Журнал Magnum / Magnum Magazine (Issue 23, 2008) by Maks Lebedev

By Wine Intelligence

№1-2 (23) 2008

Читайте в номере: Что делать Грузии для реабилитации своих вин | Почему надо защищать «наш коньяк» | Мог ли тунгусский метеорит состоять из спирта | Кому нужны редкие шарантские eaux-de-vie | Чем отличается настоящая русская водка | Как выглядит Тоскана в глазах французских экспертов | Что нового появилось в молдавском виноделии | Сколько лет может стареть портвейн | Зачем ехать в Малайзию и зачем в Кению | Какие винные выставки посетить в марте

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Вот несколько новостей — на первый взгляд, друг с другом никак не связанных. Ресторатор Анатолий Комм ввел российские вина Chateau Le Grand Vostok и Romanov в карту своего нового ресторана «Варвары». Никогда еще не добирались российские вина до столь высоких вершин элитарной гастрономии. В жюри международного винного конкурса Chisinau Wines & Spirits Contest двадцать пять человек из сорока представляли иностранные государства. Никогда еще зарубежные специалисты не составляли большиства в составе молдавской дегустационной комиссии. Всероссийский научно-исследовательский институт винодельческой, пивоваренной и безалкогольной промышленности при поддержке журнала Magnum объявил о создании информационно-образовательного центра «Институт Вина», в рамках которого будут созданы музей вина, медиатека, дегустационный центр и многоуровневая винная школа. Никогда еще высоколобый научный центр нашего виноделия не брался всерьез за продвижение винной культуры среди потребителей и молодых профессионалов винного рынка. Вопреки разрозненной тематике, внимательный читатель, конечно, увидел здесь связь. Даже самые консервативные области знания и ремесла сегодня открываются для новых веяний и влияний, а самые охраняемые границы стираются. Сегодня — значит в начале весны. Андрей Григорьев (grig@magnum.su) Игорь Сердюк (serdyuk@magnum.su)

СОДЕРЖАНИЕ

В Молдавию, по следам санитаров «Молдавские белые вина всегда продавались молодыми, и выдерживать их никому не приходило в голову. Вынужденное их складирование показало, что это имеет смысл. Лучшие вина округлились во вкусе и раскрылись в букете, так что пить их сейчас очень интересно. Шардоне 2005 года от того же Chateau Vartely после нескольких месяцев выдержки в дубовой бочке и года в бутылке приобрел характерную для этого сорта сливочную тональность и не утратил свежести». О том, как кризис повлиял на качество нынешней продукции молдавских винзаводов, рассказывает Игорь Сердюк

Кения глазами анималиста Сергей Цигаль: «Едем по дороге, подняв крышу для фотоохоты. Попадаются только антилопы и птички. Начинаем ворчать. Бильжо говорит: «Нужно выпить по глотку виски, и тогда животные появятся». Так и поступили. Появился крокодил. Он лежал, закрыв глаза, у дороги возле речки. После второго глотка вышли слоны, стадо буйволов. Антилопы прошли кулисой поодаль, слоны задержались, похлопали ушами, мама покормила ребенка…»

Тоскана: рандеву Старой и Новой Европы «Среди многочисленных достопримечательностей этого края вино, несомненно, является тем специалитетом, который наиболее четко прочерчивает связь между такими разными вещами, как дело рук человеческих и дары природы, как город и деревня, как античная цивилизация, средневековая, ренессансная и наша, современная. На самом деле существует две Тосканы, но обе многим обязаны изобретательности и трудолюбию людей». Обзор лучших хозяйств Тосканы от Мишеля Беттана и Тьерри Дессова

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: Эстамп из серии «Живые» Автор Кристин Колен

80 | Про Малайзию говорят: «если вы этого не видели, то вы не видели мира»

НОВОСТИ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Belle Epoque Sommelier Challenge Alianta Caribbean Party

ДОСЬЕ Тоскана: рандеву Старой и Новой Европы

МНЕНИЕ Падение Тунгусского метеорита

ВОДКА ДЛЯ ЧАЙНИКОВ Что такое настоящая русская водка?

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ Тосканские вина

АНАЛИЗ

О «нашем» коньяке Грузия: Новый Старый Свет

24 30 36

МАГНУМ НОМЕРА Cepparello от тосканских ремесленников

ИНТЕРВЬЮ Гийом Гроперен. Коньячный антиквар Хесус Эрнандес. Новая текила по старинке

58 60

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ В Молдавию, по следам санитаров

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Зам. главного редактора Галина Лихачева Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Максим Лебедев Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедакторы Светлана Демидюк, Иван Полонский Тексты: Мишель Беттан, Тьерри Дессов, Юлия Жданова, Галина Лихачева, Николай Мехузла, Ирина Пимкина, Эльдар Тузмухамедов, Алексей Турчин, Игорь Сердюк, Елена Ситникова, Элеонора Скоулз, Шалва Хецуриани, Сергей Цигаль Фотографии: Константин Андрюхин, Никита Голованов, Игорь Михалев, Элеонора Скоулз, Евгений Стецко

ТЕСТ Оттенки водочной классики

ВИННЫЙ ГИД

TRAVEL

Незабываемая Азия Кения глазами анималиста

TIMETABLE Выставки в феврале-марте

ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Ирина Арсич Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр Владимир Большаков Распространение Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение Александр Иванов Адрес: 119021 Москва, ул. Россолимо, 7 Телефон: (495) 246-3307 E-mail: advert@magnum.su Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа» Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 20.02.2007 г. Отпечатано в полиграфическом комплексе «Loсus Standi»

30 | Двадцать лет тому назад, когда текила была откровенно дешевым напитком, словосочетание «текила класса премиум» показалось бы бессмысленным. Сегодня все по-другому

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

«Ла Шаблизьен» Лучшие вина Шабли от признанного винодельческого кооператива Франции

Эксклюзивный дистрибьютор в России Москва: (495) 925-7517. Санкт-Петербург: (812) 320-3139

Товар сертифицирован. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

НОВОСТИ

В рамках выставки «Продэкспо2008» прошел десятый Международный дегустационный конкурс по алкогольной продукции, организованный ООО «Столичный стиль» под эгидой Торговопромышленной палаты Москвы. Гран-при в различных номинациях были присуждены компаниям «Лудинг», Hans & Anita Nittnaus (Австрия), Pernod Ricard Rouss, ТД «Драпье», «Грейт вели» (Армения), «Бенат», «Кристалл», ЛВЗ «Георгиевское», «Имидж Холдинг», Фирма «Урожай», а также «Татспиртпром» — за высокое качество продукции на протяжении десяти лет. Золотыми и серебряными медалями, а также наградой «Звезда Продэкспо» были награждены: Gem International,Acorex Wine Holding SA, Langguth Erben, Oesterreichische Weinmarketingserviceges, Pernod Ricard Rouss, VINILUSA Distrbuicao & Marketing, S.A., «Авант-Алко», «АгросЭко М», «Алвиз», «Алианта Групп», «Алкогольные Заводы ГРОСС», «Алкопром Пенза», «Алтайспиртпром», «Альянс-1892», «Амфора», «Арени», «Артисан», «Арома», «АСТ-интернэшнл инваэронмэнт», Астраханский ЛВЗ, «Байкалфарм», «Башспирт», ТД «Белый город», «Бенат», «БердЛавера», «Брянсксприртпром», «Веда», «Велес», «Вериго», «Весталка», «ВиВайн», «Вин Авеню» (Германия), «ВинАлкоТорг», «ВинГрадъ», «Винелла», «Вини», «ВинЛэнд», «Винный стиль», «Витта», «Витэкс», ЛВЗ «Георгиевское», Глазовский ЛВЗ, «Винный погреб Ромерхоф ГмбХ» (Германия), «Дивеевский родник», Завод виноградных вин «Дионис», «Директ-Холдинг», «ДК Вин» («Дионис Клуб»), «Долина», Ереванский завод шампанских вин, Завод сортовых водок, «Интавр», Иткульский спиртзавод, Вино-коньячный завод «Кизляр», МВКЗ «КиН», «Классика», Климовичский ЛВЗ, «Национальные алкогольные традиции», «Коммерсант», «Компания Аре-

ни», «Кристалл», «Кристалл-Лефортово», Крымский винный завод, «Кубань-Вино», ЛВЗ «Кузбасс», «Ла Винчи», «ЛаВИНА», «Легенда Крыма», «Лион-Гри М», «Лудинг», Мариинский ЛВЗ, «Машук», «М-Виником», Межреспубликанский винзавод, «Минск Кристалл», Минский завод виноградных вин, Могойтуйская продовольственная компания, Агрофирма «Мысхако», винзавод «Наурский» (Чеченская Республика), «Национальная водочная компания», Украинская водочная компания Nemiroff, «Новая Медоварня», «Новые Продукты», «Олимп», «Олимп-консалт», «Омсквинпром», «ОптАлкоТрейд», «ОСТАква», «ОСТ-Алко», «Очаково», «Пермалко», «Псковпищепром», «Родник», «Родник и К», «Росинка», «Росплодвино», «РудоСтрой», «Русские Традиции», «Русь-Алко», ТД «Русьимпорт», «Русьимпорт-Центр», ЛВЗ «Саранский», Сарапульский ЛВЗ, «Северная Венеция», «Северское», Семипалатинский водочный завод Company Aspara, «Сити», Слободской спиртоводочный завод, ТД «Совин», «СОВТ», «Сордис», «Союз- Виктан», «Спиртовый комбинат», «Стандартъ», Старооскольский ЛВЗ, «Столичный трестъ», «СТС», «Стумбрас», Сыктывкарский ЛВЗ, Агропромышленная фирма «Таврия», «Талвис», «Талко», «Татспиртпром», «Тера Тангра», Винзавод «Тольяттинский», «Традиции Империи», «Уайтхол-Центр», «Универсал. РГ», «Уссурийский бальзам», ЛВЗ «Фортуна», Хабаровский ЛВЗ, «Хортица», ЛВЗ «Шацкий», «Эко-Алко», «Эксима», «Эксклюзив-Алко», «Экстра», «Этанол», «Югра», Южно-Уральский спиртоводочный завод, «Юнивэй», Минераловодский завод виноградных вин, «Янтарная гроздь».

Сенаторы — за рекламу пива на соревнованиях В Госдуму внесен законопроект, разрешающий рекламу пива и изготовленных на его основе напитков на международных соревнованиях, проводимых на территории РФ, в рамках выполнения спонсорских контрактов. Члены Совета Федерации Виктор Озеров и Виталий Мутко предлагают внести соответствующие изменения в статью 22 закона «О рекламе» и в статью 16 закона «О физической культуре и спорте в РФ».

прещает ее на самих спортивных сооружениях, и эти «крайне жесткие условия рекламы пива без каких-либо исключений для спорта, создают непреодолимые проблемы с проведением крупных международных спортивных соревнований на территории РФ, особенно их финальных этапов, а также не соответствуют мировой практике по регулированию рекламы при проведении спортивных соревнований», подчеркивают В. Озеров и В. Мутко. Между тем, отмечают они, регламентные нормы проведения таких соревнований и заключаемые международными спортивными организациями спонсорские до-

ФОТО: ИТАР-ТАСС

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ

В пояснительной записке к законопроекту его авторы обращают внимание на то, что, «по официальным данным Российского футбольного союза, потери отечественного футбола после введения ограничений на рекламу пива составили порядка $20 млн в год». «Существующая международная практика регулирования рекламы пива предусматривает создание условий, стимулирующих пивоваренные компании направлять рекламные бюджеты в виде спонсорской помощи на развитие национального спорта», — отмечают сенаторы. Они считают неоспоримым тот факт, что фактически все крупнейшие мировые спортивные мероприятия имеют среди спонсоров компании — производителей пива. Однако действующий закон «О рекламе» ограничивает рекламу пива в трансляциях спортивных соревнований, а также за-

говоры, как правило, предусматривают в качестве одного из главных требований к национальным организаторам соревнований безоговорочное выполнение всех спонсорских контрактов. «Например, это одно из безусловных обязательств России перед УЕФА при проведении финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2008 года в России (Москва)», — напоминают авторы законопроекта. «Соответственно, проведение финала Лиги чемпионов представляется весьма затруднительным в России из-за наличия представляющего спонсора данных соревнований — одной из пивных европейских компаний», — утверждают они. Сенаторы считают, что ныне действующее в данной сфере законодательство необходимо скорректировать и с учетом подготовки к Олимпийским играм в Сочи.

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____7

Primeurs: старый спор о новых винах

что на 6,9% больше, нежели в 2000-м, эта цифра составляет только 66,35% от результатов 1984 года. Показатели производства вина за последние четыре года следующие: 2004 год — 27,5% от результата 1984 года; 2005-й — 22,2%; 2006-й — рост до 32,9%; 2007 год — 35,8%. В отчете отмечается, что розничные цены на виноградные вина в России очень высоки. Если в Европе более 60% винодельческой продукции стоит от 2 до 4 евро за бутылку, а в США 65% вина продается по цене от 3 до 5 долларов за бутылку, то в пересчете соотношения среднего размера зарплаты и стоимости вина бутылка качественного виноградного вина должна стоить в России не более 20 рублей. Производство российских плодовых вин отстает от уровня советских показателей: 2005 — 15,4% от результата 1984 года; 2006 — 11,42%; в 2007 году уровень составил всего 12,6%. Достигнуты и превышены показатели производства шампанских и игристых вин: в 2007 году их было произведено почти в 3 раза больше, чем в 1984-м. Производство коньяка увеличилось в 2,6 раза.

Меры по борьбе с курением в России не должны ущемлять права граждан, в том числе и курильщиков, считает член Общественной палаты РФ адвокат Анатолий Кучерена. «Бороться с курением, безусловно, нужно, но это не должно привести к дискриминации курильщиков, ущемлению прав граждан, которые по тем или причинам не могут отказаться от этой привычки», — сказал А. Кучерена.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Объективность оценок вина во время дегустаций en primeur бордоских вин категории гран крю не раз подвергалась сомнениям. И вот полемика возобновляется. По мнению бывшего главного винодела Chateau Petrus Жан-Клода Берруэ, апрельские дегустации en primeur — «настоящая катастрофа», они «обязывают производителей делать вина, которые должны нравиться гораздо раньше, чем это свойственно великим винам Бордо».

ФОТО: PHOTOXPRESS

Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя представил первый аналитический отчет о состоянии легального алкогольного рынка России по итогам 2007 года. Отчет охватывает 23 года — с 1984 по 2007. Как показала статистика, показатели производства легальной водки и ликеро-водочных изделий (ЛВИ) значительно отстают от достижений 1984 года. И хотя в 2007-м было произведено 131,5 млн дал водки и ЛВИ,

Адвокат Кучерена защищает права курильщиков

Г-н Берруэ назвал дегустации en primeur чисто пиаровской акцией и сказал, что вина должны выставляться на суд экспертов гораздо позже. Кроме того, он осудил спекулятивный характер мероприятия: «Как только вино становится коммерческим продуктом, оно перестает быть вином».

Люртон сменил руководство Паскаль Ле Фошер вышел на работу в компанию Vignobles Andre Lurton в качестве генерального директора. Прежде он работал в банке Credit Agricole, затем занимал руководящие посты в различных негоциантских компаниях. Он хорошо знает мир вина и благодаря этому получил предложение от одного из крупнейших бордоских производителей — компании Vignobles Andre Lurton. Ей принадлежит 630 га виноградников, в том числе такие винные поместья, как Bonnet, La Louviere, Rochemorin, Cruzeau в самых престижных апелласьонах.

ФОТО: PHOTOXPRESS

Россия пьет меньше, чем в начале 1980-х

Таким образом он прокомментировал решение правительства РФ о присоединении к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и планы принятия соответствующего закона. «Есть опасность, что может быть подготовлен закон, который будет односторонне трактовать права некурящих, и одновременно полностью игнорировать интересы курильщиков, к числу которых отношусь и я», — отметил адвокат. «Конечно же, борьба с курением необходима но, с другой стороны, она не должна свестись к огульным запретам на курение в общественных местах без выделения для этого специальных помещений», — считает Анатолий Кучерена.

НОВОСТИ

Гольф на снегу с Chivas Regal На швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц прошел чемпионат по гольфу на снегу Chivas Snow Golf, генеральным спонсором которого выступил шотландский виски Chivas Regal. Почетными гостями турнира стали Зара Филипс, внучка королевы Елизаветы II и чемпионка Всемирных конных игр 2006 года в Аахене, известный британский гольфист Ли Слэттери и чилийский гольфист Кристиан Леон. В этом году чемпионат собрал более 75 человек из 12 стран мира. Первое место в чемпионате среди женщин заняла гольфистка из

Дары Диониса

В рамках двухлетней программы продвижения греческих вин на российский рынок, разработанной Комитетом по внешней торговле Греции, импорт греческих вин в Россию за один только 2006 год вырос в 4 раза. Если в 2005 году Россия импортировала из Греции 85,9 тыс. литров вина, то в 2006 — уже 120 тыс. литров, а в 2007 году — 516 тыс. литров. Как отмечают аналитики, объемы поставок греческих вин в 2007 году существенно увеличили такие компании, как «Вастом» (лидер сегмента), «Росагроимпорт», «ВиВайн», ILS, «Марин-экспресс».

После приобретения негоциантских домов долины Луары Sautejeau-Beauquin и Friedrich группа Castel как никогда демонстрирует свои имперские амбиции в самом центре апелласьона. Капиталооборот одной только Sautejeau-Beauquin составляет 38 млн евро, из которых 20% обеспечивает экспорт. Таким образом Castel становится крупнейшим игроком на рынке луарских вин. Кроме того, отныне Castel располагает собственными винодельческими мощностями, способными производить до 70 тыс. гл в год, собственными разливочными линиями и складами площадью 5 000 кв. м, оборудованными кондиционерами. Покупка Sautejeau-Beauquin обеспечила группе Castel контракты с 450 производителями долины Луары. Приобретение компании Friedrich, лидера французского рынка «бэг-ин-боксов» (капиталооброт 85 млн евро, в том числе 10% за счет экспорта) упрочило положение Castel на винном рынке.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

CASTEL НАСТУПАЕТ

ВИННЫЙ БУМ В ГЕРМАНИИ Потребление вина в Германии вышло на новый рекорд: в период с апреля по июль 2007 года оно составило 20,6 л на человека. В целом потребление вина «на дому» составило 16,9 млн л тихих вин (как немецких, так и импортных). По сравнению с аналогичных периодом 2006 года потребление выросло на 0,5 л на человека, а за последние десять лет — на 2,5 л. Германия входит в четверку крупнейших винных рынков мира вслед за Францией (33 млн гл), Италией (28 млн гл) и США (24 млн гл).

Германии Дагмар Геде. В категории мужчин-профессионалов победу одержал Константино Рокка.

Дегустации для гурманов Винотека «Диссидент» провела программу дегустационных винных сетов «Русская сенсация», в ходе которой российские вина из Chateau Le Grand Vostok в Краснодарском крае, произведенные французскими виноделами на российской земле, предлагались участникам в сопровождении специально подобранных блюд по рецептам начала ХХ века. Было представлено два винных сета: из белых и красных вин. Так, к белому Cuvee Karsov 2004 года подавали филе судака под лимонно-сливочным соусом, а к красному Cabernet Saperavi Selection — обжаренную перепелку, маринованную в прованских травах под соусом из лесных ягод.

Бордо раздает призы Приз Прессы от ассоциации производителей вин AOC Bordeaux и Bordeaux Superieur за 2007 год получили американский журналист Джоэл Пейн и француз Мишель Беттан. Награда, учрежденная в 1986 году, присуждается жюри, куда входит в основном, руководство ассоциации AOC Bordeaux и Bordeaux Sup rieur. В ноябре 2007 года ведущий французский винный критик Мишель Беттан был избран президентом Ассоциации винной прессы Association de la Presse du Vin (APV). Джоэл Пейн, американский журналист, проживающий в Германии, несколько месяцев назад был избран президентом Международной федерации винных журналистов и писателей (FIJEV), объединяющей 650 членов из 46 стран. Призы лауреатам вручил Бернар Фарж, президент региональной ассоциации.

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____9

Вино в Интернете: смена руководства Бывший глава компании Marie Brizard Эрик Брус вошел в состав руководства крупнейшего винного портала Франции Chateau Online. Доля портала на французском винном рынке составляет 10%, ежегодно он продает порядка 2 млн бутылок при средней стоимости 13 евро за бутылку. Компания была основана в 1998 году двумя фанатами Интернета и в этом году наконец-то выйдет из минуса. В 2005 году она была куплена финансовой группой CL Financial Limited (Тринидад и Тобаго), третьим производителем спиртных напитков в мире. Помимо Интернет-портала

пока ниже низкого — 9 мл на человека в год (для сравнения, в Китае — 400 мл на человека в год). Но столь низкий уровень потребления может в ближайшем будущем возрасти, поскольку вино с каждым годом становится все популярнее у городских жителей. Вино вошло в моду, тем более, что для его рекламы широко практикуются публикации в глянцевой прессе, где в качестве видеоряда используются фотографии известных актрис и топмоделей с бокалом вина в руках.

компании принадлежит сеть из 37 винных магазинов Le Repaire de Bacchus, специализирующихся на редких и элитных винах (капиталооборот 10 млн евро). Эрик Брус намеревается за ближайшие два года более чем удвоить капиталооборот компании и значительно расширить сеть магазинов Le Repaire de Bacchus, открывая по 5–6 новых точек ежегодно. Кроме того, он считает необходимым расширить ассортимент за счет более демократичных вин стоимостью от 3 до 5 евро.

Министерство сельского хозяйства Австрии учредило в конце 2007 года новый апелласьон Kremstal DAC. Регион Кремсталь, расположенный на берегах Дуная между Вахау и Кампталем, является одной из древнейших винодельческих зон Австрии. Визитная карточка этих мест – сорта винограда Грюнер Вельтлинер и Рислинг. Контролируемое наименование по происхождению присваивается здешним винам начиная с урожая-2007. Кремсталь не только стал первым винным регионом из расположенных на берегах Дуная, вошедшим в систему DAC, но так-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Винодельческая промышленность Индии прогнозирует ежегодный 25-процентный прирост производства и потребления вина в течение ближайших 10 лет. Об этом заявил Раджив Самант, генеральный директор компании Sula Wines, одного из крупнейших производителей вина в Индии во время недавней конференции. И цифры это подтверждают: если в 2001 году в Индии виноделен было всего четыре и они произвели 2 млн л вина, то в 2007 году виноделен насчитывалось уже 51, и объем производства вырос до 13 млн л. Тем не менее, потребление вина в Индии

Рождение апелласьона

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Индийские перспективы

Швейцария: кризис жанра Швейцарским виноделам впору бить тревогу: по данным Министерства сельского хозяйства, экспорт швейцарских вин в 2007 году сократился на 60% по сравнению с результатами 2006 года. По данным на конец 2007 года, объем экспорта составил всего 560 тыс. л. Столь резкое падение обусловлено сокращением поставок в Германию — закупщики не смогли договориться с производителями и негоциантами, и доля экспорта в Германию сократилась на 75%. Некоторые сети вообще отказались покупать вино в Швейцарии.

Подделки не пройдут! Более 3 тысяч бутылок американского игристого вина с этикетками, на которых было нанесено наименование Champagne, было обнаружено в начале нынешнего года в порту Антверпена. Вся партия была признана контрафактной и уничтожена таможенной службой. Псевдо-шампанское предназначалось для отправки в Нигерию, а на этикетках значилось: California Champagne и Andre Champagne Cellars. Бельгийская таможенная служба поставила в известность Межпрофессональный комитет шампанских вин (CIVC), который и подтвердил факт фальсификации.

же будет первым из аппеласьонов DAC, производящих белые вина, использовать двухуровневую систему категорий вин, одна из которых – категория Reserve.

В Британии дорожает вино Специалисты считают, что стоимость бокала вина в Англии в ближайшее время возрастет примерно на 10%. Об этом объявила Wine and Spirit Trade Association (WSTA), которая объясняет это удорожание низким урожаем 2007 года, в частности, в Австралии, а также постоянным ростом стоимости энергоносителей и транспорта. Ассоциация обратилась в Казначейство с просьбой о замораживании налогов на вино и крепкие спиртные напитки в марте 2008 года. Джереми Бидлз, глава ассоциации, утверждает, что вина, которые сейчас продаются по 3,49 фунта, подорожают до 3,99, а те, которые стоят сейчас 3,99 фунта, подорожают до 4,49. Он подчеркивает, что в целом цены на вино оставались весьма разумными в последние 10 лет и с 1999 года выросли на 21,5%, тогда как средний уровень инфляции составил 32,6%.

НОВОСТИ

Роза для любителей виски

Цунами наступает на Европу

ГАЗЕТА LE PARISIEN ОШТРАФОВАНА ЗА ВИННУЮ КРИТИКУ Парижский окружной суд после более чем двухлетнего рассмотрения вынес приговор по делу о газете Le Parisien, в которой в 2005 году был опубликован текст с рекомендациями винного критика по поводу выбора шампанского. Суд усмотрел в материале рекламу и «намерение продвигать продажи алкогольных напитков путем описания их физиологического воздействия на потребителя и склонения того к покупке алкоголя без предупреждения о его (алкоголя) вреде для здоровья».

Cумма штрафа составила сравнительно небольшую сумму — 5 000 евро, однако Международная федерация винных журналистов и писателей (FIJEV) опротестовала решение суда, направила обращение в адрес французской национальной ассоциации по предотвращению алкоголизма (NAPAA), и сейчас по всему миру собирает подписи под петицией в защиту свободы слова.

португальского портвейна, благодаря чему приобретает нежно-розовый оттенок, разливается в бутылки неразбавленным (крепость 53,4%) и не подвергается холодной фильтрации. На сегодняшний день было выпущено всего 426 бутылок «Розы Блавени». Виски можно приобрести исключительно в магазине при винокурне The Balvenie в Спейсайде. Стоимость бутылки составляет 100 фунтов.

Штрафом по отходам Отныне британские компании, пренебрегающие утилизацией отходов от упаковки товаров, будут караться крупным денежным штрафом. Национальное Агентство по охране окружающей среды уже выписало штраф в размере 230 000 фунтов стерлингов виноторговой компании Western Wines за неуважение к законодательству. Любое предприятие с капиталооборотом от 2 млн фунтов стерлингов или же производящее 50 тыс. тoнн и больше отходов в год, обязано участвовать в переработке. Компания Western Wines, признавшая факт нарушения закона в 2003 и 2005 гг., входит в группу Constellation Brands.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Япония впервые представила свои вина в Европе. В магазинах Великобритании появилось белое вино Shizen, Cuvee Denis Dubourdieu 2006 от компании Asagiri, произведенное при участии известного французского энолога, профессора Дени Дюбурдье, из винограда автохтонного японского сорта Кошу. Японцы делают ставку на растущую популярность японской кухни и японских ресторанов. Первые партии японского вина попали на британский рынок в конце января и уже внесены в винную карту звездного (по гиду Мишлен) японского ресторана «Уму».

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Винокурня The Balvenie представила новый односолодовый виски 16-летней выдержки «Роза Балвени». Идея создания виски была навеяна романтической историей уже разрушенного замка Balvenie, ежегодная аренда которого в 1460 году была установлена в размере одной розы. По описанию мастера купажа The Balvenie Дэвида Стюарта, этот виски отличается цветочным ароматом с оттенком лепестков розы и сладковатым вкусом с тонами изюма, кишмиша, абрикосов и цитрусовых в сочетании с нотами пряностей и дуба. Виски выдерживается в бочках из-под

Австралия: погода шепчет Некоторые австралийские винодельни начали сбор урожая 2008 года уже в конце января, то есть на 2 недели раньше обычного. К середине февраля страда началась в регионе Riverland и Barossa Valley, где сухая и жаркая погода способствовала раннему созреванию винограда. В Barossa Valley урожай ожидается на 20% меньше прошлогоднего в связи с засухой, но при этом виноделы уже сейчас говорят о его отменном качестве.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

РЕПОРТАЖ______BELLE EPOQUE SOMMELIER CHALLENGE

Belle Epoque Sommelier Challenge В ресторане «Турандот» состоялась дегустация шампанского Дома Perrier-Jouёt, приуроченная к открытию программы Belle Epoque Sommelier Challenge. Гостям вечера впервые было предложено продегустировать Perrier-Jouёt Belle Epoque Blanc de Blanc — одно из самых престижных и редких шампанских вин. Программа, которая будет проходить до июля 2008 года, предназначена для сомелье ресторанов, баров, клубов, винных и гурмэ-бутиков Москвы и Санкт-Петербурга. По условиям программы за каждую проданную бутылку участники конкурса получают баллы, на которые они в конце каждого месяца получают ценные призы от дистрибьютора.

Мила Пронина, Анна Маркина, Вадим Григорян, Анастасия Маркина

Игорь Шахмеликян, Михаил Андреев

Стефани Дуррокс

Кирилл Шуб, Григорий Коваленко

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____13

Alianta Caribbean Party В рамках выставки «Продэкспо-2008» компания «Алианта Групп» провела традиционную вечеринку Alianta Caribbean Party, которая прошла в закрытом сигарном клубе Grand Havana Room при поддержке ромов El Dorado из Гайяны. Гостей встречали освежающими коктейлями «Мохито» и «Куба Либре», а также классическими шампанскими и игристыми винами из ассортимента компании. Каждый гость стал участником тематической развлекательной программы в стиле кубинских экзотических танцев и музыки, кульминацией вечера стал розыгрыш призов — элитного 21-летнего рома El Dorado — и специального приза, путешествия на Карибы. Фото: Игорь Михалев

МНЕНИЯ_____ТУРЧИН

Считается, что это был осколок кометы Энке, — замороженный кусок льда, весом в миллион тонн, который расплавился в атмосфере и взорвался над тайгой. Но что, если бы это был сгусток замерзшего алкоголя?

В космосе обнаружены простейшие органические соединения, в том числе межзвездные облака, содержащие спирт. Спирт замерзает при температурах, гораздо более низких, чем вода. Но в космосе он мог бы охладиться в достаточной степени. Кроме того, спирт очень гигроскопичен, то есть легко поглощает воду из окружающего пространства, поэтому даже чистый спирт имеет маркировку 96 процентов — остальную воду удалить не удается. Значит, и наш метеорит содержал бы воду в определенной пропорции. Основной особенностью спиртового метеорита при падении было бы последующее воспламенение образовавшегося горючего облака. Однако часть спирта могла бы быть выброшена в верхние слои атмосферы в неизменном виде и образовать тонике перистые облака, которые, кстати, наблюдались над всей Землей после падения небесного тела. Из них, при определенных обстоятельствах, могли бы выпадать спиртосодержашие дожди и образовываться пьяные туманы, ответственные за случаи массового помешательства людей. А писатель Сорокин в своих романах «Лед» и «Путь Бро» придумал, что на месте падения метеорита в земле остался некий особый лед, способный трансмутировать природу людей. Иначе говоря, чем бы тунгусский метеорит ни был, он обладает неисчерпаемой способностью стимулировать фантазию людей — в первую очередь потому, что о нем известно очень мало. О природе тунгусского метеорита насчитывается около сорока гипотез. Основная его странность в том, что на месте падения, как известно, ничего не нашли — кроме поваленного леса, разумеется. Значит, объект взорвался в воздухе без следа, как атомная бомба, но без радиации. Такие трюки иногда проделывают шаровые молнии — и если тунгусский метеорит был шаровой молнией соотвествующего размера, то и взрыв был соотвествующей силы. Есть варианты и поэкзотичнее — взрыв корабля пришельцев, вспышка гигантского облака болотного газа так далее. Из самых невероятных вариантов (правда, объясняющих не природу тунгусского метеорита, а происхождение цветных дождей в Индии) мне понравился тот, где говорилось, что красные дожди — результат попадания метеорита в огормную стаю летучих мышей, в результате чего образовалось облако из живых клеток их крови. Самой правдоподобной остается версия с осколком кометы — сложенный из снега и кусков льда, метеорит начал разваливаться в атмосфере, и чем больше он разваливался, тем быстрее вскипал. На какой-то высоте получилась своеобразная цепная реакция разрушения, и вся энергия его движения перешла в тепло, а затем во вспышку света и ударную волну. Вырубило две тысячи квадратных километров тайги — это в два раза больше территории Москвы. А из обнаруженных следов — только повышенное содержание иридия — редкого тяжелого металла, встречающегося в метеоритах. Кометы часто пролетают мимо Земли. Источником их является гипотетическое облако Оорта, где триллионы ледянных тел медленно вращаются вокруг Солнца на огромном расстоянии. Их движение столь замеделенно, что даже незначительное возмущение может столкнуть их с орбиты и они начнут падать прямо в сторону Солнца, нагреваясь в его лучах и испаряясь — в результате чего и возникает хвост кометы и ее кома — облако газа вокруг центрального тела. Сам же центральный кусок льда невооружнным глазом не видно. Вино кометы 1811 года, достигшей максимальной яркости в 1812 году, упоминается Пушкиным. На этикетках вин этого года комета была изображена. Но та комета пролетела мимо Земли. Разумеется, на самом деле никакого спиртового астероида быть не могло, потому что кометы обычно состоят из воды с примесями замерзших газов. Водород для этой во-

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Падение Тунгусского метеорита

Алексей Турчин Писатель, переводчик, исследователь глобальных рисков. Член Союза искусствоведов и Российского философского общества

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____15

ды возник вместе со Вселенной в момент Большого взрыва, а кислород сформировался позже, при взрывах сверхновых звезд несколько миллиардов лет назда. Фактически, все, что мы видим и из чего состоим, побывало когда-то в недрах звезды — и не будь взрывающихся звезд, сверхновых, нас бы никогда и не было. Возможно, кометы тоже необходимы для жизни — по одной из гипотез, вся вода в земных океанах образовалась из комет. Шампанское насыщается газом за счет брожения. Но в солнечной системе множество тел, похожих на бутылки с этим напитком — это спутники планет-гигантов, огромные ледянные шары, внутри которых находятся насыщенные сжатым газом водянные океаны. Самый известный из них — спутник Юпитера Европа. В ее океанах даже возможна жизнь, своебразное брожение. А спутник Сатурна Энцелад выбрасывает из себя струи воды со скоростью сто килограмм в секунду. Более того, совсем недано в мантии Земли обнаружили океан подземной воды объемом с Северный Ледовитый, на глубине около тысячи километров. Его вода образовалась при метаморфозе бывших донных отложений под огромным двалением. При таком давлении и при соотвествующей температуре около полутра тысяч градусов вода там находится в сверхкритическом состоянии, в котором уже нет разницы между жидкостью и газом. Если бы такой подземный резрвуар прободился, образовался бы чудовщных размеров гейзер. Теперь любят говорить об астероидной защите. Но, как известно, «конец подкрался незаметно», то есть большинство серьезных неприятностей происходят внезапно и в той форме, в которой их никто не ожидал — вроде цунами в Индийском океане. Или же тогда, когда всем их ждать надоело. (Эффект «волка», как в сказке про пастушка.) И даже когда их ожидаешь, они происходят не тогда, когда думаешь — как бывает с пробкой шампанского, которая то выскакивает сама, то никакими силами ее не вытащить, и предсказать это невозможно.

ФОТО: ALAMY / PHOTAS

АНАЛИЗ_______КОНЬЯК

О «нашем»

коньяке На недавней научной конференции во ВНИИ пиво-безалкогольной и винодельческой промышленности с интересным докладом выступил господин Азиз Алам, заведующий юридическим отделом BNIC (французское Национальное Интерпрофессиональное Бюро по Коньяку). Основное внимание он обратил на старую проблему защиты географического наименования Cognac, установленного в 1936 году. В качестве убедительного аргумента господин Алам, не скрывая удовольствия, показывал на слайдах, как в Бельгии уничтожают партию дорогостоящего напитка, выдержанного более 10 лет, только из-за того, что он имел название «Грузинский коньяк». Эта тема неоднократно поднималась представителями Франции на встречах с международной винодельческой общественностью. Полагая, что проблема эта рассматривалась почти всегда односторонне, лишь с учетом интересов Франции, наш постоянный автор и эксперт Николай Мехузла посчитал необходимым прояснить суть затрагиваемых интересов России и стран бывшего СССР.

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____17

История такова: в 1885 году Давид Сараджев (Сараджишвили) организовал в Кахетии, Бессарабии, Кизляре и Армении спиртокуренные производства и полученные спирты свозил в Тбилиси на предприятие по выдержке и производству коньяков. Правда, есть источники подтверждающие, что производство коньяка имело гораздо более раннюю историю (в Кутаиси его начинал Г. К. Болквадзе, в 1865 году), но для обсуждаемого вопроса, вполне достаточно считать началом производства коньяка в Российской Империи 1885 год. Даже в те далекие времена царской России этот напиток был удостоен права называться «Грузинский коньяк» и завоевывал высокие призы на международных конкурсах, в том числе и во Франции. Достижения Сараджишвили были столь велики, что он в числе крайне ограниченного круга российских промышленников удостоился почетного статуса «Поставщик двора его Императорского Величества». Через два года в Армении (К. Шустовым) и несколько позже в Кизляре также было организовано производство коньяков, и достижения этих предприятий широко известны. После создания Советского Союза в республиках в Грузии, Армении, Украине, позже в Молдове и в самой России успешно продолжалось производство коньяков, и продукция всегда носила название по месту производства: «Российский коньяк», «Украинский коньяк», «Грузинский коньяк», «Армянский коньяк», «Молдавский коньяк». Отрадно отметить, что во всех этих регионах продукцию производили, в основном, из местного сырья, по единым техническим условиям, единым технологическим требованиям, которые базировались на достижениях французской и отечественной научной школы коньячного производства. Как известно, в Советском Союзе была создана настоящая школа выдающихся коньячных специалистов и ученых, таких, как В. П. Краснокутский, В. Д. Цицишвили, Л. М. Джанполадян, И. М. Скурихин, В. М. Малтабар, В. А. Маслов, В. С. Литвак, Ц. Петросян и другие. Большой вклад внесли в совершенствование технологии коньячного производства профессор Г. Г. Агабальянц, профессор З. Н. Кишковский и другие. Это привело к тому, что многие достижения отечественной школы коньячного производства привлекли внимание за рубежом и в самой Франции. Продукция отечественных предприятий на международных конкурсах всегда высоко оценивали видные эксперты из разных стран, в том числе, из Франции. Не признавать этих достижений, при всем желании некоторых заинтересованных сторон, никак не получится. Совокупность объективных обстоятельств не позволит закрывать на них глаза. Показывать страшные картинки, как уничтожают дорогостоящий продукт, который бережно выдерживали более 10 лет и который был поставлен в Европу, где встре-

чи с ним ждали его поклонники, — это вопиющий факт варварства. Нельзя так относиться к плодам человеческого труда, пользуясь беззащитностью грузинских производителей. Но поговорим о качестве. Во Франции в 2003 году была принята классификация французских коньяков, которая значительно отличается в сторону ослабления требований к качеству продукта в сравнении с тем, что установлено в России и других странах, входящих в СНГ. Так, группу ординарных коньяков, в которую у нас входят 3-, 4- и 5-летние, готовят из коньячных спиртов с возрастом выдержки не менее соответственно 3, 4 и 5 лет), а во Франции в эту группу, объединяемую названием VS (Very Special) готовят из спиртов не моложе 2 лет выдержки (!), но при этом на этикетке изображают три звездочки. Это обстоятельство, конечно, вводит в заблуждение потребителя. Ведь не каждый из них имеет возможность обратиться к исходному документу, подписанному комиссаром правительства Франции и узнать, что три звездочки означают возраст всего лишь не моложе 2 лет. В группу с названием VSOP (Very Superior Old Pale), входят коньяки, приготовленные из спиртов не моложе 4-летней выдержки, а у нас допускается готовить коньяки этой группы — так называемые марочные коньяки — из спиртов с выдержкой не моложе 6-летней выдержки, и вплоть до выдержки 10-летней. Наконец, самую высокую категорию коньяков во Франции, входящую в группу XO (Extra Old), готовят из коньячных спиртов, выдержанных в бочках не менее 6 лет. На этом разделение коньяков по уровню качества практически завершается. В нашей стране эту категорию коньяков производят из коньячных спиртов, выдержанных в бочках не менее 10 лет, а коньяки, изготовленные из коньячных спиртов с выдержкой более 15 лет (так называемые, «раритетные», «экстра класса», «старой коллекции») уже не группируются — им присваивают собственные имена, имена великих людей государства, географические наименования и т. д. Столь подробное сравнение с техническими требованиями, предъявляемыми во Франции и в нашей стране, также, как и в странах СНГ, преследует единственную цель — продемонстрировать, насколько эти требования отличаются. Разумеется, в мою задачу не входило сравнение уровня качества напитков, вырабатываемых во Франции и в России и странах СНГ. Понятно, что эти напитки отличаются по органолептическим свойствам, что связано с различием в почвенно-климатических условиях выращивания винограда, с используемыми сортами винограда и др. Но история их возникновения, производства и распространения свидетельствует о том, что само название напитка, давно стало нарицательным и приобрело общее название категории, отличающее его по применяемой единой технологии произ-

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

АНАЛИЗ_______ИТОГИ ГОДА

Решение комиссара Правительства Франции – 2 годам для коньяков входящих в группу (называемых) 3 etoiles («3 звездочки»), Selection («Отборный»), de Luxe («Люкс»), V.S. (Very Superior), Grand Choix или Surchoix («Большой выбор» или «Высшее качество») и другие аббревиатуры или приравненные обозначения (наименования). Любопытно привести некоторые названия из них (всего в список входят более 80 наименований, большая часть из которых предназначена для поставки на экспорт): Ambassade («Посольство»), Anniversaire («Юбилейный»), Blason («Герб»), Couronne («Коронованный»), Crown («Корона»), Diplomat («Дипломат»), Drapeau («Знамя»), Elegance («Елегантный»), Mon General («Мой генерал»), Mondial («Мировой») и т. д. – 3 годам для коньяков входящих в группу (называемых) Superior («Превосходный») и все аббревиатуры и приравненные обозначения (названия); – 4 годам для коньяков, входящих в группу Vieux («старый»), V.O. (Very Old, «очень старый»), V.S.O.P (Very Superior Old Pale), Reserve («Выдержанный») и все аббревиатуры и приравненные обозначения (наименования); – 5 годам для коньяков, входящих в группу V.V.S.O.P. (Very Vieux Superior Old Pale), Grande Reserve («Длительная выдержка») и все аббревиатуры и приравненные обозначения (наименования); – 6 годам для коньяков, входящих в группу Extra («Экстра»), X.O. (Extra old), Napoleon («Наполеон»), Royal («Королевский»), Tres Vieux («Очень старый»), Vielle Reserve («Старый запас») и все приравненные аббревиатуры и наименования.

водства, в разных странах из местного сырья. Возникает вопрос, что привязывать к месту происхождения? Саму перегонку? Но она была известна еще за много веков до коньяка и применялась арабами. Выдержку в дубовых бочках? Но когда-то другой тары для хранения вин и спиртов просто не было. Результаты наблюдения того, как меняются свойства спиртов при длительном хранении в бочках? Да, здесь необходимо отдать должное местным производителям. И тот факт, что это наблюдение получило признание в мире, безусловно, делает честь французским производителям, но никак не может быть отнесено к смыслу, вкладываемому в понятие «географическое происхождение». Более того, продукт, производимый по ставшей общепринятой технологии, в каждой стране идентифицируется по месту происхождения, имеет собственную историю и носит собственные, сложившиеся характерные особенности. Речь идет о России и странах бывшего СССР, где производство коньяка было начато задолго до принятия Конвенции 1936 года, в обсуждении которой ни одна из названных стран не имела объективной возможности принимать участие. Сегодня мир во многом изменился. Восторжествовали демократические принципы развития мирового сообщества. И в этой ситуации, защищая свои коммерческие интересы, нельзя безоговорочно навязывать волевые решения, принятые более 70 лет тому назад. Подходы к решению возникающих проблем надо искать с учетом исторических реалий и всеобщего консенсуса. Если глубоко вникнуть в проблему «коньяка», то это в большей степени — внутренняя проблема Фран-

ции и в наименьшей степени она касается России и ее соседей, продукция которых обладает легко узнаваемыми отличиями и практически не конкурирует с французской. Сегодня люди, расселяясь по миру, стараются найти те продукты, которые им дороги как напоминание о родине, о той земле, с которой их связывают дорогие для каждого воспоминания. Разве допустимо лишать их этой возможности, этого права? Сама жизнь меняется, и это влечет необходимость изменения законов. Например, повышенный спрос на французское шампанское настоятельно выдвигает необходимость расширения сырьевой зоны для АОС Champagne в самой Франции. Более того, если допустить, что все страны, имеющие отношение к этой проблеме, прекратили производство коньяка, то от этого пострадает сама Франция. Потеря даже символических конкурентов всегда приводит к ослаблению позиций основного производителя. Французские коллеги называют производство «коньяка» в других странах словом «узурпация», насильственным захватом. Это не красит французов и недостойно представителей великой нации, так как ведет к конфронтации, возникновению обостренных противоречий. Исторически сложившиеся реалии, которые возникли на протяжении многих десятилетий, задолго до Конвенции 1936 года, нельзя ни замалчивать, ни игнорировать. А противоречия нужно не обострять, а спокойно, рассудительно искать согласованные, обоюдоприемлемые решения, руководствуясь народной поговоркой: «Сегодня нам никто не может помешать быть умнее, чем вчера!»

АНАЛИЗ_______ГРУЗИЯ

В последнее время появились признаки потепления отношений между Россией и Грузией. Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что готов начать переговоры с грузинскими представителями о возвращении вин этой страны на российский рынок. Это дало нам повод попросить одного из активных «переговорщиков», винодела и лидера грузинской ассоциации сомелье Шалву Хецуриани, поделиться своим взглядом на современное положение грузинского виноделия и перспективы его развития.

ГРУЗИЯ:

ФОТО: PHOTOXPRESS

Новый Старый Свет

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____21

Если сегодня спросите любого грузина, какое вино является лучшим в мире, то практически каждый, не задумываясь, ответит, что грузинское. Возможно, он даже конкретизирует свой ответ, сказав, что лучшим является его собственное вино, вино его родственников, соседей и т. п. Хотя он тут же заметит, что, несмотря на достоинства грузинского вина, почему-то французское, итальянское и другие европейские вина более успешны и известны. Грузинам, с одной стороны, свойственны амбиции и гордость за собственную богатую историю, с другой же стороны, мы признаем, что нам до реальных успехов и лучшей известности в мире все еще предстоит пройти длинный путь. Оказавшись в составе Российской империи, грузинское виноделие обрело огромный рынок для своей продукции. Русские для грузинского вина сделали то же, что англичане для бордо. До 2006 года Грузия имела этот огромный российский рынок, который ежегодно поглощал десятки миллионов бутылок вина. Но с ростом популярности грузинских вин в России и других республиках СССР проявились два негативных обстоятельства: постоянная гонка за увеличением урожая и существование «железного занавеса», который препятствовал проникновени грузинского вина на другие рынки. Грузинское вино оказалось в условиях отсутствия конкуренции — выбор потребителя ограничивался, по сути, грузинским, молдавским и крымским вином. И грузинское виноделие, ориентированное только на советский (в основном, российский) рынок, ослабило стремление к совершенствованию качества, а в последние годы существования Советского Союза бичом виноделия стала тотальная фальсификация. Инерция такого состояния была столь сильной, что фальсификация, причем в более широких масштабах, более примитивно и грубо, продолжилась и после распада СССР. Дело дошло до того, что 80% будто бы грузинских вин производилось на территории России, причем часто без использования грузинских виноматериалов. Подобные действия российских компаний приносили огромные убытки порядочным производителям грузинского вина. Деятельность этих компаний прекратилась после введения Россией эмбарго на грузинское вино. Вместо того, чтобы ввести санкции против местных фальсификаторов, Россия в привычной советской манере полностью запретила ввоз грузинского вина. Сегодня грузинские виноделы оказались лицом к лицу с рынком, который мало что знает о них. Они же, со своей стороны, не имеют представления о требованиях, существующих на нерусскоязычных рынках. Запад действительно перенасыщен разнообразными напитками, и чтобы пробиться на него, вина должны быть действительно интересными, обладая редким сочетанием качества и цены.

Имеют ли грузинские вина шанс обрести успех на мировом рынке? Думаю, что имеют, и, главное, для этого существуют огромное желание и воля. Но у Грузии также много проблем, которые мешают успешному продвижению ее вин на мировые рынки. В кризисе находится грузинская энология в целом — сегодня крайне мало специалистов имеют возможность получать сведения о достижениях и о практике передовых виноделов. Мало предприятий, технологическое оборудование которых соответствует современным стандартам. Удивительно, что наши виноделы еще ухитряются производить высококачественное вино. Существует дефицит технических кадров. Все еще является проблемой сохранение стабильности качества вина от года к году. Законодательство о вине тоже пока находится в стадии формирования, ведутся интересные поиски «правил игры» в отрасли, которые будут способствовать развитию грузинского виноделия, его эффективности и жизнеспособности. Требует усовершенствования маркетинг грузинского вина в целом. А главное — у нас нет сознания того, что производство вина действительно нуждается в собственной философии, что вино нельзя производить как обычный продукт потребления, как маргарин или кетчуп. Разрешению этих проблем возможно будет способствовать решение двух главных задач. Первая — установление правил игры отрасли. Это должно выразиться в создании эффективного законодательства, в налаживании всех компонентов структуры: таких, как образование, современные технологии, общественные институты и т. д. Вторая — правильный промоушен грузинского вина. Чтобы понять, как наладить структуру отрасли, необходимо проанализировать, в каком виде состоялось грузинское виноделие на сегодняшний день и какие основные стили сформировались в производстве вина. Считаю, что можно выделить 3 типа (или стиля) грузинского вина: – вина, изготовленные из аборигенных видов винограда по традиционной грузинской технологии; – вина из аборигенных видов, изготовленные по европейской философии, т. е. вина нового стиля; – вина, изготовленные из международных видов винограда по европейской технологии, т. е. международные вина. Говоря о первом стиле, я имею в виду использование наряду с аборигенными сортами винограда (такими как Саперави, Ркацители, Кахури, Мцване, Усахелоури, Цоликоури и др.) традиционных грузинских технологий, например, кахетинского способа или способа изготовления полусладких вин. К винам последнего типа можно отнести «Хванчкару», «Киндзмараули», «Ахашени», «Твиши», и др. Под винами нового стиля я подразумеваю такие вина как «Мукузани», «Котехи», «Кондоли», «Манави», «Напареули» и др.

Они по стилю ближе к европейским винам, и хотя западному рынку они неизвестны, можно считать, что они окажутся более приемлемы для него. «Международные» — это такие вина, как «Телиани» из сорта Каберне Совиньон, а также из других международных сортов, распространенных в Кахети, где широко распространены и Пино Нуар, и Пино Блан, и Алиготе, и Шардоне… Но вина этого стиля из-за слабого спроса на них в Грузии сегодня известны мало. Разрабатывая новую структуру отрасли, нужно оберегать существующие, но и создавать новые апелласьоны и не препятствовать производству «неапелласьонных» вин. Надо провести точный учет виноградников на основе паспортизации, контролировать урожайность и выдерживать качество «апелласьонных» вин, особенно поставляемых на экспорт. Следует приветствовать то, что такая работа уже ведется и нужно надеяться, что закон о виноградарстве и виноделии обретет более совершенный вид. Кроме того, нужно способствовать формированию всех необходимых общественных институтов: региональных ассоциаций виноградарей и виноделов, межпрофессиональных объединений, компаний в апелласьонах, профессиональных союзов, клубов любителей вина, винной журналистики, просвещения в области вина и т. д. После того, как будет создана структура отрасли, мы будем более смелыми в вопросах покорения рынков. Мы должны ясно представить, с какими рынками имеем дело и какую концепцию можем им предложить. Видимо, не следует забывать и внутренний рынок. Несмотря на то, что он ограниченный, его значение нельзя переоценить, так как наши вина признание прежде всего должны обрести на внутреннем рынке. Внутренний рынок грузинского вина сегодня ориентирован на белые вина, и его львиную долю занимают разливные вина, которые производятся крестьянами или самими потребителями, которые приобретают виноград у крестьян и производят вино в домашних условиях. Очевидно, что домашнее вино не удовлетворяет элементарным стандартам качественного виноделия, и мы считаем, что это не очень большая беда. Однако из-за этого в обществе формируется такое отношение к вину, что основным критерием является его натуральность, то есть производство вина без добавок и шаптализации. Эта тема не заслуживала бы особого внимания, если бы такое вино не употребляло бы примерно 90% населения Грузии. Видимо, хорошим выходом в этом вопросе могло бы послужить создание крестьянских кооперативов, которые будут производить вино более профессионально, а не кустарно и, в то же время, сохранят «близость к земле», что гораздо сложнее в условиях больших предприятий. При

ФОТО: PHOTOXPRESS

АНАЛИЗ_______ГРУЗИЯ

Нишу грузинского вина можно назвать новым старым светом, явленным заново. Грузинские виноделие имеет большое будущее и его мы можем добиться лишь любовью к Грузии, трудом и компетентностью широком употреблении этих вин, культура этого употребления отличается как от традиционной европейской, так и от старой грузинской культуры. Эти последние объединяет принцип умеренности потребления, который в Грузии претерпел ломку в советские времена. В ХIХ веке кахетинский крестьянин не пил вина подобно водке, по принципу «дернем», да и за грузинским столом не пили 3–5 бутылок вина. Я глубоко убежден, что для того, чтобы грузинское вино обрело успех, мы должны ясно представлять для кого на внешних рынках производим вино, кто является его потребителем. Сегодня наш потребитель находится в двух сегментах — в России, бывших республиках СССР и соцстранах, и в остальном мире. В первом случае известность наших вин гораздо выше, имидж грузинских вин уже состоялся. Требования потребителей к нему в этом сегменте тоже известны. Другое дело — остальной мир, для которого как грузинское вино, так и сама Грузия практически неизвестны. Наша задача — сохранить тот позитив, который существует в отношение рынка

бывших «братских республик» и исправить накопившийся негатив. Рынок бывшего коммунистического пространства можно подразделить на следующие части: Россия, остальные республики бывшего СССР, бывший соцлагерь. Мы должны понимать, что российский рынок — быстро развивающийся, и российский потребитель становится довольно привередливым. До эмбарго грузинское вино в России в основном потребляли люди старшего возраста, для кого оно было частью ностальгии по прошлому. Молодой российский потребитель лучше знает Францию и даже Австралию, чем Грузию, и вина этих стран ему нравятся больше. Вкус российского потребителя становится все тоньше, водке он начинает предпочитать вино, полусладким он предпочитает сухие вина. Количество любителей грузинского вина в России из года в год естественно убывает. Новое поколение все меньше интересуется винами старого стиля. Думаю, что уже скоро в России будут такие же требования к вину как в Европе. Подобные же тенденции отмечаются и в других бывших республиках СССР,

однако с тем отличием, что развитие в них происходит медленнее и употребление вин старого стиля будет по инерции продолжаться дольше. Хотя и здесь все большее распространение получают вина Нового Света и все более укореняется поиск наилучшего соотношения между качеством и ценой; вино уже не приобретают исходя из мотивации традиции и ностальгии. Весь бывший соцлагерь уже находится в составе Евросоюза и в них уже почти те же требования к вину, как в старой Европе. Однако, в отличие от Западной Европы, в Восточной Европе грузинское вино известно, — причем, в отличие от бывшего СССР, известно в более позитивном смысле, так как здесь, из-за не очень высокого его потребления, не происходила его фальсификация. На остальных, т. е. новых рынках изначально нужно создать такой имидж, который будет соответствовать нашей внутренней действительности, а затем пытаться улучшать его. Для того чтобы добиться успеха на новых рынках, нужно знать их требования, нужно знать на какие его ниши мы можем претендовать, каким должно быть грузинское вино, чтобы оно смогло добиться успеха. Новый Старый Свет. Это концепция, которую я и мои соратники разработали в результате наблюдения в течение нескольких лет над зарубежными рынками и историей и современностью грузинского вина. Всем хорошо известны страны, входящие в Старый Свет — Франция, Италия, Испания, Германия, Австрия, Швейцария и т. д. Новый Свет — это Австралия, Новая Зеландия, США, Чили, Аргентина, Южно-Африканские республики и т. д. Кроме этих двух групп стран, существуют страны, чье вино неизвестно на международном уровне столь же хорошо, например, Израиль, Украина, Молдова, Алжир, Тунис и т. д. Было бы видимо, логично отнести Грузию к этим последним странам, если бы не одно обстоятельство: Грузия — родина виноградной лозы с большой историей и, это главное, мы имеем прекрасные теруары, сформировавшиеся в течение веков. В то же время географически мы — часть старого мира, а по своей истории можем даже считаться предками старого мира вина, не говоря уже о том, что имеем богатые традиции очень многообразного виноделия. В то же время, подобно Новому Свету, сейчас приходится выходить на мировую арену и искать собственное место. Поэтому нишу грузинского вина можно назвать Новым Старым Светом, явленным заново. Наше видение в связи с этой концепцией мы готовы представить всем заинтересованным компетентным лицам для того, чтобы совместно найти эффективные пути развития нашего виноградарства и виноделия. Уверен, что грузинские виноделие имеет большое будущее и его мы можем добиться лишь любовью к Грузии, трудом и компетентностью.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ИНТЕРВЬЮ______ГИЙОМ ГРОПЕРЕН

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____25

Компания La Gabare (La gabare — баржа-плоскодонка, на которой по Шаранте традиционно перевозили коньяк) хорошо известна в узких кругах. Ее владельцев в Коньяке зовут «коньячными антикварами». И это полностью соответствует тому, что они делают. Жан Гроперен, основатель компании, одним из первых стал скупать миллезимные спирты 30–50-летней выдержки, разливать их по бутылкам и предлагать истинным ценителям старых коньяков. Сейчас компанию возглавил сын Жана, Гийом. С ним и беседовала Галина Лихачева.

Коньячный

антиквар Ваш дом — один из самых молодых в Коньяке. Легко ли вам было войти в пул котируемых коньячных домов? Да, наш дом был основан в 1992 году. И нам пришлось очень нелегко. И в моральном и в материальном плане. В материальном — потому что отец в 1989–1990 годах заново получал диплом, он стал энологом по специальности и работал стажером в винном кооперативе, так что в Коньяк приехал практически без гроша. Морально — потому что он был в Коньяке чужаком, пусть даже и проработал здесь несколько лет разъездным дистиллятором. И впоследствии, когда отец начал работать контрагентом, куртье, местные все равно относились к нему с большим недоверием — он был для них пришлым. Все его знания и умения никого не интересовали. Только когда он доказал свою компетентность производителям и негоциантам, его стали воспринимать всерьез. Но и до сих пор нас

многие не любят, просто потому что мы — не местные.

Расскажите поподробнее о вашей компании.

В Коньяке меня поразило, что дома там обнесены высоченными стенами, так что самих домов и не видно.

Как я говорил, отец много лет работал куртье, был посредником между производителями и негоциантами. И он обнаружил, что многие производители, которые в среднем выдерживают спирты для продажи по 10 лет, каждый год оставляют — и так было всегда — некоторое количество спиртов у себя в погребах и выдерживают в течение гораздо более длительного периода, речь может идти о 20, 30 или даже 50 годах. В некоторых семьях существует традиция — закладывать для себя несколько бочек спирта в особенно удачные годы или в честь какоголибо события — свадьбы, рождения ребенка, получения наследства. И вот время от времени такие коньяки появлялись на рынке. Удивительно, но пока ими не занялся отец, к ним относились довольно равнодушно и использовали только для ассамбляжей. Хотя каждый из них сам по

Да, там принято прятать свою жизнь от соседей. Люди очень замкнуты, Общаются кланово, не любят выносить сор из избы. И нам удалось добиться успеха только потому, что мы и не пытались ни с кем соперничать — мы стали делать то, чего никто никогда не делал. Ну и потом, мы начинали с нуля и никому не составляли конкуренции — ни деньгами, ни претензиями на уже занятую нишу. У нас уникальное предприятие. Может, отец придумал нашу нишу потому, что сам он родом из Бургундии и смотрел на Коньяк как бы со стороны. Он сирота, вырос в Париже, а вот я появился на свет тоже в Бургундии и считаю себя бургундцем.

ИНТЕРВЬЮ______ГИЙОМ ГРОПЕРЕН

Моя цель — постоянно совершенствовать качество.Те миллезимные коньяки, которые мы предлагаем — уникальны, их количество ограничено, и я не собираюсь организовывать мощное предприятие себе — настоящее сокровище! Тогда отец решил попробовать преподнести их во всем их блеске, он был убежден, что если людям объяснить, что это такое, они оценят чистоту и аутентичность этих коньяков. Более того, ему хотелось показать, что хороший коньяк — это не обязательно продукт ассамбляжа гран крю (Шампань) и пти крю (Буа). Ему хотелось показать, как личность производителя влияет на качество продукта — достаточно послушать, как крестьянин говорит об уходе за виноградником, как он рассказывает о дистилляции, о выдержке, о парке бочек, чтобы уже представить, чего можно ждать от его коньяков. По сути дела, отец занялся спасением коньяков, каких больше уже не будет. Представьте себе: когда эти коньяки были произведены, виноградники обрабатывались на конной тяге, лоза подрезалась вручную, сбор урожая был ручным, да и сами хозяйства были в 5–10 раз меньше. И гигантские перегонные кубы были просто не нужны — тогда по деревням разъезжали дистилляторы, которые могли уместить все свое оборудование чуть ли не на телеге. Меньше были и урожаи — без нынешних удобрений, гербицидов и пестицидов. По сути дела, в те

времена все коньяки были продуктом ручной работы. Сегодня такое уже немыслимо! Концепция великолепная, и как он ее реализовывал? Очень просто. Услышав, что кто-то собирается продавать старые запасы спиртов, отец приезжал к этому человеку и предлагал ему больше денег, чем другие потенциальные клиенты, обещал выправить документы на коньяк и продать коньяк в чистом виде, без ассамбляжа. Крестьяне любят свой коньяк — для них это не просто результат тяжелого труда, это почти их ребенок. И они стали соглашаться. Самым трудным было выправить документы. Во Франции существует очень строгая система контроля за воспитанием коньяков — инспекторы Таможенного комитета приезжают в каждое хозяйство по несколько раз в году и проверяют, что и как делается со спиртами. Существует масса способов проверить производителя — тут вам и простая бумажная отчетность (она очень важна!) и различные анализы, в настоящее время вплоть до радиоуглеродного, который позволяет определить точный возраст

коньяка. И вот мы обращались в Таможенный комитет, предоставляли туда все бумаги, если они были, привозили образцы на анализ, и только если получали сертификационные документы, мы могли продавать коньяк как коньяк, тем более — как миллезимный. Эта было и остается большой морокой, но сертифицированный миллезимный коньяк ценится на порядок дороже. И действительно, он того стоит. В вашем портфеле представлены коньяки 50-летней выдержки и даже старше. А как же доля ангелов? Ведь она, как нам объясняли в Коньяке, составляет порядка 2% в год. Ну, во-первых, она такова только в первые годы выдержки, затем она с каждым годом уменьшается, потому что коньяк заполняет поры древесины. Во-вторых, все зависит от влажности погреба — если в погребе влажно, то объем спирта в бочке падает очень слабо, а вот крепость снижается с каждым годом. В сухих погребах сокращается и объем, и крепость. Но в любом случае, при выдержке 50–60 лет у вас останется порядка 20% изначального объема. Конечно, с пониженной крепостью. К примеру, мы купили коньяк 1922 года, у которого крепость упала до 33°, бумаги на его подлинность мы выправили, но продавать как коньяк не имели права — по французским законам содержание алкоголя в коньяке не может быть ниже 40°. Тогда мы ассамблировали его с коньяком 1945 года, который ароматиче-

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____27

ским букетом напоминал миллезим 1922 года, чтобы поднять градус. Теперь этот коньяк утратил право на категорию миллезимного, но все равно он великолепен и пользуется большим спросом. Вы сменили отца во главе бизнеса. Вы собираетесь укрупнять дело или останетесь на том же уровне продаж? Моя цель — постоянно совершенствовать качество. Но ни в коем случае не увеличивать объемы продаж. Те миллезимные коньяки, которые мы предлагаем — уникальны, их количество ограничено, и я не собираюсь организовывать мощное предприятие, потому что оно просто не нужно. Конечно, я хотел бы закупать больше старых спиртов, обзавестись более современным оборудованием, но расширять производство наших раритетных коньяков просто нельзя, и я это понимаю. Старых миллезимов остается все меньше. Что вы будете делать, когда их совсем не останется? Вы правы, старые коньяки становятся настоящим антиквариатом. Скажем, коньяка 1914 года у нас осталось порядка 200 л. И я решил ограничить его продажу — я продаю не более 25 бутылок этого коньяка в год. И только так с ним и можно обращаться — это совершенно уникальный коньяк. Другие старые коньяки, например миллезимы 1940 или 1944 годов я продаю только тем клиентам, которые готовы взять и другую продукцию.

Но тут нужно различать два типа продукции — старые коньяки и старые миллезимные коньяки. Мы специализируемся на последних, они-то и являются настоящим раритетом. Поэтому мы постоянно в поиске — прислушиваемся, приглядываемся, наводим справки. Вот недавно купили несколько бочек старого миллезимного коньяка из старинного замка в Дордони — сам регион не входит в Коньяк, но на бочки были все документы. Повезло! Но в целом, вы правы, запасы старых миллезимных коньяков рано или поздно истощатся. А вы не собираетесь покупать более молодые спирты и выдерживать их? Нет, потому что это будет совсем другое дело. Наши миллезмные коньяки тем и хороши, что они поступают прямо от производителя или от людей, которые много лет назад их купили и поставили на выдержку. А если мы начнем каждый год покупать молодые спирты, то этой патины времени, этого удивительного ореола истории на них не будет. Ценность наших коньяков — в их подлинности. Ну и потом, это требует огромных затрат, больших площадей — пришлось бы перейти на промышленный уровень. А мы этого не хотим. Не думайте, все не так плохо. В Коньяке множество семей, где традиционно сохраняют старинные миллезимы. У них всегда было достаточно денег, чтобы не продавать все спирты на корню, для них

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ИНТЕРВЬЮ______ГИЙОМ ГРОПЕРЕН

Сейчас топовые замки продают вина по сумасшедшим ценам, у средних и мелких дела плохи. При завышении цены на продукт средней и базовой линейки, вы дискредитируете элитный продукт и весь регион в целом длительная выдержка спиртов — вложение денег. Они продают их крупным компаниям для ассамбляжей, а теперь продают еще и нам — им лестно, что их продукция получает статус элитной, да и денег это дает больше. Сейчас коньки на подъеме — и они распечатывают погреба, рынок коньяка управляется теми же законами, что и любой другой. Наша задача — заинтересовать производителей. А всех запасов никто даже оценить не может, думаю, хватит еще надолго, а там и более поздние бочки созреют. Вы называете свою продукцию то старыми спиртами, то коньяками. Как правильно? И что вы делаете с ними, когда они к вам попадают? Пока спирт — eau de vie в бочке, это спирт. Тем более, пока он не получил документов. Как только его ассамблируют и разливают по бутылкам, то есть он готов к потреблению, — это коньяк. С нашей продукцией все немного сложнее — мы не ассамблируем спирты, не добавляем карамели, не доливаем ни грамма воды. Мы просто даем старому миллезимному eau de vie отстояться, и перед продажей разливаем по бутылкам. Поэтому и про-

исходит путаница в терминологии. Но любой коньяк — это ассамбляж eau de vie, так что судите сами. В зависимости от ситуации можно говорить то так, то так. Сейчас продажи коньяка увеличиваются на несколько процентов каждый год. Похоже, что коньяк, который на какоето время вышел из моды, снова стал топовым напитком. Это помогает вам в вашей работе? Если говорить в целом о коньяках — да, рынок развивается. А если говорить о наших миллезимных коньяках, то к нам это не имеет никакого отношения. Понимаете, сейчас, когда коньяк стал топовым напитком, его пьют в США, в ЮгоВосточной Азии, но завтра все может перемениться, и на смену коньяку придет водка или текила, не знаю… Но пока рынок растет, те производители, которые всегда делали только дешевые коньяки, вдруг выпускают дорогущий коньяк и объявляют его элитным, хотя он таковым не является. На самом деле это вредит рынку, они взвинчивают цены на базовую продукцию, а когда потребитель ее пробует, то он разочарован. То же самое происходит в Бордо — когда там подско-

чили цены, все сразу захотели выйти на уровень Шато Марго или Шато Петрюс, но тем самым себе навредили, и если сейчас топовые замки продают свои вина по сумасшедшим ценам, у средних и мелких дела плохи. То же самое может случиться и у нас, при завышении цены на продукт средней и тем более базовой линейки, вы дискредитируете элитный продукт и весь регион в целом. Это проблема. Большая проблема. Могу сказать, что мы не меняем цен на свои коньяки — в их стоимость входит стоимость закупки, ручной работы на всех этапах плюс наша — вполне разумная — прибыль. Мы не принимаем во внимание тенденции рынка, поэтому у нас нет проблем с недовольными клиентами — они видят, что мы не наживаемся на коньячном буме. Где вы учились коньячному делу? На практике. Отец брал меня с собой, когда работал передвижным дистиллятором, потом, когда стал куртье, он показывал мне работу в погребах, мы дегустировали, так вот и научился. И когда в 2004 году он заболел и больше не мог работать, я возглавил компанию вместо него. А кто вы по основному образованию? Я изучал филологию в Сорбонне, потом изучал международные отношения и коммерцию. И как вам ваша нынешняя работа?

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____29

Потрясающе! Помимо того, что я работаю с необыкновенным продуктом, история каждой партии миллезимных коньяков — это нечто необыкновенное. Представьте, у нас есть миллезимный коньяк Grande Champagne миллезима 1924 года, у нас его всего 1 700 л. Нам его продала вдова старого контрагента, про которого в Коньяке говорили, что вы его гоните в дверь, а он влезает в окно. Он перепродавал коньяки из своей родной деревни и округи негоциантам, но часть оставлял себе и занимался ассамбляжем. И настолько ревностно относился к своим сокровищам, что ни жене — а она была учительницей, — ни детям не разрешал даже заглянуть в погреб. Ключ всегда носил при себе и берег как зеницу ока. Только когда он заболел и понял, что ему осталось недолго, он отдал ключи сыну. И тогда семья обнаружила, что в погребе хранилось порядка пятнадцати 50-гектолитровых бочек старых ассамблированных коньяков из зоны Grande Champagne. На каждой бочке была табличка с указанием года, места происхождения, элементов ассамбляжа, крепости и объема. Но при этом ни одного официального сертификата! Представляете, каково нам было потом оформлять бумаги на эти коньяки? В общем, после долгих переговоров нам удалось купить 8 бочек из 15. И вдова наконец смогла воспользоваться богатством, накопленным ее супругом. Или была одна старая дама, она занимала высокий пост в парижской мэрии и вообще была богатой женщиной. Она купила несколько бочек коньяка много лет на-

зад, определила их на выдержку к одному негоцианту и благополучно про них забыла. А спустя 40 лет решила облегчить племяннику выплату налогов на наследство и продала нам эти спирты. Они были просто уникальны! Много всего бывает… И все хорошо? Увы, нет. Как-то раз один коньячный дом заказал у нас пять разных миллезимов для ассамбляжа — по одной большой бутыли, «bonbonne». Я возился с этим заказом неделю: разливал при свидетелях из Таможенного комитета, оформлял документы, делал для каждой бутыли отдельный деревянный ящик с креплениями, чтобы они не бултыхались во время перевозки. В грузовике каждый ящик намертво закрепили в кузове. Словом, повезли, и я сам сопровождал груз. И что вы думаете? Когда мы доставили коньяки на место, их разгрузили, откупорили бутыли и все содержимое слили в одну бочку. И мне после этого рассказывают об искусстве мастеров-купажистов?!… Печально. Но давайте закончим интервью на более жизнерадостной ноте. Какие коньяки вы пьете дома? Все! Все что у нас есть. Но — в крошечных количествах. По 2–5 мл. В дегустационных дозах. Только так можно оценить их чистоту и богатство. И получить истинное наслаждение. Это настоящее счастье, и я мечтаю, чтобы они попадали в руки к настоящим знатокам.

ИНТЕРВЬЮ______ХЕСУС ЭРНАНДЕС

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____31

У Хесуса Эрнандеса редкая профессия. Он — мастер текильеро, известный тем, что создал Olmeca Tezon — текилу класса премиум. Всего-то двадцать лет тому назад, когда текила была откровенно дешевым напитком, и привлекала внимание иностранцев лишь как редкий экстремальный специалитет, это такое словосочетание показалось бы бессмысленным. Иностранцам Мексика была известна как производитель бренди, но только не текилы. Сегодня все по-другому. Об этом Хесус Эрнандес рассказал нашему специальному корреспонденту Эльдару Тузмухамедову.

Новая текила по старинке Хесус, что же случилось со старой доброй текилой? Еще в 80-х годах прошлого века она была по-настоящему ужасной, и даже самые бедные слои населения предпочитали ей недорогой бренди. Все изменилось в начале 90-х, когда государство озаботилось проблемой некачественных напитков. В довольно короткие сроки были разработаны единые для всех производителей стандарты производства, введена система контроля качества. В 1994 году начала работать организация, выполняющая надзорные функции — Consejo Regulador de Tequila. Кстати говоря, за-

вод по производству текилы Casa Pedro Domecq, в строительстве которого я принимал непосредственное участие, создавался 12 лет тому назад с нуля, специально под новые стандарты. Подобным образом поступили и некоторые другие производители. Как следствие, качество улучшилось, и продажи, как внутри страны, так и за рубежом, пошли резко вверх. Текила или бренди — какой из двух напитков сегодня является лидером по продажам в Мексике? Текила сегодня гораздо популярнее, и ее производится на порядок больше, но

знаменитые марки бренди: Don Pedro, Presidente и Azteca de Oro — сохраняют свои позиции. Olmeca Tezon, премиальная текила — необычный прецедент, которому, быть может, суждено стать трендом. Пока же, в глаза в первую очередь бросается цена напитка. Почти в два раза выше, чем у привычных вариантов… Все верно, но этому есть объяснение. Согласно стандартам, текилой имеет право называться напиток, который состоит из агавы как минимум на 51%. Остальное — сахарный тростник. Разу-

ИНТЕРВЬЮ______ХЕСУС ЭРНАНДЕС

Всего существует около пятисот сортов агавы. Но текилу производят только из агавы сорта Agave Tequilana Weber Variedad Azul. Есть сорт, есть регион, и посмотрите: текилу ни с чем не спутаешь. Чем не терруар? меется, и мы, и другие производители пользуемся предоставленной нам возможностью, и ищем оптимальный баланс между вкусом и стоимостью напитка, смешивая в различных пропорциях спирты из тростника из агавы. Tezon, в отличие от многих других образцов, состоит из агавы на сто процентов. Есть и масса других факторов, влияющих на качество и цену напитка: например, качество используемой агавы. Мы выбираем только самые зрелые растения. «Зрелое растение» — очень растяжимое понятие… Средний возраст растений, используемых на производстве — семь-восемь лет. Следует понимать, что растения на плантации развиваются неравномерно, в зависимости от особенностей конкретного участка, на котором они растут. Поэтому на наших плантациях работают два десятка специалистов, которых называют jimadores. Они регулярно осматривают все платации, выбирая наиболее зрелые, готовые для переработки растения. Иногда спелой оказывается пятилетняя агава, а бывают случаи, когда и десятилетняя старушка все еще не готова для того, чтобы стать текилой.

Вы сказали про участки. Мне казалось, в отношении текилы все должно быть предельно просто, разве не так? Все действительно проще, но не настолько, чтобы не придавать сортам, почвам, и климату совсем никакого значения. Всего существует около пятисот сортов агавы. Но текилу производят только из агавы сорта Agave Tequilana Weber Variedad Azul — в нем очень высокое содержание сахара. Это позволяет получать насыщенный дистиллят с более высоким содержанием алкоголя, ароматических и вкусовых соединений. Для производства мескаля, например, используются другие сорта агавы — в них сахара меньше, да и растут они в других регионах — южнее. Как следствие, аромат мескаля — более дымный, в его вкусе меньше сладости. Tequilana Weber Variedad Azul культивируется в штате Jalisco и соседних с ним областях. Есть сорт, есть регион, и посмотрите: текилу ни с чем не спутаешь. Чем не терруар? А внутри штата есть различия между почвами? Штат поделен на две части: окрестности города Tequila и местность под названием Los Altos. Она весьма необычна — это вы-

сокогорье, порядка двух тысяч метров над уровнем моря, с красными вулканическими почвами. Именно ее мы и выбрали для производства текилы Olmeca Tezon. Дело в том, что вещества, содержащиеся в почвах этой местности, позволяют достичь максимального содержания сахара в агаве. Таким образом, сочетая определенный сорт с определенными почвами, при определенной технологии производства, мы добиваемся идеального результата. Что с технологией? Вплоть до последнего времени текилу производили преимущественно промышленным способом. Мескаль был традиционно более артизанальным напитком. Разрабатывая новый продукт, мы постарались вернуться к старинным технологиям. За один раз мы собираем ровно столько агавы, сколько можем переработать. Нам важно, чтобы вся агава, поступающая на производство, была максимально свежей. На несколько часов позже — и характеристики браги и дистиллята получатся совершенно иными. Агава запекается в настоящих каменных печах, на медленном огне. Между тем, сегодня большую часть текилы производят, обрабатывая агаву в автоклавах, под давлением. Это гораздо быстрее, однако сахар подгорает, и текила приобретает легкую горчинку и дымный аромат, что ей несвойственно. Только печи позволяют сохранить изначальную чистоту аромата и сладость сахара. Кроме того, мы перемалываем агаву не современными прессами, а старинным колесом, которое называется tahona. Вулканическую

ИНТЕРВЬЮ______ХЕСУС ЭРНАНДЕС

Растения на плантации развиваются неравномерно. Иногда спелой оказывается пятилетняя агава, а бывают случаи, когда и десятилетняя старушка все еще не готова для того, чтобы стать текилой

Штат большой, и значительные площади никем не заняты, так что места для новых плантаций предостаточно. Мы, например, ежегодно арендуем до 200 000 гектаров земли. Почему именно столько?

породу, из которой его делают, древние индейцы называли tezontle — отсюда и название текилы Tezon. В чем преимущество колеса? Агава перемалывается медленно и равномерно. Это важно, поскольку при производстве Olmeca Tezon мы отправляем в бродильные чаны все: и сок, и мякоть, и твердые элементы. Такого вы не найдете практически нигде. Для ферментации используются натуральные дрожжи — разновидность, которую мы обнаружили несколько лет тому назад на нашей плантации, прямо на листьях агавы. Сегодня мы культивируем эти дрожжи в лабораторных условиях. Дистилляцию проводим в маленьких медных аламбиках, оставляя только средние фракции, самые чистые и ароматные. При таком подходе, чтобы получить литр текилы, приходится использовать значительно больше агавы, нежели обычно. Кто разрабатывал и сооружал для вас это древнее оборудование? Мы все делали своими силами: искали информацию, занимались проектировкой и строительством.

Выдержка вашей текилы тоже особая? Тут особо не выпендришься. Для выдержки мы используем новый дуб. Текила Reposado выдерживается 8–10 месяцев, не больше, поскольку бочка не должна портить живой, дикий вкус текилы. Максимум — это 18–20 месяцев, для категории Anejo. Мы экспериментировали и с большей выдержкой, но тогда напиток совсем перестает быть похожим на текилу. Когда речь заходит о напитках, изготовленных нетипичным способом, либо по старинной технологии, всегда напрашивается мысль о небольших семейных производствах. Такие есть в Мексике? Есть независимые плантаторы. Они выращивают агаву, и продают ее крупным производителям. Мы например, покрываем при помощи собственных либо арендованных плантаций только половину наших потребностей. Остальное берем у частников. Можно не сомневаться, многие из них производят и самогон. Однако это скорее простые домашние напитки, нежели что-то, представляющее ценность. Много ли сейчас свободной земли в Jalisco?

Из расчета три тысячи агав на гектар, этой площади нам хватает для производства годового объема текилы. В начале интервью вы упоминали jimadores, которые отбирают зрелые растения. А кто ухаживает за ними до тех пор, пока не пришли эти товарищи? Людей, которые следят за агавами на плантациях, называют hornaleros. Они вырубают сорняки, чтобы те не перекрывали доступ света и не отнимали питательных веществ, удобряют землю. Нескольких десятков человек достаточно для того, чтобы поддерживать в порядке плантацию. Хесус, напоследок, откройте секрет: как размножается агава? Когда растение достигает возраста трех лет, на его корнях появляются и постепенно вылезают из-под земли маленькие отростки округлой формы, размером с грейпфрут. Как правило, это происходит в марте. Две-три недели они сохнут. Мы готовим землю, и высаживаем шарики, закапывая их где-то наполовину. В мае они дают корни. В июне начинаются дожди, и растения приживаются. Потом растут потихоньку.

ТЕСТ______ВОДКА

Оттенки водочной классики Зима — лучшее время, чтобы по достоинству оценить достоинства русской водки, классического напитка, который для многих стал символом русской культуры и русской гастрономии. По сложившейся доброй традиции, эксперты журнала Magnum на своей первой в новом году «слепой» дегустации пробовали водку. Вместе с Андреем Григорьевым и Игорем Сердюком в дегустации участвовала признанный специалист по винам и спиртным напиткам Ирина Пимкина.

В РЕДАКЦИИ ОБРАЗЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНЯТСЯ В ВИННЫХ ШКАФАХ ®

В соответствии с классическим определением, водка — это спиртной напиток, представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор, с внесенными ингредиентами или без, крепостью 40–50%, 50% или 56%, с мягким вкусом и характерным ароматом. Однако за этой сухой формулой стоит очень долгая история. Ее истоки лежат во второй половине ХIV столетия, а именно в 1386 году, когда генуэзское посольство впервые привезло виноградный спирт, «аква вита», в Москву и продемонстрировало его великому князю с боярами. (По крайней мере, таково первое документальное свидетельство о знакомстве наших предков со спиртом.)

Шкала баллов: 81–85 баллов – бронзовая медаль, 85–90 баллов – серебряная медаль, 90–95 баллов – золотая медаль, 95–100 баллов – Гран-при

Потом, в течение нескольких веков, формировались премудрости и особенности национального винокурения (водку у нас издавна называли хлебным вином), а потребление водки обрастало обычаями и традициями. Современный российский рынок многообразен, как никогда. Даже в элитарном сегменте водок классов премиум и ультра-премиум (которые и стали предметом дегустации) сегодня слишком много брендов, стилей и вкусов. Надеемся, что результаты дегустации помогут вам сориентироваться в этом разнообразии. Экзотические образцы, не подпадающие под классическое определение водки, были продегустированы нами вне конкурса.

Тигода Люкс

Putinka Limited Edition

Akdov Original

Россия

«Вельд-21»

«Винэксим»

«ДП-Трейд»

Аромат приятный, очень чистый, с теплой хлебной отдушкой. Вкус чистый, водочный, с пикантной легкой остротой, впрочем, не обременительной.

Очень нежный и чистый аромат с выразительной хлебной нотой. Вкус классический водочный, отлично смягченный и едва сладковатый.

Мягкий, очень чистый водочный аромат и приятный, свежий вкус классической водки — легкий и утонченный.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008______37

Русский Стандарт Original Россия «Русский Стандарт Водка»

Очень чистый и свежий, легкий аромат, приятно смягченный вкус классической водки. В послевкусии — очень легкая пряная нотка. Очень питкая водка.

Kauffman Мягкая Selected Russian Vodka

Kauffman Хлебная на меду Selected Russian Vodka

Россия

«Уайтхолл-Центр»

Очень нежный водочный аромат с приятной, немного пряной отдушкой. Вкус чистый, с точно размеренной пикантной остротой.

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

Imperia

Ханская Премиум Россия «ДП-Трейд»

Очень приятный аромат ржаных сухариков и чуть сладковатый вкус — все оттенки кажутся точно соразмеренными и необременительными.

Приятный, легкий аромат с теплым хлебным оттенком и едва заметным пряным тоном. Вкус мягкий, чуть сладковатый, с ноткой специй в окончании.

Русский Стандарт Platinum

Roberto Cavalli Ultra Premium

Vincent Van Gogh

Россия «Русский Стандарт Водка»

Россия

Италия

«Атриум»

«Русский Стандарт Водка»

«Васко»

Очень чистый и свежий аромат. Вкус легкий, живой, с характерной и приятной нежной водочной жгучестью.

Приятный, но немного «забористый» аромат с едва уловимым спиртовым оттенком. Сквозь сладость вкуса проступает «мужская» водочная жгучесть.

Аромат водочный, чистый и приятный. Вкус характерный, но острая нота в окончании кому-то может показаться чрезмерной.

Нидерланды

Аромат водочный, немного жестковатый. Вкус чистый, хотя и заметно сладковатый, и с характерной жгучестью в послевкусии.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ТЕСТ______ВОДКА

Wyborowa Single Estate

Wyborowa Premium

Польша «Армянский коньяк»

Vincent Van Gogh Wild Apple Vodka

Польша

V2 With Taurine and Caffeine

«Армянский коньяк»

Польша

«Атриум»

Нидерланды

«Атриум»

Удивляющий в высококлассной водке «бражный» аромат. Вкус достаточно мягкий, с легким карамельным оттенком.

Водка в стиле «рустик»: аромат с ощутимым сивушным тоном и прямой, забористый водочный вкус.

Аромат с откровенным тоном яблочного сока и легкой ванилью. Вкус едковат, несмотря на ванильно-карамельное окончание.

Vincent Van Gogh Double Espresso

Black Forty Premium

Blavod Ultra Premium

O2 Sparkling Vodka

Нидерланды

Италия

Англия

«Атриум»

«Васко»

«Ротор-Хаус»

«Атриум»

Очень приятный ликерный аромат с тонами шоколада и кофе (арабика!). Вкусу немного не хватает ликерной насыщенности, несмотря на сладость.

«Чернильно-зеленоватый» цвет и пикантные зеленоватые ноты (алоэ) в аромате. Вкус с приятной горчинкой и смягчающей ее сладостью.

Исчерна зеленый цвет. Аромат довольно приятный с хвойным оттенком. Вкус водочный, с легкой жгучестью.

Очень интересный, приятный, теплый аромат муки и хлебного затора. Вкус тяжеловатый, с тоном сырого несладкого теста. Насыщение газом смущает ассоциацией с коктейлями.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

«Мужской», тяжеловатый аромат с «зеленым» оттенком (оболочка грецкого ореха) и заметно сладковатый вкус.

ВОДКА ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

На вопросы, связанные с историей и технологией производства классической русской водки отвечает наш эксперт Ирина Пимкина.

Что такое настоящая русская водка? Когда изобрели водку?

На каждом историческом этапе эти основные слагаемые в производстве водки играли далеко не одинаковую роль. Например, XVIII век — самый плодотворный период поисков в области композиции и рецептуры водок, в области введения в заторы и в промежуточные водноспиртовые купажи разнообразных растительных ингредиентов-ароматизаторов. В это время бурно развивалось домашнее помещичье винокурение, водка делалась не на продажу, а для себя. Поэтому

не останавливались ни перед какими затратами. А во второй половине XIX века и в XX веке главное внимание было сосредоточено на обновлении оборудования, на введении технологических новинок, придавалось значение времени, температуре и скорости прохождения различных производственных циклов.

Из чего делается лучшая водка?

На протяжении веков для русской водки основным сырьем служила рожь.

Ржаное зерно — это самая характерная сырьевая особенность водки вплоть до 70-х годов XIX века. На протяжении последних 100 лет, особенно после 30-х годов XX века, гораздо большую роль в производстве массовых сортов водки стала играть пшеница, а в определенные периоды экономической разрухи и войны выпускалась и картофельная водка. Однако лучшие, высшие сорта водки продолжают и поныне основываться на традиционном ржаном сырье (зерно, отруби). В качестве добавок к обязательной для русской водки ржи используется и другое зерновое сырье — овес, пшеница, ячмень и гречиха, в разных, но всегда небольших пропорциях.

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____41

Важна ли для водки вода?

Вторым важнейшим сырьевым компонентом водки служит вода, точнее — мягкая вода, обладающая мягкостью не более 4 мг/экв. Такой водой до 20-х годов XX века была московская (2 мг/экв.) и невская вода (4 мг/экв.), то есть вода верховьев Москвы-реки, Клязьмы и Невы. Превосходной по качеству водой была и остается вода мытищинских ключей (родников), откуда уже в XVIII веке был проведен в Москву водопровод (более 20 км). В настоящее время вода для водки (московской) берется частично из мытищинских родников, а также из рек Рузы, притока Москва-реки, и Вазузы, притока Волги в ее верховьях (к западу от Москвы), которые протекают в густоле-

систом районе и обладают мягкой (2–3 мг/экв.), чистой, вкусной водой. Перед созданием купажа с хлебным спиртом вода проходит разнообразную дополнительную очистку: отстой, фильтрацию через речной и кварцевый песок, специальную дополнительную аэрацию (т. е. насыщается чистым жидким кислородом), но ни в коем случае не подвергается кипячению и дистилляции, как это обычно делают производители псевдоводок в других странах (США, Финляндии, Италии, Германии и др.). В этом важное традиционное отличие и преимущество русской водки, сохранившееся поныне. Она обладает особой мягкостью, питкостью, ибо вода в ней не бездушная, а живая и, несмотря на отсутствие какого-либо запаха или привкуса, в то же время не безвкусная, как дистиллированная вода. При этом степень очистки русской сырой воды такова, что она сохраняет хрустальную прозрачность и превышает по показателю освещенности любую дистиллированную воду, лишенную естественного блеска и хрустальной «игры переливов», утраченных или поблекших после процесса дистилляции.

Нужен ли солод?

Важным сырьевым компонентом при приготовлении затора (сусла) в русском винокурении служил солод. Русский со-

лод всегда был и остался исключительно ржаным. Даже в начале XX века, когда в качестве основного зернового сырья стала применяться пшеница, и даже в 30–50-е годы XX века, когда по ряду экономических причин увеличился процент изготовляемой простой, дешевой картофельной водки, все равно в качестве солодового компонента русской водки оставался исключительно ржаной солод. Не только его применение, но и его получение, его особые условия проращивания имеют существенное и даже решающее значение для качества традиционной русской водки. Поэтому еще в XVIII на правила получения ржаного солода для винокурения обратили внимание академик Тобиас Ловиц и помещик-практик В. Прокопович, давшие на этот счет строгие рекомендации.

А дрожжи?

Первоначально в русском винокурении применялась ржаная закваска, такая же как и для выпечки черного ржаного хлеба. В XVIII веке повсеместно совершается переход на пивные дрожжи, обладавшие большей активностью и ускорявшие общий процесс закваски всего затора. С конца XIX — начала XX века на спиртоводочных заводах выращиваются специальные естественно-чистые культу-

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Зерновое сырье, а особенно ржаное зерно, обеспечивает русской водке огромные преимущества перед картофельной водкой, на что в свое время обращал внимание еще Фридрих Энгельс. Русская ржаная водка не вызывает таких последствий, как тяжелое похмелье, не ведет к возникновению у потребителя агрессивного настроения, что обычно характерно для воздействия картофельной и особенно свекольной водки (вследствие чего чрезвычайно вреден самогон из «чистого» свекольного сахара).

ВОДКА ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

было все же подмечено, что они, составляя не более 2–3% от общего веса зерновой части затора, способны придавать водке какой-то неуловимый, но органолептически ощутимый вкус, придавать каждому выпуску водки свое индивидуальное лицо, нисколько не меняя в то же время ее общего традиционного облика. В конце XVIII века русские академики, работавшие в области химии и ботаники, заинтересовались эмпирическими наблюдениями доморощенных винокуров. Они провели лабораторные эксперименты и дали рекомендации по использованию в винокурении различных мини-добавок к основному ржаному зерновому сырью.

ФОТО: EAST NEWS

Причем здесь Дмитрий Менделеев?

ры дрожжей, предназначенные исключительно для винокуренного производства. Ими заливается сусло в бродильных чанах. От их качества также зависит правильное созревание затора и общее качество получаемых конечных продуктов — ординарного хлебного спирта и водки.

Откуда в водке вкусовые оттенки?

Рецептура состава затора, соотношение зерна, воды, солода, дрожжей, ароматических трав (зверобоя, полыни, аниса, тмина), молодых почек различных русских деревьев (березы, ивы, ветлы, вербы), листьев ягодных растений (вишни и черной смородины) и заморских пряно-

стей (бадьяна, имбиря, калгана, гвоздики, мускатного цвета и пр.), всегда была предметом поисков и совершенствования со стороны русских винокуров и получила особенное расширение ассортимента в XVII — первой половине XIX века. Однако самым характерным русским рецептурным приемом при составе затора следует считать добавки к основному ржаному зерну небольших, но акцентирующих количеств других зерновых компонентов: ячменной, гречневой муки, гречишного продела, овсяных хлопьев, пшеничных отрубей, дробленого пшена, то есть тех или иных остатков зернового хозяйства, которые обычно скапливались на мельницах и крупорушках, в крупных помещичьих разноотраслевых хозяйствах как остатки от обработки разного зерна на муку и крупу. Такие добавки делались не специально и не систематически, но

Путь к современному соотношению весовых частей воды и спирта в водке был длительным, прошел ряд этапов. Сначала спирт разбавляли водой на две трети по греческой (византийской) традиции. А в конце концов пришли к близкому древнему, научно обоснованному Д. И. Менделеевым результату — содержанию чистого спирта в воде — в 40 градусов. Вот почему качество воды для водки до сих пор исключительно важно, и вода русских чистых (пока) небольших лесных рек, изобилующих родниками и имеющих чистое песчано-каменистое дно, и по своей мягкости и по своему вкусу уникальна. Кстати, район Вазузы, Рузы и верховьев Москвы-реки начиная с 30-х годов всегда был закрытым, заповедным и оставался крайне слабо заселенным и строго контролируемым, хотя и был расположен вблизи Москвы.

От чего и как очищают водку?

Среди технологических приемов изготовления водки с самого начала ее производства большое место в русском винокурении заняли способы очистки. Их разработка не имеет аналогов в винокуренном производстве Западной Европы. Дело в том, что привычка русского потребителя с глубокой древности к ароматным традиционным медовым и пивным русским алкогольным напиткам заставляла первых винокуров XV века, получавших в силу примитивности дистилляционных процессов и несовершенства тогдашнего винокуренного оборудования невкусный, с отталкивающим запахом спирт, всемерно разрабатывать приемы избавления от этого запаха, а потому искать, в первую очередь, эффективные способы очистки хлебного спирта от примесей — сивушных масел, эфиров, альде-

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____43

гидов. Совершенствовать дистилляционный процесс было невозможно, так как не было закрытой медно-стеклянной аппаратуры. Поэтому вся надежда возлагалась на испытанные в медоварении и медоставлении методы улучшения качества, которые были применены и к водке. К таким методам очистки относились: А. Механические способы: 1. Отстой спирта-сырца (раки, простого хлебного вина) с его быстрым, сильным охлаждением и перелив в другую емкость после отстоя и выморозки. 2. Фильтрация спирта-сырца, водно-спиртовых смесей и водки. Процессы фильтрации в русском винокурении разрабатывались длительное время и чрезвычайно тщательно, знания в этой области накапливались и передавались от одного поколения винокуров к другому. Путем длительных эмпирических наблюдений фильтрация к началу XIX века была чрезвычайно усовершенствована, но тем не менее продолжала совершенствоваться и на протяжении XIX и XX веков. Она велась через войлок, используемый для валенок, сукно, фетр (в XIX веке), речной, морской и кварцевый песок, дробленый камень, керамическую крошку, хлопчатобумажную ткань, льняное полотно, вату, промокательную бумагу разной толщины и плотности, древесный уголь (в XVII–XIX вв. — обыкновенный, в XX в. — активированный). Вопросы, связанные с фильтрацией через уголь, занимают особое место в истории русского винокурения. Русскими винокурами эмпирически было доказано одно из коренных правил, обеспечивающих особые качества русской водки, а именно, что нельзя непосредственно вести через уголь фильтрацию спирта-сырца или иного вида чистого спирта, что необходимо обязательно развести его водой по крайней мере до 45–50°, а еще лучше до 40°, ибо уголь не может отнять примеси сивушных масел у высокоградусного спирта. Кроме того, начиная с конца XVIII века обращалось особое внимание на повышение поглотительных способностей древесного угля путем предварительной подготовки дерева, предназначенного на уголь. С этой целью были разработаны способы повышения исходного качества древесного сырья: обязательное освобождение от коры перед углежжением, очистка чурок от сучков (их вырезали), освобождение чурок от сердцевины, особенно если та по своему цвету отличалась (была более темной) от остального дерева, от его внешнего слоя. Также из угледелания исключались старые деревья, возрастом более 40–50 лет. Наконец, эмпирически было выяснено, что уголь разных пород дерева обладает различными поглотительными способностями, и поэтому совершенно не одно и то же, какой уголь употреблять при фильтрации — высших сортов водки или низших. Если расположить все виды угля в порядке поглотительной способности от

высшего к низшему, то этот список будет выглядеть следующим образом: буковый, липовый, дубовый, ольховый, березовый, сосновый, еловый, осиновый, тополиный. Первые четыре вида — дорогостоящие и применялись в основном в XVIII веке при домашнем дворянском винокурении и отчасти в XIX веке при выделке высших сортов водки. Кроме того, их применение ограничено определенными географическими регионами. Ольховый уголь применялся частным винокурением до 1861 года. Липовый использовался даже в советское время до 1940 года. На практике основным видом угля в русском винокурении стал весьма рано, с XV века, березовый уголь, самый дешевый, широко распространенный, изготавливавшийся в массовых масштабах в царской России в течение всего XIX века как непременный компонент домашнего обихода (для самоваров) и обладающий относительно высокой поглотительной способностью. Насколько эффективны были простые березовые фильтры русского винокурения уже в XIX веке, до изобретения активного и активированного угля показывает опыт, проведенный в 80-х годах XIX века. В хлебном спирте, в котором лабораторным химическим путем нельзя было обнаружить даже следов альдегида, после разбавления этого спирта водой до 45° и фильтрования через измельченный березовый уголь в четырех колонках было задержано до 0,011% альдегида, то есть практически спирт был очищен «начисто», полностью, так как после этого нельзя было обнаружить никаких признаков присутствия альдегида даже раствором розанилиновой кислоты, способной вызвать изменения цвета и даже оттенка цвета водной пробы, содержащей хотя бы тысячные доли процента альдегида. Не случайно чудесные поглотительные способности древесного угля натолкнули одного из учеников Д. И. Менделееева — будущего академика Н. Д. Зелинского, принимавшего активное участие в создании фильтров для русской водки, на мысль использовать в 1915 году угольные фильтры в противогазах как идеальное средства борьбы с ядами. Наряду с механическими способами очистки уже на довольно ранней стадии производства водки в XVII веке и, особенно, в XVIII веке начинают активно применяться биологические способы очистки и абсорбции, дававшие исключительно благоприятный эффект, особенно при освобождении водки от посторонних запахов. Б. Биологические способы. 1. Использование коагулянтов в процессе винокурения, то есть введение в спиртсырец (раку) и другие погоны хлебного спирта естественных биологически активных коагулирующих материалов, которые взаимодействуют с примесями спиртов и отнимают эти примеси в процессе передвоения спирта. К ним относились молоко, яйца цельные и яичный белок. 2. Иногда в качестве коагулянта приме-

нялся свежеиспеченный черный хлеб, обычно как завершающая стадия очистки передвоенного хлебного спирта, после применения в качестве первоначального коагулянта молока. Разумеется, эти естественные способы очистки водки чрезвычайно удорожали ее стоимость, тем более что при их применении возможно было гнать лишь 45% объема приготовленного затора, так что остальные 55%, включая коагулянты, просто шли в отбросы. Зато биологическая очистка давала идеальный по чистоте и вкусу спиртовой продукт. Однако поскольку дистилляция высокого класса не была доступна повсеместно и поскольку сам по себе процесс дистилляции продукта от побочных запахов и сивушных масел сложен, то применялись, часто не к полуфабрикату, а к уже готовому продукту, к водке (т. е. к хлебному спирту после его разбавления водой), такие чисто винодельческие способы очистки, как выморозка и оклеивание, представлявшие собой соединение механических и биологических средств очистки продукта. Выморозка была чисто русским и весьма дешевым приемом. Но она давала прекрасный эффект. Благодаря русским сильным морозам, а также сохранению летом громадных ледников, практически державших лед вплоть до осени, замораживание больших партий водки не представлялось сложным. Водку вымораживали в специальных небольших бочонках, имевших выставляемое дно или специальную затычку, через которую и сливался не замерзший на морозе спирт. Вся же содержавшаяся в водке вода с примороженными к ней в виде тонкого слоя сивушными маслами превращалась в ледяной кусок, который легко выбрасывался. Другая операция — оклеивание, наоборот, была довольно дорогостоящей, но зато не требовала больших затрат времени и давала более тонкий биологический и органолептический эффект, позволяя совершенно идеально очищать хлебный спирт или уже новую водку от всевозможных примесей и запахов. Оклеивание состояло в добавлении в выдержанную на отстое водку рыбьего клея (карлука), который в результате диффузионного процесса как бы «прочесывал» всю водку от сивушных масел, альдегидов и других примесей. 5. Наряду со способами очистки хлебного спирта и водки в русском винокурении применялись способы улучшения органолептических свойств водочного напитка, также имевшие древнюю традицию еще в медоварении. Так, вначале для усиления крепости и аромата водки применялись хмель и другие лесные травы (так называемое зелье), затем в XVIII растительные добавки сока некоторых лесных ягод (рябины, малины, земляники), что в конце концов привело к развитию отдельной отрасли в спирто-водочной промышленности и к созданию так называемых русских ароматизированных водок, наливок и настоек.

ДОСЬЕ_____ТОСКАНА

ТОСКАНА: рандеву Старой и Новой Европы

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____45

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Тоскана объединяет, казалось бы, несовместимые вина. «Супертосканские» вина из прибрежной части области — это роскошные и экспрессивные современные вина, а кьянти, место рождения которого находится между Флоренцией и Сиеной, очаровывает своим деревенским вкусом. Но оба этих типа тосканских вин объединяет тонкое и глубокое очарование, в чем убедились авторы нашего досье Мишель Беттан и Тьерри Дессов. Нежиться в шезлонге у бортика бассейна, наслаждаясь августовским солнцем и любуясь округлыми холмами, поросшими пиниями, — это, несомненно, весьма приятное времяпрепровождение, позволяющее оценить все достоинства Тосканы. Но не обязательно самое полноценное — этот край может повернуться к вам тысячью граней. Столь приветливая летом, Тоскана может оказаться суровой и даже порой жестокой в зимние месяцы и даже весной; природа здесь удивительным образом сконцентрирована — здесь горы перемежаются холмами, леса сменяются виноградниками и оливковыми рощами, и вообще Тоскана — одна из самых привлекательных колыбелей западной культуры. Среди многочисленных достопримечательностей этого края вино, несомненно, является тем специалитетом, который наиболее четко прочерчивает связь между такими разными вещами, как дело рук человеческих и дары природы, как город и деревня, как античная цивилизация, средневековая, ренессансная и наша, современная. На самом деле, существует две Тосканы, но обе многим обязаны изобретательности и трудолюбию людей. Расположенную в самом центре Италии, на западной части итальянского сапога, Тоскану с севера на юг пересекает горная цепь Апеннин, которые являются мощной природной границей между Тосканой приморской и Тосканой центральной. Приморская Тоскана (от Лукки до Гроссетто) славится более мягким и умеренным климатом, но долгое время оставалась заболоченной: высококлассные виноградники появились здесь лишь в ХХ веке, когда болота, порождавшие бесчисленные болезни, были осушены. А вот в центре региона виноградники существуют со времен этрусков, и виноградник Кьянти был структурирован уже во времена Средневековья: его поделили между собой гордые соперники — Флоренция и Сиена. Но и здесь переход от виноделия изобильного, но посредственного по качеству, к стремлению создавать по-настоящему великие вина произошел совсем недавно. Как на побережье, так и во внутренних районах, честолюбивые помыслы у тосканских виноделов возникли довольно поздно. На протяжении веков кьянти, которое делали в огромных поместьях, обрабатываемых бесчисленными батраками, считалось вином тратторий — дешевым и плебейским. Итало-американский рынок приносил нескольким негоциантским домам кругленькие доходы без особых усилий в плане качества. А что касается побережья, то когда после второй мировой войны маркиз Марио Инчиза делла Роккетта посадил несколько лоз Каберне Совиньона в своем обширном хозяйстве Сан Гуидо, неподалеку

от деревни Болгери, чтобы сделать вино, которое он назвал Sassicaia, то и местные крестьяне, и специалисты долго считали, что он дурью мается. А ведь именно Sassicaia в 80-е годы полностью изменила имидж тосканских вин и дала старт небывалому, великолепному соревнованию. Возникшая конкуренция выстроилась вокруг понятия «супертосканского» вина — этот неологизм был создан для обозначения вина из нетрадиционных, в основном бордоских сортов — Каберне и Мерло. Поначалу такие вина не имели права на АОС, но виноделы отнюдь не комплексовали — они стремились опрокинуть сложившиеся нормы и ценности. Эти вина отличаются неким победительным и дерзким духом, что столь редко встречается в винодельческой Европе. Следом за Sassicaia были созданы и другие престижные кюве, зачастую их начинали производить влиятельные аристократические семьи — начиная с Антинори. Многие из этих вин, как еще один «гигант» рожденный в Болгери — Ornellaia, делаются на прибрежных виноградниках. Но и виноделы Кьянти тоже стали делать «супертоскану», и дошло до того, что их «супертоскана» зачастую стоит гораздо дороже, чем их же лучший кьянти классико. Но нашлось несколько увлеченных и амбициозных виноделов, которые решили поднять с колен традиционные вина из автохтонных сортов. В первую очередь из Санджовезе, поскольку для всех красных тосканских вин он является либо единственным сортом, либо их основой, — речь идет о кьянти классико, о брунелло ди Монатльчино, о вино нобиле ди Монтепульчано. В самом деле, хотя Санджовезе не обладает многоликой гибкостью Мерло, строгой породистостью Каберне Совиньона или бескомпромиссностью Неббиоло и Пино Нуар, этот сорт на лучших терруарах может достичь немыслимых вершин совершенства. Он дает тогда структурированные, но свежие вина, полнотелые без тяжеловесности, отражающие дух терруара, породистые, не выпячивающие силу или блеск, но прекрасно ведущие себя за столом, когда они сопровождают кухню, основанную на качестве продукта, на его вкусе и текстуре, каковой и является тосканская кухня. Потому что вино в Тоскане неразрывно связано с местной гастрономией, и этот союз совершенно естественным образом вписывается в более широкое понятие — в искусство наслаждаться жизнью по-тоскански. Все здешние вина прекрасно оттеняют щедрый вкус тосканской кухни — довольно простой, в то же время необыкновенно вкусной, чье великолепие подчеркивает благоухающее фруктами и при этом легкое оливковое масло, которым гордится каждый производитель, будь то фаттория, замок, хозяйство — крупное или совсем небольшое.

ДОСЬЕ_____ТОСКАНА

ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Компании принадлежит более 1400 га виноградников в Тоскане и Умбрии. В том числе Guado al Tasso в Болгери,Tignanello и Peppoli в Кьянти, Pian delle Vigne в Монтальчино — они являются наилучшими. В зависимости от терруара и производимых вин сортовой состав может быть классическим тосканским или международным.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В широчайшем ассортименте вин, для которых характерно неизменно безукоризненное качество, нужно выделить подлинный шедевр — Tignanello, блистательное мощное тосканское вино, основу которого составляет Санджовезе с добавлением Каберне Совиньона. Его миллезимы 2000 и 2001 годов кажутся нам более совершенными, нежели продукция прекрасного, но более международного виноградника Solaia. Также нужно отметить удачное Bolgheri 2000 Guado al Tasso и глубокое Brunello di Montalcino.

Антинори — несомненно, самый известный среди итальянских виноделов. В то же время семья Антинори может похвастаться славной историей, корни которой уходят во времена грандиозного становления города Флоренции во времена Средневековья и Возрождения. Поселившись в деревушке Каленцано в XIII веке, Антинори очень быстро вошли в число крупнейших флорентийских купцов, и не только благодаря виноторговле: их деятельность распро-

странялась на самые разные области, от торговли шелком до банковского дела. В ХХ веке эта династия торговой флорентийской аристократии стала, благодаря элегантной и в то же время эффективной политике Пьеро Антинори, самым влиятельным и знаменитым послом итальянских вин. Семья, разумеется, не забывает своих корней, но теперь она представлена также в Пьемонте и Апулии. В Тоскане Пьеро Антинори был одним из первых виноделов, кто в 80-ые годы занялся производством «супертосканы» — роскошных вин, адресованных знатокам и ценителям всего мира. Сначала Антинори производили совместно с кузеном Инчиза делла Рокетта вино Sassicaia, которым впоследствии долго торговали, затем на собственных виноградниках в самом сердце Кьянти они стали производить Tignanello и Solaia, и наконец в хозяйстве Антинори в Болгери, на тосканском побережье, родилось Guado al Tasso. Несмотря на международных характер, вина Антинори являются прекрасным воплощением духа Тосканы, суть которого — элегантность и добротность.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Piero Antinori

ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ 109 га в четырех хозяйствах: Le Capezzine, I Poggetti, La Selva и La Lombarda. Красные сорта: Санджовезе, Албарелло, Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар. Белые сорта: Шардоне, Совиньон Блан.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Компания по праву считается одним из лучших производителей nobile di Montepulciano, лучшими из линейки которого является вина категории riserva. 1997 остается незабываемым миллезимом. Еще один великий местный специалитет — vin santo.

В 1377 году, когда после семидесятилетнего пребывания папского престола в Авиньоне папа Григорий XI решил вернуться в Рим, несколько благородных авиньонских семей решили последовать за ним — с челядью и имуществом. Одна из них сохранила родовое имя (Avignonesi — в переводе означает «авиньонцы»), и не-

которые ее отпрыски обосновались не в Риме, а в средневековой деревушке в Монтепульчано. Примерно в XVI веке они построили на своих виноградниках винные погреба, которые и сейчас, пятьсот лет спустя, можно увидеть в хозяйстве. В 1974 году хозяйство выкупили два брата, которые слегка обновили и виноградники, и винодельню, добавив к традиционным для Монтепульчано сортам Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар и Шардоне. Теперь душа монтепульчано от Авиньонези тщательно сохраняется в историческом поместье Capezzine, на высоте 300 м. Из 19 га 6 засажено историческим сортом Арборелло и 1 га — 127-ю местными разновидностями этого сорта.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Avignonesi

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____47

Castello di Brolio ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Под красными сортами 240 га: Санджовезе, Мерло, Канайоло, Каберне Совиньон; белые сорта: Шардоне и Мальвазия.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Вино Castello di Brolio 2001 года — глубокое и насыщенное кьянти классико. Пройдя тщательную выдержку, оно отличается блистательным долголетием и полнотой. Столь же мощное, но более изысканное и оригинальное Casalferro 2001 года, купажированное из Мерло и Санджовезе, обладает редкостной элегантностью текстуры.

В Тоскане, где следы средневековых властителей встречаются на каждом шагу, великие аристократические семьи играют огромную роль: являясь одновременно гарантами сохранения традиций и истории края и в то же время двигателями современного развития региона, они в первую очередь сохраняют art de vivre, выражающийся как в манерах представителей этих семей, так и в «гении места» их среды обитания, и в стиле производимых ими продуктов. Сеньоры ди Бролио с 1141 года, бароны Рикасоли могут считаться классическими представителями этой тенденции. Их за-

мок в южной части Кьянти, неподалеку от Сиены, вознесенный на вершину холма высотой без малого 500 м над уровнем моря, со всех сторон окружен виноградниками, площадь которых ни много ни мало — 250 га. Именно здесь Беттино Рикасоли, будущий премьер-министр только что объединенной Италии, определил идеальный сортовой состав вин кьянти, в который входит главным образом Санджовезе — «для ароматности и мощи», но также и Канайоло и Мальвазия. Сегодня старый рецепт ассамбляжа, гордость Кьянти, восстановлен при создании хозяйства Castello di Brolio. Вино получается великолепным, с глубокой тельностью и амбициозной структурой. Не менее изысканное и мощное сложение присуще и Casalferro, второму великому кюве хозяйства, которое производится из Санджовезе и Мерло. Насыщенное, мощное, прекрасно выдержанное, оно является сегодня одним из самых показательных образцов современного тосканского виноделия.

Felsina ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Общая площадь виноградников 72 га, красные сорта — Санджовезе, Каберне Совиньон, белые — Шардоне, Мальвазия.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Являясь наглядным выражением классического стиля кьянти, Berardegna демонстрирует глубокую и «честную» структуру и мощный характер, который раскрывается еще ярче в Reserve Rancia. Что же касается Maestro Raro, то это типичная супертоскана, но без сладковатых тонов.

В сообществе итальянских производителей Джузеппе Мадзоколине входит в число тех счастливчиков, кого единодушно восхваляют все знатоки и любители тосканских вин. Помимо таланта винодела все восхищаются его культурой и тонкостью. И в самом деле, в его хозяйстве все пронизано местным колоритом, в котором самым естественным образом сочетаются изысканность и простота. Расположенное неподалеку от Сиены и подобно

этому горделивому городу лежащее на древнем торговом пути, по которому паломники двигались в Рим, откуда начинались все средневековые крестовые походы, Фельсина — это старинное бенедиктинское аббатство; его виноградники также находятся на «перекрестке» двух терруаров — известняковых холмов, типичных для Кьянти, и песчанистых террас, характерных для Сиены. Двойственность присуща и винам Фельсины — одни являются воплощением традиционного стиля, другие — блистательным образцом новых тосканских тенденций. Так, кьянти классико Berardenga (это название вино получило в честь деревни, вокруг которой раскинулся виноградник) и Rеserve Rancia по праву считаются благороднейшими образцами Санджовезе, тогда как Maestro Raro — это 100%ный Каберне Совиньон.

ДОСЬЕ_____ТОСКАНА

ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Площадь хозяйства Isole e Olena — 300 га, но только на 60 га растут виноградники. Cорта: Санджовезе, Каберне Совиньон, Шардоне, L’Eremo, Сира.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Все вина хозяйства, в том числе нетрадиционные кюве из Шардоне и Сира, отличаются сбалансированностью и «честностью». Но лучше всего Паоло де Марки работает с Санджовезе. Вино Cepparello, полученное со старых лоз этого сорта винограда, покоряет своей ясной и насыщенной глубиной, особенно когда речь идет о миллезимах 1998, 1999, 2001 или 2003: хотя Cepparello и относится к категории IGT (что соответствует статусу «местных вин» — vin de pays), это вино, предназначенное для длительного хранения в бутылке, наилучшим образом демонстрирует дух и стиль терруаров Кьянти. В то же время кьянти классико, производимое в хозяйстве, нельзя считать второстепенным продуктом, ровно наоборот: присущая ему тонкость текстуры, длительное послевкусие и сбалансированность выводят его на уровень лидеров среди вин этой категории.

Тоскана, край, где огромные хозяйства обрабатывались за счет труда бедных батраков, еще в начале века представляла собой россыпь хуторов, прячущихся в распадках холмистых кряжей и зачастую полностью изолированных друг от друга. Так и Isole e Olena изначально были двумя крохотными деревушками, где жили батраки, работавшие на полях и виноградниках. Со

временем они полностью опустели, но потом, как и окружающие их виноградники, были возрождены Паоло ди Марки, человеком, влюбленным в эту землю и ее вина. Паоло, уроженец Пьемонта, — веселый, очень живой, необыкновенно умный — возродил эти земли и вывел здешний терруар на высочайший уровень, делая ставку на аутентичность вместо пафосности, на точность и четкость вместо напыщенности, на тонкость вместо плотности. Его «нормальный» кьянти классико является образцом стиля для своей категории, его кюве престижной категории Cepparello считается одним из лучших вин Тосканы. Суть в том, что ди Марки лучше, чем кто бы то ни было, умеет усмирять деревенский стиль Санджовезе, вычленяя из него «честные» и здоровые ароматы и выявляя его динамизм и блистательное послевкусие. Храня верность терруару и в то же время будучи прирожденным экспериментатором, ди Марки посадил и международные сорта, которые он винифицирует отдельно: Каберне Совиньон, Сира и Шардоне также демонстрирует в его исполнении свой истинный характер.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Isole e Olena

ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Площадь виноградников 20 га. Все засажено Санджовезе.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Поместье по праву гордится некоторыми старыми миллезимами, такими, как легендарный 1945 или 1955 гг. Более поздние миллезимы демонстрируют насыщенный и мужественный брунелло ди Монтальчино, ароматическая гамма которого заметно отличается от более фруктовых современных тосканских вин.

Вот уже более ста лет (хозяйство было основано в 1840 году) Biondi Santi остается символом классического брунелло, для которого характерно мощное тело, ароматы кожи, высокая кислотность и выраженные танины, смягченные длительной выдержкой. Такое вино способно жить десятилетиями. Виноградники

хозяйства Il Greppo, расположенные на склонах холма прямо под деревней Монтальчино, засажены лозами, полученными путем массальной селекции (то есть такой, когда привои берутся от самых старых лоз). Здесь в большой чести традиционные приемы винификации и особенно «воспитания» вина, которое проводит порядка четырех лет в дубовых бочках. Франко Бьонди Санто и его сын Джакопо неизменно придерживаются этих принципов. Они категорически отказываются использовать металлические танки (хотя их теперь все больше в регионе), что придает их хозяйству особую индивидуальность на фоне современных тосканских вин.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Biondi Santi

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____49

Castello di Fonterutoli ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Компании принадлежит 69 га виноградников в четырех терруарах — Siepi, Badiola, Belvedere и Fonterutoli); используемые сорта винограда — Санджовезе, Мерло, Каберне Совиньон.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Siepi, блистательный ассамбляж Санджовезе и Мерло, никогда не бывает неудачным и ни в коем случае не напоминает «карикатуру» на вина международного стиля. Что прекрасно демонстрируют миллезимы 2003, 2001 и 1999. Очень хороши полнотелые и весьма амбициозные Castello di Fonterutoli этих же миллезимов плюс 2000, стоит отметить, что тонкость танинов сочетается в этих винах с глубиной сложения.

В 1398 году Сер Лаппо Маццеи, уважаемый член правительства Флоренции, подписал коммерческий контракт относительно вин, произведенных в Кьянти: он был первым, кто письменно зафиксировал название по месту происхождения, которому суждено было великое будущее. Тридцатью семью годами позже его внучка вышла замуж за дворянина, владевшего имением Фонтерутоли, и это обширное хозяйство в самом сердце региона Кьянти стало семейным достоянием и остается таковым по сей день. Ве-

ликолепное имение, окруженное множеством хозяйственных служб и построек, Castello di Fonterutoli остается средоточием винодельческой деятельности семьи Маццеи, хотя ей принадлежит и виноградник на тосканском побережье в апелласьоне Маремма — Belguardo. Что касается Кьянти, то обширные виноградники с очень плотной засадкой лоз (что редко встречается в регионе) разделены на четыре участка, при том, что все четыре находятся на южном склоне Castellina: Fonterutoli, Siepi, Badiola и Belvedere. С этих участков, которые считаются едва ли не лучшими в регионе, Маццеи получали виноград для звездных кюве супертосканских вин, в том числе для знаменитой Siepi, но потом семья решила сосредоточиться на кьянти классико, создав великое вино, которое носит название замка по образцу бордоских крю. Прошло 600 лет с тех пор, как Сер Лаппо подписал знаменитый контракт, и вина Castello di Fonterutoli стали одним из самых соблазнительных образцов кьянти.

Poggio di Sotto ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Хозяйству принадлежит 12 га виноградников, засаженных Санджовезе.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Здешние брунелло ди Монтальчино резерва, которое производится только в исключительные годы, и брунелло классико являются образцами жанра — от очень светлого «платья» и до тонкости танинов и нежности букета и текстуры.

Великолепный холм или курган (именно так переводится с итальянского языка слово poggio), высящийся над просторами Монтальчино, Poggio di Sotto обладает шармом старинной тосканской фермы. Здания хозяйства были с любовью и тщанием отреставрированы Пьеро Пальмуччи, человеком влюбленным и в эти края, и в вино монтальчино. В этом сказочном имении, которое Пьеро купил в 80-ые годы, где площадь оливковых

рощ намного превосходит площадь виноградников, он сумел создать вино уникального стиля — одновременно очень тонкое, как это и должно быть в этом апелласьоне, и очень узнаваемое в силу необычайно мощной индивидуальности. Поскольку хозяйство находится в местечке Castelnuovo dell’Abate, его терруар и в самом деле предназначен скорее для тонких и изысканных нежели для мощных и «напористых» вин. Благодаря умелому снижению урожайности и сокращению до минимума технологических манипуляций, вино получается очень «монтальчинским». То есть слабо окрашенным, почти прозрачным, с букетом, который можно назвать самым тонким из всех брунелло — после нескольких часов декантации.

ДОСЬЕ_____ТОСКАНА

ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Хозяйству принадлежит 90 га виноградников, засаженных красными Санджовезе, Мерло, Черной Мальвазией и Канайоло, белые сорта представлены Шардоне.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Все вина этого поместья очень благородны, но без излишней тяжести, кроме того, их отличает изумительная чистота стиля: кьянти классико 2001 года просто безукоризнен и будет прекрасно стареть, как показали образцы других великих миллезимов, таких, как 1990 или 1995. Виноград для вин Bella Vista (2001 и 1999) и La Casucia (2001) получен с особых участков, засаженных в основном Санджовезе, и вина эти отличаются удивительной тонкостью танинов и изысканностью текстуры. В миллезиме 2001 L’Apparita достигает вершин чувственности и шелковистости.

Магия тосканского пейзажа рождается из его удивительной способности постоянно «цеплять» взгляд: здесь холмы сменяются узкими долинами, рощи кажутся затерянными на краю света, потом, за следующим поворотом перед вами открывается величественная панорама поросшей кедрами холмистой гряды, на вершинах которой красуются старинные деревушки. Французский художник Даниэль Бюрен (Daniel Buren) сумел постичь и воплотить

здешнего «гения места» в роскошной инсталляции, которой можно полюбоваться в замке Ама, куда хозяева замка Лоренца Себасти и Марко Палланти постоянно приглашают художников, скульпторов и фотографов, чтобы они могли здесь творить, используя по своему усмотрению все, чем богат замок и здешние края. Этот артистический дух передается и винам, которые талантливо и очень тонко производит Марко, бывший чемпион по каноэ, который сумел использовать свое бордоское энологическое образование, чтобы перекинуть виртуальный мост от сбалансированности и тонкости текстуры великих бордо к стройной изысканности тосканских вин. Будь то замковые кьянти La Casuccia и Bella Vista, которые считаются блистательным воплощением особенностей терруара, или легендарное L’Apparita, сделанное из Мерло, все вина хозяйства необычайно элегантно выражают духовные ценности хозяев замка — тонкость, честность и сбалансированность.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Castello di Ama

ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Компании принадлежит 13 га виноградников, засаженных красными сортами: Санджовезе — 85%, Канайоло — 10%, Колорино — 3%, Мальвазия — 2%.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Вино марки Pergole Torte, богатое, с мощной структурой, достигает наилучшего качества после нескольких лет выдержки в бутылке, примером тому служат сегодня вина миллезимов 1997 и 1998 гг.

Хозяйство Montevertine находится в Радда, в самом сердце региона Кьянти, почти посредине между Сиеной и Флоренцией. Серджио Манетти, промышленник, работавший в металлургии, обожал эти края, где проводил все свои отпуска. В 1967 году он начал реставрировать имение, принадлежавшее его родителям. Потом для друзей и клиентов он купил 2 га виноградников и постро-

ил первый винный погреб. Успех «вина для друзей» так поразил Серджио, что он решил посвятить себя виноделию. Сегодня его уже нет в живых, но виноделы хозяйства продолжают с теми же честолюбивым устремлением продвигать определенный стиль тосканских вин. В самом деле, работники хозяйства тщательно сохраняют региональный стиль своих вин и наотрез отказались сажать международные сорта. Вино класса премиум Pergole Torte, которое начали производить в 1976 году, как и прежде делают исключительно из Санджовезе. Подобно другим винам хозяйства, оно выдержано в духе лучших кьянти, но в благородном и оригинальном исполнении.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Montevertine

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____51

Ornellaia ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Хозяйству принадлежит 91 га виноградников, засаженных красными сортами — Каберне Совиньоном, Мерло, Каберне Фран и Пти Вердо.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Хотя Masseto 2001, сделанное из Мерло, поражает необычайной широтой и округлостью, многие предпочтут ему Ornellaia того же миллезима, который отличается необычайной сбалансированностью и сложностью (мы считаем это вино самым удачным за все время существования марки) или блистательный и роскошный миллезим 2003 года. Это крю ничуть не походит на классические международные вина, в нем присутствует удивительная оригинальность.

История Ornellaia — это наилучшая иллюстрация к событиям той революции, что произошла в тосканском виноделии за последние двадцать лет. Марка, крю, родилась из ничего в начале 80-ых годов благодаря изобретательности и личным амбициям Лодовико Антинори. Именно он с шармом и решительностью кондотьера реализовал проект с размахом, достойным крупнейших wineries Долины Напа. Результат — засадка, в которой соединились Санджовезе и бордоские сорта, для которых подходят аллювиальные почвы тосканского побережья и более мягкий, нежели

в Кьянти, климат, футуристская винодельня и погреба, плюс к этому энологический консалтинг Мишеля Роллана и стремление сразу же выйти на уровень самых великих вин. Хотя первые миллезимы получились слишком «международными», то есть с чрезмерным присутствием тонов бочки и потому несколько утомительными, Ornellaia сразу добилась признания и стала стремительно развиваться. Устав от единоличной ответственности за свой грандиозный проект, Лодовико в начале XXI века решил уступить марку калифорнийской семье Мондави, которая в самом скором времени продала большую его часть семье Фрескобальди, что явно не вызвало восторга у семьи Антинори. Сегодня Фрескобольди являются единоличными владельцами этого гран крю и у них хватает ума продолжать начатую работу — как по совершенствованию вина, названного в честь поместья, как и по производству и развитию Masseto, получаемого из Мерло, посаженного на глинистых почвах, которое считается идеальным образцом по-настоящему шикарного вина.

La Massa ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Хозяйству принадлежит 27 га виноградников, засаженных Санджовезе и Мерло.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

На примере кюве Giorgio Primo можно убедиться, что хозяйство производит архетипичное кьянти классико, отличающееся великолепной глубиной, особенно в исключительные миллезимы, такие, как 1997, 2001 или 2003 гг.

Небольшая деревушка Panzano, вокруг которой и насажены все виноградники хозяйства, расположенного между городками Greve и Radda, находится в самом центре региона Кьянти — необычайно гостеприимном и приветливом в летние месяцы, но суровом зимой и даже в начале весны. Хозяйство La Massa занимается виноделием с конца Средневековья и делает вина, которые являются идеальным вы-

ражением всех особенностей терруара — одновременно крестьянского и аристократичного, жесткого и элегантного. Виноградники — неотъемлемая часть местного пейзажа, где увалы перемежаются отдельно стоящими круглыми холмами, достигающими в среднем высоты 350 м, что является спасительным для виноградников — они не слишком страдают от изнуряющей летней жары. В 1992 году хозяйство было куплено его нынешним владельцем Джанпаоло Мота, который немало потрудился, чтобы его продукция вошла в число референций тосканских вин, это касается как его звездного кюве кьянти классико Giorgio Prima, так и великолепного ассамбляжа Саджовезе и Мерло.

ДОСЬЕ_____ТОСКАНА

ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Хозяйству принадлежит 70 га виноградников, 85% — Каберне Совиньон, 15% — Мерло.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Знаменитая Sassicaia, основное кюве хозяйства San Guido, отличается необыкновенно выраженным стилем, для которого характерно длинное и прямое тело без малейшего намека на тяжеловесность фруктовых нот или тельности, которую поддерживают очень четкие танины, чуть резковатые в те годы, когда виноград собирался в стадии средней спелости. И если миллезим 1985 года дал вино, которые мы считаем наиболее совершенным за всю историю хозяйства, то и миллезимы 1999 и 2001 были весьма динамичными и изысканными.

Долгое время Sassicaia считалось вином экстраординарным в силу своей исключительности, но и сегодня оно остается самым знаменитым и ценимым среди тосканских вин. Sassicaia производится на совершенно особом винограднике. Его экстраординарность имеет несколько причин, и в первую очередь географическое положение, каким оно было в 1944 году, когда было основано хозяйство: тогда эти участки были частью семейных владений имения Incisa della Rochetta, расположенного на побережье тиранского побережья Тосканы, на полпути между Ливорно и Гроссетто, рядом с живописной деревней Болгери.

В те времена это был довольно-таки заброшенный регион, отделенный от остальной Тосканы мощной цепью Апеннин. Оценив здешний климат, отличающийся от тосканского большей мягкостью и умеренностью, вдохновившись шармом и элегантностью великих бордо, маркиз Марио Инчиза делла Рокетта принял поразительное решение: он засадил эти прекрасные аллювиальные терруары Каберне Совиньоном и небольшим количество Каберне Фран. Эти нововведения стали приносить плоды — сначала медленно, но затем — в начале 80-ых годов — невероятно стремительно. Хозяйством в те годы уже руководил сын Марио — маркиз Николо Инчизо делла Рокетта. Секрет успеха этого знаменитого кюве кроется прежде всего в совершенно особом стиле: тонкость букета, в котором никогда не доминирует бочка, сочетается с насыщенном и в то же время тонким телом, которые подкрепляет очень насыщенная танинная структура, доходящая до некоторой жесткости в не слишком удачные годы, плюс очень свежее и длительное послевкусие. Короче, чертовски породистое вино.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Tenuta San Guido

ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Хозяйству принадлежит 20 га виноградников, засаженных Санджовезе.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Удивительный талант Сиро Паченти как винификатора проявился уже в первом его кюве, которое он сделал в 2004 году. Вино получилось шелковистым, щедрым, с великолепными тонами красных ягод. Брунелло ди Монтальчино 2001, вино совершенно иного типа, открывающее все благородство терруара, до сих пор сохраняет свежесть и необыкновенную бархатистость танинов. По-настоящему благословенное вино.

Монтальчино очень долго оставался одним из бастионов древних традиций. В подвалах деревенских виноделен вина подолгу вызревали в старинных дубовых бочках, где они медленно освобождались от фруктовых ароматов молодого

вина, чтобы приобрести характерный букет с тонами кожи, специй, фруктов, настоянных на спирту, и тельность — насыщенную, но со скругленными углами. Этот стиль недавно был отвергнут многими производителями, тяготеющими к современному стилю. И в первых рядах таковых — Джанкарло Паченти. Обладая прекрасным «чувством вина», он сумел найти множество интересных новых приемов по возделыванию виноградника, винификации и выдержки в винодельческих традициях других стран и регионов. Оставаясь в полной мере продуктом родного региона, его вина теперь отличаются совершенно очаровательной свежестью букета и гибкостью тела.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Siro Pacenti

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____53

Frescobaldi ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Компании принадлежит 1000 га в 9 терруарах. В Нипоццано: 160 га, засаженных Санджовезе, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Сира.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Если для вина категории riserva Ripe al Convento 2000 Castel Giocondo отличается щедростью и некоторой рустичностью, свойственными брунелло, сделанном в старинном стиле, то вина категории Igt, такие, как Luce 2001, Giramonte 2003 и Montesodi 2003 считаются образцами современных международных вин категории премиум.

В настоящее время компания Frescobaldi — одно из крупнейших винодельческих хозяйств Италии, ей принадлежат виноградники и в родной для этого семейства Тоскане, и во Фриули (Attems в DOC Collio), и в Венето. Вот уже несколько лет компания неуклонно развивает производство высококлассных вин, стремясь догнать и обогнать знаменитое прибрежное поместье Ornellaia. Точно так же, как в ситуации с Luce, обширным хозяйством, расположенным в Монтальчино и производящем в основном амбициозные вина

из Санджовезе и Мерло, новые приобретения поначалу не обошлись без участия Мондави. Хозяйство Castel Giocondo, где производили брунелло ди Монтальчино, и суперсовременные виноградники Santa Maria, где делали мореллино ди скансано, дополнили исторические владения Фрескобальди, которым на протяжении сотен лет принадлежали такие крупные хозяйства, как Castiglioni, расположенное на юге Кьянти, виноградники которого были модернизированы в 90-ые годы ХХ века, как Pomino, где Фрескобальди еще в XIX веке посадили Шардоне и Каберне Совиньон, как Nippozano — огромное имение с великолепным средневековым замком в самом сердце владений компании. В этих двух исторических хозяйствах родились два супертосканских вина, Montesodi в Нипоццано и Giramonte в Кастильони, оба отличаются округлостью, щедростью вкуса и проходят тщательнейшее «воспитание».

San Giusto a Rentennano ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Хозяйству принадлежит 31 га виноградников, красные сорта — Санджовезе, Канайоло, Мерло, белые сорта — Мальвазия и Треббьяно.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Percarlo — несомненно самое престижное вино этого хозяйства. В миллезиме 2001 оно получилось очень оригинальным, с впечатляюще богатыми танинами и выраженной, но приятной кислотностью. Это великое «честное» вино, зрелое и в полной мере соответствующее тосканскому стилю. Мерло 2002 — совсем иное, оно соблазняет своей плотной текстурой и прекрасной фруктовостью.

Два брата — Лука и Франческо, и их сестра Элизабета начиная с 1992 года посвятили свою жизнь работе в семейном хозяйстве. Хозяйство расположено в самом сердце Кьянти, в той глубинной части Тосканы, где летом может царить неимоверная жара, а зимние месяцы бывают очень суровыми. Эта двойственность отражается и в винах хозяйства: для них характерна мощная структура, они отличаются плотностью, крепким

сложением, их щедрая натура раскрывается после декантации в графине или в бокале. Элизабета, Лука и Франческо Мартини ди Чигала все свои красные вина делают на основе Санджовезе. Даже их «супертоскана» Percarlo, относящаяся к категории indicazzione geografica typica Toscana, а вовсе не к апелласьону Chianti, на 100% сделан из Санджовезе. Percarlo — это результат настоящего синтеза всех терруаров хозяйства. Шесть разных виноградников соединяются, чтобы произвести на свет это вино. После винификации, которая длится три недели, вино подвергается «воспитанию» в течение 22 месяцев, которые вино проводит в дубовых бочках. Столь же четкая технология применяется для производства двух других вин категории премиум, которые производятся в хозяйстве — мощного кьянти классико Le Baroncole и великолепного мерло La Ricolma.

ДОСЬЕ_____ТОСКАНА

ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Хозяйству принадлежит 16 виноградников, засаженных Санджовезе, Мерло и Сира.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Каждый новый миллезим вина от хозяйства Valgiano раскрывает новые грани этой совсем еще молодой марки. В миллезиме 1999 мы ценим полнотелость и зрелость фруктовых тонов; в миллезиме 2000 танины получились тоньше; в миллезиме 2001 вино дополнилось необыкновенной элегантностью, что подтвердил 2003 год и даже 2002 — в более изящном варианте.

Наряду с Пизой, Лукка — один из прекраснейших уголков прибрежной Тосканы. Хозяйство Valgiano, раскинувшееся на холме высотой 250 м, радует глаз изысканным окультуренным средиземноморским пейзажем, где роскошная вилла XVIII века окружена виноградниками, посаженными на волнистых склонах. Молодые, пылкие, Морено Петрини и его супруга сумели за короткое время превратить это очаровательное имение в лабораторию по созданию новых тосканских вин, преодолев вечную дилемму выбора между местными и международными сортами. Затем они подступи-

ли к главному — поиску наиболее чистого выражения своего терруара. На известняковых холмах и галечных террасах, возникших при образовании Апеннин, они по законам биодинамики культивирует Санджовезе — здесь он доминирует, Мерло и Сира. Принимая порой самые что ни на есть драконовские меры, чтобы сделать великое вино — как до сбора винограда, так и во время него, а также и во время винификации, которая проходит в погребе, где многие процессы проводятся под воздействием силы гравитации (это дает возможность обходиться без насосов и труб), они с самых первых миллезимов 90-ых годов стали делать живые, веселые, щедрые и очень вкусные вина, отличающиеся замечательной гармоничностью. С каждым новым миллезимом вина Valgiano становят все глубже, их танины делаются все элегантней, демонстрируя успешность одного из наиболее многообещающих экспериментов в современном тосканском виноделии.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Tenuta di Valgiano

ТЕРРУАР И СОРТОВОЙ СОСТАВ Хозяйству принадлежит 110 га, засаженных виноградом красных сортов — Санджовезе, Колорино, Мерло, Каберне Совиньон. С участка площадью 14 га делают вино Asinone.

НАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Asinone — один из лучших образцов нобиле ди Монтепульчано, а миллезим 1997 остается одним из самых удачных.

Хозяйство создано в 1961 году и получило название в честь Анджело Амборджини — поэта времен Возрождения, родившегося в Монтепульчано и прославившегося под псевдонимом Полициано. Сегодня это крупное хозяйство вышло в число ведущих в регионе, производимые им нобиле ди Монтепульчано считаются референцией стиля этого тосканского вина с ярко выраженным характером. Федерико Карлетти, сменивший отца во главе семейной компании в начале 80-ых годов, сумел модернизи-

ровать технологии винификации и выдержки вина. Для своего лучшего вина Asinone он берет виноград с лучших терруаров, вино адресовано тем, кто хочет понять здешний терруар во всех его проявлениях. Разумеется, как это часто бывает в Тоскане, хозяйство делает и ассамблированные вина из Каберне Совиньона и Мерло, речь идет о кюве Le Stanze, которое каждый год соревнуется по качеству с лучшими образцами аналогичных вин региона. Кроме того, помимо развития Poliziano, Федерико Карлетти недавно насадил традиционными и международными сортами новый виноградник на побережье, в весьма перспективном для виноделия регионе Маремма. Федерико назвал его Lohsa и стремится доказать, что великим винам наплевать на глупые споры между традиционалистами и «модернистами».

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Poliziano

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____55

ВОПРОС___ КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШЕЕ КЬЯНТИ?

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ОТВЕТ___ Апелласьон Chianti стал со временем столь обширным и популярным, что в нем соединяется лучшее и худшее. Для начала, чтобы не ошибиться в выборе, нужно обратиться к Chianti Classico, что гарантирует если и не 100%-ное качество, то хотя бы аутентичность. Вне зависимости от зон производства ассамбляж кьянти классико состоит из Санджовезе на 80–100% (остальное может быть Каберне Совиньон или Мерло), не менее важно и ограничение урожайности. Вина поступают в продажу после годичной выдержки в погребах, либо, если речь идет о категории Riserva, после двухлетней выдержки в течение которой они минимум 3 месяца выдерживатся в бутылке. Есть особый знак качества, котором обладает две трети Chianti Classico — это наклейка с изображением Gallo Nero, то есть черного петуха, красующегося на колеретке бутылок, получивших сертификацию. Но некоторые звезды региона обходятся без них. Лучшие производители региона: Antinori, Tignanello, Castello di Brolio, Castello di Ama, Felsina, Castello di Fonterutoli, Isole e Olena, San Giusto a Retennano.

ВОПРОС___ ЧТО ТАКОЕ «СУПЕРТОСКАНСКОЕ ВИНО»?

ОТВЕТ___ «Супертосканскими» принято называть вина, сделанные с использованием международных сортов — таких, как Каберне Совиньон, Мерло или Сира, производимые либо в прибрежной части региона, в Маремме, Лукке или Болгери, либо в районе Кьянти Классико. В последнее время число «супертосканских» вин возросло, их индивидуальность и стиль далеко не

всегда столь оригинальны, как у великих кьянти или монтальчино, но лучшие из образцы доставляют необычайное гедонистическое удовольствие при дегустации. Лучшие производители: Tenuta San Guido (Sassicaia), Ornellaia, Gaja, Antinori (Solaia и Guado al Tasso), Castello di Ama (l’Apparita), Fonterutoli (Siepi), Frescobaldi Luce, Tenuta di Valgiano.

ОТВЕТ___ Nobile di Montepulciano и особенно Brunello di Montalcino — это терруары, позволяющие Санджовезе (в Монтальчино его называют «брунелло») обрести более глубокий и изысканный характер, чем где бы то ни было. Они поступают в продажу лишь после долгих лет выдержки в дубовых бочках, а затем в бутылках. Теоретически они обладают большим потенциалом к выдержке, но

на деле многие оказываются довольно деревенскими и «усталыми», и лишь лучшие производители умеют избежать этих недостатков. И наконец, не нужно забывать о приятном освежающем вине из Сан-Джиминьяно, которое делают из винограда сорта Верначчья. Лучшие производители: Avignonesi, Biondi Santi, Poliziano, Siro Pacenti.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ВОПРОС___ КАКИЕ ЕЩЕ ВЕЛИКИЕ ВИНА ДЕЛАЮТ В ТОСКАНЕ?

МАГНУМ НОМЕРА

С тех пор, как в середине 1950-х годов винодельческая семья ди Марки объединила несколько виноградников зоны Кьянти Классико в одно хозяйство Isole and Olena, репутация этой марки непрерывно росла, а ее нынешний владелец Паоло ди Марки для многих служит настоящим олицетворением тосканской винной традиции.

Cepparello от тосканских ремесленников ВИНОГРАДНИК

СОРТОВОЙ СОСТАВ И ВИНИФИКАЦИЯ

УРОЖАЙ

ДЕГУСТАЦИЯ

Паоло ди Марки — из числа виноделовремесленников, а стиль виноделия, которое он проповедует, принято называть артизанальным. Стиль этот вполне отразился в оформлении этикетки. Спокойный песочно бежевый фон, немного шероховатая фактура бумаги, элементы местного тосканского орнамента — все настраивает на восприятия вина, сработанного «вручную». Несмотря на неброскость, такие этикетки на полках почему-то всегда ищешь взглядом — и доверяешь им почему-то, как правило, больше.

Первые упоминания о виноградниках поместья Olena восходят к XII веку. Чеппарелло, топовое вино хозяйства Isole and Olena, получило название от одной из местных речек. Так Паоло ди Марки продекларировал терруарную направленность своего стиля. Виноград для Cepparello берется с лучших участков. Они расположены на высоте около 400 метров над уровнем моря и ориентированы на юго-запад. Распространенная здесь почва называется Галестро — она состоит преимущественно из глины и сланца.

Cepparello было одним из первых сортовых вин, произведенных в зоне Кьянти Классико. В восьмидесятые годы, когда это вино создавалось, стопроцентное Санджовезе не имело права на категорию DOC, поэтому было причислено к неформальной категории «супертосканских» вин и получило класс Indicazione Geografica Tipica. Брожение и настаивание проходит в больших дубовых чанах, а выдержка — в барриках из французского дуба. Вино продегустированного нами урожая выдерживалось только в новых бочках.

Если 2002 год в Тоскане был трудным из-за дождей и недостаточно концентрированных виноматериалов, то 2003-й — напротив, принес изнурительную жару и проблемы с излишней концентрацией. Вина этого урожая получались спиртуозными, обладали мощным телом, и им часто не хватало свежести. В этом ряду элегантное, стройное и свежее Cepparello 2003 года оказалось одним из счастливых исключений.

Перед дегустацией мы разделили магнум: половину объема продекантировали, а половину оставили в бутылке. В «бутылочном» образце аромат обладал узнаваемым в тосканских винах тоном красной вишни и интриговал легкой животной ноткой, которая в бокале развивалась до почти мускусной пикантности. Во вкусе вино было свежим, с кислинкой чуть недозрелой ягоды. Танины казались ощутимыми, но без оскомины. Декантация сделала букет более полным и мягким, а животная нота распустилась ароматом

парного молока. Вкус стал еще более приятным, ровным, бархатистым и сочным. Впрочем, как показала повторная дегустация (мы вернулись к обоим образцам через 7–10 минут), более рельефно очерченный характер вина в недекантированном виде дольше сохранял привлекательность и интересно эволюционировал, приобретая тона чернослива и ночной фиалки. Ради справедливости заметим, что наша оценка во многом совпала с мнением Роберта Паркера — с той лишь разницей, что его характеристики звучат более эмоционально, а оценка оказалсь несколько выше (94 из 100 баллов).

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ЭТИКЕТКА

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008______57

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ

+5 лет без риска

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ) ЦЕНА ОТ ИМПОРТЕРА (ЗА МАГНУМ)

С КЕМ И С ЧЕМ ПИТЬ

Cepparello показалось нам гастрономическим вином, как говорится, par excellence. Ничто так не пробуждает аппетит и не будит гастрономическое воображение, как свежая вишневая кислинка лучших тосканских вин. К шелковистой текстуре Cepparello лучше подойдет нежное мясо, скажем, молочный козленок или ягненок, с которыми вино объединяет и замеченный нами легкий тон парного молока. Замечательно сочетается вино и с нежным мясным карпаччо. К такому вину хорошим сопро-

14% 16–18 градусов

вождением послужит и рыба: рыбамеч или рыба-император, а также бакала (блюдо из трески) или морской черт, запеченный в фольге с душистыми травами, оливками и каперсами. Несмотря на высокое позиционирование Cepparello, его гастрономический диапазон простирается и к демократическим блюдам итальянской кухни: таким, как паста (попробуйте с пенне арабьята) или венецианский сэндвич с яичной заправкой, название которого мы так и не вспомнили. Конечно, не пренебрегайте и классическими итальянскими сырами — пекорино или пармиджиано.

89–90 110 евро

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ

Андрей Григорьев Галина Лихачева Игорь Сердюк Элеонора Скоулз Елена Ситникова Александр Фомичев

КОМПАНИЯ WINEVIPCLUB

КО М П А Н И Я « Ф О Р Т»

КОМПАНИЯ «ОКВ»

КОМПАНИЯ WINEVIPCLUB

Vino Nobile Di Montepulciano

Le Pere Jules

Fontanafredda

Bond

Pinot Grigio Terlano

Barbera d’Alba Papagena

Компания DP-Trade представляет легендарное Вино нобиле ди Монтепульчано от Boscarelli. Вина этого производителя неизменно занимают высшие строчки рейтингов во всех справочниках по итальянским винам и в авторитетных международных изданиях. Небольшое семейное хозяйство, основанное Паолой де Феррари в 1962 году, выпускает линейку Вино нобиле (базовое вино, ризерва и топовое кюве с одного виноградника, каждый год получающее Tre Bicchieri в Gambero Rosso), Boscarelli IGT из Мерло, молодое санджиовезе De Ferrari, и немного оливкового масла. Нобиле выдерживается в бочках из славонского и французского дуба 18–24 месяца, у этого вина элегантный, гармоничный, отлично сбалансированный характер со слегка танинным послевкусием, в котором доминируют ноты ежевики, сливового конфитюра и шоколада. Абсолютно гастрономичное вино.

Компания «Каудаль» представляет продукцию производителя Le Pere Jules. В ассортименте дома — кальвадос, поммо де Норманди, сидр и пэрри (грушевый сидр). Все кальвадосы дома Le Pere Jules происходят из района Кальвадос Пэи д’Ож и производятся только из собственных фруктов. Наиболее интересный образец — Tres Vieux Calvados Pays d’Auge Reserve 40 y. o. Элегантный, многогранный букет, где ароматы зрелого яблока соединяются с тонами старого порто, корицы, ванили и дыма. Также стоит отметить Pommeau de Normandy 5 y. o. Поммо — смесь кальвадоса и яблочного сока. Определенное количество однолетнего кальвадоса смешивается с неферментированным сидром в такой пропорции, чтобы в итоге получить крепость в 17%. Смесь помещается в специальные бочки, где медленно перемешивается. Затем поммо переливается в 4–5-летние 400-литровые бочки, в которых проходит созревание.

С января 2008 года компания WineVipClub является эксклюзивным дистрибьютором производителя пьемонтских вин Fontanafredda на российском рынке. Вина Fontanafredda уже известны профессиональной винной аудитории, а также истинным почитателям Бароло и Барбареско. Компания WineVipClub представляет престижную коллекцию вин Tenimenti, которые в максимальной степени выражает силу отдельных, часто именных виноградников. В профессиональных рейтингах чаще всего выделяют четыре бароло хозяйства в данной коллекции: Serralunga d’Alba, Paiagallo Vigna La Villa, Fontanafredda Vigna La Rosa и Lazzarito Vigna La Delizia и барбареско Coste Rubin. Помимо «тяжеловесов» в коллекцию также входят яркие гастрономические вина Barbera d’Alba Papagena и Nebbiolo d’Alba Marne Brune.

Виноторговая компания «Форт» эксклюзивно представляет вина калифорнийского хозяйства Bond Билла Харлана, основателя и владельца винодельни Harlan Estate. Melbury 2003 с ароматами ежевики, черной смородины, мокко и карамели. Богатое, шелковистое и концентрированное, насыщенное вино с шоколадными тонами и прекрасно структурированными танинами. Vecina 2003 — более элегантный стиль с тонами специй, чернослива, черной смородины, лаванды и аниса, утонченными структурированными танинами. St.Eden 2003 — пышное и целостное вино с сочными ягодными нотами и ароматами кубинских сигар и восточных благовоний. Демонстрирует комбинацию абсолютной плотности, изящества и энергетики. Pluribus 2003 — полное вино с выраженными танинами, мощными и сладковатыми. Обладает букетом ароматов голубики, лесной фиалки с явными минеральными оттенками, нотами кедровой смолы, камфоры и графита.

Компания «ОКВ» представляет вина винодельческого хозяйства «Терлано» — кооператива, который был основан еще в 1893 году. Общая площадь всех виноградников 150 га. Вино Pinot Grigio Terlano DOC 2006 производится из винограда Пино Гриджо. Виноградники расположены на высоте 250–300 метров над уровнем моря. Почвы вулканические, с большим содержанием минералов, что придает вину соответствующий аромат и экстраординарную долговечность. Потенциал данного вина составляет 5–7 лет. Вино отличается светло-соломенным цветом и фруктовым букетом с тонами дыни. Вкус мягкий, полный, хорошо сбалансированный.

Компания WineVipClub представляет престижную коллекцию вин от известного производителя Fontanafredda. Виноградники Fontanafredda расположены на территориях коммун Серралунга д’Альба, Диано д’Альба и Бароло. С 1931 года имение принадлежит одному из старейших банков Италии — Monte dei Paschi. Вино Barbera d’Alba Papagena DOC Superiore отличается темно-рубиновым цветом и ароматом вишни, мяты и специй. Интригует плотная структура вина со зрелыми танинами.

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

КОМПАНИЯ «КАУДАЛЬ»

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

magnum By Wine Intelligence

Дорогие читатели!

Редакция журнала Magnum переехала Наш новый адрес: 119021 Москва, ул. Россолимо, 7 Телефон: (495) 246-3307

РЕПОРТАЖ______МОЛДАВИЯ

В Молдавию, по следам санитаров

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____61

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

В феврале 2008 года семь ведущих производителей молдавского вина, объединившихся в профессиональную Гильдию, выступили на объединенном стенде в рамках московской выставки «Продэкспо». К этому выступлению был приурочен мастеркласс, посвященный новому поколению молдавских вин, который провел главный редактор журнала Magnum Игорь Сердюк. Событию предшествовала поездка в Молдавию с посещением нескольких винных хозяйств и дегустациями, по результатам которых и были отобраны образцы. По итогам этой поездки, а также по впечатлениям от только что прошедшего конкурса в рамках кишиневской выставки ExpoVin Moldova, составлен этот специальный репортаж. (Его сокращенная версия опубликована также в февральском номере журнала Forbes.) В погребе одного из лучших винных замков долины Рейна Schloss Johannesberg есть достопримечательность — памятник филлоксере. Он выполнен как огромный деревянный горельеф тли и нанесен на торец большого старого бута, где до сих пор выдерживается вино. У немцев хватило мудрости, чтобы разглядеть положительный смысл в опустошительном нашествии филлоксеры, которая на рубеже XIX и XX веков уничтожила большую часть виноградников почти по всей Европе. После того, как этот «санитар» (которого, впрочем, еще называют виноградной чумой) поработал, восстанавливались только лучшие сорта винограда и в первую очередь на лучших участках. Когда я однажды рассказал об этом своим молдавским друзьям, как-то сама собой родилась идея поставить в Кишиневе памятник еще одному санитару — Генна-

ФОТО: PHOTOXPRESS

РЕПОРТАЖ______МОЛДАВИЯ

В начале 2006 года Молдавия уже стояла на пороге и едва не успела войти в премиальную нишу. Тогда молдавские виноделы просто не успели заявить о себе, но сейчас, как кажется со стороны, у них есть исторический шанс дию Онищенко. Ущерб от его запрета на поставку вин из Молдавии в Россию тоже был колоссальный — для каждого из крупных винзаводов он превысил порядок десяти миллионов долларов. Но и урок, преподнесенный кризисом, оказался важным — винная индустрия Молдавии взялась, наконец, за формирование категории премиум. Если быть честным, в начале 2006 года Молдавия уже стояла на пороге и едва не успела войти в премиальную нишу. Первые вина, которые могли всерьез претендовать на медали международных конкурсов, здесь уже были созданы, хотя в большинстве случаев носили экспериментальный характер. Ведущие винзаводы были полностью переоснащены, причем некоторые (Purcari, Vartely, Lion Gri) превратились в подобие винных шато, отстроив здания с гостевыми комнатами, начав развивать туристическую инфраструктуру. Полным ходом шла посадка новых виноградников с использованием европейских саженцев, а работа по выделению контролируемых наименований по происхождению (подобных французским

АОС или итальянским DOC) уже обретала системную стройность. Два года назад молдавские виноделы просто немного не успели заявить о себе, но сейчас, как кажется со стороны, у них есть исторический шанс.

Недооцененные белые

Возможно, Аркадий Фошня, главный винодел одного из самых молодых молдавских предприятий — Chateau Vartely — так и не узнал бы о потенциале своего Траминера, если бы образец урожая 2004 года не совершил в 2006 году путешествия до Москвы и обратно и не полежал бы еще почти два года на складе. Молдавские белые вина всегда продавались молодыми, и выдерживать их никому не приходило в голову. Вынужденное их складирование показало, что это имеет смысл. Лучшие вина округлились во вкусе и раскрылись в букете, так что пить их

сейчас очень интересно. Шардоне 2005 года от того же Chateau Vartely после нескольких месяцев выдержки в дубовой бочке и года в бутылке приобрел характерную для этого сорта сливочную тональность и не утратил свежести. Того же урожая смесь Пино Гриджо, Алиготе и Белого Совиньона от компании Acorex, также выдержанная в бочке, заиграла не только сортовыми оттенками, но и приобрела глубину, и ее теперь позиционируют в новой, более престижной линейке Private Reserve. Dionis Club не выдерживает своих белых вин (Шардоне, Белый Совиньон) в бочках, но они интересно развиваются в бутылках. А у компании Lion Gri тем временем подросли виноградники, шесть лет назад посаженные в южной части Молдавии (в районе Толмаза), и произведенный с них молодой Белый Совиньон 2007 года благоухает цветочными и цитрусовыми тонами, как если бы происходил откуда-нибудь из центральной Италии.

Классический брют

Когда-то игристые вина классическим шампанским методом в Молдавии делали только на центральном Криковском заводе. В 2002 году компания Lion Gri заложила на выдержку первую партию своего

ФОТО: ЕВГЕНИЙ СТЕЦКО

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____63

классического брюта, и уже через два года он брал медали, как на молдавском, так и на международных конкурсах. В 2006 году его уже пора было продавать, но оказалось, что лишние два года в погребах (у Lion Gri, как и у Криковы, настоящие подземные галереи) пошли брюту на пользу и сейчас он безоговорочно вкусен. Образец урожая 2004 года тоже хорош, но теперь очевидно, что если он полежит, то может стать и еще лучше. Свой классический брют (пока готов только образец урожая 2005 года) есть и у компании Acorex, которая с успехом продает его в Англии.

Красное — прекрасное

В советские времена лучшие красные вина Молдавии не меньше трех лет должны были выдерживаться в дубовых бочках. Бочки были большие (буты на несколько гектолитров) и старые. Вина в них чаще всего передерживались, теряли свежесть и сортовую яркость. Выдержка в маленьких бочках (230-литровых барриках) занимает меньше времени (от 6 до 18 месяцев), дает более интересные результаты, но стоит дороже. Баррик из французского дуба может служить, по-хорошему, не больше трех-четырех лет, а стоит он

от 500 до 1 000 евро и автоматически поднимает цену вина. Но многие молдавские вина, прошедшие выдержку в новых бочках, оказались на удивление хороши. У Lion Gri и без бочки очень неплохо получилось яркое сортовое Syrah 2006 года, пахнущее свежевыжатым гранатовым соком, а также прошедшее испытание дубом Cabernet Sauvignon 2006 года, которое пока заметно отдает дымком (новую бочку всегда обжигают) и легкой ванилью, но которое может «дойти до кондиции» в бутылке. У Purcari успешной оказалась попытка смешать виноматериалы, выдержанные в бутах и барриках — обновленный стиль легендарного Negru de Purcari в образце 2003 года выглядит вполне убедительно и аристократично. У Acorex запоминается тонкое Pinot Noir 2005 года в линии Private Reserve и совершенно неожиданное Amaro 2003 года, сделанное по образу и подобию итальянского амароне. Компания Dionysos Mereni в серии Carlevana впервые выпустила сортовое вино из аборигенного винограда Рара Нягрэ, который во многом определяет оригинальность купажа классического Negru de Purcari. И хотя ваниль от дуба пока отчасти прикрывает природную красоту сортового аромата, эксперимент с редким сортом нельзя не отметить. Ко всему сказанному прилагается оговорка: цены на эти вина будут уже двухзначными — в евро, конечно.

Сладкие, без страха и упрека

Первый молдавский айсвайн, сделанный на немецкий манер компанией Dionysos Mereni, мы попробовали в 2005 году. Он оказался настолько удачным, что, несмотря на высокую стоимость (маленькая бутылочка продавалась за 20 евро), вызвал волну подражаний. Экспериментальные образцы от Chateau Vartely — Ice Wine Muscat и Traminer Beerenauslese 2006 года, соблазнительно сладкие, свежие, минеральные, глубокие в аромате, достойны всяческой похвалы. Не остановились на достигнутом и в Dionysos Mereni — их белое десертное вино Ambrosia получило высокие оценки на недавнем молдавском конкурсе. А еще в Молдавии делают отличный кагор. И тем, кто, вопреки моде на сухие вина, хочет вспомнить вкус своего счастливого детства можно смело рекомендовать отличный ряд красных десертных вин. Bostavan производит замечательные по соотношению цены и качества Кагор и Черный Доктор, Dionis Club — также вполне демократический Golden Collection Кагор ВК, сделанный по технологии криомацерации. Произведенные похожим образом — без нагревания мезги — красные десертные вина есть у Lion Gri и Purcari — они чуть дороже, но качество их не заставит вас пожалеть о покупке.

РЕПОРТАЖ______МОЛДАВИЯ

Chateau Vartely Год создания компании: 2004 Интернет: www.vartely.md Директор: Эдуард Грама Виноградники 218 гектаров собственных виноградников расположенных в южной и центральной зоне Молдовы. Сортовой состав: Каберне-Совиньон (год закладки 2002 и 2006), Мерло (2006), Пино Нуар (2006), Шардоне (2006), Совиньон Блан (2006), Траминер (2006), Муската Оттонель (2005), Фетяска (2005). Достижения последних пяти лет Вина экспортируются в 13 стран мира. Развиваются продажи на национальном рынке. Сформирован бренд Chateau Vartely и товарный портфель компании. Вина компании получили награды на престижных международных конкурсах, таких как: Decanter World Wine Award 2006/2007 (Великобритания), Mundus Vini 2006/2007 (Германия), Great International Wine Awards 2006, International Wine & Spirit Competition 2007 (Великобритания), «Продэкспо 2006» (Россия), Wine Trade Show 2006 (Румыния) и Alco Soft 2006 (Украина). Вино Merlot Chateau Vartely 2004 вошло в каталог «1000 Vins du Monde 2008» (Франция). Стратегия на российском рынке Позиционирование вин в сегменте премиум. Продвижение вин в сегменте HORECA, формирование лояльности потребителей к бренду Chateau Vartely.

Vinaria Purcari Год создания компании: 2003 Интернет: www.purcari.md Генеральный директор: Георгий Сейкаш Виноградники Свыше 230 га плантаций, высаженных с 2003 года. Сортовой состав: Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон, Мальбек, Саперави, Рара Нягрэ. Последние три сорта используются исключительно для приготовления купажных вин Negru de Purcari и Ro u de Purcari. Достижения последних пяти лет Vinaria Purcari осуществляет поставки своей продукции более чем в 20 стран мира и является обладателем 28 высоких наград международных конкурсов и дегустаций. Компания является владельцем торговых марок Negru de Purcari и Ro u de Purcari. Стратегия на российском рынке Восстановить былую заслуженную славу пуркарского виноделия, продвигая

возрожденные, уникальные и исторически известные вина Negru de Purcari и Ro u de Purcari.

Lion Gri Год создания компании: 1997 Интернет: www.lion-gri.com Президент компании: Григорий Сонник Виноградники Компания является собственником виноградников, общей площадью 1 500 гa, расположенных в благоприятных винодельческих регионах Молдовы: Пуркарь (юго-восток), Саратень (центр), Вулканешты и Кагул (юг) и Кания (юго-запад). Преобладающие сорта винограда: Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Пино Гри, Саперави, Малбек, Шардоне, местная Фетяска, а также экспериментальные сорта: Гаме Фрео, Мальбек, Сира. Достижения последних пяти лет Lion Gri экспортирует свою продукцию в такие страны, как Россия, Белоруссия, Украина, Германия, Бельгия, Голландия, Польша, Чехия, Италия, США, Тайвань и Китай. С конца 2007 года компания начала экспортировать вина во Францию. Продукция Лион Гри была удостоена более 250 медалей и других наград на престижных международных конкурсах. Среди них золотая медаль на «Питтсбургском Салоне» в США и серебряная медаль Muscat du Monde во Франции. В 2004 году компания Лион Гри была удостоена большой премии президента Республики Молдова. Вина компании три года подряд включаются во французский каталог «1000 Vins du Monde». Стратегия на российском рынке Первое и главное — изменить мнение российского потребителя о молдавских винах. Второе — представить на российский рынок серию вин собственной торговой марки, предназначенные для более взыскательного потребителя. Таким образом зарекомендовать себя как производителя винодельческой продукции с высоким и стабильным качеством.

DK-Intertradе Год создания компании: 1998 Интернет: www.dionis.md Генеральный директор: Виктор Яук Виноградники Компания обладает собственными плантациями в винодельческом регионе Вулканешть, а также работает с виноградными хозяйствами, расположенными на юге Молдовы. Общая площадь составляет около 2 500 га. За последние 3 года были посажены 160 га виноградников.

Преобладающие сорта: Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Пино Гри, Пино Блан, Шардоне. Достижения последних пяти лет Особое достижение — проект серии вин Firebird Legend, который был запущен для европейских рынков. C 2004 года вина Firebird Legend начали продаваться в розничной сети Whiterose в Великобритании (123 супермаркета) и в 25-ти ресторанах в Лондоне. Помимо Великобритании эти вина также продаются в Германии, Швеции, Чехии, Польше, Румынии, Израиле и Турции. Компания ежегодно участвует в международных дегустационных конкурсах. Только за последние два года, вина серии Firebird Legend удостоены более 30 наград на таких винных конкурсах как: Decanter World Wine Awards 2005/2006/2007, International Wine & Spirit Competition 2006/2007, International Wine Challenge 2004/2006 и Chardonnay du Monde 2005/2006/2007 в Великобритании; Challenge du vin 2006 в Франции; MUNDUSvini 2005/2006 в Германии; VinItaly 2006 в Италии; Concours Mondial du Bruxelles 2006 в Бельгии. Вина «Мерло 2006» и «Шардоне 2005» этой серии были внесены в справочник «1000 Vins du Monde 2008». Cтратегия на российском рынке Представить российскому потребителю серию качественных вин с яркой органолептикой, свежестью и фруктовостью, стиль которых столь популярен сегодня в мире.

ФОТО: ЕВГЕНИЙ СТЕЦКО

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____65

Vinaria Bostavan

ществляют монопольные государственные компании.

Год создания компании: 2002 Интернет: www.bostavan.md Генеральный директор: Виталий Аксаний

Cтратегия на российском рынке В планах компании развивать бренд Vinaria Bostavan на рынке России, продвигать продукцию, основываясь на качество и индивидуальность таких вин, как «Черный Доктор», «Кагор» и других. Это вина микрозоны Этулия, которая расположена на юге Молдовы, оптимальной для производства красных вин, а также вин микрозоны Онешть с контролируемым наименованием по месту происхождения, оптимальной для производства белых вин.

Виноградники Более 500 га виноградных плантаций, высаженных начиная с 2002 года. Сортовой состав: Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон, Мускат, Фетяска Албэ, Рислинг, а также грузинский сорт Саперави, который используется для производства купажного вина «Черный Доктор», единственным обладателем торговой марки которого в Молдавии является компания Vinaria Bostavan. Достижения последних пяти лет Vinaria Bostavan является обладателем 32 высоких наград международных конкурсов и дегустаций, самым крупным в Молдове производителем и экспортером вина и обладателем титула «Лучший экспортер 2007». Компания успешно осуществляет поставки своей продукции более чем в 25 стран мира. Ценители вин в странах СНГ, Европы, Азии и Америки, знают вкус вин Vinaria Bostavan. Румыния, Латвия, Германия, Япония, Турция, Вьетнам, США, Польша, Чехия, Швейцария, Израиль — лишь немногие из списка стран, в которых партнеры успешно продвигают вина Vinaria Bostavan. Компания поставляет свои вина на рынках Финляндии и Канады — страны, где дистрибуцию осу-

Acorex Wine Holding Год создания компании: 1994 Интернет: www.acorex.net Генеральный директор: Сергей Боретс Виноградники 3 000 га, из которых — 2 500 га собственные, включая 178,6 га молодых виноградников. Все виноградники расположены в уникальных микрозонах южной части Молдовы, в окрестностях поселков Кортен, Твардица и Валя Пержей. Сортовой состав — красные: Каберне-Совиньон, Мерло, Бастардо Магарачский и Пино Нуар; белые — Алиготе, Шардоне, Пино Блан Пино Гри, Рислинг, Ркацители, Тра-

минер, Совиньон. Долгосрочное партнерство с виноградарскими хозяйствами, позволяет в течение всего года контролировать и координировать с виноградарями все необходимые мероприятия по уходу за виноградниками, что обеспечивает получение качественного урожая из года в год. Для посадки молодых виноградников были специально закуплены саженцы из Италии от VCR Rauscedo. Достижения последних пяти лет Сертификация в соответствии с международной системой контроля качества ISO 22000:2005. Сертифицирующим органом выступила AJA Registrars Ltd (Великобритания). Разработка технологий производства высококачественных вин премиум-класса: Acorex Wine Private Reserve, в т. ч. красного сухого вина Amaro de la Valea Perjei. Создание вин нового стиля под брендом Taking root для западных рынков. Завоевание 240 медалей на международных дегустационных конкурсах. Стратегия на российском рынке Российский рынок является наиболее освоенным и в то же время самым быстроразвивающимся. Компания намерена и далее рассматривать Россию как один из основных целевых рынков. Руководство поставило перед собой задачу тщательно изучить потребительские предпочтения, подготовить и представить вина специально для каждого целевого сегмента. Это позволит сбалансировать ассортиментный портфель и усилить свои конкурентные преимущества.

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ КНИГУ В ПОДАРОК Оформите подписку на I полугодие 2008 года и получите подарок – книгу о знаменитом итальянском виноделе Анджело Гайя «Лозы Сан-Лоренцо» Для оформления подписки в приведенном подписном купоне необходимо Указать фамилию и инициалы, почтовый индекс и полный адрес, на который будет производиться отправка выписанных изданий, а также телефон (по желанию) Заполнить графы «Подписной индекс», «Период подписки» и «Сумма» в соответствии с указанной информацией. (Например: «МГ 01-18», «март-июнь 2008 года», «582 руб. 00 коп.») Вырезать купон и оплатить его в любом филиале Сбербанка Информация для юридических лиц Счет для оплаты подписки вы можете получить, отправив заявку на подписку по факсу +7 (495) 363-4261 или по e-mail: stimul9@si.ru В заявке укажите наименование и банковские реквизиты фирмы, почтовый индекс, полный адрес для доставки заказных бандеролей, подписной индекс и период подписки

Извещение

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225 (ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Кассир

Период подписки

Сумма (с НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

(ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Квитанция

Период подписки

Сумма (с НДС)

Кассир С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

«Магнум» Периодичность – 10 раз в год Индекс – МГ 01-18 Цена подписки – 145,50 руб.*

«Виски» Периодичность – 4 раз в год Индекс – ВС 01-18 Цена подписки – 149,00 руб.* * Цена указана за один номер и включает в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка и доставку изданий заказными бандеролями по почте По вопросам подписки и отправки изданий обращаться: 125284, Москва-284, а/я 25, ООО «С-инфо», отдел подписки. Тел.: +7 (495) 363-4262. E-mail: stimul9@si.ru Подписчики, проживающие в Москве (в пределах МКАД), оформив подписку через Сбербанк, могут бесплатно заказать курьерскую доставку изданий. Тел.: +7 (495) 363-4262

Винный гид

Taylor’s: великие винтажи XX века Отчет о новой эпохальной дегустации

Винтажный Croft: хроника века Дегустация двадцати образцов величайшего портвейна

Единственный шанс винтажного порто Интервью с главным виноделом семейного холдинга The Fladgate Partnership

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Taylor’s: великие винтажи XX века Более 16 лет назад Taylor, Fladgate & Yeatman проводил редкую по числу представленных урожаев дегустацию своего главного портвейна — винтажного Taylor’s. Это произошло в преддверии выпуска книги, посвященной 300-летнему юбилею знаменитого портвейного дома. Прошло время, и семейная группа The Fladgate Partnership, владеющая компанией Taylor, Fladgate & Yeatman, решила обновить издание, а заодно провести новую эпохальную дегустацию, которая и состоялась в ноябре 2007 года. Наш обозрева-

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

тель Элеонора Скоулз была приглашена на эпохальную акцию.

Хотя для этого мероприятия, как и для предыдущего, было отобрано 23 винтажа Taylor’s, две дегустации немало различались между собой. Первая проводилась в Лондоне, с участием англичан как главных носителей культуры портвейна и нескольких других англоязычных экспертов. Последнее мероприятие происходило в Порту. На него была приглашена международная группа журналистов и критиков, чьи страны сегодня являются ключевыми или перспективными потребителями премиальных портвейнов — Португалия, Великобритания, США, Канада, Россия. На лондонской дегустации были представлены образцы менее чем векового отрезка времени — с 1896 по 1985 годы. В Порту коллекция растянулась более, чем на

столетие и представила классические урожаи всего ХХ-го и начала XXI века, с 1900 по 2003 годы. Помимо этого, на суд дегустаторов была предложена полная вертикальная подборка редчайшего винтажного портвейна хозяйства Quinta de Vargellas — Vinha Velha Vintage Port, который происходит с самых старых виноградников. Дом Taylor, Fladgate & Yeatman — такой же символ для винтажных портвейнов, как, пожалуй, дом Krug — для шампанских вин. Основанная в 1692 году, компания по-прежнему находится в семейных руках. Фокус работы направлен на производство премиальных портвейнов — резервных, выдержанных тони, LBV, однако главная репутация дома построена за счет винтажных портвейнов. Майкл Брод-

MAGNUM №1-2 [23] Винный гид 2008_____69

бент из Кристис точно подметил суть винтажного Taylor’s, назвав его «Латуром среди портвейнов». С темным, насыщенным цветом, тонким фиалковым букетом, мощной танинной структурой, необыкновенной концентрацией фруктов и несравненной силой характера, винтажные Taylor’s давно стали эталоном в своем классе. Их жизненная сила и потенциал к эволюции, длящейся десятки лет, считаются легендарными. В отличие от других винтажных портвейнов, стиль которых может быть подвержен преходящему влиянию виноделов, Taylor’s — по крайней мере, судя по подборке винтажей за последнее столетие — всегда остается верным своему характеру, тем самым еще раз доказывая величие своих виноградников, а также последовательную винодельческую философию дома. Ровно полвека назад компания Taylor, Fladgate & Yeatman стала пионером в выпуске винтажного портвейна одного хозяйства — single quinta vintage port, который начали производить в Quinta de Vargellas, одном из самых прославленных виноградников Долины Дору. В 1995 году дом принял решение о создании специального винтажного портвейна — Quinta de Vargellas Vinha Velha, который за последние 12 лет был выпущен всего 4 раза. Урожай для него собирают с самых старых лоз хозяйства, некоторые возрастом более ста лет. Виноградники посажены на пяти особых участках, включая первые террасы XIX века и экспериментальные сортовые виноградники, посаженные в 1927 году. Средняя урожайность составляет 300 граммов на лозу. Винтажные портвейны «Кинта де Варжеллас Винья Велья», чье производство никогда не превышает четырех бочек, выпускают только при исключительном качестве урожая. Квинтэссенция великого терруара Варжеллас, эти вина отличаются уникальной глубиной, богатством фруктового вкуса и фундаментальной танинной основой. Дегустация Taylor’s и Quinta de Vargellas Vinha Velha проходила в Factory House, историческом джентльменском клубе и бастионе лучших портвейных традиций. Комментарии о развитии винтажей были предоставлены компанией Taylor, Fladgate & Yeatman.

Taylor’s 1900 Щедрый винтаж как по качеству, так и количеству. Тонкие и гармоничные вина. Почти все компании объявили винтаж. Поздний сбор, начатый 1 октября. После нескольких дождливых дней перед сбором установилась ясная погода. Красная цветовая гамма, удивительно насыщенная, принимая во внимание возраст. Теплые ароматы, излишне спиртуозные, с оттенками изюма. Ярко-пряный вкус, даже слегка обжигает, в нем много жизненной энергии, поддержанной хорошей кислотностью. Заизюмленные и карамельные тона. Неукротимый, самобытный характер. Поразительное вино. 1908 Холодная зима, жаркие весна и лето, особенно во время сбора урожая, который начался 28 сентября. Погодные условия были настолько теплыми, что некоторые производители с трудом контролировали ферментацию сусла. Легкий темно-янтарный цвет с красными отблесками, хороший блеск. Элегантный, гладкий, утонченный аромат с землистыми и чайными оттенками. Вкус плотный, с хорошим балансом и свежестью. Вкусовое ядро состоит из сухофруктов и карамели, его обрамляют нюансы пряно-

стей. Полное, стойкое, с ярким окончанием. Вино с ярким, индивидуальным характером. 1912 Классический винтаж, полнотелый, с гармоничной концентрацией фруктов и танинов. Сбор урожая, начатый 23 сентября, проходил в довольно влажных условиях, но производство, в целом, было хорошего качества и более высокого, чем предполагалось, объема. Легкий красно-коричневый тон. Тонко парфюмированные ароматы, нюансированные, завораживающие, эфемерные. Чай каркаде, фиги. Вкус отличается пленительной элегантностью, утонченным многосложием, свежестью. Сушеные фиги, крем-брюле, шоколад и лакрица. Хороший минеральный характер. Полное окончание с большим объемом. Вино-дива. 1924 Исключительно холодная зима. Погода оставалась ясной во время сбора урожая, который начался 27 сентября. Ограниченное производство. Отличный винтажный портвейн, с хорошей плотностью и ароматами. Почти все компании объявили винтаж. Насыщенный красно-коричневый цвет — сохранился исключительно хорошо. Свежий аромат с тонко интегрированными нотами — сухие фиги, земля, красные засахаренные фрукты. Вкус свежий, структурированный, отличная танинная основа. Доминируют сухофрукты, есть лакричные оттенки. Большая сила в послевкусии. Вино блестяще преподносит себя. 1927 Сбор урожая начался поздно — 2 октября, при жаркой погоде. Классический, один из лучших винтажей столетия, с хорошей концентрацией баланса и ароматов. Отправлен на экспорт в 1929 году, совпав с Великой депрессией. Лондонские агенты испытывали трудности в продажах. Часть виноматериалов была использована для производства стандартной линейки портвейнов. Насыщенный красно-коричневый цвет. Впечатляющая глубина, йодистый характер в ароматах, слегка спиртуозное. «Тихий гигант». Мощный, богатый, концентрированный вкус, множество фруктов, чайные, лакричные, землистые ноты. Великолепный характер от начала до конца. 1935 Классический винтаж, но некоторые дома отказались объявлять винтаж, поскольку сделали это годом раньше. Очень сухая зима, исключительно холодная весна с заморозками и идеальные условия во время сбора урожая, начатого 7 октября и проходившего при теплой погоде. Цвет еще более насыщен, чем у предыдущего образца, но слабый по ободу. Аромат не такой сфокусированный. Выраженная фруктовая доминанта (сливовый пирог) с нюансами смолы и кожи. Очень хорошая глубина. Вкус свежий, скорее мужская элегантность, значительная концентрация, хороший баланс. Фрукты, шоколад, лакрица, обрамленные пряностью и весомыми танинами. Большой объем и сила в послевкусии. 1945 Классический винтаж, с хорошей концентрацией фруктов и танинов. Первый послевоенный винтажный портвейн. Бутилирован в Португалии из-за ограничений в Англии. Сухой

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

год, с жарким летом, немного дождя в конце августа. Сбор урожая начался 15 сентября. Темный, насыщенный красно-коричневый цвет. Аромат необычайной глубины и концентрации, с йодистым характером. Вкус также с выдающейся концентрацией, силой и глубиной. Монументальное вино, выдающийся фундамент и структура вкуса. 1948 Еще один очень теплый год. Сбор урожая проходил в очень жарких условиях (45 градусов) и начался 20 сентября. Было произведено 30 тыс.бочек, но портвейные дома купили не более половины урожая во время сбора, оставив многих виноградарей с непроданными виноматериалами. Цвет, как у предыдущего образца. Ароматы раскрываются очень медленно, идут из большой глубины. Черные засахаренные фрукты, йодистые тона. Впечатляет великим балансом, тонкой осанкой и элегантностью. Глубокая танинно-минеральная основа. Во вкусе доминируют фрукты. Великий портвейн, в котором скорее проявляется «женское», нежели «мужское» начало. 1955 За проливным дождем в феврале последовал период жары в конце апреля — начале мая, за которым снова пошел дождь. Благодаря этому цветение прошло успешно. Июнь, июль и август были жаркими, и к началу сбора урожая 26 сентября грозди были в отличном состоянии. Больше красного оттенка в цвете. Первая бутылка была подпорчена дефектом пробки, хотя в ароматах и вкусе попрежнему доминировали фрукты. Во второй бутылке вино отличалось легкими парфюмированными ароматами фруктов и шоколада. Вкус со средней концентрацией, тонами сушеных фиг, изюма и пряными нотами. Полное послевкусие с лакричным тоном. 1960 Хороший уровень осадков на протяжении всего года, дожди выпадали каждый месяц. Хотя май был влажным, это не нанесло урона винограду, поскольку лозы развивались с большой задержкой. Июнь был теплым, июль — жарким. Сбор начался при теплой, сухой погоде 19 сентября, но затем стало пасмурно, дождливо и прохладно. Цвет эволюционировал быстрее, чем у соседних винтажей. Легкий цветочный аромат с приятным древесным тоном. Средняя концентрация вкуса, более легкий стиль. Красные засахаренные фрукты, перемешанные с отличительным древесным тоном — тем самым, что присутствует в ароматах. Не похожий на другие винтажи вкусовой профиль. Более быстрая эволюция, чем ожидалось бы. 1963 За холодной весной последовала мокрая весна. Рождественская температура в минус четыре градуса была одной из самых низких за много лет. Лето было прохладным за исключением двух жарких периодов в июле и августе. Сбор начался 7 октября при идеальной погоде с жаркими днями и прохладными ночами. Рубиновый цвет средней насыщенности с широким прозрачным ободом. Легкий аромат с цветочным тоном, слегка выбивается спиртуозность. Вкус мощный, пряный, каждый из элементов стремится к главенству. Джемовые чернофруктовые тона, лакрица, яркая пряность. По-прежнему молодое вино с характерным минеральным обрамлением.

1966 Зима сезона 1965–1966 была очень влажной и, в целом, довольно теплой. Май стал одним из жарких в архивной истории, за ним последовало жаркое и засушливое лето. Лозы сильно задерживались в развитии до начала сентября, после чего несколько дней чрезвычайно жаркой погоды способствовали быстрому поспеванию винограда. Насыщенный рубиновый цвет. Элегантный, свежий аромат, тонко сбалансированный, напоминающий букет фиалок. Вкус также имеет потрясающий баланс. Насыщенные фрукты, особенно фиги, подчеркнуты отличной минерально-танинной основой. Великолепная свежесть. Тона, находимые во вкусе, продолжаются в послевкусии. Впереди еще много прекрасных лет жизни. 1970 Винтажный портвейн исключительного качества, с хорошо интегрированными танинами и яркой фруктовостью, что обеспечит ему продолжительную жизнь. Уровень зимних осадков был выше среднего. Зиму продолжили очень сухая весна и дальнейший дождь в июне. С июля по октябрь осадков почти не выпадало, а сбор урожая, начатый 21 сентября, проходил в идеальных условиях. Насыщенный рубин. Свежий аромат без намека на сладость. Вкус с хорошей хваткой, скорее «вертикальная» структура, отличный баланс, очень сильная танинная основа, слегка подавляющая другие элементы, но и гарантирующая годы длительной эволюции. Сохраняет прекрасный, элегантный характер. 1975 За влажной зимой последовало долгое, сухое лето, почти без дождей, за исключением майской грозы. Сбор урожая начался 6 октября. Из-за сентябрьского дождя урожайность была выше обычной. Больше блеска в цвете. Ароматы довольно раскрепощенные, но сохраняют черты, присущие Тейлору. Вкус легче, чем у предыдущего образца, больше пряных тонов, и обычная вкусовая база, состоящая из фруктов, лакрицы и на этот раз табака. Послевкусие продолжает вкус. Более легкая, но элегантная версия портвейна. 1977 Зима сезона 1976–1977 была одной из самых влажных в архивной истории. Между октябрем и мартом выпало более 60 сантиметров осадков, и после трехлетней засухи дождь оказался весьма желанным. Сбор начался 28 сентября при весьма жарких погодных условиях. Урожайность в долинах, в целом, была повышенной, а кожица ягод — тонкой. Рубиновый цвет с широким светлым кольцом по ободу. Хорошая глубина и насыщенность ароматов. Вкус тонко сбалансирован, цветочный тон сохраняется во вкусе. Вино в середине жизни. Продолжительная, элегантная сила послевкусия. 1980 Одна из самых сухих зим в архивной истории. Проблематичное цветение во влажных и холодных условиях, но лето было жарким и засушливым. Когда сбор урожая начался 29 сентября, погода, в целом, оставалась сухой, и урожай собирали в отличных условиях. Довольно короткая ферментация, но отличные цвет и плотность. Темный рубин. Аромат насыщенный, однако спиртуозные оттенки нарушают баланс. Мощное тело, пряный, углова-

MAGNUM №1-2 [23] Винный гид 2008_____71

тый вкус, еще не соединен в единое целое, большая структура. Потребуется еще немало времени, чтобы характер сгладился. 1983 Зима сезона 1982–1983 была отмечена сильными морозами в феврале, когда в Пиньяу впервые за 20 лет пошел снег. Неудачное цветение на многих виноградниках и необычайно холодный год, включая август. Тем не менее, сентябрь был жарким. Сбор урожая был запоздалым и стартовал 3 октября, но с преобладанием идеальных условий. Экстракция цвета была весьма удовлетворительной, а записи виноделов того времени сообщают, что сусло было необычайно ароматным. Темный рубин. Хорошо очерченный, сфокусированный аромат. Свежий, хорошо сбалансированный вкус, прекрасная концентрация. Во вкусе по-прежнему можно найти свежие фрукты. Окончание довольно линейное. 1985 Сезону 1985 года предшествовала исключительно холодная, влажная зима. Почки раскрылись в начале апреля, а цвете-

ние началось в конце мая. Все лето стояла жара. Сбор начался 26 сентября, и к моменту его завершения было ясно, что винтаж произвел вина исключительного качества. Темный рубин. Хорошая насыщенность ароматов, концентрация и глубина. Элегантый, интегрированный вкус, отличающийся цветочными и фруктовыми тонами и поддержанный хорошо обозначенной танинной структурой. Сохраняет великолепную свежесть. Стойкое, длительное послевкусие. Весьма привлекательный портвейн. 1992 Зима сезона 1991–1992 была необычайно сухой. Эта ситуация сохранилась и весной. Легкие дожди прошли только в апреле и мае. Длинное, жаркое лето было прервано несколькими сильными ливнями в конце августа и сентябре. Сбор в Taylor’s начался на неделю позже, чем на остальных виноградниках региона, и был вознагражден урожаем идеальной зрелости. Очень насыщенный цвет с тонким рубиновым ободом. Средняя насыщенность ароматов, но с хорошей резкостью, по-прежнему первичные фрукты и цветы. Элегантный вкус продолжает цветочные и чернофруктовые тона

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

ароматов, хорошая концентрация. В целом, вино средних пропорций. Много танинов. Средняя длина послевкусия. 1994 Зима сезона 1993–1994 была слишком влажной по всему региону. В результате урожайность резко упала на большинстве виноградников, а в некоторых районах Дору производство сократилось до 75 процентов в сравнении со средними показателями. Несмотря на малоутешительное начало, вегетационный сезон был удовлетворительным, а сухую, теплую погоду прервали лишь несколько кратких дождливых периодов. Сбор стартовал 30 сентября. Глубокий, насыщенный цвет. Свежие, сливовые, пряные ароматы, хорошо очерченные, с нюансами молотого перца. Свежий, хорошо сбалансированный вкус, первичные фрукты и приятные специи, отличная танинная структура. Мощное вино, но сохраняет элегантность. Прекрасный объем в послевкусии. Танины становятся более заметными в послевкусии. 1997 Зима (после снегопадов 7 января) и весна были теплыми и сухими. Погода во время сбора, который начался 28 сентября, была жаркой. В результате температура при ферментации сусла была высокой, а для продолжения процесса брожения потребовались дополнительные усилия. Высокое качество было очевидным в винах с самого начала: они отличались насыщенностью вкуса, хорошей интеграцией алкоголя и мощными, привлекательными танинами. Глубокий, темный рубиновый цвет. Сладкий, но свежий цветочный, ярко парфюмированный аромат. Весьма привлекательный, создающий обманчивое впечатление простоты вкус с превосходным характером цветов и свежераздавленных черных фруктов. Мощный танинный фон. Портвейн, перед которым сложно устоять. 2000 За влажным винтажом-1999 последовала холодная и сухая зима, практически без осадков. Апрель и май были влажными, июнь и июль — весьма засушливыми. Сбор начался 20 сентября. Вина получились сильными и полнотелыми, с насыщенным цветом и яркими, привлекательными ароматами. Глубокий, насыщенный рубиновый цвет. Аромат сочетает превосходную свежесть и завораживающую концентрацию цветов, фруктов и специй, особенно гвоздики. Невероятно привлекательный вкус, который фантастически объединяет разные нюансы. Отличная концентрация, поддержанная полной танинной структурой. Мощное, мужское вино. 2003 Зима, предшествовавшая сезону-2003, выдалась очень влажной. Цветение проходило при ясной, теплой погоде в конце мая. Условия были одними из лучших за много лет. Две первых недели августа были ознаменованы сильной жарой, которая часто служит предвестником великого винтажа. Сезон сбора в сентябре был теплым и сухим, а урожайность — ровной среди всех сортов. Это обеспечило винам баланс и многосложие. Еще больше концентрации и сладости, чем в предыдущем образце, и чуть меньше свежести. Вино с громадными пропорциями, мощью, концентрацией первичных фруктов и отличным балансом между всеми элементами. Массивная танинная основа.

Quinta de Vargellas Vinha Velha 1995 Жаркая весна привела к раннему развитию почек. К середине апреля лозы показывали хороший рост. Условия во время цветения в мае были почти идеальными. Прохладное начало лета сменилось высокими температурами в августе. Двумя особыми чертами винтажа стали исключительно высокий уровень сахара и чрезвычайно щедрый урожай. Насыщенный рубиновый цвет с мелкими частицами осадка. Утонченный аромат со значительной глубиной, тонко нюансированные красные фрукты. Вкус соединяет элегантность с безмерной концентрацией. Все элементы тонко сбалансированы и переплетены. Черные фрукты, шоколад, лакрица и мягкая пряность. Весьма продолжительное окончание, в котором, однако, хотелось бы видеть больше объема и приподнятости. 1997 Зима (после снегопадов 7 января) и весна были теплыми и сухими. Погода во время сбора была жаркой. В результате температура при ферментации сусла была высокой, а для продолжения процесса брожения потребовались дополнительные усилия. Высокое качество было очевидным в винах с самого начала: они отличались насыщенностью вкуса, хорошей интеграцией алкоголя и мощными, привлекательными танинами. Больше глубины и концентрации, чистые ароматы лесных фиалок. Полностью интегрированный вкус, впечатляющий весьма насыщенными и привлекательными черными фруктами, которые даже доминируют над хорошо очерченной и по-прежнему молодой танинной структурой. Мощное послевкусие. 2000 За влажным винтажом-1999 последовала холодная и сухая зима, практически без осадков. Апрель и май были влажными, июнь и июль — весьма засушливыми. Сбор начался 20 сентября. Вина получились сильными и полнотелыми, с насыщенным цветом и яркими, привлекательными ароматами. Сладкий, концентрированный аромат, который при этом сохраняет элегантность и свежесть. Во вкусе достигнут совершенный баланс свежести, фруктовости (черные фрукты) и тонкозернистой танинной структуры. Полное, стойкое, приподнятое. Выдающийся образец, который без сомнений доживет до следующего столетия. 2004 Зима сезона 2003–2004 была очень сухой. Уровень осадков составил всего треть от того, что был зарегистрирован годом раньше. Недостаток воды в начале вегетационного цикла означал практически полное отсутствие болезней на виноградниках. В июле виноградари волновались по поводу того, смогут ли лозы обеспечить созревание винограда в условиях резкой нехватки воды. Винтаж выделялся идеальными погодными условиями на протяжении всего вегетационного периода. Молодые портвейны показывают хорошую структуру со свежими ягодными ароматами, вызванными более прохладным, чем обычно, периодом созревания. Элегантный, свежий аромат с выраженными цветочными оттенками и тоном свежей ягодной корзины. Вкус свежий, с утонченной элегантностью, скорее «женский» характер, солидная танинная основа. Стойкое, продолжительное, яркое послевкусие.

Эксклюзивный дистрибьютор в России Москва: (495) 925-7517. Санкт-Петербург: (812) 320-3139

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Винтажный Croft: хроника века Винтажные портвейны неслучайно вписаны в число величайших вин мира. Хотя технология производства, какой мы ее знаем сейчас, прижилась скорее по прагматическим причинам — чтобы обеспечить стабильность вина при перевозках, — она также оказалась гениальным способом консервации на более долгий период хранения. Тонко рассчитанный баланс фруктовости, танинов, сахара и спирта позволяет винтажному портвейну эволюционировать на протяжении десятилетий и делает его одним из самых долгоживущих вин мира. На знаковой дегустации дома Croft было представлено 20 образцов, охвативших более чем вековой период. Отчет о ней представляет Элеонора Скоулз.

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Алистер Робертсон, председатель компании; Наташа Бридж, мастер купажей

Croft — одна из исторических компаний в Дору. Длительное время годом основания компании считался 1678-й, однако последнее исследование нашло доказательства того, что компания была открыта еще в 1588 году, что подтверждает ее звание старейшей в деле производства портвейна. Дом был основан английским семейством Томпсонов, а Крофты примкнули к нему в начале XVIII века благодаря брачному союзу двух династий. К 1827 году Croft стал четвертым крупнейшим портвейным домом: его про-

изводство в тот год составило 1 348,5 бочек. В 1889 году компания приобрела хозяйство Quinta da Roeda, которое по-прежнему остается одной из величайших жемчужин Долины Дору. В династии Крофтов было много ярких персонажей. Среди них — Джон Крофт II, прославившийся публикацией первого в своем роде трактата Treatise on the Wines of Portugal в 1788 году, и Джон Крофт IV, известный как Джэк Крофт, — шпион британской разведки во время наполео-

MAGNUM №1-2 [23] Винный гид 2008_____75

новских войн. В истории компании можно отыскать и эпизоды, связанные с Россией. Один из представителей семейства Крофтов работал секретарем британского посольства в России в 1804 году, а 37 лет спустя был назначен послом в Россию и жил в Санкт-Петербурге. Что касается торговли с Россией, то здесь мы находим несколько любопытных фактов и даже казусов. В 1829 году общий отраслевой экспорт составил 17 981,5 бочек, из них 17832 были отправлены в Великобританию. Вторым по величине пунктом назначения была Швеция с 69 бочками, а Россия, как и Генуя, получили всего по четверть бочки каждая. В середине XIX века дом Croft решил активно развивать экспортные рынки. В феврале 1848 года в Санкт-Петербург была отправлена первая крупная партия, состоявшая из 12 бочек, 20 полубочек и 32 канаст (корзин). Российский рынок, однако, оказался ненадежным: в 1852 году, когда в Санкт-Петербург было экспортировано 39 бочек, дом не получил ни счетов, ни отчета о продажах, ни денег. Долги такого рода были экстраординарными в истории Croft… Современное развитие компании проходило при неоднократной смене владельцев. Во второй половине XX века Croft стал объектом нескольких крупных корпоративных сделок. Спасением дома Croft можно смело назвать его покупку в 2001 году холдингом Fladgate Partnership — специализирующейся на производстве премиального портвейна семейной компании, в состав которой входят такие прославленные портвейные дома, как Taylor’s, Fonseca и Delaforce. Поводом для дегустации послужило желание дома издать книгу, посвященную истории и винам Croft. Само мероприятие проходило в Factory House, историческом джентльменском клубе, членство в котором по-прежнему ограничено представителями ведущих портвейных домов. В дегустации участвовало более десятка винных экспертов из разных стран мира, а также ключевые представители компании — председатель Алистер Робертсон, управляющий Адриан Бридж, директор по маркетингу Ник Хит, главный винодел Дэвид Гимараенс и мастер купажей Наташа Бридж. Главными стилистическими особенностями винтажного портвейна Croft являются яркая фруктовая доминанта в ароматах и вкусе, хорошая плотность и насыщенность, а также отличительная сладость. Перипетии со сменой владельцев во второй половине XX века повлияли на некоторый разброс характеров вина, однако последние два винтажа, сделанные под управлением Fladgate Partnership, демонстируют возращение к единому узнаваемому стилю и приверженность компании максимально выявлять потенциал виноградников, предназначенных для производства классического винтажного Croft. 1900 Большой урожай отличного качества. Тонкие и гармоничные вина. Сбор начался 1 октября при немного прохладных и облачных условиях, которые улучшились через четыре дня и были жаркими на протяжении всего оставшегося периода сбора. Светло-янтарный цвет с живым блеском. Аромат теплый, открытый, с прямой атакой заизюмленных и смолистых ароматов и хорошо различимым присутствием алкогольных паров. Вкус легкий, сперва шелковистый, затем шероховатый. Тона ярких пряностей, чая, сухофруктов, тоффи. «Горячее» окончание, щиплет верхнее небо и даже губы. Удивительно бодрый характер для 107-летнего вина! После

двухчасового перерыва в бокале ароматы увяли, оставив за собой лишь эфемерные нюансы. Вкус обрел кремовую текстуру с тонами тоффи и карамели. В послевкусии появилась чувственность. Красивая эволюция в бокале. 1927 Дождь в конце сентября пошел на пользу виноградникам. Поздний сбор в начале октября при очень жаркой погоде. Классический, один из величайших винтажей столетия, насыщенный, ароматный и хорошо сбалансированный. Отправлен на экспорт в 1929 году, совпав с Великой депрессией. Лондонские агенты испытывали трудности в продажах. Светлый, но не слабый цвет увядшей розы. Более сфокусированный букет в сравнении с 1900-м. Хорошая глубина, смолисто-резиновые тона с отчетливым йодистым характером. Вкус довольно мягкий, с хорошей концентрацией сухофруктов, мягких специй, орехов. Весьма притягательный характер. Приподнятое послевкусие. Великолепная гармония, сейчас проявляет больше женственной мягкости, нежели мужской мощи. По прошествии двух часов в ароматах остаются тонкие нюансы резины, во вкусе развиваются тона земли, подлеска, чая. 1931 Зима была сухой, а лето — исключительно холодным и засушливым, включая август. Поздний сбор в конце сентября при идеальных условиях. Исключительный винтаж, один из лучших урожаев столетия. Неустойчивая международная ситуация привела к сокращению спроса на дорогие вина, и лишь несколько портвейных домов объявили винтаж. Цвет увядшей розы, как и прошлый образец, но больше резкости по ободу и блеска. В ароматах явное присутствие землистых нот, «дух погреба». Также можно различить более тонкие эфемерные ноты наряду с нюансами сладости. Вкус свежий, цельный, тона тоффи и орехов, хорошая плотность, следы танинов. Вкус оставляет более сильное впечатление, чем ароматы. Богатое, полное, мощное послевкусие. После перерыва ароматы, как и вкус, разлагаются, и лишь послевкусие достойно держит объем. 1935 Классический винтаж, но некоторые дома отказались объявлять винтаж, поскольку сделали это годом раньше. Очень сухая зима и исключительно холодная весна с заморозками. Цветение было поздним, а лето — нестабильным, но урожай «купался» в солнечном свете. Буровато-красный, глубже, чем предыдущие, цвет, высветлен на ободе. Тонко парфюмированный аромат, но, пожалуй, недостает сложности. Доминируют йодистые оттенки. Вкус свежий, с выраженной сладостью — больше, чем все предыдущие. Весьма отличительный тон варенья из грецких орехов. Много специй — корица, гвоздика. Вкус с большим весом и насыщенное окончание. Со временем в ароматах начинает доминировать тон тоффи, во вкусе — сухофрукты. Баланс элементов сохраняется, однако концентрация сладости слишком высока, оставляет довольно тяжелое послевкусие. 1942 Очень сухая зима, сменившаяся холодной весной, что вызвало позднее цветение, однако дождь в июне ускорил развитие лоз. Сбор урожая начался 2 сентября, погода была холодной и пасмурной. Первый винтаж, который из-за войны почти

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

полностью бутилировали в Португалии. Отличное качество, элегантность и фруктовость. Цвет, как у предыдущего образца. Ароматы раскрываются не торопясь, весьма утонченно, с нюансами засахаренных фруктов. Вкус свежий, легкий по весу и восприятию. Элегантные тона, продолжающие вкус засахаренных фруктов. Чудесный баланс, мягкое танинное прикосновение. Великолепно пьется сейчас. После эволюции в бокале — тонко парфюмированный аромат с достаточной глубиной. Элегантный вкус, сохраняющий мягкие танины. Прелестное вино. 1945 Сухой год с жарким летом, немного дождя в конце августа. Великая засуха во всей долине Дору. Сбор урожая начался 14 сентября при жаркой погоде. Классический винтажный порт, с великой концентрацией и запасом жизненных сил. Самый темный цвет в перемене первых восьми винтажей. Поразительная концентрация ароматов, при этом сохранена свежесть. По-прежнему различимы свежие черные фрукты и любопытная солоноватость. Вкус богатый, мощный, насыщенный, блестяще сохранен характер фруктов, также есть ореховые оттенки и легкий солоноватый тон. Мощная структура, сильное воздействие вкуса и послевкусия. Выдающееся вино. По прошествии времени — букет раскрывается многосложной палитрой нюансов. Безупречная интеграция вкуса, благородный характер. Великий Крофт. 1947 Зимой шли обильные дожди, так необходимые виноградникам, которые три года страдали от засухи. Отличные погодные условия на протяжении всего года. Как предполагалось, урожай был маленьким, но виноград — здоровым благодаря идеальной погоде. Винификация была трудоемкой, а цвет вин — отличным. Блестящий коричневый цвет. Легкие ароматы засахаренных фруктов, свежесть, оттенки трав. Во вкусе много элегантности, вкусовой профиль чем-то напоминает херес. Орехи, шоколад. Танинная структура раскрывается в конце. Теплое послевкусие. После перерыва букет отличается приятными нюансами древесной ванили и аптечной лавки. Во вкусе остается хересный характер, появляются тона сухофруктов. Финал более благозвучный. 1948 После нестабильной весны погода улучшилась в июне, однако снова переменилась к холоду в июле. Жаркая погода и восточный ветер в августе высушил виноград. Этот процесс был продолжен в сентябре при похожих условиях. Сбор начался 27 сентября. Дни были теплыми, и хорошая погода сохранялась на протяжении всего сбора. Более насыщенный цвет, чем у предыдущего образца. Ароматам недостает четкости, присутствуют залежалые, спертые оттенки. Легкий вкус — цукаты, сухофрукты, апельсиновая цедра, мягкие специи восточного базара. Хорошая свежесть и баланс. Полное, стойкое окончание. Со временем в ароматах развиваются карамельные оттенки. Вкус приобретает минеральность, тона крем-брюле, тоффи. Стойкое послевкусие. 1955 В конце апреля — начале мая наблюдался период сильной жары. Дождь в конце мая был полезным для цветочной за-

вязи. Июль и август были жаркими, и к началу сбора, стартовавшему 19 сентября, гроздья были в отличном состоянии. Коричнево-красный цвет средней глубины. Приподнятые нюансированные ароматы, ассоциируются с аптечной лавкой. Вино сначала ложится мягко, но затем порождает яркое, даже грубоватое ощущение тепла от спирта, за которым различаются тона сухофруктов, табачного листа и пряностей. Горячее, пряное послевкусие. Раскрепощенный, диковатый характер. После отдыха в бокале ароматы стираются, остается тепло спиртовых паров. Во вкусе появляются оттенки чая, сухофруктов, изюма и чувствуется прикосновение танинов. 1960 Хороший уровень осадков на протяжении всего года, дожди выпадали каждый месяц. Хотя май был влажным, это не нанесло урона винограду, поскольку лозы развивались с большой задержкой. Июнь был теплым, июль — жарким. Сбор начался при теплой, сухой погоде 19 сентября, но затем стало пасмурно, дождливо и прохладно. Винификация была трудоемкой, а цвет вина получился очень хорошим. Насыщенный красно-коричневый цвет. В аромате много свежести и привлекательной сладости. Не громоздкий, но хорошо обозначенный характер сухофруктов и орехов. Вкус хорошо структурирован, с ровными пропорциями. Джемовые тона. В запасе еще достаточно потенциала для дальнейшей эволюции. Полное, ретроназальное послевкусие. Отличный пример портвейна со сдержанной мужской элегантностью. 1963 За холодной весной последовала мокрая весна. Рождественская температура в минус четыре градуса была одной из самых низких за много лет. Лето было прохладным за исключением двух жарких периодов в июле и августе. Сбор начался 14 октября при идеальной погоде с жаркими днями и прохладными ночами. Тонкая вуаль ароматов. Свежесть и — неожиданно — свежие фрукты. Ароматы скорее напоминают сухое вино, нежели портвейн. Средняя насыщенность вкуса, доминирует сладость, слегка подсушивающая танинная структура. Черные фрукты. Полное, богатое послевкусие, оканчивающееся на насыщенных шоколадных тонах. Линия ароматов, вкуса и послевкусия развивается с нарастающей яркостью, вино-крещендо. 1966 Зима сезона 1965–1966 была очень влажной и, в целом, довольно теплой. Май стал одним из жарких в архивной истории, за ним последовало жаркое и засушливое лето. Лозы сильно задерживались в развитии до раннего сентября, после чего несколько дней чрезвычайно жаркой погоды способствовали быстрому поспеванию винограда. Сбор начался 26 сентября. Значительная насыщенность цвета. Тонкие фруктовые ароматы с различимыми тонами малины и черных фруктов. Хорошая концентрация и многосложие. Вкус с тонкой интеграцией и балансом. Фрукты, шоколад, лакрица в солидном обрамлении. Вкусовой профиль продолжается в длительном, насыщенном окончании. Архетипный Крофт. По прошествии времени ароматы эволюционируют в сторону сухофруктов, баланс во вкусе сохраняется. Вино доставляет громадное удовольствие.

MAGNUM №1-2 [23] Винный гид 2008_____77

1970 Уровень зимних осадков был выше среднего. Зиму продолжили очень сухая зима и дальнейший дождь в июне. С июля по октябрь осадков почти не выпадало, а сбор урожая, начатый 21 сентября, проходил в идеальных условиях. Винтажный портвейн исключительного качества, с хорошо интегрированными танинами и яркой фруктовостью, что обеспечит ему продолжительную жизнь. Слегка менее насыщен в цвете, чем предыдущий образец, но больше резкости по ободу, больше красного тона. Молодой аромат вызывает ассоциации с лужайкой, где растут лесные ягоды. Нюансы свежей листвы. Вкус легкий в восприятии, свежий, дает первое обманчивое впечатление простоты, хотя на самом деле полон тонких нюансов и силы. Серьезная танинная структура. Характерный вкус продолжается и в длинном, неослабевающем послевкусии. 1975 За влажной зимой последовало долгое, сухое лето, почти без дождей, за исключением майской грозы. В последние четыре дня сентября выпало восемь сантиметров осадков. Затем пришел период теплой и солнечной погоды, и сбор, в целом, проходил при хороших условиях. Внешний вид, как у предыдущего образца. Аромат с тонами виноградных гребней и свежих сладких фруктов. Недостает типичной силы портвейна. Свежий вкус, шелковистый, легко пьющийся, средняя концентрация, с джемовыми и лакричными тонами. Довольно полное, стойкое послевкусие. Землистые нюансы вкуса подтверждают ускоренную эволюцию. 1977 Зима сезона 1976–1977 была одной из самых влажных в архивной истории. Между октябрем и мартом выпало более 60 сантиметров осадков, и после трехлетней засухи дождь оказался весьма желанным. Урожайность в долинах, в целом, была повышенной, а кожица ягод — тонкой. Сбор начался 10 октября. Светлый тон гранатового цвета. Спокойный, довольно сдержанный аромат фруктов и растительных оттенков, напоминающих виноградные гребни. Вкус свежий, мягкий, фруктовый, несколько разведенный. Яркие специи. Скорее красные, чем черные фрукты. Танины очерчивают структуру после основной атаки вкуса. Довольно линейное послевкусие. 1985 Сезону 1985 года предшествовала исключительно холодная, влажная зима. Почки раскрылись в начале апреля, а цветение началось в конце мая. Все лето стояла жара. Сбор начался 26 сентября, и к моменту его завершения было ясно, что винтаж произвел вина исключительного качества. Рубиновый цвет средней насыщенности. Ароматы пока не соединились в единое целое, по-прежнему молодая фруктовая экспрессия. При этом прекрасная свежесть. Во вкусе отличный баланс, великолепная гармония между фруктами, сладостью и танинами. Слишком молодой портвейн, ему потребуется, по крайней мере, еще такой же срок, чтобы соединить все части в один цельный характер. Сможет ли он повторить 1945-й? 1991 С января по март шел сильный дождь. Апрель также был влажным, а цветение проходило в мае при теплой сухой по-

годе. Лето было жарким и сухим, фруктовая завязь — отличной, что привело к хорошему развитию урожая. Сбор начался 23 сентября при типичной сезонной погоде. Темно-рубиновый цвет со светлым ободом. Глубокие, свежие ароматы свежих фруктов, хорошо сбалансированы. Опять же, отличный баланс во вкусе. Вкус насыщенный, но не теряющий элегантности, по-прежнему сохраняющий первичные фрукты — черные плоды и сливу, с поддерживающей, но не перегруженной танинной структурой. Длинное, стойкое послевкусие на тонах шоколада и фиг. 1994 Зима сезона 1993–1994 была слишком влажной по всему региону. В результате урожайность резко упала на большинстве виноградников, а в некоторых районах Дору производство сократилось до 75 процентов в сравнении со средними показателями. Несмотря на малоутешительное начало, вегетационный сезон был удовлетворительным, а сухую, теплую погоду прервали лишь несколько кратких дождливых периодов. Сбор стартовал в начале сентября при отличных условиях. Насыщенный темно-рубиновый цвет. Аромат с притягательным шармом ассоциируется с большой ягодной корзиной — красная смородина, малина, ежевика. Великолепная подача вкуса — соблазнительное, элегантное вино с типичной насыщенностью. Тона ежевичного варенья, шоколада и лакрицы, поддержанные сдержанно представленной, но полной силы танинной основой. Послевкусию необходимо время, чтобы объединить разные элементы. Настоящая «звезда», которая со временем будет пленять еще больше. 2000 За влажным винтажом-1999 последовала холодная и сухая зима, практически без осадков. Апрель и май были влажными, июнь и июль — весьма засушливыми. Сбор начался 20 сентября. Вина получились сильными и полнотелыми, с насыщенным цветом и яркими, привлекательными ароматами. Черно-рубиновый цвет с насыщенным рубиновым ободом. Утонченный аромат сейчас источает свежесть, весьма тонкие фруктовые ноты, и отличается глубиной. Завораживающий букет, построенный на бесконечных нюансах. Вкус богатый, выдающийся баланс, с фиалковыми тонами, весьма юный. Великолепное минеральное окончание. Сила и концентрация. Потрясающий портвейн. 2003 Зима, предшествовавшая сезону-2003, выдалась очень влажной. Цветение проходило при ясной теплой погоде в конце мая. Условия были одними из лучших за много лет. Две первых недели августа были ознаменованы сильной жарой, которая часто служит предвестником великого винтажа. Сезон сбора в сентябре был теплым и сухим, а урожайность — ровной среди всех сортов. Это обеспечило винам баланс и многосложие. Фактически, черный цвет с фиолетовым ободом. Первичные ароматы спелых черных плодов и сливового пирога. Выразительная глубина, баланс и концентрация. Бархатистая текстура вкуса, наполненная танинами, которые служат блестящим и адекватно сильным обрамлением для концентрированных фруктов. Также хорошо проступает минеральность. Мощное развитие в послевкусии, насыщенном тонами шоколада, фруктов и минералов.

Комментарий Нила Мартина, обозревателя cайта www.erobertparker.com «Если Taylor’s считается Латуром среди портвейнов (я тоже признаю это после дегустации), то с чем в этом случае можно сравнить Croft? Если ограничиться одним открытием дегустации, то им, несомненно, стало качество старых винтажей Крофта, таких как 1935 и 1945. На мой взгляд, они обладают настоящей индивидуальностью и женственностью. Они напомнили мне о недавной дегустации Gruaud Larose (читайте на сайте). Это ни в коем случае не означает принижение статуса Croft в переводе на бордоскую классификацию замков. Просто старые вина Gruaud Larose имели схожие женские черты и яркую индивидуальность, что побуждало проводить параллели с портвейнами Croft».

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Единственный шанс винтажного порто По окончании двухдневной исторической дегустации винтажных портвейнов Croft и Taylor’s, на которой были представлены образцы более вековой давности, Элеонора Скоулз побеседовала с Дэвидом Гимараенсом — главным виноделом семейного холдинга The Fladgate Partnership, владеющего этими двумя марками.

вый, индивидуальный стиль, и чтобы через 20, 50, 100 лет они были бы такими же великими винами, какие нам только что довелось продегустировать. Какие характеристики составляют суть винтажного Taylor’s? Есть две черты, которые делают винтажный Taylor’s неподражаемым. Первая — весьма отличительный элегантный, цветочный ароматический букет. Вторая — потрясающий фундамент вкуса. Когда после дегустации мы сравнивали характер Croft и Taylor’s, то последний выделялся своей невероятной структурой. Даже в самом старом вине 1900 года бурлила жизнь и различались танины. Стиль и крепость танинов — вот важная особенность Taylor’s, которая сохраняется и сегодня, когда в регионе, да и в винах, происходят большие перемены. Мы не хотим терять эту индивидуальность.

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Как вы оказались вовлечены в виноделие?

Опыт двух дегустаций был бесценным. Мы стали свидетелями не только более чем столетней эволюции портвейнов, но и смены нескольких эпох… Для меня дегустации были выдающимися еще и потому, что они вновь подчеркнули громадную ответственность. Портвейны, которые мы производим сегодня, будут открывать и сравнивать через 20, 30, 100 лет. Есть всего один шанс, чтобы правильно сделать винтажный портвейн. Как только он попадает в бутылку, обратного пути больше нет. Во время двух дегустаций каждое вино, каждый бокал рассказывали собственную историю. Я же постоянно думал о виноградниках, с которыми работаю, о методах производства и пытался открыть для себя новые идеи с тем, чтобы портвейны, сделанные завтра, сохранили этот отчетли-

Моя личная вовлеченность, по сути, началась с момента рождения. Наша семья основала Дом Fonseca еще в 1822 году. Начиная с 1948-го наша история связана с семейной группой компаний The Fladgate Partnership. Мой первый реальный контакт с миром вина случился, когда мне было восемь лет. Во время сбора урожая отец отвез меня в одно из хозяйств — это была Кинта Терра Фейта, принадлежавшая Taylor’s, — где и оставил на две недели. Я был в полном восторге. Мне так понравилось, что я возвращался туда ежегодно, пока не был отправлен учиться в школу-интернат в Англии. Тот опыт оказал на меня сильное влияние. Значит, вы уже с восьми лет знали, что будете связаны с виноградниками. Тогда я получил первый «вкус». Важно понимать, что «портвейновый» бизнес имеет несколько особенностей, которые не встречаются в других винодельческих практиках. Хранилища, где мы выдерживаем вина, и административные постройки находятся вдали от виноградников. Здесь мы говорим о двухчасовой поездке между виноградниками и хранилищами. Поездка на виноградник всегда считалась особым событием, и это не могло

MAGNUM №1-2 [23] Винный гид 2008_____79

не повлиять на наш общий опыт, и конечно, на меня в ранние годы жизни. Какую часть производственного процесса вы считаете самой сложной при выпуске винтажных портвейнов? Главное — не забывать, что мы работаем в «портвейновом» доме, который выпускает винтажные портвейны на протяжении уже нескольких поколений. Как человек, отвечающий за виноделие нынешнего поколения, я должен обеспечить последовательное продолжение уже сложившегося ноу-хау, будь то на винограднике или на винодельне. Винтажный портвейн — это прежде всего лучшие вина отличных винтажей со строго отобранных виноградников. По сути, это совершенный портвейн, который имеет непревзойденную насыщенность цвета, танинов, структуры с полной гармонией всех составляющих. Именно такие вина после бутилирования способны развививаться на протяжении всей жизни. Портвейн сегодня: где есть место традиции и где важно идти в ногу со временем? Чтобы понимать портвейн сегодня, необходимо осознать, что наш винодельческий регион — один из самых сложных в мире. Виноградники разбиты в гористой местности. Уход за традиционными посадками был очень трудоемким. В последние 30 лет нам пришлось заново формировать виноградники, чтобы сократить тяжелый, неподъемный труд. Это было осуществлено с большим успехом. Тем не менее, в течение всего периода нам приходилось работать так, чтобы не потерять великий потенциал старых виноградников. Замена происходила постепенно, чтобы дать молодым лозам время развиться и повзрослеть. Сегодня виноградники, о которых мы говорим, уже имеют 20–30 лет жизни и ведут себя так, как старые посадки. Что касается виноделия, здесь тоже есть несколько особенностей. Сегодня урожай для винтажного портвейна по-прежнему давят ногами — точно так, как это делали для всех вин, которые мы только продегустировали, возвращаясь назад к 1900 году. При этом только 2–4% всего производимого портвейна прессуют таким способом. Мы сохранили эту привилегию для винтажных портвейнов, но тем временем нам необходимо было создать новую, альтернативную ферментационную технику. Мы с этим тоже успешно справились. Теперь у нас есть своей ферментер, который имитирует процесс традиционного прессования ногами. Достигнув этого, мы готовы смотреть в будущее и работать дальше. Что еще поменялось? Думаю, что, помимо всего прочего, винодел должен быть и виноградарем. Винодел, который не понимает виноградники, никогда не сделает великого вина. На старых виноградниках сорта были высажены вперемешку. Сегодня на наших участках существует специализация. Так легче реагировать на нужды отдельных сортов. Тем не менее, мы уважаем традицию и смешиваем урожаи в ферментационном чане. Это пример того, как современные технологии дают нам больше контроля. Мы не теряем великой индивидуальности, поскольку в конце концов сорта снова смешаны, однако имеем возможность принять собственное решение, в каком соотношении ферментировать урожай. Это очень важно.

Относительно общей винодельческой технологии производства винтажного портвейна — здесь мало что поменялось. Конечно, есть новые вспомогательные инструменты — охлаждение, нагревание, но они могут быть опасны, если ими слишком увлекаться. Еще раз подчеркну, что самые значительные перемены коснулись виноградников. В виноделии большие изменения произошли в других категориях портвейна, но не в винтажной. Пожалуй, главным технологическим новшеством, над которым мы сейчас работаем для винтажного портвейна, будет сокращение традиционного прессования ногами до 30–40% и введение машинного труда, но без малейшего компромисса качества. Насколько важна роль винодела в формировании стиля Дома? И насколько он может быть опасен? Думаю, что слово «опасный» весьма уместно. Существует опасность, что если виноделие берет верх, оно может легко разрушить стиль Дома. Важно понимать, что винтажный портвейн — это отражение года и виноградников. Винодел отвечает за то, чтобы взять урожай и переработать его так, чтобы он показывал характеристики виноградника, а качество будет следствием условий винтажа. Если слишком много вмешиваться, стиль начнет вилять из стороны в сторону. Винодел должен заниматься производством так, чтобы оно сохраняло последовательность на протяжении лет, но при этом он не должен бояться перемен. Если нужно меняться, виноделу следует понимать, что он меняет, и делать это так, чтобы фундаментальные характеристики, какими обладает винтажный Taylor’s сегодня, оставались такими, как, например, у винтажа 1927, который мы дегустировали. Наконец, о будущем. Каковы перспективы развития винтажного портвейна и других премиальных портвейных категорий? Думаю, что винтажный портвейн — категория, которая продержится дольше любых других и которая получит наибольшее признание. Тому есть несколько причин. Одна — в мире не так много вин, которые после двухлетнего производства и последующего бутилирования имеют способность эволюционировать в бутылке на протяжении всей жизни. Немногие сухие вина остаются в форме по прошествии 80 лет. Портвейны — да. Как все великие вина мира, винтажный портвейн — эпитомия лучшего производства в своем классе, образец вина с насыщенностью фруктов, насыщенностью цвета, невероятной гармонией. Люди знают о винтажных портвейнах повсюду, будь то в Бордо или в Австралии. Когда мы говорим о великих винах мира, то лучшие белые ассоциируются с Бургундией и Эльзасом, красные — с Бордо и Бургундией, крепленые — с винтажным портвейном. Он заслужил свою репутацию. Есть также другая особенность. Производители выделяют лучшие урожаи и объявляют винтажи. Каждый раз, когда объявляется классический винтаж, мы видим большой интерес со стороны коллекционеров и прессы. Все хотят получить шанс оценить новое вино. Принимая во внимание, что за последнее столетие винтажи объявлялись не более трех раз за десятилетие, интерес подогревается еще больше. Это великолепное вино, гармонично завершающее трапезу, которое находит множество поклонников и вызывает большой эмоциональный отклик.

TRAVEL______МАЛАЙЗИЯ

незабываемая

азия «Малайзия — настоящая Азия», «очаровательная земля», «страна улыбок», — реклама сбивает с толку неподготовленных путешественников, также как и большинство туристических путеводителей, которые всегда обещают всего больше, ярче и живописнее, чем это бывает на самом деле. Но нашему обозревателю Елене Ситниковой повезло. Она не только не разочаровалась, а наоборот, влюбилась в эту страну, в которой, как оказалось, действительно, живут очень доброжелательные люди, и где полно мест, про которые можно сказать, «если вы этого не видели, то вы не видели мира».

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____81

TRAVEL______МАЛАЙЗИЯ

Официальная религия — ислам, исповедовать другие религии не запрещено. Большинство государственных праздников и торжеств религиозные, как, например, индийский Дипавали (праздник огней) или Весак — день рождения Будды. Однако они отмечаются всей страной.

Немного истории Археологические раскопки, произведенные в долине Буджаг, предоставили доказательства того, что уже в 300 году до н. э. там существовала индо-буддисткая цивилизация. Первыми в 1509 году утвердились в Малайзии португальцы, затем в 1641 году — голландцы, которые правили на протяжении 154 лет. В 20-х годах прошлого века Малайзия была завоевана англичанами. Но 31 августа 1957 года Федерация Малайя была провозглашена независимым государством, которое объединило все штаты Малайи, Сингапур, Сабах, Саравак. Однако Сингапур отделился от федерации в 1965 году. Географически Малайзия состоит из двух частей — западной и восточной. В Западной Малайзии, иначе называемой Малайей, находятся одиннадцать штатов и столичный округ — КуалаЛумпур. Малайя расположена на полуострове Малакка и граничит на севере с Таиландом. Восточная Малайзия занимает северо-западную часть острова Калимантан, соседствуя с Индонезией. В Восточной Малайзии находятся два штата — на юге огромный Саравак и на севере достаточно крупный (почти 2/3 его) Сабах, название которого повторяет фамилию правящей династии благороднейших эмиров Кувейта. Неподалеку от берегов Сабаха находится еще одна федеральная территория — остров Лабуан. На севере Саравака в его территорию врезан крошечный независимый султанат Бруней, властитель которого считается самым богатым человеком на Земле.

Из-за разницы во времени я плохо спала. и в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, просыпалась в 6 утра под пение муэдзина, сзывающего прихожан на утреннюю молитву. (Малайзия — мусульманская страна.) Отель Mandarin Oriental, где я жила, находился в центре города, и, отдернув шторы можно было наблюдать за тем, как просыпается город. С восемнадцатого этажа было отлично видно, как солнце появляется из-за башен-близнецов, сменяя серп луны на небе, как улицы наполняются машинами и местные жители начинают утреннюю пробежку по парку. Чуть позже, ближе к 7, кто-нибудь из постояльцев нарушал девственную гладь отельного бассейна, — его было отлично видно из моего

номера, — наматывая метры, плавая от бортика к бортику. «Опять меня обогнали», досадовала я и быстро одевалась, в надежде быть первой хотя бы в тренажерном зале. Надо поддерживать форму, ведь впереди долгое путешествие по маршруту Куала-Лумпур– Лангкави– Борнео–Куала-Лумпур.

«Малая Азия»

Честно признаюсь, лететь в Малайзию долго и утомительно. Правда, путевые невзгоды немного скрашивают кра-

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____83

Куала-Лумпур Куала-Лумпур — в переводе с малайского «грязное илистое устье». В общем, не слишком романтично… Дело в том, что в середине XIX века в этих местах было найдено олово. Сюда устремились тысячи искателей приключений, жаждущих быстрого обогащения. В 1857 году в месте слияния двух коричневых рек Гомбак и Кланг был построен рудник по добыче олова, а рядом с ним лагерь для рабочих, получивший название Куала-Лумпур. Прошло 50 лет и убогий лагерь старателей постепенно превратился в столицу Малайской конфедерации штатов. Спустя какое-то время оловянная лихорадка сменилась резиновой. Это случилось после того, как сюда из бразильского Манауса были завезены семена гевеи (дерева-каучуконоса). Они стали основой относительного экономического процветания Куала-Лумпура в начале XX века. В тот же период сюда прибыли тысячи эмигрантов из Индии для работы на каучуковых плантациях и строительстве железной дороги. Так начала формироваться индийская диаспора, ставшая частью населения страны. А грандиозный индуистский храм в пещере Бату-Кейв стал одной из главных достопримечательностей Куала-Лумпура.

Малайзия — удивительная страна. Она непохожа на другие азиатские страны. И люди здесь другие. Они живут по-своему, предпочитая общение с природой развлечениям современной цивилизации сота и приветливость стюардесс Сингапурских авиалиний, а также вполне приличный выбор алкоголя даже в экономклассе. Лично меня примирил с самолетной жизнью отличный рислинг, который наливали без ограничений. Если бы не он, то часовая передышка в аэропорту Дубаи показалась бы пыткой. Ну а перелет до Сингапура дался вообще легко. Наверное, не стоит говорить о том, как приятно было наконец-то оказаться на твердой земле после долгой дороги и вдохнуть влажный теплый воздух столицы Малайзии. В аэропорту вас сразу поразит искусно воссозданный пальмовый лес в стакане высоких стеклянных стен. При строительстве вековые деревья выкапывали с корнем и переносили на новое место, чтобы создать полную иллюзию естественных зарослей. Попасть в лето в разгар московской слякотной осени — ради этого, по-моему, стоило потерпеть одиннадцатичасовый перелет. Малазийскую визу заранее получать не требуется — ее поставят бесплатно в аэропорту при прохождении паспортного контроля. Все формальности зай-

мут несколько минут. Теперь вы можете оставаться в стране целый месяц. Малайзия — страна со своим королем и королевой. Причем король — глава государства. Но реально управляет всем премьер-министр. В стране проживают почти 23 млн. человек, основная часть которых (57%) малайцы. Остальные — индусы, китайцы, тайцы. Практически все жители Малайзии говорят по-английски, хотя государственный язык малайский. Официальная религия — ислам, однако исповедовать другие религии не запрещено. Толерантность к иным вероисповеданиям становится очевидной во время государственных праздников и торжеств. Большинство из них религиозные, как например индийский Дипавали (праздник огней) или Весак — день рождения Будды. Однако они торжественно отмечаются всей страной. Люди красочно и нарядно одеты, гостям бесплатно раздают национальные блюда и напитки. Малазийцы удивительным образом умудряются превратить помпезность массовых выступлений в шедевр цвета, танца и музыки и, конечно, улыбок.

Быть в курсе Управление туризма Малайзии ежегодно издает календарь, в котором содержится информация обо всех самых важных событиях в стране. Необходимые сведения вы сможете найти на сайте www.tourism.gov.my. E-mail: tourism@tourism.gov.my.

TRAVEL______МАЛАЙЗИЯ

другая. Экономические успехи страны, политическая стабильность, национальная и религиозная терпимость, ответственность, трудолюбие, аккуратность, чистота улиц и городов, доброжелательность, приветливость и практически полное отсутствие преступности — перечисляют «швейцарские» признаки Малайзии. Добавьте к этому воздух — свежий, горы — зеленые, море — изумрудное… Как говорил Абдулла в фильме «Белое солнце пустыни», «а что еще нужно человеку, чтобы встретить старость». К строительству своей столицы — КуалаЛумпура — малазийцы отнеслись творчески, и в результате в центре города выросли не однотипные здания-коробки, а красивые небоскребы — с террасами, куполами, крышами-карандашами, вполне заслуживающие называться шедеврами архитектуры. Однако просто прогуливаться по ее улицам и наслаждаться видами вряд ли получится. «Кээл» (KL), как называют свою столицу малазийцы, для этого не предназначен. Да, здесь много мини-парков, мини-зоопарков, есть сад бабочек и парк птиц. Город, действительно, очень зеленый, но не совсем уютный. Во всяком случае, мне трудно рекомендовать Куала-Лумпур в качестве туристического центра (как, например, Флоренцию или Париж). Хотя это вовсе не означает, что если по какой-то причине вы туда попали, придется от скуки лезть на стену гостиничного номера. Можно, к примеру, заняться шоппингом. КL с его гигантскими торговыми центрами и низкими ценами почти на все — настоящая столица «торгового Эдема». Крупные универмаги в основном сосредоточены в центре столицы вдоль проспекта Джалан Букит Бинтанг. Там можно купить практически все, недорого перекусить, выпить в баре и вообще неплохо развлечься. Как и во многих других городах в KL есть традиционная площадка для осмотра города сверху. Здесь это местная телевизионная башня. Развлечения те же, что и на останкинской башне в Москве — посмотреть, сделать фотоснимки, плюс ресторан и сувениры по желанию.

Где жить в Куала-Лумпуре Mandarin Oriental Отечественные потребители роскоши, похоже, еще не успели оценить этот отель. Русских здесь проживало мало. Однако его менеджмент думает о будущем. За стойкой регистрации вы всегда найдете русскоговорящую девушку. Отель очень удобно расположен — в самом центре города, рядом с городским парком и как раз напротив башен-близнецов. К услугам постояльцев 735 номеров, среди которых есть и президентский люкс с панорамным видом на деловой центр Куала-Лумпура и соответствующим статусу количеством комнат и аксессуаров. На третьем этаже отличный бассейн, тренажерный зал и SPA. К услугам гостей несколько ресторанов; самый вкусный — китайский.

Langkawi В общем, Малайзия — удивительная страна. Она непохожа на другие азиатские страны. И люди здесь другие. Они живут по-своему, предпочитая общение с природой развлечениям современной цивилизации. Ценят покой, чтят свои корни, не разбрасываются природными ресурсами. (В стране качают нефть, но не продают ее за границу, поэтому местный бензин очень дешев по мировым меркам.) Очень часто Малайзию сравнивают со Швейцарией. Конечно, не из-за природных красот, — природа здесь совершенно

Острову Лангкави, который примерно в часе лета от KL, уже досталась слава самого романтичного и живописного места в Андаманском море. «Там даже птицы другие и растения какие-то волшебные, это райский остров», с жаром убеждал меня приятель, уже побывавший там. Лично мне было известно только то, что здесь живут редкие орлы с крыльями красно-коричневого цвета. То, что можно увидеть сверху — бирюзовая и изумрудная вода с жемчужинами многочислен-

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____85

ных островов, — в действительности еще прекрасней. К тому же архипелаг Лангкави славится не только своими курортными красотами, но и тем, что это зона беспошлинной торговли. Поэтому на острове самые низкие в Малайзии цены на товары. Включая спиртное, которое в остальных районах этой мусульманской страны стоит весьма недешево. По дороге из аэропорта поражают ровные ряды каучуковых деревьев, высаженные по обеим сторонам шоссе. Картинка за окном автомобиля один в один как в фильме «Индокитай», в котором главной героине (ее играет Катрин Денев) принадлежат обширные плантации гевеи. Полная иллюзия того, что ты тоже в роли. Сколько на самом деле островов составляют архипелаг, никто толком не знает. Некоторые говорят, что их 99, другие утверждают, что 111. Но это не важно. Главное — на острове вечное лето, теплое море, чистый песок, приветливые люди, расслабляющая атмосфера. Праздное ничегонеделанье — единственное, чем хочется заниматься на этом острове. Но, если вам захочется активности, то к услугам гостей самые разнообразные развлечения и приключения. Можно заглянуть на крокодиловую ферму или подняться по прорубленной в джунглях тропинке к 80-ти метровому водопаду Тела ган-Туджу, отправится на лодке через мангровый лес, заглянуть в пещеру, где живут летучие мыши. Любители дайвинга могут отправиться на соседний остров Пуалу-Пауйар — один из самых красивых коралловых атоллов в Малаккском проливе. На выходе из гавани вам обязательно укажут на два симметрично расположенных живописных острова, которые оказывается специально насыпали для съемок фильма «Анна и король», где роль англичанки-учительницы при дворе правителя Сиама сыграла Джуди Фостер. Главный город архипелага — Куах, с единственной улицей, заполненной ресторанами, кафе и сувенирными лавками. Российских туристов, возможно, порадует русский ресторан под названием «Добро пожаловать в СССР», который находится на набережной.

Где жить на Лангкави

Борнео

Поездка на остров Борнео почему-то представлялась мне захватывающим приключением в стиле фильмов про Индиану Джонса. Начитавшись историй про местных аборигенов — «охотников за черепами» — мне казалось, что я попаду в дикий мир, где все живут в домах из пальмовых листьев, поют ритуальные песни и пьют рисовую водку. К сожалению, ничего подобного мне увидеть не удалось. Даже поход через тропические джунгли, оказался хорошо спла-

нированным аттракционом для туристов. Правда, наличие адреналина в крови изо всех сил пытались обеспечить себе украинские туристки, которые визжали и раскачивали узкий подвесной мост. Но, помоему, давление повышалось только у боев, в обязанности которых входило обеспечение безопасности туристов. Надо сказать, что остров, на самом деле, имеет два названия. Разделенный экватором на две половинки, в Южном полушарии он принадлежит Индонезии и носит название Калимантан (кстати, именно так он и обозначен на географических кар-

Выбрав Four Seasons, даже на несколько дней, вы не пожалеете. Отель расположен на берегу залива и напоминает традиционное малазийское поселение. Виллы (всего 91) утопают в тропической зелени и в начале здесь можно просто заблудиться. Шансов встретиться с соседями очень мало. Гораздо чаще на глаза вам будут попадаться белки и местные обезьянки, которые совсем не агрессивны, а просто очень любопытны. Безупречный сервис, отличная кухня, душевное SPA. Уезжать не захочется. При прощании обслуживающий персонал провожает гостей как близких родственников. Слезы наворачиваются сами собой…

TRAVEL______МАЛАЙЗИЯ

Тут есть то, чего уже мало осталось на нашей Земле — настоящая нетронутая природа, общение с которой отдых для души, после которого сердце начинает биться легко и ровно тах), а в Северном поделен между султанатом Бруней и Малайзией. Один из ее штатов, Сабах, где мне собственно и удалось побывать, знаменит своей четырехкилометровой (4 093 м) горой Кинабалу — высочайшей вершиной ЮгоВосточной Азии. Она для местных жителей как Фудзияма для японцев. Священное место, перевалочный пункт на пути к богине Киноинган. Говорят, что она, создавая Землю, решила немного ее уменьшить, ударила по ней ладонью — и земля сплющилась, лишь гранитный монолит

Кинабалу так и остался стоять, только покрылся морщинами трещин. Разморенные туристы, тропические фрукты, экзотические цветы, птицы и животные — всего этого навалом на Борнео. Добавьте к этому разнообразные рынки с товарами местных умельцев, которые, несмотря на жару, все-таки стоит непременно посетить. Самый популярный у туристов — Филиппинский рынок в Кота Кинабалу, главном городе штата, где торгуют жемчугом. Вообще жемчуг на Борнео продают на

каждом шагу. Речной, морской, белый, розовый, серый… Выбор огромный и стоит он очень недорого. Под конец путешествия я научилась хорошо в нем разбираться и торговаться с продавцами, которые могут продать его в два раза дешевле, объявленной цены. Главное приветливо улыбаться и не стесняться торговаться с ними. Потом только не забудьте сказать «терима каси» (terima kasih), что на местном языке означает — спасибо. На Борнео много разных развлечений для туристов. Самый популярный аттракцион — морские парки. Они расположены на островах возле Кота Кинабалу. (Это в Южно-китайском море.) На небольшом катере вас отвезут на один из них. Там вам выдадут маску и ласты и предложат изучить местную флору и фауну. Единственный недостаток подобного времяпровождения — слишком много народа. Похожие на стадо тюленей, попами кверху, человеческие особи в больших количествах бороздят местную акваторию. Но, если вы продвинутый дайвер, то вам, конечно, предложат индивидуальную программу, тем более, на Борнео есть на что посмотреть под водой. Еще на Борнео обитает самый большой примат в мире — орангутанг и растет самый большой цветок — рафлезия. Чтобы их увидеть, придется отправиться в национальный заповедник Кинабалу, который находится на высоте 1 500 м. Честно говоря, мне показалось, что Борнео место не для отдыха в том вальяжнобездельническом смысле, в котором некоторые иногда его воспринимают. Лежания на пляже, пьянства у бассейна, танцев до одури на дискотеках. И не только потому что алкоголь купить проблема и цены на него высокие. Тут есть то, чего уже мало осталось на нашей Земле — настоящая нетронутая природа, общение с которой отдых для души, после которого сердце начинает биться легко и ровно.

Где жить на Борнео Nexus resort Karambunai (категория пять звезд) Принадлежит Hartamas group BHD. Находится примерно в часе езды от аэропорта Кота Кинабалу. Знаменит своими полями для гольфа и турнирами, которые здесь проводятся. Имеет собственный 6-км пляж, несколько бассейнов, теннисный корт, SPA. Номера на любой вкус и кошелек, включая президентскую (с двумя спальнями) и королевскую (с тремя спальнями и собственным бассейном) виллы. Сайт отеля www.nexusresort.com.

Московский Институт Вина при поддержке Государственного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ГУ ВНИИ ПБ и ВП) Российской академии сельскохозяйственных наук и журнала Magnum

представляет первый проект 2008 года

Вводный образовательный курс ОСНОВЫ ВИННОЙ КУЛЬТУРЫ («ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ») СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ на пути к пониманию любимого напитка в компании новых друзей, вина и под чутким руководством профессионалов — ведущих сотрудников института и экспертов журнала

ПРОВЕДИТЕ ДЕВЯТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВЕЧЕРОВ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ и превратите свое любопытство в новое и необычное увлечение

ГОВОРИТЕ О ВИНЕ, используя свои знания

НАЧНИТЕ ЧУВСТВОВАТЬ то, о чем говорят немногие Заполнить заявку и узнать подробности можно на сайте Московского Института Вина www.i-wine.ru, а также по телефону (495) 246-3307

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

TRAVEL______КЕНИЯ

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____89

Кения глазами анималиста

Незадолго до того, как в Кении произошел государственный переворот, эту африканскую страну посетила группа российских интеллектуалов, в составе которой выделялся своими знаменитыми бакенбардами художник-анималист и телеведущий Сергей Цигаль. Как показал опыт российских покорителей саванны, достижению главной цели всех приезжающих в Кению — посмотреть диковинных животных в естественной среде обитания — во многом способствует умеренное потребление алкогольных напитков.

ФОТО: НИКИТА ГОЛОВАНОВ

TRAVEL______КЕНИЯ

Под песню «Акуна матата», что переводится с суахили как «нет проблем», переезжаем из одного заповедника в другой

Кения до масаев

По дороге из Найроби мы — еще в городе — встречаем огромное количество марабу, сидящих на деревьях, и жирафов за проволочным забором. Здесь удивительно и пестро все: и грузовики в красную клеточку, и ярко раскрашенные дома, большущий рынок, и, конечно, необыкновенные чернокожие персонажи в живописных одеяниях. Женщины — сказочные красотки. Не все, естественно, но часто попадаются, и это можно разглядеть даже на ходу. Одни несут примотанных к спине маленьких детей, другие — тяжелую поклажу на голове (у одной был чемодан!), и делают это легко и непринужденно, совсем не чувствуя веса. А цветные тряпки, в которые они замотаны, просто режут глаз. Вокруг — велосипеды, ослики, верблюды…

И вот мы въезжаем на территорию национального парка Самбуру. Равнина с зеленой травой и акациями с плоской, как бы подстриженной кроной, со всех сторон окружена далекими голубыми горами. Едем по грунтовой дороге, подняв крышу для фотоохоты. У нас два микроавтобуса на семь человек. Попадаются только редкие антилопы и птички. Начинаем ворчать на Машу — нашу сопровождающую: «Где обещанные звери?». Бильжо говорит: «Нужно выпить по глотку виски и тогда животные появятся». (Мы зарядились еще в Москве на вылете. Я купил свой любимый Laphroaig, а Андрей — 15-летний Glenfiddich). Так и поступили. Тут же появился крокодил.

Он лежал, закрыв глаза, у дороги возле речки. Даже не речки, а ручья. Непонятно, чем он питается в такой мелкой воде. Видимо что-то находит, потому что в длину достигает трех метров. Остановились, пощелкали, но глаз так и не увидели. После второго глотка вышли слоны, стадо буйволов и антилопы. Последние прошли кулисой поодаль, а слоны задержались, продемонстрировали естественные отправления, похлопали ушами, мама покормила ребенка, после чего все гордо удалились. Третий глоток принес к нам открытый военный внедорожник с сержантом, что было воспринято с пониманием. Охота на животных в Кении запрещена, но охранять все-таки

Везде написано: «Не кормите обезьян», — но вовсе не потому, что нельзя, а потому, что потом от них невозможно избавиться. В любом ресторане лежат рогатки, которыми официанты сгоняют приматов со стола

ФОТО: НИКИТА ГОЛОВАНОВ

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____91

следует. Тут стемнело, и мы отправились на ночлег. Утром топот по крыше коттеджа — мартышки. Позже к ним привыкаешь, а сначала относишься с опаской. Еду берут из рук. Везде написано: «Не кормите обезьян», — но вовсе не потому, что нельзя, а потому, что потом от них невозможно избавиться. В любом ресторане лежат рогатки, которыми официанты сгоняют приматов со стола. Зверьки запрыгивают на скатерть, быстро хватают сахар, проливают сливки, пищат тонкими голосами и уносятся с добычей. Почему-то обладают замечательными небесно-голубыми яйцами. Рядом по полу слоняются кошки с такими же длинными хвостами. Они ведут себя приличнее, и их не шугают. Рукой подать отсюда — река, где видны большие неподвижные рептилии, степенно вышагивают марабу, пьют воду копытные. Вроде можно подойти потрогать, но почему-то не хочется. Опять в путь. Четыре часа езды до горы Кения и Mountain Serena Lodge — так на-

Женщины — сказочные красотки. Не все, естественно, но часто попадаются и это можно разглядеть даже на ходу

зывается другая гостиница. Выглядит она очень примечательно. Сзади это грубый, сколоченный из горбыля ящик черного цвета с прорубленными окнами о трех этажах. А с другой стороны — лоджии, обращенные к искусственно созданному водоему с островом в виде Африканского континента. Здесь собираются на водопой животные. Какая-то часть их бродит и днем. Но ночью должны появляться самые диковинные. Поэтому вечером вместе с трогательно положенной грелкой в кровать приносят список объектов и спрашивают, к какому зверю будить. Я проставил галки против каждого, и если бы они все действительно явились, то глаз не сомкнул. Слон, леопард, буйволы, антилопы, козлы. На специально построенной площадке на столбе прямо перед моим номером трудится над примотанной косточкой пятнистый зверек с полосатым хвостом. (По возвращении определил его название как «обыкновенная генета»). Ночью действительно подошли слоны. Они так

громко трубили, что и стука в дверь не понадобилось. Все животные непуганные, спокойно бродят под светом прожектора, пьют воду, валяются в грязи. Словом, заняты своими делами. А леопард — редкий гость, даже в Африке.

У масаев

Под однообразную песню, основные слова в которой: «Акуна матата», — что переводится с суахили как «нет проблем», переезжаем из одного заповедника в другой. Кения — страна, мягко говоря, небогатая. Существуют на один доллар США в день. Народ улыбчивый, доброжелательный. Но фотографироваться не любят. Особенно масаи. Соглашаются только за деньги, торгуются, запрещают снимать скотину. А коров, овец и верблюдов встречаются огромные стада. Был

ФОТО: НИКИТА ГОЛОВАНОВ

TRAVEL______КЕНИЯ

Едем, подняв крышу для фотоохоты. Попадаются только редкие антилопы и птички. Начинаем ворчать: «Где обещанные звери?». Бильжо говорит: «Нужно выпить по глотку виски и тогда животные появятся» случай, когда мы приехали в масайскую деревню на экскурсию, но они заломили такие деньги и не двигались ни в какую, что мы повернулись и уехали, а они остались дожидаться богатых американцев. Наш замечательный водитель с библейским именем Давид останавливался только в определенных местах для туристов. Магазин, туалет, вода, и в дорогу. Однажды удалось все-таки купить у дороги печеную кукурузу. Початки с очень жесткими зернами, но вкусные, и ничего с нами не случилось. (Опять помог виски.) Картинки вокруг чудесные. Торговля — с 16 000 местных шиллингов до 2 000 за деревянную скульптуру. После объявления цены ты просто поворачиваешься

и молча уходишь. Тут-то все и начинается. Очень увлекательный процесс. Где-то с нами сфотографировалась чернокожая красавица Присцила. На другой остановке посадили на лысину Бильжо двух хамелеонов. Спросили, когда племянник Слава заговорил по-французски: «А в России французский язык?». Видели щелястый сарай с крестом — церковь. Такой же без креста — отель. Какие-то особенные ослики, запряженные сразу по трое в тележку. И велосипедисты с вертикально примотанными сзади вязанками дров выше человеческого роста. Мы все время опаздывали, потому что останавливались — пофотографировать и просто понаблюдать.

Лодж на озере Накуру разбросан по большой территории. Уютные коттеджи на два номера. Озеро знаменито своими фламинго. Они окрашивают поверхность воды в розовый цвет. Тут же белые пеликаны, вездесущие марабу. Лениво тащатся гиены. Чуть дальше от воды пасутся зебры и могучие буйволы. Поодаль два белых носорога. Вот к ним приближаться не следует. «Папаза фару», на суахили — «гладить носорога» вызвало громкий смех у Давида. Носороги и бегемоты — самые опасные звери. Если добавить к ним буйволов и слонов, то поймешь, что свирепые хищники вовсе не опаснее травоядных. Недалеко от озера на возвышенности находится обзорная площадка с беседкой. Здесь обитают бабуины и некие зверьки, похожие на крупных крыс или хомяков, но бесхвостых и вполне мирных. Они лазают по деревьям, едят листья и траву. Бабуины — ребята серьезные, могут задрать небольшую антилопу, а порой и справиться с леопардом!

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____93

Будущим покорителям саванн Авиаперелет до Найроби можно осуществить различными авиакомпаниями, такими как Emirates (через Дубаи), Air France (через Париж), KLM (через Амстердам), British Airlines (через Лондон), Swiss Air (через Цюрих), Qatar Airlines (через Доху).

ФОТО: НИКИТА ГОЛОВАНОВ

Стоимость перелета экономическим классом — от 1 000 долларов, бизнесклассом — от 4 000 долларов. Виза оформляется на территории Российской Федерации (через туристическое агентство) — 60 долларов, или по прилету — 50 долларов. Если туристы сами бронируют отели и хотят непосредственно в отелях заказать сафари, то это стоит ориентировочно 190 долларов с человека, (машина до 6 человек) или 290 долларов с человека за сафари на полный день с водителем (машина до 6 человек). Отели (лоджи) в заповедниках: за двойной номер в среднем в высокий сезон — от 250 долларов. В низкий — от 180 долларов. Отели на побережье: за двойной номер в высокий сезон — от 350 долларов. В низкий — от 250 долларов. Внутренний перелет Найроби-Момбаса-Найроби — 220 долларов. Трансфер на побережье Момбасы — 50 евро с человека.

Наш фотограф Никита Голованов ненадолго оставил в беседке драгоценный объектив. Обезьяны его немедленно обследовали и погнули. Они не боятся белой кожи, но от нашего чернокожего водителя Давида убегали. Зато мы могли приблизится на расстояние вытянутой руки. Опять дорога, дождь. В качестве вознаграждения — львиный прайд в 12 особей. Цари зверей были облеплены туристами, очень плотным автомобильным кольцом, но львы были заняты трапезой и ни на что внимания не обращали. Вечером в гостинице купил колотушку для львов. Якобы масаи ею могут убить льва. Они даже показали, как это делают, но сначала, говорят, бьем копьем. Они танцевали свои танцы, сопровождаемые гортанным пением. Сольный выход — серия прыжков вверх, все выше, и выше, и выше. Отталкиваются только стопой. Мы попробовали — срам, едва отрывались от земли. Правда, после ужина.

ФОТО: НИКИТА ГОЛОВАНОВ

Медицинская страховка — 1 доллар в день.

После масаев

Насмотревшись экзотики, добрались до Найроби и улетели в Момбасу. Там провели еще три дня на Индийском океане. Валялись на песке, загорали, купались, переваривали увиденное. Утро в любой гостинице начинается с шампанского. На завтраке вас встречает поднос с бокалами. Вся наша команда радовалась неожиданной халяве, пока не выяснилось, что газированный напиток — безалкогольный. Зато кормят здесь отменно. И обильно. Естественно, на побережье интереснее морепродукты. Ну и, конечно, фрукты. Тут тоже полно живности. По дорожкам бегают шустрые ящерицы и крабы. Носятся мартышки. В зарослях у соседнего отеля живет полутораметровый варан в желтых пятнах. Ходили по отливу: ежи, рыбки, морские звезды. Нанизанным на

Редакция выражает благодарность авиакомпании KLM и туристической компании КМП-Group (www.kmp.ru).

палку крабом, кормил мурену. Ее не трогают, она для туристов, а так вкусная. Еще рыбная ловля на каноэ с поплавками, скульптура, вкусная еда, вино, сувениры. Гостиничные чернокожие хлопцы показали, как нужно забираться на кокосовую пальму, связав стопы веревкой. Мне удалось влезть на полметра, а они запросто взлетают на вершину. Ездили на местный рынок, посетили логово резчиков по дереву, пили пальмовое вино, которое через три дня превращается в водку. (Не шедевр). Кайфовали в бассейне, и научили бармена венецианскому коктейлю «негрони». Я, грешным делом, столкнул в бассейн своего издателя Свинаренко. Одетого и с фотоаппаратом. Прости, Игорек, был неправ. P. S. Пугают здесь малярийными комарами, не бойтесь. Мы в полном составе не привитые вернулись здоровей, чем были. Может быть, потому, что у нас был виски. А таблетки пить — только печень сажать.

TIMETABLE______ВЫСТАВКИ В ФЕВРАЛЕ–МАРТЕ

От количества — к качеству

1–3 февраля Vinomedia 2008

11–15 февраля «Продэкспо 2008»

Международная выставка. Виноградная лоза, вино, спирты и оборудование для производства. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

15-ая юбилейная международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.vinomedia.fr Issy-les-Moulineaux, France

www.prod-expo.ru Экспоцентр, Москва

1–10 февраля Salon des Vins et Terroirs 2008

12–17 февраля Masters of Food & Wine South America

Салон вин. Производители всей Франции представят вина для широкой дегустации. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Второй ежегодный фестиваль вина и гастрономии, который собирает ведущих поваров и виноделов мира. Для посещения необходимо заказывать специальный тур.

www.vinomedia.fr St-Amand-les-Eaux, France

4–6 февраля Salon des Vins de Loire 2008 Международный салон, являющийся ключевым событием для производителей и продавцов вина. Более 600 участников. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.salondesvinsdeloire.com Angers, France

7–9 февраля «Вино и виноделие-2008» «Высокий градус-2008» Если проанализировать нынешнее изобилие и разнообразие всевозможных гастрономических и винных выставок, то напрашивается вывод: потребитель устал от продуктов массового производства и озаботился качеством и экологичностью всего, что он потребляет, а производитель борется с конкурентами за счет качества, за счет эксклюзивности своей продукции. И эта тенденция — массовая. Судите сами: только в феврале-марте 2008 года запланировано ни много ни мало — 52 винно-продовольственных выставки, причем как в столицах, так и в региональных центрах по всему миру. Некоторые из этих выставок работают на рынке уже давно, другие — только начинают завоевывать место под солнцем. Среди выставок-салонов есть свои лидеры и аутсайдеры. К числу признанных лидеров относится выставка ProWein — один из ветеранов винных форумов мира, впервые организованный в 1994 году. ProWein даже претендует на звание крупнейшей винной выставки мира, но с эти утверждением наверняка не согласятся организаторы VinExpo и VinItaly. Не будем выступать в роли арбитра, а познакомимся с ProWein поближе. Итак, ProWein — выставка, адресованная профессионалам, она проводится ежегодно в марте месяце в Дюссельдорфе. Фиксированной даты проведения нет, выставка может проходить как в начале, так и в конце месяца, но всегда в течение трех дней. Место проведения — городской выставочный комплекс, общая площадь павильонов — 36 000 кв. м. Число участников и посетителей с каждым годом растет, и если в 2007 году экспозантов было 3 000, а посетителей — 31 тысяча из 51 страны мира, то ProWein 2008 обещает быть еще более представительным. На ProWein 2008 запланировано множество интересных тематических мероприятий, в том числе объявлено две главные темы: красные вина из автохтонных сортов и гастрономические белые вина крепостью не выше 12° — им будет посвящен целый ряд семинаров, круглых столов и дегустаций. В международной дегустационной зоне, организованной при участии немецкого винного журнала WeinWirtschaft, можно будет продегустировать более 1 000 образцов из самых разных стран мира. А гастрономический журнал Der Feinschmecker помог с организацией специальной выставки Wine’s best friends, представляющей деликатесные закуски к вину и крепким спиртным напиткам.

Специализированная выставка достижений всех составляющих винодельческой и ликероводочной промышленностей. Оборудование, питомниководство, упаковка, производство. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.mfandw.com.ar Buenos Aires & Mendoza, Argentina

14–18 февраля International Food and Drink and Technology Exhibition 21-ая международная выставка продуктов питания, напитков и технологий производства. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.mackbrookshellas.gr Athens, Greece

15–17 февраля Salongourmet Karlsruhe & Rendezvino Karlsruhe Салоны посвящены гастрономии, виноделию. Производство и готовые продукты. Производители вина, продуктов питания, экспортеры и импортеры, повара, представители ресторанов, потребители.

www.expodessa.od.ua Одесса, Украина

www.eventseye.com/fairs/trade_fair_event_9850.html www.eventseye.com/fairs/trade_fair_event_9854.html Karlsruhe,Germany

9 февраля Wine Malborough Festival 2008

15–17 февраля San Antonio Wine Festival

Главное событие Новой Зеландии, посвященное вину и гастрономии. Производители, потребители и представители импорт- и экспорт-компаний.

Основное событие в программе фестиваля — дегустация вин и блюд, специально созданных поварами. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.wine-marlborough-festival.co.nz Marlborough, New Zealand

8–10 февраля Rendezvino Hamburg 2008 Праздник вина. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.sawinefest.com San Antonio, USA

14–16 февраля Eurohoreca

www.rendezvino.info Hamburg, Germany

Ведущая выставка индустрии гостеприимства на Северо-западе России. Специалисты гостиничного и ресторанного бизнеса, производители и поставщики оборудования.

8–10 февраля Salongourmet Hamburg 2008

www.farexpo.ru Санкт-Петербург, Россия

Салон гастрономии, оборудование для производства продуктов; оборудование для ресторанов. Производители вина, продуктов питания, экспортеры и импортеры, повара, представители ресторанов, потребители.

www.hinte-messe.de Hamburg, Germany

9–10 февраля 17-th Annual Boston Wine Expo

14–17 февраля Top Gastro — Gastronomy Trade Fair Вторая ежегодная гастрономическая выставка. Производители продуктов питания, экспортеры и импортеры, повара, представители ресторанов, потребители.

www.top-gastro.cz Prague, Czech Republic

Самое большое событие для продавцов и потребителей вина. 450 виноделен и более 1800 вин со всего мира. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

16–17 февраля Devonport Food & Wine Festival

www.wine-expos.com/Wine/Boston/ Boston, USA

www.devonportwinefestival.co.nz Devenport, New Zealand

Фестиваль вина, гастрономии и музыки. Любители вина.

MAGNUM №1-2 [23] Февраль-март 2008_____95

4–7 марта China Drinktec

производства. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Международная выставка алкогольных напитков, пивоварения и виноделия. Для професионалов, производителей, импорт- и экспорт-компаний.

www.izfas.com.tr Izmir, Turkey

www.wine-expos.com Washington D.C., USA

www.2456.com/JasperWeb/Shows www.adsale.com.hk/aes/en/exhs-index.asp Guangzhou, China

15–16 марта Salon des Vins Vinomedia 2008

8-ой Международный салон вин и спиртов. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

29 февраля — 2 марта Enolitech

7–8 марта 8th Annual World of Pinot Noir

Производство, винодельческое оборудование и вино. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.vinisud.com Montpellier, France

Выставка технологий виноградорства, энологии, технологий производства оливкового масла. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Семинары и дегустации интересных и уникальных образцов Пино Нуар под руководством бургундских виноделов. Два Pinot Noir Dinner. Любители вина.

www.vinomedia.fr Rouen (La Bouille), France

www.worldofpinotnoir.com Shell Beach, California, USA

16–18 марта ProWein

16–20 февраля Forum Gastronomic Santiago 2008 Международный форум, собирающий ведущих поваров мира. Повара, представители ресторанов.

www.forumgastronomic.com Santiago de Compostela, Spain

18–20 февраля Vinisud 2008

18 февраля 14th Annual International Festival of Wines & Food На фестивале будут представлены более 300 вин со всего мира и блюда от 20 шеф-поваров. Пройдет аукцион, который объединит 140 винтажных и резервных вин.

www.yourfoundation.org Columbia, South Carolina

19–22 февраля Symposium for Professional Wine Writers Четвертый ежегодный симпозиум для авторов статей о вине, гастрономии и путешествиях, а так же издателей и редакторов печатных изданий. Представители профессиональной прессы.

www.winewriterssymposium.org Meadowood Napa Valley, California

20–23 февраля ExpoVin Moldova 2008 Вина. Спиртные напитки. Оборудование и материалы для винодельческого производства. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.vinmoldova.md Кишинев, Молдавия

9–22 февраля «Продэкспо Украина 2008» Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.galexpo.lviv.ua Львов, Украина

22 февраля — 8 марта Melbourne Food & Wine Festival 220 различных событий. Дегустации вин, самый длинный ланч и мастер-классы поваров. Производители, повара, любители вина.

29 февраля — 2 марта Washington D.C.International Wine & Food Festival Фестиваль для профессионалов и любителей вина. Дегустации и семинары. Производители, повара, любители вина.

www.eventseye.com/fairs/trade_fair_event_716.html Verona, Italy

1–2 марта Salon Des Vins & Terroirs de France 2008

7–9 марта Stanthorpe Apple & Grape Harvest Festival

Салон вин. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Три дня и ночи празднования, вино и гастрономия. Любители вина.

www.vinomedia.fr Vichy, France

www.appleandgrape.org Stanthorpe, Australia

2 марта 5th Annual Weston Wine and Food Festival

7–9 марта 1st Annual New York Wine Expo

Более 80 производителей представят около 300 вин со всего мира. 30 местных ресторанов подготовят специальные блюда. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Выставка вина. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.thegrapemerchant.com Weston, US

2–4 марта CRFA Show Крупнейшая выставка продуктов питания, спиртных напитков и технологий гостеприимства. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.crfa.ca Торонто, Канада

4–7 марта PIVEX Международная выставка пивоварения и материалов для соложения. Производители, потребители.

www.eventseye.com/fairs/trade_fair_event_2131.html

4–7 марта Vinex 2008 Международный салон вин. Проходит в рамках SALIMA International Food Fairs. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Международная выставка вин и крепкого алкоголя. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.messe-duesseldorf.de Duesseldorf, Germany

23–24 марта Salon Voujeacourt-Montbeliard 2008 Салон вин. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.vinomedia.fr Voujeacourt (Montbeliard), France

www.wine-expos.com New York, USA

25–27 марта WorldFood

7–9 марта Salon des Vignerons Independants 2008 (Salon des vins de Bourgogne et du Jura)

Международная выставка «Продукты питания, напитки, упаковка и технологии, землеобработка». Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Салон вин Бургундии и Жюры. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.worldfood.uz Ташкент, Узбекистан

www.arras.cci.fr St-Laurent-Blangy, France

11–13 марта Foodex Japan Крупнейшая выставка продуктов питания, напитков и оборудования. Единственная выставка, представляющая японскую и иностранную продукцию. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

26–29 марта Vinaria Международная выставка, посвященная виноградорству и виноделию. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.fair.bg www.fair.bg/en/events/2008.htm Plovdiv, Bulgaria

www2.jma.or.jp/foodex Chiba, Japan

29–30 марта Salon Mandelieu (Cote d’Azur) 2008

13–15 марта ViniEXPO

Салон вин. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Дни вина и крепкого алкоголя. Дни любителей вина. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.vinomedia.fr Mandelieu, France

www.finnexpo.fi www.viiniexpo.fi Helsinki, Finland

28–30 марта Oenorama

www.melbournefoodandwine.com.au Melbourne, Australia

www.bvv.cz www.bvv.cz/salima-gb Brno, Czech Republic

23–24 февраля Salon Des Vins & Terroirs 2008

7–9 марта Salao do Vihno Braga

Салон вин. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Праздник вина. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

13–16 марта Wine Culture China

www.vinomedia.fr Arras, France

www.peb.pt Braga, Portugal

29 февраля — 2 марта Salon des Vignerons de Coquelles

7–9 марта Salon des Vins Vinomedia 2008

Выставка направленная на распространение винной культуры в Японии и расширение японского винного рынка. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Более 40 производителей вина со всей Франции представят свои вина для дегустации. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

Производство, винодельческое оборудование и вино. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.salon-des-vignerons.com Coquelles, France

www.vinomedia.fr Lyon, France

www.wineculturechina.com Beijing, China

13–16 марта Vinolive 2008 Вино, сыр, оливки, оливковое масло и технологии

Профессиональная международная выставка вин. Основное направление — греческие вина и оборудование. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.oenorama.com Athens, Greece

30 марта — 2 апреля Vin Austria 2008 Международная выставка вин и крепких спиртных напитков. Производители, экспортеры и импортеры, потребители.

www.vinaustria.at Salzburg, Austria

By Wine Intelligence

magnum СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Татьяна Шемелина Тел.: (+7 495) 785-0676,755-8788 Е-mail: tsh@wkey.ru

ПОДПИСКА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ: Агентство «Интер-Почта» Тел.: (+7 495) 500-0060,580-9580 Агентство «С-Инфо» Тел.: (+7 495) 363-4262

Список адресов, где вы можете приобрести журнал Magnum В МОСКВЕ РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, ЭНОТЕКИ Papillon Романов пер.,4 Академия: Б.Бронная ул.,2/6; Камергерский пер.,2; Романов пер.,2 Анатолий Комм Кутузовский пр.,12 Атлас Б.Грузинская ул.,57,стр.3 Грабли: Пятницкая ул.,27; Мира пр.,99 Джем Улофа Пальме ул.,1 Кальвадос Ленинский пр.,28 Ла Гротта: Б.Бронная ул.,27; Пожарский пер.,15 Обломов 1905 года ул.,2 Обсерватория Б.Якиманка ул.,22,стр.3 Простые вещи Конюшковская ул.,32 Семифредо Россолимо ул.,2 Шантиль Б.Грузинская ул.,57

БУТИКИ, СУПЕРИ ГИПЕРМАРКЕТЫ, ГАСТРОНОМЫ Kauffman: Кузнецкий мост ул.,3,стр.2; Кутузовский пр.,22; Остоженка ул.,27,стр.1 La Grand Cave Рублевское ш.,30/1 Le Sommelier Смоленская ул.,5 Paradis Тверской б-р,7/2 Азбука Вкуса:

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ Kauffman Московский пр.,125; г.Пушкин,Малая ул.,27/12 Альта Вина Добролюбова пр.,27; Московский пр.,75; Некрасова ул.,48 Интендантъ Караванная ул.,18

Б.Дорогомиловская ул.,16; Б.Тульская ул.,13; Валовая ул.,8/18; Калужская пл.,1; Комсомольский пр.,4; Комсомольский пр.,34; Кутузовский пр.,8; Ленинградский пр.,52; Мира пр.,58; Мира пр.,97; Мичуринский пр.,22; Можайское ш.,32; Нахимовский пр.,61; Новинский б-р,8; Островитянова ул.,2; Петровка ул.,19; Пятницкое ш.,14; Рублево-Успенское ш.,2; Садовая-Триумфальная ул.,22/31; Садовая-Черногрязская ул.,13; Старая Басманная ул.,28/2; 2-я Тверская-Ямская ул.,54; п.Барвиха,Рублевское ш.,85/1 Ароматный мир: Авиамоторная ул.,51; Бакунинская ул.,23-41; Волоколамское ш.,6; Грузинский вал ул.,18/15/2; Комсомольский пр.,41; Ленинградское ш.,8/2; Ленинский пр.,85; Ломоносовский пр.,18; М.Бронная ул.,22; М.Калитниковская ул.,1; Мира пр.,49; Мытная ул.,62; Покровка ул.,29; Раевского ул.,3/6; Цветной б-р,25 Бон Ви: Садовая-Самотечная ул.,11/12,стр.2; Садовническая ул.,42,стр.1 Вельд-21: Звенигородское ш.,3; Новослободская ул.,46 Винная Лавка территория ВВЦ Винный дом «Каудаль» Серпуховская пл.,36/71,стр.1

Винный погребок Пятницкая ул.,22 Вино и Сигары мр-н Куркино,Воротынская ул.,16 Вино и Табак Б.Николопесковский пер.,13,стр.1 Винум Горки-10,30А Пречистенка ул.,30/2 Вокруг Вина Каретный ряд ул.,8 Галерея табака Смоленский б-р,1/2 Глобус-Гурмэ: Б.Якиманка ул.,22; Новый Арбат ул.,19 Давидофф. Сигары. Вино. Тверская ул.,23 Декантер Б.Полянка ул.,30/1 Ежик: Б.Якиманка ул.,32; Кутузовский пр.,8,стр.1; Рублевское ш.,22,к.1 За вином Горчакова ул.,3 Интендант Кутузовский пр.,33 Коллекция вин: Долгоруковская ул.,6; Комсомольский пр.,34; Кутузовский пр.,18; Ленинский пр.,16; Новинский б-р,12; Рублево-Успенское ш.,2; Тверская ул.,20 Магнум: Кутузовский пр.,24; Плющиха ул.,20/2 Магнум Жукоffка Рублево-Успенское ш.,186 Массандра Легенда Крыма Комсомольский пр.,15,стр.2 Миллезим: Б.Андроньевская ул.,25/33; Даев пер.,14; Стромынка ул.,1 Мир Виски Тверской б-р,9

В СОЧИ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Винум Приморская ул.,3Б

В РОСТОВЕНА-ДОНУ Винум Пушкинская ул.,65

Алкомаркет «Магнум»: Белинского ул.,84; Свердлова ул.,58; Ленина пр.,5; Ленина пр.,69/1; Космонавтов пр.,42; Луначарского ул.,133; Самолетная ул.,1

Мир Вина Варшавское ш.,60 Надин Б.Дмитровка ул.,2 НАНЭ Б.Тульская ул.,13 Провино Тараса Шевченко наб.,1/2 Сигары и Виски: Абельмановская ул.,3; Маши Порываевой ул.,38 ТЦ «Тишинка» Тишинская пл.,1 У Яра Ленинградский пр.,33 Хорошее вино Нижегородская ул.,29 Целебные элексиры Хрустальный пер.,1

АЭРОПОРТЫ, КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКИ Внуково Домодедово Шереметьево-1 Шереметьево-2 Бизнес-авиация Виппорт Перемена-Авиа Саммит групп Центр Деловой Авиации Эйр Адванс

СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ WORLD CLASS МОСКВА Архитектора Власова ул.,22; Вернадского пр.,101,стр.3; Житная ул.,14,стр.2; И.Франко ул.,16; Климашкина ул.,17,стр.2; Наметкина ул.,6; Олимпийский пр-т,16,кор.2; Романов пер.,4; Смоленская пл.,3; Ильинское ш., пос.Жуковка-Ильинское,влад.1

В ПЕРМИ Ресторан Les Marches Газеты «Звезда» ул.,27 Кафе «Другое место» Советская ул.,36 Магазин вина и сыра La Cave Газеты «Звезда» ул.,30