Kisstherock. Antología Vol. 5. Crux

EN PORTADA

Edu Marín © Álex Marín

Antología Vol. 05. Crux. Abril 2023

EDITA

Kissthemountain, S.L. C/ Albaricoque, 18 18198 Huétor Vega – Granada info@kissthemountain.com

REDACCIÓN

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MARKETING Y ESTRATEGIA

Manuel Velázquez manuel@kissthemountain.com

ARTE

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MAQUETACIÓN Y DISEÑO

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(+34) 670013576

COLABORADORES

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FOTOGRAFÍA

Álex Marín

Javipec Photo

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Jordi Costa | La Sportiva Fede Arcos | P70 Foundation

Archivo Hermanos Pou

Adri Martínez | Liqen Studio

Archivo Salewa

Archivo Marc Toralles

Prohibida la reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de kissthemountain.

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08 SUMARIO

LOUIS GUNDOLF. SAFETY DISCUSSIONS. DOLOMITAS DE LIENZ.

PARTE DE LA HISTORIA DE LA ESCALADA EN VÍDEOS Y PELÍCULAS.

MARC TORALLES. LA BUENA CORDADA. SIULA GRANDE.

AIDA TORRES. 100% ESCALADA.

LLUC Y LAU MACIÀ. LA ESCALADA COMO FORMA DE VIDA.

ENEKO POU. LA GESTIÓN DEL RIESGO EXTREMO.

PAU ESCALÉ. GO TO THE PARAD-ICE.

70 56 38 5 KISSTHEROCK ARTE EN LA ROCA

CRUX PÁGINA ABIERTA

“A 5.700 metros estás muy expuesto. Las tiendas se llenaban hasta arriba de nieve. Tenía que coger la pala para que no se rompieran. El viento por la noche era tremendo. Muchas noches dormía atado porque pensaba que podía salir volando. Pasan los días y no puedes dormir bien, el frío hace mella, la altitud cierra el estómago y te crea náuseas. Te vas debilitando. No comes, no bebes y no duermes”.

EDU MARÍN

Patrick Edlinger, Adam Ondra, Chris Sharma, Lynn Hill, Josune Bereziartu, Christophe Profit, Catherine Destivelle, Tommy Caldwell, Alex Honnold, Dean Potter… Historia de la escalada. En este artículo hacemos un recorrido cinematográfico por algunas de las actividades que marcaron, o están haciéndolo ahora, sus carreras en el mundo de lo vertical

PARTE DE LA HISTORIA DE LA ESCALADA EN VÍDEOS Y PELÍCULAS

“En esos cinco minutos en los que estoy sola centrándome en el problema que es el bloque se me abre la mente con ideas. Empiezas a probar y te olvidas del resto. Es cierto que no me entero de la gente que me anima. Estoy yo sola y nadie más. Es una situación muy difícil de explicar. Me están gritando cientos de personas y no me entero de nada. Es algo muy bonito. Hasta que no lo vives, no se puede entender”.

AIDA TORRES

“Me pide la gente de Kissthemountain que os hable de cómo nosotros, los hermanos Pou, gestionamos el riesgo cuando nos enfrentamos a situaciones realmente complicadas en nuestras actividades, pero antes de entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría expresaros qué es lo que sentimos sobre la situación actual en el mundo de la montaña en cuanto a la gestión del riesgo”.

ENEKO POU

No son golpes de martillo, sino palmadas. Cuatro de ellas sobre la roca resuenan con fuerza en los Dolomitas de Lienz, una zona salvaje y poco transitada. Es un sonido poco habitual o al menos inesperado. No es el típico para estimularse antes de un movimiento crucial, o el de una reacción de decepción tras caerse. Las palmadas son precisas, metódicas, como de martillazos…

“Te lees un libro de alpinismo y es todo épica. Hay que normalizar. Lloramos, tenemos miedo, somos humanos. Lo que pasa es que cuesta mucho hablar de ello. A mí me libera enormemente reconocer que tengo miedo. La gente siempre pone excusas. Hay días que no vas tan bien. Pero a mí, sincerarme con el compañero, decirle que tengo miedo y saber que me va a ayudar es muy importante”.

MARC TORALLES

“Cuando eres pequeño, todo es como un juego; al hacerte mayor, las cosas se hacen más intensas. Con la escalada pasa igual, pero hay que seguir jugando en cierta medida, porque de lo contrario, la mente falla o la motivación cae. Te tienes que mover por lo que realmente te motiva”.

“Yo creo en cosas que he visto y que me han impactado. Y hay algunas que me hacen luchar, como el fallecimiento de mi madre. No me sirve para escalar a muerte, sino para darme cuenta de lo importante que es la vida. Es algo que me cambió el chip, que me hizo despertar. Me dieron una hostia con la mano abierta y me dijeron: «chaval, hay estos días de vida; lo que te queda tienes que aprovecharlo»”.

PAU ESCALÉ

LLUC MACIÀ

LOUIS GUNDOLF

ATLETA PETZL

EDU MARÍN

ETERNAL FLAME

EDU MARÍN | ETERNAL FLAME

Edu Marín, formando cordada con su padre de 70 años, Novato, y su hermano, Alex, acaba de conseguir la primera repetición de la que es probablemente la más icónica y famosa big wall en altitud: Eternal Flame, en la Torre Sin Nombre, en Pakistán, a más de 6.000 metros. Esta vía fue abierta en 1989 por Wolfgang Güllich, Kurt Albert, Christof Stiegler y Milan Sykora, y hasta ahora, sólo contaba con una ascensión en libre por parte de los hermanos Huber en 2009. Edu, en este caso, ha realizado todos los largos de primero. Hablamos con el escalador de PETZL sobre la gestión de la altitud y la soledad a la que se enfrentó durante más de 10 días sobre una repisa en la Snow Ledge y en Sun Terrace, sobre las emociones del logro de un sueño en familia y sobre su futuro que en estos momentos le lleva a seguir empujando en la escalada de dificultad en altitud.

issthemountain: Hola, Edu. ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo te va la vida?

Edu: Todo muy bien. Aquí me pillas en casa, de vacaciones, pero trabajando un poquito. No me puedo quejar.

K: ¿Te va bien que hablemos ahora? Me ha parecido oír que te sonaba el móvil.

E: Sí, tranquilo. Estaba en una reunión, pero esperando a que me llamases.

K: La última vez que te vi fue hace tres o cuatro años cuando acompañé a la gente de Temps d'aventura que grababa algo contigo para uno de sus programas.

E: Sí, me acuerdo.

K: Imagino que estarás ahora de descanso después de tu gran proyecto, Eternal Flame, en Pakistán, ¿no?

E: Sí, he estado un par de semanas de reposo. Hará unos días que he empezado a entrenar y escalar un poco, pero hasta septiembre, todo

será muy tranquilo.

K: Quería que hablásemos sobre todo de Eternal Flame. Muchas felicidades. Sois la segunda cordada en hacerla, pero en este caso, tú has hecho todos los largos de primero. [Edu acaba de realizar esta actividad haciendo cordada con su padre, Novato, y su hermano, Alex].

E: Muy contento, Juanmi. Ha sido un proyecto increíble. Estoy muy feliz.

K: Me gustaría que tocásemos muchos temas, pero lo primero que quería saber es por qué surge hacer esta actividad. Sé que estuviste el año pasado ya allí, en la Torre Sin Nombre. Imagino que tendrá mucho que ver el hecho de que es una vía histórica, una de las grandes obras maestras del big wall, pero en altitud, abierta en 1989 por Wolfgang Güllich, Kurt Albert, Christof Stiegler y Milan Sykora, escalada por

primera vez en libre por Thomas y Alex Huber, y con intentos de gente muy emblemática como los hermanos Pou o la cordada formada por Denis Burdet, Nicolas Zambretti y Toni Arbonés.

E: Ya conoces mi trayectoria, Juanmi. Deportiva, vías largas, competición... Después de todo este recorrido, estos últimos años me he dedicado más a la escalada de aventura, al multi-pitch, con una filosofía enfocada a coger experiencia. Estuve varios años haciendo las vías más complicadas de Europa, como Panaroma, Orbayu... Después de todo ese aprendizaje, abrí mi propio multi-pitch que fue Valhalla, como evolución natural. La idea sigue siendo la misma, seguir el mismo camino: formarme en los big walls de altitud para luego intentar abrir algo más duro y personal. En este ámbito, en la escalada de altitud, hay mucho por hacer. Eternal Flame es el big wall en al-

Texto por Kissthemountain

Publicado en Kissthemountain #69. Mont-Blanc | Septiembre 2022

titud más famoso del mundo, pero pienso que se pueden encontrar líneas un poco más difíciles para intentar empujar aún más. Eso es lo que me motiva ahora mismo. Obviamente, empecé con este proyecto por lo que me comentabas de su historia. Alex Huber ya me dijo que, para él, era uno de los big walls más estéticos del mundo. He tenido muy pocas inspiraciones o referentes en el mundo de la escalada, y Wolfgang Güllich lo ha sido y sigue siéndolo por todo lo que aportó a la comunidad y por su filosofía. Todo eso unido hace que Eternal Flame sea lo que es. Además, es realmente completa. No podemos olvidar que es actividad alpina en la que hay que caminar mucho hasta el campo base, con altas dosis de logística. Supone escalar en hielo, con dificultades de hasta 8a, con largos de mixto para llegar a cima. Lo tiene todo.

K: ¿Cómo afecta la altitud? Imagino que se notará muchísimo. No es lo mismo hacer Orbayu, que puede que técnicamente sea más complicada, que escalar a 6.000 metros.

E: La altitud es un factor muy complejo, sobre todo cuando además se junta con una meteorología que puede ser muy complicada. Frío, viento, lluvia, nieve... Siempre digo que escalar un 8a a 6.000 metros, para nada es un 8a en condiciones más normales. Primero tienes que llegar a la vía, que implica semanas de mucho trabajo. Estás ya muy desgastado arriba. También hay que tener en cuenta que, seguramente, de tres semanas de buen tiempo, el sol sale sólo una. Todo se complica mucho.

K: Está claro que la meteorología ha sido muy difícil. Ahora hablaremos de los 10 días que estuvis-

© JAVIPEC PHOTO

te en una repisa esperando esa ventana que parecía no llegar... Pero, quería saber cómo afecta a tu organismo la altitud en este tipo de vías.

E: Como te decía, la altitud es algo muy complicado. Cada persona aclimata de una forma diferente. Podría decirse que es prácticamente una lotería. Da igual que seas atleta de élite o una persona que prácticamente no hace deporte. Quizás este segundo pueda aclimatar mejor. Lo que te quiero decir es que hasta que has estado ahí y te has puesto a prueba, no sabes cómo aclimatas. Encadenar dificultades de hasta 8a a 6.000 metros exige tener una buena capacidad de aclimatación a la altura. Se nota mucho la falta de oxígeno. Te obliga a escalar muy tranquilo, controlando mucho los nervios y la respiración. Es un proceso muy interesante, sobre todo si no lo has practicado. En mi caso, aclimato bastante bien. Tengo esa gran suerte. Además, si te pones muy nervioso, porque estás a punto de caerte y el cansancio es extremo, puedes tener momentos de crisis de falta de oxígeno de verdad, que pueden derivar en una situación muy peligrosa. En esos momentos, te tienes que centrar y calmar. Si te caes, no pasa absolutamente nada.

K: ¿Pasas miedo?

difícil cruzar un límite paralizante. Más que miedo son situaciones de alerta, de tensión... El miedo es algo productivo. Nos advierte de algo y de alguna manera nos puede sacar de ese riesgo. En este proyecto, miedo no he tenido. Sí temor y mucha presión. El hecho de que hayan estado conmigo mi hermano y mi padre hacía que la autoexigencia fuera aún mayor. Eran responsabilidad mía.

K: Me gustaría centrarme en los 10 u 11 días que pasas solo en la Snow Ledge, pero antes quería

“Encadenar dificultades de hasta 8a a 6.000 metros exige tener una buena capacidad de aclimatación a la altura. Se nota mucho la falta de oxígeno. Te obliga a escalar muy tranquilo, controlando mucho los nervios y la respiración. En mi caso, aclimato bastante bien. Tengo esa gran suerte. Además, si te pones muy nervioso, porque estás a punto de caerte y el cansancio es extremo, puedes tener momentos de crisis de falta de oxígeno de verdad, que pueden derivar en una situación muy peligrosa. En esos momentos, te tienes que centrar y calmar. Si te caes, no pasa absolutamente nada".

E: ¿Miedo? En ciertos momentos todos lo sentimos, pero cuando llevas tantos años escalando, es

que nos contases la cronología de toda esta expedición. Sé que llegas a Skardu, luego varios días de porteos hacia Sun Terrace... Pero, cuéntamelo tú, Edu. E: La expedición es muy compleja. Simplemente para llegar a Islamabad ya tienes que coger varios vuelos. De aquí, tienes que ir a Skardu, que es la ciudad más cer-

cana a la cordillera. Para acceder a este punto, puedes ir en coche por la Karakoram Highway, que son dos días de bastante peligro, o coger un vuelo interno, que es perfecto, pero en este caso, al sobrevolar el Nanga Parbat, el avión muchas veces no vuela. Cuando llegas a Skardu, hay otro viaje en coche hasta llegar a Askole, desde donde empiezas a caminar. Tienes aproximadamente dos días de trekking, de unos 30-40 kilómetros por jornada, hasta llegar al campo base de Trango Towers. Desde aquí, caminamos aproximadamente otro día hasta alcanzar el campo base avanzado. Y luego toca subir otros 500-600 metros de desnivel hasta la base de la pared. Aquí toca mucho trabajo de logística. Piensa que desde el campo base a la base de la pared hay unos 1.100 metros de desnivel que tienes que hacer por una galería muy peligrosa por donde caen continuamente seracs y piedras. A partir de ahí, ya comienza la vía eslovena que aunque la mayoría no la tienen en cuenta como parte de Eternal Flame, yo pienso que sí que lo es. Si no la escalas, no puedes acceder a Eternal Flame. ¡No hay ascensor para subir! Considero que esos 600 metros son parte de Eternal Flame

K: Y una vez que llegas a la base de la pared, toca, con tu padre y tu hermano, subir hasta que llegas a la Snow Ledge, donde ellos descienden de nuevo mientras que tú decides quedarte porque quieres hacerla sin bajarte de la pared. ¿Es así?

E: Aquí me gustaría especificar que no pasé todos los días en la Snow Ledge, sino que bajé a Sun Terrace. La Snow Ledge está a unos 6.000 metros de altitud, e hice la perma-

JAVIPEC PHOTO

nencia en pared a 5.700. Mi meteorólogo me dijo que venía una tormenta seria de nieve. Fueron prácticamente siete días nevando con vientos muy fuertes. A 6.000 estaba realmente muy expuesto.

K: Ahí te quedas solo...

E: Sí, prácticamente 10 días.

K: ¿Estás colgado?

E: Había una pequeña repisa donde no hacía falta. Este año hemos puesto un par de tiendas de campaña que cabían en la repisa. Con

un par de semanas haciendo una actividad muy dura y, de repente, te tienes que quedar en una tienda sin salir durante días sobre una repisa. El contraste es muy bestia. A nivel psicológico, muy duro. A 5.700 metros estás muy expuesto. Las tiendas se llenaban hasta arriba de nieve. Tenía que coger la pala para que no se rompieran. El viento por las noches era tremendo. En muchas de ellas, dormía atado porque pensaba que podía salir volando. Pasan los días y no puedes dormir bien, el frío hace mella, la altitud cierra el estómago y te crea náuseas. Te vas debilitando. No comes, no bebes y no duermes bien”.

un par de semanas haciendo una actividad muy dura y, de repente, te tienes que quedar en una tienda sin salir durante días sobre una repisa. El contraste es muy bestia. A nivel psicológico, muy duro. Son muchas horas solo, con mucho frío y viento. Fue un proceso complejo. Sí es verdad que tenía mucha motivación y energía que trataba de canalizar hacia el positivismo. Daba muchas vueltas a la cabeza y sabía que era muy difícil que me bajara. Tenía bastante claro que no me iba a ir de Pakistán sin hacerlo. Había estado todo el año preparándome. Cada día del año anterior visualizaba el estar ahí y sentía que tenía la oportunidad de conseguir ese sueño. No iba a abandonar. Me daba mucha fuerza pensar que más abajo se encontraba mi familia luchando a muerte. Pensaba que mi padre con 70 años estaba ahí conmigo. Eso me daba una fuerza increíble para no pensar en bajarme. Todo tenía que seguir lo previsto.

K: El tiempo es muy complicado durante esos días, ¿no?

una línea de vida no era necesario colgarse. Teníamos dos bases en la pared, en Sun Terrace y en Snow Ledge.

K: Imagino que en la repisa no podías andar.

E: No, que va.

K: ¿Cómo pasas los días allí?

E: Es todo muy complicado. Estás

E: A 5.700 metros estás muy expuesto. Las tiendas se llenaban hasta arriba de nieve. Tenía que coger la pala para que no se rompieran. El viento por las noches era tremendo. En muchas de ellas, dormía atado porque pensaba que podía salir volando. Pasan los días y no puedes dormir bien, el frío hace mella, la altitud cierra el estómago y te crea náuseas. Te vas debilitando. No comes, no bebes y no duermes

“Estás

bien. Pasar 10 días solo allí fue peligroso. Mi preparador físico y médico me dijeron que podía quedarme muy débil para seguir el proyecto y escalar a un nivel muy exigente. Piensa que me quedaba un 7b, un 7c, un 8a... Físicamente, me podía afectar. Pero yo sabía que aclimataba bien y que seguía las pautas correctamente, bebiendo cada tres horas e ingiriendo las calorías necesarias, la glucosa requerida... Era consciente de que físicamente estaba muy fuerte por la preparación de todo el año. Todo ha salido bien, Juanmi.

K: ¿Cómo pasas las horas?

E: Me leí cinco libros. También tenía una multipresas con la que iba ejercitándome un poco cuando dejaba de nevar y salía el sol un rato. Mantenía la fuerza de dedos porque sabía lo que me esperaba. Hacía un poco de físico. Intentaba mantenerme.

K: ¿Tenías una rutina preestablecida? No sé… De tal a tal hora leer, luego comer, más tarde dormir... Imagino que es fundamental. Son 24 horas y el tiempo pasa muy lento cuando no hay prácticamente nada que hacer.

ba el tiempo. Dentro de esta locura, intentaba mantener unos horarios y una disciplina para no volverme loco, porque al final llega un momento en el que te puedes preguntar qué estás haciendo ahí. K: Edu, me parece brutal. No me puedo imaginar la dificultad técnica, pero sí el pasar tantas horas solo con condiciones adversas esperando esa ventana de buen tiempo que podía llegar o no. Es muy admirable. Hay que ser diferente para poder hacer esto.

“Hubo muchos momentos con gran carga emocional. En los porteos, por ejemplo. Menos mal que llevaba las gafas de sol y no me veían, pero se me caían las lágrimas. Reflexionaba y pensaba que igual no sería posible, o que iba a poner muy al límite a mi familia. Cuando estábamos todos en Sun Terrace y veía que teníamos la vía fijada, y que estaban aclimatados bien, también me emocioné a lágrima viva pensando en que lo íbamos a conseguir. Ha sido todo muy intenso desde el principio hasta el final. Había muchísimas dudas, pero a medida que íbamos cumpliendo los objetivos y viendo la luz al final del túnel, realmente me emocionaba".

E: Sí, tenía una pequeña rutina, sobre todo con las horas de dormir. Tenía claro que si dormía tres horas al mediodía, luego a la noche me costaría más. Intentaba seguir unas pautas con la hora de levantarme, el sueño, el desayuno, la comida... Y respecto a salir de la tienda, manda-

E: No sé si diferente, pero sí tener las cosas muy claras y ser muy ambicioso. Sabía que era la segunda vez que iba a Pakistán para enfrentarme a Eternal Flame, y que esta vez me había preparado muy bien. Había invertido mucho tiempo, esfuerzo e ilusión, y además acarreaba conmigo a mi familia. No sé si

habría aguantado más días, pero me mantuve muy fuerte y firme a la hora de tener las cosas claras.

K: ¿Te comunicabas desde Sun Terrace con tu familia?

E: Estaban en el base y yo tenía comunicación con ellos a través de un walkie. Hablábamos un ratito un par de veces al día, durante la mañana y la tarde. Me distraía con ellos y me demostraban su determinación. Al final, si ves que tu equipo está dudoso o no sabe si estás en el sitio adecuado, tu también te puedes tambalear. Pero se mantuvieron firmes, fuertes y motivados. Ir todos en la misma dirección ha sido fundamental.

K: La fuerza de la familia es clave. Si no es tu familia la que está abajo, hay más posibilidades de renunciar.

E: Yo sé que mi familia va a estar a muerte conmigo, y eso es fundamental. O si no es la familia, es el compañero. Tengo muchos que también estarían a las duras y a las maduras. Es la base del éxito en actividades así. Gente con tu misma pasión y con la que compartes esa determinación.

K: ¿Cómo es el momento cuando se abre la ventana de buen tiempo y ves que tu hermano y tu padre llegan a tu posición? Debe de ser algo emocionalmente muy intenso.

E: Sí, claro. Hubo muchos momentos con gran carga emocional. En los porteos, por ejemplo. Menos mal que llevaba las gafas de sol y no me veían, pero se me caían las lágrimas. Reflexionaba y pensaba que igual no sería posible, o que iba a poner muy al límite a mi familia. Cuando estábamos todos en Sun Terrace y veía que teníamos la vía fijada, y que estaban aclimatados bien, también me emocioné a lágrima viva pensando en que lo íbamos a conseguir.

Ha sido todo muy intenso desde el principio hasta el final. Había muchísimas dudas, pero a medida que íbamos cumpliendo los objetivos y viendo la luz al final del túnel, realmente me emocionaba. Momentos maravillosos.

K: ¡Joder, Edu!

E: Cuando vino la ventana de buen tiempo e íbamos para arriba fue sin duda uno de ellos, como comentas. Percibes la recta final del proyecto y que todo va a salir bien. Se disfruta mucho viendo que tu equipo está bien, sabiendo de dónde veníamos, con la incertidumbre, el mal tiempo...

K: Tú abres todos los largos, pero ellos también los hacen. ¡Y tu padre con 70 años! Es increíble.

E: Era consciente de que yo abriría todos los largos, pero de alguna manera ellos tenían que estar allí, porteando, aclimatando... Mi padre nunca había estado por encima de 3.500 metros, y estaba a casi al doble con 70 años en una actividad muy dura porque es mucho caminar, portear... Días de 8-9 horas dándolo todo y luego descansando mal, en una repisa, con frío y altitud. No sabía hasta dónde llegaría mi padre.

K: Desde que tú llegas a la cima, ¿cuánto tardan tu padre y tu hermano en llegar?

E: Era una última pala de nieve y hielo. Sólo 15 o 20 metros que se podían hacer medio caminando. Pero mi padre estaba tan agotado que igual tardó 20 minutos en llegar.

K: Imagino que serían los 20 minutos más felices desde hacía tiempo en tu vida viendo que habías conseguido tu sueño y que tu padre y hermano también llegaban. Me emociono hasta yo, Edu, imaginándote allí. Debe de ser un momento para toda la vida.

E: De los más de mi vida. Fue maravilloso. Lo recordaremos los tres

siempre. Estar allí, en la cima del mundo... Siempre digo que ahí todo cobra sentido, aunque más abajo también. Estábamos los tres y habíamos conseguido lo que queríamos. Se culminaba un sueño. Pasamos unos 40 minutos en la cima en la que estábamos todos muy emocionados. Hechos polvo, pero disfrutando mucho.

K: Esta actividad es brutal.

E: Es muy cañera y la hemos hecho con la mejor ética posible. Esto es un juego que cada uno practica como quiere, y nosotros lo hemos hecho cómo estaba planeado. Y a eso hay que añadir que lo has hecho con tu familia que ha demostrado una fuerza y una energía y positividad brutal. Ver a mi padre con 70 años en la cima ha sido un regalo para todos. Otro proyecto más en familia.

K: ¿Y ahora qué? Después de haber hecho esto, ¿qué te ronda la cabeza?

E: Este año voy a estar muy ocupado con un proyecto más personal, pero mi motivación me lleva a buscar paredes con más altitud y dificultad para empujar aún más el límite en esa dirección. Hay mucho por explorar. No es fácil encontrar una pared con estas características, y menos realizarla, pero para mí es un proyecto de vida. Paralelamente, hay muchas cosas que quiero hacer, muchos países que conocer. Quiero ir a Patagonia, a Chile, escalar en Yosemite… En deportiva me gustaría probar algún 9b+. Todavía soy muy joven, Juanmi.

K: ¿Se puede trasladar este tipo de actividad a montañas de 8.000 metros? ¿Hay camino ahí?

E: Claro que sí. Hay camino. Es lo que menos explorado o realizado está. Eternal Flame tiene prácticamente 15 años de historia y nosotros hemos sido la segunda cordada en hacerla. Después de ese tiempo, sigue siendo la vía de más altitud y mayor referencia. Eso quiere decir que este estilo no ha evolucionado y más bien se ha quedado ahí. Hay montañas y paredes con estas características, incluso a 7.000 u 8.000 metros, que se pueden llegar a es-

“Este año voy a estar muy ocupado con un proyecto más personal, pero mi motivación me lleva a buscar paredes con más altitud y dificultad para empujar aún más el límite en esa dirección. Hay mucho por explorar. No es fácil encontrar una pared con estas características, y menos realizarla, pero para mí es un proyecto de vida. Paralelamente, hay muchas cosas que quiero hacer, muchos países que conocer. Quiero ir a Patagonia, a Chile, escalar en Yosemite… En deportiva me gustaría probar algún 9b+".

calar. Pero, claro, hay que encontrarlas y exponerse, porque serán muy peligrosas. Exigen mucho tanto física como psicológicamente. Por eso creo que no se ha llegado a ese límite, pero lo buscaremos.

K: Edu, por este tipo de charlas es por lo que más me gusta este trabajo. Siempre me encanta hablar contigo.

E: Gracias.

PARTE DE LA

HISTORIA DE LA ESCALADA

EN VÍDEOS Y PELÍCULAS (I)

PARTE DE LA HISTORIA DE LA ESCALADA EN VÍDEOS Y PELÍCULAS

PATRICK EDLINGER LA VIDA EN LA PUNTA DE LOS DEDOS

Dirección: Jean-Paul Janssen

Año: 1982 | Duración: 26:06

En medio del materialismo de los años 80, un joven escalador talentoso e intrépido reivindica que unos pies de gato y unos acantilados perdidos en medio de la nada pueden llenar una existencia. Con La vida en la punta de los dedos, Patrick Edlinger crea ante nuestros ojos su mito, moldeado por un cineasta que murió demasiado pronto, Jean-Paul Janssen, que intuyó antes que nadie el giro de la sociedad hacia deportes en la naturaleza como el de la escalada. La cinta es mucho más que una película de lo vertical; es un filme de culto. El solo integral, los movimientos precisos en la pared, el escalador colgado de una sola mano sobre el abismo, los latidos del corazón y la respiración al unísono con unos compases de música sintética -Kraftwerk o The Alan Parson Project- provocan una visión hipnótica, mientras que el discurso con tintes libertarios recuerda algunos de los valores de la contracultura.

ADAM ONDRA & CHRIS SHARMA LA DURA DURA

Dirección: Josh Lowell

Año: 2014 | Duración: 19:15

Chris Sharma y Adam Ondra trabajaron juntos durante dos años para poder escalar La Dura Dura, en Oliana, un proyecto que, a pesar de que se habló de gran rivalidad, resultó en una experiencia muy satisfactoria para ambos escaladores que aprendieron el uno del otro.

El primero en encadenar La Dura Dura fue Adam Ondra en febrero de 2013, graduándola como 9b+. Un mes después fue el americano quien se hacía con la primera repetición confirmando el grado.

Este vídeo es parte de la historia de la escalada. Dos de los más grandes luchando y compartiendo un proyecto de una enorme envergadura

PARTE DE LA HISTORIA DE LA ESCALADA EN VÍDEOS Y PELÍCULAS

LYNN HILL THE NOSE

Dirección: ---

Año: 1994 | Duración: 07:10

Lynn Hill empezó a escalar a los cuatro años con sus hermanos mayores. El primer día que se colgó de una cuerda no era consciente de lo que le iba a regalar el mundo de la escalada: su senda, el camino que cada uno elige recorrer para llenar de vida su tiempo. En 1979, Lynn fue la primera mujer en encadenar un octavo [5.12+/5.13]. A finales de los 80 descubrió el mundo de las competiciones de escalada en Europa, y tardó poco en empezar a ganar eventos internacionales. Con 32 años, en 1993, y tras cuatro días en la pared, Lynn Hill fue la primera persona en escalar The Nose en El Capitán en libre. Al año siguiente repitió la vía en menos de 24 horas. Aún hoy, podemos contar con los dedos de las dos manos las personas que han sido capaces de escalar en libre esta cotizada vía de Yosemite.

ADAM ONDRA SILENCE

Dirección: Bernardo Giménez

Año: 2018 | Duración: 17:40

“Para mí hay dos momentos muy intensos en el día del encadenamiento. El primero es cuando estaba en la parte clave. Siempre me parecía muy dura. Incluso cuando sólo probaba los pasos de esa zona. Ese día estaba muy relajado y a la vez plenamente concentrado. Es muy difícil agarrar cada presa con la perfección y la precisión con las que lo hacía en ese momento. Notaba que todo fluía perfectamente. Mentalmente no he escalado nunca tan bien como lo hice en ese instante de «silence» en mi cabeza. Sentía que hacía fáciles cosas realmente complicadas. El segundo momento que no olvidaré jamás es cuando alcancé la reunión. Todo fue muy intenso. Las emociones eran tan fuertes que ni tan siquiera podía sacarlas de mí. Normalmente, cuando consigo algo complicado, grito para liberar, pero esta vez sólo podía llorar. Fue un minuto de casi «silence»”

El 3 de septiembre de 2017, Adam Ondra encadenó Silence en Flatanger (Noruega), siendo propuesta como el primer 9c / 5.15d de la historia

JOSUNE BEREZIARTU

NARANJO DE BULNES

Dirección: Sebastián Álvaro

Año: 2002 | Duración: 39:36

El Naranjo de Bulnes representa probablemente el máximo símbolo del alpinismo en España. Durante casi 100 años, las mejores generaciones de escaladores se han medido en sus paredes verticales y elegantes. Cada desafío suponía un avance, una lucha, un intento de ir más allá.

En este documental del equipo de Al filo de lo imposible, dos jóvenes Iker Pou y Josune Bereziartu dan otro paso en esa dirección movidos por el mismo espíritu de los surfistas en busca de la ola perfecta. De esta forma, acometen una danza vertical en el vacío buscando el más elegante de los movimientos en una línea que representa la pureza de la perfección: el Pilar del Cantábrico

CHRISTOPHE PROFIT TRILOGÍA INVERNAL

Dirección: Nicolas Philibert

Año: 1987 | Duración: 51:02

El jueves 12 de marzo de 1987, a medianoche, Christophe Profit comienza el gran desafío: la ascensión invernal en solo integral de las caras nortes de la mítica trilogía alpina, las Grandes Jorasses, el Eiger y el Cervino, en menos de 48 horas. En unas 5 horas de escalada, y ante una enorme expectación mediática, el francés devora la cara norte de las Grandes Jorasses por el Espolón Croz. “¿Cansado?, para nada”, comenta a los periodistas allí presentes antes de lanzarse en parapente desde la cima para aproximarse más rápidamente al pie del Eiger, la segunda pared que pretende encadenar en un ejercicio pionero de alpinismo ligero, rápido y de inmenso compromiso…

Un film histórico que, más allá de la cobertura mediática, nos descubre la historia entre bastidores de este increíble proyecto, los avatares de sus preparativos y la personalidad de su autor: un artista de paredes verticales que concentra en la punta de sus dedos la energía y los reflejos de la vida misma.

PARTE DE LA HISTORIA DE LA ESCALADA EN VÍDEOS Y PELÍCULAS

CATHERINE DESTIVELLE DEVILS TOWER

Dirección: Pierre-Antoine

Hiroz

Año: 1992 | Duración: 06:57

La alpinista francesa Catherine Destivelle ha sido considerada durante mucho tiempo la mejor escaladora del mundo. A inicio de los años 90, alejada del mundo de la competición que en ocasiones le sofocaba, recorre las carreteras de Estados Unidos para escalar en solitario la mítica Devils Tower. Esta mole de origen volcánico situada en Wyoming parece haber salido del infierno contando con un atractivo superlativo para los amantes de las fisuras o chimeneas.

Una película retro, impresionante, rodada en Super 16, que nos deja un legado enorme de una portentosa escaladora fundida con la roca en un ejercicio que desencadena sudores fríos y temblores en las manos de los espectadores. El momento, en el minuto 21, en el que se deshace de la cuerda para abordar la segunda parte de la pared en solo integral es espeluznante.

TOMMY CALDWEL

PITCH 15 THE DAWN WALL

Dirección: Big Up Productions & Sender Films

Año: 2015 | Duración: 03:41

Sólo el sonido del viento, el de la respiración de Tommy Caldwell y el de los ánimos de Kevin Jorgeson pueden oírse en este vídeo de menos de cuatro minutos de duración que da una gran idea del colosal proyecto que llevó a estos dos escaladores a entrar en la historia de la escalada de Yosemite, cuando en enero de 2015, y tras 19 jornadas en la pared, consiguieron hacerse con un proyecto que prácticamente todo el mundo consideraba irrealizable.

Uno de los momentos cumbre de la ascensión de The Dawn Wall fue el ya histórico pitch 15, a algo menos de 500 metros de altitud. En este vídeo vemos el frágil equilibrio existente entre el éxito y el fracaso en la performance de Caldwell.

PARTE DE LA HISTORIA DE LA ESCALADA EN VÍDEOS Y PELÍCULAS

ALEX HONNOLD EL CAPITÁN FREE SOLO

Dirección: ---

Año: 2020 | Duración: 04:34

El 3 de junio de 2017, Alex Honnold flirteó peligrosamente con 900 metros de imponente pared granítica durante 3 horas y 56 minutos con la mera ayuda de unos pies de gato y una bolsa de magnesio. El Capitán, el icónico monolito californiano, la meca de los escaladores, fue testigo de la escalada imposible de mayor repercusión mediática de la historia. Nadie antes había alcanzado su cima escalando desde la base en solo integral, sin ningún elemento de seguridad que impidiese un fatal desenlace en caso de caída.

En este vídeo la pared va dejando paso a un Honnold que avanza sin tregua mostrando detalles de sus movimientos en algunos largos críticos como Freeblast Slab, donde se vio obligado a abortar un intento anterior, o Boulder Problem, la razón por la que nadie se plantea hacer un solo integral en esta pared, en palabras de Tommy Caldwell.

DEAN POTTER

THE ROSTRUM SOLO INTEGRAL

Dirección: ---

Año: 2021 | Duración: 07:12

Dean Potter, la leyenda de la escalada para el que Yosemite no tenía secretos, desafió las normas convencionales e introdujo elementos que cambiaron la percepción de algunos deportes donde el riesgo extremo está presente en todo momento. Su arrojo le llevó a enfrentarse a paredes verticales sin la seguridad de las cuerdas y los arneses. En el salto BASE vio el elemento que podría llevar sus “artes” a otro nivel y no dudó en incorporar un pequeño paracaídas en sus ascensiones en solo integral. En 2008 se planta al pie de una vía icónica del valle californiano, The Rostrum, equipado con poco más que unos vaqueros, unos pies de gato, una magnesera y ese pequeño paracaídas. La escalada de esta vía sorprendería al mundo al convertirse en la escalada en solo integral más larga y dura hecha en Yosemite hasta la fecha, algo que sólo la llegada de Alex Honnold logró cambiar.

AIDA TORRES

100% ESCALADA

issthemountain: Hola, Aida. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Estás de vacaciones por Europa, ¿no?

Aida: Sí, ahora estoy con mi familia en Innsbruck.

K: Entonces, me imagino que serán unas vacaciones en las que también escalas.

A: Eso siempre [Risas].

K: ¿Aprovechas para hacer roca ahora que no estás compitiendo?

A: No, más bien lo contrario. La roca la tengo cerca de casa. Aquí, aprovecho las instalaciones que existen para intentar mejorar un poco.

K: Quería que me contaras cómo estás viviendo está temporada. La pasada, te proclamaste campeona de España de Boulder y subcampeona de Europa Junior en esta misma disciplina. ¿Qué balance haces de este 2022 en el que te has centrado en Copa del Mundo, pero ya en categoría absoluta?

A: Sí, el año pasado fue mi último en categoría juvenil. El cambio a la absoluta ha sido muy fuerte. Pasar de tener opciones de podio y de entrar generalmente en finales a enfrentarte a la categoría

Este año ha sido muy importante para Aida Torres. No es fácil entrar a competir en categoría absoluta. Con una mirada puesta en París 2024, hablamos con esta joven escaladora de La Sportiva sobre motivación, entrenamiento, gestión de la presión, sueños y referentes. Tiene muy claro que su vida es la escalada. No la concibe de otra manera. Pero a la vez, siente que el resultado no lo es todo, sino que es más importante disfrutar de un camino que recorre en compañía de su familia.

de máximo nivel se hace difícil, pero lo afronto con muchas ganas. Mi motivación con respecto al año pasado se ha duplicado. El circuito de bloque de la Copa del Mundo ya ha terminado y hago un balance muy positivo de la temporada. He tenido alguna lesión que no me ha permitido competir al 100%, pero, aparte de esos pequeños problemas que tiene todo deportista, me siento muy contenta de cómo he afrontado la temporada. Sabíamos que este año era muy difícil, sobre todo mentalmente. Cuando estás en categoría juvenil, aunque también es competición, te centras más en disfrutar. La absoluta es un salto muy grande de nivel. Empecé la temporada para ver cómo sería el camino y me ha resultado muy bonito.

K: ¿Has aprendido mucho?

A: Sí, intuía que era un año de aprendizaje, y así ha sido.

K: También tuviste un muy buen resultado en el IFSC Test Event de París 2024 celebrado en las instalaciones de Sharma Climbing. Compartiste podio con Iziar Martínez y Ruth Monsech, ¿no?

A: Sí, ese fue el primer evento im-

portante de la temporada, el que la iniciaba. Obtener ese podio fue muy significativo para medir cómo estábamos de cara a este año.

K: ¿Tienes 19 o 20 años?

A: Cumplo 20 a finales de noviembre.

K: ¿Desde cuándo llevas escalando?

A: Ningún miembro de mi familia escalaba, por lo que empecé un poco más tarde que la mayoría de la gente, sobre los 12 años más o menos. Al lado de mi pueblo, en Torelló, hacen una feria de material donde se puede probar con la escalada. Allí fue donde me puse los pies de gato por primera vez. Sentí algo muy especial y que quería seguir probando con este deporte.

K: ¿Te acuerdas del primer día?

A: De entrenamiento, no, pero la primera vez que me puse los gatos en una chimenea que habían equipado, sí que la recuerdo. La ruta de los niños llegaba hasta media altura, pero yo quería subir por la de los mayores que iba más alta. Siempre he sido muy ambiciosa. No me dejaron al principio. Cuando vieron que subí bien, ya me permitieron intentar mayor altura.

Texto por Kissthemountain

Publicado en Kissthemountain #69. Mont-Blanc | Septiembre 2022

Se sorprendieron de que fuera mi primera vez y me dieron la oportunidad de comenzar a formarme en una escuela en Ripoll, en el equipo de Oxineu. A partir de ahí empecé a entrenar.

K: Y desde entonces, toda una vida enfocada en la escalada. Leí ayer una entrevista corta pero muy bonita que te hicieron para La Vanguardia. Hay una parte que dice: "dormir, comer entrenar, estudiar y volver a repetir". Una forma de vida.

A: Sí, cuando me despierto por la mañana, en lo primero que pienso es en cómo voy a afrontar el día basándolo en si tengo que entrenar por la mañana o por la tarde. Pero no sólo es el día a día, sino todo el año. De hecho, ahora en vacaciones, como te decía, estoy aprovechando para escalar en este tipo de instalaciones que encuentras por Europa. Estoy 100% centrada en escalar, pero no sólo yo. Mi hermano y mis padres también me acompañan siempre y están igual de implicados. No soy yo sola.

K: ¿Le has cambiado la vida a tus padres también?

A: Si, por completo. Nada de playa o tomar el sol. Ahora es entrenar por la mañana y por la tarde, con muchas horas de coche [Risas]. Es un sacrificio que hacemos todos y creo que estamos encantados de pertenecer a este deporte tan bonito.

K: Es una responsabilidad mayor el arrastrar a toda la familia para intentar hacerlo lo mejor posible, dándolo todo en los entrenamientos y competiciones, sin despistarte... Y todo ello, sacando adelante los estudios.

A: Bueno, al final, el hecho de que

AIDA TORRES | 100% ESCALADA

mi familia venga conmigo y se involucre tanto no es un peso extra, sino un gran apoyo. Si una competición o un entrenamiento no va bien, porque siempre hay altibajos, tienes a quien recurrir. Eso es una parte que me ayuda mucho. Son un gran soporte más que una responsabilidad.

K: "Mientras escalo, se me limpia la mente. Me evado de todo, entro en mí y no escucho ni a quienes me animan". Leí también estas palabras tuyas. Iba a preguntarte en dónde encuentras la motivación para llevar una vida tan sacrificada, pero imagino que aquí habrá mucho. Te gusta realmente lo que haces.

A: A veces es difícil mantener la motivación cuando no sale bien el día a día de entrenamientos o cualquier cosa, pero es que me llena mucho... Si un día estoy más floja, simplemente escalo olvidando el entrenamiento. Me hace cambiar el chip. Mi motivación está enfocada ahora hacia la competición, que es lo que me llena más en este deporte. Estar en una prueba con las rivales, que también son buenas amigas, me gusta mucho. Pero en esos cinco minutos en los que estoy sola centrándome en el problema que es el bloque se me abre la mente con ideas. Empiezas a probar y, como sólo está el bloque, te olvidas del resto. Es cierto que no me entero de la gente que me anima. Estoy yo sola y nadie más. Es una situación muy difícil de explicar. Me están

gritando cientos de personas y no me entero de nada. Es algo muy bonito. Hasta que no lo vives, no se puede entender.

K: ¿Se te hace el silencio?

A: Es como que se te abre un mundo aparte donde sólo estás tú, la pared y el bloque que tienes equipado para ti. Son cinco minutos reducidos a eso. Sí, es un mundo en silencio.

K: Hablábamos hace poco con Iziar Martínez, compañera tuya en La Sportiva, sobre su forma de gestionar la mente en la competición. Ella nos decía que ahora empezaba a dominarlo un poco más, pero que siempre ha sido algo que le había costado mu-

que entrenar por la mañana o por la tarde. Pero no sólo es el día a día, sino todo el año. De hecho, ahora en vacaciones, estoy aprovechando para escalar en este tipo de instalaciones que encuentras por Europa. Estoy 100% centrada en escalar, pero no sólo yo. Mi hermano y mis padres,

cho y que se ponía muy nerviosa. Nos decía que antes de salir a enfrentarse a la pared, se metía como en una burbuja. Nos hablaba también de técnicas muy concretas. ¿Cómo llevas tú el aspecto mental en la competición?

¿Cómo es tu gestión?

A: El tema mental es complicado. Cada competición es diferente y los nervios cambian según tu estado de ese día o incluso de semanas antes. Tengo mis técnicas

“Cuando me despierto por la mañana, en lo primero que pienso es en cómo voy a afrontar el día basándolo en si tengo

también me acompañan siempre y están igual de implicados”.

© JORDI COSTA

LA SPORTIVA

para evitar esta presión, que no me genero únicamente yo misma, sino que en muchos casos proviene de las expectativas que se generan por las redes sociales. Es un proceso en el que estoy trabajando con un psicólogo. Su trabajo es muy importante para intentar llegar a la competición con el menor estrés posible. No es fácil. En la competición en sí, cuando ya no tienes móvil ni nada, y ni siquiera sabes si vas primera o última, sí que tengo mis métodos. Me aíslo con la música. Llevo usándola desde que empecé con las competiciones. Me pongo mis auriculares e ignoro a todo el mundo. Es como que sólo estoy yo.

K: ¿Y cuando estás delante de la pared? ¿Estás muy nerviosa? ¿Cómo consigues tranquilizarte?

A: Básicamente, salgo de la música a esos cinco minutos en los que estoy en la pared sin pensar en nada más, como te he dicho. Es como un transvase natural. Te quitas los auriculares y vuelves momentáneamente a la normalidad de la competición hasta que me pongo delante de la pared, momento en el que entro en ese mundo aparte en el que ya no escucho nada. Es como una segunda burbuja. Durante el cambio, me ayuda muchísimo darme mensajes motivacionales o decirme palabras clave que me hacen entrar en un nivel de power grande: "tú puedes", "dale fuerte"... Esos mensajes positivos me ayudan a creérmelo. Me gusta la competición. La adrenalina me llena mucho. Disfruto realmente incluso cuando puedo estar sufriendo porque no me sale el bloque. Ese sufrimiento me llena, tanto cuando compito como cuando entreno. Si no me ha salido un bloque, una vez termina-

JORDI COSTA | LA SPORTIVA

da la competición, lo analizo con mi entrenador, David Macià, para intentar corregir los pequeños errores que he cometido y que no ocurran más tarde.

K: ¿Grabáis siempre la competición?

A: Sí. Luego miramos los vídeos para ver pequeños errores y aspectos en los que hay que trabajar. Es algo muy importante.

K: Me decías que tenías psicólogo dentro de tu equipo...

A: Sí, creo que es algo fundamental. Al principio no lo tenía y suponía mucha carga. Era muy difícil enfocar algunos aspectos. Desde que lo tengo, ha cambiado. Me ha

este servicio. Estoy con Quim Segarra. Cada vez que lo necesito, le llamo. No existe una rutina de llamarle x veces a la semana, por obligación. Cuando hay una competición, o cada vez que realmente quiero hablar con él, le escribo para ver cómo hacerlo. Creo que es lo correcto. No existe la obligación de llamarle, sino que lo haces cuando realmente lo necesitas.

K: Aida, cambiamos de tema. Hablemos del trabajo que haces con David Macià. Quería saber si en este trabajo os centráis en una mejora a nivel general o si trabajáis con la mirada ya puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024, que imagino serán una de tus aspiraciones.

hecho crear una rutina en competición y previa a la misma que también es muy importante. Para mí es clave. No todo es entrenar y escalar, sino que hay que tener en cuenta muchos factores entre los que está el psicológico.

K: ¿Cómo trabajas con el psicólogo? ¿Tienes sesiones pautadas o lo buscas cuando lo necesitas?

A: A través de la FEEC, tenemos

A: Con David no llevo mucho tiempo. He empezado con él en 2022. Estoy muy contenta. Dependiendo del momento de la temporada, enfocamos el entrenamiento en distintos ámbitos. Si estamos en período competitivo de bloque, centramos mucho las sesiones en esta disciplina, pero no olvidamos la resistencia para las competiciones de cuerda. Nos enfocamos en la temporada en sí, pero siempre tenemos una visión a futuro, ya sea en París 2024 o en Los Ángeles 2028. Nunca se sabe. Dejamos muchas puertas abiertas sin cerrar ninguna.

K: ¿Ves viable clasificarte para París 2024? Es muy difícil. Este ha sido tu primer año compitiendo en categoría absoluta. El año que viene es cuando te juegas

la pla-

“En esos cinco minutos en los que estoy sola centrándome en el problema que es el bloque se me abre la mente con ideas. Empiezas a probar y, como sólo está el bloque, te olvidas del resto. Es cierto que no me entero de la gente que me anima. Estoy yo sola y nadie más. Es una situación muy difícil de explicar. Me están gritando cientos de personas y no me entero de nada. Es algo muy bonito. Hasta que no lo vives, no se puede entender”.

za y será únicamente tu segundo año en el máximo nivel.

A: Sí, la plaza se juega en 2023. Es realmente complicado porque el nivel es muy alto. Hay mucho trabajo por delante. Igualmente, pensamos que el mundo no se termina en París 2024. Me quedan muchos años y muchas competiciones. Si no es París, puede ser Los Ángeles. Lo importante es disfrutar del trabajo. Si no disfrutas del camino, la competición no llega.

K: ¿En qué puedes mejorar pensando en el próximo año? Hablo de aspectos técnicos, de flexibilidad, de fuerza de dedos, fuerza en su conjunto, mentalidad... ¿Dónde tienes margen de mejora?

A: Siempre creo que hay margen de mejora en todos los deportistas porque siempre puedes aspirar a más y mejor. En mi caso, estoy tratando de mejorar el aspecto físico, que creo que tenía algo olvidado. Estamos potenciando esto sin dejar de trabajar en todos los otros componentes. Si te centras en uno, puedes perder otro. El aspecto mental o el de flexibilidad, por decirte un par de ellos, los trabajo prácticamente a diario. Creo que si los dejas, se pierden.

mío creo que es el uso de talones. Siempre intento entrar más de cadera. Ahora, entrenando, trato de dejar esta opción a un lado para trabajar otros métodos.

K: El entrenamiento es complejo. La fuerza, la técnica, lo mental... Es una mezcla con muchos factores a gestionar. No te puedes centrar en uno solo olvidando los demás.

A: La escalada es un deporte muy completo que te exige trabajar casi todas las partes del cuerpo: piernas, superior, abdomen, dedos... Al final hay que tener todo el cuerpo equilibrado sin olvidar nada.

K: ¿Qué diferencia a una número uno como Janja Garnbret? ¿Por qué es la mejor? ¿Por sus cualidades físicas?

“Me gusta la competición. La adrenalina me llena mucho. Disfruto realmente incluso cuando puedo estar sufriendo porque no me sale el bloque. Ese sufrimiento me llena, tanto cuando compito como cuando entreno. Si no me ha salido un bloque, una vez terminada la competición, lo analizo con mi entrenador, David Macià, para intentar corregir los pequeños errores que he cometido y que no ocurran más tarde”.

K: ¿Hay movimientos que realizas de determinada manera que crees que podrían ser más eficientes de otra? Hablo más de técnica que de fuerza.

A: Creo que todos tenemos nuestros puntos fuertes a los que recurrimos como primera opción. El

A: Creo que ella es la número uno porque lleva detrás muchísimas horas de entrenamiento. Seguir siendo la primera es un trabajo muy duro. Mantenerse año tras año tiene muchísimo mérito. Posee grandísimas cualidades como deportista, aparte de su técnica y mentalidad que son brutales. Es una persona increíble.

K: ¿Si tú pudieras echar las mismas horas, dedicándote al 100% a escalar, podrías llegar a ese nivel o hay algo genético?

A: Creo que se puede llegar con muchísimo trabajo. Pero también pienso que a nosotros nos fallan las instalaciones de alto rendimiento. Es algo muy negativo que nos perjudica a todos los escaladores de la selección española. No tenemos centros específicos con todo y que sean especiales para entrenamientos enfocados en la competición. Están en construcción, pero nos sacan muchos años.

en este país, que ha conseguido no sólo un oro olímpico, sino muchos otros resultados impensables, debe de ser una gran inspiración.

A: Sí, por supuesto que es una inspiración para mí, y además más próxima. También entrena con David Macià. Coincidimos en ocasiones y veo todo el trabajo, el sacrificio y el amor que tiene por este deporte. Es como una realidad más cercana. Me digo que él lo ha hecho sin instalaciones específicas y que por qué yo no puedo lograrlo. Verle entrenar es decirte que si él lo ha podido hacer, tenemos que lucharlo. Demuestra que se puede. Es la prueba. Verle en-

K: Pero si pudieras dedicarte al 100% a este deporte, echando todas las horas del mundo, rodeada de los mejores profesionales y de las instalaciones más completas, como las que tienen en Eslovenia, ¿se puede llegar o hay un componente genético importante?

el nivel es muy alto. Hay mucho trabajo por delante. Igualmente, pensamos que el mundo no se termina en París 2024. Me quedan muchos años y muchas competiciones. Si no es París, puede ser Los Ángeles. Lo importante es disfrutar del trabajo. Si no disfrutas del camino, la competición no llega”.

Es

A: No diría que la genética lo sea todo. No es determinante ser más alta, más baja o tener cierta envergadura. Puedes hacer muchas cosas independientemente de tu complexión física.

K: ¿Quiénes son tus referentes?

A: Janja Garnbret, por todo lo que te he dicho. Tiene una personalidad que pocos deportistas poseen. Su trabajo, su dedicación y, sobre todo, su capacidad mental para entrenar siendo la número uno... Eso no es fácil.

K: ¿Y la figura de tu compañero en La Sportiva, Alberto Ginés? Un chaval de Cáceres, con los problemas en instalaciones que hay

trenar cada día es muy motivante. Es un referente muy cercano. Tenerlo cerca ayuda mucho.

K: Aida, me ha gustado mucho hablar contigo. ¿Te veré en Rodellar, en La Sportiva Climbing Festival?

A: Sí, eso espero. ¡Tengo muchas ganas!

“

realmente complicado porque

ENEKO POU

LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SITUACIONES EXTREMAS

ME PIDE LA GENTE

de Kissthemountain que os hable de cómo nosotros, los hermanos Pou, gestionamos el riesgo cuando nos enfrentamos a situaciones realmente complicadas en nuestras actividades, pero antes de entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría expresaros qué es lo que sentimos sobre la situación actual en el mundo de la montaña en cuanto a la gestión del riesgo. Pensamos que hoy en día no hay término medio, sino dos polos opuestos. Por un lado, están los que salen a disfrutar de la montaña sin asumir grandes riesgos, aunque hoy en día con las redes sociales, algunos, no todos, por supuesto, aparentan que se enfrentan cada día a grandes aventuras. Esto no es posible ya que las actividades complicadas exigen mucho trabajo de dedicación antes, durante e incluso después de realizarse. Por otro, están aquellos alpinistas, generalmente más jóvenes, que persiguen actividades de gran exigencia que les obligan a poner toda la carne en el asador, buscando actividades en montañas y paredes aún no realizadas porque seguramente son excesivamente peligrosas.

Iker y yo siempre hemos buscado la dificultad, la exposición y el compromiso. Estas cualidades han marcado y marcan nuestra actividad. La perspectiva que tenemos, con muchos años de escalada y alpinismo, nos ofrece otro punto de vista. Creemos, o queremos hacerlo, que se puede hacer una buena actividad, difícil técnicamente, arriesgando algo menos, analizando los peligros objetivos y fijándonos realmente en que la montaña o pared sea factible. Está claro que el riesgo es parte del alpinismo. Sin él, sería otra cosa. Pero quizás, exista un término medio. Pasamos de ver campos bases en Himalaya con 500 personas que en su mayoría no son alpinistas de verdad, a tener a la gente más prometedora arriesgando quizás demasiado en ciertas montañas. Probablemente, no les queda otro remedio, entre comillas, porque lo que intentan es alejarse de ese circo, sobre todo mediático, en donde en la mayoría de los casos las actividades no tienen relevancia. El alpinismo ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Pensemos en los años 50 o 60 con Bonatti, o más tarde

Texto por Eneko Pou

Publicado en Kissthemountain #70. Norte | Octubre 2022

LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SITUACIONES EXTREMAS

ENEKO POU

LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SITUACIONES EXTREMAS

con Messner. El material ha evolucionado de una manera exponencial. Hoy en día, cuando estás en un campo base de altura mirando la pared que vas a acometer, no sólo tenemos piolets de tracción impresionantes o cuerdas súper ligeras, también herramientas de última generación.

Pero me estoy yendo un poco por las ramas olvidando que me han pedido que os hable de la gestión del riesgo en situaciones extremas. En nuestro caso, pensamos que se tiene que hacer antes de entrar en la montaña o pared. Hay que estudiarla y saber dónde nos metemos. Es necesario valorar los peligros objetivos haciendo un buen cálculo de la experiencia a nivel de montañero, de nuestras fuerzas y capacidades. Eso es lo primero que hay que hacer, siendo conscientes de que una vez dentro de la pared, será inevitable que surja la improvisación, sobre todo al abrir vías nuevas, porque una cosa es lo que habías pensado que ibas a encontrar y otra la realidad. Siempre llegarán grandes momentos de apuro. Al llegar a la sección donde veías una pequeña capa de hielo, te das cuenta de que no hay forma de asegurarla porque los tornillos no entran o porque no hay suficiente grosor. Ese es el momento en el que los nervios afloran. Y, ante todo, hay que mantener la calma. De lo contrario, las consecuencias pueden derivar en tragedia.

Os cuento una de estas situaciones en donde mi hermano Iker, Micher Quito y yo mismo tuvimos que mantener la cabeza muy fría. Fue hace unos meses en la apertura de One Push en la cara suroeste del Pumahuacanca, una montaña de 5.563 metros, en la Cordillera Blanca de Perú. Nos encontramos con que en el penúltimo largo, a 900 metros del suelo, el hielo no continuaba y daba paso a una plancha de roca vertical dificilísima de escalar con piolet y crampones. La situación se volvió muy complicada. Teníamos que subir, pues, dada la hora que era, descender nos iba a costar demasiado y a obligar a abandonar muchísimo material. Estábamos a largo y medio de la cumbre. Nos juntamos los tres para ver con

ARCHIVO HERMANOS POU

calma quién estaba en ese momento más fresco y por tanto podía hacerlo mejor. En ese caso fue mi hermano. Se necesitaba fuerza y él es quien más tiene. Siempre cuenta con tres cartuchos más. Hay que decidir fríamente, animar y poner toda la experiencia, conocimiento y fuerza para salir de esa situación. No había otra solución. El miedo o el pánico no tienen cabida. La cabeza tiene que seguir discurriendo. Si no, caes seguro. Hicimos un largo que graduamos de M7 expuesto, muy difícil y peligroso. La clave estuvo en hablarnos con tranquilidad, en reforzar la reunión, en animarnos y en tener claro que el nerviosismo no nos llevaría a buen puerto. Hay que respirar y pensar siempre en positivo, en que eres capaz de hacer lo que tienes delante por muy difícil que parezca. Si mi hermano hubiera dicho que no, habría ido Micher o yo mismo. Al llegar arriba esperábamos un descenso más sencillo por la otra vertiente. Sin embargo, nos encontramos con 1.200 metros de desnivel, con poca luz y con rápeles muy complicados. Fuimos conscientes de que lo íbamos a pasar muy mal. Volvimos a tener la misma conversación. Mi hermano ya había dado lo que tenía y estaba muy cansado. Micher y yo nos miramos para ver quién encabezaba el descenso y decidimos que fuera yo. Hubo momentos de mucha tensión y peligro porque ya íbamos como autómatas tras 27 horas de actividad, sin energía y con la cabeza muy mal, pero siendo conscientes de que no podíamos fallar. Todo el rato iba autosugestionándome en el buen sentido, diciéndome que era muy difícil pero que podía y lo iba a conseguir porque llevaba toda la vida entrenando para esto. Durante todo el tiempo hay que enviarse inputs positivos. También es necesario que los compañeros te los manden. Éramos un equipo que debía funcionar de la mejor manera posible.

La experiencia de haber pasado ya por situaciones complicadas es muy importante para la gestión del riesgo, desde el campo base e in-

© ARCHIVO HERMANOS POU

LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SITUACIONES EXTREMAS

LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SITUACIONES EXTREMAS

EN PRIMERA PERSONA ENEKO POU

ENEKO POU LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SITUACIONES EXTREMAS

cluso desde casa. Hay que ser muy realista para ver si tienes el nivel técnico, la fuerza y la experiencia necesaria para acometer el reto que te estás proponiendo. Este es el primer paso y el más importante con mucha diferencia. Luego se va al límite porque cuando se abren vías se improvisa. Nosotros tenemos muchas vías complicadas abiertas a nivel mundial. Las conclusiones que sacamos son que incluso entrando con toda la experiencia, la fuerza y la técnica, la improvisación llegará en cualquier momento. Hay que poner todos tus recursos a favor y tener la cabeza fría desde el primer momento, antes de estar metido en el lío. En montaña, las cosas se van a torcer a menudo muchísimo. Lo que te encuentras siempre es diferente. Hay que estar preparado para la improvisación. Es necesario estar por encima del nivel del reto que te has planteado.

El riesgo es alto. Soy consciente de ello, pero lo hago. ¿Por qué? Probablemente por ese afán de superación que marca la carrera de los Pou desde siempre. Mucha gente lo tiene dormido y es feliz no necesitando ir a más. Nosotros, por el contrario, no. La montaña te regala esa sensación de libertad, de plenitud… Buscamos eso. No queremos quedarnos estancados. El ser humano necesita crecer. Nos llaman homo sapiens, hombres con sabiduría. Las personas anhelamos esa sabiduría durante toda la vida. Eso es lo que buscamos en la montaña: la sabiduría, el hacer las cosas cada vez mejor, estando en armonía con el entorno. Iker y yo siempre decimos que ahora el ser humano está en las ciudades, en entornos que no le son propios por naturaleza. Nos sentimos atraídos por esa vuelta a los orígenes. Nos mueve mucho el seguir aprendiendo. Se puede hacer de muchas maneras. El año pasado hicimos nuestro primer libro sin ser escritores profesionales. Eso es superación. Y eso es lo que nos sigue pidiendo la montaña. Quizás haya un momento en que ya no nos exijamos tirar de esos tres cartuchos que mencionaba antes, pero,

ENEKO POU

hasta el momento, no nos ha llegado esa hora. No nos mueve el ego. No lo ha hecho nunca. Nos motiva seguir aprendiendo. No buscamos el aplauso. Queremos seguir disfrutando de la actividad en armonía con la naturaleza. Perseguimos la sensación de libertad, de superación, de ir a más. No el ego. También nos hace ilusión que la gente siga nuestras rutas para crear una comunidad de soñadores con unos valores diferentes. Esto lo hacemos inconscientemente, sin más pretensiones.

SAFETY DISCUSSIONS LOUIS GUNDOLF

DOLOMITAS DE LIENZ

Publicado en Kissthemountain #69. Mont-Blanc | Septiembre 2022

CUATRO PALMADAS

No son golpes de martillo, sino palmadas. Cuatro de ellas sobre la roca resuenan con fuerza en los Dolomitas de Lienz, una zona salvaje y poco transitada. Es un sonido poco habitual o al menos inesperado. No es el típico para estimularse antes de un movimiento crucial, o el de una reacción de decepción tras caerse. Las palmadas son precisas, metódicas, como de martillazos.

Vienen de la cara sur de Laserz. La fuente del sonido por sí sola puede ser suficiente para adivinar su significado en aquellos que conocen la historia de esta pared consistente en techos apilados unos encima de otros.

UNA DÉCADA ATRÁS

Necesitamos retroceder 10 años en el tiempo. En julio de 2012, una pareja de jóvenes inspecciona la piedra caliza gris amarillenta de la cara sur de Laserz: son David Lama y Peter Ortner. Acaban de regresar de la legendaria primera ascensión en libre de la vía Compresor al Cerro Torre, una verdadera obra maestra del andinismo. Buscan nuevos retos, en su propio terreno y con un planteamiento lo más puro posible: si no hay que poner un taco, no se pone. Abrir una vía no es una simple cuestión práctica, una progresión del punto A al punto B. Es también, sobre todo, una cuestión de estilo que deja constancia de las propias capacidades y de los valores de quien se enfrenta a una actividad en la roca.

Así nació Safety Discussion, una ruta que es un viaje en sí misma, uno de los tantos legados que David Lama dejó al alpinismo: 10 largos de dificultades continuas y sostenidas hasta 8b. Protección general en la pared: seis tacos, principalmente en los puntos de anclaje. Y ahí es donde las cuatro palmadas cobran sentido de repente para quien conoce la historia de esta pared.

LOS SEGUROS DE PROGRESIÓN NO ESTÁN HECHOS PARA CAER

Los seguros de progresión no están hechos para caer, sino para avanzar. Está en el octavo largo, de una sostenida travesía de 8a+. No hay nada más que un pequeño agujero, uno de esos que sólo encontrarlo se convierte ya en un desafío. Ahí precisamente es donde se coloca el seguro. No es una protección adecuada: es un pequeño artilugio de metal que generalmente se utiliza para preparar la vía. No tiene resistencia a una caída. A pesar de esta circunstancia, en esta ruta, en este movimiento crucial, no hay otro camino. Louis coloca con cuidado su seguro, golpea la roca cuatro veces para asegurarse de que está en su posición, y continúa durante una travesía de diez metros de 8a+. Solo para gente hecha de otra pasta.

© SALEWA

LOUIS GUNDOLF | SAFETY DISCUSSIONS

© SALEWA

LOUIS GUNDOLF

Louis es así: cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la escalada es atractiva, física y psicológicamente exigente, cuando alcanza el nivel máximo, saca su mayor rendimiento.

Comenzó a escalar a una edad muy temprana con su padre, que equipaba vías para niños en las rocas justo detrás de su casa. Esta pasión, que se alimentó a lo largo de su infancia, explotó durante la adolescencia. Con la misma intensidad y dedicación, Louis comenzó a enfrentarse tanto a las competiciones en el plástico como a la escalada al aire libre.

Parecen dos mundos separados, el alpinismo y las competiciones, y sin embargo hay algunos factores en común, más allá de los tipos de movimiento. La presión psicológica, por ejemplo: hay que tener la capacidad de aislarse tanto en una competición como en la pared de una roca, desconectar la mente de los pensamientos negativos y focalizarse exclusivamente en lo que se está haciendo. Ambas actividades requieren la capacidad de entrar en un estado de concentración profundo en el que la realidad se reduce al aquí y al ahora. Louis es excepcional al aplicar esto a la escalada. Por eso, se siente muy bien en terrenos aparentemente tan diferentes.

MENOS ES MÁS

Es un aspecto mental, pero también sentimental. ¿Cuáles son las probabilidades de caer en un movimiento? ¿Y las de que el seguro se suelte? ¿Cómo me siento al evaluar este riesgo? ¿Cómo manejo esta incertidumbre?

En esto consiste el flow, la fluidez. No se trata de evadirse, de ignorar el riesgo para centrarnos exclusivamente en el movimiento, en la performance. Al contrario: se trata de estar presente con uno mismo, con esa parte de ti que vive el momento. Menos es más, pero de manera racional. Significa elegir qué pensamientos llevar con nosotros a la pared de la roca, de la misma

manera que escogemos el equipo para la actividad: cuántas levas, de qué tamaño, cuántas tuercas, cuántos seguros... Poco. Ni más ni menos que lo necesario e imprescindible.

ES CUESTIÓN DE DIVERTIRSE

Louis recupera el aliento y sacude los antebrazos. La pared sobresale y no da tregua. Es un tipo de superficie familiar, para la que se ha entrenado específicamente, incluso gracias a las competiciones. Encuentra el siguiente canto, lo aprieta, coloca estratégicamente el dedo del pie en un agujero casi invisible. Un cruce rápido, y sigue adelante. Louis sonríe: ha escalado el quid. Ahora hay otro, y luego uno más. Sonríe porque está feliz de estar en su elemento, tanto física como mentalmente. La escalada es una actividad extraña por muchos aspectos, sobre todo por el placer que te pueden dar el esfuerzo y el riesgo, que puede ser calculado, previsible y reducido, pero nunca totalmente eliminado, al menos no en la montaña.

LA ESCALADA EN LIBRE

Fueron necesarios dos intentos para el ascenso en libre. Durante el primero, Louis cayó en uno de los seguros de David, que se salió y ahora cuelga del espejo retrovisor de su coche como un recuerdo y un amuleto de la suerte. El 31 de agosto de 2021, en su segundo intento, junto con Jonathan Lechner, Louis se convirtió en la cuarta persona del mundo en escalar Safety Discussion, casi una década después de su apertura. Esto dice mucho sobre la vía y sobre Louis.

Los mejores resultados, los que marcan la diferencia y los que recordamos con más satisfacción, son consecuencia del esfuerzo, de la determinación y del compromiso. Pero hay más. Existe la capacidad de estar en silencio, de desconectarse para reconectarse, de estar presente con uno mismo, aquí y ahora. Hacer bien la mochila, decidir qué llevar, dejar el ruido y la distracción aparte. Hay vías como esta: para el ascenso en libre hay que ser verdaderamente libre.

/ ENGINEERED IN THE DOL OMITES

MARC TORALLES

LA BUENA CORDADA SIULA GRANDE

Kissthemountain: Hola, Marc. ¿Qué tal estás? ¿Es un buen momento para que hablemos?

Marc Toralles: Sí, todo muy bien. Me pillas tranquilo en casa.

K: Vienes de unos años de altísima actividad junto a Bru Busom, Roger Cararach y otros alpinistas con los que sueles formar cordada. Travesía Flammes de Pierre, el Corredor de los Japoneses, la Slovack Direct y ahora esta ascensión al Siula Grande por una pared virgen de la que no contabais con demasiada información.

M: Así es. Una cordada de franceses abrió algo en el espolón de la izquierda, pero realmente la línea que hemos propuesto progresa por una pared virgen. De hecho, les pedí algo de información antes de ir y no respondieron. Teníamos la que nos pasó Matteo Della Bordella. Él también había intentado escalar esta pared y nos dio algunos detalles de los intentos hechos y fotografías con las líneas que habían probado. También nos dijo cómo llegar al pie de la pared. A ellos les costó mucho y tuvieron mala suerte con la meteorología.

K: En estas ascensiones se habla mucho de lo qué es la pared o

Hablar con Marc Toralles es siempre una fuente de inspiración y motivación, no sólo por su cada día más importante trayectoria como alpinista, sino por su manera de entender la montaña y la actividad. Esta vez hemos charlado con él de su primera ascensión al Siula Grande. Y también de la motivación, de la recuperación tras una lesión, de la amistad, de la confianza, del miedo, de la suerte, de la muerte, de la mente y, cómo no, de la importancia de la cordada. El alpinista de Black Diamond es pura inspiración.

la cumbre, pero muy poco de la complejidad de las aproximaciones y de los descensos.

M: Llegar al pie de vía podría ser una actividad seria en sí misma. Esta segunda vez ya íbamos con cierta idea respecto a la ruta. Tienes que superar 1.300 metros de desnivel hasta la base de la pared, que implicarían dos días de actividad para llegar allí. En cambio, en siete horas llegamos a la base. Hicimos un porteo hasta este punto para aclimatar porque Bru venía sin haberlo hecho. Bajamos para descansar y a los dos o tres días volvimos para el intento a la pared. La meteorología estaba rara, pero nos fue bien que no hiciera bueno del todo porque así hubo menos desprendimientos.

K: Después de conocer algunos detalles sobre vuestra ascensión, quiero enfocar esta entrevista a través de diferentes factores.

EXPOSICIÓN

K: El primer factor que me viene a la cabeza es la exposición, el control de los peligros. Esta escalada cuenta con una primera parte más de big wall y una segunda

en estilo alpino, llegando a ser una actividad con un alto grado de exposición, sobre todo por la caída de piedras.

M: Sí, realmente el primer tramo de pared es muy vertical y de escalada en roca pura y dura. El problema es que arriba es algo más tumbado y hay mucha piedra. La roca es muy mala, está muy rota, y cuando el hielo que se ha formado durante la noche se deshace provoca la caída de piedras. Te caen desde 1.000 metros y se oyen desde muy arriba. Es como si escucharas una moto que viene de lejos y te adelanta a toda velocidad. Al final, es un tema de suerte que te dé una piedra o no. Vimos que a primera hora de la mañana era cuando empezaba a caer de todo y que, en cambio, a mediodía, cuando el sol dejaba de dar en la pared, lo hacía menos. Adaptamos un poco la escalada a estos tempos que nos daba la pared.

K: Puedes estar escalando a temperaturas menos confortables, pero sabes que todo está más estable.

M: Así es, Pat. Como ya conocíamos el primer tramo, íbamos bastante más rápido que la primera

Texto por Pat Soler | Kissthemountain

Publicado en Kissthemountain #71. Integridad | Noviembre 2022

vez. El primer día llegamos al segundo vivac que habíamos hecho en el primer intento. Igualmente, estuvimos bastante expuestos a la caída de piedras. El segundo día era algo más peligroso porque hay una travesía completamente en artificial. Hacía mucho frío y estaba nublado. Fue perfecto porque hicimos todo este tramo en un día en el que no nos cayó casi nada.

K: Esta vía tiene una alta exposición al no poder protegerte demasiado de la caída de piedras…

M: Estábamos escalando y comentaba con Bru que si salíamos vivos de ahí no volveríamos a esa pared. No merecía la pena tanto riesgo. Lo que pasa es que ya estábamos allí metidos y tiramos hacia arriba. Cuando hay tantos peligros que no dependen de ti… En el alpinismo siempre los hay, pero esta vez eran demasiados.

INCERTIDUMBRE

K: Hemos hablado alguna vez con Bru del factor incertidumbre. Existe en la montaña. Si no, probablemente no lo llamaríamos alpinismo.

M: Creo que en la vida hay que hacer pocas actividades como esta, porque al final, subas o no, encuentras peligros que no dependen de tus habilidades. Entonces entra en juego hasta dónde quieres arriesgar. Creo que con esta escalada llegamos muy cerca a nuestro listón en lo que a asumir riesgos se refiere.

K: Hablamos de un factor que es ciertamente limitante, pero las vías que conocemos de vuestra trayectoria también han buscado esa incertidumbre. Progresar sin tener mucha información. Yo creo

MARC TORALLES | LA BUENA CORDADA. SIULA GRANDE

que esto atrae a muchos otros alpinistas. Quizás esto es lo que se aproxima más a la pureza de los aperturistas.

M: Pienso que es como la meditación. Cuando estás allí, sólo existe el aquí y el ahora. Sólo vives el presente. No piensas en otra cosa. Lo que te viene lo vas solucionando conforme llega. Te permite salir de esa burbuja que tenemos de confort. Allí no tienes seguro médico, ni helicóptero. No tienes nada, salvo a ti y a tu compañero.

K: Este factor de aventura o de autonomía se lo hemos visto también a gente como Sílvia Vidal, compañera tuya en Black Diamond, o a Marc-André Lecrerc, en The Alpinist. Pero esta parte de meditación de la que me hablas, que te hace estar tan conectado a ti mismo y a la naturaleza, para mí sería otro de los factores que más veo en los alpinistas y que más les hace estar enganchados a esta actividad. Aunque sufrimos, seguimos yendo.

M: Normalmente, es lo que buscamos durante unos días. No saber qué va a pasar con tu vida, no saber por dónde subirás… Porque la montaña te marcará la ruta. Tú te puedes hacer una idea, pero llegas ahí y ves qué era realmente. Esa incertidumbre es algo que nos atrae.

K: Pienso que, a la vuelta, valoras lo más pequeño que tienes: una olla o una ducha…

M: O irte a tomar una cerveza con un amigo. Cuando estás aquí, no le das valor porque es lo cotidiano,

pero cuando no lo tienes, piensas que no quieres perder todo el confort que hay en casa.

K: ¡Qué afortunados somos de estar vivos y de tener todo lo que tenemos! Estas actividades son un choque de realidad que nos hacen valorar lo más pequeño.

M: Y luego llegas aquí, y en dos semanas de rutina ya tienes ganas de volverte a ir, aunque siendo consciente de que echaré de menos mi casa, a mi pareja, al perro… Cuando estoy fuera pienso mucho en volver. Cuanto más cerca estás de la muerte o de sufrir un accidente, más valoras la vida. Hay gente

que nos dice que no la valoramos. Sin embargo, yo pienso que cada minuto de mi vida tiene mucho valor. Cerca del peligro, siempre soy consciente de lo que puedo llegar a perder.

K: Vivimos como si el mañana estuviera asegurado.

M: Creo que esto es un poco como lo que ha pasado con el COVID. Ha habido personas que han visto que quizás podrían morir al día siguiente, y han entrado en pánico social. Yo no sé cuándo me voy a morir y eso me enseña mucho a cómo gestionar mi vida.

“Pienso que es como la meditación. Cuando estás allí, sólo existe el aquí y el ahora. Sólo vives el presente. No piensas en otra cosa. Lo que te viene lo vas solucionando conforme llega. Te permite salir de esa burbuja que tenemos de confort. Allí no tienes seguro médico, ni helicóptero. No tienes nada, salvo a ti y a tu compañero”.

MARC TORALLES | LA BUENA CORDADA. SIULA GRANDE

MIEDO

K: Ese factor miedo, a morir, a caerte y hacerte mucho daño… Bru lo resolvía en una entrevista que le hicimos en Kissthemountain diferenciando entre miedo o pánico. Poder gestionar ese miedo, en un momento de incertidumbre, me parece lo más difícil.

M: Mucha gente me dice que para los que no tenemos miedo todo es más fácil. Yo he pasado mucho miedo, pero nunca ha derivado en pánico. Lo mejor es que gestionamos ese miedo que te pone en alerta y te hace estar activo. Si no lo tuviéramos, cruzaríamos la calle sin mirar. En esta vía, hay una travesía que haces en artificial para luego ir a una canal. En un momento, me pasó por la cabeza que la siguiente hora iba a ser decisiva y que no debía caerme. Pensé que había venido precisamente a eso y que tenía que asumir lo que me pasara. Quise hacerlo rápido, pero, incluso así, pasas mucho miedo.

K: Puedes perder la vida.

M: Sí, hay que saber gestionar ese sentimiento.

K: Hablabas de un rapel que hicisteis de un pitón de “dudosa calidad”.

M: Sí, son situaciones que... [Risas]. Estábamos colgando de dos pitones malos, porque allí arriba es imposible poner un pitón que quede bien. Entonces, empecé a rapelar y saltó uno. Nos quedamos colgando del otro que también era malo. Bru se soltó de la reunión para aligerar peso.

SUERTE

K: Nuevo factor: la suerte. Te cito unas palabras tuyas: “no nos

atrevemos a cuantificar la dificultad de la vía, pero en muchos momentos el devenir de la cordada ha dependido de la suerte”.

M: Sí. Escuchas una piedra caer y te pasa a 15 metros. Es una suerte que no te caiga encima. O una suerte que ese pitón aguantara. Puedes minimizar riesgos con conocimiento o experiencia, adap-

vas con alguien, hay uno que, digamos, engaña, y otro que se deja engañar. ¿Quién es quién en la cordada Toralles-Busom?

tándote a la pared, pero hay factores que no controlas.

K: ¿Hasta qué punto te puede llegar a obsesionar un proyecto como este?

M: Venía de una lesión en los pies. Acudir a esta pared ha sido mi motivación para volver a andar. Normalmente, no me obsesiono, pero, esta vez, organicé todos mis esfuerzos en volver ahí y me fue bien.

K: Y ahora que ya has ido no quieres volver.

M: No [Risas]. Es la primera actividad a la que no volvería, y eso que hemos hecho muchas complicadas a las que sí que lo haría, como al Denali, por poner un ejemplo. Allí lo pasamos bien, aunque también hubo mucho miedo y tensión.

K: Siempre pienso que cuando

M: Esta vez, creo que Bru era el que iba como autoengañado. Confiaba en mí. Compramos los billetes cuando me quitaron la bota ortopédica y empezaba a andar. No había escalado en un año y medio. No había puesto ni un friend. Y nos íbamos a la actividad más bestia que hemos hecho. No sabía cómo iba a reaccionar o a escalar y, sin embargo, Bru confió en mí. Se arriesgó mucho. Iba motivado, pero tampoco sabía si podría llegar arriba o no. Su entorno le preguntaba dónde iba con un cojo, pero él apostó por mí. Realmente, Bru es un motivado y yo más calculador. Entre los dos hacemos un buen tándem.

CORDADA

K: Ahí está un factor que me faltaba: la cordada. Seguramente lo más romántico y bonito de este deporte

M: En nuestro caso, la clave del éxito. Nosotros no destacamos porque escalemos o esquiemos bien. Tenemos un nivel medio en todo, pero lo que nos hace tirar para arriba es que nos compenetramos muy bien y cada uno tiene su papel en su cordada. Y esto ha sido exponencial. Bru hacía más los largos de placa en libre y yo la artificial, porque aún me resentía de mi lesión. También Bru cargaba algo más de peso. Cuando se le salió el hombro

“Cuanto más cerca estás de la muerte o de sufrir un accidente, más valoras la vida. Hay gente que nos dice que no la valoramos. Sin embargo, yo pienso que cada minuto de mi vida tiene mucho valor. Cerca del peligro, siempre soy consciente de lo que puedo llegar a perder”.

e hicimos cumbre, yo hice todos los rápeles de primero en el descenso. Sobre todo, es saber compartir y que seas compatible. Hay mucha gente con la que no lo eres.

K: Es una relación y tiene que fluir. No puede ser que en un momento clave la cordada haga aguas porque si no hay entendimiento todo se intensifica.

K: Es la humanidad llevada a la máxima expresión. Conseguir algo así y hacerlo con una persona con la que te entiendas a nivel humano es brutal. Tener ese feeling con alguien no pasa cada día.

M: No. De hecho, me pasa sólo con él. Con poca gente tengo ese nivel de complicidad. Nos conocemos mucho. Para ir a escalar

“

M: Cuando pasas hambre, miedo, durante muchos días, te vuelves irritable y estás más tenso. Si no tienes buen feeling con el compañero, eso se magnifica. A la hora de comer, hay que compartir la comida y hay muy poca. Tienes que hacer un esfuerzo y pensar que tu compañero es parte de ti. Si él falla, tú también. Tener esa visión de equipo y que no sea individual es la clave.

K: Se te quitan las manías. Todo se comparte. Cada aspecto pasa a un segundo plano cuando entras en modo supervivencia.

Te lees un libro de alpinismo y es todo épica. Hay que normalizar. Lloramos, tenemos miedo, somos humanos. Lo que pasa es que cuesta mucho hablar de ello. A mí me libera enormemente reconocer que tengo miedo. La gente siempre pone excusas. Hay días que no vas tan bien. Pero a mí, sincerarme con el compañero, decirle que tengo miedo y saber que me va a ayudar es muy importante. Es un poco lo que hablábamos sobre con quién hacemos cordada”.

M: Hay que tener visión de equipo. Si ves que la persona que va contigo va más justa, pues tiras tú, aunque fuera su turno. Es un poco el win to win. Yo he encontrado muy poca gente con la que pueda tener esta visión de cordada. El éxito de estas actividades con Bru está aquí.

K: Es muy intenso esto que me dices

M: Es que es la verdad. Bru ha sido quien ha confiado en mí y ha tirado más del carro. Él compensó ese déficit que había en la cordada con su motivación, cargando más peso… El día de cumbre fue brutal.

deportiva un día, encuentras gente. Pero para compartir este tipo de vivecias cuesta más.

K: Vivencias muy al límite, al final. Para ponerte al límite tienes que estar muy seguro de con quién te casas.

M: Sí, Matteo Della Bordella nos mostró la línea que querían escalar. Era una cordada pagada por el ejército italiano. Se veía que entre ellos no había esa complicidad, ni esa motivación, y se quedaron en el campo base. Hicieron tres largos y desistieron. Creo que esto es un factor importante.

MENTE

K: La fuerza de la mente, de la motivación, de los sentimientos, a nivel deportivo… Empiezo a pensar que la parte mental es más importante que la física. ¿Qué porcentaje le das a esta parte más emocional?

M: Yo te diría que un 90%. Tampoco somos atletas. Cuando estamos en altura, nos cuesta mucho. Yo llegué con mula al campo base porque no podía andar tanto. Al llegar así, los italianos alucinaron. El factor mental es decisivo. Otro, con la mitad de lesión que tenía, igual se echaría para atrás.

K: Parece que los alpinistas y escaladores nunca tenéis miedo.

M: Te lees un libro de alpinismo y es todo épica. Hay que normalizar. Lloramos, tenemos miedo, somos humanos. Lo que pasa es que cuesta mucho hablar de ello. A mí me libera enormemente reconocer que tengo miedo. La gente siempre pone excusas. Hay días que no vas tan bien. Pero a mí, sincerarme con el compañero, decirle que tengo miedo y saber que me va a ayudar es muy importante. Es un poco lo que hablábamos sobre con quién hacemos cordada.

supone que somos valientes, pero vosotras lo tenéis que demostrar. Tenemos que dejar de juzgar.

K: Última pregunta. ¿Qué supone para ti tener el apoyo de Black Diamond?

M: Mi relación con ellos es excepcional. Además de apoyarme con un material de altísima calidad para el alpinismo y la escalada, y de ayudarme con gastos en expediciones que son poco comerciales, me siento muy respaldado por ellos. Siempre apoyan mis proyectos. Como te he dicho, he estado un año y medio lesionado y no he sentido ninguna presión por su parte. Hoy en día, cuesta mucho trabajo encontrar una marca que

a

en mí. Todo lo que habíamos vivido… Soy una persona muy reservada a la que le cuesta mostrar sus emociones. Pero, allí arriba, nos dijimos unas palabras muy bonitas. Me dejó el último trozo para que yo hiciera cumbre. Cuando intentaba grabar algo, me ponía

trabaje de esta manera, primando a la persona por encima del atleta.

K: Hay que normalizar. A todos los niveles, cualquier escalador tiene miedo.

M: Sí, y las chicas aún lo tenéis un poco peor. A nosotros se nos pre-

K: Gracias, Marc. Como siempre, hablar contigo es pura inspiración.

“Después del accidente, no sabía si volvería

hacer montaña. Bru confió

a llorar.”

DISECCIÓN SIULA GRANDE POR MARC TORALLES

IL VIVACO. Los italianos habían montado allí unas cuerdas fijas. Nos aprovechamos un poco de esa estructura. Tomamos prestada una cuchara y alguna barrita que tenían allí. Luego les pedimos permiso.

FISURA DE LA ESPERANZA. El primer largo es una fisura muy buena que se deja escalar bien en libre. Pensamos que sería toda la vía así. Luego, ya vimos que no.

ÉCHALE MORRAQUEN. Lo cierto es que este es el largo más difícil. Saliendo de la reunión, hay una roca bastante mala. La primera vez subí en artificial. Bru lo hizo en libre. La verdad es que es un largo expuesto, 7b o así. Salió con el cuchillo en los dientes. Fue brutal. El que quiera pasar en libre por ahí, debe tener mucho cuidado.

BOMBA, BOMBA. Aquí es donde caen todas las piedras. Cuando montas reunión en ese punto, estás pillado. Te puedes mover un metro a la izquierda o a la derecha. Hubo un momento en el que caía de todo. Pasamos mucho miedo.

CARARACH STYLE. Esto es una referencia a nuestro primer intento. Roger abrió allí un largo complicado. Nos costó pasar. Es una placa tumbada muy técnica. Roger Cararach dejó ahí su sello.

VIVAC SIULA RESORT. Es como un resort en medio del terror. Un oasis en mitad del infierno. Hay nieve y una repisa que protege de la caída de piedras.

GANCHO PERFECTO. Es el tramo así de artificial en el que puedes poner ganchos y cosas. Aquí puse un gancho y luego otro. Se soltó uno y me quedé colgando. Fue el gancho perfecto.

KING SWING. Fijamos cuerda arriba y, claro, Bru recuperaba el material de la travesía que nos hacía falta. Quitó la última pieza y salió volando. Pegó un buen vuelo.

EL EMBUDO. Después del artificial, sigue la vía hasta que se mete en un diedro. Este es un segmento expuesto por el que teníamos que pasar sí o sí. Podía caer cualquier cosa. De hecho, aquí es donde le cayó la piedra a Roger en el brazo.

VIVAC DE LA CUEVA. Llegamos de noche a una repisa que hay en medio de la pared. Allí Bru nos montó un buen vivac.

© ARCHIVO MARC TORALLES

TRAVESÍA DE LOS DIOSES. Muy difícil, como en bajada. No puedes asegurar mucho y hay una gran caída. Quien va detrás se la juega también.

DELICATESSEN. Hay un largo brutal de fisura, así con diedro. Roca buena. Fue sólo un largo.

BRU, NO SE QUÉ HACER. Salimos de la sección difícil. Llego de segundo a la reunión y salgo al siguiente largo en libre en esta parte de roca tan precaria. Iba sin pitones. Se me acababa la cuerda y no podía montar reunión. Llegué a un punto en el que le grité a Bru que no sabía qué hacer. Triangulé tres friends. Volví a bajar con este rapel súper precario para recuperar los pitones que ya llevaba. Le dije a Bru que tirara, que yo iba fundido de cabeza.

NO HAY ROCA MALA, SINO MAL ESCALADOR. A partir de aquí tumba un poco más y es como hojaldre, poco consistente. Por eso empezamos a hacer eses. La idea era salir más a la derecha

MÍRAME, PERO NO ME TOQUES. Cuatro puntos, porque si no, te caes.

LA NOCHE ME CONFUNDE. Terminamos de noche, montamos el vivac en un terreno muy deshecho y que era difícil de leer.

VIVAC EN LA CRESTA DE LA OLA. Llegamos de noche a este vivac y empezamos a aplanar la arista de nieve. Encontramos un agujero. Rascando, nos dimos cuenta de que estábamos en el vacío. Decidimos no hacerlo más y plantar la tienda. Esta es la primera vez que dormimos atados toda la noche porque eso se podría ir todo para abajo.

ARISTA BRU’CS. Empezó a escalar Bru por la mañana y montó reunión. Yo iba ya más justo. Acordamos que haríamos así todo el rato: yo de segundo y él de primero.

ESPERA QUE ME PONGO EL HOMBRO EN EL SITIO. La verdad es que no me enteré. Íbamos en ensamble porque era ya más de andar. Vi que se paraba la cuerda y me alegré pensando que tocaba descansar. Me dijo que había sido porque se le había salido el hombro. Entonces, tiré de primero. Él fue subiendo como pudo.

CIMA. Fue muy emotivo. Después del accidente, no sabía si volvería a hacer montaña. Bru confió en mí. Todo lo que habíamos vivido… Soy una persona muy reservada a la que le cuesta mostrar sus emociones. Pero, allí arriba, nos dijimos unas palabras muy bonitas. Me dejó el último trozo para que yo hiciera cumbre. Cuando intentaba grabar algo, me ponía a llorar.

© ARCHIVO MARC TORALLES

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LLUC Y LAU MACIÀ

LA ESCALADA COMO FORMA DE VIDA

Kissthemountain: ¡Hola, Lluc! ¿Qué tal estás? ¿Es un buen momento ahora para que hablemos?

LLUC: Sí, me va bien. Me pillas entre clases y entreno.

K: ¿Cómo va todo, Lau? Imagino que tú andarás igual de liado que tu hermano. Tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Eso que tienes en tu estado de Whatsapp, “Puedes huir o aprender”, es un fragmento de la película El Rey León, ¿no?

LAU: Si, es una enseñanza de Rafiki y Simba.

K: Rafiki golpea con un palo una vez y Simba no es capaz de apartarse. Lo vuelve a intentar y Simba esquiva el golpe. Siempre me gustó esa escena.

LAU: Si, la verdad es que la tengo porque, aunque no es literalmente mi vida, sí que la veo como un reflejo de ella. Si no consigo algo, lo que sea, una escalada, por ejemplo, tengo que seguir intentándolo y entrenando.

K: Todos tenemos un antes y un después en nuestras vidas tras probar la escalada por primera vez, pero, en vuestro caso los términos vida y escalada son prácticamente inseparables.

Lluc y Lau Macià hace tanto tiempo que escalan que ni siquiera recuerdan su primer día en la roca o en el plástico. Estos jovencísimos escaladores del equipo Mammut compaginan estudios, competiciones y entrenamientos a un altísimo nivel, pero si algo hacen por encima de todo, y muy bien, es soñar. Sueñan con superarse en cada competición, en cada pegue, en cada sesión de físico. Día tras día se levantan y siguen luchando por un sueño, por una vida, por la escalada. A pesar de su juventud, hablar con ellos es una dosis de motivación y superación en cada una de sus palabras.

LLUC: La verdad es que no recuerdo mi primer día de escalada. Empecé de muy pequeño. Mi padre [David Macià], al ser entrenador, ya me llevaba a las competiciones, y yo me subía por las paredes del muro de calentamiento.

K: ¿Y tú, Lau? ¿Cuál es tu primer recuerdo de escalada?

LAU: El primer recuerdo que tengo es estar escalando en un pequeño rocódromo que teníamos en Esparraguera. Era de mi padre. Muy pequeñito. Tenía como una cueva llena de presas y vías cortitas.

K: El vuestro es un caso de estar toda una vida escalando. ¿Cómo os sentís ante esta situación?

LLUC: Empecé a escalar bien sobre los siete o los ocho años y estoy muy orgulloso de haber hecho siempre este deporte. Creo que es algo que, aunque no hubiera empezado tan temprano, me habría gustado igual en algún momento de mi vida porque es increíble.

LAU: Bueno, hay días difíciles y días fáciles, como en todo, pero mientras que te lo pases bien escalando y disfrutes, merece muchísimo la pena.

K: Hace unos años Lluc participaba en un reportaje llamado Ju-

gando a Escalar, junto a Alberto Ginés, Ana Belén Argudo, María Benach y Geila Macià. ¿Seguís jugando a escalar o la cosa se ha puesto más seria?

LAU: Es un juego hasta cierto punto. La roca para mí es donde disfruto porque no tengo un objetivo y puedo escalar más a la ligera. En cambio, en las competiciones, quiero hacer un buen papel.

LLUC: Cuando eres pequeño, todo es como un juego; cuando te haces mayor, las cosas se hacen más intensas. Con la escalada pasa igual, pero hay que seguir jugando en cierta medida, porque de lo contrario, la mente falla o la motivación cae. Te tienes que mover por lo que realmente te motiva.

K: Cuando erais más pequeños, entrenabais unos cuatro días a la semana, de dos a tres horas, y ahora estudiáis en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, competís los fines de semana y entrenáis seis días a la semana. ¿Cómo estáis gestionando este cambio?

LLUC: Este año llevamos ya tres semanas en el CAR. Es un cambio duro porque te levantas temprano por la mañana, haces tus horas

Texto por Pat Soler | Kissthemountain

Publicado en Kissthemountain #70. Norte | Octubre 2022

de estudio, lo compaginas con los entrenos, comes, vuelves a entrenar y por la noche, al llegar tarde y cansado, aún tienes que hacer algo de deberes. A la mañana siguiente es igual. El fin de semana puedes tener competiciones o te vas a escalar a roca que, aunque en plena temporada no es posible, es algo bueno y necesario para seguir mejorando.

K: ¡Son días de auténtica locura!

LAU: Sí, muy loco [Risas]. Normalmente entreno entre cinco y seis días a la semana. Intento compaginar los estudios con entrenamiento lo mejor que puedo. Ahora estoy estudiando bachillerato en el CAR, como mi hermano. Cuando termino las clases que son de 8 a 11 de la mañana, cojo transporte público para entrenar en Sharma Climbing o en el Flash de Sant Cugat. Están bastante lejos. Como y vuelvo a casa a otra vez de 3 a 4. Por último, voy al gimnasio.

K: Doble entrenamiento. ¿Cuántas horas podéis llegar a entrenar en el día?

LAU: Como media jornada. Descansamos un día a la semana. Cuando hay competiciones, hacemos dos días de descanso.

K: No hay rocódromo en el CAR aún, ¿verdad? Es como pensar que un nadador profesional no tuviera piscina donde nadar.

LAU: Si, nos faltan aún muchos equipamientos, aunque el CAR está ayudando mucho. De hecho, los escaladores somos los únicos del centro de alto rendimiento que tenemos que salir fuera para entrenar.

K: Creo que habéis entrado unos cuantos escaladores. Antes de los Juegos Olímpicos de Tokyo, sólo estaba Alberto, pero ahora

sois ocho. Es un gran cambio.

LLUC: Aquí en el CAR tenemos un buen grupo y la motivación de entrenar, mejorar y estar todos juntos es algo muy importante. El cansancio se lleva mucho mejor así.

K: Tokyo 2020 ha cambiado el escenario…

LAU: Si, ha significado un montón porque nos ha inyectado un plus de motivación a todos. Si el noveno es lo máximo en la roca, en la competición son los juegos olímpicos.

LLUC: En el grupo que tenemos en el CAR, nos conocemos casi todos desde hace muchos años. Esto es algo muy bueno porque, además de entrenar juntos, comemos, estiramos, vamos a la piscina, salimos del CAR en grupo. Si no tuviéramos una buena convivencia, esto no funcionaría. Es algo imprescindible y también sirve para generar objetivos. Si tienes como compañero a Alberto Ginés, que ya sabemos todos lo que ha conseguido, te motivas y te dices a ti mismo que también puedes luchar por conseguirlo. Si él hace un bloque, tu estás ahí machacando y machacando y, si no lo consigues, pues insistes más. Aunque no quieras, te picas de una manera sana. Es como en las competiciones, en las que la rivalidad, si la hay, es muy sana, algo positivo que nos ayuda a todos a mejorar.

LAU: Sí, es muy sano. Parecería que son compañeros que compiten contra ti, cuando en realidad uno lo hace contra sí mismo.

K: O contra el muro…

LAU: En una competición, si me gana otro, al final es un compañero. Es muy diferente a otros deportes. Uno lucha contra la pared, contra los problemas de los equipadores o contra uno mismo, pero no contra otra persona.

K: Al final, una cordada, o alguien con quien escalas, esconde algo muy vital. No sólo es competir y motivarse, sino que suele haber un lazo muy estrecho con la persona con la que compartes esta pasión.

LLUC: Si, cuando escalas, tu compañero te asegura. Pones tu vida en sus manos. Es algo que no ha-

ces con cualquiera, bonito y muy especial de nuestro deporte.

K: Hablemos de la exigencia mental de la competición. No todo es lo físico. Hay un componente psicológico muy importante.

LAU: En el bloque, siempre me siento más cansado de mente que en la cuerda. Son más minutos. Si te sale, te motivas, pero si no, te vas frustrando cada vez más, te pones más nervioso e incluso piensas en el resto de competi-

“Cuando eres pequeño, todo es como un juego; cuando te haces mayor, las cosas se hacen más intensas. Con la escalada pasa igual, pero hay que seguir jugando en cierta medida, porque de lo contrario, la mente falla o la motivación cae. Te tienes que mover por lo que realmente te motiva”.

LLUC MACIÀ

© ADRI MARTÍNEZ | LIQEN STUDIO

LLUC Y LAU MACIÀ | LA ESCALADA COMO FORMA DE VIDA

dores. Tengo que aprender aún sobre esta gestión, sobre competir pensando sólo en mí mismo y en el bloque, sin fijarme en los demás.

K: Igual el de al lado resuelve a la primera…

LAU: Sí, y además la gente anima también a los otros competidores. Cuando les sale un bloque, aplauden muchísimo y te pones más nervioso aún.

K: La competición exige estar muy concentrado. Tiene que ser difícil abstraerse de todo ese ruido, ¿no?

LAU: En la cuerda, por ejemplo, me abstraigo mucho. Me concentro tanto que no escucho nada de lo que me dicen. En bloque, en cambio, siento que, al ser más tiempo, me desconcentro, escucho muchas cosas y me pongo más nervioso.

K: ¿Cómo gestionas la presión en la zona de aislamiento antes de enfrentarte al muro?

LAU: La herramienta que más uso es separarme del resto, solo con los compañeros de mi equipo, y, sobre todo, intentar no mirar lo que hacen los demás ni los otros competidores. Pienso un poco de todo, pero principalmente en que lo puedo hacer muy bien. A veces, surgen pensamientos negativos, pero esto es en pocas ocasiones.

K: Hablando de competiciones… Lluc, vas líder de la Copa de España y has acabado sexto en el Campeonato de Europa de Bloque. ¿Buenas sensaciones con la temporada?

LLUC: Estoy bastante contento con el oro en la primera cita de la Copa de España y el sexto lugar en el Campeonato de Europa. Este último puesto me ha ayudado a remontar y a seguir motivado. Esta temporada no ha sido de mis

mejores. Es cierto que en la cuerda, sobre todo en Copa del Mundo, he pinchado bastante porque no podía hacer movimientos por la envergadura o por mi físico, y te lo juegas todo a un único intento. Siento que en el bloque tengo más probabilidades, porque puedo encontrar otros métodos, algo que no me ocurre en la cuerda. Los resultados en cuerda son los que son, mientras que en bloque

cumplido más o menos. Sólo me quedé fuera en el Campeonato de Europa de Augsburgo, porque cometí un error, pero en la Copa, sí que lo conseguí y acabé con un quinto puesto en la general.

K: Lluc, hablemos de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. ¿Están en tu hoja de ruta?

competir pensando sólo en mí mismo y en el bloque, sin fijarme en los demás. En la cuerda, por ejemplo, me abstraigo mucho. Me concentro tanto que no escucho

LLUC: Creo que todo deportista quiere conseguir ir a unos juegos olímpicos. Sólo clasificarse es ya es un objetivo para todo atleta de alto nivel. París 2024 está cerca. Creo que dependiendo de las cartas que juegue, podría o no clasificarme, pero está complicado. Probablemente, para Los Angeles 2028, tendré más posibilidades. Hay gente que ha explosionado de repente, y en dos años se ha colado en todas partes. Sólo falta un año para el clasificatorio, pero yo no voy a tirar la toalla.

K: Además, no juegas sólo. Todo puede pasar. Alguien puede fallar.

puedo ver cómo resolver en cinco minutos.

K: Lau, ¿qué tal son tus sensaciones?

LAU: El cambio de Youth B a Youth A es muy grande. El cuerpo, la gente, la exigencia en competición. Es complicado de gestionar. Antes de la temporada me planteé, con mi padre y entrenador, pasar a todas las finales. En cuerda lo hemos

LLUC: Todos estamos compitiendo y todo el mundo puede fallar, incluso el mejor. Si falla uno, puedes pasar por delante, aunque no le hayas ganado nunca. Este es un deporte en el que, a diferencia del atletismo o la natación, los podios pueden cambiar mucho. En atletismo, por ejemplo, puedes fallar en una salida y aun así tienes tiempo para recuperarte. En la escalada, si se te va un pie estás fuera. Es un deporte muy complicado.

“En el bloque, siempre me siento más cansado de mente que en la cuerda. Son más minutos. Si te sale, te motivas, pero si no, te vas frustrando cada vez más, te pones más nervioso e incluso piensas en el resto de competidores. Tengo que aprender aún sobre esta gestión, sobre

nada de lo que me dicen”.

LAU MACIÁ

LLUC Y LAU MACIÀ | LA ESCALADA COMO FORMA DE VIDA

LAU: En mi caso, siento que hay más posibilidades para Los Angeles 2028. Tengo que mirar hacia allí. Es una motivación grande poder ir a los Juegos Olímpicos. Es presión, pero, sobre todo, motivación.

K: Si tuvieras que escoger sólo una modalidad para competir, y no la combinada de tres como en Tokyo o de dos como en París, ¿con cuál te quedarías?

LAU: Yo me decantaría por cuerda, siempre me ha gustado más y creo que lo manejo mejor.

K: Estáis centrados en la competición, y todos sabemos que compaginarla con la roca es muy difícil, pero, Lluc, ¿sueñas con algún proyecto? Al fin y al cabo, fuiste el más joven en llegar al octavo grado en nuestro país.

LLUC: Ahora mismo, creo que mis proyectos o metas están en la competición, en conseguir resultados en la Copa del Mundo, en la Copa de Europa Juvenil. Esas son mis metas por ahora. Pero siempre tengo otros objetivos. Me gustaría hacer un 9a o un 8b+ a vista. Cuando pasen algunos años o cuando tenga algún periodo de tiempo de descanso entre competiciones, pienso, y tengo en mente, que puedo lograrlo.

en tu vida deportiva competitiva, cuando estas en tu mejor momento, o cuando eres más joven. Esto es lo que a mi me motiva y lo que de verdad me gusta. Pero cuando ya ves que no puedes seguir y te retiras de las competiciones, ahí tienes todo el tiempo del mundo para hacer vías en la roca. La roca no se va a mover, en cambio la competición va pasando y pasa. Eso también influye en la mentalidad, porque, para mí, una competición que sale mal es mucho peor que caerte arriba del todo en tu proyecto. Igual al día siguiente te

“El cambio de Youth B a Youth A es muy grande. El cuerpo, la gente, la exigencia en competición. Es complicado de gestionar. Antes de la temporada me planteé, con mi padre y entrenador, pasar a todas las finales. En cuerda lo hemos cumplido más o menos. Sólo me quedé fuera en el Campeonato de Europa de Augsburgo, porque cometí un error, pero en la Copa, sí que lo conseguí y acabé con un quinto puesto en la general”.

LAU MACIÀ

K: El ejemplo de Ramon Julián “Ramonet”.

LLUC: Claro, mira todo lo que hace. Creo que lo mejor es centrarte

sale. En una competición, no puedes volver atrás. Creo que nunca voy a dejar de escalar. Hay gente mayor, con más de 60 años, que ha seguido escalando en roca y hace cosas. Es algo bonito que no voy a dejar de hacer.

K: ¿Y tú, Lau? ¿Piensas en la roca? LAU: Ahora hace mucho que no

© ADRI MARTÍNEZ | LIQEN STUDIO

salgo a roca porque estoy centrado en las competiciones, pero sí. Antes de acabar mi carrera competitiva, que espero que dure mucho, me gustaría hacer algún noveno, claro.

K: El noveno grado es la cumbre. ¿Llegaremos al décimo?

LAU: ¡Yo creo que sí!

K: ¿Quién os inspira?

LAU: Al escalador que más he admirado es al austríaco Jakob Schubert, bronce en Tokyo. Me gusta su forma de escalar. Creo que es mejor en cuerda que en bloque. Siento que me parezco un poco a él.

LLUC: Yo siempre he sido fan de Adam Ondra, quien está además con Mammut como nosotros. Lo veía parecido a mí. Es también muy alto, el más de todos. Es un escalador técnico a quien no se le ve muy robusto, pero que escala con mucha fluidez, muy bonito a nivel técnico. Es una persona que siempre me ha inspirado. Desde pequeñito, cuando iba a las competiciones, ya lo veía y tengo ese recuerdo ahí guardado. También me inspira mucho Alberto Ginés por todo lo que está logrando. Hace muchos años que nos conocemos y hemos pasado de todo juntos. Verlo convertido en oro olímpico y entrenar tanto tiempo con él… Vivir ahora prácticamente juntos es una inspiración muy grande. Me ayuda mucho a dar todo en cada entreno.

K: Jakob Schubert y Adam

Los dos atletas de

como vosotros. Debe de ser un orgullo. LLUC Y LAU: ¡Claro que sí!

“Creo que todo deportista quiere conseguir ir a unos juegos olímpicos. Sólo clasificarse es ya un objetivo para todo atleta de alto nivel. París 2024 está cerca. Creo que dependiendo de las cartas que juegue, podría o no clasificarme, pero está complicado. Probablemente, para Los Angeles 2028, tendré más posibilidades. Hay gente que ha explosionado de repente, y en dos años se ha colado en todas partes. Sólo falta un año para el clasificatorio, pero yo no voy a tirar la toalla”.

LLUC MACIÀ

Ondra.

Mammut

Imagina

Nuestro horizonte es vertical. Márcate retos. Sueña en grande. Alimenta la curiosidad del resto. Si fallas, falla con una gran sonrisa y vuelve a probarlo. Los mejores compañeros son los que siempre van a estar ahí. Esta confianza también incluye a tu material. Diseñado para la libertad de movimiento, durabilidad, seguridad y sostenibilidad, nuestra colección de escalada te inspirará a re-imaginar todo lo que podemos conseguir juntos.

PAU ESCALÉ

GO TO THE PARAD-ICE

PAU ESCALÉ GO TO THE PARAD-ICE

Año: 2012.

Director: Eduard Miguel.

Producción: Zeba Produccions.

Duración: 28:18 min.

“No existe nada en la Tierra que no sea hielo. La piedra sirve para aguantarlo, el agua para formarlo y el aire para respirar y poder escalar en hielo. Todo. Todo sirve únicamente para poder escalar en hielo”.

Pau Escalé pasaba de lunes a viernes en su empresa de trabajos verticales. Cuando llegaba el fin de semana, el magnetismo que en él ejercían los Alpes le llevaba a conducir hasta esta cordillera para poder poner en práctica lo que más amaba: escalar en hielo. La rutina se repetía todas las semanas entre los meses de noviembre y marzo, buscando cascadas de alta dificultad en los infinitos valles alpinos. Pau era un obsesionado de la escalada en hielo al que no se le resistían emblemáticas cascadas como La Massue, en Fer-à-Cheval, llegando a adentrarse incluso en la escalada de seracs, terreno prohibido para muchos.

Para Pau, la temporada de hielo debería durar 12 meses.

Fanático de aquellas vías que no sólo te exigen el mayor compromiso físico, sino también el mental, esas que te dejan marca, esas que te destrozan el cerebro, según él decía, Escalé falleció en 2012 haciendo lo que más le gustaba, cuando la columna de hielo por la que progresaba en Gavarnie colapsó. Sin duda, Escalé fue uno de los mejores escaladores de hielo de nuestro país, no sólo por su prolífica carrera, sino por la fuerza de su discurso y por su manera de entender la vida y la escalada que inspiraba y sigue inspirando a muchos amantes de lo vertical.

Sus palabras retumban en aquellos que las escuchan. Un discurso inspirador y vitalista que nace de una motivación intrínseca, de una visión

PAU ESCALÉ | GO TO THE PARAD-ICE

única de la vida y la muerte, de vivir al máximo y de aprovechar cada segundo.

“Yo creo en cosas que he visto y que me han impactado. Y hay cosas que me hacen luchar, como el fallecimiento de mi madre. No me sirve para escalar a muerte, sino para darme cuenta de lo importante que es la vida. Es algo que me cambió el chip, que me hizo despertar. Me dieron una hostia con la mano abierta y me dijeron: «chaval, hay estos días de vida; lo que te queda tienes que aprovecharlo». La gente se muere, pasa cada día, y no hay ningún problema. Lo tenemos asumido. Lo que sí qué encuentro extremista total es que incluso así, teniendo conocimiento de esto, haya personas que no aprovechan la vida. ¿Cómo es que si te gusta algo no lo haces al máximo, al extremo? ¿Cómo es que eres tan gandul y te quieres tan poco a ti mismo que no luchas? No me puedo permitir esto. Me quiero tanto a mí mismo y a la vida que no me puedo sentar a verla pasar. Y tiene tanto valor, cada minuto, cada fin de semana… Que haya hielo es muy importante. Yo vivo feliz. Estoy muy contento haciendo esto. Es lo máximo. Me da igual si me mato. Eso sólo me importa a mí. Es mi vida y no la de nadie más. ¡Que se preocupen por su vida! Que cuando lleguen a viejos, si quieren llegar y lo hace, miren atrás y estén contentos, que el corazón les queme dentro del pecho y les palpite con tanta fuerza que les toque las costillas, pero de alegría, pensando que han luchado durante toda su vida. Me he levantado cada día a las seis de la mañana, incluso los sábados, y me ha valido la pena. También los kilómetros, la lucha y aguantar que la gente piense que estamos flipados. Yo me quiero morir de contento, no de viejo”.

El 10 de marzo de 2012, Pau Escalé fallecía cuando se encontraba en el segundo largo de La Dame du Cirque, en territorio francés. Lo hizo escalando en hielo, practicando lo que más le gustaba. No murió de viejo, sino de contento. Este documental, con guion y dirección de Eduard Miguel, bajo la producción de Zeba Produccions, tiene una duración de algo más de 28 minutos, y nos permite conocer mejor la figura de un escalador convertido en mito. Para los que no hablamos catalán, tenemos disponibles subtítulos en castellano.