ELEMENT VOL15.DISEÑO & MODA by Revista ELEMENT

c u l t u r a C R E A T I V A

Vol. 15 | Diseño & Moda

Debbie Kuzniecky "Me aburren los clones".

Natalia Swarz

Naturaleza inventada.

Olivier Polge Sabor Local

Identidad vernácula y gastronomía local.

3.50 US$

Creando los aromas de Chanel.

Vol. 15 D i se ñ o & M od a

c u l t u r a

Dirección General Alfredo Smith

Shaila Valdés Solange Quintero

Dirección Editorial Esther Pang

C R E A T I V A

Dirección de Arte y Diseño María Elena Kosmas S. Camilo Baquero Burgos

Agradecimientos Marycarmen Haywood Michael Prince Bent Michela Polesana Natalia Fábrega Natalia Swarz Lizi Alba Tania Lee Verónica Arosemena Vianca Vaughan Viktor Rocco Wilmer Acosta

Asesor Editorial Fundador Ehrior Sanabria

Mercadeo y Ventas ADN Concierge, S.A. Coordinación Comercial Mari Carmen Pereira Ejecutivo de Ventas Jesús Carruyo

Contabilidad Elvira Angulo Junta Directiva Alfredo Smith Esther Pang María Elena Kosmas S. Imprime Impresora del Pacífico S.A. (IPSA)

Coordinación y Distribución Ingrid Pintado Luis Reinier Guerra

ELEMENT® no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores.

Fotografía Aurelio Suira Alex Alba Mario Prestán Raphael Salazar Pre-prensa Miguel Ángel Canchari

Colaboradores Eduardo Sarmiento Rangel Ernesto Mendez Chiari Iván Cruz Peguero Juan Tarté Juan Camilo Sánchez Maristella González Mauricio Herrerabarría Óscar García García Osvaldo Lezcano

ELEMENT® Marca registrada, derechos reservados por Element Media Corp. Punta Pacífica Torre de Las Américas Torre A, Piso 12 Oficina Workings Prohibida su total o parcial reproducción sin la autorización de Element Media Corp. CÓDIGO ISSN: 2312-9484

Todo es diseño. ¡Todo! PAUL RAND

F ac e b o ok/ EL EMENT PANAMA | @element_pma conta cto@revista element.com

PORTADA Entrevistado (KNOWHOW) Debbie Kuzniecky Fotografía Raphael Salazar Retoque Fotográfico Daniel Silvera

Cosas muy extrañas.

por ESTHER PANG

Editora de ELEMENT

No veo televisión. Tampoco Netflix. Cuando sale un nuevo episodio de Game of Thrones o de cualquier otra serie, mi felicidad consiste en que no tengo idea de qué está hablando la gente a mi alrededor. Por ende, no corro el riesgo de enfadarme con los spoilers, en vivo o en redes sociales. En esos momentos, yo doy brinquitos de felicidad por mis verdes praderas de Lalalandia. Creo que mi corto período de concentración me ayuda a no quedarme enganchada con los irresistibles fenómenos de audiencias. Eso de sentarme por horas o incluso días a ver una serie no parece ser lo mío. Supongo que es cuestión de gustos y de adaptación a los nuevos modelos de consumo. (Lo sé, Darwin, ya sé lo que pasa con los que no se adaptan…). Y aunque el futuro de la televisión tradicional se ve bastante negro a nivel mundial producto del “efecto Netflix”, conmigo hace rato llevaba las de perder. Desde que mi habitación dejó de tener un televisor en él, hace quizás más de 15 años atrás, me fui despegando del hábito. Con Netflix, una vez más, la tecnología nos presenta el reto de aprovecharla y de disfrutarla sin anularnos y sin anular a los demás. La ventaja y la posibilidad de seguir una serie o de ponerse al día con la más reciente ola popular a tu propio ritmo, requiere de fuerza de voluntad y amor propio. Esa deliciosa inmediatez y accesibilidad virtualmente infinita me parece muy similar al comer compulsivamente y

quedar empachado. Ver todos los episodios o todas las temporadas de seguido puede tener un efecto aletargador y desgastante; sobre todo cuando sacrificamos horas de sueño para continuar con las sesiones maratónicas. La gratificación inmediata nos rige, y a juzgar por las ojeras colectivas, el apocalipsis zombie ha iniciado. La competencia casi obsesiva por quién vio qué primero y quién sabe más de todo, es abrumadora, al menos para nosotros los espectadores. Sin ánimo de señalar, parece que algo no anda bien. Creo que lo que propongo es calidad, no cantidad. Tomarnos la vida a sorbos no nos vendría nada mal. Vivir el momento, sin prisas, sin distracciones. Y eso podríamos aplicarlo, en general, a lo cotidiano. Si estás en una conversación, préstale atención a la otra persona. Si estás comiendo, saborea cada bocado. Si estás viendo un episodio, tómate el tiempo de disfrutarlo, sin estar contando los minutos para poder hacer click en el botón de next. Un paso a la vez, un día a la vez, un capítulo de la vida a la vez. Felizmente puedo decir que me salvé de Breaking Bad, House of Cards, Orange is the New Black, Game of Thrones… Pero hace unas semanas bajé a desayunar y mi hermana mayor veía Stranger Things en la cocina. Tres episodios después, un plato sucio y una taza de café vacía frente a mí, mientras yo seguía empijamada pasado el mediodía... y es que… quién puede resistirse al encanto de Dustin… GRRR... oh-oh… ¡oh-no…!

ELEMENT

Sumario

C OL ABORAD ORES

PAUL BAKERY

S HOR TC UT S | ARTE

ELEMENT con SPIRITS WINE GROUP

S HOR TC UT S | LIBROS

OB JE TO DE DESEO

S HOR TC UT S | C IN E

T E C NOLO GÍ A | R E LO J E S I NT ELIG ENT ES

S HOR TC UT S | APPS & M ÚS ICA

DE S T I NO | SA B O R LOCAL

ARTE

OC I O & T E RR ITOR IO | LATIN AMERICA’S 50 BEST RESTAURANTS

MODA & ESTILO

ELEMENT con CHANEL

DISEÑO

FE NO M E NOLOG ÍA | FA S H IO N WEEKS

T R ÓP I C O | AV E N I DA B A L B OA

SUMARIO

FASHION + DESIGN WEEK PANAMÁ

CHICAS ROSAS PANAMÁ

NEGOCIOS CON ESTILO | MASSIEL PINZÓN

A R QU I T E C T U RA | ARMANI HOTEL DUBAI

KNOW H OW | DE B B I E KU Z NI E C KY

NAT U R A L E Z A I NVE NTA DA

DELICATESSEN | 5INCO DE ROBERTO RICHA

ELEMENT

Colaboradores SOLANGE QUINTERO Comunicadora social, mercadóloga y especialista en publicidad con experiencia en el desarrollo y lanzamiento de nuevas marcas, proyectos y creación de experiencias innovadoras en mercados internacionales. Es una apasionada de los medios impresos, las artes audiovisuales y la música.

SHAILA VALDÉS Como makeup artist, fue embajadora de Revlon; y ha trabajado para editoriales de revistas y campañas de marcas internacionales, entre ellas, adidas y Everlast. Como modelo plus-size, su mensaje de respeto, aceptación y amor propio poco a poco va tomando voz, y demostrando que la mujer -en cualquier talla- es hermosa, solo es cuestión de actitud.

EDUARDO SARMIENTO RANGEL Ciclista, airsofter, gamer, comic buff, Batman fan, amante de la pesca, de la historia, y padre perdidamente enamorado de sus hijos. Sus estudios van desde tecnología y administración de empresas, hasta entrenamiento de ciclistas elites (UCI Elite Coach 2012). Se dedica a construir equipos de trabajo basados en el liderazgo, la confianza y la pasión por lo que se hace.

JUAN CAMILO SÁNCHEZ Amante de las plantas y nerd de la historia en general. Luego de estudiar arquitectura, incursionó en el diseño de interiores, lo cual le ha llevado a realizar proyectos residenciales en Londres, Miami, Nueva York y Panamá. En el mundo del retail, actualmente tiene como hobby y negocio Little Monstera, plataforma desde la que realiza potes de cemento y vive su pasión por las plantas. @little.monstera

COLABORADORES

MARISTELLA GONZÁLEZ, Diseñadora gráfica, directora de arte y blogger panameña. Egresada de Savannah College of Art and Design y de Pratt Institute. Realizó una pasantía de diseño en ELLE Magazine en Nueva York, y fue Editora y Directora de Moda de BLANK Magazine. Su trabajo fue publicado en "Design For Obama: A Grassroots Anthology" de Taschen. En 2016, recibió el “Breakthrough Fashion Blogger of the Year" de los premios Bloglovin’ en Nueva York, por su blog de estilo y cultura “A Constellation”.

JUAN TARTÉ Juan (33) estudió diseño gráfico. Es profesor de Técnicas de Comunicación Gráfica en la USMA y director de arte junior para comerciales y películas. Entusiasta por el collage, se siente un ñeque más en la selva tropical húmeda, y siempre tiene algo que decir. Síguelo en @cjblnc o www.caja-blanca.com

MAURICIO HERRERABARRÍA Aficionado inexperto a los osos panda, las tortugas y delfines. Víctima crónica de la sinusitis, el asma y el vodka. A pesar de ser 100% panameño, no se considera muy amante de la playa, mas sí de la montaña. Ya son casi ochos años los que lleva cronicando la industria creativa panameña y mundial. Editor y fotógrafo. Actualmente es presentador de televisión, labor que le permite burlarse de sí mismo y pasarla “bomba” noche a noche a las 9:30 p.m. por Canal 7 OYE.

IVÁN CRUZ PEGUERO Apasionado y “nerd” autodenominado del diseño de interiores. Egresado de Casa de Chavón, afiliada a Parsons The New School for Design de Nueva York. La riqueza de texturas, la atención al detalle, la comunicación clara de una historia estética, la solución de problemas funcionales y la creación de ambientes armoniosos y balanceados con un impacto positivo, son los principios y razones que le impulsan a la evolución profesional y creativa.

ELEMENT

s h o r t

C U T S

arte

MISS VAN. Delicadeza femenina e instinto salvaje.

12 Los personajes femeninos de Vanessa Alice Bensimon, conocida como Miss Van, (Toulouse, Francia, 1973), se presentan ante nosotros enmascarados. Su única vestimenta es una máscara que oculta su rostro, mientras nos muestra su interior más salvaje. Un antifaz que establece un diálogo con nuestro interior manifestando sensaciones y emociones a través de la dualidad entre la sofisticación de la mujer, y su lado más feroz. Miss Van comenzó hace más de 20 años pintando murales en el exterior, convirtiéndose en una de las pioneras del movimiento feminista en el Street Art. Sus personajes icónicos han viajado de las paredes de la calle al lienzo de su estudio. Composiciones llenas de sensualidad, dulzura y dureza que nos atraen de forma envolvente. S H O RT C U T S |

Una obra íntima que juega con la provocación y la sensualidad bajo un halo de misterio y evanescencia, y donde sus protagonistas juegan con la ambigüedad del bien y el mal bajo una bella sinergia de crudeza, emoción y sensibilidad.

A RT E

por OSCAR GARCÍA.

ELEMENT

libros DV. (1984)

DIANA VREELAND

Un ícono de la moda, excéntrica, revolucionaria y visionaria. Relata su vida en esta biografía que nos envuelve en un mundo mágico, como ella misma. Nunca aburrida, llena de anécdotas, y como lo diría la propia Diana Vreeland: “Is that fact or fiction? It’s faction”.

Memos: The Vogue Years

(2013)

DIANA VREELAND

Una mirada más personal y elocuente al mundo de Diana durante su paso por la revista Vogue. A través de sus memos escritos a máquina -los cuales dictaba cada mañana- nos quedará claro su estilo de microgestionar, su irreverencia, sentido del humor y sobre todo, la mente de una visionaria de la moda.

BRUCE WEBER

PHILIP MANSEL

Al remover el protector del libro, develarás su cubierta roja y marco dorado, tal cual si fuese una caja de Cartier. Bruce nos presenta un homenaje a 100 años de historia de una las casas de joyería más lujosas y famosas del mundo.

Mansel nos cautiva con la historia de una de las ciudades más emocionantes y exóticas: Estambul; que por más de 500 años fue el centro cultural y multirracial del imperio Otomano, donde el pasado muchas veces dramático y depravado de la familia regente se ve entrelazado con la capital cosmopolita.

Constantinople: City of World´s Desire 1453-1924 (1998)

Cartier: I love you. (2009)

People in Vogue. (2003) A CENTURY OF PORTRAITS

Un viaje en el tiempo junto a British Vogue. Este es una catálogo de las más fascinantes celebridades que han sido parte de la historia de la revista; 247 retratos de la mano de los más interesantes y reconocidos fotógrafos del siglo XX.

DEBRA DEAN

L I B RO S

por JUAN CAMILO SÁNCHEZ.

Los fantasmas de obras de artes de un pasado lejano se entremezclan con el presente de Marina, la protagonista. Estos van creando un mundo perdido de lo que fue alguna vez el museo del Hermitage, en San Petersburgo, durante la Segunda Guerra mundial.

S H O RT C U T S

The Madonnas of Leningrad. (2006)

ELEMENT

cine Brimstone. (2017)

MARTIN KOOLHOVEN

A finales del siglo XIX, Liz (Dakota Fanning) es una joven madre que intenta huir de su pasado, mientras es perseguida por un diabólico predicador (Guy Pearce) que ha llegado al pueblo donde vive la protagonista. Yo no les puedo explicar lo mucho que sufrió Dakota Fanning en esta película. De principio a fin, este filme te mantiene al borde de la silla; sufrirás al igual que Dakota. Además, para los fanáticos de GOT (Games Of Thrones) en este filme aparece el guapo de Kit Harington en un papel muy lejano al de Jon Snow. Excelente vestuario, makeup y actuación, es definitiva una buena elección para ver.

The Craft. (1996)

ANDREW FLEMMING

Sí, lo sé. Tiré la cédula al espacio. Pero aprovechando que esta película cumple sus 21 añitos (lo escribo y no lo creo) es una buena elección "vintage" para ver. La trama gira en torno a un grupo de adolescentes quienes usan la brujería para su propio beneficio. Para los amantes de la moda de los 90s, esta película lo tiene TODO, vestuario, maquillaje, accesorios, banda sonora, en cada escena puedes jurar que elevarás un gritito al cielo y dirás: ¡YO TENIA ESE COLLAR! ¡YO USE ESA FALDA! ¡AY ESA CANCIÓN LA AMABA!

Más que hermanos. (2017) ARIANNE BENEDETTI

S H O RT C U T S

Es la historia de dos pequeños hermanos quienes, tras la inesperada muerte de sus padres, son separados y enviados a un orfanato. Lloré y tú también llorarás, y después de que termines de verla, ¡querrás ir directo a donde tu hermano y abrazarlo! Es una película que te hace evaluar qué tanto harías por tu familia y qué tanto sacrificarías por hacerlos felices. Una producción hecha 100% en Panamá, con actores nacionales y extranjeros. Su elenco es un 10 total. Cuenta con la participación de Robin Durán (Joshua), Valerie Domínguez (Mía), Drew Fuller y Eric Roberts.

| CINE

por SHAILA VALDÉS.

música

ELEMENT

apps Canva. Para creaciones modo express con elementos predeterminados y/o tus propios elementos. También tiene prediseñados y tamaños estándares de plantillas. Puedes hacer tus propios mensajes escritos; además, puedes leer sobre tendencias de diseño gráfico.

Tile Pic. Le pondrás las cinco estrellitas de una por lo fácil de usar que es. Directo al grano. Lo uso mayormente en mi cuenta de diseño, crea teselas o mosaicos que rápidamente, con unos escasos (cuatro) clics, divide imágenes y puedes así mostrarlas mejor en la vista de diapositivas en Instagram.

Patternator.

[2002] DESTROYER

A pesar de ser un disco de 2002, presenta a un Dan Bejar tan melodioso, poético y abstracto como en Kaputt; pero a la vez bastante anárquico y grungie, como en los 90s. Es uno de esos artistas que prueba con todos los géneros y los traduce de una manera tan personal que es casi imposible resistirse escuchar un nuevo disco, un single o lo que sea que proponga. Si tengo que escoger entre un track favorito, definitivamente sería "Hey, Snow White".

Con un ícono recién salido del clóset de las frutas tendrás horas de distracción en las redes sociales. Pierde o gana tiempo, para el explorador y brainstormeo. Crea patrones para fondo de cualquier imagen, puedes subir las tuyas o hacerlas directamente de la cámara. Úsalo para tus historias de Instagram o el papel tapiz del grupo de la oficina.

This Night.

PicsArt.

Terror Wave. [2016]

Bazaart.

AIR JACKSON

| MÚSICA

por SOLANGE QUINTERO.

APPS

por JUAN TARTÉ.

Como toda banda independiente, hicieron su propia disquera (Centagon Records), sólo han sacado un disco, vienen de la meca del indie (Seattle), son dos raritos y nadie los conoce... no puede ser más perfecto. Son de esas joyas que por destino te encuentras en un bar y que resuenan tanto contigo que debes compartir. Como ellos bien describen, su música es "machine-made and human-performed" y tiene ese cyber-punk que brinda una nostalgia casi romántica: análogo y digital, orgánico y artificial, tímido y fuerte.

Con una interfase de look bien pro, este app crea collage “state of the art”. Se comunica con Photoshop, así que puedes exportar en capas y subir tus propios elementos. También, al abrir una cuenta, puedes compartir tu arte con otros, y tiene opción de compra de imágenes.

S H O RT C U T S

Haz tu meme y/o collage de una. ¿Alguna vez has necesitado explicarte mejor y no sabes cómo? ¿Quieres ser el primero del grupo de WhatsApp o twitter en hacer el meme? Este es el app. Si no le hiciste su artecillo de cumpleaños a tu BFF, ahora sabes que será bien útil. Bono: PicSee, el primo de PicsArt, lleva tus pregones y tus frases de lunes AON. Tiene formatos y fondos predeterminados. Además, cuenta con efectos 3D.

ELEMENT

A RT E

70 años de Dior. Una exhibición de ensueño.

16 1. 2.

En París, el Museo de las Artes Decorativas celebra el septuagésimo aniversario de la Maison Christian Dior. Christian Dior, Couturier Du Rêve es una exposición conmemorativa, rica y cargada de sorpresas, que invita a los visitantes a descubrir el universo de la Maison Christian Dior, haciendo un recorrido a lo largo de los hitos de su fundador, y de los seis prodigiosos diseñadores que lo han sucedido: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y, muy recientemente, Maria Grazia Chiuri. por ELEMENT. fotografías cortesía de

LES ARTS DÉCORATIFS.

A RT E

Emma Summerton para “Christian Dior, Designer of Dreams”.

Salón de la exhibición Décor de la vie en 1900-1925 en el Musée des Arts Décoratifs, 1937.

Christian Dior, vestido Opéra Bouffe, Haute Couture, colección Otoño-Invierno, 1956.

John Galliano para Christian Dior, conjunto Shéhérazade, Haute Couture, PrimaveraVerano, 1998.

Maria Grazia Chiuri para Christian Dior, vestido New Junon, Primavera Verano, 2017. Invierno, 1956.

“La magnificencia de la exposición radica, entre otras, en la delicadeza y atención a los más minúsculos detalles. Las piezas de mayor antigüedad recibieron puntadas restauradoras, casi al borde de la ternura…”

3. 4.

La visita continúa con seis galerías dedicadas al análisis de cómo las creaciones de sus sucesores contribuyeron a la búsqueda de mantenerse fieles a la visión de la alta costura de Dior. La audacia de Yves Saint Laurent, el racionalismo de Marc Bohan, la extravagancia de Giangranco Ferré, el dramatismo del punk de John Galliano, el minimalismo de Raf Simons y la visión feminista de María Grazia Chiuri, son bien representados a través de esta cronología. Antes de despedirse de este viaje de ensueño, el visitante atravesará por el espléndido escenario de la nave, transformado en un salón de baile, en el que se presenta una colección de suntuosos vestidos, algunos de ellos hechos famosos por celebridades quienes han inmortalizado el legado de la Casa Dior, como Grace de Mónaco, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, la Princesa Diana, Marion Cotillard y Natalie Portman. La mayoría de las obras presentadas en este ambicioso proyecto pertenecen a la colección Dior Héritage y nunca antes se habían visto en París. Las piezas restantes son préstamos especiales de las colecciones varios museos alrededor del mundo, incluyendo el MET de Nueva York, el Young Museum de San Francisco, y el Museo de Londres, entre otros. Además, hay prestigiosas obras de arte representativas de distintas épocas, provenientes de múltiples museos franceses como el Louvre y el Musée Christian Dior -de su natal Granville- así como numerosas colecciones privadas.

Más información: www.dior.com http://www.lesartsdecoratifs.fr

A RT E

La última retrospectiva parisina dedicada a Christian Dior se celebró en 1987, también en el Musée des Arts Décoratifs. En ese momento, se centró en diez años de diseños del modisto, de 1947 a 1957. En esta ocasión, para celebrar el aniversario número 70 de la Casa de Dior, Florence Müller y Oliver Gabet, curadores de la exhibición Christian Dior, Couturier Du Rêve, relatan esta aventura de siete décadas por medio de un viaje cronológico y temático en unos 3,000 metros cuadrados de exposición, aprovechando los espacios dedicados a la moda con los de la a los más minúsculos detalles. Las piezas nave del museo. de mayor antigüedad recibieron puntadas restauradoras, casi al borde de la ternura, El amor de Christian Dior por el arte gracias a Emmanuelle Garcin y su equipo, y los museos está también presente en la mientras que los maniquíes se adaptaban en exposición, con más de setenta años de medidas y en posturas a cada vestido – y no al su genio aplicado en cuadros, muebles y revés- preservando el look, silueta y cadencia objetos artísticos. Una extensión a la mira- que lució cada vestido originalmente sobre da apasionada de Dior, que explora el hilo las pasarelas. conductor que supo hábilmente llevar desde la costura a distintas disciplinas artísticas, y El recorrido inicia con la historia de la que definirían el estilo de la Maison. vida de Christian Dior, desde su infancia en Granville, los años veinte cuando descubrió Las flores y los jardines, fuente eterna el mundo del arte vanguardista, su formación y recurrente de inspiración para la Maison, como ilustrador de moda y su entrada en están presentes en jardines colgantes de el mundo de la alta costura. Desde 1928 flores de papel, que abren sus capullos en y hasta 1934, años antes de dedicarse a la medio de vestidos florales de Christian Dior moda, Christian Dior dirigió una galería de y sus sucesores, así como entre las obras de arte. Este momento de su vida se ilustra Claude Monet y Marc Quinn. con un compendio de pinturas, esculturas y documentos que dan testimonio de un La magnificencia de la exposición radi- acercamiento ecléctico a la curaduría. En ca, entre otras, en la delicadeza y atención esta etapa coincidían artistas establecidos y

jóvenes talentos, quienes eran compañeros de Dior, como: Giacometti, Dalí, Calder, Leonor Fini, Max Jacob, Jean Cocteau y Christian Bérard.

ELEMENT

Más de 300 vestidos de alta costura, diseñados desde 1947 hasta la actualidad, cuentan la emotiva historia de creatividad y elegancia de la Casa Dior. La muestra es complementada con elementos nunca ante vistos de manera tan exhaustiva, como telas de taller y fotografías de moda, además de cientos de documentos –entre ilustraciones, bocetos, fotografías de reportajes, cartas y manuscritos, documentos publicitarios- junto a accesorios como sombreros, joyas, bolsos, zapatos y frascos de perfumes.

ELEMENT

moda & estilo

ESTUARDO MARROQUÍN (1984 - 2017) Aquí y ahora, por siempre.

Este año, la industria de la moda en Panamá perdió a uno de sus más grandes talentos; y el mundo, a un increíble ser humano. Estuardo Marroquín, conocido de cariño como Estu, partió de este plano físico de manera inesperada, pero dejó a su paso un legado en el ámbito de la belleza, y huellas imborrables en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de conocerle y de llamarle amigo. De origen guatemalteco, Estuardo llegó a Panamá hace poco más de una década. Desde sus inicios en nuestro país, fue evidente su impecable ética de trabajo y atención por el detalle, características que fueron la columna vertebral de su carrera y factores claves en su rápido ascenso profesional.

S H O RT C U T S

Luego de trabajar para empresas ya existentes, su visión y constancia le llevaron a crear su propio salón, Estudio Marroquín. Desde esta plataforma, Estuardo realizó proyectos de nivel internacional, asociado a marcas como Chanel, Michael Kors, Forbes, Grupo Televisa, Vogue (LATAM, Italia y Japón), Maybelline, Barneys NY, Atlas, y Ocean Drive.

| MODA & ESTILO

La reputación que precedía a su nombre llevó a Estuardo a atender clientes como: Carolina Herrera, Alessandra Ambrosio, Agatha Ruiz de la Prada, Pari Dust, Daniela Kossan, Ismael

ELEMENT

moda & estilo Cala, Rosario Marin, entre otros. No es de extrañar entonces que fuese reconocido como el celebrity stylist por excelencia en Panamá. Estuardo supo mezclar su pasión por la industria de la belleza con la naturaleza generosa de su ser. Desde 2015, se enfocó en la formación de nuevos talentos bajo dos grandes alianzas: INTEGRARTE e INTECAP. INTEGRARTE nació en el Sistema Penitenciario Femenino Panameño, en el que Estuardo era asesor y capacitador. Desde INTECAP, en Guatemala, propició el intercambio educativo entre su país natal y Panamá, dando la oportunidad a jóvenes profesionales a que hicieran su práctica profesional en Estudio Marroquín. Participó además en la producción de eventos como Mercedes-Benz Fashion Week Panamá y MACRO Fest. En los últimos meses, Estuardo avanzaba en su proyecto de crear el primer salón de belleza orgánico en Panamá, y una línea de productos de la misma índole.

Estuardo Marroquín deja un vacío muy grande a nivel personal y profesional con su partida. Pero también deja lecciones de vida y recuerdos maravillosos que valen la pena atesorar en el tiempo. Aquí y ahora. Por siempre. Gracias por tanto y todo, Estu.

“Y si somos conscientes del aquí y el ahora, te darás cuenta de lo bendecidos que hemos sido ante esta realidad paralela”. – Estuardo Marroquín

Inspirador. Leal. Divertido. Único. Místico. Hermano. Un ser lleno de luz y de sorpresas. Así le recuerdan algunos de sus amigos más cercanos: “Estu me enseñó a vivir la vida sin tener que darle explicaciones a nadie. ¡A ser yo!” – Lizi Alba

por ESTHER PANG. / fotografía por MARIO PRESTÁN. / cortesía de VIKTOR ROCCO.

MODA & ESTILO

“De Estu aprendí a quitarme miedos, a ponerme retos y alcanzarlos, a valorar la vida, a aprender de los errores y a darle una cara bonita a todo lo que enfrentamos en la vida”. – Fanny Cardoze

Es difícil recordar ir al encuentro de Estuardo sin que la imagen que venga a

Estuardo podía abrirte las puertas del Estudio un lunes por la noche, porque no habías tenido tiempo de ir en horario regular; de la misma manera que te abría las puertas de su corazón cada vez que te sentabas en la silla. Él te escuchaba atentamente, luego de preguntarte, de forma genuina: “y tú, ¿cómo estás?”. Estudio Marroquín era un rinconcito de paz, en donde una tarde en la terraza, con una taza de te y la compañía de Estu eran el equivalente a un masaje para el alma.

“De Estu aprendí que los sueños se cumplen, que la vida solo es una y debemos aprovechar cada minuto de nuestros días con felicidad, positivismo y sobre todo muchas ganas… No existe el rendirse. Y como él decía: es aquí y ahora, no existe mañana. Somos protagonistas de nuestras historias, no los segundos actores…”. – Tania Lee

S H O RT C U T S

Pionero y visionario, Estuardo se aseguraba de abrir los espacios para conversaciones enriquecedoras, para facilitar los intercambios de conocimiento y experiencias personales. Los Afro Wednesdays, por ejemplo, les dieron el coraje a muchas mujeres de dejar atrás la esclavitud de alisarse el cabello para atreverse a lucir sus cabellos afros, al natural.

Nadie alcanza lo que logró Estuardo sin carácter. Y Estu tenía el suyo. Sin embargo, siempre lo manejó con una ecuanimidad envidiable. Elegía sus batallas, y sabía librarlas muy bien. Si tenía defectos, como cualquiera de nosotros, el número de sus virtudes era mucho mayor. Estu era imparable, incansable, lleno de energía y de buenas vibras. Aunque a veces disfrazados con sarcasmo y humor negro, sus redes sociales estaban continuamente cargadas de mensajes positivos y perlas de sabiduría de su propia inspiración. De alguna manera, cuando Estuardo te daba ánimos y te decía que todo iba a estar bien, aunque fuese tan solo por unos minutos, así era.

Estuardo solía decir: "Darling, ¿qué hace diferente tu trabajo? Allí es donde debes enfocarte, porque servicios ofrecen muchos, pero ese toque tuyo que le pongas es lo que creará una larga relación de trabajo". – Viktor Rocco

En palabras de sus amigos Fanny Cardoze y Viktor Rocco, respectivamente: “Estu se entregó en mente, cuerpo y alma a la moda panameña. Creó un renglón que pocos estilistas habían logrado hacer en nuestro país, dándole un impulso a cada una de las producciones en las que participó y de las creaciones que hizo a través de su don y profesionalismo”. “Su historia de motivación, es su legado. A su corta edad y poco tiempo en Panamá, logró en su área lo que muchos no han logrado aún; siempre tratando de llevar las últimas tendencias internacionales y su proyecto de administración de negocios del área de la belleza con el cual buscaba la excelencia en el servicio al cliente más personalizado”.

la mente sea otra que un Estu sonriente, con los brazos abiertos de par en par para recibirte, darte un abrazo y luego hacerte un comentario positivo. Tenía esa facilidad de hacerte sentir como la única persona en la habitación. Quizás a muchos nos sacudió aún más la noticia de su muerte porque es muy difícil procesar la idea que un ser tan lleno de vida ya no se encuentre entre nosotros.

ELEMENT

E L E M E N T con CHANEL

Olivier Polge.

(OP)

Una aromática conversación desde Grasse.

20 CON CHANEL

La relación entre la Casa Chanel y la cuna francesa del perfume, Grasse, es larga y simbiótica. Luego de más de medio siglo de producir flores como el característico Jazmín utilizado en las fragancias Chanel; en 1987, Jacques Polge —la nariz de Chanel de 1978 a 2014— comprometió a la Casa a participar activamente en el cultivo sostenible de sus flores en la región, en asociación con la familia Mul, quienes han trabajado los campos de flores por décadas. Hoy día, Chanel crece y cultiva cinco de sus propias flores: Jazmín, Rosa, Geranio, Iris y Nardo. Este último no protagonizaba ninguna fragancia hasta ahora, con Gabrielle, el primer perfume nuevo de Chanel en 15 años. Al viajar a Grasse para presenciar su cosecha, aprendí del propio Joseph Mul a desprender una flor de su tallo, y conversé, en exclusiva para ELEMENT, con Olivier Polge —nariz actual de Chanel; creador de Gabrielle y, sí, hijo de Jacques— sobre su proceso creativo, entre otras cosas. por MARISTELLA GONZÁLEZ.

(MG)

¿En términos de proceso, cuál es la diferencia entre refrescar una fragancia clásica y establecida como Nº5 o Chance, y crear una completamente nueva como Misia, Boy y Gabrielle?

¿Mientras creabas Gabrielle, aprendiste algo nuevo sobre Mademoiselle que te haya sorprendido e inspirado a crear la fragancia como es hoy día?

A la hora de crear Gabrielle no hice mucha investigación ni aprendí nada específico sobre ella, pero logré crear esta fragancia luego de varios años de estar cerca del universo de Mademoiselle y de sentir ciertas cosas. Ocurrió muy naturalmente. Al final, ella nos dejó algo en nuestros aromas. Creo que hay nuevas formas de contar algo sobre ella.

Es completamente diferente porque es un tema de estética y libertad. Por un lado tienes que ser muy creativo y jugar mucho para agregarle algo nuevo a una fragancia que ya ha sido establecida. Por el otro lado, puedes abrir una puerta nueva y crear algo original. Pero creo que siempre se tiene que ser cuidadoso con la identidad de la Casa. Gabrielle, por ejemplo, aunque es un nuevo perfume, tenía que ser leal a nuestra estética y a quiénes somos en el mundo de las fragancias. Esto se logra a través de ciertos ingredientes y modos de crear perfumes. De hecho, tus tres creaciones originales para la Casa —Misia, Boy y Gabrielle— son inspiradas en personas y no en conceptos. ¿Esto es por pura coincidencia o buscaste a propósito crearlas así por alguna razón en particular?

Creo que es pura coincidencia. Personalmente, no me gustan mucho los conceptos a la hora de crear una fragancia porque se debe tener la sangre de alguien. Un concepto o idea es algo muy frío para ser creativo. Al final de cuentas, creo que una fragancia habla por sí sola. Por suerte, para Gabrielle, Chanel ha tenido una larga experiencia en fragancias. [Mademoiselle] nos dejó con aromas muy específicos, y en esos aromas hay aceites esenciales muy particulares que aparecen y reaparecen constantemente. Creo que esto dice mucho sobre su personalidad. ¿Cómo usas un aroma para expresar un concepto versus individualidad?

Es muy difícil explicar lo que se comunica con una fragancia. Yo creo que puedes capturar un espíritu o un momento. Pero cuando de comunicación se trata, creo que quien dice algo es la persona quien lleva la fragancia. Hay ciertas palabras que cada quien utiliza, la forma en que te mueves—son cosas que dicen algo sobre uno, al igual que la fragancia que llevas.

Para aquellos que no sabemos exactamente cómo funciona la perfumería, ¿nos puedes explicar cómo los ingredientes de Gabrielle trabajan en conjunto para exaltar o esconder uno u otro?

Hay una sensación de Les Exclusifs en Gabrielle —un fuerte individualismo. Y a la vez, un sentido de comodidad y familiaridad. ¿Estás de acuerdo?¿Esto se debe a algún ingrediente en particular?

Sí, creo que Gabrielle abarca este aspecto de Les Exclusifs y también una amistosa familiaridad. Hay algo en las flores blancas que componen Gabrielle que para mí siempre se refiere a una personalidad extrovertida; las flores blancas son aromas fuertes. Al mismo tiempo, las trabajé de una manera fresca—buscando ciertos lados efervescentes de estas flores. Traté de mantener esta dualidad, que me parece interesante.

¿Cuál es tu Les Exclusifs favorito y por qué?

Hay muchos Les Exclusifs, cada uno tiene su propia historia. ¡Quisiera poder decirte más de uno! Es interesante que algunos de ellos están desde la época de Mademoiselle. Ella participó en la

Es difícil hablar de fragancias o explicarlas porque no hay reglas establecidas. Con Gabrielle, mi meta al menos era realmente expresar las flores. Diría que casi que intenté esconder todo lo demás. Es decir, cualquier cosa que agregaba era para enaltecer a las flores. Su combinación es muy importante—la estética que resultó en Gabrielle es el resultado de la mezcla de estos cuatro ingredientes principales que son, desde el más ligero hasta el más voluptuoso; Azahar, Ylang Ylang, Jazmín y Nardo. Nardo siendo el más voluptuoso, Ylang Ylang siendo más cremoso y Jazmín creo que es el más femenino. Tiene una calidez también, y una profundidad. Es uno de los más complejos ingredientes que tenemos en la perfumería. Y por último, el Azahar, que creo es muy efervescente y evoca al sol. MG

¿Qué métodos y técnicas innovadoras emplea Chanel en sus fragancias? Hay técnicas involucradas en nuestras fragancias que no se pueden ver. En

CON CHANEL

creación de Nº22, Cuir de Russie, Bois des Iles. Mi favorito hoy es… posiblemente ¡si me preguntas mañana te podría decir otro! Sycomore. Porque tiene mucha profundidad. Evoca madera y Vetiver; es difícil describir qué es lo que me encanta del Vetiver.

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contra nuestros otros sentidos. Durante el proceso creativo trato mucho de concentrarme solo en mi olfato. Pero debo enriquecer también mis sensibilidades con todos los demás sentidos. ¿Qué otra arte es más similar a la perfumería?

Creo que hay un vínculo obvio con la música—no puedes ver ni tocar un olor, de igual modo que no puedes ver ni palpar un sonido. Creo que está más conectado a las emociones que al intelecto. También hay vínculos fáciles con el color. Es muy común atribuirle un color a un aroma, de hecho.

Como perfumero, ¿cómo son tus métodos similares a los de tu padre, Jacques Polge, y cómo son diferentes?

Nuestros métodos no son tan diferentes. Pero no tenemos la misma personalidad, y dentro de este mismo método nos expresamos de maneras distintas. No pertenecemos a la misma generación tampoco. El mundo ha cambiado mucho desde cuando mi padre inició en Chanel hasta cuando yo inicié en Chanel, por tanto que la perfumería ha cambiado mucho también.

El cuero y el Pachulí son esencias que te hicieron famoso, pero no son las más comunes para la Casa. ¿Hay planes a futuro para brindarles más protagonismo?

Es interesante hablar sobre la materia prima porque siempre están en combinación una con otra. Si me preguntas sobre el Pachulí o el cuero, creo que sí forman parte de la historia de Chanel. El Pachulí es un componente importante de [el perfume] Coco Mademoiselle, por ejemplo. Hay maneras muy interesantes de usar estos ingredientes. En Chanel, nunca utilizamos el material crudo de manera pura. Siempre los refinamos. Es por esto que, por ejemplo, cuando hablas del Pachulí en Chanel, es común que utilicemos sólo una fracción del aceite. Es cuestión de nuestra estética también.

¿Eres el tipo de persona que usa una fragancia para el resto de su vida o las cambias periódicamente?

¡Soy el tipo de persona que cambia periódicamente su fragancia de toda la vida!

CON CHANEL

mi campo hay métodos aplicados a la materia prima. Para el Ylang Ylang, hay maneras especiales de fragmentar el aceite que nos ayudan a exaltar ciertos aspectos del mismo. En cuanto a el material crudo, técnicamente siempre ha sido difícil atrapar el ingrediente más volátil. Por eso siempre insisto en ellos, porque son los más efímeros. En Chanel, tenemos una cualidad especial que involucra un método de extracción de alta tecnología para capturar esos ingredientes efervescentes. La otra novedad en aromas que tenemos es el Nardo, que está siendo extraído sin solvente, y con una presión y temperatura muy específica que captura un aspecto más floral del aceite. La volatilidad de los ingredientes es muy importante porque con ella explicamos cómo una fragancia evoluciona durante el día. Tenemos esta forma académica y simplista para hablar sobre perfumes—notas altas, notas medias y notas bajas—que se refiere al hecho que todos los materiales crudos se evaporan; algunos de inmediato. Estos técnicamente son los que ayudan a que la fragancia

florezca; tienen esas notas efervescentes y afrutadas. Y, por el contrario, tienes las notas bajas que ayudan a que un perfume permanezca en la piel hasta el final del día. Es por eso que el aspecto más cálido de una fragancia es más aparente en la tarde. MG

Habiendo tocado el piano, estudiado historia del arte y buscado una carrera en las artes—antes de embarcarte en el mundo de las fragancias— ¿dirías que experimentas algo de sinestesia?

Siempre ha sido difícil para mi explicar estas analogías que se hacen entre la vista, el olfato, el gusto y el sonido. Hay conexiones que creo son más a causa de las sensibilidades de cada quien, y es muy importante cultivar tu sensibilidad. Pero el sentido del olfato es fuerte y a la vez débil. Usualmente, los perfumeros como yo somos siempre cuidadosos y trabajamos en ambientes muy neutrales, tipo laboratorios. Para no influenciarnos por más nada. Siempre estamos luchando

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DISEÑO

MO SC HINO

MÁS ALLÁ DEL AROMA. Frascos de diseño contemporáneo.

Más allá de los aromas y fragancias que se concentran en los frascos, los perfumes se han convertido en objetos de diseño. La fabricación de perfumes nos conduciría por un recorrido histórico que involucra distintos descubrimientos en campos como la botánica, química, entre muchos otros. Lo cierto es que mientras los bálsamos, aunque no son tangibles, emergen y provocan infinidad de sensaciones, el frasco concentra la mirada, la atracción y el deseo de poseerlo. René Lalique, según los registros históricos, fue uno de los primeros visionarios en dotar a cada frasco de un carácter que trascendía el de un mero contenedor de esencias. Este maestro joyero y vidriero francés que vivió desde la primera mitad del siglo XIX confirió a estos frascos la categoría de joyas. Como diría Paul Rand, el mítico diseñador gráfico “El diseño es todo. ¡Todo!”. Una mirada crítica nos permite apreciar que la perfumería se extiende más allá de la fragancia, constituyendo un claro ejemplo de diseño, conceptualización y creatividad.

DISEÑO

Más de un siglo después de Lalique, los diseñadores de moda contemporáneos más prestigiosos no solo producen piezas de alta costura sino que también crean perfumes condensados en formas complejas, texturas, juegos de cristales y aleaciones, en definitiva, en piezas de diseño.

Perfume Fresh Couture Pink BI KE R JACKE T - SH O ULD E R BACK

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LOE WE

Perfume Solo Esencial

JEAN PA UL GA ULT IER

Perfume Scandal BLACK LE ATH E R - CLUTCH

BV LGAR I

RA LP H LA UREN

Perfume Goldea The Roman Night

NAPPA LE ATH E R - WALLE T

DISEÃ&#x2018;O

B . Z E R O 1 - A NI L L O

Perfume Woman

AMAZON 75 - TOTE BAG

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E L E M E N T con FASHION + DESIGN WEEK PANAMÁ

Fashion + Design Week Panamá. por ELEMENT. fotografía por

AURELIO SUIRA.

Bibhu Mohapatra.

Daniel Espinosa.

26 C O N FA S H I O N + D E S I G N W E E K PA N A M Á

Anna Francesca Blasser.

Grau.

Carlo Carrizosa.

Referencia global de la moda en la región, encargada de crear vínculos entre las industrias de manufactura locales e internacionales. Una plataforma sin igual para impulsar el talento y crear relaciones estratégicas entre diseñadores, amantes de la moda, marcas globales y representantes de cada una de las áreas.

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Marciscano.

Lorena Saravia.

Michelle Nassar.

El Fashion Week Panamá desarrolla una expansión global de talento, incentivando y llevando la cultura latinoamercana de la moda hacia nuevas latitudes. Un espacio donde la creatividad es manifestada por medio de diseños, combinación de telas, colores y estilos, donde los modelos se convierten en el instru-

mento vivo responsables de presentar cada una de las propuestas. El evento abre un sin fin de oportunidades, generando un espacio para destacados diseñadores de moda, marcas comerciales, profesionales del estilismo y la belleza, logrando inspirar a nuevos talentos y siendo el espacio ideal para mostrar el trabajo de la industria.

Shantall Lacayo.

Lidia Minota.

C O N FA S H I O N + D E S I G N W E E K PA N A M Á

Andrea Sousa Pitti.

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Chicas Rosas Panamá. Creatividad con causa.

Por segundo año consecutivo, ELEMENT apoyó Chicas Rosas Panamá, una campaña social cuyo objetivo es educar, inspirar y generar conciencia sobre el cuidado de la salud en la lucha contra el cáncer de mama. Además, esta iniciativa busca recaudar fondos para apoyar la labor de FUNDACÁNCER a través del Proyecto Tammy Gazal Mizrachi, programa que brinda apoyo psicosocial a los hijos e hijas de personas con cáncer en la República de Panamá. por ELEMENT. fotografías por

WILMER ACOSTA.

DISEÑO

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La fotografía es el medio elegido para traer a la vida a Chicas Rosas. Este año, en su tercera edición, fueron elegidas como sus protagonistas: Blanca Herrera, Nicolle Ferguson, Debbie Kuzniecky, Keity Drennan, Jovana Michel, Natalie Harris, Mónica Guzmán, Stefanie De Roux, Ana Gabriela Delgado y Katy Dolande; todas mujeres con el poder de ser escuchadas. Más allá de ser las musas del fotógrafo Wilmer Acosta, co-productor de la campaña junto con la agencia de marketing ADN Concierge, las Chicas Rosas son las voces que animan a miles de mujeres para que practiquen sus chequeos tempranos –que reconozcan en la autoexploración y la mamografía a sus principales armas para la detección temprana- y que estén atentas a la salud de sus senos, recalcando que la belleza inicia con la salud interna.

Gracias a su influencia en el entorno social, laboral y digital, las diez personalidades hacen llegar el mensaje a través de la campaña fotográfica, de audiovisuales y por medio de la exposición-subasta, con mensajes personalizados sobre el cuidado de la salud y reafirmando la autoestima. FUNDACÁNCER trabaja activamente de la mano con las Chicas Rosas, formándoles en los temas insignia de la campaña, para que sean reales protagonistas y voceras de la causa. Así, aprovechando como plataforma principal las redes sociales, las Chicas Rosas logran alcanzar a un gran número de mujeres de diferentes sectores, gustos y perfiles. Durante tres días, fueron filmadas diez cápsulas de video, y realizadas diez sesiones fotográficas; una producción maratónica llevada a cabo por los artistas, maquillistas, diseñadores, estilistas, productores y marcas unieron sus nombres y talentos para la realización de Chicas Rosas. El resultado: una serie de retratos inspirados en diez mujeres con fortalezas propias, obras reproducidas a gran escala que fueron exhibidas para recaudar fondos destinados a fundaciones e instituciones que trabajan en pro de la lucha contra el cáncer.

DISEÑO

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Massiel Pinzón. La copropietaria de Objeto de culto y socia de La Plural asegura que aliarse bajo un mismo techo es la manera más factible de emprender y hacer crecer una marca. por VANNIE ARROCHA. fotografía de Massiel, cortesía de

MARTÍN CAMBEFORT. fotografía de espacios, cortesía de

ALEX ALBA.

NEGOCIOS CON ESTILO

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NEGOCIOS CON ESTILO

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Todo pasa por algo. El arquitecto Alfonso Pinzón Lozano, padre de Massiel Pinzón, acostumbraba a llevar a la niña de sus ojos a visitas de campo en los proyectos arquitectónicos. También la enseñó a gozarse a Led Zeppelin, Pink Floyd y The Police. Eso hizo que desde los 4 años en vez de pedir la canción infantil de moda, solicitara los casetes de Madonna, Michael Jackson, Soda Stereo, Enanitos Verdes y Las Flans. Con esta referencia, Massiel explica el génesis de la vida que se ha construido. Por un lado de la moneda: la diseñadora de interiores y, por el otro, la música. Acreditada como diseñadora de interiores por la Universidad Católica Santa María La Antigua, Massiel trabajó varios años con la empresa familiar. A partir de 2013, comenzó a ofrecer sus servicios profesionales de manera independiente, para proyectos de decoración y remodelaciones, bajo la marca +Interiores. Entre sus últimos proyectos, está Tío Navaja/Mula Bar en Casco Antiguo. Sin embargo, hoy su energía está puesta en Objeto de Culto y La Plural.

El objeto tiene casa. Floreros de papel, un plato vintage remozado, una lonchera peculiar, desfilan entre la curiosa mercancía que ofrece Objeto de Culto, conformada por productos de diseño de autor provenientes de América Latina y Europa. La impronta de esta marca se nutre de las personalidades, criterios y gustos de Massiel y de su socia, Mairena Briones. No obstante, el proceso de selección prioriza la búsqueda e investigación, la clientela y la temporada.

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Al principio, este emprendimiento (que nació en 2015) funcionó como pop-up shop. Después de dos años, ambas socias deseaban un lugar fijo. Con ese propósito, hicieron alianzas con cinco mujeres más: Giselle Bissot, Kimberly Barroso, Vicky Zeimetz, Emily Cohen y Debbie Kuzniecky, y consiguieron su objetivo. Desde marzo de 2017, transformaron una casa en la calle 74 San Francisco para ofrecer sus productos de lunes a sábado, sin interrupciones. “Los negocios pequeños tienen muchas más probabilidades de surgir unidos bajo un mismo techo, que si se van a una plaza comercial, a pagar luz, agua, internet, póliza, seguro social”, dice Massiel, quien asegura

que iniciativas como La Plural son la opción más factible para pequeños negocios. Volver, Ubershop, Hombre y Objeto de Culto son los espacios de las socias, además de estos, se subarriendan otros espacios por periodos de mínimo tres meses. Previo a aceptar un nuevo inquilino, las socias evalúan la originalidad de la propuesta, la estética y marca del producto, y que no rivalice con uno ya existente. Con ocho meses en funcionamiento, esta casa concepto ya tiene una lista de espera para subarrendamientos y Tommy Hilfiger la eligió para mostrar una cápsula que revive la moda de los años 1990. En resumen, La Plural es una casa grande, con muchas tienditas, donde cada espacio es diferente y a la vez converge en armonía con los otros. Allí, una floristería, un set de zapatillas y ropa vintage, no se repelen. ¿Cuál será el próximo paso de la comunidad naciente? Según Massiel, es importante no apresurarse. “El plan es consolidar muy fuerte este concepto, para entonces multiplicarnos”. Para captar público, se valen de las redes sociales y realización de eventos, como el Coop Mercadito; además del valor agregado que representa y aporta cada socia, con su conocimiento, trayectoria y estilo de vida. Por ejemplo, Massiel es reconocida en el escenario del rock panameño. Desde adolescente mostró su versatilidad: Dio sus pinitos como baterista de una banda de rock a los 17 años. A los 21 años, tras graduarse de diseñadora de interiores, se fue a estudiar música comercial a Bath Spa University, Reino Unido. Allá le dieron varias lecciones para la vida: Ser una misma, enfocarse para perseguir las metas y la cultura musical. “En todos lados hay una bandita en vivo. La gente no se pierde los conciertos gratuitos”. En comparación, le duele que nuestra sociedad no reconozca en el arte y la cultura el alma del ser humano. En 2008, con el propósito de unificar la escena musical alternativa de Panamá para posicionarla en el exterior, Massiel buscó aliados y creó la Fundación Rockistmo. Sin embargo, pasados los años, por falta de fondos, el rol actual de la fundación se redujo a ente comunicador; labor que realizan a través de las redes sociales y el

programa Rockistmo Presenta, a cargo de Fabricio Mejía, a las 4:00 de la tarde de cada domingo por Radio Metrópolis. En 2010, convoca a roqueras del patio y crean la banda Lolas. Tras ocho años de actividad y dos producciones: Pantera territorial y Brío, la banda está en receso. Previo a Lolas, Massiel formó parte de Fayruz y Mabí. Mientras expresa que casi no hay relevo generacional femenino en la escena panameña del rock, carcajea y dice “creo que el rock ya no está de moda”, pero ella sigue fiel a la causa, vestida de negro, con una chaqueta militar, que hace juego con sus ojos grandes como pintados por Margaret Keane. “Tuve la dicha de crecer cuando todo era rock”, afirma. “Todo pasa por algo” es la frase que dijo ayer, que bota aquí y que seguramente soltará mañana. Es como su mantra de agradecimiento con la vida. “Estoy trabajando en agradecer más; en mirar todo lo que tengo y menos a lo que no”.

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NEGOCIOS CON ESTILO

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A RQ U I T ECT U RA

Armani Hotel Dubai. Un mundo de belleza sofisticada por IVĂ N CRUZ PEGUERO.

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Anidado en la arena, a orillas del Golfo Pérsico, se alza a 828 metros la estructura de mayor altura construida por el hombre: el Burj Khalifa. Sobre cimientos geométricos en forma de pétalos de lirio Hymenocallis y ocupando los ocho primeros niveles de la torreada edificación, con residencias de lujo y suites hasta la 39a losa, Giorgio Armani hace su debut en el mundo hotelero en abril del 2010. El contexto ambiental en que se emplaza el primer hotel de la cadena corresponde al eje principal del Downtown Dubai, un ambicioso complejo residencial y comercial actualmente en desarrollo en el emirato petrolero y turístico, conocido como “El Centro del Ahora”. Es por ello que presume de contener los más de trescientos mil metros cuadrados más prestigiosos del mundo. La meca del lujo exhibe un contraste cosmopolita donde coexisten asiáticos, occidentales y árabes ataviados en kanduras impecables, Ferraris y camellos.

Ahora bien, la inmersión de Giorgio Armani en la hotelería sigue los pasos de un terreno ya probado por otros grandes nombres de la moda como Karl Lagerfeld, Diane von Furstenberg, Bulgari, Missoni y Versace. Así como otros antes que él, y englobando una industria de diseño que va más allá de las fronteras de la alta costura, comprendemos que al afamado ícono de la moda internacional se le quedó pequeño el armario. Emulando el patrón que irrumpió Hollywood y las pasarelas internacionales hace más de cuarenta años con su pionero estilo pulcro y libre de excesos, Armani Hotel Dubai es una bocanada de aire fresco, elegante, sobrio, dentro de un escenario caracterizado por el derroche, pompa y exuberancia. Descrito como un estilo de “Opulencia Minimalista”, se decanta por la selección de materiales sofisticados sobre líneas limpias y trazos geométricos. No pretende deslumbrar en ostentación efímera, sino reflejar el buen gusto atemporal, clásico en estilo y moderno en silueta que caracteriza las colecciones de su creador.

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Los interiores estuvieron a cargo del equipo de arquitectos y diseñadores de Wilson Associates en Dallas; sin embargo, el concepto de estilo y la atención al detalle lleva impreso el singular sello del modisto italiano. Desde la selección de revestimientos hasta los arreglos florales de Armani Fiori y los cubos de azúcar monogrameados,

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en acabados y mobiliario del resto de las áreas públicas del hotel. Las estancias privadas exudan elegancia con la misma paleta restringida que ya se ha vuelto familiar. La mayoría del mobiliario, perteneciente a las colecciones de Armani Casa, se adosa contra paredes ondulantes que repiten las sinuosas formas del Burj Khalifa. Apelando a la discreción de estilo italiano, se disponen paneles corredizos de madera que ocultan los armarios así como una pantalla que hace a la vez de televisor y monitor gracias a un teclado inalámbrico.

A cada paso, acompañado del reconocido logotipo de la moda, el espectador se sumerge en una suntuosa simplicidad, la elegancia que proviene de la calidad y la ejecución de un plan maestro coherente. El diseño de cada uno de los restaurantes, bares y tiendas de lujo se acoge religiosamente al estilo desarrollado por Wilson Associates bajo supervisión estricta del diseñador. Esta tendencia representa una evolución en el turismo de lujo: la invitación a experimentar un estilo de vida envolvente y auténtico bajo los lineamientos filosóficos de la marca, siempre presentes en el diseño, siempre en contacto con los usuarios y huéspedes del hotel.

el ya octogenario diseñador se involucró en cada aspecto del proyecto. El diálogo arquitectónico, traducido de un lenguaje de alta costura, consigue mantener una clara identidad en cada estancia del hotel. Una inclinación al estilo de la década de los treinta evidencia curvas Art Deco, afianzada por maderas laqueadas, tapizados en seda, acabados pulidos, presencia de metales y superficies en cuero. El mismo diseñador ha comentado sobre su predilección por un interiorismo moderno de tonos neutros, preferencia por escalas de grises y cremas, atención a las texturas, así como una marcada inspiración proveniente de la arquitectura y cultura de China y Oriente Medio. A RQ U I T ECT U RA

El lobby del hotel se adorna con esculturales arcos interconectados en estructura de acero pintados en bronce que encierran a su vez la recepción y las áreas de espera. Una serie continua de cortinas romanas en color lino abraza la caprichosa arquitectura

interior del Burj Khalifa a la vez que pronuncia la altura del espacio cual fuesen columnas revestidas en paneles de tela. La sobriedad de una paleta íntima, dramática y escasa imprime una sensación de lujo y masculinidad. El rayado natural de las vetas de mármol eramosa contrasta las estrictas siluetas del mobiliario que reafirman la formalidad del ambiente. En los corredores, líneas de luces indirectas LED y fluorescentes marcan una pronunciada pasarela en perspectiva y se proyectan difusas suavizando paneles y puertas en madera zebrano. Su horizontalidad atestigua la inclinación por una pulcritud de estética oriental. A modo de acento discreto, el acceso a cada una de las 160 recámaras se reconoce por la silueta de una lámpara y grandes números iluminados que identifican al huésped hacia su habitación. En este punto del recorrido, no es sorpresa que el interior de las recámaras se vista de la misma sobriedad y buen gusto

Su sensible visión de armonía, calma, y privacidad se revela inequívoca en la lujosa sencillez de cada rincón del proyecto. Si bien el propósito de Giorgio Armani fue trasladar su filosofía de la industria de la moda a un concepto global de diseño de hotel, bien queda reflejado su pensamiento en práctica que “la elegancia no es capturar la mirada de alguien, sino permanecer en su memoria”.

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KNOWHOW

DEBBIE KUZNIECKY

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DEBBIE KUZNIECKY.

(DK)

“ME ABURREN LOS CLONES”.

por EHRIOR SANABRIA.

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Dirección de arte: MARÍA ELENA KOSMAS. Producción: INGRID PINTADO. / Maquillaje: MAGGY MAKEUP. Retoque fotográfico: MIGUEL ÁNGEL CANCHARI. Locación: LA PLURAL.

fotografías por RAPHAEL SALAZAR.

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Emergió en internet y desde hace años, dirige, produce y presenta un programa televisivo de estilo y moda. Locuaz y divertida, Kuzniecky posee esa cualidad difícil de encontrar en las personas que es reírse de uno mismo. Tras su look ecléctico y cabello corto que muta constantemente de color, existe una mirada comprometida que le ha permitido desarrollar su carrera e involucrarse en proyectos sociales de distinta naturaleza.

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Foto Portada: Aretes - Tony Vergara. / Vestido - Carrizosa de Quinta Estación. / Anillos de Debbie Kuzniecky. - Foto 1 (pg. 38): Vestido - Carrizosa de Quinta Estación. - Foto 2 (pg. 41): Atuendo completo de Debbie Kuzniecky. - Foto 3 (pg. 42, superior): Aretes - Bronzallure - Foto 4 (pg. 42, inferior): Vestido - Carrizosa de Quinta Estación. / Aretes de Debbie Kuzniecky. - Foto 5 y 6 (pg. 43): Pulsera - Tony Vergara. / Blusa blanca y anillos de Debbie Kuzniecky. - Foto 7 (pg. 44, superior): Lentes - Lunnetta Eyewear Gallery.

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Tu primera experiencia en medios de comunicación fue en un periódico. ¿Qué historias te gustaba contar y cuáles te gustaría contar ahora?

Empecé en La Prensa con una práctica de fotografía y por cosas de la vida, no sé por qué, terminé escribiendo en Martes Financiero. Estuve varios meses. Siempre me ha gustado la parte documental. Me gusta hablar de cosas reales, de gente real, me gusta la moda pero en su aspecto real, utilizable, no la glamourización que solo algunas personas pueden utilizar. ¿Cómo descubriste el mundo de la moda?

Cuando regresé de estudiar, me casé y empecé a trabajar en un proyecto que me gustaba pero era muy burocrático. Justo en aquel momento mi madre tenía una tienda de una diseñadora argentina y necesitaba a alguien que fuera su mano derecha. Siempre me había interesado la moda pero no la había vivido en primera persona. La tienda fue como una escuela: aprendí sobre colecciones, telas, colorimetría. Viajé con la diseñadora a Colombia Moda, a Buenos Aires Moda, a su taller varias veces, etc. Sin embargo mi madre decidió cerrarla y entonces empecé a trabajar en producción audiovisual que es lo que había estudiado.

El trabajo de producción te condujo a Apertura Films de Abner Benaim.

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Trabajé y aprendí mucho con Abner. Lo que solíamos hacer era aplicar a fondos internacionales para lograr subvenciones para sus películas. También hacíamos documentales y temas corporativos. Participamos en el primer Fondo Nacional de Cine de Panamá y logramos la financiación para el documental de Invasión. Abner viajaba mucho y básicamente yo me encargaba de la oficina. Es todo un mundo, complicado, pero muy estimulante.

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Panamá Street Style. De ser un blog a un programa de TV.

Comenzó como diversión, como una necesidad de estar en contacto con el mundo de la moda que extrañaba. En ese momento no sabía si existían otros blogs en Panamá salvo el de Maristella González

y Mauricio Herrerabarría, y poco a poco nos fuimos conociendo. Creo que llegué en el momento preciso para no echarme atrás, porque a los blogs se les empezó a prestar atención, especialmente a principios de 2012. Las revistas e incluso el Fashion Week de aquel año le dieron un espacio a los bloggers. ES

¿Y el paso a TV?

A mediados de 2012, mientras esperábamos a comenzar un rodaje, Abner me dijo que no podíamos estar de brazos cruzados. Y pensé, si voy a hacer algo sola, por lo menos que me guste o que pueda hablar del tema. Creamos el programa piloto y con Abner, que todo el mundo lo conocía, nos abrieron las puertas, si no creo que nadie me habría escuchado porque era un programa nuevo de una persona que nadie conocía y que tenía un blog de apenas un año, (risas). Fue difícil y todavía lo es.

¿El aspecto de la realidad que comentabas antes siempre estuvo presente en el programa?

Desde el principio no me gustó utilizar modelos porque el 90% de la gente no se ve como ellas. Mostrar una mujer hermosa, con un vestido hermoso para que la gente que lo compre se sienta mal, para mí eso no es divertido.

¿La televisión que haces es la que consumes?

Últimamente no tengo mucho tiempo para verla, pero sí, es la que veo. Hace cinco años la televisión era muy delimitada y lo que estaba empezando a consumirse era esa inmediatez que ahora se vive con las redes sociales. Eso fue lo que yo quise llevar a la gente: una persona real hablando, el día a día. Así empezó Panamá Street Style. Hoy no hago el mismo programa que hace cinco años porque esa inmediatez ya la recibes, produzco un programa que no se puede hacer con un celular. He cambiado el concepto por completo, está basado en videos que encontré de los años 1940, 50 y 60, una especie de tutoriales sobre cómo vivir, tenían una manera interesante de contar una historia. El programa es más actuado, no utilizo cámara en mano, cada shot es planificado, hay una voz en over masculina y música de las años 20 y 30 de las cómicas como de Tom & Jerry.

En ese repaso por la historia, ¿En qué época te quedarías? ¿A qué personaje te hubiera gustado conocer?

Cuando veo fotos de los años 60 tengo un sentimiento de nostalgia. Yo soy un alma vieja, la mayoría de nosotros lo somos, pero los años 60 los siento a flor de piel. Me encanta todo de esa época: Jackie O, Marie Quant con la minifalda, las mujeres se estaban empoderando, trabajaban, ganaban fuerza, la mentalidad no era tan cerrada como en los 50 ni tan loca como en los 70, como pasó con Woodstock, que no es mi estilo (risas). Y aunque las mujeres empezaron a trabajar en los años 40 porque los esposos estaban en la II Guerra Mundial, cuando ellos regresaron, ellas volvieron a ser amas de casa.

¿Woodstock te refieres a libertad con ciertos límites?

Sí, soy un poco más old fashion (risas). La mujer con la que me hubiera encantado conversar era Audrey Hepburn. Tenía una elegancia impresionante, talento, pero recatada con su vida privada y con una labor social espectacular. Todo acerca de ella me parece excepcional.

¿En qué estado se encuentra la industria de a moda en Panamá?

Se está creando una asociación (Adimap), de la cual soy uno de los miembros fundadores. Se trata de unir a diseñadores de moda, estilistas, comunicadores, a toda la gente involucrada y dar más fuerza a esta industria porque si se trabaja correctamente, genera muchísimo trabajo. El único problema de Panamá es que no hay industria, no hay una fábrica que produzca cosas, no hay tratados de libre comercio para que se puedan traer las prendas desde otro país, no hay nada que ayude a los diseñadores a crear colecciones masivas para el público. Entonces, al diseñador le cuesta mucho producir y por tanto vende caro y no genera la demanda deseada. Hay mucho, mucho que recorrer.

Siempre comentas que no hablas de moda, sino de estilo.

Para mí la moda es una herramienta de estilo personal. Estuvimos entrevistando a diversos diseñadores de moda pa-

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DEBBIE KUZNIECKY

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nameños en esta edición de Fashion Week y casi todos dicen lo mismo: la moda sirve para que te sientas cómodo, para que la adaptes a tu estilo y no para que la sigas como un perrito faldero. Te puedes inspirar en tendencias del momento pero si te siguen gustando 10 años después, ¿por qué no? Creo que ese es el futuro de la moda. Hoy en día no vemos tendencias específicas que desde el principio de los tiempos tenían un background político o económico. Hoy, lo único que cambia en términos de moda es la tecnología: cómo hacen las telas, los cortes. En diseño no hay nada que inventar y puede ser más difícil crear para los diseñadores, pero a la misma vez pueden ser ellos mismos, no importa qué esté pasando fuera. Todo vale con tal de que te sientas cómodo y me parece fascinante porque cada uno puede hacer lo que le dé la gana.

42 KNOWHOW | DEBBIE KUZNIECKY

Entonces, si la forma de vestir habla de nosotros, ¿qué dice sobre ti?

Recuerdo que hace años me preguntaron algo parecido y dije que mi estilo era temático. No sé si lo sigue siendo, pero me encanta la historia, lo vintage, y decía, “hoy me siento muy sixties”, no literalmente (risas) pero sí, en los cortes de ropa o el tipo de maquillaje. Mi estilo es eclíptico 100%.

De eso no hay dudas.

(Risas). Para mí es cómo me siento en el momento. Voy evolucionando.

Y el cabello, ¿es otro de tus sellos identitarios?

Recuerdo que de niña mi papá me decía cómo tenía que cortarme el pelo así que cuando cumplí 18 años, dije, ¡hago lo que me da la gana! (Risas). Siempre he tenido el cabello corto pero cambio mucho el tipo de corte, el color. Tengo canas desde los 18 así que siempre tuve que teñirme, a veces no me importan que se noten las canas, pero para televisión no es lo ideal. El corte y el color cambia la forma en cómo me visto, y además, el último año me ha surgido el amor por los lentes, que son para ver aunque mucha gente piensa que son postizos.

¿Cuántos lentes tienes?

Tengo 10. Se han convertido en mi staple. Mi obsesión comenzó cuando descubrí la óptica Lünnetta. Me enamoré de sus lentes, y además hacen la receta con tecnología Carl Zeiss. De verdad que cuando me puse los lentes por primera vez, casi me pongo a llorar, tenía 10 años sin ver bien. ¡La distancia hasta el otro lado de la calle, fue increíble, nunca me había pasado! Cuando viajas puedes encontrar lentes chéveres pero aquí, salvo Lünnetta, no había ópticas que se atrevieran a hacer la receta. Hay tiendas por internet, hace poco me compré unos en Nueva Orleans y también encontré otra óptica, se llama Lentemanía, en Albrook, muy divertidos.

(Risas) Hay un dilema con esa libertad de que todo el mundo puede ponerse lo que quiera. Lo bonito de la moda es que te la acomodes según tu cuerpo, estilo de vida, trabajo. Tiene que venir con aprendizaje. Yo no me visto de la misma manera cuando voy a la escuela de mis hijos.

¿Y el tema de los uniformes en Panamá?

En parte es por eso, gente que no sabe vestirse de la manera adecuada y para evitar un problema, se pone uniforme. A la misma persona le puede funcionar porque existen factores monetarios. La clase y el buen gusto no tienen nada que ver con el dinero, pero muchas veces si le das un uniforme a una persona le puedes hacer la vida más sencilla. La gente debe recordar que su físico es su tarjeta de presentación y van a sacar conclusiones sobre cada uno, tienen que entenderlo, salvo que no les importe, entonces perfecto.

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¿Por qué la costumbre de muchas mujeres de utilizar vestidos tan entallados que ponen en conflicto la gravedad de su propio cuerpo?

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“Me encanta todo de los años 60: las mujeres se estaban emporderando, trabajaban, ganaban fuerza...”

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¿Qué dice tu esposo de la manera en que te vistes?

Él es clásico pero siento que se divierte porque tiene una esposa diferente todos los días (risas). Me dice que le gustaría verme de nuevo con el cabello largo pero sabe que es difícil. Es una persona visual pero no le da importancia a cómo se viste, es fanático de la historia como yo. Somos un buen balance.

A veces la gente que sale en televisión se suele quemar.

He tenido la suerte, quizás en términos monetarios no tanto, porque la gente consume lo que es más mediático, pero me he podido mantener al margen, que me respeten y no me hayan incluido en Chollywood.

¿Has sido tú la que has puesto la barrera?

Sí, porque aunque muestro fotos de mi familia y algo de mi vida privada en redes sociales, trato de mantenerlos al margen. No cuento lo que hago ni dónde estoy en cada momento. Aunque se suponga que no estoy en ese mundo sí he tenido mis encuentros con Chollywood. Me ha pasado que he escrito algún comentario en mi Facebook personal y ha terminado en las primeras planas de Día a Día. Pero no me gusta generar eso. La gente que está en Chollywood quiere que hablen de ellos. Si viviera en un país como Colombia o España, donde los paparazzi están encima de la gente que sale en televisión, no lo haría. Lo hago porque me gusta crear contenido y la producción. Aquí a la gente no le importa, es cero farandulera, alguna vez te saludan pero muy poco. Vives tu vida teniendo cinco o veinticinco años en televisión.

KNOWHOW

¿Has tenido que renunciar a algo a lo largo de tu vida?

| DEBBIE KUZNIECKY

No.

Muy afortunada.

A dormir mucho (risas).

¿Qué te aburre?

Me aburre la monotonía y soy alérgica a hacer lo que los demás hacen, cosa que a la larga puede ser un problema.

En relación a las redes sociales: acabamos viendo lo que queremos ver, lo más cercano a nuestros gustos, nuestro pensamientos, nuestra forma de creer y por tanto nuestras creencias no nos las cuestiona nadie.

Totalmente. A mí me da risa cuando digo que estudié un diplomado en moda para empezar en televisión porque no quería que nadie viniera a decirme ¡Oye Debbie, de qué estás hablando!

Querías estar legitimada.

Claro, pero me toca ver cada cosa ¡Dios mío! Claro, de todas esas personas siempre sale gente interesante pero es frustrante ver cómo estamos en un mundo tan vacío.

¿Qué te gustaría cambiar de tu entorno, de la realidad?

Aunque suena cliché me preocupa el tema de la oportunidades, hay personas que no las tenían de niños pero han salido adelante porque se lo propusieron, pero no todos tienen la misma fuerza. ¿Por qué yo sí tengo la oportunidad de estar en una escuela y otros no, cual es injusticia? Una casa destruida, no hay comida, etc., hay gente que no ha podido elegir. Hay muchas fundaciones locales que ayudan a los niños, les dan herramientas y conocimiento, como el programa Enlaces que enseña a los chicos de San Felipe danza contemporánea, esos programas me han marcado. Estoy haciendo un proyecto social con Medcom que ojalá salga el próximo año y consiste en ayudar a fundaciones como esa porque siento que realmente están cambiando el país. Empoderar a mujeres, a personas con discapacidad, eso es lo que más me apasiona.

¿Ha habido algo en tu vida que te haya generado cierto impacto, una obra de arte, un momento?

Recuerdo que me impresionó el realismo de las obras del Rijksmuseum, especialmente las de Rembrandt, parecía que podía sentir lo que estaba expresando el cuadro. Pero lo que sí me marcó desde pequeña fue viajar. Me quedaba fuera de las tiendas viendo cómo caminaban las personas, pensando quién habría pasado por allí, y en la propia historia del lugar. Es increíble cómo todo regresa de alguna manera. Mi abuelo era educador y mi madre es profesora, y ellos influyeron en la manera en la que hablo en las redes sociales o en mi programa de TV. No quiero hablar de moda por hablar sino porque pienso que puede brindar algo positivo y puede ayudar de cierta manera.

De hecho, colaboras en el centro penitenciario de mujeres.

Sí, en Integrarte que es un proyecto del gobierno que quiere empoderar a las mujeres para que se puedan reintegrar a la sociedad de una manera consciente. No puedo decir que todas pero muchas de ellas están en la cárcel por malas decisiones. Algunas son hardcore y saben que cometieron su error, pero hay muchas señoras mayores, abuelitas, que por ejemplo sus nietos vendían droga, un día llegó la policía a casa y en una redada se la llevó. Momento equivocado y lugar equivocado. ¿Por qué están en esas situaciones? Se meten con hombres equivocados en entornos equivocados porque no tienen oportunidades. Cuando le das una oportunidad y les ofreces herramientas cambian por completo su mentalidad. Cuando me llamaron desde Integrarte para ayudarles dije, ¡por supuesto!. Dentro del programa de diseño y costura de moda, que es fenomenal porque en Panamá se necesitan costureras, yo les ofrezco mi parte de conocimiento. El origen de las tendencias, los usos de las telas, quiénes marcaron una diferencia, etc. Empezamos desde Egipto, repasando los usos históricos de ciertas telas y procesos, entre otras cosas, y decidí enfocarlo hacia mujeres que han cambiado la historia. Les puse un documental de Cleopatra para que vieran cómo utilizaba su maquillaje y cómo su vestimenta le ayudaba…, bueno, en este caso a seducir hombres, a mantener a su pueblo (risas).

DEBBIE KUZNIECKY

Tienes que tener en cuenta tu criterio y el de cada persona.

Umberto Eco afirmó: “las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas”.

KNOWHOW

Hoy, ¿a quién le importa? El problema es que los consumidores no sabemos distinguir quién sabe y quién no. A mí eso me frustra mucho.

Tengo un issue con internet porque literalmente empecé con el blog y he ido con esa evolución. Honestamente creo que lo que hoy día está pasando con los medios de comunicación no es positivo. Tenemos demasiada información no filtrada, demasiadas personas que creen que saben y no saben, especialmente en temas de blogs de moda. En Panamá en los últimos dos o tres años han salido personas que dicen que les gusta la moda, y es bueno porque así empiezan los bloggers, pero las maneras son opuestas. ¿Cómo empezaba un blogger hace cinco o seis años? “A mí me gusta la moda, la disfruto a mi manera, siento que tengo una manera diferente de verla y voy a crear un blog para compartirla". Hoy en día es al revés. “Espérate, yo puedo ser famoso como blogger y hacer plata, vamos a inventar un estilo para que me sigan”. Esa es la diferencia que existe hoy en día, y no solo con blogs de moda, también con los foodies, los que hacen ejercicio, etc.

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Por ejemplo me pasó en el inicio de mi programa, hubo otro que salió hace tiempo, ya no está, y empezó a hacer cosas muy parecidas al mío. Aquello fue como una daga porque de verdad que yo intento hacer las cosas diferentes. Sé que nadie inventó la rueda, aunque haya un concepto que ya exista siempre hay alguna manera de hacerlo personal. De hecho desde chiquitita siempre he ido a contracorriente, sino pregúntaselo a mi mamá (risas). Me aburren los clones. Y quizás es una razón por la que no me voy a dejar crecer el cabello.

NATURALEZA INVENTADA.

NATALIA SWARZ. LA PROPIA NATURALEZA QUE ILUSTRA NATALIA SWARZ (CALI 1993), PROCEDE DE SU ENTORNO MÁS ÍNTIMO, SIN EMBARGO SU TRABAJO SE EXTIENDE A OTROS CAMPOS COMO EL BRANDING Y LA ASESORÍA DE MARCAS. SUS DIBUJOS FEMENINOS PUEDEN ENTENDERSE COMO UNA PROLONGACIÓN DE SÍ MISMA, DONDE INTERPRETA Y REINTERPRETA FIGURAS E ÍCONOS CONTEMPORÁNEOS QUE CONVIVEN CON SU NATURALEZA INVENTADA. EN SUS LÍNEAS, TRAZOS Y FIGURAS, LOS COLORES PASTEL CONVIVEN CON ESPACIOS EN BLANCO, Y EN ELLOS SUBYACE UNA LEVE IRONÍA. INFLUIDA POR EL CINE FRANCÉS DE LOS AÑOS 60, SI SUS CREACIONES TUVIERAN QUE SER MUSICALIZADAS, NO LO DUDA: HAIM Y DEVENDRA BANHART. por EHRIOR SANABRIA.

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D E L I C AT E S S E N

5inco, de Roberto Richa.

(RR)

El restaurante 5inco acaba de cumplir su primer aniversario, liderado por su creador, Roberto Richa Azcárraga. Bajo la denominación del concepto “urbano” encontramos un amplio y acogedor espacio, y un menú que busca seducirnos con propuestas muy trabajadas pero sin la pretensión de querer parecer sofisticadas. De origen panameño con ascendencia libanesa y española, Richa asume la influencia culinaria de sus antepasados pero subraya la diversidad cotidiana de su equipo como el elemento detonante. Nos recomienda el pulpo al grill con hummus, el chicharrón enroscado o alguna de sus cuidadas hamburguesas. por EHRIOR SANABRIA.

(ES)

fotografía cortesía de

5INCO.

D E L I C AT E S S E N

¿Eres chef o cocinero?

La palabra chef es jefe, y ninguna escuela de cocina puede graduarte como tal. La parte de marketing te ha vendido esa ilusión, te han vendido ese estrellón, (risas). Lo bonito de esta profesión es su parte de oficio, “somos cocineros, no chefs”.

¿Qué te condujo a hacer de este oficio tu modo de vida?

Desde que salí de la escuela empecé a trabajar en gastronomía y al mismo tiempo

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me di la oportunidad de ver si había algo más que me llamaba la atención, pero la cocina se impuso. ES

Tras tu paso por la Academia de Artes Culinarias de Panamá, y un par de experiencias en restaurantes, te fuiste a Argentina a estudiar en la escuela Mausi Sebess.

Trabajando en Panamá sentí que podía seguir especializándome y me fui a Mausi Sebess para aprender un poco más, sobre todo pastelería. Mientras estudiaba, la directora de la escuela me propuso impartir clases a la vez que seguía con mis cursos, de modo que cuando terminé mi carrera me quedé impartiendo clases.

¿Por qué decidiste regresar a Panamá? Quería salir de Buenos Aires, estaba muy bien allí pero tras varios años necesitaba dar otro paso. Llegué a Panamá con la intención de crear un proyecto propio, porque me habían ofrecido una oportunidad que al final, curiosamente se cayó. Sin embargo aparecieron otras alternativas y entre ellas, formar parte de la cocina de Donde José.

¿Qué influencia tuvo en tu cocina Donde José?

Fue muy interesante porque en ese momento yo estaba muy alejado de la gastronomía panameña y él me metió de golpe en el radar. José trabaja mucho el producto panameño y trata de no usar nada de fuera y me permitió conectarme con mis raíces porque formaba parte de su equipo creativo.

De una cocina tan particular llegas a 5inco, un concepto completamente distinto.

¿Qué me puedes decir del menú?

Quiero que lo que tú leas no te asuste. El plato es fiel a lo que la gente espera, con un buen producto y fresco, pero detrás de eso, aunque la persona no lo pueda notar, hay mucha técnica y mucho tiempo, pues empleamos hasta 48 horas antes de poder tener listos algunos platos. Para no aburrir al comensal vamos introduciendo especiales constantemente y cambiamos la carta cada seis meses.

Entonces, ¿qué platos de 5inco destacarías?

La carta es variada, hay pescado, marisco y bastante carne: cerdo, res, cochinillo, pato y poco a poco vamos creciendo. Primero tocamos los puntos básicos y luego nos ponemos a jugar (sonríe). Buscamos que la comida sea divertida, que haya contrastes como el ceviche verde. Un ceviche de pesca blanca mezclado con un pesto de hierbas, acompañado de un puré de plátano en tentación, platanitos y chicharrón de puerco molido.

¿Cómo funciona el proceso creativo?

El proceso cambia, a veces nos reunimos alrededor de una mesa y cada uno da su opinión, en otras ocasiones llego con una idea muy concreta. El jefe de cocina, Erasmo Bósquez, es panameño de familia china, y el equipo de cocina está compuesto por panameños y otras nacionalidades. Esa gran diversidad cotidiana hace que

D E L I C AT E S S E N

Durante los 10 años que viví en Buenos Aires tuve la oportunidad de ser jefe de cocina en un restaurante y ser asesor de restaurantes y pequeñas empresas de catering. Justo cuando tenía decidido regresar a Panamá, mi esposa se quedó embarazada, el proyecto que me traía a Panamá se frenó y apareció el concurso para aspirar a ser jefe de cocina en la Embajada de Brasil en Argentina, y lo logré. Tuve que atender cenas y almuerzos para embajadores, políticos y preparar eventos de hasta 400 personas.

Sí, 5inco es un concepto urbano, cada uno lo puede entender de alguna manera pero yo lo concibo como algo cotidiano para toda la gente. Podemos hacer lo que queramos con el producto, nacional dentro de lo posible, pero buscamos cosas que todo el mundo pueda relacionar. Hay muchos elementos de la cocina panameña en nuestros platos como el sofrito, culantro, etc.

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56 ES

De la primera generación de cocineros, ¿quién ejerció alguna influencia en ti?

¿Y el rostro de Salvador Dalí?

Se presentó un pintor y nos comentó si dibujaba a Salvador Dalí, así que dije “un loco más para el grupo”.

Fabien Migny es una de las figuras que más influyó, junto con Charlie Collins y Elena Hernández. De la escuela de Fabien hemos salido muchos, en aquella época la cocina era clásica, y la suya era una mezcla entre el estilo clásico francés y fusión, pero tirando hacia el concepto de bistró, como su restaurante de ahora, Tanino.

¿Qué aprendiste de él?

Él puso los puntos estrictos (risas). Verlo ahora desde fuera es otra cosa, era muy estricto pero en la cocina es importante tener ese orden de base.

D E L I C AT E S S E N

El espacio de 5inco.

Mezclamos diferente tipos de estilo, hay paredes de concreto, hay una estructura industrial, y la madera, que genera cierta calidez en el ambiente. No hay mantel ni servilletas de tela para que el ambiente sea ligero. Tenemos 50 puestos en sala, sin contar un espacio reservado de unas diez personas y una terraza en la parte de

mucho, y solo sobre gastronomía (risas). Busco todo tipo de técnicas, desde las de la abuelita hasta libros de Eleven Madison Square. Intento comprarme libros en formato digital porque la biblioteca de casa está tan llena que van a acabar echándome de casa.

atrás que es ideal para que después de cenar puedas tomar unos tragos.

el menú se vaya creando bajo distintas influencias.

"El plato es fiel a lo que la gente espera y detrás de él hay mucha técnica y mucho tiempo." ES

El precio de algunos restaurantes parece muy inflado.

Sí, Panamá se ha vuelto más caro, hay restaurantes cuyos precios son comparables a los de New York o Europa. Nosotros no queremos que rompas el chanchito para venir aquí. Las porciones son justas y yo jamás pondría algo en el menú que nosotros no comeríamos. Quiero que la gente venga y disfrute.

¿Qué te ayuda a crear?

Voy leyendo, inspirándome y comiendo en otros lugares. Lo cierto es que leo

¿En qué lugares te gusta comer?

Me gusta comer en puestitos de la calle. Recuerdo que mi papá me llevaba a Río Abajo a la Bocatown, una zona que ya desapareció, y allí íbamos a comer saus con limonada y raspadura. O cuando viajo, recientemente fui a Lima, lo primero que hice fue ir al mercado, pedir un sándwich de chicharrón y después ir comiendo por todos los lados, si el estómago me lo permite (risas).

Más allá del restaurante, ¿cómo disfrutas de la gastronomía?

Salir a comer con mi familia o cocinar en casa y siempre que tengo tiempo intento irme a Capira donde tengo una casa de la familia con una parrilla tipo argentina. Me gusta mucho invitar a la gente y preparar comida que les guste. En realidad, de Argentina me he traído ese estilo de cocina a las brasas y rústico, como el asado, cordero a la cruz, etc. Soy muy carnívoro.

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P A U L B A K E RY

Tradición francesa en Panamá. por ELEMENT.

La cadena francesa de panaderías y cafeterías Paul estableció Panamá como el escenario de su primera sucursal en Centroamérica. Ubicada en Multiplaza, ofrece deliciosos productos que se extienden desde una gran variedad de panes, crepés, emparedados, macarons, sopas, tortas, pasteles, hasta otros como emparedados, hamburguesas y distintas opciones vegetarianas. Para entender lo que significa Paul debemos remontarnos a finales del siglo XIX, concretamente al año 1889. En aquel momento Charlemagne Mayot, un humilde panadero que trabajaba en Croix, un pequeño pueblo cercano a la ciudad francesa de Lille, en el norte de Francia, dio el primer paso y logró transmitir a sus hijos y nietos la pasión por el oficio de hornear pan.

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El segundo paso ocurrió en 1930, descendientes de Mayot compraron una pequeña panadería a la familia Paul, en la ciudad de Lille, y decidieron mantener el nombre que hoy día es uno de los emblemas de la marca. Otro momento importante en la evolución de la familia, y por tanto de la propia evolución del negocio, se vivió en 1955 al producirse dos cambios significativos que definen gran parte de la esencia de Paul y de la experiencia que uno puede vivir al sentarse y disfrutar de alguno de sus platos de tradición francesa.

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El primero de estos cambios consistió en sacar los hornos del ostracismo y presentarlos ante la vista de los clientes. La idea fue dotar a ese proceso manual, a veces convertido en ritual, de una suerte de magia/ espectáculo donde la creación de cada uno de los distintos productos, pan, pasteles, entre muchos otros, era un suceso extraordinario. Esto constituyó una idea novedosa para la época, una idea que ahora en la cocina contemporánea, también se ha reproducido mostrando las cocinas abiertas. El segundo cambio fue la elaboración de parte de la identidad visual de la marca con su característica fachada sobria y elegante en color negro. En Panamá, esa fachada negra está formada por una vallas del mismo color que delimitan el espacio creando en el interior una atmósfera afable y de intimidad. Destacan las mesas de madera combinadas con las sillas de hierro forjado, los azulejos del suelo, los ladrillos blancos, y especialmente, destacan sus productos a la vista del cliente.

Casi 130 años después, Paul sigue siendo un negocio familiar, al día de hoy gestionado por la quinta generación y que ha logrado convertirse en una cadena internacional con presencia en 29 países, entre ellos Japón, Reino Unido y Sudáfrica. La tradición de Paul ha pasado de generación en generación y mantiene firmes las “golden rules” que afirma Maxime Holden, chairman de la empresa: buscar los mejores ingredientes y usar los productos más frescos combinados con la herencia francesa y nuestra inspiración para ofrecer una amplia variedad de recetas únicas.

P A U L B A K E RY

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E L E M E N T con SPIRITS WINE GROUP

Bodega Doña Paula, en el corazón de Mendoza.

Mendoza es una ciudad pintoresca, rodeada de viñedos y con la presencia omnipresente de la cordillera de los Andes. Una ciudad cuya latitud, y las particularidades que derivan de ella, la ha configurado como la cuna del Malbec. por EHRIOR SANABRIA.

(ES)

fotografías por

RAPHAEL SALAZAR.

C O N S P I R I TS W I N E G RO U P

En este escenario, el enólogo de la bodega Doña Paula, Marcos Fernández (MF) , no pudo obviar lo que parecía estar escrito en su destino. Desde pequeño advirtió en su casa la presencia de nombres de la industria del vino que visitaban a su padre y compartían algunas de las referencias más exquisitas. Años después, tras una trayectoria en Argentina y Napa Valley, Fernández es uno de los responsables de diseñar los sabores de Doña Paula.

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La bodega de Doña Paula tiene parte de sus tierras en Luján de Cuyo, el viñedo más antiguo de la bodega, cuna del Malbec, además de otros tres viñedos situados en el Valle de Uco, que es el nuevo descubrimiento de los últimos años. ES

¿Cuál es la visión de Doña Paula?

Queremos mostrar con cada uno de nuestros vinos las particularidades de nuestra región, el suelo, el lugar, el clima, la altura, el terroir.

¿Qué papel juega el enólogo en el desarrollo del vino?

Es un trabajo en equipo. La calidad de un vino proviene del manejo del viñedo, de la calidad de la uva más que de la elaboración y fermentación en bodega. La calidad y el estilo los definimos en el viñedo, con el manejo, con el riego, con la poda, y en la bodega lo único que tenemos que hacer es no arruinarlo, -risas-.

¿Qué ventaja ofrece esto?

De las 800 hectáreas que tenemos, 740 las dedicamos a producción. Al elaborar vino en nuestros propios viñedos no tenemos que comprar vino a granel como otras bodegas y controlamos cada uno de los detalles, desde el viñedo a la botella. Además la consistencia año tras año no va a variar, y la relación precio calidad es excelente. El diseño de los nuevos sabores.

Doña Paula es una bodega innovadora, pues además de los consistentes, tenemos toda una gama de blends en distintos segmentos de precios. Aquí es donde aplicamos la creatividad. Mezclar variedades es divertido, es mezclar la pasión, el arte y la ciencia para lograr el corte final. Es un proceso de prueba y error en el cual hacemos más de 100 opciones, degustamos a ciegas, y a veces el blend que gana no es el que yo propongo. Pero como decía, el

trabajo realmente es en conjunto, antes la vieja tradición era mantener la producción muy secreta, pero ahora es transparente, no hay secretos y cada miembro del equipo aporta su visión, su idea, los enólogos, los ingenieros agrónomos, todos.

¿El blend podría definirse como el sello de identidad?

Doña Paula es una de las pioneras en términos de volver al concepto de los blends. Con uno es especial porque son ediciones limitadas de cada cosecha. Buscamos la combinación de balance, elegancia y complejidad.

Este Doña Paula Estate Black Edition que estamos probando es un ejemplo, está compuesto por un 60% de Malbec, 35% Cabernet Sauvignon y 5% Petit Verdot. ES

¿Cómo es el proceso para lograr un blend?

Todas las variedades se cosechan por separado, se fermentan por separado y se añejan por separado hasta el final. Y un mes antes del embotellamiento juntamos los componentes. También tenemos más vino del que necesitamos y esto nos permite elegir las mejores barricas.

Tenemos una línea de dos blends cada uno de ellos, nombramos por la altura. 1100, del sur del Valle de Uco, compuesto por Malbec, Syrah y Cabernet Sauvnigon. 1350, nuestro viñedo más alto con: Cabernet Franc, Malbec y Casavechia. ES

¿Qué balance podemos hacer del vino argentino en el mercado mundial?

Argentina, al igual que Chile, Sudáfrica y Australia, ha marcado la tendencia en

C O N S P I R I TS W I N E G RO U P

La elaboración de nuestros vinos es natural, de mínima intervención y sin el uso de productos químicos. Desde Los Cardos hasta las Selecciones de bodega, todos nuestros vinos son naturales. Además, somos la única bodega del top ten de exportadores de Argentina cuyas uvas son 100% en su totalidad de viñedos propios.

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que me ve un señor, señor y me dice: ¡Argentina, Malbec!

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estilo de nariz y elegancia. Lo estamos viendo con los países clásicos en la producción del vino como España e Italia, que se han volcado en el estilo del “nuevo mundo” para no perder protagonismo. Se han modernizado, han prestado atención a la fruta fresca a la intensidad aromática. Han ido modernizando sus vinos comerciales en un rango de 10-20 dólares la botella. ES

Argentina, la nueva generación.

La producción de vino en estos momentos está relacionada con las nuevas camadas de enólogos, que somos los que hacemos pruebas sin miedo. Somos una linda ge-

neración de jóvenes enólogos de 30 a 45 años que estamos escribiendo la primeras páginas de los grandes vinos argentinos. ES

En temas de promoción, imagino que hay ayuda, no sé si estatal pero al menos de asociaciones, grupos exportadores, etc.

Sí, se creó el Malbec World Day, hay mucho apoyo a través de las embajadas, hay bastantes cosas. Mi satisfacción más grande es una anécdota que recuerdo de 2006. Estaba en Estados Unidos y llevaba puesta la camiseta de la Selección de Fútbol de Argentina. Cada persona que me veía me decía: Messi, Maradona, hasta

Es un negocio rentable.

El que se mete en el vino está loco, siempre lo digo porque hay una inversión muy grande parada por mucho años. Hay que esperar a que fermente, a que añeje, y luego embotellarlo, y esperar más tiempo. Desde el inicio a la venta pasan casi tres años. La rentabilidad a veces es muy baja.

¿Es un negocio frágil? ¿Dependes de las condiciones climatológicas o puedes controlarlas?

Gracias a Dios no dependemos tanto de la característica de la cosecha como otros países, como es el caso de Francia o Estados Unidos en Napa Valley, pues en ellos la añada tiene un efecto muy fuerte. Por eso el mismo vino puede costar 50 dólares y al año siguiente 1000. En cambio, Argentina por las condiciones, la homogeneidad y la consistencia no varía la calidad del vino.

Panamá y el vino.

Creo que hay una gran posibilidad de aprendizaje. Año a año se va aprendiendo a consumirlo. Panamá es un mercado de long trade, (de restaurantes) y creo que la clave está en saber comunicar el vino. Se puede empezar por los rosados teniendo en cuenta el clima, pues es un vino para invitar a la gente a que se inicie y fácil de maridar con muchos alimentos.

¿Cómo se pierde el recelo al protocolo del vino?

Yo hago hincapié en los maridajes, en que el consumidor se anime a probarlos con lo que se le ocurra, que no se ate a lo que dicen los especialistas. Hace cinco años era impensable recomendar vino y chocolate, y hoy existe toda una gama de estas combinaciones, o el vino tinto y mariscos, antes impensable y hoy muy común.

Doña Paula Estate Black Edition.

Es un vino muy versátil. Lo podría recomendar con distintos tipos de carne: cerdo, pato, o con carnes rojas suaves, cortes no muy intensos. También con pastas.

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OBJETO DE DESEO

MITCHELLE Q. Joyería Inusual.

La orfebre panameña Mitchelle Quiñones ha desarrollado tanto el diseño como la producción de esta marca de joyería sostenible. Cada pieza es realizada en plata -en su mayoría reciclada de monedas, cubiertos, bandejas y otra joyería- para luego ser mezclada con elementos como tarjetas de circuito electrónicas recicladas, discos de vinilo (LPs) y piedras semi-preciosas. Todas las piezas Mitchelle Q buscan ser amigables con el medio ambiente, pero también originales, divertidas y hermosas. Más info en Instagram: @mitchelle_q 2.

1. 3.

OBJETO DE DESEO

Juego de aretes y collar Hibiscus, con jade y circuitos. _____ 2. Anillo -pieza única- de amatista._____ 3. Oreja de elfo con circuito. 4. Anillo de plata y circuito.

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Urban Shop - Micromink Saucer Chair with Gold Frame_____ 2. Blush - Bracelet Flask_____ 3. Herschel Supply Co. - Retreat Backpack Giantex - Astronaut Pet Carrier_____ 5. SunnyLife - Inflatable Flamingo_____ 6. Divine - Dark Chocolate with Pink Himalayan Salt Fujifilm - Instax Mini 90 Instant Film Camera (Brown)_____ 8. Obey - Men's Park Crew Neck Fleece Sweatshirt_____ 9. HermÃ¨s - Pink Sailboat Fish Nautical Seashell Silk Necktie

OBJETO DE DESEO

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OBJECTOLOGY Diseño con historia.

Objectology, muestra itinerante de la casa Hermès, es un homenaje al diseño y a la historia de los objetos. La exposición fue ideada para admirar la atemporalidad de los productos de la marca, creados a lo largo de distintas épocas desde su fundación, en 1837.

A lo largo de seis generaciones, la firma que es sinónimo de prestigio y tradición, ha sabido acompañar a hombres y mujeres, adaptándose ágilmente a los cambios, pero siendo absolutamente fieles a la más pura tradición artesana. El amor por los objetos hermosos, la fineza de los materiales, y el espíritu de la innovación constante, son palpables en Objectology. En la exhibición, el espectador tiene oportunidad de admirar la riqueza de lo cotidiano, comprendiendo cómo los objetos le acompañan día a día, en íntima complicidad. Es en este espacio donde el ayer y el hoy se encuentran para contar la historia de Hermès a través de los diálogos de reciprocidad entre el individuo y el objeto, una relación que trasciende y supera las pruebas del tiempo.

OBJETO DE DESEO

Bicicleta de Ciudad Le Flâneur d´Hermès_____ 2. Reloj de Ojal. - 1930 3. Bolso Rond con asas. 1939-1945

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Estuche para caja de sándwich y termo – 1910

OBJETO DE DESEO

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TECNOLOGÍA

Relojes inteligentes. Cuando la tecnología y el estilo se complementan. por EDUARDO

SARMIENTO RANGEL.

68 1. 2.

El reloj de pulso ha sido a través de los años una parte importante y distintiva del buen vestir. Una obra de ingeniería hecha arte que se ha ganado su lugar en la historia y que puede ensalzar o arruinar la imagen de quien lo lleva.

TECNOLOGÍA

Para algunos, los relojes inteligentes o smartwatches se han convertido en la competencia clara y abierta a los fabricantes tradicionales de relojes con sus características extras, que van más allá de dar la hora y medir el tiempo. Contrario al saber popular, los relojes inteligentes no son algo nuevo en el mercado. No fue Apple el que “inventó” el dispositivo de pulsera que hiciera algo más que darnos la hora. En la década de los 70, Japón invadió al mundo con los relojes digitales de cuarzo, que de inmediato presentaron un frente de batalla fuerte contra la precisión en ingeniería mecánica de los fabricantes clásicos, y le tocó a estos últimos mantenerse firmes e innovar, incorporando algunos elementos y nuevas tecnologías para respaldar lo que por un par de cientos de años habían construido.

despegue y de aterrizaje, así como los códigos de los aeropuertos. El usuario puede después descargar toda esta data recopilada y transferirla a su teléfono inteligente. Algunos fabricantes de teléfonos inteligentes están invirtiendo en diseños atractivos más allá de la funcionalidad. Marcas como Huawei, LG y Motorola ya cuentan con relojes inteligentes cuyos diseños vale la pena llevar a un coctel pues se alejan de los modelos simplistas -y casi infantiles- disponibles actualmente en el mercado.

TAG Heuer arrancó hace unos dos años, cuando anunció su vinculación con Google e Intel para utilizar la plataforma Android en la producción de una línea completa de dispositivos inteligentes de pulso, que mantienen la excelencia de la relojería Suiza. Por ejemplo, la línea TAG Heuer Connected Modular 45 permite la personalización a través de accesorios modulares sobre una plataforma de procesamiento con un núcleo Intel Atom que aprovecha al máximo el sistema operativo Android Wear con un sinnúmero de apps compatibles, que van desde Maps hasta Google Fit.

El ciudadano del siglo XXI encuentra en su smartphone una herramienta profesional y social que acorta las distancias, mientras le facilita manejar un sinnúmero de tareas desde donde se encuentre. El smartwatch añade un componente social adicional, al alejar un poco nuestros rostros de la panCon la relojería clásica atreviéndose a talla del teléfono, y poder mantener una conversación, mientras podemos echar un dar el salto para adaptarse a los tiempos vistazo furtivo a algún mensaje importante incorporando la tecnología a su elegancia atemporal, y mientras las marcas más antes de decidir responderlo. jóvenes de productos electrónicos toman Para algunos fabricantes de relojes clá- inspiración de una industria de cientos de sicos, los relojes inteligentes no son más años de existencia; tal parece que estamos que un punto de evolución de la industria; llegando al punto de balance correcto entre una nueva etapa en la que hay que adoptar la funcionalidad de los relojes inteligentes tecnologías que sean realmente funcionales, y la belleza del diseño de los relojes cládiseñando el futuro sin perder de vista que sicos. Sin duda, en lugar de enfocarse en el reloj de pulso es una pieza de ingeniería competir, ambas industrias han encontrado que ha sido el símbolo de precisión a través formas inteligentes de complementarse, en de la historia. Fabricantes de la talla de TAG las que los absolutos ganadores somos los Heuer y Breitling han saltado en el vagón del usuarios para quienes un reloj va más allá de desarrollo de relojes inteligentes, trayendo ser una pieza de medición de tiempo, sino con ellos más de dos siglos de fabricación también una herramienta de productividad y de piezas de ingeniería precisas, y hermo- un accesorio indispensable de buen vestir. sas, que han dado al mundo elementos de medición del tiempo que son verdaderas obras de arte.

TAG Heuer Connected Modular 45.

Breitling Exospace B55 Connected.

Huawei Watch 2 Classic.

LG Watch Sport.

Motorola Moto 360.

TECNOLOGÍA

Por ahora, Breitling ha presentado su línea Exospace B55 Connected, diseñada específicamente para pilotos, siendo este históricamente su mercado primario. Destaca entre sus funcionalidades el «chrono flight», que permite el registro de los tiempos transcurridos desde el momento en que el avión se pone en marcha hasta su aterrizaje; guardando en la memoria la fecha y la hora de partida, la hora de llegada, las horas de

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Posteriormente, Apple y Samsung entraron de lleno en el mercado de relojes, entregándonos dispositivos de pulso con capacidades que permiten al usuario la conectividad a su teléfono inteligente, y por extensión, al mundo.

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DESTINO

Identidad vernácula y gastronomía nacional.

Comer y compartir forman un binomio intrínseco y un lugar para hacerlo es Sabor Local. Bajo este nombre encontramos un propuesta novedosa que consiste en distintos mercados articulados para la venta de comida local y distribuidos por diversos lugares de la geografía panameña. por EHRIOR SANABRIA.

El primero en abrir sus puertas se encuentra en Market Plaza de Costa Verde, en La Chorrera. Cuenta con 16 quioscos que ofrecen distintas alternativas de comida brindándote una experiencia genuina y honesta alrededor de la diversidad culinaria.

DESTINO

En propias palabras de Betty Chemier, socia y gerente general del proyecto, “la idea de Sabor Local nació hace más de tres años con el objetivo de crear un espacio similar a los mercados que se pueden visitar en la mayoría de las grandes ciudades del mundo, lugares donde se disfruta de la gastronomía local en una infraestructura bonita, cómoda y limpia”.

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DESTINO

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EL ESPACIO. Esas referencias que comenta Chemier son espacios como el Mercado de San Miguel en Madrid, el Mercado Da Ribeira, en Lisboa, o el Gotham West Market, en Nueva York. Mercados, entre muchos otros, que han servido de inspiración para el desarrollo de la construcción de Sabor Local. Se trata de un concepto nuevo en Panamá que articula un espacio diáfano, cómodo y limpio, creado para ofrecerte la oportunidad de una interacción real, cercana y amigable. Podrás elegir entre comer y beber en la barra de un quiosco, al lado de los tenderos, u optar por las mesas distribuidas entre los puestos.

LA IDENTIDAD. Al margen de las referencias arquitectónicas, Sabor Local ha sido concebido y creado mediante el estudio de la identidad local panameña. Destaca el aspecto visual y estético, pues las fondas tradicionales han sido objeto de análisis. Sus tipografías, herederas del trazo a mano, del trabajo manual, artesanal y vernáculo, o las combinaciones de paletas de colores vivos, sirvieron como el punto de partida para lograr que los quioscos presenten esa esencia panameña tan característica, a menudo desapercibida para el gran público. Además, parte de esa identidad es intangible y recae en la propia experiencia del usuario, en la relación que establece con el lugar, con Sabor Local. GASTRONOMÍA Y COMUNIDAD. La comida en Sabor Local es el epicentro de la experiencia. Sancocho, empanadas, arroz con pollo, chicheme, son solo algunos de los platos panameños que podrás encontrar, además de otras alternativas como hamburguesas. Tras La Chorrera será el turno del segundo Sabor Local, ubicado en la renovada Plaza Francisco Arias Paredes, en La Exposición, que verá la luz en 2018. Posteriormente se les sumará un tercer mercado que estará ubicado en el barrio de Santa Ana.

DESTINO

El mundo coincide que América Latina es una tierra llena de sabores, colores, tradiciones y contrastes. Los latinos siempre hemos sabido reconocer las diferencias gastronómicas entre nuestros países y nuestras regiones, pero el resto del mundo no. por ERNESTO MÉNDEZ CHIARI.

El Brunch Blog

Ilustración

MARÍA ELENA KOSMAS.

Desde el 2002, los premios World’s 50 Best Restaurants, organizados por la revista británica Restaurant y patrocinados por S. Pellegrino & Aqua Panna, buscan reconocer a los mejores cocineros a nivel global, y han creado la lista de mayor notoriedad después de la guía Michelin. Hace seis años esta iniciativa decidió celebrar a los cocineros y restaurantes de Asia y América Latina, lanzando los premios regionales Latin America’s 50 Best Restaurants. A partir de entonces, medios y blogs mundiales han podido comprender más sobre la cocina del continente y difundir a sus lectores las maravillas gastronómicas que hay en toda la región. A su vez, esta iniciativa ha lanzado al estrellato a muchos chefs latinos y asiáticos, incluyéndolos en listas con legendarios cocineros norteamericanos y europeos que antes dominaban los rankings.

nentes, este restaurante está conquistando las noches bogotanas. Pangea (Monterrey, México). Técnica francesa aplicada a la cocina mexicana con productos de la región norteña de la mano de Guillermo González Beristáin. Alcalde (Guadalajara, México). Comida mexicana “de verdad”. Esto es lo que Francisco Ruano Villanueva ofrece en su restaurante, donde sobresalen platos como el aguachile, mole y recado negro. Maní (Sao Paulo, Brasil). La chef Helena Rizzo explora platos tradiciones brasileños y los presenta con técnica europea. Resaltan los clásicos sabores de la cocina local. Maido (Lima, Perú). Mitsuharu Tsumura lleva la cocina nikkei a un nuevo nivel en su restaurante, el cual se enfoca en mariscos. La carta lleva a los comensales por una travesía gastronómica a través de Perú, con platos como el asado de tira de 50 horas, dim sum de calamar y caracol, choripán y sushi. Maido ocupa el primer puesto de la lista este año.

Latin Americas's 50 Best Restaurants: Celebrando los contrastes culinarios.

Desde hace un poco más de una década los países latinoamericanos han añadido a su “marca país” sus gastronomías. Esto deriva en gran parte del éxito que México y Perú han encontrado atrayendo anualmente a millones de turistas de todas las latitudes a sus países con el objetivo de conocer la cultura local y su cocina.

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OCIO & TERRITORIO

Recientemente se celebró en Bogotá la sexta versión de estos premios, donde México y Perú quedaron como los países con más restaurantes premiados. Algunos de los premiados de este año fueron: Maito (Panamá). El chef panameño Mario Castrellón entró a la lista de los mejores restaurantes del continente con su visión de la nueva cocina panameña, a través de la cual utiliza ingredientes nacionales para crear una mezcla de sabores y texturas no antes vistas. Maito es el primer restaurante panameño en entrar a la lista.

Villanos en Bermudas (Bogotá, Colombia). Compuesto por Nicolás López y Sergio Meza, un dúo argentino-mexicano que se conocieron en Chile después de numerosas experiencias en cocinas de todos los conti-

OCIO & TERRITORIO

D.O.M. (Sao Paulo, Brasil). El amor por la historia y la naturaleza llevó a Alex Atala a convertirse en el embajador gastronómico de la selva amazónica. Predomina el uso inesperado de vegetales, frutas especias y raíces con especies del Amazonas.

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FENOMENOLOGÍA

Fashion Weeks: De las pasarelas a las plataformas digitales.

Hace un tiempo, cuando los iPhones y las Kardashians ni siquiera estaban en los planes divinos, los desfiles de moda eran viles estrategias de los diseñadores y mercaderes para capturar la atención de la élite. Actualmente, el objetivo de las pasarelas parece menos claro: ¿son para promover las ventas? ¿se hacen por amor al arte? ¿o simplemente para crear consciencia de la marca? por MAURICIO

HERRERABARRÍA.

FENOMENOLOGÍA

El calendario tradicional de las semanas de la moda sigue dividiéndose entre Nueva York, Londres, Milán y París, mas la verdadera capital de la moda se encuentra dentro de tu smartphone o tablet. Mientras que el panorama digital cambia tan rápido como las tendencias, a continuación un reporte detallado de la temporada Spring/ Summer 2018, para comprender mejor la forma en que nos relacionamos con marcas y diseñadores a través del mundo digital. NEW YORK FASHION WEEK De acuerdo con la data proporcionada por Launchmetrics (anteriormente conoci-

da como Fashion GPS), New York Fashion Week sigue siendo el líder, generando el mayor engagement en todas las plataformas sociales digitales – más de 201 millones de interacciones relacionadas con #NYFW. Con cerca de 250 desfiles en calendario, fueron solo seis nombres los que figuran en las estadísticas globales: Coach, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tom Ford, Michael Kors y Oscar de la Renta. LONDON FASHION WEEK Esta temporada fue la presencia extranjera de diseñadores como Tommy Hilfiger y Versace la que causó mayor interés por parte de la audiencia. Ya en su tercera colección en colaboración con la modelo Gigi Hadid, fue Tommy el que se llevó la mayor parte del cake durante la semana de la moda londinense, alcanzando un total de 21.2 millones de interacciones sociales a base de cuatro posts de Instagram de Hadid. En segundo y tercer lugar se colocaron Burberry y Topshop. MILAN FASHION WEEK Si hay una industria de moda nacionalista, esa es la italiana. Para esta temporada SS18 fueron solo marcas azzurris las que dominaron el landscape digital: Gucci encabeza la lista con el 29% de todas las interacciones. Los otros nombres en el Top 5 fueron Versace, Fendi, Moschino y Prada. Curiosamente, los italianos se colocan de cuartos en la lista de países que generaron más interacciones alrededor del evento, sobrepasados por Estados Unidos e Inglaterra. PARIS FASHION WEEK Siendo la última en el mes de la moda, es la única en la que ningún blogger ni influencer local juega un rol importante en las métricas. París reiteró lo inesperado: las publicaciones online representan más de un cuarto de lo generado en conversaciones digitales, lo peculiar es que fueron publicaciones sin algún tipo de conexión a la moda. Fashion Week ya no es exclusivo para la élite ni privilegiados de la industria. Ahora, es una plataforma internacional en la que diseñadores aprovechan para demostrar lo mejor de su arsenal en cuanto a innovaciones digitales y tecnológicas se refiere; ya sea para alcanzar una audiencia más grande, para conectarse con su consumidor meta o en potencia, o simplemente por el amor al arte, la democratización de la moda nos incluye a todos. ¿Te unes a la revolución?

NEW YORK FASHION WEEK

201

millones

de interacciones relacionadas al hashtag #NYFW.

LONDON FASHION WEEK

21.2

millones

de interacciones a raíz de 4 posts por Gigi Hadid.

MILAN FASHION WEEK

29% de las interacciones acaparadas por Gucci. PARIS FASHION WEEK

25% de las interacciones generadas por publicaciones online no relacionadas con la moda.

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T RÓ P I C O

Avenida Balboa. por OSVALDO LEZCANO.

78 Esta avenida es la más transitada del país (con un promedio de 75,000 vehículos cada día) y también la que más cambios ha experimentado a lo largo de toda la historia de la Ciudad de Panamá.

T RÓ P I C O

La vía debe su nombre a Vasco Núñez de Balboa, quien avistó el Mar del Sur, nombre con el que se conocía al Océano Pacífico en la época de las pri-

meras expediciones españolas en el continente americano. La Avenida Balboa tiene una distancia de unos tres kilómetros y medio, y esto le ha permitido ser el centro principal de desarrollo inmobiliario de Panamá. Además, también se ha convertido en un punto de gran atractivo turístico gracias a la Cinta Costera, construida entre los años 2007 y 2009.

ELEMENT VOL15.DISEÑO & MODA

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