Журнал Magnum / Magnum Magazine (Issue 22, 2008) by Maks Lebedev

By Wine Intelligence

№12 (22) 2007-2008

Читайте в номере: Christie’s: новый рекорд по продажам вина | Московский винный пресс-клуб: итоги трудного года | Португальский портвейн: причины популярности в России | Chateau Lafleur: эпоха семьи Гинодо | Винный Тунис: возрожденное наследие Карфагена | Вкусная Нормандия: от камамбера до кальвадоса | На велике по Германии: как не сойти с дистанции | Что пить на каникулах: игристое каждый день | Большое жюри: итальянская сессия | Вино и музыка: искусство ассоциаций

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

«Одно путешествие полезнее сотни прочитанных книг», – гласит восточная мудрость. Применительно к виноделию, она звучит справедливо. Для многих утонченных ценителей любовь к вину началась с впечатления, полученного вдали от дома. Ко многим серьезным специалистам настоящее понимание винных секретов пришло в поездке по виноградникам. Странствия приучают к смирению и учат подлинной радости. Один уважаемый человек рассказывал нам, что самой запоминающейся дегустацией в его жизни было распитие трехлитровой банки Изабеллы в сыром подвале далекого молдавского села. Впрочем, и о дегустации Chateau Haut-Brion в компании с герцогиней де Муши он говорил с придыханием. В этом номере собраны несколько материалов с путевыми и дегустационными заметками наших лучших авторов. Может быть, они скрасят минуты вашего ожидания в аэропорту, а может быть, вдохновят на еще одно путешествие в новом году. Тогда пусть путь ваш будет счастливым, а ветер попутным. С Новым годом! Андрей Григорьев, (grig@magnum.su) Игорь Сердюк, (serdyuk@magnum.su)

СОДЕРЖАНИЕ

Незнакомая Шампань Известно ли вам, сколько бутылок шампанского открывается в мире каждую секунду? А сколько пузырьков газа содержится в бокале этого вина? И правда ли, что форма широких бокалов для шампанского копирует грудь Марии-Антуанетты? Нам кажется, что мы знаем о шампанском все или почти все. Однако многие из наших представлений о нем на поверку оказываются лишь легендами, стереотипами и предубеждениями. Чтобы внести ясность накануне Нового года и подкинуть нашим читателям лишнюю тему для разговора за праздничным столом, в исторических фактах на досуге решил покопаться Александр Купцов.

Chateau Lafleur в эпоху семьи Гинодо Шато Лафлер – из разряда выдающихся хозяйств, окутанных большой тайной. Мало кто знает об этом крошечном винном поместье в Помероле. Еще меньшему числу людей удавалось пробовать его мифические вина. Наш специальный корреспондент в Европе Элеонора Скоулз побывала на закрытой дегустации, представившей три десятка вин от Лафлера.

Музыка и вино: настройка рецепторов Вы не задумывались, почему на рок-н-рольном концерте вам хочется выпить пива, а в Консерватории или в Большом театре – шампанского? Скорее всего, этот выбор делается неосознанно, интуитивно... Опираясь на новые данные калифорнийских исследователей, а также на собственный музыкальный и дегустационный опыт, наш обозреватель Эркин Тузмухамедов пытается разобраться в тонкой связи между музыкой и вином.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: «Пьяные коты» Автор Сергей Цигаль Смешанная техника, типографская краска, Beaujolais Nouveau

44 | От Нормандии захватывает дух. Кто там утверждал, что западная Европа перенаселена?

НОВОСТИ

ОЧЕРК Флер Довилля и ветры Лысого Берега

ФОТОРЕПОРТАЖ

15 16 17

Андалузия в Москве Премьера Domaine Des Broix Bacardi PRO Flair Wine People Trophy

АНАЛИЗ

TRAVEL

Самый длинный винный фестиваль Три иорданских счастья

58 Итоги года: рост вопреки

МНЕНИЕ

Трудности перевода: Spiritus Sancti, Spiritus Vini и дух нации

ТЕСТ Игристые вина: на каждый день нового года

68 22

МАГНУМ НОМЕРА Pommery Brut Royal: глубина королевской лазури

ИНТЕРВЬЮ

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ Незнакомая Шампань

Жоау Николау де Алмейда: Порто очень подходит для России

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ВИННЫЙ ГИД

Lafleur в эпоху семьи Гинодо Вино в стране великого Магона

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Зам. главного редактора Галина Лихачева Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Максим Лебедев Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедакторы Светлана Демидюк, Иван Полонский Тексты: Юлия Жданова, Геннадий Иозефавичус, Александр Купцов, Дмитрий Лысенков, Галина Лихачева, Елена Пушкарская Игорь Сердюк, Карина Согоян, Элеонора Сколуз, Эркин Тузмухамедов, Владимир Цапелик Фотографии: Элеонора Скоулз, Игорь Михалев, Константин Андрюхин, Эркин Тузмухамедов

СТИЛЬ Игра в виноделие и винный подарок на Рождество

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ Музыка и вино: настройка рецепторов

ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Наталья Семенова Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр Дмитрий Малов, Владимир Большаков Распространение Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение Александр Иванов Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11 Телефон: (495) 755-87-88, 755-88-87 E-mail: advert@magnum.su Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа» Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 15.12.2007 г. Отпечатано в ОАО «АСТ – московский полиграфический дом»

18 | Главным итогом года, по мнению участников Московского винного пресс-клуба, стало продолжение роста живого потребительского интереса к вину, вопреки последствиям отраслевого кризиса

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

НОВОСТИ

Рекордный урожай Christie’s

Бехеровский юбилей

Карловарская Бехеровка, рецепт которой был создан 200 лет назад фармацевтом Бехером и врачом Фробригом, празднует свой 200-й день рождения. Уже состоялись торжества в Карловых Варах, куда собрались знаменитости со всего света. В главном зале Grand Hotel Pupp был дан парадный обед от лучших чешских поваров. На открытии торжества играл Карловарский симфонический оркестр. Знаменательным моментом вечера стало торжественное разрезание праздничного апельсиново-шоколадного торта официальными лицами группы Pernod Ricard – Патриком Рикаром, президентом

ФОТО: AFP/EAST NEWS

Международный винный отдел аукционного дома Christie’s обнародовал данные по итогам своих продаж в 2007 году, согласно которым совокупный оборот торгов составил $71 647 944 (36 003 991 фунт стерлингов или 52 925 868 евро), что на 22 процента больше результатов 2006 года. Таким образом Christie’s стал безусловным лидером следи аукционных домов, торгующих редкими винами. Глава Международного винного отдела Дэвид Элсвуд назвал 2007 год исключительным и рекордным. В прошедшем году аукционные сессии Christie’s проводились в Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Лондоне, Па-

риже, Бордо, Бургундии, Женеве и Амстердаме. Продажи в Европе выросли на 45 процентов и составили $44 427 157. Самым дорогим лотом года стал 12-бутылочный ящик Hermitage La Chapelle урожая 1961 года, который на торгах в Лондоне был куплен за 123 750 фунтов стерлингов. Это стало не только мировым рекордом для вин долины Роны, но и рекордной ценой для ящика вина, когда-либо проданного в Европе. Самый дорогой лот на американских аукционах Christie’s был продан в Лос-Анжелесе – тридцать 12-бутылочных ящиков Chateau MoutonRothschild 1986 года ушли за $288 000. А в Нью-Йорке в декабре 2007 года прошел первый со времен Сухого Закона аукцион крепких спиртных напитков, на котором бутылка виски The Macallan 1926 года была продана за $54 000. Рекордные цифры также были установлены в этом году на торгах в Женеве, в Бордо (в рамках выставки Vinexpo), в Бургундии (в рамках аукциона Hospices de Beaune) и в системе онлайновых продаж Christie’s LIVE™. Общие продажи аукционного дома в 2006 году составили $4,67 миллиарда, а по итогам первой половины 2007 года – $3,25 миллиарда, что больше аналогичного показателя 2006 года на 32% в фунтах стерлингов и на 45% в долларах.

группы, Тьери Бийо, генеральным директором ее европейского подразделения, и главой компании «Ян Бехер» Дэвидом Ховартом. На церемонии был представлен новый коктейль, созданный в честь 200летия Бехеровки– B Celebration, смесь Бехеровки, имбирного эля и яблочного ликера.

Ужин под Ruinart

В московском ресторане «Бисквит» состоялся гастрономический ужин с шампанскими винами Ruinart, посвященный представлению дизайнерской коллекции Prestige collection 2007. Подарочный сет представляет собой элегантную коробку на ложементе глубокого шоколадного цвета с магнумом Ruinart Blanc de Blancs и эксклюзивной пробкой для шампанского, выполненной в форме экзотического цветка по эскизу известного дизайнера Кристиана Бьешера.

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____7

Moёt & Chandon: on Swarovski Rocks

Пионер сладких вин

Штат Вашингтон, второй винодельческий регион США после Калифорнии, в 2007 году может похвастаться рекордным урожаем: виноградари собрали в общей сложности 127 500 тонн винограда, что на 5,5% больше, чем в 2006 году. Такой прирост был обусловлен благоприятными климатическими условиями и значительным расширением виноградников. Если в 1993 году под лозой в штате насчитывалось 4500 га, то сейчас их площадь достигла 12 500 га. В 2006 году виноградари штата выпустили в продажу 7 млн ящиков вина. В Калифорнии урожай 2007 года составил 3,2 млн тонн.

Австрия проводила в последний путь своего великого винодела Алоиса Крахера.Он умер утром 5 декабря в возрасте 48 лет. Незадолго до этого у него был обнаружен рак. Его смерть стала неожиданностью для очень многих в винном мире. С уходом Алоиса Крахера Австрия потеряла одного из тех подвижников, с чьими именами связано восстановление престижа австрийского виноделия во второй половине ХХ века. Его называли визионером – за то, что он предвидел будущее и вел за собой лучших виноделов отрасли. Его называли пионером сладких вин – за то, что он заставил мир поверить, что ста-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

На территории московского Арт-Ангара состоялось дефиле-шоу Swarovski Runway Rocks 2007 с участием шампанского Moёt & Chandon. Гостям вечеринки были представлены произведения дизайнеров Sarah Ho из компании SHO, Joseph Li из Гонконга, а также работы пекинского дизайнера Lin Jing для представления в Пекине. Партнерство шампанского дома Moet & Chandon и компании Swarovski увенчалось появлением ограниченного тиража необычных бутылок и бокалов для празднования Нового года с общим названием Crystallized Moet («Кристаллизованный Моэт»).

Рекордный урожай в штате Вашингтон

Джек Дэниел отметил день рождения В клубе «16 Тонн» поклонники теннессийского виски Jack Daniel’s отпраздновали 157-й день рождения Джека Дэниела, создателя одного из самых знаменитых виски Соединенных Штатов Америки. Праздник этот отмечается во всем мире уже несколько десятилетий. Жизнь Джека Дэниела нашла свое отражение в представленном гостям вечера «Шоу четырех стихий». Огонь напомнил о страстном темпераменте, вода –о силе и целеустремленности, воздух – о непредсказуемости его характера (не каждый может в 7 лет уйти из дома, чтобы стать самостоятельным), а земля – о невероятной надежности легендарного создателя виски. Кульминацией вечера стало выступление одной из самых популярных французских клубных инди-рок-групп Poni Hoax.

Новый источник Absolut

В городе Охус на юге Швеции открылся новый завод компании V&S Absolut Spirits – Satelliten. Масштабный проект Absolut стоимостью 524 млн. шведских крон позволит компании увеличить объемы производства более чем на 20 млн. бутылок в год. Это станет новым достижением для Absolut, который в ноябре 2007 г. выпустил рекордный 10-миллионный ящик водки. Общая площадь нового завода Satelliten составляет 19 тыс. кв.м., включая помещения для купажирования и склады, которые могут вместить в себя продукцию, производимую на четырех конвейерах. Характерной особенностью завода Satelliten стало применение технологий последнего поколения во имя бережного отношения к экологии. Благодаря полной автоматизации процесса производства, работу завода обеспечивают всего 20 человек. Запланированный объем производимой продукции на 2008 год – 20 миллионов бутылок.

рая традиция их производства достойна внимания и вкусов самого взыскательного потребителя. Его вина были признаны на самом высоком уровне мировой винной критики, и вместе с ними кредит доверия получила вся винная Австрия. Алоис Крахер занялся виноделием в 1986 году, когда он, инженер-химик по образованию, стал работать на расположенной в городке Иллмитц семейной винодельне вместе со своим отцом – специалистом по сладким винам. Репутация молодого Крахера быстро росла и вскоре затмила славу отца. Через несколько лет его уже называли Послом нового виноделия Австрии. Он модернизировал технологию производства сладких вин и доказал ее состоятельность многочисленными наградами. Авторитетный британский журнал Wine шесть раз провозглашал его Виноделом Года. Марка Kracher была признана наиболее успешным глобальным брендом категории «люкс» в австрийском виноделии. Алоис Крахер работал, не покладая рук, не только над собственными винами. Он дал путевку в мир элитарного виноделия многим друзьям и коллегам, молодым и перспективным виноделам Австрии. Семейное дело продолжит его сын, Герхард Крахер.

НОВОСТИ

Акцизы на вино продолжают расти

Австралийскому виноделию угрожает засуха

Федеральная таможенная служба РФ утвердила ставки акцизов на подакцизные товары, которые вступят в силу 1 января 2008 года и будут действовать на протяжении трех лет, до 2010 года включительно. Соответствующий приказ подписан главой ФТС Андреем Бельяниновым и размещен на сайте службы. Ставки акцизов с 2008 года увеличатся для этилового спирта на 6,6%, для натурального вина – на 6,4%, для автомобилей мощностью 90–150 л.с. – на 6,5% и мощностью от 150 л.с. – на 6,7%. Также вырастут ставки акцизов для сигарилл – на 6,5% в 2008 году и для сигарет с фильтром – на 16,7%. Неизменными в следующие три года останутся ставки акцизов на сигары, автомобильный бензин и дизельное топливо.

Будущее австралийского виноделия оказалось под угрозой в связи с засухой, поразившей страну на протяжении многих месяцев. Урожай 2007 года сократился на 32% по сравнению со средними показателями последних пяти лет, и агентство Australian Wine and Brandy Corporation недавно обнародовало мрачный прогноз относительно результатов грядущего сбора урожая. По мнению экспертов, в лучшем случае объемы будут такими же, как в 2007 году и составят 1,3 млн тонн, либо и вовсе снизятся до 800 000 тонн. Страна столкнулась с небывалой засухой, и эксперты считают, что в рамках глобального потепления этот феномен может стать климатической нормой. Как известно, основной объем, точнее, 70% австралийских вин происходит из

СТАВКИ АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬ И ТАБАК, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ

Спирт (спирт-сырец) этиловый из всех видов сырья, за 1 литр безводного этилового спирта Спиртосдержащая парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия в аэрозольной упаковке, за 1 литр безводного этилового спирта Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9% (кроме натуральных вин), за 1 литр безводного этилового спирта Спиртосодержащая продукция (кроме парфюрно-косметических товаров и бытовой химии), за 1 литр безводного этилового спирта Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9% включительно (кроме натуральных вин), за 1 литр безводного этилового спирта Вина натуральные (кроме шампанских, игристых, газированных, шипучих), натуральные напитки с долей этилового спирта не более 6%, за 1 литр Вина шампанские, игристые, газированные, шипучие, за 1 литр Пиво с содержанием доли этилового спирта до 0,5% включительно, за 1 литр Пиво с содержанием доли этилового спирта от 0,5% до 8,6% включительно, за 1 литр Пиво с содержанием доли этилового спирта более 8,6%, за 1 литр Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный, за 1 кг Сигары, за 1 штуку Сигариллы, за 1 тыс. штук Сигареты с фильтром, за 1 тыс. штук

Сигареты без фильтра, папиросы, за 1 тыс. штук

* с 1 января по 31 декабря включительно

2008 г., руб. 2009 г., руб.

2010 г., руб

25,15

26,8

28,4

173,5

185

196

173,5

185

196

110

117,15

124,18

2,35

2,5

2,7

10,5 0

11,2 0

11,87 0

2,74

2,92

3,09

8,94 300

9,52 300

10,09 300

17,75 17,75 17,75 232 247 262 120 + 5,5% 145 + 6% 175 + 6,5% от стоимости, от стоимости, от стоимости, но не менее но не менее но не менее 142 руб. 172 руб. 210 руб. 55 + 5,5% 70 + 6% 90 + 6,5% от стоимости, от стоимости, от стоимости, но не менее но не менее но не менее 72 руб. 90 руб. 115 руб.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Наименование товара

Нового Южного Уэллса, Виктории и Южной Австралии. Эти регионы до сих пор обеспечивали поступление дешевого сырья, что позволяло австралийской винодельческой промышленности экспортировать вина по конкурентоспособным ценам. Лишившись воды из-за потепления климата, виноградари не могут обеспечить нужной урожайности. Из-за истощения гидрозапасов, цены на ирригационную воду взлетели до небес – более чем в 10 раз за год, и специалисты предсказывают, что они будут расти и впредь. Ассоциация австралийских производителей винограда (WGGA) уже забила тревогу, по ее прогнозу порядка 1000 производителей из 7500, работающих сейчас на рынке, могут разориться в самом ближайшем будущем.

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____9

Немецким яблочным – быть!

Евросоюз разрешил Германии и впредь производить «апфельвайн» – «яблочное вино» – и продавать его под эти названием в рамках компромисса, достигнутого между Берлином и Брюсселем. Немецкое правительство развернуло в последнее время широкую компанию протеста против винодельческой реформы ЕС, согласно которой, вином может называться только продукт, полученный из винограда. Что исключило бы из этой категории фруктовые вина, такие, как Apfelwein, которые в больших количествах производятся в Германии. Отныне вина из различных ягод и фруктов будут считаться таковыми на всей территории Евросоюза, – заверила комиссар Евросоюза по сельскому хозяйству Марианн Фишер Бель.

Хмельные дары

В России традиционно принято дарить алкоголь, и теперь это будет еще приятнее как дарителю, так и получателю: появилась целая серия бутылок, оформленных известными дизайнерами. Бутылки голландской водки Trump украшены покрытием из 24-каратного золота, автор дизайна – Милтон Глейзер (его же работа – дизайн логотипа I Love New York). Водка Absolut Disco засверкала тысячью граней – бутылка помещена в «зазеркаленный» футляр из тысячи фасеток. Идея проста – выпил водку, футляр можно подвесить как диско-шар. Над оформлением коллекции Grands Armagnacs de JOY потрудился Пако Рабанн. Результат – флаконы из серебра и хрусталя ручной работы, выпущенные ограниченным тиражом. Впечатляет!

Сортовая борьба: Рислинг наступает Рислинг, входящий в число наиболее значимых сортов на мировом рынке высококачественных вин, отныне сможет опираться на поддержку специально созданной международной организации. International Riesling Foundation была основана в Сан-Франциско. Инициатива была обнародована в штаб-квартире Constellation Wines, крупнейшей винодельческой компании мира. На первой встрече собрались представители Калифорнии, Вашингтона, Орегона, Нью-Йорка, Мичигана, Британской Колумбии, а также виноделы Германии и Новой Зеландии. Задача нового Фонда – продвижение Рислинга на международном рынке и упорядочение правил, касающихся уровня содержания в нем сахара. Недавние исследования показали, что главной

проблемой Рислинга потребители считают именно отсутствие на этикетке показателей по содержанию сахара.

Низкий градус против ожирения По результатам маркетинговых исследований, проведенных в США и странах Европы группой BeverageDaily.com, 76% потребителей считает, что следует уменьшить крепость спиртных напитков. Исследование также затрагивает отношение потребителей к своему здоровью. Две трети опрошенных считает, что калорийность спиртных напитков слишком велика и является причиной увеличения числа людей, страдающих избыточным весом. Наибольшую заинтересованность в снижении крепости высказали люди старшего возраста как в Европе, так и в США. Во Франции, Италии и Швеции люди от пожеланий перешли к делу и все чаще отказываются от крепкого спиртного.

НОВОСТИ

Christofle и Perrier-Jouet: роскошь в России

Такое произошло впервые в истории виноградников Шампани. Президентом Ассоциации виноградарей Шампани (технического отдела Межпрофессионального союза виноградарей Шампани), была избрана Кароль Дюваль-Леруа, владелица одноименного дома шампанского. До нее ассоциацию возглавлял Ив Бенар, который был недавно избран президентом INAO. Кароль Дюваль-Леруа возглавила дом Duval-Leroy в возрасте 36 лет после смерти мужа. Сегодня дом Duval-Leroy входит в десятку крупнейших домов шампанского, в 2007 году он произвел 5,8 млн бутылок шампанского, из которых 60% пошло на экспорт.

ФОТО: AFP/EAST NEWS

В Москве прошла aссамблея Комитета Colbert – ассоциации, созданной в 1954 году по инициативе Жан-Жака Герлена и объединяющей производителей предметов роскоши. По этому случаю компании Christofle и Perrier-Jouet представили свой совместный проект – чашу для охлаждения шампанского. Компании Perrier-Jouet и Christofle начали сотрудничать в 1935 г. и результатом совместной работы стало ведерко для шампанского в стиле Art Deco с гравировкой, а затем, в 1994 г. – еще одно ведерко для шампанского Perrier-Jouet, оформление которого повторяет дизайн кюве Belle Epoque. И вот теперь коллекция дополнилась посе-

Впервые – женщина

ребренной чашей для шампанского, в центре которой на декоративных «лапках» красуется ведерко. Ведерко рассчитано по объему на бутылку калибра «магнум», а в чашу помещается до 10 бутылок. Чаша изготавливается исключительно под заказ в цехах Christofle, для ее изготовления требуется более 60 часов работы.

ЮАР: на винном фронте без перемен Урожай 2008 года в ЮАР по оценкам специалистов будет примерно таким же, как в 2007 году. Эксперты считают, что он достигнет порядка 1 357 169 тонн винограда, то есть будет всего на 0,4% больше, чем в предыдущем году. Продажи южноафриканских вин за 12 месяцев выросли внутри страны на 4,8%, экспортные продажи – на 14,3%. Эксперты считают, что в 2008 году они увеличатся на 6–9%.

Цены на вино взлетят еще выше Из-за сокращения урожайности виноградников по всему миру в связи с засухой в одних странах и непрерывными дождями в других, цены на вино неизбежно повысятся. Во Франции, Италии, Испании и южном полушарии, словом, во всех основных винодельческих странах мира, урожай 2007 года меньше обычного на 10%, то есть на 4-5 млн бутылок в каждой из этих зон по отношению к 2006 году, считают эксперты. В Австралии дефицит составил более 30% по сравнению с 2006 годом, что повлекло снижение производства на 4 млн гл в южном полушарии. Значительные потери наметились также в Восточной Европе, а в Италии «недостача» составила порядка 5 млн гл. В Испании урожай уменьшился на 4,5 млн гл, то есть примерно на 10%., из-за сильной жары. Таким образом, цены на вино на мировом рынке скорее всего возрастут. Насколько – покажет время.

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____11

Английские игристые: больше и лучше Одни винодельческие регионы пребывают в панике из-за глобального потепления климата, других этот природный феномен радует. Например, виноделов Британии, на юге которой площади виноградников неуклонно увеличиваются на протяжении последних 4–5 лет. По словам Криса Фосса, директора энологического факультета Пламптонского колледжа, на сегодняшний день в Британии засажено виноградом 1228 га, в будущем году площадь виноградников увеличится до 1500 га, чтобы достигнуть 2000 га в 2012 году. Поскольку почвы на юге Англии имеют то же геологическое происхождение, что и в

Шампани (так называемые кимериджские почвы), а климат с каждым годом становится ближе к шампанскому, южнобританские виноделы стремятся выйти на тот же уровень, что и производители Шампани. Недаром и сортовой состав здесь почти скопирован с Шампани, в ходу – Пино Нуар, Шардоне и Пино Менье. Кроме того, регион производит тихие вина, как белые, так и красные. «Наша продукция пользуется очень большим спросом. Англичане весьма трепетно относятся к региональным продуктам, которых пока немного на рынке. Мы в Пламптоне на ура продаем продукцию с наших 6 га виноградников и могли бы увеличить объемы впятеро, не сбивая спроса», – говорит Крис Фосс. Со временем производство игристых вин могло бы достигнуть в Британии 3,5 млн бутылок в год, то есть 10% объема продажи шампанских вин.

Новая этикетка для Mouton Rothschild 2005 Для урожая 2005 года знаменитого Chateau Mouton-Rothschild, который поступит в продажу весной 2008 года, баронесса Филиппина де Ротшильд заказала эскиз этикетки известному итальянскому скульптору Джузеппе Пеноне. Для уникального миллезима, который специалисты считают равным непревзойденному 1955, Пеноне нарисовал человеческую ладонь, тянущуюся к виноградным листьям. Скульптор поясняет, что хотел показать волшебство человеческих рук, превращающих плоды растения в роскошное вино. Традиция заказывать этикетки у знаменитых художников не прерывалась в Chateau Mouton Rothschild с 1945 года.

Сахарный скандал в Божоле

В Божоле назревает новый скандал. В начале декабря в суд были вызваны четыре человека, подозреваемых в нелегальной продаже сахара для шаптализации. При обыске у них были найдены записи о продаже сахара в 150 хозяйств. Это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Следователи намерены всерьез разбираться с виноделами. Как известно, шаптализация в Божоле разрешена, но только с целью повышения крепости вина и не более, чем на 2°. Добавленный сахар не должен превышать 17 г/л. Записи, обнаруженные в ходе следствия, говорят о продаже порядка 600 т. сахара в период 2004–2006 годах, что наводит на подозрения о широком распространении незаконной шаптализации в эти годы.

РЕПОРТАЖ______АНДАЛУЗИЯ В МОСКВЕ

Андалузия в Москве В конце ноября в Музее Современной истории России в Москве прошел Первый гастрономический салон Андалузских продуктов питания и напитков, который был организован при поддержке Торгового представительства Андалузского региона в России. Компании, представляющие на российском рынке вина и гастрономию из этого испанского региона, не только показали лучшие продукты, но и провели несколько коротких семинаров. Фото: Игорь Михалев

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____15

Премьера Domaine Des Broix В Москве состоялась премьера новых изысканных коньяков Domainе Des Broix – собственной марки Группы компаний «КиН», которая стала владельцем элитных виноградников в лучшей зоне французского региона Cognac. Гости вечера смогли насладиться не только вкусом нового благородного напитка, но и получить немало визуальных удовольствий. Вниманию собравшихся была представлена коллекция драгоценностей, созданных специально к этой премьере. Роскошь и уникальность вечера была подчеркнута серией балетных композиций, поставленных народным артистом России Андриесом Лиепа. Всеобщее внимание привлекли выступления Илзе Лиепы, ставшие хитом программы.

РЕПОРТАЖ______BACARDI PRO FLAIR

Bacardi PRO Flair World Championship В московском клубе «Тень» прошел финал первого открытого чемпионата мира по флейрингу Bacardi PRO Flair World Championship-2007. Соревнование подобного уровня и с настолько звездным составом участников впервые было организовано в России. Многочисленные зрители по достоинству оценили мастерство и драйв выступающих, а также динамичную шоу-программу, которая является неотъемлемой частью любого мероприятия Bacardi.

Вверху: беспристрастные, но эмоциональные судьи: Эрик Холберт, Сергей Цыро, Денис Темный, Джим Элисон и Кристиан Дельпек

Александр Родоман занял 8 место

Победители чемпионата (слева направо): Родриго Дельпек (1 место), Том Дэйтер (3 место) и Данило Орибе (2 место)

Вячеславу Газукину досталось 11 место

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____17

Wine People Trophy Второй ежегодный конкурс сомелье Wine People Trophy, организованный при поддержке школы сомелье Wine People, состоялся в ноябре. К участию в конкурсе были приглашены сомелье и кависты. Цель конкурса – предоставление возможности молодым специалистам творчески проявить себя, соревнуясь с равными по силам соперниками. Победителем конкурса стал Роман Веселков из Санкт-Петербуга, работающий в ресторане Stroganoff Steak House. Второе место занял финалист прошлогоднего конкурса Альберт Мещанинов из ресторана «Золотой Лев» (Москва), третьим стал Павел Виноградов из «Кафе Пушкинъ». Фото: Константин Андрюхин

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

АНАЛИЗ_______ИТОГИ ГОДА

В четвертый раз Московский винный пресс-клуб собрался для подведения итогов года. Как и раньше, его члены не стали заранее утверждать сетку номинаций, а решили отметить самые важные события, явления и тенденции на российском и мировом винном рынке. Главным итогом года, по мнению участников клуба, стало продолжение роста живого потребительского интереса к вину, вопреки последствиям отраслевого кризиса 2006 года.

Итоги года: рост вопреки Разоблачение аферы

Вымывание ассортимента

В 2007 году стало очевидно, что опыт с введением ЕГАИС был задуман как дополнительный способ поборов с участников алкогольного рынка (и, кстати, не только алкогольного). По неофициальным данным, разработчики планировали собрать с компаний сумму до 4,5 млрд долларов – за установку оборудования, его обслуживание и проч. – однако из-за ряда критических системных ошибок ЕГАИС так и не заработала, и ее стали сворачивать. Деньги, вложенные компаниями в авантюру спецслужб, естественно, никто не вернет, как никто не компенсирует и потерь алкогольного бизнеса от простоя в течение нескольких месяцев.

Главным негативным трендом винного рынка в 2007 году стало сокращение качественных, некоммерческих вин в портфелях российских импортеров. Это стало следствием существенного удорожания логистики. Ужесточение государственного контроля за рынком привело к тому, что работать с небольшими объемами становится все менее рентабельно.

Призрак монополии Вопреки официальному заявлению Президента РФ, который в 2007 году высказался против введения государственной монополии на продажу алкогольной продукции, призрак госмонополии на алкоголь продолжает будоражить воображение ряда деятелей из госструктур. Последняя фантазия на эту тему – идея ввести монополию в некоторых отдельно взятых регионах. О том, как это можно сделать технически, мы узнаем уже в новом году.

Голоса из глубинки Региональные дистрибьюторы вин и спиртных напитков обретают новое качество. Они сами становятся импортерами, получают эксклюзивные контракты от европейских производителей и преодолевают границы своих родных регионов, совершая экспансию на рынки Москвы, Петербурга и других городов. С одной стороны, бюрократизация рынка сдерживает этот процесс, с другой – меньшие суммы издержек дают региональным операторам конкурентное преимущество перед москвичами.

ГОСТ – не в рост Новый ГОСТ на алкогольную продукцию, принятый в 2007 году, опять не отразил реалий мирового рынка. Виноваты в этом, в первую очередь, сами участники

рынка, которые не смогли консолидировать свои усилия для выработки четких и современных стандартов. Разобщенность винного рынка и келейность его внутренних ассоциаций была доказана еще раз.

Олимпийские надежды Выбор Сочи столицей зимней олимпиады 2014 года неожиданно обозначил новую перспективу для отечественного виноделия. Сверхзадача создать российское вино международного уровня прозвучала как вызов для отрасли и вызвала ее оживление. Ведущие российские производители задумались о маркетинговых программах и стали давать рекламу. Государство начало выделять бюджеты на проведение винных праздников и фестивалей. Но – над отраслью тут же вновь замаячила угроза создания унитарных госпредприятий, готовых освоить любой бюджет и дискредитировать любую национальную идею.

Капитализация водки В 2007 году продолжилась капитализация водочных брендов. Аналитики рынка не раз отмечали рост инвестиционной привлекательности водочных проектов – причем процесс этот идет на фоне усиления внешней конкуренции и экспансии западных производителей водки. В то же

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____19

время компании, традиционно специализировавшиеся на дистрибьюции водки, предприняли шаги по диверсификации бизнеса и начали наращивать свой ассортимент за счет вина, коньяка и других напитков. Не исключено, что в будущем это приведет к перераспределению сил на виноторговом рынке.

Все равно его не брошу! Год назад члены клуба выражали опасение, что, в связи с последствиями отраслевого кризиса 2006 года, винная тема станет менее привлекательной для потребителей. Но вопреки тому, что государство публично вытерло ноги о винный рынок, вино продолжает вызывать живой интерес. Количество и качество винных баров растет, число публикаций на винную тему в неспециализированной прессе увеличивается, армия поклонников качественных вин становится сильнее.

Предложение года Один из самых мощных брендов алкогольного мира, Absolut Vodka, выставлен на продажу. Кто станет новым владельцем одного из символов Швеции? Ответ – в новом году.

Конфликт года Конфликт между учредителями компании «Виником», который может разрушить одну из самых значимых виноторговых компаний рынка. Судьба сильнейшей команды менеджеров и блестящего портфеля брендов пока под вопросом.

Визит года Бароон Патрик де Лядусетт провел в Москве феерическую вертикальную дегустацию своего топового вина Baron de L, которая во многом перевернула представление о характере апелласьона Pouilly-Fume и о возможностях сорта Совиньон Блан.

Падение престижа

Доказательство года

К сожалению, члены клуба констатировали, что престижность профессии сомелье продолжает снижаться, причем тренд этот актуален не только для России, но и для многих других стран. Процесс составления винных карт в ресторанах «монетизируется», что нивелирует независимость и авторитет сомелье. В школах сомелье учатся – уже в основном – не те, кто планирует продолжить карьеру в качестве сомелье. В профессиональных ассоциациях сомелье – и в России, и в мире – продолжаются расколы.

Прошедшая в рамках Первого московского винного фестиваля конференция на тему «Вино и здоровье» впервые собрала российских ученых-медиков, открыто озвучивших мысль о пользе умеренного потребления вина.

Экспансия года Две виноторговые компании осуществляли в 2007 году мощную рыночную экспансию: «Лудинг» и «Симпл». При этом ассортимент первой значительно улучшился, а ассортимет второй изменился в сторону демократических позиций.

Повышение градуса Рост продаж качественных крепких спиртных напитков остается важной тенденцией мирового рынка. Крепкие напитки сегодня выигрывают маркетинговую конкуренцию у вина. Их производство имеет более консолидированный характер, формулировка маркетинговых слоганов – более четкая, рекламные инвестиции – намного более весомые. Бренды сегодня завеовывают рынок, а бренды спиртных напитков – сильнее, чем бренды винные.

Катализатор цен Взлет цен на бордоские вина категории Гран Крю, спровоцированный качеством урожая 2005 года, сработал как катализатор повышения цен на высококачественные вина по всему миру. Вино окончательно утвердилось в категории Luxury.

Уход великих людей В 2007 году от нас ушли великий австрийский винодел-подвижник Алоис Крахер и великий эксперт в области виски и пива Майкл Джексон. С именем Алоиса Крахера связано восстановление престижа австрийских вин во второй половине ХХ века, а Майкл Джексон привнес в мир виски и пива тот же азарт выбора, какой генерировала интерес к вину винная критика. Без этих людей наш мир стал беднее.

Закат года Мода на Божоле Нуво клонится к закату. Праздник стал праздником, в основном, для друзей французского посольства и небольшого круга винных энтузиастов. Что к этому привело – ценовая диспропорция или отсутствие новизны в самой идее праздника, – сказать трудно.

Вопрос года Вернется ли Молдавия? Возвращение молдавских вин на российский рынок в конце 2007 года вроде бы, наконец, состоялось. В каком качестве – пока непонятно. Серьезное выступление молдавских виноделов планируется на февральской выставке «Продэкспо», где будет объединенный стенд Молдавии и пройдут мастер-классы по молдавским винам. По правилам клуба, каждый из его членов может, но не обязан, использовать в средствах массовой информации все его решения и озвученные на его заседаниях мнения. При этом каждый имеет право на свой личный комментарий по любому вопросу. В обсуждении итогов года принимали участие: Андрей Григорьев, Юлия Жданова, Александр Купцов, Галина Лихачева, Евгений Найденов, Мария Носова, Наталья Савинская, Игорь Сердюк, Елена Ситникова, Михаил Смирнов, Ферранте ди Сомма, Мария Степанова, Эркин Тузмухамедов, Владимир Цапелик

МНЕНИЯ_____ТУЗМУХАМЕДОВ

Все мы знаем значение крылатой фразы «In vino veritas» – «Истина в вине». Она имеет силу афоризма – такие истины не требуют доказательства, потому что равносильны аксиомам

Но представьте себе совершенно абсурдную ситуацию: некая образованная швея, которая любит выпить, заливает свою швейную машинку Veritas, производства уже не существующего государства ГДР, вином и восклицает: «In vino Veritas!», «Веритас в вине!» Согласитесь, смысл крылатой фразы при таком переводе несколько искажается. Я хочу предложить вашему вниманию отчасти схожую проблемную ситуацию в истории лингвистики, из-за которой, между прочим, произошли некоторые кардинальные различия между культурой и мировоззрением Западной и Восточной Европы. Глубину этой проблемы сам я оценить не могу, хотя философы сочинили на эту тему уже немало трактатов. Посмотрите на заголовок: в него вынесены два понятия на латыни, которые на русский язык переводятся совершенно по-разному. В первом случае – верно. Spiritus Sancti – краеугольное понятие в христианстве – Святой Дух. А вот известный большинству нашего народонаселения перевод второго понятия – Spiritus Vini – совершенно перевернут. У нас это – спирт. Когда алхимики проводили свои мистические эксперименты, кроме алчного желания найти так называемый философский камень (который мог бы обратить любое вещество в золото), ими двигали еще и некие божественные устремления. Поэтому, когда в ходе экспериментов с дистилляцией они выделили соединение, которое современная наука называет «этанолом», они назвали его spiritus vini – «душа вина». Они верили, что при дистилляции вина улавливают самое главное – его душу. Вы помните, парфюмер Гренуй в романе Зюскинда тоже пытался посредством дистилляции поймать душу цветов, растений, а потом и девственниц. А на русский это понятие переводится как «винный спирт». Видите, в чем сложность перевода: мы имеем подмену, которая кардинально меняет смысл. Чувствуете? В латинском первоисточнике речь идет о «духе» или «душе», о сути вещей, а в русской трактовке – о субстанции, которую многие винят во всех смертных грехах, о спирте. За долгие годы существования Российской Империи, а затем и СССР, возникла большая этнически разнообразная общность людей, для которой осмысление происходит именно на основе русского языка. Безусловно, слово «спирт» вошло в большинство языков мира в значении крепкий спиртной напиток. Но это значение не безусловно. Когда я американцам говорю, что я написал книгу «Spirits of the World», они с почтением смотрят на меня, как на шамана, думая, что речь идет о спиритизме. Приходится объяснять, что это о «Крепких спиртных напитках мира», а не о «Духах мира». Для большинства стран мира то, что мы называем «алкоголем», «этанолом», или просто «спиртом», звучит сакрально: «вода жизни». Именно так переводится с латыни aqua vitae. И с французского – eau-de-vie. И с кельтского – whisky (whisky – это измененное со временем uisge beatha). И со скандинавских языков – akvavit. На Руси «живой водой» именовалась вода проточная, насыщенная кислородом, питьевая вода, в противовес стоячей, «мертвой воде». На Руси понятие «живая вода» не имела ничего общего с алкоголем. Когда в XII-XIII веках алхимики в процессе экспериментов из вина получали новое вещество, оказалось, что оно обладает удивительным свойством предотвращать разложение бренного тела и его частей – отрезанных конечностей, извлеченных

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Трудности перевода: Spiritus Sancti, Spiritus Vini и дух нации

Эркин Тузмухамедов Ведущий эксперт по крепким спиртным напиткам и табаку, обозреватель журнала Magnum

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____21

внутренностей и других субпродуктов. Именно с того момента начали появляться кунсткамеры. Вероятно, поэтому новое вещество и назвали «водой жизни». Обратно к жизни заспиртованные органы не возвращались, но так как они и не разлагались, создавалось ощущение, что алхимики нашли эликсир жизни. Теперь давайте обратимся к фактам, имеющим отношение к алкоголю на Руси. Когда князь Владимир (Красное Солнышко) выбирал религию для Руси взамен язычества, он долго колебался между исламом и христианством. Ему нравилось многоженство, разрешенное в исламе (какому нормальному мужику не понравится многоженство?), но не нравился запрет на употребление алкоголя. Последнее и стало решающим при выборе религии для населения огромной территории, которая теперь известна как Россия. Князь так мотивировал свой выбор: «Питие на Руси веселие есть». Здесь я бы хотел процитировать великолепное исследование Вильяма Похлебкина «История водки». Ссылаясь на «Церковный Словарь» П.Алексеева, изданный в 1779 году, он пишет: «Водяными, аквариями, или идропарастатами (греч.) именовались сектанты, которые причащались водой вместо вина, что считалось самым тяжким грехом, ересью. Отсюда, кстати, и идет глубокое презрение в России к непьющему человеку как к «нехристю», чужаку. У русских людей этот древнейший пережиток живуч до сих пор и является рудиментом религиозной нетерпимости». Теперь вы знаете, как, соблюдая приличия, называть борцов за всеобщую трезвость – идропарастатами. Признаться, чаще мы выбираем другое, созвучное, но менее приличное слово. Алкоголь явился и глубинной причиной разделения между двумя основными ветвями христианства. Похлебкин считает, что «раскол двух христианских церквей начался в 867 году именно спором об эвхаристии» (т.е. о применении либо только пресного, или только дрожжевого, «квасного» хлеба для причастия), а окончательное размежевание произошло в 1054 году, когда «папский посол кардинал Гумберт отлучил от церкви в соборе Св.Софии в Царьграде Константинопольского патриарха Михаила Кирулярия, а тот предал анафеме папу римского». (В. Похлебкин, «История водки», стр. 57) Видите, насколько глубоко прослеживается алкоголь как неотъемлемая часть православной культуры – как ее религиозная составляющая и важный элемент мирской жизни. В православии было около ста праздников в году, и работать в праздники считалось грехом, зато выпивать в течение этих ста праздников в году можно было легко. Лично для меня очевидно, что алкоголь в православии вообще и на Руси в частности всегда был и до сих пор остается неотъемлемой частью культуры, прописанной, наверное, уже на генетическом уровне. Это нужно в обязательном порядке учитывать тем, кто разрабатывает всякого рода «национальные идеи» и тому подобные «доктрины».

ИНТЕРВЬЮ______ДЕ АЛМЕЙДА

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____23

Жоау Николау де Алмейда (Joao Nicolau de Almeida) – едва ли не самый известный винодел Португалии. Простое перечисление его почетных званий заняло бы не менее страницы. Он вице-президент Ассоциации винных домов Порту (AEVP). Но все же главное место в его жизни занимает семейная компания «Рамуш Пинту» (Ramos Pinto), директором-распорядителем которой он является с 2001 года. В Москву он прибыл по приглашению компании «Виником». Главный редактор Magnum’а Игорь Сердюк и специальный корреспондент журнала Александр Купцов решили поговорить с Жоау Николау де Алмейда о проблемах виноделов долины Доуру – и не только…

Жоау Николау де Алмейда:

Порто очень подходит для России В России к порто особое отношение. Еще не так давно почти семьдесят процентов производимых в Советском Союзе вин приходилось на портвейн – так у нас называли продукт, в определенной степени воспроизводящий характеристики порто. Это было совсем немало – ведь СССР являлся третьей винодельческой державой мира. К тому же в России по традиции хорошо относятся ко всему, что связано с Португалией – к самой стране, к порто, к португальцам, хотя наши футбольные команды вам, как правило, проигрывают… Особенно часто – команде города Порту. Может быть, потому, что ребята из этой команды имеют обыкновение перед игрой пропускать по стаканчику порто. Кстати, основателем футбольного клуба Порту был мой прадед… Как бы там ни было, в России Португалию любят, хотя и не очень хорошо знают. А как относятся к России в Португалии? Как воспринимаете Россию вы, и изменилось ли ваше отношение после того, как вы посетили нашу страну?

Россия довольно тесно связана и с историей Португалии, и с ее культурой. Россияне – это великий народ, которому пришлось пережить немало перемен и который дал миру множество новых идей и открытий. Историю России мы воспринимаем как нечто грандиозное. Правда, отношения между представителями наших народов не всегда были такими уж безоблачными. Можно вспомнить, например, что в армии Наполеона, которая в свое время дошла до Москвы и была здесь разгромлена, служило около двадцати тысяч португальцев. Преимущественно дворяне из числа тех, кто встал на сторону Наполеона потому, что он воевал против Англии. Те из них, кому удалось вернуться на родину, рассказали, как отважно русский народ защищает свою землю и что именно ему принадлежит основная заслуга в уничтожении наполеоновской империи. Но есть и более близкие главной теме нашего разговора примеры. Каждый, кто изучает историю вин Порту, прежде всего узнает, что, как повествуют старинные книги, задолго до того, как англичане от-

крыли для себя эти вина, они вывозились во Фландрию и на Русь. Они производились на берегах Доуру… Это были крепленые вина? Да, но технология спиртования была иной, чем сейчас, так сказать, традиционной. Вина были сухими, так как спирт в них добавляли не во время алкогольной ферментации, а после ее завершения, чтобы они лучше переносили транспортировку. Лишь в начале XIX века, точнее говоря, после великолепного урожая 1820 года, когда удалось собрать виноград с очень высоким содержанием сахара – настолько высоким, что не имело смысла выбраживать его весь, ферментацию пришлось прерывать искусственно. Можно утверждать, что сама природа показала нам, что можно делать и такие вина, в которых много как спирта, так и сахара. Эти вина имели огромный успех, что не помешало продолжаться вплоть до конца столетия дискуссии о том, какие именно вина следует считать, так сказать, правильными –

ИНТЕРВЬЮ______ДЕ АЛМЕЙДА

Качество вин должно в полной мере оправдывать сам факт нашего присуиствия в регионе. Иной путь, путь ориентации на объемы производства, в нашем регионе, с его труднейшими условиями, попросту бессмыслен новые или те, что делались раньше. И лишь в конце XIX века сторонники современной технологии возобладали, и все стали в процессе изготовления порто прерывать брожение добавлением спирта. Собственно, во всем этом не было ничего странного или особенного: ведь и в Шампани, и в Хересе виноделы в конечном итоге приходили к использованию тех методов, которые подсказывала им природа. Продолжая ответ на ваш вопрос об отношении португальцев к России, хочу сказать и о том влиянии, которое оказала на нас русская культура. Во времена моей молодости мы с друзьями запоем читали книги русских писателей и горячо обсуждали те идеи и проблемы, которые черпали из них, например, спорили о смысле и пределах свободы. И все же мы недостаточно хорошо знали вашу страну, как, впрочем, судя по вашим словам, и вы нашу. Для меня Россия была страной очень притягательной, но при этом не вполне понятной, почти загадочной. И это не удивительно, ведь по причинам главным образом политическим в течение длительного времени контакты между нами практически отсутствовали. Впрочем, не совсем. В те времена, когда я только начинал свою карьеру винодела, в

1976 году, Советский Союз закупал порто в количествах, которые нельзя назвать просто большими – они были огромными. Целые суда грузились только балковым вином. Мне неизвестно, что с ним делали по прибытии в вашу страну. Но практически все дома порто стремились продать в Россию свои вина, для всех она стала важным торговым партнером.

ми. Называя при этом портвейнами, хотя это уже не были, разумеется, настоящие порто. Я не исключаю такой возможности, хотя и не могу утверждать этого наверняка. У нас не было возможности контролировать дальнейшую судьбу этих вин на территории Советского Союза, да к этому, собственно, никто и не стремился. Все были рады, что для порто открылся новый рынок. К сожалению, оставался он открытым недолго. Как бы то ни было, это стало еще одним обстоятельством, объясняющим мое желание видеть нашу марку в России и мою радость, когда она здесь наконец появилась. Я глубоко убежден: порто – очень подходящий для России напиток.

И как долго это продолжалось? Не помню точно, в каком году это закончилось, где-то в первой половине 80-х. Кстати, именно тогда стало действовать решение о запрете вывоза наших вин из страны балком. Теперь они экспортируются только после розлива по бутылкам. А какие именно вина вывозились в Россию небутилированными? Разумеется, не винтажные порто и не LBV. Это были конечно же самые простые вина стиля Ruby. Других в нужном количестве просто бы не нашлось. Здесь их, скорее всего смешивали с не слишком качественными материалами и продавали под различными этикетка-

Много ли в России продается сейчас порто? Насколько для вас важен этот рынок с точки зрения экономической? Что касается продаж, они пока не слишком велики. Однако мы надеемся, что со временем порто займет на вашем рынке подобающее место. В самом деле, страна велика, в ней немало любителей вина, многие из них хорошо знают, что такое порто, и ценят его, наконец, это вино некогда уже присутствовало здесь – так почему бы ему не вернуться?! Не следует также сбрасывать со счетов то, что Россия – богатая страна, настоящее Эльдорадо и к тому же очень быстро развивается. Но что нас, португальцев, особенно завораживает – так это ее масштабы. Когда мы обсуждали с сотрудниками «Виникома»

план моего визита, я сказал, что очень занят и могу выделить для поездки только два дня. Меня подняли на смех: «Ты полагаешь, что Россия по размерам такая же как Португалия?» И в самом деле, понадобится несколько недель, чтобы увидеть здесь только самое важное. Я уже второй день в Москве, но не могу утверждать, что все вокруг мне стало понятно. Это немного похоже на сон. Но для меня очевидно, что Россия переживает сейчас переходный период, причем процесс перехода протекает весьма бурно. И это не может не затрагивать нашу отрасль. Я побывал в нескольких магазинах, торгующих вином. Они показались мне превосходными. И ассортимент, и выкладка вполне на уровне, и нет сомнения, что в дальнейшем они будут только улучшаться. Вы сказали, что отгрузка в Россию вин балком в начале 80-х была прекращена. Есть ли страны, в отношении которых подобное все еще практикуется? Нет, запрет коснулся всех стран-импортеров. Впрочем, это не был собственно запрет, скорее наконец разделенное всеми убеждение в том, что вывоз небутилированного порто негативно сказывается на его имидже. Помимо прочего, новая практика вынуждала каждый из домов порто уделять более пристальное внимание качеству своей продукции. В самом деле, производитель вина, которое используется в купажах как одна из составляющих, почти всегда остается неизвестным. Совсем иное дело, когда порто разливается

по бутылкам, название компании-бутилировщика в обязательном порядке выносится на этикетку, и качество вина дает основание для выводов об уровне работы дома в целом. Каковы, по вашему мнению, наиболее важные из проблем, стоящие сейчас перед производителями порто? Я выделил бы несколько, причем совершенно очевидно, что все они имеют не конъюнктурный, а исторически обусловленный, структурный характер. Но все они так или иначе связаны с тем обстоятельством, что, вследствие природных условий долины Доуру, работа там особенно трудна. В самом деле, это гористая область с крутыми склонами и каменистыми почвами. Прежде чем посадить лозы, нужно разбить, раздробить камни на полтора метра в глубину. После посадки приходится ждать пять лет, чтобы корни лозы вытянулись и достигли материнской породы, и только после этого можно претендовать на получение разрешения на использование винограда для изготовления порто. Подобное положение связано с тем, что в наших краях стабильное и правильное снабжение лоз водой может осуществляться лишь за счет тех вод, что накапливаются в трещинах и разломах сланцев. Иначе питание лоз будет нерегулярным, и это отрицательно скажется на их здоровье и, разумеется, на качестве вина. Всякий, кто приезжает летом в долину Доуру, замечает, что, несмотря на испепеляющую жару, зелень лоз всегда свежая, а грозди

созревают и наливаются. Это объясняется просто: корни растений уходят вглубь на семь, а то и на все десять метров. Так вот, делать в подобных условиях вина, которые можно было бы назвать стандартными, вина базового качества, совершенно бессмысленно. Качество вин должно быть таким, чтобы в полной мере оправдывать самый факт нашего присутствия в регионе. Я имею в виду прежде всего дорогие порто специальных категорий. Иной путь, путь ориентации на объемы производства, в нашем регионе, с его труднейшими условиями, попросту бессмыслен. Какие порто вы относите к специальным категориям? Наши порто мы делим по качественному уровню на две основные категории. К базовой относятся самые простые, предназначенные для повседневного потребления Ruby и Tawny, то есть вина с выдержкой порядка трех лет. Специальные же категории образуют Tawny Reserva и Aged Tawny 10, 20, 30 и 40 лет, а также Ruby Reserva, Late Bottled Vintage (LBV) и Vintage Port. Так вот, важнейшая из стоящих перед нами проблем заключается в том, каким образом максимально увеличить долю специальных категорий за счет базовых. Один из путей ее решения состоит в изготовлении сухих некрепленых вин, что мы стали делать относительно недавно. Я объясню на примере принадлежащих нам винодельческих хозяйств, кинт, как именно это происходит. Итак, ежегодно Меж-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ИНТЕРВЬЮ______ДЕ АЛМЕЙДА

В каком-то смысле переход к изготовлению сухих вин спас порто. Он помог сделать наши виноградники рентабельными. Так что теперь мы можем делать наше доброе порто со спокойной душой профессиональная комиссия региона Доуру на основе анализа имеющейся в ее распоряжении информации устанавливает, как много порто готов поглотить рынок в текущем году. Речь почти всегда идет о нескольких миллионах литров. Этот объем квотируется, и квоты передаются владельцам виноградников. При этом учитываются в первую очередь данные земельного кадастра, подразделяющего земельные участки в долине Доуру на 6 категорий – А (она самая высокая), В, С, D, E и F. Но в любом случае для производства порто используется лишь часть собираемого винограда – а ведь часто это виноград самого высокого качества, такой же, как идет на Vintage Port. Раньше не нашедший применения виноград отправлялся на дистилляцию. Мы в Ramos Pinto решили изменить это положение. Работа началась в 1976 году, когда я вернулся из Бордо и делал свои первые шаги по пути практической энологии. И сразу же мы столкнулись с серьезнейшим препятствием. Едва ли не главной трудностью было то, что в долине Доуру сорта винограда высаживались вперемешку и вне какой бы то ни было системы. Понятие «сорт винограда» лишилось поэтому всякого смысла. Мы решили выяснить, какие

именно сорта имеются на нашем винограднике и какие из них являются наиболее перспективными. Ответ могла дать большая серия микровинификаций, и я приступил к их проведению. Большую помощь мне оказали работавшие в нашей компании старики, которые увлеклись моими исследованиями. Несмотря на это, объем необходимых работ оказался неподъемно велик. Мой дядя, который был тогда президентом-генеральным директором Ramos Pinto, настаивал на скорейшем результате. «Нам нужно реконструировать виноградники, – говорил он мне, – а мы не знаем, какие выбрать сорта.» Я возражал: «Ты хочешь, чтобы я изучил сразу восемьдесят сортов?! Это же невозможно! Отберите на основе эмпирических критериев дюжину сортов – и вот их-то я буду исследовать.» Тогда они отобрали на нашем лучшем винограднике двенадцать сортов, которые представлялись им наиболее перспективными, и я продолжил работу с ними, причем сразу во всех трех субрегионах. Это позволило мне уже в 1991 году сделать сообщение в университете Порту, где были перечислены пять сортов, показавшие наилучшие результаты – Тоурига-Насьональ, Тоурига-Франсеса, Тинта-Рорис, Тинто-Као и Тинта-Барро-

ка. Кстати, одной из особенностей этих сортов является то, что они хороши для производства как порто, так и сухих вин. Нельзя сказать, чтобы мое сообщение вызвало бурный восторг. Некоторые говорили: «Этот парень не знает нашего края! Он приехал из Бордо и собирается нас учить, какие сажать сорта!» Я отвечал: «Как угодно. Я высказал свое мнение – ваше дело соглашаться или нет. Мы в Ramos Pinto считаем это очень важным для всего региона и только поэтому решили сделать публичное сообщение.» Прошло всего два года – и Всемирный банк изъявил готовность финансировать создание в Порто нового виноградника площадью 1500 гектаров. Но его представители сразу стали задавать вопросы: «Какие будут использованы сорта винограда? По какой схеме будут посажены лозы? Какие средства механизации предполагается использовать?» В ту пору было завершено лишь два исследования, дававшие ответы на эти вопросы – и оба были проведены нами. В результате полторы тысячи гектаров были засажены пятью отобранными мною сортами. При этом я говорил и продолжаю говорить: «Не нужно останавливаться на достигнутом! В Доуру используется множество сортов. Это настоящее богатство, изучайте их!» И что же? Ни университетских исследований, ни поддержки со стороны правительства. Жаль, но таково реальное положение вещей. Прошло немало времени после выявления в долине Доуру лучших сортов винограда, прежде чем мы смогли перейти к

ФОТО: EAST NEWS

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____27

изготовлению из них сухих вин. Наша семья очень велика, возникли разногласия относительно управления компанией, появились проблемы… Результатом стала продажа в 1990 году доли в нашей компании дому шампанского Louis Roederer. Тогда же у меня произошел разговор с президентом административного совета «Редерера» Жаном-Клодом Рузо. Я дал ему продегустировать сделанное мной сухое вино – и оно привело его в восторг. В этот год родилось наше сухое «Duas Quintas». Мы начали с шестидесяти тысяч бутылок, а сейчас изготавливаем его до миллиона бутылок в год. Это не одно, а несколько вин, различающихся качественному уровню и ценовой категории. С его названием вышла смешная история. Я долго не мог его придумать, пока не поделился своими трудностями с женой. Она спросила: «А что это за вино?» – «Красное, с двух наших кинт (виноделен).» – «Ну так и назови его Duas Quintas («Две кинты»)!» Вина сортовые или ассамбляжные? Ассамбляжные. На кинтах, где мы их делаем, неоднородность терруара не позволяет производить сортовые вина. В долине Доуро практически все вина ассамбляжные, и это далеко не случайно. Весьма мудро с вашей стороны. Это стало почти неукоснительно действующим правилом: если природа предлагает вам нечто неоднородное, смесь – следуйте ее примеру.

Что мы и делаем. Действительно, наши кинты перерабатывают урожай с нескольких виноградников. И тот из них, что расположен на высоте 140 метров, совсем не похож на лежащий на 100-метровой высоте. А ориентация склона?! Если она изменяется с северной на южную – виноградник становится совсем другим! Виноделы долины Доуру учатся – и вполне своевременно! – понимать это разнообразие, учитывать особенности терруара. В каком-то смысле переход к изготовлению сухих вин спас порто. Он помог сделать наши виноградники рентабельными. Так что теперь мы можем делать наше доброе порто со спокойной душой. Правда, уже не так, как это было раньше. Люди, принадлежавшие к поколению моих родителей, приезжали в долину Доуру только на сбор винограда. Виноделам моего поколения приходится бывать там значительно чаще. А мои сыновья – тоже энологи – там живут, иначе им не удастся работать достаточно эффективно. Так что этот регион, помимо прочего – место активных перемен. Думается, они вас не пугают. Мне уже приходилось кое-что читать – и даже писать – о доме Ramos Pinto. Что меня больше всего поражало в представителях вашей семьи – так это присущий им дух первооткрывателей, который вы столь счастливо унаследовали. Они смело стремятся к новому потому, что так велит им дух, без расчета на сиюминутную выгоду – ведь плоды их от-

ФОТО: EAST NEWS

ИНТЕРВЬЮ______ДЕ АЛМЕЙДА

Когда порто разливается по бутылкам, название компании-бутилировщика в обязательном порядке выносится на этикетку, и качество вина дает основание для выводов об уровне работы дома в целом крытий используются обычно всеми. К примеру, именно в Ramos Pinto впервые был сделан Late Bottled Vintage. Вы рассказали нам об исследовании сортов винограда, но пока не упомянули о проведенных опытах по изготовлению сортовых вин, в частности, из Тоурига-Насьональ. Вы же провели исследование различных методов посадки лоз… Многие даже не подозревали, что здесь что-то можно изменить. Ведь лозы в долине Доуру испокон веков сажали горизонтальными рядами. Чаще всего на террасах, причем довольно редко – не более трех тысяч корней на гектар, иначе работы на таком винограднике нельзя было механизировать. Это далеко не идеально и с точки зрения экологии, поскольку разные ряды оказываются в неодинаковом положении: корни лоз внутреннего ряда уходят в раздробленный камень, корни внешнего – в почву. Вызревание винограда происходит неравномерно, что создает трудности с его сбором и сказывается на качестве. Все это мне не нравилось. Я съездил в Германию, чтобы посмотреть, какие методы посадки используются там. По-

том провел несколько экспериментов по вертикальной посадке в условиях нашего, не менее сложного рельефа. Они завершились успешно, и теперь на нашем винограднике все лозы посажены вертикальными рядами. В процессе их обработки трактор без особых проблем поднимается вверх по склону и спускается с него. Немаловажно, что средняя плотность посадки составляет пять тысяч растений на гектар, что заставляет их конкурировать друг с другом и в конечном итоге способствует повышению качества вин. При этом урожайность каждой лозы относительно низка, но с гектара мы получаем столько же вина, сколько на виноградниках традиционного типа, и даже больше. Полагаю, что вам приходится не только дегустировать порто, но и пить его для собственного удовольствия. Хотелось бы узнать из первых рук, как это лучше сделать, когда, в сочетании с каким блюдом и в какой компании. Мой способ пить порто мало чем отличается от общепринятого. Сухой белый я предпочитаю в качестве аперитива. Относительно молодой – до 10 лет – Tawny

также можно использовать как аперитив либо сопровождение холодных закусок. Мне нравится заполнять паузу между блюдами глотком-другим охлажденного Ruby Reserva, молодого Late Bottled Vintage или даже Vintage Port; это неплохо освежает вкусовые рецепторы. В финальной части трапезы, к зрелому Ruby можно подать шоколад и разнообразные, в первую очередь голубые сыры. Что же касается более легкого зрелого Tawny, с ним хорошо сочетается крем-брюле, плам-пудинг, апельсиновый торт, щербеты и сухофрукты. Под сигару я предпочитаю порто постарше. Более мягкие сигары рекомендовал бы к Ruby, а более мощные, агрессивные – к Tawny. Господин де Алмейда, беседуя с вами, проникаешься убеждением, что видишь перед собой человека, многого достигшего в жизни, причем добившегося этого своей головой и своим трудом. Я знаю: такие люди никогда не останавливаются на достигнутом. Какие задачи ставите вы перед собой сейчас? Нынешний период в своей жизни я рассматриваю как переходный. Период, когда требуется войти в новый мир, применить научные знания в традиционных областях. Соединить их с эмпирическими, накопленными на протяжении жизни многих поколений. В этом мире так много еще неизученного, но очень интересного. Взять хотя бы сорта винограда из долины Доуру, которые все еще ждут своего исследователя…

РЕПОРТАЖ______CHATEAU LAFLEUR

Lafleur – из разряда выдающихся хозяйств, окутанных большой тайной. Мало кто знает об этом крошечном винном домене в Помероле. Еще меньшему числу людей удавалось пробовать его мифические вина. Элеонора Скоулз побывала на закрытой дегустации, представившей три десятка вин от Lafleur.

Lafleur

в эпоху семьи Гинодо

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____31

Карл-Хайнц Вольф не мог и мечтать о более удачном времени для проведения дегустации Chateau Lafleur. Всего за неделю до ужина с 20 винтажами Lafleur, организованного его австрийской компанией WeinArt, аукцион Кристи’с в Лондоне провел сенсационную продажу 74 лотов вина и достиг новых ценовых рекордов. Шестилитровый империал Chateau Lafleur 2000 года был продан за 29 250 фунтов стерлингов (58,5 тыс. долларов) при начальной верхней оценке в 16 тыс. фунтов. Ящик из 12 бутылок урожая 1982 года ушел с молотка за 19 125 фунтов, а шесть магнумов винтажа-2000 – за 18 тыс. фунтов. Но господин Вольф и его дочь Катарина, управляющая компанией WeinArt, могли вдвойне гордиться собственным мероприятием, ибо даже предаукционный мастер-класс Кристи’с не собрал такую уникальную подборку вин, какая была представлена в Австрии. Семь образцов лучших винтажей второго вина Pensees de Lafleur и полная вертикальная дегустация Chateau Lafleur 1985–2006 годов из магнумов – вот что предстояло оценить гостям, приехавшим на дегустацию-ужин, который проходил на берегу умиротворяющего озера Аттерзее.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Бургундская модель

Название Lafleur не так широко известно винной публике, как Petrus или Le Pin, но это поместье давно боготворят настоящие ценители вин Помероля. Похоже, что сложившаяся ситуация устраивает владельцев – Жака и Сильви Гинодо (Jacques & Sylvie Guinaudeau). Во время дегустации мне повезло сидеть рядом с Батистом Гинодо, сыном Жака и Сильви, который оказался открытым и искренним молодым человеком. Он и поведал об убеждениях и ценностях винодельческого подхода в Лафлер, расставив по местам главные приоритеты. Несмотря на то, что на этикетках Лафлер представлено как шато, в реальной жизни поместье имеет мало общего с величественными бордоскими замками. Это миниатюрное хозяйство с виноградником площадью 4,5 га скорее можно сравнить с бургундским доменом. Но сходство с Бургундией не ограничивается размером виноградника и скромными усадьбой и винодельней. «Мы прежде всего фермеры, – говорит Батист, – и предпочитаем сохранять цельное видение виноградарства и виноделия. В этом отношении наша модель работы скорее близка бургундской, нежели бордоской». Поместье Лафлер остается во владении одной семьи уже 135

лет. В 1985 году оно перешло в управление Жаку и Сильви Гинодо, а с осени 2001 года супруги стали его полными хозяевами. До этого момента виноделие в Лафлер осуществлялось при участии негоциантской компании Jean-Pierre Moueix, которая также занималась дистрибуцией вин. Батист Гинодо с большим уважением отзывается о Жане-Клоде Берруэ – недавно ушедшем на пенсию главном виноделе Petrus, который смог передать свой ценный опыт и семейству Гинодо. Сегодня в хозяйстве нет внешних консультантов. Все делается усилиями Жака, Сильви, их 26-летнего сына Батиста и его невесты Жюли, а также десяти (!) постоянных рабочих. «Для нас виноградник – это не четыре с половиной гектара, а 24 тыс. индивидуальных лоз. Каждый виноградный ряд имеет свой номер. За него отвечает конкретный человек, который проводит весь цикл основных работ – от зимней до весенней обрезки, от прореживания лишних гроздей до сбора урожая. Так люди знают каждую лозу», – подчеркивает Батист. Когда Гинодо приехали в Лафлер, то главными проблемами были нерегулярное качество и неполное отражение в винах терруарных характеристик. Вот почему, по словам Батиста, первой целью стало достижение однородно высокого уровня вин из года в год. Уже в 1987 году, два года спустя после приезда, Гинодо приняли решение производить второе вино хозяйства – Pensees de Lafleur, таким образом обеспечивая должный уровень своему grand vin. Впрочем, их щепетильный подход привел к тому, что Pensees de Lafleur быстро заслужило право на собственную высокую репутацию. Для него также проводится селекция урожая, а неподходящий виноград продают. Pensees de Lafleur давно считается инсайдерским секретом среди знатоков и коллекционеров Бордо. Находясь через дорогу от Petrus и в окружении соседей Le Gay и Vieux Chateau Certan, виноградник Lafleur лежит единым участком на померольском плато. Батист называет почвы теплыми: они богаты гравием и глиной, а также отложениями калия и железа. Даже на таком маленьком винограднике выделяется 4–5 подвидов терруара. В отличие от многих ведущих померольских хозяйств, делающих акцент на работе с Мерло, виноградник Lafleur поровну поделен между лозами Мерло и Каберне Фран. «Каберне Фран – наша точка отличия. Несмотря на соседство с Petrus, наш стиль скорее близок к Cheval Blanc, чем к Petrus», – говорит Батист. Благодаря Каберне Фран вина Lafleur обладают ни с чем не сравнимым пышным букетом фруктов, специй и минералов. При этом они сохраняют четко обозначенную структу-

ру, с которой обычно ассоциируются лучшие медокские образцы. Мощный терруар сообщает винам высокую природную концентрацию, а одной из главных характеристик, позволяющих причислять Lafleur к элитному кругу великих вин Бордо, является его удивительное долголетие. Винтажи 1947 и 1982 годов считаются непревзойденными примерами величия Chateau Lafleur: по мнению ряда мировых винных авторитетов они затмевают даже такие легенды, как Cheval Blanc 1947, Mouton 1986 и Petrus 1989. В этом контексте наибольшего уважения заслуживает позиция семейства Гинодо, которое всеми силами стремится уберечь хозяйство от модного культового статуса. При лимитированном производстве, составляющем всего 10–15 тыс. бутылок в год, Жак и Сильви могли бы пойти по легкому спекулятивному пути, играя на высоком спросе рынков. Конечно, Lafleur доступно далеко не каждому, но, как однажды заметили Мишель Беттан и Тьерри Дессов, «вино полностью оправдывает свою цену». Семейство Гинодо больше озабочено подбором подходяших партнеров. «Наша проблема – не продать вино, а продать его правильным людям», – говорит Батист. Он апеллирует к человеческой стороне дела и считает, что виноторговые партнеры также должны уметь правильно преподнести вино клиентам, останавливая внимание на эногастрономическом аспекте. Чтобы эти идеи были услышаны конечными покупателями вина Chateau Lafleur, Гинодо изменили систему продаж начиная с 2002 года. Они отказались от посредничества негоцианта JeanPierre Mouiex на ключевых международных рынках, но стали работать напрямую по контрактам эксклюзивных поставок с импортерами, которых они считают своими единомышленниками, в Великобритании, США и некоторых других странах.

30 мистических урожаев

Хотя Лафлер находится в руках Гинодо более 20 лет, Жак и Сильви по-прежнему живут в местечке Муйяк во Фронзаке. Семейство уже пять веков владеет Chateau Grand Village, где продолжает выпускать белые и красные вина. Дегустация началась с двух образцов Grand Village blanc 2005 и 2006 годов, состоящих из равных долей Совиньон Блан и Семийона. Баптист Гинодо отмечает, что история производства белых вин в хозяйстве существовала давно (она составляла половину всего выпуска), однако со временем была утрачена. «Мы начали заново в 1990 году,

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

РЕПОРТАЖ______CHATEAU LAFLEUR

Карл-Хайнц Вольф мог вдвойне гордиться собственным мероприятием, ибо даже предаукционный мастер-класс Кристис не собрал такую уникальную подборку вин, какая была представлена в Австрии посадив два гектара на глинисто-известковых почвах». В хозяйстве придерживаются чистого, фруктового стиля винификации, направленного, как говорит Батист, на максимальное сохранение ароматов. Оба предложенных винтажа подтверждают его слова. Grand Village blanc 2005 отличается тонами сладких фруктов и хорошей минеральностью (++), а 2006-й объединяет экспрессивные цитрусовые ароматы со свежим, маслянистым, мягко минеральным вкусом (++). Бочковой образец Lafleur 2006 стал прелюдией к основной дегустации. Сладкий, широкий аромат черных ягод и типичной пряности Каберне Фран сменяется бархатистым, концентрированным вкусом с акцентом на свежесть и фрукты. Послевкусие пока не развило полного объема и выдает бочковые тона. Уже привлекательный образец (++(+)). Горизонтальная мини-дегустация 2005 года представила вина Grand Village, Pensees de Lafleur и Lafleur. Grand Village 2005 на три четверти состоит из Мерло плюс Каберне Фран. Это щедрое вино, начиная от ароматов и заканчивая послевкуси-

ем, – с хорошо выраженным, несколько прямолинейным носом слив, вишни и пряности, и свежим, хорошо сбалансированным, ярко пряным вкусом с тонкой танинной поддержкой (++). Pensees de Lafleur, как и Lafleur, имеет равное процентное соотношение Мерло и Каберне Фран, но оно может слегка варьироваться от одного винтажа к другому. Оба вина получают не более 30–35% нового дуба во время выдержки, остальная часть виноматериалов созревает в ранее использованных барриках Алье и Тронсэ. Pensees de Lafleur 2005 отличается богатым сливовым ароматом с тонко вплетенными нюансами дорогого дерева, а главная характеристика свежего вкуса – блестящий баланс элементов плюс структура, обеспеченная длинными танинами (++(+)). Lafleur 2005 – подлинно великое вино, которое сейчас переживает ранние этапы становления. Нос пока мало развит, но показывает серьезную глубину и присутствие черных ягод. Вкус – это золотое сечение между свежестью, фруктовостью, структурой и насыщенностью, с превосходным качеством и потенциалом всех составных

частей. Послевкусие – стойкое, полное, обвола-кивающее, пряное и соблазнительное. Бессмысленно открывать сейчас – вино будет эволюционировать и жить не одну декаду (+++!). Следующая перемена была посвящена Pensees de Lafleur 2000, 1995, 1990 и 1988. Решение производить второе вино было принято с урожаем 1987 года, и его концепция, по словам Гинодо, в то время считалась новаторской для Бордо. Батист заявляет, что «мы особенно осознаем важность производства второго вина для первого про прошествии 10–15 лет». Средний объем выпуска Pensees de Lafleur составляет 5–6 тыс. бутылок, а по качеству оно регулярно соперничает даже с некоторыми grands vins классифицированных шато. Винтаж-2000 сейчас вошел в неприветливую замкнутую фазу. Фруктовые ароматы закрыты, вместо них проступают тона молодых древесных побегов и шоколадные нюансы. Приятные спелые танины, дающие хорошую структуру, в шоколадном вкусе проступают первые третичные оттенки табака и сигарной коробки. Мощный, шоколадный финиш. «Мужское» вино (++(+)). Полным контрастом ему выступает Pensees de Lafleur 1995 с соблазнительным, даже декадентским характером. Великолепный, тонкий, «бесшовный» аромат красных фруктов, особенно смородины и вишни. Фруктовый, легко ложащийся, но хорошо структурированный вкус с развитыми нюансами сигарной коробки; продолжительное, чарующее послевкусие (++(+)). Образец 1990 года показал скорее средиземноморский, чем атлантический характер. Эволюционировавшие ноты земли и сухофруктов в ароматах; довольно спокойный вкус с тонами сухой вишни, сигарной коробки, пряностей; танинная структура раскрывается в конце. Яркое пряное послевкусие, доминирующее над фруктовыми оттенками. Позднее Батист назвал девяностый год винтажом крайностей. Урожайность была хорошей, но в конце августа подул необычный для Бордо теплый южный ветер, который продержался три недели. Виноград набрал высокую концентрацию, с ней поднялся и уровень кислотности, но некоторые ягоды сморщились от недостатка влаги. Урожай на 80% состоял из здорового винограда и на двадцать – из сморщенных ягод (++). Pensees de Lafleur 1988 сейчас находится на славном пике развития, демонстрируя легко узнаваемое благородство характера, с которым ассоциируются лучшие бордоские вина. Особенно стоит отметить удивительную свежесть, отличную структуру, хотя танины слегка подсушивают вкус, нюансы сигарной коробки и пряностей (++(+)). Четыре дальнейших перемены стали последовательной вертикальной дегустацией Lafleur 2004–1985. Сначала были поданы вина Lafleur 2004, 2003, 2002, 2001. Винтаж-2004 сейчас демонстрирует краснофруктовые и цветочные ароматы.

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

РЕПОРТАЖ______CHATEAU LAFLEUR

Мощный терруар сообщает винам высокую природную концентрацию, а одной из главных характеристик, позволяющих причислять Lafleur к элитному кругу великих вин Бордо, является его удивительное долголетие Вкус построен на свежих ягодно-фруктовых тонах, обволакивающих танинах и мягко вплетенной минеральности. Стойкое послевкусие. Спокойный, классический винтаж, доставляющий большое питейное удовольствие (++(+)). Вино знойного 2003 года получило большую поддержку критиков во время дегустаций en primeur. Действительно, в нем не найти спекшихся фруктов и грубоватых танинов, характерных для большого ряда правобережных вин с доминантой Мерло этого винтажа. Хотя Lafleur 2003 более пышное и менее грациозное, чем обычно, оно отличается прекрасной фруктовостью в ароматах, к которой также добавляется цветочный тон, и питкостью. Послевкусие фронтальное (++(+)). Комплиментов заслуживает и работа виноделов во время сложного, дождливого урожая2002. Батист Гинодо подчеркивает, что такие винтажи, как 2002-й, требуют от винодела особенно аккуратной оценки ситуации и ее объективного отражения в вине. Вот почему урожай в Лафлер в тот год собирали на протяжении 16 дней – против полутора в 2005-м. В результате

вино имеет неразбавленный вкус, который имеет хороший «скелет» и длинные, спелые танины. При этом оно доступно, элегантно и весьма привлекательно за счет утонченности ароматов и кедровости вкуса (++(+)). Lafleur 2001 имеет много общих черт с винтажом-2004, но все же они не близнецы. Этот классический винтаж обладает большей концентрацией и глубиной, более выраженной минеральностью и пряностью, в целом показывая более фундаментальный, выразительный характер (++(+)/+++). Далее были предложены Lafleur 2000, 1999, 1998 и 1997. Могущественный образец 2000 года поражает природной суперконцентрацией ароматов и вкусов, но при этом не лишен элегантности. Глубокий, сдержанный аромат черных фруктов и молодых древесных побегов. Вкус мощный, богатый, чернофруктовый, пряно-шоколадный. Коллекционерам следует запастить по крайней мере десятилетним терпением, чтобы увидеть потенциал вина во всем его великолепии (+++). В вертикальной дегустации Lafleur 1999 проигрывает двум окружающим его винтажам – 2000

и 1998 – по силе характера, однако имеет свое очарование. Ароматы напоминают сладкие запахи сливового пирога, посыпанного сахарной пудрой, во вкусе ярко проступает пряность, черный шоколад и довольно живая кислота. Качество танинов не полностью выспевшее, а послевкусие завершается на шоколадном тоне. Вино, раскрывающее свой шарм за столом, в сопровождении хорошего ужина. Батист Гинодо подтвердил, что год выдался непростым. Урожайность была повышенной, что создавало потенциальную проблему разбавленного вкуса. За 2–3 дня до идеального созревания пошел дождь, поставивший перед виноделами дилемму – ждать или собирать. В Lafleur, как и в Petrus и Le Pin предпочли не рисковать и собирали урожай раньше (++(+)). Девяносто восьмой год, напротив, породил выдающееся качество урожая на правобережном Бордо. Lafleur 1998 тому подтверждение. Обычные первичные фрукты в ароматах сглажены и уступили место кедровым тонам. В целом, утонченный, элегантный аромат. Вкус свежий, черносмородиновый, с монументальной структурой и стойкостью. Вино оставляет неизгладимое впечатление, это бордо в одном из славных его проявлений (+++). Винтаж-1997, вызвавший широкий резонанс из-за амбициозного ценообразования и последовавшего коммерческого провала, сейчас пьется на удивление приятно, но и имеет еще несколько лет в запасе. В аромате попрежнему различима красная и черная смородина. Вино отличается адекватной структурой, вкус эволюционировал в сторону оттенков табака, сигарной коробки, стойкое послевкусие оканчивается на шоколадных нотах. Батист Гинодо назвал этот год нерегулярным: начало вегетативного цикла было одним из самых ранних, погода была «тропической», с перемежавшейся жарой и ливнями в июле, когда лозы не переставали расти. В конце августа в грозьях встречались как спелые, так и зеленые ягоды. Осень была дождливой. Винтаж потребовал очень тщательной селекции урожая и, по словам Батиста, «стал хорошим опытом для всех» (++(+)). В следующую перемену были включены Lafleur 1996, 1995, 1994 и 1993. В паре двух успешных для Бордо винтажей 1996 и 1995 последний выделяют как более удачный для Правого берега, что, похоже, верно и для Lafleur. В ароматах вина 1996 года проступают неожиданные тонкие йодисто-морские нотки. «Мужской» профиль вкуса с компактной вертикальной структурой, свежестью, эволюционировавшими оттенками сигарной коробки, пряностей, земли. Полное, экспрессивное послевкусие (++(+)). Тем временем, Lafleur 1995 – пример блестящего соединения изящества и силы. Соблазнительные чистые фрукты в ароматах. Свежий, безукоризненно интегрированный вкус с благородными кедровыми тонами; утонченная, но весьма серьезная танинная структура, тона шоколада и пряностей. Подлин-

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

www.pommer y.com

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

РЕПОРТАЖ______CHATEAU LAFLEUR

Оставаясь бордоскими по происхождению и характеру, вина Lafleur обладают цельностью и неповторимостью стиля, который делает их единственными в своем роде и позволяет называть их великими винами Бордо ная звезда (+++). Образец 1994 года как будто сделан из прямо противоположного по характеру урожая: землистый аромат, грубоватые сушащие танины, типичные для винтажа, насыщенный пряно-шоколадный вкус и послевкусие. Отполированные манеры 1995-го уступили место фамильярности 1994-го (++(+)). В 1993-м, как и в 1994-м, сбор урожая был омрачен дождями. Характер Lafleur 1993, похоже, пострадал в этот год сильнее. В ароматах землистые оттенки погреба. Фрукты сохранены во вкусе, но вино имеет неприветливую рустикальную танинную структуру и лишено обычного баланса. Хорошая длина в послевкусии (++). Последняя перемена Lafleur состояла из винтажей 1990, 1989, 1988, 1985. Один из самых жарких годов декады, девяностый породил необычайно высокую концентрацию в урожае. Батист Гинодо даже провел параллель с качеством урожая для великих портвейнов. Гладкие ароматы Lafleur 1990 отличаются сладостью черных фруктов и йодистостью. Насыщенный вкус поддержан отличной структурой обволакивающих танинов, хорошей

минеральностью, оттенками сигарной коробки. Стойкое послевкусие с ликеристыми нюансами. «Джентльменское» вино, достигшее плато эволюции, на котором оно продержится еще несколько лет (++(+)/+++). Еще один прославленный винтаж – 1989 – имеет крепкую структуру, но больше впечатляет за счет выразительного шарма. Утонченный аромат с оттенками карандашного грифеля, во вкусе меньше пряности, больше яркости. Стойкое, продолжительное послевкусие. Вино на пике развития (++(+)/+++). Образец Lafleur 1988 показался несколько линейным. Землистые ароматы, нервная кислотность, грубоватые танины, оказывающие доминантное влияние и на характер послевкусия, сильно эволюционировавшие фрукты (++). Lafleur 1985 – первый винтаж Жака и Сильви Гинодо. Тонкий, хорошо «сплавленный» аромат развившихся фруктов. Вкус свежий, со сбалансированной кислотностью. Заметное присутствие танинов, остающихся и в окончании. Несмотря на то, что характеру недостает той отточенности форм и сфокусированности элементов, какими отли-

чаются вина последних урожаев, в ретроспективе этот винтаж является свидетельством новой идеи хозяйства, которую семейство Гинодо принесло с собой в 1985 году. Это – стремление к совершенному балансу, одна из неизменных ценностей любого великого вина (++(+)). Для заключительной перемены дегустации были выбраны Lafleur 1992, Lafleur 1986, Pensees de Lafleur 1991 и Pensees de Lafleur 1987. Эклектичная на первый взгляд подборка заставляет пересмотреть стереотипное отношение к некоторым винтажам и сосредоточить внимание на реальном качестве вин. Во время провального, по общему мнению, винтажа1992 дожди не прекращались ни на один день. Тем не менее, вкус Lafleur 1992 на удивление приятен. Тонкие, хорошо интегрированные нюансы аппетитных ароматов, лучше всего описываемые английским словом savoury. Вкус элегантный, сохраняет пряность и яркость характера Каберне Фран, выразительные фрукты, средняя танинная структура, еще далеко от заката (++(+)). Lafleur 1986 – выдающееся вино известного винтажа. Спелый, богатый, насыщенный букет фруктов с йодистыми и землистыми оттенками. Вкус свежий, концентрированный, минеральный, суховатые танины, грациозная и еще не закончившаяся эволюция (+++). За время своей работы Гинодо не выпускали Lafleur два раза – в 1987 и 1991 годах, которые, по их мнению, были недостаточно хороши для grand vin. Вместо этого урожай был использован на производство Pensees de Lafleur. Девяносто первый – год незабываемых апрельских морозов, которые уничтожили практически весь будущий урожай. Всего в хозяйстве было сделано 8 бочек вина. Качество Pensees de Lafleur 1991 поразительно. Вино удивляет своей глубиной и насыщенным богатством ароматов и вкуса. С аристократичным духом и отличной структурой – ближе по характеру к Lafleur (++(+)). В 1987 году во время сбора урожая шли сильные дожди – тем не менее элегантно выполненный характер Pensees de Lafleur 1987 сохранил силу, богатство, структуру, фруктовое наполнение и должен продолжить свой третий десяток жизни (++(+)). Эта исключительная дегустация останется в памяти по нескольким причинам. Вопервых, благодаря самим винам Lafleur. Оставаясь бордоскими по происхождению и характеру, они обладают цельностью и неповторимостью стиля, который делает их единственными в своем роде и который позволяет называть их великими винами Бордо. Но не меньшего признания, уважения и глубокого почтения заслуживают Жак, Сильви и Батист Гинодо. Они продолжают работать со смирением, а их далеко продвинувшееся мастерство дало возможность дойти до наиболее полного понимания потенциала терруаров и виноградников и ювелирно отточить грани великолепного бриллианта под названием Lafleur.

Экс клю зивный дис тр иб ью то р в Ро с с ии Мо с ква: (495) 105-7517. Санкт-Пе те р б ур г: (812) 320Ч Р Е З М Е Р Н О Е

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е

А Л К О Г О Л Я

В Р Е Д И Т

В А Ш Е М У

З Д О Р О В Ь Ю

РЕПОРТАЖ______ТУНИС

Вино в стране великого Магона В Тунисе, в самом сердце Северной Африки, вино начали производить несколько тысячелетий назад. Карфагеняне, боровшиеся сначала с древними греками, а позднее и с римлянами, любили выпить ароматного муската александрийского, если выдавался спокойный денек. За возрождением античной традиции в наши дни понаблюдал Владимир Цапелик, президент Независимого винного клуба и наш постоянный обозреватель

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____39

Какими именно по своим вкусовым характеристикам были вина в те далекие века, трудно даже предположить. Магон, великий агроном и один из первых в мировой истории ученых-энологов, описал приемы выращивания винограда и изготовления из него вина, но не оставил дегустационных заметок. С захватом Туниса мусульманами закончилась длительная история древнего виноделия и началась эра почти полного воздержания от употребления алкоголя в этих прежде благословенных для виноделия местах. Только с началом французской колонизации в конце XIX века виноделие и винопитие вновь получили здесь право на легальное существование. Многочисленные переселенцы из метрополии привезли с собой лозы из южных провинций своей родины: Кариньян, Гренаш, Сенсо, Сира и др. Однако, главное – они привезли технологии и опыт нескольких поколений французских виноделов, именно в те годы столкнувшихся с проблемой филлоксеры и других болезней.

ФОТО: EAST NEWS

Климат, технологии, виноделы

В современном Тунисе виноград растет только в северной части страны с максимальной концентрацией плантаций около мыса Бон. Климат здесь достаточно мягкий для выращивания винограда – благодаря благоприятному воздействию морских бризов и пересеченному рельефу местности, а также особым «прохладным» глинистым почвам. Почвы весьма разнообразны – к уже упомянутым можно добавить песчаные, красноземы, смешанные почвы разных типов, и, что особенно ценно – часто встречаются земли с известковыми вкраплениями. Примерно две трети от общего объема производства вин сосредоточено на многочисленных предприятиях всетунисского союза кооперативов – Union Centrale des Cooperatives Vinicole Les Vignerons de Carthage (UCCV). Целый ряд заводов UCCV переоборудован по последнему слову техники. Оборудование завозилось из европейских стран, преимущественно из Франции. Нержавеющие цистерны для мацерации, ферментации, хранения вина снабжены автоматическим контролем температурного режима. Закуплено немалое количество французских дубовых барриков для выдержки лучших вин. Впрочем, тунисские виноделы относятся к лесистым ароматам весьма сдержанно и в отличие от некоторых новосветских коллег пока не злоупотребляют выдержкой в новом дубе. Отличное впечатление производят виноградники. Ровные ряды ухоженных лоз тянутся до горизонта. Иногда посреди виноградников встречаются развалины памятников карфагенской цивилизации с фрагментами древних мозаик, все это

бережно сохраняется тунисцами. Есть совершенно новые посадки новейших клонов, привезенных из Европы, но наибольшую ценность представляют старые французские лозы, некоторые из них прожили уже 50–70 лет. Еще одним важным фактором в подъеме тунисского виноделия стал иностранный капитал. Виноделен, где так или иначе задействованы иностранцы уже заметно более десятка. Как минимум два предприятия используют немецкий капитал – Domaine Royal Azur (с участием группы Langguth) с 300 га и Domaine Magon с 229 га виноградников. Еще больше виноделен с французским капиталом: Chateau La Reine Elissa, Les domaines de Saint Augustin Grombalia и другие. Швейцарию представляет Ceptunes Grombalia, известная сицилийская компания Calatrasi владеет Domaine Neferis Grombalia, а австрийцы купили Domaine Atlas Bouargoub.

Винные стили

Наиболее интересным и показательным для виноделия Туниса является стиль красных купажных вин, где доминирует Кариньян со старых лоз, а меньшую часть бленда составляет Сира. Два вина Magon и Vieux Magon (другое название Magon Majus) из AOC Mornag – наиболее яркие представители этого семейства. Первое вино выдерживается только в бутылках, а второе предварительно хранится во французских дубовых бочках. Получаются округлые среднетелые вина красно-рубинового цвета, с хорошими, но ненавязчивыми танинами и с ароматами слив, черешни и инжира. В носе первого вина больше ягод (черная смородина, ежевика), второе же вино наряду со спелыми и даже немного увялеными ягодами и фруктами дарит нотки кожи, жареных кофейных зерен и тостов. К описанному стилю примыкает красное сухое вино Domaine Lansarine AOC 1er Cru Coteaux de Tebourba, изготовленое из сортов Сира, Кариньян и Гренаш. И здесь вновь применяется Кариньян со старых лоз возрастом до 70 лет. В носе этого вина наряду с темными ягодами много пряностей: тимьян, лавровый лист, какао, ваниль. В целом этот стиль может немного напомнить некоторые вина Прованса и Южной Роны, при этом вина не слишком алкогольные, изящные, со свежей кислотностью, что делает их прекрасной парой не только для тунисских, но и для целого ряда европейских блюд. Все эти вина готовы к употреблению практически после выпуска с виноделен. Тем не менее, нам довелось попробовать винтажи 5–7-летней давности и развитие букета в некоторых винах впечатляет. Несколько старомодный стиль с выдержкой в старых больших дубовых бочках

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

РЕПОРТАЖ______ТУНИС

Виноградники производят отличное впечатление – ровные ряды лоз тянутся до горизонта

На виноградниках Туниса есть посадки новейших клонов, привезенных из Европы

В будущем можно ожидать появления блокбастерного вина из Кариньяна, снятого со старых лоз. При серьезной затрате усилий эти вина могли бы посоревноваться, например, с приоратскими Vall-Lach представляет купаж Кариньяна, Сиры, Гренаша и Мурведра под названием Sidi Saad из апеласьона с величественным названием AOC Grand Cru Mornag. Это вино в стеклянной бутылке в виде амфоры вряд ли понравится потребителям, привыкшим к новым веяниям в Старом Свете и полюбившим эксперименты виноделов Нового Света. Однако как сопровождение к местным блюдам из баранины Sidi Saad – само совершенство. Вино Muscat Sec de Kelibia, давшее наименование апелласьону AOC Muscat de Kelibia 1er Cru, представляет собой уникальный стиль сухих ароматных вин. Здесь в аромате можно найти нотки лепестков роз, цветов апельсина, жасмина, апельсиновых цукатов, во вкусе угадываются персик, груша и экзотические фрукты. Такое вино превосходно дополняет различные блюда из морепродуктов, кролика и различные североафриканские закуски. К этому стилю примыкает новое моносепажное вино Magon Blanc 2006, полностью приготовленное из винограда

Верментино (Мальвазия), с более тонкими цветочными и цитрусовыми, но также слегка парфюмированными ароматами. Многочисленные розовые вина весьма условно можно отнести к одному стилю. Их делают преимущественно из Гренаша и Сенсо с содержанием алкоголя от 11,5 до 12,5%, а иногда добавляют немного Сиры или Кариньяна. Эти легкие вина с нотками минералов, цветов, красных ягод и фруктов определенно напоминают розовые вина из Прованса и Долины Роны, да и некоторые этикетки наводят на подобные мысли. Стоит попробовать несколько вин из АОС Mornag – Chateau Mornag Rose, Magon Rose, Gris d’Hammamet, Jinene El Bey, а еще Gris de Tunisie и Domaine Lansarine Rose из AOC Coteaux de Tebourba 1er Cru. Они весьма гастрономичны и подойдут к нежным салатам с помидорами, различным тапас, тортилье, пицце, блюдам из рыбы и морепродуктов, свежим козьим сырам и т.д. Новые стили сепажных вин из мировых сортов винограда оставили двойственное

впечатление. СМС (Каберне Совиньон, Мерло и Шардоне) выглядели по южному прямолинейно. Несколько лучше проявил себя, как ни странно, любящий прохладу Пино Нуар. Но больше всего понравилось вино из Сира, но это и неудивительно, в таком теплом и сухом климате, как тунисский, Сира ожидаемо дает отличные результаты. У нас укрепилось впечатление, что пока тунисцам лучше удаются купажные вина в южно-французских стилях. После осмотра виноградников, заводов и бесед с виноделами появилось ощущение, что в будущем можно ожидать появления блокбастерного моноепажного (или почти сепажного) вина из Кариньяна, снятого со старых лоз. При серьезной затрате усилий эти вина могли бы посоревноваться с испанскими жемчужинами, например, с приоратскими Vall-Lach, сделанный на две третьих из Кариньяна с добавлением Гренаша, Мерло и Каберне Совиньона, или Cims de Porrera – 90% Кариньяна и 10% Гренаша, или же Can Blau (на две третьих из Кариньяна, остальное Сира и Гренаш) из Монтсанта. Эти вина неоднократно получали более 90 баллов у Роберта Паркера и Хосе Пенина. А еще когда-то должны появиться уникальные вина и из автохтонных сортов: красного Ахмар-бу-Ахмар, а также белых Белди и Розед, которые все еще выращиваются на некоторых виноградниках Туниса.

Харриса придает блюдам незабываемый пикантный аромат и яркий краснооранжевый цвет

Тунисская еда и напитки

Довольно долго Тунис был колонией Франции, и арабская в своей основе кухня с пряными и острыми мясными и мучными блюдами постепенно эволюционировала в более тонкую и изысканную, хорошо сочетаемую с южно-французскими винами. Мясные, рыбные, овощные блюда, нередко приготовленные на гриле или тушеные в оливковом масле, а также разнообразные омлеты стали излюбленной едой современных тунисцев. Омлет традиционно считается национальным тунисским блюдом. К этому французы также приложили свою руку. Тажин – сырный омлет с курицей или мясом, и ожжа – омлет с помидорами. В это блюдо повара Туниса часто добавляют тунца. Кстати, некоторые местные жители утверждают, что слово «тунец» произошло от названия их страны. К различным омлетам необычайно хороши розовые вина. Важнейший элемент тунисской кухни – острая приправа харисса. В ее состав обязательно входят красный острый перец, чеснок и немного соли. Харрису часто используют как самостоятельное блюдо, размешав ее с оливковым маслом и макая в этот густой, острый соус нацио-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____41

В Тунисе кускус готовят из пшеничной крупы, баранины или курицы, а также всевозможных овощей

нальный хлеб. Харриса придает блюдам незабываемый пикантный аромат и яркий красно-оранжевый цвет. Кускус является самим знаменитым северо-африканским блюдом. В Тунисе его готовят из пшеничной крупы мелкого помола, добавляя либо баранину, либо курицу, а также всевозможные овощи – помидоры, перец, лук, картошку, тыкву и разные пряности, но прежде всего тунисский шафран. Стоит попробовать и брики – небольшие пирожки из тонкого теста с бараньим или говяжьим фаршем или овощами с яйцом, обжаренные во фритюре. Приятно поражает изобилие и свежесть морепродуктов – каракатицы, осьминоги, различные моллюски. Здесь нужны яркие бодрящие белые вина – Muscat Sec de Kelibia и Magon Blanc оказываются как нельзя кстати. Средиземноморских рыб в Тунисе готовят разными способами, но нам особенно понравились очень крупные морские рыбины, запеченные в соли. Разделывают их у вас на глазах, голову и хвост почему-то уносят. Вы наслаждаетесь нежной белой плотью рыбы, освобожденной от крупной морской соли, запивая ее сухим ароматным мускатом. Верхняя и нижняя часть рыбы, по справедливому мнению тунисцев, самые вкусные части, томятся с местным видом пасты с добавлением харисы, шафрана и каких-то еще пряностей. Ито-

говое блюдо оказывается еще вкуснее основного. Красное сухое вино в южнофранцузском стиле оказывается для него отличным партнером. Пиво в Тунисе вполне современно и мультинационально, гораздо более приятное впечатление производит слегка сладковатая и не слишком крепкая финиковая водка Bukha. По легенде, от тунисского слова «буха» произошло русское слово «бухать», так как именно русские переселенцы начали дистиллировать буху еще в конце XIX века. Уже в конце XX века новая волна славянских иммигрантов и туристов вызвала спрос на белую водку из злаков. Такие водки под названиями типа Petroff начали производиться в мусульманской стране из привозного украинского дистиллята. А еще есть ликер Тибарин на основе фиников и трав, прекрасно действующий как дижестив. Крепкие напитки и пиво монопольно производятся государственными предприятиями. Тунисцы нередко запивают свою острую и пряную еду различными чаями. Вам могут подать зеленый чай с мятой, или с кедровыми орешками, или с миндалем, но если сразу не отказаться от сахара, то его будет слишком много. Но нам больше понравилось сопровождать тунисскую кухню вином – еще раз подтвердилось золотое правило: местная кухня особенно хороша с местными винами.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

РЕПОРТАЖ______ТУНИС

ВИННЫЕ РЕГИОНЫ ТУНИСА

ников, в том числе включают часть апеласьона Mornag и 2 винодельческие зоны. Сиди Та-

Кап Бон (Cap Bon) – винодель-

бет-Морнаг (Sidi ThabetMornag) – эта зона произво-

ческий регион с более 10 тыс. га виноградников включает 3 винодельческие зоны. Хангуэт (Khanguet) – расположена в 30 км от столицы Туниса, здесь производятся красные и розовые вина, отлично подходящие к блюдам из красного мяса и дичи.

Громбелия-Такелса (Grombalia-Takelsa) – в эту зону входит знаменитый AOC Mornag, где делают красные и розовые вина из Гренаша, Кариньяна, Сиенсо, и Аликант Буше и Мурведра, а в последнее время к ним добавились Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар и Сира. На белые вина идут Мерсегьерра (Merseguerra), Педро Хименес (Pedro Ximenes), Клерет (Clairette), Белди (Beldi) и Шардоне (Chardonnay). Келибия (Kelibia) – в этой приморской зоне на песчано-известковых почвах растет исторический виноград Мускат Александрийский. Сухие мускаты из апеласьона 1er Cru Muscat de Kelibia могут отлично выступать как аперитив, или в шприцерах с водой, так и со многими местными блюдами из рыбы на гриле и морепродуктов. Тунис (Tunis Region) – имеет всего около 2 тыс. га виноград-

дит красные вина апеласьона Grand Cru Mornag, а также красные и розовые Coteaux de Carthage, Sidi Saаd и Chateau Mornag. Основные красные темные сорта винограда практически совпадают с набором, используемым в Громбелии, что позволяет выпускать полнотелые, но не слишком алкогольные вина с хорошим балансом и достаточной элегантностью, чтобы сопровождать мясные блюда, включая баранину, но особенно дичь. Тебурба (Tebourba) располагает почти одноименным AOC 1er Cru Coteaux de Tebourba, где хорошо удаются темно-красные вина с развитым букетом. Розовые вина Gris de Tunisie имеют свежий и фруктовый характер и отлично сопровождают многие блюда национальной кухни. Бизерт (Bizerte Region) – 2 тыс. га с производством красных и розовых вин, как из уже ставших традиционными купажей южно-французских сортов винограда, так и из Каберне Совиньона, Мерло и Сира, появившихся в последние годы. В регионе также производят белые сепажные вина из Муската.

Регион Беха-Джендуба (Beja-Jendouba) имеет 1 тыс. га виноградников, расположенных в районе с континентальным климатом в 140 км к западу от столицы Туниса. Обилие солнечных дней способствует изготовлению красных вин с высоким содержанием алкоголя. В регионе расположен АОС 1er Cru Thibar. Красные и розовые вина делают из южно-французских сортов. Добавление в купажи белых вин сорта Уньи Блан делает их очень сухими и бодрящими. Здесь делают также игристые вина.

СОРТА ВИНОГРАДА В ТУНИСЕ Гренаш (Grenache или Garnacha Tinta) – полнотелые красные и розовые вина с хорошей фруктовостью и тонами пряностей, несильно окрашенные. Ягоды хорошо переносят жару и недостаток влаги.

Кариньян (Carignane или Carinena или Mazuelo) – высокоурожайный сорт винограда, широко культивируемый в разных странах. Вина обычно имеют глубокий цвет с фиолетовыми и пурпурными оттенками, в аромате тона красных фруктов, а иногда и с перечными нотками, как у Сира, серьез-

ная танинная структура и высокий уровень алкоголя. Широко применяется в купажах столовых вин, создавая каркас в их структуре. Предполагается, что Кариньян происходит из Северной Испании и отлично чувствует себя в средиземноморском климате. Это наиболее широко культивируемый сорт винограда во Франции. Несмотря на коммерческий успех, Кариньян считают «рабочей лошадкой» и никогда не сравнивают с благородными сортами типа Каберне Совиньона. Вина, изготовленные из Кариньяна, могут быть хорошими, но чрезвычайно редко признаются великими. В итоге посадки Кариньяна постепенно сокращаются. Особенно хороши вина, где использован малоурожайный виноград со старых лоз. Сенсо (Cinsault) – старинный сорт винограда из Южной Франции. Он предпочитает хорошо дренированные почвы на солнечных склонах холмов и может легко переносить сильную жару. Сенсо дает обильный урожай с крупными и сладкими ягодами. Вина из Сенсо получаются довольно простыми, поэтому их лучше купажировать с другими южно-французскими сортами винограда. Кстати, Сенсо и Пино Нуар являются предками южноафриканского Пинотажа.

Мурведр (Mourvedre) – сорт позднего сбора, выращиваемый по всему средиземноморскому побережью Франции и Испании. В долине Роны он используется для купажирования таких известных вин, как Cotes du Rhone и Chateauneuf du Pape. Этот сорт отлично произрастает в жарком климате на хорошо дренированных (даже каменистых) почвах. Из него получаются среднетелые, глубокоокрашенные и очень фруктовые вина с тонами вишни и других ягод. Такие вина могут созревать в бутылках до 10 лет. Сира (Syrah/Shiraz) – вероятно происходит из Персии, но в Тунис вновь попал в XIX веке из Южной Франции, дает полнотелые, богатые вина с интенсивным цветом и вкусом, однако лучшие вина получаются при низкой урожайности. В аромате вин обычно присутствуют тона ежевики и черного перца, но нередко встречаются и нотки различных ягод, фиалок, шоколада, кофе и даже жженой резины. Сира нередко купажируют с Гренашем, Мурведром, Кариньяном, Каберне Совиньоном и Мерло.

Уньи Блан (Ugni Blanc или Trebbiano) – дает вина с нейтральными ароматами и серьезной кислотностью. Широко культивируется во Франции, Италии

и Австралии, где используется также для изготовления коньяков и бренди.

Мускат Александрийский (Muscat d’Alexandrie) – член семейства мускатов, в Испании используется в производстве хересов и сладких вин типа moscatel или muscatel, но в Тунисе из него производят только сухие вина с весьма парфюмированными ароматами.

Педро Хименес (Pedro Ximenez) – белый виноград распространенный в Испании и Австралии. Он широко применяется для производства ароматных крепленых и очень сладких вин в Южной Испании, особенно прославился в виде старого хереса. В Тунисе из него делают только сухие вина.

Верментино (Vermentino или Malvasia или Rolle) – происходит с острова Мадейра, виноград позднего сбора, культивируется на Корсике, Сардинии, Южной Франции. В Тунисе дает изысканное вино со слегка парфюмированными ароматами. Каладок (Caladoc) – красный сорт, выведенный в Монпелье из Гренаша и Мальбека, культивируется в долине Роны. Этот сорт больше похож на Гренаш, чем на Мальбек, он дает сильно окрашенные и весьма танинные вина, применяется также для улучшения купажей в розовых винах.

ОЧЕРК______НОРМАНДИЯ

Флер Довилля и ветры Лысого Берега От просторов Нормандии захватывает дух. Кто там утверждал, что западная Европа перенаселена? Здесь плотность европейского населения незаметна – повсюду разбросаны небольшие старинные фермы, среди невысоких лесистых холмов пасутся стада джерсийских коров, из молока которых делают камамбер, гуляют кони – а Нормандия не только край камамбера и кальвадоса, но и край коневодства, – но и человеку остается уйма свободного места. Над холмами проносятся веселые океанские ветры, и воздух кажется поособенному чистым, а небо прозрачным… Нормандскую мифологию отправилась изучать Галина Лихачева.

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____45

Бесчисленные памятники, старинные дворцы и аббатства на каждом шагу. Тысячелетняя история Нормандии была бурной – именно сюда в IX веке прибыли драккары герцога Ролло – свирепого викинга, решившего завоевать себе владения на благодатном побережье средней Атлантики. Отсюда сын Ролло Вильгельм Завоеватель в 1066 году повел войска на завоевание Британии, результат – за Нормандию несколько сотен лет воевали французская и британская короны. И не только во время Столетней войны: лишь в 1468 году регион был окончательно присоединен к владениям французской короны. Но поскольку Нормандия – пограничные земли, то прочного мира здесь не было еще долго. Может быть этим и объясняется нормандский характер? – стойкий, довольно замкнутый, предприимчивый и в то же время готовый к компромиссам и уверткам. В регионе бытует пословица: где баск перепрыгнет через барьер, нормандец его обойдет.

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Аристократическая здравница

Если вы хотите выбрать себе штабквартиру для челночного тура по Нормандии, то лучшего варианта, чем Довилль, не сыскать. Недаром во время визита во Францию здесь останавливался Владимир Путин. Действительно, этот бальнеологичекий курорт международного класса уникален: всего 150 лет назад на его месте была простая рыбацкая деревушка. Но нашелся энтузиаст – сводный брат императора Наполеона III герцог де Морни. Он решил превратить деревушку в «царство элегантности» (это его собственное выражение) и вполне в этом преуспел: буквально за несколько лет здесь словно само собой выросли сотни вилл – роскошной фахверковой архитектуры; было разбито несколько полей для гольфа, построено казино, обустроено два ипподрома, плюс к этому вокзал, шикарные гостиницы и рестораны. Герцогу удалось привлечь в Довилль весь цвет мировой аристократии и знаменитостей всех мастей. Кстати, в начале ХХ века в Довилле, в двух шагах от казино, открыла свой первый магазин Коко Шанель, он, увы, не сохранился, точнее, в его помещении находится бутик другой шикарной марки, конкурирующий с не менее шикарными соседями – Довилль славится как один из бастионов высокой моды. Здесь работают бутики всех законодателей изысканного вкуса. Еще бы, при такой-то клиентуре!... Но не всегда жизнь в Довилле была легка и прекрасна – после начала второй мировой на его долю выпали довольно тяжелые времена, и лишь в 60-ые годы ХХ века он вновь превратился в крупнейший курорт на северном побережье Атлантики. О популярности Довилля говорит тот

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ОЧЕРК______НОРМАНДИЯ

Рыбу готовят как a la naturel, так и с различными соусами, или даже томят в белом вине или сидре

Всего 150 лет назад на месте курорта Довилль была простая рыбацкая деревушка

Онфлер и Лизье весьма живописны. Их можно исходить за полдня пешком, но концентрация исторических памятников на один квадратный километр оставляет ошеломляющее впечатление факт, что постоянное население города составляет всего 4,5 тысячи человек, и в будние дни «низкого сезона» его улицы пусты, зато в выходные и, тем более, в разгар курортного сезона сюда съезжается до 150–200 тысяч человек. Одних привлекают скачки и аукционы лошадей, другие приезжают попытать счастья в казино, третьи – поиграть в гольф или заняться парусным спортом. Но есть и еще один вариант: осмотрев достопримечательности города, полюбовавшись на лошадей, которых по утрам гоняют прямо по песчаным пляжам, насладившись нормандской кухней в современной обработке, отправиться в небольшое путешествие. Например, в Руан. Его называют «городом ста колоколен», а кафедральный собор считается образцом готической архитектуры. Город расположен в устье Сены – поэтому многие туристы предпочитают добираться сюда на круизных теплоходах. Ходить по Руану лучше пешком, так вы прочувствуете всю прелесть этого старинного

города. Не забудьте посетить рыночную площадь, где высится памятник Жанне д’Арк, установленный уже в наше время. Кстати, по некоторым версиям народная героиня вовсе не была сожжена англичанами, а после суда исчезла на некоторое время, благополучно вышла замуж и впоследствии неоднократно встречалась с королем. История, конечно, темная, но так хочется верить… Руан известен не только своими соборами, музеями, и прочими достопримечательностями, но и великим мужеством, проявленным его жителями во время второй мировой войны – это один из редких городов Франции, награжденный орденом Почетного легиона. Из Руана можно заехать в Онфлер или в Лизье – оба городка весьма живописны. Их можно исходить за полдня пешком, но концентрация исторических памятников на один квадратный километр оставляет ошеломляющее впечатление. По странному стечению обстоятельств в Онфлере очень много русских. Более того – очень

много русских художников. Так получилось в начале ХХ века – понравилось им тут, и других объяснений просто нет, так оно остается и по сей день, поэтому русская фамилия на вывеске салона живописи – фирменный знак Онфлера. Надоели музеи и памятники? Значит, пора устроить «нормандскую дыру» в нашем пиршестве духа. Для этого можно отправиться прямиком на дистиллерию Pere Magloire – одну из крупнейших в регионе.

Вкусная и жирная страна

Еще в XV веке известный хроникер Фруассар писал о Нормандии: «это страна вкусная и жирная во всех смыслах». Сливочное масло, сливки, яблоки, сидр и кальвадос – вот символы нормандской кухни, и когда они используются – вместе или порознь – в рецептуре, то блюдо считается приготовленным «на нормандский манер» – a la normande. Однако Нормандии развито не только сельское хозяйство, но и рыбный промысел, поэтому и кухня отличается редким разнообразием. Не удивляйтесь, когда вас будут потчевать тушеным кроликом под сливочно-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____47

Кафедральный собор Руана считается образцом готической архитектуры

чесночным соусом, или фондю из нескольких сортов сыра, к которому подеется мясная нарезка. Здесь в большой чести всевозможные ветчины и колбасы, а руанская кухня прославилась уткой, рецепт которой взял на вооружение знаменитый парижский ресторан Tour d’Argent. На всю Францию славится здешняя ягнятина – барашков растят на солончаковых лугах и их мясо приобретает необычный и весьма высоко ценимый знатоками вкус. В то же время Нормандия – крупнейший во Франции производитель морепродуктов, от устриц и морских гребешков до всевозможных креветок и омаров. Здесь царит изобилие рыбы во всех видах – палтуса, камбалы, окуня, угря, форели… Рыбу готовят как a la naturel, так и с различными соусами, или даже томят в белом вине или сидре, более того, а на основе сидра делают рыбное фондю – очень вкусно. Ну а уж о здешних сырах можно писать настоящие трактаты. Самый знаменитый – камамбер, мягкий сыр с белой пенициллиновой корочкой, который традиционно делают из сырого молока. Он стал настоящей «сырной эмблемой» не только Нормандии, но и всей Франции. Но и другие сыры – ливаро, пон-л’эвек, нефшатель, гурне, брилья-саварен входят в число деликатесных.

Когда отправляетесь в нормандский ресторан, рассчитывайте свои силы – порции просто немереные. Так что лучше просить дегустационное меню или заказывать одну порцию на двоих – иначе много не попробуешь.

Нормандская дыра или история успеха

Название кальвадоса, этой знаменитой нормандской водки, о которой в России узнали из романов Ремарка, происходит от искаженной латыни: Calva (от calvaria) – «лысый» и Dorsa (от Dorsum) – берег. На морских картах побережье Нормандии, на котором немало песчаных дюн, называлось Calva Dorsa – их первыми видели моряки при подходе к берегу. Потом название каким-то образом «прилипло» к местной яблочной водке, но слегка видоизменилось и Calva Dorsa превратилось в calvados. Как бы то ни было, кальвадос – по крайней мере ровесник коньяка. Первые упоминания о дистилляции яблочного вина относятся к XVI веку, точнее, найдена запись в дневнике сира Губервилля, дворянина из Котантена, в которой он упоминает о дистилляции яблочной водки для

Название Calva Dorsa «прилипло» к местной яблочной водке, но слегка видоизменилось

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ОЧЕРК______НОРМАНДИЯ

Долгие годы кальвадос был сугубо местным, даже деревенским, напитком моряков и крестьян

Отведайте терруарную кухню и вы почувствуете, как благоухают над Нормандией веселые океанские ветра, пронесшие через тысячи километров ароматы далеких южных островов домашнего потребления. И уже около 1600 года дистилляторы организуют ремесленный цех по производству яблочной водки – эта дата и считается официальным рождением кальвадоса. Долгие годы кальвадос был сугубо местным, даже деревенским напитком – из-за монополии коньяка на внешнем рынке у него не было зарубежного сбыта. Это был напиток моряков и крестьян, иногда он заменял сидр в качестве сопровождения к трапезе, но чаще его использовали для «нормандской дыры» – ставшей с тех пор знаменитой традиции пропустить посреди обеда рюмку кальвадоса, чтобы на желудке полегчало и можно было есть дальше. И, конечно, кальвадос пили как дижестив – при нормандских порциях еды это было настоящим спасением! Со временем кальвадос стали выдерживать в дубовых бочках – до 50 лет! – и примерно в начале ХIХ века начались поставки в Париж – там как раз началось массовое строительство, и мэрия стала ввозить рабочую силу со всей

страны. Как раз тогда и появилась в Нормандии небольшая поначалу компания Debrise-Dulac, которая решила заняться производством сидра, поммо (напитка из смеси сидра с кальвадосом) и собственно кальвадоса. Разумеется, целью компании было преуспеяние, посему особый упор был сделан на качество продукта. Постепенно парижане привыкли к новому напитку, но считали его простонародным – о том, чтобы поставить его на праздничный стол и разговора не было. Но в начале ХХ века из Америки приходит мода на коктейли, которая расцветает полным цветом в послевоенной Европе. И тут-то кальвадос обретает свое место и становится модным компонентом коктейлей – в ответ компания Calvados Pere-Magloire разрабатывает мощную рекламную компанию, которая оказывается весьма эффективной и выводит ее на первое место среди производителей кальвадоса. На сегодняшний день кальвадосом в Pere-Magloire занимается 50 человек (не

считая крестьян, которые поставляют сырье – яблоки), капиталооборот компании составляет 15 млн евро, из которых 57% приходится на экспорт. С 1968 года Debrise-Dulac принадлежал компании Veuve Clicquot, а затем в 1998 году перешел в собственность семейной финансовой группы Pays d’Auge Finances. В 2001 году Debrise-Dulac решила расширить сферу деятельности и создала мощный дистрибуционный портфель крепких спиртных напитков, среди которых такие шедевры, как Armagnac Samalens, Cognac Camus, Gin Broker’s и Porto Croft. А недавно дирекция группы объявила о передаче 80% капитала недавно созданному швейцарскому инвестиционному фонду Spirit Capital, цель которой – обеспечить пайщикам долгосрочные инвестиции в компании, обладающие мощным и стабильным потенциалом развития, в частности в области производства элитного алкоголя и терруарных вин. Если вам доведется посетить дистиллерию Pere Magloire, не забудьте пообедать в ресторанчике напротив, через дорогу – там готовят исключительно терруарную кухню, идеальным сопровождением для которой будут сидр и кальвадос. И вы почувствуете, как благоухают над Нормандией веселые океанские ветра, пронесшие через тысячи километров ароматы далеких южных островов.

TRAVEL______ГЕРМАНИЯ

Самый длинный

ВИННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ Знаете, что самое главное при посещении виноградников? Не обделаться, когда у вас под ухом стрельнет противоптичья пушка. По крайней мере именно к такому выводу пришел наш обозреватель Эркин Тузмухамедов, принявший участие в велопробеге по виноградникам Германии.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____51

Это у нас поговорка есть «из пушек по воробьям», для описания чего-то глупого и неэффективного. А вот у немцев – все наоборот. Может поэтому у них все так четко организовано? Катался я на велике по дойче вайнштрассе – немецкой винной дороге – и решил присесть под виноградную лозу, погреться на солнышке. Оперся спиной о какую-то металлическую конструкцию и сижу себе, наслаждаюсь солнышком, ем сладкий рислинг – очень тонкий и, деликатный виноград. Замечали, как мы относимся к весеннему и осеннему солнышку? Совсем по другому, чем к летнему. Осеннее – такое меланхоличное, нежное, ласковое солнышко, и оно очень интересно согревает – мягко. И это тепло хочется улавливать, как инопланетяне улавливают своими большими ушами радиосигналы. Осеннее солнышко хочется ловить всей душой и тушкой, замирая от счастья, что оно еще греет и дарит нам свое нежное тепло. От осеннего солнышка душа пронизывается теплой негой. А весной солнышко тоже нежное, но оно игривое, оно дарит надежду и душа наполняется ожиданием счастья. От летнего солнышка приходишь в измождение довольно быстро и от него хочется спрятаться. В общем, я размечтался и в думах о том, какое оно разное у нас, и совсем расслабился под нежными лучиками октябрьского солнышка, и тут... под ухом у меня как бахнуло! Нет, я конечно не обделался. Но мог бы. Благо что я лежал, поэтому просто еще больше распластался, прячась от обстрела. Мой дедушка не вернулся с войны, поэтому видимо где-то на подсознании осталась еще опаска. У меня жутко заложило уши, да и в общем я был, мягко говоря, сильно удивлен. Сейчас на виноградниках в Германии устанавливают пушки, чтобы отпугивать птичек. По одиночке птички милые и безобидные, но они, как правило, летают стаями, похожими на черные тучи, как саранча, и могут в секунды изничтожить несколько гектаров посадок. Пушки периодически стреляют в разных частях виноградников. Виноградники еще объезжают специальные охранники на мо-

тороллерах, и в случае «наезда» орды кочующих птиц зовут на подмогу других любителей летучей фауны. Пушки без снарядов – не убивают, а лишь пугают. Кстати, судя по обилию белых пятен вокруг пушек, птички-то точно не выдерживают. Сами понимаете, в Германии очень трепетно относятся к живности и не дай бог птаху замочить, хоть и вредную – так только, попугать. Немецкая винная дорога не очень длинна – чуть меньше ста километров (по прямой), начинается большой аркой типа триумфальной на границе с Францией и заканчивается такой же аркой в Пфальце. Но по всем побочным дорожкам и дорожкам вокруг виноградников тут можно наездить не одну тысячу километров. В последнее воскресенье августа на дойче вайнштрассе запрещено движение всех моторных средств – только велосипедисты и роллеры. Это самый длинный – в буквальном смысле этого слова – фестиваль вина в мире.

I want to ride my bycicle

Едешь по винной трассе и напеваешь себе песенку. Я поначалу пел удивительную в своем идиотизме песню «Я буду долго гнать велосипед», пока не вспомнил, что на русском была великолепная кавер-версия песенки группы Tremeloes со словами «сядешь и просто нажимаешь на педаль». Песенка называлась «Песня велосипедиста». А потом еще вспомнил великолепную песню группы Queen «I want to ride my bycicle». Хочу, мол, кататься на своем велосипеде, где хочу. Еду, напеваю, а по пути, как только заканчивались посадки винограда, постоянно попадались вывески weingut. И поначалу хотелось зайти во все и все отведать. Но вскоре стало понятно, что ни времени, ни печени на это не хватит. Сколько виноделов в Германии – не знает никто. Даже немецкий институт вина, который знает площади виноградников, их сортность, урожайность и прочее. Дело в

том, что weingut – винодельня – может быть самого разного калибра. И далеко не все дома, на которых есть эта вывеска, делают вино профессионально. Для многих в этой части страны виноделие – хобби, которое, впрочем, может служить источником дополнительного дохода. Так как основная профессия многих виноделов – далека от виноделия, эти мелкие домашние хозяйства не числятся в институте вина как самостоятельные винодельни. Я, вот, самогон гоню для себя – меня же, как и тысяч других россиян, в официальной статистике алкогольной промышленности России нет. На немецкой винной дороге этих мелких «вайнтуген» тысячи. Все попробовать невозможно. Поэтому, планируя маршрут, лучше проложите его, сверяясь с почтенным справочником «Вина Германии», который написали Армин Диль и Джоел Пейн. Поначалу я думал, что посещение виноделен на велике – единственная легальная возможность пить и передвигаться самостоятельно. Ан нет. У немцев все не так: если ты выпил и стал виновником транспортного происшествия, у тебя отберут автомобильные права (хоть и был ты верхом на велике, а не за рулем авто) и, конечно же, обяжут выплатить все расходы. Единственное, что радует – немецкая винная дорога очень редко пересекает автомобильные. В основном она лежит по параллельным автотрассам дорожкам вдоль виноградников, где нет движения транспорта, за исключением тракторов и комбайнов. А под них по пьяни попасть несложно – наверное, не очень нарядно быть убранным комбайном вместо рислинга. Не, рислинг белый – а тут даже не пино нуар, а прям дорнфельдер получится. В общем, я вас предупредил!

От мала до велика, и до «Молока любимой женщины»

По дороге вам будут встречаться самые разнообразные винодельни – от ведущих свою историю еще с XV века до современных, от крошечных домашних семейных хозяйств, до вполне солидных

ФОТО: ЭРКИН ТУЗМУХАМЕДОВ

TRAVEL______ГЕРМАНИЯ

Катаясь на велике, можно и окунуться в историю виноделия, и побывать на винодельнях, которым по нескольку сотен лет, и на совершенно современных предприятиях размерами от мала до велика размеров кооперативов, объединяющих сотни фермеров. Конечно, тут нет гигантомании, как в Чили, Аргентине, или Молдавии. Даже самые большие местные хозяйства – мелочь по сравнению с Чили. Для сравнения – самый большой виноградник в Пфальце – 40 гектар, а в ЮАР они начинаются от 100 гектар... Да и вообще в Германии сосредоточено всего 10% всех виноградников Европы, чуть более 100 000 гектар. Но и качество вин тут – немецкое! Честно говоря, даже не могу выделить, что из вин и виноделен мне особо понравилось. Поражает небольшой виноградник и винодельня P.J. Valkenberg в старинном Вормсе (впрочем, тут нестаринных городов и нет). Виноградники раскинулись вокруг храма Liebfraukirckhe – церкви Нашей Госпожи, то есть Девы Марии. Храм основан еще в средние века, а статуя Девы Марии появилась в готические времена, в 1460 году. Вино, что делалось на виноградниках вокруг храма, было таким вкусным, что паломники прозвали его Liebfraumilch – он было таким же вкусным, как молоко Девы Марии, или «Молоко нашей Госпожи». А во-

все не «Молоко любимой женщины». Это примерно как переводить Notre Dame de Paris, как «Наша Дама из Парижа». Неясно, правда, почему они решили, что у Девы Марии было особо вкусное молоко... С этим вином возникла проблема 200 лет назад, когда десятки виноградарей стали делать вино этого названия, и винодельня, на которой изначально делалось это вино, для того, чтобы поддержать виноделов региона, разрешила всем называть свои вина этим именем. Сейчас вино этого названия делается не только в Пфальце, но и в Рейн-Гессене, Рейнгау и Нахе. Требование к нему – чтобы оно состояло не менее чем на 75% из трех основных сортов местного белого винограда – Сильванера, Мюллер-Тургау, и конечно же Рислинга. Так что изначально это название не было ругательным, это было на самом деле великолепное вино, которое под другим названием продолжает делать, как и 500 лет назад, фирма P.J. Valkenberg. У фирмы всего 20 гектар виноградников – вокруг Храма Нашей Госпожи.

Совершенно обаятельная фрау Вигмюллер уже 30 лет в винном бизнесе, из которых 20 лет является главным виноделом семейной винодельни с более чем 300-летней историей (основана в 1685 году), даже стала героиней популярного японского комикса. В Японии есть комиксы про все, если американцы – это нация биг-маков и колы, то японцы – нация комиксов. Фрау Вигмюллер, винодел в 12-м поколении, объясняла японцам про местные вина и кухню. На своих 15 гектарах ее муж хер Вигмюллер выращивает 90% белых виноградов, из которых фрау Вигмюллер делает 90% сухих вин. Причем сама она обожает не главный местный сорт – Рислинг, а больше любит Вайсбургундер, который, как она считает, благодаря достаточной кислотности и кремовости может подойти к любой трапезе. Она активный участник Ассоциации женщинвиноделов Германии, в которую сейчас входит более 300 виноделов, сомелье и торговцев. Очень трогательным оказался отель-винодельня Annaberg. Это шикарный отель для медовых месяцев – с одной стороны гора, где можно гулять и собирать грибы с каштанами, а со всех остальных – бескрайние виноградники. Здесь есть программа WellVinNess – к модному нынче оздоровительному курсу «веллнесс» добавили слово «вино». Тут всевозможные косметические и оздоровительные процедуры проводятся с использованием

вин, косточек, масла и кожурок. В общем, очень полезно и винно. Кроме маленьких и крошечных хозяйств можно посетить и большие. Семейная винная фирма Weingut Gebruder Anselmann – одно из самых современных винодельческих предприятий Германии. Здесь все компьютеризировано и высоко технологично. Отдельный погреб с бариковыми винами имеет автоматический контроль температуры и влажности, и как только влажность падает ниже желаемого уровня, из штуцера под потолком под давлением распыляется вода – чтобы бочки не ссыхались. Вина от Anselmann можно найти в России. Мне очень понравились их зекты, ну и конечно, вина из ягод позднего сбора. «Ансельманн» – нетипичная винодельня для Юга Германии: тут доминируют красные сорта, их более 60%. У большинства местных виноградарей красных сортов вообще нет. Кроме частных компаний тут, конечно же, есть и кооперативы. К примеру, крупнейший в этой части Германии кооператив Niederkirchener Weinmacher (в дословном переводе «Нижняя Кирха», винодельня построена в здании старинной церкви) объединяет более 400 фермеров с общей площадью виноградников более 380 га. Здесь все, как в колхозе – мотивация, бонусы, штрафы. То, что делает руководство кооператива, не всегда понятно фермерам: к примеру, стало невыгодно иметь свою линию розлива,

от нее отказались, равно как отказались и от собственной логистики. Но им понятно, что денег стали платить больше. Виноград сдается в порядке сортовой очередности, что позволяет выпускать 16 сортов вин, последовательно заполняя бродильные емкости. «У нас тут нет романтики – только хорошие вина», – сказал доктор Бернд Кост, управляющий кооперативом. И он абсолютно прав: никакой романтики. А одно из вин, которые они делают Blue Fish – хит продаж в США. В общем, катаясь на велике, можно и окунуться в историю виноделия, и побывать на винодельнях, которым по нескольку сотен лет, и на совершенно современных предприятиях. Размерами – от мала до велика. И главное, что вино здесь по большей части очень качественное.

Вино для тещи

Должен сознаться. На самом деле в Германии я все-таки обделался. Но не от пушечных выстрелов, а от федервайсера. Федервайсер – это молодое вино, которое еще бродит. Во всех винодельческих странах пьют молодое, еще недобродившее вино. Но вот в Грузии, например, моджари – это уже

ФОТО: ЭРКИН ТУЗМУХАМЕДОВ

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____53

почти готовое вино, в завершающей стадии брожения, а во Франции божоле – так и вообще готовое. А в Чехии пьют бурчак – название говорит само за себя, это вино еще бурчит, активно бродит. И вот в Германии тоже пьют такое, пузырящееся, бродящее вино – вернее, виноградный сок в самой активной стадии брожения. Оно вкусное – сладкий сортовой ароматный виноградный сок, с приятными пузырьками. Только сок непрозрачный – дословно федервайсер означает «белые хлопья». Белые хлопья живых дрожжей. Дрожжи очень полезны – богатый источник усвояемых витаминов группы В. Попробовал я стаканчик рислинга за 1 евро. Вкусно. Потом отведал дорнфельдеру. Погулял, еще отведал шроебе – это местный гибрид, название его понравилось, шроебе. И в общем, через часа три на три евро я получил себе такой понос, которым даже наверное в эпицентре эпидемии дизентерии не болеют. Сначала все бурчало, готовилось, я чувствовал, как живот мой в буквальном смысле оживает и начинает жить своей, неподвластной мне жизнью... Повезло только в том, что был я недалеко от гостиницы… Короче, если хотите сделать теще приятное, пригласите ее в гости, напоите молодым бродящим вином, федервайсером или бурчаком, но главное – успеть вовремя посадить ее на метро. Особо удачно будет если вы живете где-нибудь в Марьино, а она – в Бибирево.

TRAVEL______ИОРДАНИЯ

Три иорданских

счастья

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____55

Неутомимый путешественник Геннадий Иозефавичус, автор любимых нами путевых заметок в очередной раз вернулся из дальних странствий с историей. Его паломничество по святым местам Ближнего Востока показалось нам как нельзя более подходящей темой для рождественского номера.

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Счастье №1

Ослик смотрит на режиссера Лунгина, режиссер смотрит на ослика. Оба явно не уверены в осуществимости затеи: режиссеру предстоит взгромоздиться на осла и преодолеть подъем в полторы тысячи ступеней. Лунгин предпочел бы какой-нибудь иной транспорт, ослик – пассажира полегче. Другого транспорта здесь нет – по узкой тропе, выбитой в скалах, даже лошадь не протиснется. Режиссер взгромождается на ослика, небольшой караван выстраивается (голова к хвосту), мы начинаем восхождение. Вообще-то говоря, можно было ползти вверх и пешком. Каких-то пятнадцать сотен ступеней, всего-то 800 метров подъема, и мы у цели, у «Верхнего монастыря», однако такая перспектива почему-то никого не радует, а потому мы едем к монастырю верхом. Ослики время от времени оступаются, тогда строй нарушается и идущий вторым предпринимает попытку выйти вперед. Вожак пресекает любые попытки узурпаторства и попой оттесняет выскочку. Иерархия остается неизменной. Солнце клонится к закату, и народу на тропе почти нет. Кто хотел подняться к монастырю, сделал это еще утром. Вверх теперь никто не идет, вниз спускаются группки туристов и порожние ослики, уже поднявшие своих седоков и теперь спешащие домой. Работы сегодня больше не будет. Иногда тропа проходит по краю ущелья, тогда все ездоки, как по команде, отворачиваются в сторону от пропасти и пялятся в стенку. Смотреть вниз страшно, да и рассказов про ослиное сумасшествие наслушались. Какой-то добряк уже успел поведать холодящую кровь историю о местном ослике, у которого случился нервный срыв и который вместе с немецким туристом прыгнул прямо в ущелье. Почему-то такие байки рассказывают именно о немецких туристах – так, видимо, правдоподобнее.

Минут через двадцать караван останавливается, мы спешиваемся, ослики разворачиваются и резво убегают вниз. Погонщики, показывая на большого режиссера, клянчат денег сверх уговоренных. Я сдаюсь и даю чаевые. Еще сотня ступенек, которых хватает, чтобы размять ноги, и мы у «монастыря». Никаких монахов здесь, конечно, не было. Жившие когда-то в Петре (а все описываемое происходит именно в Петре) набатеи вырубали в скалах огромные храмыгробницы, в которых после смерти лежали местные цари. Собственно, Петра был городом мертвых; живые жили неподалеку в выстроенных из камня домах. От города живых ничего, за редким исключением, не осталось; кладбище дошло до наших дней почти не разрушенным. Мертвые опять победили. Гробницам набатейских царей придуманы светские псевдонимы. Самая известная зовется сокровищницей, та, к которой мы взбирались на ослах, монастырем. Другие – сплошь дворцы да храмы. Осталось, видать, с римских времен, как и амфитеатр, и языческие храмы из мрамора и с мозаиками. А к монастырю мы, по правде, и не собирались подниматься. Гуляли с раннего утра по Петре, мучались жарой (и это в начале марта!), потом уселись в ресторане и там, с вином и рассказами бывалых, просидели добрых три часа. Время тут идет незаметно – век туда, час обратно – кто замечает! И потом, после обеда уже, мы вдруг представили себе, что надо возвращаться в гостиницу, в которой делать абсолютно нечего, и что надо уходить от этих скал, от храмов, и крики осликов показались нам боевыми призывами. В общем, решили продлить удовольствие. Мы же, по сути, даже не знали, что ждет нас наверху. Ну, «монастырь», ну еще одна набатейская гробница, ну подъем на 800 метров. А получилось, что этот самый подъем и эта самая гробница станут нашими главными трофеями. Когда мы слезли с осликов и дошли доверху, перед «монастырем» почти никого не было. Огромная площадь перед гроб-

ницей пустовала. Для такого туристического места как Петра, увидеть что-либо, что принадлежит только тебе – большая редкость. Мы уселись в палатке, что разбита напротив высеченного в скалах фасада, заказали чаю и просто смотрели, как заходящее солнце меняет свой свет, и как скалы становятся розовыми. Пили сладкий чай с чабрецом, торговались с хозяином за какието очень красивые старые серебряные бедуинские бусы с агатами и топазами, потом встали и пошли еще выше, на вершину. Насладившись видом, вернулись на площадь, и, вместо того, чтобы спускаться вниз, снова засели в кафе. Хозяин, чья касса основательно пополнилась за счет наших покупок, заварил нам еще чая, а потом сел неподалеку и запел – даже не для нас, для себя. Ему стал вторить наш водитель, а мальчик-разносчик, незаметно для всех пробрался в гробницу и стал играть там на дудочке. Несмотря на расстояние – а до «монастыря» от палатки было добрых 200 шагов – дудочка играла как будто совсем рядом, за тряпичной стеной. Почти севшее уже солнце освещало самым красивым своим светом вход в гробницу, а над площадью, в неподвижном розовом воздухе зависла музыка. И было счастье. Такое, какое редко бывает – тогда только, когда случается волшебство. Потом, в сумерках, мы прошли все полторы тысячи ступеней вниз, и нас обгоняли только отработавшие еще один день торговцы сувенирами.

Счастье №2

Мы в пустыне Вади Рам. Где-то здесь Лоренс Аравийский вполне успешно пробовал быть богом и вершить историю. На своем минивэне мы доезжаем до «цивилизованного» Captain’s Camp, пересаживаемся на лэндровер и едем дальше, в пески. В Captain’s нас не пустили, вернее, там решили, что ночь без выпивки будет

для нас слишком сильным испытанием (а в Captain’s не подают даже вино), и предложили поехать ночевать в палатку, разбитую посреди пустыни, и выпивать там столько, сколько душе будет угодно. Чтобы провести ночь под звездами и без соседей, мы готовы были изображать запойных пьяниц. Мы едем по барханам – взбираемся по гребням и лихо съезжаем вниз. Потом снова наверх, и снова вниз. Вади Рам – настоящий полигон для лэндроверов. Гдето по пути мы останавливаемся у бедуина, притулившего свою палатку к основанию большой дюны. Бедуин поит нас чаем и не берет денег. В его чае – все, кажется, цветы и травы пустыни и много сахара. Закопченный чайник стоит прямо в костре. Мы едем дальше, куда-то туда, где можно пить вино и смотреть на звезды. На закате наш водитель останавливается, собирает какие-то щепки, разводит костерок и мигом кипятит воду. У того бедуина мы взяли трав, и теперь вкус его чая преследует нас всю дорогу. Огромный красный шар солнца садится прямо в пески, пуская на прощанье зеленый луч. Уже в кромешной темноте мы находим наши палатки. Они сооружены из килимов и, если пойдет дождь, вода станет литься прямо на нас. Мы в пустыне, и дождь пойти не должен. Во всяком случае, ближайшие полгода его не ждут. Мы идем на дюну, на вершине нас встречает бедуин с керосинкой в руках. Бедуин

ФОТО: EAST NEWS

TRAVEL______ИОРДАНИЯ

берет лопату и начинает раскапывать верхушку дюны. Под песком показывается железный лист, под ним – яма, на дне которой теплятся угли, а над ними – специального вида жаровня. Внутри жаровни – тушка ягненка, которую держали здесь, под песком, все то время, что мы ехали от Captain’s Camp до наших палаток. Мы садимся на ковре, который брошен прямо на песок. Посреди ковра – низкий стол, вокруг – подушки. Нам приносят табуле, хумус, бабагамуш и того самого ягненка, что дожидался нас в песках. И вино. Естественно, местное и, естественно, какое-то Chateau. Впрочем, chateaux здесь как раз были. Крестоносцы понастроили. Мясо, которое надо есть руками, можно не жевать. Мякоть отваливается от косточек и распадается на куски. Ничего вкуснее никогда и нигде мы не ели. Во всяком случае, сейчас кажется именно так. После ужина мы идем к костру. На небе – миллиарды звезд. В пустыне холодно – мы накинули на себя все, что было у нас в сумках и что нашли в палатках – свитера, верблюжьи одеяла, привезенные из прошлой поездки индийские кашемировые шали, которые теперь таскаем всюду с собой. Спасает виски, благоразумно купленный в duty free. Курим сигары. Напиваемся. Прав был хозяин Captain’s, когда не пускал нас в свой шумный и веселый лагерь. Мы без выпивки не можем.

Наступает ощущение блаженства, а вслед за ним – абсолютное счастье. Дрожа от холода, мы разбредаемся по своим палаткам и, не раздеваясь, бросаемся в постели. Утром нас будит звук ударов по пустому ведру. Продирая глаза, мы выходим из палаток и видим верблюжонка, который как-то умудрился надеть себе на шею ведро. При каждом шаге дурачок бьет коленями по посудине. Наш водитель пытается снять жестянку с шеи малыша. Тот невероятно громко орет. Попытка удается, и испуганный верблюжонок убегает к стреноженной матери. Уже через несколько часов мы будем в Аммане, в Four Seasons, пока же цивилизация где-то очень далеко. Даже мобильная связь, проникшая уже везде, в пустыне не работает. В наших палатках, во всяком случае.

Счастье №3

Режиссер Лунгин надевает крестильную рубаху, только что купленную в киоске с сувенирами. Держась за поручень, он спускается в воду и трижды окунается с головой в мутную воду реки Иордан. С другой стороны реки, метрах в пяти – Израиль. Там бетонные павильоны для па-

ФОТО: EAST NEWS

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ломников. Павильоны похожи на дзоты времен войны. Там всегда война. С иорданской стороны – палатка для переодевания, дощатый помост и меланхоличный солдат с калашниковым в руках. Русло реки за две тысячи лет отошло от того места, где крестился Христос. Утверждают, что Иордан в те времена был широкой и полноводной рекой, заливавшей все эти места во время разливов. Чуть выше того места, где режиссер Лунгин трижды погрузился в святые воды – церковь с золотыми куполами. Золото для куполов дал какой-то наш сенатор. Богато. Мы едем в Матабу, город неподалеку. Здесь сохранилась мозаика, на которой древний мастер изобразил карту современного ему мира. На карте – Мертвое море, втекающая в него река Иордан, рыбы, плывущие в сторону моря и в ужасе возвращающиеся обратно. Мертвое море – оно же соленое и мертвое. Даже вода в Иордане слегка солоновата. Ключи, питающие реку, набрались соли изпод земли, и теперь выдают вместо пресной родниковой воды целебный рассол. На карте – куски того мира: Иерусалим, Иерихон, гора Небо, откуда Моисей смотрел на Землю обетованную, и где он похоронен. Многие куски мозаики утеряны изза реконструкций средних веков. Другие куски закрыты колоннами, которые поддерживают свод церкви, которая построена над мозаикой, чтобы сохранить ее

для будущих поколений. Колонны большие и грузные – строительство церкви почти погубило мозаику. Хотели как лучше, получилось как всегда. Закон универсальный. Наша проводница Стелла тащит нас в туристический ресторан. Мы сопротивляемся, бунтуем и просимся к местным. Водитель разворачивает минивэн и едет в «Дедушкин дворик», ресторан, забитый солидными усатыми дядьками. Для нас находят отдельную комнату с низкими столами и лавками, покрытыми килимами. На лавках – подушки. Степенные взрослые официанты в усах мечут на стол зелень, табуле, мутабаль, хумус, бабагамуш, оливки. От лепешек, даже от их запаха, можно сойти с ума. Потом наступает черед чечевичной похлебки. В нее надо выжимать лимон. Затем – баранина в лаваше. Все это запивается совсем недурным местным вином. Арабская, вернее, ближневосточная еда в ее иорданском исполнении – чистая гастрономическая радость. Странно признаваться в любви к баклажанам или, к примеру, к чечевичной похлебке, но любовь – это счастье, и еда из «Дедушкиного дворика» – тоже. Тихое такое, очень маленькое, ручное счастье. Счастье быть с друзьями именно в этом месте на Земле, наслаждаться простым вкусом, беседой ни о чем, запахами хлеба и дыма, вкусом ягнятины и печеных на углях овощей. Никакой ужин в

самом мишленовском ресторане, никакая foie gras и трюфеля не сделают счастливыми, а вот обед под присмотром солидных усатых официантов – может запросто дать ощущение счастья. Вот ведь как! Мы расплачиваемся, проходим по улицам Матабы и едем в гостиницу, на Мертвое море. По дороге заезжаем в большой магазин, торгующий мазями и притирками на основе минералов Мертвого моря. Здесь шумно. На телефоне хозяина – маленькое видео с Димой Маликовым. Дима закупается мазями. Мы ходим по магазину, роемся в горах туристического мусора и находим два сокровища: расшитое бисером и мулине платье и чехол для сундука. Чехол сделан из килимов, швы прошиты желтой кожей. И платью и сундуку – десятки лет. Расплачиваясь за находки, берем на сдачу притирок. Пример Димы Маликова заразителен. В большом и красивом, только что отстроенном отеле Kempinski на Мертвом море – тихо и пусто. Кроме нас – только знакомые нам по картинкам в газетах и по телевизионным кадрам люди Ельцина – шеф его протокола и начальник его охраны. Они только что организовали поездку первого президента по святым местам и теперь отдыхают. Они не могли знать, что эта поездка Бориса Николаевича – последняя, и что совсем скоро ему больше не нужны будут ни протокол, ни охрана.

МАГНУМ НОМЕРА

Выдержка в магнуме может сотворить с шампанским настоящее чудо – в этом эксперты журнала Magnum смогли убедиться на традиционной предновогодней дегустации. Впрочем, может быть, как раз праздничное ожидание чуда и помогло нам почувствовать в вине то, что не разглядишь в будни.

Pommery Brut Royal: глубина королевской лазури Расположенный практически на границе шампанской столицы, города Реймса, в нескольких минутах ходьбы от знаменитого Реймсского собора, дом Pommery и сам по себе является одной из достопримечательностей Шампани. Он был основан в 1836 году и в 1858 году перешел в управление овдовевшей Луизы Поммери, которая вошла в историю, как одна из «гранд-дам» Шампани. Она была первой среди владельцев шампанских домов, кто стал украшать свои погреба искусно выполненными горель-

фами и прочими произведениями искусства. С тех пор посещение шампанских подвалов приобрело особенный эстетический смысл, а Pommery до сих пор остается покровителем искусства и регулярно проводит на своей территории художественные экспозиции. Сейчас дом Pommery входит в группу Vranken. Его подземные галереи растянулись на 18 километров, и в них хранится около 20 миллионов бутылок шампанского.

ЭТИКЕТКА

СОРТОВОЙ СОСТАВ И ВИНОГРАДНИКИ

ДЕГУСТАЦИЯ

Brut Royal – одно из самых успешных шампанских «базового» уровня, и его стопроцентно узнаваемая бутылка – одна из причин успеха. Минималистическая эткетка с отлично читаемым логотипом и аристократическое сочетание цветов – глубокого синего с золотым. Название оттенка этого синего цвета, Azur Royal (Королевская Лазурь), перекликается с названием кюве. Именно этот глубокий синий цвет придает бутылке особое, сказочно-зимнее настроение и делает ее одним из лучших кандидатов на место на новогоднем столе.

По шампанским меркам, дом Pommery – крупный землевладелец. Ему принадлежит около 50 гектаров виноградников в районе Montagne de Reims. В состав Brut Royal обычно почти равными долями входят все три главных шампанских сорта. В продегустированном нами кюве было 38 процентов Шардоне, 36 процентов Пино Нуар и 26 процентов Пино Менье, причем для составления кюве использовались виноматериалы четырех лет – с 1996 по 1999.

Замечательная, дружная игра обильных мелких пузырьков вызывает на поверхности хороший, устойчивый мусс. Цвет – яркий, соломенный с золотым блеском, предполагает значительную выдержку после дегоржажа. (Предположение это впоследствии подтвердилось и дегустацией, и данными на этикетке – бутылка была выпущена в 2003 году). Аромат этого хорошо развившего шампанского переливался тонами печеных яблок, бисквита, орехов и свежеотжатого подсолнечного масла. А

вкус, вопреки солидному возрасту, оказался свежим и живым, с хорошо интегрированной кислотностью, отличным балансом минеральных и фруктовых оттенков и прекрасным насыщением углекислотой. Послевкусие – элегантное, долгое и ровное, заканчивалось теплым ароматом корочки ржаного хлеба. Выдержка в магнуме явно пошла на пользу вину и подняла его уровень намного выше базового.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008______59

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

12,5%

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

14–15 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ

Пить сейчас или хранить еще до 3 лет

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ)

С КЕМ И С ЧЕМ ПИТЬ

Шампанское показалось наши дегустаторам удивительно гастрономичным и универсальным – впрочем, с одной оговоркой. Долгая выдержка предрасполагает его к сочетанию, скорее, с приготовленными, нежели с сырыми морепродуктами. Например, устрицы здесь будут уместны в запеченном виде – поданные, например, с черным хлебом, сливочным маслом и настоящим французским майонезом. Прекрасным сопровождением станут и улитки по-бургундски. Это вообще больше «мясное»

шампанское – его интересно попробовать с холодной телятинй или бужениной, с тушеным кроликом или уткой, к припущенной теплой фуа-гра или даже – без всякой иронии – к новогоднему заливному и салату «Оливье»! Впрочем, оно будет неплохо смотреться и с некоторыми рыбными изысками: с икрой радужной форели, черной треской, норвежским палтусом или с подкопченым морским окунем в специях. По своему характеру, это шампанское, скорее дружеское, чем официальное. Оно прекрасно впишется и в субботний семейный обед, и в кружок единомышленников. Оно не

лишено торжественности – и мы представили, как неплохо было бы выпить его в антракте классической оперы. И, конечно, в темно-синюю, украшенную золотыми звездами, новогоднюю ночь!

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ Андрей Григорьев Юлия Жданова Александр Купцов Галина Лихачева Евгений Найденов Мария Носова Наталья Савинская Игорь Сердюк Елена Ситникова Михаил Смирнов Карина Согоян Ферранте ди Сомма Мария Степанова Эркин Тузмухамедов Владимир Цапелик

ТЕСТ______ИГРИСТЫЕ ВИНА

Игристые вина: на каждый день нового года Если вы ощущаете потребность пить шампанское каждый день, вас можно поздравить – это верный признак зрелости вкуса и приближения к мудрости. Ведь самый простой способ сделать каждый день праздником – начинать его с новой вспененной бутылки.

В РЕДАКЦИИ ОБРАЗЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНЯТСЯ В ВИННЫХ ШКАФАХ ®

Кажется, лондонский Ritz как-то предложил своим клиентам поиграть в дежурное шампанское накануне Нового года – с той лишь оговоркой, что британский консерватизм не позволил администрации легендарного отеля соблазнять своих постояльцев шампанским с утра. Эксперты журнала Magnum решили повторить этот опыт и по итогам предновогодней дегустации выбрать для своих читателей некоторое количество не самых дорогих шампанских и игристых вин на каждый день. Мы не стали ограничивать себя продуктами одного региона или даже одной страны – ведь вдруг начинать день с игристого станет для кого-то привычкой, а повторяться не захочется?

Шкала баллов: 81–85 баллов – бронзовая медаль, 85–90 баллов – серебряная медаль, 90–95 баллов – золотая медаль, 95–100 баллов – Гран-при

В поле нашего зрения попали дары легендарной Шампани, а также произведенные в соответствии с шампанским методом вина испанской Каталонии (Cava), севера Италии (Franciacorta, Trento) и даже стран Нового Света. Для тех, кто любит вина более легкомысленные, подойдет Prosecco, а для ценителей сладкого – мускатное Asti. Мы попытались рекомендовать вина в контексте ситуации их потребления – подбирали к ним гастрономические пары и там, где необхордимо, температуру подачи. Отдавая себе отчет в том, что нельзя объять необъятное, мы просто хотели показать широту выбора, который сегодня открывается перед любителями игристых вин. А сам выбор – за вами!

Pol Roger Extra Cuvee de Reserve Champagne

Bruno Paillard Premiere Cuvee Brut Rose Reims

Louis Roederer Brut Premier Champagne

Франция

«Виником»

«ВХ Импорт Компани»

«Винотека»

Утонченное, чуть сдержанное, но в то же время очень бодрое и заряжающее энергией шампанское. Аромат с тонами цитрусового курта. Деликатесное сопровождение для тонких блюд из рыбы.

Тонкое «розе» красивого, чуть осветленного цвета. Аромат запоминается своей аристократической тонкостью и сложным сочетанием ягодных, цитрусовых и минеральных оттенков. Вкус с приятной минеральной текстурой. Чудесный дижестив.

Франция

Запоминающийся брют в классическом шампанском стиле – свежий, бодрый, структурный, с выразительным плодовым ароматом и вкусом. Универсальное шампанское.

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008______61

Louis Roederer Grand Vin Sec Champagne

Ruinart Blanc de Blancs Champagne

Pommery Brut Apanage Champagne

Франция

Paul Goerg Premier Cru Blanc de Blancs Champagne

«Виником»

МБГ

«Вельд-21»

Франция

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

«Каудаль»

Узнаваемый и в аромате, и во вкусе классический шампанский стиль – впрочем, с немного повышенным содержанием сахара. Тона яблок, хлебного тоста, сырной корочки. Очень ладно скроенное, гармоничное шампанское под десерт.

Свежий, чистый, легкий аромат с узнаваемым характером сорта Шардоне. Вкус отлично сбалансированный, быстро возбуждающий аппетит. Идеальный аперитив.

Pommery Dry Elixir Champagne

В аромате – цитрусовые оттенки и тон спелых осенних яблок (признак выдержанного шампанского). Вкус открытый, приятный, мягкий. К белому мясу.

Аромат полный, сложный, с хлебными и животными тонами. Во вкусе – приятная и живая кислотность. К жирной копченой рыбе или мясу птицы.

Франция

Vranken Demoiselle Millesime 2000 Champagne

La Chablisienne Cuvee Brut 2003 Cremant de Bourgogne

«Вельд-21»

Франция

Ackerman – Remy Pannier Les Curiosites de France Medium sweet

«Вельд-21»

«Виником»

Франция «Виалко»

Аромат полный, яркий, заметно выигрывающий от аэрации. Вкус яркий, структурный, долгий. К жирной рыбе и птице.

Аромат с характерными для выдержанного шампанского лизатными тонами, экспрессивный, хорошо развившийся. Вкус хорошего сложения, чистый. Шампанское к мясу.

Вино хорошего сложения, с узнаваемыми сортовыми признаками Шардоне в свежем аромате и приятным, плотным, текстурным вкусом. К широкой гамме рыбы и морепродуктов.

Сладкое и в аромате, и во вкусе, хотя и не без свежести, которая делает вино приятным. В охлажденном виде послужит хорошим аперитивом.

ТЕСТ______ИГРИСТЫЕ ВИНА

Sigura Viudas Brut Vintage 2003 Cava Испания «Виником»

Privat Opus Evolution Brut Nature Gran Reserva Cava

Codorniu Pinot Noir Brut Cava Испания «Казумян»

Juve y Camps Reserva de la Familia Brut Nature Gran Reserva 2004 Cava

Испания

«ОКВ»

Очень приятный и чистый цветочный аромат. Вкус немного сладковатый, но тем не менее очень приятный, с длительным, тонким послевкусием. Гастрономическое вино к рыбе под сливочным соусом.

Очень приятный аромат с тонами меда и печеных яблок. Вкус спокойный, полный, округлившийся. Интересное вино с признаками длительной выдержки. Отличное сопровождение к блюдам из домашней птицы.

Красивый, чуть осветленный, «лососевый» розовый цвет. Благородный и сложный аромат с сочетанием ягодных, животных и хлебных тонов. Вкус элегантный, с долгим и тонким послевкусием.

Приятное игристое вино с выразительным грушевым тоном в аромате и достаточно строгим, структурным минеральным вкусом. К омару на гриле.

Vilarnau Brut Reserva 2002 Cava

Codorniu Reserva Raventos Cava

Anna de Codorniu Brut Reserva Cava

Vilarnau Brut Cava

Испания

«Казумян»

Простой и дружелюбный цветочный аромат. Вкус бодрый, с хорошим насыщением углекислотой и приятным цитрусовым оттенком. Хороший легкий аперитив.

Легкий и чистый аромат с тонами зеленых яблок и цитрусовых плодов. Вкус хорошо сбалансированный, свежий, с минеральной текстурой. Отличное сопровождение к дарам моря.

Приятный, но немного сдержанный цветочно-медовый аромат и такой же «аскетичный», но чистый вкус. В охлажденном виде – отличный аперитив.

Аромат (который становится чище и легче после аэрации) запоминается приятными плодовыми тонами, а вкус – свежестью и приятным фруктовым послевкусием.

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008______63

Vilarnau Rose Cava

90+

Испания

Juve y Camps Pinot Noir Brut 2004 Cava

Giulio Ferrari Reserva del Fondatore Trento

«Казумян»

Испания

Италия

Fratelli Muratori Villa Crespia Brolese Rose Extra Brut Franciacorta

«ОКВ»

«Алианта Групп»

Италия

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

«Винотерра» Простой, открытый ягодный аромат с тонами садовой земляники и красной рябины. Вкус прямой, немного сладковатый, требующий охлаждения до 8–9 градусов. К ягодным десертам.

Аромат строгий, прямой, с сочетанием ягодных и животных оттенков. Вкус структурный, с минеральной горчинкой. К блюдам из дичи.

Богатый и не сразу раскрывающийся аромат с медовыми оттенками и тоном очень спелых южных яблок. Сложный вкус с минеральной основой и отличным балансом между кислотностью и фруктовой полнотой. Шардоне в своем великолепии.

Красивый розовый цвет. Очень интересный аромат с сочетанием сладких ягодных тонов и легкой животной нотки. С эволюцией в аромате проявляется тон меда. Деликатесное вино.

Montenisa Brut Franciacorta

Ferrari Rose Trento

Ferrari Brut Trento

Ferrari Perle 2000 Trento

Италия

МБГ

«Алианта Групп»

Сложный, благородный образец с сочетанием плодовой свежести, зрелости выдержанного вина и терруарной минеральности. Требовательное гастрономическое вино.

Интересный и хорошо сложенный аромат классического розового брюта. Вкус свежий, с легкой, необременительной горчинкой. К тарталеткам с красной икрой.

Очень чистый, корректный брют с удачным соединением плодовых оттенков и тонов выдержки. Приятное аперитивное вино.

Аромат, в котором тона выдержки начинают преобладать над плодовой свежестью. Вкус полный, хорошо сложенный, с хорошим насышением углекислотой. К белому мясу.

ТЕСТ______ИГРИСТЫЕ ВИНА

Fratelli Muratori Villa Crespia Cesonato Saten Franciacorta

Ferrari Demi-sec Trento

Италия

Gran Torino Gran Cuvee Extra Dry Prosecco

Carpene Malvolti Cuvee Brut Prosecco di Conegliano

«Алианта Групп»

Италия

«Васко»

«Винотерра»

И в аромате, и во вкусе чувствуется некая «благородная состаренность» – скорее всего, образец какое-то время выдерживался в бутылке после дегоржажа. К белому мясу.

Чистый и приятный плодовый аромат. Вкус, пожалуй, излишне подслащен, но степень сладости – всегда на любителя.

Замечательное по своему сложению вино – золотая середина между цветочной сладостью и терруарной минеральностью, между породистой статью и игривым легкомыслием.

Приятная плодовая свежесть в аромате, отлично сбалансированный вкус с долгим минеральным послевкусием и благородной горчинкой в финале. «Серьезное» просекко.

Bisol Vigneti Delfol Extra Dry 2006 Prosecco di Valdobbiadene

Ca’Bertaldo Extra Dry Prosecco di Valdobbiadene

Bottega Il vino dei Poeti Prosecco Италия

Ca’Bertaldo Brut Prosecco di Valdobbiadene

Италия

«Казумян»

Италия

«Виником»

Wine Vip Club Тонкая цветочная сладость в аромате и приятное минерально-плодовое насыщение во вкусе. Легкое, но отнюдь не простое вино для полуденной медитации.

Узнаваемое, породистое просекко с ровным, приятным, свежим ароматом и бодрым вкусом с минеральным финалом.

Чистый и свежий аромат с преобладанием цветочно-медовых тонов. Легкий вкус с хорошим насыщением углекислотой. Вино для летней террасы.

Приятный, очень легкий аромат с яблочными и цитрусовыми тонами. Вкус такой же – приятный и легкий. Отличный летний аперитив.

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008______65

Bisol Cartizze Dry 2006 Prosecco di Valdobbiadene Superiore

Carpene Malvolti Extra Dry Prosecco di Conegliano

Gancia Pininfarina Prosecco

Villa Sandi Cuvee Prosecco

Италия

МБГ

«Центробалт»

Италия

«Васко»

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Wine Vip Club Фактурное просекко с цветочными и плодовыми оттенками в аромате и минеральным финалом. Яркое летнее вино.

Яркий цветочный аромат, довольно простой, но очень приятный и свежий вкус. Классический, ненавязчивый аперитив.

Очаровательное в своей простоте, свежее, чистое и дружелюбное вино для вечеринки в веселой компании.

Чуть менее отполированноые в аромате и не такое гладкое во вкусе, но в целом свежее и симпатичное вино в стиле «рустик». Для отдыха на природе.

Gancia Asti Mellisimato 2006

Casa Sant’Orsola Asti

Gran Torino Asti

Santero Asti

Италия

«ОКВ»

«Васко»

«Ротор Хаус»

МБГ

Интересный аромат в котором сортовой тон муската сочетается с минеральными оттенками. Во вкусе отметим хороший баланс сладости и бодрой кислотности, а также долгое минеральное послевкусие.

Яркий, запоминающийся сортовой аромат с классическим тоном чайной розы и хорошо сложенным, свежим и бодрым, нежно-сладким вкусом.

Мускатный, узнаваемый аромат Асти, однако сладость во вкусе имеет слишком акцентированный характер. Имеет смысл сильно охладить перед подачей.

Аромат узнаваемый, сортовой, мускатный, вкус достаточно легкий и свежий, умеренносладкий, но с коротковатым послевкусием. Сильно охладить перед подачей.

ТЕСТ______ИГРИСТЫЕ ВИНА

Scarlatto Brachetto d’Acqui Dolce

Mondoro Silver Semi seco

Gran Torino Sweet Rose Италия

Gran Torino DOCG Brachetto d’Acqui

Италия

«Васко»

Италия

МБГ

«ВХ Импорт Компани»

Чистый приятный цветочнофруктовый аромат, умеренно сладкий и не теряющий свежести вкус, взбодренный приятной игрой газа.

Аромат корректный, приятный, без выраженного сортового характера. Вкус с неплохо дозированной сладостью и живой кислотностью. Подавать на аперитив.

В аромате различим неожиданный коньячный тон, вероятно, идущий от тиражного ликера. Вкус с неплохим балансом кислотности и сладости.

Приятный клубничный аромат с легким «подбродом». По-своему очень натуральное вино со сладким фруктовым характером.

Fantinel Spumante Rose

«Васко»

Henkell Cuvee Brut Feiner Sekt

Henkell Dry-Sec Rose Feiner Sekt

Италия

Furst von Metternich Riesling Sekt Cuvee Trocken

Германия

МБГ

Германия

«Мозель-М»

Бледно-розовый цвет. В аромате – сочетание ягодных и животных оттенков. Вкус несколько тяжеловат, поэтому рекомендуется сильное охлаждение перед подачей.

Тонкий аромат с узнаваемым минеральным (гудронным) тоном Рислинга и приятным, чистым, структурным вкусом. К речной рыбе и белому мясу.

Приятный, чистый и несложный аромат с узнаваемыми сортовыми нотами Рислинга. Довольно легкий и неплохо сбалансированный вкус. Хороший аперитив.

Добротное и питкое розовое вино с тонким, приятным ягодным ароматом и открытым, легким вкусом. Розовый аперитив.

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008______67

Balance Bubbly Dry

Tokaji Semi Sweet Венгрия

Balance Bubbly Sweet

ЮАР

«Дионис Клуб»

ЮАР

Lion Alco

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Lion Alco

Яркий цветочный аромат c выразительным тоном липового меда. Вкус чистый, корректный, достаточно приятный. Хороший аперитив.

Довольно приятный и достаточно чистый аромат с сочетанием цветочных и леденцовых тонов. Приятная сладость во вкусе – живом и неплохо сбалансированном. Сладкий аперитив.

Fresita Чили МБГ

The Anthem Sparkling Shiraz Wirra Wirra McLaren Vale

Цветочно-медовый аромат с приятными тонами лаванды и папоротника. Вкус с приятной сладостью и приятным послевкусием.

Серебряное Полусладкое Россия «Корнет»

Австралия «Каудаль»

Оригинальный напиток. Чистый, натуральный клубничный аромат и хорошо сбалансированный вкус с приятной сладостью и хорошей живой кислотностью. «Пушистое» вино на выпускной вечер.

Приятный аромат с тоном красного портвейна и бальзамическими оттенками (кедровая смола). Вкус танинный, причем ощущение терпкости усиливается на контрасте – под действием углекислоты.

Аромат достаточно приятный, с уловимым леденцовым оттенком. Вкус сладкий, но не приторный, неплохо сбалансированный. Приемлемый вариант сладкого аперитива.

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Незнакомая Шампань

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____69

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Нам кажется, что мы знаем о шампанском все или почти все. Однако многие из наших представлений о нем на поверку оказываются лишь легендами, стереотипами и предубеждениями. Чтобы внести ясность накануне Нового года и подкинуть нашим читателям лишнюю тему для разговора за праздничным столом, в исторических фактах на досуге решил покопаться Александр Купцов.

Первоначально шампанское было очень сладким – и никаким другим. Содержание сахара в вине, изготовлявшемся для Франции, составляло около 165 граммов на литр. Жители скандинавских стран предпочитали еще более сладкое – до 200 граммов. Однако рекордсменами в данном отношении являлись, несомненно, россияне: так называемое «шампанское русского вкуса» имело 250–330 граммов сахара на литр и, судя по всему, было похоже на газированный сироп. Как ни странно, еще в ХХ веке находилось немало потребителей, которым оно нравилось, да и в наши дни некоторые (в основном мелкие) производители выпускают шампанское с надписью «doux» на этикетке… Считается, что идея изготовления недозированного шампанского была впервые высказана в 1848 году лондонским виноторговцем по фамилии Бернс. Однако общепринятой практикой производство брютов стало значительно позднее: судя по всему, в первый раз такое вино было сделано домом Veuve Clicquot Ponsardin в 1869 году. Распространение брютов оказало самое благоприятное воздействие на качество шампанского: ведь теперь его недостатки уже нельзя было маскировать при помощи сахара. Сейчас более 90% всего шампанского составляют именно брюты, то есть вина с содержанием сахара до 15 граммов на литр. При этом особый интерес знатоков часто вызывает шампанское, относящееся к категориям extra-brut (до 6) и brut nature (до 3 граммов сахара на литр). В начале XVIII века игристые свойства шампанского почти всегда были выражены довольно слабо. Давление внутри бутылки шампанского, каким оно изготавливается сейчас, при 10 °С достигает 6 атмосфер. Еще в начале ХХ века в Шампани культивировали множество сортов винограда. Из белых тогда были наиболее распространены Арбан (Arbanne), Арбуазье (Arboisier), Баржуа (Bargeois), Бонуа (Beaunois), Блан-Дорэ (Blanc Dore), Бон-Блан (Bon Blanc), Эпинет (Epinette), Гро-Блан (Gros Blanc), Пти-Блан (Petit Blanc) и Пти-

Мелье (Petit Meslier). Из черных были особенно заметны Шасла-Руж (Chasselas rouge), Анфюмэ-Нуар (Enfume Noir), Гамэ (Gamay), Гуэ-Нуар (Gouais Noir), Морийон (Morillon), Пино-Гри (Pinot Gris), Пино-Нуар (Pinot Noir) и Тентюрье (Teinturier). А в законе от 22 июля 1927 года, закрепившем четкие нормы производства шампанского, устанавливалось, что для этого вина могут использоваться только «различные разновидности Пино, Арбан и Пти-Мелье». Шардоне в этом перечне включен в число «разновидностей Пино»… В течение многих десятилетий распространенной в Шампани практикой являлось использование для удобрения виноградников бытовых отходов, которые доставлялись главным образом из Парижа и Реймса, не подвергаясь почти никакой предварительной очистке. Хотя негативные последствия подобной деятельности были совершенно очевидны, официально она была запрещена лишь декретом от 26 февраля 1999 года. При выполнении ремюажа вручную, что в наши дни случается довольно редко, специально обученному работнику (ремюеру) в течение смены приходится «обрабатывать», поворачивая их на определенный угол и при необходимости встряхивая, 30 000 бутылок. Хороший ремюер может «обработать» 50 000 и даже 70 000; еще полвека назад эти цифры были нормой. Ручной ремюаж занимает немало времени, так что в год может быть проведено всего 7–8 циклов. Чтобы ускорить и удешевить ремюаж, в Шампани могут использоваться такие приспособления, как «ротопаль» (rotopal) и «шампарекс» (champarex), которые представляют собой большие, вместимостью от 297 до 381 бутылок контейнеры, установленные на поворачиваемых вручную подставках. Однако в наши дни куда чаще применяются механические устройства с программным управлением, такие как «пюпиматик» (pupimatic) и в особенности гиропалеты (gyropalette). Последние вмещают 504 бутылки и позволяют сократить продолжительность ремюажа до 1–2 недель, что дает возможность проводить

40–45 циклов в год. Однако самой совершенной технологией ремюажа, похоже, станет использование для вторичной ферментации дрожжей в оболочке из альгината натрия (это вещество уже давно используется для оклейки вин). Не препятствуя «работе» дрожжей, такая оболочка не позволит им образовывать взвесь в вине, так что перед дегоржманом достаточно будет просто перевернуть бутылку горлышком вниз. Эта методика пока находится на экспериментальной стадии, но уже дает вполне обнадеживающие результаты. Стандартная пробка, используемая для укупорки шампанского, имеет длину 47–48 и диаметр 30-31 миллиметров. Из цельных пластинок коры дуба (их может быть от 1 до 3 с суммарной длиной 6 миллиметров) изготавливается лишь та ее часть, которая соприкасается с вином («нижнее зеркало»). Все прочее – прессованная пробка. Ее использование связано как со стремлением к удешевлению технологии, так и с тем фактом, что толстые (а значит старые) пластины коры редко обладают необходимой эластичностью. Готовые к применению пробки имеют вид чуть стесанного в верхней части цилиндра, а привычную для нас грибообразную форму приобретают как следствие остаточной деформации. Их прочность на разрыв, как правило, превышает 25 кг, так что ломаются такие пробки очень редко. В соответствии с действующим во Франции законодательством, из множества надписей, которые можно обнаружить на пробке шампанского, обязательной является лишь одна – «Champagne». Металлические колпачки, закрывающие пробки сверху и предохраняющие их от сминания металлической уздечкой (мюзле), были впервые запатентованы Адольфом Жаксоном в 1844 году. Как правило, эти колпачки довольно красивы и часто становятся предметами коллекционирования. Традиционно шампанское, поступавшее в продажу в больших бутылках (от иеробоамов до навуходоносоров), проходило вторичную ферментацию в бутылках

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Прочность пробки для шампанского на разрыв превышает 25 кг, так что ломаются они редко

В наши дни применяются устройства с программным управлением, в особенности гиропалеты

Можно утверждать, что в бокале шампанского за несколько десятков минут «всплывают» на поверхность и лопаются не менее двух миллионов газовых пузырьков. Кто не верит – может лично заняться подсчетами стандартного размера. Не так давно ситуация изменилась: в соответствии с нормой, введенной 1 января 2002 года, шампанское должно продаваться в тех самых бутылках, которые использовались при придании ему игристых свойств. Основные стадии производства шампанского хорошо известны едва ли не всем. Однако лишь немногие знают, что после укупорки бутылок их сильно встряхивают, чтобы перемешать содержимое – вино и экспедиционный ликер. Эта операция называется пикетаж (piquetage) или пуаньетаж (poignettage). Затем бутылки осматривают на просвет, чтобы убедиться в отсутствии мути или осадка, и лишь потом отправляют на склад, где им предстоит провести не менее двухтрех месяцев перед поступлением в торговую сеть. В момент поступления шампанского в продажу его количество в полубутылке (375 мл) не должно быть меньше указанного на этикетке. В бутылке (750 мл) допускается его «недостача», но не более чем на 4,5 миллилитров.

Из 321 коммуны, которые составляют так называемую «винодельческую Шампань», лишь 17 классифицированы на 100% и имеют право на надпись Grand Cru на этикетке. Еще 41, с классификацией 90–99%, образуют зону Premiers Crus. Прочие 263 (80–89%) – это «всего лишь» Seconds Crus; эта классификация, столь почетная в Медоке, в Шампани является самой низкой. Официальная делимитация «винодельческой Шампани» вызвала в 1911 году массовое недовольство оставшихся за ее бортом виноградарей. Следствием стали крестьянские волнения, для подавления которых даже пришлось применить войска. Похоже, однако, что потомки виноградарей-бунтарей все-таки добьются своего. Вопрос о расширении зоны производства шампанского принципиально уже решен и даже известны 40 коммун, которые могут быть к ней добавлены. Ожидается, что официально их список будет представлен экспертами Национального комитета наименований по происхождению (INAO) в начале 2008 года, а дек-

рет о новой делимитации Шампани появится в конце 2008–начале 2009. Виноград, выращиваемый в Шампани, является едва ли не самым дорогим в мире: в зависимости от коммуны происхождения базовая цена килограмма составила в 2006 году от 4,10 до 4,90 €, а при отдельных сделках она доходила до 6,00 €. Понятно, что столь высокого уровня цены достигают вследствие не столько безукоризненного качества винограда (тем более, что разрешенная урожайность в регионе очень высока – при базовой урожайности 10 400 килограммов с гектара она может достигать 13 000, а в отдельные годы и более; в 2007 году она была установлена в 12 400 килограммов), сколько спекуляций с ним. Сбор винограда в Шампани обычно продолжается 10–12 дней. Использование уборочных машин здесь запрещено. Каждый сборщик в течение рабочего дня срезает до 3000 гроздей общим весом 300–400 килограммов. Всего в регионе в сборе урожая принимают участие до 90 000 человек. Сок винограда, используемого при производстве шампанского, должен иметь потенциальную спиртуозность не ниже 9%. Крепость же готового вина может колебаться в пределах от 10 до 13%. Она может даже превышать 13%, но только при условии отсутствия шаптализации и предварительного информирования регио-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

На сегодняшний день площадь шампанского виноградника близка к своему физическому пределу

нального центра INAO. Считывая информацию о содержании алкоголя с этикеток шампанского, следует иметь в виду: указанные там значения могут отличаться от реальных, но не более чем на 0,8%. В начале 2007 года количество зарегистрированных марок шампанского составляло 10 537, однако 4831 самостоятельный винодел, 43 кооператива и 285 негоциантских компаний, работающие в регионе в настоящее время, использовали лишь около 5000. В 1950 году было продано около 33 млн бутылок шампанского, в 1960 – 49 млн, в 1970 – 102 млн, в 1980 – 176,5 млн, в 1990 – 232,4 млн, в 1999 – 327,1 млн, в 2000 – 253 млн, в 2001 – 262,6 млн, в 2002 – 287,6 млн, в 2003 – 293,5 млн, в 2004 – 301,4 млн, в 2005 – 307,5 млн и в 2006 – 321 ,6 млн. Поскольку площадь шампанского виноградника близка к своему физическому пределу (32 378 гектаров в 2006 году) , едва ли следует ожидать, что остающийся пока рекордным объем продаж 1999 года будет намного превзойден. Каждую секунду в мире открывается 10 бутылок шампанского. При этом большая его часть – порядка 58% – потребляется в самой Франции. В среднем каждый француз (включая младенцев и убежденных абстинентов) в течение года выпивает около 3 бутылок шампанского. В 2006 году десятку крупнейших импортеров

шампанского составили Великобритания (около 36,8 млн бутылок), Соединенные Штаты (23,2 млн), Германия (12,3 млн), Бельгия (9,3 млн), Италия (9,2 млн), Япония (8 млн), Швейцария (5,4 млн), Нидерланды (3,7 млн), Испания (3,6 млн), Австралия (2,9 млн) и Канада (1,7 млн). Россия с 700 000 бутылок заняла в этом списке не слишком почетное 22-е место, уступив Гонконгу, Объединенным Арабским Эмиратам и Мексике. Если не считать французов, больше всего шампанского пьют швейцарцы и бельгийцы (примерно по 1 бутылке на человека в год). За ними следуют англичане (0,5 бутылки), немцы (0,15), голландцы (0,14) и итальянцы (0,13). Жители прочих стран не дотягивают и до половины бокала в год. Как говорится, нужно себя заставлять… Проведенные в последние годы исследования показали необоснованность распространенного мнения о том, что очень маленький размер газовых пузырьков является признаком лучшего шампанского. Такие пузырьки свидетельствуют лишь о более продолжительной выдержке вина на дрожжевом осадке. Кроме того, они красивее выглядят и позволяют надеяться на длительность игры. Впрочем, если учесть, что в большинстве случаев именно лучшее шампанское долго выдерживается на осадке… Любители шампанского порой задаются вопросом: сколько пузырьков газа со-

держится в бокале этого вина? Цифры, приводимые разными исследователями, существенно различаются: от 11 млн (этот показатель представляется наиболее достоверным) до 65 млн на бутылку. Разброс результатов вполне понятен. Он объясняется как разнообразием шампанского, так и упрощенностью методики подсчета, при которой объем растворенного в бутылке вина углекислого газа делится на средний объем пузырька – а он в разных бутылках неодинаков. Тем не менее можно с уверенностью утверждать: в бокале шампанского за несколько десятков минут всплывают на поверхность и лопаются не менее двух миллионов газовых пузырьков. Кто не верит – может лично заняться подсчетами… Легенда, согласно которой форма широких бокалов для шампанского, получившая распространение в конце XVIII века, копирует грудь Марии-Антуанетты, не лишена основания. На Севрской мануфактуре действительно были изготовлены четыре фарфоровых бокала по слепку с августейшей груди – правда, предназначались они для украшения интерьера королевской молочной фермы в Рамбуйе. Впрочем, в ХХ веке подобные бокалы (coupes) для подачи шампанского были постепенно вытеснены привычными для нас более узкими и вытянутыми – flutes.

КОМПАНИЯ «КАЗУМЯН»

КОМПАНИЯ «ВИНОТЕКА»

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

КОМПАНИЯ «ОКВ»

Prime uve

Brandy de Jerez Lepanto

Champagne Bruno Paillard

Chateau Le Puy

Serpico 2003 IGT Iprina Aglianico

Alta Alella Privat Opus Evolutium

Компания «Виником» представляет подарочный набор Prime uve от Distilleria Bonaventura Maschio. Prime Uve получается в результате дистилляции селекционных сортов белого винограда, таких, как Просекко и Рислинг, придающих ей самобытность. Виноград ферментируется и дистиллируется особым способом, разработанным в Бонавентура Маскио, который позволяет усилить гармоничный баланс между ароматом и вкусом. Аромат: тонкий, фруктовый и цветочный, умеренно ароматный. Вкус: чистый, легкий, гармоничный. Крепость: 40°. Рекомендуется подавать слегка охлажденным.

Компания «Казумян» представляет Brandy de Jerez Lepanto Oloroso & Pedro Ximenez, который получил название в честь победы Королевского флота Испании над флотом Оттоманской империи в морском сражении 1571 года в западной Греции, близ местечка Лепанто. Brandy de jerez Lepanto классифицирован как Солера Гран Резерва. Для создания высококачественных спиртов используется специально отобранный виноград сорта Паломино, выдержка производится в бочках из американского дуба по системе солера. Lepanto в процессе своей выдержки проходит минимум 15 криадер, и в результате этого получается совершенно уникальный бренди со своим собственным характером и элегантным стилем. Lepanto отличается цветом прозрачного топаза с бликами старого золота и богатым ароматом с тонким проявлением ноток хереса олоросо, поджаренного хлеба и ванили. Послевкусие долгое, очень богатое, дарит восхитительные ощущения.

Компания «Винотека» эксклюзивно представляет шампанское дома Bruno Paillard. Bruno Paillard – самый молодой из домов классического шампанского, ведет свою историю с 1981 года. Основатель дома Бруно Пайяр, человек, стремящийся к совершенству, создал одну из лучших линеек шампанского. Его вина – образцы элегантности и изящества, очень сухие, почти аскетические, но рассчитанные на долгую жизнь. В коллекции «Винотеки» вы найдете и первоклассное Bruno Paillard Blanc de Blancs Reserve Privee, и утонченное Rose Premiere Cuvee, и знаменитые миллезимы Bruno Paillard Nec Plus Ultra 1995 года и Bruno Paillard Le Mesnil Grand Cru 1995 и 1990 годов. Лучшее шампанское этого дома Nec Plus Ultra, что в переводе с латинского «самое лучшее», производится только из винограда коммун гран крю: Cramant, Chouilly, Le Mesnilsur-Oger Verzenay и Bouzy.

Компания DP-Trade начала поставки в Россию биодинамических вин Chateau Le Puy – эти вина из Кот де Франк в Бордо имеют репутацию «сверхъестественных» вин, поскольку при их создании не только учитываются фазы луны и другие космические аспекты, но и, начиная с 1990 года, полностью исключено использование серы. В результате использования природного подхода к виноделию и традиционных семейных ноу-хау в Chateau le Puy производят вина, выдающиеся в молодом возрасте и обладающие отличным потенциалом развития. Натуральные вина, идеально выражающие характер своего терруара.

Компания «Виником» представляет магнум Serpico 2003 IGT Iprina Aglianico от Feudi di san Gregorio. Сортовой состав: 100% Альянико, частично столетние виноградные лозы. За время долгого созревания в барриках Serpico приобретает насыщенный красный рубиновый цвет, сложный и стойкий букет с ароматом черешни, сладких специй, солодки, кофе и какао. Вкус концентрированный и приятный, финал долгий с нотами лесных фруктов и обжаренного кофе. Строгий стиль, классика вкуса, элегантность цвета.

Компания «ОКВ» представляет вина испанской компании Alta Alella, основанной Кристиной Гильен и Жозепом Мария Пухоль-Буске в 1991 году. Компания выпускает как тихие вина (одни из лучших в Д.О. Алейа), так и несколько видов кавы в оригинальных бутылках, как бы подчеркивающих идею концептуальной, информативной и производственной прозрачности (transparent wines), которую исповедуют владельцы компании. Cava Alta Alella Privat Opus Evolution биодинамическое игристое вино светло-соломенного цвета с золотым отливом, с гармоничной и долгой игрой мелких пузырьков; свежий, живой аромат с тонами зеленого яблока, цитрусовых, в том числе цукатов, поджаренной корки белого хлеба, ореховой пасты в обрамлении благородных оттенков копченого мяса (хамона), сладкогорьких пряностей. У вина яркая атака с эффектом ментола, бодрящая кислотность, обеспечивающая долгий вкус и элегантное послевкусие.

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ КНИГУ В ПОДАРОК Оформите подписку на I полугодие 2008 года и получите подарок – книгу о знаменитом итальянском виноделе Анджело Гайя «Лозы Сан-Лоренцо» Для оформления подписки в приведенном подписном купоне необходимо Указать фамилию и инициалы, почтовый индекс и полный адрес, на который будет производиться отправка выписанных изданий, а также телефон (по желанию) Заполнить графы «Подписной индекс», «Период подписки» и «Сумма» в соответствии с указанной информацией. (Например: «МГ 01-18», «январь-июнь 2008 года», «727,50 руб.») Вырезать купон и оплатить его в любом филиале Сбербанка Информация для юридических лиц Счет для оплаты подписки вы можете получить, отправив заявку на подписку по факсу +7 (495) 363-4261 или по e-mail: stimul9@si.ru В заявке укажите наименование и банковские реквизиты фирмы, почтовый индекс, полный адрес для доставки заказных бандеролей, подписной индекс и период подписки

Извещение

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225 (ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Кассир

Период подписки

Сумма (с НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

(ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Квитанция

Период подписки

Сумма (с НДС)

Кассир С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

«Магнум» Периодичность – 10 раз в год Индекс – МГ 01-18 Цена подписки – 145,50 руб.*

«Виски» Периодичность – 4 раз в год Индекс – ВС 01-18 Цена подписки – 149,00 руб.* * Цена указана за один номер и включает в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка и доставку изданий заказными бандеролями по почте По вопросам подписки и отправки изданий обращаться: 125284, Москва-284, а/я 25, ООО «С-инфо», отдел подписки. Тел.: +7 (495) 363-4262. E-mail: stimul9@si.ru Подписчики, проживающие в Москве (в пределах МКАД), оформив подписку через Сбербанк, могут бесплатно заказать курьерскую доставку изданий. Тел.: +7 (495) 363-4262

Винный гид

Grand Jury Europeen: Мэтры европейской дегустационной школы проводили старый год на озере Комо

Ягодные мотивы Италии Фруктовая свежесть аромата и сочность вкуса сближают Тоскану и Венето

Фантастическая Австралия Вина, почему-то похожие на Старый Свет, и вина, почему-то совсем не похожие на 17,6 % alc.

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Grand Jury Europeen: итальянская сессия мэтров Свою завершающую дегустацию в 2007 году Большое Европейское Жюри провело в Италии, в местечке под названием Villa d’Este, в непосредственной близости от озера Комо, поэтому и выбор дегустационных тем не в последнюю очередь касался Аппенинского полуострова. Первая сессия посвящалась лучшим белым итальянским винам и отчасти была данью гостеприимству. Вторая представляла лучшие красные вина мира урожая 2001 года, сделанные на базе сортов Каберне и Мерло (включая супертосканские). Наконец, третья была призвана определить лучшие вина мира того же 2001 года, но произведенные из сорта Сира (Шираз). В работе жюри приняли участие такие выдающиеся дегустаторы, как Мишель Беттан, Оливье Пусье, Энцо Виззари, Маркус дель Монего, Джоел Пейн и др.

Обозначения № – ранжировка вина после статистического анализа Бернара Бурчи КС – консенсус дегустаторов по вину (TB = очень сильный, B = сильный, M = средний, F = слабый, TF = очень слабый)

Белые вина Италии

Вина из сорта Сира

№ Вино

Миллезим Балл КС

№ Вино

Балл КС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2001 2001 2006 2005 2005 2006 2006 2005 2005 2006 2004 2004 2004 2001 2006 2006 2006 2004 2006 2006 2002 – 2003 2006 2005 2005 2001 2004 2005 2002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

92,05 90,48 89,67 89,34 89,12 88,97 88,75 88,53 88,16 87,74 87,64 87,62 87,42 87,18 86,88 86,67 86,50 86,50 86,40 86,40 85,73 85,36 85,32 85,27 85,16 85,14 84,74 84,63 84,57 84,25 84,25 84,02 83,98 83,41

Planeta-Cometa Hofstatter-Gewurz.Kolbenhof Planeta Chardonnay Antinori-Cervaro della Sala ColleMassari Irisse Negri Cantine di Chiuro-Ca’Brione Luretta Boccadirosa Malvasia Vie di Romans-Piere Sauvignon Russiz Superiore Marco Felluga Ca dei Frati-I Fratti Panizzi-Vina Santa Marg. Ragnedda-Capichera Les Cretes-Chardonnay Bois Villa Bucci-Classico Riserva Costantini Piero-Frascati Le Fracce-Riesling Majo Norante-Rami di Majo Livio Felluga-Terre Alte Cascina Feipu dei Massaretti Mastroberardino-Radici Fiano Valentini-Trebbiano Morgassi Superiore di Marino Pixcitelli La Castellada Di Bensa Anselmi-Capitel Foscarino Tre Monti-Albana Cervino Donata Maria Radikon-Oslavje Ronchi di Cialla-Ribolla Ronco del Gelso-Friulani Gravner

86,63 86,50 86,16 86,08 85,73 85,52 85,31 85,07 84,88 84,79 84,49 84,41 84,38 84,33 84,31 84,11 84,10 84,03 83,21 83,09 82,83 82,72 82,63 81,68 80,47 80,26 79,66 79,27 79,07 79,07

F M B TB TB TB TB B B TB TB TB M TB M TF F B TB TF TF B TB B F TF M TF B TF

Simon Maye et fils Claudy Clavien Grognuz Benoit Dorsaz-Quintessence Graillot-Crozes Guiraude Combier-Crozes Clos des Grives Denis Mercier-M Krankl-Midnight Oil Didier Joris-Pre des Pierres JP et JLJamet Cuilleron-CR Terres Sombres Kay Brothers Amery-Hillside Shafer-Relentless Gangloff-Serine JP et JLJamet, Cote Brune Gerin-Grandes Places Fontodi Coursaudon-Paradis Finca Sandoval Planeta Colombo-Ruchets Two hands wines Ares Gerin-Champin Seigneur Guigal-Turque Torbrek-Descendant Roger-Morgassi Anderson-Wild Duck Isole Olena-Coll. Marchi Vernay-Maison Rouge Maltus-Exile Kay Brothers Amery-Block6 Shirvington Luigi d’Alessandro-Il Bosco Astralis-Clarendon

TB F B M F TB B TF TB F M M F M B B M M TB TB TB TF TF TB F M B M TB F F F F M

MAGNUM №12 [22] Винный гид 2007-2008_____77

Вина «бордоского» и «супертосканского» стиля (на базе сортов Каберне и Мерло) № Вино

Страна

Балл КС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Франция США Франция Франция Франция США США Франция США США Франция Франция США Австралия Франция Франция Италия США Италия Франция Франция Франция США США Италия Франция Италия Италия США Италия Италия Франция Франция Франция Италия Франция Австралия Италия Италия США США Франция Франция Италия Франция США Франция Франция Франция Франция Франция Италия Италия США Италия Италия Италия Италия Италия Италия

90,602 90,296 90,290 89,966 89,751 89,501 89,204 89,043 89,006 89,003 89,001 88,939 88,912 88,796 88,723 88,555 88,516 88,354 88,310 88,229 88,163 88,079 88,045 87,988 87,960 87,750 87,568 87,268 87,204 87,085 87,064 87,004 86,961 86,911 86,831 86,800 86,754 86,607 86,331 86,330 86,329 86,301 86,244 86,087 86,075 86,046 85,848 84,830 84,707 84,625 84,427 84,116 83,799 83,403 83,402 83,359 83,221 82,926 82,649 82,392

Ch. Pavie Merus Ch. Lafite-Rothschild Ch. Pape-Clement Reignac Shafer Hillside Select Ridge Montebello Le Dome Insignia Harlan Estate Le Defi de Fontenil Ch. Mouton-Rothschild Colgin Shirvington McLaren Vale CS La Mondotte Haut-Condissas Monti [merlot] Staglin Lupicaia Ch. Malartic Lagraviere Ch. Margaux Haut-Carles Shafer Merlot St Eden Bond San Leonardo Ch. La Tour Carnet Nambrot Ornellaia Beringer Napa L’Apparita Castello di Trinoro Ch. Rollan de By Ch. Clarke Ch. Monbousquet Solaia Ch. Latour Jay’s Amery Vineyards CS Montepeloso Gabbro Sassicaia Pride-Reserve Claret Robert Mondavi CS Ch. Fombrauge Ch. Canon-la-Gaffeliere Le Stanze del Poliziano Ch. Les Grands Chenes Spring Mountain-Elivette Ch. Lascombes Ch.Valandraud Virginie de Valandraud Ch. Le Bon Pasteur Ch. d’Aiguilhe Isole Olena -Col. de Marchi CS Isole Olena-Cepparello Seavey CS Lucia Sanjust-Galatrona Petrolo Alleanza del Castello di Gabbiano Campoleone Planeta Merlot Le Serre Nuove dell’Ornellaia Le Cupole di Trinoro

M F TB TF F F M TB B B TF F TB TF B TF TF B TB B F TF F TB B M M TB M B TF F TF F TF TB TF B TF M M B F TB F B TF M TB F TB TB TB B TB F M TB F TB

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Ягодные мотивы Италии В отеле Marriot Grand Hotel прошел ряд дегустаций, организованных компанией DP-Trade и посвященных винам ее итальянской коллекции. Дегустацию тосканского хозяйства Tenuta Sette Ponti провел его владелец Антонио Моретти и директор по развитию Стефано Маджини. А вина от Tenuta Sant’Antoio, одного из ведущих производителей в регионе Венето, представляли ее владелец Армандо Кастаньеди и директор по продажам Альдо Стекканелла. Отчет о дегустациях подготовила Юлия Жданова.

Tenuta Sette Ponti Morellino di Scansano DOC 2006. Санджовезе 85%, Аликанте 15%. Выдержка в стальных емкостях в течение 8 месяцев. Яркий рубиновый цвет, хорошая прозрачность. Ароматное вино c фруктовым характером, нотами вишневого джема, специй и сладких красных ягод. Очень легкое и питкое вино, в котором практически не ощущается терпкость танинов, и освежающая кислотность выходит на первый план. Vignia di Pallino Chianti DOCG 2006. Санджовезе 100%. Выдержка в бетонных емкостях. Темно-рубиновый цвет. Аромат более насыщенный по сравнению с предыдущим образцом. Доминируют тона ежевики, сливы и инжира. Спустя некоторое время в бокале ароматы становятся более нежными и появляются тона гвоздики. Хорошо сбалансированное и мягкое вино. В послевкусии чувствуется фруктовая сладость, которая продлевает очарование от этого вина. Poggio al Lupo 2004. Каберне Совиньон 73%, Аликанте 20%, Пти Вердо 7%. Выдержка в бочках из французского дуба в течение 18 месяцев. Насыщенный темно-вишневый цвет. Очень деликатный и элегантный аромат с тонами свежей и перетертой с сахаром смородины – как черной, так и красной. Достаточно высокий алкоголь, цементирующий сочетание фруктовых оттенков во вкусе и дающий сладковатые оттенки в послевкусии. Вкус яркий и запоминающийся, с тонами зрелых фруктов в сочетании с дымными нотами. Мощное тело вина гармонирует с терпкостью его танинов и длительным фруктовым послевкусием. Crognolo Toscana IGT 2004. Санджовезе 90% , Мерло 10%. Выдержка в бочках из французского дуба в течение 14 месяцев. Темно-рубиновый цвет с хорошим блеском и прозрачностью. Приятный аромат с цветочной доминантой: тон фиалки сменяется оттенками черной вишни и ежевики.

Затем проявляются тона корицы, кардамона и ванили. Мягкое и элегантное вино с шелковистыми танинами и яркой, но очень приятной горчинкой в послевкусии. Oreno 2004. Мерло 50%, Санджовезе 25%, Каберне Совиньон 25%. Вино выдерживается в бочках объемом 225 литров в течении 12–18 месяцев. Красивый темно-рубиновый цвет. Вино поражает своим ярким и насыщенным ароматом, в котором прекрасно соединились тона ягодного джема, какао и шоколада, ванили и древесной коры. В богатом, отлично структурированном вкусе очень сдержанно проявляется алкоголь, хорошо созревшие танины и точно соразмеренная кислотность. Вино производит прекрасное впечатление, которое довершается долгим и мягким фруктово-ягодным послевкусием. Приятная перечная горчинка ставит яркую точку в финале.

Tenuta Sant’Antoio Monti Garbi Ripasso DOC Valpolicella Superiore 2003. Корвина и Корвионе 70%, Рондинелле 20%, Кроатина и Оселета. Производится по технологии рипассо, с повторной ферментацией и мацерацией на мезге от вина амароне. Выдержка в бочках из французского дуба в течение 12 месяцев. Темно-рубиновое с вишневым оттенком вино. Диск уже немного осветлен. Аромат очень полный и концентрированный, с тонами лесных ягод, вишневого джема, чернослива, специй и тонкого, освежающего оттенка свежей мяты. Позже в бокале появляются древесные тона. Вкус мягкий, со зрелыми танинами, оттенками вишни и красных спелых ягод. Хороший баланс алкоголя и умеренной кислотности при длительном послевкусии, с пикантной горчинкой. La Bandina DOC Valpolicella Superiore 2003. Корвина и Корвионе 70%, Рондинелле 20%, Кроатина 10%. Подвяливание ягод в течение 2–3 недель. Выдержка в бочках из французского дуба в течение 24 месяцев.

MAGNUM №12 [22] Винный гид 2007-2008_____79

Рубиновый цвет с переходом в более темный, почти непроницаемый. Полный и насыщенный аромат с фруктовой основой, тонами ежевики, хурмы и красных ягод. Аромат интересно развивается в бокале в течение долгого времени. Полный вкус, с хорошим балансом достаточно высокого алкоголя и мягкой кислотности вина, что и помогает яркому фруктовому вкусу раскрыть свои достоинства. В длительном послевкусии с легкой горчинкой запоминается яркая нота восточных специй. Capitel del Monte Cabernet Sauvignon IGT Veneto 2003. Каберне Совиньон 100%. Виноград собирается с 30–40-летних лоз. Подвяливание ягод проходит в течение 30 дней. Выдержка в новых дубовых бочках на 500 литров из французского дуба – в течение 15–18 месяцев. Насыщенный темно-рубиновый цвет. Открытый и запоминающийся аромат с доминантой зрелых фруктов, таких как слива или абрикос. Ароматическую картинку дополняет спелая вишня и спешии, в особенности анис и корица. Вкус мощный, с приятным теплым началом и зрелыми танинами. Насыщенное и при этом питкое вино с тонкой освежающей кислинкой в послевкусии. Selezione Antonio Castanedi DOC Amarone della Valpolicella 2003. Сорта: Корвина, Родинелла, Молинара. Ручной сбор винограда, подвяливание в течение 3 месяцев. Выдержка в новых 500-литровых бочках из французского дуба в течение 2 лет. Эволюционировавший и насыщенный темно-рубиновый цвет с оттенком красно-кирпичного цвета по краю диска. Очень насыщенный аромат с тонами бочковой выдержки: с нотами ванили, древесной коры и дымными нотами. Специфический аромат подвяленного винограда, яркие, мягкие тона сухофруктов и тонкая сладость, которая делает аромат этого вина немного похожим на крепленое вино. Вскоре в бокале более ярко раскрываются тона специй, корицы, кардамона. В насыщенном и хорошо сложенном теле вина проявляются тона зрелых красных ягод, чернослива и подвяленной вишни. Несмотря на насыщенность вкуса, вино за счет зрелых танинов и тонкой кислотности оставляет впечатление мягкого и элегантного напитка. Из-за довольно высого алкоголя создается впечатление сладости и теплоты вкуса, что в сочетании с тоном подвяленного винограда дает гармоничное и особенное ощущение Амароне. Argialle Bianche DOC Recioto della Valpolicella 2003. Корвионе и Корвина 50%, Рондинелла 35%, Кроатина 15%. Ручной сбор, затем подвяливание в течение 5–6 месяцев. Выдержка в бочках емкостью 500–550 литров из французского дуба, которые используются дважды. Содержание сахара – 150 г/дм3. Цвет насыщенный, темно-рубиновый. Полный и мягкий аромат с невероятной палитрой оттенков. В основе – яркие ароматы засахаренных и сушеных черных ягод и фруктов, а также сладковатые ноты зрелого персика, горчичного меда и шоколада. Вино питкое, несмотря на сладость, вкус богатый и хорошо сбалансированный – настолько, что вино кажется нежным и деликатным. Все ароматы вина откликаются и в его вкусе, который завершается продолжительным и бархатно-сладким послевкусием.

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Фантастическая Австралия В новом здании посольства Австралии в Москве прошел салон австралийских вин, в рамках которого виноторговая компания DP-Trade представляла специалистам вина из своего портфеля. Карина Согоян и Игорь Сердюк присутствовали на дегустации.

В Австралии около 2000 винодельческих хозяйств, причем 80% производства вина приходится на долю четырех крупных корпораций (Southcorp, BRL Hardy, Beringer Blass и Orlando). Если до 1990-х годов более 70% всех австралийских вин потреблялось на внутреннем рынке, то сегодня экспорт составляет более 60%. Лучшие регионы расположены на юге. Здесь, в различных микроклиматах, на участках разной высоты, производят разнообразные, как красные, так и белые вина, многие из которых разрушают привычные представления о возможностях виноделия. Dalwhinnie – семейная винодельня, расположенная в регионе Виктория. Ее владелец и винодел Дэвид Джонс придерживается принципов органического виноделия и предпочитает производить вина с виноградников с индивидуальными качествами. Виноградники Dalwhinnie занимают площадь 18 га на высоте 600 м над уровнем моря и считаются самыми высокими и удаленными в Пиренейском регионе. Moonambel Chardonnay 2004. Аромат достаточно яркий, однако не производящий впечатления навязчивости. Мягкий тон спелой груши, тонкие оттенки сладкого лимона и цветочного меда. Вкус минеральный, с яркой кислотностью, оттенками хлебного тоста и сливочного масла, долгим и мягким послевкусием. (++) Moonambel Shiraz 2004. Элегантность и стильность вина проявляется уже в аромате, немного сдержанном, без чрезмерной тропической экспрессии и навязчивости. Оттенки темных ягод перекликаются с пряными тонами. С развитием аромата в бокале начинают появляться шоколадные ноты. Вкус мягкий и тонкий, с фруктовой сочностью и очень деликатными танинами. (++) Pyrenees Shiraz 2001. Аромат немного сдержанный, с доминирующими нотками ежевики, черной вишни, а также появляющимися в процессе аэрации нотками мускуса. Вкус очень плотный, танины чуть сладковатые, но сбалансированные молодой, свежей кислотностью. Общее впечатление: благородное и глубокое вино. (++(+)) Dutschke – одна из наиболее высоко котирующихся виноделен Австралии. Она, была основана в долине Баросса в 30-х годах 20 столетия виноделом Уэйном Дачке и его дядей виноградарем Кеном Семмлером. Willowbend 2004. 35% Мерло, 33% Шираз, 32% Каберне Совиньон. Вино чистого и свежего сложения, в аромате очень фруктовое и бодрящее. Вкус продолжает линию букета –

такой же фруктовый и энергичный. Питкое, сочное, слаженное вино. (++) St.Jakobi Shiraz 2004. Виноград происходит с одного виноградника – St.Jakobi. В аромате тона черных лесных ягод (голубики, ежевики, черники) перекликаются с оттенками черной смородины, черного крыжовника, кроме того чувствуются древесные нотки и перец. Вкус хорошего сложения, богатый, полнотелый, долгий. (++(+)) St.Jakobi Shiraz 2005. В этом вине чуть больше животных оттенков: явственно чувствуются тона кожи и жареного мяса. Вкус свидетельствует о молодости вина – в нем больше плотность и концентрация танинов, которым надо еще дать время дозреть. (++(+)) Oska Semmler Shiraz 2004. Виноград происходит с одного виноградника – Oska Semmler. Аромат глубокий и богатый, с тонами черных лесных ягод, перца (зеленого и черного), кожи и графита,. Вкус более фруктовый и открытый, тельный, но не тяжелый. Вино обладает отличным потенциалом, но уже сейчас вполне готово к употреблению. (+++) Fine Old Tawny Port (7 years old). Сорта винограда Гренаш и Сира. Очень интересное крепленое вино c многослойным ароматом, в котором преобладают тона сухофруктов (кураги, груши, яблока, чернослива), но также проявляются ореховые и кофейные нотки. Вкус хорошего сложения, спиртуозность в нем практически не ощущается а в послевкусии доминирует чернослив. (++) The Tawny Port (22-years old). Сорта винограда Гренаш и Сира. Очень благородное и нежное вино, готовое спорить с лучшими портвейнами. В аромате тонко соединены тона сухофруктов (кураги, сушеного банана, чернослива), меда, грецких орехов и кофе. Вкус элегантный, деликатный и живой. Вино для чувственного и интеллектуального удовольствия. (+++) Компания Kaesler Vineyards основана в 1893 году и в настоящее время владеет 92 га виноградников в Долине Барроса. Большинство лоз посажены в конце XIX века. Old Vine Shiraz 2003. Молодое, экспрессивное вино с фруктовым характером. В аромате – черные ягоды, перец и табак. Вкус хорошего сложения, с перечными нотками. (++) Old Vine Shiraz 1998. Вино с щедрым ароматом: сушеные ягоды, кожа, кедровое дерево, пряные травы. Вкус живой, с прекрасной текстурой, шелковистыми танинами и вполне освежающей кислотностью. (++(+))

MAGNUM №12 [22] Винный гид 2007-2008_____81

Stonehorse Shiraz 2004. Несколько «брутальное» вино, которому требуется время, чтобы стать благороднее и мягче. Тем более интересной кажется глубина аромата с тонами сливы (подвяленной), черники, сушеной вишни, перца. Во вкусе заслуживают внимания пряные танины. (++) Old Bastard Shiraz 2004. Виноград собирают с самого старого виноградника, датируемого 1893 годом. Богатое и сложное вино, которое заслуженно входит в элиту австралийского виноделия. Многоплановый аромат, который в бокале красиво переливается оттенками. Первая волна ароматов обдает сушеными и свежими ягодами (преимущественно черника и ежевика), на смену им приходят остросладкие перечные нотки и нюансы мяса на гриле, а в финале ощущается кофе и кедр. Вкус щедрый и сочный, с живой кислотностью, дымком и пряными оттенками. Со временем вино приобретает еще большую мягкость. (+++) Tower Estate – молодая винодельня, основанная в 1999 году в Долине Хантер. Это детище одного из гуру винного мира Лена Эванса. Основной принцип винодельни – производство вин классического стиля. Tower Estate Hunter Valley Semillon 1999. Яркое, но в тоже время аристократически-сдержанное вино. Свежий аромат сочетает оттенки цитрусовых и цветочные ноты. Чистый, бодрящий вкус с легким ореховым финалом. Вино стильное и благородное. (++(+)) Tower Estate Barossa Valley Shiraz 2000. Вино очень правильного, классического сложения. В аромате – много ягод, как сушеных, так и свежих, есть оттенки кофе и шоколада. Вкус мягкий, сочный, умеренно-кислотный, с нюансами старой кожи. Долгий, приятный финал. (++(+)) Tower Estate Yarra Valley Pinot Noir 2004. Тонкое и гармоничное вино, в аромате которого доминируют тона свежих ягод, но присутствуют и пряные нотки, тон подлеска. Вкус чистый и благородный, спокойный и слаженный. Длительное фруктовое послевкусие. (++(+)) Wild Duck Creek Estatev – семейная винодельня в регионе Хиткот, Центральная Виктория. Дэвид и Диана Андерсон стараются как можно меньше задействовать современное винодельческое оборудование, их вина сделаны практически вручную, почему их часто называют ремесленными. Alan’s Cabernets 2004. 85% Каберне Совиньон, 5% Каберне Фран, 5% Мерло, 4% Мальбек, 1% Пти Вердо. Производится из винограда одного виноградника – Alan’s. Тельное и мощное вино, наполненное густым сладко-пряным ароматом, с тонами черной слегка подсушенной вишни, ликера из черной смородины, барбариса, сливы. Плотный танинный вкус с немного «брутальным» характером. (++) Shiraz Reserve 2005. Классический австралийский Шираз с ягодными и перечными ароматами (черная смородина, ежевика, лакрица, смесь перцев). Вкус сбалансированный, хорошего сложения, танины уже не грубые, но еще кажутся молодыми. Послевкусие долгое и пряное. (+++) Duck Muck 2004. 80% Шираз, 20% Каберне Совиньон. В этом удивительном вине 17,6% алкоголя (!), но он настолько хорошо вписывается в структуру вина, что не вызывает ощущения крепости. Очень богатый и глубокий аромат, в котором доминирую пряные, бальзамические и дымные тона. Сладкие черные ягоды проявляются на втором плане. Вкус необычайно интенсивный, тельный, причем хорошая кислотность делает вино свежим. Со временем оно проявит свои лучшие качества, раскроется и станет еще благороднее. (+++)

СТИЛЬ______ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО

Игра в виноделие и винный подарок на Рождество

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____83

ФОТО: EAST NEWS

Хорошее вино не случайно считается одним из лучших подарков. Оно, как, наверное, никакой другой продукт, располагает к хорошему настроению и навевает мечту. Но что кроме самого вина может быть оригинальным подарком для винного знатока? И где совершить выгодную покупку? Обзор нескольких оригинальных идей на этот счет подготовили Елена Пушкарская и Дмитрий Лысенков.

«Родители» могут выбрать лозу, рецепт и технику приготовления собственного вина

Усыновить лозу

В Европе существует мода на усыновление на расстоянии, когда при помощи не слишком больших, но постоянно выплачиваемых сумм можно опекать детей из неблагополучных семей и стран. Прошлым летом римляне ввели обычай брать на заочное воспитание бездомных кошек. А еще у итальянцев появилась возможность стать «приемными родителями» виноградной лозы. Чтобы участвовать в эксперименте, который проводит Римская ассоциация винодельческого рынка, нужно заплатить 480 евро. Эта сумма, не превышающая стоимость футбольного абонемента, позволяет считать себя покровителем виноградника в 120 квадратных метров, с которого может быть получено порядка 120 бутылок в год. Как и полагается, «приемным родителям» разрешается навещать своего подопечного, принимать участие в сельхозработах или просто прогуливаться по винограднику, проводя на ферме выходные дни. Те, кого это интересует, имеют возможность получить информацию по организации винодельческого производства и прочим премудростям ведения дел на ферме. Не возбраняется принимать участие в сборе винограда – «вендемии». Но самое интересное наступает после нее.

ФОТО: EAST NEWS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

СТИЛЬ______ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО

Balthasar Ress предоставляет в аренду лозы Рислинга на три, пять, десять и двадцать пять лет

В отличие от обыденной жизни, благодарность приемным родителям в виноделии гарантирована. Ее выражением может стать дюжина-другая бутылок вина, изготовленного специально для них. Причем «родителям» предоставляется возможность выбрать лозу, рецепт и технику приготовления собственного вина. Они могут экспериментировать на свой страх и риск, а могут прислушиваться к советам специалистов. Когда вино будет готово, его разольют в эксклюзивные бутылки с именными или специально, в соответствии с желанием заказчика, разработанными этикетками. Таким образом, участники проекта получают возможность выступить соавторами винного шедевра. А кроме того, становятся обладателями уникального продукта, которым они могут насладиться сами, а могут предложить своим друзьям и партнерам по бизнесу. Предполагается, что эта возможность заинтересует рестораторов и устроителей различных праздников, в частности, юбилеев и свадеб, где эксклюзивное вино будет хорошим подспорьем. По словам президента ассоциации Массимо Кольдеролли, идею для эксперимента подсказал интерес многих знаменитостей, инвестирующих в итальянские виноградники свои деньги и время. Не на шутку увлекся виноделием владелец модной марки Diesеl Энцо Россо, всерьез занимается виноградниками актриса Стефания Сандрелли, известные певцы Луччо Далла и Аль Бано. Теперь и у менее

именитых граждан появится возможность участвовать в винодельческом процессе, насколько позволяет их время и кошелек. Кольдеролли считает, что эксперимент поможет сблизить производителей и потребителей вина. Последние, кроме вина, получат возможность выбирать и другую сельскохозяйственную продукцию гарантированного качества, которую всегда готовы предложить фермеры. Горожане смогут проводить больше времени на свежем воздухе в контакте с природой, лучше узнавать римские пригороды и вести более здоровый образ жизни.

Взять лозу у винодела взаймы

То, что многие мечтают иметь свои виноградники, но не каждый решается инвестировать в эту мечту миллионы, поняли и в Германии. Еще один способ попробовать свои силы в виноделии без лишнего риска предлагают вам виноделы из знаменитого винного региона Rheingau. Один из самых известных винных домов этой области – Balthasar Ress – готов предоставить каждому желающему, на правах аренды, лозы Рислинга на три, пять, десять и двадцать пять лет. Каждая арендованная лоза будет иметь табличку с именем её нового временного владельца. Как и в итальянском эксперименте, ново-

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____85

«Винополия» не оставит равнодушными ни поклонников «Монополии», ни знатоков вина

испечённый хозяин может «навещать» свои лозы в любое время, следя за их ростом и уходом за ними. Разумеется, за виртуальными крестьянами сохраняется и право участвовать в сборе урожая. Аренда лоз сопровождается документами, которые подтверждают ваше право на владение произведенного с них вина.

С помощью небольшого аппарата WinePod виноделие фактически становится интерактивным

пьютером, процессы виноделия можно регулировать с помощью пульта управления. Виноделие фактически становится интерактивным. Помимо самого аппарата, фирма предоставляет услуги по бесперебойной доставке виноградных лоз владельцу WinePod'а. В любое время года вы можете заказать, например, лозы Пино Нуар и тотчас же начать делать свое личное красное бургундское.

Купить домашний винзавод Освоить винную «Монополию» Благодаря новым технологиям, виноделие шагнуло далеко вперед, а любители вина обзавелись сверхсовременными аксессуарами. И вот технический прогресс сделал возможным приготовления качественного вина в домашних условиях. Высокотехнологичный аппарат, предназначенный для нового микровиноделия, называется WinePod, созвучно с популярной разработкой корпорации Apple. Этот небольшой аппарат позволяет «на дому» производить прессование винограда, сбраживание и выдержку вин. Он отлично справляется с контролем температурного режима винификации и поддерживает нужную влажность. WinePod совместим с компьютером, что делает управление процессами производства вина таким же простым и приятным, как компьютерная игра. Помимо синхронизации WinePod'а с вашим ком-

Итак, лоза растет на солнечных склонах, хайтековский заводик работает на полную мощность, будем считать, что бутылка вина вашего собственного изготовления разлита по бокалам и пора отдохнуть. Самое время поиграть с друзьями в «Винополию». Эта игра не оставит равнодушными ни поклонников классической «Монополии», ни знатоков вина, которые хотят проверить свои знания. Вместо привычных объектов покупок игрокам предоставляется возможность владеть разными видами вин. Сангрия – самое дешёвое, Шампанское – самое дорогое. Другой уровень игры содержит предметы торга – от Шардоне до Гамэ. Когда игрок попадает на красное или белое поле, он получает карточку с забавным содержанием. Например, красное вино попало на

ваше вечернее платье – заплатите $50 за химчистку. Клетка «тюрьма» была заменена на вынужденное сидение в погребе для дополнительной ферментации вашего вина. Wineopoly не только захватывающая игра, но и шанс получить новые знания. На обратной стороне карточки есть полезная информация и интересные факты о вине. Пить вино, узнавать что-то новое, наслаждаться дружеским общением и осозновать себя виноделом – согласитесь, достойное времяпрепровождение.

Отовариться на «гаражной распродаже»

Что нужно сделать, чтобы не лить новое вино в старые меха? Правильно, избавиться от старья. Но обычай выбрасывать все ненужное из окон под Рождество сегодня в Италии распространен не так широко. Хотя от старых вещей избавляться необходимо, но выбрасывать их жалко. И итальянцы подхватили пришедшую из США моду, когда скарб выставляется во дворе или в домашнем саду, и все соседи приглашаются не то на распродажу, не то на аукцион. Памятуя о старых мехах, итальянцы обогатили этот заокеанский обычай, именуемый garage sale, добавив к распродаваемым вещам еще и вино. Извлеченные из дальних углов погреба и выставленные в саду на «преда-

Соседи могут покопаться в чьем-то вывернутом наизнанку погребе и совершить выгодную покупку

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

СТИЛЬ______ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО

Чаще всего цены на garage sale не имеют ничего общего с прайс-листами винотек и магазинов

Винный минимаркет можно устроить и в квартире. Надо выставить батарею бутылок, с которыми не жаль расстаться, и обзвонить знакомых, разделяющих убеждение, что купить доброе вино можно не только в магазине укционное обозрение» бутылки – теперь обязательная часть вида почти любого итальянского пригорода. В субботу или в воскресенье все соседи могут покопаться в чьем-то вывернутом наизнанку погребе и совершить покупку – зачастую очень выгодную. Не надо думать, что итальянцы предлагают ближним своим некондицию. Часто хозяева покупают вино большими партиями, и оно успевает им наскучить. А иногда это делается просто для развлечения, ради общения с соседями, экспромтом. На таких импровизированных базарах часто происходят обмены заветными бутылками. Здесь не так важна цена, как настроение и пристрастие. Для кого-то интересна марка вина, а для кого-то – год урожая, связанный с личными датами. Чаще всего устанавливаемые на garage sale цены не имеют ничего общего с прайс-листами винотек и магазинов. Как считает служащий банка Карло, в чьем саду я прогуливалась среди батарей купленного по случаю кьянти, наблюдая, как этот благородный напиток с удовольствием разбирался соседями за 5 евро за бутылку, чтобы не отстать от

этого уже наметившимся тренда, не обязательно меть загородный дом с садом. Винный минимаркет можно устроить и в квартире. Достаточно выставить батарею винных бутылок, с которыми не жаль расстаться, и обзвонить знакомых, которые разделяют ваше убеждение, что купить доброе вино можно не только в магазине.

Упиться в аутлете

Настоящие итальянские модники знают толк в том, что называется английским словом outlets. Это мультибрендовые торговые городки, где фирменная одежда прошлых сезонов продается с большими скидками. В течение последних нескольких лет такими городками оказались застроены пригороды Рима, Милана, Флоренции, Генуи и других итальянских мегаполисов. Эта, пришедшая из Соединенных Штатов, новая система продаж дорогостоящего made in

Italy оказалась столь привлекательной как для покупателей, так и для продавцов, что именно ее решили взять за образец представители винного бизнеса, ищущие новых путей сбыта. Лично я обожаю покупки за полцены. Мне нравится отвязанный шоппинг на распродажах, я не ленюсь охотиться в Интернете за авиабилетами low cost, не брезгаю happy hours в барах и на пляжах. Но особенно я люблю аутлеты – городки дамского (а также мужского) счастья, где за полцены можно упиться Versace, Gucci, Armani и Valentino урожая прошлого года. Судя по сплошь забитым парковкам, у меня много единомышленников, не ленящихся прокатиться за город ради этого счастья. Почему бы не попробовать таким же образом продавать вино – такой же фирменный знак Италии и предмет ее гордости. Примерно так рассуждал предприниматель из Вероны Массимо Менегелло, уже снискавший жизненный опыт и первичный капитал в качестве создателя первого в Италии портала, помогающего пользователям правильно ориентироваться во вселенной моды. Вместе с тремя единомышленниками он задумал основать на Апеннинах сеть винных аутлетов. Результатом четырехлетних маркетинговых, финансовых и организационных усилий стали два первых в Италии винных центра, один из которых расположен в окрестностях Тренто, а другой – близ Вероны.

При идейном сходстве с аутлетами модной одежды, концепция их винных аналогов другая

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

СТИЛЬ______ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО

Покупателям цены нравятся. Оптимальное сочетание цены и качества сегодня модно в Европе

Под мало известными этикетками вы сможете открыть для себя прекрасные напитки, которые обойдутся вам на 20%, а то и в половину дешевле, чем их аналоги, продающиеся в винотеках Не пугайтесь. Никто здесь не собирается потчевать покупателя прокисшим Montalcino или прошлогодним Novello. При идейном сходстве с аутлетами модной одежды, концепция их винных аналогов абсолютно другая. Ведь если модели даже великих стилистов с годами теряют в цене, вина от времени только хорошеют. Слабое место у них другое – многие средние и мелкие производители вин испытывают трудности со сбытом так как не могут себе позволить тратить необходимые для его раскрутки средства. Если, путешествуя по Италии, вы свернете с проторенной автострады, то обязательно рано или поздно обратите внимание на постоянно встречающиеся объявления винодельческих фирм , предлагающих «прямую продажу» своей продукции. Настоятельно советую воспользоваться этим предложением. Под мало известными этикетками вы откроете для себя прекрасные напитки, которые обойдутся вам на 20%, а то и в половину дешевле, чем их аналоги, продающиеся в винотеках. Но не всегда есть время и возможность кататься по проселочным дорогам. Да, по правде говоря, и не у всех производите-

лей окажется вино, способное удовлетворить именно ваш вкус и, что тоже не менее важно, вместиться в ваш кошелек. Приблизить Магомета к горе, то есть собрать в одном месте как можно более широкий спектр продукции мелких и средних виноделов на проторенном пути потребителя – такова идея, воплощенная Менегелло сотоварищи. Веронский аутлет расположен на бойком перепутье. Перед напоминающим большой ангар строением – удобная парковка. Нет ничего лишнего, но имеется все необходимое. Здесь светло и просторно, современно и уютно. На 1500 квадратных разместились не только стенды и прилавки производителей. Специальное пространство отведено для дегустации вин, предлагаемых к продаже. Но и это не все. Здесь можно получить консультацию независимого эксперта , который не только сориентирует вас на покупку, но предоставит и более пространную информацию по винам. Специальные компьютерные технологии – мы же помним, что первым бизнесом Менегелло были сети Всемирной паутины – позволяют моментально связаться с предприятием, чье вино вы-

брал покупатель. Он сможет своими глазами увидеть винодельческую фирму, получить информацию о ее истории и владельцах, даже поговорить в режиме онлайн с виноделами. В планах Менегелло – связать виноделие и его продажу с культурными и историческими инициативами, проводящимися в рамках национальных проектов по пропаганде made in Italy. Абсолютно враждебно отнесся к проекту Эмилио Педрон, президент ассоциации Итальянская группа вин (Gruppo Italiano Vini ). По его м нению, винные аутлеты грозят разрушить имеющуюся систему сбыта, которая выстраивалась десятилетиями. В то же время он не сомневается, что производители зарекомендовавших себя винных марок не снизойдут до аутлетов. Менегелло отвечает ему, что и в уме не держал покуситься на интересы крупных сетей виноторговли. Тем временем концерн Simposium, объединяющий несколько десятков мелких и средних производителей вина, объявил, что тоже готовится открывает винный аутлет в открестноситях Бергамо и впоследствии распространить эту инициативу на Парму, Луку и Флоренцию. Уже объявлено, что цены от Simposium будут на 2025% ниже магазинных. Покупателям такие цены нравятся. И не потому, что у них нет денег. Просто оптимальное сочетание цены и качества сегодня модно в Европе. Остается надеяться, что эта мода придет и в Россию.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ______МУЗЫКА И ВИНО

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____91

Вы не задумывались, почему на рок-н-рольном концерте вам охота пить пиво, а в Консерватории или в Большом в голову не придет ничего кроме шампанского? Скорее всего, вы делаете этот выбор не осознанно, следуя интуиции... Признаваясь в том, что он довольно брезглив в отношении публично исполняемой музыки и критичен к напиткам, наш обозреватель Эркин Тузмухамедов пытается разобраться в тонкой связи между музыкой и вином.

Музыка и вино:

ФОТО: MAURITIUS–IMAGES/EAST NEWS

настройка рецепторов Принимая гостей и открывая особую бутылку вина, вы невольно задумываетесь, какую музыку поставить, да и вообще, нужна ли она в этот момент? Каким бы ни было припасенное вами вино: легким цветочным германским рислингом, строгим бордо удачного урожая, мощным калифорнийским зином или полным ширазом (самому понравилось: «Полный шираз!»), – едва ли к нему подойдет старомодное диско или металлический рок. С особым вином нужно войти в резонанс, чтобы между вами возникла гармония. Особое вино требует особого настроения. Но – какого? Сегодня мало кто верьез воспринимает ранее считавшееся классическим гастрономическое правило «красное под мясо, белое под рыбу». Вопрос сочетаемости вин с блюдами поднят профессиональными шефами и сомелье на недосягаемую для массового сознания высоту. Оказывается, что и проблема сочетания напитков с музыкой гораздо шире и сложнее, чем просто рок-н-ролл – пиво, джаз – коньяк, консерватория – шампанское.

Калифорнийский винодел Кларк Смит, создатель линейки вин WineSmith, пытается доказать, что музыка способна полностью менять вкус вина. Жена Кларка, доктор Сьюзен Мейер-Смит, имеет классическое музыкальное образование. В возрасте 19 лет она играла на флейте в Чикагском Симфоническом оркестре, а в настоящее время работает клиническим физиологом и помогает мужу доказать, что «вино – это жидкая музыка». Опыты Кларка Смита пока не имеют под собой научно-обоснованной базы, а лишь ограниченную экспериментальную основу по произвольно и интуитивно выбранной самим Кларком программе сочетаний вин из разных сортов винограда с разными музыкальными стилями. По отзывам большинства тех, кто подвергался экспериментам Кларка Смита, под аккомпанемент разной музыки одно и то же вино на самом деле воспринимается совершенно по-разному. К примеру, во время его публичного семинара в Австралии в августе 2007 года из 65 слушателей-дегустаторов 57 согласились, что вина дают отчетливо различные ощущения при про-

ФОТО: MASTERFILE/EAST NEWS

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ______МУЗЫКА И ВИНО

Какие-то напитки вызывают явный диссонанс с музыкой, какие-то, наоборот, резонансны

Когда начинает играть музыка, восприятие вина кардинально меняется

Вопрос сочетаемости вин с блюдами поднят профессиональными шефами и сомелье на недосягаемую для массового сознания высоту. Оказывается, что и проблема сочетания напитков с музыкой гораздо шире и сложнее слушивании разной музыки. (Правда, никто заранее не определял уровень музыкальной грамотности аудитории.) Это значит, что можно с успехом выстраивать не только винно-гастрономические пары, что уже давно стало широко распространенным увлечением и источником дополнительного дохода для элитного общепита, но и создавать сочетания винномузыкальные. Представьте, ужин при свечах… К выбранному вами меню сомелье рекомендует вино, а дирижер камерного оркестра предлагает насладиться неким музыкальным произведением, объясняя, почему и как его можно слушать... Сочетания вин с музыкой представляются не менее сложной задачей, чем гастрономические пары. И вина, и блюда в первую очередь воздействуют на наш вкус и обоняние, а восприятие музыки осуществляется нашим слуховым аппаратом и – на первый взгляд – не должно оказывать перекрестного влияния на вкусовые рецепторы и чувствительный эпителий носа. Кроме этого, музыкальный вкус и широту музыкальной «начитанности» человеку, который с детства не воспитывался соот-

ветствующим образом, привить гораздо сложнее, чем сводить его в несколько хороших и разнообразных ресторанов, где грамотный шеф или сомелье смогут прокомментировать ту или иную пару. Для того чтобы сделать свои первые выводы относительно общих правил сочетаемости музыки и вин, Кларк Смит провел месяцы с разными дегустационными панелями дегустируя более 150 различных вин в сочетании с более чем 250 музыкальными произведениями. Наверное ему было бы легче и эффективнее работать с музыкантами-профессионалами, которые одарены синэстетикой. Слова такого в словаре нет, но по этим термином принято называть явление, при котором происходит соединение ощущений и изменение восприятия в синэргетическом воздействии на разные органы восприятия. К примеру, когда композиторы видят ноты как цвета – синэргетика слуха и зрения. Такое явление называется цветовым слухом. Такими были Римский-Корсаков, Дюк Эллингтон, и конечно же Скрябин. (Скрябин первым в мире начал сопровождать свои концерты све-

товым шоу.) Впрочем, значительная часть серьезных композиторов как правило имеет сложные ассоциации между нотами, цветом и другими параметрами окружающего мира. («Времена года» Вивальди – яркий тому пример.) А практически слепой Стиви Уандер, наоборот, ощущает музыку как ароматы. После автомобильной аварии он временно потерял нюх и выпустил непонятое критиками и массами произведение, состоявшее из нескольких дисков, которые пахли по разному. Жаль, такие пластинки долго не живут – ароматы выветриваются довольно быстро. Какие-то напитки вызывают явный диссонанс с музыкой, какие-то, наоборот, резонансны, отчетливо синэргетичны – следовательно, гармоничны. «Чем больше мы это исследуем, тем более загадочным это кажется», – признается Кларк. Но, по результатам многочисленных опытов над добровольцами и собой Смит сделал несколько парадоксальных на первый взгляд выводов: «Никогда не играйте польку под вино, если только вы на самом деле не любите белый зинфандель. Белый зин – единственное из вин, что подходит под польку». «Красные вина требуют либо произведений, написанных в миноре, либо музыки с негативной эмоциональной окраской. Они не любят счастливой музыки.» «С дорогими красными винами не играйте музыки, которая заставляет смеяться.»

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

MAGNUM №12 [22] Декабрь-январь 2007-2008_____93

У Петра Подгородецкого солодовый виски ассоциируется с творчеством группы Deep Purple

«Пино любит сексуальную музыку. Каберне – агрессивную. Очень сложно найти музыку, которая одновременно хороша и под пино и каберне.» По мнению Смита, под каберне лучше слушать People are Strange группы The Doors, и Carmina Burana, чем Моцарта, или группу Beach Boys. Хотя подвести под этот эмпирический вывод научную базу он не может. Очевидно, механизм сочетаний регулируется той частью головного мозга, который называют «центром удовольствий». Но как именно происходит это регулирование при пересечении или накладывании друг на друга «сигналов счастья» от вина и музыки, пока точно сказать нельзя. Несколько лет назад мы с народным артистом России Левоном Оганезовым придумали способ представления напитков – я давал маэстро попробовать напиток (как правило, солодовый виски), а он наигрывал то, что ему этот напиток напоминал. К примеру, под Lagavulin маэстро играл гнетущую соборную готику Баха, под Glenkinchie – волнующего и романтичного Моцарта, и т.д. Причем, маэстро обычно выдавал несколько ассоциаций, все были одноплановые по настроению – к примеру, к Моцарту мог добавляться Россини, или Шопен. Один раз, когда народный артист был занят, я отработал одну презентацию с другим приятелем, тоже, кстати, народным артистом, Петром Подгородецким, экс-клавишником ВИА «Ма-

шина Времени». Он под эти напитки сыграл Smoke on the Water группы Deep Purple и Obla-Di Obla-Da группы The Beatles соответственно. В общем, ход мысли и алгоритм выбора музыкального сопровождения у обоих народных артистов был пракатически одинаков, только музыкальные тексты они выбирали из разных эпох. И аудитория с ними всегда была согласна – значит, в этом есть доля рационального. А сейчас я своими словами перескажу опыт В. Блейка Грея, винного обозревателя San Francisco Chronicle. Вернее, опыт Кларка Смита над ним, и еще двумя товарищами-виноделами, которых журналист взял с собой для чистоты эксперимента. Опыт более сложный – у них была односортовая дегустация. Три разных вина представляли сорт Шардоне: 2005 Glen Ellen California Chardonnay, 2006 Rombauer Carneros Chardonnay, 2004 WineSmith Faux Chablis Nappa Valley Chardonnay. Сначала отведали без музыки. По описанию Грея «первое вино было легким и сладким вином для авиакомпаний, второе – дубово-масляная бомба, третье – немного задохнувшееся, минеральное и сложное вино с намеками на пол спортзала». После того, как Смит включил музыку, восприятие кардинально изменилось – под песенку California Girls группы Beach Boys первое вино стало более ярким и лимонным, второе – почти невыносимо дубовым, а в третьем

ФОТО: MASTERFILE/EAST NEWS

ФОТО: MAURITIUS–IMAGES/EAST NEWS

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ______МУЗЫКА И ВИНО

Cчастливая музыкальная пьеска раскрывает наиболее легкое вино

Представьте – к выбранному меню сомелье рекомендует вино, а дирижер оркестра – музыку

Диззи Гиллеспи назвал одно свое творение «Cognac Blues», потому что оно было написано в Париже под впечатлением от одноименного напитка. И под коньяк это произведение на самом деле отлично слушается проявилась сладость, которую раньше не замечали. Смит прокомментировал это следующим образом: «Я думаю, что это очень счастливая пьеска и она раскрывает наиболее легкое вино. Другие вина – не такие “счастливые“». Далее он поставил St.Lois Woman Эллы Фитцджеральд, и все изменилось – второе вино показалось жирным и полным, с долгим послевкусием, первое стало напоминать кислый леденец, а третье – простым и грубым. «С Rombauer нам нужно было музыкой убрать маслянистость», – объяснил Смит. Проанализировав собственные ощущения, четверо исследователей пришли к выводу, что все элементы, изначально замеченные в винах, в них и остались, но в сочетании с разной музыкой мозг решил какие-то элементы игнорировать, а какие-то – акцентировать. Наверняка серьезные научные исследования смогут дать этому феномену обоснование и объяснение. Наши чувства сводятся к простому электричеству: звуковые сигналы преобразуются барабанной перепонкой в слабые токи и посылают сигналы в определенные центры мозга;

молекулы, которые отвечают за те или иные ароматы, также возбуждают определенные нервы в чувствительном эпителии носа и посылают слабый электросигнал в мозг, который расшифровывает его, как тот или иной аромат. И вкусовые рецепторы на языке делают тоже самое. Очевидно, вся наша «электроника» может где-то как-то пересекаться, выдавая совместный результат, сильно отличающийся от воздействия лишь на один канал восприятия. Но только как эта микросхема работает, пока никто не знает – эта проблема значительно менее важна для человечества, чем нахождение средств борьбы со СПИДом и гепатитом С, генной инженерией и глобальным потеплением. Абсолютных законов в том, что мы относим к чувственным наслаждениям, нет и быть не может. На вкус и цвет, как говорит старинное правило, товарищей нет. Потому не следует ожидать готовых рецептов сочетаемости напитков и музыки. Но какие-то общие идеи, которые высказывает Кларк Смит, могут заставить нас настроить наши чувственные анализаторы на более широкий диапазон. Кто сказал, что

слух нельзя отнести к органолептическим инструментам? Ведь звук бульков радует сердце и успокаивает истомленную душу алкоголика! Давайте экспериментировать и делится опытом – может быть вместе мы добьемся результата? Порой музыканты сами подсказывают, что пить под их музыку. Когда Джим Моррисон просит: «Show me the way to the next whisky bar», – ваша рука не потянется за шампанским. А Диззи Гиллеспи назвал одно свое творение «Cognac Blues», потому что оно было написано в Париже под впечатлением от одноименного напитка. И под коньяк это произведение на самом деле отлично слушается. Иногда рекомендации находятся в зашифрованной форме. Помните сладкоголосый квартет ABBA с их беззаботной песенкой про любовь: «I do, I do, I do»? Я только сейчас понял, что их «do» звучит, как французское «doux» – «сладкий». Попробуйте послушать ее под бокал сладкого вина, и песенка зазвучит по-новому! Автор не имеет музыкального образования, но в недавнем считался одним из ведущих в России музыкальных критиков. Стоял у истоков коммерческого музыкального вещания (программы «МузОбоз» и «Программа А», 1987 год, радио SNC, 1989 год). Был директором рок-групп «Тайм-Аут», «Галактика», «Бони-неМ», «Старый Приятель», а ныне является худруком и солистом ансамбля фанерной музыки «Моржовые». Работает над диссертацией на тему «Технология изготовления российского виски».

By Wine Intelligence

magnum СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Татьяна Шемелина Тел.: (+7 495) 785-0676,755-8788 Е-mail: tsh@wkey.ru

ПОДПИСКА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ: Агентство «Интер-Почта» Тел.: (+7 495) 500-0060,580-9580 Агентство «С-Инфо» Тел.: (+7 495) 363-4262

Список адресов, где вы можете приобрести журнал Magnum В МОСКВЕ РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, ЭНОТЕКИ Papillon Романов пер.,4 Академия: Б.Бронная ул.,2/6; Камергерский пер.,2; Романов пер.,2 Анатолий Комм Кутузовский пр.,12 Атлас Б.Грузинская ул.,57,стр.3 Грабли: Пятницкая ул.,27; Мира пр.,99 Джем Улофа Пальме ул.,1 Кальвадос Ленинский пр.,28 Ла Гротта: Б.Бронная ул.,27; Пожарский пер.,15 Обломов 1905 года ул.,2 Обсерватория Б.Якиманка ул.,22,стр.3 Простые вещи Конюшковская ул.,32 Семифредо Россолимо ул.,2 Шантиль Б.Грузинская ул.,57

БУТИКИ, СУПЕРИ ГИПЕРМАРКЕТЫ, ГАСТРОНОМЫ Kauffman: Кузнецкий мост ул.,3,стр.2; Кутузовский пр.,22; Остоженка ул.,27,стр.1 La Grand Cave Рублевское ш.,30/1 Le Sommelier Смоленская ул.,5 Paradis Тверской б-р,7/2 Азбука Вкуса:

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ Kauffman Московский пр.,125; г.Пушкин,Малая ул.,27/12 Альта Вина Добролюбова пр.,27 Московский пр.,75 Некрасова ул.,48 Интендантъ Караванная ул.,18

Б.Дорогомиловская ул.,16; Б.Тульская ул.,13; Валовая ул.,8/18; Калужская пл.,1; Комсомольский пр.,4; Комсомольский пр.,34; Кутузовский пр.,8; Ленинградский пр.,52; Мира пр.,58; Мира пр.,97; Мичуринский пр.,22; Можайское ш.,32; Нахимовский пр.,61; Новинский б-р,8; Островитянова ул.,2; Петровка ул.,19; Пятницкое ш.,14; Рублево-Успенское ш.,2; Садовая-Триумфальная ул.,22/31; Садовая-Черногрязская ул.,13; Старая Басманная ул.,28/2; 2-я Тверская-Ямская ул.,54; п.Барвиха,Рублевское ш.,85/1 Ароматный мир: Авиамоторная ул.,51; Бакунинская ул.,23-41; Волоколамское ш.,6; Грузинский вал ул.,18/15/2; Комсомольский пр.,41; Ленинградское ш.,8/2; Ленинский пр.,85; Ломоносовский пр.,18; М.Бронная ул.,22; М.Калитниковская ул.,1; Мира пр.,49; Мытная ул.,62; Покровка ул.,29; Раевского ул.,3/6; Цветной б-р,25 Бон Ви: Садовая-Самотечная ул.,11/12,стр.2; Садовническая ул.,42,стр.1 Вельд-21: Звенигородское ш.,3; Новослободская ул.,46 Винная Лавка территория ВВЦ Винный дом «Каудаль» Серпуховская пл.,36/71,стр.1

Винный погребок Пятницкая ул.,22 Вино и Сигары мр-н Куркино,Воротынская ул.,16 Вино и Табак Б.Николопесковский пер.,13,стр.1 Винум Горки-10,30А Пречистенка ул.,30/2 Вокруг Вина Каретный ряд ул.,8 Галерея табака Смоленский б-р,1/2 Глобус-Гурмэ: Б.Якиманка ул.,22; Новый Арбат ул.,19 Давидофф. Сигары. Вино. Тверская ул.,23 Декантер Б.Полянка ул.,30/1 Ежик: Б.Якиманка ул.,32; Кутузовский пр.,8,стр.1; Рублевское ш.,22,к.1 Золотистая Лоза 1-я Останкинская ул.,25 Интендант Кутузовский пр.,33 Коллекция вин: Долгоруковская ул.,6; Комсомольский пр.,34; Кутузовский пр.,18; Ленинский пр.,16; Новинский б-р,12; Рублево-Успенское ш.,2; Тверская ул.,20 Магнум: Кутузовский пр.,24; Плющиха ул.,20/2 Магнум Жукоffка Рублево-Успенское ш.,186 Массандра Легенда Крыма Комсомольский пр.,15,стр.2 Миллезим: Б.Андроньевская ул.,25/33; Даев пер.,14; Стромынка ул.,1 Мир Виски Тверской б-р,9

В СОЧИ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Винум Приморская ул.,3Б

В РОСТОВЕНА-ДОНУ Винум Пушкинская ул.,65

Алкомаркет «Магнум»: Белинского ул.,84; Свердлова ул.,58; Ленина пр.,5; Ленина пр.,69/1; Космонавтов пр.,42; Луначарского ул.,133; Самолетная ул.,1

Мир Вина Варшавское ш., 60 Надин Б.Дмитровка ул., 2 НАНЭ Б.Тульская ул., 13 Провино Тараса Шевченко наб., 1/2 Сигары и Виски: Абельмановская ул., 3; Маши Порываевой ул., 38 ТЦ «Тишинка» Тишинская пл., 1 У Яра Ленинградский пр., 33 Хорошее вино Нижегородская ул., 29 Целебные элексиры Хрустальный пер., 1

АЭРОПОРТЫ, КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКИ Внуково Домодедово Шереметьево-1 Шереметьево-2 Бизнес-авиация Виппорт Перемена-Авиа Саммит групп Центр Деловой Авиации Эйр Адванс

СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ WORLD CLASS МОСКВА Архитектора Власова ул., 22; Вернадского пр., 101, стр. 3; Житная ул., 14, стр. 2; И.Франко ул., 16; Климашкина ул., 17, стр. 2; Наметкина ул., 6; Олимпийский пр-т, 16, кор. 2; Романов пер., 4; Смоленская пл., 3; Ильинское ш., пос.Жуковка-Ильинское,влад. 1

В ПЕРМИ Ресторан Les Marches Газеты «Звезда» ул., 27 Кафе «Другое место» Советская ул., 36 Магазин вина и сыра «La Cave» Газеты «Звезда» ул., 30