualizzazione dei pannelli delle macchine;
* Multilingua
DA SC IL FILTRO COMPATTATORE HAIRPRESS FROM SC THE HAIRPRESS FILTER COMPACTOR
A
purpose-built machine to recover hair from
the liming bath
Hairpress Filter is a self-cleaning machine that is specifically designed for the separation of hair from liming baths, constructed entirely of stainless steel. The main function of the filter is to dehydrate and compact the retained material, thanks to a system consisting of a specially shaped rubber cone (patented) that results in a reduction in volume and thus in disposal costs.
The liming bath comes out of the drum and is conveyed into fiberglass showers flowing to the machine where it is filtered by a filter panel. A strong auger with brushes attached on the outside shaves the filter panel, transporting the bath residue to the outlet where the rubberized cone compresses it and discharges it with 40 to 50 percent residual moisture. The filtered bath will be recycled into the drum by a submersible pump inside the machine. Non-destructive liming systems allow high reductions in tannery pollutant load for both COD (30-50%) and suspended solids (40-60%), ammonia and sulfide. The Hairpress filter is characterized by high treatment capacity and simplicity of operation and installation, making it adaptable to all situations.
Una macchina costruita ad hoc per recuperare il pelo dal bagno di calcinaio
Il filtro Hairpress è una macchina autopulente espressamente progettata per la separazione del pelo dai bagni di calcinaio, costruita interamente in acciaio inox. La sua funzione è quella di disidratare e compattare il materiale trattenuto, grazie ad un sistema costituito da un cono in gomma di forma particolare (brevettato) che determina una riduzione del volume e quindi dei costi di smaltimento.
Il bagno di calcinaio esce dal bottale e viene convogliato in docce in vetroresina defluendo fino alla macchina dove viene filtrato da un pannello filtrante. Una robusta coclea con spazzole fissate sull’esterno rasa il pannello filtrante trasportando i residui del bagno verso l’uscita dove il cono gommato li comprime e li scarica con una umidità residua del 40/50%.
Il bagno filtrato verrà riciclato nel bottale grazie a una pompa sommersa interna alla macchina.
I sistemi di calcinaio non distruttivo permettono di ridurre il carico inquinante di conceria in misura elevata sia per il COD (30-50%) che per i solidi sospesi (40-60%), l’ammoniaca e il solfuro. Il filtro Hairpress è caratterizzato da una elevata portata di trattamento e da una semplicità di funzionamento ed installazione che lo rende adattabile a tutte le situazioni.
A €25 MILLION LOAN FOR MASTROTTO GROUP
Crédit Agricole Italia will support the Venetobased tanning company's sustainable growth path
Crédit Agricole Italia has chosen to support Gruppo Mastrotto's strategic path with a €25 million ESG-linked loan. An operation that clearly recognizes the substantial value of the tanning company's commitment to ambitious and concrete ESG objectives, linking the evolution of the cost of the financing to the achievement of specific performance indicators.
Gruppo Mastrotto's sustainable innovation projects to which the deal is linked are carried out in two key directions. The first concerns the extension of LCA (Life Cycle Assessment) analysis to all product families, a methodological commitment that goes beyond simple measurement by materializing in continuous improvement of the environmental footprint. The second involves the introduction of organic by-product recovery system in the early stages of tanning, which are then given to specialized companies for transformation into components for fertilizers and biostimulants.
Mastrotto reports that already in the two-year period 20232024 the group has invested in numerous projects related to environmental, social and governance sustainability, consolidating a business model that integrates innovation and con-
tinuous improvement. With consolidated sales of more than €500 million and more than 5,000 employees, the company recently acquired control of the Coindu Group, a European leader in the design and production of high-quality leather and fabric automotive interiors.
For its part, Crédit Agricole Italia confirms its confidence in companies that generate shared value, supporting entrepreneurial realities committed to responsible, future-oriented growth that benefits territories and communities.
UN FINANZIAMENTO DI 25 MILIONI DI EURO PER IL GRUPPO MASTROTTO
Crédit Agricole Italia supporterà il percorso di crescita sostenibile dell’azienda conciaria veneta
Crédit Agricole Italia ha scelto di supportare il percorso strategico del Gruppo Mastrotto con un finanziamento ESG-Linked da 25 milioni di euro. Un’operazione che evidentemente riconosce il valore sostanziale dell'impegno dell’azienda conciaria verso obiettivi ESG ambiziosi e concreti, legando l’evoluzione del costo del finanziamento al raggiungimento di specifici indicatori di performance.
I progetti di innovazione sostenibile di Gruppo Mastrotto a cui è legata l’operazione si realizzano su due direzioni fondamentali. La prima riguarda l'estensione dell'analisi LCA (Life Cycle Assessment) a tutte le famiglie di prodotto, un impegno metodologico che supera la semplice misurazione concretizzandosi in un miglioramento continuo dell’impronta ambientale. La seconda prevede l’introduzione di sistema di recupero dei sottoprodotti organici nelle prime fasi della concia, che vengono successivamente conferiti ad aziende specializzate per la trasformazione in componenti per fertilizzanti e biostimolanti.
Mastrotto fa sapere che già nel biennio 2023-2024 il gruppo ha investito in numerosi progetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance, consolidando un modello di business che integra innovazione e miglioramento continuo. Con un fatturato consolidato superiore a 500 milioni di euro e oltre 5.000 dipendenti, l’azienda ha recentemente acquisito il controllo del Gruppo Coindu, leader europeo nella progettazione e produzione di interni automobilistici di alta qualità in pelle e tessuto.
Da parte sua, Crédit Agricole Italia conferma la fiducia nelle aziende che generano valore condiviso, sostenendo realtà imprenditoriali impegnate in una crescita responsabile e orientata al futuro, a beneficio dei territori e delle comunità.
ZDHC LEVEL 3 FOR ALL ROYAL SMIT & ZOON FACILITIES
Great satisfaction for the Dutch chemical company that achieves the highest certification grade
Royal Smit & Zoon has announced that, as of December 2024, all of its production facilities are certified Level 3 (the highest Confidence Level) by ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). It is a considerable milestone in the Dutch family business’ efforts to help make the leather value chain more sustainable.
Indian production facility rewarded
With the certification of Smit & Zoon India Pvt Ltd, last December, all of Royal Smit & Zoon’s production facilities across the world are now certified Level 3. In addition, the Smit group has over 1,000 products registered on the ZDHC Gateway platform. Both achievements underscore the company’s efforts to help make leather production more sustainable.
Royal Smit & Zoon and ZDHC
By joining ZDHC as a contributor, Royal Smit & Zoon sends a clear signal to the fashion industry that leather can be a responsible and sustainable choice of material, with regards to use of chemicals and waste water.
Giulia Nencioni, Product Regulatory Affairs Manager, shares her excitement about the milestone of having all production facilities certified level 3: “By having all of our production facilities certified with the highest attainable Confidence Level, Royal Smit & Zoon demonstrates we take our responsibilities seriously and are dedicated to our corporate mission. Having an independent organization like ZDHC confirm that the company is taking all of the necessary actions to limit use of hazardous chemicals to zero, is further proof.”
LIVELLO 3 DI ZDHC PER TUTTI GLI STABILIMENTI ROYAL SMIT & ZOON
Grande soddisfazione per l’azienda chimica olandese che ottiene il grado di certificazione più elevato
ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). Si tratta di un traguardo ragguardevole che premia gli sforzi dell'azienda familiare olandese nel contribuire a rendere più sostenibile la catena del valore della pelle.
Premiato lo stabilimento di produzione indiano
Con la certificazione di Smit & Zoon India Pvt Ltd, avvenuta lo scorso dicembre, tutti gli impianti di produzione di Royal Smit & Zoon nel mondo sono ora certificati di livello 3. Inoltre, il gruppo Smit ha oltre 1.000 prodotti registrati sulla piattaforma ZDHC Gateway. Entrambi i risultati sottolineano gli sforzi dell'azienda per contribuire a rendere la produzione di pelle più sostenibile.
Royal Smit & Zoon e ZDHC
Con l'adesione a ZDHC, Royal Smit & Zoon invia un chiaro segnale all'industria della moda: la pelle può essere una scelta di materiale responsabile e sostenibile, per quanto riguarda l'uso di sostanze chimiche e le acque reflue.
Royal Smit & Zoon ha annunciato che, a partire da dicembre 2024, tutti i suoi impianti di produzione sono certificati a livello 3 (il più alto in termini di sicurezza) da
Giulia Nencioni, Product Regulatory Affairs Manager, condivide la sua emozione per il traguardo della certificazione di livello 3 di tutti gli impianti di produzione: “Con la certificazione di tutti i nostri impianti di produzione con il massimo livello di sicurezza raggiungibile, Royal Smit & Zoon dimostra di prendersi seriamente le proprie responsabilità e di dedicarsi alla propria missione aziendale. Il fatto che un'organizzazione indipendente come ZDHC confermi che l'azienda sta adottando tutte le azioni necessarie per limitare a zero l'uso di sostanze chimiche pericolose ne è un'ulteriore prova”.
OEKO-TEX® NEW REGULATIONS 2025
Transparency requirements for leather supply chains also become stricter
Fostering trust within the textile and leather industry remains the mission of OEKO-TEX®.
Since trust relies on consistently high standards, the OEKO-TEX® Association has released the updated testing criteria, limit values and guidelines for its certifications, based on the latest scientific research and legal developments. Key changes include enhanced organic cotton certification through OEKO-TEX® ORGANIC COTTON, with inclusion in OEKO-TEX® MADE IN GREEN, stricter BPA limits under OEKO-TEX® STANDARD 100 and rigorous transparency requirements for leather supply chains under OEKO-TEX® LEATHER STANDARD. The expanded OEKO-TEX® ECO PASSPORT will include commodity chemicals and biodegradability verification. The revised standards will take effect on 1st April 2025, following the transition period.
STANDARD 100: New organic cotton rule and BPA safety
Clear communication and transparency are of great importance for the OEKO-TEX® community. Starting 1st April 2025, OEKO-TEX® STANDARD 100 certification will not include any claims of “GMO-free” or “organic” cotton in the certificate scopes. Certifying cotton as “organic” is now achievable through OEKO TEX® ORGANIC COTTON. This decision is driven by the dedication to maintaining the highest standards of safety and compliance and was implemented to enhance oversight of certified organic cotton, an area where fraud is prevalent. OEKO-TEX® aims to certify only genuinely trustworthy organic cotton as such. This change specifically pertains to cotton materials. Other organic materials such as hemp, linen or wool remain unaffected.
After consultation with internal and external toxicologists, OEKO-TEX® reduced the limit value of Bisphenol A (BPA) from 100 to 10mg/kg.
The chemical was often found in tests of textiles that are worn directly on the skin. Endocrinologists and the WHO categorize BPA as an endocrine disruptor, a substance that, if it enters the body even in small amounts, can change the hormonal system.
LEATHER STANDARD:
Ahead of Europe’s Deforestation Regulation (EUDR)
As part of the European Green Deal and the 2030 EU Biodiversity Strategy, the European Commission adopted a new regulation in May 2024. One of the most significant challenges posed by the European Deforestation Regulation (EUDR) is the requirement for leather supply chain transparency.
Companies must trace the origins of their leather products to ensure they do not contribute to deforestation.
The EUDR was supposed to come into force at the end of 2024 but was postponed by one year in November 2024. However, for hides and leather material from cattle and calves, proof of origin (e.g. delivery notes from the slaughterhouse) is required to earn OEKO-TEX® LEATHER STANDARD certification.
MADE IN GREEN:
Adding ORGANIC COTTON certification option
The OEKO-TEX® MADE IN GREEN label recognises OEKO-TEX® ORGANIC COTTON as product certificate in addition to STANDARD 100 and LEATHER STANDARD. This allows companies that have their cotton products certified to combine the strengths of both OEKO-TEX® standards: supply chain traceability and verification from farm to product with responsible and safe production.
STeP: Enhanced ZDHC cooperation boosting sustainability in textiles and leather
The collaboration between ZDHC and OEKO-TEX® aims is to empower the textile, apparel, footwear and leather industries to improve environmental impact by optimising guidelines and solutions through joint efforts.
To strengthen the impact OEKO-TEX® STeP certificate holders are now eligible to participate in the ZDHC Supplier to Zero Programme. Companies can upload their STeP certificate and report to the ZDHC Supplier Platform for acknowledgement within the Supplier to Zero Programme.
ECO PASSPORT: Expanding scope and highlighting biodegradability
Starting in 2025, OEKO-TEX® ECO PASSPORT will expand its certification scope beyond chemicals specialised for textile and leather applications to include commodity and maintenance chemicals. Commodity chemicals, widely produced and used at the start of supply chains, will enable broader monitoring across the textile and leather sector. This expansion aims to phase out harmful substances earlier, enhance worker safety and prioritise environmental protection. Additionally, secondlife commodity chemicals will be subject to more frequent testing to ensure quality.
ECO PASSPORT customers will be able highlight the biodegradability of their chemical products on their certificates. OEKO-TEX® considers biodegradability a key factor in sustainable textile and leather production, with
greater impact the earlier it is implemented in the supply chain. Certified surfactants, softeners or complexing agents must provide proof of biodegradability, verified either by an OEKO-TEX® institute or an approved third party. Existing certified products in these categories have a one-year transition period to comply. The new regulations 2025 for OEKO-TEX® standards are available in detail at www.oeko-tex.com/news.
OEKO-TEX® NUOVE NORME 2025
Diventano più rigorosi anche i requisiti di trasparenza per le catene di fornitura della pelle
Promuovere la fiducia nell'industria tessile e della pelle rimane la missione di OEKO-TEX®.
Poiché la fiducia si basa su standard costantemente elevati, l'Associazione OEKO-TEX® ha pubblicato i criteri di analisi, i valori limite e le linee guida aggiornati per le sue certificazioni, basati sulle ultime ricerche scientifiche e sugli sviluppi legali. I cambiamenti principali includono una maggiore certificazione del cotone biologico attraverso l'OEKO-TEX® ORGANIC COTTON, con l'inclusione nell'OEKO-TEX® MADE IN GREEN, limiti più severi per il BPA nell'ambito dell'OEKO-TEX® STANDARD 100 e rigorosi requisiti di trasparenza per le catene di fornitura della pelle nell'ambito dell'OEKO-TEX® LEATHER STANDARD. L'OEKO-TEX® ECO PASSPORT ampliato includerà le sostanze chimiche di base e la verifica della biodegradabilità. Gli standard rivisti entreranno in vigore il 1° aprile 2025, dopo il periodo di transizione.
STANDARD 100
Nuova norma sul cotone biologico e sicurezza del BPA La comunicazione chiara e la trasparenza sono di grande importanza per la comunità OEKO-TEX®. A partire dal 1° aprile 2025, la certificazione OEKO-TEX® STANDARD 100 non includerà alcuna indicazione di cotone “privo di OGM” o “biologico” negli scopi del certificato. La certificazione del cotone come “biologico” è ora ottenibile attraverso OEKO TEX® ORGANIC COTTON. Questa decisione è dettata dalla volontà di mantenere i più alti standard di sicurezza e
conformità ed è stata attuata per migliorare la sorveglianza del cotone biologico certificato, un settore in cui le frodi sono molto diffuse. OEKO-TEX® mira a certificare come tale solo il cotone biologico veramente affidabile. Questo cambiamento riguarda specificamente i materiali in cotone. Altri materiali biologici come canapa, lino o lana non vengono toccati. Dopo aver consultato tossicologi interni ed esterni, OEKOTEX® ha ridotto il valore limite del bisfenolo A (BPA) da 100 a 10mg/kg. La sostanza chimica è stata spesso riscontrata nei test sui tessuti indossati direttamente sulla pelle. Gli endocrinologi e l'OMS classificano il BPA come un interferente endocrino, una sostanza che, se entra nel corpo anche in piccole quantità, può modificare il sistema ormonale.
STANDARD PELLE
In anticipo rispetto al regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR)
Nell'ambito del Green Deal europeo e della Strategia europea per la biodiversità 2030, la Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento nel maggio 2024. Una delle sfide più significative poste dal Regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR) è l'obbligo di trasparenza della catena di approvvigionamento della pelle. Le aziende devono tracciare le origini dei loro prodotti in pelle per garantire che non contribuiscano alla deforestazione. L'EUDR sarebbe dovuto entrare in vigore alla fine del 2024, ma è stato posticipato di un anno a novembre 2024. Tuttavia, per le pelli e i materiali in pelle provenienti da bovini e vitelli, per ottenere la certificazione OEKO-TEX® LEATHER STANDARD è necessaria la prova dell'origine (ad es. bolle di consegna del macello).
MADE IN GREEN
Aggiunta dell'opzione di certificazione COTONE BIOLOGICO
L'etichetta OEKO-TEX® MADE IN GREEN riconosce l'OEKO-TEX® ORGANIC COTTON come certificato di prodotto in aggiunta a STANDARD 100 e LEATHER STANDARD. Questo permette alle aziende che hanno i loro prodotti in cotone certificati di combinare i punti di forza di entrambi gli standard OEKO-TEX®: la tracciabilità della catena di approvvigionamento e la verifica dall'azienda agricola al prodotto con una produzione responsabile e sicura.
STeP
La cooperazione rafforzata con ZDHC promuove la
About OEKO-TEX®
For more than 30 years, OEKO-TEX® has offered standardized solutions that companies in the textile and leather industry can use to transparently and sustainably optimize their manufacturing processes. Based on scientific principles, OEKO-TEX® contributes to bringing high-quality, safe and sustainable products to the market. 35,000 manufacturers, brands and trading companies, in more than 100 countries are currently working with OEKO-TEX®. At the same time, millions of consumers around the world use the OEKO-TEX® labels as a guide for their responsible purchasing decisions.
A proposito di OEKO-TEX
Da oltre 30 anni, OEKO-TEX® offre soluzioni standardizzate che le aziende dell’industria tessile e della pelle possono utilizzare per ottimizzare in modo trasparente e sostenibile i propri processi produttivi. Basandosi su principi scientifici, OEKO-TEX® contribuisce a portare sul mercato prodotti di alta qualità, sicuri e sostenibili. 35.000 produttori, marchi e società commerciali, in oltre 100 Paesi, lavorano attualmente con OEKO-TEX®. Allo stesso tempo, milioni di consumatori in tutto il mondo utilizzano i marchi OEKO-TEX® come guida per le loro decisioni di acquisto responsabili.
sostenibilità nel settore tessile e della pelle
La collaborazione tra ZDHC e OEKOTEX® ha l'obiettivo di consentire alle industrie tessili, dell'abbigliamento, delle calzature e della pelle di migliorare l'impatto ambientale ottimizzando le linee guida e le soluzioni attraverso sforzi congiunti. Per rafforzare l'impatto, i titolari di certificati OEKO-TEX® STeP possono ora partecipare al programma ZDHC Supplier to Zero. Le aziende possono caricare il loro certificato STeP e il loro rapporto sulla piattaforma dei fornitori ZDHC per ottenere il riconoscimento nell'ambito del programma Supplier to Zero.
ECO PASSPORT
Ampliare il campo di applicazione ed evidenziare la biodegradabilità
A partire dal 2025, OEKO-TEX® ECO PASSPORT amplierà il suo campo di applicazione della certificazione oltre i prodotti chimici specializzati per le applicazioni tessili e della pelle,
includendo i prodotti chimici di base e di manutenzione. I prodotti chimici di base, ampiamente prodotti e utilizzati all'inizio delle catene di fornitura, consentiranno un monitoraggio più ampio in tutto il settore tessile e della pelle. Questo ampliamento mira a eliminare prima le sostanze nocive, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a dare priorità alla protezione dell'ambiente. I clienti ECO PASSPORT potranno evidenziare la biodegradabilità dei loro prodotti chimici sui loro certificati. OEKO-TEX® considera la biodegradabilità un fattore chiave nella produzione sostenibile di tessuti e pellami, con un impatto tanto maggiore quanto più precocemente viene implementata nella catena di fornitura. I tensioattivi, gli ammorbidenti o gli agenti complessanti certificati devono fornire la prova della biodegradabilità, verificata da un istituto OEKO-TEX® o da una terza parte approvata. Le nuove norme 2025 per gli standard OEKO-TEX® sono disponibili in dettaglio sul sito www. oeko-tex.com/news.
SIMAC TANNING TECH
Innovation outlook, market focus, Assomac new president
A RESILIENT SECTOR
The sector dedicated to technological innovation in the tanning, footwear and leather goods sectors proves to be tenacious and able to withstand market shocks.
A sector that, in Italy, has 235 companies and about 3,900 employees and, in 2023, recorded a turnover of about 650 million euros, with a 36 percent share of the sector’s global exports. Italian leadership is particularly strong in exports of tannery machinery (54 percent) and leather goods (51 percent), while footwear machinery holds a 17 percent share.
Total exports in 2023 grew by 1.53 percent, which is still lower than previous years, reflecting global economic difficulties, geopolitical crises and increased trade barriers. Among the top markets in 2023, France (+21% compared to 2022), Spain (+57%), the United States (+36%), and Turkey (+60%) stood out, while China showed a significant decline (-39%).
Despite the positive close of 2023, worrying signs come from the first eight months of 2024, in which the sector saw a 6.7 percent contraction in total exports from the previous year. This contraction was contained thanks to some markets that saw a significant increase in imports from Italy, including China (+22 percent compared to the same period in 2023), Vietnam (+163 percent), and Brazil (+32 percent).
Si dimostra tenace e capace di resistere agli scossoni del mercato il comparto dedicato all’innovazione tecnologica dei settori concia, calzature e pelletteria. Un settore che, in Italia, conta 235 aziende e circa 3.900 addetti e che, nel 2023, ha registrato un fatturato di circa 650 milioni di euro, con una quota del 36% sulle esportazioni mondiali del settore. La leadership italiana è particolarmente forte nell’export di macchine per conceria (54%) e pelletteria (51%), mentre le macchine per calzature detengono una quota del 17%.
L’export complessivo del 2023 è cresciuto dell’1,53%, un dato comunque inferiore alle annualità precedenti, riflettendo le difficoltà economiche globali, le crisi geopolitiche e l’incremento delle barriere commerciali. Tra i mercati di riferimento, nel 2023 si sono distinti Francia (+21% rispetto al 2022), Spagna (+57%), Stati Uniti (+36%), Turchia (+60%), mentre la Cina ha fatto registrare un calo significativo (-39%). Nonostante la chiusura positiva del 2023, segnali preoccupanti arrivano dai primi otto mesi del 2024, in cui il settore ha visto una contrazione del 6,7% nell’export totale rispetto all’anno precedente. Tale contrazione è stata contenuta grazie ad alcuni mercati che hanno registrato un notevole aumento delle importazioni dall’Italia, tra cui Cina (+22% rispetto allo stesso periodo del 2023), Vietnam (+163%) e Brasile (+32%).
THE 50TH SIMAC TANNING TECH WAS A RECORD-BREAKING EVENT
More than 9,000 attendees at the landmark event for machinery and technology for the footwear, leather goods and tanning industries. The sector, however, remains in contraction.
A record 50th edition for SIMAC Tanning Tech, the leading international event dedicated to machinery and technology for the footwear, leather and tanning industries. From Sept. 17 to 19, more than 9,000 visitors were registered in the 15,000 square meters of exhibition space at Fiera Milano Rho, confirming how well the event has been able to turn the spotlight on the excellence of Made in Italy. Excellence also recognized internationally, as demonstrated by the 44% foreign attendance and 26% of exhibitors (out of 316) from outside Italy, from more than 20 countries. Despite the show’s record numbers, the sector suffered an overall export contraction (-11.55%) in the first half of 2024. The data show in the tannery machinery sector a +6.77%, only apparently positive as it is to be attributed to foreign orders placed in 2023. Significantly, more than 75% of sales in the six-month period were concentrated in only 10 countries, which shows that, with a few exceptions, the tannery machinery sector is in trouble, just like the other sectors of the supply chain. Less in crisis is the spare parts sector, where there was a smaller decline in exports (- 5.52%) to all destinations.
“Despite the general contraction of exports in the first six months of the year, we remain confident about the future of our
sector”, comments Assomac President Maria Vittoria Brustia.
“The leather processing machinery sector has recorded some encouraging signs that show that the quality of our technologies is still recognized and appreciated in international markets. We look to 2025 with optimism, focusing on the ability of our companies to innovate and adapt to global challenges. However, it is essential that the Italian government actively support us in promoting and protecting Made in Italy, especially in an increasingly competitive international context. There is a need for additional support for the internationalization of our companies to ensure that our sector can continue to represent excellence in the world.”
This edition of SIMAC Tanning Tech was also an opportunity to recall the half-century history of the event, which has evolved from a national trade show to a global platform for the footwear and leather processing industry. The first edition was held in 1973 in Milan, marking a significant change: for the first time the machines and technologies of the industry became the absolute protagonists.
When is the next 51st edition of Simac Tanning Tech? September 23-25, 2025.
IL 50° SIMAC TANNING TECH È STATO DA RECORD
Oltre 9.000 accessi all’evento di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. Il settore, però, rimane in contrazione.
Una 50esima edizione da record per SIMAC Tanning Tech, il principale evento internazionale dedicato alle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. Dal 17 al 19 settembre, sono stati registrati oltre 9.000 accessi nei 15.000 metri quadrati di esposizione di Fiera Milano Rho, a conferma di quanto l’evento abbia saputo accendere i riflettori sull’eccellenza del made in Italy. Eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale, come dimostrano il 44% di presenze estere e il 26% di espositori (su 316) da fuori Italia, provenienti da oltre 20 Paesi.
Nonostante i numeri da record della manifestazione, il settore ha subito una contrazione complessiva delle esportazioni (-11,55%) nel primo semestre del 2024. I dati mostrano nel comparto delle macchine per conceria un + 6,77%, solo apparentemente positivo in quanto da imputare alle commesse estere effettuate nel 2023. È significativo che oltre il 75% delle vendite del semestre sia stato concentrato in soli 10 Paesi, il che dimostra come, a parte alcune eccezioni, il settore delle macchine per concerie sia in difficoltà, esattamente come gli altri comparti della filiera. Meno in crisi il settore dei ricambi, dove si registra un calo più contenuto dell’export (- 5,52%) verso tutte le destinazioni.
“Nonostante la contrazione generale delle esportazioni nei primi sei mesi dell’anno, rimaniamo fiduciosi per il futuro del nostro settore”, commenta la Presidente Assomac, Maria Vittoria Brustia. “Il comparto delle macchine per la lavorazione della pelle ha registrato alcuni segnali incoraggianti che dimostrano come la qualità delle nostre tecnologie sia ancora riconosciuta e apprezzata sui mercati internazionali. Guardiamo al 2025 con ottimismo, puntando sulla capacità delle nostre aziende di innovare e adattarsi alle sfide globali. Tuttavia, è fondamentale che il Governo italiano ci supporti attivamente nella promozione e tutela del Made in Italy, soprattutto in un contesto internazionale sempre più competitivo. C’è bisogno di un sostegno aggiuntivo all’internazionalizzazione delle nostre imprese, per garantire che il nostro settore possa continuare a rappresentare un’eccellenza nel mondo”. Questa edizione di SIMAC Tanning Tech è stata anche occasione per ricordare il mezzo secolo di storia della manifestazione che si è evoluta da una fiera nazionale a una
piattaforma globale per l’industria calzaturiera e della lavorazione delle pelli. La prima edizione si tenne nel 1973 a Milano, segnando un cambiamento significativo: per la prima volta le macchine e le tecnologie del settore diventavano protagoniste assolute. Quando sarà il prossimo appuntamento con la 51esima edizione di Simac Tanning Tech? Dal 23 al 25 settembre 2025.
ASSOMAC, INDUSTRY EXPORTS FALL:
- 6.77% IN THE FIRST NINE MONTHS OF 2024
Preliminary figures for 2024 show a generalised crisis in the footwear, leather goods and tannery machinery and technology sector, which had a strong impact on the domestic market, without sparing exports.
The difficulties of the Italian leather-footwear supply chain, combined with a complex international economic scenario, have had significant repercussions on the footwear, leather goods and tanning machinery sector. This is the picture painted by Assomac data, the Confindustria association representing Italian companies in the sector, which show a generalised crisis. A crisis that, in the first nine months of 2024, has strongly impacted the domestic market, without sparing exports (-6.77% compared to the same period last year).
After the resilience recorded in 2023, 2024 looks like a year of widespread difficulties. Few companies expect to close the year with higher orders than the previous year, while more than 78% of the companies in the sector estimate a drop in orders. Numbers that underline the urgency of facing structural challenges and adapting to a market in profound transformation.
The drop in exports was particularly significant for footwear and leather goods machinery, which fell by 22.45%, influenced by the results of exports to France (-36.21%) and Spain (-69.25%), key markets in terms of volume. On the other hand, the decrease was more contained for the spare parts sector (-3.99%), where the drop in demand in Europe was partly offset by the growth in Asia (+6.33%) and America (+1.71%). The trend for tannery machinery remained negative, in line with the sector; weak signs of resilience came from the African and Asian markets.
“The current situation presents significant challenges, but our industry has shown great resilience. We remain competitive thanks to the quality and innovation of our technologies,’ commented Mauro Bergozza, President of Assomac. ‘However, to maintain and expand this competitiveness, it is crucial to accelerate investments in advanced technology, sustainability and Industry 5.0. In a globalised context, the integration of technological innovation and environmental responsibility is what will allow us to continue to be a reference point in the sector.”
It is precisely these investments in technology, combined with the expansion of certain emerging markets, that could be the key to returning to growth in 2025. Indeed, the outlook points to a possible stabilisation of the sector, with a recovery linked to the ability of companies to respond to the demands for more sustainable production and to collaboration with institutions to fully utilise the funds dedicated to Industry 5.0. The focus on the development of advanced technologies and the strengthening of international partnerships will be crucial to regaining ground in more mature markets and to consolidate Italy’s presence at global level.
ASSOMAC, CALA L’EXPORT DEL
COMPARTO: - 6,77% NEI PRIMI 9 MESI DEL 2024
Dal preconsuntivo 2024 emerge una crisi generalizzata del comparto delle macchine e tecnologie per calzature, pelletteria e conceria, che ha impattato in modo forte sul mercato interno, senza risparmiare le esportazioni.
Le difficoltà della filiera pelle-calzature italiana, unite a uno scenario economico internazionale complesso, hanno avuto ripercussioni significative sul settore delle macchine per calzature, pelletteria e conceria. È il quadro delineato dai dati Assomac, l’associazione confindustriale che rappresenta le imprese italiane del comparto, che evidenziano
MAURO BERGOZZA, PRESIDENT ASSOMAC
una crisi generalizzata. Una crisi che, nei primi 9 mesi del 2024, ha impattato in modo forte sul mercato interno, senza risparmiare l’export (-6,77% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).
Dopo la tenuta registrata nel 2023, il 2024 si presenta come un anno di difficoltà diffuse. Poche imprese prevedono di chiudere l’anno con ordini superiori rispetto al precedente, mentre oltre il 78% delle aziende del settore stima una chiusura in calo. Numeri che sottolineano l’urgenza di affrontare le sfide strutturali e di adattarsi a un mercato in profonda trasformazione.
Il calo delle esportazioni è stato particolarmente significativo per le macchine per calzature e pelletteria, che hanno segnato una riduzione del 22,45%, influenzata dai risultati dell’export verso Francia (-36,21%) e Spagna (-69,25op%), mercati chiave per volumi. Più contenuto invece il decremento per il settore delle parti di ricambio (-3,99%), dove la diminuzione della domanda in Europa è stata in parte compensata dalla crescita di quella di Asia (+6,33%) e America (+1,71%). Il trend delle macchine per conceria si conferma negativo, in linea con quello del comparto; deboli segnali di tenuta arrivano dai mercati africano e asiatico.
“La situazione attuale presenta sfide significative, ma il nostro settore ha dimostrato una grande capacità di adattamento. Restiamo competitivi grazie alla qualità e innovazione delle nostre tecnologie,” ha commentato Mauro Bergozza, presidente di Assomac. “Tuttavia, per mantenere e ampliare questa competitività, è fondamentale accelerare sugli investimenti in tecnologia avanzata, sostenibilità e Industria 5.0. In un contesto globalizzato, l’integrazione tra innovazione tecnologica e responsabilità ambientale è ciò che ci permetterà di continuare a essere un punto di riferimento nel settore.”
Proprio questi investimenti in tecnologie, uniti all’espansione di alcuni mercati emergenti, potrebbero essere la chiave per tornare a crescere nel 2025. Le prospettive indicano infatti una possibile stabilizzazione del settore, con una ripresa legata alla capacità delle imprese di rispondere alle richieste di una produzione più sostenibile e alla collaborazione con le istituzioni per il pieno utilizzo dei fondi dedicati a Industria 5.0. Il focus sullo sviluppo di tecnologie avanzate e sul rafforzamento delle partnership internazionali sarà cruciale per recuperare terreno nei mercati più maturi e per consolidare la presenza italiana a livello globale.
ASSOMAC, NO ONE IS SAVED ALONE!
Networking is necessary to face a future where innovation will be of the highest level. This was the message that emerged from the Assomac 2024 Assembly.
The General Assembly of Assomac, the National Association of Italian Manufacturers of Footwear, Leather Goods and Tannery Machinery and Accessories, was held at the end of November 2024 at Mudec - Museum of Cultures in Milan.
The event was an opportunity to assess the market situation and provide food for thought for the future. It emerged how, in a complex global landscape in which economic and geopolitical challenges continue to affect the manufacturing sector, the Italian tannery, footwear and leather goods machinery sector shows signs of resilience. “This is a sector that represents a true excellence of our made in Italy, and the numbers prove it since we have gone from seventh to fourth in the ranking of exporting countries worldwide,” said Marco Nocivelli, Confindustria Vice President for Industrial Policies and Made in Italy. ”But to be truly competitive in global markets we must have an obsession with investments that suffer from structural delays, especially in the implementation of such an important plan as Industria 5.0. which makes available 6.3 billion. It is not just about adopting new technologies, but integrating innovation with a more humane and sustainable vision of industrial production. Companies must not only be efficient, but also attentive to workers’ welfare and environmental impact. We firmly believe that this integration of technology, people and sustainability can be a unique competitive advantage for Italy.”
Maurizio Forte, Central Director for Export Sectors at
Agenzia ICE, was keen to stress the importance of targeted investments on the Technology Centers that are going to be opened in the target countries, such as could be Mexico, Brazil and India, which did very well in early 2024. “The ability to tailor technologies to customers’ needs and providing them with state-of-the-art training, support, and financial services are among the values most valued by the market right now,” Forte concluded.
It was an inspirational talk about future innovation scenarios that was led by Cosimo Accoto, Research Affiliate & Fellow MIT - Massachusetts Institute of Technology. According to the researcher, “we are moving toward a planet of machines, since in the coming years engineering will push so much to revolutionize many sectors by going to materialize and make tangible and usable many scientific elaborations.” One example above all is the many new materials that are taking shape thanks to the development of bio- and nano-technologies. For Accoto, if our future will be of the Machine Economy, our culture will also change a great deal as automation itself will lead to dealing with the complexity of reality and the scope of production in new ways. “What fuels and will fuel AI and automation will be data,” Accoto continued. It will also change procurement. As machines in the last 10 years have surpassed the cognitive automation capacity of humans, it is likely that it will be machines that will finalize purchases for us, based on our needs and desires that we would no longer take time to process. “We are entering an era in which the business
THE AUDIENCE AT THE ASSOMAC 2024 ASSEMBLY WITNESSES MARIA VITTORIA BRUSTIA’S LAST SPEECH AS PRESIDENT
THE MOMENT OF THE ROUND TABLE LA PLATEA DELL’ASSEMBLEA ASSOMAC 2024 ASSISTE ALL’ULTIMO DISCORSO DA PRESIDENTE DI MARIA VITTORIA BRUSTIA
IL MOMENTO DELLA TAVOLA ROTONDA
of prediction may be in charge. If until now in commerce we have been oriented by feedback, tomorrow could be very different. Example: from buy your shoes and I’ll get them to your house, to I’ll get your shoes to your house because I know you’ll buy them.” It’s the natural development of an increasingly sensor-based and data-interpreting culture we already live in today: think of cars that brake in advance to avoid a crash or watches that alert us to an impending heart problem.” For Accoto, we will see the advent of computational simulation, which will represent a true epistemiological revolution.
Key themes, also investigated in the subsequent round table discussion moderated by Stefania Cavallaro, Editor-in-Chief and TG4 Host, which was attended by Agostino Apolito, Director of Assomac, Bruno Conterno, CEO of Nice Footwear, Michele Pedretti, Market Development and Channel Manager ABB and Elena Antiga, Senior Professional - Global Fashion Unit TEHA - The European House - Ambrosetti.
A debate in which the pros and cons of the current scenario, characterized by shrinking markets but also by the distinctive excellence of Made in Italy, made up of know-how, quality and skills, were analyzed. Then there was no shortage of analysis of future scenarios and possible solutions to the sector’s challenges.
For Conterno, “the production of a consumer good is almost taken for granted, it is almost no longer the center of the business. Today we are required to go beyond that and imagine services related to the good we sell. To do this, it is necessary to network businesses, to dialogue with the entire supply chain and universities. Create an industry R&D movement to seize new opportunities, develop innovation and remain market leaders.”
A theme that was a bit of a common thread throughout the discussion, “No one is saved alone,” networking and offering business support is the way forward to build a competitive and sustainable tomorrow.
ASSOMAC, NESSUNO SI SALVA DA SOLO!
È necessario fare rete per affrontare un futuro in cui l’innovazione sarà di livello altissimo. Questo il messaggio emerso dall’Assemblea Assomac 2024.
Si è tenuta a fine novembre 2024 l’Assemblea Generale di Assomac, l’Associazione Nazionale Costruttori Italiani di Macchine ed Accessori per Calzature, Pelletteria e Conceria, riunitasi al Mudec - Museo delle Culture di Milano. L’evento è stato occasione per valutare la situazione del mercato e fornire spunti di riflessione per il futuro. Ne è emerso come, in un panorama globale complesso, in cui le sfide economiche e geopolitiche continuano a influenzare il settore manifatturiero, il comparto italiano delle macchine per conceria, calzature e pelletteria mostri segnali di resilienza. “Si tratta di un settore che rappresenta una vera eccellenza del nostro made in Italy e lo dimostrano i numeri visto che siamo passati dal settimo al quarto nella classifica dei paesi esportatori a livello mondiale – ha affermato Marco Nocivelli, Vicepresidente di Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy -. Ma per essere davvero competitivi sui mercati globali dobbiamo avere l’ossessione per gli investimenti che risentono di ritardi strutturali, soprattutto nell’attuazione di un piano così importante come Industria 5.0. che mette a disposizione 6,3 miliardi. Non si tratta solo di adottare nuove tecnologie, ma di integrare l’innovazione con una visione più umana e sostenibile della produzione industriale. Le imprese non devono solo essere efficienti, ma anche attente al benessere dei lavoratori e all’impatto ambientale. Crediamo fermamente che questa integrazione tra tecnologia, persone e sostenibilità possa rappresentare un vantaggio competitivo unico per l’Italia”. Maurizio Forte, Direttore Centrale per i settori dell’Export di
Agenzia ICE, ha tenuto a sottolineare l’importanza di investimenti mirati sui Centri Tecnologici che si andranno ad aprire nei paesi target, come potrebbero essere il Messico, il Brasile e l’India che sono andati molto bene ad inizio 2024. “La capacità di personalizzare le tecnologie in base alle esigenze dei clienti e il fornire agli stessi servizi di formazione, assistenza e finanziari all’avanguardia, sono fra i valori più apprezzati in questo momento dal mercato”, ha concluso Forte. È stato un intervento ispirazionale riguardo i futuri scenari dell’innovazione quello condotto da Cosimo Accoto, Research Affiliate & Fellow MIT - Massachusetts Institute of Technology. Secondo il ricercatore “ci avviamo verso un pianeta delle macchine, poiché nei prossimi anni l’ingegneria spingerà tantissimo per rivoluzionare molti settori andando a concretizzare e rendere tangibili e fruibili molte elaborazioni scientifiche.”
Un esempio su tutti è rappresentato dai tanti nuovi materiali che stanno prendendo forma grazie allo sviluppo delle bioe nano-tecnologie. Per Accoto se il nostro futuro sarà della Machine Economy, cambierà molto anche la nostra cultura poiché proprio l’automazione condurrà ad affrontare in modo nuovo la complessità della realtà e l’ambito della produzione. “Ciò che alimenta e alimenterà l’IA e l’automazione saranno i dati”, continua Accoto.
Cambieranno anche gli acquisti. Visto che le macchine negli ultimi 10 anni hanno superato la capacità di automazione cognitiva degli esseri umani, è probabile che saranno proprio le macchine a finalizzare gli acquisti al posto nostro, sulla base delle nostre necessità e desideri che non ci metteremmo più tempo ad elaborare: “Si entra in un’era in cui a comandare potrebbe essere il business della predizione. Se fino ad ora nel commercio ci siamo orientati in base ai feedback, il domani potrebbe essere molto diverso. Esempio: dal compra le scarpe e
te le faccio arrivare a casa, al ti faccio arrivare a casa le scarpe perché so che le comprerai”. È il naturale sviluppo di una cultura sempre più basata sulla sensoristica e sull’interpretazione dei dati, in cui oggi già viviamo: si pensi alle automobili che frenano in anticipo per evitare uno scontro o agli orologi che ci avvisano di un imminente problema cardiaco.” Per Accoto assisteremo all’avvento della simulazione computazionale che rappresenterà una vera e propria rivoluzione epistemiologica. Temi chiave, indagati anche nella successiva tavola rotonda moderata da Stefania Cavallaro, Caporedattore e Conduttrice TG4, che ha visto la partecipazione di Agostino Apolito, Direttore di Assomac, Bruno Conterno, CEO di Nice Footwear, Michele Pedretti, Market Development and Channel Manager ABB ed Elena Antiga, Senior Professional - Global Fashion Unit TEHA - The European House - Ambrosetti.
Un dibattito in cui sono stati analizzati i pro e i contro dello scenario attuale, caratterizzato dalla contrazione dei mercati, ma anche dall’eccellenza distintiva del Made in Italy, fatta di know-how, qualità e competenze. Non è poi mancata un’analisi degli scenari futuri e delle possibili soluzioni per le sfide del settore.
Per Conterno “la produzione di un bene di consumo è quasi scontata, non è quasi più il centro del business. Oggi ci è richiesto di andare oltre e immaginare servizi correlati al bene che vendiamo. Per farlo è necessario fare rete di imprese, dialogare con tutta la filiera e le Università. Creare un movimento di R&D di settore per cogliere le nuove opportunità, sviluppare innovazione e rimanere leader di mercato.”
Un tema che è stato un po’ il filo rosso dell’intero confronto: “Nessuno si salva da solo”, fare rete e offrire supporto alle imprese rappresentano la strada da percorrere per costruire un domani competitivo e sostenibile.
MARCO NOCIVELLI
COSIMO ACCOTO
SIMAC TANNING TECH, AN IMAGE CHANGE TO EMPHASIZE THE RELAUNCH
From edition 51, the most important international trade fair for technology dedicated to the footwear, leather goods and tanning sectors will have a new logo.
The new Simac Tanning Tech logo that will connote the event’s image starting with the next edition in 2025, Sept. 2325, stems from the desire to make clear the relaunch phase the fair is working toward.
The pictogram is a decomposed asterisk, aimed at representing the concept of the meta-fair, several souls that go to make up a union.
In addition to referring to the symbol of leather, overall the asterisk represents in stylized form a gear, a symbol of machinery and therefore of the technologies that find their maximum expression and enhancement in the fair. Also recognizable in the asterisk is an arrow, orange in color, indicating a direction, a movement, the dynamism of a constantly evolving reality.
The remaining spokes that make up the asterisk, five, represent, on the other hand, the five continents and their markets, emphasizing the internationality aspect of the event. The colors selected also have their own meaning: yellow represents a stimulus to action, encourages communication and symbolizes positivity, dynamism and growth. Blue - a relaxing and positive color - is a symbol of reliability, integrity and trust and well represents a sense of belonging.
SIMAC TANNING TECH, CAMBIO DI IMMAGINE PER IL RILANCIO
Dall’edizione 51 la fiera internazionale più importante per la tecnologia dedicata ai settori calzature, pelletteria e conceria, avrà un nuovo logo.
Il nuovo logo di Simac Tanning Tech che connoterà l’immagine della manifestazione a partire dalla prossima edizione nel 2025, dal 23 al 25 settembre nasce dalla voglia di rendere evidente la fase di rilancio per cui la fiera sta lavorando. Il pittogramma è un asterisco scomposto, volto a rappresentare il concetto di metafiera, più anime che vanno a comporre un’unione.
Oltre a rimandare al simbolo del cuoio, complessivamente l’asterisco rappresenta in forma stilizzata un ingranaggio, simbolo dei macchinari e quindi delle tecnologie che trovano nella fiera la loro massima espressione e valorizzazione. Nell’asterisco è anche riconoscibile una freccia, di colore arancione, che indica una direzione, un movimento, la dinamicità di una realtà in continua evoluzione.
I restanti raggi che compongono l’asterisco, cinque, rappresentano, invece, i cinque continenti e i relativi mercati, enfatizzando l’aspetto di internazionalità della manifestazione. Anche i colori selezionati hanno un loro significato: il giallo rappresenta uno stimolo all’azione, favorisce la comunicazione e simboleggia positività, dinamismo e crescita. Il blu - colore rilassante e positivo - è simbolo di affidabilità, integrità e fiducia e ben rappresenta il senso di appartenenza.
ASSOMAC, MAURO BERGOZZA NEW PRESIDENT
Mauro Bergozza, CEO of Bergi S.p.A. and a leading figure in the industry, is the new president of Assomac: he will lead the association after a long experiencebusiness and association experience, succeeding Maria Vittoria Brustia.
Assomac, the confindustrial association representing Italian manufacturers of tannery, footwear and leather goods machinery, is looking to the future with a new president. Mauro Bergozza, current vice president of Assomac and CEO of Bergi S.p.A., was elected president, succeeding Maria Vittoria Brustia, who led the association in recent years. Confirmed as vice-president is Cristiano Paccagnella, general manager of Omac S.r.l., while Massimo Angeleri, managing director of Officina Meccanica Angeleri S.r.l., was named new vice-president.
Born in Arzignano (VI) in 1962, Mauro Bergozza is the second generation at the helm of Bergi S.p.A., a family business specializing in the production of tannery machinery. Bergozza is mainly involved in commercial and financial management, leading with his brothers a business that combines tradition and innovation. Active in Assomac since 1996, he has held various roles, up to vice president of the association.
“We live in an era of great challenges for the manufacturing sector, in which networking and creating a strong representation are essential necessities,” said Mauro Bergozza, thanking him for his appointment. “It is essential to strengthen the technological identity of our sector, investing in research, innovation and sustainability. Only in this way will we be able to fully enhance Made in Italy and successfully face international competition. We will work to develop common standards that promote the quality and safety of our technologies, while continuing to build strategic alliances, both at the national and European levels. Our goal is a future in which member companies can distinguish themselves through excellence and ability to transition to more advanced production models.”
The main points of the newly appointed president’s program are to strengthen the relationship with the supply chain to reach all the way to Brussels and fight for the survival of the sector, starting with the attempt to have the deforestation regulation reshaped. Another theme will be to strengthen the Simac Tanning Tech exhibition to allow it to live online 365 days a year as well. We will develop on the site interviews, news presentations, cover important topics such as safety, sustainability and energy conservation, which are central issues in addressing Transition 5.
A lot of effort will also need to be put into training for both our employees and those of our clients. Supporting ITS and bringing our factories into them will be key.
MAURO BERGOZZA
Lastly, we will focus on studying the new ISO standards that they are bringing forward in the EU to study them and bring them back to our associates so we can stay up to date. For Bergozza, the real challenge in the next few years will not be to adapt to the changes ahead, but to rethink more fundamentally the kind of innovation we want to propose so as not to run into the problems that automotive is facing, which seems unable to understand how cars are transforming from means of transportation into platforms for intretention (thanks to the advent of autonomous driving).
ASSOMAC, MAURO BERGOZZA NUOVO
PRESIDENTE
Mauro Bergozza, CEO di Bergi S.p.A. e figura di spicco del settore, è il nuovopresidente di Assomac: guiderà l’associazione dopo una lunga esperienzaimprenditoriale e associativa, succedendo a Maria Vittoria Brustia.
Assomac, l’associazione confindustriale che rappresenta i costruttori italiani di macchine per conceria, calzature e pelletteria, guarda al futuro con un nuovo presidente. Mauro Bergozza, attuale vicepresidente di Assomac e CEO di Bergi S.p.A., è stato eletto Presidente, succedendo a Maria Vittoria Brustia, che ha guidato l’associazione negli ultimi anni. Confermato alla vicepresidenza Cristiano Paccagnella, General Manager di Omac S.r.l., mentre Massimo Angeleri, consigliere delegato di Officina Meccanica Angeleri S.r.l., è stato nominato nuovo vicepresidente.
Nato ad Arzignano (VI) nel 1962, Mauro Bergozza è la seconda generazione alla guida di Bergi S.p.A., azienda di famiglia specializzata nella produzione di macchine per conceria. Bergozza si occupa principalmente della gestione commerciale e finanziaria, guidando con i fratelli una realtà che unisce tradizione e innovazione. Attivo in Assomac dal 1996, ha ricoperto diversi ruoli, fino alla vicepresidenza dell’associazione.
“Viviamo in un’epoca di grandi sfide per il settore manifatturiero, in cui fare rete e creare una rappresentanza forte sono necessità imprescindibili,” ha dichiarato Mauro Bergozza, ringraziando per l’incarico affidato. “È essenziale rafforzare l’identità tecnologica del nostro comparto, investendo in ricerca, innovazione e sostenibilità. Solo così potremo valorizzare appieno il Made in Italy e affrontare con successo la competizione internazionale. Lavoreremo per sviluppare standard comuni che promuovano la qualità e la sicurezza delle nostre tecnologie, mentre continueremo a costruire alleanze strategiche, sia a livello nazionale che
europeo. Il nostro obiettivo è un futuro in cui le imprese associate possano distinguersi per eccellenza e capacità di transizione verso modelli produttivi più avanzati.”
I punti principali del programma del neo-presidente sono rafforzare il rapporto con la filiera per arrivare fino a Bruxelles e lottare per la sopravvivenza del settore, a partire dal tentativo di far rimodulare il regolamento sulla deforestazione. Altro tema sarà rafforzare la fiera Simac Tanning Tech per permetterle di vivere anche online 365 giorni l’anno. Svilupperemo sul sito interviste, presentazioni di novità, tratteremo di temi importanti come sicurezza, sostenibilità e risparmio energetico, temi centrali per affrontare la transizione 5.
Bisognerà impegnarsi molto anche sulla formazione sia a favore dei nostri collaboratori che di quelli dei nostri clienti. Il supporto agli ITS e portare al loro interno le nostre fabbriche sarà fondamentale.
Da ultimo ci concentreremo sullo studio delle nuove normative ISO che stanno portando avanti nell’UE per studiarle e riportarle ai nostri associati così da rimanere aggiornarti.
Per Bergozza la vera sfida dei prossimi anni non sarà quella di adattarsi ai cambiamenti che ci attendono, ma di ripensare in modo più sostanziale il tipo di innovazione che vogliamo proporre per non incorrere nei problemi che sta affrontando l’automotive che pare incapace di comprendere come le automobili si staino trasformando da mezzi di trasporto in piattaforme di intrettenimento (grazie all’avvento della guida autonoma).
Watch the first interview to Mauro Bergozza Guarda la prima intervista di Mauro Bergozza
THE TRADE FAIR WORKING GROUP AND THE SIMAC TANNING TECH PROJECT 2023/2024
Edited by Diomedea
At the conclusion of the work since the 2023 General Assembly, a working group of Assomac member entrepreneurs, and representatives of the three association cores, was conceived, and then formed, with the aim of reflecting on the opportunities and competitive threats of Simac Tanning Tech (STT) and working on the creation of a dedicated analysis report.
In addition to President Maria Vittoria Brustia and Vice Presidents Mauro Bergozza and Cristiano Paccagnella, the following entrepreneurs participated in the working group: Coordinators of the working group were director Agostino Apolito and Enrico Cietta, an economist specializing in the fashion industry and a profound connoisseur of trade fairs and international markets. Ermanna Mazzi-ni, Davide Catena, Charlotte Saino, Maria Furfaro, Valentina Bardozzo and Graziella Lo Presti of the association staff also participated in the group, bringing suggestions and useful information to stimulate reflection.
The objectives and themes on which Assomac’s fairs working group engaged in its reflection were briefly four.
First, they reflected on the changes that have taken place in the international scenario not only in relation to the individual sectors that make up STT’s exhibition offerings, but also, and above all, in the trade fair market, which was for-quently affected by the two-year pandemic and has not yet returned
Ilaria Colli Franzone Colli Fgb Srl
Antonio Antoniazzi Equitan Srl
Antonio Galiotto Erretre Spa
Alberto Merlo F.lli Alberti Srl
Alberto Campinoti G.B.L. Off. Mecc. Srl
Carlo Galli Galli Spa
Francesco Turini Gozzini 1906 - Turini Group Srl
Irene Bianchi Gusbi Spa
Gabriella Marchioni Bocca Lamebo Srl
Lorenzo Merlano Ormac Spa
Sabina Bagini Sabal Spa
Moreno Ceretta Spraytech Srl
to pre-covid levels. How do exhibitors use trade shows as a business, marketing or communication tool, and what has changed in visitors’ attitudes?
A second objective, on the other hand, was to reflect on STT’s offerings in relation to other national and international trade fairs in the industry. This provided the impetus to analyze the best practices of international trade shows and redefine STT’s business model for the near future. They reasoned by general busi-ness models and then went into more and more detail.
Above all, the third objective was listening: listening to the member entrepreneurs who are also, however, the primary users of STT as exhibitors. The working group members were divided into three subgroups corresponding to the three macro sectors of the fair. The analysis of the worldwide import and export flows of the three sectors over the past five years clarified the competitive scenario and potential of each, but it was mainly the experience of the entrepreneurs and the considerations heard from their customers that generated further thoughts on what the future of STT could be. Data from the STT 2023 Observatory, which reports on sample surveys of visitors and exhibitors, further aided understanding of the dynamics by which operators move within the event and their evaluations of the fair.
Finally, the fourth objective was to define a strategic direction for STT that could best contemplate both the exogenous conditions of the market and competitive scenario, as well as the endo-gene conditions of association and business dynamics.
As a result, Assomac’s Fairs Working Group came up with ten different guidelines for a new strategic plan for STT. In some cases these are reflections, in others real initiatives that, as they are not totally operationally defined, presuppose the subsequent definition of a real plan of action.
Before analyzing and defining the strictly operational aspects, the strategic vision of the individual proposals was then discussed, so as to focus the vision on strategy before mode and tactics. Distinguishing the two plans allowed for long-term thinking in that, while the tactics may change as a result of specific situations, the vision of what needs to be done, the strategy, was set for a longer period in order for it to be effective and for it to yield meaningful results.
In the document “New Simac Tanning Tech: Ten Proposals for a Vision of the Future - Report for the Replenishment of the Fair and Promotional Initiatives,” available to Assomac members, the ten proposals are described in detail, as well as
the information and reflections realized throughout the work process that lasted about twelve months.
It is not possible here to set out the report’s conclusions in full; however, it is appropriate to briefly summarize three of the main reflections that emerged.
The first relates to the recognition that the exhibition market in the coming years will become increasingly competitive because industry transformations have and will significantly change the role of exhibitions in the value chain of supply chains. Regional globalization and digita-lization, even in BtoB relations, will challenge the competitive models of the early 2000s, which will therefore have to be rethought.
A trade show that wants to have a vision for its future must therefore confront a highly competitive scenario and a market contended also, and perhaps above all, by operators whose only business is to create events and trade shows. This requires greater awareness that belonging to a single national production system, no matter how innovative and successful, no longer necessarily guarantees international leadership even in the creation of an exhibition event. The second element that emerged clearly in the path taken by Assomac’s trade fairs working group is the ne-essential need to think of differentiated promotional and trade fair strategies for individual sectors.
A great achievement of the associative history of Assomac, and consequently of STT, has been the ability to aggregate the sectors
that make up the leather, footwear and leather goods supply chain even though, in different cases, they had different interests. The ability to put the general interests of the association in front of the specific interests of the sector or company is a great asset to defend.
Today, however, we face a new challenge: Assomac is not only an association that defends the interests of the category, but is an exhibition organizer that must respond to changes in the inter-national exhibition market in order to defend STT’s competitiveness in the coming years.
Therefore, it becomes essential to stay together as companies and sectors that complement each other and that in the union find value greater than the sum of individual values without, however, running the risk of always adopting one-size-fits-all and rigid solutions. Instead, differences need to be enhanced while within a common, systemic vision.
There emerges the need to have a multisectoral approach to STT strategy, with initiatives that are not ne-neededly the same for individual sectors, but complement each other in a single vision. Accepting this ap-proach means assuming different priorities and initiatives, albeit within a systemic logic.
A final essential point that has emerged from the path taken is the need to evolve the fair toward a true meta-fair.
We know that the stakeholders of the different sectors presented at the STT are at least partially different, and not infrequently the attendees themselves perceive this difference.
Yet, the fair tends to promote, indistinctly to different potential visitors, all sections of the event. Instead, a multi-sector approach requires proceeding with targets that are in-teresting only for some sectors and not for others: storytelling that does not highlight to the visitor the presence of his or her sector of interest would become totally ineffective.
Hence the need to think of STT as a meta-fair. The meta-fair is an aggregator of specific fairs that have partially different proposals and targets, but which are united to make the buyer’s visit more effective (and more likely). Thus, this type of event is presented as a summation of events that are developed within a single hat to become a larger event and thus take advantage of economies of scale.
Turning STT into a meta-fair means recognizing the sectoral division both in terms of exhibition layout and in promotional terms, offering, for example, news about sectoral technological innovations. The meta-fair then lends itself more to the inclusion, possibly even in specific editions, of certain types of exhibitors belonging to specific sectors or countries.
It is perhaps too ambitious to assume that the document “Simac Tanning Tech: ten proposals for a vision of the future,” drafted to coincide with the event’s 50th anniversary, will outline the strategy for the next 50 years. However, it offers an important opportunity to lay the groundwork and re-consider how Assomac will manage and participate in trade shows in the future.
IL GRUPPO DI LAVORO FIERE
E IL PROGETTO SIMAC TANNING TECH 2023/2024
Alla conclusione dei lavori dall’assemblea generale 2023, si è pensato, e poi costituito, un gruppo di lavoro di imprenditori associati di Assomac, e rappresentanti delle tre anime associative, con l’obiettivo di riflettere sulle opportunità e sulle minacce competitive di Simac Tanning Tech (STT) e di lavorare alla realizzazione di un rapporto di analisi dedicato. Al gruppo di lavoro hanno partecipato oltre alla Presidente Maria Vittoria Brustia e i Vicepresidenti Mauro Bergozza e Cristiano Paccagnella, i seguenti imprenditori:
Coordinatori del gruppo di lavoro sono stati il direttore Agostino Apolito e Enrico Cietta, economista specializzato nel settore moda e profondo conoscitore delle fiere e dei mercati internazionali. Al gruppo hanno inoltre partecipato, apportando suggerimenti e informazioni utili per stimolare la riflessione, Ermanna Mazzini, Davide Catena, Charlotte Saino, Maria Furfaro, Valentina Bardozzo e Graziella Lo Presti dello staff associativo.
Gli obiettivi e i temi su cui il gruppo di lavoro fiere di Assomac si è impegnato nel suo percorso di riflessione, sono stati sinteticamente quattro.
In primo luogo, si è riflettuto sulle modifiche avvenute nello scenario internazionale non solo in relazione ai singoli settori che compongono l’offerta espositiva di STT, ma anche e soprattutto, nel mercato fieristico, fortemente condizionato del biennio della pandemia e ancora non ritornato ai livelli pre-covid. In quale modo gli espositori utilizzano le fiere come strumento commerciale, di marketing o di comunicazione e cosa è cambiato nell’atteggiamento dei visitatori?
Un secondo obiettivo è stato quello invece di riflettere sull’offerta del STT in relazione alle altre fiere nazionali e internazionali del settore. Ciò ha dato lo spunto per analizzare le migliori pratiche delle fiere internazionali e ridefinire il modello di business di STT per il prossimo futuro. Si è ragionato per modelli di business generali per poi scendere sempre di più nel dettaglio.
Ilaria Colli Franzone Colli Fgb Srl
Antonio Antoniazzi Equitan Srl
Antonio Galiotto Erretre Spa
Alberto Merlo F.lli Alberti Srl
Alberto Campinoti G.B.L. Off. Mecc. Srl
Carlo Galli Galli Spa
Francesco Turini Gozzini 1906 - Turini Group Srl
Irene Bianchi Gusbi Spa
Gabriella Marchioni Bocca Lamebo Srl
Lorenzo Merlano Ormac Spa
Sabina Bagini Sabal Spa
Moreno Ceretta Spraytech Srl
Il terzo obiettivo è stato soprattutto l’ascolto: l’ascolto degli imprenditori associati che sono però anche i primi utilizzatori del STT come espositori. I membri del gruppo di lavoro sono stati divisi in tre sottogruppi corrispondenti ai tre macrosettori della fiera. L’analisi dei flussi di import ed export a livello mondiale dei tre settori nell’ultimo quinquennio, ha permesso di chiarire lo scenario competitivo e le potenzialità di ciascuno, ma è stata soprattutto l’esperienza degli imprenditori e le considerazioni udite dai loro clienti che ha generato ulteriori riflessioni su quale potesse essere il futuro di STT. I dati dell’osservatorio STT 2023 che riporta le indagini campionarie sui visitatori e gli espositori, hanno ulteriormente favorito la comprensione delle dinamiche con le quali si muovono gli operatori all’interno della manifestazione e le loro valutazioni della fiera.
Il quarto obiettivo, infine, è stato definire una direzione strategica per STT che potesse contemplare nel migliore dei modi tanto le condizioni esogene del mercato e dello scenario competitivo, quanto quelle endogene delle dinamiche associative e imprenditoriali.
Il Gruppo di lavoro fiere di Assomac ha quindi elaborato dieci diverse direttive per un nuovo piano strategico di STT. In alcuni casi si tratta di riflessioni, in altri di vere e proprie iniziative che, in quanto non totalmente definite dal punto di vista operativo, presuppongono la definizione successiva di un vero e proprio piano di azione. Prima di analizzare e definire gli aspetti strettamente operativi, si è quindi discusso della visione strategica delle singole proposte, così da concentrare la visione sulla strategia prima che sulla modalità e sulla tattica. Distinguere i due piani ha permesso di fare una riflessione di lungo periodo in quanto, se la tattica potrà cambiare in seguito a situazioni specifiche, la visione di ciò che deve essere fatto, la strategia, è stata fissata per un periodo più lungo perché possa essere efficace e perché possa dare risultati significativi.
Nel documento “New Simac Tanning Tech: dieci proposte per una visione di futuro - Rapporto per il ripensamento della fiera e delle iniziative promozionali” disponibile per gli associati di Assomac, sono descritte le dieci proposte nel dettaglio, oltre che le informazioni e le riflessioni realizzate lungo tutto il percorso di lavoro durato circa dodici mesi.
In questa sede non è possibile esporre le conclusioni del rapporto in modo esaustivo; tuttavia, è opportuno riassumere brevemente tre delle principali riflessioni emerse.
La prima riguarda la presa d’atto che il mercato fieristico dei prossimi anni diventerà sempre più competitivo perché le trasformazioni del settore hanno cambiato e cambieranno significativamente il ruolo delle manifestazioni fieristiche nella catena del valore delle filiere. La globalizzazione regionale e la digitalizzazione anche nelle relazioni BtoB, metteranno in crisi i modelli competitivi dell’inizio degli anni 2000 che dovranno quindi essere ripensati.
Una fiera che vuole avere una visione per il suo futuro deve dunque confrontarsi con uno scenario altamente competitivo e un mercato conteso anche, e forse soprattutto, da operatori il cui unico business è quello di creare eventi e manifestazioni fieristiche. Ciò richiede maggiore consapevolezza che l’appartenenza ad unico sistema produttivo nazionale, per quanto innovatore e di successo, non garantisce più necessariamente una leadership internazionale anche nella realizzazione di un evento fieristico.
Il secondo elemento emerso chiaramente nel percorso fatto dal gruppo di lavoro fiere di Assomac è la necessità di pensare strategie promozionali e fieristiche differenziate per i singoli settori.
Un grande risultato della storia associativa di Assomac e conseguentemente di STT, è stata la capacità di aggregare i settori che compongono la filiera della pelle, della calzatura e della pelletteria anche se, in diversi casi, avevano interessi differenti. La capacità di porre davanti gli interessi generali dell’associazione a quelli specifici del settore o dell’azienda è un grande patrimonio da difendere. Oggi però si è di fronte ad una nuova sfida: Assomac non è solo Associazione che difende gli interessi della categoria, ma è un organizzatore fieristico che deve rispondere ai cambiamenti del mercato fieristico internazionale per difendere la competitività di STT nei prossimi anni.
Diventa quindi essenziale rimanere insieme come aziende e settori che si completano e che nell’unione trovano un valore superiore alla somma dei valori individuali senza, tuttavia, correre il rischio di adottare sempre soluzioni monoblocco e rigide. Occorre invece esaltare le differenze pur dentro una visione comune e sistemica.
Emerge la necessità di avere un approccio alla strategia STT multisettoriale, con iniziative che non sono necessariamente uguali per i singoli settori, ma che si completano in una unica visione. Accettare questo approccio significa ipotizzare priorità e iniziative diverse, seppure dentro una logica sistemica.
Un ultimo punto essenziale emerso dal percorso fatto è la necessità di far evolvere la fiera verso una vera e propria metafiera. Sappiamo che gli interlocutori dei diversi settori presentati al STT sono almeno parzialmente diversi e non di rado gli stessi frequentatori percepiscono questa differenza. Eppure, la fiera tende a promuovere, in maniera indistinta per differenti potenziali visitatori, tutte le sezioni della manifestazione. Un approccio multisettoriale richiede invece di procedere con target che sono interessanti solo per alcuni settori e non per altri: uno storytelling che non evidenzi al visitatore la presenza del suo settore di interesse diventerebbe totalmente inefficace.
Da qui nasce l’esigenza di pensare STT come una metafiera. La metafiera è un aggregatore di fiere specifiche che hanno proposte e target parzialmente diversi, ma che sono unite per rendere più efficace (e più probabile) la visita del compratore. Questa tipologia di appuntamento si presenta quin-
di come una sommatoria di manifestazioni che si sviluppano all’interno un unico cappello per diventare un evento di maggiori dimensioni e sfruttare così le economie di scala. Trasformare STT in una metafiera significa riconoscere la divisione settoriale sia a livello di layout fieristico, sia in termini promozionali, offrendo, per esempio, notizie su novità tecnologiche settoriali. La metafiera poi si presta maggiormente all’inserimento, eventualmente anche in edizioni specifiche, di alcune tipologie di espositori appartenenti a specifici settori o Paesi.
È forse troppo ambizioso ritenere che il documento “Simac Tanning Tech: dieci proposte per una visione di futuro”, redatto in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della manifestazione, possa delineare la strategia per i prossimi cinquant’anni. Tuttavia, offre un’importante occasione per gettare le basi e riconsiderare le modalità con cui Assomac gestirà e parteciperà alle fiere in futuro.
INNOVATION OUTLOOK 2024
AUTOMATION?
For the Treccani, the well-known Italian encyclopaedia, the word of 2024 is ‘Respect’. So we asked ourselves what could be the most inclusive word to signify the path commonly taken by the technological evolution seen at this year’s Simac Tanning Tech in the world of tanning, footwear, leather goods.
That is why there is a question mark in the title to accompany the word Automation. In a historical/economic moment studded with so many uncertainties, but perhaps it would be so even in a moment of vitality, it is difficult to identify a single reference trend. There are so many different paths being taken, let’s just think about sustainability.
But the attempt to bring automation into as many production processes as possible is a constant that you will find in many of the reports in this special. Reasons? The need to keep costs down, a terrain where competition is increasingly fierce and which in many cases takes those who produce by the throat; a market that demands speed and consistency in quality; the increasingly nagging shortage of labour, particularly skilled labour. All these factors lead one to see in automation a possible path of salvation, which at this point we might better describe as a path of resistance. Yet, that question mark remains, not only to save the multiplicity of research and development paths underway, but also because automation still does not always seem to be the optimal solution. The CEO of a major company will say this in the next issue of Arsutoria: “Designers still need production flexibility to develop their ideas to the best of their ability. Of different solutions to achieve a final result that still has to do with creativity, with the attention to detail that a machine cannot always provide”.
Per la Treccani, nota enciclopedia italiana, la parola del 2024 è ‘Rispetto’. E allora ci siamo chiesti quale potesse essere il vocabolo più inclusivo per significare il percorso comunemente battuto dall’evoluzione tecnologica vista a Simac Tanning Tech di quest’anno, nell’ambito del mondo concia, calzature, pelletteria.
Ecco perché nel titolo c’è un punto di domanda ad accompagnare la parola Automazione. In un momento storico/economico costellato di tante incertezze, ma forse sarebbe così anche in un momento di vitalità, è difficile individuare un solo trend di riferimento. Sono tante e diverse le strade che vengono intraprese, pensiamo anche solo alla sostenibilità.
Ma il tentativo di portare automazione in più processi produttivi possibile è una costante che ritroverete in molte delle segnalazioni che riportiamo in questo speciale.
Motivi? La necessità di tenere bassi i costi, terreno dove la competizione è sempre più spietata e che in molti casi prende per la gola chi produce; un mercato che chiede velocità e consistenza qualitativa; la mancanza, sempre più assillante, di manodopera, in particolare di manodopera specializzata. Tutti questi fattori portano a vedere nell’automazione una possibile via di salvezza, che a questo punto potremmo meglio definire come una via di resistenza.
Eppure, quel punto di domanda rimane, non solo per salvare la molteplicità dei percorsi di ricerca e sviluppo in atto, ma anche perché l’automazione non sembra ancora essere sempre la soluzione ottimale. Lo dirà nel prossimo numero di Arsutoria il CEO di un’azienda importante: “I designer hanno ancora bisogna di flessibilità produttiva per sviluppare al meglio le proprie idee. Di differenti soluzioni per raggiungere un risultato finale che ha ancora a che fare con la creatività, con la cura del dettaglio che non sempre una macchina riesce a fornirti”.
ALPESPAK
The Predator Lime splitting machine
The PREDATOR splitting machine is characterised by a revolutionary (patented) concept that enables the splitting in lime safely and without the need for specialised operators. Between 300-400 hides/hour can be processed, depending on the type. Predator allows hides to be fed in automatic or semi-automatic mode. A continuous line can be created between the fleshing machine and the splitting machine itself to speed up the process.
La spaccatrice PREDATOR Lime è caratterizzata da un concetto rivoluzionario (brevettato) che consente di spaccare le pelli in trippa in modo sicuro e senza la necessità di operatori specializzati. Si possono lavorare da 300-400 pelli/ora a seconda della tipologia. PREDATOR permette di introdurre le pelli in modalità automatica o semi-automatica. È possibile creare una linea in continuo tra scarnatrice e la spaccatrice stessa per velocizzare il processo.
BERGI
Sigma, the new roller buffing machine
SIGMA is the new roller buffing machine, ideal for automotive and upholstery leathers, designed to raise the quality level of the industry. The name Sigma, inspired by the mathematical symbol of the summation (∑), reflects the idea of combining all the innovations and improvements resulting from Bergi long experience in buffing in a single machine. A machine that not only incorporates past advances, but also introduces advanced technological solutions to further optimise performance.
Ideale per pelli per carrozzeria e arredamento, progettata per alzare il livello qualitativo del settore. Il nome Sigma, ispirato al simbolo matematico della sommatoria (∑), riflette l’idea di unire in un unico macchinario tutte le innovazioni e migliorie frutto della lunga esperienza di Bergi nella smerigliatura. Una macchina che non solo integra i progressi del passato, ma introduce anche soluzioni tecnologiche avanzate per ottimizzare ulteriormente le prestazioni.
CORIUM – BREVETTI CEA
Automatic inspection of finished leathers and wet blue
Innovative technology for automatic grading, marking and traceability of finished leathers (mod. Brevetti G52), and wet white/wet blue hides (mod. Brevetti W24).
An intelligent system powered by cameras, lights and deep learning algorithms, supported by a patented manipulation mechanism, reads the leather, detects defects, classifies it and creates a digital version that is also useful for nesting before cutting.
The patented software orchestrates the inspection process, examining both the grain and flesh side of the leather in an average time of only 14 seconds per leather. An innovative solution to minimise waste and increase quality control throughout the supply chain.
Tecnologie innovative per la classificazione automatica, la marcatura e la tracciabilità di pelli finite (mod. Brevetti G52), e wet white/wet blue (mod. Brevetti W24).
Un sistema intelligente alimentato da telecamere, luci e algoritmi di deep learning, supportato da un meccanismo di manipolazione brevettato, che legge la pelle, rileva i difetti, la classifica e ne crea una versione digitale utile anche per l’operazione di nesting prima del taglio.
Il software brevettato orchestra il processo di ispezione, esaminando sia il lato fiore che il lato carne della pelle in un tempo medio di soli 14 secondi per pelle. Una soluzione innovativa per ridurre al minimo gli scarti e aumentare il controllo della qualità lungo tutta la catena di fornitura.
GEMATA
Greenstar for the finishing in reverse mode of whole and half hides
DIGITAL DATA
GREENSTAR is the new rollercoater available with a working width of 3400 and 3800 mm, designed for the reverse finishing of any type of whole and half cowhides, allowing the application of the full range of finishing chemicals.
Main innovations:
- Large-diameter contrast roller: ensures optimum low grain coverage, similar to the MEGASTAR.
- Thick rubberized conveyor belt with constant tension: can be positioned at four different angles at the exit of the coating point, allowing processing of all types of leather and better application of the chemical product. The patented system maintains constant tension in all positions, prolonging durability and reliability and preventing deformation.
- Small-diameter conveyor belt and deflector roller: they allow the hides to be peeled off without the need for a roller conveyor, eliminating contamination of the flesh side of the hides.
- Large-diameter cylinder, rubberised conveyor belt and new movement of the doctor blades: guarantee optimum surface coverage and precision that has never before been achieved by any machine with a rubberised conveyor belt.
On Greenstar there is the use of low-friction Long Life cylinders that allow the processing of soft hides and facilitate the discharge of the product from the engraving.
The machine is prepared for the integration of a data storage system with RFID that allows the reading and writing of information on the engraved cylinder, facilitating scheduled maintenance.
GREENSTAR è la nuova macchina a rullo disponibile con luce di lavoro da 3400 e 3800 mm, progettata per la rifinizione in reverse di qualsiasi tipologia di pelli bovine intere e mezzine, consentendo l’applicazione dell’intera gamma di prodotti chimici per rifinizione.
Principali innovazioni
* Rullo di contrasto di grande diametro: garantisce una copertura ottimale dei bassi di fiore, simile alla MEGASTAR.
* Tappeto gommato di trasporto di grosso spessore con tensione costante: può essere posizionato in quattro angolazioni diverse
all’uscita del punto di spalmatura, consentendo la lavorazione di tutte le tipologie di pelle e una migliore applicazione del prodotto chimico. Il sistema brevettato mantiene la tensione costante in tutte le posizioni, prolungandone la durata e affidabilità e prevenendo deformazioni.
* Tappeto di trasporto e rullo di rinvio di piccolo diametro: consentono lo stacco delle pelli senza alcun tipo di rulliera, eliminando contaminazioni del lato carne delle pelli.
* Cilindro di grosso diametro, tappeto gommato e nuovo movimento delle lame racla: garantiscono l’ottimale copertura delle superfici e una precisione che finora non era mai stata raggiunta da alcuna macchina con tappeto gommato di trasporto.
Su Greenstar è previsto l’utilizzo di cilindri Long Life a basso attrito che consentono la lavorazione di pelli morbide e favoriscono lo scarico del prodotto dall’incisione.
La macchina è predisposta per l’integrazione di un sistema di memorizzazione dati con RFID che permette la lettura e scrittura delle informazioni sul cilindro inciso, facilitando la manutenzione programmata.
PROCESS BETTERMENT, ERGONOMICS, SPEED AND EFFICIENCY, PROCESS AUTOMATION, ACCURACY,
I-TECH
Maximum efficiency in the finishing department with Color Here
PROCESS BETTERMENT, SUSTAINABILITY
COLOR HERE is a customizable, production efficiency solution for the leather finishing department in tanneries. It combines a hardware component and a software component in a fully factory-integrated manner. The L.I.M.E.s (Lean Industry manufacturing Execution software) keeps track of every raw material stored, monitors the production of colored blends, allowing energy and water consumption to be reduced. It produces key data for a complete view of costs, problems and production timelines.
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COLOR HERE è una soluzione di efficientamento produttivo, personalizzabile, per il reparto di rifinizione delle pelli in conceria.
Unisce una componente hardware e una software in modo completamente integrato alla fabbrica. Il software L.I.M.E.s (Lean Industry manufacturing Execution software) tiene traccia di ogni materia prima stoccata, monitora la produzione delle miscele colorate permettendo di ridurre i consumi energetici e idrici. Produce dati chiave per una visione completa di costi, problemi e tempistiche di produzione.
KYMERA GROUP
New Razor RS1 cutter
ERGONOMICS, SPEED AND EFFICIENCY, HEALTH & SAFETY
Extremely light and easy to handle, the new Razor cutter for leathers and fabrics guarantees safe cutting and ease of use designed to facilitate the operator, who is often a woman in the finished product cutting department. The range includes specific models for cutting all types of skins and hides at every stage of processing (lime, wet blue, crust and finished leather). The cutters can be pneumatic, electric or battery-powered.
Estremamente leggera e maneggevole, la nuova taglierina per pelli e tessuti garantisce un taglio sicuro e una facilità d’uso pensata per agevolare l’operatore, spesso donne nel reparto di taglio del prodotto finito. La gamma comprende modelli specifici per tagliare pelli di tutti i tipi ad ogni stadio di lavorazione (lime, wet blue, crust e pelle finita). Le taglierine possono essere pneumatiche, elettriche o a batteria.
MINDHIVE GLOBAL
Automated leather grading system
The automated leather grading system improves production efficiency and quality. The machine vision software identifies leather defects with unrivalled precision and classifies the hides according to specific classification rules or selection criteria set. Each hide maintains its unique grade throughout the production process. Increased accuracy - Reduced errors - Higher productivity
Il sistema automatizzato di classificazione delle pelli migliora l’efficienza e la qualità della produzione. Il software di visione artificiale identifica i difetti della pelle con una precisione senza pari e classifica le pelli in base alle specifiche regole di classificazione o criteri di selezione impostati. Ogni pelle mantiene la propria classificazione durante tutto il processo di produzione. Maggior precisione - Riduzione degli errori - Più produttività
MM MEGGIOLARO
Stacker with hide spreader and folder and stacker with storage on double stand
Stacker with leather spreader and new folding system for bundle formation.
New Stacker with deposit on double trestle for new technological plant.
Stacker Impilatore con stendipelle e nuovo sistema di piegatura delle pelli per formazione di mazzi.
Nuovo Stacker Impilatore con deposito su doppio cavalletto per nuovo impianto tecnologico.
NEXUS AUTOMATION
BIG BROTHER for stacking hides
Perfected and tested in the tannery, Big Brother is the innovative automatic hide stacking system that can operate even in small spaces and without operator intervention.
Perfect even for very shiny and slippery leathers.
Modular system and small dimensions.
Remote assistance and Industry 4.0
Perfezionato e collaudato in conceria, Big Brother è l’innovativo sistema automatico per impilare le pelli che riesce a operare anche in spazi piccoli e senza l’intervento dell’operatore.
Perfetto anche in caso di pelli molto lucide e scivolose.
Sistema modulare e dimensioni ridotte.
Teleassistenza e Industria 4.0
OMFAS
New accessory for the Laboratory drum
Laboratory drum equipped with an automated control panel that can also be replicated from a mobile device to manage the machine remotely.
New: the product waiting tray to be inserted, programmable via the electronic panel that can be controlled remotely.
Customizable manual spray booth
The manual or automatic spray booth, made of stainless steel, is ideal for shoes and leather finishing samples. It has an automatic water loading and unloading system that allows significant energy savings.
Bottalino da laboratorio dotato di pannello di controllo automatizzato che è possibile replicare anche da un dispositivo mobile per controllare la macchina anche a distanza.
Novità: la vaschetta di attesa prodotto da inserire, programmabile tramite pannello elettronico controllabile da remoto.
Cabina spruzzo manuale personalizzabile
La cabina di spruzzatura manuale o automatica, in acciaio inox, ideale per eseguire campionature di calzature o di rifinizione della pelle. Dispone di un sistema automatico di carico e scarico dell’acqua che consente un significativo risparmio energetico.
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PIROVANO
Automated industrial dosing system
The heart of the automated industrial liquid dosing system is the patented CONCENTRIC® dosing head, a robust and reliable stainless steel machine equipped with 5-opening dosing valves.
Technologically advanced, the dosing head is capable of dispensing all the fluid products that make up the mixtures in sequence and with extreme precision.
Repeatability of the result, accuracy and precision.
The dosing of each product is traceable thanks to the use of electronic scales. This guarantees reproducibility and certification of the prepared mixtures.
The CONCENTRIC® dosing unit is available in 4 models (with 28, 34, 56 and 80 valves) and also customised.
Il cuore del sistema di dosaggio industriale automatizzato dei liquidi è il dosatore brevettato CONCENTRIC®, una macchina in acciaio inox robusta e affidabile, dotata di valvole dosatrici a 5 aperture.
Tecnologicamente all’avanguardia, la testa di dosaggio è in grado di erogare in sequenza e con estrema precisione tutti i prodotti fluidi che compongono le miscele.
Ripetibilità del risultato, accuratezza e precisione.
Il dosaggio di ogni prodotto è tracciabile grazie all’uso della bilancia elettronica. In questo modo sono garantite la riproducibilità e la certificazione delle miscele preparate.
Il dosatore CONCENTRIC® è disponibile in 4 modelli (a 28, 34, 56 e 80 valvole) e anche su misura.
REVOMEC
Less consumption and more performance with the Clima Control Leather System
Evolved system for controlling the microclimate inside the drum to obtain a stable result on the leather at all times and regardless of the external environment (hot, cold, dry, humid). The climatic conditions inside the drum will always be constant.
This innovative technology is not limited to just cooling the hides, but is a true control of the environment inside the drum.
The advanced data management system, precise control of the internal parameters and new eco-friendly insulation materials ensure that energy dispersion is considerably limited, resulting in a radical reduction in water and electricity consumption.
Tests show that Clima Control Leather System reduces processing consumption by 40% to 60% (savings values depend
on the type of process required) compared to the already high performance of REVOMEC machines.
A step towards true Sustainability: less consumption, more performance.
Evoluto sistema di controllo del microclima all’interno del bottale per ottenere un risultato stabile sulla pelle in qualsiasi momento e indipendentemente dall’ambiente esterno (caldo, freddo, secco, umido). Le condizioni climatiche interne alla botte risulteranno sempre costanti.
Una tecnologia innovativa che non si limita al solo raffrescamento delle pelli, ma è un vero e proprio controllo dell’ambiente interno al bottale.
L’avanzato sistema di gestione dei dati, il controllo preciso dei parametri interni e nuovi materiali isolanti eco-sostenibili garantiscono una notevole limitazione di dispersione energetica, con conseguente riduzione radicale del consumo di acqua e di elettricità.
Le prove effettuate indicano che Clima Control Leather System riduce i consumi delle lavorazioni dal 40% al 60% (i valori di risparmio dipendono dal tipo di processo necessario) rispetto alle già alte prestazioni delle macchine REVOMEC. Un passo avanti verso la vera Sostenibilità: meno consumi, più prestazioni.
SELIN PROJECTS
The universal leather measuring machine
A single machine capable of measuring skins and hides at any stage of processing: wet-blue, crust or finished. Now also ‘reads’ two hides side by side. The innovative optoelectronic measuring system of the LEATHERTRONIC® Patent Pending series measures with great precision the surface of any type of leather, regardless of its state of finishing and its degree of humidity. Equipped with new operator interface and printer.
NEW: new measuring system for finishing line Release
Exploiting the ability to distinguish leather from non-leather, the new LT-BAR RFL system from the LEATHERTRONIC® series enables accurate, continuous surface detection of leathers already laminated to the release paper before they are detached from it on the finishing lines.
Un’unica macchina in grado di misurare la pelle in ogni stadio di lavorazione: wet-blue, crust o finita. Ora “legge” anche due pelli affiancate.
L’innovativo sistema optoelettronico di misurazione serie LEATHERTRONIC® Patent Pending rileva con grande precisione la superficie di ogni tipo di pelle, indipendentemente dal suo stato di finitura e dal suo grado di umidità. Dotata di nuova interfaccia operatore e stampante.
NOVITÀ: sistema di misurazione per linea di rifinizione Release
Sfruttando la capacità di distinguere la pelle da ciò che non è pelle, il nuovo sistema LT-BAR RFL della serie LEATHERTRONIC® permette il rilevamento accurato e in continuo della superficie delle pelli già accoppiate alla carta release prima del loro distacco dalla stessa sulle linee di rifinizione.
TODESCO
A complete finishing department: the tLAB
In the tLAB there is a finishing line composed of the new INNOVER booth with 24 Todesco HV03 HVLP spray guns with a 3400 mm conveyor and a leather drying tunnel equipped with the innovative PURPLE system for cold drying.
In addition to the INNOVER, the SPEEDSTER is available, the all-in-one and plug&play machine from Todesco intended for colour tests, R&D departments and sample production.
All these machines are located in a bright and clean environment with an adjacent comfortable meeting room and Wi-Fi connection.
Nel tLAB è presente una linea di rifinizione composta dalla nuova cabina INNOVER con 24 pistole HV03 HVLP Todesco con un trasportatore da 3400 mm e un tunnel di asciugatura della pelle dotato dell’innovativo sistema PURPLE per l’asciugatura a freddo.
Oltre alla INNOVER, è disponibile la SPEEDSTER, la macchina all-in-one e plug&play di Todesco destinata ai test colore, ai reparti R&D e alla produzione di campioni.
Tutte queste macchine sono collocate in un ambiente luminoso e pulito, con una comoda sala riunioni adiacente e connessione Wi-Fi.
AURELIA
Aurelia is an advanced management and control system to enable real-time information exchange between factory management, production planning, technical development, accounting, and manufacturing.
CALIGOLA/CLEOPATRA
AURELIA: COMELZ’S SOLUTION FOR CUTTING
Comelz is no stranger to innovation in software development. Its CAD systems--Caligula for shoe pattern development and Cleopatra for bag patterns--have been on the market for about two decades and now they count nearly 3,000 installations worldwide.
Perhaps it is a bit obvious to mention that such a large installed base is a fundamental asset for Comelz. From it, in fact, the company gathers input every year that enables it to make its software ever more efficient and productive. An extremely varied customer base that includes small cutting centers, Italian factories of the most important luxury maisons and large factories of international manufacturing.
I think it is safe to say that the CAD software market for technical pattern design of shoe and bag has been mature and well established for years now offering several high-profile solutions. In this article, therefore, we have decided not to go into the details of how Comelz’s CAD software continues to evolve and improve every year but will focus completely on the Aurelia system, the software platform that Develer, the Tuscan company of more than 80 professionals that Comelz acquired in 2018, has been developing for years now for it to become the leading technology in companies’ offerings along with cutting machines.
In summary, we can say that Aurelia is the software created to enable real-time information exchange between factory management, production planning, technical development, management accounting, and manufacturing. So let us analyze in more detail how this software aims to create a discontinuity in fashion manufacturing.
Sharing technical data securely
From today, Comelz’s CAD software for technical pattern drafting can choose whether to store files on the computer of the technician who created them or within the shared archive of the Aurelia
system. The goal is clear: to create a repository where all technical development and production data can be cataloged and organized so that it is available to all company departments. In a first phase the technical model files but soon the entire product spec sheet.
Aurelia was created as a software environment to support the cutting center. It seems clear why, in addition to CAD patterns, the “digital twin” of each material to be cut can be stored within Aurelia. The operator on board a Nek table can digitize the outline of a leather, identify the different quality areas, demarcating those parts that should not be used, highlight the position and type of any defects. The result of this work is a file that can be stored within Aurelia. If the advantage of storing material data within Aurelia is not obvious, think of the possibility of calculating pattern consumption on actual hides but also the opportunity to analyze the actual nesting to continuously improve cutting efficiency.
Companies cannot afford to lose data, and they need to do all that is required to prevent cyber-attacks that compromise the integrity and availability of data. To ensure the security of the data stored inside Aurelia archives and therefore the business continuity of its customers, the Comelz Group has chosen the path of independent certification. A specialized third-party company annually tests the software by performing “intrusion tests” in search of possible vulnerabilities.
The Aurelia system is a web-app that is, an application accessible through a web browser. The typical proposed installation is on a server in the cutting center. This architecture allows an advantageous proximity to the machines with which Aurelia exchanges data i.e., dialogues continuously. However, a different architecture is also possible: Comelz can provide a server by hosting it at its infrastructure.
Today Comelz software licenses are “floating” that is, they can be used on different computers without the need for a physical dongle. In fact, Aurelia also plays the role of “license server” and dynamically verifies compliance with the contractual conditions. All software
can be installed on multiple locations, and it is the server that will verify that the number of concurrent users does not exceed the number of available licenses. The advantage for the company is obvious: a technician with a username and the appropriate security permissions can open on any workstation a file stored in Aurelia, modify it and save it again.
Organizing production
Aurelia connects to the main management information systems used in the fashion industry to automatically receive cutting orders. In the case of Dedagroup’s Stealth solution, Aurelia is the only platform currently natively integrated: it not only receives data automatically but also returns the status of each ticket.
For those factories who do not have an enterprise production management information system installed, Aurelia at its core contains the tools to create cutting orders independently quickly and easily. This feature can also be very useful in the integration scenario if it becomes necessary in production to create “rework” orders without going through the upstream system.
The orders transmitted to Aurelia through integration with the company’s information system
and those entered directly by Aurelia are conveyed into a production plan from which the cutting center manager can manage work scheduling by assigning each ticket to each individual machine and eliminating the typical handing of paper
It then becomes easy to know at any time and in real time the progress of each ticket, and it is also possible to adjust the program, changing the job queue of each machine to balance the workload and achieve the best performance.
By combining the different software offered by Comelz, it is possible to organize different workflows that fit the way the client companies have organized their processes. By way of example only, it is worth mentioning the Calcon module, which makes it possible to modify and adjust patterns for cutting right from the cutting machine (e.g. margins, reference marks, markings, holes, etc.) in case the company prefers to add these technical details while cutting rather than at CAD.
Collect data from machines and monitor production
When Aurelia is opened, the first page that is displayed is the dashboard where performance indicators are shown: to mention a few the number of hides processed, the net area of pieces cut, the efficiency percentages of the machines. All of this can be analyzed over any time interval, a single shift or an entire year, by individual machine, by department, or overall for the entire cutting center.
From the moment it is connected through the local network to Comelz machines, Aurelia begins to gather data, compliant to Industry 4.0, not only those data that allow for performance analysis i.e., cutting center efficiency, but also data useful for predictive maintenance i.e., identifying and solving potential causes of malfunction. Aurelia also collects, stores and makes available the individual operating parameters set on each machine. The goal is to keep each machine at its maximum potential and provide those who manage the cutting department with all the information they need to adjust course.
Aurelia dashboard with key performance indicators
While gathering data from the machines of the cutting department, Aurelia can receive all the individual events and show a detailed timeline where preparation and nesting times, actual cutting times, and idle times are shown along with performance indicators. The GL software on board the CZ cutting machines interacts with the operator and requires simple yet comprehensive entry of detailed information that provides an analytical understanding of the causes of any delays with a view to continuous improvement.
It is possible to define standards for each of the processes and consequently analyze the deviations between actual performance (of consumption and time) compared to the standards. However, when the technical data of individual hides, from the Nek tables, are also present within Aurelia, it is possible to achieve a very detailed level of analysis that shows for each individual hide how the nesting of pieces with respect to quality areas was performed.
A function has also been developed within Aurelia that allows the cutting center manager to connect from his or her location in real time to each machine and share the screen with the operator without having to install thirdparty products (e.g. TeamViewer).
Data export in Excel format is also available, where there is a need to do further downstream analysis.
Consumption simulation
Since both model technical data and information on the materials to be cut are available within Aurelia, Comelz decided to bring the typical functions of the renown ST Plus software for calculating consumption into Aurelia. The ideal environment is thus created within which to determine an accurate estimate of expected consumption for new projects.
The next step was to sophisticate the consumption calculation simulation in two different ways. First, the same GL software that runs the CZ cutting machines was implemented within Aurelia. Since the operating parameters of the machines and the typical efficiency of each of them are known, it is possible to accurately determine the total time required to complete a cutting order.
In addition, the “mix optimizer” function takes advantage of machine idle time to process simulation algorithms and propose strategies to optimize cutting efficiency, for example, by proposing the cutting of different patterns where the interlocking of part geometries allow maximum material utilization.
Shoe pattern developed in Caligola
Bag pattern developed in Cleopatra
Consumption calculation using ST Plus
Aurelia timeline of a cutting machine
Remote desktop connection to a cutting machine from Aurelia
Leather qualification with NEK table
Digitization of a hide with areas of quality and defects
CZ cutting table
CIRCULARITY OF NEW COMPOSITES FROM RECYCLED HIGH DENSITY
POLYETHYLENE AND LEATHER WASTE FOR AUTOMOTIVE BUMPERS.
TESTING PERFORMANCE AND ENVIRONMENTAL IMPACT
Source: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT - Volume 919, 1 April 2024, 170413
Eylem Kılıç a, Pere Fullana-i-Palmer b, Margalida Fullana c, Marc Delgado-Aguilar c, Rita Puig d,*
a Leather Engineering Department, Ege University, 35100 ˙Izmir, Turkey
b UNESCO Chair in Life Cycle and Climate Change ESCI-UPF, University Pompeu Fabra, 08003 Barcelona, Spain
c LEPAMAP-PRODIS Research Group, University of Girona, 17003 Girona, Spain
d ABBU Research Group, Department of Industrial and Building Engineering, University of Lleida (UdL), 08700 Igualada, Spain
1. INTRODUCTION
In the last three decades, rising global demand for plastics drives significant challenges related to economic and environmental implications of fossil resources depletion and plastic waste generation (Civancik-Uslu et al., 2019). The increasing awareness on the environmental issues associated with plastic along with legislative actions, are promoting the implementation of circular economy principles (Khoo, 2019). Circular economy proposes a transition from the current resource-to-waste economy model to a more sustainable one by introducing strategies such as using material from renewable or recycled sources, recycling and reuse of materials, and turning unavoidable waste into a resource (Robaina et al., 2020; Simon, 2019). In this context, the adoption of circular economy principles in plastic industry has become a driving force behind innovation and sustainability and provides benefits to companies, environment, and end-customers due to a more resource-efficient approach (Shamsuyeva and Endres, 2021).
The automotive industry, as a major demander of plastic materials (50 % v/v of materials in the car are plastics) (Sehanobish, 2009), leads the way in prioritizing sustainability and has been at the forefront of continuous innovation actively introducing circular economy strategies. Great efforts are in progress to find cost-efficient solutions to minimize the utilization of traditional petroleum-based materials. To this respect, recycling of plastics (Kozderka et al., 2016, Kozderka et al., 2017) and search for alternative renewable reinforcements to substitute non-renewable sourced and expensive conventional reinforcing fibers (such as glass, aramid or carbon fibers) have become common actions for the promotion of sustainability in automotive applications of plastics.
The substitution of conventional fibers with natural fibers not only increases the proportion of components obtained from renewable sources within the vehicle but can also contribute to a reduction in weight. That is imperative, especially in automotive applications, to reduce fuel consumption and related environmental pollution.
In the past decade, natural fiber reinforced composites with thermoplastic and thermoset matrices were adopted by car manufacturers and have been used as a strategy for meeting fuel economy standards. They have the potential to reduce the total life cycle burdens of an automobile, in terms of reduction in weight and resource consumption (Boland et al., 2016). Automobile manufacturers, like Mercedes-Benz, Audi, Toyota and Ford, already made great contribution to reduce the amount of manmade fibers and have pursued the use of natural fiber reinforced composites from hemp, flax, sisal, jute or kenaf, both in non-structural and structural components of their vehicles (Holbery and Houston, 2006; Koronis et al., 2013; Luz et al., 2010; Siengchin, 2017). Recently, noteworthy attention has been given to using different types of wastes (Ashori et al., 2015), natural fibers from agricultural, and forest industry waste (Hariprasad et al., 2020; Luz et al., 2012; Väisänen et al., 2016; Zah et al., 2007; Zhang et al., 2020, Zhang et al., 2023), or recycled polymers (Adekunle et al., 2020; Ashori, 2010; Faezipour et al., 2016; Rajendran et al., 2012; Scelsi et al., 2011; Vidal et al., 2009) to produce composites, as they both reduce the environmental impact and the need for the virgin material in composite production. Even though the use of natural fibers in composite production is mostly considered as environmentally superior, the environmental performance of these materials should be assessed properly throughout their entire life cycle (from raw material acquisition to disposal) in order to confirm these promising expectations (Civancik-Uslu et al., 2018; Luz et al., 2010). Some life cycle assessment (LCA) studies of composites especially for automotive components can be found in the literature. Environmental impact of using hemp fiber (Wötzel et al., 1999), curauá fiber (Zah et al., 2007), jute fiber (Alves et al., 2010), wood fiber (durapulp) (Hermansson et al., 2016), glass fiber (Boland et al., 2016; Puri et al., 2009), sugarcane bagasse fiber (Luz et al., 2010), kenaf and natural cellulose reinforced composites in automotive applications were evaluated using life cycle assessment. Mostly researchers applied a component based life cycle assessment approach and considered a part of automotive component instead of the whole car, such as a door panel (La Rosa et al., 2013; Muñoz et al., 2004; Thamae and Baillie, 2008), one door skin set (Puri et al., 2009), one piece of arm rests (Ferreira et al., 2013), parking brake lever (Mansor et al., 2014) and frontal bonnet (engine cover) (Alves et al., 2010). In most of the LCA studies the functional unit (FU) was usually defined as 1 kg of material (Civancik-Uslu et al., 2018; Vidal et al., 2009; Zah et al., 2007) or the weight of the automotive component (Ferreira et al., 2013; Muñoz et al., 2004, Muñoz et al., 2006; Saur et al., 1996; Wötzel et al., 1999). The dissimilar density and mechanical properties of different raw materials are not taken into consideration in the above environmental assessments, although they might have a significant influence on the environmental comparison when the materials are to be used in automotive applications. Very few authors considered the volume in defining functional unit (Hermansson et al., 2016; Soo et al., 2016; Thamae and Baillie, 2008) and even fewer considered both volume and structural strength of the component (Alves et al., 2010; Mansor et al., 2014).
These LCA studies conclude that using recycled plastics and plant fiber reinforced composites in automobile parts have the potential to reduce environmental burdens, by avoiding resource consumption and direct and indirect emissions from energy use, compared to their conventional counterpart (Kim et al., 2008; Vidal et al., 2009).
Despite the great number of studies focused on the development of innovative and sustainable automotive parts from natural fiber, none of them considers natural fibers from animals, especially the ones derived from leather industry waste, as is the case in the present study.
Leather waste in the form of buffing dust (BF) is one of the most difficult solid tanned wastes to recycle, therefore it is either incinerated or disposed to landfill sites, which accounts for material losses and environmental problems (as air pollution and a threat to soil and groundwater sources (Sekaran et al., 1998)). BF is a fine powder of collagen fibrils containing chromium, synthetic fat, dye and other chem-
icals. In a previously published paper by our research team, buffing dust waste was successfully incorporated into a polymer matrix to produce inexpensive composites, with the aim of effective reuse and recycling of this waste (Kiliç et al., 2020, Kiliç et al., 2021). High density polyethylene (HDPE), which is one of the thermoplastic polymers widely used in automotive applications, was used as the matrix. The intrinsic fibrous nature of the leather persisted in the leather waste and served as reinforcement for the matrix. This led to superior mechanical properties, notably enhancing impact resistance and tensile strength of the matrix, ultimately achieving mechanical properties similar to those of polypropylene (PP) used in automotive bumpers. More importantly, due to strong fibrillar-like interfacial interactions between leather waste and polymer, HDPE-BF composites could be recycled up to 5 recycling cycles, during which a better tensile strength than from virgin HDPE was provided (Kiliç et al., 2020, Kiliç et al., 2021).
Designing products with higher recycled content and higher recyclability, thus converting waste into a resource, is promoted by circular economy. In this study, prioritizing design for environmental improvement, the utilization of waste as filler and a recycled thermoplastic as the matrix was emphasized. To enhance the environmental performance of the composite, waste natural fibers from the leather industry (BF) and a recycled thermoplastic matrix based on high-density polyethylene (rHDPE) will be employed in the preparation of the new composites (rHDPE-BF). Mechanical properties will be assessed for a series of rHDPE-BF composites incorporating leather waste (BF), ranging from 20 to 50 %. Alongside mechanical properties, environmental performance is a crucial focus of this study. Therefore, reducing the use of virgin polymer and substituting it with recycled material should not compromise environmental impact. In order to check this issue, life cycle assessment (LCA) will be applied to evaluate the environmental burdens associated with using the newly developed composites, both from virgin and recycled HDPE (HDPE-BF and rHDPE-BF), in the production of automotive bumpers. Their potential impacts will be compared to the impact of conventional virgin PP bumpers. Hence, the environmental comparison will be performed by considering a specific component (a car bumper), not just the material by itself. That means, instead of comparing the different materials by adopting a reference flow of “1 kg of material”, it actually compares “the amount of product” (in weight, volume, or volume fulfilling the required mechanical property) to obtain the same amount of function. Few similar exercises on functional unit alternatives to compare systems with LCA can be found. For instance, for complex systems such as cities (Albertí et al., 2019), the carbon footprint was compared taking into account not only the population (analogous to mass for the composite) but also the City Prosperity Index (analogous to the impact strength) (Moreno et al., 2015). Another example has been found when comparing the LCA of diets (Batlle-Bayer et al., 2019). Diets were not only compared by mass intake, or even caloric intake, but also by normalizing the results by using a nutritional score, such as the Nutrient Rich Diet 9.3 index (Van Kernebeek et al., 2014).
In other words, this study provides insight into the importance of adopting a proper functional unit to address a comparison, by means of a case study on a component of the automotive sector. This is in line with ISO 14044, (ISO, 2006) which states that no comparison should be performed if the whole life cycle is not considered or if a proper functional unit is not used. In fact, a proper FU would be related to the whole car, which is the real product, while the bumper is a component, and the plastics are materials of the component of the product. Having to study the whole car for assessing materials of a component exceeds the effort most materials or component companies would accept to deliver; therefore, proxy methodologies are used in the literature. None is perfect but some are better than others. A discussion on this fact is presented in this paper. Therefore, the present study aims to achieve the following objectives: (i) Produce and assess the mechanical properties of a new composite material using a recycled
HDPE matrix and buffing dust (leather waste) as filler. (ii) Compare the environmental impact results of a pair of automobile bumpers (front and rear) theoretically produced from the newly developed composite materials, rHDPE-BF and HDPE-BF (previously produced by our research team), with those obtained from the conventionally used virgin PP. (iii) Evaluate the consequences of using different functional units and discuss the most suitable one.
2 MATERIALS AND METHODS
2.1 Experimental procedure
2.2.1 Materials
Leather buffing dust wastes (BF) obtained from sheepskin (Ovis Aries skin) processing were sourced from Usak Leather Organized Industrial Zone in Turkey. BF comprises leather fibers with a particle size ranging from 0.3 mm in diameter to 0.09 mm in length. In all experiments, leather waste samples were used without undergoing any pretreatment such as milling, grinding, or chemical treatment. Two types of recycled HDPE (rHDPE) pellets, grey (the most commonly used color by the industry) and white (the color that enables the creation of different shades), were used as the composite matrix. The quality of the recycled materials may vary geographically due to lack of legislation and global standards. Therefore, for quality assurance, it is recommended to conduct tests on rheological aspects (such as melting flow index) and mechanical or thermal properties, depending on the specific requirements for applications. In the present study, commercial rHDPE pellets, with similar technical specifications were acquired from a plastic recycling company with EuCertPlast certification (Vielpa, SA, Barcelona Spain). This certification focuses on ensuring the traceability of plastic materials and the quality of recycled content in the end-product. The company employs a selective collecting process that enhances the polymeric purity of the recycling products (Brouwer et al., 2019), following best practices to process post-consumer plastics to assure the quality of recycled polymers. Additionally, the mechanical properties of the commercial recycled pellets (rHDPE) were tested here (see Table 3).
Virgin HDPE Braskem 7252 was supplied by Nexeo Solutions (Sao Paulo, Brazil) and was used as thermoplastic matrix for HDPE-BF composites. Detailed information about the experimental procedure applied for HDPE-BF composites was reported in a previously published paper by our research team (Kiliç et al., 2020, Kiliç et al., 2021).
2.1.2. Composite’s preparation and testing for mechanical properties
BF and rHDPE pellets were dried separately at 80 °C, until constant weight, before processing. To prepare the composite samples, rHDPE pellets were melted at 170 °C and blended with 20, 30, 40 and 50 wt% of BF at 80 rpm speed for 10 min, using a Brabender® (Brabender GmbH & Co KG, Duisburg, Germany) internal mixing machine (Fig. 1).equently, the effectiveness of the extraction.
FIG.
Subsequently the composite blends were grinded into pellets in a blade mill (Retsch SM 100, Germany) with a 10 mm mesh and kept in oven at 80 °C until further use, to prevent moisture absorption. Thereafter, the composite pellets were injection molded into test specimens using a semi-industrial scale injection-molding machine Meteor 40 (Mateu & Sole, Spain) complying with ASTM D3641 specifications. The injection temperature profile was 180–190–200–220 °C, and the pressure was 400 bar for rHDPE-30BF. The injection pressure increased with the leather fiber content up to 50 %BF with a maximum of 700 bar. Before the mechanical tests, the test specimens were conditioned at 23 °C and 50 % relative humidity for 48 h according to ASTM D638 standard. Tensile strength tests of specimens were carried out on an Instron TM112 testing machine (Norwood, MA, USA), equipped with a 5 kN load cell, at an operating rate of 2 mm/min in accordance with ASTM D638 standard. The flexural tests were performed with the same equipment, on three-point loading mode, following ASTM D790 standard. Young’s modulus was analyzed with an MFA 2 extensometer, by MF Mess and Feienwerktechnik GMBH (Velbert, Germany). In order to determine the impact strength of composite specimens, the absorbed energy when the standard notched specimen fractures under impact load was determined by notched Charpy impact test following the ISO 179 standard (ISO 179-1:2010). A Resil 5.5 hammer, supplied by Ceast (Norwood, MA, USA), was used for measuring the absorbed energy. The experimental results are the average of at least five composite samples.
2.2. Environmental assessment
2.2.1. Goal and scope definition
In this paper, environmental impact of HDPE-BF and rHDPE-BF composites for automotive bumper application is compared with that of PP used in conventional bumper production systems by performing a Life Cycle Assessment (LCA).
2.2.1.1. Functional unit
Three possible functional units were selected. The first functional unit (FU1) is considered as the mass (kg) of a pair of bumpers. The reference flow was defined as 7.46 kg and was modeled using data from life cycle inventory analysis carried out on the PP automotive bumper production (Makuta et al., 2000).
Considering that the design of the bumpers is contingent on their compatibility with the overall shape of the car, a second functional unit (FU2) based on the volume of a pair of bumpers was considered as well. The weight of the bumper is directly related to the density of the material selected, and this factor will affect the amount of fuel consumed during the vehicle’s lifetime. In this scenario, clearly, the use phase of the vehicle must also be included in the calculations for this functional unit. The second functional unit (FU2) is defined as the volume (7460 cm3) of a pair of bumpers, used over the lifetime of a car, corresponding to an average of 257,500 km as suggested by Kim and Wallington (Kim and Wallington, 2016). The volume of the pair of bumpers was calculated considering the mass of the bumper (7.46 kg) and the density (1 kg/m3) of the usual car bumper material (comprised of PP, PPbased elastomer, PE and acrylic paint) (Zgheib et al., 2019). Thus, the volume of the bumper is set to 7460 cm3 for all systems. Inputs and outputs for HDPE and rHDPE composite bumper production were calculated according to the mass of each material (obtained through the density) for this equivalent volume. Finally, the third functional unit (FU3) was selected based on one of the most crucial mechanical properties for the product under study. In the case of automobile bumpers, impact strength is a critical property, directly influencing vehicle safety, durability, and performance in the event of collisions. The ability of the bumpers to absorb and distribute energy is essential in mitigating damage and reducing the risk of passenger injuries. In the literature, the reported impact strength for commercial bumpers were stated as 23.27 and 30 kJ/m2 (Buba et al., 2023; Oliver-Ortega et al., 2020). Therefore, FU3 was defined as the amount of raw materials to obtain a
pair of bumpers having an average impact strength of about 26.6 kJ/m2. This third functional unit (FU3), defined by some authors (Xu et al., 2008) within the type “material service density”, considers the volume of the bumper raw material (PP, HDPE-BF and rHDPE-BF) that fulfills a given impact strength requirement. The material chosen as baseline is HDPE-BF, the one having the maximum value of impact strength, and the amount of material (reference flow) is the same as given by FU2. This will be explained later, in Section 3.2.4. The reference flows of the other two systems are calculated taking that of HDPE-BF and correcting them using the difference in impact strength related to the baseline.
2.2.1.2.
System boundaries
Three systems were defined in the study: the conventional bumper production from virgin PP; bumper production from leather waste and virgin HDPE, and bumper production from leather waste and recycled HDPE (named PP, HDPE-BF and rHDPE-BF systems respectively). Fig. 2 presents the main phases included in the comparison analysis using FU1.
The compared systems consisted of three major groups of processes: raw material acquisition, bumper compounding and injection of bumper. Bumper compounding and injection processes were the same in all systems. On the contrary, the raw material acquisition step is different for all three compared materials. Therefore, in PP system, this step includes virgin PP production and transportation, while in rHDPE-BF system, it includes the recycling process of HDPE to produce rHDPE, its transport to composite company for blending with BF to obtain the rHDPE-BF composite (see Fig. 2).
In case of both FU2 and FU3 where the volume and the density of the material is considered, the use phase of the car need to be included in the system boundaries, as explained before. Hence, Fig. 2 will be broadened (for all three compared systems) by including a new life cycle step, the use phase of the vehicle, for FU2 and FU3.
The End-of-life (EoL) phase of the bumpers is not included in the system boundaries because it was assumed that all bumper systems have similar recyclability. The basis for this assumption rested on two key factors: i) Both PP and HDPE-BF exhibited the same number of recycling cycles before experiencing degradation in mechanical properties, and ii) the likelihood that the recyclability of the car component would follow a trend similar to that of its raw material.
Supporting the first point, several studies in the literature have addressed the reduction in mechanical properties of thermoplastics due to recycling and reprocessing, particularly in the case of PP. These studies indicate that a significant degradation in mechanical properties is typically observed after five reprocessing cycles (Bahlouli et al., 2006). In the case
FIG. 2. SYSTEM BOUNDARIES FOR FU1 OF THE BUMPER PRODUCTION SYSTEMS FROM VIRGIN PP, HDPE AND RHDPE.
of HDPE-BF composites, their recyclability has already been tested, considering different mechanical properties, and the results revealed that they perform even better than the virgin material for up to 5 recycling cycles (Kiliç et al., 2020).
Concerning the second point, it is established that conventional PP bumper-to-bumper recycling systems require an additional process and the use of virgin material to restore the impact resistance degradation caused by the finish coating (Makuta et al., 2000). Given the confirmed recyclability of HDPE-BF composites, it was assumed that bumpers produced from these composites could undergo recycling and regain their original performance through additional processes and the addition of virgin material and additives just like in PP system. This aligns with the findings of other authors (Kozderka et al., 2016), regarding car-component materials. They note that although the recycling of high impact polypropylene (HIPP) is worse than that of PP, due to mechanical properties decreasing from the first recycling cycle, in a mix of recycled and virgin HIPP, the deterioration of the recycled polymer is likely to be compensated by the qualities of the virgin one.
Hence, while acknowledging that the exclusion of the end-of-life phase of the bumper in the study could be considered a limitation, we assume that this limitation is unlikely to exert a substantial effect on the conclusions of the present study. Further discussion on this aspect is provided in section “3.2.5. Methodological discussion and limitations of the study”.
2.2.2. Use phase fuel consumption for bumpers in FU2 and FU3
As mentioned earlier, the use phase of the car should be included for both FU2 (volume of a pair of bumpers) and FU3 (volume of a pair of bumpers that fulfills a given specific impact strength requirement) to ensure a fair comparison among the three systems: PP, HDPE-BF and rHDPE-BF. According to the literature, (Boland et al., 2016; Muñoz et al., 2006) the weight of the automotive component is directly correlated to the energy demand during the use-phase. This factor contributes significantly to the overall life cycle energy demand of the vehicle. Therefore, LCAs for light-weighting automotive components mostly have used mass-induced fuel (MIF) consumption models and/or fuel reduction values (FRV), which enables quantification of the additional increase in fuel consumption, over mass change in units of L / (100 km × 100 kg) (Boland et al., 2016; Kim and Wallington, 2013, Kim and Wallington, 2016; Koffler and Rohde-Brandenburger, 2010). However, the FRV based approach does have limitations in clearly defining the baseline fuel consumption. Two distinct FRVs are considered: one without powertrain resizing (FRV) and another with powertrain resizing (FRV+) to maintain vehicle performance with light-weighting. The use of these two FRVs for calculations result in two different fuel consumption outcomes for the same baseline component (Kim and Wallington, 2013). These fuel-mass correlation parameters are specific for individual vehicle models. MIF approach is considered as a good approximation to simplify the calculation for a small range of weight-change between components (<2 % difference), similar to the scenario presented in the current study (Boland et al., 2016). Therefore, the calculation of the fuel consumption during the use phase of the car here was conducted using MIF model. This involved considering a specific MIF value corresponding to a particular vehicle type, in this case, the MIF value for the Ford Fusion. The fuel consumed by the component is calculated from the following equation (Eq. (1)).
Fuel use = MIF × m × d
MIF (L fuel per 100 kg and 100 km) is the Mass Induced Fuel consumption value for the baseline component, m is the mass of the component in kg, and d is the total distance traveled in km.
For the current study, the MIF value specific to the 2015 model Ford Fusion with an internal combustion engine (0.28 L gasoline per 100 kg × 100 km) was taken from a previously published LCA study (Kim and Wallington, 2016). The mass of the pair
of bumpers is 7.46 kg for conventional PP bumper and 7.59 kg for the HDPE-BF composite bumpers (due to materials’ different density), and the driving distance was considered to be 257,500 km for the lifetime of the vehicle (Kim and Wallington, 2016). Therefore, gasoline use for HDPE-BF composites during the vehicle lifetime was calculated to be 54.72 L, compared to 53.79 L for a pair of PP bumpers.
2.2.3.
Life cycle inventory
The inventory is composed of the following phases: raw material acquisition (which also contains composite blending for HDPE and rHDPE composites), compounding of bumper material (which includes blending, extruding and pelletization) and injection of bumper. Life cycle inventory data for the proposed composite production systems were collected mainly from laboratory studies for buffing dust filled composites, as described in the experimental section. The inventory data for the manufacturing of thermoplastics (PP, HDPE and rHDPE) was taken from Sphera as provided by PlasticsEurope.
The inventory data on bumper production was based on actual data obtained from interviews in a major Japanese automotive manufacturer by Makuta et al. (2000). The majority of automobile bumpers in Japan are made of PP resin as the main component, and most bumpers are painted. The pair of bumpers under study weight 7.46 kg and bumper material is composed of PP (60 %), ethylene–propylene copolymer rubber (EPR) (10 %), ethylene propylene diene terpolymer rubber (EPDM) (22 %) and talc (6 %). EPR, EPDM and talc provide rigidity to acquire higher impact resistance to the base material PP (see Fig. 3). There are also other additives, entailing 2 % of the overall weight, used to provide better bonding of the finish coating and better resistance to sunlight and rain (Makuta et al., 2000). Regarding the production data for these additives, data from EPDM production was considered in calculations.
Data on the waste treatment processes and landfilling was taken from the Sphera database. Recycled HDPE was modeled considering average EU plastic recycling Technologies (RER: Recycling of polyethylene, Sphera), with 0 % bioplastic content and a quality factor Qs = 1 (PEFCR, 2018).
The environmental load was calculated in relation to each functional unit, for each bumper production system. Fig. 3 depicts the flow scheme of the three systems analyzed considering FU1.
In the case of FU1, only raw materials acquisition and transportation are different for the three systems compared. Thus, the detailed inventory data for this part is specified in Table 1, while inventory data for compounding and injection steps is shown in Fig. 3, as it is the same for the three compared systems.
In case of FU2, “the volume (7460 cm3) of a pair of bumpers used over the vehicle lifetime of a car (257,500 km)”, the weight of a pair of bumpers will be different depending on the type of material and thus, as mentioned earlier, the fuel consumption during the use phase of the car needs to be included in the comparison. Table 2 shows the inputs and outputs to each life cycle step according to the weight of the bumpers equivalent to 7460 cm3 volume (7.46 kg for PP, and 7.59 kg for both HDPE and rHDPE-BF systems). These mass values were obtained by considering a density of 1000 kg/m3 for conventional PP based bumpers (Zgheib et al., 2019) and 1018 kg/ m3 measured for the other two composite systems.
The amount of gasoline needed during the use phase of the vehicle was calculated as explained in Section 2.2.4.
In this case, unlike the inventory data in FU1, all steps of the life cycle exhibit varying input/output quantities for PP system compared to the two other composite systems (HDPE-BF and rHDPE-BF) due to differences in their densities. It must be mentioned that in the use phase, only the fuel consumed has been considered as input, no other inputs or outputs were quantified due to lack of information. However, this not likely to affect the comparison, as the quantity of other inputs or outputs (such as lubricants, water, etc.) is probably not influenced by the weight of
the car but is more likely determined by other factors, such as the type of engine or the user’s driving behavior.
Concerning FU3, the calculation considered the quantity of raw materials required to produce a pair of bumpers (with a volume of 7460 cm3) having approximately 26.6 kJ/m2 of impact strength. This calculation aimed to determine the amount of virgin PP and rHDPE-BF composites needed to match the impact strength as HDPE-BF composites, accounting for the differences in impact strength among the three raw materials presented in Section 3.1. Given that HDPE-BF exhibited the highest impact strength, the quantity of raw material for this system was taken from FU2 (4.483 kg). The required mass of virgin PP and rHDPE-BF was determined with HDPE-BF as the baseline, resulting in 9.28 kg (an increase of +107 % more mass) and 9.83 kg (an increase of +119 % more mass), respectively, as further explained in Section 3.2.4. The inventory data for FU3 was calculated in proportion to these quantities of virgin PP and rHDPE-BF composite inputs, using the inventory data from FU2.
2.2.4. Life cycle impact assessment
The impact assessment performed in this paper comprised the classification and characterization of environmental impacts. There was no normalization or weighting of the impacts. The International Reference Life Cycle Data System (ILCD)-recom-
FIG. 3. FLOW SCHEME OF PRODUCTION OF A PAIR OF BUMPERS FROM THREE DIFFERENT RAW MATERIALS (PP, HDPE-BF, RHDPE-BF), ACCORDING TO FU1.
mended Environmental Footprint (EF) 3.1 impact category methods were used to calculate the potential environmental impacts. A four-step framework was adopted, initially defining the goals and the scope of the study, compiling a life cycle inventory (LCI) and life cycle impact assessment (LCIA), and concluding with interpreting the LCIA results. The impact categories presented here are the following: acidification (A), total climate change (CC-tot), ecotoxicity-freshwater (ET-w), eutrophication freshwater (Eu-w), eutrophication-marine (Eu-m), eutrophication-terrestrial (Eu-t), human toxicity cancer (HT-c), human toxicity non-cancer (HT-nc), ionizing radiation-human health (IR-hh), land use (LU), particulate matter (PM), photochemical ozone formation-human health (POF-hh), resource use-fossils (RU-f), resource use-minerals and metals (RU-mm), water use (WU).
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Mechanical test results
Recycled HDPE composites with 20 to 50 % BF were characterized in terms of tensile, flexural strength, Young’s modulus and impact strength. Table 3 shows the obtained results as a function of the leather waste content in rHDPE composites. The mechanical properties of virgin PP used for conventional car bumper and virgin HDPE or rHDPE, together with virgin HDPE with 30 % BF composite (HDPE30BF) were also given for comparison.
Two types of recycled HDPE (white and grey) pellets with similar technical specifications, provided composites with comparable mechanical properties. The optimal mechanical results were achieved with composites incorporating 30 % buffing dust for both virgin HDPE (HDPE-30BF) and recycled HDPE (rHDPE-30BF).
The incorporation of BF into rHDPE matrix resulted in improved or similar mechanical properties to virgin HDPE, except for impact strength, which was reduced (from 22–26 kJ/m2 to about 5 kJ/m2). Addition of 30 % BF to rHDPE particularly increased the tensile strength and flexural strength, which is downgraded during the recycling process. Nevertheless, introducing higher contents of BF (40–50 %) slightly decreased these values, probably due to agglomeration or bad dispersion of BF that resulted in weak points for fracture initiation. In general, grey rHDPE provided slightly better mechanical properties than white.
The density for virgin PP, as a conventional material for bumper, is between 890 and 910 kg/m3 (Alvino, 2012; Osokoya, 2017). Zgheib et al. (2019) reported the density of car bumper waste (comprised of PP, PP- based elastomer, PE and acrylic paint) as 1000 kg/m3 (Zgheib et al., 2019). The density of HDPE-30BF and rHDPE-30BF composites (1018 kg/m3) is comparable to the one of PP bumpers.
* Taken from manufacturer’s (VIELPA company) data sheet.
** Assumed the density of rHDPE-30BF composite is same as HDPE-30BF composite.
a Osokoya (2017)
b Ashori (2008).
c Alvino (2012).
d Timsina (2019).
e Granda et al. (2016a).
f Granda et al. (2016b).
g Granda et al. (2016c).
h Bos et al. (2006).
i Kiliç et al. (2020).
j Prashantha et al. (2009).
k Zhang et al. (2009).
In 2020, Adekunle et al., reported 25 MPa tensile strength value as minimum ideal value for a car bumper (Adekunle et al., 2020). Moreover, Julian in 2016, suggested that charcoal carbon fiber is resistant and strong to be used as bumper material, with 25.9 MPa tensile strength (Julian, 2016). The HDPE and rHDPE composites reinforced with 30 wt% BF leather waste exhibited a similar tensile strength at break to polypropylene (PP), as well as similar Young’s modulus (Osokoya, 2017; Timsina, 2019). The change in Young’s modulus of the composites with increasing filler contents is insignificant, indicating that the addition of BF as reinforcement to the rHDPE matrix (ductile phase) does not have a notable impact on the stiffness of the composite material.
Impact strength is probably one of the most critical mechanical properties for materials used in car bumper applications, as this type of product is particularly vulnerable to impacts. The charpy impact strength of notched specimens made of PP usually exhibits an impact strength of about 4.7 kJ/m2, which is lower than the values achieved with the HDPE-30BF and rHDPE-30BF composites, of about 11 and 5 kJ/m2, respectively (see Table 3). In this sense, the proposed composite materials derived from recycled HDPE offer a great opportunity on those applications where the mechanical performance of PP is required, especially when the product is exposed to impacts (Kiliç et al., 2020).
Various values such as 23.27 and 30 kJ/m2 were reported in the literature, as the required impact strength for commercial products used in automobile applications (Buba et al., 2023; Oliver-Ortega et al., 2020). However, as the virgin polymer does not meet the requirements, PP used for automobile bumpers undergoes impact modification process, in which virgin PP is mixed with fillers (such as talc) and impact modifiers such as ethylene-propylene rubber (EPR), ethylene propylene-diene monomer (EPDM) or thermoplastic olefin elastomers (TPOs) to improve impact resistance of bumper materials (Bernreitner and Hammerschmid, 1999).
Many impact modifiers are elastomers, materials capable of undergoing significant deformation under force and returning to their approximate original shape or vol-
ume after the force is removed. When added to PP, these impact modifiers act as stress concentrators, initiating local yielding of the matrix. This mechanism helps prevent brittle failure of the material (Oksman and Clemons, 1998) and enhances material’s capacity to absorb and distribute impact energy throughout its structure. Their incorporation into polymers leads to a significant improvement in impact resistance, as the presence of dispersed rubber particles dispersed throughout the polymer matrix facilitates substantial deformation during the fracture process, thereby improving the polymer’s tenacity (Pereira et al., 2021; Ren et al., 2016; Simsek et al., 2018). Studies reported achieving up to 9 times (Pereira et al., 2021; Ren et al., 2016; Simsek et al., 2018) improved impact strength with the addition of these impact modifiers such as EPDM and EPR in the PP bumper production process. These ingredients and their corresponding increase of impact strength for PP bumper applications, were verified as well by searching in the UL Prospector, a database of plastic ingredients and ingredient suppliers.
Therefore, considering the fact that the inventory data for the manufacture of PP and bumper material is based on actual data obtained from an automotive manufacturer (Makuta et al., 2000), a material with similar properties to virgin PP (e.g., HDPE-BF and rHDPE-BF) can be expected to achieve the final strength, when blended with additives likewise they do in the case of virgin PP. A possible equation based on the rule of mixture model (RoM) to predict theoretical final strength of the composite that may explain this assumption is shown in Eq. (2) (Delgado-Aguilar et al., 2020).
σB t = σPP t ×VPP +σA t × (1 - VA) where σB t, σPP t , and σA t are the theoretical strength of the final composite blend, PP and additives used for bumper production, respectively. In this case study it is important that rHDPE composites provide comparable properties to virgin PP, considering both are the starting raw material for bumper production. Therefore, we assumed in FU1 and FU2 that, with the use of impact modifiers and fillers in bumper compounding process, our composites (5 kJ/m2 impact strength for rHDPE-30BF and 11 kJ/m2 for HDPE-30BF) would provide an impact strength value within the reported (23.27–30 kJ/m2) for automobile bumper applications, as in the case of virgin PP (4.7 kJ/m2 for PP).
All along the paper (except in the present section), when mentioning about the HDPE-BF and rHDPE-BF composites, we are specifically referring to composites with 30 % BF, which are the composites with better mechanical properties.
3.2. Environmental assessment results
A comparative analysis of the three systems (PP, HDPE-BF and rHDPE-BF) is performed by defining three alternative functional units, as presented in Section 2.2.2., considering mass, volume and volume of material satisfying a specific mechanical property of bumpers. Environmental profile of conventional PP based bumpers is compared to those of the new designs considering the use of leather waste reinforced composites, in order to identify potential environmental impacts and improvements. In the case of FU2 (volume of a pair of bumpers), the use phase was likely to be significant in the results due to the material’s different densities. Hence, to evaluate the influence of fuel calculation models and final density value of the bumper, sensitivity analysis considering different fuel mass correlation parameters and changes in the estimated density of the composite bumper material was performed, as well. When FU3 is considered (volume of a pair of bumpers fulfilling a specific impact strength requirement), an additional function (the impact strength) is added to the equation.
3.2.1. Comparison using FU1: 7.46 kg weight of a pair of bumpers
The environmental results comparing the three systems studied (PP, HDPE-BF
and rHDPE-BF) are presented in Fig. 4. As it can be seen from this Figure, the utilization of recycled polymer in buffing dust-reinforced composites, reduced the environmental burden of the conventional PP bumper system (up to 65 %), and provided the best environmental performance in all impact categories except for land use (LU) and ionization radiation (IR-hh). In these categories, the electricity consumption for composite production in the raw material acquisition phase and the recycling processes for rHDPE are responsible for the increased impact of the composites systems (HDPE and rHDPE with BF) compared to the PP conventional system.
The rHDPE-BF system decreased the overall contribution to acidification (A), freshwater eutrophication (E-w), particulate matter (PM), photochemical ozone formation (POF-hh) and fossil resource use (RU-f) categories (categories dominated by virgin polymer consumption) by almost more than half.
In general, production processes of virgin polymers (PP and HDPE) and additives (EPDM and EPR) are very relevant in the overall cycle both in PP and HDPE-BF bumper systems. They are the primary contributors and are responsible for almost the entire impact in most environmental impact categories (especially Eu-w, PM and POFhh), both in raw material acquisition and compounding phase. HDPE-BF bumper system appears to have a lower environmental impact in comparison to PP system in all impact categories studied, except for IR-hh and LU (similar to rHDPE-BF system). The decrease ranges from 2 % in HT-nc to 18 % in RU-mm categories, while the increase is about 13 % and 8 % in IR-hh and LU respectively.
In case of raw material acquisition and transportation life cycle step of rHDPE-BF system, significant improvement up to 94 % reduction in reference to PP system is provided in POF-hh and RU-f due to utilization of recycled HDPE. However, the impact of recycling processes of polyethylene and the use of electricity for composites blending in this life cycle stage, exceeds the environmental benefits of using rHDPE and increases the land use (LU) and ionizing radiation (IR-hh) potential which are dominated by the electricity generation processes. The production processes of virgin polymers are water intensive, hence by using rHDPE the impact of water use (WU) can be reduced by 35 %. The total impact in ecotoxicity category is half-shared by compounding and raw
FIG. 4. ENVIRONMENTAL RESULTS OF THE THREE COMPARED BUMPER PRODUCTION SYSTEMS (PP, HDPE-BF AND RHDPE-BF) USING FU1.
material acquisition and transportation life cycle stages in both PP and HDPE systems, mainly due to production processes of PP, HDPE, EPR and EPDM. The second most contributing process to compounding stage is the tap water consumption, which is responsible for 50, 55 and 77 % (PP, HDPE-BF and rHDPE-BF systems respectively) of environmental burden in WU impact category. On the other hand, wastewater treatment process provides environmental credit and eliminates the 28, 30 and 43 % of WU impact respectively in PP, HDPE-BF and rHDPE-BF systems. Eu-w category was the next most affected category by the treatment of wastewater and landfilling of solid waste generated in this phase, with an approximate contribution of 20 % in PP and HDPE systems and 53 % in rHDPE system.
In the injection and crushing life cycle step, the generation of used oil during the injection molding processes of bumpers has the major impact on human toxicity. Used oil has the highest contribution to HT-nc impact with 71, 72 and 76 % in PP, HDPE-BF and rHDPE-BF systems respectively. Second highest contributor in this step is the electricity consumption. The production of electricity is responsible for approximately 30–40 % of overall contribution to IR-hh, LU and RU-mm categories respectively in all systems.
3.2.2. Results for FU2 “volume of a pair of bumpers (7460 cm3)”
The life cycle assessment results for the bumper production systems considering the same volume of a pair of bumpers (7460 cm3) including the use phase of the car are shown in Fig. 5.
In all bumper production systems under study, use phase of the car is the most significant life cycle stage compared to bumper production phases in FU2, similar to previously published studies (La Rosa et al., 2013). It contributes, due to gasoline consumption, cumulatively >60 % (up to 97 %) to the majority of the impact categories, especially to RU-mm, LU and ET-w categories, with a contribution higher than 90 %. The environmental impact in the use phase is related to the weight of the product (car bumper), which implies an additional fuel consumption in the vehicle, in case of an increase of weight. The slight increase in the mass of the bumper for HDPE-BF and rHDPE-BF composite systems, when the volume of the bumper is considered in FU2, resulted in only insignificant changes (1.7 %) in the impact of use phase. Thus, the bumpers with higher weight (corresponding to HDPE-BF and rHDPE-BF systems), still remain environmentally preferable or similar to the
FIG. 5. ENVIRONMENTAL RESULTS OF THE THREE COMPARED BUMPER PRODUCTION SYSTEMS (PP, HDPE-BF AND RHDPE-BF) USING FU2 (FORD FIESTA ICEV 2013, MIF = 0.28 L/(100 KM × 100 KG), DRIVING DISTANCE = 257,500 KM).
slightly lighter conventional PP bumper system in all but one of the impact categories studied. HDPE-BF bumper system shows a similar environmental performance to PP bumper system in all indicators. Alike to the life cycle assessment results obtained from FU1, virgin polymers and additives used in bumper production dominate the impact in raw material acquisition stages, both for PP and HDPE systems. Replacing virgin polymer with rHDPE provided a significant improvement in environmental profile by lowering the impact of the raw material acquisition step, in most of the impact categories compared to PP system, from 49 % up to 97 %, except LU and IR-hh, which are adversely affected by the electricity consumption in composite blending processes. Therefore, rHDPE-BF system remains the preferable option even when using FU2.
In all bumper systems, gasoline consumption in use phase is the dominant contributor to the climate change impact category results (see Fig. 6), followed by the production of polymers (PP or HDPE) and additives (EPDM and EPR) used in bumper production.
3.2.3. Sensitivity analysis
As fuel consumption in the use phase of the vehicle is the most significant and uncertain aspect in the results obtained for FU2, the additional fuel consumption due to the increase of the bumpers’ weight was calculated taking into account the following three sensitivity analysis scenarios:
• Calculation of fuel consumption considering different types of vehicles
• Calculation of fuel consumption considering alternative evaluation models (MIF, FRV or FRV+) for the same car type.
• Calculation of fuel consumption with a 10 % increase on the final density of the bumper produced from composite material (HDPE/rHDPE-BF).
In the first sensitivity analysis, the environmental performance of the use phase considering different car models was assessed: including both internal combustion engine vehicles (ICEVs) and hybrid electric vehicles (HEVs), with different driving distance values (Boland et al., 2016; Kim and Wallington, 2016) and using MIF modeling (Scenarios 1, 2 and 3).
For the second sensitivity analysis MIF, FRV and FRV+ based fuel consumption models were considered for the same type of car, a Ford Fusion ICEV (Kim and Wallington, 2016) (Scenarios 1, 4 and 5).
And for the third sensitivity analysis, the density of final bumper material produced from composites was taken as 1100 kg/m3, considering the approximate 100 kg/ m3 density increase of virgin PP (from 900 kg/m3 to 1000 kg/m3) through the production of conventional bumper material. The effect of the density increase was calculated for the base scenario (S1) and also for the highest fuel-consuming car (S2) (Scenarios 6 and 7 respectively).
The details of the sensitivity analysis conducted to assess both the effect of the density of the material and the adoption of different fuel consumption calculation approaches are shown in Table 4.
FIG. 6. TOTAL CLIMATE CHANGE IMPACTS OF PP, HDPE-BF AND RHDPE-BF
All impact categories follow the same trend as the climate change category, in all scenarios analyzed. Thus, the results for climate change impact category are the ones presented in Fig. 7. The insignificant change (1.7 %) in total environmental impact of composite bumper systems (HDPE/ rHDPE-BF) in comparison to the conventional (PP) system is associated with the slight increase in the mass of the bumper in rHDPE/HDPE-BF composite systems.
FIG. 7. CLIMATE CHANGE IMPACT RESULTS, ONLY FOR THE USE PHASE, CONSIDERING DIFFERENT TYPES OF CARS WITH DIFFERENT VEHICLE LIFETIME, AND MIF VALUES (1ST SENSITIVITY ANALYSIS), FOR MIF, FRV AND FRV+ BASED APPROACHES CONSIDERING THE SAME TYPE OF CAR (2ND SENSITIVITY ANALYSIS), AND FOR ESTIMATED FINAL DENSITY OF THE COMPOSITE BUMPER MATERIAL (3RD SENSITIVITY ANALYSIS).
Fig. 7. Climate change impact results, only for the use phase, considering different types of cars with different vehicle lifetime, and MIF values (1st sensitivity analysis), for MIF, FRV and FRV+ based approaches considering the same type of car (2nd sensitivity analysis), and for estimated final density of the composite bumper material (3rd sensitivity analysis).
In S1, S2 and S3, where the parameters for different types of cars were applied, a substantial variation on impact results were observed (approx. +34 % and −53 % of S2 and S3 scenarios respectively compared to S1), indicating that the environmental performance of the bumper production systems is directly related to the car type and driving distance. Hybrid electric car type (S3) provided the lowest fuel consumption, in comparison to base scenario (S1), and decreased the overall contribution of use phase by 53 %, while the most fuel-consuming car (S2) increases the climate change impact of the use phase by 34 %.
In the scenarios considering alternative fuel calculation models (S1 compared to S4 and S5), the effect of different fuel mass correlation parameters such as MIF, FRV and FRV+ seems lower than the effect of car type scenarios, ranging between −27 % and +12 % respectively. Using the MIF model to calculate the fuel-mass correlation can be considered a good option as the estimated fuel consumption falls in between FRV and FRV+.
Finally, when comparing S6 (10% higher density of bumpers produced from composite materials HDPE/rHDPE-BF) with S1, a 10 % increase of the use phase impact is produced as expected. Nevertheless, the real aim of this sensitivity analysis is to measure how those parameters would affect the comparative results of the three systems’ life cycles (PP system compared to HDPE-BF and rHDPE-BF composite systems). To check the influence of those estimated parameters, the two worst case scenarios will be simultaneously checked: S2 (showing the maximum contribution of the use phase: +34 % compared to the base scenario S1) and S6 (with the higher difference between PP
system and composite systems, which is +11 % in comparison to 1.7 % in other scenarios). The PP system results will be calculated using the highest fuel consuming car (S2) and composite systems results will be calculated using same car and a 10 % higher density of the final bumper (S7) compared to the one obtained in PP system. The results are presented in Fig. 8.
As it can be seen from the sensitivity analysis, the density of the materials is one of the most crucial parameters in the environmental assessment of these (and probably most) automotive components. Density may be seen as an important design parameter when using plastic composites in transport systems. Even in the worst-case scenario, the rHDPE-BF system still provides up to 21 % environmental improvement in eight impact categories. On the other hand, the HDPE-BF system resulted in slightly higher environmental burden ranging between 3 and 11 %, in comparison to PP system, except for WU, with a 3 % impact reduction. The highest increase of impacts (ranging between 10 and 12 %) in both systems are for LU and IR-hh categories, which are primarily driven by the dominant contribution from the use phase.
3.2.4. Results for FU3 “material service density”
In the present study, FU3 corresponds to the volume of the bumper material, which fulfills a specific impact strength requirement (see Section 2.2.2).
As explained in Section 3.1, the impact strength described for car bumpers falls within the range 23.27–30 kJ/m2. In FU1 and FU2 calculations, it was assumed that, although having raw materials with different impact strength values (PP 4.7 kJ/m2; HDPE-BF 11 kJ/m2; rHDPE-BF 5 kJ/m2), the final required impact strength for the bumper will be obtained with the same conventional PP based production process, hence same type and quantity of additives were used.
In this section, for FU3, the impact strength and density of each raw material (virgin PP and rHDPE/HDPE-BF composites) have to be considered. As the impact strength of HDPE-BF composites (11 kJ/m2) is higher than both virgin PP (4.7
FIG. 8. ENVIRONMENTAL RESULTS OBTAINED FOR THE WORST-CASE SCENARIO: COMPARING PP SYSTEM AND COMPOSITE SYSTEMS CONSIDERING THE SAME CAR TYPE (WITH HIGHEST MIF AND DRIVING DISTANCE) AND THE HIGHEST DENSITY (1100 KG/M3) FOR THE COMPOSITE BASED BUMPERS.
kJ/m2) and rHDPE-BF composites (5 kJ/m2), a higher amount of virgin PP and rHDPE-BF composite should be required to withstand the same impact strength as by HDPE-BF. These additional amounts were calculated using the following equation (Eq. (3)) reported in the literature (Xu et al., 2008). The calculation was carried out considering the force applied to the area of the material as “the impact” applied to the area of the material under the notch impact. is the density, is the impact strength of PP, and is the density, and is the impact strength of HDPE-BF composite respectively. The additional PP in mass ΔPPm, in percentage terms, can be calculated as
ΔPPm = (IC × ρP - IP × ρC)/(IP × ρC)%
The additional mass for rHDPE-BF was calculated using the same equation, replacing P and with rHDPE-BF and IrHDPE-BF. According to the calculations, +119 % more rHDPE-BF and +107 % more virgin PP are needed to attain the same impact strength as HDPE-BF. Thus, the final mass (reference flow) needed for each raw material to fulfill FU3 will be: 4.483 kg HDPE-BF, 9.82 kg rHDPE-BF and 9.28 kg PP respectively. Despite the slightly lower impact strength of PP than rHDPE-BF, due to density differences between PP and rHDPE-BF (900 kg/m3 and 1018 kg/m3 respectively) less PP mass is required. Environmental impact comparative results for FU3, relative to HDPE-BF system, are given in Fig. 9.
Results show that, HDPE-BF composites (with higher impact strength) have significantly lower environmental impact than the other options in all impact categories evaluated. The use of higher virgin PP and rHDPE-BF mass (9.28 kg and 9.83 kg respectively) worsened both system’s performance by doubling their environmental impacts. On the other hand, despite the higher required mass of rHDPE-BF than PP (−8 % less PP use), rHDPE-BF composite system still provides better performance than PP system in nine out of fifteen impact categories. 3.2.5. Methodological discussion and limitations of the study
In the present case study, the production of car bumpers, the most appropriate functional unit to be used for the environmental comparison would be FU3, because it considers a more real function of the product (to protect passengers in the event of collisions), while FU2 would come in the second place, as car bumpers have specific dimensions (volume) according to the design of the vehicle. The most commonly used, but least appropriate in this case, seems to be FU1, which considers the same amount (kg) of material for all compared options. Anyway, it should be stated that all three alternatives are simplifications of the real functional unit, which should take into account the whole car and its whole life cycle, as the bumper may influence on the environmental impact of the rest of the car along its life-cycle. Of course, the easiest comparison is to use 1 kg of material as the reference flow for all systems, and that is what most researchers do in the literature. When considering the component (bumper), a different reference flow may have to be used, as the amount of service given by the material to the component can be different for each system. In this case, the bumper needs to occupy a certain space in the car and, therefore, as densities are not the same, each system will need different masses as reference flows. Of course, this is not the only “function” asked to the bumper to comply, as it is meant to avoid damage when the car suffers an impact. Therefore, another variable comes into place: impact strength was chosen among the tested mechanical properties. If a bumper made of a certain material has less impact strength, more material or additives will have to be added, increasing the reference flow. Hence, when more functions are demanded to the bumper, then more normalizing variables will have to be used in the proxy, making it closer to the real functional unit but adding uncertainty as well.
A limitation of the study is the use of a component-based approach, although this is the most commonly used in the literature. This approach of just analyzing the bumper (a component of the car) serves as a proxy to the comparison of alternative
materials by performing the LCA of the car as a whole. This targeted assessment allows car components producers to make informed decisions about materials and design choices, contributing to more sustainable and eco-friendly production practices without the need for a comprehensive LCA of the entire car, which can be more complex and time-consuming, and needs data which may be out of reach. The same type of approach is usually conducted for the building industry following the EN 15804 standard (EN, 2012) to produce environmental product declarations of building components, such as tiles (Ros-Dosdá et al., 2018). The limitation of using this component-based approach might be significant when the studied component has interactions with the whole product, as it happens for example in the case of packaging (a component) to be used for food products. In this case, the primary function of the packaging is to protect the food. Thus, when comparing packaging options/materials, the food product should be included in the assessment due to the influence of the packaging in the food loss (due to higher or longer protection) or spillage (during filling or emptying) (UNEP-SETAC Life Cycle Initiative, 2013). Nevertheless, in the present case, the bumper is not expected to have such important interactions with the whole car. It just needs to be replaced when it is broken. Hence, studying the bumper itself instead of the whole car may not represent an important limitation.
Another limitation of the present study is the exclusion of the End-of-life stage from the system boundaries by assuming similar recyclability of the three compared bumper systems (based on the measured 5 recycling cycles that can be afforded by HDPE-BF composites, same as PP, as explained in Section 2.2.1.2 “System boundaries”). In fact, the similar case of components of a building following EN 15804 states that the end-of-life impact, if given, must appear in a separate “module D”. In the present case study, it is not possible to measure the recyclability of the bumper, because this component was not produced with the newly developed composite materials. Nevertheless, some LCA studies on plastic polymers used for car components, such as high impact polypropylene (HIPP) (Kozderka et al., 2016), show that usually the End-of-life of the car component has a lower contribution to the environmental impact than the production of the virgin raw material (results obtained for 50 % virgin content in raw material) or the use stage. This finding supports the assumption made here that, although the End-of-life of the bumper should be included it would probably not change the main conclusion of the study, which is that HDPE-BF system is clearly the best environmental alternative when considering the impact strength into the FU (see results for FU3). In addition, increasing the content of recycled materials in the bumpers, without compromising their mechanical properties, will increase its circularity.
4. CONCLUSION
A series of new composite materials (rHDPE-BF) was produced by incorporating BF (leather buffing dust waste), ranging from 20 to 50 %, into two different commercial recycled high-density polyethylene (rHDPE). The composite blends were tested for their mechanical properties and the composites filled with 30 % wt BF provided the highest tensile and flexural strength, and achieved similar impact strength values to virgin PP.
The potential environmental improvement of using recycled polymer instead of virgin polymer was environmentally evaluated by means of life cycle assessment (LCA) applied to a specific commercial automotive component, i.e., a pair of bumpers. Thus, commercial PP based bumpers (PP system) were compared to the redesigned versions of this car component, using virgin and recycled HDPE reinforced with BF, the so-called HDPE-BF and rHDPE-BF systems. A comparative analysis of the three systems (PP, HDPE-BF and rHDPE-BF) is performed by defining three functional units (FU), considering mass, volume and volume of material fulfilling a specific impact strength requirement. The usual FU used in the literature when
comparing new composite materials with previous existing options is based on the comparison of same mass amount for the different compared options (FU1 in the present study) (Civancik-Uslu et al., 2019; Vidal et al., 2009; Zah et al., 2007). This is not always the most accurate alternative, as illustrated in the present paper, and it can lead to misleading results and conclusions. Comparisons should take place considering the application of the composite material to produce a specific product (i.e., car bumpers). The last functional unit (FU3) is seen as the most appropriate to use in the comparison of different raw materials for car bumpers because it considers both, the shape (volume) of the bumper and the most important function of this component (to protect passengers in the event of collisions).
The main results of the comparison using the three FU can be summarized as follows:
• When using both FU1 (“same mass of a pair of bumpers”) and FU2, (“same volume”) for the comparison of the three systems, rHDPE system appears to be the preferable one. For the FU2 the most contributing life cycle stage is the use phase of the vehicle (fuel consumption), while for FU1 it is raw material acquisition and transport due to the production of virgin polymers (PP or HDPE).
• The sensitivity analysis (for FU2) highlights that some choices and assumptions, especially car type and final density of the bumper, are particularly relevant on the impact results. Nevertheless, they don’t change the main conclusion of the comparison results: rHDPE-BF system still remains the preferable option (in eight out of fifteen impact categories) even in the worst-case scenario. Finally, in the case of using FU3, “volume of raw materials to fulfill the same impact strength requirement”, the HDPE-BF system is clearly the best environmental alternative, mainly due to higher impact strength of the virgin HDPE-BF composites (11 kJ/m2). The need for a higher mass both of virgin PP and rHDPE-BF worsened both systems’ performance by doubling their environmental impacts compared to HDPE-BF. In addition, even though the rHDPE-BF system requires a higher mass compared to the PP system, the former still outperforms the latter in nine out of fifteen impact categories.
Therefore, the main finding of the present paper is that, when using the most appropriate functional unit (FU3), which considers the impact strength of the bumper in addition to its shape, HDPE-BF system is clearly environmentally preferable. The main limitations of the present study include the utilization of a component-based approach instead of a comprehensive LCA assessment for the entire car and the omission of End-of-Life recyclability for the bumper. Nevertheless, these limitations are not expected to affect the main findings of the study as discussed before.
The results obtained from this LCA study highlight the relevance of choosing an appropriate functional unit, by considering a specific application, to assess the environmental performance of newly developed composite materials and compare them with conventional alternatives. When it comes to the product where this composite might be applicable, considering numerous functions in the assessment yields a closer representation of reality, while simultaneously increases the uncertainty of the results.
