Photo by Angelo Lanza - Fashion by Antonio Musto Grooming: Giulia Cannizzaro Model: Fallou Gueye @ILoveModels - Milano
07 Little Mermaid and 3D printing
by Enrico Martinelli
Il fatto che si fosse a Disneyland e che la borsa è stata dedicata ad Ariel, la ben nota Principessa Sirenetta, poteva far pensare a un gioco. In realtà la nuova Swipe Bag di Coperni conferma essere un magnifico territorio di sperimentazione creativa oltre che di tecnica. Nel corso degli ultimi anni i designer del brand si sono dati regole precise per questo modello: un design immune allo scorrere del tempo e decisamente cool abbinato a una ricerca estrema in fatto di materiali. Dalla roccia lunare trovata nel 1968 nel sud della Francia a quella fatta al 99% di aria (e 1% di vetro), realizzata con l’aerogel in silice, nanomateriale della NASA.
L’Ariel Swipe Bag, invece, nasce da una stampa 3D composta in un gel a base d’acqua che consente di fare a meno di ogni supporto. È in silicone riciclabile e platinum-cured. Il messaggio che ne si potrebbe trarre è curioso ed interessante: la forma conta sempre meno, mentre ciò che serve per innovare, per essere sostenibili e per risultare interessanti è la ricerca di materiali innovativi e rispettosi dell’ambiente. Un altro messaggio potrebbe riguardare proprio la stampa 3D che cresce in diffusione e, soprattutto, si ramifica in soluzioni all’avanguardia sottolineando il suo probabile protagonismo nel mondo della produzione di domani.
The fact that one was at Disneyland and that the bag was dedicated to Ariel, the well-known Little Mermaid Princess, might have made one think of a game. In fact, Coperni's new Swipe Bag confirms it to be magnificent territory for creative experimentation as well as technique. Over the past few years, the brand's designers have given themselves precise rules for this model: a design immune to the passage of time and decidedly cool combined with extreme research into materials. From the moon rock found in 1968 in the south of France to the one made of 99% air (and 1% glass), made with silica aerogel, NASA's nanomaterial.
The Ariel Swipe Bag, on the other hand, comes from a 3D print composed in a water-based gel that allows you to dispense with any support. It is made by recyclable silicone and platinum-cured.
The message one might take from it is curious and interesting: form matters less and less, while what is needed to innovate, to be sustainable, and to be interesting is the search for innovative and environmentally friendly materials. Another message could be about 3D printing itself growing in popularity and, more importantly, branching out into cutting-edge solutions underscoring its likely prominence in the manufacturing world of tomorrow.
The power of the archive
by Ursula Beretta
Il legame con l’heritage e la sua valorizzazione è una delle leve prioritarie delle maison di moda. Ma attingere agli archivi per creare qualcosa di nuovo è un affare terribilmente complicato e non alla portata di tutti.
Ivestiti nuovi dell’imperatore sono d’archivio. Del resto, il potere stesso della moda è tutto qui, il fatto, cioè, di ritrovare dietro le ante di un ideale armadio qualcosa che ricordi chi siamo stati, cosa abbiamo fatto e dove siamo andati per poterlo riprodurre nel futuro, a maggior ragione in tempi incerti come quelli attuali a cui la sicurezza fa difetto. Un patrimonio - anche vestimentario - che profuma di nostalgia ma che, al contempo, si rivela salvifico nei chiari di luna di un secolo che ancora non sa quale direzione prendere. E la moda con lui.
Image from the book “TOM FORD” (RIZZOLI INTERNATIONAL PUBLICATION). First edition 2004: author Mario Testino for Gucci 1996
E quell’armadio dell’imperatore - che è lecito immaginare spazioso e ben ordinato, in possesso di tutti i crismi del caso - nel quale pescare a piacimento piccoli tesori di un tempo in cui si stava meglio e, di conseguenza, meglio ci si vestiva, è diventato sempre di più il centro di un lavoro stilistico ininterrotto di stilisti e brand in cui la rilettura creativa, più o meno sottile, è stata il fil rouge con il quale cucire insieme ieri e oggi per creare il futuro. Da indossare, naturalmente. Facile, verrebbe da dire. Non esattamente, è la risposta corretta. “Retro – topia” la chiamava Zygmunt Bauman, perché re-immaginare il passato è più facile che inventare il domani. “Le cose vecchie appena passano tornano a essere nuove” gli faceva eco un vecchio adagio mai così attuale. Ma in un periodo storico delicato come quello contemporaneo, guardare a quello che è stato produce lo stesso effetto di un’ipoteca sul domani: rassicura, senza se e senza ma; permette di riscoprire la propria identità e di celebrare quei valori che sono stati fondanti; consente la comprensione delle origini, per tramutare quello che è stato in ciò che sarà poi. Non è un caso che mai come oggi la moda guardi alle proprie radici e ai propri fondatori per vestire quello che verrà. Il ritorno al già fatto, al già visto, al già amato, è un cliché instancabile che non rappresenta di certo una novità. Ma adesso, il legame con l’heritage – esplorato, smembrato, rinverdito, aggiornato – e la sua conseguente valorizzazione, è insieme alla sostenibilità una delle leve prioritarie delle maison di moda (e delle holding del lusso), che permette loro di presidiare in qualche modo la strada del domani, in termini economici come di credibilità, in un insieme di motivazioni tanto sfaccettate, ma tutte ugualmente valide. Certo, in passato gli incessanti intrecci della moda tra piani temporali agli antipodi si erano manifestati con un’evidenza necessaria tra le mani di quei direttori creativi la cui missione alla base del loro operato era proprio quella di trasportare il dna del marchio nel presente e riscrivere così un nuovo futuro nel solco di quello che c’era già stato. Se la memoria chiama in causa Mr. Tom Ford che, negli anni Novanta, rilesse Gucci in maniera fluidamente glamour, Karl Lagerfeld fu un vero e proprio pioniere nel suo approccio a un marchio come Chanel con il quale, parole sue, si mise a fare il giocoliere con quello che sapeva e quello che ignorava, in nome di un unico, grande obiettivo, quello cioè di far evolvere il suo stile in maniera continua. Con un occhio a Mademoiselle Coco e l’altro a Goethe (noblesse oblige) e al suo “costruire un futuro migliore con le tracce del passato”. Una lezione di cui si sono impossessati i designer successivi, che, anch’essi giocolieri con eredità spesso pesanti – e pensanti –, hanno guardato alle radici dei marchi di cui erano alla guida, un po’ Sfingi, un po’ inesauribili fonti di ispirazioni. Pier Paolo Piccioli è stato un fuoriclasse nell’attualizzare Valentino, così come Maria Grazia Chiuri e la sua deriva artistico-femminista nel solco del lascito di Dior; per non parlare di Alessandro Michele,
prima da Gucci con quella sua straniante capacità di saldare pezzi del passato al presente, e poi da Valentino, di cui ha spulciato in chiave kitsch-chic la golden age degli anni Settanta. E ancora, Anthony Vaccarello, che graffia - e ha graffiato - nella sua maniera identitaria lo stile leggendario di Saint Laurent; Dolce &Gabbana, incantati dalla magia dei loro (stupendi) archivi. E che dire dell’ultima underdog del fashion biz, Chemena Kamali, che ha regalato a Chloé un nuovo entusiasmo – e un endorsement straordinario, anche dai piani più che alti, vedere alla voce Kamala Harris - ripartendo dalle sue esatte radici? Attenzione però, questi esempi luminosamente virtuosi non devono fare dimenticare che maneggiare gli archivi è un affare terribilmente complicato e saperlo fare non è certamente alla portata di tutti. Non basta semplicemente riattualizzare, serve quel ‘je ne sais quoi’ che faccia la differenza nelle potenzialmente infinite vie che si possono percorrere. Esattamente come lo specchio del passato non deve essere una scusa per limitare il processo creativo alla base di tutto o farlo diventare uno sterile esercizio di ricomposizione, mosso dal timore di fare un passo falso dalle pericolose ripercussioni economiche. Il punto, semmai, è non idealizzare all’eccesso la moda che è stata o, peggio ancora, intenderla come unica espressione del genio creativo perdendo così la possibilità chiave che offre da sempre, quella cioè di essere qualcosa di talmente potente su cui costruire, ancora e ancora. E ancora.
The link with heritage and its valorisation is one of the priority levers for fashion houses.
But borrowing from the archives to create something new is an awfully complicated matter and not within everyone's reach.
The emperor's new clothes are archival. After all, the very power of fashion is all here, the fact, that is, of finding behind the doors of an ideal wardrobe something that remembers who we have been, what we have done and where we have gone in order to be able to reproduce it in the future, all the more so in uncertain times such as those of today in which security is lacking. A heritage - including clothing - that smells of nostalgia but which, at the same time,
“The point, if anything, is not to idealise to excess the fashion that has been or, worse still, to understand it as the sole expression of creative genius, thus losing the key possibility it has always offered, that of being something so powerful on which to build, again and again…”
proves to be salvific in the moonlight of a century that still does not know which direction to take. And fashion with it. And that emperor's wardrobe - which it is fair to imagine spacious and wellordered, in possession of all the trappings of the case - in which to fish at will for small treasures from a time when people were better off and, consequently, better dressed, has increasingly become the centre of an uninterrupted stylistic work by designers and brands in which creative reinterpretation, more or less subtle, has been the fil rouge with which to stitch together yesterday and today to create the future. To wear, of course. Easy, one would say. Not exactly, it is the correct answer. ‘Retro - topia’ Zygmunt Bauman called it, because re-imagining the past is easier than inventing tomorrow. ‘Old things as soon as they pass away become new again’ was echoed by an old adage that is never so topical. But in a delicate historical period such as the contemporary one, looking at what has been produces the same effect as a mortgage on tomorrow: it reassures, without ifs and buts; it allows one to rediscover one's own identity and to celebrate those values that were foundational; it allows one to understand one's origins, to transform what has been into what will be later. It is no coincidence that never before has fashion looked to its roots and its founders to dress what is to come. The return to what has already been done, what has already been seen, what has already been loved, is a tireless cliché that is certainly nothing new. But now, the link with heritage - explored, dismembered, revived, updated - and its consequent valorisation is, together with sustainability, one of the priority levers for fashion houses (and luxury holding companies), enabling them to preside in some way over the path of tomorrow, in economic terms as well as in terms of credibility, in a set of multifaceted but all equally valid motivations.
Certainly, in the past, fashion's incessant entanglements between antipodal time planes had manifested themselves with a necessary clarity in the hands of those creative directors whose underlying mission was precisely that of transporting the brand's DNA into the present and thus rewriting a new future in the wake of what had already been there. If memory calls to mind Mr. Tom Ford who,
in the Nineties, reinterpreted Gucci in a fluidly glamorous manner, Karl Lagerfeld was a true pioneer in his approach to a brand like Chanel with which, in his own words, he juggled what he knew and what he did not know, in the name of a single, grand objective, that of continuously evolving his style. With one eye on Mademoiselle Coco and the other on Goethe (noblesse oblige) and his ‘building a better future with the traces of the past’. A lesson that later designers took hold of, who, also juggling often heavy - and thoughtful - legacies, looked to the roots of the brands they were at the helm of, a bit like Sphinxes, a bit like inexhaustible sources of inspiration. Pier Paolo Piccioli has been a master at bringing Valentino up to date, as has Maria Grazia Chiuri and her artistic-feminist drift in the wake of Dior's legacy; not to mention Alessandro Michele, first at Gucci with his alienating ability to weld pieces of the past to the present, and then at Valentino, whose kitsch-chic take on the golden age of the 1970s. And again, Anthony Vaccarello, who scratches - and has scratched - the legendary style of Saint Laurent in his own identifiable way; Dolce &Gabbana, enchanted by the magic of their (stupendous) archives. And what about the fashion biz's latest underdog, Chemena Kamali, who has given Chloé a new enthusiasm - and an extraordinary endorsement, even from the higher-ups, see the entry for Kamala Harris - by starting again from her exact roots? Beware though, these luminously virtuous examples should not make us forget that handling archives is a terribly complicated business and knowing how to do it is certainly not within everyone's reach. It is not enough to simply re-actualise, one needs that ‘je ne sais quoi ’ that makes the difference in the potentially infinite paths one can take. Just as mirroring the past should not be an excuse to limit the underlying creative process or make it into a sterile exercise of recomposition, driven by the fear of making a false step with dangerous economic repercussions. The point, if anything, is not to idealise to excess the fashion that has been or, worse still, to understand it as the sole expression of creative genius, thus losing the key possibility it has always offered, that of being something so powerful on which to build, again and again. And again.
On the way to the 102nd edition of Expo Riva Schuh & Gardabags
Il prossimo gennaio 2025 torna la fiera rivana con una nuova edizione, come sempre ricca di novità per il mondo della calzatura, della pelletteria e degli accessori.
Iniziano ad accendersi i riflettori sull’edizione 102 di Expo Riva Schuh & Gardabags, dopo l’anno dedicato alle celebrazioni per i 50 anni di fiera, i successi della manifestazione rivana continuano con un nuovo appuntamento dedicato agli espositori e ai buyer che vogliono scoprire tutto sulle ultime tendenze e sulle novità digitali nel settore del fashion.
AUMENTA LA PRESENZA DELL’AMERICA LATINA
Expo Riva Schuh & Gardabags continua a mantenere saldo il pilastro dell’internazionalità, confermandosi come punto di incontro globale per la calzatura, la pelletteria e gli accessori. Si confermano presenze globali dagli Stati Uniti, dalla Cina, dall’Unione Europea e dai paesi del Far East. Inoltre, la fiera consolida la rappresentanza dall’America Latina con il ritorno delle associazioni di categoria dal Brasile, con un’ampia partecipazione nonostante i problemi avuti a seguito dell’alluvione dello scorso maggio, dall’Argentina e, per la prima volta, dal Messico con una collettiva coordinata dalla Camera di Commercio messicana.
Continua con successo anche il progetto Buyer Programme il cui obiettivo è offrire occasioni di business sempre più mirate ai buyer internazionali basandosi sull’analisi delle esigenze dei compratori e sulla ricerca delle aziende espositrici più interessanti, così da favorire il match perfetto tra domanda e offerta per un più proficuo networking. Sono già tante le riconferme da parte di chi ha partecipato alla fiera e desidera tornare a concretizzare ulteriori connessioni professionali.
TENDENZE E INNOVAZIONE TRAINANO IL SETTORE
Torna in fiera anche il corner dell’Area Highlights - promossa in collaborazione con Arsutoria School. Più di un semplice spazio espositivo. Si tratta di un hub che scandaglia, analizza e anticipa le tendenze di consumo e le condivide con l'intera comunità del fashion presente a Riva del Garda. L’intenso lavoro per la selezione dei principali trend futuri riguardanti scarpe donna, scarpe uomo, sneaker e borse, verrà presentato durante i giorni di fiera in cui sono previste attività specifiche tra workshop e talk con gli esperti, oltre a momenti di confronto e discussione. Anche per questa edizione, l’area ospiterà alcuni prodotti appartenenti alle collezioni
degli espositori che, selezionati dal Comitato Moda di Expo Riva Schuh & Gardabags, risulteranno in linea con i trend di riferimento. Un’opportunità, sia per i buyers che per gli espositori, di scoprire i prodotti più ricercati dai consumatori nel 2025, ma anche per trovare ispirazione e spunti per proporre future novità e diventare attori trainanti del settore moda. Arrivato alla 7° edizione, con già 6 successi alle spalle e per un totale di 51 startup, l’Innovation Village Retail - in collaborazione con Retail Hub - torna ad essere il villaggio espositivo della fiera dedicato all’innovazione, alla tecnologia e alle novità digitali dedicate alla distribuzione. Non solo una vetrina per le realtà emergenti, ma soprattutto un’occasione di incontro tra player affermati e giovani startup. Le nuove aziende selezionate, parteciperanno all’ormai tradizionale Startup Competition, la sfida a suon di progetti innovativi che vedrà le startup raccontare il proprio prodotto o servizio di fronte al pubblico della fiera e a una giuria di esperti.
EXPO RIVA NIGHTS
Le serate dell’11 e del 12 gennaio 2025 saranno scaldate da un’altra ondata di festeggiamenti volti a favorire il ritrovo di amici e colleghi. Nella location del PalaVela, proprio nel centro di Riva del Garda, durante la prima serata, su invito per espositori e visitatori, il management della fiera rivelerà importanti novità e progetti futuri riguardo le prossime edizioni. La seconda serata, aperta a tutti, previa registrazione alla fiera, è dedicata a chi vuole coltivare rapporti commerciali e di networking anche a ritmo di musica.
Next January 2025 sees the return of the fair in Rivoli with a new edition, as always full of novelties for the world of footwear, leather goods and accessories.
The spotlights are starting to turn on the 102nd edition of Expo Riva Schuh & Gardabags. After the year dedicated to the celebrations for the 50th anniversary of the fair, the successes of the Riva event continue with a new appointment dedicated to exhibitors and buyers who want to find out all about the latest trends and digital innovations in the fashion industry.
THE PRESENCE OF LATIN AMERICA INCREASES
Expo Riva Schuh & Gardabags continues to hold firm on the pillar of internationality, confirming itself as a global meeting point for footwear, leather goods and accessories. Global attendance is confirmed from the United States, China, the European Union and the Far East countries. In addition, the fair consolidates representation from Latin America with the return of trade associations from
Brazil, with a large participation despite the problems following the flooding last May, from Argentina and, for the first time, from Mexico with a group show coordinated by the Mexican Chamber of Commerce.
The Buyer Programme project also continues successfully, whose objective is to offer increasingly targeted business opportunities to international buyers based on the analysis of buyers' needs and the search for the most interesting exhibiting companies, so as to encourage the perfect match between supply and demand for more profitable networking. There are already many reconfirmations from those who participated in the fair and wish to return for further professional connections.
TRENDS AND INNOVATION DRIVE THE SECTOR
The Highlights Area - promoted in cooperation with Arsutoria School - also returns to the fair. More than just an exhibition space. It is a hub that scrutinises, analyses and anticipates consumer trends and shares them with the entire fashion community present at Riva del Garda. The intense work to select the main future trends regarding women's shoes, men's shoes, trainers and bags, will be presented during the days of the fair where specific activities including workshops and talks with experts, as well as moments of discussion and debate are planned. Once again for this edition, the area will host a number of products from the exhibitors' collections that, selected by the Expo Riva Schuh & Gardabags Fashion Committee, will be in line with the reference trends.
An opportunity, for both buyers and exhibitors, to discover the products most sought after by consumers in 2025, but also to find inspiration and ideas for proposing future novelties and becoming leading players in the fashion sector. Now in its 7th edition, with already 6 successes behind it and a total of 51 start-ups, the Innovation Village Retail - in collaboration with Retail Hub - returns as the trade fair's exhibition village dedicated to innovation, technology and digital innovations dedicated to distribution. Not only a showcase for emerging realities, but above all an opportunity for established players and young start-ups to meet. The new companies selected will take part in the now traditional Startup Competition, the challenge to the sound of innovative projects that will see the start-ups tell their product or service in front of the fair audience and a jury of experts.
EXPO RIVA NIGHTS
The evenings of 11 and 12 January 2025 will be warmed up by another wave of celebrations aimed at bringing together friends and colleagues. In the location of the PalaVela, right in the centre of Riva del Garda, during the first evening, by invitation only for exhibitors and visitors, the fair management will reveal important news and future projects regarding the next editions. The second evening, open to all by prior registration at the fair, is dedicated to those who want to cultivate business and networking relationships also to the rhythm of music.
Le Signe: a creative and unique product that tells of “my” Turin
Creato da un giovanissimo imprenditore torinese di soli
19 anni, Federico Priarone, il brand propone sneaker uniche e dalla forte personalità.
Con una vera e propria passione per le scarpe che lo caratterizza fin da bambino, in particolare per le sneaker, Federico Priarone acquista poco più di 4 anni fa il marchio
Le Signe da un imprenditore toscano che realizzava pantofole da uomo, compresi i macchinari per la produzione di suole in gomma vulcanizzata. Comincia così la sua avventura, a soli 19 anni, una vera ‘mosca bianca’ nel panorama imprenditoriale italiano.
Come è nato il brand Le Signe che conosciamo oggi?
Volevo un prodotto creativo e unico, che raccontasse la realtà di Torino, la mia città. Per fare questo ho deciso di coinvolgere nella realizzazione delle mie sneaker persone che fino a non molto tempo fa realizzavano gli interni delle auto, che si sono occupate della fase di cucitura delle tomaie. E per offrire ai miei clienti un prodotto veramente unico, come piace a me, ho scelto di vulca-
nizzare personalmente le suole, mischiando granuli di gomma di diverso colore. Al momento abbiamo due modelli, entrambi iconici, che però propongono infinite possibili varianti. Nascono nel mio capannone di Torino, una città dove non c’è mai stata tradizione nel settore calzaturiero, ma dove trovo sempre ispirazione. Al piano di sopra c’è un mio amico che produce musica. Sogno che un giorno la mia sede produttiva possa diventare una sorta di ‘hub’ dove ci si incontra, si lavora insieme, si fa musica e ci si possa anche divertire.
A tuo parere, come sta cambiando la moda (se sta cambiando)?
Non so se la moda sta cambiando, so solo che io sono deciso a percorrere la mia strada, a dare vita alla mia visione. Ho capito che la moda è più creativa e innovativa se nasce dalla contaminazione degli stili. Il mio è un gusto street, ma le mie scarpe possono essere indossate anche da chi ha più di 30 anni e lavora in banca.
Quali sono gli stilisti del passato o contemporanei che più ti piacciono e sono fonte di ispirazione?
Mi piace molto lo stile di Vivienne Westwood. Sto iniziando a studiare la sua storia, che mi affascina tantissimo e che trovo vicina al mio modo di sentire e alla mia visione creativa. Anche Vivienne, ho scoperto, nasce dalla musica. Un altro brand che mi piace? Le Signe, naturalmente! Ma non lo dico per arroganza, bensì perché credo molto nel mio progetto.
In quali mercati è attualmente distribuito il marchio?
Grazie alle prime due edizioni di Pitti Immagine Uomo, a cui ho partecipato, ho avviato una prima interessante distribuzione in Giappone, che si affianca alla vendita online, che sta andando molto bene.
Quanto conta la sostenibilità per Le Signe?
Moltissimo. Tra i valori fondanti di Le Signe c’è il concetto di “recupero”: i pellami con cui realizzo le mie sneakers sono tutti di recupero, provenienti da conciatori toscani. Ho anche comprato una partita di vecchi giubbotti in pelle degli anni ‘70/80 con i quali realizzare una Limited Edition delle mie sneaker. Il concetto di sostenibilità si lega anche a quello di unicità, perché tutte le paia di Le Signe sono numerate e uniche, grazie alla vulcanizzazione della suola che fonde granuli di gomma di diverso colore.
Created by a very young entrepreneur from Turin aged just 19, Federico Priarone, the brand offers unique trainers with a strong personality.
With a real passion for shoes that has characterised him since he was a child, particularly trainers, Federico Priarone bought the Le Signe brand a little over four years ago from a Tuscan entrepreneur who made men's slippers, including the machinery to produce vulcanised rubber soles. Thus began his adventure, at only 19 years of age, a true ‘white fly’ in the Italian entrepreneurial scene.
How was the Le Signe brand that we know today born?
I wanted a creative and unique product that would tell the story of Turin, my city. To do this, I decided to involve people who until not so long ago used to make car interiors in the production of my trainers, who took care of the stitching of the uppers. And to offer my customers a truly unique product, as I like it, I chose to vulca-
nise the soles myself, mixing rubber granules of different colours. At the moment we have two models, both iconic, but with infinite possible variations. They were born in my warehouse in Turin, a city where there has never been tradition in the footwear industry, but where I always find inspiration. Upstairs there is a friend of mine who makes music. I dream that one day my production site can become a sort of ‘hub’ where we meet, work together, make music and also have fun.
In your opinion, how is fashion changing (if it is changing)?
I don't know if fashion is changing, I just know that I am determined to go my own way, to bring my vision to life. I realised that fashion is more creative and innovative if it comes from the contamination of styles. Mine is a street taste, but my shoes can also be worn by someone over 30 who works in a bank.
Which past or contemporary designers do you like the most and are a source of inspiration?
I really like Vivienne Westwood's style. I am starting to study her story, which fascinates me so much and which I find close to my way of feeling and my creative vision. Vivienne too, I have discovered, was born from music. Another brand I like? Le Signe, of course! But I don't say that out of arrogance, but because I really believe in my project.
In which markets is the brand currently distributed?
Thanks to the first two editions of Pitti Immagine Uomo, which I attended, I have started an interesting initial distribution in Japan, which goes hand in hand with online sales, which is going very well.
How important is sustainability for Le Signe?
Very much. Among the founding values of Le Signe is the concept of ‘recovery’: the leathers I use to make my trainers are all recycled, from Tuscan tanners. I also bought a batch of old leather jackets from the 70s and 80s with which to make a Limited Edition of my trainers. The concept of sustainability is also linked to that of uniqueness, because all Le Signe pairs are numbered and unique, thanks to the vulcanisation of the sole that melts different coloured rubber granules.
Just an ordinary day
Photos by Angelo Lanza
Fashion by Antonio Musto
Artwork by Joe Colosimo
Sweater DIESEL Pants and shirt ICON
Necklace
Suit ADIDAS Shirt PRADA
Necktie ALESSANDRO DELL’ACQUA
Sunglasses KYME
Bag, shoes and socks ADIDAS
Bomber CAVIA Sweater and pants FLORANIA Bag SANTONI
Photos by Angelo Lanza
Fashion by Antonio Musto
Grooming: Giulia Cannizzaro Model: Fallou Gueye @ILoveModels - Milano
Let’s return to beautyproducing 30 Nicolò Rosetti
No alla vuota stravaganza, no a prezzi esasperati. È urgente proteggere la filiera.
“Con un diploma di maturità artistica in tasca, sognavo una carriera accademica tra scavi ed antichità archeologiche”. Ma, si sa, la vita è imprevedibile. Nicolò Rosetti, dopo aver abbandonato l’università e dopo due concorsi non andati a segno per accedere all’Istituto Centrale per il Restauro, decide di non perdere altro tempo dietro a un sogno più grande di lui e, quasi per caso, si iscrive a un corso per modellista e stilista di calzature e ne rimane “totalmente affascinato”. Una scoperta illuminante che gli diede modo di entrare in contatto con un settore creativo, stimolante, popolato di maestranze e caratterizzato da lavorazioni artigianali, da cui si sentiva incredibilmente attratto. “Feci la mia prima vera esperienza presso la bottega di Enzo Bonafè, un maestro d’altri tempi del fatto a mano su misura. Mi sono poi specializzato nell’ambito tecnico e di prodotto maschile in aziende come Bruno Magli, Sergio Rossi, Dolce & Gabbana, Ysl e Christian Louboutin, fino ad approdare all’ammiraglia della galassia LVMH”. Oggi Rosetti è Man Development and Industrialization Manager.
Cosa l’ha convinta a dedicarsi al mondo del design e della moda? “Il fermento creativo e instabile alla base di tutta la genesi stilistica. Quell’eccitazione che stimola ogni nuova progettazione, fatta di sensibilità interpretative ogni volta differenti e che mi spinge a dare il massimo contributo artistico e tecnico. Ho sempre apprezzato come questo mestiere sia, di fatto, uno straordinario lavoro d’equipe, dove dal primo all’ultimo anello della catena ci si contamina, si collabora e si è obbligati a procedere in maniera corale per garantire una buona riuscita. Prender parte a questo gioco, che mette a valore la squadra come fosse un’orchestra è senza alcun dubbio ciò che più mi piace. Con la consapevolezza di dover spesso cambiar musica rimettendosi in discussione. Constatare come ogni addetto/azienda del comparto contribuisca con la propria esperienza a spingersi oltre la tradizione con innovazioni di ogni sorta, mi riempie di meraviglia e mi rammenta quanto la mia figura debba porsi a protezione di un alto artigianato sempre più sotto attacco.”
Viviamo un momento che molti definiscono inedito: la filiera moda è ferma, anche il lusso… “È una battuta d’arresto a tratti sorprendente. Dobbiamo trovare la forza di interrogarci su quali fattori abbiano originato questa stagnazione. E lo dobbiamo fare senza tabù. Possibile che i ricchi siano diminuiti o non spendano più oppure è possibile che in qualche misura siamo stati noi a mettere tanti clienti alla porta?
La situazione è a dir poco preoccupante, la filiera a monte è quella che, al momento, sta soffrendo maggiormente, ma nessuno è salvo e può ritenersi immune.
Bene l’innovazione, come la stampa 3D, anche se inquieta. Il pensiero di Nicolò Rosetti, >
Le commesse sono al palo e le responsabilità sono molteplici. Per tante aziende è forse tempo di mea culpa e di immaginare una nuova condotta. In primis, credo che un certo tipo di design sia responsabile di aver deviato grottescamente verso il teatro dell’assurdo e di essersi svenduto al puro merchandising senz’anima. Disincentivare questa prostituzione stilistica in virtù di un nuovo vigore intellettuale aiuterebbe una concezione di prodotto più sana. Personalmente spero si torni a produrre bellezza, perché questa vuota stravaganza che si accompagna a prezzi assurdi ha la sua dose di responsabilità. È necessario rivedere al più presto tutte quelle condotte o iniziative che hanno bloccato la crescita, oltre alla triste contingenza mondiale. Troppe aziende negli ultimi anni hanno ritoccato al rialzo i listini in barba all’intrinseco valore dei prodotti causando un effetto negativo sulla percezione della clientela.
L’esempio di cortocircuito più eclatante sono tutte quelle scarpe a stampo sintetiche, spacciate come prodotti di alta gamma a prezzi esorbitanti che hanno intossicato e inflazionato l’offerta di lusso.
Da consumatore spiace vedere come tanti brand, oggi, non diano valore ai propri prodotti, non si occupino più di offrire le migliori composizioni, i migliori materiali, la migliore façon. Si pensa solo al richiamo vistoso e accattivante del brand, non sempre accompagnato da qualità e contenuti.
Sono dell’idea che se si concepissero prodotti più onesti in termini di prezzo e realizzati al meglio della tecnica, il mercato sarebbe più
premiante e disposto ad investire. Hermes, Cucinelli, Loro Piana e le loro performance in controtendenza insegnano.”
Quindi l’evoluzione della moda non la convince. “Un tempo il mondo della moda era mosso da un vero e sincero intento volto ad ingentilire e ben vestire tutta la società. I brand storici erano visti come un modello aspirazionale in cui era possibile riconoscersi facilmente e proponevano capi e accessori alla portata di tutti. Con qualche sacrificio, fino a qualche decade fa, tutti si potevano permettere un capo firmato, la moda era un lusso a portata di mano ed era un sistema che ascoltava la gente. Oggi, non è più così. È chiaramente divenuto un sistema elitario che, anziché eleganza, incarna arroganza. I grandi player sono pochi gruppi in odor di monopolio le cui azioni dettano le regole di un gioco che è sempre meno poesia e sempre più esclusività discriminatoria. Sarebbe auspicabile l’ascesa di nuove personalità stilistiche forti, indipendenti, capaci di contrastare questo schema.”
Ci si chiede come stia cambiando il consumatore che pare sempre meno interessato a riempire gli armadi o le scarpiere. Come si fa a catturare di nuovo il suo interesse con un paio di scarpe?
“Il consumatore è schiacciato dall’offerta indistinguibile del mercato globale, è sempre meno cosciente di ciò che acquista e si trova
disorientato da mille prodotti che sembrano tutti uguali. Abbiamo il compito di invertire la rotta, raccontare meglio in cosa differisce la produzione italiana crescendo una nuova generazione di uomini e donne che sappiano prima di tutto dare il giusto valore alle cose in base alla provenienza e alla fattura. Le scarpe made in Italy, come pure le borse, gli abiti... sono la risultanza di una filiera che non ha eguali. Dietro a una tomaia o a una semplice suola si muovono mani esperte, sensibilità, saperi e artigiani che si prendono cura di ogni dettaglio con grande amore e ricerca. In tempi di crisi è importante far capire quanto sia fondamentale preferire i prodotti italiani. Perché non assicurano solo qualità ed eccellenza, ma custodiscono un indotto che investe ogni giorno nella salvaguardia dei lavoratori, dell’ambiente puntando ai più alti standard di qualità. In questo senso sarebbe strategico investire sempre più sulla comunicazione e sull’erudizione di clienti e venditori. Con un’adeguata formazione chiunque preferirebbe i prodotti italiani rispetto alle pericolose offerte del fast fashion.”
Quando deve pensare a una nuova collezione, da cosa trae spunto?
“La vita reale, la storia e i viaggi sono le situazioni da cui mi capita di trarre gli spunti più interessanti. Adoro osservare la gente in viaggio, nelle stazioni, negli aeroporti, nelle città. Mi piace comprendere come le diverse espressioni culturali abbiano codificato, nei secoli, dei profili stilistici e di costume in maniera così diversa. È necessario lasciarsi incuriosire da tutto. A volte dietro un semplice manufatto, un dettaglio creato dalla natura, una foto, una mostra, un edificio, si nascondono idee per un’intera collezione.”
Creare oggi una collezione di accessori moda significa confrontarsi con tante tecnologie innovative. Quali le più interessanti dal suo punto di vista?
“La tecnologia 3D è senza dubbio la più interessante. Dischiude nuovi orizzonti progettuali per la realizzazione di accessori o suole sino ad ora impensabili. Resto affascinato da queste possibilità innovative e vi faccio sempre più ricorso, ma non nascondo quanto mi inquieti che il gesto umano perda valore. Potenzialmente ciascuno di noi, già oggi, potrebbe realizzare un qualsiasi oggetto in casa con la stampa 3D, in maniera asettica e senza alcun apporto artigianale. La prospettiva è bellissima quanto spaventosa poiché si tratterebbe di oggetti senz’anima.”
Sostenibilità. Come interpreta il tema?
“Educare il sistema ad una sempre maggiore sostenibilità ambientale è un dovere non più demandabile o rinviabile. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte nel modo meno ipocrita possibile. Mi chiedo se oggi la lezione sia stata bene intesa poiché si assiste ad
un proliferare esponenziale di composti termoplastici, poliuretanici e sintetici in tutte le composizioni e per i più disperati utilizzi. Spesso ci si nasconde dietro al fatto che siano tutti componenti potenzialmente riciclabili, ma di fatto stiamo parlando di composti plastici che dovremmo abbandonare per la nostra salute.
Le calzature dei nostri nonni erano sicuramente più sostenibili. Mi piace immaginare che in un futuro prossimo le scarpe non saranno più fatte di materiali sintetici, ma composte per lo più da materiali biodegradabili, come il cuoio o la pelle conciata al vegetale.”
Quali sono gli stilisti del passato o contemporanei che le piacciono?
“Ammetto di aver sempre avuto una grande ammirazione per Tom Ford, per il suo stile edonistico e senza tempo, ma potrei citare tantissimi stilisti che adoro, partendo dalla A di Armani sino alla V di Valentino, passando per tutti i grandi couturier francesi. Ultimamente sono molto affascinato dal lavoro di Daniel Rosberry per Schiaparelli.”
No to empty extravagance, no to exaggerated prices. It is urgent to protect the supply chain. Good for innovation, such as 3D printing, even if it is unsettling. The thoughts of Nicolo Rosetti.
“With an art school diploma in my pocket, I dreamed of an academic career among excavations and archaeological antiquities.” But, you know, life is unpredictable. Nicolò Rosetti, after dropping out of university and after two unsuccessful competitions to enter the Central Institute for Restoration, decided not to waste any more time behind a dream bigger than himself and, almost by chance, enrolled in a course for footwear pattern maker and designer and was “totally fascinated.” It was an enlightening discovery that gave him a way to get in touch with a creative, stimulating sector, populated with skilled workers and characterized by craftsmanship, to which he felt incredibly drawn.
“I had my first real experience at the workshop of Enzo Bonafè, an old-time master of handmade-to-measure. I then specialized in technical and men’s product at companies like Bruno Magli, Sergio Rossi, Dolce & Gabbana, Ysl, and Christian Louboutin, until I
“It is necessary to be intrigued by everything. Sometimes behind a simple artifact, a detail created by nature, a photo, an exhibition, a building, there are ideas for an entire collection”
landed at the flagship of the LVMH galaxy.” Today Rosetti is Man Development and Industrialization Manager.
What convinced you to go into the world of design and fashion?
“The creative and unstable ferment at the heart of all design genesis. That excitement that stimulates each new design, made up of interpretative sensibilities that are different each time and that pushes me to make the maximum artistic and technical contribution. I have always appreciated how this profession is, in fact, an extraordinary teamwork, where from the first to the last link in the chain we contaminate each other, collaborate and are obliged to proceed in a choral way to ensure a good outcome. Taking part in this game, which values the team as if it were an orchestra is without a doubt what I enjoy most.
With the knowledge that I often have to change the music by questioning myself. Seeing how each person/company in the industry contributes their experience to push beyond tradition with innovations of all sorts fills me with wonder and reminds me how much my figure must stand to protect a high craftsmanship that is increasingly under attack.”
We are experiencing a moment that many are calling unprecedented: the fashion supply chain is at a standstill, even luxury...
“It is a setback that is surprising at times. We must find the strength to question what factors have originated this stagnation. And we must do so without taboos. Is it possible that the rich have declined or are no longer spending, or is it possible that to some extent we are the ones who have put so many customers at the door?
The situation is worrying to say the least, the upstream supply chain is suffering the most at the moment, but no one is safe and can consider themselves immune. Job orders are at a standstill and there are many responsibilities. For many companies, it is perhaps time for mea culpa and to imagine a new course of action. First and foremost, I believe that a certain kind of design is responsible for veering grotesquely into the theater of the absurd and selling out to pure soulless merchandising.
Discouraging this stylistic prostitution by virtue of a new intellectual vigor would help a healthier product conception. Personally, I hope we get back to producing beauty, because this empty extravagance that comes with absurd prices has its share of responsibility. It is necessary to review as soon as possible all those pipelines or initiatives that have stalled growth, in addition to the sad world contingency. Too many companies in recent years have tweaked prices upward in defiance of the intrinsic value of products causing a negative effect on customer perception. The most egregious shortcircuit example is all those synthetically molded shoes passed off
as high-end products at exorbitant prices that have intoxicated and inflated luxury offerings.
As a consumer, it is unfortunate to see how so many brands today do not value their products, are no longer concerned with offering the best compositions, the best materials, the best façon. One thinks only of the flashy and eye-catching appeal of the brand, not always accompanied by quality and content. I am of the opinion that if more honest products were conceived in terms of price and made to the best of technique, the market would be more rewarding and willing to invest. Hermes, Cucinelli, Loro Piana and their counter-trend performances teach.”
So, the evolution of fashion does not convince you.
“There was a time when the fashion world was driven by a true and sincere intent to gentrify and well-dress all of society. The historic brands were seen as an aspirational model with which one could easily identify and offered garments and accessories that were affordable for everyone. With some sacrifice, until a few decades ago, everyone could afford a designer garment, fashion was an affordable luxury, and it was a system that listened to people. Today, this is no longer the case. It has clearly become an elitist system that, instead of elegance, embodies arrogance. The big players are a few monopoly-smelling groups whose actions dictate the rules of a game that is less and less poetry and more and more discriminatory exclusivity. The rise of new strong, independent stylistic personalities capable of countering this pattern would be desirable.”
One wonders how the consumer is changing, who seems less and less interested in filling closets or shoe racks. How do you capture his interest again with a pair of shoes?
“The consumer is crushed by the indistinguishable supply of the global market, is less and less aware of what he is buying and finds himself disoriented by a thousand products that all look the same. We have the task of reversing the trend, telling better in what Italian production differs by raising a new generation of men and women who know first of all how to give the right value to things based on provenance and workmanship. Shoes made in Italy, as well as handbags, clothes... are the result of a supply chain that has no equal. Behind an upper or a simple sole are expert hands, sensibilities, knowledge and artisans who take care of every detail with great love and research. In times of crisis, it is important to make people understand how crucial it is to prefer Italian products. Because they not only ensure quality and excellence, but they guard an industry that invests every day in safeguarding workers and the environment by aiming for the highest quality standards.
In this sense, it would be strategic to invest more and more in communication and erudition of customers and salespeople. With
proper education anyone would prefer Italian products over the dangerous fast fashion offerings.”
When you have to think of a new collection, what do you draw inspiration from?
“Real life, history and travel are the situations from which I get the most interesting cues. I love observing people on the road, in stations, airports, cities. I like to understand how different cultural expressions have encoded stylistic and costume profiles in such different ways over the centuries. It is necessary to be intrigued by everything. Sometimes behind a simple artifact, a detail created by nature, a photo, an exhibition, a building, there are ideas for an entire collection.”
Creating a fashion accessories collection today means dealing with many technologies innovations. Which ones are the most interesting from your point of view?
“3D technology is undoubtedly the most interesting. It opens up new design horizons for the creation of accessories or soles that were hitherto unthinkable. I remain fascinated by these innovative possibilities and resort to them more and more, but I do not hide how much it disturbs me that the human gesture loses value. Potentially each of us, already today, could make any object at home with 3D printing, aseptically and without any input of crafts-
manship. The prospect is as beautiful as it is frightening since these would be soulless objects.”
Sustainability. How do you interpret the theme?
“Educating the system for increasing environmental sustainability is a duty that can no longer be deferred or postponed. We are all called to do our part in the least hypocritical way possible. I wonder if the lesson is being well understood today as we see an exponential proliferation of thermoplastic, polyurethane and synthetic compounds in all compositions and for the most desperate uses. We often hide behind the fact that they are all potentially recyclable components, but in fact we are talking about plastic compounds that we should abandon for our health. Our grandparents’ footwear was certainly more sustainable. I like to imagine that in the near future shoes will no longer be made of synthetic materials, but composed mostly of biodegradable materials, such as leather or vegetable-tanned leather.”
Which past or contemporary designers do you like?
“I admit that I have always had a great admiration for Tom Ford, for his hedonistic and timeless style, but I could name so many designers that I adore, starting from Armani’s A to Valentino’s V, passing through all the great French couturiers. Lately I have been very fascinated by Daniel Rosberry’s work for Schiaparelli.”
More than leather goods at ILM
Chiaramente incentrata
sulle esigenze dell’industria, ILM conferma un’edizione di successo.
All’edizione 160, che si è svolta dal 31 agosto al 2 settembre a Offenbach, i marchi internazionali e i rivenditori del settore si sono riuniti per piazzare gli ordini stagionali per la primavera/estate 2025, con una vivace attività che ha caretterizzato i padiglioni espositivi durante tutti i giorni. ILM è e rimane un importante appuntamento per l’industria della pelletteria, degli accessori e della valigeria. Oltre ai tradizionali rivenditori di pelletteria, sempre più buyer di calzature e abbigliamento, nonché acquirenti di noti grandi magazzini e concept store, visitano la fiera per integrare il loro assortimento con borse, valigie e accessori. Quali saranno le tendenze più richieste nell’estate 2025? I colori del gelato, come panna, vaniglia e pistacchio, sono di tendenza insieme ai toni forti del rosso, in particolare del corallo. Per quanto riguarda i materiali, la rafia e la combinazione di lino e pelle naturale sono considerate indispensabili. Piccoli dettagli come rivetti, perforazioni e foulard di seta arricchiscono ulteriormente le nuove borse. La funzionalità è l’elemento fondamentale quando si parla di valigie e cartelle. Le proposte devono soddisfare le severe norme delle compagnie aeree, ad esempio con ruote rimovibili sulle valigie o pratici inserti (refrigeranti) sugli zaini. I materiali riciclati sono ancora molto popolari. Moda e sostenibilità non si escludono a vicenda.
With its concept clearly focused on the needs of the industry, ILM remains on course for success.
At Edition 160, which took place from 31 August to 2 September in Offenbach, international brands and retailers from the industry came together for the Spring/Summer 2025 seasonal order round, with lively order activity in the exhibition halls on all days.
ILM is and remains an important marketplace for the leather goods, accessories, and luggage industry. In addition to traditional leather goods retailers, more and more shoe and textile retailers as well as buyers from well-known department and concept stores are visiting the trade fair to supplement their range with bags, luggage, and accessories.
Which trends will be in demand in summer 2025? Ice cream colours such as cream, vanilla, and pistachio are on trend alongside strong red tones, especially coral. When it comes to materials, raffia and the combination of linen and natural leather are considered indispensable. Small details such as rivets, perforations and silk foulards further enhance the new bags. Function is the be-all and end-all when it comes to luggage and satchels. Suppliers meet the strict regulations of airlines, for example, with removable wheels on suitcases (Roncato) or practical (cooling) inserts on rucksacks (Reisenthel). Recycled materials are still very popular. Fashion and sustainability are not mutually exclusive.
The great potential of the fashion industry in Saudi Arabia
La Commissione Moda Saudita ha pubblicato il “Rapporto sul Settore Moda in Arabia Saudita 2024" durante il roadshow di Londra promosso da Fashion Futures, mostrando le grandi potenzialità di un’industria in rapido sviluppo.
La Commissione della Moda Saudita, una delle 11 commissioni settoriali del Ministero della Cultura, ha presentato a Londra il report annuale sull'industria della moda nel Paese, che ne mostrano le grandi potenzialità di crescita e investimento. Il Rapporto identifica nuovi e interessanti approfondimenti sul dinamico panorama della moda saudita, con dati riguardanti abbigliamento, lusso, gioielleria, beauty e business, nonché preziosi spunti offerti dagli esperti di settore.
Il ruolo della moda in Arabia Saudita
A partire dal 2023, l'industria della moda contribuisce per il 2,5% al PIL saudita, rispetto all'1,4% dell'anno scorso , e crea 320.000 posti di lavoro, con un aumento di 90.000 posti rispetto al periodo 2021-2022. Un fattore essenziale di questo successo è la forte attenzione del settore all'uguaglianza di genere, con le donne che rappresentano il 52% della forza lavoro, confermando le tendenze osservate nel 2022.2 Al di là del contributo economico, l'industria svolge un ruolo fondamentale nell'arricchimento della qualità della
vita, con i marchi di moda e le esperienze di vendita al dettaglio che portano nuove offerte per il tempo libero e l'intrattenimento. La moda svolge anche un ruolo centrale nell'arricchimento del patrimonio culturale, con gli stilisti locali che mettono in risalto le tecniche artigianali tradizionali saudite e il linguaggio del design nelle loro collezioni, e un ampio ecosistema di supporto composto da organizzazioni governative, scrittori, influencer e agenzie di comunicazione, che mettono in mostra il talento e gli sviluppi sauditi su un palcoscenico globale.
Un mercato dalle enormi potenzialità
Valutato oggi 80 miliardi di dollari, il mercato della moda e del lusso del CCG (Consiglio di Cooperazione del Golfo) rappresenta una promettente frontiera di opportunità, considerando tutti i segmenti rilevanti, dall'abbigliamento alla bellezza. Con un PIL medio pro capite doppio rispetto a quello asiatico e vicino alla media europea, un ricco patrimonio culturale e un interesse crescente per la moda, si prevede che questo mercato crescerà di circa 20 miliardi di dollari entro la fine del decennio. Si prevede che l'Arabia Saudita passerà da 30 miliardi di dollari nel 2023 a 42 miliardi di dollari entro il 2028, superando le controparti del CCG, con il 45% dell'espansione del mercato.12 Questa crescita è alimentata da un'economia solida, da dati demografici favorevoli e da riforme sociali trasformative. L'espansione del mercato è sostenuta da una popolazione giovane e tecnologica, con un reddito disponibile in aumento, e da un settore turistico in piena espansione.
The Saudi Arabian Fashion Commission released the ‘Saudi Arabian Fashion Industry Report 2024’ during the London roadshow sponsored by Fashion Futures, showing the great potential of a rapidly developing industry.
The Saudi Fashion Commission, one of the Ministry of Culture's 11 sectoral commissions, presented its annual report on the country's fashion industry in London, showing its great potential for growth and investment. The Report identifies new and interesting insights into the dynamic Saudi fashion landscape, with data on clothing, luxury, jewellery, beauty and business, as well as valuable insights from industry experts.
The role of fashion in Saudi Arabia
As of 2023,the fashion industry contributes 2.5 percent to Saudi’s GDP, up from 1.4% last year, and creates 320,000 jobs, an increase of 90,000 jobs over the period 2021-2022. An essential factor in this success is the sector’s strong focus on gender equality, with women making up 52 percent of the workforce, confirming the trends observed in 2022.2 Beyond economic contribution, the industry plays a seminal role in enriching quality of life, with fashion brands and retail experiences bringing new leisure and entertainment offerings. Fashion also plays a central role in enriching cultural heritage, with local designers highlighting Saudi’s traditional craft techniques and design language in their collections, and a wide supporting ecosystem of government organizations, writers, influencers, and communication agencies, showcasing Saudi talent and developments on a global stage.
A market with enormous potential
Valued at USD 80 billion today, the GCC (Gulf Cooperation Council) Fashion and Luxury market stands as a promising frontier of opportunities, considering all relevant segments from apparel to beauty. With an average GDP per capita twice that of Asia and approaching the European average, a rich cultural heritage, and a burgeoning interest in fashion, this market is projected to grow by approximately USD 20 billion by the end of the decade. Expected to rise from USD 30 billion in 2023 to USD 42 billion by 2028, Saudi Arabia will outpace its GCC counterparts, commanding 45 percent of the market expansion.12 This growth is fueled by a robust economy, favorable demographics, and transformative social reforms. A young, tech-savvy population with increasing disposable income, combined with a booming tourism sector, underpins the market’s expansion.
Nobody can judge me
Photos by Clara Parmigiani Fashion by Enza Martino
Trench coat WILDCHILD Shirt BABYLON Body TPN
Boots JEFFREY CAMPBELL
Earrings RADÀ Shirt SILVIAN EACH Bra WEGAN Skirt MARIO DICE
Bag J’ESSENTIA Heels BENEDETTA BOROLI
Coat SKILLS & GENES
Silver boots FABIO RUSCONI
Bag B-MORE
Heels BENEDETTA BOROLI
Earrings RADÀ Dress MARIO DICE
Fur jacket WILDCHILD Dress SILVIAN EACH Belt and bag FLORANIA Boots JEFFREY CAMPBELL
Shirt BABYLON Minidress Jacket and tie FRANCESCA COTTONE
Bag J’ESSENTIA Silver boots
FABIO RUSCONI
Photos by Clara Parmigiani Fashion by Enza Martino
Make-up: Giada Pinato
Model: Lucia Bianchi @WonderwallManagement - Milano
50 Sirivannavari debuts in the world temples of fashion
L'universo sofisticato del marchio fondato dalla
Principessa thailandese è entrato lo scorso settembre nel prestigioso calendario ufficiale della Camera
Con un’eleganza innata e una visione audace, la Principessa Sirivannavari ha plasmato il suo marchio dopo aver completato una formazione d’eccellenza, con una laurea in Belle Arti e Arti Applicate presso l’Università di Bangkok e un master in design presso L’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne di Parigi. Una figura di spicco in vari campi, tra cui moda, arte, musica, sport e soprattutto fotografia, dal momento che la Principessa Sirivannavari ha recentemente tenuto la sua prima mostra fotografica internazionale, organizzata e curata da Leica Galleria, a Francoforte nel giugno di quest’anno.
Nazionale della Moda Italiana e poi della Paris Fashion Week. >
“Celebrating the beauty and empowerment of the female body is at the heart of each of my collections”
“My grandmother, Queen Sirikit, and the tradition of my country, with the enhancement of excellent raw materials such as Thai silk and traditional textiles, which are often the protagonists of my creations”
Quando hai dato vita al tuo marchio e qual è la sua identità?
Il mio brand nasce nel 2005 e cerca di essere un punto di incontro tra l’eredità thailandese e il savoir-faire occidentale. Celebrare la bellezza e l’emancipazione del corpo femminile è il cuore di ogni mia collezione, attraverso un design che intreccia femminilità, silhouette maschili, stampe grafiche e artigianato multiculturale.
Qual è la tua fonte di ispirazione?
Mia nonna, la Regina Sirikit, e la tradizione del mio paese, con la valorizzazione di materie prime d’eccellenza come la seta thailandese e i tessuti tradizionali, spesso protagonisti delle mie creazioni.
Il marchio Sirivannavari è presente nel mercato italiano dal 2019 con un pop-up store periodico all’interno della Rinascente a Milano. La presenza ufficiale alla MFW segna tuttavia un momento di svolta…
Senza dubbio, e dopo Milano è stata la volta di Parigi, con una presentazione all’Hôtel de Crillon, a Place de la Concorde, durante la Paris Fashion Week. Questo viaggio da Milano a Parigi rappresenta per me e per il mio brand l’opportunità di connettersi con un pubblico internazionale, affermando la mia visione creativa che intreccia lusso e tradizione thailandese nei templi più illustri del glamour mondiale.
The sophisticated universe of the brand founded by the Thai Princess entered the prestigious official calendar of the National Chamber of Italian Fashion last September and then Paris Fashion Week.
With innate elegance and bold vision, Princess Sirivannavari shaped her brand after completing an education of excellence, with a bachelor's degree in Fine and Applied Arts from Bangkok University and a master's degree in design from L'École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne in Paris. A leading figure in various fields, including fashion, art, music, sports and especially photography, since Princess Sirivannavari recently held her first international photography exhibition, organized and curated by Leica Galleria, in Frankfurt in June this year.
When did you start your brand and what is its identity?
My brand was born in 2005 and seeks to be a meeting point between Thai heritage and occidental savoir-faire.
Celebrating the beauty and empowerment of the female body is at the heart of each of my collections, through designs that weave femininity, masculine silhouettes, graphic prints and multicultural craftsmanship.
What is your source of inspiration?
My grandmother, Queen Sirikit, and the tradition of my country, with the enhancement of excellent raw materials such as Thai silk and traditional textiles, which are often the protagonists of my creations.
The Sirivannavari brand has been present in the Italian market since 2019 with a periodic pop-up store inside Rinascente in Milan. However, the official presence at MFW marks a turning point....
Undoubtedly, and after Milan it was the turn of Paris, with a presentation at the Hôtel de Crillon, Place de la Concorde, during Paris Fashion Week. This trip from Milan to Paris represents an opportunity for me and my brand to connect with an international audience, affirming my creative vision that weaves luxury and Thai tradition in the most illustrious temples of global glamour.
Fashion and luxury: still an attraction for investors
Secondo il report “Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2024” di Deloitte, presentato lo scorso settembre a Milano in occasione della fiera White, l’83% degli operatori finanziari continuerà a investire nel mercato del lusso, il quale fa da traino anche per il medio e medio-basso di gamma. In più, crescono le operazioni di M&A nel settore, con 358 deal registrati nel 2023 a livello globale: +66 rispetto all’anno precedente.
Lo studio – condotto a livello globale su un panel di oltre 114 aziende operative nei comparti Apparel&Accessories, Watches&Jewellery, Cosmetics&Fragrances, Auto di lusso, Hospitality, Jet privati, Crociere, Furniture&Houseware, Yacths – conferma quindi come il settore Fashion & Luxury continui ad attrarre l’interesse degli investitori a livello globale, nonostante diversi fattori rilevanti come la frenata del mercato cinese (68%), l’incertezza macroeconomica (55%), il rischio di interruzione della supply chain (45%), i conflitti internazionali in corso (38%) e le elezioni negli Stati Uniti (21%). I settori più attraenti per gli investitori sono Apparel & Accessories (30%), Cosmetics & Fragrances (26%) e Furniture (19%).Inoltre, l’attenzione di più della metà degli investitori è focalizzata principalmente sugli investimenti in aziende di medie e medio-piccole dimensioni, con un chiaro obiettivo di consolidamento del settore Fashion&Luxury. La Cina – afferma Ida Palombella, Global Fashion & Luxury Coleader di Deloitte - è destinata a superare l’Europa e le Americhe per diventare il più grande mercato del lusso a livello globale, con quasi il 25% degli acquisti entro il 2030. Molte aziende stanno attuando strategie ad hoc per raggiungere le generazioni più giovani, investendo molto in soluzioni informatiche e digitali in quanto le generazioni Y, Z e Alpha rappresenteranno quasi l'85% degli acquisti globali entro il 2030”.
Nonostante il rallentamento dell’economia cinese e il suo impatto globale, l’83% degli operatori finanziari continuerà a investire nel mercato del lusso, che traina anche il medio e basso di gamma. >
Interessante la visione di Massimiliano Bizzi - Presidente e Founder di WHITE -, che afferma: “per la fine del 2024 e per gli anni a venire la maggior parte degli investitori finanziari non continuerà a investire nel lusso, che mostra già segnali di debolezza importanti, ma invertirà la rotta, investendo su nuovi brand e su piccole medie aziende che oggi sono il nuovo lusso”.
“La grande diversificazione del comparto del Lusso risulta un fattore chiave in questo momento di incertezza macroeconomica –sottolinea Federico Bazzani, Partner di Deloitte Financial Advisory – Il settore dell’abbigliamento e accessori rimane ancora estremamente attrattivo per gli investitori, i quali possono giocare un ruolo importante per favorire lo sviluppo della filiera e della manifattura, anche attraverso strategie di aggregazione”.
Tra le innovazioni in chiave sostenibile che maggiormente interessano gli investitori spiccano l’economia circolare (23%), la responsabilità sociale (21%) e l’efficienza energetica (19%). Invece l’81% degli intervistati nel 2024 potrebbe investire in nuove tecnologie per beneficiare di potenziali sinergie: una crescita del 15% rispetto al 2023. In assoluto l’intelligenza artificiale, i big data e l’IoT avranno il maggiore impatto sulle possibili azioni degli investitori.
Despite the slowdown in China's economy and its global impact, 83 percent of financial players will continue to invest in the luxury market, which also drives mid and low range.
According to Deloitte's “Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2024” report, presented last September in Milan at the White trade show, 83 percent of financial players will continue to invest in the luxury market, which also drives the mid- and lowend. What's more, M&A deals in the sector are growing, with 358 deals recorded in 2023 globally: up 66 from the previous year.
The study--conducted globally on a panel of more than 114 companies operating in the Apparel&Accessories, Watches&Jewellery,
Cosmetics&Fragrances, Luxury Cars, Hospitality, Private Jets, Cruises, Furniture&Houseware, and Yacths segments--thus confirms how the Fashion & Luxury sector continues to attract the interest of investors globally, despite several relevant factors such as the slowdown in the Chinese market (68 percent), macroeconomic uncertainty (55 percent), the risk of supply chain disruption (45 percent), ongoing international conflicts (38 percent) and the U.S. elections (21 percent). The most attractive sectors for investors are Apparel & Accessories (30 percent), Cosmetics & Fragrances (26 percent) and Furniture (19 percent).In addition, the attention of more than half of investors is focused mainly on investments in small- and medium-sized companies, with a clear goal of consolidating the Fashion&Luxury sector.
China,” says Ida Palombella, Global Fashion & Luxury Co-leader at Deloitte, ”is set to overtake Europe and the Americas to become the largest luxury market globally, accounting for nearly 25 percent of purchases by 2030. Many companies are implementing ad hoc strategies to reach younger generations, investing heavily in IT and digital solutions as generations Y, Z and Alpha will account for nearly 85 percent of global purchases by 2030.”
The vision of Massimiliano Bizzi-President and Founder of WHITEis interesting, saying, “By the end of 2024 and for the years to come, most financial investors will not continue to invest in luxury, which is already showing major signs of weakness, but will reverse course, investing in new brands and small and medium-sized companies that are the new luxury today.”
“The great diversification of the Luxury sector turns out to be a key factor at this time of macroeconomic uncertainty,” stresses Federico Bazzani, Partner at Deloitte Financial Advisory. ”The clothing and accessories sector still remains extremely attractive to investors, who can play an important role in fostering the development of the supply chain and manufacturing, including through aggregation strategies.
Among the sustainable innovations that investors are most interested in are the circular economy (23 percent), social responsibility (21 percent) and energy efficiency (19 percent). In contrast, 81 percent of respondents in 2024 could invest in new technologies to benefit from potential synergies-a 15 percent growth over 2023.
By far, artificial intelligence, big data and IoT will have the greatest impact on investors' possible actions.
57 Expo Riva Schuh & Gardabagsets the standard in China and Vietnam
Non era mai accaduto prima che una fiera europea partecipasse al CLIA Leather Goods Industry Forum e fosse invitata a parlare delle prospettive e opportunità del mercato Europeo.
In un mondo in cui il peso commerciale della Cina si conferma sempre più influente, risulta ancora più valida la scelta di puntare anche sull’Asia per far crescere Expo Riva Schuh & Gardabags come hub internazionale per gli scambi di calzature e accessori.
Persino la valuta cinese, lo Yuan, guadagna punti – secondo il Financial Times che cita dati del China's State Administration of Foreign Exchange (SAFE) – registrando a luglio una crescita delle transazioni bilaterali in valuta cinese del 53% (erano del 40% nel 2021).
Certo il 54% delle fatture legate all’export internazionale sono ancora in dollari e solo il 4% in yuan, ma il trend di crescita non è eludibile.
La manifestazione di Riva del Garda chiamata a rappresentare il mercato europeoal Forum organizzato da CLIA
Confermato anche il predominio della Cina nel mercato calzaturiero dove detiene il 54,9% della produzione mondiale oltre che guidare la classifica dei consumi, con una percentuale di 17,1 punti, e l’export con una quota del 63,8% (dati del World Footwear Yearbook 2024).
Tra i Paesi asiatici, il Vietnam si affianca alla Cina in un percorso di continua crescita. Oggi, copre il 6,3% della produzione internazionale (al terzo posto dietro Cina e India) e il 9,5% dell’export (1.335 milioni di paia).
Non è un caso, quindi, che siano proprio Cina e Vietnam i Paesi che Expo Riva Schuh & Gardabags ha voluto visitare per aprire la nuova stagione Around the World, così da rafforzare ed approfondire le relazioni e la conoscenza di due mercati talmente importanti.
Invitata sul palco della 15esima edizione del CLIA Leather Goods Industry Forum, organizzato dall’associazione cinese dei produttori di manufatti in pelle, la manifestazione di Riva del Garda ha rappresentato, per la prima volta in assoluto, tutto il mercato europeo, raccontandone l’attuale situazione e le probabili prospettive.
“Per Expo Riva Schuh & Gardabags è stato un grande onore ricevere l’invito al Forum organizzato da CLIA. Ci è stato chiesto di tenere un intervento sia riguardo la situazione europea che riguardo l’importanza della nostra manifestazione quale punto di riferimento per le strategie di export delle aziende cinesi in Europa e nel mondo”, spiega GianPaola Pedretti, Exhibition Manager dell’evento.
Il viaggio ha rappresentato un’ottima occasione per consolidare le relazioni con le istituzioni e la community del settore, anche grazie alla visita ad ACLE - All China Leather Exhibition.
Di ugual segno la trasferta ad Hanoi in Vietnam, in particolare presso LEFASO - Vietnam Leather Footwear and Handbag Industry.
Il Paese, che da diversi anni dimostra una grande crescita nell’ambito della produzione di calzature e accessori, da ascriversi anche alla delocalizzazione di molte realtà cinesi, è senza dubbio uno dei protagonisti più importanti del settore.
“Abbiamo ascoltato – prosegue Pedretti – i nostri espositori, ma anche i compratori. Tutti raccontano un Vietnam sempre più interessante per gli operatori. Così abbiamo voluto approfondire la
conoscenza delle sue dinamiche e valutarne le opportunità”.
I risultati non si sono fatti attendere e già si sta lavorando affinché nel giugno del 2025 una delegazione di produttori (calzature e borse) vietnamiti torni, dopo 10 anni, ad esporre le proprie collezioni in Italia, a Expo Riva Schuh & Gardabags,. “È un Paese che offre molte opportunità, a partire dalla bassa tassazione per gli investimenti stranieri e da un facilitato commercio sia con l’Unione Europea che con gli Stati Uniti. Uno snodo cruciale per il commercio internazionale di calzature e accessori”.
Ancora una volta l’iniziativa Expo Riva Schuh & Gardabags Around the World ha puntato non solo a incoraggiare lo sviluppo della manifestazione rivana ma, più in generale, a favorire l’incontro fra produttori e compratori, così da stimolare la crescita del business internazionale delle calzature e degli accessori.
Riva del Garda’s event is called to represent the European market at the Forum organised by CLIA
Never before had a European trade fair participated in the CLIA Leather Goods Industry Forum and been invited to discuss the perspectives and opportunities of the European market.
As China's commercial influence continues to expand globally, the decision to focus on Asia as a key region in developing Expo Riva Schuh & Gardabags into an international hub for footwear and accessories trade is becoming ever more strategic.
Even the Chinese currency, the Yuan, is gaining traction. According to the Financial Times, citing data from China's State Administration of Foreign Exchange (SAFE), bilateral transactions in Yuan increased by 53% in July (up from 40% in 2021).
While 54% of international export invoices are still in U.S. dollars and only 4% in Yuan, the growth trend is undeniable.
China also confirms its dominance in the footwear industry, holding 54.9% of global production and leading in both consumption, with a share of 17.1%, and exports, with a 63.8% share (according to the World Footwear Yearbook 2024).
Among Asian countries, Vietnam is following a similar path of continuous growth alongside China. Today, it accounts for 6.3% of global production (ranking third after China and India) and 9.5% of exports (1.335 billion pairs).
It is no coincidence, therefore, that China and Vietnam are the countries Expo Riva Schuh & Gardabags chose to visit to launch the new Around the World season, aiming to strengthen and deepen relations with these two key markets.
Invited to the stage at the 15th edition of the CLIA Leather Goods Industry Forum, organised by the Chinese Leather Manufacturers Association, Riva del Garda’s event represented, for the first time, the entire European market, providing an overview of the current situation and likely future prospects.
“It was a great honour for Expo Riva Schuh & Gardabags to be invited to the Forum organise by CLIA. We were asked to give a presentation on both the European market and the importance of our event as a point of reference for the export strategies of Chinese companies in Europe and globally,” explained GianPaola Pedretti, Exhibition
Manager of the event. The trip provided an excellent opportunity to strengthen ties with institutions and the industry community, thanks also to a visit to ACLE – All China Leather Exhibition.
Similarly, the trip to Hanoi, Vietnam, particularly the visit to LEFASO –the Vietnam Leather Footwear and Handbag Industry – was equally productive.
For several years, the country has shown significant growth in footwear and accessories manufacturing, partly due to the relocation of many Chinese companies, making Vietnam one of the most important players in the sector.
“We listened to our exhibitors and buyers,” continued Pedretti. “Everyone talks about how Vietnam is becoming increasingly attractive for industry operators. We wanted to deepen our understanding of its dynamics and assess the opportunities it offers.”
The results were quick to follow, and efforts are already underway to bring a delegation of Vietnamese footwear and handbag manufacturers back to Italy in June 2025, marking their return to Expo Riva Schuh & Gardabags after 10 years to showcase their collections.
"It’s a country that offers many opportunities, starting with low taxation for foreign investments and facilitated trade with both the European Union and the United States. It’s a key hub for international footwear and accessories trade."
Once again, the Expo Riva Schuh & Gardabags Around the World initiative aimed not only to foster the growth of the Riva del Garda exhibition, but also to create opportunities for manufacturers and buyers to connect, helping to boost the international footwear and accessories business.
Any given sunday!
Photos by Angelo Lanza
Fashion by Antonio Musto
Artwork by Joe Colosimo
Jacket IMPERIAL
Skirt JUAN PALOMINO
CHAMPIONS
Bags L’ATELIER DU SAC
Sweater
T-shirt
T-shirt CHAMPIONS Skirt JUAN PALOMINO
BALL BAG
Suit JUAN PALOMINO Tt-shirt FOOTBALL OFFICIAL ARCHIVE
Bag L’ATELIER DU SAC
Earrings CHRISCOCO Shoes OVIÈ
Photos by Angelo Lanza Fashion by Antonio Musto Make-up and hair: Giulia Cannizzaro
Models: Lana Zambelli and Larissa Da Matta @WomenModelsMng - Milano
Footwear, some interesting facts 70
Tutti noi ne abbiamo diverse paia nel nostro armadio e non c'è dubbio che le calzature siano essenziali nella nostra vita quotidiana.
Ma ne conosci la storia?
Qual è stata la loro evoluzione? Cosa determina gli stili che oggi adottiamo? Ecco qualche curiosità sulla storia delle calzature. Le scarpe nascono da un’esigenza reale e pratica di proteggere i piedi dagli agenti esterni. Un bisogno umano apparentemente semplice che ha finito per dare origine a un settore in rapida crescita in cui il design è diventato importante quanto la funzionalità.
UN CHICCO D’ORZO PER MISURARE LE DIMENSIONI
Nella civiltà romana i maestri calzolai utilizzavano i chicchi d’orzo per calcolare le misure dei sandali dell’epoca. Nell’alto Medioevo gli inglesi convalidarono questo stesso metodo di misurazione e
nel 1324, durante il regno di re Edoardo II, fu emesso un editto che stabiliva che un chicco d’orzo era la misura standard ufficiale per la produzione di calzature.
QUANDO I TACCHI ERANO PER GLI UOMINI
Oggi verrebbe naturale pensare che i tacchi siano stati inventati per le donne, ma si avrebbe torto! Nel corso del XVII secolo erano visti come un simbolo di nobiltà e ricchezza tra gli uomini.
Ma lungi dall’essere legato alla moda, l’uso dei tacchi da parte degli uomini aveva più a che fare con la guerra. Tutto ebbe inizio in Persia, nel X secolo, quando i cavalieri necessitavano una scarpa che bloccasse il piede alle staffe dei cavalli. Nacquero così le tacchette, oggi trasformatesi in tacchi. Intorno al XVII secolo, i Persiani portarono questa moda in Europa. A poco a poco gli europei iniziarono ad assimilarli e ad usarli. La moda del tacco tra gli uomini divenne così famosa che in Francia, sotto il regno di Luigi XIV nel 1670, un decreto stabilì che solo la nobiltà poteva indossare scarpe con il tacco alto.
I RE SONO TRENDY
Nel passato era molto comune che i monarchi dettassero la moda in termini di tipi di scarpe che dovevano o non dovevano essere usate. È il caso, ad esempio, di Enrico VIII, che rese popolari le
scarpe larghe in Inghilterra nel XVI secolo. Nello specifico, scarpe larghe sei pollici. Sembra che il motivo fosse legato al fatto che aveva spesso i piedi gonfi a causa della gotta di cui soffriva.
PLATEAU DI SALUTE
Ma non solo tacchi, anche i plateau erano ampiamente utilizzati secoli fa. Non è un segreto che durante il Medioevo le città non disponessero di alcun tipo di sistema fognario, di drenaggio dell’acqua o di raccolta rifiuti. Le strade erano sporche, molto sporche. Da qui l’esigenza di staccarsi da terra il più possibile: così nasce l’idea del plateau. Un sistema composto da una sorta di piattaforma che proteggeva i piedi dallo sporco. Nello specifico, nella Venezia del XIV secolo queste scarpe, che venivano chiamate Chopines, divennero un vero e proprio oggetto del desiderio. La loro piattaforma, che raggiungeva i 70 cm, era di legno. La persona che li usava aveva sempre bisogno di due servitori che lo aiutassero a camminare correttamente. Inutile dire che non erano scarpe per tutti. IL modello divenne presto simbolo di lusso e ricchezza. A poco a poco la nobiltà prese le distanze da questa tendenza e solo le cortigiane continuarono a indossare le zeppe. In alcune occasioni, l’altezza era così elevata che, nel caso della Francia, si dovette definire l’altezza massima per legge.
SCARPE E TECNOLOGIA
Nell’epoca industriale comparvero le prime macchine per produrre calzature in serie. Quella di maggior successo fu inventata da Jan Ernst Matzeliger, un afroamericano che creò una macchina automatica per fabbricare scarpe che superava di gran lunga quanto visto fino ad allora. Grazie a questa macchina la produzione di scarpe venne notevolmente incrementata. Mentre lavorando a mano un operatore poteva produrre 50 scarpe in una giornata di lavoro, con la macchina automatica si potevano produrre fino a 700 paia. Questa innovazione permise anche di ridurre del 50% il prezzo delle scarpe negli Stati Uniti.
LA REALTÀ DIETRO I MARCHI FAMOSI
Conosci la verità dietro la storia di alcuni marchi leggendari? Ad esempio, gli iconici stivali Dr. Martens, icone del punk, grunge, degli emo… ancora oggi molto di moda tra le nuove generazioni, sono nati per coincidenza.
Le calzature Dr. Martens sono caratterizzate da una particolare foggia e da una suola con cuscinetto d’aria sviluppata da un medico tedesco, il dottor Klaus Maertens, come scarpa ortopedica in seguito a un incidente a un piede, durante la Seconda Guerra Mondiale.
Nel 1960 vendette il brevetto ad un’azienda britannica che lanciò il modello 1460, uno dei più famosi del marchio. Ben presto gli stivali, molto comodi e pratici, divennero popolari tra gli operai delle fabbriche e delle officine. Fino a quando Pete Townshend, cantante del gruppo The Who, decise di indossarli per salire sul palco. Gli stivali iniziarono a guadagnare popolarità tra i più giovani. E che dire del prestigioso marchio Loboutin e della sua celebre suola rossa?
Nel 1993, il designer francese Christian Loboutin volle realizzare una scarpa ispirata all’opera Flowers di Andy Warhol. Quando vide il prototipo gli piacque, ma sentiva che mancava ancora qualcosa. In quel momento vide una delle sue assistenti verniciarsi le unghie di rosso. Prese lo smalto e dipinse di rosso la suola della scarpa.
STIVALE REGALE
Il primo stivale da donna fu disegnato per la regina Vittoria nel 1840. Curiosamente fu proprio sovrana, nota per il suo puritanesimo e atteggiamento conservatore, a rendere popolare lo stivale da donna, in particolare il “Balmoral Boot”, così chiamato in onore del popolo scozzese. Questo stivale copriva la caviglia, aveva una suola spessa che lo rendeva ideale per le passeggiate e anche per le feste quando veniva rivestito con altri materiali come il capretto, la seta o il taffetà.
ABBASSO I BOTTONI
Il modo scomodo di indossare le scarpe, con un gran numero di bottoni e lacci, spinse il maestro calzaturiero londinese Joseph Sparkes a creare calzature realizzate in elastan e cotone. Gli stivali senza bottoni né lacci erano così comodi che divennero rapidamente popolari tra uomini e donne di diverse classi sociali. Il maestro calzaturiero Joseph Sparkes brevettò questo modello di successo nel 1840.
We all have several pairs in our
racks,
and there is no doubt that footwear is essential in our daily lives. But do you know their history?
What has been their evolution? What determines the styles we adopt today? Here are some interesting facts about the history of footwear. Shoes originated from a real and practical need to protect the feet from external agents. A seemingly simple human need that ended up giving rise to a rapidly growing industry in which design became as important as functionality.
A BARLEY GRAIN TO MEASURE SIZE
In Roman civilization, master shoemakers used barley grains to calculate the measurements of sandals of the time. In the early Middle Ages, the English validated this same method of measure-
ment, and in 1324, during the reign of King Edward II, an edict was issued stating that a barley grain was the official standard measurement for shoe production.
WHEN HEELS WERE FOR MEN
Today it would be natural to think that heels were invented for women, but one would be wrong! During the 17th century they were seen as a symbol of nobility and wealth among men.
But far from being related to fashion, the use of heels by men had more to do with warfare. It all began in Persia, in the 10th century, when horsemen needed a shoe that would lock their feet into the horses’ stirrups. Thus were born the cleats, now transformed into heels. Around the 17th century, the Persians brought this fashion to Europe. Gradually Europeans began to assimilate and use them. The heel fashion among men became so popular that in France, under the reign of Louis XIV in 1670, a decree stipulated that only the nobility could wear high-heeled shoes.
KINGS ARE TRENDY
In the past it was very common for monarchs to dictate fashion in terms of the types of shoes that should or should not be used. This was the case, for example, with Henry VIII, who popularized wide shoes in England in the 16th century. Specifically, six-inch wide shoes. It seems that the reason was related to the fact that he often had swollen feet due to the gout from which he suffered.
HEALTH PLATEAUS
But not only heels, plateaus were also widely used centuries ago. It is no secret that during the Middle Ages cities did not have any kind of sewage system, water drainage or garbage collection. The streets were dirty, very dirty. Hence the need to get as far off the
“Do you know the truth behind the history of some legendary brands?”
ground as possible: thus the idea of the plateau was born. A system consisting of a kind of platform that protected the feet from dirt. Specifically, in 14th-century Venice these shoes, which were called Chopines, became a real object of desire. Their platform, which reached 70 cm, was made of wood. The person using them always needed two servants to help him walk properly. Needless to say, they were not shoes for everyone. THE model soon became a symbol of luxury and wealth. Gradually the nobility distanced themselves from this trend, and only courtesans continued to wear wedges. On some occasions, the height was so high that, in the case of France, the maximum height had to be defined by law.
SHOES AND TECHNOLOGY
In the industrial age, the first machines to mass-produce footwear appeared. The most successful one was invented by Jan Ernst Matzeliger, an African American who created an automatic shoemaking machine that far surpassed anything seen until then. Thanks to this machine, shoe production was greatly increased. Whereas working by hand an operator could produce 50 shoes in a day’s work, with the automatic machine up to 700 pairs could be produced. This innovation also made it possible to reduce the price of shoes in the United States by 50 percent.
THE REALITY BEHIND FAMOUS BRANDS
Do you know the truth behind the history of some legendary brands? For example, the iconic Dr. Martens boots, icons of punk, grunge, emo... still very fashionable today among the younger generation, were born by coincidence.
Dr. Martens footwear features a distinctive shape and air-cushioned sole developed by a German doctor, Dr. Klaus Maertens, as an orthopedic shoe following a foot injury during World War II. In
1960 he sold the patent to a British company that launched the 1460 model, one of the brand’s most famous. Soon the boots, very comfortable and practical, became popular among factory and workshop workers. Until Pete Townshend, lead singer of the group The Who, decided to wear them to take the stage. The boots began to gain popularity among younger people.
And what about the prestigious brand Loboutin and its famous red sole? In 1993, French designer Christian Loboutin wanted to make a shoe inspired by Andy Warhol’s Flowers. When he saw the prototype he liked it, but he felt something was still missing. At that moment he saw one of his assistants painting her nails red. He took the polish and painted the sole of the shoe red.
REGAL BOOT
The first women’s boot was designed for Queen Victoria in 1840. Interestingly, it was the sovereign, known for her puritanism and conservative attitude, who popularized the women’s boot, specifically the “Balmoral Boot,” named in honor of the Scottish people. This boot covered the ankle and had a thick sole, making it ideal for walking and also for parties when covered with other materials such as kid, silk, or taffeta.
DOWN WITH BUTTONS
The uncomfortable way of wearing shoes, with a large number of buttons and laces, prompted London-based master shoemaker Joseph Sparkes to create footwear made of spandex and cotton. The boots without buttons or laces were so comfortable that they quickly became popular among men and women of different social classes. Master shoemaker Joseph Sparkes patented this successful design in 1840.
Giorgio Minisini
Photos by Angelo Lanza
Fashion by Antonio Musto
Synchronizing with happiness
C’è chi ci si tuffa e chi ci nuota. C’è chi ci si immerge e trattiene il fiato e chi ci combatte lanciando palombelle in rete. E poi c’è chi ci cerca l’armonia, la perfezione del gesto. Chi cerca bellezza. In una piscina, in quell’acqua intrappolata dall’uomo, può succedere di tutto.
Giorgio Minisini in quello specchio liquido ha probabilmente cercato se stesso più che altrove, fin dall’età di sei anni. Già in giovane età la passione per il nuoto artistico ha caratterizzato il campione italiano, complici anche le influenze familiari, mamma ex-atleta e allenatrice e papà giudice nella medesima disciplina.
Dalla stupefacente carriera di Giorgio Minisini si possono imparare alcune importanti lezioni: dedizione e passione portano a grandi risultati (a lui hanno fruttato, contando solo gli ori, 4 mondiali, 4 europei, 12 coppe del mondo, 21 campionati italiani). Ma si capisce anche che il successo non garantisce la felicità, da cercare,
piuttosto, nell’equilibrio tra ambizione e benessere personale. Osservando la sua storia si scopre come i sogni possano spingerti a superare tante difficoltà. Minisini è stato costretto a sfidare i pregiudizi verso gli uomini nel nuoto artistico e a fronteggiare i disturbi alimentari. Nonostante ciò, è riuscito a raggiungere il successo dimostrando grande forza di volontà. L’importanza di dare voce alle proprie emozioni e di cercare aiuto quando necessario, rappresentano un’altra bella lezione. Minisini ha parlato apertamente delle sue difficoltà e del percorso di terapia intrapreso. Ogni fine può rappresentare un nuovo inizio. Dopo il ritiro dall’agonismo (dovuto alla delusione di non poter raggiungere il sogno olimpico e all’esigenza di salvaguardare la propria salute) Minisini guarda al futuro con entusiasmo, con l’intenzione di dedicarsi a progetti che gli permettano di crescere come persona. La fine di un percorso può essere l’occasione per intraprenderne uno nuovo, magari ancora più appagante.
Artwork by Joe Colosimo
Shirt and pants
DOCKERS TRASNOMADICA
Sweater PYRENEX
Belt RENATO BALESTRA Gloves ARMANI Shoes SCAROSSO
Domanda: nel nuoto artistico, l’estetica gioca un ruolo centrale. Quale designer la affascina? Risposta di Minisini: “Ho avuto l’opportunità di collaborare con Christian Louboutin ed è stato estremamente interessante. Presentava il suo nuovo modello di scarpe, ma ha voluto farlo all’interno di uno spettacolo che aspirava a qualcosa di più grande, alla bellezza (Paris is Louboutining). Un’idea molto coinvolgente. Mi è anche piaciuto ritrovare nella moda lo spirito di squadra che caratterizza lo sport. Quando scendi in acqua da solo, c’è sempre un gruppo ad accompagnarti: il musicista, l’allenatore, il preparatore atletico… Solo un lavoro corale e affidarsi a un team permette di dare il massimo. Ho capito che vale nello sport, nella moda e nella vita in genere.”
Forse anche per questo motivo Minisini ha iniziato a collaborare con il progetto Filippide, che promuove l’inclusione di atleti con disabilità cognitive nel nuoto artistico? “L’esperienza con il progetto Filippide è stata incredibilmente arricchente. Ho avuto la possibilità di nuotare con Arianna Sacripante, un’atleta con sindrome di Down, e di portare in scena esercizi inclusivi a livello internazionale.”
E mentre pensa al futuro, prosegue: “Continuerò a lavorare con Filippide come tecnico. Dall’acqua al bordo vasca, provando a immaginare uno sport diverso. Sogno uno sport in cui esistono solo gradi di disabilità e non una separazione netta. Penso ad eventi in cui si cresce insieme, in squadre e coppie inclusive, per tirare fuori il meglio gli uni dagli altri. Immagino un futuro migliore per tutti.”
Qual è il suo stile fuori dalla vasca? “Nel quotidiano cerco di non prendermi troppo sul serio. Bisogna avere cura di sé, ma senza farne una questione di vita o di morte. Siccome a tutti viene chiesto di essere sempre eccellenti, performanti e pronti, credo aiuti un po’ più di rilassatezza, un po’ più di comfort.”
La parabola e le parole di Giorgio Minisini suggeriscono una riflessione sul successo: pur essendo importante, la salute mentale, il benessere personale, la capacità di affrontare le sfide e godere dell’incontro con gli altri sono altrettanto cruciali per raggiungere vera felicità e realizzazione.
Auguri Giorgio, continua a cercare bellezza. Siamo curiosi di scoprire dove ce la mostrerai.
There are those who splash into it and those who swim in it. There are those who dive into it and hold their breath, and those who fight with it by throwing dumbbells into the net. And then there are those who seek harmony in it, the perfection of the gesture. Those who seek beauty. In a pool, in that water trapped by man, anything can happen.
Giorgio Minisini in that liquid mirror has probably sought himself more than anywhere else, since the age of six. Already at a young age, a passion for artistic swimming characterized the Italian champion, accomplices also being family influences, mother a former athlete and coach and father a judge in the same discipline.
Jumpsuit GAS
Necklace RADÀ
Bracelet SWAROVSKI
Shoes PRADA
Shirt IMPERIAL Pants RICHMOND X Necklace MYMÒ
Suit SAN ANDRÈS
Shirt PRADA
Necktie ALESSANDRO DELL’ACQUA
Gloves ARMANI
Socks CALZEDONIA
Shoes SANTONI
Starring: Giorgio Minisini
Photos by Angelo Lanza
Fashion by Antonio Musto
Grooming: Giulia Cannizzaro
Some important lessons can be learned from Giorgio Minisini’s amazing career: dedication and passion lead to great results (to him, counting only golds, 4 world championships, 4 Europeans, 12 world cups, 21 Italian championships). But one also understands that success does not guarantee happiness, to be sought, rather, in the balance between ambition and personal well-being. Looking at his story, one discovers how dreams can push you to overcome so many difficulties. Minisini was forced to challenge prejudice against men in artistic swimming and cope with eating disorders. Despite this, he managed to achieve success by demonstrating great strength of will. The importance of voicing one’s emotions and seeking help when needed are another good lesson. Minisini spoke openly about his difficulties and the course of therapy he undertook. Every ending can represent a new beginning. After retiring from competitive sport (due to the disappointment of not being able to reach his Olympic dream and the need to safeguard his health) Minisini looks to the future with enthusiasm, with the intention of devoting himself to projects that will allow him to grow as a person. The end of one path can be an opportunity to embark on a new one, perhaps even more fulfilling.
Question: in artistic swimming, aesthetics play a central role. Which designer fascinates you? Minisini’s answer: “I had the opportunity to collaborate with Christian Louboutin and it was extremely interesting. He was presenting his new shoe model, but he wanted to do it within a show that aspired to something bigger, to beauty (Paris is Louboutining). A very engaging idea. I also liked finding in fashion the team spirit that characterizes sports. When you go down in the
water alone, there is always a group to accompany you: the musician, the coach, the athletic trainer... Only a choral work and relying on a team allows you to give your best. I realized that applies in sports, fashion, and life in general.”
Perhaps this is also why Minisini started working with Project Filippide, which promotes the inclusion of athletes with cognitive disabilities in artistic swimming? “The experience with Project Filippide has been incredibly enriching. I had the opportunity to swim with Arianna Sacripante, an athlete with Down syndrome, and to bring inclusive exercises to the international stage.”
As he thinks about the future, he continues: “I will continue to work with Filippide as a technician. From the water to the poolside, trying to imagine a different sport. I dream of a sport where there are only degrees of disability and not a clear separation. I think of events where we grow together, in inclusive teams and pairs, to bring out the best in each other. I envision a better future for everyone.”
What is your style outside the pool? “In the day-to-day I try not to take myself too seriously. You have to take care of yourself, but without making it a matter of life and death. Since everyone is asked to be excellent, performing and ready all the time, I think it helps to have a little more relaxation, a little more comfort.”
Giorgio Minisini’s parable and words suggest a reflection on success: while important, mental health, personal well-being, the ability to face challenges and enjoy encounters with others are equally crucial to achieving true happiness and fulfillment.
Best wishes Giorgio, keep looking for beauty. We are curious to find out where you will show it to us.
Virtuous connections for more sustainable fashion
La collaborazione tra brand e aziende della filiera è stata il filo conduttore dell’11ma edizione dell’Evento 4sustainability, elemento-chiave per monitorare gli impatti ambientali e sociali e attuare uno sviluppo più sostenibile.
Connection Wires | ‘Imprese e sistemi collaborativi per superare la sfida normativa’ è il titolo dell’undicesima edizione dell’Evento 4sustainability, che è stato ospitato lo scorso 3 ottobre da Fasac 1955, un'eccellenza del distretto serico comasco. Promotrice, come sempre, è stata la società di consulenza Process Factory (Gruppo YHub) con 4sustainability®, l’innovativo framework per la riduzione d’impatto ambientale e sociale del fashion & luxury.
Insieme a The ID Factory (società di Information Technology specializzata in soluzioni digitali per la tracciabilità) e Ympact (società benefit e piattaforma per la misurazione degli impatti ambientali e sociali sviluppata per consentire l’applicazione su larga scala del framework 4sustainability), Process Factory ha dato vita a YHub, il primo gruppo di servizi innovativi e piattaforme digitali dedicato alla realizzazione di progetti virtuosi per la tracciabilità e la sostenibilità nel settore moda. Un ecosistema che riunisce oggi oltre 3mila aziende tra brand e imprese della filiera, l’80% delle quali italiane. Imprese che, anche anticipando gli obblighi di legge sul Digital Product Passport, si sono impegnate a monitorare, comunicare e ridurre i propri impatti ambientali affidandosi a una metodologia solida e a piattaforme tecnologiche validate.
"Da tempo ci impegniamo per un sistema di monitoraggio della catena di fornitura che supporti le piccole e medie imprese attraverso dati e requisiti armonizzati. Oggi possiamo risparmiare alle aziende richieste eterogenee e ripetuti adempimenti burocratici, che sottraggono risorse agli obiettivi di riduzione dell'impatto produttivo," hanno affermato Francesca Rulli e Massimo Brandellero, Co-founder del Gruppo YHub, a margine dell’evento. "Raccolte dati armonizzate, verifiche e piattaforme interconnesse e interope-
rabili rappresentano la via per semplificare il lavoro delle imprese, permettendo di concentrare gli investimenti sulle azioni che riducono l’impatto ambientale e sociale, vero obiettivo del percorso che il sistema moda deve perseguire. La buona notizia è che brand e filiera hanno iniziato a collaborare come alleati alla pari. Lavorando con migliaia di imprese, possiamo confermare che l’apertura dei brand da un lato e il contributo della filiera dall’altro stanno avvicinando sensibilmente gli obiettivi di riduzione dell’impatto".
Sono stati oltre 350 gli ospiti accreditati, in rappresentanza di più di 30 brand del fashion & luxury, oltre 80 aziende della migliore filiera produttiva e i principali gruppi italiani di aggregazione, organizzazioni internazionali, esperti di innovazione e tecnologie a supporto della transizione sostenibile del settore.
Collaboration between brands and companies in the supply chain was the leitmotif of the 11th edition of the 4sustainability Event, a key element in monitoring environmental and social impacts and implementing more sustainable development.
'Connection Wires | Collaborative Enterprises and Systems to Overcome the Regulatory Challenge' is the title of the 11th edition of the 4sustainability Event, which was hosted last October 3 by Fasac 1955, an excellence of the Como silk district. Promoter, as always, was the consulting firm Process Factory (YHub Group) with 4sustainability®, the innovative framework for environmental and social impact reduction in fashion & luxury.
Together with The ID Factory (an Information Technology company specializing in digital solutions for traceability) and Ympact (a benefit company and platform for measuring environmental and social impacts developed to enable the large-scale application of the 4sustainability framework), Process Factory has created YHub, the first group of innovative services and digital platforms dedicated to the implementation of virtuous projects for traceability and sustainability in the fashion industry. An ecosystem that now brings together more than 3 thousand companies including brands and supply chain companies,80% of which are Italian. Companies that, even anticipating the legal obligations on the Digital Product Passport, have committed to monitor, communicate and reduce their environmental impacts by relying on a solid methodology and validated technological platforms.
"We have long been committed to a supply chain monitoring system that supports small and medium-sized companies through harmonized data and requirements. Today we can save companies from heterogeneous requirements and repeated bureaucracy, which take resources away from the goals of reducing manufacturing impact,” said Francesca Rulli and Massimo Brandellero, Co-founders of the YHub Group, on the sidelines of the event. "Harmonized data collections, audits, and interconnected and interoperable platforms are the way to simplify the work of companies, allowing them to focus investments on actions that reduce environmental and social impact, the real goal of the path that the fashion system must pursue. The good news is that brands and supply chains have begun to collaborate as equal allies. Working with thousands of companies, we can confirm that the openness of brands on the one hand and the contribution of the supply chain on the other are bringing the goals of reducing impact significantly closer."
There were more than 350 accredited guests, representing more than 30 fashion & luxury brands, more than 80 companies from the best supply chain and leading Italian aggregation groups, international organizations, innovation and technology experts supporting the sustainable transition of the sector.
86 Personalization is the frontier of innovation in retail
Dal prodotto all’esperienza d’acquisto fino al servizio al cliente, la personalizzazione è tema centrale. Ne parliamo con alcune delle startup che hanno animato l’Innovation Village Retail di Expo Riva Schuh & Gardabags.
Sono più di 50 le startup che, negli ultimi anni, presso l’Innovation Village Retail di Expo Riva Schuh & Gardabags, hanno presentato innovazioni studiate per rinnovare e innovare il mondo della distribuzione moda, e non solo. In attesa di scoprire quali saranno i prossimi temi caldi proposti durante l’edizione di gennaio 2025 della manifestazione di Riva del Garda, abbiamo chiesto agli attori delle passate edizioni un’opinione su quanto peso abbia la personalizzazione di prodotti ed esperienze d’acquisto nel marketing odierno.
Francesco Carpineti, CCO & Co-Founder di Future Fashion by Zakeke Group, inquadra il tema: “Personalizzare significa avvicinarsi maggiormente al consumatore e parlare il suo linguaggio, sia strutturando esperienze di acquisto che mostrino prodotti che incontrano il più possibile i suoi gusti, sia attraverso esperienze che leghino il consumatore al brand oltre il prodotto, lasciando al consumatore di co-creare o personalizzare linee esclusive in cui riconoscersi a pieno. Un processo che va a vantaggio di un aumento delle conversioni in vendite, della fidelizzazione del consumatore al brand e di un innalzamento del carrello medio.”
Avvicinarsi al punto di vista del cliente è importante anche per Giovanni Alberto Sala, Chief Commercial Strategy di Tokenance: “Siamo convinti che la nuova era del marketing coinvolga un colloquio diretto con il cliente o il fan del brand. Come se i marchi non appartenessero più agli azionisti ma alle persone che, anche tramite i social, incidono sulle aspettative di sviluppo delle strategie del brand. Le tecnologie di Web3 (blockchain, digital twin, Digital Product Passport) combinate con le AI (lato management per migliorare l’estrazione dei dati e lato cliente per innovare il rituale di vendita consentendo la ricerca diretta e chirurgica rispetto agli interessi delle persone) sono i due strumenti che consentono di creare una relazione digitale con il cliente elevando il livello di garanzia del prodotto, con una filiera certificata e favorendo una comunicazione diretta e dinamica con il cliente.”
Di Intelligenza Artificiale, e del rapporto fra quella guidata e quella generativa, tratta Josh Behar, VP Strategic Accounts and BD di Tymely, startup vincitrice a Riva del Garda dell’ultima Startup Competition: “Parliamo di interazioni personalizzate. Attraverso alberi decisionali intelligenti e integrazioni personalizzate, l'IA guidata
adatta le esperienze di acquisto alle preferenze dei singoli clienti, cosa che l'IA generativa fatica a raggiungere con la stessa precisione. L'intelligenza artificiale guidata, infatti, anticipa le esigenze dell'acquirente, stimolando le vendite attraverso raccomandazioni proattive. Questo approccio mirato spesso supera le applicazioni più ampie dell'IA generativa nel creare vendite dirette e risultati di soddisfazione dei clienti. Inoltre, analizzando dati specifici sugli acquisti, l’IA guidata perfeziona continuamente i suoi metodi, garantendo che ogni interazione con il cliente sia più efficace della precedente. In sintesi, la specializzazione dell’IA guidata nelle interazioni business-to-customer fornisce: esperienze di acquisto altamente personalizzate; operazioni più efficienti dal punto di vista dei costi, grazie alla riduzione della necessità di un intervento umano massiccio; possibilità per gli agenti umani di concentrarsi su problemi complessi e sulle interazioni dirette con i clienti. In confronto, l'IA generativa offre ampie applicazioni, ma manca dell'approccio mirato di cui hanno bisogno i rivenditori online.”
Ma è tutto oro quello che luccica? Se la personalizzazione nell’esperienza di vendita è così cruciale perché non la adottano tutti?
Prova a rispondere Omar Fogliadini, managing partner di LIFEdata. AI S.A.: “Lavoriamo sull’iper-personalizzazione sin dalla nostra fondazione, ma da sempre incontriamo due tipi di limitazioni. Strutturale: le aziende non dispongono di sistemi con una corretta organizzazione dei dati che consenta una personalizzazione efficace.
Culturale: in Italia, la data literacy è molto bassa e vi è carenza di proposte indirizzate a corrette dinamiche di incentivo verso gli utenti per la condivisione del dato rispetto al vantaggio fornito. Se ne parla solo per le promozioni.
Analizzando le risposte delle startup si evince un ultimo dato interessante: la semplicità deve essere alla base di qualsivoglia sistema dedicato alla personalizzazione, sia essa di prodotto o dell’esperienza d’acquisto.
Per raggiungere lo scopo Zakeke - piattaforma per il visual commerce che consente di creare gemelli digitali dei prodotti da utilizzare in esperienze di configuratore 3D, realtà aumentata, indossato virtuale – utilizza l’intelligenza artificiale affinché il cliente finale possa interrogare il sistema che risponderà con la migliore configurazione di quel prodotto secondo le caratteristiche richieste dal cliente.
Tokenance è molto esplicito sul tema: “Vogliamo soddisfare le nuove esigenze dei clienti creando un nuovo modo di contatto trami-
te relazioni digitali che innovano il rituale di vendita. Lo facciamo complexity free, con soluzioni semplici da adottare, sia per i clienti sia per il management delle aziende, che incidono positivamente e immediatamente sull’approccio allo sviluppo digitale d’impresa.”
Simile la risposta di LIFEdata.AI: “Ci occupiamo di soluzioni dati e AI per la semplificazione del percorso di vendita. Semplifichiamo il lavoro del personale di vendita con uno strumento familiare come WhatsApp, ma potenziato con processi di personalizzazione datadriven dietro le quinte così da rendere il mezzo WhatsApp una data pipeline, precursore dell’AI.”
Per Tymely una risposta personalizzata alle richieste dei clienti non deve essere solo semplice, ma anche veloce e profittevole per il brand. L’affidare il servizio clienti a sistemi avanzati consente, infatti, di risparmiare sul personale, di essere sempre disponibili in qualsiasi giorno e orario, di convertire un problema in un’occasione di vendita.
Per scoprire le numerose e innovative visioni sul futuro del retail proposte da altre startup, l’appuntamento è dal 11 al 14 gennaio 2025 a Expo Riva Schuh & Gardabags con la nuova edizione dell’Innovation Village Retail.
From
product to shopping experience to customer service, personalization is a central theme. We talk about it with some of the startups that animated the Innovation Village Retail at Expo Riva Schuh & Gardabags.
More than 50 startups have presented innovations designed to renew and innovate the world of fashion retail, and beyond, in recent years at the Innovation Village Retail at Expo Riva Schuh & Gardabags. While waiting to find out what the next hot topics proposed during the January 2025 edition of the Riva del Garda event will be, we asked the players from past editions for their opinion on how much weight the personalization of products and shopping experiences has in today's marketing.
Francesco Carpineti, CCO & Co-Founder of Future Fashion by Zakeke Group, frames the theme: “Personalization means getting closer to consumers and speaking their language, either by structuring shopping experiences that showcase products that meet their tastes as much as possible, or through experiences that bind the consumer to the brand beyond the product, allowing the consumer to co-create or personalize exclusive lines in which they can fully recognize themselves. A process that benefits increased
conversions into sales, consumer loyalty to the brand, and higher average shopping carts.”
Getting closer to the customer's point of view is also important for Giovanni Alberto Sala, Chief Commercial Strategy at Tokenance: “We believe that the new era of marketing involves a direct conversation with the customer or brand fan. As if brands no longer belong to the shareholders but to the people who, also through social, affect the expectations of brand strategy development. Web3's technologies (blockchain, digital twin, Digital Product Passport) combined with AI (management side to improve data mining and customer side to innovate the sales ritual by enabling direct and surgical research with respect to people's interests) are the two tools to create a digital relationship with the customer by raising the level of product assurance, with a certified supply chain and fostering direct and dynamic communication with the customer.”
Of Artificial Intelligence, and the relationship between guided and generative ones, Josh Behar, VP Strategic Accounts and BD of Tymely, a startup that won the last Startup Competition in Riva del Garda: “We talk about personalized interactions. Through intelligent decision trees and personalized integrations, guided AI tailors shopping experiences to individual customer preferences, something that generative AI struggles to achieve with the same precision. In fact, guided AI anticipates buyer needs, driving sales through proactive recommendations. This targeted approach often outperforms the broader applications of generative AI in creating direct sales and customer satisfaction results. Moreover, by analyzing specific purchase data, guided AI continually refines its methods, ensuring that each customer interaction is more effective than the last. In summary, guided AI's specialization in business-tocustomer interactions provides: highly personalized shopping experiences; more cost-effective operations by reducing the need for massive human intervention; and opportunities for human agents to focus on complex problems and direct customer interactions. In comparison, generative AI offers broad applications, but lacks the focused approach that online retailers need.”
But is all that glitters gold? If personalization in the sales experience is so crucial, why isn't everyone adopting it? Try to answer Omar Fogliadini, managing partner of LIFEdata.AI S.A.: “We have been working on hyper-personalization since our founding, but we have always encountered two types of limitations. Structural: companies do not have systems with proper data organization that allows for effective personalization. Cultural: in Italy, data literacy is very low and there is a lack of proposals addressed to correct incentive dynamics towards users for sharing data versus the benefit provided. It is only mentioned for promotions.
Analyzing the responses of the startups reveals one last interesting fact: simplicity must be at the heart of any system dedicated to personalization, whether of product or the shopping experience.
To achieve the goal Zakeke - a visual commerce platform that enables the creation of digital twins of products to be used in 3D configurator, augmented reality, virtual wearable experiences - uses artificial intelligence so that the end customer can query the system that will respond with the best configuration of that product according to the features requested by the customer. Tokenance is very explicit on the topic: “We want to meet new
customer needs by creating a new way of contact through digital relationships that innovate the sales ritual. We do this complexity free, with easy-to-adopt solutions for both customers and company management that positively and immediately impact the approach to digital business development.”
Similar is the response from LIFEdata.AI: “We deal with data and AI solutions for simplifying the sales journey. We simplify the work of sales staff with a familiar tool like WhatsApp, but empowered with data-driven personalization processes behind the scenes so that the WhatsApp medium becomes a data pipeline, a precursor to AI.”
For Tymely, a personalized response to customer requests must not only be simple, but also fast and profitable for the brand. Indeed, entrusting customer service to advanced systems saves on staff, makes it possible to be available any day or time, and converts a problem into a sales opportunity.
To discover the many innovative visions on the future of retail proposed by other startups, the appointment is January 11-14, 2025 at Expo Riva Schuh & Gardabags with the new edition of the Innovation Village Retail.
Meetings
Photos by Giada Ramera
Fashion by Antonio Musto
LEFT: Trench ZONA20 MILANO
Top JALENA DUKANOVIC
Earrings RADÀ
Socks CALZEDONIA
Ring ALBERT M
Shoes MARIO VALENTINO
Document holder STUDIO TONDINI
RIGHT: Jacket, pants and paracalli LEONARD VALENTINI Belt top JALENA DUKANOVIC Earrings RADÀ Bag and shoes SANTONI
Jacket, pants and paracalli LEONARD VALENTINI
Belt top JALENA DUKANOVIC
Earrings RADÀ
Bag and shoes SANTONI
Trench ZONA20 MILANO - Top JALENA DUKANOVIC - Earrings RADÀ - Ring ALBERT M - Document holder STUDIO TONDINI
Skirt and top BALESTRA - Earrings RADÀ - Bag BERGIE by GIORGIANDREAZZA - Shoes SANTONI
Total look CHAO RISING - Bag KATE SPADE - Necklace REBECCA - Ring PD PAOLA - Socks WOLFORD - Garter belt LEONARD VALENTINI - Gloves MAX MARA - Shoes NINALOU
Jacket LIU-JO - Shirt AEMONA - Earrings RADÀ - Skirt and bag DESIGUAL - Shoes N°21
Jacket and skirt LIU-JO - Shirt BALESTRA - Earrings REBECCA - Bag ICEX CHIE MIHARA
Photos by Giada Ramera Fashion by Antonio Musto Make-up
Artist: Maria Posa
Hairstylist: Monia Rizzo assisted by Marco
Models: Charlotte Leach @WhyNotModels - Milano and Carolina Butti @SelectModel - Milano
S/S 2025 RUNWAY
MILAN - PARIS - NEW YORK
Le capitali della moda dettano i nuovi trend per la prossima estate, che partono dalla modelleria classica - con sandali, decolleté, derby etc - per spingersi oltre sulla strada della creatività, deviando forme, aprendo spazi, scegliendo materiali inusuali, e dando così vita a qualcosa di veramente nuovo e fortemente creativo. Le borse si muovono tra le pratiche shopping e le micro borse dalla forte personalità. I colori neutri si alternano ai pastelli in una danza di femminilità.
Fashion capitals dictate new trends for next summer, which start from classic modeling-as sandals, pumps, derbies etc.-to push further on the path of creativity, deviating shapes, opening up spaces, choosing unusual materials, and thus resulting in something truly new and highly creative. The bags move between practical shopping bags and micro bags with a strong personality. Neutral colors alternate with pastels in a dance of femininity.
BOTTEGA VENETA
VERSACE
MILAN
DIESEL
DEL CORE
DOLCE & GABBANA
FEDERICO CINA
FENDI
MILAN
FERRAGAMO
MAX MARA
MM6 MAISON MARGIELA
ANTONIO MARRAS
BOSS
PHILOSOPHY by LORENZO SERAFINI
JIL SANDER
ROBERTO CAVALLI
ISSEY MIYAKE
CASABLANCA
ISABEL MARANT
PARIS
BALMAIN
BALENCIAGA
ACNE STUDIOS
CHANEL
RABANNE
CHLOÉ
PARIS
DIOR
DRIES VAN NOTEN
MUGLER
LOUIS VUITTON
MIU MIU
LOEWE
PARIS
VALENTINO
OTTOLINGER
STELLA McCARTNEY
SAINT LAURENT
VICTORIA BECKHAM
NEW YORK
TORY BURCH
CAROLINA HERRERA
MICHAEL KORS
RALPH LAUREN
OFF-WHITE
TOMMY HILFIGER
Slip On Wrap by Vibram
Peculiarità distintiva di questa sneaker-boot è la tecnologia Wrap Tech, perfetta per fornire leggerezza estrema senza rinunciare alle caratteristiche di grip e protezione offerte dalle suole Vibram. Grazie al design innovativo, la suola continua sulla tomaia, limitando la produzione degli scarti e permettendo una protezione maggiore ai lati della calzatura. Il battistrada diventa quindi il protagonista della scarpa, sia in termini di prestazioni e funzionalità, sia come elemento di design che definisce uno stile anticonvenzionale. La tomaia traspirante in fibra di canapa incontra le migliori tecnologie Vibram nella suola che incorpora la tecnologia all’avanguardia Vibram Litebase, studiata per diminuire drasticamente il peso del battistrada di circa il 30%.
Slip On Wrap by Vibram
A distinctive feature of this sneaker-boot is the Wrap Tech technology, perfect for providing extreme lightness without sacrificing the grip and protection features offered by Vibram soles. Thanks to the innovative design, the sole continues on the upper, limiting the production of waste and allowing greater protection at the sides of the shoe. The outsole then becomes the star of the shoe, both in terms of performance and functionality and as a design element that defines an unconventional style. The breathable hemp fiber upper meets Vibram’s best technologies in the outsole, which incorporates Vibram’s cutting-edge Litebase technology, designed to dramatically decrease tread weight by about 30%.
Elhann-H: ricerca su materiali sostenibili
Un marchio che presenta un’anima elegante e urbana e che ha tra le sue peculiarità quella di utilizzare per le proprie suole un materiale, l’MKX, che include il 15% di residui di lolla di riso: “Così utilizziamo il 15% in meno di plastica e allo stesso tempo ricicliamo uno dei prodotti di scarto della coltivazione del riso”. Anche soletta e intersuola sono in MKX EVA, mentre la pelle utilizzata è certificata LWG e parte della fodera è realizzata in cotone non sbiancato. Il design è studiato per ridurre del 98% l’utilizzo di adesivi. Il packaging utilizza scatole di cartone riciclato certificato FSC, assemblate senza collanti, e stampate con inchiostri a base d’acqua, e riciclabili.
Il nuovo sandalo Hyperport by KEEN
In occasione della scorsa edizione di Pitti Uomo, KEEN ha presentato la nuova variante del sandalo Hyperport, ultra leggero e confortevole, proposto nei colori Algae Green e Okenia Pink (per donna e uomo), ispirata ai vivaci ecosistemi acquatici che caratterizzano il nostro pianeta. Frutto della collaborazione con Hiking Patrol, la collezione celebra la diversità della vita negli ambienti marini e l’importanza cruciale che hanno nel mantenimento dell’equilibrio ecologico. KEEN e HP avevano già collaborato nell’AW23, devolvendo parte del ricavato delle vendite all’EOCA, ed entrambi i marchi condividono la mission di permettere a tutti di vivere esperienze all’aria aperta con capi di alta qualità, funzionali e resistenti, che rispettino l’ambiente in ogni fase produttiva.
Elhann-H is research on sustainable materials
A brand with an elegant, urban soul and one of its peculiarities is that of using for its soles a material, MKX, which includes 15% rice husk residue: “So we use 15% less plastic and at the same time we recycle one of the waste products of rice cultivation.” The insole and midsole are also made of MKX EVA, while the leather used is LWG certified, and part of the lining is made of unbleached cotton. The design is studied to reduce the use of adhesives by 98%. The packaging uses FSC-certified recycled cardboard boxes, assembled without adhesives, and printed with water-based and recyclable inks.
The new Hyperport sandal by KEEN
At the last edition of Pitti Uomo, KEEN presented the new variant of the ultra-light and comfortable Hyperport sandal, offered in Algae Green and Okenia Pink colors (for women and men), inspired by the vibrant aquatic ecosystems that characterize our planet. The result of a collaboration with Hiking Patrol, the collection celebrates the diversity of life in marine environments and the crucial importance they have in maintaining ecological balance. KEEN and HP had already collaborated in AW23, donating part of the proceeds from sales to EOCA, and both brands share the mission of enabling everyone to enjoy outdoor experiences with high-quality, functional and durable garments that respect the environment at every stage of production.
Mel Boteri: una passione per l’unicità
La missione del brand, che ha fatto il suo debutto nel 2009, è quella di offrire un’esperienza di lusso senza precedenti attraverso la proposta di borse e accessori realizzati in pelle di squisita fattura, secondo tecniche artigianali e in piccole produzioni, con possibilità di personalizzazione. Ne è un esempio la Iraca Palma ‘Elisa’ bag della collezione SS25, presentata alla scorsa edizione di Pitti Uomo a Firenze, espressione di alta artigianalità e cura per ogni singolo dettaglio.
Mitrusi: ‘impossibile resistere’
Ad interpretare i gusti delle donne, spesso sorprendendole con dettagli, linee e colori, è Alina Mitrusi, titolare di Ital Design, azienda altamente specializzata nella cucitura a mano di accessori per calzature nata nel 2017 e che oggi collabora con i migliori calzaturifici dell’hinterland milanese per una produzione ai massimi livelli. Dall’esperienza ultra ventennale nei migliori calzaturifici italiani e da studi artistici, Alina Mitrusi ha saputo creare con il suo nuovo brand Mitrusi calzature sensuali e femminili, che rispecchiano la personalità di chi le calza, spesso svelandone alcuni dettagli come la raffinatezza e il gusto eccentrico.
Mel Boteri: a passion for uniqueness
The mission of the brand, which made its debut in 2009, is to offer an unprecedented luxury experience through the proposal of bags and accessories made of exquisitely crafted leather, according to artisanal techniques and in small production runs, with the possibility of customization. One example is the Iraca Palma ‘Elisa’ bag from the SS25 collection, presented at the last edition of Pitti Uomo in Florence, an expression of high craftsmanship and attention to every single detail.
Mitrusi: ‘impossible to resist’
Interpreting women’s tastes, often surprising them with details, lines and colors, is Alina Mitrusi, owner of Ital Design, a company highly specialized in hand-stitching shoe accessories born in 2017 and now collaborating with the best shoe factories in the Milanese hinterland for production at the highest level. From more than 20 years of experience in the best Italian shoe factories and art studios, Alina Mitrusi has been able to create with her new brand Mitrusi sensual and feminine footwear that reflects the personality of the wearer, often revealing certain details such as refinement and eccentric taste.
Mono[PA6] di FREITAG: a prova di economia circolare
Dopo tre anni dedicati al suo sviluppo, FREITAG lancia lo zaino Mono[PA6], che non solo è funzionale, longevo e idrorepellente, ma anche riciclabile nella sua interezza e quindi interamente circolare. Per semplificare il più possibile l’iter di riciclaggio risparmiando anche risorse si è puntato tutto sul monomateriale, la poliammide 6 o PA6, meglio nota come nylon: versatile, robusto e poliedrico. È stato necessario reperire un totale di 17 componenti in PA6, tutte con requisiti specifici in quanto a texture e caratteristiche: da un materiale idrorepellente per il corpo principale a zip solide, fino a soluzioni per le tracolle, le etichette o il filo per le cuciture. Insieme a un partner del settore tessile di Taiwan, Freitag ha sviluppato un tessuto innovativo che è sia idrorepellente sia monomateriale.
FREITAG Mono[PA6] back pack: circular economy proof
After three years dedicated to its development, Freitag launches another circular innovation: the Mono[PA6] back pack, which is not only functional, durable and water-repellent, but also recyclable in its entirety and thus entirely circular. In order to simplify the recycling process as much as possible while also saving resources, the entire focus was on the monomaterial, the polyamide 6 or PA6, better known as nylon: versatile, strong and multifaceted. But limiting oneself to this one material is easier said than done. A total of 17 PA6 components had to be sourced, all with specific requirements for textures and characteristics: from a water-repellent material for the main body to solid zippers to solutions for shoulder straps, labels, or stitching thread. Together with a textile industry partner in Taiwan, Freitag developed an innovative fabric that is both water-repellent and single-material.
Referenc: reshaping the classic
Uno studio di design indipendente dedicato alla creazione di oggetti di lusso concepiti unendo stile classico e innovazione. Le scarpe REFERENC sono prodotte in Italia, in Toscana, e in Portogallo, a Porto, regioni rinomate a livello mondiale per la pelletteria e l’artigianato di lusso, con un know-how storico ed esperienza artigianale tramandata di generazione in generazione. REFERENC collabora a stretto contatto con le fabbriche a conduzione familiare per sviluppare ogni singolo stile e garantire una produzione di altissima qualità. Dalla forma alla suola, ogni materiale è accuratamente reperito e lavorato in Europa, in un’ottica di longevità e sostenibilità.
Referenc: reshaping the classic
An independent design studio dedicated to creating luxury objects conceived by combining classic style and innovation. REFERENC shoes are produced in Italy, in Tuscany, and in Portugal, in Porto, world-renowned regions for leather goods and luxury craftsmanship, with historical know-how and craftsmanship experience passed down from generation to generation. REFERENC works closely with family-owned factories to develop each style and ensure the highest quality production. From the last to the sole, every material is carefully sourced and processed in Europe, with a focus on longevity and sustainability.
122 Smart stores boost omnichannel experience
Le soluzioni RFID per gli store migliorano la gestione dello stock, l'evasione degli ordini online e il servizio clienti - prima, durante e dopo la vendita.
Come ha sottolineato una recente Ricerca Manhattan Associates, il settore retail è in continua evoluzione, anche in conseguenza delle richieste e dei bisogni dei clienti e ai comportamenti d'acquisto. La tendenza attuale è quella di rendere i punti vendita omnichannel. I punti vendita tradizionali sono, infatti, sempre più coinvolti nel mondo del digital commerce e gli ordini online coinvolgono sempre di più gli store, sia come centri di fulfilment, che come punti di ritiro/ restituzione in negozio. Un’evoluzione che è guidata in parte dalla richiesta dei consumatori di consegne rapide e gratuite, nonché da opzioni di evasione omnichannel come BOPIS (Buy Online, Pick Up in Store), curbside delivery e ship-from-store. Questo trend è alimentato anche dal fatto che i retailer cercano di avvalersi delle loro ampie reti di punti vendita e dello stock disponibile per ottenere la massima redditività da ogni ordine.
Questa tendenza comporta una maggiore attenzione verso l'accuratezza delle scorte: la possibilità di evadere gli ordini online, senza alcuna interruzione da un centro di distribuzione o da un punto vendita, offre molteplici vantaggi sia al retailer, che al consumatore, ma questa opportunità è spesso ostacolata da una scarsa stock accuracy del punto vendita. L'accuratezza dello stock nel centro di distribuzione tende ad aggirarsi intorno al 99%, mentre nei negozi è circa il 60-70% .
È qui che l'identificazione a radiofrequenza (RFID) può rivelarsi un elemento fondamentale. Questa tecnologia rappresenta un modo per migliorare notevolmente l'accuratezza dello stock in-store fino a raggiungere gli stessi livelli del magazzino. Infatti, è in grado di tracciare automaticamente ogni unità dall'ingresso all'uscita, di eseguire conteggi in tempi ridotti, di aiutare gli operatori a localizzare articoli difficili da individuare e di fornire ai punti vendita la precisione di cui hanno bisogno per gestire con tranquillità gli ordini online.
Il ruolo dell'RFID
Una volta raggiunta il 98%, o più, dell’accuracy in un punto vendita, i retailer possono presentare con certezza un maggior numero di articoli nei loro canali digitali, con conseguente aumento delle vendite e della soddisfazione dei clienti. Questo livello di accuratezza aiuta anche i retailer a prevenire la riduzione degli ordini dei clienti e i conseguenti ritardi, l'aumento dei costi di evasione e la diminuzione delle vendite.
Inoltre, nel punto vendita, gli scanner RFID portatili sono in grado di agevolare l'individuazione dei prodotti collocati in modo errato grazie alla funzione di “contatore geiger” e aiutano ad assicurare in modo proattivo che il front-store abbia sempre un assortimento completo di taglie e modelli. Questa funzione contribuisce ad aumentare le vendite, poiché i consumatori non sempre chiedono se nel magazzino ci sono ulteriori articoli.
Che si tratti di BOPIS o di ship-from-store, i retailer beneficiano dalla digitalizzazione e dall'automazione dei flussi di lavoro e dei canali fisici. L'RFID non è una tecnologia nuova, ma potrebbe quindi diventare il fattore chiave per i retailer che desiderano migliorare i processi del proprio store, aumentare l'evasione degli ordini online e coinvolgere i dipendenti e i consumatori in un modo che corrisponda alle loro aspettative.
As a recent Manhattan Associates research pointed out, the retail industry is constantly evolving, partly as a result of customer demands and needs and shopping behaviors. The current trend is to make stores omnichannel. Traditional stores are, in fact, increasingly involved in the world of digital commerce, and online ordering increasingly involves stores, both as fulfillment centers and as instore pickup/return points. This evolution is driven in part by consumer demand for fast and free delivery, as well as omnichannel fulfillment options such as BOPIS (Buy Online, Pick Up in Store), curbside delivery, and ship-from-store. This trend is also fueled by the fact that retailers are seeking to take advantage of their extensive store networks and available stock to gain maximum profitability from each order.
This trend implies an increased focus on stock accuracy: the ability to fulfill orders online, without any interruption from a distribution center or store, offers multiple benefits to both the retailer and the consumer, but this opportunity is often hindered by poor stock accuracy at the point of sale. Stock accuracy in the distribution center tends to be around 99 percent, while in stores it is around 60-70 percent.
This is where radio frequency identification (RFID) can prove to be a key element. This technology is a way to greatly improve the accuracy of in-store stock to the same levels as in the warehouse. In fact, it can automatically track every unit from entry to exit, perform counts in reduced time, help operators locate hard-to-find items, and provide stores with the accuracy they need to handle online orders with confidence.
The role of RFID
Once 98 percent, or more, accuracy is achieved in a store, retailers can confidently present more items in their digital channels, resulting in increased sales and customer satisfaction. This level of accuracy also helps retailers prevent reduced customer orders and subsequent delays, increased fulfillment costs, and decreased sales.
RFID solutions for stores improve stock management, online order fulfillment,
and customer service-before, during, and after the sale.
In addition, at the point-of-sale, handheld RFID scanners can facilitate the detection of misplaced products with their “geiger counter” function and help proactively ensure that the front-store always has a full assortment of sizes and styles. This function helps increase sales, as consumers do not always ask if there are additional items in the warehouse.
Whether BOPIS or ship-from-store, retailers benefit from the digitization and automation of workflows and physical channels. RFID is not a new technology, but it could therefore become the key enabler for retailers who want to improve their store processes, increase online order fulfillment, and engage employees and consumers in a way that matches their expectations.
Online drives the growth of Fashion&Lifestyle 124
Nel 2024 il mercato online della moda cresce il quadruplo (+12,5%) rispetto al totale del retail del settore (+3%). I retailer italiani stanno già sfruttando l’AI per analizzare prestazioni del negozio e trend di consumo. Assortimento e ampiezza del catalogo (38%), prezzo (35,6%), resi veloci ed efficienti (26,9%) sono i driver fondamentali di acquisto.
Secondo il più recente Studio pubblicato da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, il 31% dei ricavi del settore Fashion a livello mondiale arriva dagli acquisti online, con le spese da mobile che pesano più della metà (63% del totale online), e aumenteranno del 9,5% (CAGR) tra il 2023 e il 2029, sia nella sottocategoria dell’abbigliamento, sia in quelle degli accessori e delle calzature. Nel 2024, il mercato del retail della moda rimane stabile, con una stima di aumento dei ricavi pari al 3% e un valore di 1.790 miliardi di dollari nel 2024, mentre, nello stesso anno, il canale online segna un incremento del 12,5%, pari a 4 volte la percentuale di crescita dell’offline.
Secondo le analisi di Netcomm, in Italia le aziende stanno stanziando ingenti investimenti per migliorare l’esperienza di acquisto online, puntando in particolare sull’ampia scelta (determinante per il 38% degli acquirenti), e sull’acquisto facile, veloce ed efficiente (determinante per il 27,7% degli utenti).
I dati sono stati presentati durante l’undicesima edizione di Net-
comm Focus Fashion & Lifestyle dal titolo “LEADING CUSTOMER EXPERIENCE: ESPERIENZE AUMENTATE, PERSONALIZZATE, LIVE E OMNICANALE”. L’evento, tenutosi presso il Magna Pars Event Space (Milano), è stato realizzato in collaborazione con Veepee, tra i principali attori dell'e-commerce in Europa, e ha coinvolto oltre 1.500 partecipanti tra imprenditori e manager del settore per scoprire come le aziende del Fashion & Lifestyle stanno investendo sulle tecnologie avanzate per cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.
“I dati e i trend che abbiamo osservato dimostrano che i brand della moda oggi non possono più prescindere dal digitale. Il settore del Fashion è caratterizzato da un’incidenza degli acquirenti online stabile tra il 33% e il 36% ed è dominato dalla generazione dei Millennials, che costituisce circa il 40% di tutte le vendite di moda online[3]. In quest’ottica, l’omnicanalità e l’integrazione di tecnologie avanzate si presentano come sfide critiche per i brand di moda nel 2024, ma anche come elementi essenziali per garantirsi la fiducia dei clienti e mantenere margini di profitto adeguati. Le aziende che hanno incrementato gli investimenti in tecnologia per ottimizzare la gestione dell'inventario e per l'integrazione dei canali di vendita hanno visto un aumento del rating di soddisfazione dei clienti, nonché un incremento nelle vendite totali. Questi risultati incentivano sempre più l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia avanzata come l’AI, in particolare per quanto riguarda l’analisi dei dati e delle prestazioni e lo studio dei trend finalizzato allo sviluppo di servizi innovativi. L’obiettivo è quello di favorire interazioni significative e un’esperienza di acquisto altamente personalizzata e fluida, elementi determinanti per il commercio digitale del presente e del futuro”, ha commentato Roberto Liscia, Presidente di Netcomm.
The online fashion market grows fourfold (+12.5%) compared to total retail in the sector (+3%) in 2024. Italian retailers are already leveraging AI to analyze store performance and consumer trends. Catalog assortment and breadth (38 percent), price (35.6 percent), and fast and efficient returns (26.9 percent) are the key purchase drivers.
According to the most recent Study published by Netcomm, the Italian Digital Commerce Consortium, the 31% of global Fashion sector revenues come from online purchases, with spending from mobile weighing more than half (63% of the total online), and will increase by 9.5% (CAGR) between 2023 and 2029, both in the subcategory ofapparel, and in accessories and footwear. In 2024, the fashion retail market remains stable, with an estimated revenue increase of 3 percent and a value of $1.790 billion in 2024, while, in the same year, the online channel marks an increase of 12.5 percent, which is 4 times the growth rate of offline.
I ricavi mondo di moda online aumenteranno del 9,5%* dal 2023 al 2029 * CAGR
La quota di ricavi online ha raggiunto il 31,0% nel 2024
Fonte:
According to Netcomm analysis, companies in Italy are allocating significant investments to improve theonline shopping experience, focusing in particular on wide choice (decisive for 38 percent of buyers), and easy, fast and efficient purchase (decisive for 27.7 percent of users).
The data were presented during the 11th edition of Netcomm Focus Fashion & Lifestyle titled “LEADING CUSTOMER EXPERIENCE: INCREASED, PERSONALIZED, LIVE AND OMNICANAL EXPERIENCES.” The event, held at the Magna Pars Event Space (Milan), was held in collaboration with Veepee, one of the leading e-commerce players in Europe, and involved more than 1,500 participants including entrepreneurs and industry managers to find out how Fashion & Lifestyle companies are investing in advanced technologies to seize the opportunities offered by technological innovation.
"The data and trends we have observed show that fashion brands today can no longer do without digital. The fashion industry is characterized by a stable 33 percent to 36 percent of online shoppers
and is dominated by the Millennials generation, which makes up about 40 percent of all online fashion sales. With this in mind, omnichanneling and the integration of advanced technologies present themselves as critical challenges for fashion brands in 2024, but also as essential elements for securing customer trust and maintaining adequate profit margins. Companies that have increased investment in technology to optimize inventory management and sales channel integration have seen an increase in customer satisfaction ratings as well as an increase in total sales. These results increasingly incentivize the use of the tools made available by advanced technology such as AI, particularly with regard to data and performance analysis and the study of trends aimed at developing innovative services. The goal is to foster meaningful interactions and a highly personalized and fluid shopping experience, crucial elements for digital commerce of the present and future," commented Roberto Liscia, President of Netcomm.
“The online fashion market grows fourfold (+12.5%) compared to total retail in the sector (+3%) in 2024”
Design inspirations from the past, present and future
Many of the top shoe and bag designers worldwide use Arsutoria Studio to create their new collections and to find new market opportunities.
We have a simple mission: help you turn your ideas into products
- PRADA DESIGNED A SPACESUIT FOR NASA’S MISSIONS TO THE MOON - WE HAVE TO DO MORE! I NEGOTIATED WITH ELON MUSK THE OPENING OF A POP-UP STORE ON MARS
RABANNE SHAMEFULLY AND IRRESPONSIBLY RAISED PRICES!
- BUT LAST YEAR WE LAUNCHED A RABANNE H&M COLLECTION WITH VERY AFFORDABLE PRICES - IT IS NOT ENOUGH!
- AND THIS YEAR WE LAUNCHED THE MOST EXPENSIVE HANDBAG IN THE WORLD AT 250K EUROS... - OOOH! I WANT IT! - GENIUS!
GENTLEMEN OF THE BOARD, THIS IS THE TREND FOR OUR SALES OVER THE LAST YEAR
- SO COOL!!! - HE HE HE…
- ACTRESSES AND MODELS ARE SELLING THEIR CLOSETS ON SECOND-HAND PLATFORMS SUCH AS VINTED, EBAY OR DEPOP - I HAVE AN IDEA! LET’S SELL USED CLOTHES, PRETENDING THEY BELONG TO CELEBRITIES! - IT DOESN’T APPEAR TO BE QUITE LEGAL... - IF YOU PROMISE NOT TO SAY ANYTHING, I’LL GIFT YOU THIS JACKET, WHICH BELONGED TO THE MODEL TINA KUNAKEY! I PROPOSE WE FURTHER RAISE OUR PRICES AND JUST HOPE THAT SALES MAGICALLY GROW AND THIS HAS BEEN THE TREND FOR OUR PRICES
