最新版
劉素哲 編著
• 理 論 與 實 務 並 重 ， 有 系 統 地 介 紹 各 種 製 圖 原理 、 方 法 及 縫 製 ， 適 合 學 生循序漸進的學習
• 實 作 部分 皆 以 實 務 拍 攝 ， 再 按 步 驟 詳 盡 解 說 ， 使 學 生 容 易 學 習 和 領 悟 • 重 點 掃 描 ， 正 確 協 助 學 生 掌 握 全 章 的 關 鍵 觀念 ， 提 升 學 習 效 能
附 線 上 測 驗
MB028（38）
台科大圖書 粉絲團
OTAS 題測網 粉絲團
．教科書．校訂書．專題書．參考書 ．檢定書．認證書．資訊書．Bube 創意文具
．製卷大師．考試精靈 ．app 考試精靈
facebook.com/TIKED
劉 素 哲 編 著
facebook.com/JYiC.OTAS
OTAS
基價：3.36
題 測 網
OTAS 製卷大師
OTAS 考試精靈
II
職業學校 家政群
縫 紉
II
本｜書｜特｜色
縫 紉
MB028
一、 本書依據民國九十七年教育部發布之職業學校群科課程綱要 家政群校訂科目使用。 二、 本書供職業學校家政科、服裝科第一學年第二學期及第二學 年上、下學期，每週 4 節，每學期 4 學分教學之用。 三、 本書內容協助學生了解有關服裝縫製的基本知識與技能，並 熟 練 褲 裝、 婦 女 原 型、 女 衫、 連 裙 裝 的 製 圖 原 理 及 縫 製 技 巧，培養從事服裝工作的志趣及創作能力。 四、 本書撰述理論與實務並重，透過講解示範、實作，增進學生 縫製的能力。 五、 本書之編撰校對雖力求正確與完善，但疏漏之處，尚祈各界 先進不吝指正之。
小叮嚀 補充操作方面應注意的小細節，強化實作的正確性。 實習操作 為該章中操作，作加強的自我演練。
ii
一、 全新的內容編排，提供學生視覺上的新穎感受與閱讀的便利性。 二、 各章節首編排章節大綱、學習目標及內容簡介，提供學生課前掌 握學習重點。 三、 文章中遣詞用句洗鍊而流暢，描述與刻畫深入淺出，切中文意， 使讀者深會文意。 四、 課文中搭配淺顯易懂的彩色圖表，除了增加閱讀的興趣外，也有 助於學習的理解與效果。 五、 每一章後的重點掃描，正確協助學生掌握全章的關鍵觀念，提升 學習效能。 六、 每一章均有課後習題，依各節順序編排，適合學生循序複習。 七、 本書備有多種學習資源，包括教師手冊、OTAS 線上題測系統及 線上教學資源。
重點掃描 內容重點歸納總結，依內文敘述的順序作整理，幫助學生 了解全章的重要關鍵概念，增進學習效果。 課後習題 於每章的最後單元，可加強學生對全章內容的理解，作最 有效的複習。
iii
6
7
褲 子 6-1 褲子的種類
6-2
6-2 褲子的量身
6-5
6-3 褲子的製圖
6-9
6-4 部分縫
6-37
6-5 褲子實作
6-65
重點掃描
6-72
課後習題
6-76
婦女原型 7-1 上衣原型及袖子各部位名稱
7-2
7-2 文化式原型製圖
7-3
7-3 褶的分量與分割
7-9
7-4 配合設計的褶子處理
7-10
重點掃描
7-34
課後習題
7-35
iv
8
9
女 衫 8-1 領子
8-2
8-2 袖子
8-45
8-3 前衣身開口的處理法
8-99
8-4 無領無袖的領圍與袖襱處理
8-112
8-5 領子製作與上領的方法
8-121
8-6 袖子的縫製法
8-131
重點掃描
8-144
課後習題
8-149
連裙裝 9-1 連裙裝的基本知識
9-2
9-2 連裙裝的製圖
9-5
重點掃描
9-52
課後習題
9-54
隨堂練習簡答
附 -2
中英文名詞對照表
附 -4
圖片來源
附 -6
參考文獻
附 -8
附 錄
附 -13
建議導讀文獻
v
女 衫
8
女衫是指衣長自肩膀到腰圍線或臀圍線附近的上衣總 稱，一般的 T 恤、毛衣、罩衫均屬之。女衫的穿著範圍廣泛， 且 設 計 多 樣 化 ， 可 依 材 質、 色 彩 或 穿 用 方 式 做 不 同 的 變 化， 無論是外出服或休閒服都適用，是廣受愛用的服裝。
8-1 領子
8-2 袖子
8-3 前衣身開口的處理法
8-4 無領無袖的領圍與袖襱處理
8-5 領子製作與上領的方法
8-6 袖子的縫製法
1 . 了解 無領類 型與 上衣腰 身 的變化。 2. 認識各類 領型 與製圖 方法。 3 . 了解袖 子的構 成原 理。 4 . 認識各 類型 袖子與 製圖 方法。 5. 能 依款式圖 繪製 版型 及縫 製，獨力完 成作 品。
縫紉
II II
Sewing
8-1 領 子 領圍部位是人們視線的焦點，不同的領圍、領型設計最能夠讓穿著者凸顯出 富有特質的臉，因此選擇領圍、領型必須配合個人的喜好、體型、臉型及服裝的 款式，才能使服裝的整體性發揮到最好的功能。本節將舉出幾種常見的基本領圍 與領型的製圖方法。
一 無領類型與上衣腰身的變化 1. 無領類型的領圍線在頸子基部以下，是以領圍線的深淺寬窄變化為許多領 型。 2. 為讓平面的布能符合人體凹凸的線條，除褶子及剪接線的應用外，
邊線
及後中心線也須視合身度配合褶子的變化做調整，方能使整件衣服線條更 流暢且優美。以下的介紹為前、後衣身常見的腰身變化及各類領線變化。
8-2
寬鬆型
稍合身型
合身型
極合身型
稍合身型
V 型領口 + A 字 型衣身
U 型領口（馬蹄 型領口）+ 邊 腰身 + 胸褶
圓形領口 + 邊 腰身 + 胸褶 + 前 後腰褶
方型領口 + 邊 腰身 + 胸褶轉移 + 前後腰身 + 後 中心腰身
船型領口 + 邊 腰身 + 後腰褶 + 胸褶
女 衫 8 1 無領類型的領口處理 無領類型的領口、肩線若挖大超過 4cm 以上，穿著時前領圍便會有 多餘的浮起分量而造成不服貼的現象，其補正的方法有下列三種： 1. 前 領 圍 線 在 原 型 肩線的水平線上 移 動 0.5～1cm， 以縮短前領圍線。
2. 前 中 心 若 有 切 開 線， 則 可 從 前 中 心領口往內移 0.5cm，重新畫中 心線。
3. 前 領 圍 比 後 領 圍 挖大尺寸少 0.5～ 1cm， 但 此 種 方 法前片領口會有 繃緊的感覺。
8-3
縫紉
II
Sewing
2 V 型領口 + A 字型衣身
(1) 適 合 圓 形 臉、 方 形 臉 穿 著， 倒 三 角 形 臉應避免穿著。 (2) V 字 的 深 度 除 晚 禮 服 外， 宜 止 於 胸 圍 線，若低於胸圍線， 可加胸襠布。 (3) 側 領 口 挖 大 時， 前 中心的深度不能太 深，前中心取深時， 側領口就不可挖太 大。 (4) 衣 身 下 襬 移 出 的 寬 份可依喜好自行決 定。 8-4
女 衫 8 3 U 型領口（馬蹄型領口）+
邊腰身 + 胸褶
(1) 適 合 圓 形 臉、 倒 三 角形臉穿著。 (2) 前 後
邊 須 等 長，
因 有 腰 身 的 關 係， 所以腰圍線往上往 下分開核對尺寸。 (3) 衣 長 蓋 過 臀 圍 線， 所以臀圍寬至少要 有 6 公分的鬆份。
8-5
縫紉
II
Sewing
4 圓形領口 +
邊腰身 + 胸褶 + 前後腰褶
8-6
女 衫 8 放大圖
大貼邊畫法
(1) 側領口挖少較為年輕，挖大挖深的領口較有華麗感，脖子粗者適合大領口。 (2) 適合菱形臉、方形臉、長形臉、倒三角形臉穿著。 (3) 側領口挖大若超過 4cm 時，須將前領口及肩端點各向內移入 0.8～1cm， 以扣除前中心浮離的分量。 (4) 合身款式為方便穿脫，須加縫拉鍊或釦子，此款因領圍較大，可順利套入 頭圍，所以隱形拉鍊車縫於
邊，且由下襬往上車縫至腋下點往下 3 公分
位置。 (5) 胸褶的位置不要與胸圍線平行，完成後呈斜線外形較為美觀。 8-7
縫紉
II II
5 方型領口 +
邊腰身 + 胸褶轉移 + 前後腰身 + 後中心腰身
Sewing
展開圖
下擺尺寸要比臀圍大，且須有適當鬆份。
(1) 方型的領線較有個性，菱形臉、方形臉、倒三角形 臉應避免穿著。 (2) 將領口挖大，有華麗的感覺。 (3) 前腰褶若開到下襬線，胸褶要摺疊轉移到腰褶。 8-8
(4) 隱形拉鍊由下襬往上車縫。
6 船型領口 +
女 衫 8
邊腰身 + 後腰褶 + 胸褶
放大圖
(1) 船型領的特色是橫向挖大，以緩和的曲線連接的淺 舟底型的領線，較不強調個性，適合各種臉形的人 穿著。 (2) 領圍挖大的尺寸可依設計而定，肩部挖大時，前領 口要削掉浮份。 8-9
縫紉
II
Sewing
二 無領腰單片領 由翻出衣面的領片形成，以領片的大小及各種不同的形狀構成領型的外 觀。以下分別介紹平領、水兵領、波浪領的製圖方法。
1 平 領 平領的製圖是依據前後衣身的領圍線及肩線的重疊繪製出的領子， 其製圖要點如下： 1. 前後紙型肩端若不重疊，製成後之領子領外圍無法服貼於身片，穿著 1 時領圍線容易外露而不美觀。因此製圖時要使前後片肩端重疊 前肩 4 1 寬至 前肩寬，重疊的多寡可用前後領圍的完成線是否圓順來決定， 5 重疊分量愈少，領外圍愈長，領腰愈低，領型愈貼於身片；重疊分量 愈多，領外圍愈短，領腰愈高，領型較挺。 2. 繪製領子的領口線時，後中心及側領點須提高 0.5 公分，領子縫製完成 後會較平貼美觀，但領子的尺寸也會因此而比衣身的領圍線短，縫製 前可先將領片側頸點位置拉拔燙伸。 3. 平領的外型可自由設計，但若想縫製出後領寬與側領寬同寬的領型， 製圖時後領寬要小於側領寬約 0.5～1 公分，如此在視覺上才會感覺等 寬。 肩端重疊多寡來決定領腰的高度，最平 貼的領子也需要 0.3～0.4cm 領腰的厚度。
前後肩端未重疊
8-10
重疊太多
適當的重疊份
女 衫 8 平領上衣製圖
8-11
縫紉
II II
Sewing
袖子 後片展開圖
前片展開圖
(1) 衣身為傘裝型，因此將胸褶份及肩褶份摺疊轉移到切開線。 (2) 袖子後袖襱加 0.5 公分，會增加縮縫份，若為薄布料可不加 0.5 公分。 (3) 訂定釦子位置的方法，通常是先訂出第一跟最後一顆釦子的位置，再將 間距均分成等分記號，即為中間釦子的位置。（每顆釦子的間距約 8～10 公分較常見，最後一顆釦子與衣襬距離稍多）
8-12
女 衫 8
2 水兵領（海軍領） 屬於平領的變化型，製圖原理與平領相同。
胸襠布
水兵領上衣製圖
(1) 前領口若低於胸圍線，可於胸前加胸襠布。 (2) 領外圍可依喜好自由變化為弧形、方形……等大小不同的領型。 (3) 衣襬寬度不得小於
H + 2cm 的尺寸，若太小，可由下襬加寬或直接加寬衣身。 8-13 4
縫紉
II II
Sewing
3 波浪領 波浪領亦為有起伏波浪的領型，可分為： 1. 波浪型： 領型的平面圖為圓形或弧形，於縫製時將領圍線拉成直線， 完成後領外圍有波浪起伏的效果，常應用於胸前裝飾或袖口、 下襬等處。 2. 摺疊型：波浪褶的起點均由同一處取出的型式。 3. 碎褶型： 以直型布條抽細褶或打活褶的型式，常應用於胸前、領口、 袖口等處。 波浪領上衣製圖
褶子轉移至領圍
8-14
女 衫 8 領子展開圖 領外圍修順，領 圍線的角度是波 浪褶的起點，不 修順波浪才會更 明顯。
領型及波浪位置
8-15
縫紉
II II
Sewing
波浪領上衣應用設計
領子展開圖
(1) 波浪領的展開份，可依款式及布料的特性自由增減，展開份愈多，波浪起 伏程度也愈大。 (2) 波浪領裁布時，前後中心無法摺雙裁剪，所以儘量將接縫線放在後中心或 肩線等處。 (3) 布料宜選擇柔軟、垂墜性佳的薄布料較適宜。 8-16
女 衫 8 摺疊式波浪領上衣製圖
領子
立領
(1) 波浪起點集中於同一焦點。 (2) 摺疊線不可熨燙，應使其自然下墜，所以布料宜選擇柔軟、垂墜性佳的薄 布料。 8-17
縫紉
II II
Sewing
碎褶型（荷葉邊）上衣製圖
荷葉領
8-18
女 衫 8
(1) 荷葉邊的碎褶份視布料厚薄而定，布料薄時，倍數大，布料厚或是較硬挺 的布，倍數則小。 (2) 荷葉邊的寬度取直紋布，完成後皺褶的起伏小，比較順暢。 (3) 荷葉邊的寬度取橫紋布，完成後皺褶的起伏大，較硬且不順暢。 (4) 荷葉邊的寬度取斜紋布，完成後皺褶立體且柔軟，但較費布。
三 有領腰單片領 為後領腰豎起，領摺線順著領圍到領接點而消失翻摺向外的領子，領端 可為方形或圓弧形。小翻領會隨著接領尺寸、領寬、領外圍尺寸的關係不同， 而使得領腰有高有低。以下分別介紹小翻領及領口豎立的小翻領的製圖方法。
1 有領腰單片領構成之部位名稱
8-19
縫紉
II II
Sewing
2 有領腰單片領製圖步驟
先決定領圍線位置。
於前後身片試畫出所要的領型（後領寬須比後領腰多 1 公分以上，才能使領接線不外露）， 試畫前先決定前、後領寬、後領腰、側領寬、側領腰及（ ）的尺寸，先畫後領，再依後 領尺寸畫前領，最後再量取前、後領圍線及領外圍線。
依前、後領圍尺寸繪製直型的領型，並如圖 畫出切開線。
8-20
將領型的領外圍展開，使之與衣身前 後領外圍尺寸相同，如此即可得知弧 度高的尺寸。
女 衫 8
完成。
接領止點的翻摺處有縫份的厚度，不易翻 摺，若能在翻摺處加些寬鬆份，翻摺後的 領型會顯得自然又柔和。
3 有領腰單片領領高、領寬與弧度高的關係 弧度高愈高，領子愈平貼於衣身，弧度高愈低，領子較挺直且靠近頸部。 1. 領腰愈寬，面領寬愈窄，弧度高也愈低。
2. 領腰愈窄，面領寬愈寬，弧度高愈高。
8-21
縫紉
II
Sewing
4 小翻領的製圖 領子
袖子
口袋展開圖
口袋完成
(1) 領子的形狀大小可依喜好自由變化。 (2) 胸褶可直接取等長補正。 8-22
女 衫 8 5 領口豎立的小翻領製圖
領子
在前中心接領止點豎立而起，此領的領腰較寬，形狀大多屬於領寬對 摺的感覺，因此領外圍的尺寸較短，弧度高較低，接領線的曲線較緩和。
(1) 豎立的小翻領穿著時可加結飾或領巾。 (2) 衣身為前短後長，若不喜歡可隨意調整長度。
8-23
縫紉
II II
Sewing
四 豎立領型 沿著領圍線向上豎立的帶狀領，領型的寬窄雖可依個人喜好決定，但也 須考慮頸部粗細的問題，頸部長者領寬可寬些，頸根部較粗的人，則領寬需 較窄。以下分別介紹立領、展開型立領及捲領（軟式立領、龜型領）的製圖。
1 立 領 1. 立領各部位名稱
2. 立領製圖步驟
畫前、後片新的領圍線。
(1) 依前後片領圍尺寸再加約 0.3 公分畫領子基礎線及領型， 加 0.3 公分乃因接領時，須在 衣身肩線附近的領圍拉伸接 縫，如此領子就可順依著肩 部形狀，而更加平整。 (2) 領接線（★）修成弧度後， 尺寸會變大，須將多餘的尺 寸由後中心削掉。
將接領線和領圍併合，由衣身前 端 畫 延 長 線， 將 領 端 多 餘 份 修 掉，也可如步驟沴一樣直接進入 0.3 公分削掉。
8-24
女 衫 8 3. 領子弧度的比較 (1) 領子前中心提高的尺寸愈多，弧度彎曲度大，則接領線與上領圍線 之尺寸差較多，穿著時領子較靠近頸部。 (2) 領子前中心提高尺寸少，弧度彎曲度小，則接領線與上領圍線之尺 寸差較少，穿著時領子較遠離頸部。
4. 立領上衣的製圖
領子
8-25
縫紉
II II
Sewing 領圍線在側頸點挖大 1 公分，穿著時領子較不緊繃。
8-26
女 衫 8 2 展開型立領 又稱反式立領，因接領線的弧度與基本型的弧度相反。是往上展開 的領子，為保有其展開的特色，衣身領圍線不可挖大。 褶子摺疊，展開補正
領子
(1) 接領線的弧度愈大，展開的斜度愈多。 (2)
邊線腰身修順，穿著時較順暢。
(3) 縫製領子時要貼稍硬挺的襯布，才能往上展開立起。
8-27
縫紉
II II
Sewing
3 捲領（軟式立領、龜型領） 基本型捲領，是對摺斜裁而成的領子，穿著時會沿著頸部周圍豎立， 衣身領圍線挖大時，前中心及側頸點要進入相同尺寸，以保持圓領口狀 態，若全部由前中心挖下，領子會跑離頸部而往前傾，型態不美觀。領 子縫製時要稍拉伸，所以要比衣身領圍線少約 2 公分。 1. 軟式立領的製圖 褶子展開圖
8-28
女 衫 8 領子
(1) 領子反摺時，摺山線不可熨燙。 (2) 高腰剪接款式，胸褶、腰褶轉移至領圍抽碎褶。
8-29
縫紉
II II
Sewing
2. 自然摺紋捲領的製圖 筒狀的領子，在頸部周圍做出垂褶穿法的領型，領圍線挖大時， 可直接套頭穿，領子的高度和領外圍可自由決定。
8-30
女 衫 8
(1) 宜選擇垂墜性佳的布料。 (2) 領圍若不好套入，可由後中心開口到領子上 5～6cm 的位置。
8-31
縫紉
II II
Sewing
五 帶型領類型 蝴蝶結領與帶領可依所打領結的長短計算其長度，蝴蝶結領左右要相差 4～5 公分做為打結份，俾使打結後垂帶能等長。領子的接領止點應考慮打結 後的厚度，通常為前中心往上 3 公分左右。以下分別介紹蝴蝶結領和帶型領 的製圖方法。
1 蝴蝶結領的製圖
領子
8-32
女 衫 8
褶子展開圖
(1) 領子以斜布裁製，具柔和感。 (2) 可依打結後的外觀，決定領寬及領長。
8-33
縫紉
II
Sewing
2 帶領的製圖 領接線取弧度的帶領構造與小翻領相似，只要在領端連接著領帶就 會成為帶型領。
領子
褶子摺疊補正
由領接線延長取領帶長，領端的寬窄、形狀可自由決定。
8-34
女 衫 8 六 有領台類型 大多用於襯衫型上衣及男用襯衫，是由領台與翻出的面領組合而成。以 下分別介紹領台式襯衫領和連領台襯衫領的製圖方法。
1 領台式襯衫領的認識 1. 襯衫領分成領台和上領兩部分
2. 領子各部位名稱
8-35
縫紉
II II
Sewing
2 領台式襯衫領的製圖步驟
畫出前後領圍線，前中心領圍至少挖下 0.5 公分，可避免衣身被領台壓下而產生皺紋。
(1) 先畫領台，再畫上領，領台比照立領畫法，上領則比照小翻領畫法。 (2) 領台前端提高份愈多，領子就愈靠近頸部，通常前端提高分量約在 1.5～2 公分左右。 (3) 上領的後領寬須比後領台寬 0.5～1.5 公分左右，如此才能使領子的接縫線不外露， 前領端的形狀則可依個人喜好自由變化。 (4) 前後領台等寬時，上片領的領彎高度為領台領彎高度的 1.5 倍。（● + ▲） (5) 領台與上領的弧形接縫線需等長，若不等長則由後中削掉多餘分量。
頸部較短的人，前領台寬度須比後領台寬度窄，穿著時較舒適，當領台前窄後寬時，上 片領的領彎高度為領台領彎高度的 2 倍。（● + ●）
8-36
女 衫 8 3 上領領彎高度的影響 1. 領彎太高時 上片領與領台重疊，領止 點 高 於 領 台， 高 出 的 部 分 愈 多， 上 領 外 圍 愈 長， 通 常 在 2 公分以內為限（上領很寬時 則不在此限），領彎高度若太 高，上領外圍會浮離衣身而不 美觀。 2. 領彎過低時 上 下 片 領 接 縫 線 完 全 相 同 時， 上 領 外 圍 不 夠 長， 穿 著 時 後 領 台 會 外 露， 因 此上領接縫線的領彎高度必須比領台高。
4 弧形領台襯衫領 領子的特徵是： 1. 衣身領圍挖大。 2. 領台前端提高 5 公分，領台的弧度大，接縫上片領的位置不可比上頸 圍的尺寸短。 3. 上片領的領彎高度為領台領彎高度的 1.3 倍。（● + ＝） 4. 領台的接領線不必再加 0.3 公分，乃因衣身領圍已挖大。
8-37
縫紉
II
Sewing
5 領台式襯衫領上衣的的製圖
+1.5
ߝ
×2
8-38
5
女 衫 8
領子放大圖
(1) 胸褶須做褶子補正。 (2) 前後片肩軛（襠）布合併裁剪。 (3) 袖長的決定：袖長減袖口寬加 1～2 公分的蓬份。 例：袖長 53 – 袖口寬 7 + 蓬份 2 = 48 公分。 8-39
縫紉
II II
Sewing
6 連領台襯衫領上衣的製圖
領台和上片領是由同一塊布連續裁剪而成。
8-40
女 衫 8 前後肩襠布肩線合併
展開圖
(1) 連領台襯衫領的製圖領外圍尺寸較短，所以穿著時第一顆釦子不扣會較舒 適。 (2) 此款袖子為落肩袖，袖山要扣除衣身肩端點移出之尺寸，又因袖山較低， 所以弧度也要緩和些。 (3) 袖長的決定： 袖長減袖口寬加 1～2 公分的蓬份，再減掉衣身肩端點移出 之分量。 例：袖長 53 – 袖口寬 7 + 蓬份 2 – 肩端移出份 4 = 44 公分。
8-41
縫紉
II
Sewing
七 連帽類型 連帽上衣製圖的必要尺寸有： 1. 頭圍： 皮 尺 經 過 額 頭 中 央、 耳 朵 上 方、 後 腦 凸 出 處 繞 量 一 圈 的 尺 寸， 約 56～60 公分。 2. A 尺寸：由頭頂量到前中心頸點（F.N.P）約 36～38 公分。 3. B 尺寸：頭側彎曲，頭頂量到側頸點（S.N.P）約 34～36 公分。
圖 8-1 基頭圍
1 基本型連帽上衣的製圖
8-42
圖 8-2 A 尺寸
圖 8-3 B 尺寸
女 衫 8
8-43
縫紉
II II
Sewing 帽 緣 (A) + 3（3 為 最 低 限 度 的 鬆 份 ）， 若為可取下的帽子，則要加約 5 公分的 鬆份。
2 剪接型連帽
8-44
女 衫 8
8-2 袖 子 袖子的長短寬窄及袖口款式的設計，對衣服整體型態具有很大的影響力，又 因手臂的活動量大，設計時須兼顧美觀與機能性。本節將針對袖子的構成、機能 性及袖子的種類加以說明。
一 繪製袖子所需尺寸 泝 袖長。 沴 袖山高：計算公式用
AH + 2.5。 4
沊 手臂圍：製圖上最少須有 5 公分的寬 鬆份。 沝 手肘圍。 沀 彎曲肘圍：合身窄袖，可將手臂彎曲 量取肘部圍，以求取適當鬆份。 泞 手腕圍：腕圍若只加 2～3 公分，袖口 須加開衩。 泀 手掌圍：沒有開衩的袖口，須量掌圍 尺寸加 2～3 公分。
8-45
縫紉
II II
Sewing
二 袖子的構成 1. 一般人自然站立時，手臂皆向前傾斜，因此較合身的長袖須在袖中心線的 袖口處往前移動 2～3 公分，重新畫中心線。 2. 袖口線的構成應配合手臂前傾的斜度，垂直畫線，而使前袖下線短，後袖 下線長的狀態。
手臂的方向
8-46
女 衫 8 三 袖山的高度與袖寬、袖下之關係 1. 袖 山 高 度 愈 高， 袖 寬 愈 窄， 袖 下 尺 寸 較 短， 型 態 美 觀， 但手臂活動量較少。如圖 A。 2. 袖 山 高 度 愈 低， 袖 寬 愈 寬， 袖 下 尺 寸 較 長， 手 臂 活 動 量 較 多， 比 較 好 穿， 但 手 臂 放 下時，袖襱附近會產生皺褶， 而影響美觀。如圖 B、C。 3. 以 機 能 為 考 量 的 工 作 服、 家 常 服、 運 動 服 其 袖 山 宜 適 度 縮短。 以 型 態 為 考 量 的 西 裝、 上 班 服、 外 出 服， 袖 山 則 宜 做 適 度的加長。 4. 體型肥胖者，袖山高宜稍短。 A
B
C
8-47
縫紉
II
Sewing
四 袖子的種類 1 以袖子長度定名 1. 無袖：以衣身的袖襱作為袖口。 2. 短袖：肘線上 8～10 公分以上的袖長。 3. 五分袖：肘線上 3～5 公分以上的袖長。 4. 六分袖：蓋住肘線 5～6 公分的袖長。 5. 七分袖：肘線到手腕中間的袖長，另稱 3 袖。 4 6. 八分袖：另稱
7 袖。 8
7. 長袖：蓋住腕骨的長度。
2 以袖子樣式定名 1. 無袖類型
圖 8-4 基本型
圖 8-5 削肩型
圖 8-6 露背型
圖 8-8 襯衫袖
圖 8-9 波浪袖
2. 接袖類型
圖 8-7 窄袖
8-48
女 衫 8 3. 蓬袖類型
圖 8-10 主教袖
圖 8-11 活褶袖
圖 8-12 羊腿袖
圖 8-13 氣球袖
圖 8-14 燈籠袖
圖 8-15 茱麗葉袖
4. 連袖類型 (1) 依袖寬的特色而分
圖 8-16 旗袍袖
圖 8-17 和服袖
8-49
縫紉
II
Sewing 圖 8-18 土耳其袖
圖 8-19 蝙蝠袖
(2) 依剪接線的特色而分
圖 8-20 拉克蘭袖
圖 8-21 肩擋剪接連袖
圖 8-22 落肩型連袖
(3) 依造型而分
圖 8-23 法國袖
8-50
圖 8-24 披肩袖
女 衫 8 五 各類袖子的製圖 1 無袖類型 原型袖襱是為接袖子而作的，所以有適當的鬆份存在，繪製無袖類 型時，可根據袖襱的深度作增減，使其稍合於臂根圍。 1. 基本型無袖上衣的製圖
(1) 側頸點挖大超過 4 公分，所以前肩線要往 前移 0.8～1 公分。 (2) 後中心開橫向釦眼，不可開直立式釦眼， 因手臂往前動作，若開直立式釦眼，易將 釦眼撐開而破裂。 放大圖
褶子摺疊補正
8-51
縫紉
II
2. 削肩型無袖上衣的製圖
Sewing
褶子摺疊補正
(1) 削肩袖是從頸根處到袖襱大弧度斜 切的無袖袖型。 (2) 前袖襱線 利用剪接線 削掉 1 公分 的 褶份，穿著時才會服貼。
領子
8-52
女 衫 8
3. 露背型無袖上衣的製圖
後片補正
肩帶
前片褶子摺疊補正
(1) 低胸領圍線只留約 1 公分呼吸量即可。 (2) 前片褶子合併後褶尖下降 2 公分，再將褶子修順。
8-53
縫紉
II II
Sewing
2 接袖類型 1. 是指順著手臂形狀的袖型之總稱。 2. 決定袖口尺寸的方法： (1) 有袖口衩的情形：手腕圍尺寸加 2～3 公分。 (2) 無袖口衩的情形：袖口必須能通過手掌圍，通常以手掌圍尺寸再加 2～3 公分的鬆份。 3. 袖口尺寸的前後分配法：因手臂往前的動作多，所以後袖口尺寸要比 前袖口尺寸大些。 4. 袖下線的畫法：為配合手臂前傾的型態，前袖下肘線處約進入 0.7 公分， 後袖下肘線約向外 1 公分，並打褶。 5. 合身袖的袖縫合線應比身片袖襱尺寸多，一般而言，薄布料約多 2 公 分左右，厚布料可多約 2～4 公分，多出部分作為袖子的縮縫份，完成 後肩端部才能形成美好的型態。 6. 手肘車褶或燙拔的作法是在強調袖子的前方性，處理的方法大概可分 為三種： (1) 前後袖下差燙縮拔
8-54
(2) 後肘線打褶
(3) 後袖口打褶
女 衫 8 1. 窄袖（合身袖）上衣的製圖
此款為不對稱上衣，所以左右片都要畫，此製圖法稱為全版紙型。
8-55
縫紉
II II
Sewing
2. 襯衫袖上衣的製圖
領子
8-56
女 衫 8
(1) 襯衫袖機能性比基本袖佳。 (2) 因 衣 身 袖 襱 挖 低， 袖 子 的 袖 山 高 也 要 降 低， 以 增 加 活 動 量， 一 般 約 以
AH AH 作標準，若要有更多的活動量也可取 。 5 6
(3) 袖山不縮縫，所以前後袖山尺寸要各扣除 0.5 公分。 (4) 袖長的決定： 袖襱為原型肩端點往外 2 公分，故須從袖長減掉。 有袖口布的袖子，袖長要加 1～2 公分的蓬份再減掉袖口布寬。
8-57
縫紉
II II
Sewing
3. 波浪袖上衣的製圖
袖山部分不展開，只展開袖口處。
8-58
女 衫 8
展開圖
展開圖
(1) 袖子展開份可自由增減。 (2) 領子開口太低，可加胸襠布。 (3) 袖子可使用兩層套疊以長短作變化。
8-59
縫紉
II
Sewing
3 蓬袖類型 1. 主教袖（下泡袖、腕泡袖） (1) 來自英國主教袍的袖型，手肘以下變寬鼓起為特徵。 (2) 袖山部分保持不變，袖口展開，再將多餘份抽碎褶或打褶，縫上袖 口布即成。 (3) 袖口若縫有袖口布，袖長必須減去袖口布寬再加 1～2 公分蓬份。 例如：袖口布寬 5 公分，袖長 53 公分， 則 53 – 5 = 48 公分；48 + 1 = 49 公分。 (4) 主教袖上衣的製圖及袖子的變化
展開圖
8-60
女 衫 8 主教袖基本袖型
主教袖的袖子變化 (1)
8-61
縫紉
II
Sewing
主教袖的袖子變化 (2)
展開圖
主教袖的袖子變化 (3)
展開圖
8-62
女 衫 8 主教袖的袖子變化 (4)
展開圖
主教袖的袖子變化 (5) 短泡泡袖
展開圖
袖口泡份相當大，所以要利用正斜布來裁剪。
8-63
縫紉
II II
Sewing
2. 活褶袖（上泡袖）上衣的製圖
袖口保持不變，僅袖山部分蓬起打褶。
8-64
女 衫 8 褶子摺疊補正
活褶袖的袖子變化 (1)
袖下線往上提高 1cm，可增加抬舉活動量，使袖子的機能性更佳。 活褶袖的袖子變化 (2)
8-65
縫紉
II II
Sewing
活褶袖的袖子變化 (3)
展開圖
活褶袖的袖子變化 (4)
展開圖
8-66
女 衫 8 3. 羊腿袖的袖子製圖
外形像羊腿般的袖型，於肘線起分二段展開，袖山可取寬大的蓬 份，肘線至袖口較為緊貼合身。 展開圖
8-67
縫紉
II
Sewing
4. 氣球袖（上下泡袖）上衣的製圖
上下一同展開，使整個袖寬加寬後再打褶，袖口處以袖口布或鬆 緊帶束起。
8-68
女 衫 8 氣球袖的袖子變化 (1)
展開圖
氣球袖的袖子變化 (2)
展開圖
氣球袖的袖子變化 (3)
展開圖
8-69
縫紉
II II
Sewing
5. 剪接泡袖 將基本袖水平剪開成兩片後，再各自展開相等分量，使接縫線等 長。 (1) 燈籠袖上衣的製圖 像 燈 籠 般 鼓 起 狀 的 袖 子， 在 短 袖 的 橫 面 上 作 剪 接，再利用上下二塊裁片接 縫成圓形的袖子。
平貼領
8-70
女 衫 8 燈籠袖的袖子變化 (1)
展開圖 上袖
下袖
燈籠袖的袖子變化 (2)
展開圖 上袖
下袖
8-71
縫紉
II
Sewing
(2) 茱麗葉袖上衣的製圖 上端有一截泡泡狀膨起 的袖子，下接合身手臂的長 袖型袖子。
展開圖
8-72
女 衫 8
展開圖 上袖
下袖
8-73
縫紉
II
Sewing
4 連袖類型 1. 依袖寬的特色區分 (1) 旗袍袖（中國袖）上衣的製圖 如 古 時 候 的 旗 袍， 前 後 袖中心線連接肩線與前後中 心 呈 水 平 的 袖 型， 構 成 與 和 服袖相近。
8-74
女 衫 8 (2) 和服袖上衣的製圖 此袖子是從前後衣身延伸出 來的袖型，袖子縫合後，形 成類似日本傳統和服的袖子 造型。 袖山的斜度愈大，袖下線變 短，活動量減少，機能性變 差，須加上襠布，以增加活 動量。 袖山的斜度愈小，袖下線變 長，活動量多，機能性佳。
8-75
縫紉
II II
Sewing 荷葉領
8-76
女 衫 8 (3) 土耳其袖（土耳曼袖、多爾曼袖、多爾門袖）上衣的製圖 窄袖口，寬大袖襱為其特色。
8-77
縫紉
II
Sewing 領子
8-78
女 衫 8 (4) 蝙蝠袖上衣的製圖 狀如蝙蝠的翅膀而命名，袖襱底較大，袖口小。
8-79
縫紉
II
Sewing
展開圖
8-80
8-80
女 衫 8 2. 依剪接線的特色區分 連肩袖（拉克蘭袖）、肩襠剪接連袖、落肩型連袖、肩章型連袖、 削肩型連袖、方形剪接連袖。以下分別介紹連肩袖、肩襠剪接連袖、 落肩型連袖的製圖方法。 (1) 連肩袖（拉克蘭袖） 連肩袖斜肩線的畫法 A. 從領圍到袖襱的斜肩線 可設計成各式的線條，
長
的延
肩線
但領圍的位置大多設定
斜肩線
1 在領圍 頸部附近。 3
袖下線
B. 袖襱挖下份和衣身寬份 可依服裝款式自由決 定，但袖襱挖下份通常 是前片多後片少，穿著 時較舒適。
C. a 為拉克蘭連袖、b 為接近直線的斜肩袖，強調休閒的感覺。
8-81
縫紉
II II
Sewing
決定袖山線傾斜度的方法大致可分為三種： A. 原型肩線直接延長。
B. 直接算出傾斜度，由袖山高垂直下降 45° 或 30°。 a. 45° 前身傾斜約 4.5 公分，後身傾斜約 4 公分。 b. 30° 前身傾斜約 3 公分，後身傾斜約 2.5 公分。
C. 從肩線延長的點來決定傾斜度。 a. 由肩點加出 1～3 公分（手臂厚度）再畫 10 公分的等腰三角 形，將底線分成三等分，畫斜線後，再將角度修順。 b. 畫傾斜連肩袖須先加手臂厚度，再畫袖山線，乃為配合手臂 的弧度，緩衝角度，使肩部線條呈自然狀態。手臂厚度加出 份通常是袖山傾斜度愈大，加出份就愈多。一般短衫或洋裝 類加出份約 1～2cm，外套類加 2～2.5cm，大衣類加 2.5～ 3cm。 8-82
女 衫 8
決定袖山高度的方法 A. 袖山高低的比較 a. 袖山高低與袖寬的關係，和普通接袖的原理相同。 b. A 線為基本袖山高（約 12 公分）。 c. B 線袖山高降低，則袖寬變寬，袖下長增長，手臂活動容易， 但手臂放下時會出現許多皺褶，影響美觀。 d. C 線袖山高加高，則袖寬變窄，袖下長變短，手臂活動較困 難，但手臂放下時外型較美觀。
8-83
縫紉
II
Sewing
B. 袖山線傾斜度的比較 a. 袖山線的傾斜度大，袖山高就高，袖寬窄，較合身美觀，但 缺少活動量，機能性差。如 A 線。 b. 袖山線的傾斜度小，袖山高就低，袖寬較寬，寬度愈大，活 動量愈多，機能性佳。如 B 線。 c. 通常工作服、休閒服以機能性為主要考量，所以傾斜度要小； 上班服、禮服、西服以美觀為主要考量，所以傾斜度要大。
連肩袖（拉克蘭袖）的製圖步驟
決定斜肩線位置。
8-84
女 衫 8
以加出之肩端點畫三角型。
8-85
縫紉
II II
Sewing 原型袖山高約 13 公分，袖山及袖長必須包括手臂厚度尺寸。
8-86
女 衫 8
(1) 取 a、b 點到腋下點為半徑，畫弧線。 (2) a、b 點至袖寬線以弧線畫順。 (3) 畫袖下線。
8-87
縫紉 Sewing 8-88
II II
連肩袖（拉克蘭袖）上衣的製圖 A. 原型肩線直接延長的上衣製圖
女 衫 8 B. 直接算出傾斜度的上衣製圖
8-89
縫紉 Sewing 8-90
II
C. 從肩線延長的點決定傾斜的上衣製圖
女 衫 8 分解圖
展開圖
8-91
縫紉
II
Sewing
(2) 肩襠剪接連袖上衣的製圖 在胸前與背部似肩襠 的橫形剪接袖型。
領子
8-92
女 衫 8 (3) 落肩型連袖 肩端點比一般袖襱線低的肩線。 製圖的方法有兩種： A. 身片與袖子連著製圖。 B. 身片與袖子分開製圖。 袖 子 與 袖 襱 的 接 縫 處 不 在 肩 端 點， 而 是 位 於 肩 端 點 之 下， 其 落 肩 接 線 上 段 是 由 肩 線 延 長 而 出， 保 持 連 袖 形狀。 衣身的鬆份及袖襱挖下份比襯衫多。 袖 子 之 長 短、 袖 山 之 高 低 及 肩 部 垂 落分量，可隨設計款式變化。 落肩型連袖上衣的製圖 A. 身片與袖子連著製圖
8-93
縫紉
II II
Sewing
B. 身片與袖子分開製圖 原袖山高 16cm，減掉落肩的尺寸 10cm，剩餘的即是袖山 高尺寸 6cm。
領子
8-94
女 衫 8 C. 落肩型連袖上衣的變化
8-95
縫紉
II
Sewing
D. 落肩袖變化為落肩泡袖
3. 依造型區分為 (1) 法國袖上衣的製圖 由肩線延長的短袖。在歐洲和美國將之歸為和服袖，日本則將 較短之連袖歸為法國袖。
8-96
女 衫 8
褶子摺疊補正
8-97
縫紉 Sewing 8-98
II
(2) 披肩袖上衣的製圖 延長的袖子具有波浪，如披掛披肩的造型。
女 衫 8
8-3 前衣身開口的處理法 一 衣身直接留出重疊份處理法 1 製圖
2 縫份留法與襯布貼法
8-99
縫紉
II II
Sewing
3 縫製步驟
後正面
前背面 分別將衣身與貼邊布的肩線縫合。
貼 邊 背 面
1cm
肩、 的縫份熨襞開熨燙，車縫領圍線。
貼邊
後正面 以斜角修掉多餘縫份
剪牙口
壓縫 0.1cm 後正面
貼邊及衣身肩線縫份修掉（減少厚 度），每 1～2cm 剪一牙口。
貼邊正面與縫份一起壓縫 0.1cm。
抑制份
衣身領圍推出 0.1cm 抑制份熨燙。
8-100
完成。
女 衫 8 二 門襟的作法 1 製圖
2 縫份留法與襯布貼法
8-101
縫紉
II II
Sewing
3 縫製步驟
將門襟無貼襯面縫份摺入熨燙，緣 邊蓋住襯布 0.1cm。
前後片肩線、 邊縫合，熨燙，前片 下襬以三摺邊車縫。
修掉
修掉
正面
背面
背面
正面
門襟布與前片正面相對合，在襯布外 0.1cm 車縫。
車縫門襟布下方縫份，並修掉多餘 縫份。
0.1cm 0.1cm
翻回正面熨燙，門襟周圍壓縫 0.1cm 裝飾線。
8-102
熨燙完成。
女 衫 8 三 扣環開口處理法 1 製圖
2 縫份留法與襯布貼法
8-103
縫紉
II II
Sewing
3 縫製步驟
修掉
修掉
車縫扣環。（詳細作法請參考實用 縫紉法 P3-33～34 頁）
擋布上下縫份車縫，將多餘縫份修 掉，翻正面熨燙。
左前正面
擋布
右前正面
0.8cm 0.8cm
扣環車縫於右前片，擋布車縫於左前片。
壓 0.1 cm
1cm
車縫左右片貼邊。
8-104
壓
1cm
0.1 cm
貼邊翻至正面壓 0.1cm 後熨燙平整。
女 衫 8
壓
貼邊正面
0.1 cm
車縫領圍線，縫份 1～2cm 剪一牙口 後翻至正面，貼邊與縫份一起壓縫 0.1cm，熨燙平整。
分別將衣身與貼邊布的肩線縫合並襞 開熨燙。
熨燙完成。
四 半門襟處理法 1 製圖
8-105
縫紉
II
Sewing
2 縫份留法與襯布貼法
3 縫製步驟
裡襟背面
右門襟
左門襟
左右門襟的裡襟縫份摺入熨燙至與 襯布齊。
右門襟下緣縫份往上熨燙，裡襟縫 份修掉。
背面
背面
正面 Y 型牙口 將門襟布與衣身正面相對車縫，剪 Y 型牙口。
8-106
女 衫 8
面
左右門襟按順序分別壓縫 0.1cm 裝 飾線。
右門襟
3
背面
1 2
正面
襟正
正面
左門襟背面
右門
4
門襟右蓋左整理好，衣身翻至背面， 下襬往上翻，左門襟與三角布壓縫， 不能車到右門襟。
正面
背面
門襟右蓋左按順序由正面壓縫裝飾線。
熨燙完成。
8-107
縫紉
II II
Sewing
五 以貼邊處理開口法 1 製圖
2 縫份留法與襯布貼法
8-108
女 衫 8 3 縫製步驟
型牙口
前貼邊與正面相對合，以細針目車 縫至開口止點，前中心剪 Y 型牙口。
衣身背面
貼邊正面
貼邊背面
衣身正面
Y
貼邊布翻至正面熨燙，分別將衣身 與貼邊布的肩線縫合並襞開熨燙。
推出 0.1cm 抑制份 壓 0.1 cm
車縫領圍線，剪牙口，翻至正面壓 縫 0.1cm，衣身領圍推出 0.1cm 抑制 份。
熨燙完成。
8-109
縫紉
II
Sewing
六 緄邊處理法 1 製圖
2 縫份留法與襯布貼法
緄邊布長 = 前開口 + 領圍 + ( 帶長 × 2 )
8-110
女 衫 8 3 縫製步驟 以下以雙層緄邊示範。
緄條 衣身正面
0.7cm
緄條
正面 斜布條對摺熨燙後與前開口正面相 對合，車縫 0.7cm，車縫時緄條稍拉 緊，但衣身不能拉伸。
弧度處剪牙口，以落機縫固定緄條。
端邊 0.7cm
止點 × 0.5cm
對摺
正面
0.5cm
約 30cm
前後肩線縫合，燙開，領口緄邊，緄 條要稍拉緊，但衣身領口不可拉伸， 前開口兩端緄條各留出約 30cm。
兩端緄條裡層由止點開始修掉多餘 縫 份， 留 0.5cm 即 可， 緄 條 正 面 相 對， 車 縫 0.5cm 至 端 邊， 以 筷 子 將 緄條翻至正面。
落機縫 背面 緄條以落機縫固定。
熨燙完成。
8-111
縫紉
II II
Sewing
8-4 無領無袖的領圍與袖襱處理 無領、無袖的領圍與袖襱，可用斜布條包邊或用貼邊布等方法處理，以下介 紹幾種常用的處理方法。
一 斜布條緄邊處理 斜布條採用表布或配色美觀且較薄的布。
1 縫份留法 1. 因要用斜布條包住完成線，所以領圍、袖襱 都不留縫份。 2. 斜布條長 = 領圍 + 袖襱 + 15cm。 3. 斜布條寬 = 4～5cm。（薄布料窄，厚布料寬） 單層緄邊布緄邊法： 緄 邊 完 成 寬 度 × 4 倍， 再加 0.5 公分。 雙層緄邊布緄邊法： 緄 邊 完 成 寬 度 × 6 倍， 再加 0.5 公分。
8-112
女 衫 8 2 縫製步驟 緄邊詳細縫製法請參考縫紉 I P3-26～29 頁，以下以雙層緄邊示範。
重疊 1cm
肩線
0.7cm 正面 前後肩線縫合，熨燙。緄條對摺熨燙。
緄條與領圍縫合時稍拉緊，接合處 要放在較不明顯的肩線處。
修掉 正面
斜布條與袖襱縫合時，弧度處緄條 要稍拉緊，但衣身不可拉伸。
緄條與衣身 邊連續車縫，並將多餘 縫份修掉， 邊縫份襞開熨燙。
背面
落機縫
緄條由正面以落機縫固定。
完成。
8-113
縫紉
II
Sewing
二 用斜布條包邊處理 斜布條使用表布或與表布同色較薄的布料。
1 縫份留法 1. 斜布條長 = 領圍 + 袖襱 + 20cm。 2. 斜布條寬式布料厚薄而定： (1) 較厚布料以單層斜布條縫製，寬約 2.3cm 【2.3 – 1（縫份）– 0.5（摺邊）= 0.8】 (2) 薄布料以雙層斜布條縫製，寬約 3.6cm 【3.6 摺雙後 = 1.8 – 1（縫份）= 0.8】
8-114
女 衫 8 2 縫製步驟 以下以單層斜布條示範。
0.5cm
單層斜布條處理法，先將一端摺入 0.5cm 熨燙。（若要快速完成，可將 斜布條先裁成 3.6cm 寬度，摺雙後 再將上層修掉剩 0.5cm 縫份）
前後肩線縫合，縫份襞開熨燙。
正面
肩線 正面
修掉多餘縫份
緄條放鬆
斜布條與領圍、袖襱正面相對，於衣身完成線外 0.1cm 處車縫（作為抑制份），弧度 大的地方斜布條要放鬆，領圍斜布條兩端重疊處放在較不明顯的肩線處，且將多餘的 縫份修掉，以減少厚度。
背面
0.5cm 肩線
推出 0.1cm
正面 0.5cm 縫份修剩 0.5cm，剪牙口。（弧度大 的地方約 1～1.5cm 剪一刀，弧度小 則 2～3cm 剪一刀即可）
衣身袖襱、領圍推出 0.1cm 抑制份， 整燙。
8-115
縫紉
II II
Sewing 緣邊入 0.1cm 壓縫 0.7cm 修掉
背面
領圍由背面壓縫 0.7cm 裝飾線。
斜布條與衣身 邊連續車縫，並將多 餘縫份修掉，縫份燙開。壓縫 0.7cm 裝飾線。（方法與領圍相同）
正面
背面
完成。
8-116
女 衫 8 三 同形貼邊布處理 是依照領圍、袖襱的紙型裁剪貼邊布。
1 縫份留法
2 襯布貼法
8-117
縫紉
II II
Sewing
3 縫製步驟 以下以雙層緄邊示範。
背面 正面
剪牙口
正面
分 別 將 衣 身 與 領 圍、 袖 襱 貼邊的肩線縫合，熨燙開。
領圍、袖襱貼邊與衣身正 面 相 對 合， 於 完 成 線 外 0.1cm 處 車 縫， 前 中 心 尖 角處橫車一針（0.2），完 成後會更平順，縫份及尖 角處剪牙口，熨燙。
推出 0.1cm
齊
正面
背面
正面
對 片要
上下
手縫固定
衣身的領圍與袖襱推出 0.1cm 抑制份熨燙。
邊貼邊重新作完成線記 號後，將衣身與貼邊布連 續車縫，縫份燙開。
正面
車縫貼邊布的外圍，貼邊 只須在肩線與 邊縫份上 手縫固定即可。
背面
完成。
8-118
翻至正面，貼邊與縫份一 起壓 0.1cm 邊機縫。
女 衫 8 四 連裁式貼邊（大貼邊）布處理 肩線窄的款式，領圍與袖襱的貼邊布要連裁。
1 縫份留法 前後貼邊布的領圍、袖襱縫份要比衣身縫份 少 0.2cm，縫製時身片才能燙出抑制份。
2 襯布貼法
8-119
縫紉
II II
Sewing
3 縫製步驟
貼 邊 布 面 背
後貼邊布與後貼邊縫合。
貼邊正面
領圍的貼邊與衣身相對合 車縫，轉角剪牙口。
剪牙口
剪牙口
貼邊與衣身對齊 正面 貼邊翻開壓縫 0.1cm，熨燙 後 再 次 合 對 袖 襱 縫 份， 衣 身要大於貼邊 0.2cm。
車縫袖襱線，剪牙口。
邊貼邊重新作完成線記 號， 並 依 記 號 車 縫， 完 成 後才會與衣身完全吻合。
將衣身與貼邊布 邊連續車 縫，熨燙，車縫貼邊外圍。
背面
正面
完成。
8-120
貼邊翻開壓縫 0.1cm（因肩線 窄，附近有一段無法做壓縫）， 自肩部拉出後衣身，熨燙，衣 身要推出 0.1cm 抑制份。
邊
0.2cm
正面 前衣身
後衣身
衣身多出 0.2cm
後貼邊正面
後背面
分別將衣身與貼邊的肩線 縫合，熨燙開。
牙口
邊貼邊以手縫固定於縫 份上。
女 衫 8
8-5 領子製作與上領的方法 一 無領腰單片領的縫製法 以平領為範例。
1 縫份留法
2 襯布貼法
8-121
縫紉
II II
Sewing
3 縫製步驟
距襯布 0.3cm 襯布外 0.1cm 車縫
表領圓角處先以 2 道粗針目縮縫。
表領與裡領正面相對合，裡領比表 領多拉出 0.2cm（作為抑制份），在 襯布外 0.1cm 處車縫，圓角處要保 持面領鬆份。
0.1cm 表領
表領 保持圓順
將縫份修齊為 0.5cm，利用熨斗尖端將車縫線往表領燙入 0.1cm， 要保持圓順，不能出現角度。
表領推出 0.1cm
拔燙
表領推出 0.1cm 抑制份整燙。
8-122
再次合對左右領片的大小是否相同， 側頸點稍拔燙。
女 衫 8
0.7cm 裡領正面 領止點 表領往裡領方向稍摺出弧度，車縫 固定表裡領接領線。（因表領須有 適度鬆份，使用此法完成後表領片 就不會有繃緊感）
將衣身肩線縫合，前貼邊摺入熨燙， 領止點以錐子作記號。
車縫 1cm 後中心點 肩點
摺燙 0.5cm 斜布條
正面
稍放鬆
正面 正面
正面 領子兩端對齊領止點，肩點 及後中心點對齊衣身，車縫 固定。
表領正面
剪牙口
2 約 3
肩點 0.8cm
縫份修剩 0.5cm
2 貼邊反摺，在完成線上車縫至 處，將一端已摺入 0.5cm 3 的斜布條置於上，車縫到另一端 ( 車縫時斜布條要稍放鬆 )， 將縫份修剪成 0.5cm 後剪牙口。
0.7cm 0.1～0.2cm 前背面
將斜布條車縫固定於衣身。
完成。
8-123
縫紉
II
Sewing
二 有領腰單片領的縫製法 1 縫份留法
2 襯布貼法
8-124
女 衫 8 3 縫製步驟
表領
表領 裡領拉出 0.2cm
距 0.3cm
0.1cm 車縫
表領領尖處先以 2 道粗針目縮縫。
修角 0.3cm
表領
0.7cm
表領與裡領正面相對，裡領比表領多 拉出 0.2cm，對合記號要對齊，在襯 布外 0.1cm 處車縫，領尖處要保持面 領鬆份。
0.1cm
表領
將縫份修齊為 0.7cm，並將轉角多餘 縫份修掉。（以減少厚度）
表領正面
裡領正面
0.1cm
翻回正面，領尖處以縫衣針輕輕挑 出表領尖角，並於表領處縫一線段， 幫助拉出尖角，表領燙出 0.1cm 抑 制份。
依順序將車縫線往表領燙入 0.1cm。
表領正面
裡領正面
表、裡領車縫固定（表領反摺，能 使 表 領 稍 微 放 鬆 ）， 縫 份 修 齊 剩 1cm。
8-125
縫紉
II II
Sewing 肩點
後中心點 表領正面
0.8cm
肩點
領止點
領止點 將衣身肩線縫合，前貼邊摺入熨燙， 領止點以錐子作記號。
領子對齊衣身的領止點、肩點及後中 心點，車縫於 0.8cm 處。
1cm 斜布條
約
2 3
0.7cm 0.1～0.2cm
將縫份修剪成 0.5cm 後剪牙口，將斜 布條車縫固定於衣身。
2 處，將一端已摺 3 入 0.5cm 的斜布條置於上，車縫完 成線到另一端。（車縫時斜布條要 稍放鬆）
貼邊反摺車縫至
完成。
8-126
女 衫 8 三 立領縫製法 1 縫份留法
2 襯布貼法
3 縫製步驟
表領背面 表領背面 0.2cm 正面 裡領 表領圓角先以 2 道粗針目縮縫。
表領與裡領正面相對，裡領比表領多 拉出 0.2cm，在襯布外 0.1cm 處車縫， 表領圓角處要保持鬆份。
8-127
縫紉
II II
Sewing 表領背面 0.5cm
裡領正面
0.1cm 將縫份修齊剩 0.5cm，將車縫線往表 領燙入 0.1cm。
表領正面
裡領正面 表領推出 0.1cm
裡領縫份往內摺入，蓋住襯布 0.2cm 熨燙。
領止點 翻回正面，表領要燙出 0.1cm 抑制 份。
牙口
貼邊
落機縫
前貼邊反摺，自前端車縫至 領止點，剪牙口，翻回正面 熨燙。
8-128
將衣身肩線縫合，前貼邊摺入熨燙， 領止點以錐子作記號。
表面 表領與衣身正面相對合，車 縫領子（車縫時衣身肩線附 近要稍拉緊），領圍的縫份 倒向領子，由正面落機縫固 定裡領。
完成。
女 衫 8 四 帶型領類型的縫製法 以蝴蝶結領為範例。
1 縫份留法與襯布貼法
2 縫製步驟
裡領正面
開口止點 ×
領子對摺熨燙，裡領縫份摺入 0.8cm 燙至開口止點處。
5cm
車縫 1cm
修角
領止點往後 5cm 處開始車縫領帶部 分，領端修角。
8-129
縫紉
II II
Sewing 前背面
前背面
裡領正面
領止點
將領帶翻回正面熨燙。
將衣身肩線縫合，前貼邊摺入熨燙， 領止點以錐子作記號。
表領背面 正面 前背面
剪牙口 貼邊背面
前貼邊反摺，自前端車縫至領止點， 剪牙口後翻回正面整燙。
落機縫
正面
領 帶 翻 回 背 面， 補 車 縫 未 縫 合 的 5cm，再翻回正面，裡領以落機縫固 定。
8-130
表領與衣身正面相對合，車縫領子。
完成。
女 衫 8
8-6 袖子的縫製法 一 袖開叉處理 1 袖下縫合線開口處理
1. 製圖
2. 縫份留法
3. 縫製步驟
袖下縫份作拷克處理，車縫 至開口止點來回針。
縫份燙開，壓縫 0.1cm 裝飾 線。
完成。
8-131
縫紉
II II
Sewing
2 貼邊袖開口
1. 製圖
2. 縫份留法
3. 縫製步驟
將 貼 邊 翻 至 背 面， 推 入 0.1cm 熨燙。
貼邊與袖子正面相對， 車縫開口處並剪開。
正面
背面
正面 0.1cm
緣邊壓縫 0.1cm。
背面
貼邊布外圍拷克後，將紙卡 置於背面熨燙。
8-132
表面
0.1cm
厚紙板
寬約 0.3cm 剪 Y 字型
0.1cm
由正面壓縫 0.1cm 裝飾線。
完成。
女 衫 8 3 緄邊袖開口
1. 製圖
2. 縫份留法
3. 縫製步驟
0.15cm
0.5cm
正面
0.3cm
0.1cm
0.3cm 袖背面
緄邊布兩端各摺入 0.5cm。
緄邊布再對摺，裡層多拉 出 0.15cm 熨燙。
袖子與緄邊布正面相對，袖 子縫份 0.3cm 對齊緄邊布完 成線，以細針目車縫。
袖正面 袖背面
裡層緄邊布以落機縫固定。
由背面將緄邊布開口處以 45° 斜角車縫三次。
完成。
8-133
縫紉
II II
Sewing
4 門襟式開口處理 1. 製圖
2. 縫份留法與襯布貼法
3. 縫製步驟
0.2cm
袖開口布
摺燙袖開口布及疊份布。
將疊份布夾住後袖開口縫份，壓縫 0.2cm 裝飾線，袖開口布在摺雙邊開 口止點處往下壓縫 0.2cm 裝飾線。
袖正面
袖正面
袖開口布夾住前袖開口縫份，按順序車縫 0.2cm 裝飾線。
8-134
開口止點
0.2cm
疊份布
袖正面
疊份布
完成。
女 衫 8 二 袖口的處理方法 1 縫份直接摺入處理法 1. 縫份留法
2. 縫製步驟
袖背面
袖口完成摺線
袖背面
袖口以三摺邊處理。（先摺入 1cm 熨燙後再往上摺至完成線熨燙）
車縫袖下線，並將縫份燙開。
0.2cm
縫份緣邊 0.2cm 壓縫裝飾線。
完成。
8-135
縫紉
II II
Sewing
2 反摺式袖口處理法
1. 縫份留法 連續袖口布縫份留法，袖口布完成寬 × 2 + 縫份。
2. 縫製步驟
正面
修縫份
正面 背面 車縫 袖口反摺布依完成線熨燙。
背面
翻開反摺布，在袖口完成 1 線往上約反摺布的 處壓 2 縫一道線。 正面
將袖下縫份燙開，袖口縫份摺回後疏縫，再以斜針縫固定。
8-136
袖下線縫合，反摺布要對 齊，將袖口多餘縫份修掉。
完成。
女 衫 8 3 剪接式袖口處理法 1. 縫份留法
2. 縫製步驟
將 剪 接 布 對 摺 熨 燙 後， 兩 端正面相對車縫。
修縫份
剪接布背面
將縫份熨燙開，翻至正面 再整燙。
完成線外 0.2cm 車縫固定
表裡層剪接布車縫固定。
0.2cm 裝飾線
1cm
車縫袖下線並將縫份燙開， 與 剪 接 布 正 面 相 對 合， 一 起車縫後拷克。
縫份倒向袖子，車縫裝飾 線。 完成。
8-137
縫紉
II II
Sewing
4 緄邊式袖口布處理法 1. 縫份留法
2. 縫製步驟
×
開口止點
緄 邊 布 條 對 摺 熨 燙， 扣 環 布 對 摺 車 縫。（ 詳 細 作 法 請參照 3-33～3-34 頁）
0.3cm 0.5cm 0.2cm
車縫袖下線並將縫份燙 開，開口止點壓縫 0.2cm。
1cm
1cm
拉 住 兩 道 底 線， 抽 碎 褶 至 完 成 尺 寸， 緄 條 與 袖 口 正 面對合車縫 0.7cm。
緄條正面
後袖口緄邊布車扣環，再 將緄邊布反摺車縫固定扣 環。
完成。
8-138
落機縫
扣環 0.7cm
後袖正面
後袖正面
袖 口 線 往 上 0.3、0.5cm， 各車縫一道粗針目。
緄邊由正面落機縫固定。
女 衫 8 5 一般袖口布處理法 1. 縫份留法與貼襯方法
2. 縫製步驟
縫份往上熨燙
0.8cm
袖 開 口 以 貼 邊 法 處 理， 並 於 完 成 線 外 0.2cm 處 車 縫 固定袖褶。
裡袖口背面
後袖正面
表袖口正面
將裡層袖口布與袖子背面 相 對， 於 完 成 線 上 車 縫， 重疊份在後袖。
袖口布對摺熨燙，貼襯端 縫份往上熨燙。
表袖口正面
車縫袖口布兩端，翻回正 面熨燙。
前袖正面
前袖背面
襯布
袖口布翻至正面，在袖口 布上壓 0.2cm 裝飾縫。（若 正面不壓裝飾線，則作法 與裙頭相同）
完成。
8-139
縫紉
II II
Sewing
三 上袖子的方法 1 袖山低的上袖法 1. 縫份留法
2. 縫製步驟
袖正面
前後衣身 邊正面相對合，車縫袖衣 ，縫份一起拷克。
8-140
縫份倒向衣身，壓縫 0.2cm 裝飾線。
前衣身背面
前袖 背面
衣身正面
衣身正面
袖背面
前後肩線縫合並熨燙開，袖子與衣 身袖襱正面相對合，車縫後拷克。
0.2cm
車縫袖下、下襬，完成。
女 衫 8 2 袖山高的上袖法
1. 縫份留法與襯布貼法
使肩端部保型性佳的貼襯法
易變形布料的貼襯法
8-141
縫紉
II II
Sewing
2. 縫製步驟
縫合衣身前後肩線、 邊及袖下線， 並將縫份燙開，袖口縫份摺回熨燙。
袖山點
0.2cm 0.5cm
1cm
袖山點往前後各約 12cm，在完成線 外 0.2、0.5cm 處 各 車 縫 一 道 粗 針 目 縮縫。
袖山點
袖背面
衣身背面
衣身背面
8-142
袖背面
袖下線與衣身 邊線正面相對合，以 珠針先固定袖下線及袖山點（袖山 點一定要對齊肩線），再固定至縮 縫處。
袖子置於衣身上端，車縫袖襱一圈 後拷克。（車縫至縮縫處以錐子稍 推縫份，將使車縫更順利）
袖襱線應置於燙馬緣邊熨燙，以保 持縮縫拋份。
翻回正面，縫份倒向袖子。
女 衫 8 3 袖山碎褶處理的上袖法 1. 縫份留法與襯布貼法
2. 縫製步驟
縫合衣身前後肩線、 邊及 袖下線，並將縫份燙開，袖 口縫份摺回熨燙。
袖山點
1cm
袖山點往前後各約 15cm，在 完成線外 0.2、0.5cm 處各車 縫一道粗針目。
拉住兩條底線，抽出碎褶份。
袖背面 背面 衣身
衣身背面
袖下線與衣身 邊正面相對 合，以珠針先固定袖下線及 袖山點（袖山點一定要對齊 肩線），再固定至碎褶份處。
袖背面
由 袖 下 線 開 始 車 縫 一 圈， 拷 克。（ 碎 褶 處 以 錐 子 稍 微整理，使碎褶分量平均）
袖襱線應置於燙馬緣邊熨燙， 碎褶不可壓平。
翻到正面，縫份倒向袖子。
8-143
Chapter
8-1
８ 1. 為讓平面的布能符合人體凹凸的線條，除褶子及剪接線的應用外， 邊線及後中心線也須配合褶子的變化做調整，方能使整件衣服線條更 流暢且優美。 2. 無領類型的領口、肩線若挖大超過 4cm 以上，穿著時前領圍便會有多 餘的浮起分量而造成不服貼的現象，其補正的方法有下列三種： (1) 前領圍線在原型肩線的水平線上移動 0.5～1cm，以縮短前領圍線。 (2) 前中心若有切開線，則可從前中心領口往內移 0.5cm，重新畫中心 線。 (3) 前領圍比後領圍挖大尺寸少 0.5～1cm，但此種方法前片領口會有 繃緊的感覺。 3. V 型領口側領口挖大時，前中心的深度不能太深，前中心取深時，側 領口就不可挖太大。 4. 圓形領口的側領口挖少較為年輕，挖大挖深的領口較有華麗感，脖子 粗者適合大領口。 5. 側領口挖大若超過 4cm 時，須將前領口及肩端點各向內移入 0.8～ 1cm，以扣除前中心浮離的分量。 6. 方型的領線較有個性，菱形臉、方形臉、倒三角形臉應避免穿著。 7. 船型領的特色是橫向挖大，以緩和的曲線連接的淺舟底型的領線，較 不強調個性，適合各種臉型的人穿著。 8. 平領的製圖是依據前後衣身的領圍線及肩線的重疊繪製出的領子。其 製圖要點如下： (1) 前後紙型肩端若不重疊，製成後之領子領外圍無法服貼於身片，穿 1 著時領圍線容易外露而不美觀。因此製圖時要使前後片肩端重疊 4 1 前肩寬至 前肩寬，重疊的多寡可用前後領圍的完成線是否圓順 5 來決定，重疊分量愈少，領外圍愈長，領腰愈低，領型愈貼於身片； 重疊分量愈多，領外圍愈短，領腰愈高，領型較挺。 (2) 繪製領子的領口線時，後中心及側領點須提高 0.5 公分，領子縫製 完成後會較平貼美觀，但領子的尺寸也會因此而比衣身的領圍線 短，縫製前可先將領片側頸點位置拉拔燙伸。
８ (3) 平領的外型可自由設計，但若想縫製出後領寬與側領寬同寬的領 型，製圖時後領寬要小於側領寬約 0.5～1 公分，如此在視覺上才 會感覺等寬。 9. 波浪領又可稱為有起伏波浪的領型，可分為： (1) 波浪型：領型的平面圖為圓形或弧形，於縫製時將領圍線拉成直 線，完成後領外圍有波浪起伏的效果，常應用於胸前裝飾或袖口、 下襬等處。 (2) 摺疊型：波浪褶的起點均由同一處取出的型式。 (3) 碎褶型：以直型布條抽細褶或打活褶的型式，常應用於胸前、領口、 袖口等處。 10. 波浪領的展開份，可依款式及布料的特性自由增減，展開份愈多，波 浪起伏程度也愈大。 11. 荷葉領的碎褶份視布料厚薄而定，布料薄時，倍數大，布料厚或是較 硬挺的布，倍數則小。 12. 荷葉領的布紋取法： (1) 荷葉領的寬度取直紋布，完成後皺褶的起伏小，比較順暢。 (2) 荷葉領的寬度取橫紋布，完成後皺褶的起伏大，較硬且不順暢。 (3) 荷葉領的寬度取斜紋布，完成後皺褶立體且柔軟，但較費布。 13. 有領腰單片領領高、領寬與弧度高的關係： (1) 弧度高愈高，領子愈平貼於衣身，弧度高愈低，領子較挺直且靠近 頸部。 (2) 領腰愈寬，面領寬愈窄，弧度高也愈低。 (3) 領腰愈窄，面領寬愈寬，弧度高愈高。 14. 立領的領子前中心提高的尺寸愈多，弧度彎曲度大，則領圍線與上領 圍線之尺寸差較多，穿著時較靠近頸部。 領子前中心提高尺寸少，弧 度彎曲度小，則接領線與上領圍線之尺寸差較少，穿著較舒適。 15. 展開型立領又稱反式立領，因接領線的弧度與基本型的弧度相反。是 往上展開的領子，為保有其展開的特色，衣身領圍線不可挖大。 16. 基本型捲領，是對摺斜裁而成的領子，穿著時會沿著頸部周圍豎立， 衣身領圍線挖大時，前中心及側頸點要進入相同尺寸，以保持圓領口 狀態，若全部由前中心挖下，領子會跑離頸部而往前傾，型態不美觀。 領子縫製時要稍拉伸，所以要比領圍線少約 2 公分。
Chapter
８ 17. 蝴蝶結領與帶領可依所打領結的長短計算其長度，蝴蝶結領左右要相 差 4～5 公分做為打結份，俾使打結後垂帶能等長。領子的接領止點 應考慮打結後的厚度，通常為前中心往上 3 公分左右。 18. 領台式襯衫領製圖要點： (1) 領台前端提高份愈多，領子就愈靠近頸部，通常前端提高分量約在 1.5～2 公分左右。 (2) 上領的後領寬須比後領台寬 0.5～1.5 公分左右，如此才能使領子 的接縫線不外露，前領端的形狀則可依個人喜好自由變化。 (3) 前後領台等寬時，上片領的領彎高度為領台領彎高度的 1.5 倍。 (4) 頸部較短的人，前領台寬度須比後領台寬度窄，穿著時較舒適，當 領台前窄後寬時，上片領的領彎高度為領台領彎高度的 2 倍。 (5) 上片領與領台重疊，領止點高於領台，高出的部分愈多，上領外圍 愈長，通常在 2 公分以內為限（上領很寬時則不在此限），領彎高 度若太高，上領外圍會浮離衣身而不美觀。 (6) 上下片領接縫線完全相同時，上領外圍不夠長，穿著時後領台會外 露，因此上領接縫線的領彎高度必須比領台高。 19. 連帽上衣製圖的必要尺寸有： (1) 頭圍：皮尺經過額頭中央、耳朵上方、後腦凸出處繞量一圈的尺寸， 約 56～60 公分。 (2) A 尺寸：由頭頂量到前中心頸點（F.N.P）約 36～38 公分。 (3) B 尺寸：頭側彎曲，頭頂量到側頸點（S.N.P）約 34～36 公分。
8-2 20. 一般人自然站立時，手臂皆向前傾斜，因此較合身的長袖須在袖中心 線的袖口處往前移動 2～3 公分，重新畫中心線。 21. 袖口線的構成應配合手臂前傾的斜度，垂直畫線，而使前袖下線短， 後袖下線長的狀態。 22. 袖山的高度與袖寬、袖下之關係： (1) 袖山高度愈高，袖寬愈窄，袖下尺寸較短，型態美觀，但手臂活動 量較少。 (2) 袖山高度愈低，袖寬愈寬，袖下尺寸較長，手臂活動量較多，比較 好穿，但手臂放下時，袖襱附近會產生皺褶，而影響美觀。
８ (3) 以機能為考量的工作服、家常服、運動服其袖山宜適度縮短。以型 態為考量的西裝、上班服、外出服，袖山則宜做適度的加長。 (4) 體型肥胖者，袖山高宜稍短。 23. 接袖類型製圖要點： (1) 決定袖口尺寸的方法： 有袖口衩的情形：手腕圍尺寸加 2～3 公分。 無袖口衩的情形：袖口必須能通過手掌圍，通常以手掌圍尺寸再 加 2～3 公分的鬆份。 (2) 袖口尺寸的前後分配法：因手臂往前的動作多，所以後袖口尺寸要 比前袖口尺寸大些。 (3) 袖下線的畫法：為配合手臂前傾的型態，前袖下肘線處約進入 0.7 公分，後袖下肘線約向外 1 公分，並打褶。 (4) 合身袖的袖縫合線應比身片袖襱尺寸多，一般而言，薄布料約多 2 公分左右，厚布料可多約 2～4 公分，多出部分作為袖子的縮縫份， 完成後肩端部才能成為美好的型態。 (5) 手肘車褶或燙拔的作法是在強調袖子的前方性，處理的方法大概可 分為三種： 前後袖下差燙縮拔。後肘線打褶。後袖口打褶。 24. 襯衫袖機能性比基本袖佳。因衣身袖襱挖低，袖子的袖山高也要降 低，以增加活動量，一般約以 取
AH 作標準，若要有更多的活動量也可 5
AH 。袖山不縮縫，所以前後袖山尺寸要各扣除 0.5 公分。 6
25. 襯衫袖袖長的決定： (1) 袖襱為原型肩端點往外 2 公分，故須從袖長減掉。 (2) 有袖口布的袖子，袖長要加 1～2 公分的蓬份再減掉袖口布寬。 26. 主教袖袖口若縫有袖口布，袖長必須減去袖口布寬再加 1～2 公分蓬 份。 例如：袖口布寬 5 公分，袖長 53 公分， 則 53 – 5 = 48 公分；48 + 1 = 49 公分。 27. 氣球袖，上下一同展開，使整個袖寬加寬後再打褶，袖口處以袖口布 或鬆緊帶束起的袖型。
Chapter
８ 28. 剪接泡袖是將基本袖水平剪開成兩片後，再各自展開相等分量，使接 縫線等長的袖型。 29. 茱麗葉袖上端有一截泡泡狀膨起的袖子，下接合身手臂的長袖型袖 子。 30. 和服袖是從前後衣身延伸出來的袖型，袖子縫合後，形成類似日本傳 統和服的袖子造型。袖山的斜度愈大，袖下線變短，活動量減少，機 能性變差，須加上襠布，以增加活動量。袖山的斜度愈小，袖下線變 長，活動量多，機能性佳。 31. 連肩袖（拉克蘭袖）決定袖山線傾斜度的方法大致可分為三種： (1) 原型肩線直接延長。 (2) 直接算出傾斜度，由袖山高垂直下降 45° 或 30°。 45° 前身傾斜約 4.5 公分，後身傾斜約 4 公分。 30° 前身傾斜約 3 公分，後身傾斜約 2.5 公分。 (3) 從肩線延長的點來決定傾斜度。 由肩點加出 1～3 公分（手臂厚度）再畫 10 公分的等腰三角形， 將底線分成三等分，畫斜線後，再將角度修順。 畫傾斜連肩袖須先加手臂厚度，再畫袖山線，乃為配合手臂的弧 度，緩衝角度，使肩部線條呈自然狀態。手臂厚度加出份通常是 袖山傾斜度愈大，加出份就愈多。一般短衫或洋裝類加出份約 1～ 2cm，外套類加 2～2.5cm，大衣類加 2.5～3cm。 32. 連肩袖（拉克蘭袖）袖山線傾斜度的比較： (1) 袖山線的傾斜度大，袖山高就高，袖寬窄，較合身美觀，但缺少活 動量，機能性差。 (2) 斜度小，袖山高就低，袖寬較寬，寬度愈大，活動量愈多，機能性 佳。 33. 落肩型連袖肩端點比一般袖襱線低的肩線，袖子與袖襱的接縫處不在 肩端點，而是位於肩端點之下，其落肩接線上段是由肩線延長而出， 保持連袖形狀。製圖的方法有兩種： (1) 身片與袖子連著製圖。 (2) 身片與袖子分開製圖。
８ (
) 1. 大領口之無領類型，於製圖時須將前領口及肩端點各向內移入 0.8～ 1 公分，以扣除前中心浮離的分量。
(
) 2. 胸褶的位置最好與胸圍線呈平行，完成後外形較為美觀。
(
) 3. 繪製平貼領時，須將前後片肩線重疊後再畫，重疊分量愈多，領子 外圍尺寸愈長，領腰高度減少。
(
) 4. 波浪型荷葉邊，其外圍布邊應使用捲邊縫。
(
) 5. 縫製平領時，裡領縫份比表領縫份多出 0.2 公分。
(
) 6. 袖子與衣身縫合時，袖山中心點應與衣身的 S.P 對正。
(
) 7. 前立式襯衫之領台長度應比領子多出前門襟寬之
(
) 8. 縫製襯衫時腰褶的縫份應倒向
(
) 9. 高胖體型穿用的服裝上，不宜配用太細小的釦子。
(
) 10. 袖山的縮縫法是在完成線外 0.2、0.5 公分處，縮縫兩道線。
(
) 11. 完成後之領子，如果表領有往上翹起的現象，可能是因為裁製過程
1 。 2
邊。
中表領過緊。 (
) 12. 落肩袖袖口布的縫製應在袖子車縫於衣服後。
(
) 13. 立領，底線弧度大者較直立。
(
) 14. 拉克蘭袖的袖中心斜度較多時，其袖山高應取較多。
(
) 15. 袖襱尺寸不變時，袖山愈低，袖子活動量愈大。
(
) 16. 基本原型袖型，後袖寬大於前袖寬。
(
) 17. 連袖袖中心的斜度取得愈少其活動量愈佳，但腋下處會出現較多皺 紋。
(
) 18. 肥胖體型者，袖山高宜稍短。
(
) 19. 袖山高度愈低，袖寬愈窄，袖下尺寸較長，手臂活動量較多。
(
) 20. 展開型立領因接領線的弧度與基本型的弧度相反，為保有其展開的 特色，衣身領圍線要稍挖大。
(
) 1. 一般正常體型手臂自然放下時，與身體所形成的型態為 (A) 稍向外翹 (B) 垂直向下 (C) 稍向後傾 (D) 稍向前傾。
(
(
) 2. 有袖口布之長袖製圖 (A) 袖長 – 袖口布寬 + 1～2 公分蓬份
(B) 袖長 + 袖口布寬
(C) 袖長 – 袖口布寬
(D) 袖子總長。
) 3. 有肩軛布（yoke）剪接的襯衫，肩軛布後中心應對齊 (A) 直布紋 (B) 橫布紋 (C) 斜布紋 (D) 依設計而定。
(
) 4. 肩軛布單層剪接之襯衫，縫份是 (A) 向下倒置 (B) 向上倒置 (C) 劈開熨燙 (D) 夾在肩軛布裡面。
(
) 5. 領子後中心的布紋，若非特殊設計通常使用何種布紋？ (A) 直布紋 (B) 橫布紋 (C) 正斜布紋 (D) 布紋不拘。
(
) 6. 矮胖而脖子粗短者適合 (A) V 字領 (B) 方領 (C) 船型領 (D) 小圓領。
(
) 7. 有關領台式襯衫領的敘述，下列何者正確？ (A) 頸部較短的人，前領台寬度須比後領台寬 (B) 領台寬大於面領寬 (C) 領台內緣彎度大，面領內緣彎度也大 (D) 面領的弧度高小於領台的弧度高。
(
) 8. 下列領子何者是利用肩線重疊的製圖法所繪製的？ (A) 捲領 (B) 海軍領 (C) 襯衫領 (D) 蝴蝶結領。
(
) 9. 裁布時，紙型合併計號是 (A)
(
(B)
(C)
(D)
。
) 10. 請配合下圖展開型立領，選擇適當的平面圖。
(A)
(B)
(C)
(D)
。
(
) 11. 下列何者袖山最矮？ (A)
(
(C)
(D)
。
) 12. 下列何者袖子的袖口最小？
(A)
(
(B)
(B)
(C)
(D)
。
) 13. 以長條直線狀裁剪之帶型領，其後中心應取何種布紋為宜？ (A) 正斜布紋 (B) 直布紋 (C) 橫布紋 (D) 任何布紋均可。
(
(
) 14. 以機能性為考量的工作服袖子製圖時宜 (A) 袖孔加大、增加袖寬
(B) 降低袖山、增加袖山縫份
(C) 提高袖山、增加袖山寬度
(D) 降低袖山、增加袖寬。
) 15. 長布條抽細褶的裝飾邊稱為 (A) 垂墜邊 (B) 荷葉邊 (C) 碎褶邊 (D) 裝飾壓褶。
(
) 16. 下列有關一片式窄袖的敘述何者正確？ (A) 最窄的一片袖，袖口尺寸至少須 30 公分 (B) 窄袖平面圖中，前袖口尺寸應大於後袖口 (C) 窄袖平面圖中，前袖下線長度應短於後袖下線 (D) 窄袖平面圖中，將袖中心向前移是為了增加袖口活動量。
(
) 17. 無領無袖且肩線較窄之袖襱，通常應如何處理？ (A) 連裁式貼邊 (B) 縫份直接摺入處理 (C) 領口與袖襱以拷克處理 (D) 領口、袖襱均取 2.5 公分寬同形貼邊。
(
) 18. 襯布主要的功用是 (A) 提高舒適度 (B) 增加重量 (C) 增加厚度 (D) 定型。
(
) 19. 下列有關袖分類的敘述，何者正確？ (A) 肘線上 8～10 公分以上為短袖 (B) 肘線上 3～5 公分為六分袖 (C) 肘線至手腕之中間的袖長為八分袖 (D)
3 袖為八分袖。 4
(
) 20. 下列何者為最具有機能性的袖型？ (A) 落肩袖 (B) 無斜度的連袖（水平袖） (C) 蓬袖 (D) 主教袖。
1. 波浪領亦為有起伏波浪的領型，可分為： 型、 型、 型。 2. 連帽上衣平面圖的必要尺寸有： 、 、 。 3. 畫 袖 下 線 時， 為 配 合 手 臂 前 傾 的 型 態， 前 袖 下 肘 線 處 約 進 入 公 分，後袖下肘線約向外 公分。 4. 合身袖的袖縫合線應比身片袖襱尺寸多，一般而言，薄布料約多 公分左右，厚布料可多約 公分，多出部分作為袖子的 ， 完成後肩端部才能成為美好的型態。 5. 手肘車褶或燙拔的作法是在強調袖子的前方性，處理的方法大概可分為： 、 、 。 6. 和服袖是從前後衣身延伸出來的袖型，袖山的斜度愈大，袖下線變 ， 活動量 ，機能性變差。 7. 方型的領線較有個性，菱形臉、 、 應避免穿著。 8. 平 領 的 製 圖 是 將 前 後 衣 身 的 肩 線 重 疊 繪 製 而 成， 重 疊 分 量 愈 少， 領 外 圍 愈 ，領腰愈 ，領型愈貼於身片；重疊分量愈 ， 領外圍愈 ，領腰愈高，領型較挺。 9. 有領腰單片領領高、領寬與弧度高的關係：弧度高愈 ，領子愈平貼 於肩部，弧度高愈 ，領子較挺直且靠近頸部；領腰愈 ， 面領寬愈窄，弧度高也愈 ；領腰愈 ，面領寬愈寬，弧度 高愈 。 10. 落肩袖的製圖方法有哪兩種： 、 。
1. 試述荷葉領以不同布紋裁製縫合後的變化。 2. 試述無領類型大領口常見的三種補正方法。 3. 簡述繪製連肩袖（拉克蘭袖）時，決定袖山線傾斜度的三種方法。 4. 試繪製出一件平貼小圓領的製圖。 5. 試繪製出一件 V 型領削肩袖傘裝上衣。
8 是非題
6
1. (○)
2. (×)
3. (×)
4. (○)
5. (×)
6. (○)
7. (○)
8. (×)
9. (○) 10. (○)
11. (○) 12. (○) 13. (×) 14. (○) 15. (○)
是非題 1. (○)
2. (○)
3. (○)
4. (○)
5. (×)
6. (○)
7. (○)
8. (×)
9. (×) 10. (×)
選擇題 1. (D)
2. (C)
3. (A)
4. (B)
5. (B)
6. (C)
7. (A)
8. (D)
9. (A) 10. (C)
16. (○) 17. (○) 18. (○) 19. (×) 20. (×) 選擇題 1. (D)
2. (A)
3. (D)
4. (B)
5. (A)
6. (A)
7. (C)
8. (B)
9. (C) 10. (A)
11. (C) 12. (B) 13. (A) 14. (D) 15. (B) 16. (C) 17. (A) 18. (D) 19. (A) 20. (B)
填充題 股下 往上10cm 2
1. 後中心
2.
3. 踝骨
4. 褲襠線
5. 6～7，26～28
6. 長
1. 波浪，摺疊，碎褶
2. 頭圍，頭頂量到前中心頸點， 頭側彎曲，頭頂量到側頸點
H H 7. – 0.8cm， – 1.5cm 16 8
3. 0.7，1
4. 2，2～4，縮縫份
5. 前後袖下燙縮拔，後袖口打褶，後肘線打褶
8. 體型，活動量，愈長，較短 9. 三
填充題
6. 短，減少
10. 2～3
7. 方形臉，倒三角型臉
8. 長，低，多，短 9. 高，低，寬，低，窄，高
7
10. 身片與袖子連著製圖，身片與袖子分開製圖
是非題 1. (○)
2. (×)
3. (×)
4. (○)
5. (○)
6. (×)
7. (○)
8. (×)
9. (○) 10. (○)
1. (C)
2. (B)
3. (A)
4. (D)
6. (B)
7. (B)
8. (A)
9. (A) 10. (B)
選擇題
填充題 1. 右，左
2. 多，少
3. 領圍，肩，袖襱，胸，中心，腰 4. 窄，減低，變寬，較好
5. (D)
9 是非題 1. (○)
2. (○)
3. (○)
4. (○)
5. (×)
6. (○)
7. (○)
8. (×)
9. (×) 10. (○)
1. (A)
2. (D)
3. (B)
4. (C)
6. (A)
7. (B)
8. (C)
9. (B) 10. (C)
選擇題
5. (D)
填充題 1. 肩軛布，普通腰
2. 肩線，袖襱（派內爾線），領圍 3. 少，多，
1 2
5. 絨布，不規則格子布
4. 多，寬，少，窄
最新版
劉素哲 編著
• 理 論 與 實 務 並 重 ， 有 系 統 地 介 紹 各 種 製 圖 原理 、 方 法 及 縫 製 ， 適 合 學 生循序漸進的學習
• 實 作 部分 皆 以 實 務 拍 攝 ， 再 按 步 驟 詳 盡 解 說 ， 使 學 生 容 易 學 習 和 領 悟 • 重 點 掃 描 ， 正 確 協 助 學 生 掌 握 全 章 的 關 鍵 觀念 ， 提 升 學 習 效 能
附 線 上 測 驗
MB028（38）
台科大圖書 粉絲團
OTAS 題測網 粉絲團
．教科書．校訂書．專題書．參考書 ．檢定書．認證書．資訊書．Bube 創意文具
．製卷大師．考試精靈 ．app 考試精靈
facebook.com/TIKED
劉 素 哲 編 著
facebook.com/JYiC.OTAS
OTAS
基價：3.36
題 測 網
OTAS 製卷大師
OTAS 考試精靈
II
職業學校 家政群
縫 紉
II
本｜書｜特｜色
縫 紉
MB028