Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati. È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di articoli, disegni e fotografie, in qualsiasi forma e modo, sia analogico che digitale, anche citandone la fonte, senza espressa autorizzazione della casa editrice. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge
All artwork and copyrights are reserved. Total or partial reproduction is absolutely forbidden of articles, designs and photographs in any form, either analogical or digital, even if stating the source, without the express permission of the publishing house. Any abuse will be punished by law.
ISSN 2531-9620
Le inserzioni pubblicitarie sono pubblicate sotto la totale responsabilità del committente; la casa editrice non si assume alcuna responsabilità per il loro contenuto. Per ogni contestazione si rimanda all’indirizzo del committente pubblicato sulla sua stessa pagina pubblicitaria o, in mancanza, in fondo alla rivista.
Adverts are published at the full responsibility of the client; the publishing house does not accept any responsibility for the contents.
All notifications must be referred to the advertiser, whose address can be found either printed on his advertising page or, if this is not the case, in the end of the magazine. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, si rende nota l’esistenza di una banca-dati personali di uso redazionale presso la sede di Milano, via Ippolito Nievo 33. Gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati Ing. Matteo Pasca presso la sede di Milano, via Ippolito Nievo 33, per esercitare i diritti previsti dal D.L.GS. 30 giugno 2003, n.196
Domiziana Desantis, Maria Teresa Caruso digital@edizioniaf.com
Pr & Marketing
Mariella Catalano, Mariel Cuba marketing@edizioniaf.com
Advertising
Filippo Crepaldi, Lucio Luiselli, Stefano Migliavacca adv@edizioniaf.com
Operations
Massimo Ledda, Elisa Trasi
Andrea Zampieri operations@edizioniaf.com
Printing
New Everprint neweverprint.it
Send an e-mail to: arsutoria@edizioniaf.com
EUROPEAN TANNING
THREATENED BY EUDR
Implementation of the Anti-Deforestation Regulation threatens to block the import of cow hides into the European market from next year
Last November, the Euro Parliament approved the Commission's proposal to postpone the entry into force of the EUDR by one year. The European Regulation Against Deforestation will therefore become enforceable as of December 30, 2025 for large companies and June 30, 2026 for SMEs. The postponement was naturally welcomed with relief by the European tanning industry, which gains 12 months to prepare for the challenge. However, the industry's main goal remains unchanged: the exclusion of bovine leather from Annex 1.
COTANCE and UNIC- which represent the European and Italian tanning industries, respectively - are clamoring for leather to be exempted from the new regulation. For the simple reason that, as a recent study conducted by the Scuola Superiore Sant'Anna in Pisa also showed, leather is not a driver of deforestation. Primarily because the hide represents just 1 percent of the animal, which is raised and slaughtered for meat and not for the hide, which remains a by-product of slaughter. It is therefore a nonsense that the tannery sector is heavily penalized when it actually recycles a waste from the food industry.
What happens next? The Italian tanning association is looking ahead to next June when the next window opens for the Commission to decide to exclude raw hides and skins from the list of products affected by the regulation. A file challenging the EUDR as a trade barrier signed by more than twenty countries has also been opened at the WTO, the World Trade Organization. However, there are currently no signs of a possible reconsideration. What the Regulation provides for Going into the substance of the text of the regulation, it stipulates that for raw materials such as beef, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soybean and wood and other derivatives, and among them cowhide, can be brought into the EU as long as they are not derived from deforested land and have been made in compliance with the regulations of the country where they are produced. To fulfill this duty, operators must implement an appropriate risk management and compliance assurance system. In the case of countries/regions assessed as low-risk by the EU Commission, simplified due diligence (requiring data collection on the origin/source of the goods, without risk assessment and mitigation) is required. If the outcome of the due diligence is positive, operators will have to notify a central-
ized system with a statement attesting to this conclusion. What are the practical consequences of applying the EUDR on the tanning sector?
To comply with the regulation against deforestation, anyone who brings a product into the European market must prove that no trees were cut down to make it. This means that importers, i.e., tanners who buy the cow hide, will have to be able to indicate the farm where the animal from which the hide came was raised, through geolocation.
This is a challenge that is likely to be impossible because in many cases the countries from which the hides come do not have the ability to provide the traceability information required to complete the due diligence required by the Regulation. If the rule does not change, European operators will no longer be able to import bovine hides from nonEU countries because the operators in those countries are unlikely to be able to provide us with the information required to complete the 'due diligence' required by the rule.
As Italian tanners' president Fabrizio Nuti declares, “the entire fashion system could face a risk of shortage and in the tanning districts there is a risk of paralysis.”
As currently formulated, according to the tanners, the EUDR would effectively cause the blocking of imports of cow hides, on which the European tanning industry depends, and consequently of tanning processing.
Another negative consequence is related to the fact that in non-European countries the regulation has no value; therefore, suppliers of cow hides will be pushed to sell their goods to non-EU countries that do not have this kind of constraint. Instead of Europe, bovine raw hides will go the way of India, China, Turkey. Here the hides will be processed and the finished articles produced, which can then return to Europe without being subject to any control regarding the origin of the material.
A paradoxical situation that prompts UNIC to ask Brussels either to exclude hides from the list of products subject to the regulation or to include finished products as well.
LA CONCIA EUROPEA
MINACCIATA DALL’EUDR
L’applicazione del Regolamento contro la deforestazione rischia di bloccare l’importazione di pelli grezze nel mercato europeo dal prossimo anno
Lo scorso novembre l’Europarlamento ha approvato la proposta della Commissione di rinviare di un anno l’entrata in vigore dell’EUDR. Il Regolamento europeo contro la Deforestazione diventerà pertanto esecutivo dal 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e dal 30 giugno 2026 per le PMI. Il rinvio è stato naturalmente accolto con sollievo dall’industria conciaria europea che guadagna dodici mesi di tempo per prepararsi alla sfida. L’obiettivo principale del settore resta tuttavia immutato: l’esclusione dall’Annex 1 della pelle bovina. COTANCE e UNIC - che rappresentano rispettivamente l’industria conciaria europea e italiana - chiedono a gran voce che la pelle sia esentata dal nuovo regolamento. Per la semplice ragione che, come ha dimostrato anche un recente studio condotto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la pelle bovina non è un driver di deforestazione. In primis perché la pelle rappresenta appena l’1% dell’animale, che viene allevato e abbattuto per la carne e non per la pelle, che resta un sottoprodotto della macellazione. È pertanto un controsenso che il settore delle concerie venga penalizzato pesantemente quando di fatto ricicla uno scarto dell’industria alimentare. Cosa succede ora? L’associazione conciaria italiana guarda al prossimo giugno quando si aprirà la prossima finestra utile affinché la Commissione possa decidere di escludere le pelli grezze dall’elenco dei prodotti interessati dal regolamento. Presso il WTO, l’organizzazione mondiale del commercio, è stato
anche aperto un file di contestazione dell’EUDR come barriera commerciale firmato da oltre venti Paesi. Tuttavia, al momento non ci sono segnali di un possibile ripensamento. Cosa prevede il Regolamento Entrando nel merito del testo del regolamento, esso prevede che per materie prime come le carni bovine, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno ed altri derivati, e tra questi la pelle bovina, possano essere introdotte in Unione Europa a condizione che non derivino da terreni disboscati e che siano state realizzate nel rispetto delle normative del Paese in cui vengono prodotte. Per adempiere a questo dovere, gli operatori devono implementare un adeguato sistema di gestione dei rischi e di garanzia di conformità. Nel caso di Paesi/regioni valutati a basso rischio dalla Commissione UE, è prevista una due diligence semplificata (che richiede raccolta dati sull’origine/provenienza dei beni, senza valuta zione e mitigazione del rischio). Se l’esito della due diligence è positivo, gli operatori dovranno notificare ad un sistema centralizzato un’apposita dichiarazione che attesti tale conclusione.
Quali sono le conseguenze pratiche dell’applicazione dell’EUDR sul settore conciario?
Per rispettare il regolamento contro la deforestazione, chiunque introduca un prodotto nel mercato europeo deve dimostrare che per realizzarlo non sono stati abbattuti alberi. Questo significa che gli importatori, ovvero i conciatori che acquistano il grezzo, dovranno poter indicare l’allevamento dove è cresciuto l’animale dal quale proviene la pelle, attraverso la geolocalizzazione. Una sfida che rischia di essere impossibile perché in molti casi i Paesi di provenienza delle pelli non hanno la possibilità di fornire le informazioni di tracciabilità richieste per compilare le due diligence imposte dal Regolamento. Se la norma non cambierà, gli operatori europei non potranno più importare pelli bovine dai Paesi extra-Ue perché difficilmente gli operatori di quei paesi saranno in grado di fornirci le informazioni necessarie a compilare le ‘due diligence’ richieste dalla norma. Come dichiara il presidente dei conciatori italiani Fabrizio Nuti, “l’intero sistema moda si potrebbe trovare di fronte a un rischio di shortage e nei distretti conciari si rischia la paralisi”. Nella formulazione attuale, secondo i conciatori l’EUDR provocherebbe di fatto il blocco delle importazioni di pelli grezze, da cui l’industria conciaria europea dipende, e di conseguenza delle lavorazioni conciarie. Un’altra conseguenza negativa è legata al fatto che nei Paesi extraeuropei il regolamento non ha valore; quindi, i fornitori di pelli grezze saranno spinti a vendere la loro merce a Paesi extra-UE che non hanno questo tipo di vincolo. Invece che in Europa, il grezzo bovino prenderà la strada dell’India, della Cina, della Turchia. Qui verranno lavorate le pelli e prodotti gli articoli finiti che poi potranno tornare in Europa senza sottostare ad alcun controllo circa l’origine del materiale. Una situazione paradossale che spinge il presidente UNIC a chiedere a Bruxelles di escludere le pelli dall’elenco dei prodotti sottoposti al regolamento oppure di includere anche i prodotti finiti.
FASHION: 15 MILLION FOR TEXTILES AND TANNING
Italian Minister Adolfo Urso: “We value excellence and innovation”
The first 15 million euros dedicated to enhancing the supply chain of natural textile fibers and leather tanning are on the way, with the aim of boosting the autonomy of natural raw materials supply in the domestic textile industry. This is the provision of the inter-ministerial decree signed by the Minister of Enterprise and Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, in agreement with the Ministers of Economy and Finance and Environment and Energy Security.
“With this significant measure we enhance the excellence of the supply chain and an innovative and sustainable development model. It is, in fact, the first tranche of resources of the 30.5 million euros reserved for the promotion of sustainability in the sector, as I had announced during the Fashion table,” Urso said. “Another commitment kept.”
Specifically, the interministerial decree identifies the implementation modalities of the intervention aimed at promoting and supporting investment, research and innovation of production processes in the primary processing chain of natural textile fibers, those from recycling processes and those from leather tanning, with particular attention to the certification of their sustainability with regard to recycling, life length, reuse, biologicality and environmental impact. The measure, aimed at micro, small and medium-sized enterprises operating in the textile (ATECO code 13) and leather tanning (ATECO code 15.11) sectors, has an initial budget of 15 million euros, of which 10 million is for the granting of non-repayable grants and 5 million for the granting of subsidized loans, within the limits of the de minimis Regulation. The measure was refinanced by the Budget Law for the year
2025 (Law No. 207 of December 30, 2024) in the amount of 15.5 million euros for the three-year period 2025-2027. During the Fashion Table, Minister Urso had anticipated the measures dedicated to supporting the sector that represents the excellence of Made in Italy, specifically to promote the sustainability of the sector 30.5 million are dedicated.
MODA:
15 MILIONI PER IL TESSILE E LA CONCIA
Il
ministro Adolfo Urso: "Valorizziamo le eccellenze e l'innovazione"
In arrivo i primi 15 milioni di euro dedicati alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e della concia della pelle, con l'obiettivo di potenziare l’autonomia di approvvigionamento delle materie prime naturali nell’industria tessile nazionale. È quanto prevede il decreto interministeriale appena firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
“Con questo significativo provvedimento valorizziamo le eccellenze della filiera e un modello di sviluppo innovativo e sostenibile. Si tratta, infatti, della prima tranche di risorse dei 30,5 milioni di euro riservati alla promozione della sostenibilità del settore, così come avevo annunciato durante il tavolo Moda”, ha affermato Urso. “Un altro impegno mantenuto”.
Nello specifico, il decreto interministeriale individua le modalità di attuazione dell’intervento volto a promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione delle fibre tessili naturali, di quelle provenienti da processi di riciclo e da quelli di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il loro riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale. La misura, rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori del tessile (codice ATECO 13) e della concia del cuoio (codice ATECO 15.11), ha una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro, di cui 10 milioni per la concessione di contributi a fondo perduto e 5 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati, nei limiti del Regolamento de minimis. La misura è stata rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Durante il Tavolo Moda il ministro Urso aveva anticipato i provvedimenti dedicati al sostegno del comparto che rappresenta l'eccellenza del Made in Italy, nello specifico per promuovere la sostenibilità del settore sono dedicati 30,5 milioni.
CHIARA MASTROTTO AT WOMENX IMPACT 2024
The President of Gruppo Mastrotto shared her views on the role of women in the tanning and fashion industry, presenting the company’ s experience and projects on diversity and inclusion.
WomenX Impact is not just an event, but a concrete point of reference community in the world of women’s empowerment. The fourth edition, which took place in Milan from 21 to 23 November, involved the participants through talks, workshops and moments of confrontation.
Reviewing her own entrepreneurial experience, Chiara Mastrotto, President of Gruppo Mastrotto, emphasised how professionalism and the ability to step out of the comfort zone have been decisive in guiding a company transformation, centred on innovation and sustainability, founded on well-defined values.
‘We are a company that has learnt to open up over the years, welcoming diversity to the point of making it a founding element,’ she explained. ’For us, what matters is that we have created an environment governed by meritocracy, where women, as well as men, are judged on the basis of their preparation and can embark on successful paths.’
During her speech, Chiara Mastrotto shared her vision on how the tanning industry and the fashion sector should grow from a female employment point of view, especially in the top positions. A path that Gruppo Mastrotto is very clear about, as the data show.
‘While on a national level the tanning sector only sees 20% of women employed, Gruppo Mastrotto stands out with an overall percentage of 30% female employees, reaching 50% in clerical roles and 60% in managerial positions, with perfect gender parity within the Board of Directors. Numbers that are not linked to particular programmes, but the result of the company culture and values’.
Finally, an important message was addressed to young women aspiring to leadership roles: be courageous, set challenging goals, and keep learning. ‘What I feel like saying to women today is to come prepared, living leadership as women and not thinking that you have to work like a man would.’
CHIARA
MASTROTTO
A WOMENX IMPACT 2024
La Presidente di Gruppo Mastrotto ha condiviso il suo punto di vista sul ruolo femminile nell’industria conciaria e della moda, presentando l’esperienza e i progetti dell’azienda in tema di diversità e inclusione.
WomenX Impact non è soltanto un evento, ma una community punto di riferimento concreto nel mondo dell’empowerment femminile. La quarta edizione, svoltasi a Milano dal 21 al 23 novembre, ha coinvolto i partecipanti attraverso talk, workshop e momenti di confronto.
Ripercorrendo la propria esperienza imprenditoriale, Chiara Mastrotto, Presidente di Gruppo Mastrotto, ha sottolineato come la professionalità e la capacità di uscire dalla zona di confort siano state determinanti nel guidare una trasformazione aziendale, incentrata su innovazione e sostenibilità, fondata su valori ben definiti.
“Siamo un’azienda che negli anni ha imparato ad aprirsi, accogliendo la diversità fino a renderla un elemento fondante – ha spiegato –. Per noi quello che conta è aver creato un ambiente regolato dalla meritocrazia, dove le donne, così come gli uomini, sono giudicate sulla base della loro preparazione e possono intraprendere percorsi di successo.”
Durante il suo intervento, Chiara Mastrotto ha condiviso la sua visione su come l’industria conciaria e il settore della moda debbano crescere da un punto di vista di occupazione femminile, soprattutto nelle posizioni di vertice. Un percorso che Gruppo Mastrotto ha ben chiaro, come testimoniano i dati. “Mentre a livello nazionale il settore conciario vede solo il 20% di donne occupate, Gruppo Mastrotto si distingue con una percentuale complessiva del 30% di dipendenti donne, che raggiunge il 50% nei ruoli impiegatizi e il 60% nelle posizioni dirigenziali, con una perfetta parità di genere all’interno del Consiglio di Amministrazione. Numeri che non sono legati a programmi particolari, ma il risultato della cultura e dei valori aziendali”. Infine, un messaggio importante è stato rivolto alle giovani che aspirano a ruoli di leadership: essere coraggiose, porsi obiettivi sfidanti e continuare a imparare. “Quello che mi sento di dire oggi alle donne è di arrivare preparate, vivendo la leadership come donne e non pensare di dover lavorare come farebbe un uomo.”
JOAN CARLES CASTELL: LEATHER IS THE MATERIAL OF THE FUTURE
IULTCS chairman outlines the new course for the international organization of leather chemists, which is increasingly dynamic and incisive in its efforts to promote scientific and technical progress in the industry
For more than a year, Joan Carles Castell has chaired the International Union of Leather Technologists and Chemists Societies, better known as IULTCS, the international body that brings together national chemical tanning associations and promotes cooperation and the exchange of technical and scientific knowledge among its members. An activity that culminates in the organization of the International Congress dedicated to the presentation of the latest innovations in the industry, which is held every two years in a different country. The last one was held in Chengdu, China, in 2023. The next one will be in Europe, specifically in Lyon, France, in September 2025.
One year into your term as IULTCS chairman, what is your assessment?
“All objectives were achieved successfully thanks to the support of a great team that committed to help IULTCS towards a more dynamic institution and reviewing most of the activities to become more relevant for the leather industry. Let’s summarize:
* Update and approval of revised Statutes by the Assembly.
* Renovation of the commission chairmen.
* Creation of the new Sustainability Commission.
* IULTCS reviewed with ISO the roles and procedures for the standardization of test methods on leather and chemicals.
* Revision of the Vienna Agreement between ISO and CEN and the parallel working commissions for the standardization of test methos on leather and chemicals.
* Reinforce communication between the IULTCS members and launch of the ‘Newsleather’.
* During 2024 we gladly welcome two new prestigious supporting members recognizing and enhancing the IULTCS activities and the importance of science and technology through the leather value chain”.
What are the main goals for 2025?
“Always, the main objective of IULTCS is to be a forum to exchange technical knowledge to sustain the leather industry with the most advanced science and technology. 2025 is plenty of challenges for the leather industry requiring technical support and increasing demands to revise and update best practices in production, environment, safety, traceability among many others. Additionally, leather is threatened with other materials claiming they are more natural and environmentally friendly. Each of the IULTCS commission actively works towards those goals and update their activities in every area. The new chairmen already started with the review of their members representing all of the Associations and during their global meetings each one informs on specific issues affecting their local tanneries and leather industry.
In 2024 we created the Sustainability Commission (IUS) with the mission of exchanging relevant data and information from advanced studies and Life Cycle Assessment (LCA) applied to the leather industries. It is our goal the success of this commission.
The role of the Committee Manager of the ISO/IULTCS is crucial for coordinating and leading the standard development of test methos for leather at a global level. This function is going to be included in the Executive Committee with voting rights. The leather industry has global challenges. Among Councils of Tanners, there are several organizations, associations, foundations that focus on defending, promoting, auditing and regulating leather and leather manufactures. They also cover several markets like footwear, automobiles, home upholstery, luxury
IL DR. JOAN CARLES CASTELL È ALLA GUIDA DI IULTCS DAL GENNAIO 2024
DR. JOAN CARLES CASTELL HAS BEEN AT THE HELM OF IULTCS SINCE JANUARY 2024
goods, fashion, just to mention a few of them. An IULTCS goal is to maintain relationships with all these parties and enhance potential synergies to assure the need and interest of promoting this unique and irreplaceable material provided by nature. And, of course, the major objective for IULTCS in 2025 is the celebration of the XXXVIII IULTCS Congress in Lyon. Our French Association, AFICTIC, is working hard and progressing in the organization according to the schedules to assure a great succes”.
Regarding the Lyon Congress, what is new and what expectations do you have in terms of participation?
“Beyond leather tradition, innovation and sustainability” is the leitmotiv of the XXXVIII IULTCS Congress in Lyon. The city of Lyon represents the three values as historically it has been connected to the leather industry, pioneered the education of leather technology and it is the headquarters prestigious technology center, CTC, specialized in footwear and leather with recognized global services in inspection, testing, consulting and training, including fashion.
Currently the organization is working on the promotion of the Congress and has already called for sponsorship and submission of papers just started. Therefore, we cannot be precise about the participation yet, but the expectations are above 350 delegates from all around the world”.
2024 was a very difficult year for the leather industry. How do you see the situation for the near future?
“I would like to accurate the expression ‘very difficult year’ because after more than 50 years involved in the leather industry, I do not remember an ‘easy year’. Also, because the leather industry is global and supplies many industries and market segments, with different needs and levels of exigencies.
Certainly, there were a lot of concerns during last year. Some tanners suffered from a weaker demand while others increased production and worked at full capacity.
Overall, I see a great future for the leather industry if it can accept the increasing complexity and demands from the market. I understand that this is not so simple and always the market is ‘difficult’. History is the science that shows the continuous success of human events from the past to the present. Leather long history is not an exception, and it is plenty of successful evolution. And why not the future?
Perhaps beyond the great demands that require a tremendous effort in our daily work, we must raise our sights so that it also provides us with signs of opportunities. As long as meat is a source of protein for humans, we will have a raw material that must be treated so as not to generate undesirable waste. Being a natural material whose exceptional properties have been exploited throughout the history of humanity, which contributes to the decarbonization and sustainability of the planet and which is a clear example for the circular economy, there can be no doubt about its future. Obstacles will not be lacking. But with a job well done, adapting the best practices both in production and in the environment and fighting together so that the consumer understands the importance of this industry, I can only have a positive vision of the industry”.
JOAN CARLES CASTELL: LA PELLE È IL MATERIALE
DEL FUTURO
Il presidente IULTCS illustra il nuovo corso dell’organizzazione sovranazionale dei chimici del cuoio, sempre più dinamica e incisiva nei suoi sforzi per promuovere il progresso tecnicoscientifico del settore
Da più di un anno Joan Carles Castell presiede l’International Union of Leather Technologists and Chemists Societies, meglio noto come IULTCS, l’organismo internazionale che riunisce le associazioni chimico conciarie nazionali e promuove la cooperazione e lo scambio della conoscenza tecnico-scientifica fra i suoi membri. Un’attività che trova il suo culmine nell’organizzazione del Congresso internazionale dedicato alla presentazione delle ultime novità del settore che ogni due anni si svolge in un Paese diverso. L’ultimo si è svolto a Chengdu, in Cina, nel 2023. Il prossimo sarà in Europa, precisamente a Lione, in Francia, a settembre 2025.
A un anno dall’inizio del suo mandato di presidente IULTCS, quale bilancio si sente di fare?
“Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti con successo grazie al supporto di un grande team che si è impegnato ad aiutare la IULTCS a diventare un'istituzione più dinamica e a rivedere la maggior parte delle attività per renderle più rilevanti per l'industria della pelle. Riassumiamo:
- Aggiornamento e approvazione dello Statuto rivisto da parte dell'Assemblea.
- Rinnovo dei presidenti di commissione.
INTERVIEW
- Creazione della nuova Commissione Sostenibilità.
- IULTCS ha rivisto con ISO i ruoli e le procedure per la standardizzazione dei metodi di prova su pelle e prodotti chimici.
- Revisione dell'Accordo di Vienna tra ISO e CEN e delle commissioni di lavoro parallele per la standardizzazione dei metodi di prova su pelle e prodotti chimici.
- Rafforzamento della comunicazione tra i membri della IULTCS e lancio della “Newsleather”.
- Nel 2024 abbiamo dato il benvenuto a due nuovi prestigiosi membri sostenitori che riconoscono e valorizzano le attività della IULTCS e l'importanza della scienza e della tecnologia nella catena del valore della pelle”.
Quali sono gli obiettivi principali che vi siete posti per il 2025?
“Da sempre l'obiettivo principale di IULTCS è quello di essere un forum di scambio di conoscenze tecniche per sostenere l'industria della pelle con la scienza e la tecnologia più avanzate. Il 2025 è un anno ricco di sfide per l'industria della pelle che richiede un supporto tecnico e una crescente domanda di revisione e aggiornamento delle migliori pratiche in materia di produzione, ambiente, sicurezza, tracciabilità e molte altre. Inoltre, la pelle è minacciata da altri materiali che sostengono di essere più naturali e rispettosi dell'ambiente.
Ogni commissione IULTCS lavora attivamente per raggiungere questi obiettivi e aggiornare le proprie attività in ogni settore. I nuovi presidenti hanno già iniziato la revisione dei loro membri in rappresentanza di tutte le Associazioni e durante le riunioni globali ogni membro condivide con gli altri le informazioni su questioni specifiche che riguardano le concerie locali e il settore. Nel 2024 abbiamo creato la Commissione per la Sostenibilità (IUS) con la missione di scambiare dati e informazioni rilevanti provenienti da studi avanzati e dalla Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) applicata alle industrie della pelle. Il nostro obiettivo è il successo di questa commissione. Il ruolo del Committee Manager dell'ISO/IULTCS è fondamentale per coordinare e guidare lo sviluppo di standard per i metodi di prova per la pelle a livello globale. Questa funzione sarà inclusa nel Comitato esecutivo con diritto di voto.
L'industria della pelle deve fronteggiare sfide globali. All’interno del Council of Tanners, ci sono diverse organizzazioni, associazioni e fondazioni che si occupano di difendere, promuovere, controllare e regolamentare la pelle e i manufatti in pelle. Inoltre, coprono diversi mercati come quello delle calzature, delle automobili, dei rivestimenti per la casa, dei beni di lusso e della moda, solo per citarne alcuni. L'obiettivo di IULTCS è mantenere i rapporti con tutte queste parti e rafforzare le potenziali sinergie per garantire la necessità e l'interesse di promuovere questo materiale unico e insostituibile fornito dalla natura.
E, naturalmente, l'obiettivo principale di IULTCS nel
2025 è la celebrazione del XXXVIII Congresso IULTCS a Lione. La nostra Associazione francese, AFICTIC, sta lavorando duramente e sta procedendo nell'organizzazione secondo i programmi per assicurare un grande successo”.
Riguardo al Congresso di Lione, quali sono le novità e che aspettative avete in termini di partecipazione?
“Oltre la pelle tradizione, innovazione e sostenibilità” è il titolo del XXXVIII Congresso IULTCS di Lione. La città di Lione rappresenta tutti i tre valori in quanto storicamente è stata legata all'industria della pelle, è stata pioniera nella formazione della tecnologia della pelle ed è sede di un prestigioso centro tecnologico, il CTC, specializzato nella calzatura e nella pelle con servizi riconosciuti a livello mondiale in materia di ispezione, test, consulenza e formazione, compresa la moda.
Attualmente l'organizzazione sta lavorando alla promozione del Congresso e ha già indetto un bando per la sponsorizzazione e la presentazione dei lavori è appena iniziata. Pertanto, non possiamo ancora essere precisi sulla partecipazione, ma le aspettative sono di oltre 350 delegati da tutto il mondo”.
Il 2024 è stato un anno molto difficile per l'industria della pelle. Come vede la situazione nel prossimo futuro? “Dopo oltre 50 anni di attività nel settore della pelle, non ricordo un ‘anno facile’. Inoltre, perché l'industria della pelle è globale e rifornisce molti settori e segmenti di mercato, le situazioni sono variegate. Certamente, l'anno scorso ci sono state molte preoccupazioni. Alcuni conciatori hanno sofferto per l'indebolimento della domanda, mentre altri hanno aumentato la produzione e lavorato a pieno regime.
Nel complesso, vedo un grande futuro per l'industria della pelle se saprà accettare la crescente complessità e le richieste del mercato. Mi rendo conto che non è così semplice e che il mercato è sempre ‘difficile’. La storia è la scienza che mostra il continuo successo degli eventi umani dal passato al presente. La storia del cuoio non è un'eccezione, ed è ricca di evoluzioni di successo. E perché non il futuro?
Forse, al di là delle grandi esigenze che richiedono un enorme sforzo nel nostro lavoro quotidiano, dobbiamo alzare lo sguardo in modo che ci offra anche segnali di opportunità. Finché la carne sarà una fonte di proteine per l'uomo, avremo una materia prima che dovrà essere trattata per non generare rifiuti indesiderati. Essendo un materiale naturale le cui eccezionali proprietà sono state sfruttate nel corso della storia dell'umanità, che contribuisce alla decarbonizzazione e alla sostenibilità del pianeta e che rappresenta un chiaro esempio di economia circolare, non ci sono dubbi sul suo futuro. Gli ostacoli non mancheranno. Ma con un lavoro ben fatto, adattando le migliori pratiche sia nella produzione che nell'ambiente e lottando insieme affinché il consumatore comprenda l'importanza di questa industria, non posso che avere una visione positiva del settore”.
LEATHER CHEMICALS: DOES THE FUTURE SHIFT TO BIO-BASED PRODUCTS?
New families of organic-matrix chemicals are arriving on the market, but the context is still mixed
The tanning chemical industry has been on the road to sustainability for some time now, supported by the market and increasingly environmentally conscious regulations. Driving the industry in this direction is research on bio-based products, the most promising sector in terms of growth and an important asset for the transition to a sustainable and circular economy. But what specifically are we talking about?
“When we talk about bio-based chemistry,” explains a report by the Symbola Foundation, ”we refer to that branch of chemistry that uses renewable raw materials to make innovative and sustainable products (green chemistry or chemistry from renewable sources) that contribute to solving environmental problems by using biomass in a sustainable way. In this context, the theme of circularity is increasingly being reinforced, manifested in the creation of products designed to have a circular end-of-life. These products are designed with inputs of agricultural origin or derived from the organic fraction of waste, sludge and others, to reduce the exploitation of nonrenewable resources and negative impacts on the environment, while at the same time allowing production
cycles to be circular, that is, to be able to create new value from something that has reached the end of its life.
Green or bio-based chemistry, moreover, represents only a small part of the broader bioeconomy sector, or-as the European Commission defines it-a sector that uses renewable biological resources from the sea and land as inputs for industrial, food and energy production.
But all that glitters is not gold. The terrain is full of pitfalls, as UNPAC, the association of leather chemicals manufacturers, warns, turning the spotlight on the issue of the reliability of sustainability claims. Many materials passed off as environmentally friendly alternatives to leather, because they are partly derived from plants, fungi, etc., have in fact revealed a preponderant composition of raw materials of petrochemical origin when tested. A situation that also stems from a regulatory vacuum. “A bio-based material is a material made (or partially made) from substances derived from living (or once living) organisms. So it means that a material that is not completely naturally based, but also has a different component, for example of fossil origin, can also be called bio-based,” reads a UNPAC newletter dedicated to the topic. “Currently, there are no clear rules establishing the percentage of biological component required to be able to call a product bio-based.”
The fact remains that, as Gustavo Defeo argues in the article found on the following pages, “Replacing fossil carbon sources with biobased carbon sources makes it possible to reduce carbon emissions to the atmosphere, even with incineration as an end-of-life option.” For these very reasons, the ability to quantify fossil/biobased proportions in materials becomes a key metric for measuring the transparency of any material's sustainability claims. The use of bio-based materials in the leather sector also sees other complications. Indeed, we are only at the beginning of a path that is very interesting but not without obstacles. In addition to the technical difficulty of imparting certain performance properties to bio-based products, many chemical-tanning companies today complain of the difficulty of finding sufficient (as well as economically viable) quantities of organic matrices to be able to initiate an ongoing commercial proposition.
The issue is complex but certainly worthy of interest. All chemical-tanning companies are working on these issues and in many cases have developed new families of bio-based products that ensure a high sustainability profile. As always, it will be the market that will determine which innovations will be the winners.
CHIMICA CONCIARIA: IL FUTURO PASSA
DAI PRODOTTI BIO-BASED?
Sul mercato stanno arrivando nuove famiglie di ausiliari conciari a matrice organica ma il contesto è ancora in chiaroscuro
Il settore della chimica conciaria ha intrapreso da diverso tempo la strada della sostenibilità, supportata dal mercato e da normative sempre più attente al tema ambientale. A trainare l’industria verso questa direzione troviamo la ricerca sui prodotti bio-based, il comparto più promettente in termini di crescita e un asset importante per la transizione verso un’economia sostenibile e circolare. Ma di cosa stiamo parlando nello specifico?
“Quando parliamo di chimica bio-based – spiega un rapporto della Fondazione Symbola - facciamo riferimento a quella branca della chimica che utilizza materie prime rinnovabili per la realizzazione di prodotti innovativi e sostenibili (chimica verde o da fonti rinnovabili) che contribuiscono a risolvere problematiche ambientali, utilizzando biomassa in maniera sostenibile”.
In questo contesto si va sempre più rafforzando il tema della circolarità, che si manifesta nella realizzazione di prodotti pensati per avere un fine vita circolare. Questi prodotti sono progettati con input di origine agricola o derivati dalla frazione organica dei rifiuti, fanghi e altro, per ridurre lo sfruttamento di risorse non rinnovabili e gli impatti negativi sull’ambiente, e permettere al tempo stesso ai cicli produttivi di essere circolari, ovvero di poter creare nuovo valore da qualcosa arrivato a fine vita.
La chimica green o bio-based rappresenta peraltro solo una piccola parte del più ampio settore della bioeconomia, ovvero - come la definisce la Commissione Europea – un comparto che utilizza risorse biologiche rinnovabili del mare e della terra come input per la produzione industriale, alimentare ed energetica.
Ma non è tutto oro quello che luccica. Il terreno è pieno di insidie, come avverte UNPAC, l’associazione dei produttori di ausiliari conciari che accende i riflettori sul tema dell’attendibilità delle dichiarazioni di sostenibilità. Molti materiali spacciati come alternative ecologiche alla pelle, perché in parte derivanti da piante, funghi etc., alla prova dei fatti hanno infatti rivelato una composizione preponderante di materie prime di origine petrolchimica. Una situazione che scaturisce anche da un vuoto normativo. “Un materiale bio-based è un materiale realizzato (o parzialmente realizzato) da sostanze derivate da organismi viventi (o un tempo viventi). Quindi significa che può chiamarsi bio-based anche un materiale che non è completamente a base naturale, ma che ha anche una componente diversa, ad esempio di origine fossile” si legge in una newletter UNPAC dedicata all’argomento. “Al momento, non esistono regole chiare
These products are designed with inputs of agricultural origin or derived from the organic fraction of waste, sludge and others.
che stabiliscano la percentuale di componente biologica necessaria per poter definire un prodotto bio-based”. Resta il fatto che, come argomenta Gustavo Defeo nell’articolo che trovate nelle pagine che seguono: “La sostituzione di fonti di carbonio fossili con fonti di carbonio biobased consente di ridurre le emissioni di carbonio nell'atmosfera, anche con l'incenerimento come opzione di fine vita”. Proprio per queste ragioni, la possibilità di quantificare le proporzioni fossili/biobased nei materiali diventa un parametro fondamentale per misurare la trasparenza delle dichiarazioni di sostenibilità di qualsiasi materiale. L’utilizzo di materiali bio-based nel settore pelle vede anche altre complicazioni. Siamo infatti solo agli inizi di un percorso molto interessante ma non privo di ostacoli. Oltre alla difficoltà tecnica di conferire ai prodotti bio-based determinate proprietà prestazionali, molte aziende chimico-conciarie oggi lamentano la difficoltà di reperire quantitativi di matrici organiche sufficienti (oltre che economicamente sostenibili) per poter dar vita ad una proposta commerciale continuativa.
Il tema è complesso ma sicuramente degno di interesse. Tutte le aziende chimico-conciarie stanno lavorando su questi argomenti e in molti casi hanno sviluppato nuove famiglie di prodotti bio-based che assicurano un elevato profilo di sostenibilità. Sarà come sempre il mercato a stabilire quali saranno le innovazioni vincenti.
THE IMPORTANCE OF QUANTIFYING THE BIO-BASED CONTENT OF MATERIALS
The transition from fossil carbon to biobased carbon allows for a reduction in atmospheric emissions, but scientific measurements are needed to ensure the transparency of materials' sustainability claims. The CTC Ars Tinctoria method is based on SCAR spectrometry
Carbon along with other biogenous elements (Nitrogen, Oxygen and Hydrogen) gave origin to life creating huge reservoirs of fossil carbon along earth’s evolution. Fossil carbon belongs to a past biosphere natural equilibrium. Fossil carbon in the form of coal and petrol was used throughout mankind history for heat and lightning. The massive use of fossil carbon as energy source since the industrial revolution, accelerated the depletion of fossil resources with a proportional increment of Carbon dioxide emission in the atmosphere. Horizontal drilling for petrol extraction is adding fossil methane to the said emissions. Both carbon dioxide and methane are the most abundant greenhouse gasses, which unbalanced increment is demonstrated to be one of the reasons of global warming. During centuries clothes, shoes, belts and other apparel accessories were made of natural renewable bio based materials. Leather and furs were the first materials to be developed by mankind by learning how to preserve them from putrefaction, while keeping their unique protecting properties. With the rise of agriculture begun the evolution of natural fibres such as cotton, wool, hemp, soi which evolved from artisanal creations to massive production with industrial revolution with a gradual increment of environmental impact.
Petrochemical industry strongly evolved during the last two centuries. The invention of Bakelite in 1907 marked the dawn of the synthetic polymer era, followed by the development of widely used plastics such as polyethylene, nylon, polyurethane and polyester. These materials fueled innovation in countless industries, enabling mass production, of packaging, disposable tools and devices fashion materials and any sort of cheap consumable goods. However, the rise of synthetic polymers also brought new environmental treats: the persistency of synthetic polymers evolved in certain forms of the so called “forever chemicals” or products with limited bio degradation, and a degradation pattern of slow polymeric chain shortening evolving from macro to micro and finally nanoplastics forms. Even if it is possible to recycle plastic waste the reality shows that less than 9% of the produced polymers are following this fate. The challenge is how to treat plastic waste. If recycled it is impossible to avoid the generation of persistent plastic forms. If incinerated it will increase the abundance of carbon dioxide in the atmosphere, if drilling continues that of fossil methane. Some governments took action to challenge this environmental emergency by reducing the usage of fossil-based materials with initiatives such as the EU Green Deal policy or the UN Sustainable development goals.
Leather has long been a cornerstone of the fashion industry, valued for its durability, versatility, and timeless appeal. As the industry shifts towards sustainability, leather remains a crucial bio-based material, offering a natural alternative to synthetic, petroleum-derived fabrics. Unlike plastic-based vegan leather alternatives, which often contribute to microplastic pollution and waste, responsibly sourced leather can be one of the most sustainable choices when produced using ethical and eco-friendly practices. Among the advancements in the rise of bio-based materials many alternatives said to derive from renewable biological sources such as plants, fungi, and agricultural waste were proposed in the past years. These materials promised sustainable solutions to the environmental impact of traditional textiles and leather, often relying on fossil-based polymers, toxic chemicals, and resource-intensive processes.
In this context, Carbon origin plays clearly an important role in circularity, due to its detrimental influence in the environment when abused or mismanaged. Replacing fossil with biobased carbon sources allows to reduce the
GUSTAVO ADRIAN DEFEO È UNO DEI MASSIMI ESPERTI DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA BASE BIO DEI MATERIALI
GUSTAVO ADRIAN DEFEO IS ONE OF THE LEADING EXPERTS IN QUANTIFYING THE BIO BASIS OF MATERIALS
atmospheric carbon emissions, even with incineration as end-of-life option. Being able to quantify the fossil / biobased proportions in materials became a clue parameter for the transparent sustainability claims of any material. CEN/TC 411 the European technical committee responsible for standardization in the field of bio-based products has the objective to develop standards that ensure transparency, reliability, and consistency in the production, labelling, and certification of materials derived from renewable biological resources. These standards play a crucial role in fostering the transition from fossil-based to bio-based economies by providing clear criteria for sustainability, bio-content determination, and performance evaluation.
The scope of CEN/TC 411 covers key aspects such as terminology, testing methods, sustainability assessment, and certification schemes for bio-based products. By establishing harmonized standards across Europe, CEN/TC 411 helps industries, policymakers, and consumers make informed choices, promoting innovation while ensuring environmental and economic benefits.
Within these standards, EN 16640 allows the quantification of the biobased carbon content of any material towards radiocarbon quantification. As stated in this standard, it important to understand what the term bio-based product covers and how it is being used. The term ‘biobased’ means 'derived from biomass'. Bio-based products are those which are wholly or partly derived from biomass. It is essential to characterise the amount of biomass contained in the product by, for instance, its bio-based content or bio-based carbon content.
The bio-based content of a product does not provide information on its environmental impact or sustainability, which may be assessed through LCA and sustainability criteria. In addition, transparent and unambiguous communication within bio-based value chains is facilitated by a harmonized framework for certification and declaration. This shows that Biobased content in a material is an important parameter to understand its intrinsic circularity, but it is clearly not the only one: A sustainable material is a result of a series of circular events, where the material produced is at the centre, but to understand the whole story we should consider Energy consumption and its origin, transportation, land usage, water consumption and waste management and end-of-life options among others. Within this context, CTC Ars Tinctoria cooperated with CNR-INO, the University of Florence and PPQ Sense to develop a reliable method for Biobased carbon quantification towards SCAR spectrometry. Thanks to this research our laboratory in Italy offers globally its service of biobased carbon quantification on any material (Leather, Textiles, Plastics, Polymers, Chemicals, Packaging, among others), allowing to understand their intrinsic circularity supporting the future sustainable goods developments.
by Gustavo Defeo, vice president CTC Ars Tinctoria
L’IMPORTANZA DI QUANTIFICARE IL CONTENUTO BIO-BASED DEI MATERIALI
La transizione dal carbonio fossile al carbonio biobased consente di ridurre le emissioni nell'atmosfera, ma per garantire la trasparenza delle dichiarazioni di sostenibilità dei materiali occorrono misurazioni scientifiche.
Il metodo CTC Ars Tinctoria si bassa sulla spettrometria SCAR
Il carbonio, insieme ad altri elementi biogeni (azoto, ossigeno e idrogeno), ha dato origine alla vita creando enormi riserve di carbonio fossile nel corso dell’evoluzione della Terra. Il carbonio fossile appartiene all'equilibrio naturale della biosfera del passato.
Il carbonio fossile, sotto forma di carbone e petrolio, è stato utilizzato nel corso della storia dell'umanità per produrre calore e luce. L'uso massiccio del carbonio fossile come fonte di energia a partire dalla rivoluzione industriale ha accelerato l'esaurimento delle risorse fossili con un aumento proporzionale delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Le trivellazioni orizzontali per l'estrazione del petrolio stanno aggiungendo metano fossile alle suddette emissioni. Sia l'anidride carbonica che il metano sono i
FOCUS ON GREEN TRANSITION
Nel corso dei secoli, abiti, scarpe, cinture e altri accessori di abbigliamento sono stati realizzati con materiali naturali rinnovabili a base biologica. La pelle e le pellicce sono stati i primi materiali sviluppati dall'uomo che ha imparato a preservarli dalla putrefazione, mantenendo le loro proprietà protettive uniche. Con l'avvento dell'agricoltura è iniziata l'evoluzione delle fibre naturali come il cotone, la lana, la canapa e la soia, che si sono trasformati da creazioni artigianali a produzioni di massa con la rivoluzione industriale, con un graduale aumento dell'impatto ambientale.
L'industria petrolchimica si è fortemente evoluta negli ultimi due secoli. L'invenzione della bachelite nel 1907 ha segnato l'alba dell'era dei polimeri sintetici, seguita dallo sviluppo di plastiche ampiamente utilizzate come il polietilene, il nylon, il poliuretano e il poliestere. Questi materiali hanno alimentato l'innovazione in innumerevoli settori, consentendo la produzione di massa di imballaggi, strumenti e dispositivi monouso, materiali di moda e qualsiasi tipo di bene di consumo a basso costo. Tuttavia, l'ascesa dei polimeri sintetici ha portato anche nuovi problemi ambientali: la persistenza dei polimeri sintetici si è evoluta in alcune forme dei cosiddetti “prodotti chimici per sempre” o prodotti con una biodegradazione limitata, e un modello di degradazione di lento accorciamento della catena polimerica che si evolve da forme macro a micro e infine nanoplastiche. Anche se è possibile riciclare i rifiuti di plastica, la realtà mostra che meno del 9% dei polimeri prodotti segue questo destino. La sfida è come trattare i rifiuti di plastica. Se riciclati è impossibile evitare la generazione di forme di plastica persistenti. Se inceneriti aumenteranno l'abbondanza di anidride carbonica nell'atmosfera, se le trivellazioni continuano quella di metano fossile. Alcuni governi si sono attivati per affrontare questa emergenza ambientale riducendo l'uso di materiali di origine fossile con iniziative come la politica dell'UE sul Green Deal o gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La pelle è stata a lungo una pietra miliare dell'industria della moda, apprezzata per la sua durata, versatilità e fascino senza tempo. Mentre l'industria si sposta verso la sostenibilità, la pelle rimane un materiale bio-based cruciale, che offre un'alternativa naturale ai tessuti sintetici, derivati dal petrolio. A differenza delle alternative in pelle vegana a base di plastica, che spesso contribuiscono all'inquinamento da microplastiche e ai rifiuti, la pelle di provenienza responsabile può essere una delle scelte più sostenibili se prodotta con pratiche etiche ed ecologiche. Negli ultimi anni sono state proposte molte alternative che derivano da fonti biologiche rinnovabili come piante, funghi e rifiuti agricoli. Questi materiali promettevano soluzioni sostenibili all'impatto ambientale dei tessuti e delle pelli tradizionali, che spesso si basavano su polimeri di origine fossile, sostanze chimiche tossiche e processi ad alta intensità di risorse. In questo contesto, l'origine del carbonio svolge un ruolo importante nella circolarità, a causa della sua influenza negativa sull'ambiente quando viene abusata o gestita male. La sostituzione di fonti di carbonio fossili con fonti di carbonio biobased consente di ridurre le emissioni di carbonio nell'atmosfera, an-
a cura di Gustavo Defeo, vicepresidente CTC Ars Tinctoria gas serra più abbondanti, il cui aumento sbilanciato è dimostrato essere una delle cause del riscaldamento globale.
che con l'incenerimento come opzione di fine vita. La possibilità di quantificare le proporzioni fossili/biobased nei materiali è diventata un parametro fondamentale per la trasparenza delle dichiarazioni di sostenibilità di qualsiasi materiale.
Il CEN/TC 411, il comitato tecnico europeo responsabile della standardizzazione nel campo dei prodotti bio-based, ha l'obiettivo di sviluppare standard che garantiscano trasparenza, affidabilità e coerenza nella produzione, nell'etichettatura e nella certificazione dei materiali derivati da risorse biologiche rinnovabili. Questi standard svolgono un ruolo cruciale nel favorire la transizione da economie basate su fonti fossili a economie basate su fonti biologiche, fornendo criteri chiari per la sostenibilità, la determinazione del contenuto biologico e la valutazione delle prestazioni.
Il campo di applicazione del CEN/TC 411 copre aspetti chiave come la terminologia, i metodi di prova, la valutazione della sostenibilità e gli schemi di certificazione per i prodotti biobased. Stabilendo standard armonizzati in tutta Europa, il CEN/TC 411 aiuta le industrie, i responsabili politici e i consumatori a fare scelte informate, promuovendo l'innovazione e garantendo al contempo benefici ambientali ed economici. All'interno di questi standard, la norma EN 16640 consente di quantificare il contenuto di carbonio biobased di qualsiasi materiale ai fini della quantificazione del radiocarbonio. Come indicato in questo standard, è importante capire cosa si intende per prodotto biobased e come viene utilizzato. Il termine “biobased” significa “derivato da biomassa”. I prodotti biobased sono quelli che derivano in tutto o in parte dalla biomassa. È essenziale caratterizzare la quantità di biomassa contenuta nel prodotto, ad esempio il suo contenuto biobased o il contenuto di carbonio biobased. Il contenuto biobased di un prodotto non fornisce informazioni sul suo impatto ambientale o sulla sua sostenibilità, che possono essere valutati attraverso criteri LCA e di sostenibilità. Inoltre, una comunicazione trasparente e univoca all'interno delle catene di valore biobased è facilitata da un quadro armonizzato per la certificazione e la dichiarazione. Questo dimostra che il contenuto di biobased in un materiale è un parametro importante per capire la sua circolarità intrinseca, ma non è chiaramente l'unico: un materiale sostenibile è il risultato di una serie di eventi circolari, in cui il materiale prodotto è al centro, ma per comprendere l'intera storia dovremmo considerare il consumo di energia e la sua origine, il trasporto, l'utilizzo del suolo, il consumo di acqua, la gestione dei rifiuti e le opzioni di fine vita, tra gli altri. In questo contesto, CTC Ars Tinctoria ha collaborato con il CNR-INO, l'Università di Firenze e PPQ Sense per sviluppare un metodo affidabile per la quantificazione del carbonio biobased attraverso la spettrometria SCAR. Grazie a questa ricerca, il nostro laboratorio in Italia offre a livello globale il servizio di quantificazione del carbonio biobased su qualsiasi materiale (pelle, tessuti, plastica, polimeri, prodotti chimici, imballaggi, tra gli altri), consentendo di comprenderne l'intrinseca circolarità a sostegno dei futuri sviluppi dei beni sostenibili.
LEATHER WASTE CAN BECOME
COMPOST
Thanks to an agreement between Archa and Herambiente, certified biodegradable leather can be processed for composting, ensuring a circular, ultra-low impact end-of-life
After more than a year of applied research fine-tuned, Herambiente, a Hera Group company, and Archa are ready to offer the tanning sector a fully tracked operational solution to transform leather waste into compost, feeding a fully circular waste pathway. On the one hand, there is Archa, a Tuscan analysis laboratory and research company. Thanks to a proprietary protocol filed with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), analyses have been defined that enable it to obtain the Biodegradable and Compostable Leather certification (and related trademark) for leathers produced by ecological processes. On the other, there is Herambiente, the Hera Group subsidiary that is a leader in the treatment of industrial waste with a hundred or so plants under its belt. The company has obtained authorization from the Emilia-Romagna Region to transfer certified Biodegradable and Compostable Leather to a special industrial composting plant near Rimini. Thanks to the agreement, therefore, there is now a guarantee of a fully circular end-of-life through the process with the lowest environmental impact. Leather waste will therefore be collected locally and then delivered to the Romagna plant. The news is relevant for at least two reasons. The first is that as of today there is an alternative to sending spent leather to incineration, landfill or hydrolysis. The latter mode, in particular, which recovers the waste for the production of fertilizers and biostimulants, in effect introduces a principle of circularity, but at the cost of a substantial consumption of energy resources and chemicals needed for the process. The second concerns the procurement policies of major fashion brands, which are increasingly careful to select suppliers on the basis of strict process sustainability standards, including ensuring a reduced environmental impact of the product at the end of its life. And certainly the guaranteed return to the earth, with very low energy consumption, from biodegradation gives advantage in qualification pathways in the supply chains of large principals.
GLI SCARTI DI PELLAME POSSONO DIVENTARE
COMPOSTABILI
Grazie ad un accodo tra Archa ed Herambiente la pelle certificata biodegradabile può essere trattata per il compostaggio, assicurando un fine vita circolare e a bassissimo impatto
Pelle biodegradabile come la buccia di mela. Dunque, anche interamente riciclabile attraverso il compostaggio, come qualsiasi scarto alimentare. È questa la prospettiva più circolare per il trattamento degli scarti in pelle, in un settore sempre più attento alla sostenibilità della filiera.
Dopo un percorso di ricerca applicata messo a punto in oltre un anno di lavoro, Herambiente, società del Gruppo Hera, e Archa sono pronti ad offrire al settore conciario una soluzione operativa completamente tracciata per trasformare gli scarti di pellame in compost, alimentando un percorso pienamente circolare del rifiuto.
Da un lato, c’è Archa, laboratorio di analisi e società di ricerca toscana. Grazie al protocollo proprietario depositato presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) sono state definite le analisi che permettono di ottenere la certificazione (e il relativo marchio) di Biodegradable and Compostable Leather per le pelli prodotte con processi ecologici. Dall’altro, c’è Herambiente, la controllata del Gruppo Hera leader nel trattamento dei rifiuti industriali con un centinaio di impianti all’attivo. L’azienda ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna l’autorizzazione per il conferimento della pelle certificata Biodegradable and Compostable Leather in un apposito impianto di compostaggio industriale presso Rimini. Grazie all’accordo, dunque, esiste oggi la garanzia di un fine vita completamente circolare attraverso il processo a più basso impatto ambientale. Gli scarti di pelle saranno dunque raccolti localmente e poi conferiti all’impianto romagnolo. La novità è rilevante per almeno due ragioni. La prima è che da oggi esiste un’alternativa al conferimento della pelle esausta a incenerimento, discarica o idrolisi. Quest’ultima modalità, in particolare, che recupera lo scarto per la produzione di fertilizzanti e biostimolanti, introduce, in effetti, un principio di circolarità, ma a costo di un consistente consumo di risorse energetiche e prodotti chimici necessari al processo. La seconda riguarda le politiche di procurement dei grandi marchi della moda, sempre più attenti a selezionare i fornitori sulla base di rigorosi standard di sostenibilità di processo, fra cui rientra anche la garanzia di un ridotto impatto ambientale del prodotto a fine vita. E certamente il ritorno alla terra garantito, con bassissimo consumo energetico, dalla biodegradazione, conferisce vantaggio nei percorsi di qualificazione nelle supply chain dei grandi committenti.
COTANCE: UNLIKE PLASTIC, LEATHER IS ALWAYS BIODEGRADABLE
The federation of European tanners reiterates, studies in hand, the full sustainability of the material
In its latest newletter COTANCE addresses the issue of biodegradability of leather. Given the importance and timeliness of the topic, we gladly quote its main passages. We often hear about massive floating "islands" of plastic polluting our oceans. But have you ever wondered why leather is never part of that conversation? One possible explanation: leather is a natural, biodegradable material. Unlike plastic, which lingers in the environment for centuries, leather naturally breaks down at the end of its life. When produced using natural or biobased tanning agents and biodegradable additives, leather can decompose in industrial composting in as little as 20 days. That’s a timeframe comparable to vegetable waste, which takes 5–30 days! Let’s be clear: all materials eventually biodegrade, but what sets leather apart is its ability to decompose quickly (20–60 days) and safely for the environment, transforming—under the right conditions—into compost that enriches the soil with vital nutrients. This unique feature makes leather not only a valuable part of the circular economy, but also one of the most sustainable fashion materials. Any leather can be composted but the speed of degradation and environmental impact depends on the tanning chemistry used.
Producing fully biodegradable leather requires advanced technological solutions, and the industry is making incredible strides in this area. But even conventionally produced European leather demonstrates the ability to decompose naturally, and here you can find the link to the studies to back it up: https://www.cotance.com/leather/newsletter
These studies prove that leather is one of the most ecologically responsible materials in the fashion industry. It manages the balancing act of being durable and yet biodegradable.
With its ability to “transform waste into beauty”, support closed-loop production cycles, and naturally return to the environment at the end of its service life, leather stands out as one of the most sustainable materials available. Its unique properties make it a crucial ally in achieving the goals of the EU Green Deal, supporting the success of key regulations like the Ecodesign, Waste Framework & Green Claims Directives.
COTANCE: A DIFFERENZA DELLA PLASTICA, LA PELLE È SEMPRE BIODEGRADABILE
La federazione dei conciatori europei ribadisce, studi alla mano, la piena sostenibilità del materiale
Nella sua ultima newletter COTANCE affronta il tema della biodegradabilità della pelle. Vista l’importanza e l’attualità dell’argomento ne riportiamo volentieri i passaggi principali. Sentiamo spesso parlare di enormi “isole” di plastica galleggianti che inquinano i nostri oceani. Ma vi siete mai chiesti perché la pelle non fa mai parte di questa discussione?
Una possibile spiegazione: la pelle è un materiale naturale e biodegradabile. A differenza della plastica, che rimane nell'ambiente per secoli, la pelle si decompone naturalmente alla fine del suo ciclo di vita.
Se prodotta utilizzando agenti concianti naturali o biobased e additivi biodegradabili, la pelle può decomporsi nel processo di compostazione industriale in soli 20 giorni. Si tratta di un tempo paragonabile a quello dei rifiuti vegetali, che richiedono 5-30 giorni!
Sia chiaro: tutti i materiali finiscono per biodegradarsi, ma ciò che distingue la pelle è la sua capacità di decomporsi
rapidamente (20-60 giorni) e in modo sicuro per l'ambiente, trasformandosi - nelle giuste condizioni - in compost che arricchisce il terreno di sostanze nutritive vitali. Questa caratteristica unica rende la pelle non solo una parte preziosa dell'economia circolare, ma anche uno dei materiali più sostenibili per la moda. Qualsiasi pelle può essere riciclata, ma la velocità di deterioramento e l'impatto ambientale dipendono dalla sostanza chimica utilizzata nel processo di concia.
Produrre pelle completamente biodegradabile richiede soluzioni tecnologiche avanzate e l'industria conciaria sta facendo passi da gigante in questo campo. Ma anche la pelle europea prodotta in modo convenzionale dimostra la capacità di decomporsi naturalmente, ed ecco dove trovare i link agli studi che lo confermano:
https://www.cotance.com/leather/ newsletter
Questi studi dimostrano che la pelle è uno dei materiali più responsabili dal punto di vista ecologico nel settore della moda. Essa è in grado di bilanciare la durabilità e la biodegradabilità.
Grazie alla sua capacità di “trasformare i rifiuti in bellezza”, di sostenere cicli di produzione a ciclo completo e di ritornare naturalmente nell'ambiente al termine della sua vita utile, la pelle si distingue come uno dei materiali più sostenibili in circolazione. Le sue proprietà uniche la rendono un alleato cruciale per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal dell'UE, sostenendo il successo di regolamenti chiave come le direttive Ecodesign, Waste Framework e Green Claims.
Biodegradability refers to the process by which organic materials are broken down by microorganisms into simpler components like carbon dioxide, water, and ammonia. Compostability, a measure of biodegradation, refers to the ability of a material to break down into biomass without releasing harmful or toxic substances—provided it does not contain hazardous components that persist after decomposition.
La biodegradabilità si riferisce al processo attraverso il quale i materiali organici vengono scomposti dai microrganismi in componenti più semplici come anidride carbonica, acqua e ammoniaca.
La compostabilità, una misura della biodegradazione, si riferisce alla capacità di un materiale di scomporsi in biomassa senza rilasciare sostanze nocive o tossiche, a condizione che non contenga componenti pericolosi che persistono dopo la decomposizione.
LEATHER NATURALLY PRESENTS THE GUIDE TO LCA
A handbook that aims to help the leather industry
Leather Naturally has just published their newest resource: A Guide to Life Cycle Assessments (LCAs) in the Leather Industry. “We’re keen to share all the insights gained conducting our own aggregated LCA study with SPIN 360, which looked at 56 LCAs across 11 countries” explain from the international organization for the promotion of sustainable leather.
The guide outlines:
* The importance of using LCAs for making informed decisions about material and product sustainability.
* The different methodologies for LCAs and the benefits of each approach.
* Where businesses can source data when conducting their own LCAs.
* The potential output of LCA studies and how that output might be used.
* Limitations & challenges for businesses conducting their own LCAs.
* The findings of Leather Naturally’s aggregated LCA study and insights from its combined data submission to the Higg with Leather Working Group in 2024.
“We hope this guide can be used by stakeholders across the leather industry to better understand LCAs and foster more useful, scientific information about leather’s environmental impacts”.
Here is the link to download the Guide https://www.leathernaturally.org/wp-content/ uploads/2025/02/LN_White_Paper_LCA_st12-1.pdf
LEATHER NATURALLY PRESENTA LA GUIDA PER LA LCA DELLA PELLE
Un manuale che mira ad aiutare il settore conciario
Leather Naturally ha appena pubblicato la sua ultima risorsa: la Guida alle valutazioni del ciclo di vita (LCA) nell'industria della pelle. “Desideriamo condividere tutte le intuizioni ottenute conducendo il nostro studio LCA aggregato con SPIN 360, che ha preso in esame 56 studi di LCA in 11 Paesi” spiegano dall’organizzazione internazionale per la promozione della pelle sostenibile.
La guida illustra:
- L'importanza dell'uso degli LCA per prendere decisioni informate sulla sostenibilità dei materiali e dei prodotti.
- Le diverse metodologie di LCA e i vantaggi di ciascun approccio.
- Dove le aziende possono reperire i dati per condurre i propri LCA.
- I potenziali risultati degli studi LCA e il loro utilizzo.
- Limitazioni e sfide per le aziende che conducono i propri LCA.
- I risultati dello studio LCA aggregato di Leather Naturally e le intuizioni derivanti dalla presentazione dei dati combinati a Higg insieme a Leather Working Group nel 2024.
“Ci auguriamo che questa guida possa essere utilizzata dagli stakeholder dell'industria della pelle per comprendere meglio gli studi di LCA e promuovere informazioni più utili e scientifiche sugli impatti ambientali della pelle”.
La Guida si può scaricare a questo LINK https://www.leathernaturally.org/wp-content/ uploads/2025/02/LN_White_Paper_LCA_st12-1.pdf
NEW HIGG SCORE DOES JUSTICE TO BOVINE LEATHER
Thanks to the scientific study conducted by SPIN360 with LWG and Leather Naturally, its environmental impact score has more than halved
The news is a few months old but worth remembering. In its latest update, the Higg MSI index, which measures the sustainability of materials, has adopted a new dataset for cowhide that virtually sees its environmental impact halved. This is thanks to an extensive Life Cycle Assessment (LCA) study conducted by Italian specialist company SPIN360 in collaboration with Leather Working Group (LWG) and Leather Naturally. Thanks to this work, carried out on primary data derived from a large number of tanning productions surveyed, the impact of the Higg MSI cowhide has now been more than halved, guaranteeing the leather a much more favorable sustainability score. This is an achievement to be proud of and confirms the importance of continuing to produce scientific data to make the case for leather. Specifically, the new leather scores reported by the HIgg MSI index, which, although contested by various organizations, is unique and is consulted by fashion designers worldwide, see the impact of cowhide as a whole reduced by 55/67 percent. Specifically, its Global Warming Potential (GWP) drops from 36.8 points to 14.6. How was this result arrived at? Spin 360, responding to requests from Leather Working
Group and Leather Naturally, collected data from 45 factories from 18 countries and analyzed 92 cowhide products (of all types: accessories, furniture and car interiors). It was on the basis of this wealth of information that the Milan-based agency produced the largest aggregate LCA (life cycle analysis) calculation of the material, which was then submitted for third-party verification. Submitted for Higg MSI's attention, this work forced the index to revise its leather ratings in its latest update.
IL
NUOVO PUNTEGGIO HIGG RENDE
GIUSTIZIA ALLA PELLE BOVINA
Grazie allo studio scientifico condotto da SPIN360 con LWG e Leather Naturally, che ha prodotto nuovi dati primari, il suo impatto ambientale si è più che dimezzato
La notizia è di qualche mese fa ma vale la pena ricordarla. Nel suo ultimo aggiornamento, l’indice Higg MSI che misura la sostenibilità dei materiali ha adottato un nuovo set di dati relativi alla pelle bovina che praticamente ne dimezza l’impatto ambientale. Merito di un esteso studio di Life Cycle Assessment (LCA) condotto dalla società specializzata italiana SPIN360 in collaborazione con Leather Working Group (LWG) e Leather Naturally. Grazie a questo lavoro, realizzato su dati primari derivanti da un gran numero di produzioni conciarie prese in esame, l'impatto della pelle bovina dell'Higg MSI, si è ora più che dimezzato garantendo alla pelle un punteggio di sostenibilità molto più favorevole. Un risultato di cui essere fieri e che conferma l’importanza di continuare a produrre dati scientifici per far valere le ragioni della pelle.
Nello specifico, i nuovi punteggi della pelle riportati dall’indice HIgg MSI che, se pur contestato da varie organizzazioni, rappresenta un unicum e viene consultato dai fashion designer di tutto il mondo, vedono ridotto del 55/67% l’impatto della pelle bovina nel suo insieme. In particolare, il suo potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential) passa da 36,8 punti a 14,6.
Come si è arrivati a questo risultato? Spin 360, rispondendo alle richieste di Leather Working Group e di Leather Naturally, ha raccolto i dati di 45 fabbriche da 18 Paesi e analizzato 92 prodotti in pelle bovina (di tutti i tipi: accessori, arredo e interni auto). È sulla base di questa mole di informazioni che l’agenzia milanese ha realizzato il più grande calcolo aggregato dell’LCA (analisi del ciclo di vita) del materiale, poi sottoposto alla verifica di una parte terza. Sottoposto all’attenzione di Higg MSI, questo lavoro ha costretto l’indice a rivedere le proprie valutazioni sulla pelle nel suo ultimo aggiornamento.
GSC GROUP, GROWING CONSENSUS FOR OMW TECHNOLOGY
How the innovative tanning process that uses a waste product from the oil industry works and what benefits it brings
Among the most sustainable on the market, the innovative technology that is revolutionizing the way hides and skins are tanned is called AVO (from Oil Vegetation Waters), better known by the English term 'OMW Leather Technology'. Already protected by international patent and registered trademark, this technology represents a significant step forward for the tanning industry. It is proposed by GSC Group, a leading Veneto-based company in the chemical-tanning industry, which has found a way to tan leather by exploiting a by-product of olive oil production, of which our country is the second largest producer in the world. In essence, a perfect model of circular economy.
We talk about it with Adriano and Francesco Serafini, president and R&D manager of the group, respectively. “Today OMW tanning represents our flagship technology. We have developed a line of products by exploiting the tanning power of olive oil vegetation waters, a waste product of the agri-food industry that is rich in properties” they explain. “We have been working on it for several years with important partners, including companies specializing in various fields and prestigious Italian universities. Its development required substantial investment, but its application is already a reality in the production of some of our clients, for the manufacture of items for the leather goods, footwear and automotive sectors. We are ready to conquer the market with the quality of leathers obtained through a sustainable and totally metal-free tanning process.”
Are you satisfied then with the market response?
“Yes, thanks to the growing interest from our customers and the trust they place in our work. The demand for concepts using biobased products and organic waste is increasing in all industries. Initially, interest in our OMW technology seemed related almost exclusively to the automotive sector, which is known to be more
responsive to innovation. Later, some fashion brands began to request information and conduct tests through their supplier tanneries. After all, this is a type of tanning that allows any type of leather to be obtained, making it suitable for multiple applications.”
You claim that OMW technology is entirely “Made in Italy.” “Exactly. The tanning products are obtained through an exclusive process that uses olive oil vegetation waters from Italian companies mainly located in Tuscany and Apulia. The production of OMW tanning agents also takes place entirely in Italy.”
What are the key points that make OMW technology special?
“There three distinguishing features of OMW technology are its use of waste, its flexibility of use and the high performance it provides. This technology takes advantage of natural, reusable and sustainable wastewater from the olive oil industry and combines it with specially designed polymers to produce a commercial chemical called SUSTAN FP. Thanks to this innovation, a wide range of metal-free leather items can be produced, making it ideal for industries such as automotive, footwear and apparel. OMW technology ensures consistent and efficient results in leather production.”
Are OMW products compatible with other tanning technologies?
“OMW technology can be used in both tanning and retanning stages. Its applications are extremely versatile and are easily integrated into reference processes. It is also suitable for retanning mineral tanning leathers, such as chrome tanning leathers, significantly increasing the bio-based input into the formulation. In addition, it can be used in wet-white retanning. Hides treated with the OMW range can be processed according to standard procedures.”
What products are used?
“The OMW product portfolio is mainly based on SUSTAN FP, obtained from the recovery of waste from the oil industry, and SUSTAN PRE. It also includes specially formulated fatliquors, resins and synthetic tannins. The OMW product range uses mainly natural raw materials and is distinguished by a high proportion of carbon from organic sources.”
GSC GROUP, CRESCE IL CONSENSO PER LA TECNOLOGIA OMW
Come funziona e quali vantaggi apporta l’innovativo processo di concia che utilizza uno scarto dell’industria olearia
Tra le più sostenibili sul mercato, l’innovativa tecnologia che sta rivoluzionando il modo di conciare le pelli si chiama AVO (da Acque di Vegetazione Olearie), meglio conosciuta con la dicitura inglese ‘OMW Leather Technology’. Già tutelata da brevetto internazionale e marchio registrato, questa tecnologia rappresenta un passo avanti significativo per l’industria conciaria. La propone GSC Group, azienda veneta leader del settore chimico-conciario, che ha trovato il modo di conciare le pelli sfruttando un sottoprodotto della produzione dell’olio di oliva, di cui il nostro Paese è il secondo produttore al mondo. In sostanza, un perfetto modello di economia circolare. Ne parliamo con Adriano e Francesco Serafini, rispettivamente presidente e responsabile della R&S del gruppo. “Oggi la concia OMW rappresenta la nostra tecnologia di punta. Abbiamo sviluppato una linea di prodotti sfruttando il potere conciante delle acque di vegetazione olearie, uno scarto dell’industria agro-alimentare ricco di proprietà. – spiegano -. Ci abbiamo lavorato per diversi anni con importanti partner, tra cui società specializzate in vari settori e prestigiose università italiane. La sua messa a punto ha richiesto ingenti investimenti, ma la sua applicazione è già una realtà nella produzione di alcuni nostri clienti, per la realizzazione di articoli destinati ai settori pelletteria, calzature e automotive. Siamo pronti a conquistare il mercato con la qualità delle pelli ottenute attraverso un processo di concia sostenibile e totalmente metal-free”.
Siete soddisfatti quindi della risposta del mercato?
“Sì, grazie all’interesse crescente da parte dei nostri clienti e alla fiducia che ripongono nel nostro lavoro. La domanda di conce che utilizzano prodotti bio-based e scarti organici è in aumento in tutti i comparti. Inizialmente, l’interesse verso la nostra tecnologia OMW sembrava legato quasi esclusivamente al settore automotive, notoriamente più sensibile alle innovazioni. Successivamente, alcuni brand di moda hanno iniziato a richiedere informazioni e
ad effettuare test attraverso le concerie loro fornitrici. Del resto, questa è una tipologia di concia che permette di ottenere qualsiasi tipo di pelle, rendendola adatta a molteplici applicazioni”. Affermate che la tecnologia OMW sia interamente "Made in Italy".
“Esattamente. I prodotti concianti si ottengono attraverso un processo esclusivo che utilizza le acque di vegetazione olearie di aziende italiane principalmente situate in Toscana e Puglia. Anche la produzione dei concianti OMW avviene interamente in Italia”.
Quali sono i punti chiave che rendono speciale la tecnologia OMW?
“I tre elementi distintivi della tecnologia OMW sono l’utilizzo di scarti, la flessibilità d’impiego e le elevate prestazioni che garantisce. Questa tecnologia sfrutta acque reflue naturali, riutilizzabili e sostenibili provenienti dall'industria dell'olio d'oliva, combinandole con polimeri appositamente progettati per ottenere un prodotto chimico commerciale denominato SUSTAN FP. Grazie a questa innovazione, è possibile produrre una vasta gamma di articoli in pelle metal-free, rendendola ideale per settori come automotive, calzatura e abbigliamento. La tecnologia OMW assicura risultati coerenti ed efficienti nella produzione del pellame”.
I prodotti OMW sono compatibili con altre tecnologie di concia?
“La tecnologia OMW può essere utilizzata sia nelle fasi di concia che di riconcia. Le sue applicazioni sono estremamente versatili e si integrano facilmente nei processi di riferimento. È adatta anche alla riconcia di pelli di concia minerale, come quelle al cromo, incrementando significativamente l’apporto bio-based nella formulazione. Inoltre, può essere impiegata nella riconcia wet-white. Le pelli trattate con la gamma OMW possono essere lavorate secondo le procedure standard”. Quali prodotti vengono utilizzati?
“Il portafoglio prodotti OMW si basa principalmente su SUSTAN FP, ottenuto dal recupero dello scarto dell’industria olearia, e SUSTAN PRE. Include inoltre ingrassi, resine e tannini sintetici appositamente formulati. La gamma di prodotti OMW utilizza principalmente materie prime naturali e si distingue per l’elevato apporto di carbonio di origine biologica”.
IULTCS EXPLAINS THE VALUE OF LEATHER LCA STUDY
Work conducted by Leather Naturally and Spin360 is key to identifying areas for improvement in the industry
The last scientific newsletter released by IULTCS turns the spotlight on the LCA study conducted by Leather Naturally and Spin 360, co-authored by Luis Zugno and Kim Sena, Secretary and Sustainability Committee Chair of IULTCS, respectively.
“The leather industry has long needed comprehensive and up-to-date studies on the environmental impact of leather production. Different studies have been published in the past, but mainly due to the lack of comprehensiveness failed to represent the entire leather segment” they explain. The new paper addresses these gaps by conducting an extensive Life Cycle Assessment (LCA) using modern methodologies and data from 56 studies across 16 facilities in 11 countries.
“The study covers various types of leather, such as automotive, shoe, upholstery, and goods, providing a global perspective.
Key findings highlight that the farming stage significantly impacts most environmental categories, and there's a need for better data on raw materials and processing. On the other hand, some environmental impacts were lower than previously thought, providing some important insights. This research is crucial for leather manufacturers, as it identifies areas for improvement and highlights data gaps that, if addressed, could lead to more reliable and useful LCA results.
The insights gained can guide the industry towards more environmentally friendly production methods, continuously positioning leather as a responsible material alternative for the future” Kim Sena concludes.
IULTCS SPIEGA IL VALORE DELLO STUDIO DI LCA DELLA PELLE
Il lavoro condotto da Leather Naturally e Spin360 è fondamentale per individuare le aree di miglioramento del settore
L’ultima newsletter scientifica diffusa da IULTCS accende i riflettori sullo studio di LCA condotto da Leather Naturally e Spin 360, di cui sono co-autori Luis Zugno e Kim Sena, rispettivamente Segretario e responsabile della Commissione Sostenibilità di IULTCS.
“Da tempo il settore sentiva la necessità di studi completi e aggiornati sull'impatto ambientale della produzione di pelle. In passato sono stati pubblicati diversi studi, ma soprattutto a causa della mancanza di completezza non sono riusciti a rappresentare l'intero settore della pelle” spiegano. Il nuovo lavoro affronta queste lacune conducendo un'ampia valutazione del ciclo di vita (LCA) utilizzando metodologie moderne e dati provenienti da 56 studi su 16 impianti in 11 Paesi.
Lo studio copre vari tipi di pelle, come quella per auto, calzature, arredamento e prodotti finiti, fornendo una prospettiva globale. I risultati principali evidenziano che la fase di allevamento ha un impatto significativo sulla maggior parte delle categorie ambientali e che sono necessari dati migliori sulle materie prime e sulla lavorazione.
D'altra parte, alcuni impatti ambientali sono risultati inferiori a quanto si pensava in precedenza, fornendo alcune importanti indicazioni.
“Questa ricerca è fondamentale per i produttori di pelle, in quanto identifica le aree di miglioramento e mette in evidenza le lacune nei dati che, se affrontate, potrebbero portare a risultati LCA più affidabili e utili. Le conoscenze acquisite possono guidare l'industria verso una produzione più rispettosa dell'ambiente” conclude Kim Sena.
The paper can be downloaded to this link
Il lavoro può essere scaricato a questo link https://rdcu.be/d9fe0
KIM SENA, IULTCS SUSTAINABILITY COMMITTEE CHAIR
LUIS ZUGNO, IULTCS SECRETARY
ZERO-WASTE PROCESSES FOR RINO MASTROTTO
Sustainable practices implemented by Italian tanning group to reduce CO2 emissions
Rino Mastrotto tanning group is committed to achieving climate neutrality of “Product” by 2040 and of “Organization” by 2050. “We are committed to decarbonizing leather products and related manufacturing processes by implementing sustainable practices to minimize carbon emissions throughout the supply chain,” they explain from the Veneto-based company, which boasts a high-profile brand portfolio. The path initiated includes using energy from renewable sources for tanneries, reducing water consumption through efficient processes, and implementing recycling and waste management programs. It is also seeking to significantly reduce its carbon footprint by promoting alternative tanning methods that require fewer chemicals and energy.
“We are at the forefront of the industry by also engaging in upcycling organic materials, supporting responsible sourcing, following Zero-Waste processes and promoting sustainable innovation.”
Rino Mastrotto's commitment to sustainability translates into a pioneering standard in the tanning industry. “Our philosophy is to eliminate waste at every stage of the production process. At the Elmo plant in 2021, we implemented the industry-leading ‘ECO’ model, which allows zero process waste, ensuring that none of our waste ends up in landfills.” This initiative, namely the first 100% circular production process in our industry, led to the development of the exclusive 'Zero Waste Leather' whose added value distinguishes Rino Mastrotto Group within the industry.
“In 2022, thanks to an internal benchmark and an innovative proposal inspired by the principles of sustainability, we went further by introducing the 'B-Circular' model in
our Brusarosco plant. By promoting upcycling (recovery and valorization), recycling and energy recovery of all our process waste, we have extended the innovative concept of 'Zero Waste Leather' and, to date, the Brusarosco plant achieves an incredible upcycling rate of more than 90 percent and significantly reduces carbon emissions.”
PROCESSI A ZERO SCARTI PER RINO MASTROTTO
Le pratiche sostenibili implementate dal gruppo conciario italiano per ridurre le emissioni di CO2
Il Gruppo conciario Rino Mastrotto si è impegnato a raggiungere la neutralità climatica di “Prodotto” entro il 2040 e di “Organizzazione” entro il 2050. “Siamo impegnati nella decarbonizzazione dei prodotti in pelle e dei relativi processi produttivi implementando pratiche sostenibili per ridurre al minimo le emissioni di carbonio in tutta la filiera” spiegano dall’azienda veneta che vanta un portafoglio marchi di alto profilo. Il percorso avviato comprende l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per le concerie, la riduzione del consumo di acqua attraverso processi efficienti e l’attuazione di programmi di riciclo e gestione dei rifiuti. Inoltre, promuovendo metodi di concia alternativi che richiedono meno sostanze chimiche ed energia, sta cercando di ridurre significativamente l’impronta di carbonio.
“Siamo in prima linea nel settore impegnandoci anche nell’upcycling di materiali biologici, sostenendo l’approvvigionamento responsabile, seguendo processi Zero-Waste e promuovendo l’innovazione sostenibile”.
L’impegno di Rino Mastrotto per la sostenibilità si traduce in uno standard pionieristico nel settore conciario. “Il nostro obiettivo è quello di eliminare gli sprechi in ogni fase del processo produttivo. Nello stabilimento di Elmo, nel 2021, abbiamo implementato il modello ‘ECO’ leader del settore, che consente zero scarti di processo, garantendo che nessuno dei nostri rifiuti finisca in discarica”. Questa iniziativa, ovvero il primo processo di produzione circolare al 100% nel nostro settore, ha portato allo sviluppo dell’esclusiva ‘Zero Waste Leather’ il cui valore aggiunto distingue il Gruppo Rino Mastrotto all’interno del comparto. “Nel 2022, grazie a un benchmark interno e una proposta innovativa ispirata ai principi della sostenibilità, siamo andati oltre, introducendo il modello ‘B-Circular’ nel nostro stabilimento di Brusarosco. Promuovendo l’upcycling (recupero e valorizzazione), il riciclo e il recupero energetico di tutti i nostri scarti di processo, abbiamo esteso l’innovativo concetto di ‘Zero Waste Leather’ e, a oggi, lo stabilimento di Brusarosco raggiunge un incredibile tasso di upcycling di oltre il 90% e riduce significativamente le emissioni di carbonio”.
LWG PRESENTS ITS FIRST LCA STUDY
Analysis assesses the environmental impact of producing one square meter of finished leather
Leather Working Group (LWG) has recently published its Life Cycle Assessment (LCA) study aimed at providing accurate and updated insights into the environmental impact of leather production, supporting stakeholders in reducing environmental footprints and making informed decisions. “Our primary goal is to help stakeholders reduce environmental footprints and make informed, sustainable decisions” explain from the British organization that today presents itself as “a global multi-stakeholder community, working to create meaningful change across the global leather supply chain”.
The analysis evaluates the environmental impact of producing one square meter (1m²) of finished leather, with additional metrics available per kilogram. It examines key impact categories, including Global Warming Potential, Eutrophication, Abiotic Depletion, Water Use, Freshwater Ecotoxicity, and Water Consumption. Conducted by Spin 360, the LWG LCA delivers a comprehensive assessment
of leather production, spanning 50 distinct products across six product families. These include chrome-tanned and glutaraldehyde-tanned leathers used in footwear, furniture, leather goods, and automotive upholstery. The analysis covers the entire production process—from raw material sourcing to finished leather manufacturing— and incorporates globally sourced data. The LWG LCA outlines actionable measures to improve the environmental credentials of leather production, emphasising a holistic approach to mitigating adverse impacts. It is expected that LWG-certified leather manufacturers will utilise this data to minimise their environmental footprint. “Meanwhile, brands and retailers can use these insights to make informed sourcing decisions and advance their sustainability goals”.
LWG PRESENTA IL SUO PRIMO STUDIO DI LCA
L'analisi valuta l'impatto ambientale della produzione di un metro quadrato di pelle finita
Recentemente il Leather Working Group (LWG) ha pubblicato lo studio di valutazione del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) volto a fornire informazioni accurate e aggiornate sull'impatto ambientale della produzione di pelle. “Il nostro obiettivo primario è aiutare le parti interessate a ridurre l'impronta ambientale e a prendere decisioni informate e sostenibili” spiegano dall’organizzazione inglese che oggi si presenta come la “comunità globale multi-stakeholder che lavora per creare un cambiamento significativo nella catena di fornitura della pelle”.
L'analisi valuta l'impatto ambientale della produzione di un metro quadrato di pelle finita, esaminando le principali categorie di impatto, tra cui potenziale di riscaldamento globale, eutrofizzazione, esaurimento abiotico, uso dell'acqua, ecotossicità dell'acqua dolce e consumo d'acqua. Condotto da Spin 360, lo studio LCA di LWG fornisce una valutazione completa della produzione di pelle, che copre 50 prodotti distinti in sei famiglie di prodotti. Si tratta di pelli conciate al cromo e alla glutaraldeide utilizzate nelle calzature, nei mobili, nella pelletteria e nel rivestimento delle automobili. L'analisi copre l'intero processo di produzione, dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione della pelle finita, e incorpora dati provenienti da fonti globali. Lo studio delinea misure attuabili per migliorare le credenziali ambientali della produzione di pelle, sottolineando un approccio olistico alla mitigazione degli impatti negativi. LWG prevede che i produttori di pelle certificati LWG utilizzeranno questi dati per ridurre al minimo l'impatto ambientale. “Nel frattempo, marchi e retailer possono utilizzare questi insight per prendere decisioni informate in materia di sourcing e far avanzare i propri obiettivi di sostenibilità”.
WHY MEASURE AN ORGANIZATION'S CLIMATE FOOTPRINT
The example of Gruppo Mastrotto, which with ISO 14064-1 certification confirms its commitment to sustainability
Quantifying greenhouse gas emissions makes it possible to identify corporate areas amenable to improvement. One way is through the certification of an organization's climate footprint. Among the first in the industry to obtain ISO 14064-1 certification is Gruppo Mastrotto, which in this way confirms its commitment to sustainability and environmental responsibility.
“This certification, issued by an independent and high-profile certifying body such as DNV, represents our dedication to transparency and optimization of energy processes and reduction of greenhouse gas emissions generated by our activities,” explain the Italian tanning company.
The analysis, which covered all eleven of the Group's production sites in Italy, began with the drafting of operating procedures to ensure the proper collection and processing of company and non-company data, and focused not only on direct and indirect emissions, thus strictly related to the production areas, but also on indirect emissions concerning the external network of subjects with which the company interacts. Aspects investigated included worker travel, the network of suppliers of goods-chemicals and leather, primarily-and services such as transportation, energy and water purification.
Carried out through specific software and by taking advantage of access to international databases, “the quantification of greenhouse gas emissions will allow us to identify the company's areas of improvement in the energy and emissions profile, providing the basis on which we will develop an articulated and progressive plan that will also involve those upstream in the supply chain,” they conclude from Gruppo Mastrotto.
PERCHÉ MISURARE L’IMPRONTA CLIMATICA DI ORGANIZZAZIONE
L’esempio di Gruppo Mastrotto che con la certificazione ISO 14064-1 conferma il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità
La quantificazione delle emissioni di gas effetto serra permette di identificare le aree aziendali passibili di miglioramento. Una strada è quella della certificazione dell’impronta climatica di organizzazione. Tra i primi del settore ad aver ottenuto la certificazione ISO 14064-1 è il Gruppo Mastrotto che in questo modo conferma il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità e della responsabilità ambientale.
“Questa certificazione, rilasciata da un ente certificatore indipendente e di alto profilo come DNV, rappresenta la nostra dedizione alla trasparenza e all’ottimizzazione dei processi energetici e di riduzione delle emissioni di gas serra generate dalle nostre attività” spiegano dall’azienda conciaria italiana.
L’analisi, che ha interessato tutte le undici sedi produttive del Gruppo Mastrotto in Italia, è partita dalla redazione di procedure operative per garantire la corretta raccolta ed elaborazione dei dati aziendali ed extra-aziendali e ha considerato non solo le emissioni dirette e indirette, dunque strettamente relative agli ambiti produttivi, ma anche su quelle indirette riguardanti la rete esterna di soggetti con cui l’azienda interagisce. Tra gli aspetti indagati sono stati inclusi gli spostamenti dei lavoratori, il network dei fornitori di beni – prodotti chimici e pelli, in primis – e di servizi quali i trasporti, l’energia e la depurazione delle acque.
Effettuata attraverso specifici software e usufruendo dell’accesso a banche dati internazionali, “la quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra ci permetterà di identificare le aree aziendali di miglioramento del profilo energetico ed emissivo, fornendo la base su cui svilupperemo un piano articolato e progressivo che coinvolgerà anche i soggetti a monte della catena di fornitura” concludono da Gruppo Mastrotto.
FGL PRESENTS LIVEROUND: BIO-BASED INNOVATION THAT YOU CAN TOUCH
The Tuscan company has developed a next-generation retanning polymer
It is with the belief that true progress comes from the ability to connect the functionality of products and the sensations they manage to convey, that FGL International has come up with Liveround V. A next-generation amphoteric filler retanning biopolymer that contains about 25 percent carbon from biological sources derived from renewable raw materials. It is not just a new chemical solution, but a new way of interpreting the very concept of innovation in the tanning process. Liveround was designed to answer a clear challenge: How can we offer a solution that goes beyond traditional chemistry and transforms the end-product experience?
This is where Liveround stands out: not only does it combine several functions typical of polymers, but it does so with a future-oriented approach, incorporating significant bio-based content. This makes it possible to create leathers with a texture and feel unmatched by conventional methods. Hence the choice of name: the suffix “Live” recalls the concept of life, sensation and environmental impact; while “round” evokes the roundness that the product uniquely imparts to the leather.
Liveround V is a retanning agent specially designed for the treatment of cow hides or sheep skins with open and relaxed structure. Hides treated with Liveround V exhibit good fullness and roundness, with a firm and compact grain. Because of these properties, it is possible to partially or totally replace common phenolic and disulfonic synthetic tannins and plant extracts in wetblue and wetwhite retanning. Liveround V is completely free of formaldehyde and bisphenols and can be used in combination with other products in the “LIVE” range to produce items with a high bio-based content.
FGL PRESENTA LIVEROUND: L’INNOVAZIONE BIO-BASED CHE SI TOCCA
L’azienda toscana ha sviluppato un polimero riconciante di nuova generazione
È con la convinzione che il vero progresso nasca dall’abilità di connettere la funzionalità dei prodotti e le sensazioni che essi riescono a trasmettere, che FGL International ha ideato Liveround V. Un biopolimero riconciante a carica anfotera di nuova generazione, che contiene circa il 25% di carbonio da fonti biologiche derivanti da materie prime rinnovabili. Non è solo una nuova soluzione chimica, ma è un modo nuovo di interpretare il concetto stesso di innovazione nel processo conciario. Liveround è stato concepito per rispondere una sfida chiara: come possiamo offrire una soluzione che vada oltre la chimica tradizionale e trasformi l'esperienza del prodotto finale? È qui che Liveround si distingue: non solo unisce diverse funzioni tipiche dei polimeri, ma lo fa con un approccio orientato
LIVEROUND V is a next-generation amphoteric filler retanning biopolymer that contains about 25 percent carbon from biological sources derived from renewable raw materials.
al futuro, integrando un contenuto bio-based significativo. Questo permette di creare pelli con una texture e una sensazione ineguagliabili rispetto ai metodi convenzionali. Da qui la scelta del nome: il suffisso “Live” richiama il concetto di vita, sensazioni e impatto ambientale; mentre "round" evoca la rotondità che il prodotto conferisce in modo unico alla pelle.
Liveround V è un agente di riconcia appositamente progettato per il trattamento di pelli bovine o ovine con struttura
aperta e rilassata. Le pelli trattate con Liveround V presentano una buona pienezza e rotondità, con un fiore fermo e compatto. Grazie a queste proprietà, è possibile sostituire parzialmente o totalmente, nella fase di riconcia wetblue e wetwhite, i comuni tannini sintetici fenolici e disolfonici, nonché gli estratti vegetali. Liveround V è completamente privo di formaldeide e bisfenoli, può essere utilizzato in combinazione con altri prodotti della gamma "LIVE" per produrre articoli ad elevato contenuto bio-based.
KLF INTRODUCES NEW RANGE OF BIO-BASED AUXILIARIES FOR MORE SUSTAINABLE LEATHERS
Tuscan company offers chemicals made from a high percentage of renewable raw materials
KLF TECNOKIMICA, which has always focused on reducing its environmental impact, has developed auxiliaries with high carbon content from renewable sources. To demonstrate the biobased nature of these products, in-depth analyses were conducted on Carbon 14 (14C), an isotope present in renewable sources but almost absent in fossil sources, allowing biological carbon to be distinguished from mineral carbon. Using this technology, it is possible to obtain leathers with more than 70 percent bio content.
“We have chosen vegetable and animal proteins recovered from industrial wastes, as well as renewable raw materials for the formulation of oils, fatliquors and copolymers,” explain from KLF. The “Parolit Bio” range includes acrylic copolymers with more than 40 percent bio-based carbon, such as the new “Parolit Bio LT,”
which combines sustainability and high technical performance. The goal is to ensure that sustainability is not just a slogan, but a measurable and real value, avoiding the risk of “greenwashing.” “Our BIO retanning oils comply with MRSL regulations, ensuring safety and quality. The range is completed with biodegradable oils, obtained from selected natural raw materials, sulfonates and renewable oil derivatives, for an increasingly environmentally friendly tanning,” they conclude from the Tuscan company.
KLF PRESENTA LA NUOVA GAMMA DI AUSILIARI BIOBASED PER PELLI SOSTENIBILI
L’azienda toscana propone prodotti chimici realizzati con un’elevata percentuale di materie prime rinnovabili
KLF TECNOKIMICA, da sempre attenta a ridurre l’impatto ambientale, ha sviluppato ausiliari con alto contenuto di carbonio proveniente da fonti rinnovabili. Per dimostrare la natura bio-based di questi prodotti, sono state condotte analisi approfondite sul Carbonio 14 (14C), isotopo presente nelle fonti rinnovabili, ma quasi assente in quelle fossili, consentendo di distinguere il carbonio biologico da quello minerale. Grazie a questa tecnologia, è possibile ottenere pellami con oltre il 70% di contenuto bio. “Abbiamo scelto proteine vegetali e animali recuperate da scarti industriali, oltre a materie prime rinnovabili per la formulazione di oli, ingrassi e copolimeri” spiegano da KLF. La gamma “Parolit Bio” comprende copolimeri acrilici con oltre il 40% di carbonio bio-based, come il nuovo “Parolit Bio LT”, che unisce sostenibilità e alte prestazioni tecniche. L’obiettivo è garantire che la sostenibilità non sia solo uno slogan, ma un valore misurabile e reale, evitando il rischio di “greenwashing”. “I nostri riconcianti BIO rispettano le normative MRSL, assicurando sicurezza e qualità. La gamma si completa con oli bio biodegradabili, ottenuti da materie prime naturali selezionate, solfonati e derivati di oli rinnovabili, per una concia sempre più ecocompatibile” concludono dall’azienda toscana.
PAOLO BERTELLI E RICCARDO GIROLAMI DI KLF TECNOKIMICA LAB
PAOLO BERTELLI AND RICCARDO GIROLAMI OF KLF TECNOKIMICA LAB
CORICHEM PRESENTS SPECTRA, THE CROSSLINKER-FREE FINISHING
Thanks to technology that uses ultraviolet light to activate the crosslinking process, a brand new range of water-based products has been developed, the result of internal research that began more than two years ago
We all know the importance of working in a safe and healthy space. Hazardous substances, such as heavy metals, dusts, gases, fumes, certain chemical agents, are among the main threats to the health of the worker and the surrounding environment. Prolonged or acute exposures to these substances can cause damage to the human body, particularly to the respiratory, nervous and cardiovascular systems. The most common occupational diseases related to these exposures include asthma, chronic lung disease, intoxication and, in extreme cases, cancer. Avoiding the presence of such substances is essential to ensure the safety of employees and the quality of the work environment.
Hazardous Substances in Tannery Finishing Departments
Turning our attention to the environment of the tannery, and in particular to the finishing department, the hazardous substances that can be encountered there are basically sol-
vents, contained in various products, for which alternatives to water have been sought for years, and crosslinking agents, such as mainly polyazyridine and polyisocyanate. What can we do to make the working environment in finishing departments healthier and help preserve the environment around us?
Corichem answers this question with a very concrete solution: SPECTRA
What is SPECTRA?
SPECTRA is a technology that uses ultraviolet light to activate the crosslinking process without the use of catalysts or chemical crosslinking agents.
When special polyurethane polymers developed by Corichem are exposed to certain UV radiation, it induces a reaction that leads to the branching of polymer chains.
This process, which occurs almost instantaneously, even at room temperature, without the need for high heat or the use
FOCUS ON GREEN TRANSITION
of solvents, also makes the finishing operation more environmentally friendly and sustainable than traditional methods.
SPECTRA in everyday practice
In everyday practice, SPECTRA translates into a brand new range of waterborne products, the result of in-house research that began more than two years ago.
The products in the SPECTRA range, which are currently under patenting, do not require the use of crosslinking agents, such as polyaziridine and polyisocyanate, and make it possible to obtain leathers with high performance in terms of mechanical strength while preserving their natural appearance and softness.
Benefits of SPECTRA
There are many advantages to be gained by adopting this technology:
- Increased Safety: the absence of hazardous crosslinking chemicals eliminates the risks associated with the handling, manipulation and use of toxic substances.
- Reduced Waste: the SPECTRA crosslinking process generates no product waste for disposal, helping to reduce environmental impact and production costs. Unused product, including that discharged from the application plant at the end of the working cycle, since it does not contain crosslinkers can safely be stored for a long time, waiting to be used
at the next processing. Significant is the economic savings, particularly when handling highly fragmented productions.
- Speed and Efficiency: The SPECTRA curing process is extremely rapid, with curing times on the order of a few seconds. This speed allows the desired performance, in terms of physical strength, to be obtained immediately.
- Versatility: the SPECTRA process can be applied to a wide range of polyurethane formulations thus allowing all types of items to be produced.
- Plant Simplicity: introducing SPECTRA in the production process of a tannery is very simple and the usual plants already in use can be used after simple adaptations.
Conclusions
Avoiding the use of hazardous substances in the work environment is not only a matter of immediate safety, but a responsibility to workers' health and environmental protection. Investing in this not only reduces risks, but also helps build a stronger corporate culture geared toward collective well-being.
Ultimately, ensuring a safe working environment benefits everyone: employees, the company itself, and the environment in general.
Edited by Giuliano Spanevello, CORICHEM finishing department manager
CORICHEM PRESENTA SPECTRA, LA RIFINIZIONE SENZA
RETICOLANTI
Grazie alla tecnologia che utilizza la luce ultravioletta per attivare il processo di reticolazione è stata sviluppata una nuovissima gamma di prodotti all’acqua, frutto di una ricerca interna iniziata oltre due anni fa
Conosciamo tutti l’importanza di lavorare in uno spazio sicuro e salubre. Le sostanze pericolose, come metalli pesanti, polveri, gas, fumi, certi agenti chimici, sono tra le principali minacce per la salute del lavoratore e per l'ambiente circostante. Esposizioni prolungate o acute a queste sostanze possono causare danni al corpo umano, in particolare al sistema respiratorio, nervoso e cardiovascolare. Le malattie professionali più comuni legate a queste esposizioni includono asma, malattie polmonari croniche, intossicazioni e, in casi estremi, cancro. Evitare la presenza di tali sostanze è essenziale per garantire la sicurezza dei dipendenti e la qualità dell’ambiente lavorativo.
Le Sostanze Pericolose nei Reparti di Rifinizione in Conceria
Volgendo la nostra attenzione all’ambiente della conceria, ed in particolare al reparto di rifinizione, le sostanze pericolose che quivi si possono incontrare sono sostanzialmente solventi, contenuti in vari prodotti, per i quali già da anni si è provveduto a ricercare alternative all’acqua, e agenti reticolanti, quali principalmente poliaziridina e poliisocianato. Cosa possiamo fare per rendere più sano l’ambiente di lavoro nei reparti di rifinizione e contribuire a preservare l’ambiente che ci circonda?
Corichem risponde a questo quesito con una soluzione molto concreta: SPECTRA
Cos’è SPECTRA?
SPECTRA è una tecnologia che utilizza la luce ultravioletta per attivare il processo di reticolazione senza l'impiego di catalizzatori o agenti reticolanti chimici.
Quando speciali polimeri poliuretanici sviluppati da Corichem vengono esposti a determinate radiazioni UV, queste inducono una reazione che porta alla ramificazione delle catene polimeriche.
Questo processo, che avviene in modo pressoché istantaneo, anche a temperatura ambiente, senza necessità di calore elevato o utilizzo di solventi, rende l'operazione di rifinitura anche più ecologica e sostenibile rispetto ai metodi tradizionali.
SPECTRA nella pratica di tutti i giorni
Nella pratica di tutti i giorni SPECTRA si traduce in una nuovissima gamma di prodotti all’acqua, frutto di una ricerca interna iniziata oltre due anni fa.
I prodotti della gamma SPECTRA, attualmente in fase di brevettazione, non necessitano dell’impiego di agenti reticolanti, quali ad esempio poliaziridina e poliisocianato, e permettono di ottenere pelli con elevate performance in termini di resistenze meccaniche salvaguardandone il naturale aspetto e morbidezza.
Vantaggi di SPECTRA
I vantaggi che si ottengono con l’adozione di questa tecnologia sono molteplici:
- Maggiore Sicurezza: l'assenza di agenti chimici reticolanti pericolosi elimina i rischi associati alla gestione, manipolazione e uso di sostanze tossiche.
- Riduzione degli Sprechi: il processo di reticolazione SPECTRA non genera scarti di prodotto da smaltire, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e i costi di produzione. Il prodotto non impiegato, compreso quello scaricato dall’impianto di applicazione a fine ciclo di lavoro, non contenendo reticolanti può tranquillamente essere stoccato per lungo periodo, in attesa di venire usato alla successiva lavorazione. Rilevante risulta essere il risparmio economico, in particolare nel caso di gestione di produzioni molto frammentate.
- Velocità ed Efficienza: Il processo di reticolazione SPECTRA è estremamente rapido, con tempi di reticolazione dell’ordine di pochi secondi. Questa rapidità permette di ottenere immediatamente le performances, in termini di resistenze fisiche, desiderate.
- Versatilità: il processo SPECTRA può essere applicato a una vasta gamma di formulazioni poliuretaniche permet-
tendo quindi di produrre tutte le tipologie di articoli.
- Semplicità Impiantistica: introdurre SPECTRA nel processo produttivo di una conceria è molto semplice e si possono impiegare gli abituali impianti già in uso previo semplici adattamenti.
Conclusioni
Evitare l’utilizzo di sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro non è solo una questione di sicurezza immediata, ma una responsabilità verso la salute dei lavoratori e la tutela dell’ambiente.
Investire in questo senso non solo riduce i rischi, ma contribuisce anche a costruire una cultura aziendale più forte e orientata al benessere collettivo.
In definitiva, garantire un ambiente di lavoro sicuro è un beneficio per tutti: per i dipendenti, per l’azienda stessa e per l’ambiente in generale.
A cura di Giuliano Spanevello, responsabile reparto rifinizione CORICHEM
BERGI: INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN MACHINERY RECOVERY
The Veneto-based mechanical company has developed an innovative process for reconditioning used equipment
In the leather processing sector, technological excellence and sustainability are two fundamental pillars. Bergi S.p.A., a leading manufacturer of leather processing machinery, has been able to combine these two aspects thanks to an innovative process of reconditioning its used machinery. An approach that not only extends the useful life of the equipment, but also helps to significantly reduce the environmental impact of the entire industry.
The Reconditioning process: up to 80% recovery
One of the distinctive elements of the process adopted by Bergi is the focus on the recovery and the reconditioning of used machinery. Machines are dismantled, inspected and restored to a state of full efficiency, with a material recovery rate of up to 75-80%, depending on the type of machinery. This represents an extremely high percentage, which proves the original build quality of Bergi products. The main components, such as supporting structures and mechanical parts, are completely recovered. Only elements subject to normal wear, such as ball bearings, wool felts and seals, are replaced. This approach guarantees
not only an extraordinary longevity, but also a significant reduction in industrial waste.
Machines that last for decades
The robustness and reliability of Bergi's machines are renowned the world over, and it is not uncommon to find them in operation after 40 years, an achievement reached thanks to the highest level of design and ongoing technical support. Through the reconditioning process, a used Bergi machine returns to operating as if it were new, with 100% of its original performance.
Visually, the result is equally stunning: a reconditioned machine is often indistinguishable from one that has just left the factory. This level of quality is the result of great attention to detail during each stage of reconditioning.
A model of environmental sustainability
Bergi S.p.A.'s commitment to reconditioning machinery is not only an example of industrial efficiency, but also a conscious choice in terms of sustainability. By reducing the need for new production and maximising the life cycle
of machinery, the company limits CO2 emissions and the consumption of natural resources.
This approach fits perfectly into the philosophy of the circular economy, promoting a model in which the value of assets is preserved over time and waste is minimised.
Conclusions
Bergi is a virtuous example of how a company can combine technological innovation and respect for the environment. Thanks to its advanced reconditioning process, the company not only extends the life of its machinery, but contributes to a more sustainable future for the entire industry. Buying reconditioned Bergi machinery means choosing a product that combines high performance, durability and reduced environmental impact, a winning combination for those who look to the future with responsibility and vision.
BERGI: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEL RECUPERO
DEI MACCHINARI
L’azienda meccanica veneta ha messo a punto un innovativo processo di ricondizionamento degli impianti usati
Nel settore della lavorazione della pelle, l’eccellenza tecnologica e la sostenibilità rappresentano due pilastri fondamentali. Bergi S.p.A., azienda leader nella produzione di macchinari per la lavorazione della pelle, ha saputo coniugare questi due aspetti grazie a un innovativo processo di ricondizionamento dei propri macchinari usati. Un approccio che non solo prolunga la vita utile delle attrezzature, ma contribuisce anche a ridurre significativamente l’impatto ambientale dell’intero comparto.
Il Processo di ricondizionamento: recupero fino all’80%
Uno degli elementi distintivi del processo adottato da Bergi è l’attenzione al recupero e al ricondizionamento dei macchinari usati. Le macchine vengono smontate, ispezionate e riportate a
uno stato di piena efficienza, con un tasso di recupero dei materiali che raggiunge il 75-80%, a seconda del tipo di macchinario. Tale percentuale rappresenta una quota estremamente alta, che testimonia la qualità costruttiva originaria dei prodotti Bergi. I componenti principali, come le strutture portanti e le parti meccaniche, vengono completamente rigenerati. Solo gli elementi soggetti a normale usura, quali cuscinetti a sfera, feltri di lana e guarnizioni, vengono sostituiti. Questo approccio garantisce non solo una straordinaria longevità, ma anche una riduzione significativa dei rifiuti industriali.
Macchinari che durano decenni
La robustezza e l’affidabilità dei macchinari Bergi sono rinomate in tutto il mondo, non è raro trovarne infatti di operative dopo 40 anni, un traguardo raggiunto grazie a una progettazione di altissimo livello e a un costante supporto tecnico. Attraverso il processo di ricondizionamento, un macchinario Bergi usato torna a operare come fosse nuovo, con prestazioni pari al 100% di quelle originali. Visivamente, il risultato è altrettanto sorprendente: un macchinario ricondizionato è spesso indistinguibile da uno appena uscito dalla fabbrica. Questo livello di qualità è il frutto di una grande attenzione ai dettagli durante ogni fase del ricondizionamento.
Un modello di sostenibilità ambientale
L’impegno di Bergi nel ricondizionamento dei macchinari non è solo un esempio di efficienza industriale, ma anche una scelta consapevole in termini di sostenibilità. Riducendo la necessità di nuove produzioni e massimizzando il ciclo di vita dei macchinari, l’azienda limita le emissioni di CO2 e il consumo di risorse naturali. Questo approccio si inserisce perfettamente nella filosofia dell’economia circolare, promuovendo un modello in cui il valore dei beni viene preservato nel tempo e gli sprechi ridotti al minimo.
Conclusioni
Bergi rappresenta un esempio virtuoso di come un’azienda possa combinare innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente. Grazie al suo avanzato processo di ricondizionamento, l’azienda non solo prolunga la vita dei propri macchinari, ma contribuisce a un futuro più sostenibile per l’intero settore. Acquistare un macchinario Bergi ricondizionato significa in definitiva scegliere un prodotto che unisce prestazioni elevate, durabilità e un ridotto impatto ambientale, una combinazione vincente per chi guarda al futuro con responsabilità e visione.
AURELIA
Aurelia is an advanced management and control system to enable real-time information exchange between factory management, production planning, technical development, accounting, and manufacturing.
CALIGOLA/CLEOPATRA
AURELIA: COMELZ’S SOLUTION FOR CUTTING
Comelz is no stranger to innovation in software development. Its CAD systems--Caligula for shoe pattern development and Cleopatra for bag patterns--have been on the market for about two decades and now they count nearly 3,000 installations worldwide.
Perhaps it is a bit obvious to mention that such a large installed base is a fundamental asset for Comelz. From it, in fact, the company gathers input every year that enables it to make its software ever more efficient and productive. An extremely varied customer base that includes small cutting centers, Italian factories of the most important luxury maisons and large factories of international manufacturing.
I think it is safe to say that the CAD software market for technical pattern design of shoe and bag has been mature and well established for years now offering several high-profile solutions. In this article, therefore, we have decided not to go into the details of how Comelz’s CAD software continues to evolve and improve every year but will focus completely on the Aurelia system, the software platform that Develer, the Tuscan company of more than 80 professionals that Comelz acquired in 2018, has been developing for years now for it to become the leading technology in companies’ offerings along with cutting machines.
In summary, we can say that Aurelia is the software created to enable real-time information exchange between factory management, production planning, technical development, management accounting, and manufacturing. So let us analyze in more detail how this software aims to create a discontinuity in fashion manufacturing.
Sharing technical data securely
From today, Comelz’s CAD software for technical pattern drafting can choose whether to store files on the computer of the technician who created them or within the shared archive of the Aurelia
system. The goal is clear: to create a repository where all technical development and production data can be cataloged and organized so that it is available to all company departments. In a first phase the technical model files but soon the entire product spec sheet.
Aurelia was created as a software environment to support the cutting center. It seems clear why, in addition to CAD patterns, the “digital twin” of each material to be cut can be stored within Aurelia. The operator on board a Nek table can digitize the outline of a leather, identify the different quality areas, demarcating those parts that should not be used, highlight the position and type of any defects. The result of this work is a file that can be stored within Aurelia. If the advantage of storing material data within Aurelia is not obvious, think of the possibility of calculating pattern consumption on actual hides but also the opportunity to analyze the actual nesting to continuously improve cutting efficiency.
Companies cannot afford to lose data, and they need to do all that is required to prevent cyber-attacks that compromise the integrity and availability of data. To ensure the security of the data stored inside Aurelia archives and therefore the business continuity of its customers, the Comelz Group has chosen the path of independent certification. A specialized third-party company annually tests the software by performing “intrusion tests” in search of possible vulnerabilities.
The Aurelia system is a web-app that is, an application accessible through a web browser. The typical proposed installation is on a server in the cutting center. This architecture allows an advantageous proximity to the machines with which Aurelia exchanges data i.e., dialogues continuously. However, a different architecture is also possible: Comelz can provide a server by hosting it at its infrastructure.
Today Comelz software licenses are “floating” that is, they can be used on different computers without the need for a physical dongle. In fact, Aurelia also plays the role of “license server” and dynamically verifies compliance with the contractual conditions. All software
can be installed on multiple locations, and it is the server that will verify that the number of concurrent users does not exceed the number of available licenses. The advantage for the company is obvious: a technician with a username and the appropriate security permissions can open on any workstation a file stored in Aurelia, modify it and save it again.
Organizing production
Aurelia connects to the main management information systems used in the fashion industry to automatically receive cutting orders. In the case of Dedagroup’s Stealth solution, Aurelia is the only platform currently natively integrated: it not only receives data automatically but also returns the status of each ticket.
For those factories who do not have an enterprise production management information system installed, Aurelia at its core contains the tools to create cutting orders independently quickly and easily. This feature can also be very useful in the integration scenario if it becomes necessary in production to create “rework” orders without going through the upstream system.
The orders transmitted to Aurelia through integration with the company’s information system
and those entered directly by Aurelia are conveyed into a production plan from which the cutting center manager can manage work scheduling by assigning each ticket to each individual machine and eliminating the typical handing of paper
It then becomes easy to know at any time and in real time the progress of each ticket, and it is also possible to adjust the program, changing the job queue of each machine to balance the workload and achieve the best performance.
By combining the different software offered by Comelz, it is possible to organize different workflows that fit the way the client companies have organized their processes. By way of example only, it is worth mentioning the Calcon module, which makes it possible to modify and adjust patterns for cutting right from the cutting machine (e.g. margins, reference marks, markings, holes, etc.) in case the company prefers to add these technical details while cutting rather than at CAD.
Collect data from machines and monitor production
When Aurelia is opened, the first page that is displayed is the dashboard where performance indicators are shown: to mention a few the number of hides processed, the net area of pieces cut, the efficiency percentages of the machines. All of this can be analyzed over any time interval, a single shift or an entire year, by individual machine, by department, or overall for the entire cutting center.
From the moment it is connected through the local network to Comelz machines, Aurelia begins to gather data, compliant to Industry 4.0, not only those data that allow for performance analysis i.e., cutting center efficiency, but also data useful for predictive maintenance i.e., identifying and solving potential causes of malfunction. Aurelia also collects, stores and makes available the individual operating parameters set on each machine. The goal is to keep each machine at its maximum potential and provide those who manage the cutting department with all the information they need to adjust course.
Aurelia dashboard with key performance indicators
While gathering data from the machines of the cutting department, Aurelia can receive all the individual events and show a detailed timeline where preparation and nesting times, actual cutting times, and idle times are shown along with performance indicators. The GL software on board the CZ cutting machines interacts with the operator and requires simple yet comprehensive entry of detailed information that provides an analytical understanding of the causes of any delays with a view to continuous improvement.
It is possible to define standards for each of the processes and consequently analyze the deviations between actual performance (of consumption and time) compared to the standards. However, when the technical data of individual hides, from the Nek tables, are also present within Aurelia, it is possible to achieve a very detailed level of analysis that shows for each individual hide how the nesting of pieces with respect to quality areas was performed.
A function has also been developed within Aurelia that allows the cutting center manager to connect from his or her location in real time to each machine and share the screen with the operator without having to install thirdparty products (e.g. TeamViewer).
Data export in Excel format is also available, where there is a need to do further downstream analysis.
Consumption simulation
Since both model technical data and information on the materials to be cut are available within Aurelia, Comelz decided to bring the typical functions of the renown ST Plus software for calculating consumption into Aurelia. The ideal environment is thus created within which to determine an accurate estimate of expected consumption for new projects.
The next step was to sophisticate the consumption calculation simulation in two different ways. First, the same GL software that runs the CZ cutting machines was implemented within Aurelia. Since the operating parameters of the machines and the typical efficiency of each of them are known, it is possible to accurately determine the total time required to complete a cutting order.
In addition, the “mix optimizer” function takes advantage of machine idle time to process simulation algorithms and propose strategies to optimize cutting efficiency, for example, by proposing the cutting of different patterns where the interlocking of part geometries allow maximum material utilization.
Shoe pattern developed in Caligola
Bag pattern developed in Cleopatra
Consumption calculation using ST Plus
Aurelia timeline of a cutting machine
Remote desktop connection to a cutting machine from Aurelia
Leather qualification with NEK table
Digitization of a hide with areas of quality and defects
CZ cutting table
ITALIAN FOOTWEAR: EXPORT (-9.2%) AND TURNOVER (-9.7%) SLOW DOWN IN THE FIRST 9 MONTHS
The report by the Study Center of Confindustria
Accessori Moda for Assocalzaturifici shows how, the effect of the post-Covid rebound having ended and after a 2023 of substantial stability (at least in value), 2024 closes with negative signs in all the main variables.
In the first nine months of 2024, the Italian footwear sector recorded declines in the main indicators. The declines in exports (-9.2% in value on January-September 2023) with the strong reduction in orders, had heavy repercussions on production activity (-18.9% Istat index of industrial production) and turnover (-9.7%). This is the snapshot taken by the report of the Confindustria Accessori Moda Study Center for Assocalzaturifici, which shows how, the effect of the post-Covid rebound having ended and after a 2023 of substantial stability (at least in value), 2024 closes with negative signs in all the main variables. Estimating a sectoral turnover that the first 12-month projections show slowing by -9.3 percent, to 13.2 billion euros (almost 1.4 billion less than the previous year) and with inevitable effects on business demographics and employment.
In detail, the report shows how, with reference to foreign demand, the trend is unfavorable for all product segments, with the sole exception of shoes with rubber uppers, whose exports grew by +8.2% in volume and +1.3% in value. On the other hand, shoes with leather uppers - which have always been characteristic of Italian production and cover 65 percent of foreign sales in value - recorded contractions of -7.1 percent in quantity and -8.2 percent in value.
“The reflective performance of many important international economies, in Europe and outside the EU borders, and a geopolitical context that is anything but favorable, which has seen the addition, in addition to the Russian-Ukrainian conflict, of another front of instability in the Middle East, have severely penalized footwear exports in 2024,” - commented Giovanna Ceolini, president of Assocalzaturifici. Looking at the markets, EU partners overall show less penalizing dynamics than those related to non-EU countries. Among the latter, positive signals only from China (+1.7 percent in value, with +19 percent in quantities), Hong Kong (+8.7 percent) and especially the United Arab Emirates (+26.3 percent), despite a moderate drop in pairs for both; and then Turkey, with increases over 10% in both volume and value.
CALZATURIERO ITALIANO: NEI PRIMI 9 MESI FRENANO EXPORT (-9,2%) E FATTURATO (-9,7%)
Il report del Centro Studi Confindustria
Accessori Moda per Assocalzaturifici evidenzia come, concluso l’effetto del rimbalzo post-Covid e dopo un 2023 di sostanziale stabilità (almeno in valore), il 2024 si chiuda con segni negativi in tutte le principali variabili.
Il comparto calzaturiero italiano registra nei primi nove mesi del 2024 un calo nei principali indicatori. Le flessioni dell’export (-9,2% in valore su gennaio-settembre 2023) con la forte riduzione degli ordinativi, hanno avuto pesanti ripercussioni su attività produttiva (-18,9% l’indice Istat della produzione industriale) e fatturato (-9,7%). È la fotografia scattata dal report del Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici che evidenzia come, concluso l’effetto del rimbalzo post-Covid e dopo un 2023 di sostanziale stabilità (almeno in valore), il 2024 si chiuda con segni negativi in tutte le principali variabili. Stimando un fatturato settoriale che le prime proiezioni a 12 mesi indicano in frenata del -9,3%, a 13,2 miliardi di euro (quasi 1,4 miliardi in meno dell’anno precedente) e con inevitabili effetti su demografia delle imprese e occupazione.
Nel dettaglio il report evidenzia come, con riferimento alla domanda estera, il trend risulti sfavorevole per tutti i comparti merceologici, con la sola eccezione delle scarpe con tomaio in gomma, il cui export è cresciuto del +8,2% in volume e del +1,3% in valore. Le calzature con tomaio in pelle – da sempre caratteristiche della produzione italiana e che coprono il 65% delle vendite estere in valore – registrano invece contrazioni del -7,1% in quantità e del -8,2% in valore. “L’andamento riflessivo di molte importanti economie internazionali, in Europa e fuori dai confini comunitari, e un contesto geopolitico tutt’altro che favorevole che ha visto aggiungersi, oltre al conflitto russo-ucraino, un altro fronte di instabilità in Medio Oriente, hanno fortemente penalizzato nel 2024 le esportazioni di calzature” – ha commentato Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici. Esaminando i mercati, i partner comunitari presentano nel complesso dinamiche meno penalizzanti di quelle relative ai paesi extra-UE. Tra questi ultimi, segnali positivi solo da Cina (+1,7% in valore, con un +19% nelle quantità), Hong Kong (+8,7%) e soprattutto Emirati Arabi (+26,3%), malgrado una flessione moderata nelle paia per entrambi; e poi Turchia, con incrementi oltre il 10% sia in volume che valore.
ITALIAN
LEATHER GOODS:
EXPORT DECLINE AND DOMESTIC MARKET STALL
According to the Report by Centro Studi di Confindustria Accessori Moda for Assopellettieri, in the first 9 months of 2024 exports dropped (-9.7% in value, with -12.5% for leather handbags) and the domestic market remained stagnant (-0.5%), with heavy effects on turnover and physical production.
The data processed for Assopellettieri by the Study Center of Confindustria Accessori Moda describe a still suffering 3rd quarter (-6.7% trend in foreign sales, with -28% to China) and estimate a year-end in which the absence of significant improvements in the economic trend in the final months could cause sector turnover to drop to about 12 billion euros, with the loss of more than 1 billion over 2023 (-8.4%).
A framework in which the easing of downturns in the second half of the year (for comparison with already unsatisfactory 2023 months) does not change the overall assessment of a year to be quickly filed away, marked by a noticeable slowdown in international trade that did not spared even luxury. The slowdown in demand following the post-Covid rebound, which was already evident during 2023 and has intensified sharply since the beginning of 2024, has led to a setback in manufacturing activity, with negative balances in the number of active companies (-107 from January to September) and employees (-1,307), along with a sharp increase in the number of hours of layoffs authorized in the leather sector (+139.4 percent).
Confirmation of this difficult scenario also comes from the ISTAT index of industrial production, which, net of calendar effects, shows in the first 9 months for the item “Travel and leather goods” a contraction in quantities realized of as much as -20.5 percent. Markedly unfavorable indications have affected every single month since the beginning of 2024, with the sole exception of August (+3.3%), which, however, was immediately followed in September by a further heavy re-
treat, in the order of -30%. Even in terms of turnover, the reports emerging from the usual sample survey conducted by the Confindustria Accessori Moda Study Center among Assopellettieri member companies show a slowdown in the comparison with 2023.
PELLETTERIA ITALIANA: CALO DELL’EXPORT E STALLO DEL MERCATO INTERNO
Secondo il Report di Centro Studi Confindustria
Accessori Moda per Assopellettieri, nei primi 9 mesi 2024 cala l’export (-9,7% in valore, con un -12,5% per le borse in pelle) e resta fermo il mercato interno (-0,5%), con pesanti effetti sul fatturato e la produzione fisica.
I dati elaborati per Assopellettieri dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda descrivono un 3° trimestre ancora in sofferenza (-6,7% tendenziale le vendite estere, con un -28% verso la Cina) e stimano una chiusura d’anno in cui l’assenza di miglioramenti significativi nell’evoluzione congiunturale nei mesi finali potrebbe far scendere il fatturato settoriale a circa 12 miliardi di euro, con la perdita di oltre 1 miliardo sul 2023 (-8,4%).
Un quadro in cui l’alleggerimento delle flessioni nel secondo semestre (per il raffronto con mesi 2023 già insoddisfacenti) non cambia il giudizio complessivo su un’annata da archiviare in fretta, segnata da un sensibile rallentamento negli scambi internazionali che non ha risparmiato nemmeno il lusso.
La frenata della domanda successiva al rimbalzo post-Covid, manifestatasi già nel corso del 2023 e intensificatasi nettamente da inizio 2024, ha determinato una battuta d’arresto nell’attività manifatturiera, con saldi negativi nel numero di imprese attive (-107 da gennaio a settembre) ed addetti (-1.307), assieme ad un forte aumento delle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nella filiera pelle (+139,4%). Una conferma di questo difficile scenario arriva anche dall’indice Istat della produzione industriale che, al netto degli effetti di calendario, mostra nei primi 9 mesi per la voce “Articoli da viaggio e di pelletteria” una contrazione delle quantità realizzate pari a ben il -20,5%. Indicazioni marcatamente sfavorevoli hanno interessato tutti i singoli mesi da inizio 2024, con la sola eccezione di agosto (+3,3%), cui è però subito seguito a settembre un ulteriore pesante arretramento, nell’ordine del -30%. Anche in termini di fatturato le segnalazioni che emergono dalla consueta indagine campionaria condotta dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda tra le aziende associate ad Assopellettieri evidenziano una frenata nel raffronto col 2023.
MORE THAN $7.5 MILLION THE BUSINESS GENERATED BY THE 31ST EDITION OF INSPIRAMAIS
Held Jan. 21-22 in Porto Alegre/RS, Brazil, the event brought together more than 150 exhibitors and a more than thousand innovative materials for the fashion, furniture, jewelry and tapestry industries.
More than a thousand innovative materials presented by the more than 150 exhibitors and dedicated to the footwear, apparel, tapestry, furniture and jewelry industries, with an expected turnover of more than $7.5 million: these are the interesting numbers that characterized the 31st edition of INSPIRAMAIS, held January 21-22 at the FIERGS Event Center in Porto Alegre/RS , Brazil. The traditional event dedicated to innovation showcased a wide range of cross-sectional materials from Brazilian leather suppliers-from bovine to exotic skins-offering stylists, buyers, and brand managers a highly curated selection of business partners, as well
as other materials that are an integral part of the fashion supply chain, concentrating in one space all the resources necessary for the development of creative and quality fashion collections. Indeed, we recall that Brazilian leather is in high demand and sought after, even by Italian and European companies, because of its high quality.
According to Silvana Dilly, superintendent of the Brazilian Association of Leather, Footwear and Manufactured Components Companies (Assintecal), INSPIRAMAIS showed the recovery of the fashion production chain, which was shaken by the floods that devastated Rio Grande do Sul last May.
“The transversality of materials as a competitive tool has helped the sector in this recovery. Today we have brought together here materials that serve from the pet market to the footwear market, thus offering a wide variety of possibilities.”
Present for the first time at the Inspiramais show was the automotive upholstery sector, which generated significant business in both the domestic and international markets.
New projects also included the Buyer Project, carried out as part of Brazilian Footwear, an export support program for the components sector promoted by Assintecal in collaboration with the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (ApexBrasil) and which brought 23 international groups from Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexico and Paraguay to the show.
Inspiramais is promoted by the Centre for the Brazilian Tanning Industry (CICB), the Brazilian Association of Companies of Components for Leather, Footwear, and Artifacts (Assintecal), the Brazilian Textile and Apparel Industry Association (Abit), the Brazilian Furniture Industry Association (Abimóvel), and the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (ApexBrasil).
OLTRE
$7,5
MILIONI IL BUSINESS GENERATO DALLA 31A EDIZIONE DI INSPIRAMAIS
Svoltasi dal 21 al 22 gennaio a Porto Alegre/RS, in Brasile, l’evento ha riunito oltre 150 espositori e oltre mille materiali innovativi per l’industria della moda, arredamento, gioielleria e tappezzeria per auto.
Oltre mille materiali innovativi presentati dagli oltre 150 espositori e dedicati all’industria calzaturiera, dell’abbigliamento, della tappezzeria, dell’arredamento e della gioielleria, con un fatturato previsto di oltre 7,5 milioni di dollari: sono questi gli interessanti numeri che hanno caratterizzato la 31a edizione di INSPIRAMAIS, svoltasi dal 21 al 22 gennaio presso il FIERGS Event Center di Porto Alegre/RS , in Brasile. Il tradizionale evento dedicato all’innovazione ha proposto un’ampia
gamma di materiali trasversali di fornitori brasiliani di pelli - da quelle bovine a quelle esotiche - offrendo a stilisti, buyer e brand manager una selezione altamente curata di partner commerciali, oltre ad altri materiali che sono parte integrante della catena di fornitura della moda, concentrando in un unico spazio tutte le risorse necessarie per lo sviluppo di collezioni moda di creative e di qualità. Ricordiamo infatti che la pelle brasiliana è molto richiesta e ricercata, anche dalle aziende italiane ed europee, per la sua elevata qualità. Secondo Silvana Dilly, sovrintendente dell’Associazione brasiliana delle aziende di pelle, calzature e componenti di manufatti (Assintecal), INSPIRAMAIS ha mostrato la ripresa della catena di produzione della moda, scossa dalle inondazioni che hanno devastato il Rio Grande do Sul lo scorso maggio. “La trasversalità dei materiali come strumento competitivo ha aiutato il settore in questa ripresa. Oggi abbiamo qui riuniti materiali che servono dal mercato degli animali domestici a quello delle calzature, offrendo quindi un’ampia varietà di possibilità”.
Presente per la prima volta alla sfilata di Inspiramais il settore della tappezzeria automobilistica, che ha generato importanti affari sia nel mercato nazionale, che in quello internazionale.
Tra i nuovi progetti segnaliamo anche il Progetto Buyer, realizzato nell’ambito di Brazilian Footwear, un programma di sostegno alle esportazioni per il settore della componentistica promosso da Assintecal in collaborazione con l’Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti (ApexBrasil) e che ha portato in fiera 23 gruppi internazionali provenienti da Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Messico e Paraguay.
Inspiramais è promosso dal Centro per l’industria conciaria brasiliana (CICB), dall’Associazione brasiliana delle aziende di componenti per cuoio, calzature e manufatti (Assintecal), dall’Associazione brasiliana dell’industria tessile e dell’abbigliamento (Abit), dall’Associazione brasiliana dell’industria del mobile (Abimóvel) e dall’Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti (ApexBrasil).
Discovering the COURO & ARTE and BOLZANO tanneries
On the occasion of Inspiramais, the editorial staff of ARS SUTORIA was invited to visit two important tanneries in the Rio Grande Do Sul region. These are the COURO & ARTE tannery (www.couroearte.net), based in Lindolfo Collor, the national capital of cowhide products. With more than 20 years of presence in the market, it operates in the processing of hides (mainly pony leather) for footwear, furniture and decoration, distinguishing itself by an innovative vision and high product quality. Present in the international market (Australia, New Zelanza, China, USA and Europe), it exhibits at Lineapelle Milan and Lineapelle New York. Another visit of great interest was to the BOLZANO tannery (www.bolzanobrasil.com) based in São Leopoldo city. A modern tannery, established 25 years ago, with state-of-the-art machinery of the best Italian brands and about 100 employees, very attentive to sustainability and LWG Gold certified. Specializing in a quality product, Bolzano is positioned in the medium-high end of the market: the heart of production is nappa leather for the fashion world. They have an international clientele in different countries such as Colombia and Argentina in South America, France and Italy in Europe, and work with many American brands. The owner is of Italian origin, Sergio Bolzan Panerai, while the business is run by his son Augusto Panerei, who attends major international fairs, starting with Lineapelle Milan and Lineapelle New York.
Alla scoperta delle concerie COURO & ARTE e BOLZANO
In occasione di Inspiramais, la redazione di ARS SUTORIA è stata invitata a visitare due importanti realtà conciarie della regione del Rio Grande Do Sul. Si tratta della conceria Couro & Arte (www.couroearte.net), con sede a Lindolfo Collor, la capitale nazionale dei prodotti in pelle bovina. Con oltre 20 anni di presenza sul mercato, opera nella lavorazione di pellami (soprattutto cavallino) per calzature, arredamento e decorazione, distinguendosi per una visione innovativa e l’alta qualità del prodotto. Presente sul mercato internazionale (Australia, Nuova Zelanza, Cina, USA e Europa), espone a Lineapelle Milano e Lineapelle New York. Altra visita di grande interesse quella alla conceria BOLZANO (www.bolzanobrasil.com) con sede a São Leopoldo city. Una conceria moderna, nata 25 anni fa, con macchinari d’avanguardia delle migliori marche italiane e circa 100 dipendenti, molto attenta alla sostenibilità e certificata LWG Gold. Specializzata in un prodotto di qualità, Bolzano si posiziona nella fascia medio-alta del mercato: cuore della produzione è la nappa per il mondo della moda. Hanno una clientela internazionale in differenti paesi come Colombia e Argentina in Sud America, Francia e Italia in Europa e lavorano con molti brand americani. Il titolare è di origine Italiana, Sergio Bolzan Panerai, mentre l’attività commerciale è gestita dal figlio Augusto Panerei, che presenzia le principali fiere internazionali, a cominciare da Lineapelle Milano e Lineapelle New York.
COURO & ARTE (WWW.COUROEARTE.NET) BOLZANO (WWW.BOLZANOBRASIL.COM)
EU-MERCOSUR AGREEMENT UNDER THE SIGN OF BUSINESS AND SUSTAINABILITY
The European Commission has finalized a free trade agreement with Brazil, Argentina, Paraguay, and Uruguay that not only reduces customs barriers but also puts sustainability at the center, with a €1.8Bn allocation for the green and digital transition in Mercosur.
An agreement aimed at creating one of the world’s largest free trade zones, reducing customs duties for EU businesses by a total value of more than €4 Billion, were initialed last December. The negotiations, which were initially broken off in 2019 and then resumed in 2023, were, in fact, finally concluded in Brussels on December 6, 2024, and now the agreement signed by the parties will have to be translated into all EU languages for subsequent ratification. This is a particularly significant achievement in a context, such as the current one, of a general return to protectionism and is aimed at bringing about a major reduction in administrative costs for small and medium-sized businesses. Mercosur is a large market for EU exports, with 56 billion euros in goods exported in 2023 and 28 billion euros in services in 2022. In fact, the EU is Mercosur’s second largest trading partner, after China and before the United States, and accounts for 16.9 percent of Mercosur’s total trade in 2023. Mercosur is the EU’s tenth largest partner in goods trade. EU companies have enormous potential to export even more to this large market of more than 273 million people. However, Mercosur economies are currently highly protected, and European companies face many trade barriers to exporting to these countries-from high import duties to onerous procedures, as well as regulations and technical standards that differ from international ones-which has so far made it difficult for them to compete on fair terms. The initialed agreement will eliminate import duties on more than 91 percent of EU goods exported to Mercosur. Duties for some products will be liberalized over longer periods to allow companies in Mercosur countries to adjust. Just to give an idea, current Mercosur tariffs for Leather Shoes, as well as Clothing, are 35 percent, while for Machinery they are 14-20 percent and up to 18 percent for Chemicals. Until now, Mercosur was also the only major Latin American trading partner with which the EU did not have a preferential trade agreement. Concluding an agreement with Mercosur countries will further extend preferential access to EU exporters and strengthen Italy’s political ties with Latin American countries.
Moreover, compared to the first agreement in 2019, the new EU-Mercosur agreement is one of the most ambitious agreements in terms of sustainability because it incorporates the Paris Climate Agreement, a concrete commitment to reduce deforestation, and clear environmental
and social sustainability constraints among its founding elements. This agreement will reflect the EU’s latest standards on trade and sustainable development and will even go beyond agreements such as the EU-Chile Agreement or the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).
In addition to the text negotiated in 2019, the new agreement will make the Paris Agreement an essential element of EU-Mercosur relations. This will ensure that the agreement can be suspended if either party seriously violates the Paris Agreement or decides to leave it. It will also ensure concrete commitments to halt deforestation after 2030, in line with national contributions determined under the Paris Agreement. A €1.8 billion fund of EU support will facilitate mutually beneficial actions for a just green and digital transition in Mercosur countries, as part of the Global Gateway. This will ensure the development of local industries, equipping Mercosur countries with the industrial capacities needed to meet future challenges.
ACCORDO
UE-MERCOSUR ALL’INSEGNA DEL BUSINESS E DELLA SOSTENIBILITÀ
La Commissione Europea ha finalizzato un accordo di libero scambio con Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay che, oltre a ridurre le barriere doganali, pone al centro la sostenibilità, con uno stanziamento di €1.8 Mld per la transizione green e digitale nel Mercosur.
É stato siglato lo scorso dicembre un accordo che mira a creare una delle zone di libero scambio più estese al mondo, riducendo i dazi doganali per i business UE per un valore complessivo di oltre €4 Miliardi. Le trattative, inizialmente interrotte nel 2019 e poi riprese nel 2023, si sono, infatti, definitivamente concluse a Bruxelles il 6 dicembre 2024 e ora l’accordo firmato dalle parti dovrà
essere tradotto in tutte le lingue dell’Unione europea per la successiva ratifica. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo in un contesto, come quello attuale, di generale ritorno al protezionismo ed è diretto a portare ad una riduzione importante dei costi amministrativi per le piccole e medie imprese.
Il Mercosur è un grande mercato per le esportazioni dell’UE, con 56 miliardi di euro in beni esportati nel 2023 e 28 miliardi di euro in servizi nel 2022. L’UE è, infatti, il secondo partner commerciale del Mercosur, dopo la Cina e prima degli Stati Uniti e rappresenta il 16,9% del commercio totale del Mercosur nel 2023. Il Mercosur è il decimo partner dell’UE nel commercio di beni. Le imprese dell’UE hanno un enorme potenziale per esportare ancora di più in questo grande mercato di oltre 273 milioni di persone. Tuttavia, le economie del Mercosur sono attualmente molto protette e le imprese europee devono affrontare molte barriere commerciali per esportare in questi Paesi – dai dazi d’importazione elevati a procedure onerose, oltre a regolamenti e standard tecnici che differiscono quelli internazionali – il che ha reso fino ad ora difficile per loro competere a condizioni eque. L’accordo siglato eliminerà i dazi all’importazione su oltre il 91% delle merci dell’UE esportate nel Mercosur. I dazi per alcuni prodotti saranno liberalizzati in periodi più lunghi per consentire alle aziende dei Paesi del Mercosur di adattarsi. Solo per dare un’idea, le attuali tariffe del Mercosur per le Scarpe in pelle, così come per l’Abbigliamento, sono pari al 35%, mentre per Macchinari sono del 14-20% e fino al 18% per i Prodotti chimici. Finora, inoltre, il Mercosur era l’unico grande partner commerciale dell’America Latina con cui l’UE non aveva un accordo commerciale preferenziale. La conclusione di un accordo con i Paesi del Mercosur consentirà di estendere ulteriormente l’accesso preferenziale agli esportatori dell’UE e rafforzare i legami politici dell’Italia con i Paesi dell’America Latina. Inoltre, rispetto al primo accordo del 2019, il nuovo accordo UE-Mercosur è uno degli accordi più ambiziosi in termini di sostenibilità, perché integra tra i suoi elementi fondanti l’Accordo di Parigi per il Clima, un impegno concreto per la riduzione della deforestazione, e chiari vincoli di sostenibilità ambientale e sociale. Questo accordo rifletterà i più recenti standard dell’UE in materia di commercio e sviluppo sostenibile e andrà addirittura oltre accordi come quello UE-Cile o l’accordo
economico e commerciale globale (CETA) UE-Canada. Oltre al testo negoziato nel 2019, il nuovo accordo renderà l’Accordo di Parigi un elemento essenziale delle relazioni UE-Mercosur. Ciò garantirà che l’accordo possa essere sospeso nel caso in cui una delle parti violi gravemente l’accordo di Parigi o decida di uscirne. Garantirà inoltre impegni concreti per arrestare la deforestazione dopo il 2030, in linea con i contributi nazionali determinati nell’ambito dell’accordo di Parigi. Un fondo di 1,8 miliardi di euro di sostegno dell’UE faciliterà le azioni reciprocamente vantaggiose per una giusta transizione verde e digitale nei Paesi del Mercosur, come parte del Global Gateway. Ciò garantirà lo sviluppo delle industrie locali, dotando i Paesi del Mercosur delle capacità industriali necessarie per affrontare le sfide future.
INDIA, IILF 2025 HITS THE MARK
The Chennai leather fair was the first stop of the Assomac Around the World Program which saw the ITALY pavilion as the protagonist
Positive results for the 38th edition of the India International Leather Fair (IILF) held from 1 to 3 February at the Chennai Trade Centre. The most important Indian event dedicated to the leather and footwear industry fielded over 450 exhibitors on approximately 12 thousand square meters. The entire product spectrum was on display, from materials to technologies and chemicals for producing leather, footwear and leather goods. Among the foreign countries present, the most represented were Italy, Brazil, France and Germany with their national pavilions. "This year's IILF - said the president of the Council for Leather Exports (CLE), Shri Rajendra Kumar Jalan - is the largest ever. At a time when India is being looked at as an important production hub, this event represents the main platform to showcase the latest technologies and initiate short and long-term business relationships".
India is a major leather producer, with an annual production of about 1 billion square meters, which satisfies about 10% of global demand. The country is also the world's second largest producer of footwear and leather goods, the fifth largest exporter of leather goods and the third largest exporter of saddlery. As for Italy, the Indian fair represented the first stage of the "ASSOMAC Around the World" program for 2025. The program, promoted by the Italian Association of Leather Machinery Manufacturers with the ICE Agency, aims to support Italian compa-
nies in the sector in their internationalization, through participation in fairs and trade missions in the main world markets of reference. "The presence in Chennai, in a rapidly growing market like the Indian one, represents an important opportunity for Italian companies to present their technologies and products, and to establish contacts with potential customers and partners" explains the general director of Assomac, Agostino Apolito. The Italian pavilion, which saw the participation of 18 companies, many of which were members of Assomac, was a great success both in terms of visitors and the number of companies present. In addition, another 30 Italian companies were present at the fair, directly or through their local distributors and agents, often representing the tanning chemical sector.
“The IILF represents the reference event for the footwear, tanning and leather goods machinery sector in India, a rapidly growing market with a GDP expected to increase by 6.5% in 2025. The value of the Indian leather goods industry reached 17 billion euros in 2024 and is expected to reach 45 billion in 2030” explain Assomac.
In 2024 (data from the period January-October), Italy confirmed its second place after China as a supplier of leather processing machinery, with an export value of 14.62 million euros and a market share of 20.8% (2023 data), recording a growth of 42.15%.
INDIA, IILF 2025
CENTRA IL BERSAGLIO
La fiera della pelle di Chennai è stata la prima tappa del Programma Assomac Around the World che ha visto protagonista il padiglione ITALIA
Risultati positivi per la 38a edizione dell'India International Leather Fair (IILF) svoltasi dall’1 al 3 febbraio scorsi presso il Chennai Trade Centre. La più importante manifestazione indiana dedicata all’industria della pelle e delle calzature ha schierato in campo oltre 450 espositori su circa 12mila metri quadri. In mostra l’intero spettro merceologico, dai materiali alle tecnologie ai prodotti chimici per produrre pelli, calzature e articoli di pelletteria. Tra i Paesi stranieri presenti, i più rappresentati sono stati l’Italia, il Brasile, la Francia e la Germania con i loro padiglioni nazionali. “Quella di quest’anno – ha
detto il presidente del Council for Leather Exports (CLE), Shri Rajendra Kumar Jalan - è la più grande IILF di sempre. In un momento in cui si guarda all’India come importante hub produttivo, questa manifestazione rappresenta la principale piattaforma per presentare le ultime tecnologie e avviare relazioni d’affari a breve e lungo termine”. L'India è un importante produttore di pelle, con una produzione annuale di circa 1 miliardo di metri quadrati, che soddisfa circa il 10% della domanda mondiale. Il paese è anche il secondo produttore mondiale di calzature e articoli in pelle, il quinto esportatore di articoli in pelle e il terzo esportatore di articoli di selleria. Per quanto riguarda l’Italia, la fiera indiana ha rappresentato la prima tappa del programma "ASSOMAC Around the World" per il 2025. Il programma, promosso dall’Associazione italiana dei costruttori di macchine per l’area pelle con l’Agenzia ICE, ha l'obiettivo di supportare le aziende italiane del settore nella loro internazionalizzazione, attraverso la partecipazione a fiere e missioni commerciali nei principali mercati mondiali di riferimento. “La presenza a Chennai, in un mercato in forte crescita come quello indiano, rappresenta un'importante occasione per le
aziende italiane per presentare le proprie tecnologie e prodotti, e per stabilire contatti con potenziali clienti e partner” spiega il direttore generale di Assomac, Agostino Apolito. Il padiglione Italia, che ha visto la partecipazione di 18 aziende, molte delle quali associate ad Assomac, ha riscosso un grande successo sia in termini di visitatori che di numero di aziende presenti. Inoltre, altre 30 aziende italiane erano presenti in fiera, direttamente o tramite i loro distributori e agenti locali, spesso in rappresentanza del settore chimico conciario.
“L'IILF rappresenta l'appuntamento di riferimento per il settore delle macchine per calzature, conceria e pelletteria in India, un mercato in forte crescita con un PIL previsto in aumento del 6,5% nel 2025. Il valore dell'industria della pelletteria indiana ha raggiunto i 17 miliardi di euro nel 2024 e si prevede che raggiungerà 45 miliardi nel 2030” spiegano da Assomac.
Nel 2024 (dati del periodo gennaio-ottobre), l'Italia si è confermata al secondo posto dopo la Cina come paese fornitore di macchinari per la lavorazione delle pelli, con un export di 14,62 milioni di euro e una quota di mercato del 20,8%, registrando una crescita del 42,15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
IL DIRETTORE ASSOMAC AGOSTINO APOLITO
ASSOMAC DIRECTOR AGOSTINO APOLITO
UNO SCORCIO DEL PADIGLIONE ITALIA A IILF 2025
A GLIMPSE OF THE ITALY PAVILION AT IILF 2025
IILF CHENNAI 2025, INDIA
ITALY PAVILION DESK
ASSOMAC AND ITA-ICE AGENCY
MECMAN AUTEC GALLI - OVERMEC
KLF TECNOKIMICA
CENTRALKIMICA
LAMEBO
SESN
BERGI
TECNOGI
SAGITTA
ICAP LEATHERCHEM
FAV
ESSEBI
GEMATA - COSTA
SILVATEAM
NEW APPOINTMENT WITH THE VENICE SUSTAINABLE FASHION FORUM
Now in its third edition, it aims to initiate a serious and constructive debate on the theme of sustainable development, to chart the path towards a fair and effective transition.
The Venice Sustainable Fashion Forum was held last 24 and 25 October. This initiative was born from the collaboration of three key partners - Sistema Moda Italia, TEHA Group and Confindustria Veneto Est - and today sees the participation and support of 19 partners who share its values and objectives, recognising the need to initiate a serious and urgent debate on the theme of sustainability in the fashion industry.
During the third edition, in particular, the ‘Just Fashion Transition’ study was presented, addressing the progress, challenges and opportunities for the fashion supply chain inherent in sustainable transformation, in order to promote a collaborative dialogue and develop concrete solutions. The 2024 edition focused on two key questions that guided the research process: What will the fashion industry look like in 2030? How are fashion supply chains embracing change?
European fashion industry eight years behind schedule
According to the results highlighted by ‘Just Fashion Transition’, the European fashion industry may be eight years behind in meeting its climate targets. Although it has succeeded
in decoupling economic growth from CO2 emissions over the past 6 years, it seems that at current rates it will only be able to meet the binding climate targets of Fit for 55 by 2038. Catching up with the projected decarbonisation pathway will require additional investments of €24.7 billion by 2030.
Alternatively, reducing production volumes in order to stay within the planned emission limits is likely to result in 8 times higher revenue losses, and according to an analysis of the balance sheets of more than 2,686 companies, the required investments seem unlikely to be sustainable for 92% of the Italian companies in the supply chain.
Regulatory uncertainty hinders competitiveness
As its geopolitical influence in the world is steadily decreasing, 10 years after the Paris Agreement, Europe continues to promote sustainable transition mainly through laws and regulations. However, the lack of operational guidelines and well-defined regulatory frameworks is a source of uncertainty for businesses, at least for the next five years, and thus a
brake on competitiveness compared to the rest of the world. In particular, while sustainability requirements and tools are increasingly focused on large companies, SMEs do not seem to be taken into account as much. They find themselves having to bear the burden of compliance without sufficient resources - a limitation that threatens to widen inequalities and hinder their competitive potential in a regulated market. Furthermore, despite the EU’s increasing focus on end-of-life management of fashion products, the available infrastructure still does not seem to be adequate. While the European Commission is pushing towards waste recovery and reporting on unsold products, destruction is still a common disposal method for returned and unsold products in Europe, with 264,000-594,000 tonnes of textiles estimated to be destroyed each year (4-9% of the market). Furthermore, while up to 79% of unsold stock is recovered, only 57% of online returns manage to be handled in the same way, with handling costs amounting to 55-75% of the retail price. Further-
more, the revision of the Waste Framework Directive in 2023 introduced a new Extended Producer Responsibility (EPR) scheme, imposing a per-brand taxation based on ecodesign to promote durability and recyclability, with the support of Digital Product Passports; while Italy has already established separate collection systems for textiles, only 3 out of 4 cities have adequate facilities to manage it, with an actual collection potential of only 2.7 kg per capita compared to the 23 kg put on the market each year.
The weak role of the European financial sector
The European financial sector does not yet have all the levers to be the engine of the Just Fashion Transition on the continent. Without adequate financial support and a regulatory framework facilitating access to sustainable funds on the capital markets, the transition risks being underfunded, exacerbating inequalities especially among SMEs, which today account for almost 98% of the entire sector.
To date, only 35% of investments dedicated to the transition of European SMEs have been supported by external funding, and only 16% of these actually qualify as ‘sustainable’.
Few are in step with decarbonisation
Only one third of Europe’s 100 largest fashion companies are keeping up with the speed of decarbonisation required, the rest are lagging behind. On the one hand, the 34 large European fashion companies that are reducing their emissions twice as fast as required by Fit for 55 show that decarbonisation is possible.
On the other, this highlights a significant lag for the rest of the sector. Furthermore, while progress is being made on climate, among the 100 largest EU companies only 7 companies are transparent about living wage and 28 still do not publish a Sustainability Report. Finally, the integration of ESG performance into variable executive pay is a widespread practice
in only 25 per cent of companies, in contrast to other sectors where this share exceeds 90 per cent.
Lack of skills and low margins penalise Italian supply chains
Lack of skills and low margins make it difficult for Italian supply chains to cope with rapid change. Attention to ESG issues among companies in the Italian supply chain has decreased by about 3%, particularly among SMEs with revenues <€30m. In particular, manufacturing companies in the textile and apparel sectors show the highest level of sustainability awareness in the Italian supply chain, with values increasing as size increases, while leather, knitwear and footwear are further behind, especially among smaller companies. Large companies, in particular those with a turnover of more than €80 million, show a stronger sustainability watch in all segments analysed. The main factors behind this slowdown are the lack of inhouse expertise is the main obstacle for the lack of ESG pre-
sidium, while low profitability, constantly decreasing (between 7 and 11%), as well as high debt ratios make investments in decarbonisation difficult to sustain for about 92% of the companies, especially in the tanning and clothing sector.
The responsibility of governments
If the sector does not invest enough, European consumers may have to give up 21 garments per capita by 2030. Furthermore, although second-hand can be seen as a sustainable alternative to fast fashion, its benefits are reduced by the rebound effect: for every new garment purchase avoided, an average of 1.23 used garments are purchased. According to global consumers, governments are the main actors whose environmental actions are insufficient. In Europe, particularly among young people, there is a growing awareness that sustainability entails costs and sacrifices. However, this does not seem to translate into adequate action.
Conclusions
Neither markets nor institutions have yet achieved the pace required for a Just Transition. The annual growth of OECD economies is expected to drop by almost 30 per cent by 2060 to 1.3 per cent, mainly due to the decline of the working-age population, with a significant impact also on the emerging G20 countries23.
At the same time, 2023 was the hottest year ever and scientists warn that without immediate action, most climate risks could reach critical or catastrophic levels by the end of the century, especially in southern Europe. Economic losses from coastal flooding alone could exceed €1 trillion per year.However, zero-emission policies are projected to result in global GDP growth of 7 per cent over projected levels if inaction is taken. In this context, without structural changes, it seems unrealistic for companies and businesses to prosper. It is therefore important to highlight three key points today: markets and pricing systems do not incentivise sustainability. On the contrary, it is often perceived as an unprofitable investment, motivated mainly by ethical or compliance reasons; regulation alone will not be sufficient to accelerate the sustainability transition. On the contrary, it may push companies towards an approach geared more towards reporting than towards improving performance. the costs of transition cannot be assessed alone. Rather, the costs of action should be measured and compared in the long run with the costs of inaction, which in the case of climate change can be difficult to manage.
5 Proposals for a European Just Fashion Transition to 2030
- Institutions need to close the regulatory gap quickly in order to allow companies to make medium- to long-term decisions.
- Simplify financial instruments for SMEs to enable them to invest in sustainability by providing easier access to credit and offering favourable sharing.
- Build and disseminate skills at national level, involving universities and research to test scalable solutions, developing initiatives to disseminate among SMEs the skills needed for the transition and create a future-proof workforce.
- Develop a national strategic plan to identify ways to integrate sustainability costs into price structures, facilitating the eradication of caporalisation, as well as sharing time, methods and tools to combine public and private financing.
- Feed the process of market concentration, especially among SMEs, to increase productivity and investment capacity, including through tax breaks and access to credit, but also with public funding.
NUOVO APPUNTAMENTO CON IL VENICE SUSTAINABLE FASHION FORUM
Giunto alla terza edizione, mira ad avviare un dibattito serio e costruttivo sul tema dello sviluppo sostenibile, per tracciare la strada verso una transizione equa ed efficace.
Si è svolto lo scorso 24 e 25 ottobre il Venice Sustainable Fashion Forum, l’iniziativa nata dalla collaborazione di tre partner chiave - Sistema Moda Italia, TEHA Group e Confindustria Veneto Est – che vede oggi la partecipazione e il sostegno di 19 partner che ne condividono valori e obiettivi, riconoscendo la necessità avviare un dibattito serio e urgente sul tema della sostenibilità nel settore moda. Durante la terza edizione, in particolare, è stato presentato lo studio “Just Fashion Transition” che affronta i progressi, le sfide e le opportunità per la filiera moda insite nella trasformazione sostenibile, al fine di promuovere un dialogo collaborativo e sviluppare soluzioni concrete. L’edizione 2024
si è concentrata su due domande chiave che hanno guidato il processo di ricerca: Come sarà l’industria della moda nel 2030? E In che modo le filiere della moda stanno abbracciando il cambiamento? Stanno facendo abbastanza?
L’industria europea della moda in ritardo di otto anni Secondo i risultati evidenziati da “Just Fashion Transition”, l’industria europea della moda potrebbe raggiungere i suoi obiettivi climatici con 8 anni di ritardo. Nonostante, infatti, negli ultimi 6 anni si sia riusciti a disaccoppiare la crescita economica dalle emissioni di CO2, sembra che ai ritmi attuali sarà in grado di raggiungere gli obiettivi climatici vincolanti previsti dal Fit for 55 solo entro il 2038. Per recuperare il ritardo rispetto al percorso di decarbonizzazione previsto saranno necessari investimenti addizionali pari a €24,7 miliardi entro il 2030. In alternativa, ridurre i volumi di produzione per rimanere entro i limiti di emissione previsti rischia di comportare perdite di ricavi 8 volte superiori e secondo un’analisi dei bilanci di oltre 2.686 società, gli investimenti richiesti sembrano difficilmente sostenibili per il 92% delle aziende italiane della filiera.
L’incertezza normativa frena la competitività Poiché la sua influenza geopolitica nel mondo è in costante decrescita, a 10 anni dall’Accordo di Parigi, l’Europa continua a promuovere la transizione sostenibile principalmente attraverso leggi e norme. Tuttavia, la mancanza di linee guida di operative e di quadri normativi ben definiti rappresenta una fonte di incertezza per le imprese, almeno per i prossimi 5 anni, e quindi un freno alla competitività rispetto al resto del mondo. In particolare, mentre i requisiti e gli strumenti di sostenibilità sono sempre più concentrati sulle grandi aziende, le PMI non sembrano altrettanto prese in considerazione. Esse si ritrovano a dover sostenere l’onere della compliance senza risorse sufficienti – un limite che minaccia di ampliare le disuguaglianze e ostacolarne il potenziale competitivo in un mercato regolamentato. Inoltre, nonostante la crescente attenzione dell’UE in materia di gestione del fine vita dei prodotti fashion, le infrastrutture disponibili non sembrano ancora adeguate. Mentre la Commissione Europea spinge verso il recupero dei rifiuti e la rendicontazione sui prodotti invenduti, in Europa la distruzione rappresenta ancora un comune metodo di smaltimento per i prodotti restituiti e invenduti, con 264.000-594.000 tonnellate di prodotti tessili che si stima vengano distrutte ogni anno (4-9% del mercato). Inoltre, mentre fino al 79% dello stock invenduto viene recuperato, solo il 57% dei resi online riesce a essere gestito nello stesso modo, con costi di trattamento pari al 55-75% del prezzo al dettaglio. Inoltre, la revisione della Direttiva Quadro sui Rifiuti del 2023 ha introdotto un nuovo schema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), imponendo una tassazione per brand basata sull’ecodesign per promuovere durabilità e riciclabilità, con il supporto di Passaporti Digitali di Prodotto; mentre l’Italia ha già istituito sistemi di raccolta differenziata dei prodotti tessili, solo 3 città su 4 dispongono di strutture adeguate per gestirla, con un potenziale effettivo di raccolta pari a soli 2,7 kg pro capite rispetto ai 23 kg immessi sul mercato ogni anno.
Il ruolo debole del settore finanziario europeo
Il settore finanziario europeo non ha ancora tutte le leve per essere il motore della Just Fashion Transition nel continente. Senza un adeguato sostegno finanziario e un quadro normativo che faciliti l’accesso ai fondi sostenibili sui mercati dei capitali, la transizione rischia di essere sottofinanziata, esacerbando le disuguaglianze soprattutto tra le PMI, che oggi rappresentano quasi il 98% dell’intero settore. Ad oggi, solo il 35% degli investimenti dedicati alla transizione delle PMI europee è stato sostenuto da finanziamenti esterni, e solo il 16% di questi si qualifica effettivamente come “sostenibile”.
In pochi sono al passo con la decarbonizzazione
Solo un terzo delle 100 più grandi aziende europee del settore moda è al passo con la velocità di decarbonizzazione necessaria, il resto rimane indietro. Da un lato, le 34 grandi aziende europee del settore che stanno riducendo le proprie emissioni a una velocità doppia rispetto a quella richiesta dalla Fit for 55 dimostrano che la decarbonizzazione è possibile. Dall’altro, questo evidenzia un ritardo significativo per il resto del settore. Inoltre, mentre sul clima si stanno facendo progressi, tra le 100 più grandi aziende EU solo 7 aziende sono trasparenti sul living wage e 28 non pubblicano ancora un Bilancio di sostenibilità. Infine, l’integrazione delle performance ESG nella retribuzione variabile dei dirigenti è una pratica diffusa solo nel 25% delle aziende, a differenza di altri settori in cui tale quota supera il 90%.
Scarsità di competenze e margini ridotti penalizzano le filiere italiane
La mancanza di competenze e margini ridotti rendono difficile per le filiere italiane affrontare rapidi cambiamenti. Il presidio sui temi ESG tra le aziende della filiera italiana è diminuito di circa il 3%, in particolare tra le PMI con ricavi <30 milioni €. In particolare, le aziende manifatturiere nei comparti del tessile e abbigliamento dimostrano il più alto presidio della sostenibilità nella filiera italiana, con valori crescenti all’aumentare delle dimensioni, mentre pelle, maglieria e calzaturiero sono più indietro, soprattutto tra le aziende più piccole. Le grandi, in particolare quelle con un fatturato superiore a €80 milioni, mostrano un presidio di sostenibilità più solido in tutti i segmenti analizzati. I fattori principali di questo rallentamento sono la mancanza di competenze interne è il principale ostacolo del mancato
presidio ESG, mentre la bassa redditività, in costante calo (tra il 7 e l’11%), così come gli alti indici di indebitamento, rendono gli investimenti nella decarbonizzazione difficilmente sostenibili per circa il 92% delle aziende, soprattutto nel settore conciario e dell’abbigliamento.
La responsabilità dei governi
Se il settore non investirà abbastanza, i consumatori europei potrebbero dover rinunciare a 21 capi di abbigliamento pro capite entro il 2030. Inoltre, anche se il second-hand può essere visto come un’alternativa sostenibile al fast fashion, i suoi benefici sono ridotti dall’effetto rebound: per ogni acquisto di capi nuovi evitato, se ne acquistano in media 1,23 usati. Secondo i consumatori globali, i governi sono i principali attori le cui azioni in tema ambientale risultano insufficienti. In Europa, in particolare tra i giovani, c’è una crescente consapevolezza che la sostenibilità comporta costi e sacrifici. Tuttavia, questo non sembra tradursi in un’azione adeguata.
Conclusioni
Né i mercati, né le istituzioni hanno ancora raggiunto il ritmo richiesto per una Just Transition. Si prevede che la crescita annuale delle economie OCSE calerà di quasi il 30% entro il 2060, arrivando all’1,3%, principalmente a causa del declino della popolazione in età lavorativa, con un impatto significativo anche sui Paesi emergenti del G2023. Allo stesso tempo, il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre e gli scienziati avvertono che, senza un’azione immediata, la maggior parte dei rischi climatici potrebbe raggiungere livelli critici o catastrofici entro la fine del secolo, soprattutto nell’Europa meridionale. Le sole perdite economiche dovute alle inondazioni costiere potrebbero superare i €1.000 miliardi l’anno.
Tuttavia, secondo le proiezioni, l’adozione di politiche a zero emissioni potrebbe comportare una crescita del PIL globale del 7% rispetto ai livelli previsti in caso di inazione. In questo contesto, senza cambiamenti strutturali, non pare realistico che società e imprese possano prosperare.
È quindi importante evidenziare, oggi, tre punti chiave: i mercati e i sistemi di prezzi non incentivano la sostenibilità. Al contrario, viene spesso percepita come un investimento poco redditizio, motivato principalmente da ragioni etiche o di compliance; la regolamentazione, da sola, non sarà sufficiente per accelerare la transizione sostenibile. Anzi, potrebbe spingere le aziende verso un approccio orientato più alla rendicontazione che al miglioramento delle performance. i costi della transizione non possono essere valutati da soli. Piuttosto, i costi dell’azione dovrebbero essere misurati e confrontati nel lungo periodo con i costi dell’inazione, che nel caso del cambiamento climatico possono essere difficili da gestire.
5 proposte per una Just Fashion Transition europea al 2030 - Per le Istituzioni è necessario chiudere in fretta il gap regolatorio al fine di permettere alle aziende di prendere decisioni a medio-lungo termine.
- Semplificare gli strumenti finanziari per le PMI per permettere alle PMI di investire in sostenibilità fornendo loro un accesso facilitato al credito e offrendo delle condivisioni favorevoli.
- Costruire e diffondere a livello nazionale competenze, coinvolgendo università e ricerca per testare soluzioni scalabili, sviluppando iniziative per diffondere tra le PMI le competenze necessarie per la transizione e creare una forza lavoro a prova di futuro.
- Sviluppare un piano strategico nazionale per identificare modalità per integrare i costi della sostenibilità nelle strutture di prezzo, facilitando l’eradicazione del caporalato, così come la condivisione di tempi, metodi e strumenti per combinare finanziamenti pubblici e privati.
- Alimentare il processo di concentrazione del mercato, specialmente tra le PMI, per aumentare la produttività e la capacità di investimento, anche attraverso agevolazioni fiscali e nell’accesso al credito, ma anche con finanziamenti pubblici.
ECOTAN LEATHER, A PHILOSOPHY WITH BIOCIRCULARITY ELEVATED
Silvateam introduces a groundbreaking tanning process for next-generation materials designed from the outset to return to nature, ensuring zero environmental impact.
Ecotan is redefining the leather industry by pioneering a new frontier in sustainability: 360° Circularity. Developed by the Silvateam group, this innovative tanning technology creates materials designed from their inception to seamlessly return to nature with zero environmental impact. Ecotan blends Silvateam’s longstanding expertise in extracting natural ingredients, such as chestnut tannin sourced from Piedmont forests, with cutting-edge advancements in biopolymer development. The result is a highly biobased, 100% metal-free leather that is perfectly in harmony with people and the environment.
What truly sets Ecotan apart, however, is its integrated vision: every step of the process, from tanning to finishing and across the entire production chain, is meticulously designed to ensure the finished leather can be repurposed through multiple second-life pathways.
Alessandra Taccon, BU Leather Ecotan Project Director at Silvateam, explains: “Made to be Reborn 2024 embodies our Sustainability Journey, a protocol that scientifically
maps Ecotan leather’s ability to return to nature. Through this research, we’ve embraced eco-design, exploring every avenue for material rebirth and pushing the boundaries of circularity. In collaboration with CTC Ars Tinctoria, we have expanded the possibilities for leather’s second life, certifying not only its transformation into biofertilizer but also its compostability, biodegradability, and conversion into biochar. Our goal is to provide brands and designers across fashion, automotive, and interior design with next-generation materials, purpose-built for recycling and reuse, to achieve a zero-waste future with no negative environmental impact.”
She continues: “Ecotan is not merely leather — it’s a philosophy. It represents a forward-thinking approach to reimagining the future of sustainability, developed in collaboration with exceptional tanneries worldwide. As we look to 2025, we’re brimming with new ideas and growth strategies. With Ecotan, leather is never an endpoint — it’s always the beginning of something new.”
PELLE ECOTAN, UN SISTEMA
DI PENSIERO CON LA BIOCIRCOLARITÀ AL QUADRATO
Da Silvateam una concia di nuova generazione per materiali concepiti fin dall’origine per tornare in natura e ad impatto ambientale zero.
Ecotan rivoluziona il settore della pelle introducendo una nuova frontiera della sostenibilità, cioè la Circolarità a 360°. Questa tecnologia di concia di nuova generazione, ideata dal gruppo Silvateam, permette di realizzare materiali che fin dall’origine sono concepiti per tornare in natura con impatto ambientale zero. Ecotan coniuga la storica esperienza nell’estrazione di ingredienti naturali come il tannino di castagno proveniente dai boschi piemontesi, con l’innovazione e la modernità dello sviluppo altamente tecnologico di biopolimeri. Il risultato è una pelle altamente biobased, 100% metal-free e perfettamente in armonia con l’uomo e l’ambiente.
La vera unicità di Ecotan, tuttavia, risiede nella sua visione
integrata: ogni fase del processo, dalla concia alla rifinizione lungo l’intera filiera produttiva, è progettata per permettere alla pelle finita di essere riutilizzata attraverso molteplici percorsi di seconda vita.
Alessandra Taccon, BU Leather Ecotan Project Director di Silvateam, spiega: “Made to be Reborn 2024 è la filosofia che sintetizza il nostro Sustainability Journey, un protocollo che permette di mappare scientificamente la capacità della pelle Ecotan di tornare alla natura. Con questa ricerca abbiamo abbracciato il concetto di eco-design, esplorando ogni possibilità di rinascita del materiale e portando la circolarità al quadrato. In collaborazione con CTC Ars Tinctoria, oltre alla trasformazione della pelle in biofertilizzante, abbiamo certificato ulteriori percorsi di seconda vita, come la compostabilità, la biodegradabilità e la trasformazione in biochar. Il nostro obiettivo è offrire a brand e designer dei settori moda, automotive e arredo, materiali di nuova generazione, votati al riciclo e al riutilizzo per un futuro zero-waste e senza impatti negativi sul pianeta.”
E continua: “Ecotan non è solo una pelle, ma un sistema di pensiero: un approccio che guarda oltre l’oggi per riscrivere il futuro della sostenibilità insieme a straordinarie concerie in tutto il mondo. Guardiamo al 2025 con tante nuove idee e strategie di crescita. Con Ecotan, la pelle non è mai un punto di arrivo, ma sempre un nuovo inizio.”
CUOIO DI TOSCANA: BREATH FOR THE PLANET
The Consortium’s commitment to sustainability and environmental protection continues with initiatives such as the forestation project started last year.
On the occasion of National Tree Day, 21 November, the Consorzio Cuoio di Toscana celebrated one year of the Breath for the Planet project, launched in November 2023 and which has led to the planting of 50 trees in the San Bartolo a Cintoia Park. A project created with the aim of contributing to the ecological redevelopment plan, started in 2019, of a 10-hectare area and which is part of the Consortium’s tangible plan to protect the environment and promote eco-responsible practices.
‘Sustainability is not a claim, but a commitment that must be translated into concrete actions,’ commented Antonio Quirici, President of the Consorzio Cuoio di Toscana.
Among the concrete projects that the Consorzio Cuoio di Toscana has undertaken for a green and responsible economy is the CDT Prize, an ongoing initiative that enhances talent and sustainable innovation, raising awareness of the value of a high quality, Made in Italy product such as leather. Launched in 2021, CDT Prize has given support to international designers and brands such as Thebe Magugu, Act n.1, Marine Serre, Marco Rambaldi and Federico Cina, demonstrating how the raw material ‘leather’ can respond to the needs not only of the market, but also of the environment. The leather produced by the seven tanneries that are part of the Consortium, located in the districts of San Miniato and Santa Croce
sull’Arno in the province of Pisa, is in fact plastic-free, recyclable and derived from food industry waste, which would otherwise be disposed of in landfills or incinerated. Thanks to slow vegetable tanning in tanks, a practice that represents a virtuous example of circularity, the raw hides are transformed into a high-performance and compostable material, recognised worldwide as a quality brand with low environmental impact.
The seven tanneries are required to adhere to strict sustainability criteria, including animal welfare, water purification, solid waste recycling and the use of renewable energy for production activities.
CUOIO DI TOSCANA: BREATH FOR THE PLANET
Prosegue l’impegno verso la sostenibilità e tutela dell’Ambiente del Consorzio anche con iniziative come il progetto di forestazione iniziato lo scorso anno.
In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il 21 novembre scorso, il Consorzio Cuoio di Toscana celebra un anno del progetto Breath for the Planet, lanciato a novembre 2023 e che ha portato alla piantumazione di 50 alberi nel Parco San Bartolo a Cintoia. Un progetto nato con l’obiettivo di contribuire al piano di riqualificazione ecologica, iniziato nel 2019, di un’area di 10 ettari e che si colloca all’interno del piano tangibile del Consorzio a tutela dell’ambiente per promuovere pratiche eco-responsabili.
“La sostenibilità non è un claim, ma un impegno che deve tradursi in azioni concrete”, ha commentato Antonio Quirici, Presidente del Consorzio Cuoio di Toscana.
Tra i progetti concreti che il Consorzio Cuoio di Toscana ha intrapreso per un’economia verde e responsabile ricordiamo anche il CDT Prize, un’iniziativa ongoing che valorizza il talento e l’innovazione sostenibile, sensibilizzando sul valore di un prodotto di alta qualità e Made in Italy come il cuoio. Nato nel 2021, CDT Prize ha dato il proprio supporto a designer e brand internazionali come Thebe Magugu, Act n.1, Marine Serre, Marco Rambaldi e Federico Cina, dimostrando come la materia prima ‘cuoio’ possa rispondere alle esigenze non solo del mercato, ma anche dell’ambiente.
Il cuoio prodotto dalle sette concerie che fanno parte del Consorzio, localizzate nei distretti di San Miniato e Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa, è infatti plastic-free, riciclabile e derivato da scarti dell’industria alimentare, destinati altrimenti a essere smaltiti in discarica o inceneriti. Grazie alla concia vegetale lenta in vasca, una pratica che rappresenta un esempio virtuoso di circolarità, le pelli grezze vengono trasformate in un materiale altamente performante e compostabile, riconosciuto a livello mondiale come marchio di qualità a basso impatto ambientale.
Le sette concerie sono tenute a rispettare rigidi criteri di sostenibilità, che comprendono il benessere animale, la depurazione delle acque, il riciclo dei residui solidi e l’impiego di energia rinnovabile per le attività produttive.
CICB SUSTAINABILITY FORUM 2025
The leading platform for ideas and dialogue in the industry in Brazil is back. Focus of the 19 March 2025 meeting : ‘Life Cycle Assessment (LCA) in the leather industry’.
On the occasion of Fimec - the International Trade Fair for Leather, Chemicals, Components, Machinery and Equipment for Footwear and Tanneries held in Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brazil, a new edition of the CICB Sustainability Forum will take place, the event created in 2012 and which has become the key platform to discuss the future of the leather sector. The date is 19 March 2025 with experts, companies and institutions coming together to discuss the central theme of this edition: life cycle assessment (LCA) in the leather industry. The CICB Sustainability Forum is organised by the Brazilian Leather project, a partnership between the Centre for the Brazilian Tanning Industry (CICB) and the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (ApexBrasil), and this edition’s sponsors include Stahl Leather, Abrameq - Master, NBN, Bremm Beck and Michelon. The Forum will present lectures and panels illustrating how life cycle assessments are transforming production processes, driving public and private policies and shaping sustainability strategies in various segments of the leather production chain. In addition to being a centre for updating and exchanging ideas, the event is a unique opportunity to promote collaboration between key stakeholders, bringing together tanneries, brands, suppliers and sustainability experts in one place. Confirmed speakers include industry representatives (who will present practical LCA cases of tanneries) consulting companies, management professionals and partners from the chemical sector.
CICB SUSTAINABILITY FORUM 2025
Torna la piattaforma leader per le idee e il dialogo nel settore in Brasile. Focus dell’appuntamento del 19 marzo 2025 : “La valutazione del ciclo di vita (LCA) nell’industria della pelle”
In occasione di Fimec – la Fiera Internazionale di Pelle, Prodotti Chimici, Componenti, Macchinari e Attrezzature per Calzature e Concerie che si terrà a Novo Hamburgo, nel Rio Grande do Sul, in Brasile - si svolgerà una nuova edizione del Forum sulla sostenibilità di CICB, l’evento nato nel 2012 e diventato la piattaforma-chiave per discutere il futuro del settore pelle. L’appuntamento è il 19 marzo 2025 con esperti, aziende e istituzioni che si riuniranno per discutere il tema centrale di questa edizione: la valutazione del ciclo di vita (LCA) nell’industria della pelle. Il Forum sulla sostenibilità di CICB è organizzato dal progetto Brazilian Leather, una partnership tra il Centro per l’industria conciaria brasiliana (CICB) e l’Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti (ApexBrasil), e vede tra gli sponsor di questa edizione anche Stahl Leather, Abrameq - Master, NBN, Bremm Beck e Michelon. Il Forum presenterà conferenze e panel che illustreranno come le valutazioni del ciclo di vita stiano trasformando i processi produttivi, guidando le politiche pubbliche e private e dando forma alle strategie di sostenibilità in vari segmenti della catena di produzione della pelle. Oltre a essere un centro di aggiornamento e di scambio di idee, l’evento rappresenta un’opportunità unica per promuovere la collaborazione tra le principali parti interessate, riunendo in un unico spazio concerie, marchi, fornitori ed esperti di sostenibilità. Tra i relatori confermati figurano rappresentanti dell’industria (che presenteranno casi pratici di LCA di concerie), società di consulenza, professionisti della gestione e partner del settore chimico.
SGS LAUNCHES IMPACT NOW FOR SUSTAINABILITY
The world’s leading testing, inspection and certification company launches a new concept of ‘tailormade’ service delivery for sustainability designed to meet the demands of the changing market and the urgent needs of the planet.
The need for sustainability is now undeniable. The impact of industry on the environment, communities and the individual can no longer be ignored, and all stakeholders –from regulators to consumers – want to see positive action on climate change, biodiversity loss and social impact. SGS is responding to that call with IMPACT NOW for sustainability. SGS recognizes that every organization is at a different stage in their sustainability journey. Whether they are just getting started or are looking to optimize their existing sustainability initiatives, IMPACT NOW for sustainability provides tailored solutions to assist clients in achieving their specific sustainability goals.
IMPACT NOW for sustainability consolidates SGS’s sustainability offerings under four strategic pillars: climate, circularity, nature and ESG assurance. Through these pillars, SGS offers trusted compliance solutions that directly help businesses address the key environmental and social challenges impacting the planet:
- Climate – greenhouse gas (GHG) emission reductions and the energy transition towards net-zero
- Circularity – reducing plastic pollution and enabling circularity through sustainable design, material optimization, recyclability and effective waste management
- Nature – environmental risk management, including contamination (PFAS, microplastics, etc.), to curb biodiversity loss and ecosystem damage
- ESG assurance – aligning skills and strategy with regulatory and corporate objectives requirements to ensure accountability, accuracy and consistency in ESG disclosures
With new regulations mandating ESG disclosures and a growing emphasis on sustainable processes and products, IMPACT NOW for sustainability provides a comprehensive platform where businesses can find the tailored solutions they need to enhance sustainability and meet compliance requirements
SGS LANCIA IMPACT NOW PER LA SOSTENIBILITÀ
L’azienda leader a livello mondiale nel settore delle analisi, ispezioni e certificazioni lancia un nuovo concetto di fornitura di servizi per la sostenibilità ‘su misura’, per rispondere alle richieste del mercato in continua evoluzione e alle urgenti necessità del pianeta.
L’esigenza di sostenibilità è ormai innegabile. L’impatto dell’industria sull’ambiente, sulle comunità e sull’individuo non può più essere ignorato e tutte le parti interessate, dalle autorità di regolamentazione ai consumatori, vogliono vedere un’azione positiva sul cambiamento climatico, sul la perdita di biodiversità e sull’impatto sociale. SGS risponde a questa richiesta con IMPACT NOW per la sostenibilità.
SGS riconosce che ogni organizzazione si trova in una fase diversa del proprio percorso di sostenibilità. Sia che ab biano appena iniziato o che stiano cercando di ottimizzare le loro iniziative di sostenibilità esi stenti, IMPACT NOW per la sostenibilità fornisce solu zioni su misura per assiste re i clienti nel raggiungi mento dei loro specifici obiettivi di sostenibilità. IMPACT NOW for sustainability consolida le offerte di sostenibilità di SGS sotto quattro pilastri strategici: clima, circolarità, natura e garanzia ESG. Attraverso questi pilastri, SGS offre soluzioni di conformità affidabili che aiutano direttamente le aziende ad affrontare le principali sfide ambientali e sociali che hanno un impatto sul pianeta:
- Clima - riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) e transizione energetica verso lo zero.
- Circolarità - ridurre l’inquinamento da plastica e consentire la circolarità attraverso la progettazione sostenibile, l’ottimizzazione dei materiali, la riciclabilità e la gestione efficace dei rifiuti.
- Natura - gestione dei rischi ambientali, compresa la contaminazione (PFAS, microplastiche, ecc.), per contenere la perdita di biodiversità e i danni agli ecosistemi.
- Garanzia ESG - allineare le competenze e la strategia ai requisiti normativi e agli obiettivi aziendali per garantire la responsabilità, l’accuratezza e la coerenza delle informazioni ESG.
Con le nuove normative che impongono la divulgazione di informazioni ESG e la crescente enfasi su processi e prodotti sostenibili, IMPACT NOW per la sostenibilità offre una piattaforma completa dove le aziende possono trovare le soluzioni su misura di cui hanno bisogno per migliorare la sostenibilità e soddisfare i requisiti di conformità.
4S PLANET AGAINST CLIMATE CHANGE
Fifty Italian companies in the fashion supply chain have embarked on a concrete path to reduce their CO2 emissions by joining the programme that monitors their impact on raw materials, energy and logistics.
From the return of production to Italy to the choice of shipping instead of air transport, from the installation of solar panels to the electrification of processes: the initiatives put in place by fifty Italian companies in the fashion supply chain that have joined the 4S PLANET programme show how the sector is moving from words to deeds in the fight against climate change. ‘Decarbonisation projects are at the heart of the virtuous strategies of many brands and, consequently, of the pro-
duction companies that are part of their supply chain,’ explains Francesca Rulli, creator of 4sustainability® and administrator of YHub. ‘The first step is to measure the total consumption of the factory, detailing it by process down to the individual stage or machine. By doing so, reduction potential can be identified. It is not just a question of installing photovoltaic panels or switching to green energy: the real challenge is to rethink production processes.
The fashion industry is responsible for a significant share of global emissions, estimated at between 2% and 8% of the total. ‘Today, brands demand very detailed information on environmental aspects, but very few value - also in terms of price - materials produced with a lower impact on the climate,’ concludes Francesca Rulli. ‘There are however positive signs. Some brands have started to measure the contribution of their supply chains to reducing emissions, to enter into more important partnerships with virtuous companies. ‘There is a lot of talk about climate justice, i.e. the concept that everyone should contribute to climate action on the basis of their own responsibility, avoiding that the most vulnerable pay the price. Here, in the fashion industry, this is an example of climate justice’.
The 50 companies that have joined 4S PLANET are implementing actions in four strategic areas:
1. Rethinking sourcing: ‘Some areas may guarantee lower costs in the short term, but be more vulnerable to the impact of the climate crisis, due to water shortages, extreme weather events, extreme temperatures that make production more difficult, etc.’. The company is called upon to assess these trends in the years to come, safeguarding its business continuity,’ Francesca Rulli points out.
2. Innovating machinery and plants: Here, the ability to innovate, invest and manage makes the difference. Sustainability is sometimes still described as a cost, but in reality it is an investment, also because it leads to the optimisation of resources, thus generating a competitive advantage,’ continues Rulli.
3. Converting energy sources: ‘On the one hand we need to act on electrification, replacing methane gas where possible, on the other hand we need to ensure that this energy comes from renewable sources, through the installation of photovoltaic panels and the choice of green energy suppliers.
4. Transforming logistics: ‘The reshoring of production in Italy is positive because the EU has evolved regulations in environmental and social terms. For freight transport, the ship is preferable to the plane, while for corporate mobility, we focus on electric and hybrid models’.
FRANCESCA RULLI
4S PLANET CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Cinquanta aziende italiane della filiera moda hanno intrapreso un percorso concreto per ridurre le proprie emissioni di CO2, aderendo al programma che monitora l’impatto su materie prime, energia e logistica.
Dal ritorno della produzione in Italia alla scelta del trasporto navale invece che aereo, dall’installazione di pannelli solari all’elettrificazione dei processi: le iniziative messe in campo da cinquanta aziende italiane della filiera moda che hanno aderito al programma 4S PLANET dimostrano come il settore stia passando dalle parole ai fatti nella lotta al cambiamento climatico. “I progetti di decarbonizzazione sono al centro delle strategie virtuose di molti brand e, di conseguenza, delle aziende di produzione che fanno parte della loro filiera”, spiega Francesca Rulli, ideatrice di 4sustainability® e amministratrice di YHub. “Il primo passo è misurare i consumi totali della fabbrica, dettagliandoli per processo fino alla singola fase o macchinario. Così facendo, è possibile individuare il potenziale di riduzione. Non si tratta solo di installare pannelli fotovoltaici o passare all’energia verde: la vera sfida è ripensare i processi produttivi”. Il settore della moda è responsabile di una quota significativa delle emissioni globali, stimata tra il 2% e l’8% del totale. “Oggi i brand richiedono informazioni molto dettagliate sugli aspetti ambientali, ma sono pochissimi quelli che valorizzano - anche in termini di prezzo - i materiali prodotti con un minore impatto sul clima”, conclude Francesca Rulli. “Ci sono comunque segnali positivi. Alcuni brand hanno iniziato a misurare il contributo delle loro filiere alla riduzione delle emissioni, per stringere partnership più importanti con le imprese virtuose. Si parla tanto di giustizia climatica, cioè il concetto per cui ciascuno è tenuto a contribuire all’azione per il clima sulla base delle proprie responsabilità, evitando che siano gli attori più vulnerabili a pagarne il prezzo. Ecco, nel settore della moda, questo è un esempio di giustizia climatica”.
Le 50 aziende che hanno aderito a 4S PLANET stanno implementando azioni in quattro aree strategiche: 1. Ripensare l’approvvigionamento: “Alcune zone possono garantire costi più bassi nel breve termine, ma essere più vulnerabili all’impatto della crisi climatica, a causa di scarsità d’acqua, eventi meteo estremi, temperature estreme che rendono più difficile la produzione ecc. L’azienda è chiamata a valutare questi trend negli anni a venire, salvaguardando la propria business continuity”, sottolinea Francesca Rulli.
2. Innovare macchinari e impianti: Qui la capacità di innovazione, investimento e gestione manageriale fa la differenza. La sostenibilità talvolta viene ancora descritta come un costo ma in realtà è un investimento, anche perché porta a ottimizzare le risorse generando quindi un vantaggio competitivo”, continua Rulli.
3. Convertire le fonti energetiche: “Da un lato bisogna agire sull’elettrificazione, sostituendo ove possibile il gas metano, dall’altro assicurarsi che questa energia arrivi da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici e la scelta di fornitori di energia verde”.
4. Trasformare la logistica: “Il reshoring delle produzioni in Italia è positivo perché l’UE vanta normative evolute in termini ambientali e sociali. Per il trasporto merci, la nave è preferibile all’aereo, mentre per la mobilità azien-
TECHNOLOGY WILL BE THE BRIDGE
BETWEEN SUSTAINABLE
AMBITION AND CONCRETE RESULTS
International ESG Day is, as every year, an event dedicated to raising awareness and discussion of the criteria guiding sustainable and responsible business practices.
Like every year, the International ESG Day was celebrated on 30 November, a day aimed at promoting the principles of environmental sustainability, social responsibility and ethical governance, an opportunity to reflect on the importance
of measuring and improving performance in these areas, promoting dialogue among stakeholders and encouraging the sharing of best practices and useful tools for developing effective ESG strategies.
On this occasion, an alarming fact emerged: 47% of companies still use the ‘old’ spreadsheets to manage ESG data, a practice that can generate errors, difficulties in aggregating information and operational inefficiencies, compromising regulatory compliance and the overall effectiveness of the process, despite the fact that 83% express great confidence in their sustainability reporting capabilities. ‘Building a credible ESG programme requires verifiable, accurate and high-level data that meets the needs of stakeholders and regulators,’ comments Bruno Natoli, CEO of Mia-FinTech. A goal that becomes difficult to achieve when most ESG data is stored in disconnected and separate reporting systems or even spreadsheets’.
Therefore, the use of technology to collect, analyse, report and ensure the accuracy of verifiable ESG data becomes crucial. It is no coincidence that the global ESG software market is projected to reach 2.7 billion by 2032, with a compound annual growth rate of 14.3% between 2024 and 2032 and an increase of approximately 222% over 9 years, according to a very recent report by Global Market Insights.
This growth is mainly driven by increasing pressure related, on the one hand, to the focus of companies and investors on sustainability and, on the other hand, to regulatory compliance, especially in Europe, where the ESG software market is strongly influenced by legislation such as the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), which oblige companies to implement detailed and transparent ESG reporting practices, stimulating the growth in demand for advanced technology solutions.
‘Legacy systems make it difficult to address these challenges because they lack the flexibility and integration capabilities required to collect and manage data from multiple sources. Today, in order to overcome information silos and facilitate effective communication with stakeholders, companies need scalable and rapid solutions that allow sustainability data to be aggregated in a centralised manner.
This approach not only improves operational efficiency, but also ensures greater transparency and the ability to respond in a timely manner to the needs of regulators and investors,’ Natoli concludes.
BRUNO NATOLI, CEO MIA-FINTECH
LA TECNOLOGIA SARÀ IL PONTE
TRA AMBIZIONE SOSTENIBILE E
RISULTATI CONCRETI
L’International ESG Day rappresenta come ogni anno un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione e al confronto sui temi legati ai criteri che guidano le pratiche aziendali sostenibili e responsabili.
Si è celebrato come ogni anno il 30 novembre l’’International ESG Day, una giornata volta a promuovere i principi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e governance etica, occasione per riflettere sull’importanza di misurare e migliorare le prestazioni in queste aree, promuovendo il dialogo tra gli stakeholder e favorendo la condivisione di best practice e strumenti utili per sviluppare strategie ESG efficaci. In tale occasione è emerso un dato allarmante: il 47% delle aziende utilizza ancora i “vecchi” fogli di calcolo per la gestione dei dati ESG, una pratica che può generare errori, difficoltà nell’aggregazione delle informazioni e inefficienze operative, compromettendo la conformità normativa e l’efficacia complessiva del processo, nonostante l’83% esprima grande fiducia nelle proprie capacità di reporting sulla sostenibilità. “Costruire un programma ESG credibile richiede dati verificabili, accurati e di alto livello, in grado di soddisfare le esigenze degli
stakeholder e degli enti regolatori - – commenta Bruno Natoli, CEO di Mia-FinTech -. Un obiettivo che diventa difficile da realizzare quando la maggior parte dei dati ESG è conservata in sistemi di reportistica disconnessi e separati o addirittura in fogli di calcolo”. Diventa quindi fondamentale l’uso della tecnologia, che permette di raccogliere, analizzare, riportare e garantire l’accuratezza di dati ESG verificabili. Non a caso, il mercato globale del software ESG si prevede raggiungerà 2,7 miliardi entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto del 14,3% tra il 2024 e il 2032 e un incremento di circa il 222% in 9 anni, secondo un recentissimo report di Global Market Insights. Una crescita guidata principalmente da una pressione sempre maggiore legata, da un lato, all’attenzione di aziende e investitori verso la sostenibilità e, dall’altro, alla conformità normativa, soprattutto in Europa, dove il mercato del software ESG è fortemente influenzato da legislazioni come il Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) e la Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD), che obbligano le aziende a implementare pratiche di rendicontazione ESG dettagliate e trasparenti, incentivando la crescita della domanda di soluzioni tecnologiche avanzate.
“I sistemi legacy rendono difficoltoso affrontare queste sfide poiché mancano della flessibilità e della capacità di integrazione necessarie per raccogliere e gestire i dati provenienti da più fonti. Oggi, per superare i silos informativi e facilitare un’efficace comunicazione con gli stakeholder, le aziende necessitano di soluzioni scalabili e rapide che permettano di aggregare i dati sulla sostenibilità in modo centralizzato. Questo approccio non solo migliora l’efficienza operativa, ma garantisce anche una maggiore trasparenza e capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze di regolatori e investitori” - conclude Natoli.
FOREIGNERS LEAD AN ENERGETIC PITTI UOMO
Nearly 13,300 buyers, including about 5,000 from foreign markets, with a +6.5 percent growth, while Italian attendance remains stable.
It closes with about 20,000 visitors in total the 107th edition of Pitti Immagine Uomo, held Jan. 14-17, 2025, launching a positive and important signal for international men’s fashion and the entire Made in Italy system.
“We needed a start like this,” commented Raffaello Napoleone, CEO of Pitti Immagine, ”to get out of a climate of waiting and uncertainty. A large part of the credit goes, needless to say, to the exhibitors: first because they renewed their trust and investment in the show; second because they brought collections of great production quality, stylistic research and with many elements of innovation. Last but not least, it seems to me that many price lists indicate a balanced relationship between fair valorization of materials and manufacturing and appropriate attunement with a certain prudence expressed by consumers.”
Going into more detail, registered Italian buyers are close to 8,300 admissions, on the same levels as a year ago, while foreign buyers are over 5,000 admissions, up +6.5 percent.
All major foreign markets are up-with double-digit performances for Spain, Japan, Belgium, and the United States; buyers from Northern and Eastern Europe are also very good. The top countries in order of attendance are: Germany, Spain, United Kingdom, Holland, Turkey, Japan, United States, France, Switzerland, Belgium, Greece, Russia, Austria, Portugal, South Korea, China, Sweden, Canada, Poland, Ireland.
“Around the pavilions and corridors I gathered a lot of satisfaction among the exhibitors,” continues Agostino Poletto, director general of Pitti Immagine, ”both for the quantity and quality of the buyers and for the physiognomy of the show itself, as a global platform for trade and an irreplaceable channel of communication, especially in the central phase of the sales season. And I like to remark on the fact that so many expressed themselves in terms of the system and not just individual companies. There is a feeling of solidarity that I have rarely felt so strong.”
Attention from the media, very positive feedback and a lot of participation registered for the special events, nearly ninety scheduled appointments and international projects presented in the Fortress and in the city. Among the many on the program, much appreciated were the fashion shows of the Guest Designers of this Pitti Uomo, SETCHU at the National Central Library and MM6 Maison Margiela at the Tepidarium of the Roster.
GLI STRANIERI GUIDANO UN ENERGICO PITTI UOMO
Quasi 13.300 compratori, di cui circa 5.000 dai mercati esteri, con un a crescita del +6,5%, mentre le presenze italiane restano stabili.
Chiude con circa 20.000 visitatori in totale l’edizione numero 107 di Pitti Immagine Uomo, svoltosi dal 14 al 17 gennaio 2025, lanciando un segnale positivo e importante per la moda maschile internazionale e per tutto il sistema del Made in Italy. “Avevamo bisogno di una partenza così – ha commentato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine - per uscire da un clima di attesa e di incertezza. La grande parte del merito va, inutile dirlo, agli espositori: primo perché hanno rinnovato la fiducia e l’investimento nel salone; secondo perché hanno portato collezioni di grande qualità produttiva, di ricerca stilistica e con tanti elementi di innovazione. Non ultimo mi sembra che molti listini prezzi indichino un equilibrato rapporto tra giusta valorizzazione dei materiali e della manifattura e opportuna sintonia con una certa prudenza espressa dai consumatori”.
Entrando più nel dettaglio, i compratori italiani registrati sono vicini alle 8.300 presenze, sugli stessi livelli di un anno fa, mentre quelli esteri sono oltre le 5.000 presenze, in crescita del +6,5%.
Tutti i principali mercati esteri risultano in crescita – con performance a doppia cifra per Spagna, Giappone, Belgio, Stati Uniti; molto bene anche i compratori da Nord ed Est Europa. I primi paesi in ordine di affluenza come presenze sono: Germania, Spagna, Regno Unito, Olanda, Turchia, Giappone, Stati Uniti, Francia, Svizzera, Belgio, Grecia, Russia, Austria, Portogallo, Corea del Sud, Cina, Svezia, Canada, Polonia, Irlanda.
“In giro per i padiglioni e i corridoi ho raccolto molta soddisfazione tra gli espositori – continua Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – sia per la quantità e qualità dei buyers sia per la fisionomia del salone stesso, come piattaforma globale per gli scambi e canale insostituibile di comunicazione, soprattutto nella fase centrale della stagione di vendite. E mi piace rimarcare il fatto che in tanti si siano espressi in termini di sistema e non solo di singola azienda. C’è un sentimento di solidarietà che raramente ho sentito così forte”.
Attenzione da parte dei media, feedback molto positivi e tanta partecipazione registrate per gli eventi speciali, i quasi novanta appuntamenti in calendario e i progetti internazionali presentati in Fortezza e in città. Tra i tanti in programma, molto apprezzati sono stati i fashion show dei Guest Designer di questo Pitti Uomo, SETCHU alla Biblioteca Nazionale Centrale e MM6 Maison Margiela al Tepidarium del Roster.
ALEXANDER HOTTO
DOUCAL'S
LOTTUSSE 1877
SCHMOOVE
BOEMOS
AKMAN
PIQUADRO
SILVANO LATTANZI
FRANCESCO BENIGNO
PIERO GUIDI
MAISON FARET
SOLDINI 80
HESCHUNG 1934
PELLETTIERI DI PARMA
ANTICA CUOIERIA
FRANCESCO BENIGNO
VELDSKOEN
BARRACUDA
W6YZ
ECCO
PANTOFOLA D'ORO
ALGORI AGR
CAMPER
STURLINI
SCHMOOVE
KJORE PROJECT
SATORISAN
FABI
PARABOOT
BUFFALO
KJORE PROJECT
KIZIK
JOSEPH CHEANEY & SONS
EMU AUSTRALIA
FRANCESCO BENIGNO
HARRIS
RAIDY BOER
FRANCESCHETTI
LOTTUSSE 1877
SCHMOOVE
ALDEN
EXPO RIVA SCHUH & GARDABAGS GAINS MOMENTUM
The Riva del Garda event concluded with 9,000 attendees, consistent with January 2024 figures, from approximately 100 countries. Exhibitor satisfaction exceeded expectations, with 1,100 participants from 36 countries reporting excellent outcomes, while the 19 business-oriented events enjoyed a large turnout.
When navigating sharp turns, it’s crucial to avoid braking to maintain your trajectory, then accelerate confidently as you exit. A principle well understood by the organisers of Expo Riva Schuh & Gardabags, who today wrap up an edition marked by strong results despite challenging market conditions. While the global economic downturn has posed difficulties, the event showcased its strength in fostering a thriving community. Riva del Garda continues to be a hub where commercial partnerships and enduring human connections flourish, transcending cultural differences.
Expo Riva Schuh & Gardabags remains a vital platform for facilitating business opportunities, connecting supply with demand, offering insights into consumer trends, exploring major international markets and presenting retail innovations. Most importantly, it continues to invest in and anticipate the future. This June will see the launch of an innovative Gardabags format, while the next two years will see the start of works to expand the exhibition centre.
A BUSINESS AND COMMUNITY HUB
The number of attendees remained stable, matching January 2024’s 9,000 visitors. Buyers had the opportunity to explore collections from 1,100 exhibitors, including companies and brands. A total of 19 events provided industry professionals with es-
sential insights into market trends, business opportunities and developments.
Figures that underscore how Expo Riva Schuh & Gardabags serves as an indispensable benchmark for the footwear and accessories industry and beyond. According to Alessandra Albarelli, General Manager of Riva del Garda Fierecongressi, “being the first to open the Winter 2025/26 season is undoubtedly a winning strategy, highly valued by buyers. Even in this 102nd edition, the extensive array of international collections, coupled with suppliers offering both private label and branded production – in a variety of quality and price ranges – has proven to be the key to success.”
A sentiment echoed by buyers, such as Tracy Tao from Yifu Garment in China: “I represent the largest clothing retailer in China with 3,500 stores. Last year, we expanded into Western markets with three stores in Paris and one in New York. Here in Riva del Garda, we are seeking high-quality European-made fashion accessories, shoes and bags at competitive prices – a key requirement. Our goal is to increase the average transaction value for our customers and offer complementary accessories alongside our clothing collections in Chinese stores.”
INTERNATIONAL APPEAL
Benvenuto Candiani Arantes from Andacco (Brazil) highlights
another defining characteristic of Expo Riva Schuh & Gardabags: “For us, the fair has always been a key sales event, particularly for penetrating the European market. But it also continually proves its international stature; for example, this year, we met a new buyer from Argentina, right here in Riva del Garda, despite the proximity of our countries.”
Further validating Expo Riva Schuh & Gardabags’ role as a global hub for footwear and bags are its impressive figures. Roberto Pellegrini, Chairman of Riva del Garda Fierecongressi, explains: “The fair continues to attract industry professionals from all over the world. Exhibitors hail from 36 countries, while visitors represent around 100 nations – 80% from Europe, 12% from Asia, with attendance from the Americas and Oceania remaining stable, and a notable increase in visitors from Africa.”
THE SOLUTION TO NAVIGATING MARKET DYNAMICS
The many events held during the fair were all met with an excellent turnout. The Highlights Area was bustling with activity, offering insights into consumer trends for men’s and women’s shoes, bags and sneakers.
Engagement was high in the Market Focus sessions, too, showcasing their full potential in connecting buyers and sellers beyond the exhibition stands. Equally popular were the presentations at the Innovation Village Retail and the grand finale of the Startup Competition, which concluded with a victory for Cloov, recognised for its ability to merge technological innovation with environmental sustainability in a project set to revolutionise the industry. Cloov is an app that offers an all-in-one solution for renting, buying and selling.
The Expo Riva Night was similarly a success, providing a festive opportunity for the Expo Riva Schuh & Gardabags community to strengthen connections – not only business-related but also personal. The evening’s special performance by artist Amii Stewart made for an even more exciting and classy event. Expo Riva Schuh & Gardabags once again demonstrated how a trade fair can be more than just the ideal setting for placing orders; it is also a vital opportunity to gain knowledge and create an invaluable network of relationships. Above all, it is the best way to tackle the challenges of an increasingly complex market, as confirmed by Jerick Sobie of Lucky Feet (USA): “Our chain
of stores specialises in comfort footwear. We came to Expo Riva Schuh to find reliable partners who can provide quality products at more competitive prices, as we are preparing to address the possibility of rising costs caused by potential import tariffs.”
ANNOUNCEMENTS
AND NEW DEVELOPMENTS: A NEW FORMAT FOR GARDABAGS AND EXPANSION OF THE EXHIBITION CENTRE
The January 2025 edition of the Riva fair also served as the stage for several important announcements. First and foremost, the introduction of a new format for Gardabags, which, starting in June 2025, will occupy Halls A2 and B2 of the fair. These halls will be divided into three areas, tailored to align with buyers’ searching habits, making it easier to connect supply and demand. A new concept that will feature stylish, fashion-inspired set-ups. Another major development is the doubling of the exhibition offerings, with collections from up to 100 companies and brands.
On the investment and development front for the exhibition centre, work is set to commence soon.
The expansion of Hall B1 will be inaugurated as early as June 2025, and by 2028, a brand-new, two-storey structure will see the light.
This will provide even more space to showcase the most extensive and diverse selection of footwear, bag and accessory collections on the global stage.
Expo Riva Schuh & Gardabags is gearing up for a promising and high-speed path in the years to come. The next chance to witness this momentum will be from 14 to 17 June 2025 with Expo Riva Schuh and Gardabags.
EXPO RIVA SCHUH & GARDABAGS GAINS MOMENTUM
La manifestazione di Riva del Garda ha registrato 9 mila presenze da circa 100 Paesi, in linea con gennaio 2024. Superiore alle attese la soddisfazione dei 1.100 espositori da 36 Paesi e ottima la partecipazione ai 19 eventi organizzati per favorire il business.
uando su un circuito si percorre una curva stretta è importante non toccare il freno per evitare di perdere la traiettoria e quindi accelerare con decisione in uscita. Lo sa bene la manifestazione rivana che oggi spegne i riflettori su un’edizione molto positiva, seppur in un complicato contesto di mercato. Una contrazione degli affari che non ha impedito alla manifestazione di dimostrare tutta la sua forza nel favorire la crescita di una community che sempre più a Riva del Garda stringe legami e partnership commerciali, ma anche relazioni umane capaci di travalicare le differenze culturali.
Expo Riva Schuh & Gardabags continua ad offrire ottime occa-
sioni di business facendo incontrare domanda e offerta, informando sulle tendenze di consumo, sui più importanti mercati internazionali e sulle innovazioni dedicate al retail. Soprattutto, continua a investire e a guardare con lungimiranza al futuro: da giugno il nuovo e inedito format di Gardabags, mentre nei prossimi 2 anni la partenza dei lavori per espandere il quartiere fieristico.
PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL BUSINESS
E PER LA COMMUNITY
Stabile il numero di visitatori che hanno preso parte alla fiera. Cifre in linea con le 9 mila presenze di gennaio 2024. I compratori hanno potuto selezionare le collezioni di 1.100 espositori, ditte rappresentate e brand. A disposizione di tutti gli operatori del settore ben 19 eventi dove informarsi sugli andamenti di mercato, sulle tendenze e le opportunità di business. Già solo questi numeri permettono di cogliere quanto Expo Riva Schuh & Gardabags rappresenti un punto di riferimento ineludibile per il settore delle calzature e degli accessori di volume, e non solo. Per Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, «essere i primi ad aprire la stagione invernale 2025/26 è senza dubbio un elemento vincente e molto apprezzato dai compratori. Anche in questa edizione numero 102 l’ampia offerta di collezioni internazionali, di fornitori in grado di proporre una produzione conto terzi o brandizzata, con differenti fasce di qualità e prezzo, si è rivelata la strategia vincente.»
Lo confermano gli stessi compratori. Citiamo Tracy Tao di Yifu Garment (Cina) in qualità di portavoce: «Rappresento il più grande rivenditore di abbigliamento in Cina con 3500 negozi. Lo scorso anno abbiamo aperto 3 punti vendita a Parigi e 1 a New York per espanderci anche sui mercati occidentali. Qui a Riva del Garda stiamo cercando accessori moda, scarpe e borse, di qualità e di produzione europea, ma al giusto prezzo (che rimane un requisito fondamentale) perché vogliamo che aumenti lo scontrino medio dei nostri clienti e che nei nostri punti vendita cinesi possano trovare, oltre alle collezioni di abiti, anche i giusti accessori di complemento.»
INTERNAZIONALITÀ
Benvenuto Candiani Arantes di Andacco (Brasile) sottolinea un’altra caratteristica peculiare di Expo Riva Schuh & Gardabags: «Per noi la fiera è da sempre un importante momento di vendita, in particolare per penetrare il mercato europeo. Ma si conferma anche un evento di caratura internazionale: in questi giorni, per esempio, abbiamo incontrato un nuovo compratore argentino, proprio qui a Riva del Garda, nonostante la vicinanza dei nostri Paesi».
Per avvalorare la tesi di Expo Riva Schuh & Gardabags quale hub mondiale per calzature e borse, i numeri ci vengono ancora in aiuto, come ricorda il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini: «Si conferma la capacità della fiera di attrarre operatori del settore da ogni parte del mondo. Gli espositori, infatti, provengono da 36 Paesi, mentre i visitatori da circa 100 Nazioni - per l’80% dall’Europa, 12% dall’Asia, stabile l’incoming da America e Oceania, mentre in crescita le presenze dal continente africano.»
LA SOLUZIONE PER AFFRONTARE LE DINAMICHE DEL MERCATO
Molto positiva la partecipazione ai tanti eventi organizzati durante i giorni di fiera. Affollata l’Area Highlights dove si sono raccontate le tendenze di consumo riguardo scarpe, borse e sneaker per uomo e donna. Dinamica la partecipazione di compratori ed espositori ai Market Focus, che dimostrano tutta la loro potenzialità nel far incontrare domanda e offerta anche fuori dagli stand.
Nutrita anche la partecipazione alle presentazioni dell’Innovation Village Retail e al gran finale della Startup Competition che ha visto il successo di Cloov, premiata per la sua capacità di combinare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale in un progetto destinato a trasformare il settore. Cloov è l’app per affittare, comprare e vendere tutto in un unica soluzione.
Successo anche per il festoso appuntamento dell’Expo Riva Night che ha permesso alla community di Expo Riva Schuh & Gardabags di rendere ancora più strette le relazioni, non solo d’affari.
La partecipazione alla serata dell’artista Amii Stewart non ha fatto che rendere l’evento ancora più imperdibile e di classe. Expo Riva Schuh & Gardabags ha dimostrato una volta di più come una fiera possa essere non solo il momento perfetto per scrivere ordini, ma anche l’occasione giusta per informarsi e dar vita a un’impagabile rete di relazioni. Soprattutto, il miglior modo di affrontare le sfide di un mercato sempre più difficile da inquadrare, come conferma Jerick Sobie di Lucky Feet (USA): «La nostra catena di negozi è specializzata nella calzatura comfort. Siamo venuti a Expo Riva Schuh per cercare partner affidabili che possano fornirci prodotti di qualità, ma a un prezzo più concorrenziale poiché ci stiamo preparando a fronteggiare il problema dell’aumento dei costi dovuti ai dazi sulle importazioni che probabilmente verranno imposti».
ANNUNCI E NOVITÀ: NUOVO FORMAT PER GARDABAGS E AMPLIAMENTO DEL QUARTIERE FIERISTICO L’edizione di gennaio 2025 della fiera rivana è stata anche occasione per numerosi e importanti annunci.
Primo fra tutti il nuovo format e l’ampliamento di Gardabags a cui, a partire da giugno 2025, verranno dedicati i padiglioni A2 e B2 della fiera, a loro volta suddivisi in 3 aree seguendo le dinamiche di ricerca tipiche dei compratori per facilitare l’incontro fra domanda e offerta. Un nuovo concept che si vestirà di allestimenti alla moda. Da non trascurare il raddoppio della proposta espositiva con collezioni di aziende e marchi che raggiungeranno il centinaio.
Lato investimenti e sviluppo del quartiere fieristico è stata data notizia della partenza dei lavori: già a giugno verrà inaugurato l’ampliamento del padiglione B1 ed entro il 2028 vedrà la luce la nuovissima struttura a 2 piani. Ancora più spazio, quindi, per presentare al mercato la più ampia e diversificata proposta di collezioni di calzature, borse e accessori a livello globale.
I prossimi anni saranno un lungo rettilineo da percorrere alla massima velocità. Per cominciare ad apprezzarne la corsa l’appuntamento è dal 14 al 17 giugno 2025 con Expo Riva Schuh e Gardabags.
RALY SHOES
PERRENO
BOLSET
DIBANG SHOES
MIKY SHOES
CAPITELLI FABIO
BRESLEY
ELENORA
SCHUTZ
THE NORDIC SAILOR
PAOLO BOVE
DUEDI’
LEATHER LINKERS
EMCO EXPORTS
AREZZO
WENZHOU LIWEI
GUPTA OVERSEAS COMFORTA
DEHAO CASHKA
STUDIO MODE
I.A. LEATHER INDIA
ITALIAN DESIGNER
MANFRAD
MANAS
BUENO
HOSIS MILANO
BEST GROUP
LALMAI FOOTWEAR
MAMMAMIA
VITA SHOES
SHERLOCK SOON
MIRZA INTERNATIONAL
EFFICIENT CHROMIUM REMOVAL FROM LEATHER INDUSTRIAL WASTEWATER IN BATCH EXPERIMENTAL
STUDY: GREEN SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION
OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES USING FICUS BENGHALENSIS EXTRACTS
Source: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY - Volume 281, August 2024, 116616
Muhammad Atif Irshad a, Abdullah a, Maria Latif a, Iqra Nasim a, Rab Nawaz a,b,* , Ameer Fawad Zahoor c, Aamal A. Al-Mutairi d, Sami A. Al-Hussain d, Ali Irfan c,**, Magdi E. A. Zaki d,**
a Department of Environmental Sciences, The University of Lahore, 54000, Pakistan b Faculty of Engineering and Quantity Surveying, INTI International University, Nilai, Negeri Sembilan 71800, Malaysia
c Department of Chemistry, Government College University Faisalabad, Faisalabad 38000, Pakistan
d Department of Chemistry, College of Science, Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU), Riyadh 11623, Saudi Arabia
1. INTRODUCTION
Green nanotechnology seamlessly incorporates advanced technology into our everyday routines, offering a diverse and valuable applications and innovative solutions (Irshad et al., 2023a, Jain and Saxena, 2023, Al-Huqail et al., 2018). The industrial wastewater containing hazardous contaminants including heavy metals, pathogens, pharmaceuticals, and genotoxic substances, causes environmental issues worldwide (Al-Huqail et al., 2023, Sonone et al., 2020, Irshad et al., 2019, Javeed et al., 2023). Among these water pollutants, chromium (Cr) is hazardous and carcinogenic heavy metal, affecting various organs and posing health risks (Kubra et al., 2023, Kumar et al., 2022, Al-Huqail et al., 2020, Idrees et al., 2018, Nawaz et al., 2023). Nanotechnology presents cost-effective and efficient solutions for wastewater treatment through the use of adsorbent-based nanomaterials with larger surface areas and magnetic properties (Singh et al., 2023, Yadav et al., 2022, Irshad et al., 2023b, Irshad et al., 2019, Masood et al., 2023, Jain et al., 2021, Mohan et al., 2011). The eco-friendly production of these nanoparticles, known as green synthesis, has gained substantial attention in the field of material science (Biresaw and Taneja, 2022, Irshad et al., 2021, Salem, 2023). Additionally, biosorption utilizes solid bio-adsorbents such as Azadirachta indica leaf powder and some microbes and it is proven to be a cost effective and eco-friendly and efficient method for removing heavy metals and other pollutants during the wastewater treatment (Irshad et al., 2022, Irshad et al., 2023c, Tony, 2021, Dou and Jiang, 2019, Srivastava and Thakur, 2012, Srivastava and Thakur, 2007, Srivastava and Thakur, 2006). Green nanotechnology presents groundbreaking solutions for wastewater treatment and the elimination of heavy metals, thereby contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals for Safe Drinking Water (SDGs-6).
To remove contaminants from synthetic and real-world wastewater, various experts have used ZnO NPs (Alamdari et al., 2022, Singh et al., 2023). The leather industrial effluent has been successfully treated using ZnO NPs. The leather industry produces significant wastewater laden with diverse pollutants such as heavy metals,
organic compounds, and dyes due to its extensive chemical usage. Discharge of these pollutants poses significant risks to both the environment and human health (Sharma et al., 2023, Dey et al., 2022, Najam et al., 2015). Such ZnO NPs have the tendency to selectively remove heavy metal ions, and for the first time, this capability can be used as a green pollutant abatement technique for the treatment of leather industrial wastewater. It has been demonstrated that the green synthesis of ZnO NPs utilizing Ficus benghalensis offers a number of benefits over alternative techniques. Ficus benghalensis’s ability to produce ZrO2 NPs through biosynthesis was shown by a study, demonstrating the plant’s efficacy in the production of metal oxide nanoparticles (Shinde et al., 2018). Singh et al. (2020) provided more evidence in support of this, demonstrating how ZnO NPs made from Punica granatum leaf extract demonstrated improved photocatalytic degradation of Coomassie brilliant blue R-250 dye. The advantages of green synthesis were also emphasized by Azizi-Lalabadi et al. (2019) and Naseer et al. (2020), who synthesized ZnO NPs using Sargassum muticum in the first case and Cassia fistula and Melia azadarachta indica in the latter. All of these studies highlighted different benefits of using Ficus benghalensis for the environmentally friendly synthesis of ZnO NPs, maybe because of its efficient composition of phytochemicals.
The main goal of the present research is to examine the practical use of green ZnO nanoparticles obtained from the local F. benghalensis plant. Moreover, ZnO NPs has not previously reported synthesized from F. benghalensis and nor be used for the Cr removal from the leather industrial wastewater. The research primarily concentrates on their application in the study area while also investigating their potential for broader adoption nationwide and possibly on a global scale. The primary objective is to evaluate the efficacy of eco-friendly ZnO nanoparticles, derived from F. benghalensis extract, for removing chromium ions from wastewater through batch experiments. This included the utilization of advanced characterization techniques and established isotherms and kinetic models to ensure the accuracy and reliability of the findings. The study progresses from lab-scale experiments to batch experiments simulating real industrial settings. It verifies the nanoparticles’ potential for broader industrial use, transitioning from laboratory tests to pilot-scale research.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Chemicals, reagents and materials
By dissolving potassium dichromate (K2Cr2O7) in deionized water and dilution to achieve varied chromium concentration, a 3000 mg/L Cr stock solution was prepared. pH changes were made with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl solutions. Fresh F. benghalensis leaves were collected from the native area, and zinc nitrate ZnSO4 was purchased from the local market. The novAA 800 G - Graphite Furnace AAS incorporates Hollow Cathode Lamps (HCL) and a Czerny Turner Spectrometer equipped with SiOSens technology. With a graphite furnace sensitivity of 0.79 g/L at 1 %Abs (Pb 283), it offers precise measurements within 0.2–1.2 nm. This instrument was used to measure Cr contents in sorption experiments. The chemicals and apparatus, supplied by Sigma Aldrich and made of Pyrex, were thoroughly cleaned with double distilled water before use.
2.2. Synthesis of ZnO NPs using F. benghalensis extract
Fresh and healthy F. benghalensis leaves were carefully collected from the surrounding areas and thoroughly washed with double-distilled water to remove any dust or contaminants for the purity of the samples. Subsequently, leaves were dried in warm air for 2 hours at 60 °C. A 70 g sample of the dried leaves was selected for the synthesis of ZnO NPs. Using the crusher, the leaves were crushed into small pieces and the magnetic stirrer on a hot plate was then used to mix 5 g of the powdered sample with 70 mL of distilled water at 40°C for one hour. In the synthesis process, 1 mL of the leaf extract was mixed with 70 mL of 0.2 M ZnSO4 solution, followed by adding 70 mL of 2 M NaOH. Stirring at 40°C and 500 rpm, sample was
centrifuged for two hours, after which the resulting NPs were washed with 50 % alcohol and dried at 60°C. Analysis revealed these NPs possess strong adsorption properties, ideal for removing chromium from industrial wastewater.
2.3. Characterization of ZnO synthesized by F. benghalensis extract
After successfully synthesizing ZnO NPs, it was thoroughly characterized utilizing specialized approved methods such as, EDX spot analysis and elemental mapping, SEM-EDX, and XRD, FTIR and UV–vis spectroscopy. Understanding the characteristics of these green nanoparticles has been made possible by the application of a variety of characterization methods. Secondary electron imaging and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) were used to correctly quantify dimensions, forms, and chemical compositions utilizing an FEI Inspect S50 model with a Silicon Drift Detector (SDD). Using XRD data and Debye-Scherrer’s equation (Eq. 1), mean particle size was precisely determine the of ZnO NPs synthesized by F. benghalensis leaf extract, building on previous research that detailed the mean particle sizes of various environmentally synthesized nanoparticles (Bakayoko et al., 2020, Abdelouhab et al., 2019, Getie et al., 2017, Hargreaves, 2016).
2.4. Chromium removal using ZnO NPs in batch Experiment
The study explored ZnO NPs’ capability to remove chromium (Cr) through batch sorption tests. These experiments involved a controlled setup using 25 mL of chromium solution with specific conditions in terms of pH, ion ratio, temperature (20°C), and ZnO NPs dosage. pH adjustments were made using 0.1 M HCl/NaOH solutions during equilibrium. Filtrates were analyzed by AAS to detect any remaining Cr post-reaction. The removal rates (%) of Cr and ZnO NPs’ adsorption per unit sorbent ratio (qe) were estimated using specific equations. Various factors were assessed: contact time from 0.016 to 24 hours at an initial Cr concentration of 30 mg, sorbent dosage from 0.1 to 1 g/L at pH 4 for 2 hours, maintaining the initial Cr concentration at 30 mg/L.
Where Co = Initial Volume, Ce = Final volume, qe=Adsorption capacity, and V = solution volume
2.5. Kinetic
modeling of Cr with ZnO NPs
Through batch sorption studies, the researchers studied the effectiveness of ZnO NPs in removing chromium (Cr). 25 mL of chromium solution was used under controlled conditions, with accurate pH, ion ratio, temperature (20°C), and ZnO NPs dose. 0.1 M HCl/NaOH solutions were used for pH changes during equilibrium. AAS testing on filtrates was performed after the reaction to identify any remaining Cr. The removal rates (%) of Cr and ZnO NPs sorption per unit sorbent ratio (qe) were estimated using particular formulae. Several factors were investigated, including contact length ranging from 0.016 to 24 hours at an initial Cr concentration of 30 mg, sorbent dosage ranging from 0.1 to 1 g/L at pH 4.3 for 2 hours, and starting Cr concentration of 30 mg/L.
At equilibrium, qe represents the amount of chromium sorbed (mg/g), qt denotes the amount of chromium sorbed at time t (mg/g), K1 signifies the constant of pseudo-first-order (PSO-I), and K2 represents the constant of pseudo-second-order (PSO-II).
2.6. Isotherm modeling of Cr with ZnO NPs
Several equilibrium models such as Dubinin-Radushkevich, Temkin, Langmuir, and Freundlich were used to measure adsorption values while understanding the interactions between Cr ions, the sorbent surface, and the aqueous phase. Surface characteristics, homogeneity, heterogeneity, and the sorption process were all investigated using these models (Ahmad et al., 2013). The Langmuir isotherm model (Eq. v) revealed the lack of interaction among sorbed Cr ions, indicating that Cr ions accumulated on the sorbent surface via a monolayer sorption process.
As per the Freundlich model (Eq. vi), the sorbent parameters, including KL for Langmuir equilibrium constant, Ce for maximum sorbed concentration of Cr ions, Qe (mg/g) for equilibrium sorption on ZnO NPs’ surface, QL (mg/g) for sorbed ions in the aqueous solution, where QF (mg1-n g-1 Ln) denotes relative metal adsorption, and ‘n’ signifies linearity.
Eq. (vii) and Eq. (viii) depict the Dubinin-Radushkevich isotherm model, utilizing symbols R, T, b, and A to represent sorption heat energy, binding energy, and the universal gas constant. These equations serve to characterize the adsorption properties of the sorbent surface.
In this context, BD (mg/g) denotes the sorption capacity, while QD represents the average free energy in the adsorption of Cr. Within this model (Eq. ix), the bonding energy is the energy utilized in the ion-exchange process.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Characterization of ZnO NPs synthesized from F. benghalensis
3.1.1. XRD and mean particle size of ZnO NPs
The X-ray diffraction analysis of synthesized zinc oxide nanoparticles for chromium removal from leather industrial wastewater was used to determine their surface and crystalline structure. The diffraction pattern revealed distinct peaks at 27°, 38°, 57°, 63°, and 68°, compared to (100), (101), (110), (200), and (112) planes, respectively (Fig. 1a). These results of XRD patterns demonstrated and validated the crystalline nature of ZnO nanoparticles with a hexagon structure. These peaks confirm the presence of a hexagonal wurtzite structure of the ZnO NPs, consistent with findings of Velsankar et al. (2020) (JPCDS no. 89–1397). The narrow peak width observed in the intense diffraction pattern indicates a well-crystallized state with minimal impurities. This crystalline pattern reflects the precisely defined hexagonal structure of ZnO NPs synthesized using F. benghalensis. According to Deby Sherrer’s equation (1), the mean particle size of the synthesized ZnO NPs is 60 nm (Figur 1b). It is also apparent from this figure that most of the particles are mixed and bound within the range of 50–90 nm. XRD analysis of green ZnO NPs synthesized with
other plant extracts such as Tabernaemontana divaricata, Eucalyptus globulus, Artocarpus gomezianus, and Citrus limon consistently confirms the presence of a pure hexagonal wurtzite crystalline structure in between the range of 50–100 nm (Raja et al., 2018, Siripireddy and Mandal, 2017, Suresh et al., 2015, Kem et al., 2022). This illustrates the high quality and stability of the nanoparticles. The XRD patterns also show the average particle size, which spans from 11.6 to 77 nm, as well as the presence of strain and defects in the NPs (Siripireddy and Mandal, 2017; Kem, 2022). These findings are essential to understanding the structure and optical properties of green ZnO nanoparticles.
3.1.2. Optical properties and FTIR analysis of ZnO NPs synthesized from F. benghalensis UV–visible analysis absorption spectroscopy is a powerful technique for studying the optical properties of nano-sized particles. It was also employed to validate the successful formation of NPs. The secondary metabolites of plant facilitated the transformation of zinc ions in the solution into ZnO. The plant extract served the dual role of a stabilizing and reducing agent in this process. The confirmation of this process was accomplished by examining the UV–visible spectra within the 200 nm–400 nm range. According to Singh et al. (2020), ZnO nanoparticles typically exhibit a peak in their spectra at 380 nm. In present study, absorption peaks were observed at wavelengths of 344 nm and 380 nm, respectively (Fig. 1b), indicating the simultaneous vibration of light waves and electrons within the nanoparticles. The absence of any additional peaks in the spectra provided further evidence of the high purifies ZnO NPs. A number of studies have investigated the UV-Visible spectroscopy of green ZnO NPs. Nagajyothi et al. (2013) and Anbuvannan et al. (2015) both found an absorption band in the UV–visible spectrum, with Nagajyothi observing a peak at 327 nm and estimating a band gap of 3.51 eV. Suresh et al. (2015) discovered an absorbance maximum at 370 nm, which corresponds to an energy band gap of 3.3 eV. These findings collectively show that green ZnO NPs have unique absorption peaks in the UV-Visible region that may be utilized to identify and characterize the nanoparticles.
3.1.3. FTIR analysis of ZnO NPs synthesized from F. benghalensis
The FTIR analysis of green ZnO NPs synthesized from F. benghalensis revealed structural evolution and the functional groups within these nanoparticles. Various compounds like alkynes, phenolic compounds, flavonoids, and terpenoids were involved in the formation of ZnO NPs. The FTIR spectra (Fig. 2b) displayed distinctive peaks indicating the presence of different groups such as a significant stretch at 3430 cm−1 suggesting alcohol, phenolic, or water molecules, -Cdouble bondC
FIG. 1. XRD SPECTRUM OF ZNO NPS (A) AND MEAN PARTICLE SIZE OF ZNO NPS SYNTHESIZED BY F. BENGHALENSIS LEAF EXTRACT (B).
stretching vibrations at 2916 and 2849) cm−1 for alkynes, 1808 cm−1 for surface Cdouble bondO hydroxyl or carboxyl groups, 1384 cm−1 for nitrate ions (NO3−1), and the most prominent stretch of ZnO NPs at 513 cm−1. These findings suggest the coordination of ZnO NPs with OH and Cdouble bondO groups, potentially serving as stabilizing and capping agents for the ZnO NPs. The FTIR experiments also demonstrate the presence of F. benghalensis leaf phytochemicals on the surface of the ZnO NPs, including phenolic compounds, flavonoids, and others. This supports the active leaf extract’s role in the biosynthetic approach, providing capping and stabilizing effects during the production of ZnO nanoparticles. Green synthesis of ZnO NPs has been achieved employing a variety of natural sources, including tragacanth gel (Taghavi Fardood et al., 2020), grapefruit peel extract (Kumar et al., 2014), Aloe vera leaf extracts (Varghese and Varghese, 2015), and Psidium guajava leaf extract (Umaralikhan, Jaffar, 2017). These research studies used a variety of methods to evaluate the ZnO NPs, including FTIR analysis, and prove their potential uses in photocatalytic dye degradation, antioxidant activity, and antibacterial capabilities. The FTIR measurement demonstrated the presence of Zn-O stretching in the produced ZnO NPs, which confirmed their composition and structure.
3.2. Surface morphology and energy spectrum using SEM-EDX analysis
The SEM analysis is supposed to be a valuable method for the composition, surface morphology, and structure of the synthesized material. It enables to visualize individual ZnO nanoparticles and observe their aggregation into larger clusters. As described in the Fig. 3a. The majority of these particles exhibit a spherical shape. The surface morphology of green ZnO NPs has been thoroughly investigated using SEM analysis. Kwabena, Aquisman, (2019) and Sharma et al., (2020) discovered that the NPs had flower-like or petal-like morphologies, with Kumar (2019) reporting a more consistent morphology in green-synthesized NPs. Umaralikhan, Jaffar, (2017) and Bakayoko (2020) discovered a range of forms, including trigonal and spherical, in NPs generated from various plant extracts. These results show that green synthesis techniques may create ZnO NPs with various and distinctive surface morphologies.
3.3. EDX spot analysis and elemental mapping
SEM-EDX analysis provides essential insights into the material’s composition, surface topography, and various characteristics, including electrical conductivity and texture. This analysis allows to measure the signals produced, giving us valuable information about the properties of the nanoparticles. It is clear from the EDX analysis that zinc exists as a solid in the oxide form, as it displays strong signals
FIG. 2. UV–VIS SPECTRUM OF ZNO NPS (A) AND FTIR PATTERN OF ZNO NPS SYNTHESIZED BY F. BENGHALENSIS LEAF EXTRACT (B).
that both zinc and oxygen atoms are present. As a result of the use of EDX of the ZnO nanoparticles, it was possible to determine the composition of the material, revealing prominent peaks of 78.32 % zinc and 12.78 % oxygen in the material (Fig. 3b). In the figure, it is demonstrated that ZnO nanoparticles synthesized from the plant extract of F. benghalensis are purified to an extent that validates the synthesis method. A variety of research studies have looked into the green synthesis of ZnO nanoparticles with plant extracts. Varghese and Varghese, (2015) and George et al. (2020) used plant extracts, Aloe vera and Mikania micrantha to create ZnO NPs. The resultant nanoparticles were analyzed using a variety of methods, including SEM-EDX, which verified the presence of ZnO nanoparticles. Nagajyothi (2013) also described the production and characterization of ZnO nanoparticles, emphasizing their catalytic properties. Samy et al. (2019) investigated the chemical production of ZnO nanoparticles, with particular focus on the role of reaction temperature. The study used SEM-EDX analysis to validate the existence of ZnO nanoparticles. These works collectively show the promise of green synthesis methods for manufacturing ZnO nanoparticles for a variety of applications.
FIG. 3. ESEM IMAGE OF ZNO NANOPARTICLES (A) AND EDX SPECTRUM OF SYNTHESIZED ZNO NANOPARTICLE (B).
The weight percentages observed align with established values for ZnO nanoparticle production. Notably, distinct energy peaks at 1 eV and 8.6 eV were detected for zinc, while oxygen exhibited a signal at 0.5 eV. These energy signatures conclusively indicated the presence of Zn and O, confirming the successful synthesis of ZnO NPs. Interestingly, in addition to zinc and oxygen, traces of sodium and carbon were detected in the analysis, indicating the presence of impurities, potentially originating from the phyto-molecules of the plant leaves. The ZnO nanoparticles (NPs) produced using F. benghalensis leaf extract exhibited a diverse range of shapes and surface characteristics. These nanoparticles contained various elements, namely zinc (Zn), oxygen (O), carbon (C), and sodium (Na), in different proportions: 30 % Zn, 8 % O, 6 % C, and 11 % Na. Through EDX elemental mapping, Fig. 4(a, b, c, d, e, and f) shows the analysis and quantity of the fractions of Zn and O atoms present in the synthesized material. The results indicate that the utilization of F. benghalensis plant extract led to a pure composition of ZnO NPs, enhancing their overall quality and performance.
Impact of pH and duration of contact on chromium sorption
The pH of a solution significantly influences metal ion’s absorption onto the adsorbent surfaces and its alterations can impact the fundamental metal properties like binding energy, surface loading, and diffusion of elements (Tamjidi et al., 2021). This study evaluated the pH effect by changing the pH from 3 to 10 while keeping the initial Cr levels at 30 mg/L and the sorbent dosage at 0.7 g/L for contact times
FIG. 4. SEM-EDX ELEMENTAL MAPPING OF ZNO NPS SYNTHESIZED FROM LEAVE EXTRACT OF F. BENGHALENSIS.
3.4.
ranging from 0.016 hours to 24 hours. Application of ZnO NPs for Cr sorption reveals an excellent strategy, as indicated by a comparison with earlier studies, for attaining maximal Cr sorption from wastewater. Fig. 5b (i, ii) depicts a significant increase in Cr sorption, with an initial rise that observed as the pH dependent. This increase was most noticeable in acidic conditions, particularly at pH 4.3, when maximum sorption levels reached 93 %, which corresponds to 46 mg/L of Cr. The finding emphasizes the pH sensitivity of the sorption process, especially at lower pH values, demonstrating increased sorption capability under acidic scenarios. These data demonstrate that raising the pH of the solution resulted in a steady reduction in adsorption effectiveness for ZnO NPs between pH 3 and 5. Notably, at pH 3–5, ZnO NPs displayed a 93 % sorption effectiveness. This high sorption capacity is due to the porous surface of ZnO NPs, which presumably enhances capacitive sorption and hence increases efficiency of Cr removal from wastewater. Lower pH values were discovered to promote maximal sorption, presumably due to OH neutralization with adequate H+, allowing Cr ions to efficiently attach to ZnO NPs. Interestingly, even at pH values above 5, ZnO NPs retained their capacity to absorb Cr and reduce to low value as the further increase in the pH value of the solution. The pH of the wastewater has a substantial impact on chromium removal using ZnO NPs, with lower pH improving the removal process (Fang et al., 2011). However, the long-term presence of ZnO NPs in the system might cause a modest decrease in the removal of other pollutants such as COD, nitrogen, and phosphorus (Tan et al., 2015). The combination of photocatalysis and adsorption by ZnO NP-loaded activated carbon can improve chromium removal efficiency from wastewater (Kamaraj et al., 2020). The elimination rate of p-nitrophenol by ZnO photocatalyst is affected by ZnO concentration and the presence of certain compounds (Modir et al., 2009).
FIG. 5. EFFECT OF
The sorption of Cr was extensively studied on the basis of contact times (0–24 hours) using ZnO NPs, as presented in Fig. 5B (i, ii), which illustrates the duration and Cr uptake potential. During the initial 5 hours of contact time, there was a rapid increase in Cr absorption by ZnO NPs, resulting in 88 % removal. The capacity of ZnO NPs to remove Cr continued to rise significantly until reaching a contact time of 7 hours, achieving an impressive 91 % removal, equivalent to 47 mg g−1 of sorbed Cr. However, further extending the contact duration had the same impact on Cr sorption. Initially, the sorption process benefits from abundant and easily accessible sorption sites, primarily due to the presence of OH and H+ particles on the sorbent surface. This leads to a higher affinity for Cr absorption initially. However, as the contact duration extends, the increasing competition among Cr particles for sorption reduces the available active binding sites on the sorbent surface, resulting in decreased overall sorption efficiency (Hamadeen et al., 2022). The extended contact time doesn’t significantly impact Cr sorption. Initially, ZnO NPs have sufficient binding sites in the presence of hydroxide and hydroxil ions, enhancing their Cr attraction. Yet, with prolonged contact, competition between Cr ion with the other available ions for sorption becomes noticeable. This two-stage sorption process eventually reaches equilibrium, where competition among Cr ions diminishes sorption efficiency (Liu et al., 2022).
3.5. Influence of sorbent dose and Cr concentration
The study assessed chromium absorption using varying sorbent dose (0.1–1) g/L under specific conditions such as 30 mg/L of initial Cr concentration, a 2 h contact time, and pH between 4. Fig. 6a illustrates that higher dose of ZnO NPs led to increased Cr removal. Surprisingly, at 0.6 mg/L sorbent dose, Cr removal reached 94 %. However, the sorption potential declined significantly as the sorbent dose increased, with the optimal concentration identified between 0.4 and 0.6 mg/L. The results showed a rapid decrease in sorption capacity as sorbent dosage increased. For effective large-scale use, the recommended concentration of ZnO NPs is approximately 0.6 mg/L. The study used synthetic ZnO NPs with sorbent dosages starting at 0.6 mg/L to examine the influence of Cr sorption with the sorbent dose. According to various studies, ZnO NPs have been found to improve wastewater treatment. Tan et al. (2015) discovered that ZnO NPs can moderately impair the clearance of certain pollutants, but they can also be successfully eliminated from the system. Tariq et al. (2020) revealed that a nanocomposite of ZnO and cotton stalk biochar may be extremely successful in removing Cr (VI) from polluted water, with adsorbent dose playing a critical role. Hou et al. (2018) demonstrated that ZnO NPs can be entirely eliminated from simulated wastewater treatment systems, although they may have a negative impact on treatment performance. Finally, Fang et al. (2011) discovered that nanoscale zero-valent metals, such as ZnO NPs, may be extremely successful in eliminating Cr (VI) from electroplating effluent. Overall, these investigations indicate that the efficiency of ZnO NPs in purifying wastewater is determined by a variety of parameters, including the kind of pollutant and the specific treatment method. The initial concentration of Cr metal in contaminated water significantly influences
adsorption estimates, making it crucial to examine its impact by the application of ZnO NPs. To investigate this, experiments were conducted with initial Cr concentrations varying from (0−60) mg/L, a sorbent level of 0.7 g/L, at the pH 4, and a contact time of 2 hours contact time. Fig. 5b depicts the data, which show that using ZnO NPs resulted in maximum adsorption of 45 mg/g as Cr concentration rose from 20 mg/L. Despite greater concentrations, the pattern in Cr removal paralleled that found at the saturation point, indicating that ZnO NPs reached highest Cr sorption. This increased adsorption can be attributed to the very porous surfaces of ZnO NPs as also illustrated in SEM analysis (3a). Beyond this threshold, the sorption capacity remained constant at 45 mg/g, with subsequent Cr concentration increases having no effect on the adsorption capability of ZnO NPs. The initial increase in Cr adsorption capacity at low concentrations is likely due to the presence of active binding sites on the ZnO NPs (Badessa et al., 2020). The initial concentration of Cr metal in polluted water has a substantial influence on adsorption estimations, thus it is critical to investigate its impact using ZnO NPs (Gu et al., 2020). ZnO NPs were observed to preferentially adsorb Cr3+ ions, with a maximum adsorption capacity of 88.547 mg/g (Gu et al., 2020). ZnO@PAni NRs, a combination of ZnO nanorods and polyaniline, have also been demonstrated to effectively remove Cr (VI) from aquatic systems, with a removal efficiency of 98.76 % (Alharthi et al., 2023). Because of their high surface area to volume ratio, ZnO NPs have been found as an effective material for removing heavy metal ions from wastewater, including Cr (Dhiman, Kondal, 2021).
3.6. Sorption kinetic modelling of ZnO NPs synthesized by F. benghalensis The study employed two sorption kinetic models, pseudo first order and pseudo second order, to explore the use of ZnO NPs in removing Cr heavy metals from the wastewater Fig. 6(a, b). By referencing previous research (Weng et al., 2016, Usman et al., 2022), the study assessed the models’ effectiveness. Results revealed that the pseudo first order model exhibited a higher coefficient of determination (R2 = 0.99) for Cr compared to the pseudo second order model (R2 = 0.98). Table 1 illustrates pseudo first order and pseudo second order graphs for Cr removal via ZnO NPs. Based on higher R2 values and equilibrium sorption capacity (qe) as compared to pseudo-second-order model parameters, the pseudo-first-order model predicted Cr adsorption better than Cr adsorption onto ZnO NP surfaces. As per from the previous studies, findings are aligning that the Cr removal by the use of ZnO NPs that it’s a chemisorption process (Mondal et al., 2022, Nguyen et al., 2019). Additionally, the pseudo-first-order model’s equilibrium sorption potential closely matches published kinetic data, underscoring the vital role of chemisorption in effectively extracting Cr from wastewater (Ren et al., 2022, Sahmoune et al., 2011). Zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) have showed potential for removing heavy metals from wastewater, notably chromium. Gu et al. (2020) discovered that ZnO-NPs had a strong affinity for Cr3+ ions, with a maximum adsorption capacity of 88.547 mg/g. This process was best represented by the pseudo-second-order model, which indicated a chemisorption mechanism. Similarly, Piplai et al. (2018) discovered that ZnO-NPs adsorbed hexavalent chromium with pseudo-second-order kinetics. These results demonstrate that ZnO-NPs’ potential for removing chromium from wastewater.Fig. 7
7. KINETIC MODELLING PSEUDO-FIRST-ORDER AND PSEUDO-SECOND-ORDER (PSO1, PSO2) PLOTS OF CR SYNTHESIZED BY F. BENGHALENSIS LEAF EXTRACT.
3.7. Sorption isotherm models of ZnO NPs synthesized by F. benghalensis Sigmaplot was used to analyze the adsorption equilibrium trend and sorption data regarding the distribution of chromium onto the surface of ZnO NPs in the aqueous phase. Various isotherm models, including Temkin, Langmuir, Freundlich, and Dubinin, were employed. The selection of these models was based on assumptions about both the sorbent and the sorption process. Results indicate that the Langmuir isotherm model best describes the sorption behavior of chromium onto ZnO NPs. This suggests that physical interactions primarily drive the sorption process, aligning with the assumptions of the Langmuir model. It is customary to fit different models to the data and assess their fit effectiveness to identify the most suitable model for characterizing sorption behavior within the specific system under study (Irshad et al., 2023d, Punia et al., 2022, Singh et al., 2020, Khalil et al., 2018). Fig. 8(a, b, c, and d) displays the outcomes of applying four different isotherm models to the data. Based on Table 2, Freundlich, Dubinin-Radushkevich model, Temkin, and Langmuir showed R2 values of 0.88 and 0.89, 0.92 and 0.91, respectively, indicating their effectiveness in describing Cr removal from wastewater using ZnO NPs. The Dubinin-Radushkevich model facilitated the calculation of the binding energy (E), providing insights into the sorption mechanism on the surface of ZnO NPs. The Langmuir model accurately predicted the experimental data, indicating that monolayer sorption significantly contributes to chromium removal from wastewater. Additionally, the separation factor (RL) was determined to evaluate the suitability of the sorbent for sorption, with RL values for ZnO NPs ranging from 0.40 to 1.21. These values highlighted the effective removal of heavy metals by nanoparticles through the sorption process.
Several researchwers have investigated the use of ZnO NPs for the removal of chromium from wastewater. Tariq et al. (2020) discovered that a nanocomposite of ZnO and cotton stalk biochar (CSB/ZnO) was successful in removing Cr (VI) ions, with the Freundlich model providing the best match to the isothermal data. Similarly, Saad et al. (2018) reported the effective removal of Pb(II), Cd(II), and Cu(II) ions using a ZnO@Chitosan core-shell nanocomposite, with the Langmuir isotherm model indicating good adsorption capability. Fu et al. (2011) and Mishra et al. (2017) also proved ZnO NPs’ ability to remove Zn (II) ions from wastewater, with the Langmuir and Freundlich models showing good fits to the isothermal data. Hence, employing multiple models and evaluating their fit to identify the most suitable one for characterizing sorption behavior in wastewater treatment is a common practice.These studies together demonstrate that ZnO NPs, when utilized in diverse composites, have high promise for the successful removal of heavy toxic HMs ions from wastewater.
4. CONCLUSION
This study introduces a new method for efficiently removing Cr ions from wastewater using environmentally friendly ZnO NPs synthesized from F. benghalensis leaf extract. Extensive laboratory experiments confirmed that ZnO NPs efficiently eliminate Cr from leather industrial wastewater. The adsorption of Cr (VI) reached its maximum capacity within a few minutes, with stabilization observed at the 6-hour
FIG.
mark, irrespective of the initial concentration of the adsorbate. pH 4 was identified as the optimal pH for adsorption, highlighting the significant influence of pH on removal effectiveness. Furthermore, the adsorption processes of Cr ions by ZnO NPs were found to be exothermic. By employing isotherm and kinetic models, chemisorption was found as the primary removal mechanism for metals using ZnO NPs synthesized from F. benghalensis leaf extract. These findings suggest the potential scalability of this technique to the commercial level. Implementing such procedures effectively cleans up dangerous carcinogenic metals from wastewater, transitioning from small-scale experiments to industrial applications.
FIG. 8. ISOTHERM MODELS (DUBININ–REDUSHKEVICH, FREUNDLICH, LANGMUIR, AND TEMKIN) FOR CR SORPTION BY USING ZNO NPS SYNTHESIZED BY PLANT EXTRACT OF F. BENGHALENSIS.
TABLE 2. ISOTHERM MODELING (FREUNDLICH, DUBININ–REDUSHKEVICH, TEMKIN, AND LANGMUIR) FOR CR SORPTION BY ZNO NP SYNTHESIZED BY F. BENGHALENSIS LEAF EXTRACT.
Design inspirations from the past, present and future
Many of the top shoe and bag designers worldwide use Arsutoria Studio to create their new collections and to find new market opportunities.
We have a simple mission: help you turn your ideas into products
arsutoria
Arsutoria provides you complete information on footwear, leather goods and accessories industries, reporting the latest shoe and handbags trends, focusing on special topics such as sports, sustainability or technology. Arsutoria editorial plan now includes a complete Trends guide, reports for tanning industries, safety shoes and much more.
photo galleries
Database of photos from trade fairs, fashion shows, retail windows. Only on Arsutoria Studio.
historical archive
Arsutoria (for shoes) and Arpel (for bags) historical archives of our magazines available online. Arsutoria from 1947 and Arpel from 1965.
