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MODA
EL HERALDO DE MÉXICO JUEVES 19 / 05 / 2022
LORENZO CAPRILE EL DISEÑADOR DE LA ARISTOCRACIA Y LA ALTA SOCIEDAD ESPAÑOLA NOS ABRE LAS PUERTAS DE SU TALLER EN MADRID
FOTO: CORTESÍA
#TEXTILES
MARÍA CRISTINA MIERES ZIMMERMANN
VICEPRESIDENTA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
RAFAELA KASSIAN MIERES
INSPIRACIÓN O
APRO PIACIÓN, ESA ES LA CUESTIÓN
ESTE PRIMER CONCEPTO SE REFIERE A LA ADAPTACIÓN NO RECONOCIDA O INAPROPIADA DE UN ELEMENTO, CULTURA O IDENTIDAD
DIRECTORA DE SOFT NEWS ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO DIRECTOR EDITORIAL
ADRIÁN PALMA ARVIZU
DIRECTOR CREATIVO
ARMANDO KASSIAN DIRECTOR DIGITAL
JUAN CARLOS CELAYETA
DIR. COMERCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES
JIMENA SOBRADO DE LA PEÑA
DIRECTORA DE VENTAS SOFT NEWS
Q POR BRENDA JAET
@BRENDAJAETK
uerido lector, seguro te ha sucedido en alguna situación de la vida que alguien se tome el crédito por un trabajo que tu hiciste. ¡Qué coraje da! Obviamente sabes que la idea es tuya, y que el otro tenga que copiarte significa que está por debajo de ti, que es un halago que te copien, pero, eso no significa que no da coraje. Ahora puedes entender lo que experimentan los artesanos indígenas que llevan generaciones aprendiendo un oficio, ganando muy por debajo de lo que deberían, y de pronto una marca extranjera copia tal cual sus diseños, los usa en sus prendas y cobra precios estratosféricos, mostrándolos como la nueva tendencia. A esto se le llama, en el lenguaje común robo o copia, pero
UN EJEMPLO l En 2020 se acusó a la diseñadora Isabel Marant de explotar diseños de pueblos indígenas.
así lo hacen, como Armando Takeda, quien en cada prenda pone una etiqueta con la fotografía y nombre de la persona que la intervino; Lydia Lavín, quien enseñó a más de dos mil indígenas un método para cobrar lo justo por su trabajo; Patricia Govea, Jasive Fernández, entre otros. Hay dos casos famosos en este tema. En 2020, México acusó a la diseñadora Isabel Marant de explotar comercialmente diseños tradicionales de pueblos indígenas mexicanos en una de sus colecciones. Y Carolina Herrera, en su colección Crucero 2020, mostró elementos de comunidades indígenas mexicanas, sin darles crédito. Bordados de comunidades otomíes de Hidalgo, sarapes de Saltillo, bordados del Istmo de Tehuantepec. Esta acusación la hizo la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, mediante una carta oficial. Esto no es algo que sucede exclusivamente en México. La palabra clave es RESPETO. Apreciar el arte de los demás no como un capricho, sino como una obligación moral. Esta apreciación conlleva a varias obligaciones, entre ellas un pago justo y dar crédito al artesano. Es urgente poner límites. Con estos actos hechos por la secretaria de Cultura se sienta un precedente importante, es un buen comienzo. Pero también es importante organizarse y legalizarse.
más bonito y elegante se le conoce como apropiación cultural. Este término se refiere a la adaptación no reconocida o inapropiada de un elemento, una cultura o identidad, por miembros de otra. Es básicamente el uso, por parte de una cultura dominante, de un elemento de otra de una forma en que no respeta el significado original o no da crédito a su contexto, y lo utiliza en beneficio propio. Entonces surge una fina línea entre la inspiración y la apropiación. Entre la libertad creativa y la falta de reconocimiento cultural. No es entonces un capricho de algunos diseñadores el usar elementos de otras culturas, producto de su inspiración, es un robo millonario. Los textiles no solamente son un pedazo de tela bonito, cada pieza tiene una historia, un proceso cultural, un significado unido al proceso. Se debe tomar en cuenta todo eso, así como el darle remuneración justa a la persona que lo realizó, aunque no sea el diseñador, hay que dignificar el trabajo de toda la cadena de suministros de la industria de la moda. Y te tengo buenas noticias, en México tenemos muchos diseñadores que
AILEDD MENDUET EDITORA
DANIELA ZAMBRANO COEDITORA
BRENDA JAET
COLABORADORA
ISIS MALHERBE REPORTERA
ISMAEL ESPINOZA SUÁREZ, EMMANUEL ORTIZ ISLAS, PABLO GUILLÉN DISEÑO
GUSTAVO ORTÍZ ILUSTRACIÓN
ARTURO RAMÍREZ FOTOARTE
DANIELA SAADE VENTAS
ILUSTRACIÓN: ERIK GONZÁLEZ
Diario El Heraldo de México. Editor responsable: Alfredo González Castro. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2009060419022100-101. Número de Certificado de Licitud de título y Contenido No.16921. Domicilio de la Publicación: Paseo de la Reforma No. 250, Piso 24, Colonia Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. Imprenta: Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco No. 80, Colonia Barrio Santo Tomás, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P 02040. Publicación Diaria. Todos los derechos están reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación sin previa autorización de El Heraldo de México. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores.
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ACCESORIO CRUCIAL
1 La historia de su firma comenzó hace 13 años, en San Miguel de Allende. l
MAYRA MORÁN ES DISEÑADORA DE INTERIORES Y ARQUITECTA.
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El sombrero era un elemento vital para su trabajo, por lo que comenzó a personalizarlos.
Cada pieza la hace con materiales reciclados, así como con plumas de ave.
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#ESTILO
CREATIVIDAD SIN
LÍMI TES
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Entre sus planes está emprender alguna acción social o ayudar a alguna fundación. l
a diseñadora de interiores y arquitecta Mayra Morán, creadora de la marca de sombreros Maiahats, platicó con Panorama sobre el proceso que ha vivido al emprender su propio negocio. “Hace 13 años llegué a vivir a San Miguel de Allende y trabajaba en construcciones, por lo tanto, siempre usaba sombreros para cubrirme del polvo y el sol, sin pensar que esta pieza otorga un estilo muy elegante. Yo decoraba mis piezas y en la calle la gente me paraba para preguntarme dónde las había comprado. Ahí decidí iniciar de manera orgánica Maiahats; el nombre surgió porque mi familia me dice así desde pequeña”, expresó la arquitecta. La diseñadora al crear cada pieza se inspira en sus vivencias personales, en la arquitectura, el diseño, la decoración, los colores, las formas, las texturas y la naturaleza. “También, cuando corro por las mañanas en el parque y visito un museo o galería llegan a mi mente nuevos diseños”, comentó Mayra. La creativa dijo que siempre, en cada pieza, trata de buscar materiales sustentables y reciclables. Las plumas que les coloca a los sombreros son libres de crueldad. “Las personas con las que trabajaba en la edificación, al caminar por el cerro, me guardaban las plumas que se encuentran tiradas, y se las compro. También me gusta utilizar telas naturales, de algodón, hilos, nudos, lazos que salen del maguey, el yute o el mecate. Aplico monedas antiguas que compro en los anticuarios”, afirmó la diseñadora. “Lo más difícil de emprender es seguir con esa pasión, hay días difíciles, y crecer una marca requiere de tiempo, paciencia y trabajo, pero si uno pone todo el amor, siempre van a llegar cosas bonitas. Al final todo lo vivido se convierte en experiencias que te hacen más fuerte y humano. El tener mi propia marca me ha vuelto más creativa y estratégica para lograr mis objetivos”, enfatizó Mayra. En sus planes está colaborar con alguna fundación, ya que desde pequeña le gusta apoyar causas sociales. “Estoy muy feliz porque hace meses abrí mi tienda física y tuve la oportunidad de presentar mis sombreros en un evento que se realizó en Careyes”, finalizó.
POR ISIS MALHERBE
ISIS. MALHERBE@ ELHERALDODE MEXICO.COM
FOTOS: CORTESÍA
SE HA CONVERTIDO EN UNA TENDENCIA UTILIZAR SOMBREROS, CON EL FIN DE DAR UNA IDENTIDAD A LA PERSONA QUE LOS PORTA
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l MATERIAL. Usa productos de maguey, mecate o yute.
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INGE NIERÍA DEL TIEMPO POR FABIOLA PÉREZ RICO @fabiola_perezrico
RELOJES
BVLGARI EN COLABORACIÓN CON DUCATI
onsiderado por algunos como el Ferrari de las motocicletas, la marca italiana de motos deportivas Ducati tiene fanáticos en todo el mundo. Al igual que Ferrari, la firma lleva con orgullo su identidad italiana en la manga, y para su última asociación de marca tiene como objetivo colaborar con otro ícono: Bulgari. Sobre la base de la popular serie Aluminium de Bulgari, esta nueva creación de colaboración aporta un color llamativo al diseño junto con toques agresivos inspirados en las legendarias motocicletas de Ducati. El nuevo Bulgari Aluminium Chronograph Ducati Special Edition de producción limitada añade un carácter mucho más deportivo a la familia Aluminium. Al igual que el Aluminium estándar, mide 40 mm de ancho. Gracias a la construcción de su caja, en su mayoría de aluminio, esta caja debe ser liviana y cómoda en la muñeca. El diseño sigue el aspecto elegante de los años 90 de la línea principal de aluminio, con lados cepillados mate compactos, pequeños protectores de corona cuadrados y pulsadores rectangulares compactos en titanio DLC negro mate. Por supuesto, la parte más distintiva de la caja es el bisel de caucho negro, profundamente grabado con dos emblemas de Bulgari de gran tamaño. La marca termina el fondo de la caja con un tratamiento de titanio DLC negro mate, adornado con una interpretación grabada del famoso logotipo del escudo de Ducati. Al igual que el modelo estándar, Bulgari clasifica este reloj por una respetable resistencia al agua de 100 metros. Bulgari da un giro más salvaje con la esfera del Aluminium Ducati. El rojo de carreras italiano mate de la esfera principal llama la atención de inmediato a primera vista, y Bulgari hace eco del borde deportivo de este color con un diseño marcadamente más agresivo que su contraparte de producción regular, en las 10, las 11 y las 12, la marca opta por números arábigos impresos ultramodernos, y cada una de las tres subesferas negras también luce manecillas de aguja rojas inspiradas en el indicador del tacómetro de las motocicletas. Bulgari impulsa el Aluminium Ducati con el movimiento del cronógrafo automático BVL 130 basado en ETA 2894, que ofrece una reserva de energía promedio de 42 horas. Al igual que el resto de la serie, el Bulgari Aluminium Chronograph Ducati Special Edition se combina con la exclusiva correa híbrida de caucho y aluminio de la línea. Con un nuevo diseño y un uso audaz del color, Bulgari Aluminium Chronograph Ducati Special Edition es un tributo dinámico a una de las marcas de motos más famosas. Sólo se fabricarán mil ejemplares.
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ALTA
ESPAÑOLA EL DISEÑADOR LORENZO CAPRILE, AUTOR DEL VESTIDO DE NOVIA DE LA INFANTA CRISTINA, HERMANA DEL REY FELIPE VI, NOS HABLA DEL RENACER DE LA INDUSTRIA DESDE MADRID
F POR VERÓNICA BENJUMEDA
VERONICA. BENJUMEDA @ELHERALDO DEMEXICO. COM
ormado en el Fashion Institute of Technology, de Nueva York, y en el Politécnico Internacional de la Moda, de Florencia (Italia), es un referente de la moda en la Península Ibérica y dio la vuelta al mundo alcanzando gran popularidad con el vestido rojo que la ahora reina de España lució en la boda de Mary y Federico de Dinamarca, cuando Letizia era princesa de Asturias. De su taller, que a punto está de cumplir tres décadas, han salido los vestidos para grandes personalidades. Sin pelos en la lengua, directo, excéntrico y diciendo lo que piensa, es un grande entre los diseñadores de moda. Madrileño de nacimiento, donde está afincado, está centrado en novias y madrinas, sus grandes protagonistas ahora que ya todo ha vuelto a la normalidad. Activada la temporada de bodas, el sector vuelve a respirar tras muchos meses
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cerrado por la pandemia.
TIEMPO DE BODAS
Llevas más de 40 años en la moda, ¿cómo ha evolucionado el sector desde que llegaste hasta ahora?
ACTIVADA LA TEMPORADA, EL SECTOR REGRESA CON FUERZA TRAS MUCHOS MESES CERRADOS POR LA PANDEMIA.
Concretamente el mío ha evolucionado muy poquito. Sigue igual que hace 40 años. Hay muchos talleres, unos llegan, otros se van, pero el protocolo, la rutina, los interiorismos de las novias, todo eso sigue igual. Los talleres que nos dedicamos a hacer vestidos de novia y madrinas han cambiado muy poco.
TENDENCIA l Caprile afirma que los jóvenes tienen su espejo en los grandes fenómenos de la música.
Vemos por las tendencias que vuelve todo lo vintage, lo retro. ¿Eres de los que guarda o recicla? Gasto muy poco dinero en ropa. Si las prendas están bien y te duran…
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LA DOÑA Y DOLORES DEL RÍO FUERON MUJERES BELLÍSIMAS Y CON UNA PERSONALIDAD ARROLLADORA”. LORENZO CAPRILE
DISEÑADOR DE MODA
Su savoir-faire en cada diseño lo hacen el favorito de la realeza española.
se siente uno muy bien. Fue poder sumar, enriquecerse y aprender muchísimas cosas. Sé que no es fácil describirse a uno mismo pero, ¿cómo se definiría Lorenzo Caprile? Soy una persona que intenta hacer su trabajo lo mejor posible, pero que obviamente fallo y me equivoco, como todos los seres humanos, aunque al menos lo intento. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
FOTOS: CORTESÍA
Me encanta leer, estar con mi familia y mis amigos, que son maravillosos, pero sobre todo la lectura, que me apasiona.
No soy una persona consumista.
comodidad o el glamour?
Has dicho que todos los días te echas en cara que ojalá te hubieras dedicado a otra cosa… De no haber sido diseñador, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
Pienso que se pueden llegar a conseguir las dos cosas. Si eres un buen profesional, y conociendo los trucos del oficio, tal y como está evolucionando la sociedad, tienen que conseguir una imagen muy glamurosa, pero también cómoda en el tiempo.
Pues me hubiera dedicado a algo relacionado con cultura, en un museo o en una biblioteca. Lorenzo, lo que está muy claro es que eres un referente de la moda en España, ¿qué cuesta más llegar o mantenerse? Lo que de verdad cuesta en la vida es mantenerse, y en esa estamos en estos tiempos tan complicados. ¿Para ti qué prima, la
Estás participando en el programa de televisión Maestros de la costura ¿cómo te sientes como jurado del mismo? Es una experiencia vital en mi vida. Me siento muy bien, cómodo, y es una etapa maravillosa. Adoro a mis compañeros y me encuentro muy a gusto. Es algo muy positivo. Tras una complicada pandemia en la que el
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CASI 30 AÑOS
sector ha vivido un duro revés, ¿qué has aprendido en estos meses tan complicados para tu gremio?
EN 1993, LORENZO ABRIÓ SU PROPIO TALLER CON ESPECIALIDAD EN NOVIAS Y PIEZAS DE CEREMONIA.
Pues lo hemos pasado muy mal, como muchas otras pequeñas y medianas empresas. Dos años sin bodas, sin eventos, ¿de qué íbamos a vivir? Pero gracias a Dios las cosas se han activado. He aprendido a vivir al día y que los planes a largo plazo no se pueden hacer. Prefiero disfrutar el momento y no programar.
EN ROJO Fue el creador del famoso vestido que uso la reina Letizia en la boda de Mary y Federico de Dinamarca.
Colaboraste repartiendo comida y medicinas a los más necesitados durante los primeros meses de la pandemia, ¿cómo viviste estar en ese escenario?
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Fue una experiencia superenriquecedora, y al colaborar de esa manera
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No cabe duda que cada cierta época se marca un estilo; en los años 40 o 50, fueron las estrellas de Hollywood, en los 60, la realeza, en los 70 los actores de televisión, en los 90 las modelos… ¿cuál crees que son las personalidades que dictan las tendencias, las influencers, las Kardashian? Hoy por hoy es el mundo de la música. Los grupos o fenómenos como Lady Gaga y Rosalía, son los que arrastran a la gente joven, que es la que realmente sigue la moda y la consume. Están muy al día de las tendencias y siguen lo último de lo último. María Félix, La Doña y Dolores del Río fueron dos de las estrellas más importantes de la Época de Oro del cine mexicano, ¿dónde crees que radicaba su poder de seducción? Eran grandes mujeres, diferentes, especiales. En ese mundo de Hollywood cortadas por el mismo patrón, rubias, eran ellas mismas. Parte de su triunfo se debe a eso, y a que por supuesto eran mujeres bellísimas y con una personalidad arrolladora.
EXPOSICIÓN ACTUAL
UBICACIÓN
"ART OF COSTUME DESIGN IN FILM"
● Tiene más de dos mil metros cuadros de exhibición.
Se encuentra en 919 S Grand Ave, Los Ángeles, California. ●
(DE MARZO A JUNIO 4 DE 2022)
● Con esta exposición anual, el museo reconoce los vestuarios más destacados de las películas de Hollywood de 2021.
● Cuenta con una tienda de recuerdos.
● Está en la planta baja del Fashion Institute of Design & Merchandising.
● También tiene un acervo de 200 mil objetos que pertenecen a colecciones especiales.
La muestra abarca una temporalidad que va del siglo XVIII hasta la actualidad.
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ACERVO
DISTRIBUCIÓN
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Las recopilaciones del museo incluyen accesorios, textiles, fragancias, vestuario, moda masculina, accesorios, fotografías y más.
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Resguarda una colección de más de 15 mil objetos. ●
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● Entre su colección alberga diversos vestuarios de películas de Hollywood.
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OTRAS COLECCIONES "HOUSE OF GUCCI"
1969 INICIO
● Se crea el Fashion Institute of Design & Merchandising.
1973
1978
FINALIDAD
● El Departamento de Diseño de Moda reúne una colección para uso práctico.
ACADÉMICO
● Se crea el museo con fines de investigación y estudio.
1990 AMPLIACIÓN
● Se establece el departamento curatorial y se construyen las galerías.
(DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021)
● Inspirada en la historia de la familia detrás de la moda italiana.
"FANTASY: THE MONA LEE NESSETH FAN COLLECTION"
(DE OCTUBRE DE 2019 A MARZO DE 2020)
● Colección dedicada a los fabricantes de abanicos, que abarcó tres siglos.
"MAJESTY & MYSTERY: SAVING A NAPOLEONIC COURT GOWN" (DE FEBRERO A ABRIL DE 2019)
● Esta muestra se inspiró en la vida de Napoleón Bonaparte y su esposa, Josefina de Beauharnais.
#ENELMUNDO
FIDM
MUSEUM & GALLERIES POR DANIELA ZAMBRANO
●
ILUSTRACIÓN: ERIK GONZÁLEZ
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HERALDODEMEXICO.COM.MX
1999 PARA EL PÚBLICO
● Separan las operaciones del museo y de la biblioteca, para dar una atención especializada.
UBICADO EN LOS ÁNGELES, ESTE MUSEO SE ENCUENTRA DENTRO DEL FASHION INSTITUTE OF DESIGN & MERCHANDISING, INSTITUCIÓN QUE LO FUNDÓ CON FINES PRÁCTICOS Y ACADÉMICOS
NOTAS DESDE TOKIO Dominika Paleta y Celina del Villar fueron parte de este lanzamiento.
POR REGINA PALACIOS @babyblue____
MODA
LA MODA JAPONESA Y SU PERSPECTIVA EN CUANTO A ROLES DE GÉNERO
H
FOTOS: JDS AGENCIA Y CORTESÍA
Chantal Trujillo estuvo presente en el evento de esta exclusiva línea.
#MASSIMODUTTI
UNA COLECCIÓN
ELEGANTE
Y EXCLUSIVA
LA MARCA SE REINVENTA Y MUESTRA UNA SERIE CÁPSULA MÁS VANGUARDISTA Y MINIMALISTA QUE LLENA DE FUERZA A LA MUJER
P POR MARIANA MORGAN MARIANA. MORGAN@ ELHERALDO DEMEXICO. COM
ara el lanzamiento de Massimo Dutti Studio, se realizó un evento exclusivo para conocer las tendencias que vienen esta primavera-verano y la nueva propuesta en ropa para dama. Al lugar asistieron personalidades como Dominika Paleta, Chantal Tru, Celina del Villar, Ela Velden, entre otras celebridades y personajes. Durante la presentación del lanzamiento de la colección, los invitados disfrutaron las nuevas propuestas de la marca, que van desde vestidos con plumas y toques de satín, pantalones de vestir, hasta bisutería bañada en plata y oro totalmente hipoalergénica.
NUESTROS FAVORITOS El vestido con escote halter y plisado.
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Vestido satinado que se puede anudar y te hace una figura de impacto.
¿Cómo es la nueva colección de Massimo Dutti Studio?
Esta línea premium de la marca de grupo Inditex busca empoderar a la mujer en todos los aspectos. Las piezas se basan en colores neutros y en las tonalidades estrella de la temporada, como el rosa fucsia o el azul,
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● Los accesorios, perfectos y de gran calidad. ● Vestido con plumas, perfecto para una ocasión especial.
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Los detalles como las plumas son protagonistas de esta colección.
que puedes combinar a la perfección en distintos outfits. Esta nueva línea busca que puedas mostrar tu estilo con los mejores outfits, desde el día a día hasta para una ocasión muy especial. Las piezas tienen un diseño minimalista, pero con detalles que marcan las tendencias más vanguardistas de la temporada, además de que le dan ese toque diferente a cada look. ¿Por qué la nueva colección de Massimo Dutti Studio es tan exclusiva?
Esta nueva cápsula sólo se encuentra en la boutique de Masaryk 43, Polanco; es la única tienda en México donde se podrán adquirir estas piezas. Además, los diseños y colores cambian cada 15 días, pues son piezas de edición limitada. PRIMAVERA-VERANO 2022 Algunas de las tendencias más fuertes para esta temporada son los colores neutros y vivos. Piezas monocromáticas en colores como el rosa y el azul. Texturas como el satín, así como los tops y suéteres en cashmere.
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ace unas cuantas columnas, les conté sobre el boom del collar de perlas como accesorio de hombre y la facilidad con la que fue aceptado. Desde entonces me intrigó la perspectiva tan diferente en cuanto a roles de género en relación con la moda que hay en Japón. Esta idea de que una prenda de ropa no tiene género, aunque puede ser novedosa para el público europeo y americano, en Japón ha estado presente desde hace siglos y probablemente tiene sus raíces en la vestimenta tradicional japonesa. En Japón, hombres y mujeres utilizaban prendas tradicionales como el kimono y la yukata, que por supuesto presentan características diferentes dependiendo si son de hombre o de mujer, pero las diferencias son muy sutiles, a comparación de las que se encontrarían entre un vestido y un traje de estilo occidental. En tiempos de posguerra, Japón sufrió muchos cambios, y uno de ellos fue la normalización de la ropa occidental, que a su vez fortaleció la diferenciación entre ropa de hombre y mujer. Aunque nunca dejando completamente de lado la esencia nipona. En los últimos años el tema de romper las normas de género en el mundo de la moda ha sido un trending topic, pero esta posición ante la moda ya se ha encontrado desde mucho antes. En los años 70 y 80, diseñadores japoneses como Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo ya habían empezado a romper el statu quo, al presentar colecciones alineadas con la postura; la moda no tiene género y una prenda de vestir es independiente de quien la use. Y a pesar de que en su momento, sus diseños que consistían en colores neutros y siluetas más experimentales que no necesariamente enfatizaban la figura femenina o masculina, fueron muy criticados; desde entonces han abierto paso a que más diseñadores occidentales cuestionen y experimenten con la idea. Hoy día existen subculturas como el estilo genderless o sin género en español, que se popularizó en el 2010 y que incita a los hombres a que experimenten con su estilo, independiente de su preferencia sexual o identidad de género, abriendo paso a que usar tacones, joyería y cualquier corte o color de cabello sea aceptado para ellos. En mujeres, al contrario de lo que conocemos en México, la silueta de la ropa no tiene como objetivo resaltar las curvas de la mujer. Se prefiere optar por prendas holgadas que en vez de contornear el cuerpo lo cubren, para lograr una silueta más recta; no suele haber énfasis en cintura, busto o cadera, de manera que la ropa femenina y la masculina se terminan intercalando, haciendo éste uno de los elementos más notorios de la moda japonesa.