Журнал Magnum / Magnum Magazine (Issue 21, 2007) by Maks Lebedev

By Wine Intelligence №10-11 (21) 2007

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Отношение к вину у молодых людей изменилось. Зайдите на сайт Odnoklassniki.ru и посмотрите, как много там фотографий с бокалом или бутылкой вина. На фотографиях этих – прекрасные девушки с добрыми и веселыми лицами. Это – новое поколение, оно не помнит антиалкогольную кампанию 1985 года и заголовки типа «Вино – это яд!» Любовь к вину нашего, чуть более раннего поколения состоялась вопреки советским лозунгам. В России вообще все лучшее происходит не «благодаря», а «вопреки». Винный рынок растет уже несколько лет, вопреки тому, что сам винный бизнес становится все более дорогим и логистически сложным, а его участники никак не осознают общности своих интересов и не научатся их лоббировать в законодательных сферах. Хоть у нас и вышло из моды сравнение с Америкой, но там все было по-другому. Там развитие виноделия было возведено в ранг государственной программы, и сегодня США – четвертая по объему производства вина страна в мире. Локомотивом винной индустрии здесь стала Калифорния, которую воспел Wine Spectator. Без поддержки «своих» этот журнал не стал бы самым влиятельным периодическим изданием в мире. В России пока воспевать особенно нечего – пионеров нового, прогрессивного виноделия можно посчитать по пальцам одной руки. Одно из лучших хозяйств, Chateau Le Grand Vostok, держится на энтузиазме менеджеров и приглашенного на должность технического директора молодого французского винодела Франка Дюсенера. Но еще два года назад директор совхоза «Аврора», на землях которого разместилось хозяйство, защищал его от крестьян, которые вознамерились побить его за то, что он на неделю отложил сбор винограда. Ждем героев! Андрей Григорьев (grig@magnum.su) Игорь Сердюк (serdyuk@magnum.su)

СОДЕРЖАНИЕ

Хорошо забытое будущее

Самый счастливый штат

Вина Чили: похожие и непохожие на себя

Ни один век гастрономической истории не знал таких потрясений, как век ХХ. Но был в гастрономии ХХ века реформатор, о котором сейчас почти забыли все, кроме историков литературы и политологии, – Филиппо Томмазо Маринетти, основоположник итальянского футуризма, личный друг Муссолини и человек больших страстей. О том, как он попытался перекроить гастрономические традиции Апеннинского полуострова и что из этого вышло, вспоминает Галина Лихачева.

Калифорнии посвящена большая публикация, подготовленная специально для нашего издания Мишелем Беттаном и Тьерри Дессовом – ведущими французскими винными экспертами, соавторами справочников по лучшим винам Франции и по лучшим винам мира, основателями конкурса Grand Prix du Vin. Этим материалом мы продолжаем рубрику «Досье Беттана и Дессова», посвященную главным винным регионам мира. И если вслед за французскими экспертами (а может быть, вслед за героями фильма «На обочине») вы решите отправиться в путешествие по Калифорнии, вам могут пригодиться путевые заметки нашего постоянного обозревателя Эркина Тузмухамедова.

Сегодня чилийское виноделие на волне подъема. Многочисленные консультанты с громкими именами приезжают сюда для создания новых марок, здесь насаждаются виноградники и строятся винные заводы, растет число сортов винограда и разнообразие стилей производимых вин. Пытаясь разобраться в этом многообразии, эксперты журнала Magnum провели свою очередную сравнительную «слепую» дегустацию.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: «Друзья Руссо» Автор Глеб Шульпяков

12 | Государство не прекращает попыток корректировать работу алкогольной отрасли

6 12

НОВОСТИ

МНЕНИЕ

Наркомат Вина и классовая борьба по-европейски Виски: он или оно?

ФОТОРЕПОРТАЖ

Все флаги в гости были к нам Gourmet в испанском стиле

26 32

ОЧЕРК Caiarossa: вино по законам фэн-шуй

АНАЛИЗ Государство корректирует работу алкогольной отрасли

ДОСЬЕ Napa Valley и Sonoma County: Виноградники счастливой жизни

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ Как правильно выбирать калифорнийское вино?

TRAVEL Самый счастливый штат, или винный туризм по-калифорнийски

ИНТЕРВЬЮ Адольфо Уртадо: Хозяин Южного Пика и повелитель гусей Роланд Велих и великий Блауфранкиш Сурен Казумян: Человек-бренд и коньяк как симфония

ТЕСТ Вина Чили: похожие и не похожие на себя

ВИННЫЙ ГИД

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ГАСТРОНОМИЯ Хорошо забытое будущее

Тексты: Мишель Беттан, Тьерри Дессов, Сергей Елисеев, Галина Лихачева, Ирина Минаичева, Елена Пушкарская, Игорь Сердюк, Элеонора Скоулз, Эркин Тузмухамедов, Михаил Умнов Фотографии: Элеонора Скоулз, Игорь Михалев, Константин Андрюхин, Эркин Тузмухамедов

МАГНУМ НОМЕРА Chateau Patache d’Aux: карета для Золушки

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Зам. главного редактора Галина Лихачева Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Максим Лебедев Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедакторы Светлана Демидюк, Иван Полонский

СТИЛЬ Пища богов в золотых кастрюлях

ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Наталья Семенова Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр Дмитрий Малов, Владимир Большаков Распространение Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение Александр Иванов Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11 Телефон: (495) 755-87-88, 755-88-87 E-mail: advert@magnum.su Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа» Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 15.11.2007 г. Отпечатано в ОАО «АСТ – московский полиграфический дом»

92 | Бывает, что клиенты желают украсить сковороды драгоценными камнями. Как более экономичный вариант, мы предлагаем кристаллы Swarovski. Многие заказывают гравировку свого имени

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

НОВОСТИ

Красное бургундское подорожало на треть

Легко ли выбрать вино?

Выбор вина стал настоящим испытанием для французского потребителя. 72% французов, участвовавших в недавнем опросе, признались, что им «трудно выбрать вино». Исследование, посвященное потреблению вина, было проведено компаниями Viniflor, INRA-Moisa и университетом Монпелье. Данные опроса однозначно подтверждают, что, сталкиваясь с огромным разнообразием французских вин, потребитель теряется, ему непонятны критерии оценки. Так, категория АОС, хотя и существует почти 100 лет, населению мало

евро. В прошлом году на продажу было выставлено 680 бочек, а выручка составила 3,98 млн. евро. На торги Hospices de Beaune выставляется еще не готовое вино – «primeur» последнего урожая. Накануне аукциона эксперты пробуют его из бочек и делают заключение о качестве. Эти первые мнения вкупе с уровнем цен на торгах определяют тенденцию для цен на данный урожай в Бургундии. Торги 2007 года показали, что рост цен на красное бургундское продолжится (по итогам аукциона они оказались более чем на треть выше прошлогодних), а на белое – скорее всего, останутся на прежнем уровне. Если раньше участвовать в торгах могли только негоцианты, то сейчас каждый зарегистрировавшийся любитель вина может купить бочку через интернет или по телефону. В зале, где идут торги, собираются негоцианты, но покупают они не только для себя, но и для импортеров, рестораторов, кавистов и частных клиентов, чьи имена оглашаются после покупки, а впоследствии наносятся на этикетку. В этом году в числе российских покупателей были замечены компании «АСТ», «Вельд-21», «Винтаж-М», а также московская сеть бутиков «Винотека Paradis». Крупнейшим французским покупателем на аукционе стал негоциантский дом Albert Bichot.

понятна. Лишь каждый второй француз (56%) может правильно ответить, что такое АОС. Иерархия внутри АОС понятна еще меньшему числу людей. А если вместо аббревиатуры АОС на этикетке значится ее расшифровка «appellation d’origine controlee», то большинству потребителей сразу мерещится мошенничество. Знания о местных винах (Vin de Pays) и сортах винограда еще более поверхностны. Лишь 19% опрошенных могут назвать хотя бы одно местное вино, 15% могут назвать сорт винограда. Что касается брендов и марок, относительно которых было предусмотрено пять вариантов ответов, лишь 6% ответов были правильными. Помимо того, потребитель выбирает вино, если на этикетке указано, что оно «выдерживалось в дубовой бочке» и «разлито по бутылкам в хозяйстве», так как это якобы говорит об артизанальном производстве. Половина опрошенных не знает разницы между винами категории АОС и Vin de Pays. Каждый второй не знает, к какой категории относится купленное им вино. Таким образом этикетка, призванная защищать производителя от подделок и имитаций, потребителю не понятна. Недавние опросы группы CREDOC показали, что при выборе продуктов питания французы все меньше доверяют французским производителям, даже если продукт обладает сертификатом качества.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Аукцион Hospices de Beaune – самый старый и известный из благотворительных винных аукционов – в 147-й раз прошел в Боне, винной столице Бургундии, собрав более 4,6 миллиона евро для нужд трех медицинских фондов и самого госпиталя Hospices de Beaune. Было продано 607 бочек емкостью 228 литров каждая, причем цены на целый ряд вин (Corton, Clos de la Roche, Mazis-Chambertin) достигли рекордного уровня. Самый почетный лот – «Президентская бочка» вина Batard-Montrachet ушла за 65 000

КАК ВЫБРАТЬ ДОСТУПНОЕ БОРДО

JAMESON ОТКРЫЛ КАТЕГОРИЮ ЛЮКС

Межпрофессиональный совет по винам Бордо (CIVB) и компания провели в московском отеле Holiday Inn презентацию гида «Любимое Бордо» – первого в России дегустационного справочника по доступным (до 750 рублей в рознице) винам Бордо. Гид был составлен по итогам дегустации более чем 200 вин Бордо, организованной журналом Magnum (под контролем инспектора CIVB) c приглашением лучших независимых экспертов России. Результатом отбора стали 80 вин, выполненных в разных стилях, но в равной степени интересных. Гид будет распространяться вместе с данным тиражом журнала Magnum, а также по каналам компании Sopexa.

В ирландском городе Мидлтоне, на новом вискикуренном заводе Jameson прошла торжественная церемония по поводу выпуска топового виски Jameson Rarest Vintage Reserve. На инспекцию перегонных кубов и первую дегустацию раритета со всего мира были приглашены эксперты и почетные гости, для которых гала-обед готовил звездный шефповар и пела Шинейд О’Коннор. Ожидаемая розничная цена престижного виски от Jameson – 10 тысяч рублей.

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____7

Российский финал Grand Marnier Trophy

Bosco и Ferrari – это Fashion

В московском ресторане «Белый Квадрат» прошел российский отборочный тур международного конкурса барменов Grand Marnier Trophy 2008, организованный компанией МБГ, эксклюзивным импортером Grand Marnier в России, совместно с Барменской Ассоциацией России. В конкурсе участвовали бармены из Москвы, Тулы, Петербурга, Пскова и Кирова. Конкурсанты представляли авторские коктейли категории Long Drink, в состав которого должен был войти ликер Grand Marnier. Работу оценивали техническое и

В рамках Bosco Fashion Week в ГУМе состоялось открытие первого российского бутика Jil Sander. Компания «Алианта Групп» поддержала своего давнего партнера компанию Bosco di Ciliegi, предоставив для гостей игристые вина Ferrari. Спустя две недели праздник переместился в Санкт-Петербург, где в историческом особняке открылись сразу пять бутиков компании Bosco di Ciliegi. На следующий день в Михайловском театре оперы и балета прошло театральное представление – показы модных коллекций от зна-

дегустационное жюри. По сумме баллов первое место занял представитель СанктПетербурга – Анатолий Литун с коктейлем Grand Anniversaire. Второе место досталось Елене Богдановой из Пскова с коктейлем Grand Dina, третье – Александру Пугачеву из Санкт-Петербурга, приготовившему коктейль Grand Passion. Главным призом для победителя стала путевка на финал четвертого Европейского конкурса Grand Marnier Trophy, который пройдет со 2 по 5 июня 2008 года в Париже.

менитых дизайнеров. В этот день в роли моделей выступали звезды российского шоу-бизнеса, телевидения и спорта.

И снова Beaujolais Nouveau

В этом году праздник Beaujolais Nouveau открылся в Москве раньше обычного: уже в 16.00 в третий четверг ноября любители молодого вина собрались в «Атриуме» на Земляном валу. После того, как заместитель префекта ЦАО Михаил Орлов открыл праздник, прошла церемония интронизации – в компаньоны Confrerie de compagnons du Beaujolais были посвящены актриса Ирина Мирошниченко, ресторатор Александр Смелянский и представитель Совета Федерации Алла Шатикова. На дегустации, как обычно, было вкусно и весело. Beaujolais Nouveau в этом году удалось.

Китай: риоханский архитектор строит Дворец вина Луис Мигель Наррахо, испанский архитектор из Риохи, работает над сооружением Дворца вина в городе Цзиндао, провинция Шандунь на востоке страны. На территории Дворца, площадь которого составит 2700 кв.м, будут представлены вина всех ведущих винодельческих регионов мира. Особая экспозиция посвящена развитию китайского виноделия и культуры потребления вина в Китае. У истоков проекта – три китайских промоутера. Среди участников было немало иностранцев, но заказчики остановили свой выбор именно на проекте испанца. Строительство Дворца оценивается примерно в 2 млн. евро. Открытие Дворца вина приурочено к китайскому Новому году и состоится в феврале 2008 года.

Русские сны Игоря Чапурина На парижской «Неделе моды» состоялся показ коллекции Игоря Чапурина pret-a-porter весна-лето 2008, которая называлась Russian Dreams. Дефиле предваряла видео инсталляция, раскрывающая идею коллекции. Основные цвета коллекции: белый, молочный, ментоловый, лавандовый. После показа именитые гости шоу собрались на after-party в клубе на Елисейских полях, где, как и во время дефиле, главным напитком было шампанское Moet & Chandon.

Хью Джонсон отменяет миллезимы Высказывание Хью Джонсона, самого именитого писателя, пишущего о вине, всколыхнуло бурную полемику: в интервью газете The Times и в предисловии к очередному изданию Pocket Wine Guide 2008 Джонсон заявил, что миллезимы уже не влияют на качество вина. «Виноделы располагают таким мощным технологическим арсеналом, что могут поддерживать постоянный уровень качества вне зависимости от климатических условий или болезней лозы. В настоящее время любой год будет по крайней мере хорош для потребителя. Сейчас уже не найти таких ужасных вин, какие были произведены в крайне степени неблагоприятные миллезимы 1965 и 1968 годов». Эти заявления наделали много шума в среде британских энофилов и вызвали встречный вопрос: пусть даже все это правда, но стоит ли радоваться тому, что при любом миллезиме вино получается качественным?

НОВОСТИ

Воссозданный вкус первого брюта Компания «Вельд-21» впервые провела в Москве дегустацию все гаммы шампанского Pommery, эксклюзивным дистрибьютором которого она является на территории России. Галерея искусств «Винсент», где прошла акция, была выбрана не случайно. Шампанский дом Pommery с момента своего основания является активным меценатом различных проектов в области искусства. В 1874 году именно этот шампанский дом создал первое в истории шампанское категории «Brut», назвав его Pommery Nature. Сегодня этот вкус воссоздан в шампанском Pommery Brut Royal.

Англичане пьют меньше пива

Продажи пива на британском рынке достигли исторического минимума, опустившись ниже показателей 1930 года. Потребление пива в Британии было самым высоким в 1979 году, но с тех пор, по данным British Beer and Pub Association (BBPA), продажи сократились на 22%, иначе говоря, англичане выпили в 2006 году на 7 млн пинт пива меньше (1 пинта равна 0,468 л). Английские пивовары жалуются, что за период 1997–2006 года налоги на производство и продажу пива выросли на 27%, тогда как аналогичные показатели по вину составили 16%, по сидру – 11% и по крепким спиртным на-

«ГРАН ВОСТОК» ПРЕДСТАВИЛ ВИНА ЭКОНОМ-КЛАССА Компания «Шато ле Гран Восток», производитель вина в Краснодарском Крае, провела в Москве пресс-конференцию на тему качества вин в массовом ценовом сегменте. Пресс-конференция открылась выступлением директора московского филиала «Шато ле Гран Восток» Елены Денисовой, которая проанализировала состояние потребительского рынка и пояснила, почему компания решила выйти в «экономический» сегмент (140 – 180 рублей за бутылку в рознице). По ее мнению, рост потребления вин высокой гаммы невозможен без устойчивой массовой культуры употребления. В последовавшей затем дискуссии приняли участие приглашенные независимые эксперты: Николай Мехузла, Александр Панасюк, Александр Купцов, Ирина Пимкина, Сергей Елисеев. Они приветствовали инициативу компании, высоко оценивая качественный уровень ее вин, и высказывались о необходимости принятия нового закона о винограде и вине, а также внесения изменений в закон о регулировании алкогольного рынка в отношении натуральных виноградных вин.

ВИНО ПО ФЛАКОНЧИКАМ Компания WIT France, получившая звание лауреата на 14-м конкурсе инноваций в пищевой промышленности, предлагает новый способ розлива вина: по флаконам. Изобретение Wine In Tube (WIT) представляет собой прозрачный стеклянный флакон продолговатой формы с винтовой пробкой. Новинка разработана совместно с университетом Монпелье. Пока компания предлагает флаконы емкостью 6 мл, разрабатывается флакон в 10 мл. Новинка позволит существенно снизить затраты на пересылку образцов как внутри страны, так и за рубеж. Основатель компании Лоран де Красто также собирается развивать линейку WIT в виде образцов для широкого потребителя, поскольку с сентября нынешнего года разрешена продажа вина объемами менее 10 мл. По его мнению, особенно интересным это может оказаться для производителей дорогих вин.

Битва гигантов

Калифорнийская торгово-промышленная группа E&J Gallo, один из крупнейших в мире производителей вина, обвинила астралийскую корпорацию Lion Nathan в незаконном использовании принадлежащего ей бренда Barefoot. Дело рассматривается в федеральной судебной палате Австралии. Группа E&J Gallo зарегистрировала этот бред в Австралии еще в 1999 году в категории «вино» и доверила его дистрибуцию на австралийском рынке компании Mc Williams Wines. На сегодняшний день калифорнийцы обвиняют одного из служащих компании Lion Nathan в неоднократных случаях использования бренда Barefoot для пива и вина. Также руководство Gallo утверждает, что получило e-mail от директора Lion Nathan, адресованный Mc Williams Wines, в котором сообщалось о намерении со стороны Lion Nathan торговать вином и пивом под маркой Barefoot. Представители Gallo утверждают, что компания понесла убытки и требуют запретить использование марки Barefoot третьими лицами без разрешения владельца.

питкам – 3%, за счет чего доходы пивоварен сократились на 78% в 2004–2006 гг. Пивовары возмущены удорожанием сырья и тары и просят парламентариев заморозить рост налогов на продажу пива.

Nicolas Feuillatte собирает друзей Компания «Вагр-Вина Вита» и Дом Nicolas Feuillate организовали в ресторане «Багет» необычный гастрономический ужин, целью которого было составление гастрономических пар из шампанского различных марок от Nicolas Feuillate и блюд высокой русской кухни. К холодным мясным закускам было подано Nicolas Feuillatte Brut, к горячим, приготовленным из морепродуктов, – Nicolas Feuillatte Reserve Particuliere. К подкопченной стерляди сервировали Nicolas Feuillatte Grand Cru Verzy 1997, и наконец к десерту был подан Palmes D’Or Rose Brut 2002. Результаты эксперимента подтвердили ожидания гостей вечеринки: шампанское Nicolas Feuillatte оказалось прекрасным сопровождением для русской кухни.

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____9

Тот самый Роллан

Нужны ли слабоалкогольные вина?

По приглашению компании «Форт» Москву посетил один из самых знаменитых знаменитых виноделов нашего времени Мишель Роллан, В рамках визита прошла дегустация вин из собственных хозяйств маэстро. На суд критиков были представлены следующие вина: Chateau La Grande Clotte 2005 AOC Bordeau, Chateau Bertineau Saint-Vincent 2003 AOC Lalande de Pomerol, Chateau Le Bon Pasteur 2001 AOC Pomerol, Chateau Rolland Maillet 2004 AOC Saint-Emilion Grand Cru, Le Defi de Fontenil 2000 Vin de Table Francais, Campo Eliseo 2003 D.O. Toro, Bonne Nouvelle 2002 Stellenbosch,

В Англии вновь началась полемика вокруг слабоалкогольных европейских вин в связи с решением об изъятии с рынка игристого вина Sovio (содержание алкоголя 8%), подвергшегося в Испании специальной обработке по снижению крепости («spinning cone»), принятым Wine Standards Branch, поскольку такая обработка вина не входит в число допустимых на территории Европы. Английская компания Sovio Wines, занимающаяся сбытом этого продукта, оспаривает правомерность решения и грозится подать в суд. Sovio Wines делает упор на тот факт, что вино крепостью 8° является легаль-

Yacochuya 2003 Cafayate, Val de Flores 2004 Mendoza. Мишель Роллан часто говорит, что даже в качестве консультанта предпочитает делать такие вина, которые нравятся ему самому. И в представленной на суд специалистов коллекции вин это чувствовалось: хотя они происходили из самых разных стран и регионов, было очевидно, что их делал один и тот же мастер.

ным продуктом, признанным Европарламентом, и может продаваться на территории Англии. Кроме того, представитель компании подчеркивают, что при столь низкой крепости вино не соответствует европейской классификации вина и к нему не имеют отношения практики, разрешенные для вина. Компания Sovio Wines получила поддержку со стороны Wine and Spirit Trade Association (WSTA), которая требует немедленного снятия запрета на торговлю слабоалкогольным вином. Руководство WSB заявило, что если убрать слово «вино» с этикетки, его можно будет продавать в Англии как слабоалкогольный напиток, при условии, что он будет отвечать требованиям к данному типу продукции.

«Грабли» – новое окно в Европу В торгово-развлекательном комплексе «Европейский» открылся очередной ресторан фри-фло «Грабли». На открытии присутствовал заместитель префекта ЗАО Константин Бусыгин. Новые «Грабли» оформлены в западном стиле дизайнером Аленой Табаковой. Зонирование огромного зала она организовала с помощью света, декора и нескольких террас-подиумов, украшенных апельсиновыми деревьями. Посадочных мест – 350, меню – порядка 200 блюд. Средний чек – 250 руб. без спиртного.

НОВОСТИ

Roederer готов покорить Англию

Новый стиль Chateau Thenac

Фредерик Рузо, президент совета директоров дома шампанских вин Louis Roederer вместе с мастером погреба Жаном-Батистом Лекайоном недавно посетили ряд виноградников в расположенных на юге Англии графствах Кент и Сассекс. Louis Roederer – не единственный из домов шампанского, кто с недавних пор вплотную заинтересовался английскими виноградниками, где состав почвы близок к терруарам Шампани. Другие известные производители шампанского – такие, например, как Duval-Leroy – выясняли, каковы перспективы развития производства в этом регионе. Глобальное по-

Единственный пока французский винодельческий замок, принадлежащий российскому предпринимателю, Chateau Thenac (в 2002 году его приобрел Евгений Швидлер), вскоре предстанет перед потребителем в обновленном качестве. Для него, начиная с урожая 2003 года, разработана новая, более современная этикетка, учитывающая пожелания потребителей. В ее разработке принимали участие дистрибьюторы Chateau Thenac на британском рынке – старейшая виноторговая компания мира Berry Brothers & Ruud. Однако обновлен не только дизайн, но и стиль самого вина, главным эноло-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Крупнейший российский эксперт по виски, постоянный автор журнала Magnum Эркин Тузмухамедов, совместно со школой сомелье Wine People и Союзом Сомелье и Экспертов России, создал школу виски «Доля Ангела». В анонсе школы было заявлено, что «к дегустациям не допускаются лица, не достигшие 21-летнего возраста, беременные женщины, а также слушатели, прибывшие на занятия на личном транспорте без водителя», а также то, что занятия проводятся с 19.00 и до последней капли виски. Последнее было понято буквально. Первый курс из семи занятий прошла группа, состоящая исключительно из частных клиентов-мужчин, которые расходились заполночь. На каждом занятии было представлено не менее 6 образцов виски. По признанию лектора, все выпить не удавалось, но наиболее понравившиеся образцы опустошались до последней капли, как и было анонсировано. Два занятия провели сами изготовители виски: Джон Кэмпбелл, управляющий вискикурней Laphroaig, и Роб Сэмюэльс, наследник производетелей бурбона Maker’s Mark. Еще одно занятие – по ирландскому виски с презентацией гаммы Jameson – провел Александр Гороховский из компании «Перно-Рикар Рус». На занятиях подробно рассматриваются элементы из которых слагается вкус и аромат виски: сырье, дистилляция, выдержка, а также все основные мировые регионы производства виски: Шотландия, Ирландия, США, Канада,

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ШКОЛА ВИСКИ РАБОТАЕТ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ

Япония. Первый выпуск слушателей «Доли Ангела» уже решил поехать группой в Шотландию, на остров Айла, чтобы собственными глазами посмотреть, где рождаются их любимые Laphroaig, Lagavulin,Ardbeg и Caol Ila. Второе путешествие запланировано в Кентукки – Роб Сэмюэлз сумел так аппетитно показать бурбоны в лице Maker’s Mark, что группа загорелась идеей познакомиться и с этим брендом поближе. Школа виски «Доля Ангела» выражает благодарность всем компаниям, предоставившим дегустационные образцы для проведения занятий: Bacardi-Martini (Dewar’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s), Diageo (Johnnie Walker,The Classic Malts, Bushmills), Maxxium (The Macallan, Famous Grouse, Highland Park,Jim Beam, Maker’s Mark), Moet-Hennessy (Glenmorangie,Ardbeg), Pernod-Ricard Rouss (Jameson), «Вельд-21» (Suntory), Ротор Хаус (Laphroaig, Teacher’s, Scottish Collie).

тепление климата сыграло не последнюю роль в неожиданной привлекательности британских виноградников для виноделов и инвесторов, что вызывает заметный энтузиазм в английской прессе.

Гасконская радость

Негоциантский дом Joy провел в московском винном бутике La Grande Cave аукцион первых бутылок самого дорогого в истории арманьяка – Joy Bas-Armagnac в бутылках от Пако Рабана. (Joy в переводе означает радость) Гениальный французский дизайнер лично прибыл в Москву, где был символично произведен в мушкетеры уполномоченной гасконской делегацией. Вместе с ним в мушкетеры приняли и нескольких российских деятелей культуры, а также представителей винного рынка. Среди них – генеральный директор La Grande Cave Евгений Тростенцов и коммерческий директор компании «Вельд-21» Гела Абсандзе. На торгах неизвестный телефонный биддер приобрел бутылку №1 арманьяка Joy за 16 тысяч евро, что примерно в два раза больше, чем ее же цена на полке.

гом которого сейчас является ученик Мишеля Роллана Людвиг Ваннерон. Не случайно образец урожая 2005 года получил высокую оценку Роберта Паркера – 8990 баллов из 100 возможных. Возглавляемая Ваннероном команда виноделов продолжает работу над изучением терруара Chateau Thenac (AOC Bergerac) и усовершенствованием его стиля.

Коньяк: где успех, там и подделки Коньяк, отправляющий на экспорт порядка 95% своей продукции, не мог не столкнуться с проблемой подделок. За последние месяцы финские и бельгийские таможенники неоднократно арестовывали крупные партии поддельных коньяков, адресованных в Россию. Национальное межпрофессиональное бюро Коньяка разработало для таможенных служб программу обучения, которая должна помочь им в обнаружении подделок. Специалисты из Бюро также готовы участвовать в проверке складов, отслеживании продаж в супермаркетах и контроле за использованием названия бренда.

АНАЛИЗ_______АЛКОГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

ФОТО: PHOTOXPRESS

Государство не прекращает попыток корректировать работу алкогольной отрасли, то смягчая правила игры, то ужесточая их. Из мер по ужесточению можно отметить возможное установление минимальных цен на алкоголь в будущем году. Из мягких мер – длительный срок подготовки к полному введению ЕГАИС, до 1 ноября 2008 года. А для оптовиков ЕГАИС вообще планируют отменить. Обзор подготовила Ирина Минаичева

Государство корректирует работу алкогольной отрасли Законопроект об установлении минимальных цен на алкоголь внесен в Думу Законопроект, дающий право правительству РФ устанавливать минимальные цены поставки и розничной продажи алкогольной продукции, производимой на российской территории или ввозимой на территорию России, внесен в Госдуму, сообщается в официальной информации Думы от 25 октября. Законопроектом вносятся поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Одновременно документом вводится ответственность за несоблюдение минимальных цен, в частности предлагается приостанавливать действие лицензий, в том числе лицензий на розничную продажу алкоголя. «Применение минимальных цен сделает экономически нецелесообразной продажу продукции ниже рыночных цен, вклю-

чающих в себя налоги», – отмечается в пояснительной записке. Минимальная цена на спиртные напитки должна содержать сумму обязательных налоговых платежей на единицу продукции, надбавку производителя, надбавку оптового звена, надбавку розничной торговли и себестоимость (минимально возможную для производства продукта эконом класса). По мнению автора законопроекта Владимира Пекарева («Единая Россия»), минимальная цена за бутылку самой дешевой водки должна быть не ниже 78 рублей. Законопроектом предлагается, что правительство РФ устанавливает минимальные цены на последующий год, но не позднее 15 ноября текущего года.

Правительство РФ перенесло полное введение ЕГАИС на 1 ноября 2008 года Правительство РФ перенесло на 1 ноября 2008 года полное введение Единой государственной автоматизированной

информационной системы учета алкоголя (ЕГАИС). Соответствующее постановление № 685 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 396 от 28 июня 2006 года» подписано 18 октября 2007 года и вступает в силу с 1 ноября 2007 года. В соответствии с этим документом установлено, что автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, а также объема готовой продукции должны передавать информацию в ЕГАИС с 1 ноября 2008 года. Ранее это планировалось делать с 1 ноября 2007 года. С 1 ноября 2008 года автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции должны обеспечивать для каждого наименования готовой продукции передачу информации в соответствии с установленными форматами передачи информации в технические средства фиксации, которыми оснащается основное технологическое оборудование. Правительство также внесло ряд изменений в требования к автоматическим сред-

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____13

ствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции. Для продукции с различным содержанием этилового спирта установлена соответствующая относительная погрешность, допустимая при учете объема безводного спирта в объеме готовой продукции. Напомним, победителем в тендере на разработку программного обеспечения для системы ЕГАИС, проведенном ФНС 29 августа этого года, было признано ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы» (ГНИВЦ). На совершенствование информационной системы в федеральном бюджете предусмотрено 362 млн рублей.

Оптовая торговля алкоголем в России будет исключена из ЕГАИС Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, исключающий из Единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкоголя (ЕГАИС) оптовую торговлю алкоголем. Как сообщается в официальной информации Госдумы, кабинет министров внес в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на оптимизацию объема и состава информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Правительство назначило статс-секретаря, заместителя министра финансов РФ Сергея Шаталова официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального собрания этого законопроекта. Законопроектом вносятся поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Документом предлагается исключить хранение сведений об обороте продукции в организациях оптовой торговли из ЕГАИС. Ранее пресс-служба правительства сообщила, что документ предусматривает внесение поправок в статью 8 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В соответствии с законопроектом, с 1 января 2008 года снимается обязанность подтверждения поставок товара от оптового звена к розничному в ЕГАИС. ЕГАИС является информационным ресурсом, содержащим информацию об организациях, осуществляющей производство и (или) оборот (за исключением розничной продажи) продукции, о самой

продукции ее объеме производства и оборота,а также документах, разрешающих и сопровождающих производство и оборот продукции. Информация представляется самими организациями, ФГУП «Гознак», а также федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. ЕГАИС для производителей и импортеров на первом этапе была введена с 1 января 2006 года, для оптовых продавцов – с 1 июля 2006 года. Наибольшие проблемы с ее введением испытывало оптовое звено, поскольку ему приходилось работать с несколькими сотнями наименований продукции. Полное введение ЕГАИС (с введением счетчиков учета алкоголя и автоматической передачей данных) правительство перенесло с 1 ноября этого года на 1 ноября 2008 года.

В Минфине России создан отдел по регулированию алкогольного рынка В Минфине РФ создан новый отдел нормативного регулирования, контроля и надзора за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции. «Фактически отдел действует с 1 октября, но официально приказ был подписан 22 октября», – сообщил источник в министерстве. Отдел создан в связи с большим объемом работы, связанной с нормативными документами в сфере алкогольного рынка, пояснил собеседник агентства. Его возглавил Владислав Спирин, который ранее был начальником отдела координации и контроля деятельности Федеральной налоговой службы (ФНС). В составе нового подразделения отдела 5 человек. Как отметил источник, пока не известно, кто возглавит отдел координации и контроля деятельности ФНС.

Кто получил марки, тот и груз до таможни доставляет Постановлением Правительства РФ № 699 от 24 октября 2007 года внесены изменения в постановление Правительства РФ № 866 от 31 декабря 2005 года. Согласно внесенным изменениям организация при получении акцизных марок берет на себя обязательство ввозить в установленном порядке на таможенную территорию России алкогольную продукцию, маркированную полученными акцизными марками, включая ее доставку в соответствии с таможенной процедурой внутреннего таможенного транзита до места нахождения таможенного органа назначения.

МНЕНИЯ_____ЕЛИСЕЕВ

Где-то с пару лет назад, выделяя очередные сотни миллионов евро на борьбу с кризисом перепроизводства продукции виноделия, Евросоюз опомнился и решил, что негоже тратить деньги налогоплательщиков попусту.

Решение было предложено оформить в виде Программы Реформирования винодельческой отрасли. Как водится у всех чиновников, вне зависимости от их национальности и места жительства, сначала были найдены виноватые – в лице виноградарей и виноделов Нового Света, производящих более дешевые вина. Благоразумно – и здесь брюссельским чиновникам надо отдать должное! – приняв решение не трогать производство вин высококачественных, Евросоюз решил сосредоточить все усилия на продукции массового спроса. И, как говаривал известный персонаж, «Процесс пошел!». Бессмысленно вспоминать все аванпроекты Программы, в которых детально анализировались различные аспекты винодельческих технологий. Бессмысленно комментировать многочисленные инициативы, из которых самой запоминающейся стало предложение считать вином только продукцию, сделанную из винограда (хорошо еще, что не «только в Европе»). Однако поражает итогове решение: выделить виноградарям и виноделам Европы 500 млн. евро «…на замену лоз, перепланировку виноградников и совершенствование винодельческих технологий…». За минувшее десятилетие Европа уже потратила на борьбу с кризисом 3 млрд. евро, причем без какого-либо видимого результата. И это вполне объяснимо: трудозатраты на обработку одного гектара виноградников составляют даже на Сицилии – на этом острове себестоимость производства вина одна из самых низких на европейском континенте! – 180 часов. А в Австралии – всего 50!!! Можно ли в таких условиях конкурировать? Ответ на этот вопрос известен: можно, если перестать «закапывать деньги в землю». Все мы помним одну Великую Державу с ее Наркоматами и «поддержкой сельхозпроизводителей». Державу, которая сегодня стала едва ли не крупнейшим в мире импортером продовольствия. И все мы видим, каких успехов можно достичь при грамотной поддержке маркетинга и фундаментальных научных исследований в области сельского хозяйства. Впрочем, о чем это я: ведь и в Евросоюзе, как когда-то у нас, чиновники высшего ранга носят звание «комиссаров»...

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Наркомат Вина и классовая борьба по-европейски

Сергей Елисеев Независимый эксперт, журналист, автор большого числа публикаций в журналах «Энотека», [fine]Wines и др., автор всех публикаций на сайте Клуба «Рабле», автор дневника виномана «Взгляд на жизнь с бокалом в руке».

МНЕНИЯ_____ТУЗМУХАМЕДОВ

Для начала проясним принципиальный вопрос – какого рода виски. Ведь от того, как мы к нему обращаемся, зависит и степень нашего к нему уважения. Обращаться к виски как к «оно» – чрезвычайно неуважительно.

Мне кажется, у любого человека, с должным почтением относящегося к почтенным напиткам (а одним из первых в списке таковых является шотландский виски), не может быть никаких сомнений, что виски – только мужского рода. Большая часть наших импортеров, между тем, относятся к виски, как к среднему роду. И многие СМИ за ними следуют. Да, «Толковый словарь» Ожегова, выпущенный в 1949 году, допускает только средний род, и слово это там не склоняется. Но – виски Ожегов определяет как всего лишь «крепкие английские водки». А четырехтомный «Толковый словарь живого великорусского языка» Даля, выпущенный в 1863–1866 годах, вообще упоминания о виски не имеет. Виски в то время за пределами Шотландии известен не был. Лишь в «Малой энциклопедии Брокгауза и Ефрона», вышедшей в конце XIX века дается маленькая справка: «Виски – английская водка из ржи, ячменя, или маиса». Словари эти составлялись тогда, когда виски как самостоятельная разновидность крепких спиртных напитков в России еще не утвердился. Виски для России был как бы «теоретическим» напитком – великие русские и советские лингвисты и писатели просто были осведомлены о его существовании, но вряд ли напиток этот знали. Хотите пример? Попробуйте почитать Марка Твена в оригинале и в переводе. У Марка Твена в книгах всегда кто-то выпивает. Так вот, в оригинале пьют whiskey (виски), а в русском переводе пьют «водку». Разливать шотландский виски в бутылки начали во второй половине XIX века, а настоящую мировую популярность он получил лишь на рубеже XIX–XX веков. С началом Первой мировой войны в России был введен сухой закон, а потом к власти пришли большевики, и у виски не было шансов продемонстрировать свои достоинства широким массам прогрессивного человечества, населявшего СССР. Ну, разве что партийная элита могла наслаждаться виски. Когда Никита Сергеевич Хрущев, попробовал виски (это был американский виски, бурбон), ему напиток понравился, он лишь посетовал американцам, что «вы его портите, слишком много льда в него кладете». Если мы обратимся к первоисточникам языка оригинала, то вот как отзывается о виски поэт и писатель Роберт Луис Стивенсон – Whisky… o, King o’drinks; «Виски, Король напитков». Заметьте, не Королева, и тем более не безродное «оно». Это – Король напитков. Если раздобудете книгу Аэнаса Макдональда Whisky, одну из лучших книг, написанных о виски, то у вас не останется ни малейших сомнений о роде этого благородного пития: автор неоднократно его подчеркивает. Кстати, первое упоминание о виски, которое я нашел в русской литературе, принадлежит замечательному русскому поэту и барду Александру Вертинскому, у которого в песне «Без женщин», написанной в эмиграции в Шанхае в 1940 году, были следующие строки: Как хорошо с приятелем вдвоем Сидеть и пить простой шотландский виски И, улыбаясь, вспоминать о том, Что с этой дамой вы когда-то были близки. Эмигрант Вертинский гораздо раньше познакомился с волшебным шотландским напитком и еще в середине прошлого века определил и для себя, и для поклонников своего творчества род виски, Короля напитков. Но не все в нашей стране, видимо, пока знакомы с творчеством Вертинского.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Виски: он или оно?

Эркин Тузмухамедов Ведущий эксперт по крепким спиртным напиткам и табаку, обозреватель журнала Magnum

РЕПОРТАЖ______ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Все флаги в гости были к нам Третий фестиваль «Вода жизни», организованный компанией «Вельд-21», объединил на одной площадке производителей элитного алкоголя самых разных стран. Виски, кальвадос, коньяк, шампанское Pommery и Demoiselle, а еще роскошные вина и роскошные развлечения – шоколадные фонтаны, шоу лошадок и фантастические трюки барменов. Праздник жизни удался! Фото: Игорь Михалев Веселье в полном разгаре

Где еще можно все попробовать и со всеми пообщаться?

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____19

Gourmet в испанском стиле В гостинице «Рэдиссон САС Славянская» прошел III Cалон испанских вин и продуктов Gourmet. Для посетителей он оказался настоящей гонкой на выживание: на дегустацию было выставлено 100 наименований испанских вин премиум-класса из лучших винодельческих регионов страны. С вином можно было продегустировать элитные хамоны и знаменитые иберийские сыры. Как и следовало ожидать, гостям Салона было вкусно и интересно. Фото: Игорь Михалев

ИНТЕРВЬЮ______АДОЛЬФО УРТАДО

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____21

Хозяин Южного Пика

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

и повелитель гусей Адольфо Уртадо – главный энолог известного чилийского хозяйства Cono Sur, что в переводе означает «южный пик», знаменит не только в Чили, где ему присуждено звание лучшего винодела. Продукция Cono Sur пользуется большим спросом по всему миру, а Адольфо неустанно представляет свои вина. Приехал он и Россию. О том, чем может похвастаться молодая, казалось бы компания, что обеспечивает ее успех, с Адольфо Уртадо беседовала Галина Лихачева.

ИНТЕРВЬЮ______АДОЛЬФО УРТАДО

Мои родители – фермеры. Поэтому я вырос на ферме и с самого детства знал, что буду агрономом

Мы получили целый ряд сертификатов, что в наших винах не присутствует никакой химии

Философия хозяйства Cono Sur заключается в том, что вино рождается на винограднике. И если виноградник получает правильный уход, то он дает хороший виноград – только из такого сырья можно сделать хорошее вино Для начала, традиционный вопрос: как вы стали виноделом? Мои родители – фермеры. Отец из Касабланки, а мать из Санта-Крус, то есть из долины Колчагуа. Поэтому я вырос на ферме и с самого детства знал, что буду агрономом. А родители работали по науке или занимались традиционным земледелием? Нет, не по науке, просто секреты передавались от отца к сыну, а мне захотелось понять, что, как и почему в крестьянском труде. И я решил стать агрономом. Закончил колледж и поступил в университет, проучился в общей сложности пять лет и последние два года специализировался на энологии. А почему вы все-таки решили заняться именно вином? Мой дед по материнской линии был энологом. И мамин брат тоже был энологом.

Сейчас существует два типа энологов, одни предпочитают заниматься технологией винификации, другие – и к их числу отношусь я, – больше любят работу с лозой. Недаром же я по образованию – агроном. Я абсолютно уверен в том, что качество винограда – это 90% качества будущего вина. Это залог успеха.

То есть это у вас семейная традиция? Именно так. Отец держал молочную ферму и делал сыры, а семья матери традиционно занималась виноделием. Но про вино часто говорят, что это и кровь земли и молоко земли. Так что можно сказать, что я соединил две традиции моих предков. Философия хозяйства Cono Sur заключается в том, что вино рождается не на винодельне, а на винограднике. И если виноградник получает правильный уход, то он дает хороший виноград – только из такого сырья можно сделать хорошее вино. Более того, мы хотим, чтобы наши вина были максимально натурального происхождения, то есть мы минимизируем наше участие в процессе. Все закладывается на винограднике. Наша задача – раскрыть все скрытые возможности терруара. И мне как энологу всегда больше нравилось работать на винограднике, чем, скажем, проводить прессование винограда. Мне нравится заниматься поиском новых участков под виноградники, на севере, на юге страны. Я люблю искать что-то новое.

Я знаю, что прибегаете к некоторым нетрадиционным методам работы с лозой. Расскажите поподробнее. Вы о паучках? Или о гусях? О тех и других. Ну, это не так уж нетрадиционно. Просто зимой, когда лоза еще не проснулась, мы проводим подрезку и сажаем траву между рядами лозы. И заодно заселяем виноградники белыми паучками, которые летом будут спасать лозу и «правильных» насекомых от вредителей – красных пауков, которые появляются весной. А что касается гусей, то они у нас настоящие работники. Дело в том, что в корнях лозы живут личинки, которые перезимовав, поднимаются по лозе и поедают молодые почки. Так вот, чтобы не дать им вредить лозе, мы обматываем ее нижнюю часть пластиковой лентой, которую смазываем смесью чеснока, жира и клея. Личинка начинает свое «восхождение», но

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____23

Гуси – наши друзья, наши работники. Мы никогда не забиваем своих гусей ради еды

либо она прилипает к ленте, либо ее отпугивает запах чеснока и она спускается на землю – а там ее уже поджидает целая армия голодных гусей. У нас их целая тысяча и они день за днем прочесывают виноградники в поисках корма.

ти куда больше вреда, чем личинки. Так что мы отправляем их в отпуск – на кукурузное кормление. Гуси, которых не кормят кукурузой, не могут принести потомство.

сентябре-октябре, чтобы стимулировать процесс вегетации. Ну и потом наши виноградники постоянно удобряют гуси – это одна из причин существования нашего гусиного стада.

А как же тогда дикие гуси? Их ведь никто кукурузой не кормит…

Получается, у вас экологичные вина.

А фуа гра вы не пробовали делать? Нет, что вы, это наши друзья, наши работники. Они свободно плодятся и размножаются, и когда их становится слишком много, мы отправляем часть гусиного стада на другие наши виноградники, например, в Касабланку. Мы никогда не забиваем своих гусей ради еды.

Я не ветеринар, не знаю. Но когда мы завели гусей, то первые три года потомства они не давали. Мы обратились в ветеринарную клинику. И специалисты сказали, что гусей нужно кормить кукурузой и давать им побольше воды. Что мы и делаем. А гуси теперь дают по 180 гусят в год.

Говорят, гуси очень умны…

Чили славится своим климатом, благоприятным для винограда. Какие у вас средние температуры в период вегетации?

Писать, конечно, уни не умеют. Но похоже, что так и есть. Представьте: мы на ночь помещаем их в специальный загон, где задаем корм – они не всегда наедаются на винограднике. И каждый вечер в пять часов все стадо уже на месте и ждет, что его будут кормить. У отца молочная ферма в Касабланке, так вот, его коровы ведут себя точно так же, только возвращаются с пастбища пораньше – к четырем вечера. Гуси работают на виноградниках десять месяцев в году, а в марте и апреле, когда виноград уже сладкий, так что гуси могли бы им соблазниться, мы не выпускаем их из загона – в это время они могут нанес-

Весной – порядка 20-22°, летом – 30-31°, осень – около 14°, а зимой – в районе 9°. Так что сильного разброса температур в зависимости от сезона у нас действительно нет. А вот ночи прохладные из-за большой высоты, и лозе приходится страдать. Но это идет на пользу вину. А вы удобряете виноградники? Да, дважды в год: в мае после сбора винограда, чтобы корни разрослись, а потом в

Да, и мы получили целый ряд сертификатов, свидетельствующих, что в наших винах не присутствует никакой химии, к примеру, мы первыми в мире получили carbonneutral delivery status. Вместе с вашей «материнской» компанией Concha y Toro вы обеспечиваете 40% чилийского винного экспорта. А между собой ваши компании ладят? Нет ли конкуренции? У Concha y Toro более традиционная продукция и более массовое производство. Когда руководство Concha y Toro в 1993 году решило организовать дочернюю компанию, то изначально было решено, что она будет производить вина элитного качества и осваивать нетрадиционные для Южной Америки сорта винограда – Вионье, Рислинг, Гевюрцтраминер и, наконец, Пино Нуар. Новой компании Concha y Toro передала порядка 300 га, часть из которых функционирует до сих пор, например, старые лозы Пино Нуар, а часть мы постепенно перезасадили. Осо-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ИНТЕРВЬЮ______АДОЛЬФО УРТАДО

Cono Sur сразу после создания взяла курс на производство необычных для Чили вин

Мы знаем, с какого участка будем делать то или иное вино, и все работы проводим с учетом этого

Мы всегда верили, что в Чили виноград любого сорта получится высочайшего качества. Eсть сорта, которые никогда не выращивались в Чили, но которые могут давать замечательные вина в нашей стране бенно интересны виноградники, занятые Пино Нуар, они расположены в Чимбаронго. В переводе с языка индейцев мапучи «чимбаронго» – это «туманное место». И там действительно бывают туманы, а температуры во время вегетационного цикла на 4–5° ниже, чем в Центральной долине. Для Пино Нуар это очень хорошо! Когда Concha y Toro создала Cono Sur, она предоставила новой компании полную самостоятельность. И Cono Sur сразу взяла курс на производство необычных для Чили вин. Все чилийские винодельни производят Совиньон Блан, Шардоне, Каберне Совиньон и Мерло. Ну а мы всегда верили, что в Чили виноград любого сорта получится высочайшего качества – Вионье, Гевюрцтраминер, Рислинг, Пино Нуар, Карменер, Сира, то есть сорта, которые никогда не выращивались в Чили, но которые – мы были в этом уверены – могли давать замечательные вина в нашей стране. И вот на сегодняшний день 35% наших продаж приходится на Пино Нуар, мы входим в тройку крупнейших производителей Пино Нуар в мире. А еще мы яв-

ляемся крупнейшим производителем Вионье в Латинской Америке и делаем едва ли не самые интересные гевюрцтраминеры и рислинги в Южной Америке. Так что Cono Sur изначально создавалась как новаторская винодельня, предлагающая необычные вина. В 2006 году мы посадили Пино Нуар на 100 га, а Вионье – на 20 га. Вряд ли в мире есть вторая винодельня, которая может засадить такие площади Пино Нуар. Ну и потом у нас более современный маркетинг, более гибкая политика – сама компания намного меньше и мы быстро внедряем все новейшие технологии и методы управления. Вы видели фильм «На обочине»? Да, видел. После этого фильма продажи пино нуар подскочили до небес. Сейчас мы экспортируем все пино нуар, которое производим. Эти вина идут в США, Англию, Канаду, Данию, Финляндию, Голландию, Бразилию – всего в 45 стран. И их не хватает – мы не можем удовлетворить

все заявки. А вионье идет в основном в Канаду и Англию. Виноград собирается вручную? Да, для элитных линеек – только вручную. Мы точно знаем, с какого участка будем делать то или иное вино. И все работы проводятся именно с учетом, какое вино мы собираемся получить. Сейчас у нас 42 больших виноградника, каждый из которых поделен на несколько десятков участков – в зависимости от размера и от терруара. И получается, что каждый раз, собирая урожай, мы получаем более 160 лотов, каждый из которых идет на определенное вино. Сейчас мировой винный рынок переживает кризис перепроизводства. А как себя чувствует Cono Sur. Слава Богу, каждый год наши продажи увеличиваются на 15–25%. Так что качество по прежнему ценится потребителем. Ну и хорошие цены – тоже. И всего за 13 лет существования Cono Sur сумел выйти на третье место в стране по объему экспорта. Первое место занимает Concha y Toro, затем идет San Pedro и сразу за ним, с небольшим отрывом, Cono Sur. Так что сейчас мое самое заветное желание – обогнать San Pedro и выйти на второе место. Приблизиться к «маме»!

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

www.pommery.com

ИНТЕРВЬЮ______РОЛАНД ВЕЛИХ

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____27

Этому интервью предшествовало знакомство, завязавшееся в Австрии два года назад. На крупной дегустации вин Бургенланда Роланд Велих представлял проект Moric, посвященный единственному сорту винограда – Блауфранкишу. Вина Велиха были не такими, как у других: они ласкали рецепторы, будоражили чувства и заставляли прислушиваться к рассказу о малоизвестном Блауфранкише. Через год история повторилась. Когда появилась возможность встретиться с Велихом в третий раз, я попросила его дать интервью. Он согласился, и получилась беседа, которая открыла тайны как винограда, так и винодела, поведавшего о нем. Элеонора Скоулз

Роланд Велих и великий Блауфранкиш Итак, вина из Блауфранкиша... Знаете, сейчас слишком много вин делают в современном ключе. Блауфранкиш смешивают с другими сортами, ставят акцент на классических европейских сортах – Каберне Совиньоне, Мерло, Сира, используют много нового дуба, что означает новые традиции и технологии. Наши вина не такие. Получается, что настоящий характер Блауфранкиша скрыт за другими вещами? Да, люди не могут его определить. Этот сорт оказался неизвестным по истори-

ческим и социальным причинам. Паннония, куда раньше входил Бургенланд, долгое время была частью Австро-Венгерской империи и находилась под влиянием венгерских винодельческих традиций. Блауфранкиш, или Кекфранкош, делали в местечке Шопрон в Венгрии. Когда Блауфранкиш начали активно культивировать в Бургенланде, виноделы опирались на модель Кекфранкоша из Шопрона. Сейчас Бургенланд уже 80 лет входит в состав немецкоговорящей Австрии, а исторические винодельческие и кулинарные традиции области со временем потеряли свою значимость. Посмотрите на винодельческую зону Среднего Бургенланда (Mittelburgen-

land) – она выше и дальше отстоит от озера Нойзидль. Конечно, озерное влияние присутствует, но оно не такое интенсивное, как, допустим, в Голсе. Поскольку земли лежат в среднем на 100 метров выше, то микроклимат прохладнее, особенно в Некенмаркте, чьи виноградники поднимаются на 400 метров над уровнем моря. Это возвращает нас к вопросу о том, что люди не понимают настоящего потенциала, заложенного природой. В данном месте виноделы должны выпускать элегантные, утонченные вина, но вместо этого они иногда пытаются копировать экспрессивные стили Испании или Италии, не осознавая, какой глубокой минеральностью обладают наши терруары.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ИНТЕРВЬЮ______РОЛАНД ВЕЛИХ

Блауфранкиш имеет общие черты как с бургундским Пино Нуар, так и с Сира из Северной Роны

Почвы состоят из глины и сообщают вину больше тельности и насыщенную танинную структуру

Мы рискуем ради того, чтобы сделать лучшее вино, и выбора нет. Поздний сбор не означает «перезревший урожай». Это значит, что урожай собирают в момент идеальной зрелости Как в целом можно описать характер Блауфранкиша? Сорт имеет общие черты как с бургундским Пино Нуар, так и с Сира из Северной Роны. От Пино мы видим вишневую элегантность и фруктовость, а от Сира – сочное, пряное ароматическое наполнение. Иногда мы проводим параллели с Неббиоло. В целом сорт очень индивидуален и способен к долгой выдержке. Мы много дегустировали старые винтажи вполне обычных вин и остались довольны результатами, особенно урожаями 1983 и 1985 годов. Блауфранкиш заслуживает успеха. Когда к вам пришло понимание уникального потенциала сорта? Мы начали проект «Мориц» (Moric) в 2001 году, однако работали с Блауфранкишем задолго до него. Я занимаюсь вином с начала 1980-х. Наверное, главный поворот случился в 1986-м. Вино, как

обычно, разливали простые фермеры, но виноград сумел выразить характер земель. Мне это показалось интересным, я стал присматриваться к Блауфранкишу, а затем набрался опыта работы на территориях с прохладным климатом, с минеральными почвами. Насколько сложно работать с этим сортом? Не так сложно, как, допустим, с Пино Нуар. Он устойчив к ботритису, что очень важно. Это поздносозревающий сорт, которому необходимо время, чтобы получить хороший pH, кислотность и баланс. Урожайность должна быть невысокой, что, впрочем, верно для любых классических сортов. В Австрии сложилась тревожная ситуация с системами подвязки лоз. Широко принятый культивационный метод Ленца Мозера использует 3–3,5 тыс. лоз на гектар – это не подходит для выпуска вин категории премиум. Я верю в высокую плотность посадок – 6–7 тыс. лоз. Тог-

да результаты становятся интересными. Нам повезло найти очень старые виноградники, где растет примерно 7 тыс. лоз на гектар. Это очень важно. Вы всегда подчеркиваете, что вина Moric делаются традиционно. С другой стороны, их стиль не старомодный, не деревенский. Как вы соединяете традицию с утонченным стилем? Конечно, благодаря урожайности. Низкая урожайность придает вину особую утонченность. Также помогает то, что мы собираем урожай очень поздно. Например, в 2005 году в Некенмаркте была ситуация, когда наш виноград остался на лозе последним. В этом заключается и большой риск. Так, в 2004-м мы потеряли урожай в Лутцманнсбурге: виноград был великолепного качества, затем два дня стоял туман, и урожай сгнил. Мы рискуем ради того, чтобы сделать лучшее вино, и выбора нет. Поздний сбор не означает «перезревший урожай». Это значит, что урожай собирают в момент идеальной зрелости. Чтобы получить в вине элегантный характер первичных фруктов, перезревший виноград не подходит. Мы должны точно определять время сбора урожая. Пора поговорить о терруарах. Часть идеи проекта Moric в том, чтобы пока-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____29

Несколько виноградников представляют интерес для производства самостоятельных вин

зать разницу, как Блауфранкиш отражает два вида терруаров. В чем их суть? Действительно, мы хотели доказать, что Блауфранкиш является великим виноградным сортом и способен передавать особенности местности через вино. Оба терруара обладают яркими чертами. С одной стороны, виноградники в Лутцманнсбурге находятся на бывшем вулканическом холме. Сейчас почвы в основном состоят из глины и сообщают вину больше тельности и довольно насыщенную танинную структуру. С другой стороны, в Некенмаркте мы имеем крутые холмы, поднимающиеся до 400 метров, и типичную для Паннонии ситуацию, где в основании лежат известковые почвы, оставшиеся со времен Паннонийского моря, а сверху их покрывает аспидный сланец. Высота виноградников Некенмаркта варьируется от 250 до 400 метров. Итак, у нас есть крутые склоны, террасированные участки, небольшие плато, амфитеатры – всего 12 виноградников. Они растут на почвах из глины, аспидного сланца, известняка на разных высотах и экспозициях. Сбор урожая, винификация и начальная 8–10-месячная выдержка вина проводятся отдельно для каждого участка. Это позволяет нам видеть разницу в качестве между отдельными

виноградниками, а также наблюдать за развитием индивидуальных вин в первые 8–10 месяцев. Затем мы смешиваем лоты, таким образом «смешивая» почвы и добавляя многосложия конечному вину. Несколько виноградников представляют интерес для производства самостоятельных вин, однако мало кто знает Блауфранкиш за пределами Австрии. Мне сейчас важно по крайней мере развить и донести идею Блауфранкиша из двух коммун Бургенланда – Некенмаркта и Лутцманнсбурга, поскольку они такие разные. Также при работе с индивидуальными участками и дальнейшем ассамблировании урожаев можно сгладить некоторые проблемы с винтажами, поскольку время от времени результаты выходят лучше на более легких почвах, нежели чем на сланцевых. Глина сообщает вину элегантность, аспидный сланец – сочные, пряные черты. На самых высоких виноградниках мы имеем характер, напоминающий сухое сено или мокрые камни. В отдельные винтажи складывается ощущение, что получилось белое вино с ароматами красного. Известняк дает вину скелет, структуру, с ним тоже можно «поиграть». Сейчас на винодельне находится 12 вин с разных участков урожая 2006 года – следить за их развитием очень интересно!

Вопрос о том, что лучше: вино, где смешаны урожаи разных участков, или вино с отдельного виноградника, – действительно непростой. В Бароло лучшие вина традиционно делали путем смешивания, а вина-крю – относительно недавний феномен. Виноделу важно работать в погребе с отдельными винами, но я не уверен, что это лучшее решение для конечного продукта. Вчера я был у Жана-Луи Шава в Эрмитаже. У него около десятка крю на холме, он винифицирует их отдельно, а затем составляет бленды. Оказывается, это традиционный метод производства в Эрмитаже, и он дает действительно элегантные, утонченные вина. Я разделяю подобную идею. Когда в нашем погребе мы дегустируем индивидуальные вина, а затем их смешиваем, то большинство предпочитает ассамбляжи. Недавно вина Moric получили важное признание в The Wine Advocate, где им были поставлены самые высокие оценки среди австрийских красных вин. Помогло ли это привлечь внимание к вашему проекту? Думаю, это дало многим людям уверенность. В юном возрасте вина из Блауфранкиша похожи на бургундские – они

Блауфранкиш – великий сорт, а Бургенланд – великий винодельческий регион

ФОТО: EAST NEWS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ИНТЕРВЬЮ______РОЛАНД ВЕЛИХ

Я бы хотел иметь дом и винодельню среди небольшого виноградника, который обрабатывал бы сам

Мы не производим вино для абстрактного употребления, оно должно быть выпито за столом – это то, что ему нужно. Поэтому лучший способ подачи вина – за столом, с правильной едой скорее «вертикальные», чем «горизонтальные». Очень часто у непрофессионалов это вызывает трудности, поскольку вина кажутся «худыми» и кислотными. Когда люди читают комментарии Паркера, то получают некую гарантию. В Австрии тоже многие не любят Блауфранкиш, но теперь говорят: «Посмотрите, какое великолепное вино». И на экспортных рынках постепенно складывается серьезный интерес. Как много вы экспортируете? Около 80 процентов. Я хотел сделать эксклюзивный продукт. Наши объемы производства низки, и выбора нет. Когда урожайность составляет всего 18–20 гектолитров с гектара, нужно вести определенную ценовую политику, находить правильных партнеров, иначе не выживешь. Вина пользуются успехом в Швейцарии, традиционном рынке бургундского, а также в Германии, странах Бенилюкса, Швеции, Англии. Они представлены в Японии,

Гонконге – пусть в небольших количествах, но в нужных местах. Вы также устраиваете закрытые семинары и ужины для ценителей вина в партнерстве с известным австрийским отелем Almhof. Это важно? Безусловно. С одной стороны, благодаря первоклассному отелю мы получаем особенную обстановку, с другой – у нас есть шанс напрямую общаться с теми, кто пьет вино. Когда сидишь за ужином, то начинаешь думать о сочетаемости с едой. Мы не производим вино для абстрактного употребления, оно должно быть выпито за столом – это то, что ему нужно. Поэтому лучший способ подачи вина – за столом, с правильной едой. Какие блюда вы предлагаете к винам из Блауфранкиша? Широкий спектр. Если идти традиционным путем, то это гуляш. Также Блауф-

ранкиш сочетается с голубями, фазаном, блюдами из сырого мяса. Идеи можно почерпнуть из сочетаний, принятых для Пино Нуар, Сира и, возможно, Неббиоло. Это классический красный сорт, к которому подходят классические европейские блюда. Если представить ваше будущее лет через двадцать, каким вы хотите его увидеть? В идеале я бы хотел иметь дом и винодельню среди небольшого виноградника, всего на 3–4 гектара, который я бы обрабатывал сам. Так здорово начинать с нуля, делать то, что до тебя еще не делали. Когда я начинал работать с вином, идея была об особом образе жизни, а не о том, что я буду производить. Я представлял себя на лоне природы, среди виноградников, это была полная романтика. Сейчас, в реальной жизни, все, конечно, складывается по-другому. Так вот, однажды я бы очень хотел вернуться к своей первой романтической мечте. Блауфранкиш же непременно обретет известность – так думаю не только я. Это великий сорт, а Бургенланд – великий винодельческий регион. Есть много причин, почему эта зона пока еще не занимает видного места, но надеюсь, что со временем все изменится.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Эксклюзивный дистрибьютор в России – ООО «КАЗУМЯН». Тел.: (495) 500-3838, www.kazumian.ru

ИНТЕРВЬЮ______КАЗУМЯН

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____33

Magnum начинает серию публикаций, посвященных российским винным импортерам. Первым мы представляем нашим читателям Сурена Казумяна – профессионального винодела, одного из зачинателей поставок качественного алкоголя в Россию, первого дистрибьютора продукции группы Moet-Hennessy и создателя собственного коньяка Kazumian. С человеком-брендом беседовал Михаил Умнов.

Человек-бренд и коньяк как симфония Господин Казумян, можно сказать, что ваш коньячный бренд родился на наших глазах. Точнее говоря, мы получили уже результат. А что ему предшествовало? Мой вопрос о том, как рождается бренд, начиная с замысла? В конце 1980-х, когда я стал заниматься дистрибьюцией в России продукции Hennessy и Codorniu, узнал историю этих компаний более подробно, то открыл для себя простой, казалось бы, факт: эти бренды, как и сотни других на алкогольном рынке, носят имена их создателей, зачастую начинавших с нуля. У меня же за спиной стояло четыре поколения профессионалов, которые создавали спиртные и безалкогольные напитки, торговали ими – в общем, кое-чего добились в своем деле.

ФОТО: CIGAR CLAN

То есть, за коньячным брендом Kazumian стоит не только всем нам знакомый Сурен Гагикович, но и ваши прадед, дед, отец и, видимо, другие родственники? Да. Kazumian это семейный бренд с историческими корнями. Судите сами, в конце XIX века мой прапрадед, фермер из Иджевана, отправил одного сына на учебу в Тбилиси; судьба так распорядилась, что он стал заниматься лимонадами, их изготовлением и продажей; через какоето время ему в ученики был послан племянник, позже тот вызвал к себе брата – моего деда… Так и пошло. Большая армянская семья! И почти все в пищевой

промышленности. Одни представители рода занималась виноделием, другие, как мой отец, безалкогольными напитками. Но специфика лимонадов и других прохладительных напитков в том, что многие из них создаются на базе ягодных настоек, коньячных спиртов, крепленых вин. У отца был, к примеру, коньячный лимонад. Разумеется, без градусов, но коньяк входил в купаж и формировал аромат лимонада. Со стороны моей матери два дяди стали виноделами, а один из них известен всем, кто любит армянский коньяк. Это – Роберт Азарян. Возглавляя производство на Ереванском коньячном заводе, он был, по сути, главным коньячным мастером Советского Союза. Я работал у него примерно год, но впечатления остались на всю жизнь. Думаю, тогда я и смог прикоснуться к самому феномену коньяка. Мой другой дядя был директором Ереванского завода шампанских вин, профессором и академиком; другой родственник возглавлял алкогольную инспекцию Еревана... После работы на ЕКЗ я закончил московский Пищевой институт, факультет виноделия. Работал мастером цеха, затем начальником производства на только что построенном в Долгопрудном заводе, одном из пяти, входившим в состав Комбината молдавских вин. Хотя при Горбачеве большую часть заводов перепрофилировали под соки и компоты, директору – Марутяну Левону Семеновичу, большому другу и учителю, удалось отстоять наш завод и даже оста-

вить немецкую линию розлива. Поверьте, мы выпускали очень качественные молдавские вина, часть из них даже продавалась в Японии. Зная экспортный уровень отечественных вин, я был их патриотом. Мне очень хотелось, чтобы они были доступны массовому потребителю. Вот почему в 1988 году, я организовал в презентацию молдавских вин, коньяков и напитков. Результат превзошел все ожидания и мне предложили открыть на территории Совинцентра дегустационный бар молдавских вин. Там, кстати, и завязались дружеские и деловые отношения с представителями Домов Хеннесси и Кодорниу, начались переговоры о создании совместных брендов. К сожалению, они не реализовались, но связи остались, и позже, после создания компании «Казумян», переросли в партнерские отношения. Организованная вами дистрибьюция коньяков Hennessy – отдельная страница в истории российского импорта алкоголя. Но что касается собственного коньяка, вы сразу решили назвать его Кazumian? Нет, не сразу. Еще с советских времен меня не оставляла идея сделать французский коньяк с русским названием, например, «Шустов» или что-то в этом роде, но обязательно, чтобы за именем стояла история коньячного дела. Позже выяснилось, что название «Шустов» уже было

ИНТЕРВЬЮ______КАЗУМЯН

Решение об именном коньяке было принято, оно дозревало и конкретизировалось, но импульс к конкретным действиям дал кризис 1998 года. Продажи дорогих коньяков упали у всех импортеров. Мой «Меуков» тоже завис. Рынку нужен был недорогой, очень качественный и, главное, настоящий коньяк, в цену которого не закладывалось бы покрытие расходов на рекламу и продвижение. И как только кризис миновал, я принялся за реализацию своего проекта. Вместе с Клодом Мершаду, одним из лучших «носов» в Коньяке, и потомственным коньячным мастером Клодом Бружеролем стал подбирать спирты для купажа Kazumian. Искали долго, больше года, пока, наконец, не родились искомые формулы VS, VSOP и XO.

ФОТО: CIGAR CLAN

Какой стиль вы взяли для себя в качестве ориентира?

Каждый мастер пишет свою симфонию на уровне ассоциаций, воспоминаний, ярких переживаний. Мне кажется, я сумел подобрать мелодию, знакомую всем, и уже на ее основе написать симфонию купажа из французских спиртов кем-то запатентовано, но тогда, в 1995-м, я стал искать во Франции компанию, которая помогла бы мне сделать собственный коньяк. И почти договорился об этом с компанией CCG (Compagnie Commerciale de Guyenne), но уже в процессе переговоров я узнал, что у коньяка «Меуков», которым ССG владеет, русская история длиной в полтора века. Иными словами, это был готовый бренд для продвижения в России. К тому же Мишель Кост, создатель ССG, только что разрабо-

тал новый дизайн бутылки – с пантерой, как символом элегантности и силы. В общем, я взялся за этот проект, и в декабре 1995 года вся Москва была в рекламе «Меукова». Тогда я был первым, кто стал заниматься продвижением коньяка через наружную рекламу. Потом в outdoor advertising ринулись коньячные бренды, да с такими бюджетами! Когда вы решили вернуться к своему проекту?

Для меня коньяк – самый сложный продукт виноделия. Коньяк – это симфония. Каждый мастер – в музыке или в составлении купажа, пишет свою симфонию на уровне ассоциаций, воспоминаний, ярких переживаний. Понятно, что моя ассоциативная память воспитана на армянском коньяке, на лучших его образцах, которые я попробовал, работая на Ереванском коньячном заводе. Но это одна сторона медали. Другая связана с аналитикой: какой стиль коньяка ближе и понятней нашему потребителю? С учетом опять-таки того, что он воспитан на армянских, грузинских, дагестанских и молдавских коньяках. Мне кажется, я сумел подобрать мелодию, знакомую всем, и на ее основе уже написать симфонию купажа из французских спиртов. Иногда мне говорят, что мой коньяк напоминает армянский. Я отвечаю: «И хорошо – я этого хотел». Но сами французы, мастера погреба, приняли мою версию купажа без натяжек, естественно – моя комбинация спиртов Гран Шампани и Фэн Буа соответствовала их пониманию коньяка. Интересно, как принял ваш коньяк Роберт Азарян? Я консультировался с ним в процессе работы над купажом, посылал образцы. Много спорили. В итоге он принял мой коньяк. Другое дело, что ему в целом не близок основной стиль французского коньяка. Он считает его резким. Я – наоборот. В Армении ваш коньяк продается? Да, но пока немного. Как приняли ваш коньяк в России – тогда, в 2000-м? Благожелательно. На «Продэкспо» менеджеры из конкурирующих компаний (не буду называть каких) признали мой VS лучшим в категории. Цена на мои

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____35

коньяки пробила дорогу во многие рестораны. Появилось немало хороших отзывов в прессе. И уже совсем недавно в одном профессиональном журнале на «слепой» дегустации эксперты оценили мой VS как лучший, обойдя, в том числе и Hennessy, и Martel. По вашему пути пошли и другие компании. Я имею в виду нишу недорогих коньяков и брендов-новоделов. Не обернется ли такая гонка за потребителя снижением качества? Как это у нас, к сожалению, заведено… Это уже происходит. Можно по-разному понимать регламент выдержки. Для одних окончание минимального срока выдержки это старт к продажам, для других – всего лишь этап в формировании букета. Мой VS составлен из спиртов, средний возраст которых не менее 4.5 лет, VSOP – 7-8 лет, XO – минимум 15 лет, причем доля старых спиртов увеличивается. Как вы относитесь к винтажным коньякам как явлению? И к такой вискиобразной причуде как single cask?

Конечно, если смешать спирты из разных бочек урожая одного года, может получиться вполне достойный продукт. Полагаю, винтажный коньяк это чистая коммерция, не более того, хотя встречаются очень хорошие образцы. Что касается коньяка single cask или single barrel, то для меня это загадка, которую и разгадывать не хочется. Коньяк – продукт купажа, а симфония не может быть из одной ноты. К тому же только купаж может обеспечить единообразие стиля, букета от партии к партии. Помнится, раньше у вашего коньяка было другое оформление бутылки. С чем связана корректировка? Для своего коньяк я выбрал образ голубя, как посланника доброй вести. Всем понятный светлый библейский символ. На прежней этикетке было много голубей, мелкие по размеру они как бы размывали цельный образ. Массовый опрос потребителя показал, что в наше время идея доброты и элитный коньяк плохо сочетаются. Конечно, это не повод, чтобы голубя менять на

тигра или волка, но я поставил дизайнеру задачу сделать наш фирменный символ более убедительным. Теперь дизайн этикетки стал более строгим, лаконичным, а образ доброты, доброй вести – весомей и, как показывают продажи, убедительней. Не могу не спросить о Ваших планах? Кое о чем могу рассказать. Мною принято решение о создании собственного бренда шампанского. Сейчас подыскиваю погреб в Шампани, где мне помогут сделать купаж. Итак, вскоре мы попробуем шампанское Kazumian? Нет, название будет другое. Что ж, удачи! В конце концов, застолье начинается шампанским, а заканчивается коньяком. И с коньяком еще не все симфонии написаны. Обязательно появится Extra и какой-нибудь очень особенный Special.

ОЧЕРК______CAIAROSSA

Caiarossa:

вино по законам фэн-шуй

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____37

Есть винодельни, которые, едва появившись на свет, цепляют внимание винной публики. И заставляют остановиться, прислушаться, понять. Если их послание не просто маркетинговая уловка, а вино – не подогнанный под моду товар, то такие винодельни нередко превращаются сначала в «иконы», а затем – в «классиков», попутно выстраивая ряды последователей. Молодое тосканское хозяйство Caiarossa пока не обрело статуса «иконы», но уже сумело склонить на свою сторону значительное число людей – включая Элеонору Скоулз, которая осталась под большим впечатлением после визита.

Одним из поводов для приезда в Кайяроссу было любопытство – посмотреть на организацию винификационного процесса, подчиняющегося законам фэн-шуй. Китайская философия на тосканской винодельне – звучит, согласитесь, неортодоксально. Однако после трехчасового визита и дегустаций вместе с директором Домиником Жено стало ясно, что главная концепция хозяйства заключается в другом, а фэн-шуй – лишь одно из вспомогательных орудий, помогающих воплотить эту концепцию в жизнь.

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Предыстория

Имея в арсенале три выпущенных в продажу винтажа (2002–2004), Caiarossa уже вышла из новорожденного возраста и переживает этап, когда абстрактные идеи по ведению хозяйства и материальные доказательства в виде первых плодоносящих виноградников и готовых вин консолидируются в единое целое, закладывая фундамент настоящего и вектор движения будущего развития винодельни. Ферма Podere Serra all’Olio, спрятанная за зелеными холмами в долине реки Чечина, в 20 километрах от тосканского побережья, некогда была частью обширных владений аристократов Альбици. Этот прелестный тосканский край, почти не тронутый человеческим присутствием, входит в государственный природный заповедник с подходящим именем Il Giardino («Сад»). В 1998 году бельгийский продюсер музыки и фильмов Ян Тейс приобрел Podere

Serra all’Olio и решил осуществить винодельческий проект, который бы вписывался окружающую гармонию природы. Художественное видение мира, возможно, помогло ему отказаться от привычных схем и взять за основу подход, чуждый условности. Он хотел, чтобы виноградники обрабатывались биодинамическими методами, а винодельня стала холистическим местом, где бы виноград превращался в вино с минимальным внешним вмешательством. Прежде чем сажать лозы и строить погреба, Тейс провел структурный анализ почв и обнаружил пеструю мозаику пород, сменяющих друг друга на расстоянии в несколько метров. Будущая зона виноградников была разбита на строго ограниченные участки и засажена подходящими сортами. Стремясь к винодельческому творчеству, Тейс выбрал для посадки разноплановые сорта – тосканские, бордоские, бургундские, ронские и даже малоизвестный Пти Мансен с югозапада Франции. На первых порах он рассчитывал создать по крайней мере четыре красных вина в стилистических ключах правобережного и левобережного Бордо (с доминантой Мерло или Каберне соответственно), южной Роны (бленд Сира, Мурведра, Гренаша и Вионье) и центральной Тосканы (на основе Санджовезе). Пока виноградники подрастали, у Тейса было время подумать о том, какой должна быть винодельня. Он поручил проект бельгийскому архитектору Михаэлю Болле, специализирующемуся на экостроительстве. Так получился дизайн, соединивший гео- и биологическую архитектуру и элементы фэн-шуй. Геологический аспект проявляется в том, что при работе винодельни максимально задействована

вертикальность холма. Виноград привозят по верхней дороге на самый высокий уровень. Далее в производственном процессе используется гравитация, чтобы вино, проходя этапы от брожения до выдержки, спустилось вниз до полуподземного погреба. Емкостями для основного контакта вина были выбраны стабильные природные материалы – дерево и цемент, в противовес стали, которая легко принимает и отдает тепло и подвержена электромагнитному влиянию. Концепции света и цвета, взятые из фэншуй, помогли с внешним и внутренним оформлением винодельни и гармонизировали пространство в соответствии с восточной философией. Так, свет компенсирует негативные элементы в закрытых помещениях, поэтому окна здания спроектированы так, чтобы солнечные лучи проникали внутрь в течение всего дня. Цвет, по фэн-шуй, обеспечивает структуру равновесием и позитивной энергией. Наружные красные стены символизируют не только цвет вина, но и силу и положительную энергию. Желтый интерьер – это цвет солнца и золота. Строительство было закончено в 2002 году, чтобы совпасть по времени с приемом первого урожая. В тот год Тейс сделал всего одно вино – La Serra из Мерло с 6-процентной добавкой Пти Вердо. Ведение нового проекта требовало от бельгийского владельца больше финансовых ресурсов, чем он предполагал. Начиная с 1998 года в винодельню, по оценке Тейса, было инвестировано между 4 и 5 миллионами евро. Он начал искать покупателя, который бы располагал нужным капиталом, но также продолжил «натуральное» виноделие. Таким человеком оказался Эрик Альбада Йельгерсма – успешный голландский биз-

Тосканский агрономэнолог Андреа Паолетти прикладывает свою руку к виноградникам Caiarossa

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

ОЧЕРК______CAIAROSSA

Manager & Winemaker Доминик Жено в этом году делает свой по-настоящему первый винтаж

Концепции света и цвета, взятые из фэн-шуй, помогли с внешним и внутренним оформлением винодельни и гармонизировали пространство в соответствии с восточной философией

стентом главного винодела в Орнеллайе. Третьего сентября 2006 года пост под неброским названием Manager & Winemaker, а фактически исполнительного директора, занял француз Доминик Жено.

Manager & Winemaker несмен, в чьих активах уже числится два известных винодельческих предприятия. Это бордоские гран-крю Chateau Giscours и Chateau du Tertre в Марго, управление которыми осуществляет Александр ван Бек. Как ранее признавался ван Бек, они не искали специальных сделок в Италии, однако не стали отворачиваться, когда проект Тейса попал в зону их внимания. Альбада и его управляющий по достоинству оценили начальные капиталовложения и философию хозяйства и были особенно потрясены уровнем качества вина 2002 года и виноматериалов 2003-го, тогда еще находившихся в бочках. Прозорливый бизнесмен, предпочитающий вкладывать деньги в проекты с хорошим потенциалом и доводить их до максимальной эффективности, не устоял перед подобной возможностью в Тоскане. Так в конце зимы 2004 года владение Podere Serra all’Olio перешло в руки Эрика Альбады и было сразу переименовано в Caiarossa (от ghiaia rossa – красная галька), по характерному цвету камней

на виноградниках. Ян Тейс остался в качестве генерального менеджера поместья и сделал еще один винтаж. Не вмешиваясь в принципы биодинамического ухода за виноградниками и безинтервентного производства вина, Альбада и ван Бек решили упростить первоначальный, но так и не ставший реальным ассортимент, задуманный Тейсом. Начиная с урожая 2003 года, хозяйство выпускает две марки – Caiarossa, представляющее собой кюве из лучшего урожая года, и Pergolaia с доминантой Санджовезе в дань тосканским традициям. Они не подчиняются строгой бордоской иерархии «первого» и «второго» вина, но являются двумя самостоятельными предложениями, ибо несут разные идеи производства. Виноград для Caiarossa поступает исключительно с собственных лоз, в то время как часть урожая для Pergolaia покупается в других хозяйствах. В 2005 году Тейс покинул проект, а на позицию энолога была взята австралийка Анна Мартенс, прежде работавшая асси-

Двадцатисемилетний Доминик хорошо помнит дату своего приезда, поскольку попал в Кайяроссу в самую горячую пору сбора урожая. Уроженец города Нанси на северо-востоке Франции, он всегда хотел связать свою карьеру с виноделием. Для учебы Жено выбрал престижный Дижонский университет, но провалил вступительные экзамены. Эта неудача не остановила его. Прослушав общий сельскохозяйственный курс, он попытал свои силы в Дижоне на следующий год и стал студентом энологического факультета. В 2003 году Доминик получил первый диплом, а затем и опыт работы во Франции и за рубежом, включая Zind Humbrecht в Эльзасе, Saintsbury в Долине Напы и крупное винодельческое предприятие в Новой Зеландии. Вернувшись во Францию, Жено решил получить второе образование по специа-

Область Эмилия-Романья в сотрудничестве с Институтом внешней торговли Италии (И.Ч.Е.) и Союзом торгово-промышленных палат области приглашают Вас познакомиться с традиционными продуктами и винами Эмилии-Романьи

на выставке «Продэкспо» в Москве с 11 по 15 февраля 2008 года в выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне Павильон 2, зал 3, стенд 23С53

Посетите наш стенд!

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

ОЧЕРК______CAIAROSSA

Сбегающие вниз виноградные ряды с двух сторон заключены между темными стенами леса

лизации «виноградарство» в университете Бордо. Он также работал в консалтинговой компании, занимавшейся изучением терруаров бордоских виноградников. В списке своих клиентов Жено называет Chateau Cos d’Estournel и Chateau Beychevelle. Во время преддипломной практики Доминик узнал о вакансии в Caiarossa – и успешно прошел интервью в августе 2006 года. Сборы и переезд заняли всего две с половиной недели. Доминик дописывал выпускную работу уже в Италии, а в декабре еще раз вернулся в Бордо, чтобы забрать свой второй диплом. Хотя Жено руководил сбором урожая2006, в этом году он делает свой по-настоящему первый винтаж, который включает полный цикл работ, начиная с зимней обрезки виноградников и заканчивая винификацией готового урожая.

Виноградники

Владение Caiarossa расположено на цельном участке размером в 39 гектаров. Постройки – винодельня с хозяйственным двором и усадебный дом – занимают незначительную часть земель. В остальном Кайяросса похожа на природный оа-

Там, где растет Каберне Фран, много камней и есть породы аспидного сланца

зис, укрытый за склонами холмов и дикими лесами, где часть великолепного пейзажа создана руками человека. С воздуха контуры виноградников напоминают непрорисованный силуэт животного, возможно, зайца – они в изобилии водятся в соседних лесах и даже часто скачут между рядами лоз. Вид с винодельни, однако, совсем другой. Склоны холмов и деревья скрывают большую часть виноградников, поэтому первое впечатление составляется из причесанных рядов Каберне Франа и Каберне Совиньона, обрамленных небольшим количеством Вионье и Пти Мансена. Два крупных треугольных участка с общей стороной, которые на плоскости составили бы прямоугольник, в реальности спускаются с двух склонов под углом друг к другу. Этот отрезок пространства выглядит весьма эффектно – сбегающие вниз виноградные ряды с двух сторон заключены между темными стенами леса; тем временем верхние линии виноградника заставляют взгляд двигаться выше в открытое голубое небо, а в обратной стороне внимание немедленно приковывает вытянутый красный прямоугольник винодельни с арочными окнами, разбивающими строгую монолитность стен. Несмотря на кажущуюся универсальность условий, участок бросает немало вызовов виноградарю. В верхней части

почвы содержат песок и известняк, в нижней – глину. Там, где растет Каберне Фран, много камней и есть породы аспидного сланца. При внимательном рассмотрении в общей массе посадок выделяются островки с лозами, испытывающими водный стресс. Доминик Жено объясняет, что на холмах почвенные слои не всегда располагаются горизонтально, поэтому на этих участках могут выходить другие породы, влияющие на развитие лоз. Также возможным фактором является тип подвоя и его корни, плохо справляющиеся с недостатком воды. В любом случае, эти растения требуют повышенного внимания со стороны винодела. Виноградники посажены с очень высокой плотностью – более 9 тысяч лоз на гектар. Только малогабаритные трактора могут пройти по узким междурядьям. Техника нужна для некоторых сезонных работ, включая прополку травы. Почему в биодинамическом хозяйстве пропалывают траву? Потому, что почвы слишком бедны, чтобы поддержать достаточное питание молодых лоз, а трава забирает и без того скудные природные ресурсы. Операции на виноградниках диктуются реальными нуждами, а большая часть работ проводится вручную. Жено замечает, что ему непросто доказывать, почему для Caiarossa общим размером посадок в 12 гектаров требуется такой же по-

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____41

Наружные красные стены символизируют цвет вина, силу и положительную энергию

Постройки занимают незначительную часть земель. В остальном Кайяросса похожа на природный оазис, укрытый за склонами холмов и дикими лесами, где часть великолепного пейзажа создана руками человека стоянный штат рабочих, как в бордоском поместье площадью 50 га. При отсутствии синтетических удобрений, гербицидов и пестицидов уход за землей и лозами, особенно когда они еще не достигли десятилетнего возраста, требует значительных человеческих усилий и временных затрат. За биодинамические аспекты отвечает француз Маттье Буше – сын известного консультанта Франсуа Буше, одного из главных авторитетов по биодинамическому виноградарству. Свою руку к виноградникам и вину также прикладывает Андреа Паолетти – знаменитый тосканский агроном-энолог, консультирующий среди прочих Ornellaia и Isole e Olena. Еще один парадокс Caiarossa в том, что, несмотря на молодость виноградников, которые в обычных условиях приходится сдерживать от бурного роста и плодоношения, лозы никогда не отличались высокой урожайностью и сохраняют ее на уровне 25–30, максимум 40 гектолитров на гектар.

Фотогеничный участок с двумя Каберне, Вионье и Пти Мансеном не исчерпывает запас виноградников и сортов Кайяроссы. Земли, засаженные лозами, разбиты на 12 участков с учетом расположения и почвенных структур. Виноградных сортов одиннадцать – красные Мерло, Каберне Фран, Каберне Совиньон, Пти Вердо, Сира, Санджовезе, Гренаш и Мурведр и белые Шардоне, Вионье и Пти Мансен. Мерло занимает примерно 30 процентов виноградников, Каберне Совиньон и Фран имеют равные доли по 17 процентов, еще пятнадцать принадлежит Санджовезе, а остальное делят между собой другие красные и белые сорта. Этого более чем достаточно, чтобы изучать взаимодействие винограда и терруаров Caiarossa и иметь свободу творчества для производства лучшего вина из возможных. Доминик Жено пока не собирается расширять количество сортов, но этой весной посадил еще полгектара и планирует добавить четыре в ближайшем будущем.

Винодельня и вина

Производственная часть винодельни имеет необычную планировку. В ней задействованы горизонтальные и вертикальные плоскости и при этом максимально сохранено свободное пространство. Винификационный цех всего один. Он состоит из трех уровней, но это деление наполовину условно. Верхний «этаж» служит для приемки и сортировки винограда. Его пол с закругленными линиями закрывает примерно треть уровня и поддерживается высокими колоннами, идущими от основания. В полу проделаны отверстия, чтобы виноград попадал прямо в цементные или деревянные чаны для брожения, выстроенные по периметру уровнем ниже. На третьем, базовом «этаже» тоже находятся различные чаны для брожения или временного хранения вина. Все помещение залито натуральным светом, проникающим через громадный, на три уровня, оконный проем и несколько более мелких отверстий. Ниже находится закрытое полуподвальное помещение, предназначенное для яблочно-молочной ферментации и выдержки вин в бочках. Доминик Жено решает не впечатлять рассказом о премудростях фэн-шуй и их «магическом» влиянии на процесс производства вина. Он лишь кратко замечает, что, по замыслу архитектора, элементы восточной философии долж-

ны сгармонизировать обстановку и настроение людей. Доминик, по крайней мере, на свое самочувствие при работе не жалуется. Винификация начинается с того, что виноград проходит вторичную сортировку (первичная осуществляется во время сбора). Затем гребни отделяются, и ягоды попадают в бродильные чаны. Каждый сорт и участок, безусловно, ферментируются отдельно и с помощью местных дрожжей. Для лучшей экстракции веществ вино перекачивают 2–3 раза в день во время активного периода брожения. Также используется техника пижажа – Жено использует ее реже, считая, что погружение шапки оказывает более резкое воздействие на сусло. Молодое вино остается в контакте с кожицей от 20 до 30 дней, после чего его переводят в бочки. Там оно проходит яблочно-молочное брожение и выдержку. Винодел стремится к созданию возможно лучшего баланса и утонченности, поэтому природные черты вина никогда не маскируют внешними характеристиками дуба. Весь винтаж 2006 года, который сейчас набирается зрелости в бочках, умещается в небольшой погреб. Жено шутит, что ему приходится оперировать в бургундских масштабах: количество бочек с каждым сортом измеряется единицами. Главное новшество 2006 года – два белых вина, которые впервые выйдут в коммерческую продажу. Сухое из Шардоне и Вионье, как и сладкое из Пти Мансена позднего сбора, наконец на-

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

ОЧЕРК______CAIAROSSA

брали критическую массу в тысячу бутылок для каждого. Пока не решено, под какими названиями они будут продаваться, но в них обязательно сохранится связь с именем Caiarossa. До этого в хозяйстве делали около 300 бутылок белого сухого вина, которое, по очевидным причинам объемов, не было даже темой для разговора. Вионье и Шардоне сейчас отдыхают раздельно: первое отличается чудесной цветочностью, а второе – хорошим весом и свежестью. Весьма любопытным будет вино из Пти Мансена. Этот редкий сорт встречается на юго-западе Франции и традиционно используется для производства десертных вин. Доминик Жено отмечает, что эксперименты по винификации Пти Мансена на сухое вино были неинтересными: оно получилось неароматным, кислотным и безвкусным. Тем временем две бочки с урожаем позднего сбора – их можно смело назвать уникальными для Италии – оставляют самое благоприятное впечатление из-за богатства, насыщенности и открытости вкуса с доминантой сладких фруктов, особенно персиков. Возможное стилистическое сравнение – полнотелые австрийские категории бееренауслезе из Бургенланда. В подвалах также созревают бочки с 8 красными сортами, которые пойдут на создание Caiarossa и Pergolaia 2006. При «рабочей» дегустации из бочек любопытно слышать от винодела, как разные сорта по-разному ведут себя в бочках, а также улавливать отдельные хара-

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____43

Винтаж Caiarossa Текущий готовый винтаж хозяйства Caiarossa – 2004-й.

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Прозрачно-рубиновое Pergolaia из Санджовезе с легкой пятипроцентной добавкой Мерло и Каберне Совиньона открыто для понимания благодаря насыщенным фруктовым ароматам и экспрессивному, спелому вкусу с хорошей свежестью. Сложносочиненное кюве Caiarossa (33% Мерло, 22% Санджовезе, 18% Каберне Фран, 15% Каберне Совиньон, 6% Пти Вердо, 3% Гренаш, 2% Сира и 1% Мурведр) показывает силу и глубину аромата, в котором тона черной смородины и вишни оттенены мятным характером Каберне. Свежий вкус объединяет черные сладкие фрукты, приятные растительные тона, шоколад и специи – все элементы находятся в балансе и сохраняют общую стилистику от аромата до послевкусия. Окончание вина яркое и чрезвычайно стойкое – весьма индивидуальный образец с хорошим потенциалом к развитию.

По замыслу архитектора, элементы восточной философии помимо «магического» влияния на процесс производства вина должны сгармонизировать обстановку и настроение людей ктеристики, которые затем создадут гармонию бленда. «Чувствительный» Гренаш с фиалочными ароматами и привлекательным качеством танинов еще ни разу не сцеживали. Между тем редуктивный Сира переливали уже четыре раза: в бокале нет никаких намеков на возможные отклонения в ароматах, а приятная кислотность, минеральность и танинность дадут хорошую поддержку общему бленду. Мурведр имеет широкую гамму ароматов, но прежде всего интересен кислотностью; его мускулистая структура сохраняет элегантность. Санджовезе – самый сложный сорт касательно обработки танинов; в этой части Тосканы он дает более угловатые вина, чем, к примеру, в Кьянти Классико. Пышный, сливово-шоколадный Мерло – обычно основа Caiarossa, содержит более 16 градусов алкоголя, однако не вызывает отторжения благодаря общему балансу вина. У Каберне Франа с чарующими тонами смородины, смородинового листа и пряностей вкусовое наполнение не меняется, а танины эволюционируют, согласно Жено. Сладкие, но не спекшиеся фруктовые тона и шоколад Каберне Совиньона – типичная характеристика сорта на Тосканском побережье.

Пти Вердо дает интересные приподнятые ароматы, хотя все же лучше выступает игроком команды, чем солистом. Позднее винодел предлагает продегустировать возможный прототип кюве Caiarossa-2006, который реально будет ассамблирован в августе 2008 года и покинет стены хозяйства год спустя. Гармония фруктового вкуса не вызывает сомнений – им можно наслаждаться уже сейчас. Больше времени нужно танинам, которые должны дальше эволюционировать и «срастись» для более цельного характера вина. Эрик Альбада выбрал символом винодельни редкий, но весьма подходящий объект. Это голова бога Диониса, найденная неподалеку, в городе Вольтерра, бывшей столице продвинутой цивилизации этрусков. Предмет необычайной красоты, он заключает в себе как общие ценности искусства, совершенства и гармонии, так и более узкие идеалы, связанные с виноделием и тосканской землей. Во время визита в хозяйство и дегустации вин приходит понимание, что это – та самая концепция, которой подчинены все аспекты деятельности Caiarossa и которая несет общую идею ее удивительных вин.

ДОСЬЕ_____НАПА

Napa Valley и Sonoma County: виноградники счастливой жизни

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____45

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Magnum продолжает серию публикаций, подготовленных специально для нашего издания Мишелем Беттаном и Тьерри Дессовом – ведущими французскими винными экспертами, соавторами справочников по лучшим винам Франции и по лучшим винам мира, основателями конкурса Grand Prix du Vin.

Вино в Калифорнии производят уже несколько столетий, но лишь несколько десятков лет назад регион с успехом обратился к производству вин класса grand cru. Napa Valley и Sonoma County, расположенные к северу от Сан-Франциско, быстро завоевали статус лидеров в движении к новому качеству. По сравнению с европейскими, виноградники графства Сонома и долины Напа, самых знаменитых членов огромного калифорнийского виноградарского сообщества, обладают неоспоримым преимуществом: они четко ориентированы на прием туристов и продажу вина и других изделий – от косметики до одежды – снабженных логотипом винодельни. Здесь также очень легко организовать винный тур, пусть даже и приходится обращать внимание на два проблемных момента: огромное число туристов летом, что создает проблемы с бронированием гостиницы или хорошего ресторана, и неудачный выбор виноделен, так как производителей здесь очень много и они все разные. В настоящее время большинство дегустаций – платные (10–25 долларов), соответственно цены на вино – порядка 20 долларов за бутылку базового мерло или fume blanc (Совиньон) и от 100 долларов и выше за топовые кюве каберне, шардоне и с недавних пор пино нуар, который вырвался вперед после успеха фильма «На обочине». Долина Напа, расположенная к северу от Сан-Франциско, защищена крутой цепью холмов, охватывающих ее с востока и запада, как от влияния океана, так и от влияния пустыни. Ее особенности облегчают понимание любителю вина: виноградники раскинулись на аллювиальной равнине, зиждящейся на мощной глинистой коренной породе, а местами – на склонах холмов, протянувшихся с юга на север, от деревень Напы до Юнтвилля, Оквилля, Резерфорда, Санта-Элены и Калистоги. Все эти терруары сегодня обрели статус настоящих крю, что подтверждается, как и в Европе, апелласьоном (American Viticultural Area, или AVA). Благодаря географическим особенностям долины, путешествовать по ней

легко и просто, поскольку речь идет о территории длиной порядка тридцати миль, довольно широкой у основания – в Напе, потом постепенно сужающейся, чтобы стать узкой и почти закрытой у Калистоги. Долина ориентирована по оси юго-восток/северо запад, то есть проходит почти параллельно побережью океана, но отделена от него графством Сонома и, главное, небольшими горными кряжами Майакамас и Маунт-Видер. Поэтому климат в долине гораздо теплее, чем в прибрежной зоне, хотя наблюдается и большой разнос дневных и ночных температур, способствующий оптимальному созреванию винограда, без перезревания. Напа стала самым знаменитым калифорнийским виноградником благодаря усилим нескольких незаурядных личностей: Андре Челищева, который, начиная с 40-х годов внедрял технологию гран крю в Chateau Beaulieu, Роберта Мондави, который, выйдя в 56-летнем возрасте из семейного предприятия, за несколько лет создал и собственную фирму, и вина, способные вскружить голову всему миру. С тех пор число виноделен неуклонно растет, качество работы с виноградниками и вином улучшается, инвестиции увеличиваются: долина Напа теперь может похвастаться на редкость разнообразной архитектурой и убранством домов, от тосканских или провансальских вилл до южноафриканских ферм и средневековых замков, но зато вина выдержаны в едином стиле. Мощные, щедрые, крепко сбитые, здешние каберне источают соблазнительные фруктово-пряные ароматы; менее тяжелые и сливочные, нежели в недавнем прошлом, шардоне отличаются объемным и насыщенным вкусом, но иногда им чуть-чуть не хватает свежести. Так что происхождение из долины Напа (и даже высокая цена) не гарантирует качество вина: лучшие производители умеют избежать «тяжеловесности» и сухих танинов, остальные – нет… Сонома, отделенная от Напа Вэлли только небольшой цепью гор Макаямас, не обладает тем налетом гламурности и зрелищности, который является фирменным стилем ее соседки.

Пусть даже здесь тоже есть виноделы-выходцы из других регионов и даже стран, или крупные компании (это колыбель мирового гиганта Gallo), все равно Сонома была и остается краем фермеров, некоторые из которых сегодня производят великолепные вина. В рельефе Сономы холмы перемежаются аллювиальными равнинами, климат здесь более подвержен влиянию океана, и потому Сонома имеет целый ряд преимуществ. Действительно, если сравнивать между собой 13 AVA, зарегистрированные в графстве, то различия будут очевидны. И в самом деле, небольшая долина Санта-Роза делит виноградник Сономы на две части. На севере – большая часть, расположенная вокруг очаровательной тихой деревни Хильдбург (Healdsburg), раскинулась по берегам небольшого ручья, который называется Рашен-Ривер (Russian River, Русская река). И различия в геологическом сложении участков, в экспозиции и вариациях микроклимата, обусловленных розой ветров или наличием утренних туманов, весьма многочисленны и отражаются на стиле вин, которые здесь делают и из мощного Сира, и из фруктового Каберне, не говоря уже о Пино Нуар, для которых типичен все более выраженный характер, и, конечно, о роскошных и щедрых Шардоне. Юг графства конечно же более подвержен воздействию океана из-за близости залива Сан-Пабло, который лежит к северу от Сан-Франциско. И разброс температур между Карнеросом и южными городами, такими, как Калистога или Гейзервилль может достигать 10°С! Таким образом, эта зона прекрасно подходит для бургундских сортов – Пино Нуар и Шардоне. В Сономе почти так же много виноделен, как и в долине Напа, но большинство оформлено более строго и традиционно: после посещения этой зоны возникает ощущение расслабленности и умиротворения, здесь проникаешься симпатией в большей степени к винам и людям, которые их делают, нежели восхищаешься окружающей роскошью. Короче говоря, идеальное дополнение для Напы…

ДОСЬЕ_____НАПА

СОРТОВОЙ СОСТАВ Площадь виноградников 28 га; красные сорта – Сира и Гренаш, белые – Русан и Вионье Хозяйство покупает виноград в Сентрал-Кост

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Alban несомненно отличается наиболее стабильным качеством продукции из Вионье. Для него типичны жирные и необычайно ароматные вина: нам случалось предпочитать вино из Central Coast продукции Edna Valley. А у трио вин из Сира – Lorraine, Reva и Seymour в этих краях соперников нет.

Джон Олбан был пионером Rhone rangers – виноделов, влюбленных в вина долины Роны, справедливо считающих, что почвы и климат многих виноградников к югу от Сан-Франциско более подходят ронским сортам, нежели бордоским. Устав от стереотипного сливочного шаррдоне с выраженными тонами дуба, он быстро понял, что Вионье даст здесь не менее богатые и жирные вина, но при этом отличающиеся большей фруктовостью. Уже в 1989 го-

ду он мог воплотить в жизнь свои идеи на виноградниках графства San Luis Obispo, а потом и на собственном винограднике в Edna Valley. И его вионье моментально стал сенсацией благодаря подлинности и мощи его фруктовых тонов, встав по крайней мере вровень с Condrieu. Это вино стало культовым и в кругах просвещенных ценителей, и в винных барах. Но сира от Олбана возможно даже более оригинальны и удивительны, винодел делает великолепное трио: Reva, на редкость гармоничное вино, Lorraine, фруктовость которого наиболее близка к классической, и – самое лучшее – Seymour, в котором сосредоточилась вся сила терруара. Сейчас в моде сира из Walla Walla штата Вашингтон, но ни одно из них не может сравниться по индивидуальности с сира миллезимов 1999 или 2000 годов от Олбана.

Araujo Estate Wines СОРТОВОЙ СОСТАВ Площадь виноградников 16 га; красные сорта – Каберне Совиньон и Сира, белые сорта – Совиньон Блан

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Разумеется, поистине великое кюве хозяйства – каберне совиньон с виноградника Eisele, это свое рода архетип монументальных и очень медленно созревающих красных вин севера долины Напа, которое в хозяйстве виртуозно винифицируется. Но на нас произвели большое впечатление и первые миллезимные сира – удивитедьно глубокие, сложные, подлинные выразители оригинальности этого великого терруара.

Виноградник Eisele, носящий имя своего первого хозяина, является объектом беспрецедентного культа среди калифорнийских ценителей: засаженный Каберне Совиньоном в 1964 году, он вскоре стал производить вина с необыкновенно мощным телом, демонстрирующие исключительный потенциал к выдержке. Благодаря тщательной выдержке Джозефу Фелпсу в 1978 и 1985 годах удалось придать им более элегантную форму, но с избытком алкоголя, этой ахиллесовой пятой очень жаркого

климата, он так и не справился. Барт Араухо покупает виноградник в 1990 году и решает поставить самое совершенное оборудование, чтобы вывести качество вина на новый уровень. Честолюбивый и упорный, он прибег к помощи блистательного энолога – люксембуржанки Франсуазы Пешон, а также ввел биодинамические технологии обработки виноградника. Воспользовавшись советами Мишеля Роллана, чутье которого он оценил в Harlan Estate, он проводит тщательную сортировку при сборе урожая и получает вина удивительные по насыщенности и гармоничности, которые наверняка станут классикой. Большой любитель белого вина, он делает выбор в пользу Совиньона и высаживает лучшие клоны этого сорта: результат впечатляющ в отличие от аналогичных вин Мондави. Более глубокий и сложный, полученный из более зрелого винограда, Совиньон стал новой точкой отсчета для этого сорта.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Alban Vineyards

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____47

Au Bon Climat СОРТОВОЙ СОСТАВ В отсутствии собственного виноградника виноград (Пино Нуар, Пино Блан, Шардоне) на постоянной основе закупается в хозяйствах Ben Nacido, Sandford & Benedict,Talley и Mount Carmel.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Самый совершенный Пино Нуар – это кюве Isabelle, ее отличает наибольшая плотность, сложность и, в принципе, наилучший потенциал старения. Самые многообещающие, то есть наиболее нервные и минеральные Шардоне производят в зоне Санта-Рита.

Джим Кленденен, напоминающий викинга-бонвивана, из тех виноделов, которых невозможно забыть. Его жизнерадостность, жизнелюбие и щедрость проявляются и в винах, которые он производит – ярких по цвету и по вкусу, нескрываемо чувственных, обладающих той устойчивостью, классом и энергией, которые придает терруар мощной личности. Безоговорочно влюбленный в бургундские вина, из которых он собрал одну из лучших в мире частную коллекцию, он сосредоточился на

бургундских сортах и обосновался в той части Калифорнии, для которой, по его мнению, они наилучшим образом подходят, то есть в зоне Ben Nacido в графстве Санта-Барбара. Он закупает виноград у таких же фанатичных, как он сам, производителей, и проводит винификацию в артизанальном, но отнюдь не рутинном или обскурантистском стиле. Не ждите от его пино нуар ароматической тонкости, присущей некоторым терруарам Орегона: здесь обыгрываются мощные тона красных и черных фруктов, сочетающиеся с текстурой, достойной шатонеф-дю-пап. Такеая же мощь характерна для лучших шардоне, таких, как кюве резерв или Mount Carmel, однако они никогда не бывают тяжелыми, потому что в их ароматическая гамма построена на ароматах цитрусовых и экзотических фруктов, а вовсе не на ванили, карамели и кондитерских тонах.

Bonny Doon СОРТОВОЙ СОСТАВ Площадь виноградника 25 га. Красные сорта – Гренаш, Сира, Мурведр, Неббиоло, Барбера, Сенсо. Белые сорта – Русан, Мускат, Пино Гри.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Каждое вино имеет что сказать и при этом ни на что не похоже, начиная уже с названий! Наиболее совершенными являются на сегодняшний день великолепное маслянистое красное, получившее имя Cigare Volant (Летучая Сигара), немного более крепкое и устойчивое вино на основе Мурведра Old Telegramm, а также сладкое, но отнюдь не приторное белое вино Le Sophiste и необыкновенно фруктовый Muscat de Glaciere, на протяжении многих лет одно из самых популярных десертных вин Калифорнии.

Любой посетитель интернетсайта винодельни сможет убедиться в присущем Рэндэлу Грэму (Randall Grahm) сокрушительном чувстве юмора и изобретательности, его считают здесь самым чокнутым, но отнюдь не наименее толковым из калифорнийских виноделов. Нонконформист и ниспровергатель энологических прописных истин, он уже тридцать лет всегда поступает по-своему, зачастую меняя стиль сво-

их вин, сохраняя сущностное самоощущение эстета и свободного человека. Сегодня он увлекается итальянскими сортами и Рислингом, но свою репутацию завоевал, работая с сортами долины Роны, которые он первым вывел на высокий коммерческий уровень. Он быстро понял, что сухие и горячие почвы Paso Robles или Monterey лучше подходят для Гренаша, Сенсо или Мурведра, чем для бордоских сортов. Его любовь к великим винам Шатонеф-дю-Пап позоволила ему виртуозно создать два великолепных ассамбляжа, для которых он придумал названия, основанные на игре слов и принесшие ему удачу. Old Telegram отсылает нас к его увлеченности винами семьи Brunier и к любви к собственному деду (Old Grahm), а Cigare Volant – к декрету 1956 года, запрещающему полеты любых неопознанных летающих объектов над коммуной. Но в любом случае, в обоих этих винах заключено все солнце Санта-Круз.

ДОСЬЕ_____НАПА

Calera Wine Company СОРТОВОЙ СОСТАВ Площадь виноградника 20 га; 80% Пино Нуар, 12% Шардоне и 8% Вионье. Крю под Пино Нуар: Sellek (1,90 га),Jensen (5,4 га), Reed , Mills (6 га). Закупки винограда по всей Сентрал Кост.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Здешние пино нуар – самые «породистые» и наиболее хорошо стареющие из всех калифорнийских пино, при этом они порой обнаруживают поразительное сходство с гран крю Cote de Nuits. Selleck отличается большей сдержанностью, Reed – большим богатством ароматического букета. Вионье от Calera поражает своеобразием и шармом.

Calera было одним из самых безумных, но в то же время толковых и отважных предприятий поколения 80-х в Калифорнии. Джош Дженсен, восторженный почитатель Пино Нуар и Бургундии, обшарив, вооружившись военной картой, каждый клочок столь редких в Калифорнии известняковых почв, остановил свой выбор на склонах Маунт-Харлан. Там не было ни проточной воды, ни электричества (с тех пор ничего не изменилось), но с тех пор, ценой немыслимых

для тех, кто не видел этих мест прежде, усилий, он насадил там виноградник, который, по счастью, стократно вознаградил все его труды. Бургундское чудо стало здесь явью благодаря многообразию экспозиций и микроклиматов, придающих участкам, лежащим буквально в двух шагах один от другого, четкие отличия. Характер вин усиливается при длительной выдержке в бутылках, это не всегда дает ожидаемый результат, но ведь тем и отличаются самые великие терруары. Джош Дженсен – весьма просвещенный винодел, глубоко изучивший историческую европейскую энологию: стиль его винификации идет в разрез с ожиданиями любителей ярких вин и порой его продукция не встречает понимания со стороны самых влиятельных критиков. Зато клиенты будут хранить ему верность, и время докажет его правоту: изысканность тела и текстуры его вин выводит их на уровень образцов стиля.

СОРТОВОЙ СОСТАВ 47 га засажено красными сортами; 80% Каберне Совиньон, 20% – разные (Зинфандель, Мерло, Каберне Фран)

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Шардоне этого хозяйства в настоящее время заметно уступают красным винам: черные, очень крепко сбитые, немного резковатые в молодости, они великолепно стареют, когда речь идет о великих миллезимах, таких, как 1978 или 1987, или же быстро тяжелеют и «высыхают», как это случилось со слишком многими последними миллезимами.

Это хозяйство во многом поспособствовало созданию репутации калифорнийских вин, когда его превосходное шардоне обогнало бургундские гран крю на знаменитой парижской дегустации 1976 года. Нужно сказать, что тогда в хозяйстве работал хорватский колдун Майк Гргич, который и унес с собой все свои секреты, решив основать собственную винодельню. Забытый ныне Джерри Лапер, который, тем не менее, будучи одним из

самых умелых виноделов своей страны, очень близкий по тонкости к нынешним европейским «терруаристам», делал здесь великолепные красные вина, определившие, наряду с теми, которые он производил в Diamond Creek вместе со своим другом Браунстейном, самый благородный стиль вин Калистоги – глубокие, мужественные, очень минеральные. Сегодня Бо Баррет, владелец замка и знаменитый энолог, делает вина в более ярком калифорнийском стиле, но надо также дать вину созреть в бутылках. Потому что терруар здесь первоклассный, с тремя типами почв: вулканической, осадочной и аллювиальной, что способствует разнообразию вкусовых качеств винограда, придает танинам комплексность, пусть даже вина и не достигают мягкости, цельности и богатства оттенков, присущих Marta’s Vineyard.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Chateau Montelena

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____49

Caymus Vineyards СОРТОВОЙ СОСТАВ Площадь виноградника 25 га. Красные – Каберне Совиньон, белые – Совиньон Блан. Хозяйство дополнительно покупает виноград.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Между обычными винами хозяйства и знаменитым кюве Selection помимо цены разница невелика, разве что Selection больше времени выдерживается в бочке. Вина Caymus – эталонные для долины Напа, очень пряные и бархатистые в одном варианте, с чрезмерной доминантой бочки в другом, и буквально преображенные бочкой в третьем случае. Нам очень понравились вина, произведенные в 70-ые годы Рэнди Данном (Randy Dunn), нынешние вина хозяйства вполне на них похожи, но без должной глубинной энергии.

Семья Вагнер, выходцы из Эльзаса, может гордиться принадлежностью к старейшим фермерским семьям, сохранившимся в долине Напа, поскольку один из ее представителей основал винодельню в 1915 году, до сухого закона, а дед нынешнего владельца Чака Вагнера в 1940 году купил великолепное поместье в Резерфорде, где более тридцати лет производят ряд классических калифорнийских вин. На бога-

тых аллювиальными породами землях Резерфорда виноградник дает виноград чрезвычайно богатый сахаром и танинами, а также отличающийся великолепным насыщенным цветом. Чак Вагнер вслед за отцом понял, что эту силу природы нужно укрощать длительной выдержкой в дубе, как в этом уже убедился его друг Джо Хейц. Контролируемая оксигенация придает вину в высшей степени бархатистую и чувственную текстуру, которая сохраняется надолго, и, главное, позволяет избежать «дикой» редукции. Английские прилагательные smooth и velvety первыми приходят на ум, когда нужно охарактеризовать эти вина. Их округлость, мягкость и бархатистость иногда даже затмевают тонкость и элегантность. Но это вовсе не то, на что уповают любители Caymus, и надо признать, что в великих «кислых» миллезимах, таких, как 1986 или 1979, после выдержки в бутылке вина обрели чудесную объемность.

Clos du Val СОРТОВОЙ СОСТАВ 70 га в Stags Leap. Красные сорта – Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Зинфандель. Белый сорт – Семильон. 110 га в Carneros. Из белых – Шардоне, из красных – Пино Нуар.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Вина Clos du Val никогда не отличаются экстравертностью, неповторимостью и даже выраженностью характера, но часто радуют гармоничностью, проявляя себя гораздо лучше во время трапезы, нежели на профессиональной дегустации. Вина категории резерв и, в частности, Каберне Совиньон очень симпатичны, и при этом в меру выдержаны в дубе. Зинфандели гораздо более сбалансированы, чем у большинства других хозяйств, как, например, великолепный миллезим 1999.

Хозяйство принадлежит богатому нью-йоркцу Джону Голету, который изначально поручил техническое руководство французскому энологу Бернару Порте, отец которого служил управляющим в Chateau Lafite. «Дух замка» послужил образцом для подражания при создании хозяйства в 1972 году, и с тех пор остается референцией. И решение француза, выбрав-

шего для виноградника Stag’s Leap, оказалось вполне резонным, больше нигде в Напе Каберне Совиньон не достигает такой тонкости ароматов и такого естественного равновесия, равно элегантного в танинах и текстуре. Неудивительно, что этот ареал первым получил право на апелласьон. Чутье француза подсказало ему и выбрать для Шардоне, популярность которого является глобальной для местной экономики, зону Carneros, на юге графств Сонома и Напа – она отличается более прохладным климатом, что способствует сохранению кислотности в винограде. Однако терруар здесь все же не столь хорош как климат, и не часто вина, роскошные в «юном» возрасте, становились с возрастом более глубокими и сложными. Голет отважно отказался от производства чрезмерно плотных и насыщенных вин, зато сделал ставку на производство более сбалансированных вин.

ДОСЬЕ_____НАПА

СОРТОВОЙ СОСТАВ 10 га, засаженных красными сортами – Каберне Совиньон и Каберне Фран.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Два культовых кюве в этом «гаражном» хозяйстве, ординарный каберне Совиньон и кюве Maya со старых лоз. «Троица» миллезимов 1998, 1999 и 2000 годов просто замечательная, эти вина отличаются большой сложностью, и гораздо боде изысканны, чем классические элитные вина долины Напа.

Этот маленький рай был задуман и спланирован Густавом Далла Вале, принадлежавшем к тому поколению богатых промышленников, которые решили заняться виноделием в долине Напа, чтобы начать новую жизнь среди ее красот. На холмах к востоку от Оквилля он засадил маленький образцовый виноградник, но не смог сразу оценить этот терруар. Постепенно тонкость и вкуса и прекрасно сбалансированная танинность вывели

здешние вина в число наиболее популярных у истинных ценителей, и в первую очередь кюве Maya, которую делают из винограда, собранного с двух лучших гектаров. В этом кюве к классическим тонам черной вишни и черного шоколада, характерным для обычного кюве, добавляются ноты кедра. Миллезим 1992 года дал одно из самых великих вин Напа, и с тех пор здешние вина неизменно успешны. Остается узнать, будет ли у них такой же потенциал к выдержке, как у вин Калистоги, которые до сих пор отличались наилучшим сложением, и сравнятся ли они по качеству с теми винами, которые медленнее развиваются в бутылке. Появление новых культовых вин, таких, как вина Harlan Estate, не позволит Наоко Далла Вале почивать на лаврах.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Dalla Valle

СОРТОВОЙ СОСТАВ 9 га на терруарах Volcanic Hill, Gravally Meadow, Red Rock Terrace и Lake засажены сортами Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Пти Вердо (на 0,5 га над Lake).

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Все здешние каберне совиньон – совершенно незабываемы и их достоинства остаются неизменными от миллезима к миллезиму; Gravelly Meadow, бесспорно, самое цивилизованное, а Volcanic Hill – самое дерзкое и оригинальное по вкусу и сложению.

Хотелось бы, чтобы однажды в Калистоге воздвигли памятник в честь Элла Браунштейна, который посадил здесь первые виноградники в 1968 году. Он опередил других почти на полвека, сначала – доверившись дикой и неведомой ему природе, а затем – усмирив ее по самым рациональным правилам европейского виноделия. Невероятные приключения, последовавшие вслед за этим, достойны пера романиста: тут и прибытие первой партии лоз, и первые – но при этом гениальные! – ви-

нификации первых миллезимов, проходившие под открытым небом на случайном оборудовании и при активном участии Джерри Лупера. И вот природа стократно отблагодарила за заботу и со временем вычленила три великих терруара, расположенных на расстоянии пары сотен метров один от другого, и трех великих виноделов. Если кто сомневается в существовании здесь настоящих терруаров и микроклиматов, то для них станет настоящим откровением сравнительная дегустация Volcanic Hill – очень жаркого терруара с вулканическими почвами, и Gravely Meadow – прохладного терруара, где сбор урожая начинается очень поздно. Мощный характер и благородный вкус вина с этих терруаров, которое с тех пор уже делается в образцовых современных танках, могут послужить образцом для всех молодых виноделов Америки и других стран.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Diamond Creek

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____51

Harlan Estate СОРТОВОЙ СОСТАВ 16 га, из которых 70% заняты сортом Каберне-Совиньон, 20% Мерло, 8% Каберне Фран, 2% Пти Вердо

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Здесь работают по тому же принципу, что и в Бордо, то есть делают главное вино – Harlan, и второе вино – Maiden. Главное вино – одно из самых богатых по аромату и вкусу, одно из самых маслянистых и цивилизованных по танинам в Калифорнии. В миллезиме 2001 года вновь проявилась монументальность, свойственная миллезиму 1997, но с большей четкостью ароматического букета.

Поместье Harlan Estate относится к третьей волне создания grands crus в долине Напа, инициаторы которого воспользовались опытом двух предыдущих. Билл Харлан, видный предприниматель из долины Напа и владелец роскошного гостиничного комплекса в Мидвуде, распахивает и засаживает виноградниками великолепные холмы Oakville, высящиеся над Martha’s Vineyard. Заручившись помощью Дэвида Эбрю, самого уважаемого и самого динамичного агронома

Напы, и звезды французской энологии Мишеля Роллана, он создал образцовое хозяйство, которое по праву считается виноградником, засаженным наилучшим образом в мире и лучше всего обрабатываемым в регионе. С первых же миллезимов вина от Harlan Estate поразили своей мощью и гармоничностью и стали фаворитами Роберта Паркера. Особое очарование этим вину придает то, что наряду с «величественным» сложением они буквально блистают редким совершенством структуры: бархатистостью, сверхзрелыми и практически тающими во рту танинами, лучезарным и поразительно длительным послевкусием. Чего пока нет в этих винах – так это божественной оригинальности, доходящей до противоречивости, характерной для вин Martha’s vineyard или микроучастков Diamond Creek, так же, как и тонкости самых великих Каберне из Walla Walla, типа Leonetti.

Dominus Estate СОРТОВОЙ СОСТАВ 50 га виноградника заняты сортами Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Пети Вердо, Мальбек.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Как и Harlan Estate, хозяйство производит два вина: Napanook, предназначенный для более раннего начала потребления, среди которых наиболее шелковистым и фруктовым вином является Dominus, в котором поразительно гармонично для долины Напа соединяется мощь и тонкость, в сочетании с «полированностью», характерной для многих элитных продуктов.

Хозяйство Yountville названо в честь одного из пионеров калифорнийского виноделия Джорджа Юнта, который еще в 1838 году посадил там первые лозы. Один из лучших участков коммуны, Napanook, принадлежит Джону Дениэлю, который в 40–50-е годы делал здесь знаменитый Inglenook. Кристиан Муэкс, ставший совладельцем хозяйства в 1982 году, в 1995 полностью выкупил виноградники. Он и его французская команда стали применять на них методы обработки виноградников и виноделия, давно

испытанные на виноградниках Помероля, так что в некотором роде сбалансированность Dominus напоминает лучшие великие вина Либурне – им присуща шелковистость, нежность текстуры, тельность, заметно отличающие их в лучшую сторону от остальных вин долины Напа, хотя гаревые и шоколадные ноты, присущие миллезиму 1997 года носят яркий отпечаток их родного терруара. Вино в целом стареет чуть быстрее, чем великие бордо, и вино миллезима 1991 года, присланное Муэксом в Париж, по свежести заметно уступало Chateau Latour того же года. Начиная в 1996 года, хозяйство начинает производить второе вино – Napanook, изысканное и очень вкусное. Не говоря уже о винах, сама винодельня, спроектированная и построенная швейцарскими архитекторами Герцогом и Мероном, заслуживает посещения, настолько удачно она вписалась в окружающие виноградники.

ДОСЬЕ_____НАПА

СОРТОВОЙ СОСТАВ Принадлежащие хозяйству 2000 га разбросаны по всей Калифорнии, но основная их часть находится в Санта-Марии, где представлены все великие французские сорта плюс Зинфандель.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В винах Kendall Jackson не стоит искать характерных особенностей терруара, зато они являются прототипом классического калифорнийского стиля, основанного на мощных фруктовых нотах в гамме Highland Estate, на роскошной выдержке в Vitner’s Reserve и безукоризненном качестве винограда. Своих денег эти вина стоят!

Kendall Jackson – наилучшая иллюстрация реализации «американской мечты» в Калифорнии. У истоков – адвокатмечтатель Джесс Джексон и винификатор – столь же изобретательный, сколь и амбициозный – Джед Стил. Они разрабатывают и доводят до совершенства особый стиль шардоне, получивший популярность благодаря мягкости и тонам арахисового масла, и ради этого тоннами покупают виноград вплоть до Central Coast. Вырученные деньги они реинвести-

руют в виноградники и в конце 80-х устраивают грандиозную земельную спекуляцию на территории Santa Maria Wally и скупают множество убыточных виноделен. Разумеется, между партнерами царит дух соперничества, в конце концов, они ссорятся. Джексон выигрывает бесконечный судебный процесс между ними и переманивает невероятно талантливого винификатора у Мондави (который жестоко обманывает своих первоначальных хозяев), продолжая наращивать продажи вина и увеличивать свои владения, так что в конце концов становится владельцем 2000 га. Гамма вин четко структурирована по качеству и цене. Линейка haut de gamme состоит из Highland Estate, носящих названия различных ранчо, и вин Vintner’s Reserve, среди которых есть настоящие жемчужины, такие, как каберне совиньон 1994 года. Джесс Джексон ушел на пенсию в 2000 году, и теперь хозяйство возглавляет его супруга.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Kendall Jackson

СОРТОВОЙ СОСТАВ 45 га на старом участке Q в To Kalon засажено красными сортами Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло и Пети Вердо.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ С 1979 года Opus One прошел серьезный путь развития, в полной мере использовав, разумеется, роскошную винодельню, построенную в 1991 году. В последних миллезимах сохраняется сила и полнотелость первых, но они мощно продвинулись в плане тонкости, интегрированности и гармоничности танинов. Возможно, они не понравятся любителям вин с ярко выраженным характером, но отныне они вполне сопоставимы с самыми цивилизованными европейскими винами.

Opus One родился из союза между самым дерзким мечтателем среди бордоских производителей, Филиппом Ротшильдом, и самым предприимчивым среди калифорнийских производителей, Робертом Мондави. Они попытались объединить самых талантливых специалистов Старого и Нового света. Вино новой линейки, первоначально задуманной как обычный бренд для лучших

кюве Oakville, очень быстро стало замковым – с собственным виноградником в самом центре лучших участков деревни и впечатляющей винодельней – настоящим шедевром функциональности и архитектурной мысли. Энологи Мондави и Ротшильда работали в одной команде, чтобы сгенерировать стиль продукта. Мы видели, как первые миллезимы эволюционировали от очень мощного сложения с насыщенными тонами дуба и высоким содержанием алкоголя к миллезимам 90-ых годов, очень «шикарным», но слегка безликим, и к миллезимам трех последних лет, в которых прослеживается гораздо больше нюансов и тонкости, что подтверждает статус Oakville как терруара, где рождаются самые аристократичные вина долины Напа, имеющие непосредственные родственные связи с великими пойаками, о которых и мечтал винный патриарх Калифорнии.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Opus One

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____53

Ridge СОРТОВОЙ СОСТАВ 65 га, из которых 25 расположены в Montebello, а остальные разбросаны по всей долине Сонома, точнее, в Dry Creek Walley. Красные сорта – Каберне Совиньон, Пети Вердо, Мерло, Зинфандель, Петит Сира, Гренаш, Кариньян. Белый сорт – Шардоне.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Настоящей жемчужиной винодельни является знаменитый Montebello, который вот уже на протяжении 40 лет подтверждает необычайную ценность терруара благородством и сложностью букета, достойного величайших бордоских вин, так же, как и своим поразительным потенциалом к выдержке.

Хозяйство Ridge было создано на исторических землях к югу от Сан-Франциско несколькими физиками из Стенфордского университета, захотевших делать вино для собственного удовольствия. Холм Cupertino, на котором раскинулись виноградники, отличается поразительными природными особенностями: очень бедные почвы и значительная (800 м) высота над уровнем моря, что удлиняет вегетационный цикл лозы и тем самым способствует формированию более тонкого и

сложного букета ароматов, а также влияние океана, расположенного в 20 км и приносящего прохладные бризы и высокую влажность, которые крайне необходимы винограднику, не получающему искусственного орошения. С приходом в 1967 году Поля Дрэйпера все изменилось. Этот преподаватель философии проявил себя как самый знающий, самый глубокий винодел в истории американского виноделия. И винодельня станет, при активном участии ее нового владельца, богатого японца Акико Оцуко, таким хозяйством, каким может восхищаться весь мир. В хозяйстве практикуется рациональное виноградарство, а винификация отличается артизанальностью, но при серьезном контроле. По счастью Поль Дрэйпер давно озаботился качеством, что позволило ему покупать виноград с лучших участков, и в то же время сохранить очень старые виноградники в Montebello, где средний возраст лоз 40 лет и больше.

Robert Mondavi Winery СОРТОВОЙ СОСТАВ Три больших виноградника.To Kalon в Оквилле – 225 га, в основном засажен сортами Каберне Совиньон и Совиньон Блан. 160 га в Wappo Hill в дистрикте Stag’s Leap. 180 га в Carneros (Huichica Hills) засажены Шардоне и Пино Нуар.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Компания производит и белые, и красные вина, но кроме их технического совершенства, в ее продукции редко встречаются кюве с мощной индивидуальностью. Исключения – Каберне Совиньон резерв, весьма «цивильный» и округлый, и блистательно винифицированный Шардоне резерв. Оба вина отличаются замечательными свойствами в возрасте 2–5 лет, но хуже других ведут себя при более длительной выдержке. Совиньон, который здесь называют Фюме Блан, никогда не производил на нас впечатления.

Когда Роберт Мондави, патриарх калифорнийского виноделия и самая значительная личность ХХ века в этой области, уступил акции созданной им сорок лет назад компании корпорации Constellation, вся Калифорния была потрясена. Он отдал более, чем империю, он уступил мощную организацию. Это прежде всего виноградни-

ки в трех самых лучших зонах долины Напа. Один – To Kolon в Oakville, где производят самые «цивильные» вина из сорта Каберне Совиньон, наиболее близкие к стилю Пойака, с неповторимыми нотами кедра и графита. Другой – Carneros, засаженный Шардоне, вызревающий там гораздо медленнее, чем в других местах. И наконец, Stag’s Leap, где любой сорт может дать хорошее вино! Мондави сумел последовать примеру своего наставника барона Филиппа Ротшильда и ценой огромных усилий вывести свои вина на уровень культурного достояния Калифорнии, «подтянув» тем самым и все остальные вина региона. Новые владельцы пока ничего не меняют, не трогают блистательную команду технологов, возглавляемую талантливой француженкой Женевьевой Жансенс, и вновь организовали совместное предприятие Opus One с Филиппиной Ротшильд.

ДОСЬЕ_____НАПА

СОРТОВОЙ СОСТАВ 110 га засажены красными сортами: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Зинфандель. Лучшие участки – Gio, Garden и Cask.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Особенности терруара лучше всего отражаются в каберне совиньон (который всегда ассамблирован с другими бордоскими сортами, используемых для ассамбляжа в незначительных количествах). Для этих вин характерно мощное сложение, пряные тона, как в 2002. Небольшой тираж каберне фран, сделанный в 2003 году, показывает, что этот сорт дает здесь более изысканные и шелковистые вина с более тонкими танинами.

В 2005 году Фрэнсис Форд и Элеонора Коппола решили упростить название своего знаменитого винодельческого имения Rutherford. Отныне оно называется по аналогии с названием лучшего вина, которое хозяйство производит с 1978 года. Изначально это было первое великое вино, которое наряду с маркой Inglenook регулярно производил в Калифорнии великий винификатор Джон Дениэль. Когда мы пробовали в 2004 году миллезим

1941 года, он оказался поразительно сохранным – с благородными ароматами кедра, достойными 1er гран крю. Удивительные качества старых миллезимов объясняются особенностями микроклимата и терруара, расположенного в самом сердце Rutherford Bench, у подножья Mont Saint John, и свойствами клона 29 Каберне Совиньона, который прекрасно адаптирован для этих условий. Объединив все виноградники Inglenook и купив соседние, принадлежавшие семье Cohn, Фрэнсис Форд Коппола вывел свой виноградник на новый уровень качества – теперь «теплые» зоны раннего вызревания чередуются с более «холодными». Отныне хозяйством руководит Ларри Стоун, самый знаменитый американский сомелье. Удачный Rubicon – одно из самых выразительных калифорнийских вин, для которого характерен букет с тонами специй, смолы, кедра, и длительным послевкусием.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Rubicon Estate

СОРТОВОЙ СОСТАВ 50 га в одноименном дистрикте, на двух участках SLV (названных по инициалам названия винодельни) и знаменитый участок Nathan Fay. Засадка – Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Совиньон Блан.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Вино, прославившее хозяйство, по большому счету и остается наилучшим. Ассамбляж двух лучших каберне совиньонов с двух участков называется Cask 23 и дает очень «нервное» и изящное для Калифорнии вино. Порой его не очень понимают, пока вино пребывает в «юном» возрасте, потому как оно не слишком ярко проявляется как в аромате, так и в теле. Совершенно замечательны последние миллезимы.

Уоррен Виньярски носит судьбоносную фамилию (по-польски это означает «сын винодела»). Тридцать лет назад он радикально изменил свою жизнь, оставив преподавание ради виноделия. Пройдя обучение винификации у Ли Стюарта, пионера в производстве великих вин в долине Напа, он решает насадить собственный виноградник по соседству с терруаром, который вызывает у него наибольшее восхище-

ние (и который он выкупит у Натана Фэя в 1986 году), и начинает реализовывать свои идеалы. Он производит классическое калифорнийское вино, но оно соответствует европейским критериям гран крю по сбалансированности, сложности и гастрономичности. Он продает свои лучшие лоты под маркой Cask 23, и они очень быстро становятся референцией, благодаря выраженному стилю и изысканному букету. В 1976 году его миллезим 1973 года одерживает верх над бордоскими premiers grands crus и становится легендарным. Но на фоне нынешних вин у него был бы бледный вид! Шардоне стало лучше сбалансированным по алкоголю, кислотности и дубовым нотам (но не может пока тягаться с красными винами из Каберне Совиньона). А красные вина стали более мощными, щедрыми и более чистыми, сохранив классические для богатейшего терруара Fay ароматы кедра и графита.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Stag’s Leap Wine Cellar

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Как правильно выбрать калифорнийское вино? Калифорния – регион обширный, виноделен здесь много, типов вина – тоже. Поэтому распознать лучшее вино с ходу – не так-то легко. В плане сортов Калифорния за последние тридцать лет стала настоящим мастером по производству Каберне Совиньона и Шардоне. К этим двум «звездам» нужно добавить Зинфандель, а

ное место под солнцем. Для него характерны большая фруктовость и округлость, чем для Пино соседнего Орегона. Что касается регионов, то помимо Напы и Сономы, бесспорных лидеров по качеству винодельческой продукции, не стоит пренебрегать и некоторыми виноградниками к югу от Сан-Франциско, в частности, в зоне Санта-Крус.

также сорта долины Роны, такие, как Пети Сира и Сира, а из белых – Совиньон Блан (его также называют Фюме Блан), который дает сухие белые вина с выраженной фруктовостью и не столь кислотные, какими они часто получаются в Европе. Пино Нуар, который сейчас в большой моде, уверенно отвоевывает собствен-

ВОПРОС___ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЛУЧШИЕ КАЛИФОРНИЙСКИЕ ВИНА ТАК ЖЕ ХОРОШИ, КАК ФРАНЦУЗСКИЕ ГРАН КРЮ?

По этим параметрам они гораздо ближе к лучшим винам долины Роны и некоторым испанским винам. Наоборот, от бордоских вин мы ждем свежести и букета с тонами красных фруктов и кедра. В то же время, лучшие калифорнийские вина обладают, наряду с бордоскими и порой даже в большей степени, чем современные белые бургундские, способностью к гармоничному созреванию в течении длительного времени.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ны из бордоских сортов (Каберне, Мерло) для красных вин, или бургундских сортов (Шардоне) для белых, сравнивать эти два типа вин – неправильно. Калифорнийские вина – совершенно очевидно, продукт солнечной и жаркой страны, и перво-наперво чаруют своей щедростью, в частности в плане содержания алкоголя, зрелостью фруктовых тонов (для которой зачастую характерны тона черных фруктов и специй).

ВОПРОС___ НА САМОМ ЛИ ДЕЛЕ ТАК ИНТЕРЕСЕН КАЛИФОРНИЙСКИЙ СОРТ ЗИНФАНДЕЛЬ?

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ОТВЕТ___ Даже если они произведе-

ОТВЕТ___ Зинфандель (Zinfandel) – красный сорт винограда, получивший широкое распространение в Калифорнии и считающийся здесь аутентичным, «национальным» сортом. Служит материалом для производства широкой гаммы вин – от легких и дешевых до мощных, тельных вин со значительным потенциалом к выдержки. Некоторые не без основания считают вина из этого сорта слишком «деревенскими» по стилю, однако лучшие из них, сделанные из винограда со старых лоз, часто оказываются по-настоящему сложными и глубокими. В настоящее время для изучения Зинфанделя в Калифорнии создана профессиональная ассоциация и в его честь проводится ежегодный фестиваль. Европейским «дальним родственником» Зинфанделя считается сорт Примитиво.

TRAVEL______КАЛИФОРНИЯ

Самый счастливый штат Если вслед за Тьерри Дессовом и Мишелем Беттаном – а может быть, вслед за героями фильма Sideways («На обочине») – вы решите отправиться в путешествие по Калифорнии, вам могут пригодиться путевые заметки нашего постоянного обозревателя Эркина Тузмухамедова.

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____59

Калифорния – самое креативное место на планете. Это на самом деле так, тут не поспоришь. Выражаясь канцелярским языком, «невозможно переоценить» влияние музыки West Coast Rock на развитие всей современной музыки или влияние Голливуда на все мировое кино. Трудно представить себе также современный спорт без сноуборда (изобретение калифорнийца Гэри Бертона) и горного велосипеда (его создал Гэри Фишер). Не говоря уже о моде – вы можете себе представить мир без джинсов, которые создал в 1853 году в Сан-Франциско Леви Страусс? И так далее – вплоть до вина. Штат Калифорния – на самом деле райское место. Он протянулся вдоль Тихого океана от жаркой Мексики на юге до весьма прохладных зон на севере. Это штат самых разнообразных и невероятно красивых ландшафтов. Если бы в мире был такой показатель, как «уровень счастья», то Калифорния наверняка была бы самым счастливым местом планеты. А вино – просто непременный атрибут счастья. Калифорния – четвертый в мире производитель вин после Италии, Франции и Испании. Только вот Россия с калифорнийскими винами пока не очень хорошо знакома. Но калифорнийцам и без незначительных пока российских продаж вполне комфортно – после знаменитой дегустации 1976 года, когда жюри, состоявшая в основном из французских дегустаторов, в слепом тесте отдала предпочтения калифорнийским винам, у производителей вин Калифорнии нет проблем.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

В лимузине или на воздушном шаре

В Калифорнии так много всего интересного, что на изучение вина у вас может не хватить времени. Тут и реликтовые рощи аборигенного дерева redwood, возраст отдельных особей которых превышает возраст Христа, а высотой они по 150 метров, красивейшие водопады, горы, киностудии Голливуда, волшебный городок Санта-Моника, первый в мире Диснейленд, легендарная тюрьма Алькатраз, уникальный природный парк Долина Смерти, невероятной красоты озеро Тахо, зоопарк Сан-Диего (герои мультика «Мадагаскар» поначалу подумали, что они попали именно туда, а не на дикую природу Мадагаскара) – всего не перечислишь. Но если вы по винную душу, то приготовьтесь по-взрослому – здесь 1600 виноделен и около 4000 виноградарских хо-

зяйств, раскинувшихся на территории более, чем в 200 000 га. Причем, с каждым годом все больше виноградарей становится виноделами. Если вы захотите обследовать все винодельни – а больше трех за день у вас вряд ли получится – то вам придется потратить 533 дня. С выходными полных 2 года получится. В общем, не по-детски. Готовы? Винный туризм в Калифорнии очень занятен. Можно кататься на велосипеде хотя без серьезной подготовки будет сложно – придется ездить по горам. Можно сплавиться по Русской реке на рафтах или каяках – с посещением виноделен, которых множество вдоль русла реки, получившей свое название благодаря русским поселенцам, снабжавшим меходобытчиков Аляски провиантом. Любителям романтики можно полетать над долиной Напа на воздушном шаре, позавтракать в воздухе с шампанским и даже приземлиться на винодельне. Если вы хотите почувствовать себя ковбоем, покатайтесь по виноградникам на копиях старых повозок, или, если физически готовы, пройдите маршрут верхом. Для совсем ленивых есть специальный винный поезд Napa Valley Wine Train, на борту которого можно вкусно покушать, а вина вам подберет сомелье. Поезд постройки 1915 года проходит по долине Напа, делая остановки в самых интересных местах. Этот поезд признан одним из самых интересных железнодорожных маршрутов мира. Что, впрочем, не удивительно. Самый банальный способ осматривать винодельни – чисто американский, в лимузине. Пошло, но комфортно и незатейливо. Далеко ехать не придется: самые элитные виноградники Калифорнии начинаются всего в часе езды от самого веселого города штата, Сан-Франциско. И если вы читали Марка Твена, который пошутил, что «самая холодная зима, которую он перенес – это лето в Сан-Франциско», не верьте знаменитому шутнику. Да, тут, прохладнее, чем в Сан-Диего, но совсем не холодно. Все винодельни посетить нереально, как вы уже поняли. Но можно это делать по частям, к примеру, обзавестись картой виноделен долины Наппа, картой винной дороги Русской реки, округа Мендосино, или Сономы. Этих карт много, хотя, к счастью, не все из 83 AVA (AVA – местный аналог «аппеласьона») их имеют, поэтому можно выбрать для посещения лишь самые известные, популярные или отмеченные высокими баллами в журналах и справочниках винодельни. Все виноделы Калифорнии, чьи вина имеют награды, обожают выставлять их в своих дегустационных залах, как своеоб-

разные охотничьи трофеи. В ежегодно обновляемом списке Top 100, который публикует уважаемый в США, да и во всем мире, журнал Wine Spectator, по итогам 2007 года – 20 калифорнийских. А в первой десятке два калифорнийских вина, причем вице-вином года признан Ridge Chardonnay.

Винный монументализм

Виноделию в Калифорнии всего 150 лет – оно началось примерно после того, как пошла на убыль «Золотая лихорадка». По европейским меркам, буквально вчера. Но и страна-то совсем молодая! А привлекательными для туристов винодельни Калифорнии стали совсем недавно. Когда Великий Роберт Мондави затеял делать тут вино, он был первым, кто поставил винодельню неподалеку от дороги, построил гостевой центр, дегустационный зал и сделал все, чтобы привлечь как можно больше туристов. Сейчас винодельня Мондави – настоящий музей, как в смысле предметов искусства (скульптуры выставлены прямо под открытым небом; кроме этого раз во полгода сменяется художественная экспозиция в ресторане), так и в плане вина – здесь высажена экспозиция местных сортов винограда, и любой гость может увидеть разницу. После Мондави все стали строить свои винодельни так, чтобы привлечь туристов

ФОТО: ЭРКИН ТУЗМУХАМЕДОВ

TRAVEL______КАЛИФОРНИЯ

еще издалека – редко кто сможет проехать мимо таких виноделен, как Opus I или Darioush. Последняя принадлежит выходцу из Ирана, и он вывез из родной страны настоящие античные постройки. Вряд ли это было очень законно, так как импорт осуществлялся через Италию, но сама винодельня просто фантастична! Проехать мимо просто невозможно! Тут также продают множество товаров из Ирана. Товары из Ирана в США запрещены, поэтому фисташки – лучшие фисташки мира – доставляют через Канаду. Также вы наверняка захотите остановиться возле старинного здания, напоминающего средневековые замки. Винодельня Markham была основана 125 лет назал иммигрантом из Бордо Жаном Лореном. Вина от Markham очень достойны – многочисленные баллы выше 90 украшают дегустационный зал. Но главное украшение здесь – выставка фоторабот знаменитого фотографа Барона Уолмана, который запечатлел звезд рока шестидесятых-семидесятых в пике славы: Джими Хендрикса, Френка Заппы, Джерри Гарсиа, Мика Джеггера, Джона Фогерти, Боба Дилана. На этой винодельне периодически производятся специальные вина лимитированного тиража со звездными этикетками. В 2007 году выпущено вино Madonna с ее фотографией в весьма вызывающей позе. Вряд ли вы захотите проехать мимо винодельни Френсиса Форда Копполы в Сономе. Ее видно издалека, и своими пагодами, и слюдяной крышей она напоминает вискикурню Шотландии. В прошлом

винодельня имела название более подходящее для винодельни – Chateau Soverain, но в мае 2007 года получила исконно голливудское имя – просто и скромно: Francis Ford Coppola Presents Rosso&Bianco. «Френсис Форд Коппола представляет!» – как будто эти слова спустились с киношного постера. Здесь вы поймете, как глубоко Голливуд с его назойливым маркетингом проникает в костный мозг. Все здание – а оно на самом деле впечатляет – это кусочек Голливуда, с киноафишами, фотографиями знаменитостей, многочисленными Оскарами... На каждой бочке вина, в которой выдерживаются вина Копполы, стоит клеймо: «Френсис Форд Коппола представляет». Как приглашение в кино... Я не удержался и купил один сувенир – игристое Sophia (так зовут жену Копполы, она тоже режиссер), разлитое в... алюминиевую банку, к которой прилагается трубочка. Такое чудо раздавали всем на премьере очередного шедевра Софии Копполы. Также здесь можно купить сигары от Копполы – они ароматизированы его же вином. При винодельне шикарный ресторан. На конец дня можно оставить еще один пример винного монументализма – винодельня и ресторан в городке Йонтвиль – Domaine Chandon Etoile. Как следует из названия, хозяйство и ресторан имеют отношение к группе Moet-Hennessy и специализируется на игристых. Американцы, впрочем, по простоте душевной, игристые вина называют bubbly – пузырчатые. Почти как bubble gum.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____61

Если вы захотите обследовать все винодельни – а больше трех за день у вас вряд ли получится – то вам придется потратить 533 дня. С выходными полных 2 года получится. В общем, не по-детски. Готовы? Ресторан по праву считается одним из лучших во всей Калифорнии. А минутах в десяти ходьбы от него находится один из самых известных ресторанов мира – The French Laundry. Для того, чтобы попасть в неприметную с виду «французскую прачечную», нужно записываться за 3 месяца. Для обычных граждан $240 с гостя, которые нужно заплатить за установленное меню (тут нет а ля карт) – многовато. С винами может набежать и вся тысяча... Когда слышу это название, невольно вспоминаю классический анекдот про министерство культуры.

Микровиноделие и макро-микровиноделие

То, чем занимается большинство местных производителей, иначе как микровиноделием не назовешь. Как еще назвать винодела, выпускающего 5000 коробов в год? Или и того меньше – ведь многие тут делают вино для себя, как хобби. Дома или в гараже, где стоят несколько 500-литровых бочек из пластика или нержавейки.

Между тем, мелкие винодельни имеют своих преданных поклонников. Их вина можно купить либо в дегустационных залах, либо через клубную систему, либо в лучших ресторанах своих городишек. Так, к примеру, в родном городке Хэльдсбург продает все свое вино семейное хозяйство Williamson Wines. Они используют только собственный виноград и являются участниками Sonoma Sustainable Farming Group. И таких виноделов – множество. Но основные объемы все равно приходятся на «мейджоров»: Constellation, Gallo, Diageo, Brown-Forman, а также крупных, но независимых виноделов, как KendallJackson, Terlato Wine Group и других. Terlato до недавнего прошлого были крупнейшим винным дистрибутором в США, но отчего-то решили сконцентрироваться на винном бизнесе. Сегодня эта компания объединяет шесть относительно небольших, но достойных и престижных винодельческих хозяйств в Калифорнии, а также имеет совместные хозяйства в Австралии и Франции. Компания гордится тем, что их вина получили более 700 оценок 90 и выше баллов в ведущих изданиях и на конкурсах. А винодельню Kendall-Jackson острословы прозвали steroid boutique winery – бу-

ФОТО: ЭРКИН ТУЗМУХАМЕДОВ

TRAVEL______КАЛИФОРНИЯ

В Калифорнии небезразличные к сохранению планеты люди. Главная тенденция местного виноделия – органика, биодинамика и sustainable winemaking. Последнее понятие вы услышите в устах каждого второго винодела тиковая винодельня на стероидах. «Мы воспринимаем это как комплимент, – говорит вице-президент компании Джордж Роуз. – Мы на самом деле маленькая компания, которая просто работает по крупному». Компания выпускает 3,8 млн. коробов ежегодно. Это мало по сравнению с Beringer или Mondavi, но очень много для «бутиковой» компании. Интересно то, что подавляющее количество вин от KendallJackson, две трети, или 2,3 млн. коробов – это Chardonnay Vintners Reserve. В компании не скрывают, что именно это простое, доступное, но качественное вино и является основой ее благоденствия. Kendall-Jackson тоже имеет смысл посетить. Десять лет назад они разбили у себя «обучающий сад», который на простецкий американский манер назвали Scratch & Sniff Garden – дословно, «Сад, в котором можно поковыряться и понюхать». Более официально он называется Wine Sensory Garden – сенсорный сад вина. Здесь высажены те растения, чьи ароматы можно уловить в вине, они сгруппированы по сортам винограда – абрикосы, лимоны, нектарины, апельсины и клевер иллюстрируют Вионье; лайм, мята, жасмин, лилия, грейпфрут и апельсины – Гевюрцтраминер, мускат и рислинг; оливки, лимон,

дыня, инжир, груша и крыжовник – Совиньон Блан; черная смородина, ежевика, лаванда, гранат и настурция – Зинфандель и так далее. А вокруг этого «поковыряться и понюхать» рассажены демонстрационные лозы 26 сортов винограда, чтобы каждый мог рассмотреть вблизи свой любимый сорт. Но самое занятное тут – плантация из 180 сортов помидоров! Ими заведует шеф-повар Маттиас Лоу, и ежегодно осенью в поместье проходит помидорный фестиваль.

Винный гринпис

Калифорния – самый прогрессивный из всех штатов США. Тут живут небезразличные к сохранению нашей планеты люди. Главная тенденция местного виноделия – это органика, биодинамика и sustainable winemaking. Не знаю, как точно перевести последнее понятие. Но его вы услышите в устах каждого второго виноградаря и винодела. Само название виноградников и винодельни Bonterra, «Хорошая земля», говорит само за себя.

Интересен поворот судьбы знаменитого винодела Пола Долана. Он в течение многих лет управлял одним из крупнейших винзаводов, который производил то, что, в народе называется Coca-Cola wines или McDonald’s wines. Потом он занялся переводом на «биодинамические рельсы» хозяйства Bonterra, принадлежащего одной из крупнейших компаний мира Brown-Forman (их виски – Jack Daniel's). Сегодня Пол Долан занимается виноделием в собственном хозяйстве Parducci, которое он скорее относит к sustainable, чем к биодинамическому. В качестве удобрений – только навоз от барашков и лошадей, которые живут на ферме, а также «зеленый навоз», получаемый от скошенных растений. В качестве пестицидов – почти исключительно насекомые, которые имеют свой ареал обитания в специальных посадках между виноградниками. Тут даже выработалась своя «насекомая» терминология – bug farm, ферма жучков. Полив – минимальный. «На этот виноградник я трачу 25 галлонов воды в год, а мой сосед – в неделю», – приводит пример Пол Долан. Хозяйство Пола Долана, которым он управляет со своими детьми, – первое в США, добившееся показателя carbon neutral, то есть абсолютно не загрязняющее окружающую среду избытком углеродных отходов. Весь транспорт работает либо на биодизеле, либо на гибридном топливе, а в качестве источника электроэнергии используются солнечные батареи. Даже этикетки вин от Пола Долана сделаны из переработанной бумаги!

ТЕСТ______ЧИЛИ

Вина Чили: похожие и не похожие на себя Сегодня чилийское виноделие на волне подъема. Европейские консультанты с громкими именами приезжают сюда для создания новых марок, здесь насаждаются виноградники и строятся винные заводы, растет число сортов винограда и разнообразие стилей производимых вин. Пытаясь разобраться в этом многообразии, эксперты журнала Magnum провели свою очередную сравнительную «слепую» дегустацию.

В РЕДАКЦИИ ОБРАЗЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНЯТСЯ В ВИННЫХ ШКАФАХ ®

Виноделию в Чили повезло – эту страну миновала филлоксера. Лоза появилась в Чили одновременно с христианским вероисповеданием – в середине XVI века. Но превращение виноделия в индустрию можно отнести только к XIX веку, когда состоятельные землевладельцы стали украшать виноградниками поместья. С первыми серьезными капиталовложениями чилийское виноделие вышло на новый уровень. В 1851 году из Франции сюда были завезены черенки виноградных лоз. Это случилось как раз накануне эпидемии филлоксеры – мельчайшей тли, которая к концу девятнадцатого столетия уничтожила почти все лучшие насаждения винограда в Старом свете. Чудесным

образом спасенная от гибели «дофиллоксерная» французская лоза прижилась в долинах чилийских рек, облагородив вкус местных вин и дав последующим поколениям виноделов блестящую возможность для маркетинга. В это время в Чили получили распространение классические французские сорта. Качество винограда, обусловленное отличными природными условиями, давно было признано выдающимся и вызывало аристократическую зависть у виноделов Старого света. Впрочем, как выразился один критик, труднее было донести это качество до бутылки. Именно с этим и помогли коллегам европейские товарищи. Наше дело – оценить результаты их совместного творчества.

Chateau Los Boldos Merlot Vielles Vignes Requinoa 2004

Laroche Vina Punto Alto Sierra Negra Cabernet Sauvignon Valle de Casablanca 2003

Agustinos Winemaker Selection Cabernet Sauvignon Carmemere Rapel 2004

«ВХ Импорт»

«Сварог«

«Океан Плюс»

Шкала баллов: 81–85 баллов – бронзовая медаль, 85–90 баллов – серебряная медаль, 90–95 баллов – золотая медаль, 95–100 баллов – Гран-при

Аромат с удивительной естественной красотой сложения. Оттенки очень спелых ягод и эвкалипта гармонично соединены в аромате, а вкус запоминается шелковистой текстурой. Соблазнительное вечернее вино.

Тонкий аромат с ягодными и перечными тонами, отлично сбалансированный вкус с сочным, хотя и немного острым послевкусием. Деликатесное гастрономическое вино.

Тонкий ягодный аромат с тоном черники и оттенком лакрицы. Изысканный, сочный, фруктовый вкус с «мелкозернистой» таниной структурой и нежной минеральностью в послевкусии. Навевает мысли о розовой утиной грудке.

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007______65

Vina San Pedro 1865 Cabernet Sauvignon Reserva Maipo Valley 2004

88-

Agustinos Reserve Pinot Noir Bio Bio 2006

Haras Character Cabernet Sauvignon Maipo Valley 2003

Neblus DO Casablanca Valley 2002

«Океан Плюс»

МБГ

«Концепт-Трейд»

«Вагр-Вина Вита» Аромат насыщенный, хотя, как кажется, еще молодой и не вполне раскрывшийся. Вкус свежий и комплексный, по-старосветски элегантный, но с узнаваемым «чилийским» ментоловым оттенком и долгим послевкусием.

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

88-

Santa Carolina Reserva de Familia Chardonnay DO Casablanca Valley 2003

Яркий, густой аромат с тонами протертых с сахаром черных ягод, аниса и ментола. Вкус теплый, бархатный.

Очень сбалансированное в аромате, и гладкое, отполированное во вкусе – высококлассное гастрономическое вино в современном стиле. К самой широкой гамме мясных блюд и фуршетных закусок.

В аромате преобладает активный сортовой тон Карменера – белый перец в черных ягодах. Очень сочный, чистый, «звенящий» вкус. Прекрасное гастрономическое и эстетическое вино.

88-

Porta Grand Reserve Cabernet Sauvignon Aconcagua 2004

Miguel Torres Manso de Velasco Viejas Vinas Curico Valley 2003

Chateau Los Boldos Cabernet Sauvignon Vielles Vignes Requinoa 2004

«Виношоп»

«Сварог»

«ВХ Импорт»

«Алианта Групп» Аромат немного сдержанный, но с тонкой, по-своему выразительной фруктовостью и легким пряным контрапунктом. Во вкусе характерный для сорта сливочный тон и живая кислотность.

Тонкий и элегантный, но очень выразительный и концентрированный аромат с тонами спелых черных ягод, кожи, розового перца, сушеных трав. Вкус сочный, хотя и немного терпкий, с еще неокругленными танинами.

Интересный, комплексный аромат с выверенным сочетанием ягодных и пряных тонов и даже на удивление легким, питким вкусом. При некотором охлаждении послужит отличным красным аперитивом.

Очень ладно скроенное, элегантное вино с глубоким пряноягодным ароматом и утонченным вкусом, в котором плодовая нежность сочетается с пикантной остринкой.

ТЕСТ______ЧИЛИ

Gracia de Chile Cabernet Sauvignon Bio Bio 2006

Concha y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon Puente Alto 2004

J.Bouchon Cabernet Sauvignon Reserva Especial Maule Valley 2004

«ВХ Импорт»

«Лудинг»

«Юпшара»

Santa Carolina VSC DO Valle del Maipo 2001 «Алианта Групп»

Приятный аромат с тонами протертых черных ягод, сушеных трав и легкой пряностью. Мягкий, фруктовый вкус с шелковистыми танинами. К чизкейку с ягодным соусом.

Интересное вино с соединением тона очень спелых черных ягод и мускусной нотки. Вкус с массивными, терпковатыми танинами, которые могут округлиться со временем. К плотным мясным блюдам.

Типичный для чилийских вин аромат с тонами черных ягод и мяты, а также интересным цветочным оттенком (красные пионы) и чайной ноткой. Элегантный вкус с хорошей, живой кислотностью. Характерное, выразительное и достойное вино.

Сложное, зрелое вино с богатым ароматом с тонами спелых южных плодов, сухофруктов и старой кожи. Вкус теплый, бархатный, полный. Романтическое вечернее вино.

Vina San Pedro Cabo de Hornos Lontue Valley 2002 «Вагр-Вина Вита»

Concha y Toro Amelia Chardonnay DO Casablanca Valley 2005

Millaman Zinfandel Reserva DO Central Valley 2005

Errazuriz Wild Ferment Chardonnay Valle de Casablanca 2005

МБГ

«Сварог»

«ВХ Импорт» Южное вино со зрелым пряным ароматом. Во вкусе мощная танинная структура, приятная сливочная нота и тонкий оттенок крем-брюле в послевкусии. К блюдам азиатской кухни.

Яркий аромат с тонами дубовой бочки, с сортовыми нотами и легким «дымком». Вкус – вероятно, по молодости – немного шероховат, но добротен и плотен. Белое вино к белому мясу.

Сложный, многослойный аромат со свежими плодовыми тонами и легкой пряностью интересно развивается в бокале. Вкус содержательный, полный, но с элегантностью и достоинством. Гастрономическое вино к мясным блюдам.

Интересный «пробургундский» стиль. Аромат с тонами дуба, легкими кремовыми нотами и «дымком». Во вкусе – характерная для зрелого Шардоне маслянистость и впечатляющий объем. Гастрономическое вино к рыбе со сливочным соусом.

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007______67

Ventisquero Grey Cabernet Sauvignon Maipo Valley 2004 «Экспосервис»

87-

Porta Grand Reserve Chardonnay Bio Bio 2005 «Виношоп»

Яркий аромат с классическим для Чили сочетанием хвои и черной смородины. Вкус соединяет в себе нежность и экспрессию, сочность и танинность. Питкое вино с долгим послевкусием.

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

87-

Alta Tierra Carmenere Syrah Elqui Valley 2005 «Концепт-Трейд»

Яркий, густой аромат с тонами спелых красных ягод, хвои и характерным для Карменера тоном зеленого перца. Вкус с на удивление мягкой и приятной текстурой. К мясным блюдам азиатской кухни.

Интересный, яркий плодовый аромат с тонами цитрусовых (лимон, грейпфрут). Вкус объемный, с приятной маслянистостью и грейпфрутовой горчинкой в послевкусии. К фруктовым салатам и салатам с морепродуктами.

87-

Gracia de Chile Leyenda Estate Vineyard Pinot Noir Bio Bio 2006

Gracia de Chile Leyenda Estate Vineyard Merlot Syrah Rapel 2006

«Юпшара»

Приятное вино с нежно-вишневым цветом и таким же – нежно-вишневым – но уже ароматом. Интересный оттенок чайного листа. Во вкусе очень мягкое, с хорошей живой кислотностью. Охладить до 16–17 градусов и подавать на аперитив.

87-

Аромат довольно сдержанный с тонами сладкой черешни, лакрицы и выраженными древесными тонами. Вкус нежный, фруктовый.

87-

William Cole Chardonnay DO Casablanca Valley 2003

Casa Rivas Merlot Reserva Maipo Valley 2004

Leyda Lot 21 Pinot Noir Leyda Valley 2004

«Росплодвино»

«Формула вин»

«Мирадор»

Достойное поощрения гармоничное сочетание фруктовой свежести и тонов дубовой бочки. Во вкусе – элегантное и полное вино с тонами тропических фруктов и свежей кислотностью. К улиткам по-бургундски.

Яркий аромат с тонами черной смородины и лимонной мяты. Во вкусе запоминаются мягкие шелковистые танины и богатое оттенками пряное послевкусие (от зеленого перца до гвоздики).

Яркий аромат с узнаваемым сортовым характером, вишневыми тонами и легким пряноживотным оттенком. Приятно сбалансированный вкус с хорошей кислотностью и мягкими танинами. Гастрономическое вино.

ТЕСТ______ЧИЛИ

87-

1810 Carmenere Cabernet Sauvignon DO Maule Valley 2003

Agustinos Reserve Sauvignon Blanc Bio Bio 2006 «Океан Плюс»

«Форт»

Errazuriz Max Reserva Shiraz Aconcagua Valley 2005

Montes Alpha Syrah Colchagua Valley 2005 «ДП-Трейд»

«Сварог»

Фруктовый аромат с интересной солоноватой нотой, которая откликается и во вкусе – мягком, бархатном умеренно-кислотном. Приятное гастрономическое вино. К мясным блюдам.

Свежий сортовой аромат Совиньона с оригинальным оттенком фейхоа. Вкус свежий, с живой кислотностью и приятным довольно долгим послевкусием. Отличный аперитив.

Тонкий сортовой аромат с тонами перетертых черных ягод и розового перца. Вкус сочный, питкий, с очень приятной текстурой и бархатными танинами. Изысканный красный аперитив.

Яркое, солнечное вино с щедрым южным телом, бархатными танинами и при этом очень питкое. Отличное сопровождение к мясным блюдам со специями.

Montes Alpha Cabernet Sauvignon Colchagua Valley 2005 «ДП-Трейд»

Viu Manent Malbec Single Vineyard Colchagua Valley 2005 «Форт»

Mont Gras Ninquen Vineyard Cabernet Sauvignon/Merlot Colchagua Valley 2004

Terra Noble Carmenere Gran Reserva Maule Valley 2004 «Росплодвино»

«ВХ Импорт» Яркий и очень «правильный» сортовой аромат Каберне, приправленный приятной перечной ноткой и освеженный ягодной кислинкой. Отличное вино для вечера в дружеской компании.

Мягкий и очень чистый в аромате Мальбек с дразнящей молодой забористостью. Отличное вино для гриля, которое лучше подавать немного охлажденным (до 16–17 градусов).

Вино, подтверждающее высокий класс технолога – легкое, питкое, тропически-фруктовое, очень в меру сладковатое, хотя и без ощущения терруара. Подойдет и для хорошего стола, и для вечеринки.

Комплексный, глубокий аромат с тонами очень спелых черных ягод и хвойной смолы, а также дразнящим мускусным оттенком. Тонкое гастрономическое вино.

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007______69

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Concha y Toro Terrunyo Carmenere DO Peumo Cachapoal Valley 2004

Concha y Toro Terrunyo Sauvignon Blanc DO Casablanca Valley 2006

«ВХ Импорт»

Добротное вино среднего класса, с честным, открытым ягодным ароматом и чуть сладковатым вкусом – но с содержательным, и не оставляющим сухой оскомины. Универсальное гастрономическое вино.

Очень чистый аромат с сортовыми тонами и удивительной «родниковой» свежестью. Во вкусе – сочетание элегантности и приятной фруктовой насыщенности (тона цитрусовых и зеленого яблока).

Ventisquero Queulat Pinot Noir Gran Reserva Casablanca Valley 2005

Terra Noble Sauvignon Blanc Vineyard Selection Maule Valley 2006

«Экспосервис»

«Росплодвино»

Интересная вариация на тему Пино Нуар с характерным для сорта соединением фруктовых и животных тонов. Вкус приятный, мягкий, ягодный. К тушеному мясу.

Carpe Diem Cabernet Sauvignon Reserva Hata Valley 2003

Montes Alpha Chardonnay DO Casablanca Valley 2005

Santa Carolina Reserva de Familia Cabernet Sauvignon DO Valle del Maipo 2002

«Формула вин»

«ДП-Трейд»

«Алианта Групп»

Чистый, узнаваемый сортовой аромат с цветочными и «луговыми» тонами – молодой, бодрый и свежий. Вкус с выразительной, живой кислотностью и достаточно долгим послевкусием. Гастрономическое вино к рыбе.

Vina San Pedro 1865 Carmenere Reserva Maule Valley 2004 «Вагр-Вина Вита»

Аромат с преобладающей фруктовой тональностью: мякоть спелых красных плодов и ягод. Вкус насыщенный, но с пониженной кислотностью, поэтому вино перед подачей лучше охладить до 16–17 градусов.

В аромате узнавается «тропический» характер чилийского Шардоне, но тона дубовой бочки в нем пока доминируют – не исключено, что из-за молодости вина. Вкус плотный, с тонами спелых плодов и пряностей.

Вино сделано в европейской традиции и не без элегантности, но с некоторой потерей чилийской фактурности и яркости. Перед употреблением охладить до 16–17 градусов.

Приятный, ровный преимущественно плодовый аромат и такой же вкус – впрочем, чуть сдержанный. Вино выиграет от охлаждения до 16–17 градусов. К мясу на гриле.

ТЕСТ______ЧИЛИ

Vina San Pedro 1865 Malbec Reserva Maule Valley 2004

William Cole Single Vineyard Cabernet Sauvignon Curico Valley 2004

Vinedos Emiliana Coyam 2004 Colchagua Valley «Концепт-Трейд»

«Росплодвино»

Santa Carolina Barrica Selection Syrah DO Valle del Maipo 2005 «Алианта Групп»

«Вагр-Вина Вита» Очень экспрессивный аромат с тоном смородины, перетертой с сахаром. Вкус насыщенный, но терпковатый и с заметной спиртуозностью. Имеет смысл охладить до 16–17 градусов.

J.Bouchon Malbec Reserva Especial Maule Valley 2005

35 South Chardonnay 2006 Central Valley «Формула вин»

«Лудинг»

Узнаваемый чилийский аромат с тонами черной смородины и мяты. Вкус легкий, чистый. Красное вино в аперитивном стиле, которое лучше охладить до 15–16 градусов.

Выраженный сортовой аромат с едва обозначенным «зеленоватым» нюансом. Вкус достаточно приятный, сбалансированный, с тонами тропических плодов и леденцовым оттенком.

Вино хорошего сложения, но его плодовый характер в аромате несколько приглушен дубовой бочкой. К мясу на гриле.

Открытое и вполне корректное вино с тоном сахарно-шоколадной глазури в аромате. Вкус экспрессивный, довольно терпкий. Хороший вариант к мясу на гриле.

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Приятный и легкий Мальбек – фруктовый, питкий, открытый и дружелюбный. Во вкусе – характерное для этого сорта пряное, почти перченое окончание. Отличный вариант для мясного барбекю.

Винный гид

Новые чемпионы винной Франции Итоги конкурса Les Grands Prix du Vin

Главный винный конкурс России Результаты XI Международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков

Salco Evoluzione: искусство и эволюция вина Вертикальная дегустация на фоне этикеток

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Новые чемпионы винной Франции Два наиболее авторитетных винных дегустатора Франции, Мишель Беттан и Тьерри Дессов, авторы справочников по лучшим винам Франции и лучшим винам мира, представили свой новый проект – ежегодный конкурс Les Grand Prix du Vin. Для выявления призеров было собрано международное жюри, в котором принял участие главный редактор журнала Magnum Игорь Сердюк. Жюри вслепую продегустировало номинированные Беттаном и Дессовом вина и выбрало лучшие по следующим категориям: «Французское вино года», «Винодел года», «Открытие года», «Иностранное вино года» и «Сиюминутное счастье». Церемония награждения победителей прошла в парижском Гранд-Отеле в присутствии винного бомонда.

Номинация «Сиюминутное счастье». Самая смелая категория не вполне оправдала ожидания дегустаторов. Даже на «сиюминутное» счастье (в оригинале – bonheur tout de suitе) потянуло, пожалуй, только розовое шампанское Fleury, сделанное с провинциальной непосредственностью: вкусно, плотно, и просто. Champagne Fleury Pere et Fils Brut Rose ++ (*) Domaine de Terres Dorees Beaujolais Cuvee l’Ancien 2005 + Clos Canarelli Corse Figari blanc 2006 + Domaine de Rimauresq Provence Rivauresq R 2004 + Domaine Buronfosse Jura Le Poulsard Rose 2005 + Номинация «Открытие года». Под открытиями года подразумевались вина молодых виноделов, работающих в известных регионах, или наоборот – вина мэтров из регионов, еще не котирующихся. Здесь между членами жюри развернулся идеологический спор: отдать предпочтение «серьезному» эльзасскому рислингу (для интеллектуалов) или чувственному сладкому белому вину из Жюрансона (для гедонистов). Победила нежная сладость. Domaine Bellauc Jurancon Superieur 2005 +++ Domaine Andre Rieffel Alsace Grand Cru Wielbelsberg Riesling 2005 ++(+) Domaine Francois Chidaine Montlouis Clos Haber 2005 ++ Domaine Paul Durieu Chateauneuf-du-Pape 2005 ++ Domaine de Montcalmes Coteaux du Languedoc 2004 ++ Номинация «Иностранное вино года». Выбирая номинантов, Беттан и Дессов сознательно избегали мейнстрима. Но французское влияние ощущается и за пределами Франции. Фаворитом считалось аргентинское вино Мишеля Роллана Val de Flores. Ему противостояли: итальянское вино с подножия Этны, швейцарское вино из какого-то забытого Богом ущелья, примерно такие же австрийский рислинг и испанское темпранильо. Удивительно, но вино Domaine Cornulus, сделанное из сорта Корнален, вся площадь посадок которого едва превышает полсотни гектаров, оказалось не менее настойчивым в своем деликатном споре за приз, чем тяжеловес Роллан. Приз пришлось поделить.

Швейцария Domaine Cornulus Clos des Corbassieres Cornalin 2004 +++ (*) Аргентина Val de Flores Vignobles Michel Rolland +++ (*) Италия Domaine Benanti Etna Rosso Serra della Contessa 2004 ++(+) Австрия Weingut Brundlmayer Riesling Heiligentstein Lyra 2003 ++(+) Испания Dominio de Atauta Valdegadiles 2003 ++(+) Номинация «Винодел года». В компании номинантов собрались два шампанских гранда, два бордоских небожителя, два бургундских кудесника, эльзасский мудрец и король Северной Роны. Каждый из них был достоин короны. Но красные вина выглядели мощнее, и судьи выбирали, по сути, из них. Mouton был величав, но едва ли 2003 год был выбран правильно (в этой категории номинированный производитель сам выбирал вино, которое его представляло). Lafleur по молодости казался слишком загадочным и обещал больше, чем показывал. Одно из двух лучших вин великого ронского мастера Гигаля, La Turque, звучало торжественно и симфонично, но его литавры все-таки не перебили камерной мелодии потрясающего бургундского гран крю от Эрика Руссо (Domaine Armand Rousseau). Domaine Armand Rousseau Chambertin Clos de Beze 2003 +++ (*) Domaine Raveneau Chablis Grand Cru Les Clos 2005 ++(+) Chateau Mouton Rothschild AOC Pauillac 2003 ++(+) Chateau Lafleur AOC Pomerol 2005 +++ Zind Humbrecht Clos Windsbuhl Gewurztraminer Vendanges Tardives 2005 +++ Guigal Cote-Rotie La Turque 2003 +++ Champagne Bollinger RD 1996 ++(+) Champagne Dom Perignon Rose 1996 +++ Номинация «Французское вино года» для французов была главной, и ее поделили представители двух главных винных регионов Франции – Бургундии и Бордо. Победителями оказалось два красных вина триумфального урожая-2005. Chateau Pavie-Macquin 2005 +++ (*) Clos de Tart 2005 +++ (*) (*) Звездочкой отмечены победители в каждой номинации

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. Товар сертифицирован.

Эксклюзивный дистрибьютор в России. Москва (495) 105-7517, Санкт-Петербург (812) 320-3139

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Главный винный конкурс России В Москве под эгидой Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности и при участии вспециалистов Международной Организации Виноградарства и Виноделия (OIV) прошел XI Международный профессиональный конкурс вин и крепких напитков, который официально считается главным отраслевым винным конкурсом России. Почетным гостем конкурса стал Вице-президент OIV Мишель Борго. К конкурсу была приурочена программа научных семинаров по вопросам виноделия. На конкурс поступил 251 образец, в том числе 108 тихих виноградных и плодовых вин, 61 игристое вино, 82 крепких напитка из таких стран, как Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Болгария, Гайана, Греция, Италия, Испания, Литва, Мексика, Молдавия, Новая Зеландия, Россия (Краснодарский край, Ростовская область, Дагестан, Кабардино-Балкария, РСО-Алания), Украина, Франция и Чили. Magnum публикует полный список призеров соревнования.

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ и ГРАН ПРИ Вина игристые Наименование образцов Вино игристое красное выдержанное «АРТЕМОВСКОЕ» полусладкое Российское шампанское коллекционное «ЮБИЛЕЙНОЕ» брют

Наименование образцов Предприятие-изготовитель / поставщик ЗАО «Артемовский завод шампанских вин «Артемовск Вайнери»,Украина ЗАО «Абрау-Дюрсо»,Краснодарский край

Вино виноградное натуральное сухое белое контролируемое по месту происхождению «АНТАРЕС СОВИНЬОН БЛАН» «Antares Sauvignon Blanc D.O.CentralValley», 2006

Наименование образцов Вино специальное ликерное коллекционное «МУСКАТ БЕЛЫЙ КРАСНОГО КАМНЯ»,1969 г. Вино столовое сухое красное «МЕРЛО ФАНАГОРИИ»,2006

Коньяк российский ОС «ПРЕЗИДЕНТ» 30 лет

Предприятие-изготовитель / поставщик ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод»,Россия,Москва ОАО АПФ «Фанагория», Россия,Краснодарский край

«VINASANTACAROLINAS.A.»,Чили ООО «Алианта Групп», Россия,Москва

Крепкие напитки Наименование образцов

Вина виноградные, плодовые

Предприятие-изготовитель / поставщик

Коньяк «ИМПЕРИАЛ» выдержка 25 лет Коньяк российский ОС «КУБАНЬ-25» выдержка 25 лет Коньяк российский ОС «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

Предприятие-изготовитель / поставщик ОАО «Дербентский коньячный комбинат», Россия,Республика Дагестан ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия», Украина,Херсонская обл. ЗАО «Новокубанское», Россия,Краснодарский край ГУП «Кизлярский коньячный завод», Россия,Республика Дагестан

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ Вина игристые Наименование образцов

Наименование образцов Предприятие-изготовитель / поставщик

Вино игристое красное «НЕВСКОЕ ТАНГО» полусладкое ЗАО «Игристые вина»,Санкт-Петербург Вино игристое красное выдержанное ЗАО Комбинат шампанских вин «ТАТЬЯНА» полусладкое и коньяков «Росинка»,Тольятти Российское шампанское выдержанное «ПРЕСТИЖ» брют ООО «РИСП», Москва Вино игристое белое «ШАРМА БЛАН ДЕ БЛАН» (CHARMAT) брют ООО «Казумян», Москва Российское шампанское выдержанное ОАО «Московский комбинат шампанских вин» «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» полусладкое Россия,Москва Советское шампанское «МИНСКОЕ» брют ОАО «Минский завод игристых вин», Республика Беларусь Российское шампанское «ЗОЛОТОЕ» полусладкое ОАО «Корнет»,Москва Российское шампанское выдержанное ОАО «Исток», «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» сухое РСО-Алания, Беслан Вино игристое красное «ЦИМЛЯНСКОЕ ИГРИСТОЕ» сладкое ОАО «Цимлянские вина», Ростовская область

Советское шампанское брют Вино игристое белое ITALIANAVICE полусухое Вино игристое белое FERRARI BRUTсухое (Италия)

Предприятие-изготовитель / поставщик ООО «Олимп Империал», Москва ЗАО «Итайна»,Литва, Каунас ООО «Алианта Групп», Москва

Вина виноградные, плодовые Наименование образцов Вино плодовое крепленое сладкое улучшенного качества «ТОЛОЧИНСКОМУ ЗАВОДУ 100 ЛЕТ.РУБИНОВЫЕ ЗОРИ» Вино плодовое крепленое сладкое «МИНСКОЕ КРЕПКОЕ»,срок выдержки 7 лет Вино виноградное натуральное сухое выдержанное белое CHATEAU LE GRANDVOSTOCK LE CHENE ROYAL2004 Вино столовое сухое красное «КРАСНОСТОП ЗОЛОТОВСКИЙ»,урожай 2005

Предприятие-изготовитель / поставщик РУП «Толочинский консервный завод», Республика Беларусь ОСП «Дятловский винно-водочный завод», Республика Беларусь ОАО «Аврора», Россия,Краснодарский край ОАО «Миллеровский винзавод», Россия,Ростовская обл.

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Вина виноградные, плодовые

Крепкие напитки

Наименование образцов

Предприятие-изготовитель / поставщик

Вино столовое сухое красное ОАО «Миллеровский винзавод», «ГУБЕРНАТОРСКОЕ»,урожай 2005 Россия,Ростовская обл. Вино виноградное натуральное качественное ВИ «Странжа-Шато Росеново» АД,Болгария столовое сухое красное «КАБЕРНЕ СОВИНЬОН. ООО ТД «Русьимпорт», АЛЕКСАНДРОВЫ ПОГРЕБА» Россия,Московская обл. Вино столовое сухое белое ООО «Винэкспорт», «ШЕНЕН БЛАН.КОЛЛЕКЦИЯ ВИН ЮАР» Россия,Московская обл. Вино столовое сухое красное ООО «Винэкспорт», «БОНАРДА.КОЛЛЕКЦИЯ ВИН АРГЕНТИНЫ» Россия,Московская обл. Фрукты и ягоды в вине ОАО «Нижегородский завод шампанских вин», «ЧЕРНОСЛИВ В ВИНЕ.ДЕСЕРТ ОТ ЛИСЕНКОВА» Россия,Нижний Новгород Вино плодовое крепленое сладкое УДП «Слонимский винодельческий завод», «БАРСКАЯ УСАДЬБА» Республика Беларусь Вино плодовое крепленое сладкое РУП «Пищевой комбинат «Веселово», ординарное «МЕЧТА ОХОТНИКА» Республика Беларусь Вино специальное выдержанное ООО «Кубань-Вино», «МАДЕРА КУБАНСКАЯ» 1991 Россия,Краснодарский край Вино виноградное натуральное сухое красное ООО Компания «СИМПЛ», «СЕЛЕСЬОН ЭСПЕСЬЯЛЬ» (SELECCION ESPECIAL. Россия,Москва V.S.SARDON DE DUERO),Испания,Кастилья и Леон,2004 Вино столовое сухое красное ОАО «Московский межреспубликанский «ПРИМА НОТА.«КАБЕРНЕ СОВИНЬОН» винодельческий завод», (PRIMANOTA.CABERNETSAUVIGNON),2006 Россия,Москва Вино столовое сухое белое ОАО АПФ «Фанагория», «ШАРДОНЕ ФАНАГОРИИ»,2006 Россия,Краснодарский край Вино виноградное натуральное сухое красное «ТЕУТО» Mauro Lunelli,Италия (TEUTO I.G.T.TOSCANA), 2003 ООО «Алианта Групп», Россия,Москва

Наименование образцов

Предприятие-изготовитель / поставщик

Коньяк специального наименования «КРЫШТАЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ» Коньяк российский ОС «МОСКВА» 20 лет

ПТРУП «Минск Кристалл», Республика Беларусь,Минск ОАО «Дербентский коньячный комбинат», Россия,Республика Дагестан Коньяк «УЖГОРОД» АП «Ужгородский коньячный завод» выдержка не менее 10 лет корпорации «Закарпатсадвинпром», Украина,Ужгород Коньяк армянский марочный «АСХАНАЗ» 10 лет ООО «Марз Араратский коньячный завод «АКЗ», Армения,ООО ТД «Русьимпорт»,Россия Коньяк азербайджанский BABECK («БАБЕК») 10 лет ООО «Азери-Франс»,Азербайджан ООО ТД «Русьимпорт»,Россия Коньяк ВСОП «КАЗУМЯН» (Франция) ООО «Казумян»,Россия,Москва Коньяк российский КВВК «СТАРЫЙ ГОРОД» ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», Россия,Москва Коньяк «ТИРАСПОЛЬ» КС 15 лет ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT», Молдова,Приднестровье Коньяк российский ОС «ЕКАТЕРИНОДАР» 20 лет ЗАО «Новокубанское»,Россия,Краснодарский край Коньяк российский КВВК «ШУСТОВЪ» ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО»,Россия,Московская обл. Коньяк российский КВ ОАО «Московский межреспубликанский KUTUZOVSPECIALE («КУТУЗОВ СПЕСИАЛЬ») винодельческий завод»,Россия,Москва Коньяк российский КВВК «АРНАКАР» 8 лет ЗАО «Армянские вина»,Россия,Москва Коньяк российский КС «РОССИЯ» ГУП «Кизлярский коньячный завод», Россия,Республика Дагестан Коньяк российский ОС «БАГРАТИОН» ГУП «Кизлярский коньячный завод», Россия,Республика Дагестан Коньяк армянский «АРМИНА» 20 лет Вино-коньячное предприятие МАП,Армения ООО «Алианта Групп»,Россия,Москва Ром ELDORADO («ЭЛЬ ДОРАДО»),темный,12 лет Demerara Distillers Ltd.,Гайана ООО «Алианта Групп»,Россия,Москва

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ Вина игристые

Наименование образцов

Предприятие-изготовитель / поставщик

Российское шампанское «СЕДОЙ КАСПИЙ» полусладкое

ОАО «Дербентский завод игристых вин», Республика Дагестан Вино игристое розовое «РОЗОВЫЙ ЖЕМЧУГ» полусухое ОАО «Нижегородский завод шампанских вин» Российское шампанское выдержанное ОАО «Исток», APRIORI («АПРИОРИ») полусладкое РСО-Алания,Беслан Вино игристое красное «ТАМАНСКОЕ» полусладкое ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край

Вина виноградные, плодовые Наименование образцов Вино плодовое крепленое ликерное «СЛАДКАЯ МЕЧТА» Вино столовое сухое белое «СИБИРЬКОВЫЙ»,урожай 2007 Вино столовое сладкое белое ESTRELLAMUSCAT(«ЭСТРЕЛЛА МУСКАТ») Вино виноградное натуральное качественное столовое сухое красное «МЕРЛО.АЛЕКСАНДРОВЫ ПОГРЕБА» Вино столовое сухое красное «ПИНОТАЖ.КОЛЛЕКЦИЯ ВИН ЮАР» Фрукты и ягоды в вине «ЧЕРНИКА В ВИНЕ.ДЕСЕРТ ОТ ЛИСЕНКОВА» Вино виноградное специальное «КАГОР 32»

Предприятие-изготовитель / поставщик

Сидр натуральный яблочный сухой ООО «Яблочный Спас», нефильтрованный «ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ» Россия,Москва Вино ароматизированное сладкое ЗАО «Комбинат Владимирский Вино-Коньячный «Эксима», красное «НЕЖНОЕ ПЛАМЯ» Россия, Владимир Вино плодовое крепленое сладкое ОАО «Витебский винодельческий завод», улучшенного качества «ЗАМКОВОЕ» Республика Беларусь Вино медовое натуральное сладкое ООО «Фирма Надежда», «МЕДОВУХА ОСОБАЯ ОЧАКОВСКАЯ» Россия,Москва Вино плодовое крепленое сладкое ординарное УП «Иловское», «ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» Республика Беларусь Вино виноградное натуральное полусладкое АООТ «Баку Шараб-1», красное «ОДЛАР ЮРДУ» Азербайджан

Предприятие-изготовитель / поставщик РУП «Комбинат по производству медицинской и спиртосодержащей продукции «Этанол», Республика Беларусь ОАО «Миллеровский винзавод», Россия,Ростовская обл. ЗАО «Прокос»,Россия,Московская обл. ООО «Русьимпорт-Центр»,Россия,Московская обл. ВИ «Странжа-Шато Росеново» АД,Болгария ООО ТД «Русьимпорт», Россия,Московская обл. ООО «Винэкспорт», Россия,Московская обл. ОАО «Нижегородский завод шампанских вин», Россия,Нижний Новгород ООО «АПК Мильстрим-Черноморские вина», Россия,Краснодарский край

Крепкие напитки Наименование образцов Коньяк российский выдержанный высшего качества «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ»,8 лет Коньяк армянский марочный «АМЕНАК» 8 лет

Коньяк азербайджанский BABECK («БАБЕК») 5 лет Коньяк российский пятилетний «ЗВЕЗДНЫЙ ИСТОК» Коньяк российский КВ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» Коньяк NIZAMI extraXO

Предприятие-изготовитель / поставщик ЗАО «НП «Виноград», Россия,КБР ООО «Марз Араратский коньячный завод «АКЗ»,Армения ООО ТД «Русьимпорт»,Россия ООО «Азери-Франс»,Азербайджан ООО ТД «Русьимпорт»,Россия ОАО «Исток», Россия,РСО-Алания ЗАО «ВКЗ Дагвино», Россия,Санкт-Петербург ООО «Азери-Франс», Республика Азербайджан

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Salco Evoluzione: искусство и эволюция вина В Милане, в знаменитом квартале искусства Брера прошло необычное винное мероприятие. Тосканское винодельческое хозяйство Salcheto из Вино Нобиле ди Монтепульчано предложило гостям вертикальную дегустацию своего топового Salco Evoluzione на фоне трансформированных в этикетки картин и прочих арт-предметов. Элеонора Скоулз

Salco Evoluzione – концептуальное вино, которое родилось благодаря особому клону Пруньоло Джентиле (Санджовезе из Монтепульчано), найденному на виноградниках Salcheto почти 20 лет назад. Главной чертой этого клона, названного Salco, является особое строение грозди – свободное распределение ягод позволяет достигать полной зрелости и даже допускает небольшое перезревание без угрозы качеству. Хозяйство пересадило лозы Salco на специально отведенный участок в два гектара и собрало первый урожай в 1999 году. Управляющий директор Микеле Манелли не жалеет ресурсов, чтобы вино Salco Evoluzione было идеальным отражением характера земли, винограда и винодельческой философии хозяйства. Сбор урожая проходит в середине октября, с пятью заходами на виноградник. После дополнительной селекции на винодельне и мягкого гребнеотделения сусло помещают в три вида емкостей: усеченные конические чаны из дерева, чаны из нержавеющей стали и баррики. После бережной винификации Salco Evoluzione проходит 27-месячную выдержку в дереве, частично в барриках из французского Алье и частично в больших бочках из словенского дуба. Затем в течение 4 лет вино отдыхает и развивает гармоничный вкус в бутылках, которые хранятся при идеальных условиях температуры и влажности в погребах хозяйства. Таким образом, Salco Evoluzione попадает на рынок после шестилетнего периода выдержки. Объем производства начался с 4 тыс. бутылок, а сейчас не превышает 9 тыс. бутылок, или 1,5 тыс. ящиков. Этикетки для двух первых винтажей 1999 и 2000 годов были выполнены франко-мексиканским художником Пабло Леру, который живет и выставляет свои работы в Париже. Для последнего Salco Evoluzione 2001 их рисовал неаполитанский мастер Чиччо Трамонтано, известный дизайном арт-объектов и модных аксессуаров. Креативным подходом отмечена и общая презентация вин: они продаются только в деревянных коробках по шесть бутылок с неповторяющимися этикетками. Каждая из них – это отдель-

ная вариация по теме главной картины. Сами коробки тоже не оставлены без внимания: их поверхность расписана в цветовой гамме этикеток. По случаю выпуска вина урожая 2001 года Микеле Манелли организовал вертикальную дегустацию всех трех винтажей Salco Evoluzione, а также выставил оригинальные картины, легшие в основу этикеток, и некоторые другие работы художников. Чиччо Трамонтано стал почетным гостем мероприятия. Salco Evoluzione – бесспорно, пример высокого виноделия Тосканы. Энологической команде хозяйства удается добиться прекрасной насыщенности вина, не переходящей в вульгарную концентрацию, и сохранить элегантное природное многосложие, идущее от характера земли и винограда. Атласная текстура танинов и объемное ретроназальное послевкусие – другие отличительные черты Salco Evoluzione. Дополнительного признания заслуживает факт, что вино поступает на рынок в оптимальном, по мнению виноделов, возрасте. Его можно открывать сразу после покупки, но также оно обладает потенциалом к дальнейшей эволюции на протяжении нескольких лет. Это особенно верно в отношении Salco Evoluzione 1999 (++(+)), крепкая структура которого позволит вину оставаться на плато зрелости еще по крайней мере 5–7 лет. Хороший потенциал к развитию есть и у самого молодого Salco Evoluzione 2001 (++(+)), чей вкусовой профиль сейчас соединяет свежесть, спелые черные фрукты и большую глубину. Salco Evoluzione 2000 (++), тем временем, показывает свое полное очарование уже сейчас: его структура чуть легче других, а свежая фруктовость уступила место тонам уваренных и сушеных фруктов. Как замечает Микеле Манелли, «дорогие вина как категория стали продаваться сложнее в последние 3–4 года. Особенная этикетка заставляет людей проявить любопытство к бутылке, но за этим стоит другая цель – заинтересовать их открыть ее и попробовать вино. Когда это случается, в нем редко кто разочаровывается». Три первых винтажа Salco Evoluzione доказывают его правоту.

БУТИК «ВОКРУГ ВИНА»

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

КОМПАНИЯ WINE VIP CLUB

КОМПАНИЯ МБГ

Tenuta

Декантер «Алавин»

Grand Callia Bodegas Callia

Prosecco Cartizze

Grand Marnier Lounge Edition

Bodegas Maurodos D.O. Toro

Компания «Виником» представляет продукцию хозяйства Tenuta Argentiera, которое находится на тосканском побережье Маремма, в 100 км юго-западнее Флоренции. Когда-то хозяйство входило в состав античного поместья Tenuta Donoratico. Сегодня поместьем владеют братья Коррадо и Марчелло Фратини, известные флорентийские предприниматели, и маркиз Пьеро Антинори. Poggio Ai Ginepri DOC Bolgheri. Сортовой состав: Каберне Совиньон, Мерло, Сира. Выдержка в дубовых бочках: 8 месяцев. Выдержка в бутылках: 3 месяца. Вино насыщенного и глубокого красного цвета с фиолетовыми оттенками. Фруктовый аромат красных фруктов и зрелой сливы с нотами эвкалипта и легкими нотками лакрицы. Вино с хорошей структурой, мягкими и зрелыми танинами и приятным фруктовым послевкусием.

Компания Eurocave и бутик «Вокруг вина» представляют небьющийся декантер «Алавин», изготовленный из полипропилена. Такой декантер особенно хорош для лета, поскольку в нем можно одновременно охлаждать и декантировать вино. Декантер размещается на круглой подставке, в которую засыпается колотый лед. Используя декантер «Алавин», вы сможете предложить своим гостям слегка прохладное красное вино, что особенно приятно в жаркую погоду.

Бодега Каллия славится как лучший производитель в СанХуане, и лучший производитель вин из Сира в Аргентине. Винодельня расположена в долине Тулум в провинции Сан-Хуан. Высота над уровнем моря – в среднем 630 м, среднегодовая температура – 17°С, количество осадков – 95 мм в год. Эти условия наряду с песчаными, аллювиальными и глинистыми почвами позволяют производить насыщенные, фруктовые вина. Grand Callia. Сорта винограда: 40% Сира, 20% Танна, 20% Мальбек, 20% Мерло. Темно-красное вино с очень глубоким фиолетовым отливом. Пряный и хорошо сбалансированный аромат с нотками лакрицы, ванили и кокоса. Сливочный вкус с приятными округлыми и щедрыми танинами в сочетании с нотами сладких пряностей, в том числе ванили. Вино имеет хороший потенциал к выдержке.

Компания Wine VIP Club представляет Prosecco Cartizze. История создания семейного Дома Бизоль, а также производства их первого Prosecco восходит к ХVI веку. Собственные виноградники, расположенные в Valdobbiadene – самой престижной области производства Prosecco, раскинулись на 50 га, из которых 3 га находятся на известном холме Cartizze. Cartizze – идеальный образец классического Prosecco. Вино насыщенного золотистого цвета с деликатным, но выразительным букетом из ноток спелых фруктов, груши и персиков. Обволакивающий вкус, свежий и хорошо сбалансированный. Вино отлично подойдет к выпечке и изысканным десертам, например фруктово-ягодным муссам и сорбетам. Содержание сахара – 19 г/л.

Ликер Grand Marnier – это искусное сочетание изысканного коньяка, цедры горького апельсина из района Карибского моря и… тайны. Рецептура ликера остается неизменной с момента его создания в 1880 году и хранится в строжайшем секрете. Постоянной остается не только форма бутылки, но и восковая печать с алой лентой. Начиная с 2003 года, компания Grand Marnier ежегодно выпускает ограниченную серию бутылок для коллекционеров – Limited Edition. Каждая бутылка Limited Edition является коллекционной. Тема этого года – Lounge. Lounge Edition не предназначен на каждый день. Вдохновленные настроением лаунж, дизайнеры Гран Марнье использовали бархат и металл и кожу, сохранив узнаваемый силуэт бутылки Grand Marnier. Печать стала кожаной, добавив налет традиционности и теплоты. В Россию поставлено всего 300 бутылок ограниченной серии Grand Marnier Lounge Edition.

Bodegas Maurodos была основана в 1998 году в винодельческом регионе D.O.Toro в городе Pedrosa del Rey (Valladolid). Энологом данного винодельческого хозяйства является Mariano Garcia, создатель таких известных вин, как Vega Sicilia,AALTO, Mauro. Управлением бодеги занимаются члены семейства Гарсия. Bodegas Maurodos принадлежит 35 га земли в исторических городах Villaester и San Roman de Hornija. Виноградники засажены исключительно одним сортом винограда – Tinta de Toro. Вино San Roman из винограда Tinta de Toro. Выдержка в новых и старых дубовых бочках из французского и американского дуба в течение 20 месяцев. Вино насыщенного рубинового цвета, отличается интенсивным, насыщенным ароматом с нотками черных фруктов. Сочное, бархатистое, хорошо сбалансированное вино с мягкими танинами. Долгое послевкусие.

КОМПАНИЯ «ОКВ»

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Rouge Chateau de Pibarnon

Jack Daniel’s Old No. 7 Black Label

Glenmorangie

Ferrari Brut

Портвейн Rosez

К началу зимнего сезона компания «АСТ-интернэшнл» привезла в Россию традиционный бразильский спиртной напиток – Кашаса 51 Muller de Bebidas. Это традиционный для Бразилии крепкий спиртной напиток, который получают при переработке сахарного тростника. Именно поэтому за кашасой закрепилось второе название – «бразильский ром». Компания Мюллер де Бебидас (Companhia Muller de Bebidas) является на сегодняшний день крупнейшим производителем кашасы, на долю которого приходится более 30% ее производства в Бразилии. Кашаса 51 является самой популярной в Бразилии маркой кашасы и одним из самых продаваемых брендов среди крепких спиртных напитков в мире, занимая 4-е место после «Столичной» и «Московских» водок, а также корейской водки-соджу «Дзинро».

Компания DP-Trade пополнила свой ассортимент винами из региона Прованс. Современная история Chateau de Pibarnon началась в 70-х годах XX века, когда семья Сен-Виктор приобрела земли в апелласьоне Бандоль на берегу Средиземного моря. Выпустив первое Rouge Chateau de Pibarnon, виноделы рискнули и выставили его на парижском конкурсе General Agricole, где в течение 6 лет завоевывали «золото». Особенность вин Chateau de Pibarnon в их исключительной минеральности. Rouge производится из Мурведра с добавлением Гренаша. Средний возраст лоз – 30 лет. Вино выдерживают в течение 19 месяцев в дубовых бочках, и перед розливом в бутылки не фильтруют. Получается полнотелое вино, насыщенное ароматами спелой смородины, вишни и специй, отлично сбалансированное и элегантное, с изящными танинами и долгим послевкусием. Подавать к утиной грудке, ягненку, телятине.

Секретом всемирного успеха виски Jack Daniel’s Black Label является его уникальный вкус, который получается в процессе смягчения напитка путем пропускания его через уголь из древесины сахарного клена. Сегодня Jack Daniel’s Black Label продолжает завоевывать все новых и новых поклонников во всем мире. Виски выдерживается до совершенства. Так рождается напиток янтарного оттенка, обладающий гармоничным вкусом карамели, ванили и дерева с легким фруктовым ароматом и приятным послевкусием.

Созданный в 1843 году односолодовый виски Glenmorangie славится неповторимым богатством вкусовых оттенков, текстурой и разнообразием ароматов. Новая гамма Extra Matured Range – это три марки односолодовых виски, которые после предварительной выдержки в бочках из-под бурбона, в течение не менее десяти лет выдерживались в специально отобранных бочках высшего качества, в которых ранее хранился порто, херес или сотерн. Каждый из трех виски подвергается дополнительно выдержке. Содержание алкоголя 46%. Glenmorangie Quinta Ruban проходит дополнительную выдержку в бочках из-под порто, отобранных в «Кинтас», то есть в винодельческих хозяйствах Португалии. «Рубан» означает на гаэльском языке «рубин» – а этому виски действительно присущ рубиновый цвет. Кроме того, для Glenmorangie Quinta Ruban характерен насыщенный шоколадный вкус и сложное сочетание сладкого и сухого оттенков.

Компания «Алианта групп» представляет обновленный дизайн бутылок итальянских игристых вин Ferrari в праздничной подарочной упаковке к Новому Году. Для Ferrari Brut используется только лучший виноград сорта Шардоне, технология – традиционная шампанская. Благодаря этому игристое вино приобретает нежный соломенно-желтый цвет с зеленоватыми бликами. В аромате чувствуются тона цитрусовых, мускатного ореха, красных минералов – типичные для такого выразительного итальянского игристого вина класса premium, как Ferrari Brut. Идеальное игристое вино для аперитива и сопровождения трапезы.

Дом портвейна Rozes был основан в 1910 году, тогда же был создан одноименный портвейн, который отличается особой элегантностью, уравновешенностью, насыщенностью и богатством вкуса. Эдмон Розес – сын основателя компании – создал для своего портвейна специальную низкую форму бутылки, которая и по сей день является символом и эмблемой марки во всем мире. Ассортиментный ряд портвейна в России представлен следующими позициями: Rozes Tawny, Rozes White, Rozes Infanta Isabel 10-летней выдержки, который носит имя португальской Инфанты, Rozes 20-летней выдержки, Rozes LBV 1997 (из уникальных красных сортов винограда области Дуро), Rozes Vintage 1997 и Rozes Vintage 2000. Старейшим представителем в линейке Rozes является превосходный портвейн 40 лет выдержки, который представлен в легендарной бутылке Дома Rozes. А для молодежной аудитории – серия молодых портвейнов Colours Collection в неординарной упаковке стиля hi-tech.

КОМПАНИЯ «ВЕЛЬД-21»

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

Кашаса 51 Muller de Bebidas

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

К О М П А Н И Я LV M H

К О М П А Н И Я « АС Т- И Н Т Е Р Н Э Ш Н Л »

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____81

МАГНУМ НОМЕРА

Вино «юбилейного» урожая всегда интересно попробовать накануне Нового года – особенно, если производитель на своем сайте официально заявляет, что вино годится для длительной выдержки и пить его рекомендует не раньше, чем через 10–15 лет. Вот и проверим, решили мы, выбрав для дегустации магнум Chateau Patache d'Aux 1998 года.

Chateau Patache d’Aux: карета для Золушки ВИНОГРАДНИК И СОРТОВОЙ СОСТАВ

– А ведь этикетка – из «Золушки»! – не удержалась от возгласа одна из наших коллег. Картинка на этикетке и капсуле напоминала карету из тыквы и сказочных коней, везущих Золушку на бал. Почтовый дилижанс – старая эмблема Chateau Patache d’Aux. Медокский виноградник, которым с первой половины XVII века владела семья шевалье д’О, располагался близ станции, где останавливались дилижансы (старое французское название – patache), отсюда и название. Впрочем, сказочная версия нам понравилась больше.

Расположенный в северной части полуострова Медок, близ Бегадана, виноградник был известен с 1632 года. Участок и построенный на нем шато несколько раз меняли владельцев и сейчас входят в группу Domaines Lapalu. В настоящее время виноградник Patache d’Aux занимает 43 гектара и засажен традиционными бордоскими сортами: Каберне Совиньон – 60%, Мерло – 30%, Каберне Фран и Пти Вердо – в совокупности 10%. Средний возраст лоз – около 40 лет. Преоблада-

ющую глинисто-известковую почву можно считать характерной для AOC Medoc. Хозяйство производит в среднем 260 000 бутылок в год. Ферментация и настаивание занимают 3–4 недели, выдержка в бочках из французского дуба (ежегодно обновляемых на 20%) – 12 месяцев.

УРОЖАЙ

ДЕГУСТАЦИЯ

Урожай 1998 года, десятилетие которого мы будем отмечать в следующем году, считается в Бордо очень хорошим, хотя и менее однородным, чем, например, урожай 2000 года. В некоторых случаях вина этого урожая страдали от чрезмерной сухости танинов, но лучшим из них выдержка в бутылках пошла на пользу, и к настоящему времени текстура смягчилась.

Красивое, прозрачное и блестящее вино светло-рубинового цвета с буроватым оттенком по краю. Замечательно развившийся, открытый аромат зрелого вина, в котором свежие фруктовые тона начинают уходить на второй план, уступая оттенкам сушеных ягод, нежной пряности, лакричным нюансам. Этот аромат держится долго, легко выдерживая даже испытание декантацией, которая, впрочем, не сильно меняет его характер – очаровательный, соблазнительный и в тоже время достаточно сложный.

Во вкусе это приятное, очень легкое, нежно-фруктовое вино, не потерявшее свежести, с тонкой «минеральной» солоноватостью в послевкусии. Вино для тех, кто хочет (и может) оценить классическую элегантность честного и хорошо вызревшего Медока.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ЭТИКЕТКА

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007______83

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

13%

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

18–19 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ

выпить под Новый год

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ)

С ЧЕМ И C КЕМ ПИТЬ

То ли мы увлеклись сказочной темой, заявленной в оформлении этикетки, то ли само вино своим нежным вкусом подтолкнуло нас к этому, но и в качестве гастрономических рекомендаций мы решили выбрать образы из детских сказок. Нежно обжаренные голубь или перепелки, фрикасе из лягушачьих лапки с тыквенным пюре, индейка конфи, розовая вырезка из иберийской свиньи, экалоп из утиной фуа-гра с ежевичным соусом и даже пирожки с телячьими мозгами – вся

эта нежно-текстурная деликатесная роскошь с равным успехом может сочетаться с Chateau Patache d’Aux 1998 года. Впрочем, это из тех вин, которые можно подать и просто так – к приятному разговору в компании старых друзей, когда захочется не раз и не два пригубить бокал. Вы не ошибетесь, если прибережете такую бутылку и к романтическому вечеру - перед вами почти идеальное «вино соблазна». И конечно, это отличная бутылка для сочельника и рождественской сказки.

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ

Андрей Григорьев Сергей Елисеев Юлия Жданова Мария Носова Игорь Сердюк Елена Ситникова

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ГАСТРОНОМИЯ______МАРИНЕТТИ

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____85

Ни один век гастрономической истории не знал таких потрясений, как век ХХ: только во второй половине его, когда мир наконец оправился от последствий Второй мировой войны, произошло три гастрономических революции. Начало положили в 70-е годы молодые французские повара, придумавшие «новую французскую кухню» и внедрившие ее в ресторанный обиход. В 90-е появляется «кухня фьюжн» – синтез восточных и западных кулинарных традиций, а на рубеже второго и третьего тысячелетий обретает известность «молекулярная кухня», поверяющая гармонию алгеброй. Но был в гастрономии ХХ века реформатор, о котором сейчас почти забыли все, кроме историков литературы и политологии, – Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944), основоположник итальянского футуризма, личный друг Муссолини и человек больших страстей. О том, как он попытался перекроить гастрономические традиции Апеннинского полуострова и что из этого вышло, вспоминает Галина Лихачева.

Хорошо забытое

БУДУЩЕЕ Футуризм – от итальянского futuro, «будущее» – официально родился 20 февраля 1909 года, когда во французской газете Figaro был опубликован «Манифест футуризма», написанный Маринетти. Немедленно разразился скандал. Еще бы! Автор призывал отказаться от многовекового культурного наследия, звал к максимальной технологизации общества, к отказу от «прогнившего классицизма». Всего спустя две недели «Манифест» был переведен и опубликован в России, а потом аналогичные публикации посыпались градом. Почему-то особым нападкам подверглась Венеция – ее Маринетти требовал разрушить, чтобы построить на месте города военизированный техноцентр, а на площади Святого Марка собирался оборудовать автостоянку на тысячи авто. Идеалом Маринетти была тотальная урбанизация – наполненная всевозможны-

ми машинами, в первую очередь скоростными – аэропланами и авто. Что ж, автору было всего 33 года, и скорость, вполне естественно, его привлекала. Будучи выходцем из очень богатой семьи, он вполне мог удовлетворять любые «скоростные» прихоти – о его парке автомобилей ходили легенды. До публикации «Манифеста» он успел обрести известность как талантливый, хотя и чересчур эстетствующий литератор – достаточно сказать, что свои литературные опусы он писал в основном на французском языке. Но, может быть, именно французская традиция «гастрономической» литературы, где чуть ли не каждый писатель считал себя еще и великим гастрономом, и повлияла на пылкого итальянца? Как бы то ни было, не довольствуясь призывами к технической и культурной революции, Маринетти обратил свое внимание на кухню. Экстраполируя знаме-

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

ГАСТРОНОМИЯ______МАРИНЕТТИ

До публикации «Манифеста» Маринетти обрел известность как талантливый, хотя и чересчур эстетствующий литератор

По мнению Маринетти, итальянцам мешало то, что главным национальным продуктом были макароны – «пасташютта»

На самом деле, главное, чем шокировал Маринетти своих современников, это подмена личного вкуса общественным, точнее, отрицание индивидуального вкуса ради общественной выгоды нитый принцип «скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть» на целую нацию, он утверждал, что отсталая позиция, которую Италия занимала в то время на мировой арене, происходит от неправильного питания. «Человек думает, мечтает и действует в зависимости от того, что он ест», – писал он. По его мнению, итальянцам не хватало твердости, легкости, подвижности из-за того, что главным национальным продуктом были макароны – «пасташютта». В своем «Манифесте футуристской кухни. Против миланских гасителей» Маринетти, впадая в полемический раж, писал: «Можно сказать, что защитники макарон таскают в своих желудках каменные ядра или обломки камня, словно они каторжники либо археологи. Нужно помнить, что упразднение макарон в Италии освободит страну от необходимости покупать дорогую импортную пшеницу и стимулирует производство итальянского риса». Вторая

часть этого заявления вполне экономически справедлива: действительно, твердые сорта пшеницы, необходимые для производства пасты, в Италии растут плохо, и питание страны практически полностью зависело в этом плане от зарубежных поставщиков. И вот, объединяя эстетику и экономические интересы нации, Маринетти яростно требовал освобождения итальянцев от влияния нездоровой, по его мнению, пищи, что должно было освободить страну от экономической зависимости и создать рынок сбыта для продукта местного производства – риса. (Кстати говоря, хотя во времена призывов к «гастрореволюции» до триумфа итальянского фашизма было еще далеко, одними из ведущих спонсоров Муссолини впоследствии станут «рисовые короли».) Но что же предлагал Маринетти взамен пасты – не считая риса, конечно? О, множество самых невероятных блюд, которы-

ми он вскоре после выходы «Манифеста» накормил своих гостей в миланском ресторане. Меню действительно впечатляло: бульон из роз и средиземноморского солнца, хорошо темперированные сердцевины артишоков, но также и откормленная утка, и жаркое из ягненка под «львиным» соусом, и «веселящий» мусс из чинзано. Для людей, привыкших к классической итальянской кухне, это был настоящий шок. Эпатаж получился на славу. Достопамятный обед мог бы остаться частным случаем, если бы не широкое освещение его в прессе. Общество раскололось на два лагеря: одни горячо приветствовали футуризм, видя в нем перспективы возрождения ни много ни мало Римской империи с ее военной и технической мощью и гастрономическими экспериментами, другие яростно отвергали. Но на самом деле, главное, чем шокировал Маринетти своих современников, это подмена личного вкуса общественным, точнее, отрицание индивидуального вкуса ради общественной выгоды. Изменить рацион итальянцев казалось футуристам более простым делом, нежели свершение технологической революции, и их «кулинарные» выступления были особенно яростными. Манифест

ФОТО: AFP/EAST NEWS

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____87

В Турине был организован целый конгресс поваров, на котором обсуждались изобретения неугомонного Маринетти

следовал за манифестом, причем на гастрономические темы писал всегда сам Маринетти, никогда не упускавший возможности поиздеваться над традициями и посулить немыслимые новшества: «Наша футуристская кухня, подобно мотору скоростного гидроплана приспособленная для высоких скоростей, покажется трусливым обывателям опасной и безумной, тогда как она стремится создать наконец гармонию между вкусом людей и их сегодняшней и завтрашней жизнью». Результат – обыватели и впрямь перепугались. Причем настолько, что поначалу группа домохозяек из Аквилы составила петицию в защиту пасты, адресованную лично Маринетти, затем в Неаполе прошли массовые демонстрации в защиту любимых макарон, а потом и в Турине был организован целый конгресс поваров, на котором обсуждались сравнительные качества тальятелли и сосисок, отваренных в одеколоне, – еще одного изобретения неугомонного Маринетти. Перипетии гастрофутуризма забавным образом перекликаются со стихами русского футуриста Давида Бурлюка: Каждый молод, молод, молод, В животе чертовский голод, Будем лопать пустоту.

Да и про самого Бурлюка один из современников писал: «Он был хорошим поваром футуризма и умел вкусно подать поэта – Маяковского он на блюде поднес публике, разжевал и положил в рот». Маяковский тоже был не чужд гастрономической теме, одно только «Ешь ананасы,/ Рябчиков жуй,/ День твой последний/ Приходит,/ Буржуй» чего стоит! Общественное мнение всерьез ополчилось на апологета революционной кухни – журналы публиковали фотомонтажи, на которых апостол футуризма с видимой жадностью поедал столь презираемую им пасту. В Болонье поймали и избили студента, загримированного под Маринетти, который сидел в кафе и на глазах у изумленной публики поедал макароны. Словом, страсти кипели. И недаром: футуристы сулили революцию вкуса не только в качественном, но и в количественном плане и предвещали времена, когда благодаря умным машинам людям придется трудиться по 2–3 часа в день и освободивший досуг позволит им заниматься самосовершенствованием. Кухня будет упразднена, поскольку государство начнет бесплатно раздавать питательные пилюли, порошки и драже, утоляющие голод и обеспечивающие необходимый пищевой баланс.

При этом Маринетти обещал народу облагородить его вкус и его стол, приобщить плебс к гастрономическим играм элиты. Маринетти хотел, чтобы «любой и каждый понимал и чувствовал, что его еда – произведение искусства». Для этого наш футурист разработал специальный застольный ритуал и постановил, что во время трапезы должны быть гармоничны все ее элементы – приборы, посуда, убранство стола, оформление, форма и вкус блюд, а также и порядок их подачи; необходимо задействовать все чувства человека – не только обоняние и вкус, но также и зрение, осязание и слух. Маринетти так представлял себе идеальную трапезу: прежде всего, идеальное сочетание цветов и форм. Вид блюда должен уже сам по себе вызывать желание его попробовать. Затем – полный отказ от вилок и ножей, только тогда тактильные ощущения в кончиках пальцев доставят ни с чем не сравнимое удовольствие, когда сотрапезники смогут на ощупь оценить температуру блюда, его консистенцию, сочетание различных продуктов и соусов. Кроме того, к каждому блюду он предлагал подавать пластинки, покрытые тем или иным материалом – льном, шелком, бархатом и даже наждачной бумагой. Для каждого вкуса – своя тактильная

К каждому блюду нужно подобрать свою мелодию, однако, музыка должна звучать только во время пауз

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ГАСТРОНОМИЯ______МАРИНЕТТИ

Обыватели перепугались настолько, что поначалу группа домохозяек из Аквилы составила петицию в защиту пасты

Маринетти обещал народу облагородить его вкус и его стол, приобщить плебс к гастрономическим играм элиты. Он хотел, чтобы «любой и каждый понимал и чувствовал, что его еда – произведение искусства» ассоциация. Помимо зрительных и осязательных впечатлений нужно стимулировать обоняние – и не только за счет ароматов еды, но и с помощью специального окуривания, которое должно подчеркнуть букет блюда. Ароматические композиции должны постоянно меняться и соответствовать каждой подаче. Нельзя пренебречь и слухом! К каждому блюду нужно подобрать свою мелодию, однако, чтобы не отвлекать гостей от трапезы, музыка должна звучать исключительно во время пауз. Застольные разговоры – будь то гастрономия, личная жизнь или политика – запрещены. Главное – сосредоточиться на своих ощущениях. Лишь в «антрактах» между блюдами можно позволить себе немного поэзии. Наконец, сами блюда должны состоять из микропорций самого разного вкуса, консистенции и аромата, которые призваны будить всевозможные ассоциации, чем разнообразнее – тем лучше.

Разумеется, на идеальной кухне, какой ее видел Маринетти, и оборудование должно быть самым современным – озонизаторы придают продуктам аромат озона, символизирующего бескрайние воздушные пространства, ультрафиолетовые лампы усиливают питательные и полезные свойства продуктов, электролизеры выделяют из продуктов различные эссенции, которые в сочетании между собой рождают новые вкусы. Наконец, коллоидные измельчители, которые позволят превращать в легчайшую однородную субстанцию самые разные продукты. Плюс к этому автоклавы, совмещенные с соковыжималкой, химические анализаторы для определения баланса содержания кислот и щелочей… И многое другое! Маринетти опубликовал результаты своих гастрономических разработок 28 декабря 1930 года в туринской Gazzetta del Popolo. Надо отметить, что подготовительная работа заняла у него 20 лет – первая

футуристская вечеринка состоялась в 1910 году в Триесте. Впоследствии экспериментам не было числа, и во время совместных трапез родилось немало самых фантастических блюд, некоторые из которых вызывают прямо-таки содрогание. Судите сами: сосиска, очищенная от шкурки и сваренная в смеси кофе и одеколона; бананы с анчоусами; сардина с ананасами, тунцом и грецкими орехами. А вот рецепт «бессмертной форели» (все названия – подлинные, из сохранившихся меню): обжарить в оливковом масле форель, фаршированную рубленными грецкими орехами, а затем обернуть рыбу в тонкие ломтики телячьей печенки. Или «пьяный теленок»: фаршировать кусок телятины ломтиками яблок, грецкими орехами, луком и головками гвоздик (цветов!), запечь в духовке, подавать холодным, залив игристым асти. А в состав блюда под названием «Триестский залив» входят моллюски, чеснок, лук, рис и ванильный крем. И наконец, футуристы с удовольствием соединяли воедино закуску и десерт – одним из коронных блюд в меню от Маринетти были кусочки сырого лука в охлажденных сливках. Вариаций было «наработано» бесчисленное множество. Блюда подавались то под

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ГАСТРОНОМИЯ______МАРИНЕТТИ

Муссолини мало понимал в еде, питаясь творогом, фруктами и молоком. Его диктатуру итальянцы прозвали «творожной»

Увлечение футуристов воздухоплаванием сказалось в их гастрономических изысканиях

Футуристская кухня канула в Лету. Но в конце ХХ века мир в очередной раз получил доказательство того, что новой кухни в природе не бывает – все уже когда-то было испробовано звуки баховских хоралов, то под визг электропилы, сотрапезников окуривали серой, восточными ароматами, парами йода… Свет то мерцал нежными бликами свечей, то заливал зал беспощадными лучами прожекторов. Финики с анчоусами следовало есть в сопровождении Девятой симфонии, а сырое мясо с жасмином – под звуки танго. Увлечение футуристов воздухоплаванием не могло не сказаться и в их гастрономических изысканиях. Так появились на свет «рев мотора при взлете» – ризотто с телятиной, апельсинами и марсалой; телятина в стиле «фюзеляж» – ломти телятины, уложенные в фюзеляж из каштанов и запеченных луковиц, глазированных какао; «пикантный аэропорт» – салат «оливье», свежие овощи, хлебцы с апельсиновой цедрой, фрукты, анчоусы и сардины, выложенные на зеленом поле и так далее. Разумеется, народ не понял футуристических затей и не принял футуристиче-

скую кухню. А вот Муссолини ловко воспользовался трескучей риторикой футуристов: он действительно пытался поменять рацион итальянцев в пользу риса, так как рассорился со всеми соседями и ввозить пшеницу в страну становилось все дороже и сложнее. Сам он мало что понимал в еде, питаясь в основном творогом (рикоттой), фруктами и молоком, которого выпивал до 3 л в день. Его диктатуру итальянцы прозвали «творожной», и в конце концов к 1945 году она довела Италию до настоящего голода. В декабре 1944 года в Риме по карточкам отоваривали 200 г хлеба в день, 100 г пасты. А оливкового масла выдавали по 1 л на человека в месяц. В целом это составляет не более 900 ккал в день вместо нормальных 2500 ккал. И тогда в дело вмешались американцы – начиная с 1947 года они стали сотнями отправлять в страну, где после войны пришли к власти коммунисты, пароходы с

пшеницей, которую отдавали партии христианских демократов бесплатно. Коммунистам нечем было противостоять массированной агитации через желудки – Советский Союз, победив в войне, сам лежал в развалинах. И на выборах, которые прошли весной 1948 года, христиане-демократы получили большинство. Капиталистическая судьба Италии была решена. К счастью, конечно. А что же футуристская кухня? А ничего. Канула в Лету. Но в конце ХХ века вновь появляется мода соединять, казалось бы, несоединяемое – мясо и рыбу или морепродукты, сладкое и соленое, сухофрукты и рыбу или дичь, пример чему – пресловутая утка с апельсинами или оленина со смородиновым пюре. Только теперь историки кухни исхитрились проанализировать многие терруарные рецепты, в которых такие сочетания присутствуют испокон веков, и раскопать множество старинных сборников рецептов, где поварам предлагались все те же вариации на ту же тему. Мир в очередной раз получил доказательство того, что новой кухни в природе не бывает – все уже когда-то было испробовано. И любые новшества – это хорошо забытое будущее.

СТИЛЬ_____ЗОЛОТЫЕ КАСТРЮЛИ

MAGNUM №10-11 [21] Октябрь-ноябрь 2007_____93

«Не то на серебре, на золоте едал», – с гордостью повторила наш миланский корреспондент Елена Пушкарская вслед за грибоедовским Фамусовым, который без малого два века назад вложил в эту фразу смысл, эквивалентный современной формуле «жизнь удалась». На этот эффект и рассчитывают владельцы самых роскошных современных миланских ресторанов, обогащая ассортимент кухонной утвари сковородками и кастрюльками из 18-каратного золота.

Пища богов в золотых кастрюлях

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Жизнь удалась, и яичница удалась

Золотая лихорадка – одна из примет современного бомонда. Где только ни используется сегодня металл, за который издавна гибли люди. Мы привыкли к золотым нитям в косметике, золотым стразам в одежде. Я не очень удивилась, прослышав про золотые шарики, которыми теперь престижно украшать свадебные торты. Но чтобы готовить на сковородках из чистого золота – такое излишество могло прийти в голову только миланским рестораторам, перекормившим своих клиентов и теперь ищущих истину в сервировке. Да-да, не ложки с вилками, которые привыкли быть серебреными, и не авторские тарелки, а именно кастрюльки и сковородки в нынешнем сезоне вышли на авансцену ресторанной ярмарки тщеславия. В этом я имела возможность убедиться, отужинав в гастрономическом ресторане миланского отеля «Four seаsons». Ужин находился в разгаре, и пик вкусовых ощущений был уже пройден, когда шеф Серджо Мей торжественно водрузил на наш столик сковородку с овощным сотэ. С присущей ему чуть отстраненной значительностью знаменитый повар заявил, что сковородка эта – не простая, а

золотая, и что поданные овощи приготовлены именно в этом 18-каратном сосуде. К тому времени я уже справилась с antipasta con frutti di mare и фирменным risotto con zafferano, и больше моей душе уже ничего не было угодно. Однако после презентации шефа все за столом почувствовали, что овощи в сковородке заиграли событием. Дорогое блюдо возбудило не только аппетит, но и увядший было разговор. Под перекрестным допросом – а за столом были люди, знающие толк во вкусной и здоровой пище – шеф признался, что ресторан прикупил-таки несколько сковородок из чистого золота, стремясь не отстать от уже вполне обозначившегося в модных миланских заведениях общепита тренда – готовить пищу в посуде из драгметаллов. По словам Мея, сначала он довольно скептически расценивал возможности адаптации золота к жаро-кухонным условиям. Первым блюдом, которое он рискнул приготовить на золоте, была тривиальная яичница. Но увидев, как после жарки яйца легко отделились от металла и в первозданном виде соскользнули на тарелку, он стал смело экспериментировать с этим ювелирным изделием. По его словам, золотые сковороды идеально подходят для приготовления ризотто, рыбы, овощей и других блюд, не требующих длительного пребывания на огне. Помимо двух сковородок, в золотом фонде ресторана есть медные каст-

СТИЛЬ_____ЗОЛОТЫЕ КАСТРЮЛИ

Бывает, что клиенты желают украсить сковороды драгоценными камнями. Как более экономичный вариант, мы предлагаем кристаллы Swarovski. Многие заказывают гравировку свого имени или подарочную надпись рюли, инкрустированные 18-каратным золотом. Они рассчитаны на пытки на медленном огне. Есть еще несколько серебренных емкостей. – Между нами, я все же предпочитаю готовить на серебре, – признался Серджо. – И не только потому, что серебро более огнестойко. Для меня очень важен цвет блюда. Нейтральное серебро не оттеняет пищу, тогда как золотой фон может изменить ее цвет. По мне, так овощи в волшебной сковородке просто-таки переливались всеми оттенками вкуса. Такую пищу можно было есть без масла, соуса и соли. К слову сказать, честь удостоиться золотой сковородки выпадает не каждому. Такими делами пытаются удивить лишь действительно очень важных персон или, как в нашем случае, журналистов.

Кастрюля – не роскошь, а средство утоления голода

Мода на кухонную ювелирку обязана своим рождением изобретательности одной фирмы из Бергамо, снабжающей

респектабельные миланские рестораны кухонной утварью. Изрядно поднаторев в удовлетворении все возрастающих запросов своих заказчиков на авторские кастрюли и спец-сковородки, владелец фирмы Бальдассар Аньелли (ничего общего с владельцами Fiat’а), предложил рестораторам попробовать кухонную утварь из драгметаллов. Идея была подхвачена на лету и моментально растиражирована многочисленными заказами. На мой вопрос, не вредно ли потреблять внутрь «позолоченную» еду, владелец фирмы авторитетно заявил, что у них все делается по науке. У фирмы есть заключение Ассоциации по исследованию материалов и форм инструментов, используемых на кухне – у дотошных итальянцев оказалась и таковая. В заключении говорится, что ценные металлы, в частности, золото и серебро, идеально подходят для приготовления пищи, так как являются оптимальными проводниками тепла и не влияют на вкус и запах. – Базовая цена наших сковородок колеблется от полутора до трех тысяч евро, – продолжал Бальдассар Аньелли. – Дальше все зависит от опций. Бывает, что клиенты желают украсить сковороды драго-

ценными камнями: бриллиантами, изумрудами, сапфирами. Как более экономичный вариант, мы можем предложить хрустальные кристаллы Swarovski. Многие желают сделать гравировку, увековечить свое имя или сделать подарочную надпись. На фирме имеется специальный архив, где ведется тщательный учет вкусов клиентуры. Однако на мой вопрос об именах заказчиков осторожный однофамилец владельца Fiat’а отвечать не захотел. – Все они очень скромные люди и не хотели бы излишней рекламы, – заявил он, – Однако, несмотря на дискретность, заказчики часто просят запечатлеть на золоте имя нового обладателя изделия, а иногда и обозначить событие, ради которого намечается «золотая» готовка. Так что золотая кастрюля или сковорода – не роскошь, а лучший из практичных подарков. И если вы ломаете голову, что подарить маме или жене (а впрочем, быть может, и любящему готовить мужу), купите одну из описанных выше. Гуальтиеро Маркези, владелец одноименного ресторана, рассказал мне, что получил недавно как раз такой подарок. Однако он сознался, что пока он ни разу не использовал инкрустированную изумрудами сковороду по назначению: – Для приготовления моих фирменных ризотто у меня есть золотая фольга. Но золотая сковородка… Впрочем, надо подумать! Пока она выставлена в специальном шкафу. На обозрение посетителей. Разумеется, под замком.

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ КНИГУ В ПОДАРОК Оформите подписку до конца 2007 года и получите подарок – книгу о знаменитом итальянском виноделе Анджело Гайя «Лозы Сан-Лоренцо» Для оформления подписки в приведенном подписном купоне необходимо Указать фамилию и инициалы, почтовый индекс и полный адрес, на который будет производиться отправка выписанных изданий, а также телефон (по желанию) Заполнить графы «Подписной индекс», «Период подписки» и «Сумма» в соответствии с указанной информацией. (Например: «МГ 01-27», «декабрь 2007 года», «142,50 руб.») Вырезать купон и оплатить его в любом филиале Сбербанка Информация для юридических лиц Счет для оплаты подписки вы можете получить, отправив заявку на подписку по факсу +7 (495) 363-4261 или по e-mail: stimul9@si.ru В заявке укажите наименование и банковские реквизиты фирмы, почтовый индекс, полный адрес для доставки заказных бандеролей, подписной индекс и период подписки

Извещение

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225 (ф.и.о., адрес плательщика)

«Магнум» Периодичность – ежемесячно Индекс – МГ 01-27 Цена подписки – 142,50 руб.*

Подписной индекс

Кассир

Периодичность – 1 раз в два месяца Индекс – ВС 01-27 Цена подписки – 146,70 руб.*

Подписчики, проживающие в Москве (в пределах МКАД), оформив подписку через Сбербанк, могут бесплатно заказать курьерскую доставку изданий. Тел.: +7 (495) 363-4262

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

* Цена указана за один номер и включает в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка и доставку изданий заказными бандеролями по почте По вопросам подписки и отправки изданий обращаться: 125284, Москва-284, а/я 25, ООО «С-инфо», отдел подписки. Тел.: +7 (495) 363-4262. E-mail: stimul9@si.ru

Сумма (с НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

«Виски»

Период подписки

(ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Квитанция

Период подписки

Сумма (с НДС)

Кассир С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

By Wine Intelligence

magnum

СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Татьяна Шемелина Тел.: (+7 495) 785-0676,755-8788. Е-mail: tsh@wkey.ru

ПОДПИСКА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ: Агентство «Интер-Почта» Тел.: (+7 495) 500-0060,580-9580

Список адресов, где вы можете приобрести журнал Magnum В МОСКВЕ РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, ЭНОТЕКИ Papillon Романов пер.,4 Академия: Б.Бронная ул.,2/6; Камергерский пер.,2; Романов пер.,2 Анатолий Комм Кутузовский пр.,12 Атлас Б.Грузинская ул.,57,стр.3 Грабли: Пятницкая ул.,27; Мира пр.,99 Джем Улофа Пальме ул.,1 Кальвадос Ленинский пр.,28 Ла Гротта: Б.Бронная ул.,27; Пожарский пер.,15 Обломов 1905 года ул.,2 Обсерватория Б.Якиманка ул.,22,стр.3 Простые вещи Конюшковская ул.,32 Семифредо Россолимо ул.,2 Шантиль Б.Грузинская ул.,57

БУТИКИ, СУПЕРИ ГИПЕРМАРКЕТЫ, ГАСТРОНОМЫ Kauffman: Кузнецкий мост ул.,3,стр.2; Кутузовский пр.,22; Остоженка ул.,27,стр.1 La Grand Cave Рублевское ш.,30/1 Le Sommelier Смоленская ул.,5 Paradis Тверской б-р,7/2 Азбука Вкуса:

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ Kauffman Московский пр.,125; г.Пушкин,Малая ул.,27/12 Альта Вина Добролюбова пр.,27 Московский пр.,75 Некрасова ул.,48 Интендантъ Караванная ул.,18

Б.Дорогомиловская ул.,16; Б.Тульская ул.,13; Валовая ул.,8/18; Калужская пл.,1; Комсомольский пр.,4; Комсомольский пр.,34; Кутузовский пр.,8; Ленинградский пр.,52; Мира пр.,58; Мира пр.,97; Мичуринский пр.,22; Можайское ш.,32; Нахимовский пр.,61; Новинский б-р,8; Островитянова ул.,2; Петровка ул.,19; Пятницкое ш.,14; Рублево-Успенское ш.,2; Садовая-Триумфальная ул.,22/31; Садовая-Черногрязская ул.,13; Старая Басманная ул.,28/2; 2-я Тверская-Ямская ул.,54; п.Барвиха,Рублевское ш.,85/1 Ароматный мир: Авиамоторная ул.,51; Бакунинская ул.,23-41; Волоколамское ш.,6; Грузинский вал ул.,18/15/2; Комсомольский пр.,41; Ленинградское ш.,8/2; Ленинский пр.,85; Ломоносовский пр.,18; М.Бронная ул.,22; М.Калитниковская ул.,1; Мира пр.,49; Мытная ул.,62; Покровка ул.,29; Раевского ул.,3/6; Цветной б-р,25 Бон Ви: Садовая-Самотечная ул.,11/12,стр.2; Садовническая ул.,42,стр.1 Вельд-21: Звенигородское ш.,3; Новослободская ул.,46 Винная Лавка территория ВВЦ Винный дом «Каудаль» Серпуховская пл.,36/71,стр.1

Винный погребок Пятницкая ул.,22 Вино и Сигары мр-н Куркино,Воротынская ул.,16 Вино и Табак Б.Николопесковский пер.,13,стр.1 Винум Горки-10,30А Пречистенка ул.,30/2 Вокруг Вина Каретный ряд ул.,8 Галерея табака Смоленский б-р,1/2 Глобус-Гурмэ: Б.Якиманка ул.,22; Новый Арбат ул.,19 Давидофф. Сигары. Вино. Тверская ул.,23 Декантер Б.Полянка ул.,30/1 Ежик: Б.Якиманка ул.,32; Кутузовский пр.,8,стр.1; Рублевское ш.,22,к.1 Золотистая Лоза 1-я Останкинская ул.,25 Интендант Кутузовский пр.,33 Коллекция вин: Долгоруковская ул.,6; Комсомольский пр.,34; Кутузовский пр.,18; Ленинский пр.,16; Новинский б-р,12; Рублево-Успенское ш.,2; Тверская ул.,20 Магнум: Кутузовский пр.,24; Плющиха ул.,20/2 Магнум Жукоffка Рублево-Успенское ш.,186 Массандра Легенда Крыма Комсомольский пр.,15,стр.2 Миллезим: Б.Андроньевская ул.,25/33; Даев пер.,14; Стромынка ул.,1 Мир Виски Тверской б-р,9

В СОЧИ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Винум Приморская ул.,3Б

В РОСТОВЕНА-ДОНУ Винум Пушкинская ул.,65

Алкомаркет «Магнум»: Белинского ул.,84; Свердлова ул.,58; Ленина пр.,5; Ленина пр.,69/1; Космонавтов пр.,42; Луначарского ул.,133; Самолетная ул.,1

Мир Вина Варшавское ш., 60 Надин Б.Дмитровка ул., 2 НАНЭ Б.Тульская ул., 13 Провино Тараса Шевченко наб., 1/2 Сигары и Виски: Абельмановская ул., 3; Маши Порываевой ул., 38 ТЦ «Тишинка» Тишинская пл., 1 У Яра Ленинградский пр., 33 Хорошее вино Нижегородская ул., 29 Целебные элексиры Хрустальный пер., 1

АЭРОПОРТЫ, КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКИ Внуково Домодедово Шереметьево-1 Шереметьево-2 Бизнес-авиация Виппорт Перемена-Авиа Саммит групп Центр Деловой Авиации Эйр Адванс

СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ WORLD CLASS МОСКВА Архитектора Власова ул., 22; Вернадского пр., 101, стр. 3; Житная ул., 14, стр. 2; И.Франко ул., 16; Климашкина ул., 17, стр. 2; Наметкина ул., 6; Олимпийский пр-т, 16, кор. 2; Романов пер., 4; Смоленская пл., 3; Ильинское ш., пос.Жуковка-Ильинское,влад. 1

В ПЕРМИ Ресторан Les Marches Газеты «Звезда» ул., 27 Кафе «Другое место» Советская ул., 36 Магазин вина и сыра «La Cave» Газеты «Звезда» ул., 30