Натали Брей. Основы и приемы кроя женской одежды

Библиотека журнала «Ателье»

ОСНОВЫ И ПРИЕМЫ КРОЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ Натали Брей

ПРИЛОЖЕНИЕ Моделирование и обработка деталей одежды Энн Хаггар 10

NP SP 5 6

7

4 1

1

9

13

3

11 10

3

12 2

2

Размерные признаки фигуры 1. Обхват груди (Ог) 2. Обхват бедер (Об) 3. Обхват талии (От) 4. Ширина спины (Шс) 5. Ширина груди (Шг) 6. Ширина плечевого ската (Шп) 7. Длина спины до талии (Дтс) 9. Обхват плеча (Оп) 10. Длина рукава (Др.зап) 11. Длина рукава до локтя (Др.лок) 12. Обхват локтя (Олок) 13. Обхват запястья (Озап) 14. Длина юбки (Дю) 15. Длина юбки до пола (Дп)

14

NP = точка основания шеи SP = плечевая точка

14

15

КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ Размерные признаки для построения базовой конструкции лифа

Размерные признаки для построения рукава базовой конструкции

1. При измерении обхвата груди сантиметровая лента проходит по самым выступающим точкам груди и немного поднимается сзади до уровня, расположенного непосредственно под лопатками. Сантиметровая лента плотно прилегает к телу; для фигур маленьких размеров она должна быть почти натянута.

2. Обхват бедер измеряется по наиболее выступаю­ щим точкам бедер, обычно на 22 см ниже талии (это расстояние варьируется от 20 до 25 см). Сантиметровая лента плотно прилегает к телу; для фигур маленьких размеров она должна быть почти натянута.

3. Обхват талии измеряется по естественной линии талии, при этом плотность наложения санти­ метровой ленты зависит от степени прилегания готового изделия к телу в области талии.

4. Измерение ширины спины проводится горизон­ тально на расстоянии около 10–12 см от седьмого шейного позвонка. Клиентка не должна изменять свою естественную осанку, чтобы заметить суту­ лость, если она есть.

5. Ширина груди измеряется горизонтально и довольно низко, приблизительно на 12–13 см ниже точки основания шеи. Клиентка должна отвести плечи назад. В таблицах размерных признаков типовых фигур женщин, разработанных для промышленного про­ изводства одежды, это измерение производится на 2–4 см выше и, следовательно, полученное значение оказывается на 1–2,5 см меньше.

6. Ширину плечевого ската измеряют посередине плечевого ската вниз от точки основания шеи до плечевой точки (конечной точки проектируемого плечевого шва).

7. Длину спины до талии измеряют вдоль позвоноч­ ника от седьмого шейного позвонка до естествен­ ной линии талии.

8. Длина талии спереди измеряется от точки осно­ вания шеи, т. е. от самой высокой точки плеча (ее легко найти на фигуре) через наиболее высту­ пающую точку грудной железы до линии талии (в таблицах размерных признаков типовых фигур женщин, разработанных для промышленного производства одежды, это измерение часто про­ ведено от середины плечевого ската). Хотя этот размерный признак и может понадобиться, осо­ бенно для проверки формы фигуры, его следу­ ет использовать с большой осторожностью и не придавать ему слишком большого значения. Его не нужно измерять для построения конструкции по размерным признакам, взятым из таблицы раз­ мерных признаков типовых фигур женщин.

9. Обхват плеча измеряется вокруг руки в самом полном месте плеча. Сантиметровая лента прохо­ дит под рукой и замыкается на внешней поверх­ ности руки приблизительно на 10–12 см ниже плечевой точки. Сантиметровая лента не должна плотно прилегать к телу.

10. Длина рукава измеряется от плечевой точки (конечной точки проектируемого плечевого шва) по наружной поверхности руки до запястья (над мизинцем). Рука должна быть согнута в локте.

11. Длина рукава до локтя измеряется от плечевой до локтевой точки (локтевую точку не следует зани­ жать).

12. Обхват локтя измеряется на согнутой под прямым углом руке вокруг локтя точно по его наиболее выступающим точкам. При проектировании узко­ го рукава не дается прибавка на свободное облега­ ние, поэтому это измерение надо произвести так, чтобы руку можно было свободно сгибать, когда готовое изделие будет надето на фигуру.

13. Обхват запястья измеряется вокруг запястья сан­ тиметровой лентой, наложенной плотно, но не слишком туго.

Размерные признаки для построения базовой конструкции юбки Помимо обхвата талии и обхвата бедер (см. выше) для построения базовой конструкции юбки нужны раз­ мерные признаки длины.

14. Длина юбки измеряется спереди фигуры посере­ дине от линии талии до модельной длины изде­ лия. Конечно, не существует универсальной длины юбки, и поскольку базовая конструкция юбки предназначена для получения изделия самой рас­ пространенной длины, то модельную длину кон­ кретной юбки необходимо измерить и зафиксиро­ вать. Длина юбки зависит от модели, от пожеланий клиентки, от направлений моды.

15. Длину юбки до пола можно измерить вместе с длиной юбки и отметить разницу между двумя значениями.

15

При необходимости внести изменения в чертеж или оставить чертеж без изменений, а пройму откорректировать на примерке (см. стр. 29, п. 8). Чтобы увеличить или уменьшить размер проймы, самый распространенный (но не всегда самый лучший) способ – изменить высоту проймы изделия, сместив ее нижний участок вверх или вниз на величину, немного меньшую, чем та, на которую надо увеличить/уменьшить пройму. Например, углубить пройму на 0,5–1 см, если пройма должна быть больше исходной на 1,5 см. Начертить новую линию проймы и снова произвести контроль проймы (подробнее см. на стр. 29).

ния ширина спинки и переда по линии талии должна быть равной 1/2 От плюс 2–2,5 см. Процесс приталивания показан на илл. 3: отложить по линии талии значение 1/2 От плюс 2–2,5 см (здесь: 35 см + 2 см = 37 см) от средней линии спинки вправо (без учета промежутка между точками WP) – получена точка R. Отрезок между точкой R и средней линией переда является суммарной величиной приталивания (излишком по линии талии). Измерить эту величину и разделить почти пополам: меньшая величина – для спинки, большая – для переда (здесь: излишек равен 11 см; на приталивание спинки – 5 см, на приталивание переда – 6 см). Отметить постоянные значения приталивания и начертить новые линии чертежа. Отложить вправо по линии талии 2 см от базовой средней линии спинки; начертить новую среднюю линию спинки от полученной точки до точки пересечения базовой средней линии и лопаточной линии (такая ломаная линия больше соответствует форме тела человека). Если требуется спинка со сгибом по средней линии, то новая средняя линия спинки продлевается до уровня горловины (таким образом увеличивается ширина горловины спинки). Отложить влево по линии талии 1 см от базовой средней линии переда; начертить новую среднюю линию переда от полученной точки до точки пересечения базовой средней линии и линии ширины груди. Если требуется перед со сгибом по средней линии, то новая средняя линия переда продлевается до уровня горловины (таким образом увеличивается ширина горловины переда). В обоих случаях заужение в области талии влечет за собой расширение горловины. Поэтому не следует брать большую, чем указано, величину приталивания у средних линий спинки и переда, иначе горловина будет слишком широкой. Полученная в результате приталивания дополнительная ширина горловины при необходимости компенсируется (сутюживается или убирается в маленькие вытачки). Отложить по линии талии внутрь от точек WP по 1 см и начертить плавными кривыми новые боковые линии спинки и переда от нижних точек пройм до линии талии (илл. 3). Более подробно см. п. 5, илл. 6 и 7 на стр. 27–28. Оставшаяся величина приталивания распределяется в вытачки по талии. В данном примере величина приталивания на спинке = 5 см. Из 5 см нужно вычесть 2 см на приталивание по средней линии и 1 см по боковой линии спинки. Остаток 2 см – это величина раствора вытачки по талии на спинке. Величина приталивания на переде = 6 см. Из 6 см вычесть 1 см на приталивание по средней линии и 1 см по боковой линии. Остаток 4 см – это величина раствора вытачки по талии на переде. Начертить линии середины вытачек: от средней линии спинки по линии талии отложить вправо

Приталивание спинки и переда Полученная конструкция лифа имеет свободную посадку в области линии талии (полуприлегающий силуэт). Помимо этой конструкции удобно иметь конструкцию лифа с большей величиной приталивания (прилегающий силуэт). Для этого объем переда и спинки в области линии талии будет уменьшен до «стандартной степени облегания», равной От плюс 4–5 см, где 4–5 см являются прибавкой на свободное облегание по линии талии. Прибавку на свободное облегание можно еще уменьшить или увеличить на 1 см. Для чертежа используется значение: 1/2 От + 1,5–3 см. На стр. 32, в п. 12, дана более подробная информация. Здесь показаны лишь основные правила приталивания изделия: а) суммарную величину, на которую необходимо приталить изделие (= излишек по линии талии), следует распределить на несколько участков. Недопустимо приталивать изделие лишь в одном или двух местах, например по боковым линиям (это негативно отражается на посадке изделия на фигуре); б) распределение излишка по линии талии неравномерно – наибольшая величина приталивания приходится на вытачки по талии на спинке и переде, меньшие величины приталивания распределяются к боковым линиям спинки и переда и к средним линиям этих деталей; в) исходя из сказанного, величины приталивания у средних и боковых линий изделия могут быть приняты как постоянные для всех размеров. А оставшийся излишек по линии талии распределяют в вытачки по талии. Процесс приталивания состоит из трех основных этапов: •• определить суммарную величину приталивания (излишек по линии талии); •• отметить постоянные значения приталивания: 2 см у средней линии спинки, 1 см у средней линии переда и по 1 см – у боковых линий спинки и переда; •• начертить вытачки по талии, распределяя к ним остатки излишка по талии. В результате приталива-

22

Ог = 92 см

Илл. 3. Чертеж базовой конструкции лифа

23

в) разделение раствора вытачки на несколько вытачек-складок (т. е. вытачек, которые стачиваются не по всей длине) или на открытые застрочные складки. Сборки, заменяющие плечевую нагрудную вытачку. Линия плеча для сборок чертится выгнутой наружу (в готовом виде линия плечевого шва будет выглядеть прямой). Соединить прямой линией точку основания горловины и конечную точку на линии плеча у проймы. От этой линии по линии середины вытачки отложить вверх 1,5 см (точка а). Через точку а начертить модельную линию плеча переда, как показано на илл. 8. Если сборок от линии плеча будет недостаточно, то перед следует расширить до нужного объема, в этом случае кривизна плечевой линии будет меньше. Группа открытых застрочных складок или вытачекскладок. Открытые застрочные складки нужны для фиксирования дополнительного объема детали, они чертятся прямыми линиями. Вытачки-складки почти повторяют форму детали, полученную с помощью плечевой нагрудной вытачки. Боковые линии таких вытачек-складок чертятся в виде конусов.

По эскизу модели не всегда можно сразу понять, застрочные это складки или вытачки-складки, так как их изображения довольно схожи. На практике решение принимает специалист, учитывая модельные особенности изделия, свойства используемого материала, телосложение фигуры и, конечно, моду. Как правило, если объем переда в области ниже стачанных участков складок небольшой и складок немного (не больше трех), то скорее всего в модели использованы вытачки-складки. Если объем переда в области груди достаточно большой и складок относительно много (больше трех), то в модели использованы открытые застрочные складки (см. главу IV, группу моделей 4). Моделирование вытачек-складок выполняется следующим способом: раствор плечевой нагрудной вытачки временно переводится к боковой линии переда, плечевая вытачка закрывается. Намечаются вытачки-складки тремя линиями (илл. 9). Линия средней вытачки-складки чертится прямой вдоль линии базовой нагрудной вытачки. Линии двух других вытачек-складок чертятся ломаными. Верхние участки этих линий чертятся параллельно первой линии

СП

Сборки

СП

Вытачки на выпуклость груди

Илл. 7

Илл. 8

38

на расстоянии 2–2,5 см от нее. Как правило, длина верхних участков составляет половину длины первоначальной вытачки (сплошные линии на илл. 9). От полученных верхних участков линий вытачекскладок начертить нижние участки этих линий к концу первоначальной вытачки (точка Х) – пунктирные линии на илл. 9. Разрезать перед по линиям вытачек-складок, наложить деталь на лист бумаги, закрыть нагрудную вытачку, переведенную к боковой линии. Открывшийся раствор от линии плеча разделить на три равные части и приклеить перед к бумаге (илл. 10). Закрыть вытачки-складки, направляя их припуски в нужную сторону, начертить линию плеча. Открыть складки – получены фигурные линии припусков по линии плеча. Увеличение раствора плечевой нагрудной вытачки. При выполнении изделий с плотным прилеганием к телу без бретелей или с большим вырезом горловины требуется увеличение раствора нагрудной вытачки. Раствор вытачки может увеличиваться в полтора-два раза от первоначального объема (илл. 11).

Уменьшение раствора плечевой нагрудной вытачки. Для изделий свободной формы раствор нагрудной вытачки может быть уменьшен. Его можно уменьшать на 0,5–2 см относительно первоначального раствора вытачки. Для этого левая боковая линия вытачки смещается внутрь на нужную величину. Затем уменьшается длина линии плеча и чертится линия проймы от новой плечевой точки (илл. 12).

7. Увеличение ширины деталей При выполнении модельной конструкции может понадобиться расширить детали лифа для получения нужного объема или каких-либо элементов изделия (складок, подрезов, сборок и т. д.). Чтобы получить изделие, более свободное по сравнению с базовой конструкцией, можно использовать две возможности: •• расширить чертеж по боковым линиям; •• расширить чертеж в области плеча. Как правило, ширину переда и спинки у боковых линий можно увеличить не более чем на 0,5–1 см

Этап 2

линии разрезов

СП

СП

грудная вытачка закрытая плечевая на

Этап 1

Илл. 9

Илл.10

39

Глава V МОДЕЛИ С КОКЕТКАМИ

Плечевые изделия с кокетками – большая группа моделей, к которой относятся многие классические блузки-сорочки, платья-сорочки, модели в спортивном стиле и др. Перед и спинку (иногда только одну из этих деталей) разрезают и разделяют на две части: кокетку и основную деталь. Это значительно расширяет возможности моделирования, так как каждая часть по отдельности может стать объектом преобразований и влиять на форму модели и посадку изделия на фигуре. Кокетка может быть прямой или фигурной. По размеру кокетка может быть совсем узкой («эполет») или широкой, достигать уровня груди, иногда – немного ниже. Кокетка может закрывать всю область плеча или только ее часть и может выходить за ее пределы. Существует огромное число вариантов кокеток. Изделие с кокетками может быть любой силуэтной формы и степени прилегания к телу. Основные детали могут быть со сборками, складками, рельефами, буфами, драпировками и пр. Несмотря на разнообразие форм и видов кокеток, способ их построения общий. Поэтому объединение моделей с кокетками в одну группу иллюстрирует важный принцип моделирования: он заключается в группировке моделей на основании конструкции, которая лежит в их основе. Прежде чем приступить к моделированию кокетки, необходимо перевести плечевую нагрудную вытачку, чтобы область плеча была гладкой, без вытачки. Плечевую следует вытачку закрыть и сколоть. После этого деталь уже не будет плоской, но если форма кокетки простая, это будет помехой для моделирования (см. главу III, п. 3, илл. 1–3). Если невозможность

разложить деталь на плоскости все-таки мешает работе, то необходимо сделать временный разрез к боковой линии (см. главу III, п. 4, илл. 5), чтобы деталь лежала на столе плоско и можно было выполнить построение кокетки. Важно помнить, что чертеж как плоскостное изображение не позволяет показать деталь с закрытой вытачкой. Поэтому часто изображают временный разрез, хотя в реальности без него можно обойтись, просто расправляя нужную область построения. После перевода плечевой нагрудной вытачки в области плеча можно конструировать кокетку любой формы, чертить любые модельные линии и отмечать необходимые точки так, как будто вытачки здесь никогда не было. Самая простая форма кокетки – прямая. На ее примере мы покажем базовый способ конструирования кокетки. Размер кокетки обычно определяют относительно средней линии переда, а не относительно проймы. Ее обозначают как часть от целого значения длины переда по средней линии. Как правило, по эскизу несложно определить, какая часть переда по средней линии приходится на кокетку – 1/3, 1/4, 1/5 и т. д. Отметить точку, определяющую размер кокетки, на средней линии переда (илл. 1). Через эту точку начертить перпендикуляр к средней линии переда – эта горизонтальная линия определяет линию низа пря-­ мой кокетки. Чтобы получить эту линию, можно не пользоваться треугольником, а просто перегнуть де-­ таль под прямым углом к средней линии (см. главу III, п. 3, илл. 3). Поставить контрольные знаки по линии шва кокетки, чтобы отметить расположение дополнительного

54

Поэтому здесь будет уместно дать несколько полезных советов, проиллюстрированных группами моделей 6–9. Чтобы определить размер кокетки сложной формы, нужно соотнести расположение ее нижнего края со средней линией переда. Даже если линия низа кокетки не доходит до средней линии переда, всегда можно мысленно провести линию от нижней точки кокетки до средней линии переда. Вообще такие воображаемые горизонтальные конструктивные линии на разных уровнях изделия очень помогают при моделировании кокеток. Это может быть линия, проходящая через нижний угол кокетки, через верхнюю или нижнюю точку изгиба линии низа кокетки, через точку пересечения рельефа и нижнего края кокетки и т. д. Эти линии можно мысленно провести на эскизе и затем начертить на конструкции, где они будут вспомогательными. Кокетка – это плоская деталь, на которой располагается часть закрытой плечевой нагрудной вытачки. Важно отметить, что если кокетка не доходит до линии груди, то на основной детали сохраняется часть раствора нагрудной вытачки (таким образом длина нижнего среза кокетки будет меньше длины верхнего среза основной детали). Если кокетка проходит через конец базовой нагрудной вытачки (или в непосредственной близости от него), то длины срезов кокетки и основной детали будут равными. Нагрудная вытачка будет переведена в шов кокетки. Построение кокетки на спинке обычно проще, чем на переде. В большинстве случаев вытачку на выпуклость лопаток можно или игнорировать, или оставить без изменений, как для спинки базовой конструкции. Объем основной детали, если он предусмотрен по модели, всегда является результатом намеренного расширения чертежа (см. группу моделей 9).

Шаг 1

Шаг 2 кокетка

Илл. 1

заклеить

объема основной детали под кокеткой. Этот объем распределяют относительно поровну с каждой стороны от закрытой вытачки, чтобы он располагался непосредственно над грудью. Поэтому контрольные знаки ставятся на расстоянии не менее 4 см от проймы и 4–5 см от средней линии переда (в зависимости от величины дополнительного объема и его распределения – плотного или разреженного). Отрезать кокетку. Заклеить верхнюю часть плечевой вытачки, которая расположена на кокетке: вытачки в этом месте больше не будет. Или наложить кокетку со сколотой вытачкой на новый лист бумаги, обвести ее контур и вырезать; перенести на него контрольные знаки (илл. 2). На основной детали нижнюю часть вытачки обычно снова раскрывают, чтобы ниже кокетки образовался объем. Благодаря нанесенным контрольным знакам при соединении кокетки и переда дополнительный объем будет расположен именно там, где нужно. Оформить верхний срез переда плавной кривой. Иногда, чтобы пройма не оказалась узкой, эту линию немного поднимают у проймы (илл. 2). Кокетка на спинке моделируется по аналогии с передом. Существуют модели, в которых кокетки переда и спинки совмещены по плечевым срезам и кокетка изделия выкраивается цельной деталью (без плечевых швов) – кокетка-седло. Если на переде предполагаются сборки или складки, то для их получения следует расширить основную деталь, как было описано выше. Приведенные ниже примеры показывают, что этот способ может применяться для создания кокеток разных форм. Однако для построения более сложных кокеток необходимы дополнительные конструктивные линии и точки. Умение находить их приходит с опытом, при создании разнообразных моделей.

Илл. 2

55

ШЕСТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕВОДА ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ Избыточный объем, который заключен в плечевой нагрудной вытачке, может располагаться в следующих областях (соответствующие преобразования переда см. на стр. 65 – группа моделей 10).

1. У линии плеча:

4. У линии горловины:

а – в виде собственно вытачки, которая стачивается от среза до конца вытачки; b – в виде одной или нескольких вытачек-складок; с – в виде сборок; d – в виде фигурных вытачек; е – в виде сборок, складок, вытачек и т. п. от шва кокетки; f – с распределением раствора вытачки в подрез; g – в виде складки, в припуск которой интегрирован раствор вытачки; h – в виде рельефа от линии плеча, в который интегрирован раствор нагрудной вытачки; i – в виде драпировок.

а – в виде вытачки от края горловины; b – в виде вытачек-складок; с – в виде сборок; d – в виде сборок, складок, вытачек и т. п. от беек горловины или кокетки; е – с распределением раствора вытачки в подрез; f – с переводом раствора вытачки в драпировку от горловины (например, радиальную).

2. У боковой линии:

5. У средней линии переда:

а – в виде одной или двух вытачек; b – в виде наклонной вытачки от уровня линии талии или немного выше; с – в виде вытачки от линии проймы; d – в виде сборок на уровне груди; е – с распределением раствора вытачки в подрезы.

а – в виде вытачек, застрочных складок, вытачекскладок и т. п. от среднего шва переда или от застежки того или иного вида; b – в виде различных модификаций подрезов (от среднего шва переда или от застежки); с – в виде посадки у линии края борта или у среза, к которому притачивается планка застежки; d – в виде сборок; е – в виде драпировок.

3. У линии талии:

6. Избыточный объем может быть интегрирован в швы

а – в виде вытачки, одной или более; b – в виде вытачек-складок; с. – в виде подрезов; d – в виде свободного объема; е – в виде драпировки в моделях с запахом; f – в виде рельефа, в который интегрирован раствор вытачки; g – в виде драпировок и сборок различного вида; h – в виде сборок, складок, вытачек и т. п. от втачного пояса.

Когда перед лифа состоит из нескольких отрезных частей, избыточный объем можно интегрировать в швы соединения этих частей. В этом случае нет необходимости в собственно вытачках, сборках и т. д.

66

2

СП

1

СП

Модель А – пример изделия, у которого плечевая нагрудная вытачка и вытачка по талии интегрированы в рельеф от линии плеча. Рельефы – это швы для решения формы изделия. Наиболее предпочтительное месторасположение рельефов – по наиболее выступающим точкам груди. Скопировать базовую конструкцию лифа. Начертить модельную линию низа ниже линии талии на 8–10 см. Начертить линию края борта на расстоянии 2,5 см относительно средней линии переда. Сначала начертить внутреннюю линию рельефа. Она определяет форму шва рельефа. Эта линия может проходить вдоль боковой линии плечевой нагрудной вытачки с небольшим изгибом у сосковой точки или, для получения более выраженного изгиба, отклоняться к точке, расположенной непосредственно перед сосковой точкой. Она также может начинаться немного дальше по линии плеча, на расстоянии 0,5–1 см от внутренней боковой линии плечевой вытачки, и проходить через сосковую точку (пунктирная линия на рис. 1) или иногда за сосковой точкой. Это зависит от формы груди и проектируемой формы рельефа. В каждом случае эта линия заканчивается на внутренней боковой линии вытачки по талии и должна представлять собой непрерывную плавную кривую. Внешняя линия рельефа (линия «посадки на фигуре») должна иметь такую форму, чтобы рельеф включал в себя плечевую вытачку и вытачку по талии. Две линии соприкасаются на участке длиной 4–5 см в области груди; здесь потеря объема основной детали недопустима (рис. 1). Поставить контрольные знаки. Разрезать перед по начерченным линиям, целиком вырезая растворы вытачек (рис. 2). Если изделие не должно очень плотно облегать грудь, то изгиб линии рельефа в области груди не должен быть слишком сильным. Если же требуется добиться максимальной степени прилегания изделия к фигуре, то линия рельефа, наоборот, должна максимально повторять форму тела. Важно отметить, что все действия по подгонке изделия на фигуре выполняют на линии рельефа со стороны боковой детали переда, т. е. по внешней линии рельефа. Линия рельефа центральной части переда должна остаться неизменной, так как именно она определяет форму шва рельефа модели. У модели В раствор плечевой вытачки переведен в наклонную вытачку от боковой линии, начинающуюся немного выше линии талии. Отличительная особенность модели – поднятая линия горловины переда, которая создает эффект небольшой драпировки у шеи. Изделие плотно прилегает к фигуре в области линии талии. Спинка соответствует базовой конструкции (рис. 1).

ьефа линии рел

Группа моделей 11: рельеф от линии плеча; вытачка от боковой линии

обтачка горловины

3

4

Группа моделей 11

67

Соединить прямыми линиями точки U–В и точки В–Т на левой стороне чертежа (на задней части рукава) и точки T–F и точки F–U на правой сторо­ не чертежа (на передней части рукава). Разделить полученные четыре отрезка пополам и начертить от последних точек короткие перпендикуляры наружу (верхние отрезки) и внутрь (нижние отрезки). По этим коротким перпендикулярам отложить значения, указанные на чертеже (илл. 2). Начертить линию оката рукава, как показано на чертеже. Вырезать рукав по линии оката. Снова перегнуть рукав по линиям перекатов так, чтобы продольные (передний и локтевой) срезы рукава стыковались на линии середины (вертикаль, начерченная от точки Т – высшей точки оката рука­ ва) – см. илл. 4 и 5. От точки Т отложить значение длины рукава до локтя (32 см) до пересечения с линией локтевого переката – получена точка Е (лок­ тевая точка). Перегнуть рукав поперек посередине через локтевую точку. Этот сгиб определяет распо­ ложение линии локтя. На продольных срезах рукава поставить монтаж­ ные контрольные знаки: верхний – выше линии локтя на 7,5 см, второй – ниже линии локтя на 5 см. Через эти точки начертить короткие горизонтали – контрольные знаки. Отложить 2,5 см вверх от линии низа по линии переднего переката рукава. Из этой точки начертить прямую линию до нижней точки на линии локтево­ го переката рукава. Разрезать рукав по этой линии, теперь рукав будет короче спереди. Оформить линию низа плавной кривой. Аналогично можно начертить линию низа рукава длиной до локтя. Конструкция прямого рукава выполнена и имеет следующие конструктивные линии. Линия локтевого/переднего срезов проходит от подмышечной впадины до внутренней поверхно­ сти запястья. У большинства рукавов нижний шов проходит по этой линии или рядом с ней. Как правило, на ней располагаются застежки. По этой линии не выполняют отделку или расширение рукава понизу. Линия середины рукава начинается от плечевой точки Т и заканчивается на запястье (на тыльной стороне руки над средним пальцем). По этой линии выполняют отделку и расширение рукава понизу. Линия переднего переката рукава проходит по перед­ ней стороне руки до запястья над большим пальцем. По этой линии проектируют швы, но, как правило, не выполняют отделку и застежку. Возможно небольшое расширение понизу. Линия локтевого переката рукава проходит по зад­ ней стороне руки и заканчивается на запястье над мизинцем. Эта линия подходит для различных видов отделки, расширения понизу, застежек, вытачек, а

также для удлинения и выполнения посадки для удоб­ ства сгибания руки в локте. Построение рукава с увеличенной высотой оката вы найдете в приложении 2 (стр. 153–154).

Узкий (французский) рукав Основой для моделирования служит конструкция прямого рукава. Ее нужно предварительно подго­ товить – заложить «вытачку» на чертеже по линии локтевого переката: отложить 1 см по линии низа в обе стороны от линии локтевого переката и пере­ гнуть рукав через полученные точки, образуя длин­ ную «вытачку» до точки В на линии оката (илл. 8). Откорректировать линию высоты оката, начертив ее прямой. Теперь точка U на левой части чертежа расположена ниже новой линии высоты оката. Этот подготовительный шаг нужен для улучшения посадки рукава. Его выполняют перед построением узкого рукава и рукава средней ширины. Разрезать рукав по линии локтя от линии локтево­ го среза до линии середины (илл. 9). Затем по линии середины рукава от линии низа до конца разреза зало­ жить «вытачку» такой величины, чтобы края разреза по линии локтя разошлись на 5 см. Сколоть «вытачку» по новой линии середины рукава или близко к ней. Наложить область разреза на новый лист бумаги и приклеить. Рукав теперь имеет фигурную форму: расстояние между контрольными знаками на линии локтевого среза увеличилось на 5 см. После соединения локтево­ го и переднего срезов дополнительный объем в области локтевой точки будет обеспечен. Нижняя часть линии локтевого переката теперь расположена под углом, и это обеспечивает удобство при сгибании руки в локте. Для узкого рукава надо уменьшить ширину рукава. Для этого по линии локтя отложить 1/2 Олок в обе стороны от линии середины рукава и по линии низа – 2/3 Озап вправо и 1/3 Озап плюс 1 см влево от новой линии середины рукава (илл. 10). Верхняя часть рука­ ва не зауживается, так как любые изменения линии высоты оката требуют изменения линии проймы. Оформить новые линии локтевого и переднего сре­ зов лекальными линиями так, чтобы потеря ширины (если она есть) на изогнутой внутрь линии переднего среза была компенсирована на линии локтевого среза. Посадка рукава значительно улучшается в результа­ те перемещения шва рукава по направлению к линии переднего переката рукава (илл. 11). С этой целью отрезают полосу определенной ширины вдоль пере­ днего среза рукава и восстанавливают эту область на задней части рукава, начертив новую линию локтево­ го среза снаружи от исходной на расстоянии, равном ширине отсеченной полосы. Ее ширина 2,5 см вверху, 2 см на уровне линии локтя и 1 см внизу. Поэтому при

78

Подготовительный этап для узкого рукава и рукава средней ширины

я середин

Илл. 9

ть

отрезать

смещение линии шва рукава

1/2 Олок

ави доб

2/3 Озап

◄

и новая лин

Илл. 8

ы рукава

разрезать до линии середины рукава

«вытачка»

заложить «вытачку» по линии локтевого переката базовой конструкции прямого рукава

УЗКИЙ РУКАВ

п+1

1/3 Оза

Илл. 12

Илл. 10

79

Илл. 11

чтобы полностью или хотя бы частично восполнить потерю величины проймы. Измерять длину линий проймы и оката следует очень точно, по окату не должно быть излишнего объема (максимальная величина – 1 см). Дальнейшие преобразования зависят от проектируемого рукава, проймы и параметров узла «пройма-рукав».

при этом рукав по окату. Поэтому более сложные приемы моделирования и изменение покроя рукава (например, рукав «баранья нога») подразумевают одновременное увеличение высоты и расширение оката; правильное соотношение между параметрами этих преобразований имеет решающее значение (см. илл. 3, 4 и примеры в группах моделей 19 и 20). На илл. 3 показано одновременное увеличение высоты и ширины оката: он расширяется на величину, которую дает увеличение высоты каждой половины оката. Величину дополнительной высоты можно измерить по линии середины рукава выше горизонтальной линии разреза. Расширение чертежа рукава на илл. 3 выполнено от уровня, расположенного очень высоко, всего лишь на 3–5 см ниже линии высоты оката. Однако этот уровень может располагаться на любой высоте между линией локтя и линией высоты оката (илл. 4). Внешний вид рукава с модельным объемом в области оката улучшается, и удобство пользования изделием повышается, если точки В и F располагаются не так высоко. Поэтому целесообразно опустить их на 1/2 от той высоты, на которую они были подняты в результате последнего описанного преобразования. Новую линию оката чертят через смещенную вверх точку Т и смещенные вниз точки В и F до исходной точки U. Преобразование не затрагивает нижнюю часть оката: увеличиваются высота и ширина только верхней части оката между точками В и F, где ее величину можно определить путем непосредственного измерения. Сравнение длин исходной и новой линии оката между точками В и F показывает, с какой величиной избыточного объема предстоит работать.

Увеличение высоты оката рукава Увеличение высоты оката (илл. 2–4) может потребоваться не только когда по модели рукав должен располагаться высоко на плече, но и для рукава с модельным объемом в области оката, который иногда бывает очень модным. Для «обычного» втачного рукава с гладким окатом подходит исходная, базовая, высота оката или немного увеличенная. Однако по модели часто необходим зазор между поверхностью плеча и окатом рукава в целом. Тогда следует увеличить высоту оката не менее чем на 2–3 см (илл. 2). Поднять точку Т на 2,5–3 см (до 4 см) и начертить новую линию оката через смещенную точку Т, сохраняя около 1/2 от высоты оката над точкой В и немного меньше над точкой F, или – для другой формы верхнего участка оката – начертить линию оката немного выше этих точек (пунктирная линия на илл. 2). Увеличение высоты оката приводит к удлинению линии оката (она оказывается намного длиннее, чем линия проймы). Излишек длины убирается путем проектирования сборок, складок или небольших вытачек. За некоторыми исключениями высоту оката не увеличивают больше, чем на 4 см, не расширяя

(локтевая точка)

Илл. 3

Илл. 4

84

Другой способ увеличения высоты оката совместно с его расширением показан на илл. 4. Здесь, чтобы показать еще один вариант этого преобразования, представлено увеличение ширины оката от уровня, расположенного ниже, чем в предыдущем примере (но вообще расширение может начинаться на любом уровне выше линии локтя). Рассечение верхней части рукава более чем на четыре секции не дает никаких дополнительных преимуществ, если помнить о необходимости сместить вниз точки В и F и развить навык от руки чертить плавную кривую линии оката. Это те случаи, когда нет необходимости в очень большом расширении. Если оно требуется по модели, тогда для точности и простоты построения лучше использовать большее количество опорных точек.

если фигура клиентки имеет выраженные отклонения от условно-типовой (например, сильно развитые плечевые мускулы). Для многих моделей рукава существует несколько возможностей увеличения ширины. Можно выполнить параллельное расширение: разрезать рукав по линии середины и линиям локтевого и переднего перекатов, затем раздвинуть полученные секции на нужную величину. Таким образом ширина всего рукава увеличивается равномерно от оката до низа. Можно выполнить расширение рукава только понизу (коническое расширение), почти не изменяя форму оката (илл. 5). Чтобы получить большее расширение, наибольшая доля величины суммарного расширения приходится на линию локтевого переката, меньшая – на среднюю линию рукава и наименьшая – на линию переднего переката. Но для небольшого расширения можно обойтись без расширения по линии середины, а для многих моделей достаточно только расширения по линии локтевого переката. В некоторых случаях предпочтительно разделение величины суммарного расширения на равные доли. На илл. 6 показан комбинированный способ, сочетающий в себе параллельное расширение рукава от оката до линии низа (здесь на 5–8 см) и коническое расширение рукава в области от линии локтя до линии низа. Это преобразование выполняют для моделей рукавов с выраженным напуском в области выше запястья и относительно небольшим объемом в верхней части рукава. Окат также получает расширение, которое обычно используется для моделирования сборок.

Расширение рукава Есть несколько базовых способов расширения рукава для получения требуемой внешней формы рукава. Самый простой способ применяется, когда рукав должен быть немного более свободным, чем обеспечено базовой конструкцией (по модели или для полной руки). Чтобы расширить чертеж рукава на 2 см, следует распределить эту величину следующим образом: 1 см у линии середины рукава и по 0,5 см у продольных срезов рукава. Однако как в этом случае, так и при расширении рукава только в области продольных срезов (приемлемом только при незначительном расширении) следует опустить точки В и F (на окате) на эту же величину, если пройма не видоизменяется и не увеличивается ее нижний участок. Посадка рукава выполняется в задней нижней части проймы, только

Илл. 5

Илл. 6

85

Группа моделей 23: отложные воротники с уменьшенной линией отлета

этого расширения воротника, необходимого, чтобы компенсировать ширину, которую взяла на себя стойка, определяется приблизительно – значения, приведенные в описании, получены в ходе практической работы. Теоретически целью является восстановить бо́льшую часть исходной длины линии отлета, которая уменьшилась вследствие закладывания конических складок (восстанавливать ее полностью нецелесообразно, т. к. предпочтителен отлет воротника, более плотно прилегающий к телу). Два воротника, которые служат иллюстрацией этого способа построения, – это воротник с относительно высокой стойкой сзади, который вписывается в горловину спереди (группа моделей 23А), и воротник с равномерной (или почти равномерной) высотой стойки по всей ее длине (группа моделей 23В). На детали первого воротника конические складки закладываются только в одной области (на задней части воротника), а на детали второго – по всему воротнику.

Многочисленные варианты воротников, которые принадлежат этой группе, имеют одну общую особенность: у них более высокая стойка, чем у воротника «итон», и более-менее выраженная линия перегиба стойки, которая делит воротник на стойку (область, расположенную у горловины) и отлет (часть воротника, которая отгибается). По этой причине, а также потому, что линия перегиба стойки расположена только на ограниченной области воротника (например, сзади), для них не подходит способ построения, использованный для воротника «итон». Обычно их проектируют на основе плосколежащего воротника с последующим закладыванием конических складок для получения заданной формы и посадки на фигуре. На завершающем этапе построения при копировании воротника обязательно увеличивают ширину воротника за переделами отлета. Величина

СЗ

Варианты воротника с неравномерной высотой стойки – она относительно высокая сзади, понижается над плечами и вписывается в горловину спереди

Группа моделей 23А

96

Воротник с неравномерной высотой стойки

Воротник с равномерной высотой стойки

Начертить и вырезать плосколежащий воротник. На задней части воротника отметить месторасположение двух конических складок (чтобы упростить работу, сначала можно наметить средние линии складок). Одна складка должна располагаться у линии плеча, а вторая – посередине между плечевым швом и задней средней линией воротника (СЗ). Заложить по разметке конические складки величиной 2 см и заклеить их. Для бо́льшего прилегания воротника к телу можно отсечь 0,5 см у задней средней линии так, чтобы линия отлета была плавной (группа моделей 23А). Начертить новую плавную линию отлета, увеличив ширину воротника (обычно на 2–3 см) по задней линии середины – для формирования стойки. Завершить чертеж в соответствии с моделью.

Начертить и вырезать плосколежащий воротник. Перегнуть его пополам и еще раз пополам – три полученных сгиба будут служить средними линиями конических складок. По каждой средней линии заложить коническую складку величиной 2 см. Воротник имеет тенденцию уплощаться у застежки на средней линии переда. Поэтому, чтобы линия перегиба стойки воротника была более выраженной, следует опустить линию среза втачивания еще на 0,5 см (восстанавливая эту величину на линии отлета) или заложить небольшую дополнительную складку у передней средней линии. Нет необходимости в дополнительном расширении воротника, т. к. высота стойки одинаковая по всей длине, и воротник просто будет казаться уже. Ширина воротника уже должна включать высоту стойки (группа моделей 23В).

СЗ

Варианты воротника с равномерной высотой стойки. Так как в изделиях с застежкой по средней линии воротник имеет тенденцию уплощаться, то, чтобы высота стойки спереди была достаточной, для некоторых из этих воротников необходима дополнительная коническая складка на передней части или увеличение уже существующей складки

Группа моделей 23В

97

ми составило 1,7 см; приколоть. Затем аналогично сдвинуть и приколоть третью и четвертую полосы. Поскольку полосы разведены внизу, они накладываются друг на друга вверху, поэтому линия талии укорачивается и становится изогнутой, как и линия низа. Перед тем как приколоть полосы, следует тщательно расправить их и позволить им занять естественное положение – величина наложения верхней части полосы на предыдущую полосу должна быть такой, чтобы полоса нигде не топорщилась. Когда все полосы приколоты, надо перевести специальным копировальным резцом все конструктивные линии на лист бумаги, подложенный под разрезанный прямоугольник. Затем обвести контуры юбки и удлинить ее, если это требуется по модели. При необходимости можно увеличить длину заднего полотнища юбки на 1 см. Для этого на средней линии заднего полотнища юбки отметить точку на 1 см выше линии талии и от нее начертить новую линию талии – она должна плавно переходить в исходную линию талии к средней линии переднего полотнища юбки. Отколоть полосы от листа бумаги, вырезать чертеж юбки, обвести все линии, проведенные копировальным резцом. Если необходимо укоротить юбку, то следует это выполнить. Перед тем как приступить к работе над линией талии, надо начертить боковую линию, чтобы разделить чертеж на переднее и заднее полотнища юбки.

Боковая линия Перегнуть чертеж вдоль посередине – его боковые стороны будут совпадать, если на предыдущих этапах работы не было погрешностей. Линия сгиба – это боковая линия. Линия бокового шва в юбках может проходить по этой базовой линии или быть смещенной в сторону переднего или заднего полотнища юбки (илл. 3). Если выполняется юбка как самостоятельное изделие, начертить боковую линию справа от базовой боковой линии на расстоянии 2 см от нее и параллельно ей. Если юбка – часть платья, то начертить боковую линию надо слева от базовой боковой линии на расстоянии 1 см от нее и параллельно ей. После построения вытачек по талии следует проверить месторасположение боковой линии для юбки как части платья относительно боковой линии лифа (см. конец этой главы).

Приталивание Отложить слева направо 1/2 От по линии талии (здесь 35 см). Отметить эту точку. Оставшееся расстояние до средней линии переднего полотнища юбки – это суммарная величина приталивания (или излишек по талии), т. е. величина, на которую надо заузить юбку по линии талии за счет вытачек – приталить.

Бо́льшая доля излишка по талии приходится на боковые линии переднего и заднего полотнищ юбки. Оставшаяся величина излишка распределяется в 1–2 вытачки на заднем полотнище юбки и иногда в небольшую вытачку на переднем полотнище юбки (илл. 3). Это классический вариант приталивания юбки: вытачка у боковых линий и вытачки на заднем полотнище юбки. Другой, более современный вариант приталивания юбки: раствор вытачки на переднем полотнище юбки берет на себя бо́льшую величину излишка по талии, чем в классическом варианте. Несложный вариант, дающий удовлетворительный результат: распределить половину (или немного больше) суммарной величины приталивания к боковым линиям, а оставшуюся долю излишка разделить между задним полотнищем юбки (2/3 этой величины) и передним полотнищем юбки (1/3 величины). Чем больше раствор вытачки, тем длиннее она должна быть, чтобы можно было сутюжить слабину в ее конце. Конец вытачки у боковых линий юбки может доходить до линии бедер или даже располагаться на 1–2 см ниже этой линии, чтобы обеспечить плавный переход вытачки в боковые линии. Форма боковых линий вытачек должна повторять форму тела человека. Концы задних вытачек, как правило, доходят до линии кокетки или располагаются на 1–2 см ниже нее. Растворы этих вытачек не должны быть больше 3–4 см. Боковые линии задних вытачек можно оформить прямыми линиями или лекальными так, чтобы они повторяли форму тела человека.

Построение вытачек на талии Вытачка у боковых линий. Для построения этой вытачки надо отложить по линии талии от боковой линии по половине раствора вытачки в обе стороны. От полученных точек начертить две прямые вспомогательные линии к точке пересечения линии бедер и боковой линии. Ориентируясь на эти вспомогательные линии, начертить плавными кривыми верхние участки боковых линий переднего и заднего полотнищ юбки. Вытачки на заднем полотнище юбки. Сначала начертить линии середины вытачек, которые располагаются на 1/3 и 2/3 от расстояния между средней линией заднего полотнища юбки и боковой линией. На практике обычно чертят первую линию на расстоянии 8 см от средней линии заднего полотнища юбки, а вторую – на расстоянии 6–7 см от первой (обе линии параллельны средней линии заднего полотнища юбки и доходят до линии кокетки). Когда выполняется только одна вытачка, линию ее середины можно провести между двумя вытачками (или при необходимости совместить с вытачкой на лифе платья). Тем не менее, на базовой конструкции юбки любое положение вытачки не должно считаться неизменным, т. е. в ходе работы может

116

Илл. 3

117 СП

боковая линия для юбки как отдельного изделия

базовая боковая линия

боковая линия для юбки платья

СЗ

Глава XV КОНИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ Отделочные детали с фалдами (полученные посредством конического расширения) соединяются с изделием по одной, более короткой стороне и имеют конструкцию, обеспечивающую расширение к линии низа, что дает волнообразный нижний край. Эти детали отделки изделия проектируют на разных участках модели – по низу изделия и рукавов, в швах, по краям застежки, воротника, горловины, проймы и т. д. Их можно получить двумя способами: путем непосредственного конического расширения детали и графическим способом. Коническое расширение детали выполняется поэтап­но: сначала выполняют чертеж детали без расширения, а затем расширяют ее по одной продольной стороне. Графический способ заключается в выполнении чертежа готовой детали. Это конструкция в виде круга или части круга – см. главу XVI.

Способ конического расширения детали Этот способ подходит для получения любой детали с коническим расширением, включая детали в форме сектора круга (хотя моделирование последних чаще выполняют графическим способом). Для описания этого способа приведем несколько примеров. Волан по низу юбки. Ширина волана определяется по модели. Сначала копируется базовая конструкция юбки. На ней чертится линия, определяющая ширину волана (илл. 1). Деталь волана отрезается и перегибается вдоль пополам и еще раз пополам, чтобы получить три линии сгиба, по которым деталь будет рассечена. Рассечь деталь по намеченным линиям сгибов, не доходя до верхнего среза 0,3 см. Наложить секции детали на лист бумаги и развести их только по линии низа для расширения; приколоть секции, обвести и вырезать. Промежутки между разведенными секциями должны быть равными, так как в этом случае важно полу-

волан

Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

140

Илл. 4

чить правильную верхнюю линию волана, которая обеспечит одинаковую форму фалд по всему волану. Величина расширения зависит от модели и свойств материала. Иногда она небольшая (илл. 2). Иногда достаточная, чтобы боковые срезы рассеченной детали можно было расположить под углом 90° (так получают деталь в форме четверти круга – илл. 3). В некоторых случаях величина расширения такая большая, что деталь становится больше четверти круга (илл. 4). Соответственно, чем больше разведение секций волана, тем больше фалд будет образовано понизу. Волан для юбки выкраивают цельным по передней и задней средним линиям, его соединяют по боковым срезам. Если волан выкроен по форме круга, то он может быть выполнен без швов (верхний срез волана должен быть равен длине нижнего среза юбки). Нужно подчеркнуть, что кривизна линии верхнего среза волана (именно эта линия регулирует положение фалд в готовом волане) меняется с изменением

величины расширения. С этой линией нельзя обращаться небрежно ни на чертеже, ни на выкроенных из материала деталях. При моделировании воланов специалист сам определяет величину разведения секций волана, т. к. на этот случай нет никаких правил и формул расчета. Модельер обычно следует направлению моды, полагаясь при этом на свои аналитические способности, вкус и опыт. Описанный способ конического расширения можно применять не только для моделирования воланов, но и для юбки целиком. Как видно на чертежах, исходная линия верхнего среза отделочной детали прямая (илл. 1). С расширением детали она становится дугообразной (илл. 2–4). Если эта линия представляет собой вогнутую кривую (например, линия верхнего среза юбки), при коническом расширении кривизна этой линии увеличивается. Если же линия – выпуклая кривая, то с увели-

Илл. 5

линия разреза

СП

Илл. 7

СП

Илл. 6 Илл. 8

141

СЗ

а СЗ вытачк

СЗ

СП

Энн Хаггар ПРИЛОЖЕНИЕ

Моделирование и обработка деталей одежды

156

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЛУЗКИ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ Построение блузки свободной формы похоже на построение базовой конструкции блузки (см. главу IV, илл. 1), однако есть несколько важных отличий. Они позволяют получить более простые модели, которые еще больше соответствуют свободному стилю одежды. Конструкция лифа с размоделированной базовой вытачкой, показанная на илл. 2, – подходящая основа для моделирования свободной блузки. Вытачки по талии и приталивание по боковым линиям не нужны, так как модель прямого силуэта. Тем не менее, целесообразно отметить их на чертеже: они могут понадобиться при моделировании других изделий. Илл. 3 а. Наложить конструкцию лифа с размоделированной вытачкой на лист бумаги так, чтобы подмышечные линии переда и спинки располагались точно на горизонтальной линии, предварительно начерченной на этом листе бумаги. Расстояние между нижними точками проймы переда и спинки – 5 см, средние линии спинки и переда параллельны друг другу. Эти 5 см дают общую прибавку к Ог, равную 20 см – такая величина прибавки лучше подходит для свободных изделий, чем прибавка 10 см, предус­ мотренная исходной упрощенной базовой конструкцией лифа. Обвести конструкцию. Начертить вертикальную линию вниз из нижней точки проймы – получена новая боковая линия. Примечание: в этом случае пройма увеличивается за счет расширения, при необходимости ее можно еще и углубить (см. конструкцию свободного жакета). b. Удлинить среднюю линию спинки, отложив 22 см (или по модели) по линии талии. От полученной точки начертить горизонтальную линию до средней линии переда – получена линия низа. с. Если не выполнить удлинение линии плеча, то нарушатся пропорции изделия. Поэтому линии плеча переда и спинки следует удлинить следующим образом.

•• Линия плеча переда: начертить перпендикуляр к средней линии переда через плечевую точку, эта линия должна заходить на чертеж спинки. Отложить по этой линии 2,5 см влево от исходной плечевой точки переда – получена новая плечевая точка переда. Соединить ее прямой линией с точкой основания шеи. Такая удлиненная и немного смещенная вверх линия плеча переда подходит для такой конструкции.

•• Линия плеча спинки: измерить длину линии плеча переда и отложить эту величину от точки основания шеи на спинке до пересечения с начерченной ранее горизонтальной линией. Важно отметить, что при выполнении этой операции плечевая вытачка была удалена. Для приведенных далее конструкций она не нужна, т. к. все они предусматривают свободную

лопаточная линия

СП

СС

подмышечная линия

Илл. 3. Базовая конструкция блузки свободной формы

форму изделия. Ее нужно сохранить только в определенных случаях, например, если у клиентки выступающие лопатки (см. примечание ниже). d. Начертить новые линии проймы: •• Спинка. Расширить спинку на уровне лопаточной линии на 2 см. Расширить спинку на 2,5 см по линии (условной, на чертеже ее нет), проходящей посередине между лопаточной линией и подмышечной линией – получена точка D. Оформить линию проймы лекальной кривой от плечевой точки через две отмеченные точки до нижней точки проймы.

•• Перед. Расширить перед по линии проймы на 2 см и начертить новую линию проймы переда лекальной кривой, как показано на чертеже. Примечание. Если плечевая вытачка на выпуклость лопаток остается на чертеже, важно правильно определить, где она должна находиться. Если оставить ее в исходном положении, на готовом изделии может казаться, что она расположена слишком близко к средней линии спинки, но при этом нельзя смещать ее слишком сильно в сторону проймы от области фигуры, на которой она должна располагаться, т. е. от выступа лопатки. Чертеж переда и спинки блузки свободной формы выполнен. Перед построением рукава следует измерить длину линий проймы спинки и переда (от плечевых точек до нижней точки проймы) и записать результаты измерения на чертеже.

159

БАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ КИМОНО И РЕГЛАН Базовые конструкции блузки и жакета свободной формы можно преобразовать в базовые конструк­ ции моделей с рукавами покроя кимоно (цель­ нокроеными) и реглан. Какую из этих базовых конструкций взять за основу, зависит от модель­ ного объема изделия. Приведенные ниже описания преобразований чертежа блузки могут применяться

к жакету и наоборот. Следует подчеркнуть, что эти модели покроя кимоно и реглан имеют простую форму и получены на основе базовой конструкции для изделий свободных форм; они подходят для изготовления одежды в неформальном стиле и для более строгих моделей, если в моде одежда объем­ ной формы.

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (КИМОНО) НА ОСНОВЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ЖАКЕТА СВОБОДНОЙ ФОРМЫ Для получения базовой конструкции с цельнокроены­ ми рукавами – кимоно, – сначала следует выполнить определенные преобразования базовой конструкции лифа и рукава. Базовые конструкции блузки и жакета свободной формы уже содержат в себе эти изменения, поэтому их можно использовать в качестве основы для моделирования. Илл. 10 а. В правом верхнем углу очень большого листа бума­ ги (150 см × 100 см) скопировать спинку базовой конструкции жакета. Перенести на чертеж линию ширины спинки и подмышечную линию, отметить уровень линии талии и контрольные знаки втачи­ вания рукава на пройме. Примечание: если по модели изделие в области талии может быть прилегающим или полуприлегающим, необходимо скопировать на чертеж еще боковые линии вытачек и боковые линии основной детали – они нужны только как ориентир для моделирования. b. Отложить 2 см вверх от плечевой точки спинки. Соединить эту точку прямой линией с точкой осно­ вания шеи. К этой линии приложить перед базовой конструкции жакета, совмещая точки основания шеи, и обвести его контуры. На переде начертить подмышечную линию, а также отметить уровень линии талии и контрольные знаки втачивания рукава на пройме.

с. На боковых линиях переда и спинки поставить точки на расстоянии 1 см от нижних точек пройм. d. Приложить рукав жакета к пройме так, чтобы точки U на рукаве располагались на боковых линиях спин­ ки и переда на одинаковом расстоянии от нижних точек пройм. Если эта операция выполнена непра­ вильно, длина боковых линий спинки и переда не будет равной. Обвести контуры рукава; начертить линию локтя. Отметить точку пересечения линии середины рукава с линией низа рукава и затем, убрав базовую конструкцию рукава, соединить эту точку прямой линией с точкой основания шеи – получена верхняя линия рукава. Поставить конт­ рольные знаки у плечевой точки и по линии локтя. Скопировать спинку жакета и заднюю часть рукава, а затем перед жакета и переднюю часть рукава. Илл. 11 е. Оформление линии перехода от боковых линий спинки и переда к локтевому и переднему срезам рукава: в нашем примере закругление этой линии выполняется от линии локтя до уровня линии талии. Отложить 6,5 см под углом 45◦ от нижней точки проймы. Через эту точку начертить плавную кривую. Конфигурация линии может меняться в зависимости от модели, но важно, чтобы линия была плавной и закругленной и чтобы детали пере­ да и спинки были одинаковыми.

166

СС ечная

ш подмы

линия

ния

чная ли

лопато

задняя часть рукава

передняя часть рукава

подмы

шечна

я

СП

Примечание: SP – базовое месторасположение плечевой точки

я лини

Илл. 10. Базовая конструкция свободной модели с цельнокроеным рукавом (кимоно)

167

РУКАВ С ЗАСТЕЖКОЙ, ОБРАБОТАННОЙ ОКАНТОВОЧНЫМ ШВОМ, И ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ С ОТВОРОТОМ (ФРАНЦУЗСКАЯ МАНЖЕТА) Манжета: до 6 см шириной, для Озап = 17 см. Если нужна более широкая манжета, то надо измерить обхват руки на уровне верхнего края манжеты и использовать это значение при построении манжеты. Размеры манжеты: •• длина = 17 см + 3 см (прибавка на свободное облегание) + по 1,5 см с каждой стороны (припуски на застежку – запонки) = 23 см •• ширина = ширина манжеты в готовом виде × 4 (учитывается основная ширина манжеты и ширина отворота)

направление нитей основы

➝ присборить до 13 см

Озап + прибавка на свободное облегание

сгиб сгиб сгиб направление нитей основы

контрольный знак для соединения рукава и манжеты

припуск на застежку (для запонок)

Илл. 23. Притачная манжета с отворотом (французская манжета)

178

Илл. 23 а. Определить, какой будет ширина манжеты. Укоротить рукав на половину этого значения. b. Посередине задней части рукава в вертикальном направлении начертить линию, определяющую положение застежки. Решить, какой будет длина застежки рукава: слишком длинная застежка, края которой обработаны окантовочным швом, смот­ рится некрасиво: максимальная длина – 10 см, а лучше – 6–8 см. Отметить контрольными знака­ ми ширину припусков на швы по обе стороны от линии застежки. с. Начертить окантовочную полосу (бейку): длина бейки равна удвоенной длине застежки плюс 2–3 мм, ширина – удвоенной ширине бейки в гото­ вом виде. Ширина окантовочного шва в готовом виде обычно не превышает 1 см. Бейку выкроить в косом или прямом направлении нитей основы. Добавить припуски на швы.

Илл. 24 Обработка срезов застежки окантовочным швом. Наложить бейку на изнаночную сторону рукава лице­ вой стороной вниз. Притачать бейку к срезам застеж­ ки, как показано на илл. 24А. Отогнуть бейку на лице­ вую сторону рукава, шов заутюжить на бейку. Обогнуть бейкой шов притачивания, подогнуть открытый при­ пуск по продольному срезу бейки внутрь и настрочить по сгибу. У верхнего конца застежки (точка Х) стачать окантовку на угол (илл. 24В). d. Начертить манжету: как определить длину и шири­ ну манжеты, описано выше. Добавить припуски на швы. е. Решить, каким образом будет уменьшен до длины манжеты нижний срез рукава. В этом случае он присборивается. На рукаве выполняется соответ­ ствующая разметка. f. Определение месторасположения петель: 4 петли располагаются, как показано на чертеже манжеты (илл. 23 и 24С). Манжета застегивается на запонки.

нижний срез ру

кава нижний ср

ез рукава

лицевая сторона

изнаночная сторона

кава

нижний срез ру Илл. 24А

Илл. 24В

Илл. 24С

179

МОДЕЛЬ Е: ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ Илл. 33 а. Начертить деталь листочки. Ее размеры: длина по модели × удвоенную ширину (здесь ширина листочки в готовом виде 2 см, соответственно, удвоенная ширина листочки 4 см). Начертить часть подкладки кармана А: ее длина (по верх­ нему срезу) равна длине листочки, а глубина зависит от модели и/или от предпочтений клиент­ ки. Начертить часть подкладки кармана В – она на 2 см превышает размер детали А по глубине. Добавить припуски (1 см) по всем срезам, кроме внешних срезов частей подкладки кармана, здесь ширина припусков 1,5–2 см.

Обработка кармана b. Перегнуть листочку вдоль посередине лицевой стороной внутрь, обтачать концы, подрезать швы до 0,5–0,7 см, вывернуть, выправить швы, приу­ тюжить. с. На лицевой стороне основной детали изделия наметить продольную линию разреза (илл. 33С). На этом этапе нет смысла намечать непосредственно линии строчек, т. к. они будут закрыты листочкой и частью подкладки кармана. d. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз срезами встык к линии разреза, снизу от нее. Поверх листочки

наложить часть подкладки кармана А, совместить продольные срезы; при этом срезы подкладки кар­ мана выходят за края листочки на 1,5–2 см с каждой стороны (т. е. на ширину припусков шва). Приметать детали. Наложить часть подкладки кар­ мана B с другой стороны от линии разреза встык к ней и приметать. Притачать детали (с закрепками в начале и конце строчек) так, чтобы строчка прита­ чивания подкладки кармана была короче строчки притачивания листочки/части подкладки карма­ на на 0,3–0,4 см с каждой стороны, поскольку листочкой нужно полностью закрыть строчку при­ тачивания подкладки (илл. 33D). Не прокладывать строчку поперек концов кармана! е. Перевернуть деталь изделия изнаночной сторо­ ной вверх. Разрезать деталь посередине между строчками, не доходя до концов строчек 2 см, к концам строчек выполнить наклонные надсечки, не доходя до них 0,2 см (илл. 33Е). Вывернуть на изнаночную сторону части подкладки кармана, листочку отогнуть вверх. Выправить швы. f. Стачать части подкладки кармана с одновремен­ ным стачиванием концов кармана по основанию углов припусков (илл. 33F). g. Концы листочки можно либо настрочить с лицевой стороны изделия, либо с изнаночной стороны при­ шить их вручную прочными стежками, незаметны­ ми с лицевой стороны изделия.

188

Модель Е

напр. нитей основы

напр. нитей основы

листочка кармана

части подкладки кармана

верх изделия

сгиб листочки

верх изделия

верх изделия

листочка кармана изнаночная сторона

Илл. 33

189

ТОП С ОТКРЫТОЙ СПИНОЙ, АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЙМОЙ И ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ БРЕТЕЛЬЮ При моделировании открытого изделия с американской проймой на основе упрощенной базовой конструкции лифа (см. Приложение 1) необходимо уменьшить прибавку на свободное облегание в области груди – здесь изделие должно прилегать к телу. Упрощенная базовая конструкция лифа предназначена для изделия с рукавами, поэтому ее прибавка на свободное облегание по линии груди немаленькая, а для изделия без рукавов с американской проймой эта прибавка избыточна.

Преобразование упрощенной базовой конструкции лифа для получения изделия с американской проймой

СС

СП

Илл. 39–40 а. Перевести нагрудную вытачку к линии талии. Соответственно, область плеча переда освобождается для проектирования американской проймы, а вытачка по талии увеличивается. Изделие будет более эффектно смотреться на фигуре, если боко-

вые стороны вытачки от линии талии начертить фигурными линиями, повторяющими форму тела человека (илл. 39). Припуски вытачек с такими большими растворами вырезают, оставляя необходимые припуски на шов (1–1,5 см). b. Верхний срез спинки проходит ниже конца вытачки по талии, поэтому ее целесообразно закрыть. с. Чтобы пройма переда, которая изначально была достаточно большой (ибо предназначена для изделия с рукавом), прилегала к телу, следует начертить, а позже закрыть, коническую складку от линии проймы к сосковой точке на чертеже: точка А располагается приблизительно на середине линии проймы переда; точка В – ниже точки А на 2 см. Закрыть коническую складку, переводя ее раствор к вытачке, переведенной к линии талии. d. Заузить спинку и перед на 1,5 см по каждому боковому срезу – см. иллюстрацию. Для плотных материалов с устойчивой структурой эта величина достаточна, а для эластичных материалов ее увеличивают. Соединить полученные точки с нижней

Илл. 39

196

точкой базовой боковой линии спинки/переда. При желании изделие можно выполнить цельным по боковым линиям. Для этого соединить спинку с передом по боковым линиям, откорректировать верхнюю и нижнюю линии (илл. 40). Но в этом случае средняя линия спинки не будет совпадать с направлением нити основы.

Построение цельнокроеной с передом бретели е. Приложить спинку к переду так, чтобы линии плеча были совмещены от точки основания шеи. Скопировать линию горловины спинки и среднюю линию спинки. Эти две линии – основа для построения цельнокроеной бретели. Бретель должна располагаться посередине задней части шеи, чтобы поддерживать основную часть лифа и не создавать дискомфорт в носке. f. Сместить верхнюю точку горловины спинки на 2 см вверх по средней линии спинки – получена

точка С. От этой точки начертить новую линию горловины до точки, расположенной посередине линии горловины переда. К тому же, чтобы добиться большего прилегания бретели к телу, надо сместить внутрь среднюю линию спинки: на 0,5 см у точки С и на 1 см – у точки D. Оптимальная ширина бретели – 4–4,5 см. Линии цельнокроеной бретели должны быть практически параллельны друг другу и иметь значительный изгиб до средней линии спинки. g. Когда чертят модельную линию проймы на переде, целесообразно провести ее как минимум на 1 см ниже исходной линии проймы (особенно это важно для области, обозначенной буквой Е), иначе изделие в этой области будет тесно. Если по модели предусмотрена застежка бретели на петли и пуговицы, то на чертеже следует добавить припуски на застежку. После этого можно начертить линию внутреннего среза цельной обтачки (илл. 40). Цельнокроеные бретели можно удлинить – получатся завязки.

линия внутреннего среза обтачки

изделие можно выкроить цельным по линии бокового шва

СП, сгиб

СС

вытачку по талии на спинке закрыть

Илл. 40

197

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» В этой серии изданы книги (как заказать – см. стр. 4): ∎ Мюллер и сын. ЖАКЕТЫ И ПАЛЬТО. Конструирование ∎ Мюллер и сын. ЮБКИ И БРЮКИ. Конструирование ∎ Мюллер и сын. ПЛАТЬЯ И БЛУЗКИ. Конструирование ∎ Мюллер и сын. Моделирование. НАРЯДНАЯ ОДЕЖДА И СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ. ∎ Мюллер и сын. ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОСАДКИ ∎ Английский метод конструирования и моделирования. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА ∎ Английский метод конструирования и моделирования. ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ∎ Английский метод конструирования и моделирования. МУЖСКАЯ ОДЕЖДА ∎ Английский метод конструирования и моделирования. НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ И ПЛЯЖНАЯ ОДЕЖДА ∎ Английский метод конструирования и моделирования. ЖЕНСКИЕ ЖАКЕТЫ ∎ ЭСКИЗ И РИСУНОК, том 1 и том 2 ∎ ОСНОВЫ ШИТЬЯ. Практическое пособие ∎ Опыт профессионалов. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ, ДЕКОРИРОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ∎ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ, том 1 и том 2 ∎ ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ. Конструирование и моделирование ∎ ОСНОВЫ И ПРИЕМЫ КРОЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ∎ СБОРНИКИ журнала «АТЕЛЬЕ» – 15 сборников за 2001–2015 годы ∎ Сборник «АТЕЛЬЕ» – МУЖСКАЯ ОДЕЖДА от А до Я» ∎ Сборник «МУЖСКАЯ ОДЕЖДА. Классика и авангард» ∎ Сборник «100 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ. Техника кроя «Мюллер и сын» ∎ Сборник «20 МОДЕЛЕЙ ВЫСОКОЙ МОДЫ методом наколки» Справки по телефону в Москве: (495) 775-14-35

12