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Moda y Derecho Nº 10/2021

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ditorial Cuidando la salud mental Llegamos al número 10 de FLIS® Moda y Derecho al Día, y estamos en período de vacaciones, un merecido descanso después de lo vivido en el 2020. Con esta editorial corta y concisa, solo quiero invitarles a pensar en la importancia del descanso mental, del retiro oportuno de nuestras actividades. Me refiero a la necesaria desconexión y pausa laboral que todos debemos permitirnos después de la saturación que representa vivir en el mundo hiperconectado actual. En los últimos días, no me sorprende ver como deportistas de élite y pese al asombro de muchos, deciden abandonar competiciones deportivas donde se esperaba una gran actuación por parte de ellas, me refiero a los casos de Naomi Osaka en Roland Garros 2021 y los juegos Olímpicos de Tokio 2020; o Simone Biles en los juegos olímpicos, Tokio 2020. Creo que la presión y el estrés que suponen las competencias para los deportistas de élite, no se alejan mucho de la presión a la que están sometidos muchos diseñadores de moda o directores creativos de firmas pequeñas y en especial los de firmas de fama mundial. Son conocidos los casos como el de Raf Simon cuando llevaba la dirección creativa de Dior, o las acciones consecuencia de su adicción al alcohol de John Galliano; el caso de Kate Spade, la diseñadora americana que se suicidó víctima de una depresión, o Alexander McQueen como el caso más emblemático, donde se dice que su hipersensibilidad e inestabilidad emocional lo condujeron al suicidio.

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Por lo tanto, es una realidad que la ansiedad y la depresión son algunos de los problemas más recurrentes que afectan a muchas personas que trabajan en la industria de la moda. Me atrevería a decir que en los últimos años ante la presión y exigencias de la supuesta perfección y éxito que se muestra en las redes sociales, personas de diferentes edades y sectores profesionales sufren igualmente ansiedad y depresión. Por ello, y reflexionando sobre el merecido descanso, decido hacer lo propio en este corto mensaje, que es mi conversación cercana y personal con ustedes… Solo les pido que igualmente hagan su propia reflexión sobre la importancia del descanso físico y mental… ¡La salud es lo primero! A la vuelta del verano espero seguir conversando con Uds…

Antonella Di Campo

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Diseñadora de moda (España) carolina.herraez.delgado@gmail.com Diseñadora graduada en ESNE en el año 2016 y editora de moda de la revista FLIS® Moda y Derecho al Día. Cuenta con varios años de experiencia trabajando en el sector de la moda para marcas españolas e internacionales, donde ha realizado trabajos de diseño, comunicación y social media. Cuenta con estudios de MBA (especialidad en moda) en IMF Business School. Colabora en la redacción de artículos de moda y el desarrollo de proyectos de diseños. Conoce más sobre su trabajo en https://carolhd.wixsite.com/carolhd.

Blogger (España) comunicacion@viaestilo.es Autodidacta y apasionado de la moda, es el creador de VIAESTILO, un espacio digital que habla sobre moda, hoteles y restaurantes, desde su visión más personal. También es un medio de prensa acreditado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y otras pasarelas del país. Es cofundador de VIAESTILO films productora. Colabora en el programa de radio Manual de Moda de Click Radio TV

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Abogada (Colombia) (@fashionomista) Especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Propiedad Intelectual certificada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, especialista en Marketing y Comunicación de Moda y Lujo de la Universidad Complutense de Madrid y ELLE España y con un Máster en Derecho de la Moda por el Centro de Estudios Garrigues de Madrid. Precursora del Fashion Law en Colombia, creadora de Fashionomista, la primera plataforma digital para análisis legal de la industria de la moda en Colombia y la primera firma de consultoría de Fashion Law en el país. Actualmente es asesora legal de diseñadores, influencers y empresas de moda. Ponente invitada en varias conferencias y seminarios de derecho de la moda en Colombia y Latinoamérica. Ponente y participante en el Fashion Law Network International Meeting, Madrid (2018), en el Fashion Law and Business Summit, Istanbul (2019), en el Encuentro Internacional de Fashion Law de Brasil (2020 y 2021). Profesora de Derecho de la Moda en LCI Bogotá y Universidad de La Sabana.

Abogada (España) Abogada y ejerce como Directora de la oficina de Málaga de H&A, además de liderar el equipo de Fashion Law de la firma. Patricia es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, cursando el cuarto año de la licenciatura en la Università degli Studi dell’Insubria di Como, Italia. Con Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid. Domina los idiomas: inglés e italiano. Además de haber formado parte de la asesoría jurídica de la compañía productora de cine TORNASOL FILMS, también ha trabajado en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En la actualidad, dirige la delegación de Málaga de la firma experta en Propiedad Industrial y Derecho Digital: H&A. Patricia es la coordinadora y portavoz de la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Además de ser miembro de la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda (AEDM), de la Asociación de Antiguos Alumnos del Máster de Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid y, del PanEuropean Seal Talent Bank de la EUIPO. https://www.hyaip.com/es/nuestro-equipo/patricia-martinezcarrasco/

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Antonella Di Campo Editora general Carolina Herraez Editora de moda Emilio Baquero Editor de estilo de vida Cariangie Esteves Revisión de textos Portada modelo: Manuel García, director creativo de García Madrid Outfit: García Madrid (https://www.garciamadrid.com/) Fotógrafo: Guzmán Céspedes http://cespedesfotografia.com/)

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MAN, I´M FEELING LIKE A WOMAN POR CAROL H.D. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

Desde hace un tiempo, llevo asesorando estilísticamente a un buen amigo para renovar su armario según su estilo y personalidad. El hecho de ir de compras con él, me ha hecho reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿Te has parado a pensar por qué hay más ropa para mujer que para hombre en el mercado? Tenemos muy somatizado acudir a una tienda de ropa y ver como la mayoría de prendas de vestir son para mujer y un espacio reducido para hombre. Del mismo modo hay más oferta de ropa femenina que masculina en el mercado.

Si reflexionamos un momento sobre esto, es cierto que hay desigualdad. El armario femenino por regla general cuenta con más prendas que un armario masculino, incluso varias prendas de las que hoy llevamos las mujeres, como la gabardina, una americana o los pantalones proceden del armario masculino. La ropa de caballero es limitada, un hecho casi invariable desde hace mucho tiempo, son prendas básicas, de fondo de armario, (camisas, pantalón, bermuda, traje, polo…) y es cierto que, si se quiere innovar creando outfits masculinos, la tarea es bastante compleja. Esta desigualdad no solo existe en la ropa, sino también en los complementos. Afortunadamente, en la actualidad, muchas marcas de moda están innovando las prendas del armario masculino, apostando por introducir estampados y tejidos diferentes o modificando el patronaje. De hecho, es curioso que hasta el año 2012 no existiera la Men´s Fashion Week. Hasta esa fecha, el calendario de la moda siempre estuvo dedicado a los desfiles de prendas femeninas (aunque alguna firma introducía looks para hombres), pero desde esa fecha, dos veces al año (enero y junio) algunas firmas presentan en las capitales de moda más importantes sus propuestas de prendas masculinas. Su origen surgió en Londres en junio 2012, la Brithis Council de Londres lanzó “London Collections: Men”, un fin de semana de desfiles de moda masculina. En 2015, la Semana de la Moda de Nueva York se sumó a esta propuesta de presentar al calendario de la moda, un espacio masculino. Desde entonces, se han realizado eventos adicionales en Milán, Singapur, Puerto Rico, Los Ángeles, Vancouver y Toronto.

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¿A qué se debe entonces esta desigualdad? Una vez más, la causa es una cuestión de género. El sociólogo de moda y filósofo George Simmel, reflexiona también sobre este hecho. Según su reflexión, la moda otorga expresión y pone el acento siempre a dos tendencias que generalmente son contrapuestas, pues buscan a la vez igualar (imitar al resto) y distinguir individualidad personal, una ambivalencia muy patronada socialmente para la moda. Esta ambivalencia podría explicar esta diferencia entre la ropa femenina y masculina. No es un hecho casual que la posición desigual de la mujer en la sociedad, frente al hombre ha generado a lo largo de la historia que su armario tuviese un mayor número de prendas y accesorios comparado con el armario masculino, pero, ¿por qué motivo?, simplemente para destacar y reclamar su espacio en la sociedad a través del vestir. Para entender mejor este hecho, hay que remontarse a la historia y analizar el rol del hombre y el de la mujer en la sociedad. El hombre es el que trabajaba, salía cada día de casa y la mujer permanecía en casa al cuidado de los hijos y solamente salía a eventos puntuales, de ahí su necesidad de expresar su individualidad. Para seguir entendiendo mejor esta diferencia, vamos a trasladarnos a algunos momentos claves en la historia. Si retrocedemos a finales de la Edad Media, observamos que se genera cierta liberación costumbrista en la sociedad, los hombres comienzan a ser más libres e independientes. Esta independencia no fue igual en el caso de las mujeres, por lo que es curioso observar como la ropa de ellas comienzan a ser más extravagante y exageradas. En contrapunto, si seguimos avanzando hasta el Renacimiento, época en la que tanto la mujer como el hombre gozan, en ciertos estamentos societarios, de más igualdad tanto para educarse como para actuar en la sociedad del momento, estas extravagancias anteriores de la Edad Media desaparecen del armario femenino.

...simplemente para destacar y reclamar su espacio en la sociedad a través del vestir. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

Por último, si damos un gran salto en la historia más reciente de nuestra sociedad, y nos detenemos a observar el momento en el que la mujer sale a trabajar y se separa de las funciones del hogar, se empieza a igualar un poco su papel en la sociedad con el del hombre. En este momento es curioso ver como las prendas que eran de uso masculino comienzan a introducirse en el armario femenino:

Chanel en los años 30 populariza llevar pantalones, En los 60 Ives Saint Laurent viste a la mujer con smoking, en los 80 la mujer acude a trabajar con trajes y americanas como el hombre… y así un sinfín de ejemplos.

Esta emancipación de la mujer y la adquisición de estas prendas en su armario, no son más que una expresión de imitar al hombre y a la vez distinguirse de él demostrando su personalidad. Así entendemos como la moda ha sido siempre el catalizador donde irrumpe el afán de la mujer por distinguirse, pues por otras vías no le resultaba posible. En general, la historia de la mujer muestra que su vida individual y colectiva, ha sido tan monótona y sesgada que ha necesitado de la moda para poder expresarse y destacar.

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Esta emancipación de la mujer y la adquisición de estas prendas en su armario, no son más que una expresión de imitar al hombre y a la vez distinguirse de él, demostrando su personalidad. Así entendemos como la moda ha sido siempre el catalizador donde irrumpe el afán de la mujer por distinguirse, pues por otras vías no le resultaba posible.

¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad actual con los roles de vestimenta y expresión a través de la moda? Un aspecto curioso es ver cómo en los probadores masculinos, pocas veces están los hombres solos, siempre hay una mujer que los acompaña: madre, hermana, novia, mujer… Esto plantea el dilema de que pocos hombres son los que visten según su propia elección y gusto, de pequeños les visten las madres, después las parejas, son pocos los capaces de generar sus propios códigos de vestimenta. Tras este hecho, me he dado cuenta de que nadie enseña al hombre a vestir (mientras que si a la mujer).

¨Esto plantea el dilema de que pocos hombres son los que visten según su propia elección y gusto, de pequeños les visten las madres, después las parejas, son pocos los capaces de generar sus propios códigos de vestir¨. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

¿Tal vez estamos reflejando esta diferencia de género que plantea Simmel convirtiendo al hombre en un “complemento” perfecto más? Este análisis puede generar controversia de opinión, pero creo que, como mujeres, si queremos avanzar un paso más en igualdad, debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, o parejas a saber vestirse y no a vestirles según nuestros gustos. Afortunadamente, las desigualdades sociales entre ambos géneros comienzan a desaparecer (aunque sea a cuenta gotas) y esto también se ve reflejado en las prendas de vestir. Y si no… ¿A qué se debe tanto el auge de la moda sin género o unisex? Vivimos inmersos en el pleno desarrollo de la cuarta oleada feminista de la historia de humanidad, que aboga por intentar conseguir al fin, esa condición de igualdad tan necesaria.

¿A qué se debe tanto el auge de la moda sin género o unisex?

La sociedad actual vive un momento en el que no solo quiere expresarse a través de la moda, y una muestra de ello es que cada vez más firmas están introduciendo en sus colecciones diferentes patrones para diferentes anatomías, colecciones que no hablan de género, sino de identidad. Los consumidores actuales quieren comprar lo que deseen sin ser dirigidos a un departamento concreto. La generación Millennial y sobre todo la Generación Z, ya no compran solo prendas de su propio género, sino que mezclan prendas del armario femenino y del masculino para crear un armario genderless. Finalmente, puedo decirles que una vez más moda y sociedad van de la mano, solo tenemos que detenernos un poco, mirar bien, analizar y reflexionar, pues las respuestas a muchas preguntas están a la vista, pero a veces no somos capaces de verlas. Si entendemos la moda, podremos comprender un poco más a la sociedad.

Referencias: https://www.theguardian.com/fashion/2012/may/27/london-fashion-week-menswear-2012 https://www.businessoffashion.com/community/voices/discussions/will-new-york-fashion-week-mens-work/await-and-see-approach-to-new-york-fashion-week-mens Filosofía de la moda. George Simmel. Casimiro editorial, 2019.

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Hablar de moda masculina en general y de moda interior masculina en particular, es hablar de Manuel de Gotor. Podríamos decir que es el único creador español que ha sabido dar a un reticente y encorsetado público masculino una propuesta nueva para vestir por dentro. Sin duda todo un referente de la moda española con acento propio, pionero no sólo en moda íntima sino en baño, que tras décadas de trabajo al frente de su propia firma no cesa en el empeño de seguir escribiendo páginas de moda. Nos acercamos a su figura en esta entrevista.

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EB: Manuel, casi desde el principio se decantó por la ropa interior y baño, ¿Qué le llevó a decantarse? ¿Cómo fueron esos comienzos? Dedicarme a la lencería masculina y el baño fue algo bastante arriesgado. 23

Desde 1986 presentaba mis colecciones en pasarelas, en aquel momento, en la Semana de la Moda de San Sebastián – Pasarela San Telmo y después de presentar varias colecciones de moda femenina y masculina de calle y de noche, me di cuenta de que al final todos diseñadores del momento hacíamos colecciones parecidas, pensando, busqué algún campo virgen en la moda y lo encontré, la lencería masculina; nunca en España se había realizado una colección así, sólo algún diseñador internacional tenía entre sus colecciones algo de interior, pero nada más.

EB: Manuel con una larga trayectoria en su haber, ¿Qué le falta a la moda masculina en este país para ocupar una mejor posición de la que tiene?

Yo fui el primero en llevar el mundo de la lencería (centrado solo en el mundo femenino) a lo más masculino creando líneas de calzoncillos, camisetas, batas, batines, pijamas, camisones, etc. Por fin, me decidí a presentar la primera colección que se tituló “Todo Tuyo” dentro de la citada Pasarela San Telmo que era junto con Cibeles y Gaudí la tercera pasarela nacional siendo todo un éxito, desde ese momento tuve claro mi camino.

MDG: Principalmente promoción y ayudas a la producción, es una locura intentar cada temporada crear una nueva colección sin saber si luego se quedará en un espectáculo de pasarela o se podrá producir de una forma más industrial. Como diseñador de autor, que soy, me gusta que gran parte de mi producción sea exclusiva con tiradas más pequeñas, pero por otra parte, sería estupendo si se pudiese producir de forma industrial para poder llegar a mucho más público.

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EB: A mediados de los años 80, la ropa interior masculina era muy básica, no existía el diseño, ¿Qué cree que aportó su trabajo? MDG: Sobre todo, aportó una oleada de frescura y libertad a un mundo tan encorsetado como la moda masculina, diseños únicos, atrevidos y tejidos novedosos para el hombre.

EB: ¿Cree que haría falta una pasarela exclusiva para hombre en España? MDG: Sin duda, una pasarela exclusiva de moda masculina es imprescindible en nuestro país, desde la desaparición de GAUDÍ HOMBRE las colecciones masculinas de los creadores españoles han tenido que ir encajando en las pasarelas femeninas y en muchos casos, entrando como colecciones secundarias dentro de las mismas. La moda masculina española tiene que tener de nuevo un escaparate para ella. EB: Usted ha llevado el concepto de lencería femenina a la ropa interior masculina, ¿Qué le parece la corriente actual de una moda sin género? MDG: Los diseñadores tenemos muchas formas de mostrar nuestro trabajo. En mi caso, como bien dices, yo llevé el espíritu y concepto de la lencería femenina al mundo del hombre, pero siempre con un resultado muy masculino. La creación de moda es algo muy libre, pero en mi caso no es ambigua. EB: Ha participado en muchos eventos y pasarelas a lo largo de su trayectoria, ¿Qué ve de bueno y de malo en el momento actual de las pasarelas? MDG: De bueno, que sigan existiendo para poder poner en escena nuestras creaciones y de malo que muchas veces la selección de los diseñadores que desfilan no es muy acertada.

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EB: La industria de la moda se debate en un remolino de cambios, ¿Cómo ve la situación de la moda española?, ¿estamos bien posicionados o por el contrario necesitamos de medidas para relanzar nuestra industria? MDG: Indudablemente somos un país de grandes creadores de moda, gusta mucho nuestro trabajo, pero lamentablemente no tenemos la repercusión internacional que se merece. Como te he comentado, producir nuestras colecciones es un reto que solo lograremos si empresarios industriales apuestan por nosotros, esto es una eterna petición y no entiendo que no acaban de apostar con continuidad por el diseño español y ya, pidiendo que las administraciones se mojen más en la promoción y ayuda al diseño español.

EB: Hablando de cambios, se habla mucho del agotamiento de la moda en su modelo actual, ¿Qué opina al respecto? MDG: El agotamiento está claro, estar siempre en una montaña rusa sin saber si podrás sacar adelante una colección o como en los momentos que estamos viviendo, con una pandemia como esta, que si ya es difícil con “la normalidad” ahora ya es casi imposible. Además, toda la forma de venta de las colecciones ha cambiado radicalmente, ahora prima la venta por internet y en ese cambio estamos. La gran revolución de moda será principalmente por la utilización de tejidos novedosos tecnológicos y sobre todos los sostenibles ecológicos, la nueva moda tiene que dejar de ser tan contaminante como hasta ahora. EB: Sus principales clientes están fuera del país, ¿seguimos siendo los hombres españoles un poco “clásicos” a la hora de vestirnos por dentro? MDG: Efectivamente, mis clientes más especiales, caprichosos y más avanzados en el diseño interior son de fuera de nuestro país, en España increíblemente los clientes que tenía en los 90 eran mucho más avanzados en moda que los actuales, ¡no sé!, ahora cada vez compran diseños más básicos.

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EB: Los trajes de baño son también su otro pilar, ¿Qué características debe tener una pieza para que sea el traje perfecto? MDG: Como en el interior, existen varios tipos de patrones, los más ajustados y los más holgados. En todos los casos deben tener un buen patronaje. Para los ajustados lo más importante es que realcen el cuerpo potenciando la anatomía, sobre todo utilizar un buen tejido de licra y para los holgados que los tejidos sean de calidad. Yo apuesto por los algodones y tecnológicos, ya que se secan más rápido y eso para la salud es muy importante.

EB: ¿Qué planes tiene para su firma, veremos pronto una nueva colección? MDG: El plan es volver a la normalidad lo antes posible, en septiembre presentar la nueva colección de lencería y baño verano 2022, y abrir nuevas líneas de complementos.

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Con la inmediatez del internet y la aparición de las redes sociales, la realidad en muchos aspectos tuvo que adaptarse para no pasar desapercibida. El algoritmo ahora es parte de la ecuación en la toma de decisiones y vivimos constantemente pensando en estrategia digital. Mantenernos actualizados en un mundo donde el `Hype´ (1) es la regla y no la excepción es un reto constante. Cada plataforma viene con su propio lenguaje, cada red social con su memoria a corto plazo, el contenido y la presencia es cada vez más efímera. Vivimos entre hashtags, challenges, engagement, la búsqueda constante de la foto perfecta, el story llamativo y con un afán persistente por la validación de la comunidad al otro lado de la pantalla que se logra con un follow, un view o un like.

Vivimos en una era donde la huella digital se volvió nuestra carta de presentación, confiamos más en lo que nos muestra un buscador o en lo que vemos en un perfil de redes sociales que en el trabajo off-line de las personas que están detrás. Esto nos lleva a que busquemos minuciosamente la forma de tener presencia, de ser recordados y como fin último que nos conozcan y se quieran quedar conectados con nosotros, con nuestras marcas y con nuestros productos o servicios.

Esta dinámica no solo aplica a la construcción de marca personal o a quienes quieren monetizar su vida digital, también llegó a la esfera profesional, no solo de quienes se dedican a crear contenido para redes sociales, sino para las empresas e incluso para los prestadores de servicios. El uso de redes sociales va más allá del momento en el que desdibujan la línea de lo privado y lo público, que de por sí ya trae otros riesgos y problemáticas..

(1) Hype ¨es una estrategia de marketing por la que un producto o servicio se anuncia como eso que todo el mundo debe ver, comprar o consumir, hasta el punto de que la gente empieza a sentir que necesita irremediablemente consumirlo¨. López Herrera, Álvaro. En: https://alvarolopezherrera.com/significahype-marketing/

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¨Confiamos más en lo que nos muestra un buscador o en lo que vemos en un perfil de redes sociales que en el trabajo off-line de las personas que están detrás¨. Se crean experiencias para ser compartidas en redes sociales y se buscan nuevas formas de interactuar con los consumidores. “La moda tiene que ver con la propia imagen y con el uso de marcas que simbolizan el éxito personal o el éxito al que se aspira. Toda marca de éxito se basa en la imagen. La forma de crear la imagen es a través de la publicidad: la moda se alimenta de la publicidad; esta crea identidad y atracción” (Fernie, Burt & Moore, 2000).

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El intento por tener presencia digital y conectar con una audiencia más joven e hiperactiva trascendió a las marcas y a las empresas de diferentes industrias. Sin embargo, nos centraremos en la industria de la moda y la cosmética. Es cada vez más común que estas marcas dediquen su tiempo a crear contenido exclusivo para redes sociales, las campañas publicitarias se adaptan a esta nueva realidad e incluso los lanzamientos y desfiles que antes eran un momento de socialización y hasta de networking se transformaron en espacios “instagrameables”, se crean colecciones pensando en las influencers que estarán detrás, en cómo se verán estas prendas y complementos en street style, y lo más importante como registraron en foto.

Todo este cambio resulta fascinante y socioculturalmente es muy interesante ver el ejercicio de adaptación que hacen las marcas. “Construir identidad, satisfacer las necesidades y calmar las ansiedades vitales de las personas son algunos de los papeles fundamentales de las marcas; cosas ambas que trascienden el ámbito económico, para adentrarse en el plano social y psicológico, ya que estos mensajes son proyectivos y, por lo tanto, percibidos desde el inconsciente” (2). Esto es lo que ha buscado desde sus inicios la publicidad, crearnos necesidades a través de sus campañas, esto no es nuevo, solo cambiaron los medios de comunicación y se actualizaron los canales. Desde hace aproximadamente una década aparece en escena la figura de los influencers o creadores de contenido digital, personas “del común” que se convirtieron en validadores de experiencias y representantes de las marcas. Se volvió en un negocio lucrativo para muchos y en una nueva aspiración para otros.

(2) Inmaculada Urrea, “La moda pasa, la marca queda”, 11 de abril de 2011, https://www.modaes.es/blogs/lamodapasa/lamoda-pasa-la-marca-queda-por-que.html

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Muchas personas confían en las recomendaciones que hacen estas personalidades digitales y también se ha convertido en la forma más cercana de conocer nuevas marcas o estar al tanto de nuevos lanzamientos, de vivir a través de la pantalla de sus teléfonos eventos que en otra época resultaban inalcanzables. “La hipertextualidad bien puede borrar las jerarquías entre los espacios on-line, pero al hacerlo, también fusiona lo comercial y lo no comercial entre sí. El escenario cotidiano se convierte en un espacio que no diferencia entre las imágenes mercantilizadas y las no mercantilizadas” (3).

Con la vida on-line también llegan nuevas problemáticas, nuevos retos para el legislador y nuevas preguntas para el consumidor. ¿Realmente la vida es tan perfecta como nos muestran? ¿Este producto es tan efectivo como nos hacen creer? ¿Es tan fácil llegar a ese nivel de reconocimiento digital? ¿Podremos llegar a vernos como se ven las influencers si seguimos sus consejos al pie de la letra? Y todos los días mientras ‘scrolleamos’ la página de inicio de nuestras redes sociales nos surgen nuevas preguntas y muchas de ellas se quedan en nuestro subconsciente, nos hace cuestionar nuestra realidad, nos lleva a una comparación constante y a alimentar ese síndrome del impostor donde creemos que lo que hacemos o cómo nos vemos nunca es lo suficientemente bien como para cumplir con el estándar que nos venden las redes sociales.

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La belleza es subjetiva, es un constructo social, es un deber ser que nos impone la sociedad de consumo. Nos hacen creer que si te ves de una forma determinada o que si utilizas ciertos productos vas a alcanzar la felicidad y esa vida perfecta con la que tanto sueñas. Lo que no vemos es lo que está detrás, las horas de trabajo que hay para esa pose perfecta, la edición, la salud mental que muchas veces se pone en juego por vivir a través de una pantalla.

(3) George P. Landow, Hypertext 2.0 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997); Rocamora, Agnés “Personal Fashion Blogs”, Rocamora, Agnés “Mediatization and digital retail”

Vemos como cada día son más las celebridades y las influencers que deciden romper con estos estereotipos y quieren mostrarse “más reales”, pero al final siempre lo fueron, simplemente son personas que decidieron prestar su imagen para publicitar productos, como podría ser el trabajo de cualquier agencia de publicidad o de cualquier medio de comunicación tradicional, pero terminaron envueltos en este círculo vicioso de perfección digital. Como señala Sherry Turkle, ¨Internet se ha convertido en un significativo laboratorio de experimentación y reconstrucción del “yo”, caracterizado por la vida postmoderna¨ (Turkle, 1994). Ahí está uno de los más grandes problemas con las redes sociales, que llegamos a un punto de confusión tan grande donde ya no diferenciamos entre lo real y lo virtual.

Llegamos a un punto en el que lo que parece ser una genialidad de las marcas que a través de realidad aumentada podamos probarnos maquillaje como lo hace L’Oreal o que nos podamos ver con los lentes del momento solo con un escaneo facial, lo cual ha sido bastante útil para mejorar la experiencia de compra virtual de marcas como Rayban o Louis Vuitton, a estar en un momento en que fue necesario poner un alto y tomar medidas, regular el uso de filtros para campañas publicitarias e incluso tener que obligar a los influencers a señalar abiertamente cuando una foto fue retocada.

Hay personas sometiéndose a cirugías estéticas para verse como sus influencers. Otras personas tienen la salud mental afectada, por esa constante comparación de estándares de belleza inalcanzables. Incluso hay quienes afectan su salud y arriesgan su vida por consumir productos o seguir rutinas que irresponsablemente muchos influencers les recomiendan prometiéndoles el cuerpo perfecto. Todo este fenómeno llevó a que varias internautas cansadas de esta realidad crearán campañas como #filterdrop donde buscaban mostrar lo alterada que es nuestra imagen cuando usamos filtros o cuando editamos digitalmente nuestras fotos, porque nos están vendiendo el imaginario que las imperfecciones no son dignas de ser publicadas.

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Se comenzó a exigir más transparencia a los influencers, se les pide que señalen cuando se trata de publicidad paga o contenido patrocinado, ya existen regulaciones especiales en países como Reino Unido, Estados Unidos y guías de autorregulación como en España y Colombia, donde se busca mostrar la naturaleza comercial de contenido digital que se quería hacer pasar por orgánico. Todo esto es con el fin de garantizar al consumidor que las decisiones que toma lo hace con la información completa y con campañas publicitarias transparentes, que existe algún tipo de control sobre los productos.

Esta distorsión de la realidad puede terminar en una demanda de publicidad engañosa, porque al final ese filtro que comenzó como un juego y que se veía tan inofensivo puede terminar generando confusión, y vale la pena resaltar que “se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico” (4).

Razón por la cual, varios países comenzaron a notar que era imposible cumplir con lo que promete una campaña publicitaria de una marca de belleza cuando lo que te están vendiendo es un producto para lograr un efecto que al final te lo esta dando es el retoque digital y no el producto. Esto llevó a que en países como Israel, Italia, Francia, Reino Unido y recientemente Noruega tengan una regulación especial con respecto de los retoques en la piel para hacerla ver perfecta, en las alteraciones digitales al cuerpo o a las facciones faciales. Esto tiene un impacto directo en las campañas publicitarias de marcas de belleza que ofrecen productos de skincare o cosméticos, ya que deberán señalar cuando se trate de imágenes retocadas digitalmente y/o que están usando algún tipo de filtro. No es una regulación exclusiva para redes sociales, sin embargo, en la actualidad esta es la forma más común e inmediata de hacer publicidad.

(4) Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (Madrid, España).

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Por lo tanto, todas estas medidas terminan siendo necesarias para proteger los derechos del consumidor digital y de paso para dejar de promover estándares de belleza y de vida irreal o al menos que seamos más conscientes de la imagen que nos están vendiendo. Seguramente no serán suficientes estos reglamentos y no hará que el entorno digital sea un mundo perfecto, pero esto sí genera mayor confianza en las instituciones, mejora la credibilidad en los influencers y logra que filtremos mejor entre la cantidad de publicidad que vemos todos los días al abrir nuestras redes sociales.

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¨... deberán señalar cuando se trate de imágenes retocadas digitalmente y/o que están usando algún tipo de filtro...¨

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Fotografía: Guzmán Céspedes http://cespedesfotografia.com

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La moda masculina ya no es lo que era antes. Actualmente los chicos pueden vestir con las prendas que quieran y escoger entre una gran variedad de estilos, colores y siluetas. En FLIS® sentimos fascinación de ser testigos de la evolución de este sector de la moda, que creemos que se levanta como un gigante que despierta después de varios años de letargo. En esta edición especial dedicada a la moda masculina, tenemos el placer de contar en nuestra portada con Manuel García, director creativo de García Madrid y mejor aún con la presente entrevista por medio de la cual podemos comprender un poco más el mundo de la moda masculina. Descubre con nosotros la trayectoria de García Madrid, una marca que nos encanta porque sus trajes quedan perfectos en cualquier cuerpo, además de ser cómodos, elegantes y modernos. FLIS®: Manuel, hablamos de tus inicios, ¿Cuándo descubriste tu pasión por la moda, y qué fue lo más difícil de empezar tu propia marca de ropa masculina? M.G.: En mi casa siempre se ha cosido y siempre he estado rodeado de tejidos, de máquinas de coser y de agujas. Mi madre siempre me recuerda que cuando era un bebé, me daba una hebra de lana y me pasaba horas mirándola y jugando con ella. Imagino que de aquí viene la pasión por este sector, que me ha dado un oficio y una forma de ver y entender la vida. Los principios de cualquier actividad siempre son duros, sobre todo si no cuentas con una gran inversión financiera detrás. Pero si trabajas en algo que te gusta y aprendes cada día algo nuevo y con un poquito de paciencia, te puedes dar por satisfecho. Por un trabajo bien hecho y por haber conseguido todo lo que hemos creado.

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FLIS®: García – Madrid, se creó para hacer la vida de los hombres y mujeres un poco más elegante, en esta era donde parece que en vestimenta todo vale, ¿Qué elementos componen una prenda de García Madrid para reflejar el estilo contemporáneo elegante que le caracterizan? M.G.: GARCIA MADRID huye de la uniformidad, de convertir a todos sus clientes en clones. La característica principal es desarrollar una buena idea con materiales de calidad, prestando atención a lo que pasa a tu alrededor. Y ofrecer tu experiencia como el mejor consejo para tus clientes. Para que una prenda sea un éxito debe tener un buen tejido, un patrón impecable, una confección cuidada y un pequeño toque de originalidad. FLIS®: ¿Cómo ha cambiado la moda masculina desde tus inicios con la marca a la actualidad? M.G.: Hemos ido evolucionando, desde una colección muy sport hacia una colección donde lo más importante es la sastrería y la sastrería a medida. Una colección contemporánea, que es la principal característica que nos define, partiendo de las reglas clásicas, pero actualizándose al siglo XXI y permitiendo que cada cliente se sienta identificado con un estilo propio.

¨En mi casa siempre se ha cosido y siempre he estado rodeado de tejidos, de máquinas de coser y de agujas. Mi madre siempre me recuerda que cuando era un bebé, me daba una hebra de lana y me pasaba horas mirándola y jugando con ella¨. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

¨ Hemos ido evolucionando, desde una colección muy sport hacia una colección donde lo más importante es la sastrería y la sastrería a medida¨

Fotografía: Guzmán Céspedes http://cespedesfotografia.com

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¨... pero si trabajas en algo que te gusta y aprendes cada día algo nuevo y con un poquito de paciencia, te puedes dar por satisfecho. Por un trabajo bien hecho y por haber conseguido todo lo que hemos creado¨.

Fotografía: Guzmán Céspedes http://cespedesfotografia.com

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FLIS®: ¿Qué significó para ti como diseñador ganar el Premio Nacional al Emprendimiento de la Industria del sector de la Moda, en el 2016? M.G.: Me sentí muy feliz y orgulloso. Un premio a nuestro trabajo diario, otorgado por profesionales del sector y por el Ministerio de Industria. FLIS®: En el 2020, lanzasteis una colección de prendas femenina, ¿veremos en las próximas temporadas más moda de mujer con el sello García Madrid? M.G.: En estos momentos estamos más centrados en la parte de sastrería a medida, lo que incluye a todo tipo de clientes.

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FLIS®: ¿Cómo consigue García Madrid renovar algo tan tradicional como lo es la artesanía, pero sin perder la calidad de una prenda tan especial? M.G.: La artesanía es calidad. En GARCíA MADRID pretendemos desarrollar técnicas clásicas artesanales e introducirlas en nuestro estilo de vida actual. FLIS®: En plena era del readytowear, ¿por qué apostar por la sastrería? M.G.: Porque la sastrería contemporánea es un paso más allá. De todas maneras, desarrollamos dos colecciones al año, que tenemos presentes en nuestras tiendas físicas y online.

FLIS®: ¿Qué percibes que buscan los clientes que llevan un traje García Madrid? M.G.: Buscan y encuentran calidad en los tejidos y en la atención personalizada. Además, cuando se prueban uno de nuestros trajes se ven guapos, no se sienten disfrazados y saben que están llevando algo que convierten en único y exclusivo. FLIS®: ¿Por qué Madrid? ¿Qué significado tiene esta gran ciudad para la marca? M.G.: Siempre lo digo, Madrid es la ciudad que me dio una profesión, el amor y unos amigos. Para mí eso es más que suficiente para incluir el nombre de Madrid a nuestra marca y así lo hicimos desde el principio.

¨En estos momentos estamos más centrados en la parte de sastrería a medida, lo que incluye a todo tipo de clientes¨. FLIS®: Como profesor de moda, ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de diseñadores españoles, y qué recomendáis a aquellos que quieren aventurarse a emprender una marca en estos tiempos tan convulsos? M.G.: Hay un gran potencial en las nuevas generaciones. Mucha creatividad y ganas de hacer cosas nuevas. Me veo a mí mismo hace treinta años y por eso siempre aconsejo entrenar la paciencia y trabajar mucho.

¨Hay un gran potencial en las nuevas generaciones. Mucha creatividad y ganas de hacer cosas nuevas¨. Fotografía: Guzmán Céspedes http://cespedesfotografia.com

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¨Siempre lo digo, Madrid es la ciudad que me dio una profesión, el amor y unos amigos¨.

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¨Para mí eso es más que suficiente para incluir el nombre de Madrid a nuestra marca y así lo hicimos desde el principio¨. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

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FLIS®: ¿Qué crees que necesita la moda de autor española para lograr una mayor repercusión internacional? M.G.: Dejar de mirar tanto lo de fuera como referente. Aquí tenemos muchas cosas interesantes y creativas. Necesitamos un mayor apoyo institucional y que estas vean la moda de autor como un sector referente nacional y que refleja el ADN nacional. FLIS®: Estimado Manuel, solo nos queda agradecer el tiempo para realizar esta entrevista, deseamos que sigan los éxitos en tus proyectos y que García Madrid siga creciendo con ese estilo de elegancia, modernidad y comodidad que caracteriza a la marca.

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Máster Internacional

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¿CÓMO PROTEGER LA MODA? PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OTROS DERECHOS.

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De una manera u otra, todos somos consumidores de Moda, situando a esta industria en una de las más potentes y que más facturación genera a nivel mundial. Sin lugar a dudas, para que un negocio de moda funcione y tenga éxito, es fundamental cuidar su imagen y la manera que se da a conocer al público consumidor a través de campañas de publicidad o marketing. No obstante, sería un error descuidar otros aspectos fundamentales dentro del negocio de la moda, como la adecuada protección de sus derechos. Existen diversos modos de proteger la moda, siendo la Propiedad Industrial e Intelectual la que probablemente más herramientas ofrezca para salvaguardar esos derechos. No obstante, existen muchas otras vías, que analizamos, a continuación:

Es por ello por lo que, se hace esencial obtener la protección sobre una marca o nombre comercial a través de su registro. Una vez concedida, su protección puede llegar a ser indefinida, debiendo solicitarse su renovación cada diez años desde la fecha de solicitud. Existen diversas modalidades de solicitar el registro de un signo distintivo, ofreciendo a las empresas la posibilidad de proteger su marca en todas sus vertientes. Tras la última reforma de la Ley de Marcas, se contemplan en España las siguientes modalidades de marca: denominativa, figurativa, mixta (denominación + gráfico), tridimensional, multimedia, holográfica, sonora, de posición, de movimiento, de color o de patrón. Siendo las denominativas, figurativas o mixtas las más comunes. Además, serán concedidos aquellos signos no contemplados en el listado anterior, pero que sean claros, precisos y fácilmente accesibles e inteligibles.

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES La marca es el sello de identidad de una firma de moda, cuya función principal es la de distinguir sus productos y servicios en el mercado y poder diferenciarse de otros competidores, además de ser el principal vínculo con el consumidor. Precisamente, la confianza y valores que se transmiten a través de una determinada marca, suelen ser una de las principales razones que motivan a los consumidores a escoger entre diferentes opciones de compra.

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El registro de la marca es solo el primer paso, siendo fundamental que se lleve a cabo un control y vigilancia sobre el signo y nuevas solicitudes de la competencia durante toda la vida de la marca. Así como marcar una estrategia de expansión internacional para aquellos países donde se vaya a explotar la marca.

INVENCIONES No es ningún secreto que la moda es una de las industrias más versátiles y cambiantes del mercado, en el sentido de que se encuentra en constante transformación y adaptación a las nuevas tendencias y a la demanda de la sociedad. Es por ello que, aunque pueda parecer poco común, las patentes y/o modelos de utilidad también tienen cabida en el mundo de la Moda. En algunos países, entre ellos España, podemos diferenciar entre dos figuras de protección a la hora de registrar un invento. Por un lado, contamos con el registro de patente, que otorga a su titular derechos exclusivos sobre un determinado invento con una duración de hasta 20 años. No obstante, el invento no es viable como patente, sino que deben darse una serie de requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Ahora bien, centrándonos en la conexión de las patentes con la moda, podremos encontrarlas en elementos comunes del día a día. Podemos referirnos a las cremalleras, botones, velcros, cordones o, incluso los sujetadores, que en su día fueron objeto de patente, pues todos ellos tienen en común el aportar una solución técnica a un problema cotidiano. Algunos ejemplos en este sentido son la tela impermeable creada en el año 1858 por John Emary o la cremallera creada en 1917 por Gideon Sundback y patentada en Estados Unidos.

Por otro lado, se contempla la figura del modelo de utilidad, que consiste básicamente en una mejora sustancial sobre un invento ya existente con el fin de mejorar la ventaja competitiva de un producto en el mercado. Los requisitos son una vez más los mismos que los de la patente, pero su examen para registro es considerablemente menos riguroso. Como contrapartida, la duración máxima de sus derechos es de diez años.

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En pleno Siglo XXI, como no podía ser de otra manera, la tecnología también está presente en la Moda, dando lugar al “Smart clothing”. En otras palabras, hemos pasado de los cordones de zapatillas que llegan a atarse solas, como es el caso de las HyperAdapt de Nike. Otro ejemplo clave es la firma italiana GEOX, que cuenta con varios registros de patentes. Entre los que nos encontramos, zapatillas con unas características innovadoras en su suela, caracterizadas por su impermeabilidad y transpirabilidad, así como otros nuevos tejidos con sensibilidad térmica. En la actualidad, los avances en moda no dejan de sorprendernos y, también encontramos “nuevas tendencias” en patentes para dar solución a problemas originados a raíz de la pandemia del COVID-19, como es el caso de la empresa española Colorprint Fashion que ha desarrollado y solicitado como patente, mascarillas que cambian de color dependiendo de la temperatura corporal.

¨...la tecnología también está presente en la Moda, dando lugar al “Smart clothing”

Por otro lado, cada vez son más las empresas concienciadas en la sostenibilidad y cuidado del medioambiente, por lo que se está trabajando en la creación de tejidos con un menor impacto en el ecosistema. Hablamos de prendas que cambian de color para reflejar la cantidad de polución en el aire o nuevos tejidos biodegradables fabricados a base de materia orgánica.

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DISEÑOS Al contrario de lo que puede suceder con las patentes, diseño y moda van cogidos de la mano y son conceptos que se relacionan de manera automática. El diseño sobre un producto afecta únicamente a su ornamentación o apariencia estética, pero no a sus funcionalidades o efectos técnicos como sucede con las patentes o modelos de utilidad. Los requisitos del diseño industrial son la novedad y estar dotado de carácter singular. Al igual que ocurre con el resto de los derechos de Propiedad Industrial (marcas, patentes o modelos de utilidad), los diseños industriales poseen carácter territorial y, dentro del marco de la Unión Europea, se contempla la figura del diseño registrado y el no registrado. Para que un diseño sea registrado, es necesario presentar una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas correspondiente y que esta sea concedida, mientras que, para el diseño no registrado, será suficiente con su divulgación (siempre y cuando se cumplan los requisitos de diseño). Como contrapartida, el alcance de la protección que brinda el diseño registrado es más amplio, y su protección se extiende a un máximo de tres años desde su primera puesta a disposición al público dentro del territorio de la Unión Europea. Sin embargo, para el caso de diseño registrado, puede renovarse el registro cada cinco años, hasta una duración máxima de veinticinco años.

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Con todo ello, el diseño no registrado es ideal para el modelo de negocio que lidera actualmente en la industria de la moda. Nos venimos a referir al “fast fashion” o “moda rápida”, en la que se producen grandes volúmenes de diseños en periodos muy cortos de tiempo. Es por ello por lo que, en estos casos, en los que la vida comercial del producto será muy limitada, el diseño no registrado puede jugar un papel fundamental en su protección.

SECRETOS EMPRESARIALES El secreto empresarial viene definido en la Ley de reciente creación de 1/2019 de Secretos Empresariales, como aquella información o conocimiento vinculado a una empresa que (i) no es de fácil acceso, (ii) que posee un valor empresarial como resultado de su carácter de secreto y, (iii) que sobre el cual se están adoptando una serie de medidas adecuadas y razonables para salvaguardar su confidencialidad. Esta figura es muy interesante para aquellos casos en los que, o bien no se pueda optar por la protección de un derecho de Propiedad Industrial o Intelectual o, que aun pudiendo acogerse a otras vías de protección, la empresa prefiera mantener su información como secreto por tiempo indefinido. Pues el secreto podrá conservarse de manera ilimitada, siempre y cuando este no sea descubierto. Centrándonos en la industria de la moda, es muy común que las empresas que conforman este sector implanten unos protocolos de seguridad en aspectos tan rutinarios como sus ciclos de producción. Mediante el establecimiento de mecanismos de control para salvaguardar un diseño, desde el boceto, seguido de su materialización a través de su fabricación, hasta llegar al punto de venta. Por todo ello, es indispensable primero que todo, saber identificar aquella información susceptible de ser protegida como secreto, y, en consecuencia, planificar una estrategia empresarial estableciendo unos adecuados protocolos de protección.

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Derechos de autor Los derechos morales y patrimoniales sobre una obra de Propiedad Intelectual nacen desde el momento de su creación. No obstante, siempre es recomendable depositar la obra ante el Registro de Propiedad Intelectual para que quede constancia de su autoría y fecha de la creación mediante la certificación de este organismo. Ahora bien, para que una creación alcance la categoría de obra de Propiedad Intelectual debe poseer un cierto grado de originalidad, que no es novedad. No es necesario que la creación sea inédita, pero sí que sea original para que le sean reconocidos los derechos de autor. En principio, la Propiedad Intelectual también tendría cabida dentro de la Moda, si bien se trata de una cuestión controvertida en gran número de países, entre ellos España, toda vez que surge el interrogante de ¿si las creaciones en moda son lo suficientemente originales como para ser consideradas obras de Propiedad Intelectual, o si su protección debe ser limitada al diseño industrial? Si bien los derechos de autor son definidos por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) como independientes, compatibles y acumulables, no todas las creaciones en moda podrán alcanzar la categoría de obra artística. Ello dependerá de la originalidad y creatividad de la obra en cuestión. Por otro lado, numerosa doctrina y jurisprudencia señala que, por lo general se considera que las prendas de vestir y complementos cumplen una función principalmente utilitaria y no únicamente estética, por lo que la vía más adecuada para proteger estos derechos sería la de registro de diseño industrial. Si bien es posible acumular estos dos derechos sobre una misma creación, siempre y cuando se cumplan sus requisitos. Los derechos de autor cuentan con una duración mucho más amplia que la de los derechos de propiedad industrial. Se trata de toda la vida del autor y setenta años tras su muerte.

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En un mundo cada vez más tecnológico y globalizado, no se comprendería moda de la misma manera de no ser por sus imágenes y el trabajo de los profesionales de la fotografía. La fotografía es considerada un arte y así lo admite también nuestra Ley de Propiedad Intelectual, cuando acoge la figura de “obra fotográfica”, si bien también contempla la figura de la “mera fotografía”.

OBRA FOTOGRÁFICA VS. MERA FOTOGRAFÍA

Una vez más, la diferencia entre estos dos conceptos radica fundamentalmente en el grado de originalidad y altura creativa de la fotografía. Repasando diferentes sentencias del Tribunal Supremo, nos encontramos con que todas además coinciden en un requisito adicional: “el esfuerzo creativo” o “aportación técnica y personal del autor”. En otras palabras, podemos concluir que, serán reconocidos los derechos de autor cuando el fotógrafo emplee un esfuerzo técnico adicional, reflejando su personalidad, conocimiento y experiencia sobre su trabajo. No obstante, en la práctica puede llegar a ser complicado diferenciar entre ambas figuras. En cualquier caso, las obras fotográficas serán tratadas como cualquier otra de Propiedad Intelectual, gozando de la misma duración de hasta setenta años tras la vida del autor.

... ¨la diferencia entre estos dos conceptos radica fundamentalmente en el grado de originalidad y altura creativa de la fotografía¨. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN Del profesional que está detrás de la fotografía, pasamos al que posa delante. Hace unos años, únicamente se nos vendría a la cabeza la figura del modelo, pero a día de hoy debemos destacar la figura del influencer o brand ambassador como imagen de numerosas firmas de moda. Circunstancia que va inevitablemente conectada a la cesión de los derechos de imagen. En este sentido, es de vital importancia para ambas partes, que la cesión y los términos pactados, queden recogidos mediante contrato. En este deben incluirse diversos aspectos, desde el objeto y finalidad del contrato, aspectos económicos, así como sus características temporales y territoriales. Con ello, se trata fundamentalmente de que la relación contractual quede lo suficientemente clara y definida, y en concreto, se trata de evitar la extralimitación o explotación indebida de la imagen por parte de la firma titular del derecho.

Referencias

CONCLUSIONES No cabe duda que para alcanzar el éxito, tan importante es potenciar y promocionar la marca y demás activos de una firma de moda, como garantizar una adecuada protección de sus derechos. Es por ello que, desde las fases más tempranas de un proyecto de moda, es primordial contar un adecuado asesoramiento y establecer una estrategia de protección acorde con la proyección de la empresa y sus necesidades.

Espacio H&A https://www.hyaip.com/es/espacio/ OEPM https://www.oepm.es/es/index.html EUIPO https://euipo.europa.eu/ohimportal/es OMPI https://www.wipo.int/portal/es/ TRLPI https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930 Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios https://www.boe.es/doue/2002/003/L00001-00024.pdf Ley de Marcas https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093 Ley de Patentes https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8328-consolidado.pdf Ley de Secretos Empresariales https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2364

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Hay lugares que son “casa”. Cada vez que acudes a ellos sientes calidez y acogida… Sientes que perteneces a ese lugar. Para mí, uno de ellos es la Casa Lis, un palacete urbano enclavado sobre la antigua muralla de la ciudad de Salamanca, mandado a construir por Don Miguel de Lis en el siglo XX. Cuando accedes a esta casa, un patio interior con un precioso cielo en forma de vidriera te cautiva, envuelve y transporta de lleno hasta el siglo pasado. Se trata de un lugar donde es posible dejar que el tiempo se detenga mientras recorremos cada una de sus salas, su patio y su cafetería. El arquitecto encargado de realizar esta casa entre 1905 y 1906 fue Joaquín de Vargas y Aguirre, que organizó la vivienda en torno a un patio interior a partir del cual se distribuían las habitaciones. Además, el arquitecto ideó una estructura exterior donde predominan el uso del hierro y el vidrio siguiendo los preceptos de la arquitectura industrial. De esta casa, destaca su fachada Norte construida en piedra y ladrillo con unas preciosas y coloridas vidrieras de estilo Art Nouveau que impresionan a todo aquel que se topa con ella. De esta manera, la Casa Lis se convirtió en una de las primeras viviendas modernistas de la ciudad de Salamanca.

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De esta casa, destaca su fachada Norte construida en piedra y ladrillo con unas preciosas y coloridas vidrieras de estilo Art Nouveau que impresionan a todo aquel que se topa con ella. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

Su singularidad respecto al resto del estilo arquitectónico de la ciudad charra supuso que ya desde sus orígenes la Casa Lis fuera un lugar distinto, único en Salamanca. Actualmente, este espacio se ha convertido en uno de los iconos e imágenes más representativas de la ciudad, donde, tras cambiar de dueños en diversas ocasiones y permanecer cerrada y abandonada durante algunos años, el Ayuntamiento de Salamanca se hizo cargo del inmueble.

En 1995, fue cedida a la Fundación Manuel Ramos Andrade y desde entonces, la Casa Lis se convirtió en la sede del Museo Art Nouveau y Art Déco, un espacio cultural y expositivo dedicado a las artes decorativas que propone a los visitantes un recorrido desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la II Guerra Mundial. En sus salas, se exhiben los fondos donados por Don Manuel Ramos Andrade, mecenas, anticuario y coleccionista de origen salmantino. Recorriendo cada una de las 19 colecciones distribuidas en su exposición permanente, cualquiera que pasee por esta casa descubrirá la producción de artes decorativas de muchos talleres del periodo Art Decó y Art Nouveau como: joyas de Faberge o René Lalique; vidrios de Loetz, Kralik o la escuela Nancy con piezas de Emile Gallé; muebles de Majorelle o la colección de criselefantinas de Demetre Chiparus (para mí, la favorita de todo el museo), unas preciosas esculturas realizadas en marfil con vestimentas de bronce trabajado con la técnica de la cera perdida que son un gran icono del Art Decó.

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FLIS® Moda y Derecho al Día ha tenido la suerte de pasar un día completo, a puertas cerradas y en silencio, disfrutando de esta casa y su arte, mientras realizaba la editorial de moda YOGA EN EL MUSEO. Agradeciendo al museo su trato y servicialidad para realizar esta editorial, pudimos charlar con su director, Pedro Pérez Castro, acerca de los proyectos actuales del museo. FLIS®: Esta casa alberga entre sus muros mucha historia familiar y ahora artística, ¿Cómo os encargáis desde el museo de transmitir a todos los visitantes que frecuentan a diario Casa Lis, este magnífico legado? P.P.C: La visita a la Casa Lis es un viaje en el tiempo para cada visitante, una experiencia única en la que invitamos a cuantas personas se acercan al museo, a sumergirse en una atmósfera distinta. El edificio posee tal singularidad en la ciudad y en la región, que sorprende ya antes de adentrarse en él. Una vez aquí, el visitante recibe estímulos visuales y sonoros que lo sumergen en una vivencia muy emocionante: el color de las vidrieras, la estructura de la casa, la banda sonora que lo acompaña durante su visita, sonorizaciones diferenciadas en varias salas que remiten a la época de las piezas expuestas, la cuidada iluminación de las vitrinas potenciando los volúmenes, formas y características de cada obra…, todo invita a viajar a otro siglo y descubrir la historia de las piezas y colecciones expuestas, así como en cada exposición temporal que exhibimos en el Museo.

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... ¨el color de las vidrieras, la estructura de la casa, la banda sonora que lo acompaña durante su visita, sonorizaciones diferenciadas en varias salas que remiten a la época de las piezas expuestas¨... FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

A través de paneles informativos, se describen las épocas y movimientos artísticos a los que corresponden, así como detalles de las técnicas con las que fueron creadas en su época. Sin saturar al visitante con excesivos detalles o información. En Lis queremos que cada visitante recorra la casa dejándose llevar por la emoción y sus sensaciones evitando que se esté pendiente de elementos tecnológicos. Este es también el motivo por el que no está permitido realizar fotografías: queremos que cada visita sea lo que denominamos una “Experiencia Lis” centrada en el arte, el ambiente y atmósfera de esta casa en la que es posible evadirse de todo lo demás mientras se disfruta plenamente de la visita. Incluso los visitantes pueden llevar consigo una reproducción de algunas de las obras de arte expuestas, gracias a “La Tienda de Lis”. Al igual que en el resto del Museo, en nuestras tiendas cuidamos cada detalle y ofrecemos una amplísima línea de artículos culturales, reproducciones, joyas, merchandising y todo tipo de regalos con diseños exclusivos y gran originalidad. Los visitantes también pueden disfrutar de esta atmósfera mágica en “El Café de Lis”, ideal para tomar una pausa de descanso y apreciar las vidrieras de la fachada Sur de la casa. En época estival disponemos de “La Terraza de Lis”, que funciona desde la hora de cierre del Museo hasta la medianoche. En definitiva, el Museo es un conjunto de experiencias en las que el visitante se convierte en parte de la casa, con su historia, su legado y toda su magia.

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La visita a la Casa Lis es un viaje en el tiempo para cada visitante, una experiencia única en la que invitamos a cuantas personas se acercan al museo, a sumergirse en una atmósfera distinta. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

FLIS®: ¿En qué proyectos se encuentra el museo involucrado en este momento? P.P.C: En el Museo Casa Lis siempre innovamos y aunque actualmente hay algunas limitaciones para el desarrollo de ciertas actividades debido a la pandemia, como ocurre con las presentaciones, conciertos y diversos eventos, continuamos trabajando intensamente en todos los ámbitos de las actividades de la institución: adquirimos nuevas piezas para completar y mejorar nuestras colecciones, renovamos la museografía de las salas para optimizar su iluminación y sonorización.

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Estamos planificando y coordinando todo el trabajo referido a nuestra próxima exposición temporal, que versará sobre la obra gráfica de Toulouse-Lautrec y podrá visitarse a partir de septiembre, cuando termina la actual exposición temporal ¨Tres visiones de España. Sorolla, Romero de Torres y Solana…¨ La actividad nunca cesa en este sentido, como no lo hace en la captación y fidelización de visitantes a nivel nacional e internacional, ya que estamos potenciando y consolidando estrechas relaciones con las navieras y empresas que gestionan los cruceros que llegan a Salamanca a través del Río Duero con visitantes de todo el mundo.

También estamos trabajando en la comercialización de paquetes turísticos en ciudades como Aveiro, donde el Museo tiene actualmente una exposición con su colección de vidrio, “Artesanos del fuego”, visitable hasta el mes de septiembre en el Museo Arte Nova. Igualmente, ya trabajamos en la comercialización de nuevos productos y artículos culturales, cuyo diseño y creación gestionamos y supervisamos estrechamente desde el Museo, además de su venta a través de cuatro Tiendas de Lis, una online y tres físicas, ya que hemos abierto otra recientemente en la céntrica Rúa de Salamanca, a medio camino entre la Plaza Mayor y las Catedrales de Salamanca. En ella también disponemos de venta anticipada de entradas con el fin de reforzar la captación de visitantes y turistas, aspecto en el que trabajamos siempre con el fin de potenciar un turismo de calidad para el Museo y para la ciudad de Salamanca. FLIS®: Hace un año, está fatídica pandemia que aún vivimos obligó a cerrar de nuevo las puertas de esta casa ¿Cómo fue para vosotros volver a abrir estas puertas? ¿Ha cambiado algo de la casa y de sus visitantes tras la pandemia?

P.P.C: Debido a la pandemia a mediados de marzo de 2020, el Museo se vio obligado a cerrar sus puertas físicamente, sin embargo, la institución continuó desarrollando actividades virtuales durante el cierre, dando a conocer sus colecciones y piezas, a través de plataformas como Google Arts donde presentamos con audiovisuales de creación propia, la exposición temporal que se exhibía en ese momento en Lis: “De Rubens a Van Dyck. La pintura flamenca en la Colección Gerstenmaier”. También presentamos todo tipo de contenidos artísticos y culturales, e interactuamos con los visitantes y la comunidad online. Incluso celebrando el Día Internacional de los Museos a través de las redes sociales, actividades que se compatibilizan con las labores de conservación, mantenimiento y renovación museográfica que fue posible desarrollar a puertas cerradas hasta finales de mayo.

... ¨presentamos todo tipo de contenidos artísticos y culturales, e interactuamos con los visitantes y la comunidad online. Incluso celebrando el Día Internacional de los Museos a través de las redes sociales¨.

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Cuando fue posible abrir de nuevo, vivimos un momento muy emocionante al recibir a los visitantes que regresaron a la Casa Lis con mucha ilusión y entusiasmo tras el período de confinamiento. Desde ese momento, el protocolo de visita del Museo se ha ido adaptando para cumplir con todas las medidas de seguridad y sanitarias, lo que ha implicado desde reducciones de aforos en función de los distintos niveles de alertas sanitaria, hasta la creación de un itinerario de circulación en el interior del edificio para evitar aglomeraciones en el acceso a la primera planta, establecimos la entrada y salida del Museo por dos zonas diferenciadas; la obligatoriedad de guardar la distancia de seguridad aconsejada... En definitiva, el cumplimiento de todas las medidas necesarias para que los visitantes continúen disfrutando una experiencia única con cultura segura. De nuestras actividades habituales, solo no se han podido desarrollar algunas de ellas, tales como conciertos, presentaciones o cualquier evento que implica congregar a grupos de personas en espacios cerrados. En lo que se refiere a la vista en sí a las exposiciones temporales y permanentes del Museo, dadas las características que tiene y su singularidad, donde siempre hemos priorizado que cada visitante se sumerja en la atmósfera de música, color, luz y la magia de Lis, con sus sentidos, la visita no solo continúa proporcionándoles y despertando esas sensaciones y emociones, sino que después de todo lo vivido, supone aún más intensidad.

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... ¨a través de plataformas como Google Arts donde presentamos con audiovisuales de creación propia, la exposición temporal que se exhibía en ese momento en Lis: “De Rubens a Van Dyck. La pintura flamenca en la Colección Gerstenmaier”. P.P.C: Desde el Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis les invitamos a acercarse a Salamanca y descubrir una ciudad maravillosa que los fascinará en todos los sentidos y, por supuesto, les sorprenderá y emocionará a partes iguales cuando se asomen a esta casa. Lis es un lugar diferente, singular y único en el que descubrirán una arquitectura distinta a la del resto de la ciudad, color, luz, intensidad, colecciones artísticas que no encontrará en ningún otro museo, exposiciones temporales de gran calidad y, sobre todo, una atmósfera mágica que les hará viajar en el tiempo y emocionarse mientras disfruta del museo, nuestro Café de Lis, cafetería que ha sido distinguida como una de las cinco con más encanto de España, y una tienda cuyos detalles le permitirán llevar consigo pedacitos de todo lo vivido aquí. El Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis de Salamanca les invita a vivir nuestra Experiencia Lis.

¨Desde el Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis les invitamos a acercarse a Salamanca y descubrir una ciudad maravillosa que los fascinará en todos los sentidos¨.

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Créditos

Fotografía: Dave Casanova (https://casanovaestudio.com/) Modelo: Fátima Martín (@marmedx) Outfits: My Monbel ( https://mymonbel.com/) Realización: Carol Herraez (@carolll_h.d) Raquel Manero (@maneromanagement) Locación: Museo Casa Lis Salamanca (http://www.museocasalis.org/nuevaweb/)

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Fotografía: Guzmán Céspedes http://cespedesfotografia.com FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

¨.. en mi colección tengo mucho soporte documental de finales del s.XIX y primeros del siglo XX, que han sobrevivido a una Guerra Civil y a dos Guerras Mundiales¨. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

FLIS®: Perfiles es una sesión donde deseamos conocer el lado más personal y cercano de nuestros entrevistados. Eso no lleva a preguntar a Lydia García directora de la Colección López Trabado, ¿Dónde naciste? Háblanos de tu núcleo familiar, ¿eres hija única o tienes hermanos? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia y por qué? L.G.: Soy catalana, de Barcelona, del barrio de l´Eixample, aunque vivo en Madrid desde hace diez años, eso sí: yendo y viniendo, a excepción de este periodo de confinamiento COVID. Soy hija única y eso, sin pretenderlo “a priori” me hizo ser muy observadora, desarrollar la fantasía y la imaginación, que es otra forma de pensar, y a saber escuchar, aunque hablo por los codos. Mi infancia la recuerdo plenamente y con felicidad, aunque cuando era pequeña estaba deseando crecer para viajar y conocer mundo.

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FLIS®: Eres una mujer joven, reservada y observadora, incluso me atrevería a decir que tienes un aire de misterio muy interesante, sin querer revelar tu esencia reservada, qué nos podrías contar de la personalidad, motivación y deseos de la Lydia García coleccionista y profesional de la moda. L.G.: Uno nunca se conoce del todo y solo te conoces desde tu óptica y a través de las reacciones (buenas o malas) de los demás sobre lo que haces o lo que dices. Creo que esta pregunta la debería contestar mi núcleo cercano, familia y amigos. Probablemente, aprendería y me sorprendería mucho con las respuestas.

FLIS®: Trabajaste varios años para una conocida marca de moda francesa, que nos puedes contar de esa etapa. ¿Hay algo que destacarías del esquema de trabajo del retail francés que pudiera aplicarse al esquema español en su beneficio? L.G.: El trabajar para una firma internacional te abre un esquema de trabajo y una mirada internacional, porque te obliga a viajar y a relacionarte con otras personas que ante mismas situaciones se comportan muchas veces de forma diferente. De todos y de todo se aprende al igual que se enseña. Con respecto al retail, es un modo de operar dentro de la moda con una “leyes” que poco o nada cambian entre países, y menos dentro de una multinacional donde sobrepone ese sistema de trabajo a las variantes y especificaciones socioculturales de cada país. Y en concreto del retail francés, solo tengo el ejemplo de la empresa donde trabajé casi ocho años, pero en nada cambia con respecto a otras grandes firmas de fabricación y distribución tanto internacionales como nacionales.

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FLIS®: ¿Cuándo y cómo nació tu pasión por coleccionar moda? El nombre de tu colección es en honor a tu madre, ¿de qué forma la figura de tu madre influyó o se refleja en tu colección actual? L.G.: Creo que nació, sin yo saberlo, cuando mi madre tiró prácticamente toda su ropa de joven, o aquella que ya no se ponía, en una de esas limpias que se hacía antes cada cierto tiempo o ante una mudanza.

¨Que la sociedad y los organismos oficiales, donde se presentan gran parte de los proyectos expositivos, comprendan este coleccionismo sin caer en la banalización¨.

De forma casi accidental y sin yo saberlo fui recogiendo piezas de interés dentro de mi familia, luego dentro del núcleo cercano, y más adelante (trabajando dentro del sector de la gestión de marcas de moda) compaginando mi trabajo de lunes a viernes con mi afición que con los años devino en profesión. Mi familia proviene del sector de la modistería tradicional y de la química textil, con lo que la moda la llevo en los genes. El nombre de la Colección es el apellido de mi madre y con ello rindo tributo a una forma de comprender la vida, que es la que me enseñaron.

.FLIS®: ¿Qué ha sido lo más difícil de llevar adelante tu colección de moda española en un sector tan cerrado y complejo como el coleccionismo? L.G.: Que la sociedad y los organismos oficiales, donde se presentan gran parte de los proyectos expositivos, comprendan este coleccionismo sin caer en la banalización. Y encontrar el soporte documental que conforma la parte del archivo de moda. Las invitaciones, los catálogos, las facturas son memorabilia perecedera, que tiende a desaparecer cuando pasan los años o a ser tirada. Es mucho más fácil encontrar un vestido de alta costura de los años cincuenta que la factura de ese vestido, por ejemplo. Y en mi colección tengo mucho soporte documental de finales del s.XIX y primeros del siglo XX, que han sobrevivido a una Guerra Civil y a dos Guerras Mundiales.

¨Mi familia proviene del sector de la modistería tradicional y de la química textil, con lo que la moda la llevo en los genes¨.

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¨Es mucho más fácil encontrar un vestido de alta costura de los años cincuenta que la factura de ese vestido, por ejemplo¨...

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FLIS®: La colección nace en Barcelona y actualmente está en Madrid, desde tu ojo analítico de la moda, ¿Cuáles crees son las diferencias más marcadas en la actualidad en materia de creación de moda de estas dos ciudades españolas tan importantes? L.G.: Barcelona siempre ha jugado al riesgo y la modernidad, a través del diseño, que es su “santo y seña” ostenta una larga tradición como núcleo textil y eso da pie a ser ciudad de creación, de llegada y de acogida para modistos. El clima mediterráneo, suave y luminoso, incide en el uso del color, los cortes y los tejidos. Madrid ha sido capital de la Corte y la aristocracia, lo que le otorga un poso más regio y formal, menos arriesgado, aunque en ambos casos la calidad prevalece. Actualmente, Madrid ha realizado un “sprint” muy interesante para posicionarse como capital de la moda.

¨Actualmente, Madrid ha realizado un “sprint” muy interesante para posicionarse como capital de la moda¨.

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FLIS®: ¿Qué crees que necesita la moda de autor española para tener mayor repercusión nacional e internacional? L.G.: Tejer una muy buena, y ambiciosa, red de distribución y campaña de comunicación internacional. Nos compran quienes nos conocen, que repiten. La moda tiene un lenguaje de ventas internacional, y más con la llegada de internet y las redes sociales. El cliente de una firma ya no está en su ciudad o en su país, está en todas partes. También un apoyo firme y sostenido por parte del Estado, con medidas serias y a medio y largo plazo para poder llegar en difusión y apoyo, donde no llega el modisto/a con sus mecanismos propios. Francia e Italia como Estados impulsan desde hace décadas su propia moda, porque es un valor económico y cultural de primera magnitud. FLIS®: Actualmente impartes un exitoso curso de moda española en importantes escuelas de moda del país, ¿Cuál es tu balance de los conocimientos sobre moda española en las nuevas generaciones y de qué forma crees que estos conocimientos influyen en la formación de ese nuevo profesional de la industria? L.G.: No se puede generalizar, porque los alumnos que se han apuntado, o asisten a mis conferencias, cursos, etc., es de forma voluntaria para aprender, mejorar sus propios conocimientos o simplemente por el placer de aprender cultura y una forma de mirar, con lo cual es gente con un gran interés y motivación por mejorar. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

Pero, por otro lado, sobre todo en las generaciones más jóvenes y creo que esto se puede extrapolar a otras profesiones o carreras, tienen un gran vacío académico que nosotros, es decir de otras generaciones mayores, damos por hecho que saben y, lo cierto es que no saben. Están rodeados de sobre información, que casi es tan tóxica como el analfabetismo, junto al enganche a esta forma de comprender el mundo a través de internet y las redes sociales, dan como resultado que sepan poco de mucho, no les sea fácil la capacidad de profundizar y tengan lagunas de conocimiento y motivación, que es la base de casi de todo en la vida. Por último, profundizar en la Cultura y la Historia de la Moda de tu País te empodera como estudiante y futuro profesional porque te da referentes, un marco histórico y socio cultural y te hace más fuerte frente a un mercado profesional ultra competitivo y en constante mejora y ebullición. No puede ser que un estudiante de moda solo cite referentes internacionales por desconocer los nacionales. Los debe conocer aunque luego quepa la posibilidad de que no le gusten.

...¨ profundizar en la Cultura y la Historia de la Moda de tu País te empodera como estudiante y futuro profesional porque te da referentes¨... 85

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¨Francia e Italia como Estados impulsan desde hace décadas su propia moda, porque es un valor económico y cultural de primera magnitud¨.

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FLIS®: Soy testigo de lo interesante e hipnóticas que son tus clases y charlas sobre historia de la moda, donde transmites tal pasión y seguridad que pareciera que viajaste en el tiempo y viviste en primera persona lo que cuentas, escucharte es como ver una película con tu relato. Si una productora te pidiera desarrollar una historia de algún diseñador o diseñadora de moda para llevarla al cine, ¿Qué diseñador escogerías y por qué? L.G.: Se habla mucho de la figura de Balenciaga, de hecho hay en camino una película y una serie, además de las innumerables publicaciones y exposiciones que surgen alrededor de su obra, pero si me dieran a elegir, escogería la figura y trayectoria de la modista Asunción Bastida, que desarrolló su prolífica carrera entre 1927-1972 en un tiempo en el que le tocó vivir: la Caída de la Monarquía, la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra, el franquismo, y las décadas de los años 50-60, conocidas como la edad de oro de la alta costura, y el declive final de todo ese mundo con la llegada de Prêt-àporter de los años 70 y todo esto siendo mujer, viajando por el mundo a ver y a vender sus colecciones, en un momento donde las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria propia si no estaban acompañadas por otro titular (fuera el padre, el hermano o el marido).

...¨ pero si me dieran a elegir, escogería la figura y trayectoria de la modista Asunción Bastida, que desarrolló su prolífica carrera entre 1927-1972¨... FLIS®: Conocer la historia nos permite entender mejor el presente e incluso anticipar un poco el futuro, en estos tiempos tan convulsos donde la industria de la moda ha sido tan golpeada, ¿Cuál es tu visión y predicción del panorama de la industria nacional para los próximos 10 años? L.G.: Ojalá tuviera esa bola mágica, pero por mi trayectoria profesional y mis años vividos creo que todo se va a redefinir en un nuevo modelo de consumo, decir otra palabra sería un eufemismo, pero un consumo más responsable: (menos, pero mejor, es decir la visión de nuestras abuelas) y por otro lado, en los extremos de la cadena social, por un lado: un gran lujo en alza y exquisito por parte de los “ricos, nuevos ricos y ultras ricos” y un consumo naturalizado de la segunda mano, sea vintage o no, no solo por parte de la gente joven, sino por un mercado más maduro, que o bien ha perdido poder adquisitivo, o bien quiere volver a usar tejidos de buena calidad o cortes bien hechos y que una moda masiva de low cost no puede permitirse.

Les invito a que conozcan mi trabajo a través de las actividades que realizamos con la Colección López-Trabado y nos sigas en redes @coleccionlopeztrabadoColeción López -Trabado:

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La diferencia está en ser diferente...

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Lo primero que debo confesaros es, que tengo una especial querencia por Cádiz, no solo por la ciudad, que espero sea mi lugar de residencia en años venideros, sino por toda la provincia. Tierra de cultura milenaria, con tanta historia que en un solo viaje no tendríamos tiempo de conocer todo lo que nos pueden contar sus pueblos, sus sierras o sus playas. Desde hace unos años Cádiz poco a poco ha ido conquistando el corazón de muchos, que una vez han vivido y sentido la experiencia, se han quedado prendados a los encantos de uno de los lugares más hermosos del mundo, y creedme, que sé muy bien lo que digo. Además de convertirse en un atractivo turístico por sus magníficas playas de arena blanca bañadas por el atlántico más azul que puedas ver, así como su arte y cultura que emanan de las innumerables localidades donde el pasado ha dejado huella y la historia es bandera, localidades como podrían ser Jerez de la Frontera, Medina Sidonia o Vejer de la Frontera; y quedándome corto en mis citas, Cádiz está viviendo su particular revolución gastronómica. Es evidente, que una tierra milenaria, fundada allá por el siglo XI a.C., no podía ser menos en cuanto a su cocina local, es decir, nacida y construida sobre los cimientos de todas las civilizaciones que han pasado por estas tierras, fenicios, cartagineses o romanos.

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¨Es evidente, que una tierra milenaria, fundada allá por el siglo XI a.C., no podía ser menos en cuanto a su cocina local, es decir, nacida y construida sobre los cimientos de todas las civilizaciones que han pasado por estas tierras, fenicios, cartagineses o romanos¨.

¿Por qué le llamo a la ciudad de Cádiz el nuevo San Sebastián?, para mí está siendo obvio. Todos los buenos paladares sabéis que la ciudad que tiene una de las playas más bonitas de España, como lo es la playa de “La Concha”, en San Sebastián o Donostia, es un lugar de peregrinaje y de culto para los amantes de la buena mesa. Sus famosos bares de pintxos donde la alta cocina se bate en duelo en pequeñas dosis y claro está, toda una tradición gastronómica y cultural que se ha transmitido de generación en generación, han parido a muchos de los mejores chefs de este país y reconocidos en el mundo entero, como José María Arzak o Martín Berasategui, entre otros.

Pues bien, en poco tiempo, en Cádiz, ha surgido una nueva generación de cocineros que, llevados por el ímpetu de ensalzar una gastronomía rica, muy rica diría yo, en materia prima, ha empezado a poner en valor un tesoro que permanecía oculto, como si de un antiguo pecio hundido frente a sus costas se tratara.

Famoso por usar plancton en sus recetas o haber descubierto el nuevo arroz que se cultiva en el fondo del mar y que proviene de una gramínea marina, es sin duda, la apuesta más alta e innovadora de la provincia hasta el momento, pero yo no descartaría que en los próximos años surjan grandes competidores.

Esta revolución empezó tímidamente, pero si hay alguien que le ha dado luz y taquígrafo a todo lo que se esconde detrás, es el conocido “chef del mar, Ángel León”, que desde El Puerto de Santa María, otra localidad imprescindible, no solo por su cocina, sino por sus vinos al igual que lo es Jerez de la Frontera, ha llevado a lo más alto los productos locales llegando a convertirse en uno de los cocineros más importantes del país, con tres estrellas Michelin y que desde su restaurante “Aponiente”, está sentando las bases y dejando bien claro que la bahía de Cádiz es un tesoro por descubrir y que la cocina que viene del mar es la cocina del origen de la vida.

Existe la posibilidad de probar parte de sus propuestas en platos y tapas en “La Taberna del Chef del Mar”, ubicada en el centro de El Puerto de Santa María y donde empezó a dar sus primeros pasos.

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Pero antes de mencionar algunos nombres que están liderando esta revolución gastronómica me gustaría dar un repaso a los templos gastronómicos consolidados, pensemos que el pasado cimienta el futuro. No podemos olvidar los excelentes platos de una cocina local que, a mí, particularmente, me tiene conquistado y entregado en cuerpo y alma.

La provincia de Cádiz, además de playas sin fin, tiene un interior de sierra donde los productos de la tierra son la estrella de la corona, así como sus carnes. Vayamos pues a la venta “La Duquesa”, ubicada en la localidad de Medina Sidonia, que, desde la filosofía basada en el producto y la tradición, su chef Miriam Rodríguez Prieto nos lleva a recordar sabores de antaño, a base de introducir su particular visión innovadora adquirida en sitios tan importantes como la prestigiosa escuela de cocina Hofmann o El Celler Can Roca considerado el mejor restaurante del mundo. Las carnes reinan en su carta, carnes cocinadas en horno de leña de alcornoque procedente de la Sierra de Grazalema que está a pocos kilómetros y de parada obligada, así como su pueblo, Grazalema, uno de los pueblos más hermosos de la provincia y famoso por ser el sitio donde más llueve del país. Volvamos a la costa y dirijamos nuestro camino hacia la localidad de Barbate, donde es de visita obligada las famosas tiendas y fabricantes de productos del mar en conserva, “La Chanca” o “Herpac”, entre otras.

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¡No te dejarán indiferente! Recordemos que toda esta zona es donde se pesca el magnífico y codiciado atún rojo salvaje, único en el mundo, con el método ancestral de la almadraba, una captura que se realiza cada primavera aprovechando el paso de los atunes por el Estrecho de Gibraltar en su migración entre el Atlántico y el Mediterráneo. Citarte que se organizan excursiones al mar para ver in situ este arte de pesca... Pero, en Barbate, además de las conservas, es imprescindible dejarse sucumbir por los sabores del restaurante “El Campero”, donde las antiguas recetas barbateñas, como el “atún encebollado o en adobo” se unen a técnicas innovadoras. El atún rojo salvaje es lógicamente la materia prima estrella, por lo que el respeto en la ejecución es ante todo hacia la materia prima, calidad y sabor.

Seguimos en la costa y nos vamos a las famosas calas de Cabo Roche, allí encontramos uno de los rincones más bellos para ver el atardecer de Cádiz y que en nada tiene que envidiar a los famosos atardeceres de Ibiza…¡Puedo dar fe!... Así que para ver este atardecer haremos parada en el restaurante “El Timón de Roche”, donde como no podía ser menos el pescado fresco y los guisos marineros típicos de la zona son la estrella de su magnífica carta, que es acompañada con su gran bodega. Mi recomendación es llegar con tiempo para ver la puesta de sol y luego cenar con el sonido del mar de fondo. Continuando por la costa y llegando casi a las puertas de la ciudad de Cádiz, nos encontramos un sitio singular enclavado en la Playa de Cortadura, “Ventorrillo El Chato”, una venta que data de 1780 y que después de una gran historia detrás, está escribiendo nuevas páginas en la cocina local, con el liderazgo de productos de proximidad como el pescado fresco, mariscos, guisos y recetas antiguas sacadas de la sabiduría de cualquier abuela gaditana, como las albóndigas de choco o los calamares rellenos en salsa, estos últimos sublime.

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Ya en la capital, Cádiz nos ofrece un sin fin de tabernas y bares donde degustar la increíble oferta gastronómica, desde el tradicional “pescaito frito” hasta los guisos de “garbanzos con langostinos”, pero de tapas iremos en otra ocasión. Os propongo el restaurante “El Faro”, tradición que es llevada con maestría por la misma familia desde sus comienzos hace ya cincuenta y siete años y que nos da lo mejor de la bahía, a base cómo no, de materia prima de primera calidad. Las famosas “tortillitas de camarones” y su “pescado a la sal”, que es pescado del día llegado directamente del mar a sus vitrinas, os dará la dimensión de la constante que se repite en todos y cada uno de estos lugares, la calidad. Aunque me dejo a muchos veteranos en el tintero, no puedo dejar de nombrar a “Casa Bigote” en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, famoso por el producto estrella de la zona, los “langostinos” de Sanlúcar cocidos al instante de pedirlos y que en nada se parecen a ninguno que puedas comer en cualquier otro sitio. No olvides que además es tierra de vinos, su tradicional manzanilla es única y perfecta para acompañar. Aquí un inciso, no confundir “manzanilla” con “vino fino”, aunque parezcan lo mismo, son vinos diferentes, siendo la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y el vino fino de Jerez de la Frontera.

¨Aquí un inciso, no confundir “manzanilla” con “vino fino”, aunque parezcan lo mismo, son vinos diferentes, siendo la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y el vino fino de Jerez de la Frontera¨

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Pero al principio os hablé de revolución y es cierto que se está produciendo un tsunami de nuevas propuestas, donde la cabeza visible empezó a ser Ángel León, pero que ya empiezan a tomar posiciones otros nombres como Israel Ramos, Juanlu Fernández, Isidro López o Luiti Callealta, una nueva generación que estoy seguro de que llevarán a la gastronomía de Cádiz a las primeras páginas. Israel Ramos es el chef de “Mantúa”, localizado en Jerez de la Frontera y con una estrella Michelin, nos propone una cocina de producto con máximo protagonismo a los vinos del marco y que los incorpora a sus creaciones. Unas creaciones donde la campiña jerezana, sus huertas y el mar de Cádiz son sus pilares. Sin movernos de Jerez y en la misma plaza donde se ubica el anterior, plaza Aladro, nos encontramos con “LU cocina y alma” de la mano de su chef Juanlu Fernández que se confiesa respetuoso con la cocina tradicional local, pero que le gusta añadirle toques de locura. Desde su conocimiento y formación, repostero en sus comienzos, ha sabido encontrar su sitio en este universo y llevarse otra estrella Michelin.

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¨Ya en la capital, Cádiz nos ofrece un sin fin de tabernas y bares donde degustar la increíble oferta gastronómica, desde el tradicional “pescaito frito” hasta los guisos de “garbanzos con langostinos”...

Os parecerá mentira, pero muy cerca de los anteriores nos encontramos con una apuesta divertida, valiente, optimista y que en su desarrollo dará muchos titulares, este es “Tiemar” de la mano de Isidro López, un joven chef al que como él mismo dice, el camino no ha sido fácil, pero que de su mano no solo vamos a comer, sino también a sorprendernos. Como si de una calle de Tokio fuera, nos invita a adentrarnos en sabores arriesgados y diferentes en perfecta comunión con productos locales. Bueno ya veis que Jerez de la Frontera está siendo el epicentro de este Tsunami, pero la ola se está expandiendo y en el corazón de la ciudad de Cádiz, en el Barrio de Santa María, nos encontramos “CICLO” de la mano de Luiti Callealta, fiel heredero de su abuelo y con las cosas claras, realzar los productos locales y algunos olvidados o en desuso, como la “sobrehúsa” (sopa que se hacía para aprovechar los restos del pescado) o las verduras de navazo (verduras regadas con agua de mar), que por su aspecto nadie usaba en restaurantes, pero que son un manjar y únicas de las huertas aledañas a la desembocadura del río Guadalquivir a su paso por Sanlúcar de Barrameda. En este momento del artículo, mis glándulas salivales empiezan a dispararse y el apetito acecha por lo que creo que es momento de parar y en una segunda entrega, compartir con vosotros muchos más lugares. Fogones que harán de Cádiz un referente gastronómico y cultural, que, aunque ya lo era antes, no solo será reconocida por sus playas y pueblos sino por sus mesas y barras de bar que son la fascinación de todo aquel que quiera descubrir y sentir con los cinco sentidos.

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POR CAROL HD FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 10/2021)

Realizar ejercicio físico y cuidarnos forma parte de nuestra rutina diaria. Los gimnasios y espacio deportivos se han añadido a nuestros lugares de frecuencia. El ejercicio forma ya parte de nuestro horario semanal. Cuidarse físicamente, realizar ejercicios a diario o con frecuencia, y comer de forma sana, no solo es un hábito saludable, sino que nos aporta muchos beneficios: Disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, ayuda a que nuestro cuerpo libere endorfinas (hormonas de la felicidad) para sentirnos más energía y vitalidad, reduce el riesgo de lesiones musculares y articulares y regula nuestro peso si lo acompañamos de una dieta equilibrada. Al ser una actividad más de nuestro día a día, cada vez son más las marcas que se suman a diseñar y ofrecer entre sus productos líneas deportivas para satisfacer esta demanda. Un hecho que se ha incrementado tras el confinamiento del año pasado, donde vivir con ropa cómoda y adaptable a diferentes situaciones ha sido nuestra prioridad. La moda es sociedad, y la sociedad actual refleja esta tendencia hacia la salud y el bienestar; cuidándose de manera saludable, haciendo ejercicios y vistiendo de manera cómoda y relajada, pero sin perder el estilo.

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Observando esta tendencia que ya lleva varios años resonando en la industria de la moda, MONBEL, una marca de ropa deportiva para mujeres, sostenible y made in Spain, nació para promover el Athleisure en España y reducir el armario fomentando el uso de ropa deportiva para ir de compras, tomar una copa o incluso para ir a la oficina. El athleisure style es una tendencia de moda que se caracteriza por ser un estilo relajado y fresco que combina ropa deportiva con prêt-à-porter para crear estilos elegantes y cómodos. El término "athleisure" se define como: ropa informal diseñada para usarse tanto para hacer ejercicio como para uso general. Más que una tendencia de moda, el athleisure es un lifestyle que refleja un cambio en el estilo de vida, con una mayor conciencia de la salud, nuestros horarios y que se ajusta a estándares de vestimenta relajados. MONBEL cree en este lifestyle para mujeres con carácter, decididas y creativas que juegan con una nueva moda: vestir de manera cómoda, pero sin dejar de lado la parte estética y elegante que define a las clientas de la firma. Un público cada vez más amplio, que, aunque le apasiona vestir bien, busca en primer lugar la comodidad. Las personas que visten con esta clase de ropa se sienten seguras, apasionadas y actúan de manera activa y con ambición. FLIS ® Moda y Derecho al Día ha querido preguntarles más acerca de esta iniciativa de asentar esta tendencia Athleisure en España.

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MONBEL cree en este lifestyle para mujeres con carácter, decididas y creativas que juegan con una nueva moda: vestir de manera cómoda, pero sin dejar de lado la parte estética y elegante que define a las clientas de la firma.

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FLIS®: ¿Cómo surge la idea de crear Monbel? MONBEL: Veíamos que las marcas deportivas del mercado en España no pensaban en las mujeres para la creación de sus colecciones. Las marcas deportivas más importantes del mundo: Adidas, Nike, Under Armour, Reebok, etc., nacieron para el hombre y, posteriormente, con el aumento imparable del deporte femenino, comenzaron a lanzar colecciones de mujer. Este hecho ha quedado patente en las colecciones, ya que en muchas ocasiones son prendas muy sobrias, poco femeninas y que no piensan en el día a día de las mujeres. Por esta razón quisimos crear una marca de moda deportiva enfocada 100% en las mujeres y en sus necesidades.

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FLIS®: ¿Por qué apostáis por diseñar ropa tan ajustada a un estilo de vida como lo es Athleisure e introducirla en nuestro país? Contadnos más detalladamente sobre este movimiento.

¨Empezaron a ser imitadas con la premisa de que ¿por qué vamos a vestir cómodas solo para hacer deporte o los domingos para estar en casa? Y nació esta tendencia¨...

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MONBEL: Se trata de una tendencia que ya lleva años pegando muy fuerte en Estados Unidos, ya que las impulsoras fueron celebrities que eran captadas por las calles de Nueva York o Los Ángeles con unos outfits poco comunes hasta el momento, ya que combinaban ropa deportiva con moda: leggings y bikers de piel, sujetadores deportivos y jeans, etc. Empezaron a ser imitadas con la premisa de que ¿por qué vamos a vestir cómodas solo para hacer deporte o los domingos para estar en casa? Y nació esta tendencia que tiene un encaje perfecto también para las mujeres españolas, sobre todo aquellas que viven en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, que llevan una vida muy ajetreada y que necesitan prendas que se ajusten a su día a día. Además, el mundo laboral ha relajado mucho sus códigos de vestuario para la oficina, por lo que es el momento en España de ir a la oficina con sudadera.

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¨Las personas que visten con esta clase de ropa se sienten seguras, apasionadas y actúan de manera activa y con ambición¨.

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FLIS®: ¿Qué papel juega para la marca el deporte y realizar un estilo de vida saludable? MONBEL: Un papel muy importante, pero nunca desde un punto de vista superficial de tener un cuerpo perfecto, sino de sentirnos bien con nosotros mismos, encontrarnos con la energía al 100% en todo momento y disfrutar cada minuto de nuestras vidas. Siempre decimos que no nos obsesionamos con nuestro cuerpo o con mejorar nuestras marcas, ya que realmente el recuerdo de disfrutar del juego, de la vida, con amigos siempre dura más que el recuerdo de cualquier victoria. FLIS®: Cómo emprendedores, ¿Qué dificultades encontrasteis a la hora de crear la marca? ¿Creéis que hubierais necesitado la ayuda de un especialista en derecho de la moda para asesorarlos? MONBEL: ¿Dificultades creando una marca en España? Todas, desde las propias dificultades burocráticas, fiscales, registro de marca, problemas con aduanas en importaciones, etc. La verdad no creo que hubiéramos necesitado un especial en ese ámbito, al final lo importante es tener un especialista en moda y confección y otro en marketing y comunicación o, lo que es lo mismo, producto y como traslado ese producto a los clientes. Los problemas vendrán, pero primero necesitas tener algo que la gente demande, el resto no importa si eso no lo consigues.

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FLIS®: Habladnos un poco de tu manera de trabajar, ¿Cómo es el proceso creativo dentro de MONBEL? MONBEL: Hay una fase de búsqueda de inspiración y solemos hacerlo normalmente con las tendencias en moda deportiva de Estados Unidos, ya que se encuentran 10 años por delante, por lo que todo aquello que ya es consistente allí es una gran innovación en España. Después decidimos la línea argumental que tendrá la colección, el storytelling que seguirán todas las prendas. A continuación, entramos ya en un proceso más específico de diseño de las prendas en sí, reparto de referencias en tipos de prendas, etc., para entrar posteriormente en la fase más técnica, patronaje y confección de las mismas.

FLIS®: Estamos viendo que cada vez es más importante crear una industria de moda sostenible, que contamine lo menos posible y sea más circular. ¿Cuál es la apuesta sostenible de MONBEL? ¿Creéis que hay posibilidad de crear ropa deportiva sostenible? MONBEL: Siendo realistas crear ropa deportiva sostenible no es nada fácil, ya que los procesos para que así sea son hoy por hoy bastante costoso, por lo que se resiente en el precio de venta al público de las prendas finales. Encontrar el equilibrio aquí es importante para poder ofrecer prendas sostenibles a un precio asumible por el cliente. Nosotros personalmente confeccionamos en talleres de España y trabajamos con proveedores que disponen de certificados de sostenibilidad.

¨Encontrar el equilibrio aquí es importante para poder ofrecer prendas sostenibles a un precio asumible por el cliente¨.

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¨Hay una fase de búsqueda de inspiración y solemos hacerlo normalmente con las tendencias en moda deportiva de Estados Unidos, ya que se encuentran 10 años por delante¨...

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MONBEL nos explica que su misión es ofrecer prendas deportivas de calidad para la realización de cualquier actividad deportiva, pero también que sean finas, cool y combinables con unos jeans, una cazadora o las últimas gafas de sol de moda. Todo ello a unos precios competitivos. Su última colección, LIVE THE CITY COLLECTION, así lo refleja y pone en valor una línea elegante, femenina y divertida para que las mujeres puedan vestir con ropa Athleisure tanto para disfrutar del entorno urbano como para hacer ejercicio. Es una colección que se caracteriza por utilizar colores como azules, naranjas, verdes y marrones que combinan perfectamente con unos jeans, una biker o un bolso y para poder vestir cómoda con prendas sport, pero sin perder el estilo cool. Todas las prendas de la colección juegan con el tono sobre tono en cada uno de los detalles. Esta tendencia nos anima a experimentar con texturas y accesorios de la misma familia cromática. La tintura en prendas aplicadas sobre algodón 100%, destacan por su calidez y tacto, da como resultado unas sudaderas, joggings y camisetas suaves y con un ligero efecto lavado.

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Desde FLIS® Moda y derecho al Día agradecemos a la marca esta entrevista y su participación con sus prendas en la editorial de este número, YOGA EN EL MUSEO, que os invitamos a descubrir en estas páginas. Puedes seguir a la firma en sus redes sociales @mymonbel y hacer con sus prendas en su web https://mymonbel.com/

REFERENCIAS: https://www.pulso2ep.com/la-importancia-de-hacer-ejerciciofisico-a-diario/ https://www.thetrendspotter.net/how-to-wear-athleisure/

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Antecedentes históricos Para entender la distribución como operación independiente de la producción, es necesario retrotraernos a la segunda mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, es decir al período de la revolución industrial. Donde el modelo productivo se enfrenta a la necesidad de una reordenación, debido al crecimiento de la producción gracias a la evolución del maquinismo; el comercio florece y las fábricas se convierten en el símbolo de la vida moderna. Los productores fueron conscientes de que las posibilidades productivas que la Revolución Industrial permitía, no era posible con los esquemas de los operadores tradicionales. Las nuevas formas de producción que hacía más eficiente el sistema y en consecuencia se producía una acumulación de mercancías en las fábricas, obliga a los comerciantes a pensar en nuevas formas de distribución que les permita llegar a otros mercados porque los territorios donde originalmente distribuía sus productos se quedaban pequeño ante el aumento de mercancías.

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En un primer momento y pese al auge en la producción de mayor número de mercancías gracias a la industrialización, se usaron los contratos de comisión en la época postindustrial, al principio estos contratos tenían una gran relevancia para regular las relaciones entre comerciantes. El contrato de comisión permitía al fabricante realizar operaciones comerciales esporádicas en mercados desconocidos por él, con un número determinado de comisionistas actuando en ciudades de interés para el fabricante, con una adecuada comercialización de sus productos. Los comisionistas eran generalmente empresarios dedicados al ramo de la actividad comercial en cuestión.

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Estos contratos posteriormente se mostraban inadecuados para cubrir las necesidades de estabilidad y promoción que necesitaba la producción en masa y el comercio. Las limitaciones del contrato de comisión se dieron por el hecho de que estos se concebían como un instrumento al que recurrir de manera puntual, para tratar de cubrir necesidades concretas del empresario. Con el tiempo se hace palpable que la situación de exceso en la oferta hace necesario un cambio en el mercado, ya que el exceso de la misma demandó una labor de promoción de los productos, y de facilitar el tránsito de los mismos desde su origen hasta sus destinatarios finales en un escenario comercial nuevo, marcado por primera vez por la competencia.

En esta evolución por conseguir el mejor mecanismo de distribución de las mercancías, surgió la figura de la red de viajante o representantes del comercio, con los cuales el fabricante tenía el control casi absoluto de su red a través de sus operadores dependientes bajo la figura de una relación de dependencia, es decir una relación de carácter laboral. Esta figura, aunque permitía tener control sobre la actividad se mostraba muy costosa y poco rentable, por cuando se debía pagar al viajante indiferentemente de que este lograra el objetivo de venta, o lograra cerrar las operaciones en una determinada plaza.

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Este contrato se presenta como una opción a la red de comerciantes, que, aunque configura la pérdida de control total, esta pérdida estaba compensada por la reducción de costes de gestión y organización. Esta labor se realizaba por operadores locales de las zonas de interés comercial, estos operadores poseían cierta independencia de actuación y se denominan agentes. La ventaja principal y mejora que incorporó al sistema de distribución lo constituía que los agentes devengan su remuneración en función del número de operaciones que lograban cerrar para su principal.

En búsqueda un mejor mecanismo de distribución de las mercancías surge la cláusula de exclusiva, la cual fue idónea para implementar un nuevo modelo de relaciones entre empresarios, esta cláusula dio lugar al modelo de distribución indirecta integrada enfocada a la distribución de actividades económicas determinadas. Este nuevo esquema se caracteriza con relación a los anteriores en una traslación del riesgo, por cuanto ahora el distribuidor indirecto se hacía con la propiedad de los productos a distribuir, lo que al final constituía una reventa de dichos productos, esto generaba que se realizara una mayor promoción de estos con una expectativa de venta de estos. En este momento se cambió la disminución de la independencia de los integrantes de la red por un reforzamiento de la posición comercial por el hecho de pertenecer a una estructura consolidada y potente, sumado a la influencia que los signos distintivos producían en la red, ganando así la preferencia de los consumidores.

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En este nuevo esquema, la relación proveedordistribuidor, supuso la consagración de la independencia del distribuidor, esta independencia es más desde el punto de vista jurídico porque subsiste una notable dependencia desde el punto de vista económico de hecho. En primer lugar, se debe tener en cuenta que la cabeza de la red es el titular de los signos distintivos asociados a los productos, justamente a estos signos distintivos, marcas o rótulos los consumidores asocian los productos, desconociendo muchas veces el titular en concreto del establecimiento franquiciado o cesionario al que se dirigen. Esto otorga a la cabeza de la red una situación de preeminencia en el sistema, que, en muchos casos al momento de presentarte un litigio por razones de extinción de la relación, muchas veces resulta difícil determinar a quién pertenece la clientela.

En búsqueda un mejor mecanismo de distribución de las mercancías surge la cláusula de exclusiva, la cual fue idónea para implementar un nuevo modelo de relaciones entre empresarios...

Por otra parte, la cabeza de la red domina el flujo de la información, por eso motivo el legislador español ha tratado de equilibrar la relación a través de ciertos deberes informativos. (artículo 10 del Proyecto de Ley de Contrato de Distribución 2011).

En este nuevo esquema, la relación proveedordistribuidor, supuso la consagración de la independencia del distribuidor...

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Es de apuntar que el sector textil ha sido uno de los sectores que rápidamente se ha adaptado al creciente fenómeno de la globalización y a los profundos cambios en su entorno. Pero en especial la distribución comercial es el área o subsector, que más ha evolucionado con los años. En la actualidad es tendencia que un número de fabricantes tenga sus propios canales de distribución, desarrollando dentro de su sector, todas las etapas del proceso; desde el diseño y la fabricación, hasta el marketing o distribución de las prendas. En España, por ejemplo, empresas como El Corte Inglés y Cortefiel fueron pioneras en esta área, seguidas de otras muchas como Inditex. Actualmente predomina la velocidad a la hora de ofrecer nuevos productos al consumidor final ello ha implicado que ha cambiado a una velocidad increíble la manera de vender moda, es decir, los canales de distribución; y es que, la situación actual en el sector de la distribución textil es de una alta competencia, con un dominio claro de las grandes cadenas especializadas.

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Como explica Goñi, 2015, hace más de 20 años el peso de las grandes cadenas de distribución era casi residual y eran los comercios tradicionales multimarca (independientes) los que distribuían el mayor porcentaje de moda. En el año 1993 casi el 60% de productos se vendían a través de las denominadas tiendas multimarca (establecimientos independientes), tiendas “de toda la vida”. Pero en la actualidad no representan más de un escaso 19,7 %.

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Esta situación no ha sido solamente propiciada por la crisis, sino que se ha sumado también la pérdida de competitividad del pequeño comercio frente a los grandes grupos multinacionales, ya que no ha sido fácil para ellos competir cuando en una misma zona se han ido abriendo establecimientos de gran tamaño y ofreciendo una considerable variedad de productos nuevos cada semana a precios muy asequibles. Actualmente, aunque la situación viene de años atrás, las marcas están sufriendo mucho por la manera en la que se consume la moda hoy en día, y es que, muchas de las mencionadas tiendas multimarca han ido cerrando sus puertas, dado que, en ocasiones, en líneas generales no ofrecían la experiencia que el consumidor deseaba o buscaba y que sí le ofrecían las grandes cadenas especializadas (Contreras, 2013, como se citó en Goñi 2015).

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La forma de comprar de los consumidores ha cambiado mucho durante los últimos 10 años, su nivel de demanda, sus gustos, sus costumbres o deseos son ahora muy diferentes y pueden cambiar en cuestión de semanas. Por eso las empresas han tenido que analizar todos estos aspectos y preferencias del consumidor para así poder adaptarse a todas y cada una de las nuevas necesidades del mercado.

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En este punto con una idea sobre el origen de la distribución comercial nos corresponde conocer los tipos de canales de distribución que podemos encontrar en función de la longitud del canal o del grado de vinculación entre sus miembros.

Longitud: Canal directo Canal indirecto corto Canal indirecto largo Canal directo: En este canal la empresa productora distribuye sus propios productos sin la utilización de ningún tipo de intermediario. Canal indirecto corto: Es aquel canal que funciona con un intermediario entre el fabricante y el consumidor final. Canal indirecto largo: Funciona con la participación de dos o más intermediarios entre el fabricante y el consumidor final.

Canal de distribución por el grado de vinculación entre sus miembros Canal convencional o independiente: Este canal está compuesto por uno o varios fabricantes, mayoristas o minoristas (independientes) en el que cada uno es una parte aislada que busca maximizar sus propios beneficios. Sistema vertical: formados por fabricantes, mayoristas y/o minoristas que actúan como un sistema unificado. En este caso uno de los miembros es propietario de los demás, él los ha contratado y dependiendo de cómo se ejerza el liderazgo podremos encontrar sistemas de distribución vertical corporativa, contractual o administrativo.

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Sistema horizontal: En este caso dos o más empresas de un mismo nivel colaboran persiguiendo una misma oportunidad de marketing. Con este sistema, combina recursos tanto financieros como productivos, de marketing, organizacionales, etcétera, con el objetivo de obtener mejores resultados que de forma individual.

Desde el punto de vista contractual, la relevancia que tiene la distribución textil a criterio de Jarne, 2016 no compagina con la atipicidad del sector, por ello se presenta una alta litigiosidad en el sector, potenciado `por el desequilibrio entre los operadores que componen las redes de distribución moderna, haciendo necesario la creación una Ley de Contrato de Distribución Comercial, por cuanto los contrato que generalmente se agrupan bajo el paraguas de la distribución comercial constituyen una genuina categoría jurídica. Desde la visión operativa de estos contratos, nos dice Goñi, 2015 que, en las últimas décadas, la distribución textil ha experimentado una profunda y enorme transformación, la cual se traduce, en una reducción de la distancia entre las diferentes empresas que participan en el proceso de diseño, fabricación y venta, lo que ha permitido reducir el tiempo que pasa entre el diseño de una pieza y su llegada a la tienda. Esto ha resultado que, en el sector textil, está resurgiendo la fabricación en proximidad, donde los actores textiles están acudiendo a mercados más próximos, que en el caso de España, empresas como Inditex se han orientado a producir en Turquía, Marruecos, Italia, Portugal, e incluso España, lo cual les permite reducir el riesgo de ‘stock’ y adaptarse mejor a la demanda del momento.

Referencias Pablo Jarne Muñoz (2016). Aprovisionamiento y stock en los contratos de distribución integrada. Madrid. Reus. ARIANE GOÑI ARBIDE. Análisis de la distribución COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL. Fernando Carbajo Cascón. Distribución comercial, aspectos contractuales

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EB: María Rodríguez Blanco se presenta como diseñadora y florista de su marca REVELIGION, una apuesta desde la que pretende hablarnos de sentimientos e ideas buscando un lugar en la diferenciación y sentando bases muy claras como el amor por un estilo de vida donde cabe el amor al medio ambiente, el mundo donde vive y su ecosistema. Crítica y defensora de la moda española, nos da su punto de vista y nos desvela un perfil elocuente de una creadora polifacética. RV: Reveligion es un estudio multidisciplinar que gira alrededor de una estética. Yo creo que vivimos en una época en la que hay tanta demanda dentro del sector de la moda, que tenemos que diferenciarnos de alguna manera unos de otros, y mi forma de intentar aportar algo nuevo a los mercados es a través de ofrecer una fusión entre la moda y las flores. Por otro lado, me encanta la cerámica, la decoración y todo lo relacionado con el arte. Por lo que desde un primer momento he pensado en unir todo el concepto y dejarlo fluir hasta donde me lleve. María es la guía de todo este proceso, aunque cuento con un equipo maravilloso que me ha ayudado a posicionar la marca donde ahora está.

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EB: Cada vez vemos que los diseñadores son más polifacéticos y algunos de ellos comparten su tiempo con otras disciplinas, como la arquitectura o la decoración de interiores ¿estamos ante los nuevos hombres y mujeres del renacimiento? RV: Sí, yo creo que hoy en día triunfará aquel que sea más polifacético y tenga más capacidad de adaptación, el mundo se encuentra en constante estado de cambio y es muy difícil mantenerse en la cresta de la ola todo el rato, por lo que, cada vez son más los diseñadores que diversifican hacia otras ramas, me parece un proceso natural dentro del sistema tan agotador de la moda.

¨... yo creo que hoy en día triunfará aquel que sea más polifacético y tenga más capacidad de adaptación ...¨

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¨... mi forma de intentar aportar algo nuevo a los mercados es a través de ofrecer una fusión entre la moda y las flores.¨

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EB: La moda parece que está atravesando un desierto, ¿Cómo analiza la situación actual de la industria? RV: Creo que la crisis del Coronavirus ha tenido un claro impacto negativo en la economía, con caídas de más del 30% en algunas casas de moda, pero intentando quedarme con lo positivo, creo que era necesario este “reset”, cada vez había más y más marcas haciendo prácticamente lo mismo, el sistema no es sostenible. Ahora estamos haciendo hincapié en valores que antes ni nombrábamos, como la sostenibilidad, el "who made my fabric", la diversidad y un largo etcétera. Creo que contamos con poco tiempo para afianzarnos en el mercado y generar deseo por parte de un cliente cada vez más exigente, o las marcas poco a poco irán pasando a un segundo plano y desapareciendo. Pienso, de verdad, que la moda se ha tomado un poco a risa, y le hemos quitado esa seriedad que le caracterizaba dentro del universo hermético que reflejaba, así que creo que vamos a vivir una vuelta a nuestras raíces e identidad personal. EB: Corren vientos renovadores, se proponen cambios de calendario, colecciones más sostenibles, uso de materiales con responsabilidad, ¿Cuál es su opinión? RV: Tal y como he respondido en la pregunta anterior, creo que no es sostenible que marcas consagradas hagan dos colecciones al año, más la alta costura, más menswear, más las colecciones crucero, ni que el fast fashion fabrique miles de unidades de una prenda o se produzca en masa en países en vías de desarrollo con unas condiciones pésimas. El mundo es nuestro hogar y lo estamos destrozando, creo que un mundo mejor y sinceramente, pienso que no necesitamos tener cincuenta pares de vaqueros en el armario cuando solo tenemos dos pares de piernas, o centenares de bolsos de piel guardados, creo en un estilo de vida que es compatible con el amor que siento por el medio ambiente o el mundo en el que vivimos y su ecosistema. Cada vez me dan más pereza, todos los falsos amantes de la sostenibilidad, que luego se ven inmersos en una mentira, una vida que no se corresponde con alguien que se preocupa por nuestro planeta tierra.

¨Cada vez me dan más pereza, todos los falsos amantes de la sostenibilidad, que luego se ven inmersos en una mentira, una vida que no se corresponde con alguien que se preocupa por nuestro planeta tierra¨

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EB: La sinergia entre el cine y la moda está al alza, ¿Qué le parecen los fashion films?

EB: La moda española parece vivir en una eterna crisis, ¿Qué le falta y qué le sobra a la moda?

RV: Me parece que son dos disciplinas que van de la mano y que se necesitan mutuamente. Yo personalmente nunca he organizado un fashion film, pero sí he participado en varios como diseñadora, contribuyendo en el vestuario. Y me parece que son una forma de expresión diferente, en el que puedes contar una historia, con un hilo conductor, y hacer partícipe al consumidor de tu mundo, desde una perspectiva distinta.

RV: La moda española ha sido siempre referente de buena costura, tradición y artesanía, y creo que tras esta crisis que estamos viviendo, estamos volviendo a nuestras raíces. Yo sinceramente creo que el problema de España va mucho más allá de la moda en general, tenemos una crisis política, religiosa y social, en general, Y todo ello está afectando a nuestra industria, como no podría ser de otra forma. Creo que aquí siempre le damos voz a los mismos y entrar en el mercado es sumamente difícil, los grupos de la moda son bastante cerrados y los vínculos secretos tienen una fuerza que no podemos ver. Pero creo que, si ignoramos todas estas circunstancias y nos labramos nuestro propio camino, dentro de poco llegaremos a donde tenemos que llegar.

EB: Las pasarelas están en transformación desde hace tiempo, ¿Qué le parece lo que estamos viendo en algunos eventos de llevar la moda a la calle? RV: La moda al fin y al cabo pertenece a la calle y al consumidor, y los canales hasta ahora utilizados no funcionan, porque el consumidor final no entiende el lenguaje de los expertos en moda. Creo que todo esto debe cambiar, ya que estamos comunicando para unos pocos y nos estamos desvirtuando de nuestro objetivo final, que al fin y al cabo son las ventas.

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¨Creo que todo esto debe cambiar, ya que estamos comunicando para unos pocos y nos estamos desvirtuando de nuestro objetivo final, que al fin y al cabo son las ventas¨

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EB: Las nuevas tecnologías están revolucionando todo, ¿Cómo es su relación con ella y qué papel le da en su trabajo?

EB: En su colección “École” trata de contarnos una historia personal, ¿es la moda su medio de expresión?

RV: Yo no soy una diseñadora muy tecnológica, pero creo que, a mi modo, estoy adaptando las nuevas tecnologías a mi marca, por ejemplo, estamos trabajando en fabricar tejidos 100% reciclados. Y estamos utilizando las redes sociales como nuestra forma de expresión más significativa, intentando adaptarnos al lenguaje millenial y las nuevas formas de comunicar.

RV: Uno de los trabajos que recuerdo con más cariño de la carrera, fue para la asignatura de historia del arte, en la que escribí una tesis sobre si la moda era arte, y creo firmante que lo es. Puesto que el diseñador, al fin y al cabo, está expresando cuando diseña y es por ello por lo que pienso, que la moda, si no tiene un fin que no sea llevar al consumidor ideas, no es moda, es ropa y tenemos que aprender a separar estos dos conceptos. Yo utilizo la moda como forma de expresión, de esos sentimientos que se encuentran anclados en mi alma y que necesito canalizar de alguna forma, y a mí, lo que mejor me funciona, es convertirlos en moda.

EB: ¿Le gustaría convertirse en una marca de gran distribución o prefiere mantenerse como marca de diseño de autor? RV: Sinceramente, me gustaría que Reveligion crezca a todo lo que la marca pueda llegar, sin perder esa esencia y valores que le caracterizan, sería una hipócrita, si no te digo que me encantaría vender miles de prendas al año y que lleguemos al mundo entero, pero me parece una utopía pensar que una firma de moda, en estos años que estamos viviendo, llegue a convertirse en una “mass production sales” a ese nivel, pero nunca se sabe, sigamos soñando.

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