kinki magazine - #17 by kinkimag

kinki

nr. 17 sept/okt 2009 chf 6.–

4.–

ab CHF 179.00

‹Die Aussenseite des Menschen ist das Titelblatt des Innern.› – Persische Weisheit –

kinki

Discover the legend of the Zodiac race at onitsukatiger.ch

‹editorial› dress to express. Liebe Leser. Eine Modeausgabe. Ausgerechnet jetzt. Wo es doch sinnvollere Beschäftigungen geben sollte, als sich über die stofflichen Hüllen um den Leib Gedanken zu machen. Zum Beispiel die Kohlendioxid-Belastung in der Atmosphäre, das Scheitern von Obamas Gesundheitsreform oder DJ Bobos unvermeidbare ‹Fantasy Tour 2010›. Oder vielleicht ist gerade jetzt, wo sich die Welt aus ihrer sorgen geschwängerten Verkrampftheit nicht zu lösen vermag, die einzig sinnvolle Überlegung die der Wahl eines ange messenen Outfits? Denn eines ist klar: obwohl es gerade reichlich Trouble gibt, lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen und sehen selbstverständlich auch noch gut aus dabei. Wir diskutieren also über Oberflächlichkeiten und machen eine ernste Miene, wenn wir uns die untragbare Herbst-/Winter-Kollektion von Henrik Vibskov vor Augen führen lassen. Ob Mode nun ein Mittel zum individuellen Ausdruck der Persönlichkeit, eine Lebenseinstellung oder ein politisches Statement ist, wollen wir hier gar nicht vertiefen. Hauptsache ist doch, dass man nicht zweimal dasselbe tragen muss. In diesem Sinne, eure in Seide gehüllte kinki Redaktion kinki

www.pepejeans.com

‹content› Fashion

05 12 14 14 23 24 40 44 46 50 52 64 66 68 74 76 80 88 90 92 100 102 104 110 112 116 124 126 128

Editorial Content Gossip Agenda Klamottenmauer ‹Femme Fragile› von Aorta Sadak: Ethnisch inspiriert – modisch kreiert Interview: Jesse Leyva Das Kleiden der Lämmer kinki’s found a fashion friend! A Life Less Ordinary Playlist: Patrick Mohr Querschläger: Andi Stutz ‹Organika› von Michael Bader Vertreter: Tabi Shoe Shock to Sell Engel im Deux Pièce Die Dreifaltigkeit der Düfte: London – Mailand – Paris Vive la Fragrance Philippe Jarrigeon: Dressed Over Creative Crisis Chronometrischer G-Punkt Schmucke Begleiter Freie Radikale Handkerchiefs: Faked in Switzerland ‹Missed on a Mission› von Raphael Just Media A Darker View Abo / Impressum

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‹contributors›

Aorta

Nach ihrem Abschluss an der Göteborger School of Photography im Jahre 1997 beschlossen Kristian Krän und Marco Grizeli, gemein same Sache zu machen und arbeiteten fortan unter dem Namen Aorta für unterschiedlichste Kunden wie das Göteborg City Theater, Toyota, Absolut Vodka und namhafte Magazine wie Elle, Café oder das 125 Magazine. Mit einer gelungenen Mischung aus Modefotografie und semidokumentarischen Einflüssen erschufen Aorta schon bald ihre ganz eigene Handschrift. Das Duo denkt cinematografisch, wenn sie ein Shooting angehen, daher ist ihnen auch die Wahl der Location sehr wichtig, wie man in ‹Femme Fragile› schnell bemerkt, einer Story, die Aorta ursprünglich fürs englische Magazin 125 produzierten. – S. 24

Michael Bader

Der Münchner Fotodesign-Student Michael Bader beschäftigt sich gerne mit experimenteller Fotografie und unkonventioneller Mode. Für diese Ausgabe schoss Michael die Strecke ‹Organika›, die sich mit dem Ökomode-Trend auseinandersetzt und die Idee der biologisch hergestellten Stoffe auf die Spitze treibt. ‹Für mich soll Kleidung nicht nur eine Oberfläche bzw. eine Hülle sein, sondern mit dem Menschen eins werden und verschmelzen. Sie soll eine wirkliche Verbindung mit dem Träger eingehen, was meiner Meinung nach in heutigen Mode fotografien viel zu selten der Fall ist›, kommentiert er selbst die Motivation seiner Arbeit. Die Verschmel zung der Kleidung mit dem Model hatte beim Shooting allerdings auch seine Grenzen: ‹Das Eisoutfit war so kalt, dass das Mädchen Frostbeulen davontrug.› Organischer kann Kleidung nicht sein. – S. 68

Philippe Jarrigeon

Was die Arbeiten des Franzosen Philippe Jarrigeon so speziell macht, ist sicherlich der surreale und teilweise sehr ironische Blick, den er auf Themen wie Glamour, Mode oder Alltag wirft, und die Art, wie er daraus scheinbar mühelos skurrile Welten erschafft. Schon während seines Studiums an der ECAL in Lausanne, das er vor drei Jahren abschloss, ver wirklichte der heute 27-Jährige etliche interessante Projekte und präsentierte seine fotografischen Arbeiten in namhaften Magazinen wie Jalouse oder Amusement. Diesen Monat wird Philippe übrigens auch die erste Ausgabe seines eigenen Magazins namens ‹Dorade› veröffentlichen. Man darf gespannt sein! – S. 92

Sabine Liewald

‹Mode ist für mich irgendwie schizophren: auf der einen Seite bedeutet sie Anpassung, auf der anderen Seite Freiheit, Statussymbol und Statement. Kurz gesagt, Mode ist etwas total Verrücktes›, beschreibt die Fotografin Sabine Liewald ihr Verhältnis zur Fashionwelt. Seit neun Jahren pendelt die geborene Stuttgarterin zwischen Manhattan und Zürich, und verlieh unserer Mode-Spezialausgabe mit ihren Beauty-Shots den letzten Schliff. – Cover, Content und letzte Seite

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‹gossip›

no dogshit

‹agenda›

Der beste Freund des Menschen lässt sich neuerdings auch zusammen klappen und um weltschonend ent sorgen.

09 30.08.–25.10.

utopics: 11th swiss sculpture exhibition Biel

22.09.

archive (uk) & birdpen (uk) Volkshaus, Zürich 23.09.

soap&skin (au) Südpol, Luzern

Es gibt viele Dinge, die die Welt nicht braucht! Der Flatdog ist ei nes davon und deshalb müssen wir ihn unbedingt haben. Der Flatdog sagt stinkigem Hunde atem, herumliegenden Hundehaa ren und erzwungenen Spaziergängen bei Regenwetter den Kampf an und dient mit aussergewöhn licher Geselligkeit und leichter Pflege. Günstig, stubenrein und in fünf verschiednen Sorten erhält lich. Der Flatdog ist immer da, wenn man ihn braucht, beim Lesen vor dem Kamin, am Bettende beim Schlafengehen oder auch mal

beim Spazieren in der It-Tasche. Ausserdem ist er in die Ecke stell bar, falls der Bedarf an Gesell schaft mal ein Ende findet. Und wer schon immer beeindruckt von Macaulay Culkins alias Kevins ab schreckenden Installationen war, der kann den Gefährten aus Karton auch auf die Modellei senbahn montieren und ihn seine Kreise ziehen lassen – ob das die Einbrecher auch wirklich beeindruckt, bleibe dahingestellt. Er hältlich bei Riviera in Basel. (fr) www.baslerriviera.ch

25.–27.09.

freestyle.ch Landiwiese, Zürich 26.09.

global ghetto anthems feat. toy selectah (mex) Südpol, Luzern

10 01.–02.10.

ghettohymnen für luzern

Auch die Regulators werden ihre Luzerner Hood mit internationalen Hymnen beehren.

Be ready for Hood House! Das Luzerner Kulturnetzwerk Korsett realisiert ab September eine neue Veranstaltungsreihe im Lu zerner Südpol. In Zeiten, wo sich Clubs und Eventveranstalter mit lustlosen Ideen fortwährend selbst übertreffen, soll die Serie ‹Global Ghetto Anthems› ein Gegenpol zu diesen beinahe lethargischen Zuständen darstellen und eine echte Alternative für Tanzbegeisterte sein. Ganz im 14

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Sinne des globalen Kulturaus tausches werden musikalische Ein flüsse aus aller Welt – wie bei spielsweise angolanischer Kuduro, mexikanischer Cumbia oder brasilianischer Baile Funk – mit eu ropäischer und amerikanischer Clubmusik in Verbindung gebracht und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Die Hood Regulators fungieren dabei als Gastgeber und spielen zusammen mit je einem internationalen Gast den Sound der Townships, Favelas, Slums, Barrios und Ghettos rund um den Globus und verschaffen der Dritten Welt ein Gehör. Mottogetreu eben: Mu sica para o mundo inteiro! Weitere Info findet ihr unter www. korsettkollektiv.com. (rs) Gäste: 26.09.09 – Toy Selectah (Mad Decent, MX) 31.10.09 – Schlachthofbronx (Disko B, München)

onedotzero_ch: digitalfilmfestival Seefeld Razzia, Zürich 07.10.

patrick wolf (uk) Mascotte, Zürich 07.–11.10.

shnit: kurzfilmfestival Bern und Köln 09.–11.10.

freestyle.berlin

Berlin-Tempelhof, Berlin 10.10.

equinox tour feat. ceschi (usa), 2mex (usa), playpad circus, dj scientist (d) Sedel, Luzern 11.10.

peter, bjorn and john (se) Fri-Son, Fribourg 16.10.–01.11.

illustrative: forum für zeitgenössische illustration und grafische kunst Villa Elisabeth, Berlin

Das neue Rivella Gelb.

kalte dusche mit heisser schokolade Der Duft von warmem Kakao ver wandelt sogar Warmduscher in süs se Versuchungen!

Wie genau sollte ein Mann riechen, um die zarten Nüstern der Frauen zu erquicken? Nach Moschus und Flieder? Nach Bergamotte und Sandelholz? Oder doch lieber nach Motorenöl und Benzin? Alles falsch! Das wahre Geheimnis der olfaktorischen Verführungs kunst birgt nämlich der Duft von Heisser Schokolade, Schlag sahne und Kirsche. Schon die Az teken wussten um die aphrodi sierende Wirkung der Kakaobohnen, welche wie es scheint nicht nur im Mund der Damen, sondern auch in deren Näschen wahre Glücksgefühle hervorrufen. Mit ‹Dark Temptation› wird AXE diesen Herbst deshalb die Herren der Schöpfung in duftende Sa chertörtchen verwandeln, und sie im wahrsten Sinne des Wortes zum Anbeissen riechen lassen. Und selbst wenn die armen Frauen dieser Verführung wohl kaum widerstehen können und sie sich durch den Geruch von ‹Dark Temptation› in hungrige Bestien verwandeln sollten, so bringt der neue Duft von AXE auch für das zarte Geschlecht zumindest den Vorteil, dass das Vernaschen der süssen Versuchung im Gegensatz zum Naschen der braunen Süssigkeit gut für die Li nie ist. Bon appétit, mesdames! (rb) www.axe.ch

5 years real (good) time society Am 3. September feierte Real Time Society im Globus Zürich in Saus und Braus den fünften Ge burtstag ihrer Boutique sowie das zehnjährige Jubiläum des Swiss Textiles Award. Fünf Jahre ist es her, dass Real Time Society ihre Bou tique im Globus in Zürich mit einer Selektion vielversprechender Designer eröffnete, und seither Kunden mit ungewöhnlichen De signstücken von Schweizer Talen ten beglückt. Diese vortreffliche Auswahl an Designern und Klei16

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dungsstücken können wir, als Büronachbarn, aus erster Hand bestätigen, schleichen wir uns doch täglich lechzend an den neusten Designkleidern vorbei. Wir gratulieren dem Geburtstags kind herzlich mit fünfstöckiger Kirschtorte, in rosa-weiss-gepunk tetem Papier, drapierten Luft küssen und dem ein oder anderen Champagnerglas, schliesslich ist Vorfeiern genauso angesagt wie Nachfeiern. Ebenso möchten wir uns herzlich bei Real Time

ociety bedanken, die als Bü S ronachbarn unser wachsendes Team toleriert, aufgenommen, mit Ge schichten unterhalten und gar mit den besten Salaten der Stadt durchgefüttert haben! Das Zürcher kinki Office zieht nämlich ab September nach Zürich Wollishofen, wo wir uns natürlich weiterhin über Besuche, Klatsch und modi sche Tipps der RTS-Mitglieder freuen. (fr) www.realtimesociety.com

willkommen in eden

Hätte es den Sün denfall nicht gegeben, müssten die Evas unter uns auf Element Eden verzichten. Und das wäre sündhaft schade.

Dass ‹Element› nicht nur als einer der bekanntesten Skateboard brands bekannt ist, sondern seit geraumer Zeit mit der Damen kollektion ‹Element Eden› auch die Herzen aller fashionbegeisterten Girls höher schlagen lässt, dürfte mittlerweile den meisten be kannt sein. Dass der Brand seiner Verbindung zu Mutter Erde und ihren Bewohnern aber nicht nur im Namen gerecht wird, sondern an verschiedensten Stellen soziale und biologische Verantwortung übernimmt sowie junge Frauen aus unterschiedlichsten Bereichen unterstützt, dürfte aber vielleicht der ein oder anderen vor lauter Be geisterung für die neue Herbst-/ Winterkollektion entgangen sein. Egal ob Musikerinnen, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen oder Motivationstrainerinnen und Sozialarbeiterinnen: als soge nannte Advocates des Brands ge niessen derzeit zwölf interessante junge Frauen die Unterstützung von Element Eden. ‹Live, Learn, Grow› lautet nämlich die Devise der Kleidermarke, und ganz in diesem Sinne solltet auch ihr euern Horizont unbedingt um einen Besuch auf ihrer Website erweitern! Sei es, um sich über kommende Projekte und die einzelnen Advo cates schlau zu machen, oder einfach nur, um die aktuelle Kollektion durchzuschauen. (rb) www.elementeden.com

adventures in motion

hgk basel: arty party Am onedotzero.ch ist mit vielversprechenden filmerischen Neuent deckungen zu rechnen.

Das Schweizer Pendant zum Onedotzero Original aus London findet dieses Jahr erneut im Rahmen des Zürcher Film Festivals statt und gibt jungen Künstlern die Möglichkeit, in den verschiedens-

ten Bereichen um Motion und Film ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Filmkünstler, die sich etab lieren möchten und in denen ein kleiner Polanski schlummert, füllen das Programm des onedot

zero.ch mit klassischen oder ani mierten Zeichentrickfilmen und erhoffen sich vom Publikum die nötige Unterstützung für den Einzug in den Filmolymp. Die Jury – nicht aus Dieter Bohlen oder Kollege Detlef bestehend, sondern aus den Reihen des Publikums entsandt – entscheidet über Knall oder Fall der Teilnehmenden. Wir können euch einen Besuch des onedotzero.ch am 1. und 2. Oktober 2009 nur ans Herz legen. Spannendes, Lustiges, Unter haltsames und Skurriles sorgen zweifellos für die nötige Abwechslung. Weitere Informationen zum Festival, Links zu allen wich tigen Dingen und ein Interview mit Bart Wasem, dem Programmleiter des onedotzero.ch, findet ihr online auf kinkimag.com. (km)

Die diesjährige Abschlussparty der HGK Basel übertraf alle Erwartungen. Was in der Vorberei tungsphase noch nicht genau in der Vorstellungskraft mancher Köpfe Platz finden konnte, wurde am 4. September klargestellt. Die Dreispitzhalle in Basel war nicht mehr zu erkennen. Ein Setting der Sonderklasse erwartete die Besucher und faszinierte im ersten Augenblick auf eine Weise, dass einem die Spucke wegblieb. Ausgelassene Stimmung, kontakt freudige Menschen und lachende Gesichter, denen gegen Morgen hin der Kater vom nächsten Tag anzusehen war, sah man über die ganze Party hinweg und sie machten sie zu dem, was sie wer den sollte: unvergesslich. Die Mucke sorgte für den Rest und lässt sicher alle bis nächstes Jahr in Erinnerungen schwelgen und ge bannt auf die nächste Sause warten. (km) www.fhnw.ch

rock my wrist

Auch die härtesten Rocker sind mittlerweile im digitalen Zeitalter ange kommen.

Nein, nicht nur prollige Rapper stehen auf tolle Uhren, auch Rock’ n’ Roller wissen ‹what time it is!› Seit nunmehr zwölf Jahren sorgt das amerikanische Uhren- und Bekleidungslabel Vestal nämlich mit seinen Kollektionen dafür, dass nebst Nietenband und Leder schnur auch eine passende Uhr das Gitarristenhandgelenk schmücken darf. Beim Design zeitloser Chronometer lässt sich das Label dann authentischerwei se auch von seinen musikalischen Teammitgliedern beeinflus sen, zu denen nebst Grössen wie den Eagles of Death Metal, MSTRKRFT, Turbonegro, Black

Lips und Peaches auch im Snow-, Surf- und Skatebereich Teamrider mit rockiger Attitude zählen. So kreierte unter anderen auch die Star-Tätowiererin Kat Von D schon ein Uhrenmodell für Vestal, und die bärtige Skatelegende Chris Haslam fühlt sich sichtlich wohl im Team neben sei nen (ebenfalls bärtigen) musi kalischen Vorbildern, den Trash rockern von Valient Thorr! Wer also auch im Circle Pit oder beim Stagediven gerne wissen will, welche Tages- oder Nachtzeit ausserhalb des rauchigen Kellerclubs gerade geschlagen hat, dem sei dringend zu einer Vestal-

Watch geraten, die ihr euch auf ihrer Homepage ansehen könnt. Der Besuch lohnt sich übrigens nur schon wegen der Unmengen toller Musicclips und Interviews. Und wer am liebsten gleich eine ‹Digichord› umsonst abstauben möchte, der schreibe eine Mail mit dem Betreff ‹Vestal› an wettbewerb@kinkimag.ch, und mit ein wenig Glück tragt ihr schon bald ein Stück Musikgeschichte am Handgelenk. Let’s rock! (rb) www.vestalwatch.com

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kunst am sack Dass Recycling sich auch mo disch bewährt, dürften die Zürcher Gebrüder Freitag mit ihren Ta schen in den letzten Jahren mehr als eindrücklich bewiesen haben. Manch weit gereiste Lastwa genplane erfreute sich im Atelier des Kult-Labels schon einer imposanten Wiedergeburt als Umhänge- oder Einkaufstasche. Doch neuerdings stecken die fleissigen Taschenmacher ihre Teppichmesser nicht nur ins LKWVerdeck, sondern vergreifen sich für ihre Limited Art Edition an den Ausstellungsplakaten weltbe kannter Kunsthäuser wie der Tate Gallery, dem Tokyo Mori Art Museum oder dem MOCA! So erstrahlt das allseits beliebte Frei tag-Modell ‹F52 Miami Vice Shopping Bag› im künstlerischen Glanz verschiedenster Ausstel lungsbanner. Was uns mal wieder

zeigt, dass Recycling nicht nur modetauglich, sondern auch äus serst arty sein kann! Zu haben gibt’s die streng limitierten Kunst tüten auf www.freitag.ch. (rb)

Tour d’Art: die Plastikenausstellung Utopics holt Kunst aus aller Welt auf Bieler Strassen.

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Sie sind es: unsere französischen Revolver-Helden. Während uns einige Bands ihrer Musik willen, andere ihrer Aufmachung wegen sympathisch sind, lieben wir Revolver, weil sie einen perfekten B alanceakt zwischen beiden Be reichen meistern. Hinzu kommt ihr verführerischer Akzent, mit dem sie ihr Image als ‹musiciens charmants› der englischen IndieWelt unterstreichen. Die Musik der Frenchies hört sich verdächtig nach den 60er-Jahren und den Beatles an, das aber sehr überzeugend und in erfrischender Manier! Wir empfehlen, Ambroiese, Christophe und Jérémie gleich live auf ihrer Tour zu sehen und davor unser Interview auf www.kinkimag.com/magazin zu verschlingen! (fr) Tourdaten D: 25. 09. Reeperbahnfestival, Hamburg 26. 09. Studio 672, Köln 27. 09. Privatclub, Berlin 28. 09. 59 to 1, München www.myspace.com/popdechambre

utopics we believe in

Die Monate September und Ok tober stehen in Biel im Zeichen der Kunst: Vor der malerischen Ku lisse des Städtchen am Bielersee wird während der 11. schwei zerischen Plastikausstellung Kunst im öffentlichen Raum neu defi niert. Als Novum im Kunstzirkus werden nicht nur Künstler, son dern auch (fiktive) Mikronationen wie Sealand oder Kingdom of Talossa ihre Werke in der Stadt präsentieren. Als verbindendes Element wurden die Teilnehmer angehalten, ‹ihre Ideen mit dem Mittel der plastischen Gestaltung zu kommunizieren und erfahrbar zu machen›. Die 50 Interventionen und Installationen decken ein breites Spektrum zeitgenössischer Kunst ab und variieren von Theaterveranstaltungen, Ausstel

hände hoch

lungen und Performances zu Le sungen, Filmproduktionen und vie lem mehr. Die Utopics kann anhand eines Touristenführers in einem Rundgang besichtigt werden, auch stehen speziell für die Ausstellung konzipierte Guides bereit, welche die Besu cher auf einer rund zweistündigen Tour quer durch die Stadt be gleiten. Wir stehen schon in den Startlöchern und können es kaum erwarten, an der Utopics die künstlerischen Systeme, Uto pien und Weltentwürfe von Künstlern, Spassvögeln, Idealisten, Autokraten und Exzentrikern zu beäugen. Ein absolutes Muss für alle Kunstinteressierten. Wer seit der Expo 02 nicht mehr in Biel war, der sollte sich ins Knie schämen, und sein Kulturmanko beim Utopics Stadtparcours wieder auffrischen. (fr) Utopics – 11. Schweizerische Plastikausstellung in Biel: 3 0.08.–25.10.09, Vernissage: 29.08. 12–21 Uhr www.interversion.org/utopics

music in the air Stellt euch vor, die neuen kinki Charts kommen raus und ihr ver liebt euch promt in eines oder mehrere der Lieder. Leider seid ihr aber gerade irgendwo auf einer Alpwiese, um für den alltäglichen Büroalltag neue Kräfte zu sam meln. Wie um Himmels Willen sollt ihr nun da oben, fernab jeglicher Zivilisation, an den langersehnten Ohrwurm rankommen? Ganz einfach: die Lösung des Rätsels bietet nämlich das neue ‹Nokia Comes With Music›-Mobiltelefon, mit dem ihr von überall auf Musik zugreifen könnt. Der neue Dienst von Nokia ‹Comes With Music› bietet dem Kunden ein vollkommen neues Klang- und Profitergebnis in Bezug auf Musikdownloads. Mit dem Kauf eines Comes With Music Mobiltelefons und dem damit verbundenen inklusiven MusikService steht euch nämlich eine Datenbank auf dem Nokia Music Store mit mehr als fünf Millionen Songs zur Verfügung, die ihr obendrein nach Ablauf der Jah

resfrist unbegrenzt behalten und weiter nutzen könnt. Falls ihr also bereits jetzt schon einen Alp ausflug oder dergleichen in Planung habt, schaut unbedingt auf kinkimag.com vorbei und gewinnt mit etwas Glück ein Nokia 5630. (km)

shnit, shnat, film ab Von wegen langsame Berner! Das ‹shnit›-Festival überzeugt nicht mit langatmigen Werken, sondern mit prägnanten Kurzfilmen.

Es müssen nicht immer Blockbuster und Long métrages sein, im Ge genteil, wir sind längst den pointierten und subtilen Kurzfilmen ver fallen. Oft künstlerisch anspruchsvoll und low budget produziert, verzichten diese 1- bis 30-minütigen Filmchen auf den gewöhnlichen dramaturgischen Ablauf und beweisen auch bei der Themenwahl mehr Mut als ihre langatmigen Geschwister. Kurzfilme sind wie Überraschungsbonbons, deren Geschmack man im Vorhinein nicht kennt. Man setzt sich in den Kino saal und lässt sich von jemandes

Geschichte und Umsetzung be rieseln. Und wenn der Film mal nicht gefällt, dann macht das nichts, schliesslich ist er ja bald vorbei! Genau aus diesen Gründen lohnt sich der Besuch eines Kurz filmfestivals besonders. Ein aussergewöhnliches Spektrum an Filmen bietet das internationale Kurzfilmfestival ‹shnit›, welches weltweit nach den speziellsten Kurz filmen aller Art sucht! Somit erwarten den Besucher des shnits skurrile Kurzspielfilme, innovative Videoclips und eindrückliche Dokus, ein Potpourri an Genres,

alle vereint durch ihre Länge, sprich Kürze. Sie alle buhlen um die Preise der Jury und um die Herzen der Zuschauer und tragen zum abwechslungsreichen und qualitativen Programm des Festivals bei. Das shnit Kurzfilmfestival findet vom 7.–11. Oktober in Bern und parallel in Köln statt und war tet, über die Städte verteilt, mit einer einzigartigen Atmosphäre und abendlichem Fest auf. Ein be sonderer Abend verspricht der 9. Oktober zu werden, dann prä sentieren Delan Productions & kinki magazine die ‹kinki night›! Ab 23 Uhr gibt es VJ-Action: Bei einem animierenden DJ-Set werden Filmausschnitte vom shnit live mit Effekten bearbeitet, editiert und ‹geremixt›. Also steigt ein in die ci neastische Wundertüte und lasst euch auch beim Tagesab schlusstanz noch von der überwältigenden Bilderwelt aus über 100 Filmen begleiten! Als Medienpartner verlosen wir selbstverständlich Freikarten fürs Festival auf www.kinkimag.com! (fr) www.shnit.ch

kinki presents windmill on tour

Ein Blick auf unsere Agenda ge nügt, um auszumachen, dass die besten Musik-Exporte nach wie vor aus England kommen. Da reiht sich auch die Band Windmill ein, die ihr ebenfalls in greifbarer Zeit live erleben könnt. Windmill, das ist der Sänger und Produzent Matthew Thomas Dillon, der live 20 kinki

mit seiner Band auftritt und seine Alben in Zusammenarbeit mit Tom Knott produziert. Unglaublich, dass wir dieses musikalische Projekt erst jetzt vorstellen, kam doch das erste Album ‹Puddle City Racing Lights› schon 2007 auf den Markt und löste eine Eu phoriewelle in der englischen IndieMusiklandschaft aus. Nun steht das Release des zweiten Albums ‹Epcot Starfields› an und wir können es kaum erwarten der ho hen und leidgetränkten Stimme Dillons zu horchen, die ihm schon Vergleiche mit dem jungen Neil Young einbrachte. Auch in melodi scher Hinsicht sind wir gespannt, was da kommen mag, zeigte sich doch das erste Album in ‹Arcade Fire›’scher Manier mit orchestralen Arrangements, viel Piano und Cello. Einzig die Grafik haut uns nicht aus den Socken, dafür

geht der Rest unter die Haut. Also lasst uns die frohe Botschaft in Windeseile verbreiten. Tourdaten CH/D: 26.09. FZW, Dortmund 27.09. International Love-Nerd Festival @ Kamp, Bielefeld 30.09. KulturhausIII&70, Hamburg 01.10. Beatpol, Dresden 02.10. Nato, Leipzig 03.10. Dot Club, Berlin 04.10. Kulturkeller, Fulda 08.10. Mariaberg, Rorschach 09.10. Kulturwerk 118, Sursee 10.10. Swamp, Freiburg Natürlich belässt es kinki nicht bei dieser Ankündigung; auf unserer Website bieten wir euch ein exklusives Interview mit Matthew Thomas Dillon sowie die neusten Tracks von Windmill zum Anhören und darin Versinken. (fr) www.kinkimag.com/magazin www.myspace.com/windmillband

kugel sichere gläser

Bald ist es wieder soweit: vom 25. bis 27. September werden sich auf der Zürcher Landiwiese am Freestyle.ch Skateboard-, Snow board- und FMX-Profis um die Ohren springen und hoffentlich nur bei den Zuschauern für ausge renkte Kiefer und Hälse sorgen. Mit von der Partie ist auch dieses Jahr die breit gefächerte Teamschar des kultigen Sonnenbrillen- und Goggleherstellers Oakley. Sei es der Freeskier Jacob Wester, Snowboard-Oberstyler Nicolas Müller, der gefeierte deutsche Vertskater Jürgen Horrwarth oder sein brasilianischer Teamkollege Sandro Dias sowie der furcht lose FMXer Petr Pilat: sie alle werden mit ihren Leistungen und dem grossen ‹O› auf der Schläfe für zahlreiche ‹Uhhs› und ‹Ohhs› im Publikum sorgen. Die Ski-, Snowboard- und FMX-Fraktion wird nämlich dieses Jahr nicht mit ir gendeiner Goggle am Freestyle.ch erscheinen, sondern mit einer auf 40 Stück limitierten Special Edition, deren sprichwörtlich kugelsichere Scheibe im ‹Rolling O-Lab› gar dem Beschuss mit einem 6 mm Hochgeschwindigkeitsprofil standhält. Wer gerne selbst in Besitz einer solchen Hochsicherheits-Goggle kommen möchte, sollte unbedingt an der Verlosung des exklusiven Stücks beim Rolling O-Lab teilnehmen. (rb) www.oakley.com/sports/freestylech

‹kinkimag.com›

over ansgar the rainbow

neue ufer Ein schöner Rücken kann auch ent zücken: die aktuelle Kollektion von Nathan Smith.

Statt mit einem klassischen Lebenslauf aufzuwarten, teilt der Ham burger Fotograf Ansgar Sollmann sein Leben lieber in Schnapp schüsse ein. Schon früh wurde dem 29-Jährigen nämlich seine Lei denschaft zu Fotografie und Film bewusst, mit deren Mittel er sich und dem Betrachter Freiheit zur Interpretation ‹der Wahrheit hinter der Wirklichkeit› verleiht. Überzeugt euch am besten selbst, denn wir beehren Ansgar diesen Monat auf kinkimag.com mit einem Künstlerporträt und verschaffen euch einen Einblick in seine Arbeiten.

Wer mit CocoRosie ein Interview führen will, der muss sich darauf gefasst machen, dass die zwei Schwestern auf sich warten lassen, oder eben doch nicht den Drang oder die Lust verspüren, ein Interview zu führen. Eigenwillig und unangepasst, das waren sie schon seit Anbeginn ihrer Kar riere – auf wie neben der Bühne. kinki wollte wissen, wie es sich anfühlt, im schnellebigen Musik zirkus erfolgreich mit Maskerade und Theatermontur zu bestehen und welche Pläne sie für die Zukunft schmieden. Bei ihrem Schweizer Konzert in der Schüür gelang es uns, Bianca Casady für ein kurzes Gespräch zu gewin nen, bei dem sie sich ebenso speziell und unnahbar zeigte, wie wenn sie mit ihrer überirdischen, hohen Stimme auf der Büh ne summt. CocoRosie, zwei ausgefallene Divas auf ihrer Thea terbühne? Viel eher zwei Künst lerinnen, die in CocoRosie Land leben, während sich die Welt aussen in eine andere Richtung weiter dreht. Ihre Welt besteht nicht nur aus Musik, sondern aus künstlerischen Projekten und den Charakteren, die sie – für die Bühne geschaffen – privat wei terführen. So spiegeln auch am Abend ihr stets befremdendes Aussehen sowie die Kostümierung ihren Charakter wider, den wir dank der hervorragenden stimmli chen Leistung auch etwas in unser Herz geschlossen haben. Ein Gespräch über die Welt da draussen, über zukünftige Projek te und über solche, die auf der Strecke geblieben sind. 22

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onedotzero Der Berner Producer, Schreiber, Editor und Programmleiter des onedotzero.ch ist ein wahres Mul titalent. An kreativen Ideen scheint es dem unerwartet redseligen ‹Franz und René›-Fan dementsprechend selten zu mangeln. Im Gespräch mit unserer Autorin Katja Alissa Müller verrät er uns, woher er seine Einfälle nimmt, wel che Anforderungen ein Film haben muss, um in seiner DVD-Samm lung zu landen und natürlich auch was genau Kreativität und Zitronen gemeinsam haben.

Die australischen Männer schei nen eindeutig glücklicher zu sein: nicht nur, dass ihnen grob ge schätzte 340 Sonnentage im Jahr vergönnt sind, sie haben auch noch Zugang zu den lässigsten Labels, die man sich denken kann. Während in unseren Breitengraden die Jungs zu wahren RetortenBoys verkommen sind, wachsen coole und aussergewöhnliche Labels für Herrenmode auf der anderen Seite des Globus wie Pilze aus dem Boden. Online präsentie ren wir euch fünf Aussi-Nach wuchslabels.

mehr? Und natürlich warten diesen Monat auf www.kinkimag.com nicht nur diese und weitere exklusive Ar tikel und Modethemen en masse auf euch, sondern wie gewohnt auch jede Menge News, Geheim tipps sowie die allseits beliebte wöchentliche Unterhaltung unse rer Herren Henry und Paul auf unserem Blog. Nebst zahlreichen Videoclips, Artikelergänzungen, Künstlerporträts und der erleichternden Wirkung der Klagemauer denken wir natürlich auch an all die Gierigen und Raffsüchtigen unter euch und verlosen diesen Mo nat wieder in zahlreichen Wett bewerben interessante Preise! A need for greed…

klamottenmauer Worte. Hüllen. Hülsen. Worthülsen. Begriffe und Ausdrücke aus der Modewelt erscheinen oft so abstrakt wie absurd. Was sich hinter den ganzen seltsamen Wörten verbirgt und warum eine Hülle oftmals nicht mehr als eine Hülse ist, verrät euch unsere Kolumnistin Rita Greulich im Klamotten-Glossar.

Hierbei handelt es sich um das tausendfach kopierte und seit Jahrzehnten geliebte ‹Burlington› Muster | Bonding Nein, es geht nicht um Sex! Mit Hilfe von Kleber werden 2 Stoffe miteinander verbunden und es entsteht die luxuriöser wirkende Doppelgewebebindung bei Stoffen | Breeches Momentan sehr beliebte Form der Hosen. Den Reitsporthosen nachempfundene Beinbekleidung mit weitem Schritt und engem Sitz an den Knien | Crepe Georgette ‹Mmmhh, lecker› mag so mancher denken, jedoch weit gefehlt. Dies ist eine schwere, aber gerade noch durchsichtige Gewebeart, die sich durch ihren typisch körnigen bis sandigen Griff auszeichnet | Cookies Haben ihren Namen wohl eher durch die Form denn durch den Geschmack erhalten. Kleine Einschiebepolster | Dunova Markenbegriff für eine Acrylfaser von Bayer, die 3-mal schneller trocknet als Naturfaser und somit bei jedem von uns in irgendwelchen Sportklamotten zu finden ist | Fond Und schon wieder was zu Essen… Nein, nur der Begriff für einfarbige Untergrundstoffe bei gemustertem Gewebe | Flimsy Da schreiten die Models über den Catwalk und wirken so ‹flimsy›, gemeint ist dünn und zart | Flyback Könnte auch als Fachbegriff aus dem Snowboarden durchgehen, bezeichnet aber tatsächlich die am Rücken gekreuzten Träger bei Tops, die den Blick frei auf die Schulterblätter lassen. Very sexy | Faux Unis Fauxpas kennt jeder, hier kommt die Modevariante. Frei übersetzt: falsche Unis. Stoffe, die auf den ersten Blick einfarbig wirken, bei näherem Hinsehen jedoch ganz klein gemustert und demnach mehrfarbig sind | Kasack Russischer Volkstanz. Natürlich Quatsch. Ganz einfaches, hüftlanges Oberteil für Frauen | Krimmer Motorradteil. Ebenfalls Quatsch, wir meinen das momentan so geliebte, künstlich hergestellte Plüsch für Westen und Jacken | Lüster Kommt dem eigentlichen Sinn recht nahe. So nennt man den Glanz bei Stoffen. | Matelassé Leckeres Teegetränk von Starbucks oder eben die reliefartige Musterung, die eine plastische Erscheinung gibt und dadurch den Stoff gepolstert wirken lässt | Mesh Trikots, Laufschuhe, Caps – jeder hat ‹mesh› daheim. Es handelt sich um siebartiges, luftdurchlässiges Gewebe | Ombré Viva la Revolución! Wahrscheinlich bei den Ponchos abgeschaut. Ein Modeeffekt bei Kleidung, bei dem verschiedene Farben von hell nach dunkel oder umgekehrt wandern | Wedges Wieder sehr hoch im Kurs und das nicht nur bei Fast Food Restaurants – Keilplateauschuhe mit Holzabsatz. Argyle

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Femme Fragile Photography Aorta @ LundLund Stylist Sally O'Sullivan @ LundLund Hair Carina Finnström @ Mikas, using Redken Makeup Oliver Andersson @ Mikas Model Hanna R. @ Elite Stockholm Extras Linda, Jesper, Julien, Pierre, Kristina, Ida, Sandra, John and Tobias Set design Johan Svenson Photographer’s assistant Alder White Stylist’s assistant Gareth Lindsay and Allen Grubesic Stylist (extras) David Njie Makeup (extras) Emma Nilsson @ Muse Set construction Ulrika Holmer and Alcro Shot at Spring Studio, Stockholm Previously released in 125 Magazine. Thank you!

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Ethnisch inspiriert – modisch kreiert Wie stellt man sich Mode vor, die von Symbol- und Zeichensystemen sowie von traditionellen, tribalen oder religiösen Bräuchen und Vorstellungen inspiriert wurde? Grün, schlicht oder hippiemässig? Das Label Sadak belehrt uns mit einer persönlichen Interpretation von Identität und einer künstlerischen, konzeptuellen Mode mit ästhetischer Aussagekraft eines Besseren. Text und Interview: Florence Ritter.

ine Menschentraube hat sich im Wald gebildet, die Leute stammen offensichtlich vom Land und haben sich dem Anlass gebührend in ihre besten Kleider geworfen. Sie unterhalten sich eifrig, eine lockere Atmosphäre herrscht wie an einem Sonntagsausflug. Sie alle sind Bekannte und Verwandte aus den umliegenden Dörfern, die der Einladung der Familie gefolgt sind. In der Nähe des ersten grossen Baumes haben sie sich versammelt, um dem feierlichen Ereignis beizuwohnen. Nach der Wache wird das von der Familie gebackene Brot hervorgeholt und dem oder der Familienältesten auf die Stirn gelegt, wo es vom ältesten Sohn durch ein Beil entzweit wird – Lapot. Das Brot tötet das älteste Mitglied der Familie: den Greis oder die Greisin, die vom Alter in die Knie gezwungen und der Unselbständigkeit anheim gefallen sich selbst nicht mehr versorgen kann. Die Sitte erlöst die Familie von der Pflege und der Sorge um den Betroffenen. Der

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Anlass findet in einem feierlichen Rahmen statt, denn auch der Todgeweihte ist willig zu sterben und erleichtert, der vielbeschäftigten Familie nicht länger zur Last zu fallen.

Slawische Riten und Götter ‹Lapot› – so heisst auch die aparte Männerkollektion des Jungdesigners Sasa Kovacevic. Die weiss und rot geschminkten Gesichter der Models, die den Eindruck ‹trauriger Clowns› erwecken, sollen an Totenmasken erinnern und verstärken die Schwere, die in der Luft liegt. ‹Das wahre Leben besteht nicht nur aus schönen «geschminkten Gesichtern», auch nicht aus Prominenten, die mit tollen aufgemotzten Kleidern auf dem roten Teppich defilieren und künstliche Busen und aufgespritzte Lippen haben›, sagt Sasa und ergänzt bezüglich der Gesichtsbemalung: ‹Wenn man konzeptuell arbeitet,

Am Anfang standen ein traditionelles Todesritual und ein Gotteskult; Sasa Kovacevic verarbeitet und spinnt Sitten und Geschichten modisch weiter.

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Klephtis-Kleider verlangen (modische) UnabhĂ¤ngigkeit â&#x20AC;&#x201C; so wie einst ein nationalistisches Banditenvolk in Griechenland.

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dann verwendet man auch keine Beauty Make Ups.› Anstelle von Äusserlichkeiten spielen für Sasa innere Werte und vor allem Identität eine bedeutende Rolle. Da Sasa Kovacevic aus Serbien stammt, sind es auch volkstümliche serbische Bräuche und Traditionen, die sein Denken und seine Arbeit beeinflussen.

Griechische Rebellen und urbane Diebe Auf der Suche nach Identität findet Sasa in der slawischen Mythologie ein Reichtum an Symbolund Zeichensystemen, Geschichten und Ritualen. Die Kollektionen des Labels Sadak entstehen in mehreren Prozessen. In einem ersten Schritt vertieft sich Sasa in die Welt seiner Vorfahren, informiert sich, lässt sich inspirieren und Ideen aufkeimen, erst dann greift er zu Stift und Stoff. Auch für Lapot las sich Sasa ein und suchte nach weiteren traditionellen Tötungsritualen. Dabei stiess er auf einen Kult, bei welchem dem Gott Velves (einem slawischen Gott der Erde, des Wassers und der Unterwelt) rituell Menschen geopfert wurden. Anbei fanden sich auch Beschreibungen der herrlich pompösen, aus Silber gewobenen Kostüme des Gottes, welche den Designer wiederum farblich, formalistisch und körperlich beeinflussten. Doch verfällt die anfangs eher in silberne Grau- und Schwarztöne gehaltene Kollektion im Verlauf der Modelle schleichend auch den warmen Farbtönen wie Gelb, Rot und Blau. Schliesslich geht es dem Designer nicht darum, ein Thema eins zu eins in sein stoffliches Gegenüber zu übertragen, vielmehr wird er von den Themen und Inspirationen getragen, bis sich seine geistigen Bilder und Assoziationen zu voluminösen Kleiderentwürfen vereinen. ‹Wahre Geschichten sind für mich inspirierend, weil sie einer Tradition und einer ethnischen Zugehörigkeit entsprechen. Für mich ist Lapot ein besonderes Thema, weil diese alte Sitte im heutigen Kontext ein wunderbares Statement abgibt. Diese Kollektion besteht nicht aus schönen Kostümen, es geht nicht ums Verkleiden, eher ist sie eine Transformation mystischer Geschichten in die reale Gegenwart. Lapot reflektiert die zeitlichen Codes der Gesellschaft›, erklärt Sasa den Zusammenhang von Titel, Thema und Kollektion. Auch seine erste Kollektion ‹Klephtis› von 2007 / 2008 überraschte mit ihren auffälligen Formen, den geschichteten Kleidungsstücken, dem Konzept und der Geschichte dahinter.

Sasa inspirierte sich dafür an einem nationalistischen Banditenvolk, welches in Griechenland wie ein kriegerisches Bergvolk gegen die Besetzung des Landes kämpfte, als dieses Teil des Ottomanischen Reiches war. Von dieser Geschichte ausgehend, recherchierte er die traditionellen Bekleidungen der Griechen im frühen 19. Jahrhundert und machte sich daran, eine Art modernen ‹Urban Klepht› zu kreieren. Sasas freie Interpretation und Weiterführung des Themas äusserte sich in Rosa- und Grau nuancen und als reine Frauenkollektion. Den Krieger konnte man darin kaum noch ausfindig machen, dafür rebellische Formen und Kombi nationen für starke, extrovertierte Frauen. Die Präsentation mit Gesichtsmasken beschwor auch hier eine tiefgreifende Stimmung, die nach Sasa den Widerstand manifestiert. So seien Masken ein Symbol der Rebellion, weil sie eines der wichtigsten Kommunikationsmittel, das Gesicht, verdecken würden. Nach der Männerkollektion Lapot schneidert Sasa zurzeit an einer Unisex-Kollektion sowie an seinem Abschluss an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee. Bis anhin produzierte er die Kollektionen von Anfang bis Ende selbst. Wie es weitergeht, weiss Sasa bereits, er will sein Label Sadak weiterentwickeln, die Kollektionen produzieren lassen und – von der Identitätssuche (nicht nur der eigenen) geleitet – weiterhin extravagante, avantgardistische Mode kreieren. Der angepasste, kommerzielle Weg kommt für den Jungdesigner nicht in Frage: ‹Ich bleibe wie ich bin! Ich würde es aber nicht ablehnen, für Vivienne Westwood, Hussein Chalayan, Mc Queen oder Walter van Beirendonck zu arbeiten, das wäre grossartig.› Und für uns steht fest, dass es ein ungeahnter, nachhaltiger Entscheid sein kann, neben dem Kreativstudium noch in einem Ethnografischen Museum (zum Beispeil in Belgrad) zu jobben. Dieser Quelle ist es nämlich zu verdanken, dass Sasa Kovacevic Geschichte und Mythologie in einen neuen Textilkontext bringt, sie weiterspinnt und mit unkonventioneller Bildund Körperlichkeit besetzt. Genauso wie er auch die Gesellschaft mit unüblichen modischen Würfen konfrontiert, sie mit kritischen Themen zum Denken anregt und hoffentlich bald den ein oder anderen extrovertierten Modeliebhaber mit seiner ehrlichen Mode bekleidet. www.sadak.de Fotos: Daniel Bollinger, Sasa Kovacevic

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Paint it black!

Sneaker sollten weiss sein? Nicht für den legendären Nike Designer Jesse Leyva, der uns im Interview von seiner Leidenschaft für nachtschwarzes Schuhwerk, interessanten Kollabora tionen und dem Raub seiner liebsten Stücke erzählt. Interview: Daniel Shaked

eder von uns kennt sicherlich mindestens einen Turnschuhsammler: diese kuriose Spezies, die in der Nacht vor Erscheinen der limitierten Treter vor den Shops campiert, um die heiss ersehnten Latschen dann originalverpackt wie einen wertvollen Schatz im Regal zu lagern, wo sich dieser in Reih und Glied neben anderen Raritäten der Sneaker-Tradition einreiht, meist ohne auch nur ein einziges Mal getragen zu werden. Auch Jesse Leyva, der Design Director of Sport Culture bei Nike, kennt diese Sammelleidenschaft von sich selbst. In seiner Position ist Jesse nun sogar fähig, das zu tun, von was mancher Sneaker-Junkie sein Leben lang träumt: er darf sich seine eigenen Prototypen herstellen lassen. Allerdings nicht, um sie im Regal aufzustellen, nein, die Schmuckstücke werden auch gleich vom Direktor persönlich getestet! Im Interview verriet uns Jesse, wovon ein klassisches Sneakerdesign abhängt, warum seine Sneakers immer schwarz sein müssen und natürlich auch, welches denn sein persönliches Lieblingsmodell ist. kinki magazine: Jetzt, da du für Nike arbeitest und eigentlich alle Schuhe für dich zugänglich sind, meinst du, dass es dein Sammlerverhalten geändert hat? Gehst du noch raus und kaufst dir Modelle? Jesse Leyva: Ich würde mich nicht als Sammler bezeichnen, sondern eher als jemanden, der viele ähnliche Dinge kauft. Die meisten Sammler tragen ihre Schuhe nicht. Ich kaufe alles, um es zu benützen. Als ich vor gut 12 Jahren anfing für Nike zu designen, besass ich etwa 100 Paar Schuhe, diese Zahl wuchs natürlich in den ersten Jahren meines Jobs ungemein an, doch eines Tages wurde meine Wohnung ausgeraubt und all meine Schuhe waren mit einem Schlag weg! Meine Air Jordan 1, die ich noch als Kind an der Hand meines Vaters gekauft hatte, Air Revolution… – alles weg. Aber wer auch immer die gestohlen hat, wird nicht viel Geld bekommen haben, denn sie waren alle ge tragen. – Im Moment trage ich gern Prototypen, ganz in Schwarz gehalten. But I’m a little strange… Ich trage meine Sneaker zwei Wochen lang jeden Tag und dann nie mehr. Nächstes Paar. 44 kinki

Um sie zu testen? Ja, nur um sie zu testen. Ich trage gerne die Modelle, an denen wir gerade arbeiten. Wir halten sie ganz in Schwarz, um unnötiges Aufsehen zu vermeiden und die neuen Materialen etwas zu verbergen. Das Probe tragen hilft natürlich auch dabei, den Tragekomfort zu optimieren. Meist behalte ich das Paar dann auch für mich.

Trägt seine Ideen nicht nur im Kopf, sondern am liebsten auch gleich an den Füssen mit sich rum: der Sneaker Designer Jesse Leyva.

Wenn ihr an Icons, die die Marke mitgeprägt haben, arbeitet, gibt es gewisse Guidelines, die ihr einhalten müsst? Komischerweise nicht. Doch die Leute, die ich für mein Team einstelle, teilen meinen Respekt für gutes Design, selbst wenn sie keine Sneaker-Heads sind. Ich bin halb Purist, halb Innovator. Aber nur weil wir die Macht haben, Designs zu ändern, bedeutet das nicht, dass wir es auch müssen. Wir schätzen die klassischen Formen und es wäre fahrlässig, sie ihrer Identität zu berauben. Zumal Nike uns wirklich sehr viel Vertrauen entgegenbringt und wir keine wirklichen Einschränkungen haben. Die meisten in meinem Team sind Design-Puristen, bringen also dieses Grundverständnis für klassisches Design mit – seien es Schuhe, Industrieartikel oder auch Möbel.

Wenn ihr einen Schuhe gestaltet, gibt es einen speziellen Typ Träger, den ihr dabei im Hinterkopf habt? (Denkt nach.) Ich glaube es wäre doch schwierig, das nicht zu tun. Aber wir versuchen, es dennoch zu vermeiden. 90 Prozent der Produkte, an welchen wir arbeiten, würde ich wahr scheinlich nie anziehen. Wir reisen viel, das ist auf jeden Fall eine starke Inspirationsquelle, wenn ich wildfremde Personen sehe, deren Style mir gefällt. Oft denke ich mir, dass ich mich zwar so nie herrichten würde, aber für diesen Typ das richtige Paar Sneaker designen möchte. Wir sind also auch in gewisser Weise Stylisten. Ginge es nach mir, wären alle Schuhe schwarz – das wäre für die meisten wohl eher fad. Aber ich denke, dass darin nicht die wirkliche Stärke unseres Teams liegt. Dann doch eher im Austüfteln kleiner Details, und wie man alten Modellen mit Mitteln der heutigen Technologie zu besserer Leistung verhilft. Ist das der Grund, weshalb ihr immer wieder szenespezifische Leute einladet, eine Edition zu gestalten? Es gibt einfach nichts Authentischeres als solche Szene-Leute, die im Schuh ihren eigenen Vibe kicken. Für den Brooklyn-Style arbeite ich mit Clark Kent und für die AF1 Geschichte holten wir uns zum Beispiel Bobbito hinzu. Das ist es, was das Ganze ausmacht. Sie verkörpern das. Vielleicht liegen wir dann manchmal nicht richtig, aber es ist Phil Knight (Gründer und CEO von Nike) lieber, ausgewählte statt zahlreiche Partnerschaften zu pflegen. Was wäre dein Lieblingssneaker? Selbst verständlich in Schwarz gehalten… Oh. Das ist schwer (lacht)! Das ändert sich, aber die drei Top-Modelle sind der Trainer 1, Terra Humara und der Dunk! Ich liebe den Dunk. Er passt zu allem, hat eine ideale Form und ist nicht so schwer wie der AF1. Den einzigen AF1, den ich besitze, kaufte ich 1996 für 20 $ im Ausverkauf im Mitarbeiterstore von Nike. Es war ein Canvas Modell, die Mutter eines Freundes arbeitete damals bei Nike und sie schleuste mich rein. Das Interview in voller Länge findet ihr auf www.kinkimag.com. Foto: Daniel Shaked

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Das Kleiden der Lämmer

Die strenggläubigen Christen, die Fundamentalisten unter den Schäfchen: Sie tragen auffällig unauffällige Kleidung, die unmöglich Gottes ernsthafter Wille sein kann. Oder doch? kinki auf den Spuren religiöser Mode. Text: Roman Neumann

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ch habe nichts gegen Gott. Es ist sein Fanclub, der nervt. So steht es geschrieben. Irgendwo in den Weiten des Internets (Buch Facebook, Vers 18,1). ‹Ungeheuerlich!› murmeln die einen, ‹Frechheit!› die anderen. Doch um die säuerlich brabbelnde Masse zu besänftigen: wir differenzieren bald, ein wenig Geduld, bittschön. Selbstverständlich berührt uns der brave Christ, der nebenan an seiner Arche herumschraubt, nicht im Geringsten auf unangenehme Art und Weise. Auch Otto-Normal-Christin darf im Laden ungerührt in der Wühlkiste wühlen, dagegen haben wir überhaupt nichts (jetzt bitte das empörte Murmeln einstellen). Doch siehe, diejenigen rauben uns den Nerv, welche sich uns und unserem gottlosen Gemüt ungefragt aufdrängen. Die Missionare. Sie zerreissen grob unsere dumpfen Tagträume, die wir, die pendelnde Herde (gleichmässig trottend und mit abwesendem Blick) gemeinsam durchträumen. Sie stören die Eintönigkeit. Die, die uns ungefragt Bibeltexte vor Augen führen, Plakatwände damit zupflastern, die, die uns handkopierte Broschüren in die verschwitzten Finger drücken, oder gar diejenigen, die auf öffentlichen Plätzen Psalme rezitieren und uns damit den rechten Weg im Leben weisen wollen. Als mittelgrosse Klammerbemerkung: Auch andere Randgruppen strapazieren unsere Geduld – die Fairness verlangt diese Erwähnung. Radikale Fussballfans beispielsweise (die zwar keine hübsch gestalteten Broschüren verteilen) oder gelangweilte Busfahrer in fremden Städten (dieses fürchterliche Genuschel), jugendliche Hip-Hopper (oh, wie uncool, die kommen ja immer dran), und noch so einige Gruppierungen, die einer gewissen Ideologie folgen und damit ihr Tun und Erscheinungsbild legitimieren. Doch einen grossen, einen gehörigen, ja, einen gewaltigen Unterschied gibt es zwischen all diesen Randgruppen und unseren Lieblingen, den braven Christen. Während sich die Gilde der Busfahrer im Zivilleben einigermas sen unauffällig unter das gemeine Volk mischen kann, der Ultra-Fussballfan auch der nette junge Mann von nebenan sein kann (er grüsst doch immer so freundlich!), erkennt man den aufdringlichen Christen, denjenigen, der uns seinen Glauben förmlich ins Gesicht schleudert – ja, an was eigentlich? Natürlich, an seiner Kleidung. Denn die Strenggläubigen, die mit den sanften Stimmen, die mit dem steten innerlichen Kopfschütteln, diejenigen, die auf der Fussgängerstreifen-Wolke schweben, als sähen sie den Tunnel mit dem Licht – sie kleiden sich, als gäbe es kein Heute. Sie leben in der Vergangenheit. Als wären sie Jahrzehnte alt, im Fluss der Mode an den Rand gespült. Als wären sie dort verheddert, in einer Zeit, als in der Mode der Gummistiefel noch aus gutem Holz geschnitzt wurde. Der aufmerksame und urbane Stadtmensch (Rennvelofahrer, Grafiker) mag nun vielleicht auch hier (wie bei den nuschelnden Busfahrern und den radikalen Pyrowerfern) eine gewisse Unauffälligkeit dieser Schäfchen herausstreichen, mischen sie sich doch wieselflink in den

Strom der Masse, tauchen zuweilen unter neben all den gebleichten Röhrenjeans, Ankle Boots und den goldenen Plastikgürteln auch (für die Frau, die die Kurve der Schlankheit schwungvoll weiter aussen zeichnet). Doch wisse: wer sie einmal erblickt, die bibeltreuen Christen, der erkennt sie immer. An den kunstvoll geflochtenen Zöpfen der Mäd-

chen, am steifen Kragen der Buben, an den unvermeidlichen Grossfamilien (Josua, Arnfried, Jakob, Christine und Johanna) und am Häubchen für die Frau des Hauses. Wir sehen sie, unser gescheites Köpfchen liefert uns unmittelbar wunderbare Bilder, in denen wir unseren Finger ausstrecken, auf die Schuldigen zeigen, sie mit empörten Blicken steinigen und schreien: Ihr Sünder, ihr beschmutzt das empfindsame Augenlicht der Mode!

Pastellschäfchen Mode und Christentum… Mode und Christentum? Nein, das passt nicht. Es passt einfach nicht zusammen. Es stösst sich ab, wie zwei Magnete. Ja, es zieht sich schlecht an. Aber warum nur, warum, oh Herr? In einem Bibel-Bücherladen in Zürich, inmitten des Sündenpfuhls, dort suchen wir nach Antworten auf diese Frage. Dort wird die Bibel verkauft, dort wird der Name Gottes gross geschrieben und dort trifft sich die Stammkundschaft mit den beiden Damen hinter dem Tresen auf einen gemütlichen Schwatz – und lästert über die neusten Verfehlungen ihrer Kolleginnen aus dem Bibelkreis (‹Was die Witwe vom Heinz letztes Mal in der Kirche wieder für einen furchtbaren Rock anhatte, dieser Schnitt, so modern, aber die kriegt ja sowieso keinen mehr, kann nicht mal das Buch Mose auswendig, ähähähä›). Nein, so redet man dort natürlich nicht, pardon an dieser Stelle. Das gehört sich nicht. So geschah es wirklich: Mit sanften, unauffälligen und (natürlich!) pastellfarbenen Leinen-Blusen empfangen die beiden Hirtinnen des Ladens

den Kunden, selbstgemachte Ketten um den Hals bedecken züchtig das Dekolletee, das Parfüm ist naturbelassen. ‹Grüss Gott›, sagen sie wenig überraschend und beide Hüterinnen der biblischen Schriften schauen erwartungsfroh mit liebevollem Blick unter den ungezupften Augenbrauen auf den (zugegeben, wohl unpassend gekleideten) Kunden. Etwas verlegen (Eitelkeit? Todsünde! Auf den Scheiterhaufen mit ihnen!) zupfen die beiden Christinnen an ihrer Kleidung herum, als sie erfahren, welche Antworten wir suchen. Nennen wir die beiden Damen Maria und… Josefine. Maria (mit blauer Bluse, gebügelt) spricht sofort von der Sexsucht der Männer, diesem Joch, dem das starke Geschlecht unterworfen sei, vom Sommer, der derartige (auch verheiratete, Gott behüte sie) Geiferer hinter jedem Rock herwetzen liesse. Denn, so spricht Maria, da trage sie als Christin Verantwortung. Ein Oberteil, eines, das die weiblichen Formen unkeusch betone, käme für sie überhaupt nicht in Frage, weil – und da denkt sie ganz an die Männer – sie dürfe mit aufreizenden Kleidern doch nicht die mentale Untreue eines Ehemannes anregen, geschweige denn Gelegenheit zu einem kleinen Flirt geben! Ihre Stimmbänder winken, Maria ist nun ganz Ausrufezeichen. Lassen wir sie etwas atmen.

Kampf der Hose! Josefine (rotes Kleid mit schwarzen Punkten) gibt zu bedenken, dass die fundamentale Christin von heute lange Röcke anhaben müsse. Und keine Hosen. Dies habe sie am eigenen Leib erfahren müssen (nicht, dass sie in Hosen schlecht aussehen würde, nein, sie ist durchaus adrett, die Dame). Ein Mann habe ihr im Bibel-Laden ein Couvert zugesteckt, eine Notiz beinhaltend mit der Botschaft, er fände es vorbildlich, eine Frau in einem Rock zu sehen, sie sei schliesslich noch eine Christin von altem Schrot und Korn, und der Mann habe doch immer die Hosen an et cetera, pepe und Amen. Dass sie wenige Tage später – als moderne Christin in ein hübsches Paar Hosen gekleidet –

dem gleichen Mann wieder begegnet sei, schiebt Josefine dem Schicksal zu. Einige Leser werden nun, die glatte Stirn in tiefe Furchen gelegt, herummäkeln, in der Kirche beispielsweise sähe man ja ungeachtet des Glaubens kaum neongelb oder ähnlich verfehlte Farben, man wolle gar nicht wissen, was kinki

der Autor für Lumpen anziehe und im Hause Gottes sei es eine Sache des Respekts, sich angemessen anzuziehen, und überhaupt, der Pfarrer könne sich nicht konzentrieren, wenn 18-jährige Dinger in der vordersten Reihe in ihrem Minirock auf der Kirchenbank herumlümmeln würden. ‹Ganz recht›, sei den eifrig mah-

nenden Zeigefingern zugerufen, ‹ganz recht›. Schliesslich geht man auch als Atheist nicht in Fetzen gehüllt an eine Hochzeit eines entfernten Bekannten. Das gestehen wir ein. Doch (und wir begeben uns hier auf die verschlungenen Pfade der weiblichen Psyche) weshalb bevormunden fundamentale Christinnen denn den männlichen Verstand? Der sei aus ihrer Sicht bei etwas nackter Haut ausgeschaltet, liege brach im Strassengraben und lasse die animalischen Urinstinkte das schwache Fleisch leiten! Eine nackte Wade, die glänzende Kuhle zwischen der weiblichen Brust, die zarten Rundungen eines Apfel-Gesässes (da könnte man nun wirklich ans Paradies denken, verbotene Frucht, Eva… ach, ihr wisst schon), das alles soll Männer endgültig ausser Gefecht setzen? Ihre Ehe aufs Spiel setzen, die sie in ihrer Fantasie sowieso jeden Tag hintergehen? Darauf wissen Maria und Josefine auch keine Antwort. Man wolle halt die Ehe schützen. Fertig. Nun gut, wir honorieren den noblen Gedanken, die Männerwelt vor der geballten Kraft des Ausschnitts und des Minirocks zu bewahren. Herzlichen Dank.

Daddy im Himmel Gehen wir weiter, an die Quelle. Jesus ist überall (Zitat eines Plakats am Central, Zürich), so also auch im Internet. Besucher von Jesus.ch sollen uns Auskunft geben, was die strenggläubige Christin davon abhält, sich zeitgemäss zu kleiden. ‹Wenn ich mich so sexy kleide, dass viel Haut zu sehen ist, sprich im Ausschnitt oder so, dann möchte ich ganz klar von den Männern gesehen werden. Sie verrückt machen – und das verurteilt Gott.› Das sagt eine Userin. 48 kinki

Gott verurteilt also die Waffen der Frau. Die Eva von heute soll Adams Feigenblatt nicht zum Erzittern bringen. Stimmt das? Wir konsultieren die Heilige Schrift, die Bibel – und finden nichts. Eine Stelle, in der Gott, Jesus oder der Heilige Geist höchstpersönlich, das Tenü vorgeben, existiert nicht. Nur ein kleiner Hinweis, in welche Richtung der Chef dort oben sich das ganze Treiben hier unten vorstellt. Im 5. Buch Mose 22,5 steht geschrieben: ‹Es soll nicht Mannszeug auf einer Frau sein, und ein Mann soll nicht das Gewand einer Frau anziehen; denn wer irgend solches tut, ist ein

Gräuel für den Herrn, deinen Gott.› Lassen wir dies unkommentiert. Ungeachtet fehlender göttlicher Unterstützung, begeben wir uns zu den Freikirchen der Schweiz, die, so scheint es, gewaltigen Zustrom von Schäfchen und Sündern aller Altersund Kleiderkategorien erhalten. Dort aber sehen wir etwas erstaunt: Der Freikirchler von heute kleidet sich ganz massenkonform, Vögele und H&M. Nichts zu beanstanden, obwohl die Ausschnitte durchaus etwas tiefer sein dürften (oh, ich Macho!). Als moderne Freikirche gibt man sich heute cool und hip und, so lernen wir es aus der Zeitung, man nennt nun Gottesdienste ‹Celebrations›, und der Heilige Vater, der alte Mann mit dem langen Bart (ich würde es zwar vorziehen, wenn Gott eine Frau wäre), wird dort ‹Daddy› genannt. Etwaige Rückschlüsse auf andere Geschäftszweige der Gesellschaft, wo andere gottgleiche Männer Daddy (Vorname: Sugar) gerufen werden sind zufällig und nicht beabsichtigt. Ausserdem schweifen wir ab.

gen wir in Gedanken unser Haupt auf seinen Schoss und weinen uns bei ihm aus (danke, Herr C.). Aber halt: Da gab es doch was, irgendwo in Amerika, Bibel-Fundis (schrieb der Blick). Die FLDS-Church, sie heissen ausgeschrieben ‹Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints› (ja, das sind die mit der Polygamie, in Texas, wo Kinder schwanger, und… ach, der übliche Sekten-Kram halt), diese Gemeinschaft bietet neuerdings Mode im Internet an. Sind wir am Ziel? Auf der Homepage finden wir für 74,99 Dollar (Aktion! Zugreifen!) diese Röcke, diese aufgebauschten Ärmel, das Abschluss-Dingsda für die Zöpfe, die sie flechten, Hemden für den Herrn, Schürzen für die Küche, viel Weiss, Schwarz, Rosa und Hellblau. Oder Beige. Und die Seite preist: ‹We offer stylish clothing that will add to every woman’s ward robe. For any career, school, work, party… (PARTY!) you will look fabulous!› Fassen wir also zusammen: Die bibeltreue und strenggläubige Christin kleidet sich so, dass der Mann auf der Strasse sie nicht will, sie bestellt ihre Kleider aus Amerika und Hosen sind böse. Zurück zu Maria und Josefine. Als wir ernüchtert aus dem Bibel-Laden stolpern, etwas erschöpft von so viel Güte und Wärme, die die beiden Damen ausstrahlen, bemerken wir ihre direkten Ladennachbarn. ‹Hot Heels› steht da geschrieben, Schuhe stehen im Schaufenster. Für die Dame der Nacht. Rot. Weiss. Schwarz. Lackiert. Wir spielen kurz mit dem Gedanken, den roten Lackstiefel, Grösse 45, zu kaufen und damit zurück in den Bibel-Laden zu stöckeln. Nur um zu zeigen, dass sich Menschen, egal welchen Glaubens, durchaus auch für sich kleiden dürfen, ungeachtet der Resonanz, die sie erhalten. Und um zum Schluss noch etwas poetisch zu werden: Vor den Augen der Liebe sind wir alle nackt. Diesen Anblick (den mit den Schuhen, nicht den nackten) wollen wir Maria und Josefine dann aber doch nicht zumuten. Illustration: Raffinerie

Gott sieht alles Nachdem wir uns mit einem Flughafenpfarrer (die Umstände, die dazu führten, sind wirr und kompliziert, lassen wir sie also beiseite) unterhalten haben, sind wir zwar nicht um Antworten reicher, aber mit der Gewissheit erfüllt, dass dieser Seelenhirte mit der mitfühlendsten Stimme der Schweiz für die ganze Welt da wäre, ginge sie nur endlich unter. Erschöpft von der Odyssee im christlichen Mode-Dschungel le-

Mit der Zeit gehen und trotzdem Bibeltreue zeigen? Christliche Modelables wagen den Spagat zwischen Sittsamkeit und Hipness.

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kinki’s found a fashion friend!

Und einen Pullover für Paul. Oder für Pauline. Ein rauer, bärtiger Typ mit breitem, gestricktem Pullover, ein Seemann oder Hafenarbeiter. Und… Frauenbeine, Leggins und hohe Hacken. Oder auch mal Converse Schuhe. Das war die Inspiration. Und wir sprachen uns einstimmig für das Produkt aus. Text: Florence Ritter

ir haben sie gefunden, die ambitionierten Jung designer: So flatterten Tag für Tag Lookbooks mit Schals, Herren westen oder undefi nierbaren Umhängen in unser Haus, und wir hätten gleich einen Onlinestore damit eröffnen können. Doch laute ten die Spielregeln anders und wir blätterten uns durch bare Fotos, collagierte Skizzenbü cher, professionelle Lookbooks und kleine Werkschauen mit integrierten Materialproben – stets unseren neuen ‹best fashion friend› im Hinterkopf. Dass wir ihn finden würden, daran zweifelten wir nicht. Viel eher bereitete uns die Auswahl des Gewinners aus den zahlreichen, abwechslungsreichen und überzeugenden Ein sendungen Kopfschmerzen. Doch als wir Pauls Pullover erblickten, war uns klar: den wollen wir auch! ‹In erster Linie sollte Mode durch ihre Optik und ihren Nutzen auffallen, die Frage nach dem Geschlecht ist auf den ersten Blick irrelevant›,

sagt Janine Wirth. Die Mode, die uns Janine präsentierte, hat nicht nur diese Aspekte mit Bravour erfüllt. Vielmehr gelang es ihr, mit den weiblichen und männliche Aspekten der Klei dung zu spielen, ohne das natürliche Bild von Mann und Frau zu irritieren, sodass ihre Kollek tion sowohl Paul als auch Pauline, sprich die gemischte Jury aus fashion friends und kinki Mitarbeitern, ansprach.

Gestrickt eingefädelt Dieser visuelle Anreiz wird auch eine grosse Rolle spielen, wenn Janines Kleider am virtuel len Bügel des Online-Shoppingportals hängen. Und auch das anstehende Shooting mit fashion friends wird die Kleider nochmals gekonnt in Szene setzen, und das Spiel mit den Geschlech tern ad absurdum führen. Die Kollektion ‹Ein Pullover für Paul› ent stand als Janine Wirths Abschlussarbeit am Ins titut für Mode-Design in Basel. Von September 2008 bis Januar 2009 hatten die Studenten Zeit für Konzept, Design und Produktion ihrer Abschlussarbeit. Die Frage, wer Janines Mode tragen sollte, bringt ihr Konzept und die Na mensgebung auf den Punkt. Janine: ‹Das Stri cken als handwerkliche Technik hat mich dazu gebracht, mir zu überlegen, wann ein Kleidungs stück mit Sinn und Bedeutung belegt wird. Strickt man für sich oder für jemand anderen? Und denkt man beim Stricken an diese Person? Oder geschieht das ganze erst, wenn das Klei dungsstück fertig ist und eine Person es für sich oder für jemand anderen aussucht?› Janines Kollektion sollte also an Paul gehen und nicht in den luftleeren Raum geschneidert und gestrickt werden.

Die richtige Auswahl für fashion friends

Alle wollen Pauls Pullover: Janine Wirths ModeAbschlussarbeit hat sich gelohnt.

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Doch nicht nur für Paul, sondern auch für das Online-Shoppingportal fashion friends hat sich der Aufwand gelohnt. Für die Kunden des Por tals, das fortan nicht mehr durch exklusive Mit gliedschaft eingeschränkt ist, prangen ab Mitte Oktober 2009 auch Designstücke von Janine

Nützlich und schön sollen die Kleider von Janine Wirth sein, das Geschlecht des Trägers steht dabei im Hintergrund.

Wirth in den virtuellen Regalen. Hätte Janine ihre ganze Kollektion anbieten wollen, hätte sie sich gleich noch mal ein halbes Jahr in die Näh kammer zurückziehen und sich Helferlein be schaffen müssen. Ausserdem gibt es einzelne Stücke, die schlichtweg zu kompliziert sind, um sie noch mal zu produzieren und auch sollen die auserwählten Stücke zum Angebot von fashion friends passen. So entschieden sich Janine und die Verantwortlichen von fashion friends für eher schlichtere Basics wie die schwarzen Karotten hosen, die detailgetreue und ausgeklügelte graue Jacke, die schwarz-graue Strickjacke, das weisse Hemd und viele farbige Schals. Ihr seht, ein Besuch von www.fashionfriends.ch lohnt sich in Zukunft nicht nur wegen der bekannten Marken, sondern auch wegen Pauls Pullovern! Gerne möchten wir uns an dieser Stelle noch bei allen Teilnehmern, bei fashion friends und bei Janine Wirth bedanken und wünschen der Jungdesignerin alles gute für die Zukunft! Fotos: Janine Wirth

Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

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Text: Christina Fix & Anja Mikula

Fotos: David Spaeth

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Aufmerksam beobachten sie unsere Blicke, während wir schnell ihre Fotos überfliegen. Jeweils eine ihrer Sedcards nehmen wir heraus. Aufgeregt und schüchtern nehmen sie ihre Mappe wieder entgegen, bedanken sich und hoffen…

Paris hat schon manchen Traum unter sich begraben

ufgrund der ‹Men’s Fashion Week› in Paris summt es in den Model-Agenturen wie im Bienenstock. Obwohl es aus gegebenem Anlass nur so vor männlichen Models wimmelt, erspähen wir in der Agentur ‹Just WM› fünf unscheinbare Mädchen, die eng aneinander gedrängt auf einem Sofa sitzen. Tatjana S., Galya, Kelly K., Ingrid M. und Veronika L. Sie könnten auch anders heissen. Im hysterischen Paris sind sie keine der grossen Protagonistinnen. Aufgeregt halten sie ihre Fotomappen wie Schutzschilder umschlungen. Mit grossen, leuchtenden Augen begrüssen sie uns, stellen sich brav vor und überreichen uns ihre bisherigen Referenzen.

Wir konnten uns nicht entscheiden, deshalb haben wir alle fünf Mädchen von ‹Just WM› zu Hause besucht und in ihrem Alltag begleitet. Ein Alltag, den Aussenstehende leicht unterschätzen, da sich beim ersten Blick auf das makellose endgültige Bild einer Modekampagne nicht erahnen lässt, was für ein Knochen job sich hinter dem schönen Business verbirgt. Tag für Tag erwartet die Mädchen eine knallharte Jury: Kunden bei Castings und sogenannten ‹Go Sees›, den Vorstellungsterminen. Wie am Fliessband werden die Models und die Mappen kurz durchgescannt. ‹Die Mode-Industrie hat Models schon immer mehr als Objekte denn als Menschen behandelt›, erzählt uns Modejournalist Michael Gross. Damit muss man umgehen können, bestätigten uns die Mädels. Doch bei der einen oder anderen kratzt die oberflächliche Modewelt schnell am Ego. Ingrid, das nordische Gesicht unter den sechs Mädchen, hat schwer zu kämpfen mit den Schattenseiten ihrer Arbeit: ‹Die Menschen fangen an, dich als Produkt zu sehen. Selbst deine Freunde beginnen dich abzustempeln›, sagt sie enttäuscht. Mit 16 Jahren startete sie ihre Modelkarriere in Norwegen. Nach ein paar Jahren legte sie jedoch eine Pause ein, um zu studieren. Heute huscht die 21-Jährige mit neuer und reiferer Motivation wieder von Casting zu Casting. Von der Objektifizierung der Models erzählt auch der Dokumentarfilm ‹Picture Me› von Ole Schell. Der junge Regisseur begleitete seine damalige Freundin – Topmodel Sara Ziff – fünf Jahre lang auf Shootings und Castings. In seinem preisgekrönten Film zeigt er den verbotenen Blick hinter die Kulissen der MultimillionenIndustrie und lässt die sonst stummen Gesichter darin zu Wort kommen. Auch das gestandene Model Sara Ziff, das ihr Gesicht schon den namhaftesten internationalen Labels lieh, hat das am eigenen Leib erfahren: ‹Dadurch, dass du als Model zu einer Art lebendiger Puppe wirst, gewöhnt man sich auch an die oberflächliche Aufmerksamkeit, die einem die ganze Zeit zuteil wird. Irgendwann fühlte ich mich aber nicht mehr wie ich selbst, sondern nur noch absolut leer.› Eine Pause, wie sie Ingrid einlegte, könne sie sich nicht leisten, sagt Galya. Die 23-Jährige ist seit ihrem 15. Lebensjahr ein international gebuchtes Model. Für sie war das Ticket nach Paris buchstäblich ein Ticket in ein neues Leben: ‹Ich kam endlich heraus aus der kleinen Vorstadt in Sibirien. Gleichzeitig flog ich von der Schule. Mittlerweile ist mir das aber egal, schliesslich spreche ich jetzt Englisch und ein bisschen Französisch und reise von Kontinent zu Kontinent›, kinki 55

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erzählt uns Galya stolz. Diese Chance nutzt sie bewusst, denn eine Rückkehr nach Sibirien in ihr altes Leben ist für sie undenkbar.

Die osteuropäischen Models werden auf den Shows nur ‹Ova› genannt Die osteuropäischen Mädchen sind nach wie vor gern gesehen in der Modelbranche. Sie sind gross und schmal, haben ‹dünne Knochen› und hohe Wangen. Dieses Durchscheinende, Kindliche, Unreife, ja fast schon Morbide, Ausgezehrte und Zerbrechliche scheint das zu sein, was die Designer, Fotografen und Art-Direktoren sehen wollen. Deshalb strömen seit Jahren wahre Mädchenmassen aus dem Osten in Richtung Paris. Seitdem es einfacher geworden ist, ein Visum zu erhalten, hindert viele osteuropäische Schönheiten oft nichts mehr daran, aus ihrem alten Leben zu flüchten. Der 22-jährigen Russin Tatjana ist diese Flucht gelungen. Sie erzählt aus ihrer Vergangenheit: ‹Ich habe Armut, Leid und Krieg gesehen, das liegt alles hinter mir. Heute bereise ich die ganze Welt.› Dabei ist die Schönheit der Osteuropäerinnen nicht ihr einziges Kapital: die Mädchen aus dem Osten sind auch berüchtigt für ihren enormen Ehrgeiz. ‹Osteuropäerinnen sind ambitionierter, weniger verwöhnt und sehen im Modelberuf das Ticket in die Freiheit›, berichtet Ursula Knecht, Chefin der Zürcher Model agentur ‹Option›. Auf den Modeschauen werden die Mädels aus dem Osten nur kurz ‹Ova› genannt. Die ganze Modewoche hindurch heisst es dann: ‹-ova, -ova, -ova›. Schönheiten aus dem Westen hingegen haben meistens weniger Chancen, es sei denn, ihnen haftet ein klein wenig ‹Ova› an. Für viele der Mädchen, die aus den tiefsten osteuropäischen Provinzen kommen, ist der Anreiz, die ganze Welt zu bereisen, eine immense Verlockung. Dabei muss man aber nicht nur mit der Begleiterscheinung des dauernden Jetlag umgehen können, der einen von Termin zu Termin begleitet; der Wettlauf für Castings und Shootings beginnt nämlich, sobald man in Mailand, Paris, London, Tokio oder New York gelandet ist. Topmodel Emina Cunmulaj erzählt in ‹Picture Me› mit ihrem harten albanischen Akzent backstage bei einer Modenschau: ‹Während der Fashion Weeks gehst du vor 1 oder 2 Uhr nicht ins Bett und am Morgen musst du schon wieder um 5 Uhr bereit sein. Vier Wochen lang geht das so und wirklich jeden Tag. Es gibt für uns weder Samstag noch Sonntag. In dieser Zeit kommst du weder zum Essen noch zum Schlafen und wirst noch dazu oft vom Jetlag geplagt. Irgendwann macht der Körper dann einfach dicht.› Dabei geschieht es oft, dass Jobs sehr kurzfristig abgesagt werden oder die Mädchen ausgetauscht werden. ‹In solchen Fällen sollte man am besten einen Stoffteddy, eine grosse Flasche Cola und das Foto eines geliebten Menschen bei sich haben›, sagt eines der Models, das erst seit einigen Wochen in der 58 kinki

Modelwelt Fuss gefasst hat und auch schon nach wenigen Tagen mit Enttäuschungen umgehen musste. Veronika ist 21 Jahre alt und kommt aus der Ukraine. Sie wurde auf einem Modelcontest entdeckt und kann über kleine Enttäuschungen hinweg sehen: wenn es dieses Mal nicht klappt, dann eben das nächste Mal. ‹Früher hatte ich kaum Geld, heute kann ich mir meine Wünsche erfüllen.› Sie möchte ihre Träume verwirklichen so wie das russische Topmodel Natalia Vodianova, das Aschenputtel der Modeindustrie. Für viele junge Osteuropäerinnen ist die 27-jährige Natalia eine Art Messias. Bei ihr erfüllte sich der Wunsch nach Erfolg, Geld und Ruhm: Ein französischer Talentscout entdeckte sie während ihrer Arbeit auf dem heimatlichen Dorfmarkt. Was wie im Märchen klingt, ist Natalias wahre Geschichte: sie hat es direkt vom heimischen Gorki in die Stadt an der Seine und auf die Catwalks geschafft. Mittlerweile ist die Russin mit dem Spitznamen ‹SuperNova› mit dem Briten Justin Portman verheiratet und die Mutter dreier Kinder. Bei forbes.com belegt sie mit 5,5 Mio. Euro Jahreseinkommen den 7. Platz der bestverdienendsten Models weltweit. Sie war unter anderem das Gesicht von Calvin Klein, zierte hauswandgrosse Billboards mit ihrer Gucci Kampagne und lief in ihrer Karriere bereits für alle grossen Designer auf den internationalen Laufstegen.

Als erster Preis winkt eine Waschmaschine Ehe sie ihr Glück in Paris versuchen, haben die meisten Osteuropäerinnen, die in Vodianovas Fussstapfen treten möchten, einen recht langen und mühsamen Weg bereits hinter sich gelassen: bevor sie überhaupt die Chance erhalten, auf den Catwalks der Modemetropolen zu laufen, machen sie ihre ersten Schritte in den Kulturhäusern der Provinz oder auf Schönheitswettbewerben. Oft winkt dort als erster Preis nicht mal ein Modelvertrag bei einer Agentur, sondern lediglich eine Waschmaschine oder gar ein Schwein. Nicht selten brechen die Mädchen mit ihrer Familie, um ihrem Traum zu folgen: ‹Trotz grosser Auseinandersetzungen mit meinen Eltern bin ich fortgegangen, um ein besseres Leben zu führen als sie›, sagt Galya im Rückblick auf ihr Leben in der Heimat. Hat ein Mädchen das Glück, entdeckt zu werden, heisst die nächste Station erst einmal Moskau, was für die meisten auch schon die Endstation bedeutet: ‹In Moskau gibt es etliche Agenturen, doch nur 15 davon sind seriös, der Rest ist schlichtweg fake›, erzählt uns Tatjana. Die meisten der 150 Moskauer Agenturen bessern ihre Etats durch Vermittlerdienste auf – wie zum Beispiel Jobs auf Messen oder beim Begleitservice. Die meisten Models machen mit. Nur eine von Hunderten schafft den Sprung in den Westen. Die übrigen stranden in der ehemaligen Zarenstadt, wo sie sich mit Mini gagen für ein Coverfoto oder bestenfalls auf der ‹Russian Fashion Week› durchschlagen. Die Hoffnung der Mädchen, wenigstens bei diesen Jobs von einem wichtigen Fotografen oder

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einem der Castingagenten entdeckt zu werden, stirbt aber stets zuletzt, so dass sie meist weitermachen.

Nach ein bis zwei Saisons sind die Models nicht mehr frisch Hübsche Mädchen gibt es genug, der Markt wird überflutet von bildschönen Nachwuchsmodels aus Osteuropa, die teilweise für die Hälfte des Geldes genauso adrett über die Catwalks in Mailand, Paris, New York und London laufen wie ihre Vorgängerinnen. Überteuerte Diven will sich die Branche nicht mehr leisten. Der nicht enden wollende Strom neuer Gesichter führt unwillkürlich zu einem immer kürzeren Haltbarkeitsdatum der Models. Betrug dieses früher noch etwa acht bis zehn Jahre, so sind die Models heute schon nach ein bis zwei Saisons nicht mehr frisch. Mit 14 oder 15 Jahren anzufangen ist normal, mit 20 Jahren ist es dann meistens schon zu spät. Zudem haben die Mädchen nur noch einen Vornamen und bestenfalls noch den Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens, so wie unsere Fünf: Tatjana S., Galya, Kelly K., Ingrid M., Veronika L. Vorbei sind die Zeiten, in denen man würdevoll von der ‹Schiffer› sprach. Die Suche nach ‹dem neuen heissen› Mädchen ist zur regelrechten Hetzjagd geworden. Die amerikanische Modedesignerin Nicole Miller äussert sich hierzu im Film ‹Picture Me›: ‹Jeder versucht das eine neue «hot girl» der Saison zu finden. Ich finde das bedauerlich. Diese Karrieren sollten länger dauern.› Und auch Stage Designer Kevin Krier meint: ‹Es gibt in jeder Saison einen Haufen neuer Mädchen. Wenn wir eine gestern gesehen haben, dann wollen wir sie morgen ganz sicher nicht noch einmal sehen.› Durch die Jagd nach dem immer neuen, frischen Gesicht werden die Models zunehmend jünger. Es geht sogar so weit, dass viele der Mädchen erst 12 oder 13 Jahre alt sind. Topmodel Catriona Balfe beschreibt in ‹Picture Me› eine Szenerie bei einer Calvin Klein Show, bei der sie ein erst zwölf Jahre altes Model mit einem Malbuch backstage sah. Was diese Mädchen eint, ist der gemeinsame Traum von der grossen Karriere. Ihre Motivationen sind dabei oft sehr unterschiedlich: Kelly weiss ihre harmonische Familie zu Hause in Brasilien. Ihr und Ingrid ist bewusst, dass sie jederzeit nach Hause zurückkehren können. Dergleichen können sich Tatjana, Galya und Veronika nicht vorstellen. Sie haben ihr altes Leben zurückgelassen und dafür einiges aufs Spiel gesetzt. Vielleicht haben sie es bis jetzt nicht geschafft, ihren Traum vollständig zu erfüllen. Dafür arbeiten sie umso ehrgeiziger an ihrem Ziel, eines Tages die nächste Natalia Vodianova zu werden. Und sich soweit einen Namen zu machen, dass sie auch mit Ende 20 und vielleicht sogar darüber hinaus noch Aufträge bekommen.

Tatsächlich herrscht oft grosses Schweigen, fragt man die Mädchen nach ihren Plänen ‹danach› – dann, wenn sie zu alt sein werden für diesen Job. Viele von ihnen wissen nicht, was sie nach dem Modeln mit ihrem Leben anfangen sollen. Dies gilt für die osteuropäischen Mädchen im Besonderen; sie hoffen allerdings häufig auf eine lukrative Ehe, die sie von der Entscheidung von dem ‹Was danach?› entbinden würde.

Die Hoffnung stirbt zuletzt Die goldenen Zeiten sind vorbei. Am High End der High Fashion ist es eng geworden. Das ‹Unter-10.000-Dollar-am-Tag-stehe-ich-nichtauf›-Gehabe war gestern und längst wurde das Phänomen der Supermodels für tot erklärt. Viele Covers und Werbeaufträge gehen heute an Testimonials: so werden Celebrities genannt, die für ein Label werben und dabei bis zu vier Millionen Dollar für ihre Jobs einstreichen, wie beispielsweise Uma Thurman für ihre Louis Vuitton Kampagne. Die Testimonials stellen einen starken Gegenpol zu den namenlos gewordenen Models dar. Denn im Gegensatz zu den immer neuen Gesichtern verkörpern sie einen Wiedererkennungswert, aber auch eine Identifikationsfigur. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt: Natalia Vodianova löste immerhin die ‹Urgesteine› Naomi Campbell und Claudia Schiffer als Gesicht der Louis Vuitton Kampagne ab. Ob ein Realität gewordener Aschenputteltraum die Mühen der Tausenden aufwiegt, die auf der Suche nach Erfolg auf der Strecke bleiben, muss jedes Mädchen für sich selber beantworten; doch solange die Modewelt ihren Glanz behält, wird der Strom nicht abreissen. Der Kater kommt bekanntlich danach.

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‹playlist› Zehn absolute All Time Favourites von Patrick Mohr 07:03

Dire Straits: Brothers in Arms Dieser Titel, der als erstes auf meiner Playlist thront, ist meinem Vater gewidmet. Der Song berührt mich persönlich sehr, er ist emotional und jedes Mal, wenn ich ihn höre, verfalle ich aufs neue in Trance und dies auch nach fünf Jahren noch; der Song wird mich bestimmt noch lange begleiten.

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Nouvelle Vague: Fade to Grey Den besten Start in den Tag bietet ‹Fade to Grey›. Ich höre den Song fast immer in der Früh nach dem Aufstehen, er gibt mir ein gutes Gefühl und die nötige Kraft, Berge von Stoff und Arbeit zu bewältigen. Dieser Bossa Nova Stil hat es mir angetan, er zieht mich magnetisch an. Ausserdem erinnert mich das Stück an meine grosse Liebe.

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Antony and the Johnsons: Hope There’s Someone

ie kinki Leser, welche das Magazin seit Anbeginn begleiten, kennen Patrick Mohr bereits und wissen, dass es sich bei dieser ausgeflippten Persönlichkeit nicht um einen Schweizer DJ, sondern um einen deutschen Fashiondesigner handelt: ‹Playlist from a fashion point of view!› Die Modewelt kennt den Auf steiger Patrick Mohr als Enfant terrible, das sich rüstet, die Pariser Laufstege mit Sach und Krach zu erobern, und dies noch vor seinem 30. Lebensjahr – so lautet der Masterplan. An der MercedesBenz Fashion Week Berlin ’09 leistete er sich einen avantgardistisch-grenzwertigen Streich und liess neben professionellen Models Obdachlose in seinen Kreationen über den Laufsteg defilieren, womit er seinen Ruf als Designer mit künstlerischem Anspruch festigte. ‹Wie der Lum pensammler sein Hab und Gut

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Wenn ich nur noch schwarzsehe, dann ist ‹Hope There’s Someone› genau das Richtige, diesen Gefühlszustand zu unterstreichen. Ich tendiere manchmal zu depressiven Stimmungen. Dann höre ich diesen Titel und fühle mich verstanden, fühle mit und verfalle der Trauer, lasse mich in eine andere schwarze Welt fallen. Antony Hegarty ist für mich sehr inspirierend, da er sich zwischen Mann und Frau bewegt – wie meine Kollektionen.

zusammensucht, so wird auch der Mensch erst durch die Fragmente des Lebens zu dem, was ihn schlussendlich ausmacht›, war die Devise der Kollektion mit asymmetrischen Lumpensilhouetten, die wie gewohnt von geometrischen Formen, insbesondere dem Dreieck, getragen wurden. Nimmermüde und stets bereit, den etwas eingekrusteten Fashionzirkus zu schockieren, arbeitet Mohr voller Elan sein Baukastensystem ab, wonach er als nächstes besonders mit Zylinderund Kreisformen arbeiten wird, bis es nächstes Jahr nach Paris gehen soll. Nebenbei hat er uns seine musikalische Playlist verraten, die – wie die Lumpen des Lumpensammlers – prägende Erinnerungen an das Erlebte darstellt, und nicht ganz so extrovertiert wie seine Mode da herkommt. www.patrickmohr.net