FLIS® Moda y Derecho al Día 7/2021. El valor de la experiencia by fashionlawinstitute

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Celebramos la experiencia... Celebrar, la vida, la experiencia, y ¿por qué no? ¡las canas! (aunque se tiñan), es un tema que siempre he querido abordar en la revista, pero, por alguna razón no había sido posible. Así que cuando mi querido amigo Emilio Baquero me comenta sobre la entrevista a Camino Villa, pensé que esta es la portada que estaba esperando, una persona que transmita todo aquello que este número quiere expresar: celebrar, la vida, la moda, la experiencia, los años… Desde hace algún tiempo veo con preocupación el hecho de que a partir de los 35 años muchos profesionales son descartados como nuevos ingresos en algunas empresas, o no son consideradas para ciertas vacantes por motivos de la edad. Y me pregunto, qué ocurre con las personas que sin importar los años que tengan deban reinventarse, empezar de nuevo y buscar empleo, ¿acaso son descartables?

Es alarmante la indiferencia que se genera en torno a esta situación, a veces pienso que estamos ensimismados en las redes sociales y la temática del momento, y muchas veces dejamos a un lado la esencia, las personas, y la diversidad, pero no me refiero a la diversidad de mostrar a modelos curvas o seniors en un desfile, me refiero a la diversidad en objetivos comunes y trabajo en equipos diversos. Creo que es momento de rescatar el valor de la experiencia, y la sabiduría que aportan los años, el valor de lo vivido de aquellas personas que tienen mucho que aportar a la sociedad. Es momento de manejar los escenarios de forma equilibrada para formar a una sociedad fuerte y ecuánime.

En este séptimo número de la revista y con la vista puesta en los cambios que se auguran en el mundo de la moda, empezamos la edición con el artículo: ¨Esclavitud moderna¨, un tema un poco fuerte, pero es una lamentable realidad que interviene directamente en la producción de moda, y que si la damos a conocer podemos contribuir al cambio.

FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Luego pasamos a una inspiradora entrevista a la protagonista de nuestra bella portada, Camino Villa, una persona admirable que nos habla de su recorrido profesional, sus ideas y opiniones sobre la moda española y global, una mujer que nos motiva a vivir con entusiasmo en estos tiempos donde pareciera que la edad es un boleto al exilio, cuando nos dice con relación a su éxito en las redes sociales: ¨… El más importante en mi opinión, es el mensaje que enviamos del valor de la experiencia, del conocimiento de ti misma, de que la edad es solo un número y que la vida vivida con pasión e intensidad es un viaje apasionante¨. Otro de los artículos, por demás interesante y en tendencia, es el tema de la apropiación cultural en la moda, con un título por demás revelador: ¨El plagio de los diseños mexicanos disfrazados de homenaje¨ su autora desde México nos cuenta de primera mano este repetido problema que consideramos debe canalizarse en beneficio de todas las partes involucradas. Desde el otro lado del mundo, y exaltando una cultura milenaria china tenemos la entrevista a una de las marcas que descubrimos en el Samsung Ego de la MBFW Madrid, 2020, entrevistamos a los creadores de DEYI, una marca multicultural que aboga por visibilizar tradiciones y el slow fashion. Finalmente, quiero comentarles el artículo de una las mayores exponentes del Fashion Law en Latinoamérica, nuestra querida y admirada Annalucia Fasson, que nos hace un breve, pero muy completo recorrido de los principales desafíos que debe enfrentar la industria de la moda en estos tiempos de pandemia y en las fechas posteriores cuando termine esta situación inédita que estamos viviendo. Ahora y desde la hermosa capital española, solo me queda agradecerles que estén allí, que nos lean y nos sigan, espero disfruten la lectura de este séptimo número que hacemos con mucha ilusión desde FLIS® con el compromiso de seguir trabajando para lograr que la comunidad Fashion Law Internacional cada vez más integrada con el mundo de la moda podamos consolidar nuestro espacio e identidad profesional en este fascinante universo de moda y derecho. De una Fashion Law Lover.... FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Antonella Di Campo 7

Máster Internacional

Derecho de la

Moda

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FLIS® 2021 FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Sumario FLIS® 7/2021

Camino

Esclavitud moderna

Villa: una

esteta del siglo XXI

El nuevo

Las tendencias del

código de

2021 en el sector

conducta para

Moda, Textil y

la publicidad digital

Retail en el Perú y

Deyi:Moda, Armonía y Tradición

el Mundo

FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Sumario FLIS® 7/2021

Plagio a diseños

Qué tienen que

disfrazados de

con la moda

mexicanos homenaje

Esoterismo y moda, ¿cuál es su

relación?

112

Esculpir para vestir

130

FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

ver las matemáticas El idioma de la moda

122

Historia

de la París Fashion Week

150 11

Escriben en esta edición

ANNALUCIAFASSON LLOSA

CAROLINA HERRAEZ

afasson@munizlaw.com Socia del área corporativa y jefe del área de Derecho de la Moda y Retail de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados. Abogada por la Universidad de Lima. Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de ESAN. Cuenta con una especialización en Derecho de la Moda por el Fashion Law Institute at Fordham Law University, New York. En la actualidad es socia del área corporativa y jefe del área de derecho de la moda y retail de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono Herrera Abogados. Es profesora de los cursos de Derecho de la Moda en la Universidad de ESAN, Universidad de Lima e Instituto Centro de Altos de la Moda (CEAM). Es mentora de los proyectos de moda y retail de la incubadora de startup Emprende UP de la Universidad del Pacifico. En el 2019 fue reconocida como Líder en Perú en la categoría Luxury & Fashion por la revista jurídica. Leaders Legue.

carolina.herraez.delgado@gmail.com Diseñadora de moda graduada en ESNE en el año 2016 y editora de moda de la revista FLIS® Moda y Derecho al Día. Cuenta con varios años de experiencia trabajando en el sector de la moda para marcas españolas e internacionales, donde ha realizado trabajos de diseño, comunicación y social media. Cuenta con estudios de MBA (especialidad en moda) en IMF Business School. Colabora en la redacción de artículos de moda y el desarrollo de proyectos de diseños. Conoce más sobre su trabajo en https://carolhd.wixsite.com/carolhd.

CRISTINA SARDON mariacristina.sardon@upm.es Doctora en Física Teórica. Postdoc Juan de la Cierva en Geometría, Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT-CSIC). Ha cursado estudios en el Instituto de Ciencias Matemáticas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

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Escriben en esta edición

DIEGO ZABALA

STEPHANIA ROMERO VILLAGÓMEZ

diego_zabala@yahoo.com Abogado especializado en la asesoría de cumplimiento normativo de corporaciones internacionales. Ha trabajado para distintos despachos de abogados y en consultorías de asuntos energéticos y en relaciones públicas; Egresado de la universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Con Postgrado en Derecho Financiero; diplomado en Derecho de los Hidrocarburos de la Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela); Master en Derecho, Economía y Políticas Públicas en la Universidad Complutense; Especialización en Derecho Español para Juristas Extranjeros de la Universidad de Alcalá; actualmente cursando un programa de LLM en Global Corporate Compliance en el IE Law School en Madrid. Finalista en el concurso Ethics & Intregrity Challenge 2020. Organizado por el IE Ethics & Compliance Club.

sromerov39@hotmail.com Abogada en el corporativo IAXS GROUP en temas de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual. Fundadora del despacho I-LEX especialistas en Propiedad Industrial e Intelectual. Egresada de la Universidad Iberoamericana Puebla Licenciatura en Derecho.

EMILIO BAQUERO comunicacion@viaestilo.es Autodidacta y apasionado de la moda, es el creador de VIAESTILO, un espacio digital que habla sobre moda, hoteles y restaurantes, desde su visión más personal. También es un medio de prensa acreditado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y otras pasarelas del país. Es cofundador de VIAESTILO films productora.

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FLIS® 7/2021 Esta edición: El valor de la experiencia Antonella Di Campo Editora general Carolina Herraez Editora de moda Emilio Baquero Editor de estilo de vida Cariangie Esteves Revisión de textos

Portada Modelo: Camino Villa (@caminovilla) Fotógrafo: Jaime Boira (@jaimeboira) Diseño outfit : Gloria Ríos (www.gloriarios.es)

FLIS® no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos. El contenido legal es orientativo y bajo ningún concepto puede considerarse asesoría legal aplicable a casos particulares. Cualquier forma de reproducción o transformación solo puede realizarse con autorización del editor. Madrid 2021 Edita: Fashion Law Institute Spain Madrid- España Depósito Legal: M-7957-2020 ISSN: 2695-8856 FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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Es cla vi tud FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Mo der na

Por Diego Zabala

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¿Te has preguntado cuántos esclavos trabajan para ti? Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2016 se calculan que habían más de 40.3 millones de personas en condición de esclavitud o, realizando trabajos forzados para sectores como la tecnología, la moda, la pesca, plantaciones de cacao y café entre otras industrias. Te vuelvo a preguntar, ¿no te parece sospechoso que esa camiseta de 20 €, hecha en Bangladesh tenga además un 70% de descuento? La esclavitud moderna es real, y está aquí.

La esclavitud moderna es real y está más cerca de ti de lo que crees. La primera reacción de las personas cuando se habla de esclavitud, es remontarse a situaciones ocurridas hace dos o tres siglos atrás, a recuerdos que tienen de alguna película ambientada en épocas coloniales; o lugares lejanos, o países pobres del tercer mundo, pero lo cierto es que este fenómeno en la actualidad, también ocurre en países ricos y desarrollados, de hecho, hoy pudiéramos decir que la cifra de personas en el mundo en situación de esclavitud moderna es bastante alta comparada con las víctimas de este flagelo ocurrido durante el intercambio mercantil trasatlántico en siglos pasados.

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La primera reacción de las personas a las que se habla de esclavitud es remontarse a situaciones ocurridas hace dos o tres siglos atrás... FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Según la encuesta de la organización slavery footprint[1], (que les invito a realizar), aproximadamente 54 esclavos han trabajado para mí, y como dice la misma encuesta “Uno solo ya es demasiado”. La realidad es que esclavitud nos toca en cualquier aspecto de nuestras vidas: en la ropa que usamos, la comida que comemos, en los equipos electrónicos que usamos a diario y los servicios que pagamos. Las víctimas de esclavitud moderna se esconden a plena vista sin que nos demos cuenta, en nuestros pueblos, en nuestras empresas y nuestras comunidades. Cuando me refiero a esclavitud no me refiero a trabajos “basura”, a jefes déspotas o a bajos salarios, me refiero a personas obligadas a realizar trabajos forzosos, denigrantes, con una mínima o ninguna remuneración y bajo amenazas a sus vidas o la de sus familias.

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A pesar de que no existe una definición legal internacional de lo que es esclavitud moderna, este término se utiliza para englobar los actos de reclutar, albergar, transportar, proporcionar u obtener una persona para aprovecharse de sus trabajos forzados [2] o actos sexuales comerciales mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción. Esto incluye, tráfico de personas, trabajos forzosos, matrimonios forzados, servidumbre por deudas, explotación sexual y la explotación infantil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estimaba que para el 2016 habían más de 40 millones de personas en situación de esclavitud moderna [3], tomando en cuenta solo los casos de trabajo y matrimonios forzados. Para el 2016, la OIT estimaba que en Europa había cerca de 1.6 millones de persona en situación de esclavitud.

[1] http://slaveryfootprint.org [2] Según el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT, el trabajo forzoso u obligatorio designa: "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente". [3] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575540.pdf

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... esclavitud moderna, este término se utiliza para englobar los actos de reclutar, albergar, transportar, proporcionar u obtener una persona para aprovecharse de sus trabajos forzados...

Esclavitud moderna

Esta misma organización estimaba que para el año 2014 los beneficios ilegales generados por la esclavitud moderna alcanzaba la suma de 150.000 millones de dólares, de los cuales dos terceras partes provienen de la explotación sexual de sus víctimas y el resto es producto de trabajos forzados [4]. Y esta diferencia se debe a que los primeros pueden ser “vendidos” varias veces al día. Según el informe Global Slavery Index, elaborado por la organización Walk Free [5] en 2018, las áreas más propensas a la utilización de mano de obra en situación de esclavitud moderna son la tecnológica, textil, pesca, granjas de cacao y azúcar.

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[4] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243308/lang--en/index.htm [5] https://www.globalslaveryindex.org/

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Todo comienza con la simple promesa de un trabajo. Miles de personas en situaciones de extrema necesidad y con la esperanza de una vida mejor caen en las manos de traficantes de personas quienes les han prometido un trabajo mejor, lejos de casa, pero con el cual podrán ayudar a sus familiares.

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De un sueño a una pesadilla. Cuando la víctima se da cuenta de que ha sido engañada y quiere volver, es retenida a la fuerza para que pague con trabajos forzados, la “deuda” que ha contraído con sus otrora patrones y ahora captores. Esta deuda según los captores es por el traslado a otros países, el alimento y el alojamiento recibido. Esta es la historia de millones de personas que hoy están esclavizadas en todo el mundo.

Hay otros que corren peor suerte. A finales del año 2019, fuimos sorprendidos con la noticia del hallazgo de 39 personas muertas dentro de un camión en Essex, Reino Unido. Pesquisas posteriores revelaron que se trataban de un grupo de inmigrantes ilegales provenientes de Vietnam. Lamentablemente este no es un hecho aislado en Europa, también debemos recordar a los 58 inmigrantes ilegales chinos encontrados muertos en similares circunstancias en junio de 2000, en Dover, Reino Unido. El tráfico de personas es un punto de partida de un proceso perverso de explotación humana hasta reducirlos a esclavos en pleno siglo XXI.

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La Esclavitud Moderna en la Industria Textil y de la Moda

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Según el índice de esclavitud global de la fundación Walk Free, los países del G20 importan cerca de US$ 127 mil millones en prendas textiles, cuya cadena de suministro está identificada como una de las más propensas a utilizar mano de obra en situación de esclavitud moderna. La complejidad y, a menudo, la falta de transparencia en las cadenas de suministro globales de muchas empresas, acentúa aún más este problema de explotación laboral, reportando grandes beneficios económicos a los explotadores.

________________ [6] https://labs.theguardian.com/unicef-child-labour/

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La industria de la moda es un sector altamente competitivo, pero esta competencia de bajos precios tiene un alto coste humano. La esclavitud en el mundo de la moda se manifiesta en una gran variedad de formas y momentos en toda la cadena de producción, desde la utilización de niños para cosechar el algodón [6]; mujeres obligadas a trabajar en la confección durante largas jornadas, y muchas veces amenazadas para que cumplan en cortos plazos los pedido, o trabajadores explotados indefinidamente por una deuda que resulta imposible de pagar.

En el año 2016 un equipo de periodistas de investigación de la Aljazeera descubrió fabricas clandestinas de productos textiles en el barrio Bras, en el corazón de São Paulo, Brasil, allí los trabajadores, principalmente inmigrantes ilegales procedentes de Bolivia, eran obligados a trabajar durante largas y agotadoras jornadas para producir en masa prendas para la industria de la confección del país. Se encontraban en pésimas condiciones de trabajo donde sus vidas corrían peligro. [7]

...grandes marcas europeas también se han visto envueltas, a través de sus cadenas de suministros, en la utilización de personas en condiciones de esclavitud moderna... Este problema no solo atañe a empresas de bajo costo, grandes marcas europeas también se han visto envueltas, a través de sus cadenas de suministros, en la utilización de personas en condiciones de esclavitud moderna con consecuencias trágicas. Recordemos el caso del Rana Plaza en Bangladesh, donde en abril de 2013, cerca de 1.138 personas murieron al colapsar el edificio donde trabajan para varias subcontratistas de marcas reconocidas. Según el periódico “The Guardian”, entre las marcas europeas que se vieron involucradas a las textileras y otras empresas que operaban en Rana Plaza, podemos señalar a Benetton, C&A, Premir, Loblaw, Mango, El Corte Inglés, Bonmarché, Primark, entre otras [8].

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[7] https://www.aljazeera.com/program/episode/2016/12/29/brazil-slaves-to-fashion/ [8] https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/mar/17/rana-plaza-factory-collapsecompensation-interactive-guide

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¿Por qué las empresas deben atender los posibles riesgos de esclavitud moderna en su cadena de suministro?

El respeto a los derechos humanos es una obligación de todos, incluyendo a las empresas, independientemente de donde operen y con independencia de la voluntad de los Estados, de cumplir sus propias leyes al respecto; se espera que en este sentido las empresas vayan más allá de lo establecido en las normas y las leyes. Es un compromiso con lo que es moralmente correcto.

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La esclavitud moderna ha sido reconocida internacionalmente como un problema global, y su erradicación se incluyó en el Objetivo 8 [9] (Meta 8.7) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Gracias a ello ya estamos viendo algunas iniciativas de los Estados de endurecer las obligaciones de las empresas, para supervisar las conductas y prácticas de sus cadenas de suministros frente a este problema. En efecto, aunque hoy en día las regulaciones anti-esclavitud se han centrado principalmente en la obligación de presentación y divulgación de informes [10], la tendencia es a exigir auditorías y programas de cumplimiento que monitoreen el respeto de los derechos humanos en la cadena de suministros. Es decir, el objetivo es que las empresas identifiquen la violación de derechos humanos, y determinar la esclavitud moderna como un riesgo que debe ser evaluado y tratado para mitigarlo y/o prevenirlo a todos los niveles de su cadena de valor.

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[9] https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/ [10] Consulte la Ley de Esclavitud Moderna de Reino Unido y de Australia, Ley de Transparencia en Cadenas de Suministro de California, entre otros.

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En este sentido, el comisionado de Justicia de la UE ha señalado su compromiso de legislar en torno a las obligaciones de las empresas de la UE (incluyendo sus cadenas de suministros) para llevar a cabo la diligencia debida de los derechos humanos, y para hacer operativa su responsabilidad corporativa de identificar, prevenir, mitigar, investigar, sancionar y reparar cualquier violación en este sentido [11]. Algunas empresas ya han tomado la iniciativa, identificando similitudes entre los riesgos de la corrupción y los riesgos de la esclavitud moderna en sus cadenas de suministros, fusionando sus programas de cumplimiento anticorrupción y derechos humanos para crear una visión holística de estos riesgos [12]. En todo caso, las empresas deben contar con el soporte firme de la alta gerencia de la organización, y el compromiso de todos los departamentos involucrados, como pueden ser finanzas, legal, compras, suministros, y recursos humanos, entre otros. Resulta fundamental la concientización de todo el personal respecto del riesgo de la esclavitud moderna para la reputación de la empresa, y más aún las consecuencias personales para las víctimas de este flagelo.

... las empresas deben contar con el soporte firme de la alta gerencia de la organización, y el compromiso de todos los departamentos involucrados...

__________________ [11] https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_BRI(2020)603495 [12] https://fcpablog.com/2020/11/23/get-ready-for-mandatory-human-rights-due-diligence/ Vera Cherepanova, noviembre 23, 2020.

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Por otra parte, además de ser una obligación moral y legal respetar los derechos humanos, el compromiso a la erradicación de la esclavitud moderna conlleva a grandes beneficios para las empresas; entre los que podemos señalar un aumento en su reputación, lo cual contribuye a la entrada a nuevos mercados y el acceso a nuevas fuentes de capital. Desde el punto de vista operativo se pueden evitar conflictos y huelgas que pueden amenazar el suministro continuo de insumos necesarios para la operatividad de las empresas, así como evitar problemas legales, como demandas de trabajadores, acciones de asociaciones de consumidores o usuarios, y agencias del Gobierno. En fin, todos podemos contribuir a erradicar esta forma de explotación de personas en el mundo. Como consumidores debemos ser más conscientes de los productos que comprados, a quién se los compramos y el precio que pagamos. Del mismo modo, como empresarios debemos ser conscientes de que nuestra responsabilidad frente a este flagelo va más allá de la propia empresa y debe alcanzar incluso toda la cadena de suministro, incluida la comercialización, y el retail. Nuestras acciones pueden cambiar la vida de millones de personas.

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¨Creo que el papel de la mujer en la sociedad actual ya no se puede cuestionar. Sus valores, preparación y enfoque aportan riqueza, una visión y una sensibilidad especial y por supuesto se equiparán a los de los hombres, sin excluirlos¨

Fotógrafo: Jaime Boira Outfit: Gloria Ríos

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P o r

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Al documentarme para esta entrevista, nada me pudo hacer más ilusión que encontrar un paralelismo en el descubrimiento de la pasión por la moda. Una pasión casi innata, descubierta en un antiguo taller de modista, que supuso una ventana a un mundo lleno de colores y tejidos fascinantes, construyendo así, una arquitectura estética que ha permitido desarrollar su propio universo y ser una de las mujeres con más bagaje en la moda de este país.

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Camino Villa es experta en moda, analista de tendencias, diseñadora, asesora y muy conocedora de los entresijos de la industria. Actualmente, es una de las figuras rutilantes de Instagram (@caminovilla), pero es también mucho más, es una mujer en busca de la belleza y la armonía, una aptitud de culto a la belleza que ha trasladado a todas las facetas de su vida, construyendo un camino sólido que apetece recorrer, ya que sin duda estamos ante todo hablando de una esteta del siglo XXI.

Las redes son ahora su escenario, donde no solo es embajadora de marcas o analiza tendencias, sino que con sus palabras trasmite esa armonía estética, esa sabiduría de alguien que pasa por la vida, absorbiendo cada color, cada textura, cada forma, cada materia, propia de alguien como ella, una mujer sabia y esteta. Con una experiencia vital que comienza de muy joven diseñando para una boutique en su León natal, pasando por haber sido empresaria, hasta ejercer de jefa de compras y otras actividades, de la que fue la boutique más importante del país “Dafnis”, esta amante del arte y las antigüedades, en las que centró sus estudios durante un paréntesis laboral para cuidar de su familia, nos da, en definitiva, razones de más, para descubrirla juntos a través de sus palabras en esta entrevista: FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Foto: Natura Bissé Fotógrafo: Jaime Boria Outfit: Yowe.es Spa Hotel Villamagna

EB: Camino, el amor por la moda desde niña, ¿ha sido y es el hilo conductor de su vida? ¿qué papel ha jugado? CV: Un papel muy importante. Descubrir en tu infancia, la fascinación por el color, por sus posibles combinaciones, es una pasión que me ha acompañado toda la vida. EB: Cada capítulo de su historia responde a una faceta distinta, diseñadora, empresaria, colaboradora, asesora, … ¿En qué papel se siente o se ha sentido más cómoda? CV: Quizá sea en el papel de empresaria, en el que no me he sentido tan cómoda. Cuando lo he hecho, he tenido a mi lado, a un equipo que se ocupaba de la parte empresarial, financiera y yo mucho más de la creativa.

EB: Una mujer trabajadora en tiempos adversos, ¿Cómo ha vivido la conciliación de su vida laboral con la personal? ¿Cree que sigue habiendo un cierto paralelismo con décadas pasadas en la integración laboral de la mujer? CV: Desde mis comienzos, ya casada, tuve el apoyo incondicional de mi marido y de mi familia, y ese apoyo fue siempre decisivo a lo largo de mi trayectoria profesional. La conciliación familiar sigue siendo para la mujer, una tarea complicada, pero soy optimista y veo cambios importantes que nos llevan a una situación más justa en la que compartir responsabilidades familiares sea lo natural.

¨Desde mis comienzos, ya casada, tuve el apoyo incondicional de mi marido y de mi familia y ese apoyo fue siempre decisivo a lo largo de mi trayectoria profesional¨ FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

EB: La actualidad está llena de mujeres de relevancia en todos los ámbitos, ¿Cómo ve el papel de la mujer en la sociedad actual? y ¿en qué punto se encuentra la relación entre mujeres y hombres, podemos hablar de sinergia o seguimos excluyéndonos unos a otros? CV: Creo que el papel de la mujer en la sociedad actual ya no se puede cuestionar. Sus valores, preparación y enfoque aportan riqueza, una visión y una sensibilidad especial y por supuesto se equiparán a los de los hombres, sin excluirlos. EB: Volvamos a la moda, su paso por “Dafnis” le permitió conocer un amplio espectro de la moda internacional, ¿Qué análisis puede hacerme de la moda española?

Foto: Natura Bissé Fotógrafo: Jaime Boira Outfit: Bottega Veneta Hotel: Urso Spa

CV: Dafnis era sobre todo el espíritu de su creadora, María Rosa Salvador. Una visionaria, y también una gran empresaria, tuve la enorme suerte de trabajar con ella de una forma muy cercana e intensa y me abrió las puertas de la Alta Costura Internacional y también la Nacional.

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EB: España es el país de Balenciaga o Pertegaz, ¿Cree que la moda española ocupa el lugar que merece? CV: En mi opinión, se merece mucho más. Tenemos grandes creadores con un talento increíble que se mantienen pese a todas las dificultades, y a mí me gustaría llegar a ver un apoyo real a una industria que genera puestos de trabajo importantes para nuestra economía y para la conservación y divulgación de nuestra artesanía y nuestros talleres de costura. Nombres como Balenciaga o Pertegaz encabezan una brillante lista de nuestra historia de la moda, que sigue aumentado en cada generación hasta nuestros jóvenes diseñadores actuales.

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EB: Corren vientos fuertes de cambio en la moda, ¿Cree que la moda ha perdido esa parte emocional de antaño frente a la compra compulsiva del “fast fashion”? CV: No lo creo... y confío en que esos cambios vayan precisamente en la buena dirección, en no perder esa parte emocional de elegir después de haber reflexionado, de priorizar calidad a cantidad y comprender que moda sostenible es equivalente a moda intemporal, a moda que nos define y refuerza nuestra imagen.

¨...a mí me gustaría llegar a ver un apoyo real a una industria que genera puestos de trabajo importantes para nuestra economía y para la conservación y divulgación de nuestra artesanía y nuestros talleres de costura¨.

EB: Se declara amante de la artesanía, lo bien hecho y lo intemporal ¿cree que la corriente “slow fashion” ha venido para quedarse? CV: Estoy convencida de ello. Volviendo a lo emocional, nada se puede comparar a una pieza realizada a mano. Tienen alma y el sello del artesano, del taller, la firma de pieza única y eso es un valor incuestionable. EB: Hace poco leía un libro (*) que definía a la moda como el octavo arte y usted define la moda como piezas creadas por artistas, ¿la moda es arte? CV: En mi opinión es Arte. La Alta Costura crea Obras de Arte, en las que se invierten horas, días, meses. Intervienen varios especialistas creando belleza. Comparable a una obra creada sobre un lienzo, un mármol o cualquier otra materia. Y la prueba está en las maravillosas exposiciones que se realizan en grandes Museos donde la Moda y el Arte dialogan de igual a igual.

EB: El presente son las redes y todos sus actores, ¿Cómo ve el panorama desde su posición? Además, ¿qué de positivo y qué de negativo tiene para la moda? CV: Las redes sociales son un medio de comunicación innegable. Las revistas del siglo XXI y una herramienta más para darte a conocer, promocionar y divulgar ideas o noticias de una forma seria y honesta. EB: Dentro del océano de las redes vemos como mujeres con experiencia y madurez se incorporan a la primera línea, cómo es su caso, ¿qué valor tiene este hecho para la sociedad actual?

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(*) Paz Gago, J.M. (2016): “El Octavo Arte. La moda en la sociedad contemporánea” Editorial: Hércules de Ediciones.

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CV: El más importante en mi opinión, es el mensaje que enviamos del valor de la experiencia, del conocimiento de ti misma, de que la edad es sólo un número y que la vida vivida con pasión e intensidad es un viaje apasionante. EB: Por último, Camino, ¿cómo ve el futuro de la mujer en general y en la moda en particular? ¿es el siglo XXI, el siglo de la mujer? CV: Me gustaría pensar que avanzamos, que conseguimos logros y metas que nos hagan más felices, sin techos invisibles y por supuesto juntos, mujeres y hombres. Derribando muros y superando prejuicios y estereotipos que nos limitan.

FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Foto: Natura Bissé Fotógrafo: Jaime Boira Outfit: Gloria Ríos 40

¨Me gustaría pensar que avanzamos, que conseguimos logros y metas que nos hagan más felices, sin techos invisibles y por supuesto juntos, mujeres y hombre¨.

Fotógrafo: Jaime Boira Foto: Natura Bissé Falda: Santiago del Palacio (www.santiagodelpalacio.com) FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

INFLUENCERS Y MARCAS...

EL NUEVO CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PUBLICIDAD DIGITAL Por FLIS® FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Marketing, campañas publicitarias digitales, social media, influencers, son palabras muy sonadas en esta nueva era digital. El nuevo boom del marketing digital ha hecho que las marcas y empresas conecten con los influencers - “bloggers”, “Youtubers”, “Instagrammers” y “Facebookers”- para así generar nuevas acciones y estrategias, con el objetivo de darse a conocer. En contrapartida de un contrato de publicidad, el influencer debe adaptarse a los valores de cada marca, identificándose con ella para poder representarla; para dar a conocer el producto o servicio, con propiedad y lograr posicionarlo en el mercado. Para entrar en contexto, repasemos ciertos conceptos fundamentales y así poder entender de qué va todo esto del marketing de influencers, un tema para unos, conocido y para otros no tanto. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

La palabra influencer [1] significa influencia en español, por tal razón el influencer es una persona que, a través de su cuenta o cuentas en redes sociales, llega a muchas personas que se convierten en sus seguidores, logrando influir en las decisiones y comportamientos de estos por la confianza que ha generado en ellos en el tiempo. Es importante destacar la evolución de la figura de los influencers a través de las redes sociales. Somos testigos que, en las legislaciones, por lo menos en la española, se está planteando el tema de su regulación a través de codificaciones, nada pensado pocos años atrás. Lo que nos hace reflexionar y afirmar que el derecho se va adaptando a las dinámicas y cambios sociales. Omnipresentes de las redes sociales como, Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, Twitter, por tan solo nombrar algunas, los influencers en la sociedad actual, juegan un papel clave/estratégico en el tema de la publicidad.

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[1] Styles, C & Horwood, J (eds.). (2018.). The Oxford Spanish Dictionary (2da ed., p. 1224). Oxford: Oxford University Press.

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Sabemos que este tema ha dado mucho de qué hablar, inclusive, no sólo en prensa y televisión, sino también en nuestro grupo familiar, amigos, conocidos y hasta con desconocidos.

Ahora bien, entremos en materia legal. El pasado 01 de enero de 2021, entró en vigor en España el “Código de Conducta sobre el uso de influencers en la publicidad”, en un trabajo conjunto de La Asociación Española de Anunciantes (AEA) y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol).

Algunas marcas o empresas han logrado posicionarse a través de estos influencers, ya que transmiten su mensaje llegando un alto número de personas, compartiendo contenido publicitario, y logrando incrementar las ventas, pero sin un marco legal específico que regule estas acciones. Como normativa aplicable existe la regulación de la publicidad tradicional, la Ley de Competencia Desleal [2] u otras normas sectoriales, donde se establecen los principios generales de la publicidad.

_____________ [2] Ley 3/1991, de Competencia Desleal

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La primera, es la “asociación profesional, sin ánimo de lucro, que representa a las empresas anunciantes para defender los intereses de las mismas en todo lo que afecta a la comunicación comercial; agrupa a más de 220 asociados -con más de 600 marcas-, en su mayoría son grandes empresas cuyas inversiones publicitarias suponen el 60% en televisión, y más del 47% en inversión digital y en el total medios” [3] ; y la segunda, “Es el organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en España. Constituido en 1995 como asociación sin ánimo de lucro, está integrado por anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y asociaciones profesionales, y su objetivo es trabajar por una publicidad responsable: leal, veraz, honesta y legal” [4].

__________________ [3] https://www.anunciantes.com/sobre-la-aea/ [4] https://www.autocontrol.es/

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Conozcamos más acerca de este Código de Conducta. El código constituye un conjunto de normas de carácter opcional, que se originan con el propósito de regular las relaciones jurídicas entre las empresas, marcas e influencers. Decimos que es opcional, porque en él, se menciona que la adhesión es de carácter voluntario, ya que su ámbito de aplicación se limita a: 1. Empresas socias de la AEA y AUTOCONTROL; 2. Empresas que quieran adherirse; 3. Influencers.

ASPECTOS BÁSICOS QUE DEBEMOS CONOCER SOBRE ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA

El primer aspecto básico por considerar es el objetivo para el cual fue creado, y tenemos que este objetivo se centra en la necesidad imperante de un marco legal regulatorio, el cual busca regular y minimizar el riesgo de la publicidad ilícita o encubierta en el ámbito de las redes sociales, teniendo en cuenta que previo a él, existía una línea muy delgada entre la publicidad legal e ilícita. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Deben las empresas adheridas a este Código informar a los influencers de su adhesión a dicho código. Se constituye una obligación para los adheridos, incluir en los contratos de publicidad y menciones de contenido que suscriban con los influencers, una referencia sobre este Código de Conducta. Las empresas deberán buscar y favorecer que los influencers se adhieran al Código. Lo que supone una notificación expresa con la finalidad de que el influencers que ha sido notificado se adhiera o no.

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El código constituye un conjunto de normas de carácter opcional, que se originan con el propósito de regular las relaciones jurídicas entre las empresas, marcas e influencers

CONTENIDO PUBLICITARIO Y MENCIONES Las partes deberán identificar el contenido publicitario o las menciones. Sobre estos, el Código establece su regulación a aquellas que estén orientadas a:

La promoción de productos o servicios; Los divulgados en el marco de colaboraciones o compromisos recíprocos, siendo la divulgación del citado contenido objeto de un pago u otra contraprestación por parte del anunciante o sus representantes; El anunciante o sus agentes ejerzan un control editorial sobre el contenido divulgado (estableciendo previamente todo o parte de este y/o validándolo). Quedan exentos de esta regulación: Los contenidos que tengan naturaleza puramente editorial; Los contenidos divulgados por influencers que respondan a su propia y única iniciativa, sin relación con la empresa anunciante o sus agentes.

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Igualmente, el Código en sus normas éticas, establece como válidas por la realización de publicidad y menciones- las siguientes contraprestaciones: El pago directo (o indirecto a través de agencias); La entrega gratuita de un producto; Las entradas gratuitas a eventos; La prestación gratuita de un servicio; Los cheques regalo; Las bolsas regalo y; Los viajes. Este particular, lo podemos considerar novedoso por cuanto se consideran formas de pagos, distintas al pago en metálico tradicional.

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NATURALEZA PUBLICITARIA DEL CONTENIDO O MENCIONES Se establece que los influencers al subir contenido a las redes sociales (menciones, contenidos gráfico, o audiovisual) las cuales se encuentran tipificadas dentro del Código de Conducta, deben ser “claras para que sus seguidores las puedan identificar”; de no ser así, “se deberá incluir una indicación explícita, inmediata y adecuada al medio y mensaje, sobre la naturaleza publicitaria de tales menciones o contenido”.

Indicaciones genéricas de las publicaciones o menciones: Recomendadas “publicidad”, “publi”, “en colaboración con” o “patrocinado por”, o alternativamente descriptivas en función de la concreta colaboración de que se trate (por ejemplo, “Embajador de [marca]”, “Gracias a [marca]”, “Regalo de [marca]”, “Viaje patrocinado”, etc.).

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No recomendadas “Información”, “legal” o similar, indicaciones que requieran una acción por parte del usuario (por ejemplo, hacer clic), e indicaciones poco claras (tales como “Colab”, “Sponso” o “sp”).

Aspectos generales sobre las normas de aplicación del código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad.

El Código crea la figura del Jurado de la Publicidad de Autocontrol, el cual se encargará de dirimir las controversias que se presenten entre las empresas adheridas y los influencers apegados a lo establecido en el Código y a los principios generales del derecho. Sus resoluciones serán de carácter público. En caso de dudas sobre publicidad o mención de algún contenido, las empresas o influencers podrán acudir al Gabinete Técnico de Autocontrol, el cual actuará conforme al reglamento.

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Las empresas que se hayan adherido al Código podrán plantear reclamaciones por infracción de sus normas ante el Jurado de la Publicidad: la AEA, Autocontrol, las Administraciones Públicas, cualquier empresa o asociación empresarial profesional, así como las asociaciones de consumidores, o consumidores individuales, u otras personas, entidades o colectivos no previstos en esta relación. La AEA y Autocontrol podrán realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el código a las empresas e influencers adheridos a este, a través de una Comisión de Seguimiento.

En conclusión, es importante señalar que, en virtud de la necesidad de regular las relaciones jurídicas novedosas, como es el caso de la publicidad de influencers, que conducen a la adaptación o creación de normas para satisfacer las demandas de la sociedad y la evolución de los negocios actuales, sin menoscabar el derecho de los consumidores a estar correctamente informados sobre el contenido que consumen. En cuanto a la relación empresa e influencer, representa mayor seguridad para los involucrados someterse a la regulación de este código, así como al jurado de la publicidad, en caso de controversia. Sobre todo considerando que anteriormente esta relación contractual se manejaban de manera más informal. En general este código marca unas pautas esenciales en la publicidad digital de influencers, como una nueva realidad del mercado. En esta materia queda mucho camino por recorrer, por cuanto el Código de Conducta acaba de nacer, teniendo que evaluar en el tiempo su aplicación. Seguramente irá evolucionando, con el fin, de regular temas y aspectos más específicos que serán necesarios dentro de un marco legal. Referencias: https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2020/10/codigo-de-conducta-publicidadinfluencers.pdf

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Por annalucia Fasson FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

En el 2020 nuestras vidas estuvieron marcadas por la pandemia de la COVID-19, sin duda, todos los sectores tuvieron que repensar, reinventarse y tratar de adaptarse a esta nueva realidad, y el sector de la moda, textil y fashion retail no fue ajeno a esa situación, desde los primeros meses de la pandemia, las grandes marcas de moda demostraron ser socialmente responsable ayudando a los miles de contagiados a través de donaciones, pero el confinamiento y la suspensión de las actividades dado que los sectores de la moda, textil y retail no fueron considerados como actividades esenciales, hizo que esta industria saliera de su zona de confort, como se dice “salir de la caja” y se reformule, utilizando como gran aliada a la tecnología, y es que si bien, muchas marcas ya utilizaban como canal de venta el ecommerce, la pandemia aceleró y prácticamente obligó a trabajar vía la modalidad del home office, e hizo que más empresas y emprendimientos de moda se animaran a migrar del formato físico al virtual. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Esto a su vez ha producido la masificación de nuevos formatos de retail que van desde el pick up store, que consiste en que se realiza la compra vía página web o red social y luego se recoge el producto adquirido en la tienda, pasando por su modalidad denominada Curbside Store o Drive Thru que consiste en que uno entre con su auto a un centro comercial previa adquisición del producto vía internet y que la fuerza de ventas de la tienda se dirija al auto y deje en la maletera del auto el producto. Asimismo, el gran reto del año 2020, fue el cumplimiento en la entrega de los productos adquiridos vía internet, dado que como sabemos una tienda virtual nunca cierra, se encuentra operativa los 360 días del año (no hay feriados). Por otra parte, la masificación de los market place (especie de centros comerciales virtuales) en donde los operadores logísticos tuvieron que ofrecer varias modalidades de entrega tales como el cross docking una suerte de camión que consolida todos los pedidos y que por rutas entrega los productos a sus clientes o el dropshipping que consiste en que la mercadería no está en la tienda del vendedor sino del fabricante y que efectuada la compra directamente se recoge el producto del almacén del fabricante y se le entrega al cliente.

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Luego cuando comenzaron las fases de reactivación económica, muchos centros comerciales y tiendas en general tuvieron que implementar medidas de bioseguridad con protocolos estrictos, utilizando para ello el distanciamiento social, geles, mascarillas y aforos limitadosn, lo que demostró una vez más que la omnicanalidad seguirá siendo una fuerte tendencia, que consiste en que no se dejará de vender físicamente, pero lo que sí los centros comerciales y los retailers tendrán que encontrar la manera de cómo se transforman de centros de compra a centros de experiencia.

..la industria tiene que enfrentar este año 2021 nuevos retos...

En resumen, la industria tiene que enfrentar este año 2021 nuevos retos, aquí les explico algunas tendencias:

El uso del blockchain: La tecnología no solo en el sentido del ecommerce, el cual su uso se ha masificado el año pasado, sino hablamos propiamente de la utilización del blockchain, que permitirá tener una trazabilidad de los productos que vendan las empresas textiles, de moda y fashion retailers, acceder en tiempo real a la cadena de producción, suministro, distribución y comercialización, hasta que el producto esté en el ropero del cliente, permitiéndoles rastrear sus productos en los canales de venta debidamente autorizados.

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FashionTech: La tecnología ha contribuido y contribuirá en el mejoramiento de los materiales para la confección de prendas de vestir y zapatillas, entre otros productos, tenemos como ejemplo los polos antisudorantes o contra los rayos ultravioletas o zapatillas con amortiguadores especiales para caminar o correr, por nombrar algunos ejemplos.

Esto permitirá que el consumidor pueda a su vez también identificar qué producto es original y cual es falso...

Por otro lado, su uso permitirá transmitir a través de TAG Blockchain (etiquetas inteligentes) información de cómo, dónde y quién lo ha fabricado, así como los materiales que se hayan utilizado, o si la empresa cumple con un buen gobierno corporativo, etc. Esto permitirá que el consumidor pueda a su vez identificar qué producto es original y cual es falso, lo que posiblemente incrementará los ingresos de las marcas por la venta de sus productos originales. Asimismo, los centros comerciales pueden utilizar la tecnología del blockchain para obtener información relevante no solo del aforo del centro comercial, sino de cada arrendatario, el perfil de los clientes, identificándolos por edad, sexo, preferencias, entre otros, lo que les servirá para realizar campañas personalizadas (big data).

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Hoy más que nunca la tecnología hace una alianza con la industria haciéndola más funcional y de la mano con la moda sostenible, por ejemplo, convertirá una cáscara de piña en cuero como el material piñatex o el uso de un polo que descontamina el ambiente con la marca Kloters Repair, en donde se propone que cada camiseta sea capaz de compensar las emisiones contaminantes de dos coches. El uso de la realidad virtual, aumentada y/o mixta: Va de la mano con la experiencia que queremos generar en nuestro cliente, por ejemplo, que una novia entre a un atelier mediante su página web y tenga la posibilidad de experimentar una vista de 360 grados de dicha tienda, y es que justamente la realidad aumentada consiste en tener un espacio físico real pero con la ayuda de la tecnología incorporar elementos virtuales, en cambio, la realidad virtual es crearlo desde cero, utilizando la imaginación, creando por ejemplo una tienda virtual desde la mente de su autor, en la que podrás acceder vía unos lentes especiales, visualizando la tienda y adquiriendo el producto mediante un click en el ícono de carrito de compra. Asimismo, también se utilizarán los probadores virtuales y desde un celular podrás probar un determinado maquillaje, o que a través de una gran máquina y con tan solo una foto te escanea el cuerpo y se determine qué talla eres. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

...la realidad aumentada consiste en tener un espacio físico real pero con la ayuda de la tecnología incorporar elementos virtuales...,

Las ventas por streaming: Son aquellas realizadas en redes sociales y de manera simultánea, si bien fuimos testigos que al principio de la pandemia se dictaban distintos tipos de clases, desde cocina, pasando por baile, idiomas y mindfulness, ahora tendremos una venta simultánea, para lo cual se contratarán a modelos, artistas o influencers en el que promocionarán el producto y éste se podrá adquirir de manera inmediata. Por otro lado, también se da la contratación de personal shoppers o estilistas digitales que adquieren los productos por encargo de sus clientes. Asimismo, surgen nuevos formatos de negocios como el Netflix de la Moda, en donde a manera de una suscripción a tarifa plana tal como Netflix, te llega todos los meses una cajita con determinados números de prendas o cosméticos, según tu suscripción.

Los Genuinfluencers y Kidsinfluencers: Los genuinfluencers son aquellos que hicieron y hacen una conexión real con sus seguidores, diciendo la verdad, es decir, que cuentan con credibilidad sobre un tema en concreto e influencian en sus redes sociales. Específicamente los “Genuine” se caracterizan por ser muy directos y objetivos. Por otro lado, están los Kids o Mini Influencers, que son niños y jóvenes menores de edad que generan impacto en las nuevas generaciones, y quienes celebrarán el contrato con las marcas son sus padres o tutores. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

La Moda Sostenible: Más que una tendencia, ya es una realidad, y es que este movimiento que empezó con la diseñadora Kate Fletcher en Reino Unido allá en el 2008 y que luego tuvo un crecimiento exponencial en el 2013, a raíz de la tragedia del Rana Plaza en Bangladesh, en donde murieron más de 1,000 personas por un incendio en una empresa textil. Ha creado conciencia de la importancia de que las empresas textiles respeten los derechos laborales y las normas medioambientales, luchando contra la contaminación, siendo más eco-friendly al momento de consumir los productos. Cabe indicar, que durante el confinamiento pudimos apreciar el daño que le habíamos hecho a nuestro planeta. En línea con la sostenibilidad, también se están utilizando eco-envases o compostables, (eco-delivery) previo cumplimiento con los protocolos sanitarios correspondientes.

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Sin duda la economía circular (uso y reuso) será una opción que muchos consumidores escogerán y que también hacen que nazcan nuevos modelos de negocio, como por ejemplo el fashion sharing, que aplica el mismo concepto que explicamos anteriormente del Netflix de la moda, pero en lugar de entregar prendas nuevas como si fuera una compraventa, consiste en un alquiler de prendas de vestir usadas y que se pueden reutilizar hasta en diez (10) oportunidades. Un ejemplo de este negocio que está siendo un boom, es la marca española Ecoadicta. Probablemente este formato se replique en otros países.

Sin duda la economía circular (uso y reuso) será una opción que muchos consumidores escogerán y que también hacen que nazcan nuevos modelos de negocio FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

El movimiento de moda sostenible está siendo muy utilizado por los emprendedores y empresarios en Latinoamérica, al punto que se está filmando un documental de moda sostenible titulado MODA.DOC América Latina, que registrará los aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales y tecnológicos de la moda ética y la artesanía en América Latina. El proyecto está liderado por el brasilero Rodrigo Múller, donde mostrará mediante reportajes y entrevistas a las principales marcas de moda sostenible que destacan por los distintos países Latinoamericanos. La sostenibilidad por su parte también tiene su apogeo en el Perú con la publicación en octubre del año pasado de la Ley B o BIC, cuyo Reglamento se prevé que se publique este año, el cual incentivará que más empresas tengan como propósito un objetivo ambiental y/o social. siendo esencial el buen gobierno corporativo de las empresas, así como caracterizándose por ser de triple impacto, es decir, no solo que se rescate la rentabilidad, sino también los aspectos sociales y ambientales, haciéndole frente al greenwashing que no es más que la publicidad engañosa de aquellas marcas que se venden como verde sin serlo.

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La Guerra entre la apropiación cultural y la revalorización de la artesanía y el folclore de las culturas indígenas. De un tiempo a la fecha hemos sido testigo de varios casos de apropiación cultural en donde diversos diseñadores de talla mundial como Isabel Marant o el diseñador creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon, han utilizado diseños de pueblos mexicanos sin darles el debido crédito o reconocimiento debido, o en el caso peruano tenemos a la comunidad Shipibo vs. la marca Kuna, que hizo que la excongresista Pariona presente un proyecto Ley para proteger los diseños de los pueblos indígenas, proyecto que se prevé se publique este año. En el Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha aprobado una norma que señala que los artesanos pueden empadronarse en el Registro Nacional de Artesanos, lo que hará que se les capacite y promocione, realizándose diferentes campañas en el 2021 y es que ellos no tienen la capacidad económica para transformar su tienda física a digital, por lo que el Estado Peruano quiere promover su trabajo.

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La economía naranja. Es una norma que incentiva y promueve el desarrollo de las industrias creativas en donde se encuentra la artesanía y la industria textil, en donde se les otorga financiamientos, beneficios tributarios y/o capacitaciones tal como en Colombia que ya se implementó esta norma con el presidente Iván Duque. Ojalá que en el Perú y en otros países del mundo se publiquen normas similares que incentiven su crecimiento.

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El uso de las modelos virtuales o avatares y el lanzamiento de colecciones en video juegos: Las modelos avatares son aquellas creadas por la imaginación y fantasía, es decir, modelos que no existen y que es una alternativa utilizarlos frente a las modelos de carne y hueso, dado que no se cansan, no comen, no tienen horario, resultando ser más económico en fotos publicitarias, y es que se estima que las agencias de publicidad contarán también en su portafolio con modelos avatares que tendrán características de personas reales como por ejemplo la modelo avatar, Lil Miquela, que tiene pecas y que se ha vuelto toda una influencers de moda con más de 2 millones de seguidores en instagram, luciendo campañas publicitarias para Moschino o Balmain, y aunque en mi opinión prefiero las modelos reales, es importante destacar que es una alternativa que en época de pandemia ha tenido acogida, al no poder hacer producciones fotográficas por la suspensión de actividades, tanto así que diseñadoras peruanas como Annaiss Yucra o Camille Defago han creado sus propios avatares para que luzcan sus colecciones.

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Asimismo, los diseñadores usaron los desfiles virtuales como alternativa a la pasarela física, pero Gucci o Louis Vuitton están diseñando prendas especialmente para los avatares de los videojuegos tales como recientemente ha hecho Uniqlo que acaba de lanzar una colección que permitirá vestir a los avatares del videojuego Pokémon Go. Ya en el 2016, con Nicolas Ghesquière, director creativo de Louis Vuitton, convirtió a una heroína virtual en su nueva musa para la colección de primavera-verano 2016, el diseñador optó por Lightning, del videojuego Final Fantasy XIII o Balenciaga que ha creado un videojuego para estrenar su próxima colección de ropa, en Afterworld: The Age of Tomorrow, que es un videojuego que nos llevará a “una aventura alegórica ambientada en el año 2031”, en la que un avatar de héroe avanzará por distintas zonas, motivado por tareas e interacciones. Asimismo, también Gucci se ha asociado con el famoso anime OnePiece para una colaboración única, haciendo que los famosos personajes y luchadores modelen sus colecciones. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Moda con Valores: Sin duda la gran tendencia del 2021, y es que la industria ya no solo será aspiracional sino hará un engagement con sus consumidores y se volverá inspiracional, identificándose con diferentes movimientos como por ejemplo Black LivesMatter, Me too, la lucha contra la anorexia y la bulimia, promoviendo la diversidad y la inclusividad, contratando a modelos plus size o de talla grande así como a personas discapacitadas, entre otros, lo que hará que más consumidores compren sus productos por los valores que transmite la marca. En resumen, este año 2021 al igual que al año pasado, será un año histórico y decisivo para la industria de la moda, textil y fashion retail. Ahora bien, si bien este sector se encuentra fuertemente golpeado por la pandemia, hay que pensar que en toda crisis se presentan oportunidades porque recuerden que todo camino tiene piedras o que toda rosa tiene espinas, así que seamos resilientes y optimistas y todos juntos luchemos para seguir adelante y superar esta crisis.

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Vive el Derecho de l a Moda. . . .

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Fashion Law Diplomado ONLINE FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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德逸 :

MO DA, FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

ARMONÍA & TRADICIÓN Por Carol H.D FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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La pasada edición de MBFWMadrid, FLIS® pudo conocer y charlar con los creadores DEYI , un proyecto intercultural desarrollado por tres fundadores que comparten una sincera pasión por la cultura y las artes tradicionales chinas, pero también la convicción de cambiar la sociedad y sus patrones de consumo actuales en favor de unos nuevos, basados en los principios del diseño ético. Adriana Cagigas Gil, diseñadora de moda española se ha asociado con Pauline Ferrières, una joven empresaria creativa francesa y Zhang Xing, un diseñador de interiores chino. Los tres fundadores unen sus fuerzas y habilidades para proponer un nuevo modelo de vida sostenible, inspirado en la filosofía y las tradiciones chinas. Sus tres perfiles son complementarios lo que juega un papel fundamental para el buen desarrollo de la marca.

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FLIS®: ¿Cómo surge la idea de juntar estos tres perfiles profesionales bajo una misma marca? ¿Os conocíais previamente? DEYI: Es nuestra pasión por la cultura tradicional china y nuestro deseo de cambiar el mundo a través del diseño ético lo que nos hizo decidir trabajar juntos. Originalmente, Pauline Ferrières, una emprendedora cultural francesa, conoció a la diseñadora de interiores china Zhang Xing cuando trabajaba en el mundo del arte en Beijing, en 2018. Pauline luego presentó a Zhang Xing a la diseñadora de moda sostenible española Adriana Cagigas. Pauline había amado mucho el trabajo de Adriana que encontró en Instagram y tuvo la intuición de que se podía lograr una hermosa colaboración, ¡y así fue! En abril de 2019, viajamos juntos por primera vez a la provincia de Guangxi en China para investigar el excepcional patrimonio textil de las comunidades indígenas de esta región.

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¨Es nuestra pasión por la cultura tradicional china y nuestro deseo de cambiar el mundo a través del diseño ético lo que nos hizo decidir trabajar juntos¨. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Adriana, que ha realizado estudios en Madrid, Paris, Londres y China, crea los diseños de la marca utilizando los tejidos tradicionales de las comunidades rurales de Guizhou. Pauline, licenciada en gestión cultural en Francia y Estados Unidos, está a cargo del desarrollo comercial a nivel internacional de la marca. Zhang Xing, graduado de Bellas Artes en Beijing con más de veinte años de experiencia en diseño de espacios, coordina la producción textil con los artesanos colaboradores en la región de Guizhou, asegurando la calidad excepcional de los materiales y el bienestar de los artesanos.

FLIS®: El derecho de la moda cada vez adquiere más importancia. ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis necesaria la figura de contar con un especialista en derecho de la moda? DEYI: De hecho, el derecho de la moda es cada vez más importante en la industria. Creemos que es importante estar al tanto de estos temas y no dudar en llamar a un consultor en este campo durante la fase de desarrollo. En nuestro caso, estamos particularmente interesados en todos los temas relacionados con los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas.

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Nuestro proyecto se construye en oposición al fenómeno de la apropiación cultural que está creciendo particularmente en la industria de la moda. Por ejemplo, muchos diseñadores en el mundo occidental se están apropiando de los patrones tradicionales de las tribus y otras comunidades indígenas porque esos patrones se han vuelto "de moda". Esos diseñadores se benefician de ellos, pero sin ningún beneficio para las personas a las que pertenecen los patrones. Por el contrario, con DEYI, estamos trabajando de la mano con las comunidades indígenas de las provincias de Guizhou y Guangxi. Nuestra colaboración aspira a permitirles vivir de sus artesanías tradicionales que están amenazadas con desaparecer. A través de nuestro proyecto de moda lenta, queremos crear conciencia sobre la necesidad de preservar su patrimonio textil ancestral, pero también para crear un diálogo dentro de la comunidad global sobre la necesidad de proteger este patrimonio a través de una política internacional apropiada de propiedad intelectual.

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¨Nuestro proyecto se construye en oposición al fenómeno de la apropiación cultural que está creciendo particularmente en la industria de la moda¨. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

FLIS®: ¿os encontrasteis con algún problema o complejidad legal cuando fundasteis la marca? DEYI: Efectivamente, tuvimos que afrontar varios retos legales en la fase de desarrollo de nuestro proyecto empresarial, debido a que se trata de un proyecto internacional, entre Francia, España y China. Nuestra empresa tiene su sede en París, pero comercializamos nuestras colecciones a nivel internacional. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a todas las especificidades legales de cada país. También hemos estado muy atentos al registro de marcas en todos los países con los que trabajamos, para evitar problemas en el futuro. Recomendamos utilizar abogados especializados en propiedad intelectual. Evidentemente, este servicio implica una importante inversión financiera al inicio del lanzamiento de un negocio, pero es una importante inversión con un enfoque a largo plazo. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

FLIS®: ¿Si tuvierais que definir la marca a nuestros lectores con tres palabras, ¿cuáles serían? y ¿Por qué? DEYI: "Vida lenta, artesanía, atemporal". Con nuestra marca, aspiramos a difundir un arte de vivir cercano a la esencia de la vida, nutrido por las filosofías y las artes ancestrales chinas. A través de nuestros diseños, celebramos la artesanía tradicional de las comunidades indígenas chinas. Creamos atuendos contemporáneos e innovadores utilizando sus textiles tradicionales, con una estética atemporal. Aspiramos a contrarrestar el fenómeno de las “tendencias” en la industria de la moda. Por ello, proponemos un armario atemporal con una paleta de colores naturales, elaborado con tejidos artesanales tradicionales chinos. Aspiramos a dar una nueva mirada a los artículos "MADE IN CHINA" promoviendo la experiencia y los conocimientos tradicionales de nuestros artesanos.

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FLIS®: ¿Qué valores caracterizan a DEYI? DEYI: El nombre original DEYI simboliza los valores fundamentales de la marca. DE significa "Ética" y "Sentido de la dignidad". Según Confucio, el objetivo constante de los seres humanos debería ser alcanzar la mentalidad DE . Los seres humanos necesitan primero aprender de la naturaleza y respetar la dignidad humana y luego transmitir este valor moral a otros para vivir en paz interior. Esta cualidad es complementaria con la mentalidad YI . YI representa un estilo de vida consciente en armonía con la naturaleza y con uno mismo. Este arte de vivir está perfectamente ilustrado por las vidas de los antiguos literatos chinos que decidieron alejarse de las corrientes de la sociedad para vivir una vida sencilla conectada con el mundo natural y alimentada por las artes. Por lo tanto, prosiguieron su búsqueda de la libertad de pensamiento y la elevación espiritual.

德逸德

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FLIS®: ¿Cómo veis el futuro de la moda tras un 2020 un tanto fatídico para el sector, y continuando en plena pandemia? DEYI: La pandemia ha revolucionado completamente la industria de la moda. El 2020 fue un año difícil, pero creemos que es importante aprender de este año y comenzar de nuevo. Las marcas que podrán adaptarse con éxito a este nuevo mundo cambiante serán las que tomen el cambio de sostenibilidad, por un lado, y el cambio digital, por el otro. Durante el encierro, las redes sociales nos permitieron mantenernos en contacto con nuestra comunidad y eso fue realmente apreciable.

Ahora, los diseñadores de moda tienen que inventar nuevas formas de presentar sus colecciones al público. Creemos que la inteligencia artificial es rica en oportunidades para el futuro. Desde el comienzo de DEYI, fue importante para nosotros utilizar nuevas tecnologías para ayudarnos a promover la herencia textil de las minorías chinas. En el mundo de la moda en particular, las nuevas tecnologías se utilizan a menudo para promover una estética muy moderna o incluso futurista. Queremos tomar el lado opuesto de esto para revalorizar las técnicas tradicionales. Gracias a las nuevas tecnologías, podemos compartir los conocimientos de nuestros artesanos en vivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

FLIS®: ¿Cuáles son vuestros planes de futuro para la marca? DEYI: Iniciamos el desarrollo de nuestra marca con el proyecto de moda sostenible. En un futuro muy próximo, también deseamos desarrollar en paralelo el diseño de espacios y muebles siguiendo utilizando los materiales tradicionales de las comunidades indígenas chinas: textiles, pero también bambú y artesanía de papel hecho a mano. Deseamos promover nuestro arte de la vida sostenible, en armonía con la naturaleza y nutridos por la filosofía china, a través de todos los aspectos del diseño. Es un proyecto ambicioso, pero que responde al futuro que queremos diseñar: vivir mejor, conscientemente, más cerca de la esencia de la vida.

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FLIS®: DEYI pretende cambiar los patrones de consumo en moda ¿Qué opináis sobre el impulso que está obteniendo la sostenibilidad en moda? DEYI: En nuestra opinión, el futuro de la moda será verde, o no lo será. Dar el giro sostenible ya no es una opción sino una necesidad para el futuro. La pandemia nos ha hecho aún más conscientes del impacto positivo en el medio ambiente cuando consumimos y producimos menos. Las demandas de los consumidores en términos de responsabilidad social y medioambiental seguirán creciendo. Pero también tendremos que estar más atentos al fenómeno del greenwashing porque para algunas marcas oportunistas «ser verde» está de moda. Sin embargo, seguimos siendo optimistas sobre el futuro de la moda sostenible. A nuestro alrededor, ya hemos visto surgir varias iniciativas sostenibles inspiradoras. Además, los consumidores, a menudo, entre las generaciones más jóvenes, se están alejando del advenimiento de la sociedad de consumo para comprar productos más sostenibles. Les agradecemos profundamente por esto. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Su última colección, presentada en la 72º Edición de MBFWMadrid, dentro del marco de jóvenes creadores de Samsung Ego, toma inspiración en el concepto filosófico de YIN & YANG. Como los pintores chinos tradicionales, esta colección intenta crear a través de la moda la armonía personal que refleja este concepto.

FLIS®: ¿Por qué decidisteis utilizar este concepto filosófico tan tradicional de la cultura china? DEYI: China es nuestra esencia. Nos inspiramos en las filosofías chinas, el arte ancestral, la artesanía tradicional, la arquitectura, los paisajes, etc. Así, para nuestra última colección de moda lenta, YIN YANG, nos inspiramos en la filosofía taoísta. El taoísmo enseña que el mundo está gobernado por energías opuestas pero complementarias, las respiraciones Yin y Yang. La armonía interior radica en la búsqueda de un equilibrio entre esas dos energías. Así, con nuestra última colección, promovemos una nueva filosofía de ropa proponiendo combinar dos partes independientes de la ropa, que encarnan las características del Yin o el Yang, para crear una pieza que aspira a la armonía. Se hace posible una multitud de combinaciones y todos son libres de diseñar un look que refleje su personalidad, con elegancia.

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Todos los humanos están configurados por energías opuestas y la filosofía de ropa YIN YANG encarna esta complejidad de nuestras personalidades. Cada mitad de una prenda representa a través de su silueta y sus materiales, unas características específicas del concepto yin o del concepto yang. Juntando estas partes se encontrará el equilibrio y con él look final. Por este motivo, los clientes DEYI pueden configurar su atuendo eligiendo mitades de prendas que al unirse forman un conjunto. Al ensamblar dos artículos independientes, los individuos pueden participar activamente en el diseño. La multiplicidad de combinaciones se hace realidad, siendo posible encontrar tantas siluetas como personas. Por ello, desarrollando prendas que no tienen género, simplemente que responden a una u otra energía, esta colección intenta que cada persona se conozca así misma y configure su armonía interior.

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Desde FLIS® agradecemos a DEYI permitirnos mostrar a nuestros seguidores un poco más sobre su increíble concepto de unión entre moda, arte y tradición, y les deseamos muchos éxitos futuros

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Plagio a diseños

mexicanos FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

disfrazado de homenaje Por Stephania Romero Villagómez

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Antecedentes En México existen 68 pueblos indígenas, los cuales se establecen en el interior de todo el país. Estas comunidades se han caracterizado, entre otras cosas, por su gran talento en el diseño mexicano, realizando todo tipo de prendas y diseños que representan, no solo algo ornamental, sino también incluyen la cultura y las tradiciones mexicanas. Por lo que han sido un blanco muy llamativo para diseñadores y marcas nacionales e internacionales. En un periodo de 7 años (20122019), 23 marcas han plagia-do diseños autóctonos de México sin tener consecuencias legales y dejando a grupos indígenas en un estado de vulnerabilidad, ya que no existió proceso de defensa. Algunas de las marcas que han sido acusadas por plagiar diseños indígenas son:

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Este gabán es un diseño elaborado por el grupo indígena de Charapan, Michoacan, el cual cuenta con un diseño típico de la cultura mexicana.

Carolina Herrera. Mango. Zara. Michael Kors. Dior. Desigual. Isabel Marant.

Caso de apropiación cultural en México La diseñadora, Isabel Marant, la cual es una reconocida diseñadora francesa dio de qué hablar este 2020, ya que se le señaló de plagiar gabanes con elementos culturales mexicanos para crear una prenda dentro de su colección Étoile “Fall Winter” 2020. Este gabán es un diseño elaborado por el grupo indígena de Charapan, Michoacan, el cual cuenta con un diseño típico de la cultura mexicana. En la siguiente imagen podemos apreciar la gran similitud en el diseño, del estampado, la tela, e incluso en los colores que existen entre las dos prendas, dejando muy notorio el plagio de diseño en estos gabanes. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Diseño Isabel Marant

Diseño indígena

La diseñadora, Isabel Marant, la cual es una reconocida diseñadora francesa dio de qué hablar este 2020, ya que se le señaló de plagiar gabanes con elementos culturales mexicanos para crear una prenda dentro de su colección Étoile “Fall Winter” 2020. Este gabán es un diseño elaborado por el grupo indígena de Charapan, Michoacan, el cual cuenta con un diseño típico de la cultura mexicana. En la siguiente imagen podemos apreciar la gran similitud en el diseño, del estampado, la tela, e incluso en los colores que existen entre las dos prendas, dejando muy notorio el plagio de diseño en estos gabanes. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Reacción de las autoridades mexicanas

Las autoridades mexicanas han denunciado este acto como plagio, al vulnerar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de conservar y proteger su Propiedad Intelectual tras copiar diseños para una colección, presentándola como propia y sin dar crédito a los verdaderos creadores. Estos actos consternaron al gobierno mexicano, decidiendo enviar un comunicado a la diseñadora Isabel Marant, pidiéndole una explicación sobre sus diseños y la falta de ética al vulnerar los derechos indígenas. También explican el difícil y largo procedimiento que realizan las comunidades indígenas para el diseño y fabricación de estas prendas, con las siguientes palabras:

"Artesanas y artesanos de estas comunidades trabajan desde hace cientos de años en la confección de gabanes de lana obtenida de ovejas que son criadas por ellos mismos, teñidas con los tintes naturales disponibles en su localidad y posteriormente, tejidas en la técnica del telar de pedal o colonial en el que plasman diferentes elementos como grecas y figuras zoomorfas que representan elementos naturales como las montañas, los ríos o la flora y fauna de sus co-munidades"

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Recientemente, Isabel Marant contestó a dicho comunicado, expresando que lamentaba mucho que su colección Étoile “Fall-Winter 2020” se haya considerado como apropiación cultural y no como un homenaje a las comunidades indígenas, sin embargo, no menciona retirar las prendas plagiadas de su colección.

“En el futuro nos aseguraremos de que nuestros intereses coexistan y de rendir homenaje expresamente a nuestras fuentes de inspiración manifestando nuestra gratitud a los dueños de las expresiones cultura-les tradicionales” señaló en su respuesta.

Tras esta respuesta, México invitó a la diseñadora francesa a conocer a las comunidades indígenas en persona para apre-ciar la gran labor de estos artesanos y poderse convertir en difusión de la cultura indígena de una forma consensuada.

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Desgraciadamente esta no es la primera vez que la diseñadora francesa Isabel Marant es acusada por plagio a diseños Indígenas, ya que, en 2015, lanzó una prenda con una gran simili-tud a la vestimenta tradicional de la comunidad indígena de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. El cual en su región tenía un costo de $ 300 pesos mexicanos equivalentes a € 15, mientras que la diseñadora francesa pretendía venderlos a un precio de $4500 pesos mexicanos equivalentes a € 200.

Foto: /www.ciudadania-express.com

Podemos apreciar nuevamente la gran similitud en el diseño, la tela, el estampado y el color entre las blusas, las cuales en las comunidades indígenas donde crean la prenda original tiene un costo mucho más accesible.

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México invitó a la diseñadora francesa a conocer a las comunidades indígenas en persona para apreciar la gran labor de es-tos artesanos…

Protección de la cultura y artesanía mexicana En el ámbito jurídico, México aún no tiene una normativa contundente para regular a nivel internacional este tipo de conductas que afectan directamente a las comunidades indígenas mexicanas, sin embargo, existen organizaciones y la aprobación de una reciente ley que van encaminadas a la protección de la Propiedad Intelectual de estas comunidades, tales como: El Comité Intergubernamental (CIG) sobre Pro-piedad Intelectual y Recursos Genéticos, conocimientos tradicionales y folclore. Creado por la OMPI y el cual se perfila como un encaminado a la protección de la Propiedad Intelectual de comunidades indígenas a nivel internacional

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La OEA (Organización de Estados Americanos) aprobó en 2016 la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas. En el cual, podemos encontrar en su artículo 28 el reconocimiento del patrimonio cultural y la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, así como su pro-tección.

Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos En un tema nacional, México aprobó a principios de 2020 la ley llamada “Ley General de Salvaguardia de los Elemen-tos de la Cultura e Identidad de los Pueblos”, la cual tiene la finalidad de proteger los conocimientos, técnicas y dise-ños, entre otros, de comunidades indígenas, plasmándolos dentro de un “Registro Nacional de Elementos de la Cultura e Identidad” para tener un control que identifique, 94

catalogue y registre los elementos culturales de cada comunidad indígena y que solo ellos puedan establecer condiciones dentro de sus convenios con terceros. Dentro de esta normativa también se establecen sanciones que van desde los tres hasta los diez años de prisión, y multa de $ 173,760 pesos mexicanos (€ 7500) a $ 4,344,000 pesos mexicanos (€ 175,000).

Conclusión En conclusión, los pueblos indígenas han sido un grupo vulnerable al plagio de sus diseños, ya que, no cuentan con una legislación concreta y vigente a nivel internacional que regule sus derechos de propiedad intelectual. México deberá enfocarse en estos asuntos para que, lo más pronto posible, cuente con una ley o una institución que proteja a estas comunidades. Es increíble la cantidad de plagios a los diseños indígenas mexicanos por parte de marcas nacionales e internacionales, que en gran parte son reconocidas y prestigiosas. Debemos tener en cuenta que este es un trabajo artesanal que tiene años de historia con técnicas milenarias para poder llegar a los resultados de las prendas actuales.

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Cada diseñador que plagia un elemento indígena no solo pla-gia la forma ornamental, sino que plagia tradiciones y cultura mexicana, y eso se convierte en un problema muy grave, por lo que marcas y diseñadores nacionales o internacionales de-ben ser más conscientes de esta práctica, y si en verdad quieren tomar como fuente de inspiración los diseños indígenas mexicanos, primero deben conocer a su gente, sus raíces, sus costumbres y el valor que cada prenda representa, para que así reconozcan el esfuerzo invertido y puedan entender mejor esta gran artesanía mexicana.

ión Cul c a i tur p o pr

Referencias - HTTPS://CERLALC.ORG - HTTPS://ENRIQUEORTEGABURGOS.COM/MEXICO-APRUEBA-LEYCONTRA-PLAGIO-Y-EXPLOTACION-DE-DISENOS-INDIGENAS/ - HTTPS://IWGIA.ORG/EN/ - HTTPS://MX.FASHIONNETWORK.COM/NEWS/ISABEL-MARANT-SEDISCULPA-CON-MEXICO-POR-EL-USO-DE-DISENOSINDIGENAS,1260281.HTML - HTTPS://WWW.DIARIOJURIDICO.COM/MEXICO-LEY-GENERAL-DESALVAGUARDIA-DE-LOS-ELEMENTOS-DE-LA-CULTURA-E-IDENTIDADDE-LOS-PUEBLOS/ - HTTPS://WWW.DW.COM/ES/MÉXICO-ACUSA-A-ISABEL-MARANT-DEPLAGIAR-DISEÑOS-IND%C3%ADGENAS/A-55454918 - HTTPS://WWW.ELUNIVERSAL.COM.MX/CULTURA/POR-SEGUNDA-VEZSENALAN-ISABEL-MARANT-DE-PLAGIAR-DISENOS-MEXICANOS - HTTPS://WWW.VOGUE.ES/MODA/NEWS/ARTICULOS/CASO-DE-PLAGIOISABEL-MARANT-BLUSA-DE-TRIBU-INDIGENA/24117 - HTTPS://WWW.WIPO.INT/TK/ES/IGC/

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¿Qué tienen que ver las matemáticas FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

con la moda? Por Cristina Sardon

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Para los amantes de las matemáticas, no hacen falta más explicaciones: las matemáticas subyacen en las disciplinas más impredecibles. La divulgación científica se ha encargado de relatar la relación entre las matemáticas y otras materias, abriendo los ojos de los detractores de esta ciencia exacta. Yo misma me he ocupado de contar la relación entre el arte y las matemáticas, la música y las matemáticas, y hasta las matemáticas del ballet clásico. Hoy me he propuesto llegar a los confines de las aplicaciones de esta bella ciencia formal, describiendo matemáticamente el corte, la confección y el arte de vestir un traje, porque soy una nerd de las matemáticas, y porque me encanta la moda.

“La moda es como la arquitectura, es un tema de proporciones”, como dijo Coco Chanel.

Conceptos básicos: proporciones lineales y angulares

¿Qué es la proporción sino una de las bases matemáticas más arraigadas? La palabra moda viene del latín modus, que significa medida. Para confeccionar un traje necesitamos medir, como en matemáticas.

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Desde la escuela primaria nos enseñan a medir en los espacios más sencillos, en los denominados espacios euclídeos, mediante unos ejes cartesianos. Ahí pintamos vectores, sabemos cuánto miden cuantificando su norma, etc. En la confección, medimos de una manera similar: contamos una medida lineal para determinar el largo de una manga, una medida superficial para determinar la parte frontal de una camisa, por ejemplo, y una medida volumétrica para añadir la capacidad o distancia entre pecho y espalda.

Clotoide. Javier Jiménez Shaw .

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Regla curva francesa.

El paralelismo y la perpendicularidad son conceptos claves en el patronaje, y también las medidas angulares. Una herramienta muy específica en la creación del patrón es la llamada regla francesa, integrada en el diseño de las curvas de la cadera, en los escotes, cabezas de manga, en el tiro de los pantalones, etc.

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La regla francesa está inspirada en una curva matemática denominada clotoide, que es una curva tangente al eje X en el origen y cuyo radio de curvatura disminuye de forma inversamente proporcional a la distancia recorrida sobre la propia curva. En el origen de la curva, el radio es infinito, y a mayor distancia, el radio se achica.

La ciencia del nudo de Las matemáticas van incluso más allá del corbata proceso de patronaje: también tienen su papel fundamental en la forma de vestir con estilo. En el libro 85 maneras de hacer un nudo de corbata: la ciencia y la estética de los nudos de corbata, escrito por Thomas Fink y Yong Mao, se describe la matemática detrás de un nudo de corbata. Ya lo había hecho antes Honoré de Balzac en el siglo XIX, en su libro “El arte de atarse la corbata”, pero incluyendo sólo 22 maneras de atar el nudo. Más recientemente, el grupo de matemáticos suecos dirigido por Mikael Vejdemo-Johansson calculó 266 682 posibilidades de anudar una corbata, incluyendo el extremo delgado de la corbata en el nudo, una tendencia de los últimos años. Desafortunadamente, la gran mayoría de estos nudos no son nada prácticos. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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Ya lo había hecho antes Honoré de Balzac en el siglo XIX, en su libro “El arte de atarse la corbata”, pero incluyendo sólo 22 maneras de atar el nudo. Más recientemente, el grupo de matemáticos suecos dirigido por Mikael Vejdemo-Johansson calculó 266 682 posibilidades de anudar una corbata, incluyendo el extremo delgado de la corbata en el nudo, una tendencia de los últimos años. Desafortunadamente, la gran mayoría de estos nudos no son nada prácticos.

Nudo de corbata generado por el Tie Knot Generator de Mikael Vejdemo-Johansson. Tie Knot Generator.

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Para los que no estén familiarizados con los nudos matemáticos, han de saber que son muy parecidos a los nudos de los cordones de los zapatos, las sogas de los marineros o las corbatas. Un nudo matemático es una curva simple y cerrada. Desde el punto de vista matemático, los nudos de corbata inglés y francés son equivalentes, aunque no lo sean estéticamente, pues uno es más grande que otro y requiere una vuelta más. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia exacta, dos nudos son equivalentes si tienen en común una cantidad denominada invariante (una propiedad matemática que dejamos en manos de los topólogos). Incluso Google dedicó uno de sus famosos doodles a la fascinante teoría de nudos Doodle de Google teoría de nudos.

Doodle sobre nudos con motivo del centenario del nacimiento de Cahit Arf (2010).

Desde el punto de vista matemático, dos nudos son equivalentes si uno puede “desanudarse” en otro. El desanudamiento ha de hacerse de forma suave, sin romper o cambiar las propiedades de la cuerda. Este tipo de operación recibe el nombre de homeomorfismo. Hasta el momento, la visión de anudar una corbata desde la construcción de un homeomorfismo ha resultado bastante patológica: ¿acaso alguien sabe qué significa este “palabro” de primeras? Entonces, ¿cómo vamos a proponer un nudo de corbata mediante un homeomorfismo? Por esta razón, las escuelas de moda están empezando a implementar cursos de matemáticas entre sus asignaturas. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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El Fashion Institute of Technology en Nueva York ofrece seis asignaturas de matemáticas, desde geometría a estadística. En el vídeo (Who cares about topology? nscribed rectangle problem) YouTube, https://youtu.be/Yl9Cp8iXy9g) se puede comprobarse visualmente cómo una operación matemática que cumple las propiedades de homeomorfismo transforma un objeto en otro “estirándolo” de forma suave, sin crear o tapar agujeros. Es el famoso caso del homeomorfismo entre la taza café y la rosquilla La moda y la matemática avanzada convergen en Miyake fue un evento que generó mucho interés entre la comunidad matemática y los diseñadores de moda. Este acontecimiento se recuerda hasta en el boletín de la American Mathematical Society. Nadie esperaba la colaboración entre una marca japonesa de moda de lujo y un ganador de una Medalla Fields en topología de baja dimensionalidad. Así surgió el prometedor espectáculo ideado por Issey Miyake y William Thurston, el galardonado profesor de matemáticas en la Universidad de Cornell, EEUU. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Las matemáticas en la pasarela

Modelos de Mikaye en la pasarela, usando ropa inspirada en la topología. Fotografía de Frédérique Dumoulin. American Mathematical Society 105

Los dibujos topológicos de Thurston inspiraron al diseñador Dai Fujiwara de la firma Miyake. Sendos creadores, de las muy aparentemente disjuntas disciplinas, se hallaron conjuntamente estudiando desde dos puntos de vista, aparentemente muy distintos, la mejor forma de representar superficies de forma tridimensional. Por ejemplo, cómo pelar la piel (superficie) de una naranja (que es un volumen tridimensional).

Algunos pañuelos enlazados modelados según los dibujos de Thurston. Fotografía de Olivier Baco. American Mathematical Society

En las imágenes de arriba tenemos una fotografía del desfile de Issey Miyake. También pueden apreciarse los diseños de bufandas para Miyake del diseñador Dai Fujiwara, inspirados en el grupo matemático proyectivo especial lineal sobre el plano sobre los números reales, uno de esos grupos matemáticos que fascinan a Thurston.

Uno de los modelos de enlace de geometría de Thurston que inspiró a Fujiwara. American Mathematical Society

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Los estampados y sus técnicas matemáticas

Rick Owens llama ‘camuflaje’ a este estampado geométrico monocromático de DRKSHDW, segunda línea del diseñador de moda americano.

Rick Owens es uno de los diseñadores que se unen a la moda matemática. Además de plasmar su carácter siniestro en desfiles ceremoniales de brujas entre piras ardientes, demuestra su interés matemático entre arquitecturas deconstruidas geométricamente.

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Actualmente, las teselaciones han servido como herramienta inspiradora en el diseño de estampados. La teselación consiste en recubrir una superficie con un patrón geométrico plano, de manera que las figuras no se superpongan ni dejen huecos. Básicamente, el teselado consiste en copiar isométricamente (las isometrías son transformaciones matemáticas que no alteran las dimensiones de un objeto, y son tres principalmente: traslación, simetría y rotación) una figura inicial o diversas copias de ella hasta recubrir toda la superficie.

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Otros diseñadores también han empleado la teselación en sus creaciones, como Dries Van Noten, Miyake, Gareth Pugh o Alexander Macqueen. Peter Pilotto, Iris van Herpen y Zuhair Murad, entre muchos otros, se asocian a la moda matemática mediante su fractal print, o estampados fractales.

‘Esqueleto’, de iris Van Herpen, una de nuestras primeras piezas de alta costura impresa en 3D jamás realizada (2011). Iris Van Herpen

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Los fractales son estructuras geométricas que se repiten a diferentes escalas. Se dice que estas estructuras son autosimilares, es decir, su forma está compuesta de copias más pequeñas de ella misma. El interés matemático de estas estructuras es que su dimensión no es entera, y esto se aleja de nuestra concepción común de planos bidimensionales o volúmenes tridimensionales

Por ejemplo, un copo de nieve tiene dimensión fractal, y también la costa de Inglaterra, con una dimensión de 1,2. El crecimiento de los vasos sanguíneos en nuestro organismo sigue una ley fractal, ¿acaso los fractales no parecen muy importantes?

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Las matemáticas y el esplendor de las formas La moraleja extraíble de todo esto es que la ejecución de las matemáticas es muy vasta, y su empleabilidad en el mundo cotidiano es tan necesaria que pasa hasta desapercibida, codificada en el esplendor de las formas que surgen de esta ciencia abstracta. La sobriedad de esta ciencia exacta, sin embargo, tiene un carácter muy humano, y no se limita únicamente a excitar una parte del cerebro dedicada al cálculo y a la manipulación simbólica, sino que ilumina a la mente por completo en búsqueda de la belleza exacta, que ha llegado hasta a la moda, parafraseando un poco a William Thurston.

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Comenzamos año nuevo y lo hacemos cargado de ilusiones, de esperanza y de ganas de vivir. Tras un duro 2020 a cuenta del COVID-19 que aún nos acompaña, tal vez miramos al futuro con algunos interrogantes. ¿Eres de las personas que suelen consultar tu horóscopo con frecuencia? No es una práctica extraña, pues cuando existe incertidumbre, solemos recurrir a consultar a las estrellas. Incorporar la astrología en nuestra vida hace tiempo que dejó de restringirse a señoras enfundadas en caftanes que echaban las cartas del tarot. La generación millennial ha probado ser un público de lo más receptivo sin renunciar a la parte más racional de sus vidas. Los millennials no ven una contradicción en creer en la ciencia y consultar la astrología. Una práctica que ha resurgido con fuerza, ya que se ha hecho con todo Internet de un tiempo a esta parte: está presente en Twitter, en astrólogos convertidos en influencers de Instagram o en la proliferación de cientos de apps como Co-Star o Sanctuary que nos mantienen al día de nuestra situación astral.

La generación millenial ha probado ser un público de lo más receptivo sin renunciar a la parte más racional de sus vidas

¿Por qué el misticismo de lo desconocido, combinado con el interés de conocer el futuro mediante el horóscopo, interesa tanto a las nuevas generaciones? Tal vez os preguntéis. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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Podemos decir que el gran culpable de este creciente interés de la juventud es principalmente el stress, eso que la RAE, define como:

¿Por qué se ha incrementado el interés en el horóscopo?

¨Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas otros tornos psicológicos a veces graves Hace un par de años¨.

Efectivamente, el stress, hace que la gente acuda a la astrología para tener una guía, u orientación sobre su futuro cercano, por eso motivo, publicaciones como la revista sobre cultura y literatura que se edita en Boston, The Atlantic, recogía en un reportaje que la gente recurre a la astrología en tiempos de estrés. Con este artículo, basado en las investigaciones de un estudio dirigido por American Pyschological Association, se demostró que las personas que consultaban a los astrólogos lo hacían para responder a los factores de estrés en sus vidas, particularmente ligados a los roles sociales y de sus relaciones personales. En ese mismo artículo se apuntaba que se definía a los millennials y a la generación X como las generaciones más estresadas desde 2012. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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Claro, llegado a este punto estarán de acuerdo conmigo que la incertidumbre y el stress puede hacer que la gente consulte con más frecuencia su horóscopo en búsqueda de respuestas, sin embargo, pueden también preguntarse: ¿y qué tiene qué ver esto con la moda? Y les pregunto, sobre todo a aquellos que conocen como funciona el mundo de la moda, ¿se les ocurre, un escenario más estresante, que aquel donde en el período de 12 meses se deben diseñar, producir, distribuir, promocionar y vender 8 colecciones al año? con una industria que exige que no solo se debe ser rentable, sino que también, con cada colección se debe reforzar la imagen de marca, la imagen del diseñador que la haya creado, que se fidelice al cliente y se capten nuevos consumidores de la marca. La moda es una industria que vive de las predicciones de gustos, de las tendencias y la expectativa de aceptación de una propuesta, y aunque influyen otros factores como estudios de mercado, estadísticas y análisis que se emplean para predecir la aceptación de una colección, al final, todo ello se basa en una especulación sobre una idea reflejada en una colección que se espera sea aceptada por el público, por lo tanto, esa predilección de los diseñadores de moda por conocer o predecir el futuro a través del horóscopo, creo está plenamente justificada. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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Históricamente diseñadores de moda, políticos y líderes mundiales de diferentes sectores, de forma abierta o en privado han manifestado su inclinación al esoterismo, y esa predilección, no se circunscribe únicamente al campo de actuación propia de quien manifiesta sus gustos o inclinaciones, sino que también se ha llevado como una manifestación cultural o estilo de vestir con mayor influencia unas épocas que otras, pero siempre ha estado allí presente, y la moda no ha escapado de ello. Para citar algún caso es suficiente con recordar como recientemente la marca de lujo Dior, con su directora creativa María Grazia Chiuri sorprendía en la semana de la Alta Costura Parisina con el Fashion Film basado en las cartas del Tarot. En este fashion film de Alta Costura de Dior, se puede apreciar en los bordados de los tejidos, como el simbolismo del tarot inspira la colección.

Colección de alta costura primavera-verano 2021 Dior.com

El desfile de Dior, es solo la más reciente referencia a la cual podemos acudir, pero no es la única, si recordamos que, por ejemplo, que en S. XVI, en 1552 Luca Gaurico, astrónomo y astrólogo de Catalina Médici, y también obispo de Roma, publicó un libro titulado Tractatus Astrologicus sobre los horóscopos de papas, cardenales, príncipes y otras figuras relevantes de la época, quien a través de los astros buscaba predecir sobre el éxito profesional y personal de personajes importantes de la época. En el Renacimiento, el eje principal del conocimiento y del saber se refleja con el estudio de los astros, la astrología era una de las ciencias más utilizada en todos los campos del arte y también del conocimiento. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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Elsa Schiaparelli

Sin embargo, no fue hasta el S. XX, cuando esta práctica comenzó a tomar forma. El crack del 29 fue un buen punto de partida: la primera columna sobre astrología surgió para el tabloide británico Sunday Express en agosto de 1930, a raíz de la caída de la bolsa. En esa misma década, entre la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial, la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli en su originalidad y genialidad empleó el zodiaco como una forma de distraer un poco la atención del horror de la guerra en sus diseños, que estaban cargados de figuras con motivos celestiales, con inspiración en el sistema solar, las constelaciones, la astrología y la astronomía.

The Elsa Schiaparelli Zodiac Collection (starsignstyle.com)

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The Elsa Schiaparelli Zodiac Collection (starsignstyle.com)

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Pero volviendo a nuestro ejemplo de moda más reciente, con la marca francesa Dior, cuando miramos un poco hacia su historia podemos conocer que sobre los años 40, el diseñador Christian Dior decide abrir su propia firma de moda, según cuentan las publicaciones especializadas bajo las indicaciones de una tarotista, la cual predijo su éxito en el mundo de la moda. Los hechos, y el rotundo éxito de su primera colección Corolle o New Look y las colecciones sucesivas nos dicen que la tarotista no falló en sus predicciones. En el caso de Dior, se dice que esa fascinación por los videntes y las cartas, le vienen heredadas de su abuela materna convirtiéndose en un elemento siempre presente en la vida del diseñador, diseñador. Todo un universo esotérico que le ha servido de inspiración a sus sucesores, como María Grazia Chiuri, que no solo lo ha incorporado en su reciente desfile de alta costura, sino que también lo usó en la colección de Alta Costura de spring/summer 2017, donde las prendas incluían motivos del zodiaco. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

Colección de alta costura primavera-verano 2017 tagwalk.com

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Alexander McQueen Luego en los 90` tenemos como referencia al diseñador británico Alexander McQueen que buscaba inspiración para sus colecciones en la parte más oscura y oculta del esoterismo. Aunque quizá, su colección más característica relacionada con este tema fue la que presentó dos años antes de poner fin a su vida con el suicidio. Una colección titulada Magia Negra, cuyo desfile ha quedado guardado en los archivos históricos de la moda con la inolvidable escena del gran pentagrama rojo en el que las modelos desfilaban siguiendo las líneas, mientras que en las pantallas aparecían diferentes brujas.

Alexander McQueen: Los 20 desfiles más icónicos de su carrera | Vogue México y Latinoamérica

Alexander McQueen, buscaba inspiración para sus colecciones en la parte más oscura y oculta del esoterismo.

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Alexader Mcquen (marie-claire.es)

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Como vemos, esta relación entre la moda y el esoterismo no ha cambiado mucho en la actualidad, ya que sigue despertando el interés de las marcas y los diseñadores por el zodíaco a lo largo de las décadas debido a su carácter generacional. La moda vuelve a ser reflejo una vez más del periodo de incertidumbre que vivimos y como la sociedad se identifica con el uso de estas prácticas. De hecho, al movimiento New Age se le denominó como “era de Acuario”, justo la misma era con la que comenzamos este 2021 según auguran los astrólogos. ¿Casualidad? Quien sabe… lo que está claro es que, recurramos o no con frecuencia a los astros para que intenten predecir nuestro futuro, la moda sigue recurriendo a ellos como expresión aplicada a nuestra forma de vestir.

Referencias https://www.vogue.es/moda/articulos/moda-desfiles-horoscopo-zodiaco-astrologia https://www.theatlantic.com/health/archive/2018/01/the-new-age-of-astrology/550034/ https://www.expob2b.es/en/n-/22931/el-esoterismo-y-su-influencia-en-la-moda https://prezi.com/aiigmlamu7oe/la-moda-esoterica/ https://warburg.sas.ac.uk/pdf/fah1940w.pdf https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG198327 http://www.fashionradicals.com/el-leon-de-chanel/

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EL IDIOMA DE LA

Nota: El actual artículo no es contenido patrocinado, ni una recomendación de FLIS®. Es una acción en apoyo al emprendimiento en moda, como parte del programa FLIS® Fashion Market.

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“Así como el Castellano es un idioma, la Moda también lo es” Comenzar un nuevo año es emocionante para todos, es muy satisfactorio y recomendable realizar una evaluación del año. Se va analizando lo bueno y lo malo que nos ha acontecido y los aprendizajes que nos deja. También es buen momento para proponerse nuevos retos y metas para el próximo año que está a punto de comenzar, 365 días de nuevas oportunidades y desafíos. ¿Por qué no comenzar el año con el propósito de aprender un idioma nuevo, o mejorar alguno que ya manejemos? Superarse a uno mismo y derribar barreras propias es siempre gratificante. ¿Alguna vez has pensado que aprender un idioma podría mejorar tu carrera en moda? Estoy aquí para confirmarte que puede ser así. Este podría ser un gran propósito para el año 2021. Tus motivos podrían ser diferentes, pero el resultado es el mismo, aprender este idioma mejorará tu calidad de vida en menor o mayor medida y podrías ver cambios significativos en tu carrera.

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En el mundo, uno punto cinco billones de personas usan el Inglés como herramienta para comunicarse, y hoy en día es uno de los idiomas más utilizados en el mundo de los negocios. Cuando se trata de la industria de la moda, esta idea se vuelve aún más importante, ya que regularmente el Inglés es el idioma que se usa para comunicarse entre mercados. Estamos hablando de uno de los sectores más universales, es por eso que aquellos responsables de crear sus códigos en la moda tienden a homogeneizarlos en anglicismos, teniendo en cuenta la cantidad de personas que hablan Inglés y lo práctico que se vuelve, ya que no solo se trata de comodidad, sino que es también, una de las maneras de globalizar los negocios y lograr entenderse con cualquiera que forme parte de él, sin importar su país e idioma natal.

Grunge, V-neck, Drape, Color block, Blanket dressing, Top stitching…

Estas son algunas de las palabras que forman parte del vocabulario de la industria de la moda, son muy comunes de encontrar cuando formas parte, o estas desarrollando un proyecto en la industria, ya sea para hablar de una tendencia, estilos, tejidos o técnica; cada una de estas áreas requiere que utilices y comprendas un vocabulario especializado, que en algunas ocasiones ni siquiera tiene una palabra específica en otros idiomas.

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Me di cuenta de la importancia que tiene conocer y hablar Inglés, mientras construía mi carrera en moda a lo largo de los últimos 15 años, en donde he trabajado con diseñadores, estilistas, compradores, modistas, proveedores y minoristas, cada miembro de la industria tiene su propio idioma, pero todos nos comunicamos en Inglés. He aprendido que, a pesar de que la creatividad es importante, una comunicación eficiente lo es, aún más, si se desea crecer en la industria. He realizado diversas actividades propias del sector, como: presentaciones de tendencias y esquemas de diseño, pruebas de medidas, reuniones con proveedores, con estilistas, sesiones de fotos, etc., y todo ello gracias a tener la capacidad de comunicarme en inglés, así como de expresar mis ideas con claridad, por el conocimiento del extenso vocabulario que la industria de la moda utiliza.

He aprendido que, a pesar de que la creatividad es importante, una comunicación eficiente lo es, aún más

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Analicemos tan solo las capitales mundiales de la moda: Nueva York, París, Milán y Londres. Si buscas entrar en el sector, la mitad de ellas requieren que hables inglés al 100 % ya que es su idioma instrumental, las otras dos se venden para el resto del mundo de igual manera en inglés, sin importar que natalmente hablen francés o italiano, ¿por qué? para llegar a más mercados y hacerse entender con toda la gente que está interesada en ellos. Si por el contrario, quieres hacer algo un poco más alejado de las pasarelas internacionales, descubrirás que la mayoría de tus proveedores o compradores se comunican en inglés, y lo necesitas hablar para concretar una venta o conseguir lo que te haga falta para tu negocio o proyecto.

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Si eres un diseñador de moda que busca un trabajo a nivel internacional en moda, o un estilista intentando conseguir nuevos clientes, un blogger que quiere hablar sobre moda en Inglés, o incluso un estudiante de moda que quiere unirse al campo de trabajo con un perfil competitivo, entonces necesitas estudiar el lenguaje de la moda. Hay que pensar que tan solo en Estados Unidos, uno de los países más consumistas de la industria de la moda, 1,9 millones de personas trabajan en algo relacionado al sector y de ese número, 185.000 trabajan en una de las capitales de la moda más importantes del mundo, Nueva York. Además, 18.000 del total en Estados Unidos corresponden únicamente a diseñadores. Sin importar cuál sea el área de moda a la que te dedicas, imagina que en cualquier momento, tu negocio o carrera puede cruzarse con alguna de estas personas y será necesario dominar el idioma, conociendo términos mucho más especializados de lo que un curso de inglés general te puede enseñar.

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Hemos desarrollado el programa English for Fashion que está basado en conocimientos reales de la industria de la moda. Enseñamos más que vocabulario; proporcionamos una comprensión clara del "cómo" y el "por qué" detrás de cada concepto de moda. ¿Estás listo(a) para hablar como un profesional de moda y promover tu carrera en este sector? Para obtener más información visita: www.englishforfashion.net

Referencia

Global fashion industry statistics – Interatinal apparel. (s.f.). Fashion United. Recuperado 16 de diciembre de 2020.

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Verónica Mar, 2020

A finales del 2020, FLIS® asistió a la inauguración de la exposición “La joya hecha escultura” en la galería de arte Espacio Primavera 9, en Madrid. Una interpretación de joyería escultórica inspirada en el trabajo de la diseñadora Madame Grès. Tal vez para muchos, este nombre, Alix Barton, no sea muy reconocido. Sin embargo, es el nombre de una mujer y trabajadora incansable que encontró en la moda lo que buscaba en la escultura.

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“La joya hecha escultura”

Madame Grès era un torbellino de creatividad, con sus manos trabajaba con telas tan novedosas para la época como el jersey de seda, el mohair o el satén encerado utilizando la técnica de modelaje, hasta conseguir un efecto novedoso, respetando el movimiento y las formas del cuerpo. Sus diseños, principalmente en color blanco, resaltaban la silueta de la mujer, a medio camino entre el pudor y la sensualidad. Seducida por la antigüedad, Madame Grès renovó la estética de la Grecia clásica, y con ella marcó un hito. 131

La marca de la casa Grès fueron los míticos plisados: una sucesión de pliegues planos cada 3 cms, con una profundidad constante de 1'5. Con un juego de derecho y revés, el cosido sobre la tela daba el juego necesario para conseguir el movimiento genuino de sus vestidos. Además, dedicó su firma y sus esfuerzos a alcanzar la perfección mediante la pureza de líneas.

Verónica Mar, 2020

Autodidacta en la moda, los primeros conocimientos de costura los obtuvo en la maison Prémet, en la Place Vendôme. Allí ingresó en 1924, y trabajó como ayudante en el taller, seis años después decidió deshacerse de todo, vendió telas, bocetos, prototipos, modelos, etc. y guardó el dinero para abrir su propio negocio. Con su maravilloso trabajo, todo París se congregó en su tienda. Vedettes, estrellas de cine, acaudaladas herederas y prensa especializada, aplaudían unas creaciones de líneas antiguas, que se volvían extremadamente modernas en manos de Mademoiselle Alix. El estallido de la Segunda Guerra Mundial terminó con la aventura de la costura, y Alix se refugió en Haití. A su vuelta, en 1942, puso de nuevo el engranaje en marcha. Esta vez tomó el apellido con que su marido firmaba las pinturas, Grès; y fundó la Maison de Couture Grès. Mademoiselle, Alix ya fue por siempre conocida como Madame Grès.

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Geoda 002, 2019 Colgante de acrílico Pieza única

Colgante 010, 2020 Acero inoxidable Pieza única

Pulsera 001 con micro escultura,2020 Acrílico y acero inoxidable Pieza única

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Ángeles de acero corten y madera Pieza única

Ni sabía de costura, ni mostró jamás interés por aprender. Su aproximación a la moda tuvo el carácter ingenuo y descarado del que desconoce. Pero se lanzó con la pasión que sentía por la escultura: trabajando las telas con sus manos hasta conseguir el efecto ansiado. Alfileres y destreza manual hicieron de sus diseños un ejemplar único; en busca de la perfección.

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De la inspiración en el trabajo de esta diseñadora, surge esta exposición de joyería escultórica de la cual FLIS® ha querido hacer eco en este artículo. Una representación de piezas únicas realizadas principalmente en plata de primera ley, acero inoxidable y latón bañado en oro. Preguntamos a Mariam Rodríguez, directora de la galería, de dónde surge la idea de tomar esta inspiración para la exposición.

Pulpo, 2017 Colgante de plata de ley Pieza única

M.R: La inspiración surge porque soy diseñadora de moda y recordé una frase que Madame Grès solía decir: “Para diseñar un vestido hay que esculpir”. Madame Grès al ser diseñadora y escultura al mismo tiempo era la conjunción perfecta para la exposición. En un espacio donde el juego de las luces y las sombras, sobre paredes blancas y negras, resaltaban cada una de las piezas, diseñadas por un total de 5 escultores y artistas, lo cual permitía al espectador adentrarse en un universo de texturas y formas envolventes, donde simplicidad, artesanía y pureza son los ingredientes principales, pero sin solaparse el estilo artístico de cada escultor. Conozcamos un poco de ellos: FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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Diego Canogar Se basa en formas estructurales como los cuadrados, triángulos o esferas, y busca crear piezas por lo general abstractas que aluden a la naturaleza.

Pequeñas y medianas esferas ausentes, 2020. Fundición de latón con baño de oro. 9 x 8.5 x 4 cm. Pieza única.

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Tetramorfa 6N , 2020 Hierro soldado y pintado 45 x 90 x 60 cm Pieza única

Pequeñas esferas monumentales ausentes II,2020 Fundición de bronce 2,5 x 5 x 2,5 cm Pieza única

Tetramorfa hueca 2N- III, 2020 Fundición de bronce patinado 15 x 9 x 8 cm Pieza única

Pequeñas y medianas esferas ausentes,2020 Fundición de latón con baño de oro 9 x 8,5 x 4 cm Pieza única

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Pablo Redondo Díez = Odnoder

Pablo Redondo Díez = Odnoder Ángeles de porcelana, 2020.

Sigue un proceso de creación basado en el intercambio que se da entre la inspiración y la naturaleza del material de trabajo. Cada madera es diferente, y quiere comunicar algo distinto, y es a través de la interacción con el artista que nos muestra el misterio de su interior, la forma final. Para sus joyas cuenta con el apoyo y trabajo de la gran artista María Luisa de Mendoza, ganadora de varios premios y conocida por pintar la ciudad de una perspectiva única y poética.

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Czili,

Mujer Butterfly,2020 pendientes de metal niquelado 7 x 25x 0.1 cm Pieza única.

Gestora cultural de varios proyectos internacionales entre Taiwan y España, busca en su trabajo la necesidad de aprender, conocer, crear y tomar la forma de “juegos”. Piensa en ellos como expresiones libres de su pensamiento y al mismo tiempo actos conscientes del compromiso con el mundo multicultural que vive. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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Mujer Butterfly ,2020 Pendientes de metal niquelado. 7 x 2,5 x 0,1 cm. Pieza única.

La Diosa Moderna ,2020 Corbatín Collar de cuerda negra 92 cm combinado Colgante y accesorios pequeños de metal niquelado. Medidas del colgante 11 x 7,5 x 2 cm ,3 pequeños accesorios variados. 23 x18 x11, 5 cm. Pieza única. Plástico y hierro pintado. 90x 49 x 27 cm

Mujer Ikebana, 2020 Collar de cadena 40 cm en plata, combinado con hojas naturales en baño de metal. Colgante de plata de 16 x 13 x 1 cm. Pieza única. Plástico y hierro pintado. 148 x 92 x 18 cm.

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Miguel Bañuls Anillo 001, 2020. Acrílico y acero inoxidable. Pieza única

Aparte de la escultura, docencia y restauración, también se dedica a la joyería creativa. Interesado por los procesos industriales y mecanicistas, coquetea con la tradición surrealista en su trabajo. Intenta expresarse con el mínimo de recursos, buscando que haya ligereza, alegría y, sobre todo, libertad expresiva en los resultados. Empezó a descubrir la orfebrería, la joyería y su gusto por fabricar objetos para ese escenario tan fantástico que es el cuerpo humano y averiguar si se pueden conseguir con un 100% de lo que considera verdad, sin traicionarse cómo escultor. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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Micro-escultura. Pendiente 001, 2020 Acrílico y acero anoxidable Pieza única

Micro-escultura. Pendiente 001, 2020 Acrílico y acero inoxidable Pieza única

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Verónica Mar Hace que sus esculturas sean como una espiral, que se mueven hacia arriba, lo que sugiere tanto el crecimiento físico y mental, y las ideas de pureza y ascetismo a través de una mínima presencia objetiva. La interacción con el espectador es importante a medida que se convierte en parte de la escultura y se involucra en un desafiante diálogo introspectivo en el que puede reconocerse a sí mismo.

Verónica Mar: Unity Inia, 2020 Acero inoxidable lacado en blanco Pieza única

Verónica Mar: Unity One, 2014. piedra acrílica Krion blanco. Pieza única.

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Verónica Mar: KRION + al.bronce con baño oro

Verónica Mar: KRION + plata

Verónica Mar: Aleación de bronce bañada en oro

Verónica Mar: KRION + plata bañada en oro

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FLIS ®: ¿Resultó muy difícil coordinar a tantos escultores, de estilos tan distintos, para que la exposición tuviera un sentido y un significado? M.R: Lo cierto es que no me resultó difícil. Mi intención era juntar distintos escultores, con distintas técnicas para que cada joya fuera diferente. De esta manera seleccioné las piezas en madera de Odnoder, en plata de Verónica Mar, que es como si fuera viento, Diego Canogar, que representan obras en formas moleculares, Czili, que son naturales, y Miguel Bañus, que juega con los metacrilatos. Todos muy diferentes pero con la misma elegancia y sencillez. FLIS ®: ¿Qué destacarías de esta exposición? M.R: Destacaría la profesionalidad de cada escultor y las diferencias técnicas de cada uno. Este conjunto hace que sea una exposición muy elegante y atractiva, tanto para los coleccionistas como para los amantes del arte y la joyería. Ídolo, 2017 Anillo de plata de ley Pieza única

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FLIS ®: Este año 2020 no ha sido especialmente bueno para la cultura, los museos y las exposiciones ¿cómo habéis vivido esta situación desde la galería?; La exposición ha estado abierta al público desde octubre hasta diciembre, ¿cómo ha sido la afluencia? M.R: Bueno, la galería ha permanecido abierta desde septiembre, más o menos. (el período que nos han permitido las autoridades). Las afluencias de visitas han sido coordinadas respetando los aforos y las medidas de seguridad protocolarias, siempre con cita previa. Lo cierto es que la afluencia a la exposición ha sido buena y estamos bastante contentos. Siempre hay que pensar en positivo y 2020, también nos ha enseñado mucho. FLIS ®: ¿Hay posibilidad de adquirir las piezas ahora que la exposición ha terminado?

M.R: Sí, las piezas se pueden adquirir, a través de Instagram o contactando con la galería. El sector joyero contribuye a la industria de la moda y del lujo, no sólo en el plano económico sino también cultural pero, a diferencia de otros países como Italia o Francia que ya tienen una reputación consolidada, en España no se cuenta con esta reputación para amparar a sus industrias. El sector, en todo caso, debe responder a un cambio y el cambio implica la internacionalización de la empresa con reformas en el ámbito público y en el empresarial..

Aérea. Colgante de plata. Acrílico y acero inoxidable Pieza única

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No obstante, la industria joyera española sigue jugando un papel importante en el contexto europeo. Las principales ventajas competitivas del sector son una calidad extrema, profesionales altamente especializados, amplia gama de productos y un buen servicio postventa. Las principales zonas productoras son Córdoba, especializada en orfebrería y joyería isabelina y comercial, de asequible precio de venta; Valencia, posicionada en el segmento de joyería media; Madrid, con joyería de todo tipo incluyendo la gama alta y relojería en oro; Barcelona, con joyería de alta gama y joyería modernista, y Galicia, especializada en joyería de lujo con la inclusión de piedras preciosas y gemas de valor. La dureza de la crisis y las dificultades que se están experimentando para recuperar la senda de crecimiento tras la COVID-19 están poniendo en evidencia las debilidades estructurales de nuestra economía y de nuestro tejido industrial, limitando su potencial de crecimiento. Con el cierre total de las tiendas físicas en los meses duros de confinamiento, el único recurso de negocio que quedaba a las joyerías era la venta online, algo para lo que muchos establecimientos no estaban preparados. Vivimos en una sociedad que cambia a una velocidad extrema, y que sus hábitos de compra se trasladan hacia un consumo más local y online. El futuro pasa por la digitalización del negocio.

Prisma, 2020 Colgante de acero inoxidable Pieza única

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Hydria, 2017 Anillo de plata de ley y rubí Pieza única

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Los millennials, la generación nacida entre 1980 y 1995, representa otra oportunidad potencial para el sector de la joyería. Una generación que utilizan las últimas tecnologías y se sienten cómodos comprando a través de Internet; Además, saben apreciar la mezcla entre artesanía y tecnología, pues va en su ADN. Por lo tanto, es posible que algunas de las estrategias y los mensajes tradicionales que utilizan habitualmente los joyeros no resulten tan eficaces con ellos. Aun así, las empresas que logren captarlos y conservarlos como clientes saldrán ganando a corto plazo y en el futuro. FLIS®: El sector de la joyería está registrando actualmente unos ingresos brutos anuales aproximados de 2800 millones de €, y sigue reforzando su enfoque de mercado centrándose en la alta joyería, más cara, o en la joyería de fantasía, más asequible. Mariam cuéntanos, como galerista ¿cómo ves el posicionamiento en el mercado de estas piezas que son a la vez arte y joyería? M.R: Personalmente pienso que la alta joyería es un valor en alza y más la joyería artística realizada por escultores. En muchos otros países está teniendo un fuerte impulso. Yo apuesto por ello, y por este motivo en la exposición he querido resaltar la relación entre joya y escultura. Por este motivo, el posicionamiento de las piezas que se han expuesto en Espacio Primavera 9, son muy diferentes y han tenido mucho éxito, pues se pueden realizar también en otros materiales clásicos como oro o platino.

Pablo Redondo Díez = Odnoder)

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En conclusión, la moda también es arte y es un gran referente inspiracional para otros campos artísticos, como es el caso de esta exposición. «Quería ser escultora y me daba igual trabajar con telas o piedras» afirmaba Madame Grès, estoy segura que si ella hubiera podido visitar esta exposición, estaría muy entusiasmada con el resultado. Independientemente de la materia utilizada o producto final, el arte siempre será arte y merece su reconocimiento y apoyo económico y cultural. Sean prendas de ropa o piezas de joyería, el sector moda necesita nuestra ayuda para no perder la artesanía y seguir creciendo.

Referencias https://www.expansion.com/fueradeserie/reloj es/2020/11/11/5f96d77be5fdea9c308b459c.ht ml https://axaxl.com/fast-fastforward/articles/que-le-espera-al-sector-dela-joyeria-en-espana http://www.asociacionespañoladejoyeros.es/jo yapedia/pagina.php?id=28

Diego Canogar Serie Tetramorfosacero corten soldado

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Historia de la París Fashion Week Por FLIS®

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Más allá del glamour, la fama, y los últimos acontecimientos en París, la pasarela de moda más importante de los cuatro grandes, (New York, Milán, Londres), se encuentran historias detrás de sus diseñadores y marcas insignes. En la actualidad, más que elegancia, patrimonio, mitos y leyendas que envuelven este gran epicentro de la moda de marcas icónicas y mediáticas, concurren diseñadores emergentes y marcas menos conocidas que muestran ese lado innovador, la transformación de gustos y los puntos de vista de las nuevas generaciones de creadores y consumidores de moda. Todo esto como un mensaje que no debemos ignorar, ni suponer, porque la moda como fenómeno social nos comunica necesidades e inquietudes que debemos observar si deseamos permanecer vigentes en este complicado negocio.

En este 2021, nos ha sorprendido una semana de alta costura totalmente digital que fue presentada desde el 25 al 28 de enero de este año, con un total de 27 firmas que mostraron sus colecciones en formato digital, algunas de ellas pertenecientes a la Federación Francesa de la Alta Costura y otras invitadas. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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En los años 20´ y 30´, París ya bullía con los nombres más reconocidos de la moda, tales como: Coco Chanel, con sus diseños más discretos, o Elsa Schiaparelli, con un estilo surrealista, o los fluidos drapeados de Madeleine Vionnet.

Pero en este punto, vamos a recordar un poco la historia de está insigne pasarela…

Los desfiles de entonces consistían en presentaciones mucho más reducidas y personalizadas, en contraposición a lo que conocemos hoy de grandes mediáticos y concurridos.

Las casas de moda presentaban con unas pocas modelos sus colecciones, era un evento privado destinado para los clientes de los diseñador, quienes guardaban con celo la exhibición de sus creaciones por temor a que alguien los copiara, los fotógrafos tenían prohibida terminantemente la entrada.

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Las casas de moda presentaban con unas pocas modelos sus colecciones, era un evento privado, para los clientes de los diseñadores 152

En la época post guerra, la creciente influencia de la industria de la moda neoyorquina en el escenario mundial, fue la principal motivación de París para buscar recuperar la supremacía como el referente global de moda. Recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial se había fomentado el apoyo a los diseñadores de Estados Unidos a través de la primera Press Week (semana para la prensa) de 1943, pero, el encanto, tradición y estilo parisino, se impuso cuando Christian Dior en 1947, presenta su primera colección llamada Corolle, que posteriormente la editora de Haper´s Bazaar, Carmen Snow, rebautizó con el nombre New Look. Al evento concurrieron diversos periodistas de moda, que sí podían fotografiar aquella revolucionaria colección, la cual estaba en contraste con los diseños creados en la época entre guerras.

Foto: DIOR Sitio Oficial | DIOR

En los años 60, otra figura insigne, fue Yves Saint Laurent, con el lanzamiento de su línea de prêt-àporter en 1966, la cual incluía su insigne esmoquin. Yves Saint Laurent marcó otro cambio de mentalidad para la época, lo cual determinó la cultura juvenil representativa del momento, junto con el surgir del prêt-à-porter como la nueva tendencia en el negocio de la moda. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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La semana de la moda en París comenzó en 1973 y Milán fue la siguiente en 1976. Aunque la primera semana de la moda se celebró en Nueva York, el evento en sí, deriva de los desfiles de moda ("défilés de mode¨), que se celebraran en los salones de alta costura de París. Las primeras exhibiciones de moda se muestran en maniquíes solo para los clientes de los diseñadores. Charles Frederick Worth, comenzó a mostrar múltiples piezas juntas y Paul Poiret es el primero en organizar fiestas después de sus eventos.

Las primeras exhibiciones de moda se muestran en maniquíes solo para los clientes de los diseñadores

En la primera semana de la moda de París, celebrada en 1973, se presentaron los diseñadores franceses Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro, Christian Dior (con Marc Bohan), Pierre Cardin y Hubert de Givenchy , y los diseñadores estadounidenses a Anne Klein, Halston, Oscar de la Renta, Bill Blass y Stephen Burrows. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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Posteriormente, en la década de los 90´, denominada como la ¨década de los diseñadores¨, París consagrada como la pasarela más importante, presenta los desfiles de los británicos John Galliano, nombrado director artístico de Dior en 1996; Alexander McQueen, quien sería el director creativo de Givenchy (1996-2001). Y continuando con la generación de diseñadores británicos, en julio de 2019, Stella McCartney que se suma al grupo de marcas del conglomerado de lujo francés LVMH, representa desde su incorporación a la marca más mediática y visible internacionalmente de la moda sostenible de lujo.

La primera semana de la moda en París fue realizada por la Federación Francesa de Moda (Fédération Française de la Couture) en 1973, y se celebró en el Palacio de Versalles. La Chambre Syndicale de la Haute Couture determinó que las casas de costura debían presentar cada temporada una colección con 35 piezas como mínimo. Las clientas que desean comprar las prendas debían encargarlas y pasar por un largo proceso de pruebas y esperar a la confección.

...en la década de los 90´, denominada como la ¨década de los diseñadores¨, París consagrada como la pasarela más importante...

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La semana de la moda en París, se celebra dos veces al año, por lo general en los meses de enero y septiembre de cada año, dentro del calendario internacional de la moda de las pasarelas principales, en este calendario diversos editores de moda, asistentes, estilistas, modelos y gran multitud seguidores de la moda asisten. La capital francesa es una de las cuatro citas junto con Nueva York, Londres y Milán, siendo la francesa la culminación del ciclo anual de Fashion Weeks.

La Alta Costura

La llamada alta costura nació en París en los tiempos en que las señoras se cambiaban de vestido varias veces al día, dependiendo de la hora. Era una moda donde predominaba la alta calidad en los materiales y producción, con un alto componente de diseño. La Cámara Sindical de la Alta Costura, se funda en 1868 como un sindicato de modistas para impedir que los diseños fueran plagiados. En ese momento firmar las prendas por parte del diseñador era la tendencia en la alta costura. El término “Haute Couture” o “Alta Costura” nace en París a mediados del siglo XIX, se crea como un término protegido por la ley, se define como la creación de ropa a medida. FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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El difícil camino comercial de la alta costura Para muchas de las casas de alta costura, las prendas a medida ya no son sus ingresos principales, ya que la demanda de estas prendas ha disminuido considerablemente, así que el negocio de la alta costura no está en la venta directa, sino que representa más un medio para comunicar la imagen, tradición y estatus de marca de lujo o de alta gama, que permite comercializar con mayor fluidez productos como gafas, perfumes y complementos de moda. Versace, por ejemplo dejó de hacer desfiles couture en el 2002, en 2004, dejo de hacerlos Saint Laurent, y Armani tuvo que dividirse y solo lo hace la división de Armani Privé. En el caso del diseñador francés Lacroix, dejo de hacer alta costura por problemas económicos, al depender completamente de desfiles couture poco rentables. Y aunque casas de reconocidos diseñadores como es el caso del italiano Giambattista Valli o el libanés Elie Saab tienen gran éxito en la facturación de alta costura, no el común denominador de la industria. Rebeldía en la Alta Costura Por otra parte, Vetements desde 2018 ha decidido, hacer la anti alta costura suprimiendo los vestidos de noche de sus colecciones, formando esto parte de los cambios en su idea de negocio disruptivo. En el caso de Maison Margiela juega con las etiquetas, y además introduce Sneakers en las pasarelas Haute Couture.

...el negocio de la alta costura no está en la venta directa, sino que representa más un medio para comunicar la imagen, tradición y estatus de marca de lujo... FLIS® Moda y Derecho al Día (Nº 7/2021)

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En la alta costura el trabajo artesanal determina su ejecución. Actualmente, el término artesanía se ha visto modificado mediante tecnología, y hoy en día no va solo de pegar encajes y unir perlas, el 3D printing, por ejemplo se está considerando también una forma de artesanía de este siglo XXI, como por ejemplo la diseñadora Iris Van Herpen que incorpora diseños muy innovadores en la pasarela.

Referencias: https://www.vogue.es/moda/arti culos/historia-semana-de-lamoda-de-paris-pfw https://hydeonemagazine.com/c amara-de-la-alta-costura/

En una época de constantes cambios, donde se especula sobre la continuidad de la semana de moda como la conocemos hoy, los desfiles en París son más espectaculares e innovadores que nunca. La norma para muchas marcas son los sets elaborados a medida de la ocasión, lo que ha dejado en París escenarios que replican desde estaciones de tren, supermercados, aeropuertos, un cohete, o un elaborado fashion film. Muchos de estos ambiciosos montajes vinieron de la mano de Karl Lagerfeld, que en su larga trayectoria en Chanel se empeñó en superarse cada temporada. Si hablamos de teatralidad, nadie como Louis Vuitton, Balenciaga o Rick Owens, pero por ahora, con el futuro incierto de los fashion shows solo nos queda disfrutar, conocer y entender cada vez este fascinante negocio.

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La diferencia está en ser diferente...

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