Mexcostura Octubre-Diciembre 2017 by MEXCOSTURA

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CONTENIDO

Contenido

CAPACITACIÓN Lo que no se controla, se descontrola Por Jean Flouret

El Diseño Conceptual de las operaciones. 2a Parte Por Victor Manuel Rojas

Las FichasTécnicas... La guía indispensable para la reproducción de hilos, tejidos y prendas de vestir Por Francisco Ordóñez Ordóñez

Diagramas de flujo y análisis de procesos Por Miguel Barrios*

Caso de estudio: La inspección Por Jeffrey Clark

El efecto zombi en las fábricas Por El Cangrejo

Incrementar la productividad, Sí pero... ¿Cómo? Por Santiago Macias H.

EMPRESARIAL Fashion Outlet WTC, el evento comercial de moda más importante de 2017

Personas negativas y tóxicas dañan a todos Por Sergio Reyes Morfin

Visual Merchandising, conectando con el consumidor Por la Especialista en Marketing Guadalupe Mejía

Crea equipos de trabajo resilientes Por Ana Francisca Vega*

El análisis de datos es moda Por Gabriel Farías Iribarren

Nadie nos puede quitar nuestra pocisión estratégica (Geográfica) Por Patricia Medina y Graham Anderton

La Ley de Causa y Efecto también en los negocios Por Odette de Anda

TECNOLOGÍA Reducción de los alérgenos en la ropa de cama.

Dispositivos impresos en tela pueden dar lugar a textiles inteligentes

Las prendas resistentes a las picaduras de mosquitos ya son una realidad

INTERNACIONAL Adidas demanda a Forever21 por imitarlo y vender productos falsos

¿Hecho en China o en Corea del Norte? Por Tatiana Urrutia

Revista especializada en el ramo de la confección, textil y la moda en méxico y centroamérica

Contenido Etiopía se esfuerza por convertirse en potencia manufacturera de África

El impulso de la UE no es suficiente para revivir la Industria de Prendas de Sri Lanka

CANAIVE El Tratado de Libre Comercio de América del Norte Por José Manuel Martínez Cabrera

ACADÉMICO ¿De dónde salen las medidas que se utilizan para revisar las Prendas Terminadas?

MODA La Genrración “Y” Por DM Diana Ávila Blanquet

FGIM exhibe el proyecto colaborativo realizado con XICO

La tradición de La Filigrana

San Miguel de Allende se “viste” nuevamente de gala en noviembre con la tercer edición del Fashion Days

SASTRES El tiempo en la Sastrería Por Miguel Ángel Santana*

FERIAS Ferias Internacionales

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Editorial

Editorial Año 21 No. 81 Octubre - Diciembre 2017

Todo lo que se puede mencionar sobre el sismo del 19 de septiembre se ha dicho ya. Muchas pérdidas en todos los sentidos y un costoso panorama que se visualiza nada fácil. ¿Qué se puede rescatar de todo esto? Como yo lo veo, el despertar de una generación dormida, aletargada con la tecnología y, en ocasiones, alejada de su realidad. Y yo creo que usted lo percibe de manera semejante. Déjese ya de millennials y generación Z, quienes están hasta el tope de ser encasillados de esta forma, por cierto. Son una severa multitud de jóvenes que vivían y subsistían a través de la tecnología y el Pokemon Go; son aquellos que salieron, a la calle y no precisamente a buscar enemigos virtuales, fueron a vivir algo que sólo y de manera común observaban a través del Cine.

Todos los artículos son responsabilidad de los colaboradores y queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquiera de ellos sin el consentimiento por escrito del editor. MEXCOSTURA es una Revista de la Industria de la Confección, Textil y Moda para México, Centroamérica, EUA y el Caribe. Es una publicación trimestral editada por LAFAN Servicios S.A. de C.V., Dr. Avenida Eugenia Num. 601 piso 6 Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez C.P. 03100 Mexico Distrito Federal. Tel: (55) 5697 8106. Editor responsable: Rosa Elena Bautista Bárcenas. No. de Reserva de Título ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor de la SEP: 04-2010062413290600-106. No. de Certificado de Licitud de Título: (en tramite). No. de Certificado de Licitud de Contenido (en tramite). Imprenta: TIPSSA Tecnología en Impresión Profesional S.A. de C.V. Av. Hidalgo No. 141, Col. Santa Anita, Delegación Iztacalco. MEXCOSTURA, Revista de la Industria de la Confección, Textil, Moda, Calzado y Accesorios para México, Centroamérica, EUA y el Caribe. Se distribuye gratuitamente por correo, en ferias y exposiciones, a través de la CANAIVE y sus diferentes delegaciones a nivel nacional, y de manera directa entre los fabricantes y proveedores de la Industria de la Confección, Textil y Moda de México, y de otras naciones.

Este sector de la población se ha convertido en el elemento disruptivo, ahora con el peso en sus hombros de cambiar el pasado y corregir los

Director General Alejandro Faes Noriega afaes@mexcostura.mx Director Administrativo Alberto Figueroa Lorrabaquio afigueroa@mexcostura.mx Dirección Editorial Rosa Elena Bautista Bárcenas rosybb64@mexcostura.mx Dirección Comercial Oddy Villacorta Oddy0101@mexcostura.mx Arte y Diseño MoM&Media Mario Buitrón García Miguel Ángel Bartolomé Calderón Colaboradores Diana Ávila El Cangrejo Patricia Medina Lydia Lavín Odette de Anda Miguel Angel Santana

errores. La realidad los tomó por sorpresa, y ahora deben generar un cambio. Son los inconformes y los capaces de organizar y buscar alianzas. El “no se puede”, ya no está en su mente. A una acción corresponde una reacción; y, ante esta situación lamentable, nos está tocando ver al nuevo empresario, industrial, investigador, creativo y, en pocas palabras, al transformador en cualquier área y de cualquier sector, incluso del que nos compete. Hubo algún extranjero osado que en redes sociales llamó a México el “Otro Mundo”. Así nos ven porque, ante la tragedia, dejamos al descubierto lo que realmente somos y de lo que somos capaces por los nuestros, la comunidad, la ciudad y el país. Solo me resta decir… ¡Cuidado, mucho cuidado con quien no se alinee, porque ahí vienen!

Por Rosy Bautista Gabriel Farías Iribarren Jean Flouret Victor Manuel Rojas Mauricio Olvera Francisco Ordóñez Ordóñez Miguel Barrios Morán Lourdes Pérez Márquez Jeffrey Clark Sergio Reyes Morfín Tatiana Urrutia Santiago Macías Ma. Luisa García Chavarín Edith Caicedo Guadalupe Mejía Raúl Del Castillo Cámara Nacional de la Industria del Vestido Impresión TIPSSA Tecnología en Impresión Profesional S.A. de C.V. Av. Hidalgo No. 141, Col. Santa Anita, Delegación Iztacalco Tels: 5657-2293 y 5657-2294 Tiraje: 5000 ejemplares

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Capacitación

LO QUE NO SE CONTROLA,

SE DESCONTROLA

Por Jean Flouret No es nada raro ver empresas donde les falte ya sea un supervisor, un jefe de área o hasta el mismo gerente de la planta. Y esto durante periodos a veces bastantes prolongados. Cuando la ausencia fue provocada por un despido, la reposición tarda con frecuencia más de lo esperado porque, por lo general, estos despidos son repentinos a causa de una falta grave. Luego se tiene especial énfasis en cubrir la parte del perfil que falló en el empleado que se ha ido, y esto dificulta y retrasa el nuevo proceso de selección. Durante este tiempo de espera, lo que sucede en el piso de producción es el inicio de un círculo vicioso del cual será muy difícil salirse. Propongo aquí seguir el desarrollo de estos hechos iniciando a partir del primer día de la ausencia del ex responsable. Poca gente se percata de lo que realmente sucede o realmente entiende estos alcances. Veamos las etapas de esta evolución. 1. Las cosas siguen aparentemente como sin nada, ni se nota la

ausencia. Como un gran navío con inercia, el proceso sigue aparentemente fluyendo solo. Pero ningún proceso puede permanecer sin control sin descontrolarse. Es una ley: “lo que no se controla, se descontrola” y los efectos de la ausencia no van a tardar en manifestarse. 2. La “desvirtuación” (degeneración) paulatina de los sistemas y la aparición de zonas de confort. Sin la presencia del jefe el primer síntoma que aparece es la desaparición de la disciplina. Los problemas que se habían solucionado en el pasado vuelven a aparecer. Muchos reportes dejan de hacerse. La gente empieza a hacer las cosas a su manera y lo estrictamente necesario para cumplir con la sobrevivencia. Los equipos empiezan a pedir más gente para hacer lo mismo que antes. Se solicitan aumentos de los tiempos de fabricación. Aparece el desorden. Si el control de calidad no es independiente y eficaz, la “nocalidad” comienza a darse y las

composturas y reposiciones se elevan, provocando una baja en la producción y claro también en la eficiencia. El trabajo en proceso aumenta y las órdenes de producción tardan más en salir. Se maquillan fechas. Aparecen los faltantes y los incompletos tanto en los almacenes como en las entregas. El costo de producción aumenta paulatinamente. Los problemas se vuelven endémicos a falta de alguien que les pueda dar solución. 3. Los feudos y complicidades. El personal que ya ha adquirido y gozado de más poder del que debería por falta de supervisión, opone resistencia a todas las acciones externas que intentan regular alguna parte del flujo de su producción. Se crean redes de amistades, células o feudos en varios niveles y etapas del proceso que imponen sus condiciones. No lo hacen abiertamente, sino insidiosamente, retrasando los procesos lo más que pueden para obligar a que se

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Capacitación tomen otras decisiones que no les afecten a ellos. Pronto los feudos se identifican entre sí, y si no hay competencia entre ellos, empiezan por respetarse y luego a cooperar unos con otros, según les convenga. Estos feudos van integrándose desde una sola persona hasta todo un grupo de gente. Ya no trabajan en equipo para solucionar problemas de producción, sino que van defendiendo su “status quo”. Esas redes permanecen mucho tiempo y siempre están abiertas a reanudarse si la ocasión se vuelve a presentar. Son muy difíciles de detectar porque no son visibles. Se vuelven herméticos y luchan pasivamente contra toda nueva autoridad que se les quiera imponer. Son especialistas en crear “infiernos locales” con tal de poner a prueba a cualquiera de los que llegan a dirigirles. No es poco común ver que, entre compañeros, apuesten sobre cuantos meses les va a durar un nuevo supervisor, por ejemplo. Con el tiempo y la oportunidad, estas complicidades pueden llegar fácilmente a incursionar en actos no legales y contrarios a los intereses de la empresa. 4. Problemas de rentabilidad. Cuanto más dure la ausencia, más se arraigarán los malos hábitos y será más difícil extirparlos, porque ya se jugará con gente experimentada con sus manías. Dependiendo del puesto cuya ausencia se trate, a través del tiempo los problemas se agudizarán y puede volverse muy complicado para la empresa resolverlos porque el fenómeno es paulatino y difícilmente reversible, y puede ir afectando severamente los flujos financieros. En tan solo un mes todo lo que se comentó arriba empieza a formarse. En tres meses todo cuajó ya. Aquel que se atreva a enfrentar esos problemas lo hará por valiente, por inconsciente o por desinformado, como suele pasar.

5. El regreso de una autoridad: Es la recuperación del control por parte de la empresa; sin embargo, el mal ya está hecho. La nueva persona necesita experiencia (para no caer en las mentiras -o medias verdades- de la gente), debe saber lo que quiere; es decir, que es lo que desea mejorar (por ejemplo sus indicadores claves de desempeño (ICD, KPI´s en inglés)), debe tener carácter -aunque no forzosamente mano dura-, debe tener paciencia, fe en ella misma y obviamente liderazgo. Una persona no tan fácil de encontrar. 6. Cortar cabezas. No es común que sea necesario cortar más de una cabeza si se logra ubicar bien a bien quién crea los problemas. A veces se necesita cortar una más pero, por lo general, la gente entiende a que se enfrenta permaneciendo en una actitud de no cooperación; acepta el nuevo poder, las nuevas obligaciones (o el regreso de éstas), la nueva disciplina, el nuevo mando, etc. En pocas palabras: se alinea. Este proceso debe ser rápido, tan pronto como se detecta con seguridad a la persona nociva. No debe haber pérdida de tiempo en ello y -cuando hay materia prima para ellolos ascensos son una buena oportunidad para sustituir y empezar a crear fidelidad. Es importante entender que el paso de cortar una cabeza es probablemente ineludible para reestablecer y evidenciar el nuevo detentor de la autoridad. Con ello, todo el personal se da cuenta que el nuevo candidato tiene el respaldo de la máxima autoridad de la empresa. Corolario: En la producción no se debe tener por mucho tiempo un grupo sin la autoridad correspondiente que lo dirija. Se desarticula. No abandone a su gente. Les pasa lo mismo que a los niños: cuando no hacen ruido es porque están haciendo travesuras. El caso anterior podría parecer catastrófico desgraciadamente; pero, no lo es. Es más frecuente de lo que uno podría imaginarse. Obviamente no es así en todos los casos porque los tiempos de maduración son diferentes según el clima laboral de las empresas. Pero el riesgo existe y es latente. Cubra sus vacantes a tiempo porque son como heridas sin cuidar. No deje que se conviertan en bombas de tiempo. Jean Flouret MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN LA CONFECCIÓN DE ROPA AUDITORÍAS Y ASESORÍA EN EL CONTROL DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

JEMA CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA SC Teléfonos: (55) 5684 6334 - 4444 0997 www.jemacapacitacion.com.mx jean@flouret.com

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Capacitación Por Victor Manuel Rojas

DISEÑO CONCEPTUAL

DE LAS OPERACIONES 2ª. PARTE

El Producto es el detonador de las actividades y del diseño de la propia planta o taller de producción. Junto con el Lote Económico, la Operación y la Producción, se convierten en uno de los cuatro pilares sobre los que se construye el diseño conceptual de las operaciones. El producto en su primer contacto - en su momento de la verdad con las empresas-, lo hace como: a. Un desarrollo de I&D de la propia empresa b. Como la cotización que solicita un cliente de un producto a fabricar. c. En un pedido a fabricarle al cliente. Cada una de estas formas provoca situaciones de logística diferentes en el manejo, uso, disposición y distribución de los espacios de una planta de producción. Y que deberán ser atendidas bajo un mismo techo y en una misma planta, y muchas de las veces de manera simultánea con la participación de distintos departamentos de la empresa. Por tanto, la construcción de un diseño de las operaciones empieza por reconocer estas tres premisas. Donde el análisis de las características y atributos tangibles del producto, junto con los requerimientos solicitados por el cliente (generalmente especificados en una Ficha Técnica), son fundamentales. El Director de Operaciones crea el escenario, propone los espacios, los departamentos y los recursos para recibir el producto en su fábrica. Plantea como primera estación de arribo, el departamento de Ingeniería (en la Industria de la Confección es el área de Diseño), para que ahí se realice un ejercicio de ida y vuelta simultáneo, que haga un despiece de las partes que lo componen y, a la vez, se trace la ruta para la integración de estas mismas partes en un solo todo. En este mismo planteamiento discierne que se propondrán y deducirán métodos y procedimientos de cómo debe ser realizado el proceso

de producción. Mismos que deberán documentarse para las preparaciones y habilitaciones de subensambles, armado, terminado, empaque y embarque. Continua el ejercicio registrando también los espacios, sus dimensiones y las características necesarias para que las personas requeridas en las distintas actividades de producción, puedan operar de manera adecuada y correcta la maquinaria, los materiales, las herramientas y todo lo necesario para la producción en serie del producto. Solo en este primer análisis de El Producto, ya se tienen las siguientes consideraciones: 1. La necesidad de que la empresa cuente con un departamento de I&D, para innovar y estar al tanto de lo que ocurre con los productos de su industria. 2. La importancia de contar con un área para cotizar nuevos productos. 3. Lo fundamental que es la existencia de un departamento de planeación y programación de la producción.

Junto con un listado de actividades que refuerzan su primera imagen del concepto de las operaciones. a. Ya dedujo como es que se puede tener un registro de los materiales, piezas, partes y componentes necesarios para construir, armar y producir el producto. En la Industria de la Confección, existe el software donde, entre otras cosas, se digitalizan las piezas del modelo, se agregan las partes de consumo por confección, se marcan los piquetes para un case perfecto de costuras y colocación apropiada de componentes, tales como bolsas, carteras, reflejantes, etc. Se gradúa la talla al Fit solicitado, y se registran los materiales, habilitaciones y consumos. b. Con la información del inciso (a), se pueden dar de alta los materiales en el catálogo de insumos y materia prima. Ya es factible realizar una explosión de materiales necesarios para un pedido; es viable revisar existencias en almacén. También es posible (si fuera necesario), iniciar la búsqueda y cotización de los mismos en la cartera de proveedores.

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Capacitación c. Se han identificado y determinado los defectivos dimensionales, funcionales, visuales y de confección que se han de inspeccionar durante el proceso de producción. d. Se han reconocido las etapas (partidas) del proceso para el armado, ensamble, construcción y fabricación del producto. Por lo que ya es posible realizar una primera imagen del diseño y descripción del proceso de producción, proponiendo tiempos, cuotas (Ingeniería y Diseño, y un Banco de Operaciones suficiente para estimar tiempos predeterminados de producción), métodos y procedimientos. Ya se aprecia (en su esquema y notas del Director de Operaciones), una primera imagen de la distribución de los espacios (Lay Out), su dimensión, iluminación, ventilación y circulaciones necesarias. Le es posible proponer el tipo y número de máquinas, herramientas, mobiliario, equipo y ayudas visuales necesarias. E incluso le es posible determinar una plantilla básica de personal. El Director de Operaciones, en su análisis, busca generar respuestas a las siguientes preguntas: ¿La fábrica tiene la capacidad técnica para cumplir con las especificaciones de calidad solicitadas? ¿Es posible producir la cantidad total del pedido? ¿Se puede cumplir con el compromiso de entregas del pedido en tiempo? En este primer pilar, El Producto es el detonador, impacta en la organización de manera contundente porque es la razón por la que somos importantes para nuestros clientes. Por esto mismo es triste encontrar grandes inversiones y extraordinarios proyectos paralizados. Donde algunas veces nos preguntamos: ¿Dónde quedo el modelo conceptual de las operaciones?

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Las FichasTécnicas… La guía indispensable para la reproducción de hilos, tejidos y prendas de vestir Por Francisco Ordóñez Ordóñez

En toda empresa que se dedica a la fabricación de productos, el contar con una ficha técnica permite evitar errores de calidad que inciden negativamente en la durabilidad, dimensiones (tallas), colores, tonos, sabores, olores, tacto, resistencia y otras características..

El establecer las normas nacionales (NMX-A-INNTEX) e/o internacionales (ISO) con las que cumple o con las que se pueden evaluar las características del textil o prenda de vestir, nos da la garantía de que el producto que está descrito en la ficha técnica tiene como prioridad la calidad.

Una ficha técnica, en las industrias Textil – Vestido, es un documento descriptivo, que establece características de fibras, hilos, tejidos, no tejidos, prendas de vestir o cualquier textil. Lo importante de la ficha técnica de un producto textil o del vestido, es que sus especificaciones (características) consideren en su elaboración normas nacionales e internacionales, pues a través de éstas se le da la calidad que se requiere para incursionar en el mercado mundial.

1.- Ficha técnica de un hilo

La ficha técnica es un excelente apoyo para el comprador, pues le da certeza de que lo que está adquiriendo es lo que se requiere. En el proceso productivo, la ficha técnica es la guía a seguir para obtener los resultados esperados en el producto final (evitar reprocesos, segundas, pérdida de tiempo, mala calidad, disgustos y rechazos, entre otros).

La ficha técnica de un hilo deberá especificar, como mínimo, lo siguiente: ►► La densidad lineal (ISO 2060). ►► Tenacidad y elongación (ISO 2062). ►► Número de torsiones por metro (ISO 2061 o ISO 17202). ►► Sentido de la torsión (ISO 2). ►► Contenido de fibras (ISO 1833). ►► Entre otros. 2.- Ficha técnica de un tejido La ficha técnica de un tejido deberá especificar, como mínimo, lo siguiente: ►► Tipo de tejido. ►► Tipo de ligamento. ►► Masa por metro cuadrado (ISO 3801). ►► Cambio dimensional (ISO 5077). ►► Contenido de fibras (ISO 1833). ►► Número de hilos por unidad de longitud (ISO 7211/2). ►► Entre otros. 3.- Prendas de Vestir

corte y tipo de cuello, entre otros). ►► Trazo plano de la prenda (dibujo descriptivo) con acotaciones de las dimensiones y detalles a cuidar. ►► Especificar insumos como: • cierres (color, tono, tipo, material, longitud y otros), • botones (color, tono, tamaño, forma, material, números de orificios, otros). ►► Dimensiones en cm, mm o m (cumplir con la NOM-008SCFI-2002 “Sistema General de Medidas). Ésto para largos, anchos, contornos y otros. ►► Detalles de costuras. ►► Solidez del color al lavado (ISO 105 C06). ►► Solidez del color al sudor (ISO 105 E04). ►► Tipos de costuras (ISO 4916). ►► Tipos de puntadas (ISO 4915). ►► La información de la etiqueta deberá cumplir con la NOM004-SCFI-2006 “Información comercial” – Etiquetado de productos textiles, ropa de casa, prendas de vestir y sus accesorios. ►► Entre otros. Nota: en este artículos se consideraron las normas internacionales ISO, que son un marco importante en las normas mexicanas, ya que las normas nacionales INNTEX las toman como referencia. Para mayores informes contáctame por estas vías:

Como los hilos y los tejidos forman parte de los insumos de las prendas de vestir, en las fichas técnicas de estas últimas, deberán especificarse (puntos 1 y 2) además: ►► Describir la prenda (tipo de prenda; para caballero, dama o niño(a); color y tono; tipo de

Ing. Francisco Ordóñez Ordóñez Tel 5533 3145 evetex@telmexmail.com ordordf@hotmail.com

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Diagramas

de flujo y análisis de procesos

Por Miguel Barrios*

El diagrama de flujo es una herramienta necesaria para las grandes organizaciones. Pocas veces se tiene el panorama general de una empresa, los enlaces o procesos que se generan. Por tanto, es difícil presentar un análisis de los procesos de la empresa sin esta valiosa herramienta. En recientes proyectos de reingeniería en empresas, los manejos de estos sistemas nos han ayudado a detectar, de una manera rápida y precisa, áreas de oportunidad en los procesos: 1. Duplicidad de controles. 2. Repetición de proceso. 3. Areas sin control. 4. Y uno de las peores, informaciones no reportadas: A. Mermas. B. No conformidades. C. Devoluciones . D. Procesos no controlados por su importancia. 5. Duplicidad de funciones. 6. Puestos innecesarios. Solo por mencionar algunos. Partamos de la definición de los Diagramas de Flujo. El término layout proviene del inglés, que en nuestro idioma quiere decir diseño, plan o disposición. El vocablo es utilizado en el marketing para aludir al diseño o disposición de ciertos productos y servicios, en sectores o en los puntos de venta en una determinada empresa. Por otra parte, en el ámbito de diseño también es utilizada la palabra layout que corresponde a un croquis, esquema o bosquejo de distribución de las piezas o elementos que se encuentran dentro de un diseño en particular, con el fin de presentarle dicho esquema a un cliente para venderle la idea y realizar el trabajo final en base a este bosquejo. En ingeniería es la

trazabilidad y posición de los procesos de producción, pasando por todos sus elementos hasta llegar al producto deseado. Si realizamos en la empresa un diagrama descubrimos, en un gráfico fácil y práctico, los pasos a seguir de nuestros procesos y productos. Ejemplos: En el Layout de la playera vemos claramente cómo se procesa y la operación que sigue. No es posible acomodar otras operaciones ni máquinas de diferente manera, sin seguir el diagrama. Por ejemplo, no podemos pegar el cuello si no se han unido los hombros. Pero también vemos que podemos, a la vez, hacer el dobladillo de manga, el unido de hombro y el cerrado de cuello, porque son piezas independientes. Si consideramos el layout, podremos acomodar al personal y las máquinas, para hacer una línea completa de playera y poder trázarlas en la empresa. Y si va a montar un taller, es muy importante que desarrolle esta herramienta para hacer el plano de la empresa y el electricista conozca la distancia y el número de máquinas que se van a instalar. Es muy importante, para los supervisores de producción ver, en un plano de procesos completo, como es la fabricación del producto para saber cómo se acomoda la maquinaria en el taller de producción.

LAY-OUT

T-SHIRT

Dobladillo Manga

Unir hombro

Cerrar Manga

Pegar Cuello

Cerrar Cuello

Tapa Costura

Pegar Manga

Dobladillo Bajo

Deshebrado y Revisado

Empaque

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Capacitación El conocimiento del diagrama de la empresa completa o de toda la fábrica es muy importante; debemos entender que si no conocemos el total del proceso de fabricación se esconderán controles innecesarios o auditorias de calidad tardías, que en lugar de ayudar generarán mermas y segundas por no dar la información correcta al área correspondiente.

C A L I D A D D E T E J I

HILO

MUESTRA

Material que se utiliza Calidad Características

Lienzo prototipo Diseño prototipo Peso Medidas Tiempo de Bajada Primera propuesta Ajustes Muestra autorizada Autorización firmada Segunda revisión de calidad Si se tiene que modificar el programa no se lleva mucho tiempo

En el diagrama de calidad del tejido se especifican todos los procesos del sistema de calidad desde el inicio hasta su terminación; el hilo que se va a utilizar para procesar en la máquina de tejido; la muestra que se debe hacer basada en la ficha técnica y el equipo que se va a utilizar en el proceso de calidad. De esta forma, el auditor podrá revisar en base al sistema de fabricación.

PLANCHA LIENZO

PRODUCCIÓN

Tabla de medidas

Orden de producción

Pone el lienzo en la plancha sin estirar ni jalar nada del cuerpo

a. Modelo b. Número de orden c. Fecha de pedido d. Fecha de entrega e. Cliente f. Marca g. Tallas h. Componentes i. Habilitaciones j. Foto k. Costos l. Consumos

Ajuste permitido a lo largo y ancho de 2cm NO MÁS Si se tiene que jalar o estirar más de la cuenta. REPORTAR AL ENCARGADO DE TEJIDO

CALIDAD LIENZO Peso Medidas Tiempo de Bajada PxP (Puntadas por pulgada) VER QUE LIENZOS SE PUEDEN METER SIN PLANCHAR Se necesita: a. Cuenta Hilos b. Báscula por área c. Cinta métrica

D O

Si seguimos con el proceso de producción marcado en nuestro diagrama veremos que se deben revisar los datos de la orden, la fecha de entrega y de inicio; se observará también si el cliente debe enviarnos su etiquete para ponerla en el producto; y los componentes y los costos de las habilitaciones para calcular correctamente el precio. También se menciona la calidad del lienzo o producto para saber su peso, media, tiempos de proceso y puntadas por pulgada, con la finalidad de hacer los ajustes que se requieran si no cumplen con las especificaciones de la ficha técnica. Y siguiendo con el diagrama vemos la parte donde se explica el sistema de trabajo, para que el personal lo realice

Por ejemplo, se plancha el lienzo, pero se especifica la manera correcta de hacerlo. También en el proceso del tejido de punto, por la naturaleza del material, se debe cuidar el método; es decir, no jalar, no dar demasiada presión, no estirar y, en algunos de los caso, utilizar un molde para que el operario tenga la referencia y pueda hacer mejor su proceso. SISTEMA 1. Se teje un lienzo en base a la ficha técnica 2. Se prepara el programa: a. Medidas b. Peso c. Tiempo de bajada d. PxP 3. Se teje y se plancha para saber si quedó en las especificaciones (ficha técnica) 4. Se ajusta el programa si es necesario. Fuera de estandar 5. Se teje otro lienzo con los ajustes o se toma de la producción, mínimo, 2 horas despues 6. Se le dice a los planchadores que el ajuste en lienzos es máximo 2cm NO MÁS 7. Cualquier duda del tejedor o planchador SE TIENE QUE REPORTAR

DIAGRAMA CALIDAD

FICHA TECNICA LIENZO PROTOTIPO

NO AUDITORIA DE CALIDAD

SI SE PRODUCE

TEJIDO

con el método correcto y se eviten errores. Se teje el lienzo y se prepara el programa en base a la ficha técnica siguiendo todas sus especificaciones. Es impórtate aclara al operario que, de no seguir las indicaciones, será el causante de cualquier problema que se de en la produccion. Esto es con la finalidad de formalizar el proceso, para el cual ya se le capacitó previamente para el desarrollo correcto de su trabajo. Aún así, el método le da la opción de ajustes posteriores para evitar grandes lotes de producto y mayor cantidad con defectos. De esta forma, el porcentaje de fallas dismuniuirá y no afectará el costo de los productos. Y por último, tenemos el diagrama que nos ejemplifica el proceso

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Capacitación para que, de manera sencilla, se sigan las indicaciones y se produzcan prendas tejías de primera calidad. La finalidad de tener estos instrumentos indispensables es para el conocimiento y control de la producción, y para que todo el personal conozca, de manera clara y práctica, los procesos y métodos de trabajo. Mientras mejor se tenga estructurado las áreas de trabajo mejor resultado tendremos en la empresa. En este sentido, es de vital importancia que el personal se capacite y conozca los sistemas. ¿Cuántos diagramas realizaremos? No lo sabemos, pero se harán los necesarios hasta que se tenga el control de todos los procesos de la empresa; mientras más se conozcan menos errores habrá y, en el mejor de los casos, se podrán mejorar. *Ing. Miguel Barrios Morán ingenieria@temyn.com.mx

confeccionasesoria@hotmail.com

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CASO DE ESTUDIO:

LA INSPECCIÓN Por Jeffrey Clark (www.jeffreyliving.com)

¡Esta es una historia verdadera sobre la inspección que nunca sucedió! Es una historia verdadera sobre una compañía extranjera sin presencia en Asia (pero con mucha presencia en Norteamérica), que gasta cientos de millones de dólares al año en productos de Asia, pero opta por contratar a terceros para sus inspecciones. Esta empresa cree en manos externas que están fuera de la gestión de sus productos, cadena de suministro y personas involucradas. Esto es algo muy común para muchas compañías que dirigen desde la espalda y caminan en la obscuridad, sin saber qué está delante de ellos. Es su ignorancia o posiblemente su arrogancia. Se trata de la gestión "Reactiva sobre la Proactiva".

EL PERSONAL INVOLUCRADO ¿Quiénes participan, por qué están involucrados, qué traen a la mesa, cómo van a participar? El cuándo y el dónde es una historia completamente diferente, y depende del proveedor, la fábrica y más. El "Más" depende de la calidad, pericia, experiencia e integridad de su personal. Muchas empresas contratan a personas de confianza en Norteamérica para que supervisen su departamento o corporación en un área específica, pero esos individuos o aquellos quienes los contrataron no tienen una verdadera comprensión de la cadena de suministro, el Ciclo de Vida del Producto (PLM, por su siglas en inglés) y las operaciones de quienes fabrican sus productos.

Yo estaba involucrado en uno de estos escenarios y en el camino contraté a un profesional experimentado (vea la foto de arriba) con 25 años de experiencia en Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad (QA/QC, por sus siglas en inglés). Pasamos innumerables horas y días mejorando el producto, entrenando al personal sólo para tener las manos de los ejecutivos (empresas) fuera y que no intervinieran y subcontrataran al final a alguien más en esta materia. Desafortunadamente los ejecutivos norteamericanos, que visitaban al país manufacturero seis veces al año, no creyeron que la Garantía de la Calidad (QA) fuera importante, y se centraron sólo en la superficie de la inspección del Control de Calidad (QC).

LA INSPECCIÓN Para esta inspección, el objetivo fue una revisión final para verificar todos los productos y asegurar que cumplieran con las necesidades del cliente (comprador). Los requisitos principales fueron: • Comprobar la cantidad en la caja para asegurarse que ésta coincidiera con el número indicado en la misma y la lista de embalaje.

• Inspección de los productos para encontrar los defectos, según la clasificación establecida. • Señalamiento de los productos defectuosos con stickers y su colocación en pilas para una revisión más detallada. • Asegurar que los productos cumplieran con los estándares “Limite Aceptable de Calidad” (AQL, por sus siglas en inglés)). Como un proveedor, su trabajo es entregar los productos según los requisitos del cliente (comprador) pero, a menudo, le sucede lo siguiente: • Sobrecapacidad. • Retraso en producción, ya que siempre hay retrasos. • Mano de obra no calificada, nuevos trabajadores. • Escasez de mano de obra. • Falta de entrenamiento. • Falta de experiencia. • Falta de pericia. • Falta el equipo adecuado. • Falta el mantenimiento adecuado. • No se especializa, dice sí a todos los tipos de fabricación ya que significan ingresos. Y hay el creciente costo de mano de obra y materiales, pero el cliente (usted) exige un mejor precio. En los países en desarrollo, que aún están madurando, habrá escasez de mano de obra calificada para mantenerse al día con las demandas; esto es comunmente conocido y un hecho de la vida. También hay otros desafíos en la planta y son: • Lo Cultural. Hay muchas culturas diferentes, creencias, hábitos y un nivel de vida distinto al del mundo

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Capacitación occidental (normas diferentes es la palabra clave, lo que es aceptable para ellos y su cultura, no es aceptable para usted y su cultura). • Los idiomas. En China continental hay un dialecto principal (Putonghua), que el 10% debe hablar con fluidez; los informes en línea dicen que hay otros 200-400 dialectos, por ello prefieren hablar su idioma local, ya que los separa de otros dialectos chinos. • I ntegridad. ¿Dónde se está fabricando el producto (etapas o productos completos pueden ser subcontratados), quién está fabricando el producto y qué es lo que realmente sucede cuando no está allí?. En relación a los terceros, éstos son contratados para realizar una tarea definida, que es comprobar el Control de Calidad (QC) para el comprador y determinar si el envío pasa o no. Si falla el envío, la fábrica tendrá que resolver los problemas y posiblemente la inspección realizada por personal ajeno a la empresa será devuelta pero, desde mi experiencia, nunca regresa. Si regresa la inspección, lo más probable es que sea un inspector diferente, con diferentes ojos, cultura, creencias y hábitos. Como un empleado de la empresa (comprador) su trabajo es asegurar que los procedimientos correctos de Garantía de Calidad (QA) se estén siguiendo e inspeccionar el envío para determinar su Control de Calidad (QC). Si le falla el envío, tendrá que hacer un plan de acción con la fábrica para solucionar los problemas de manera oportuna y efectiva, y tendrá que programar un tiempo para volver a reinspeccionar el envío. Como empleado, puede regresar al piso de costura en cualquier momento para asegurar que los problemas se están corrigiendo adecuadamente.

LA MESA DE INSPECCIÓN Usted necesita una gran superficie limpia con iluminación adecuada y las herramientas básicas como

stickers, cinta métrica, cámara y una computadora. En las primeras etapas, donde usted necesita aprobar las muestras de tela (no los libros Pantone), requiere de lupa y otras herramientas para esta actividad. A continuación se muestra una foto de la mesa de inspección de terceros a la 1:00 pm, el inspector ya había estado allí durante 3 horas y era tiempo del almuerzo al momento de la foto. El inspector fue por el almuerzo de su elección con el gerente de la fábrica, quien muestra toda su disposición para los huéspedes visitantes. En los países en desarrollo, el papel del gerente es construir relaciones; es lo mismo que en el mundo occidental.

Hay muchos problemas que observo con una mirada rápida en esta mesa: • Veo cigarrillos y un encendedor sobre la mesa, cosas que no permitido durante una inspección. • Veo una lata abierta de Coca-Cola; cualquier bebida abierta sin tapa debe mantenerse fuera de la mesa de inspección. • Veo los folletos de colores de Pantone sobre la mesa. ¿Por qué los libros de Pantone? Idealmente para la inspección final, el inspector contratado debe tener la aprobación del comprador sobre la tela, el color y las ilustraciones (esto no debe hacerse en la inspección final, esto debe realizarse al recibir el recorte de la tela o en el momento de la decoración). ¡Gestión Reactiva ! • Veo los stickers necesarios para marcar los productos dañados. • Estoy feliz de ver que hay una cámara sobre la mesa para tomar fotos de problemas de calidad. • Veo cuatro prendas arrugadas, pero nada que parezca una inspección está teniendo lugar. • Hay una calculadora en la mesa,

no estoy seguro de por qué es necesaria. • Idealmente debe haber muchos productos bien doblados para su revisión, con cajas al lado de la mesa para los productos aprobados y su embalaje. Nada de esto estuvo presente en esta inspección. A continuación se muestra una foto de una inspección que dirijí y participé durante mis visitas aleatorias al proveedor (fábrica):

Durante mis 25 años de trabajo en la industria, he estado involucrado en muchas inspecciones y lo primero que hay que tener en cuenta es el orden y la limpieza: • Debe haber pilas en la mesa para diferentes tipos de discrepancias, que se revisan después de la inspección antes de que alguien se vaya al finalizar el día. • Hay una computadora en la mesa. • Hay Stickers. • Hay botellas de agua cerradas. • Lo ideal es que no se permitan las bolsas personales sobre la mesa durante la inspección. La mesa debe estar dispuesta y activa para que los participantes y el personal revisen los productos, examinen los problemas y discutan soluciones.

EL REPORTE DE LA INSPECCIÓN Esta inspección final y única fue de 3 estilos, con una cantidad total de 13.000 unidades, aproximadamente 4,300 unidades por estilo; bajo las normas de inspección 2.5 en Limite Aceptable de Calidad (AQL), debe haber 200 unidades inspeccionadas por estilo, que para este envío es un total de 600 unidades. www.mexcostura.mx

Capacitación Fui a visitar al inspector (subcontratado) a la 1:00 pm el día de la inspección y después de 3 horas de inspección había doce cajas en la habitación de las cuales cuatro estaban abiertas. Vea las fotos a continuación.

Parece que las cajas están abiertas, pero los productos no fueron sacados de ellas. A continuación se presentan cuatro fotos de su informe de inspección de 67 páginas:

CAJAS

Defectos Totales

Cajas inspeccionadas

Defectos Totales

Cajas inspeccionadas

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Capacitación Esto parece una inspección más organizada, todas las cajas todavía parecen llenas, imagínese si usted abrió cada caja, examinó cada pieza; de éstas eran 20 unidades en una caja, usted tendría 20 bolsas de polietileno y 20 prendas de vestir fuera de la bolsa (dobladas, limpias como me gustan). En la foto de arriba, veo siete cajas grandes (24 unidades por caja) y veinte cajas pequeñas (6 unidades por caja), la cantidad total de cajas abiertas en la foto suman 288 unidades; en la foto inferior derecha hay diez cajas grandes (24 unidades por caja), con una cantidad de 240 unidades, el total es de 528 prendas y el Limite Aceptable de Calidad (AQL) 2.5 es de 600 unidades. Esta inspección de 528 unidades se llevo siete horas y media de revisión al día, que es igual a menos de 1 minuto por prenda de vestir, considerando una hora de viaje a la fábrica y de regreso, el conteo de todas las cajas por estilo (verificación de la lista de embalaje), selección de las cajas de inspección, su movimiento a la sala de inspección, escrutinio de todas las prendas y su medición de 4 a 12 piezas por estilo; más la ida por dos cigarrillos y una hora y treinta minutos asignados para una revisión por parte de la dirección. Entonces alguien debe tomar toda la información y escribir un hermoso y detallado informe de 67 páginas por USD $ 200 - $ 300 por inspección. En los productos defectuosos, me pregunto dónde están los stickers que marcan los problemas; por lo general, yo coloco el señalamiento del defecto hacia arriba, por lo que es fácil de localizar y administrar. En esta foto parece que todos los productos son puestos juntos en una pila. En su hermoso informe de inspección (productos para la venta), dijo: • La mano de obra fue aprobada (sólo 8 defectos mayores y 12 defectos menores). • El escaneo del código de barras tuvo un error, ya que faltaban dígitos.

• La cantidad y color del producto estaba bien. • Las ilustraciones no estaban bien, el logotipo era de diferente tamaño. • Las dimensiones y peso del producto no estuvieron bien, algunas medidas fueron más allá de la Tolerancia (TOL). • En el Embalaje, se dejo sin ocupar un espacio de 11 cm en la parte superior de la caja de cartón. Esta inspección tomó menos de 8 horas, y cuando fui a la sala de inspección a las 5:30 pm, todas las cajas y productos fueron retirados de la habitación y enviados de vuelta a la planta de la fábrica. INSPECTION RESULT SUMMARY Findings/Remarks

WORKMANSHIP (defectives list)

Within AQL

CRITICAL

MAJOR

MINOR

Found

Max

200

Checked

Most serious defects found Please refer to defect list. TEST

Falled

QUANTITY

PRODUCT COLOR

1. For TJ-Max brand, upc on hang tag was scanned, found only 14 digit, miss 4765.

ARTWORKS

Not OK

2. Origin label for bulk is 1.5’’x1.5’’, insead of 1.25x0.875’’ required by the spec. 3. The sticker on hangtag missed MSRP required by spec.

PRODUCT DIMENSIONS & WEIGHT

Not OK

4. Some measurement points were beyond TOL.

PACKING & PACKAGING

Not OK

5. For LT12A - 11cm height empty for carton

SHIPPING MARKS

N/A

Esa misma semana, tuve nuestra propia QA/QC (Garantía de Calidad y Control de Calidad) y realizamos una inspección en los 3 estilos. A continuación se muestran sus resultados: • Un estilo de 50 unidades inspeccionadas: 3 problemas mayores y 4 cuestiones menores. • Segundo estilo de 50 unidades inspeccionadas: 100 problemas mayores y 22 cuestiones menores; esto significa que un estilo tenía 3 - 4 problemas de calidad por prenda. • Tercer estilo de 125 unidades inspeccionado: 17 problemas mayores y 32 cuestiones menores.

De los 3 estilos inspeccionados, posiblemente sólo un estilo pasó la revisión dentro de AQL (Nivel de Calidad Aceptable), los otros estilos tenían problemas importantes. Esta inspección parcial llevó a nuestro experimentado personal un día completo para inspeccionar y revisar con el personal de proveeduría (fábrica). 225 unidades tomaron un día de inspección de siete horas, que es igual a menos de 2 minutos (más del doble del tiempo) una prenda, incluyendo una hora de viaje hacia y desde la fábrica, conteo de todas las cajas por estilo (verificar la lista de embalaje), inspección de todas las prendas y medición de 4 a 12 piezas por estilo, con una hora asignada para la revisión de la dirección. Un hecho que debo decirles es que nuestro propio QA/QC se llevó de 10-12 horas de trabajo al día. ¡No 8 horas que es el tiempo ocupado por un inspector www.mexcostura.mx

Capacitación subcontratado! Eso es la mitad de su vida, incluyendo su tiempo de viaje (esto puede ser de 1 - 6 horas), dormir, comer y tiempo en familia.

Es una lucha de poder para el personal local y experimentado que busca defenderse del gerente y propietario de la fábrica, ya que su poder y status es mucho más fuerte y grande que el suyo.

COMPAÑÍAS DE INSPECCIÓN SUBCONTRATADAS Como un inspector ajeno a la compañía la calificación, autentificación de la empresa sobre su trabajo se basa en proporcionar servicios calificados y de confianza a sus clientes. El personal que trabaja para usted lo hará por una fracción o un costo comparable al de su cliente que contrata a un empleado de tiempo completo. Tendrá que tener en cuenta los costos de operación, administración y comercialización por encima de los costos individuales del inspector. Estoy desconcertado y confundido cuando su precio es comparable al de un empleado calificado y experimentado de tiempo completo. Pero entiendo que su personal tendrá menos experiencia en esta actividad; pero son expertos en todo tipo de productos, lo cual los hace inspectores profesionales. A un inspector, con quien hablé, se le aconsejo inspeccionar las computadoras mañana, los automóviles al día siguiente, los juguetes después de ese día, y han pasado semanas desde su última inspección en las prendas de vestir. Es un hecho conocido que los inspectores toman dinero bajo la mesa

para pasar los envíos, ya que su salario mensual no es sostenible para su familia y estilo de vida. Esto también construye su relación, evita la confrontación y las luchas de poder.

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD (TCO) ¿Cuántos de ustedes realmente entienden el Costo Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés)? Muchos preferirían alegar ignorancia, o tal vez sea Ego, Actitud y Arrogancia. Pero es su responsabilidad conocerlo íntimamente. Presencia es todo, use su inteligencia. ¿Contrataría a personal ajeno a su empresa para hacer su inspección de la producción una, dos o tres veces? La empresa de inspección está en el negocio para proporcionar soluciones, le dará el informe más hermoso y satisfactorio que jamas haya visto. Este es su trabajo y lo hacen bien; por lo tanto, están en el negocio y lo convence a usted o su personal para creer en ellos. • ¿Cuál es el costo por inspección? • ¿Cuál es el costo mensual del empleado? • ¿Cuál es el costo del viaje, el hotel y la comida? • ¿Cuál es su costo operacional en sus oficinas y en ese país? • ¿Cuál es el costo para el consumidor final que no es feliz? • ¿Cuál es el costo para el cliente (comprador)? • ¿Cuál es el costo de un alto ejecutivo para volar a su centro de fabricación, sus hoteles, transporte, comida y gastos? • ¿Qué costos he olvidado? ¿O elegi ignorar? • Sólo he cubierto el qué, ¿qué pasa con el cuándo, dónde, por qué, quién y cómo? • ¿Cómo afecta esto al cliente (comprador), su desempeño en el trabajo y satisfacción? • ¿Por qué el comprador vuelve para más abuso? • ¿Cuándo cesa el abuso? • ¿Quién lo detendrá? • ¿Dónde ocurrirá? • El análisis SWOT (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) de su proveedor (fábrica), productos y personas. Una vez que sus productos golpean el piso de venta, no hay vuelta atrás, por lo que necesita asegurar que su cliente final obtenga un producto de calidad que pueda contar a sus amigos y ellos puedan decir a otros, y su negocio continue floreciendo incluso sin impulso de mercado. Así que su inspección realmente no sucedió y usted, el alto ejecutivo en el país de fabricación (ojos y oídos), le reporta al comprador (camaradas) dándole seguimiento, la prueba de la inspección. El ejecutivo que contrató a la compañía de inspección, se altera y lo toma personal y le hecha la culpa a la compañía contratada. Esto se convierte en su historia para probarse a sí mismo, echándoles la culpa a la compañía contratada. El comprador responsabiliza a la empresa de inspección contratada, quien más tarde responsabiliza al fabricante, y éste a su vez responsabiliza al alto ejecutivo y al personal en la fabrica quien esta reportando lo que pasa. Todo el mundo es responsable, excepto el ejecutivo en la oficina principal que se siente bien consigo mismo mientras protegía su decisión. Ya no es un deporte de equipo, se trata de la gloria individual y de la satisfacción personal.

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Capacitación Así que con "los ojos bien cerrados", el comprador sigue utilizando las inspecciones de terceros y ha dejado ir lo QA/ QC de su personal y la gestión ejecutiva ubicada en o cerca del país de fabricación. Así que si usted está comprando a esta empresa, puede esperar productos inferiores, categorías y disminuciones de ventas, a menos que el mercado tenga impulso natural, entonces se trate de la sensación no de la calidad de los productos. Pero con el tiempo los productos de mala calidad volverán a perseguirle. Recuerde que todos estamos orgullosos de donde estamos, y defenderemos nuestro país y nuestra gente con orgullo y dignidad. Algunas compañías extranjeras (marcas) tienen presencia en ese país, mientras que otras prefieren tener las manos fuera de la administración y sólo visitará al país de fabricación 4, 6, 12 veces al año. Muchas empresas potenciarán a los lugareños (localización) que entiendan las lenguas, la cultura, la ética y los principios. Los lugareños estarán orgullosos y harán todo lo posible para asegurar que su comunidad y su cultura sean sostenidas. En primer lugar, se ocuparán de las personas y las empresas dentro de su propia tierra prometida, recordando de dónde provienen, apoyando la economía y agradeciendo a aquellos que les dan aprecio, respeto y apoyo (lo que es aceptable en un país en desarrollo, que puede no ser el mismo del que proviene usted). Esta es la dura realidad del mundo que nos rodea mientras continúan en su camino de existencia, crecimiento y maduración, y poniendo en peligro la integridad de su marca, la imagen, el personal y la moral del cliente, lo cual afecta en última instancia los ingresos y el Retorno de la Inversión (ROI).

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El efecto zombi en las

fábricas

En la actualidad están de moda las series sobre Zombis. En otro momento, nuestro héroe mexicano “el Santo” los hubiera matado a golpes. Si lo recuerdan, nos libro de los extraterrestres, las mujeres vampiros y los hombres lobos… ¡que tal, ehhh!. Pero ese fenómeno no solo se ha visto en la pantalla grande, hoy en día se reconoce lamentablemente también en las fábricas mexicanas. Es EL EFECTO ZOMBI, y lo bauticé de esta manera al observar la actitud de algunos empleados en sus centros de trabajo; los cuales, deambulan por sus áreas sin hacer nada, y sin sentir un poco de compromiso por la responsabilidad de realizar eficientemente su trabajo. Los he observado por varios minutos en

varias ocasiones y no hay alguna reacción de los muertos vivientes. Pude ver las máquinas trabajar sin supervisión de los operarios (máquinas de tejido); éste era solo un sector abandonado y sin monitoreo visual, el mismo que es necesario para determinar que los rollos o la tela que se está tejiendo no tengan defectos. Y en las máquinas de costura el efecto también es visible: operarias sin iniciativa que solo trabajan cuando se les dice y lo hacen sin responsabilidad, y sin el menor cuidado en la calidad de las operaciones que realizan; las hacen por cumplir, pero no con los requerimientos de los clientes. Y los encargados igualmente sufren el mismo mal; quizá no es su culpa

Por El cangrejo

pero se dejan llevar por la falta de interés de una Dirección que, ante sus reportes, no hacen sus medidas preventivas ni correctivas. Se enteran de la baja de producción pero, por el temor de perder gente (ZOMBI), no hacen nada. De igual manera, cuando se les reporta un proveedor por entregar materias primas que no pasan la auditoria de calidad, negocian con él sin importar el efecto negativo posterior en la producción por telas o materiales fuera de estándar. Muchas veces piensan que, con el descuento que les ofrecen, ganan más; pero la realidad es que los efectos posteriores en la producción son más problemáticos. Pongamos un ejemplo de calidad de las telas y lo analizamos:

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TELA DEFECTUOSA FUERA DE ESTANDAR REPORTADA POR EL SUPERVISOR DE CALIDAD CONCEPTO

MONTO

UNIDAD

PRECIO DE LA TELA POR KILO

$80.00

PESOS M/N

CONSUMO

0.250

KILOS

PEDIDO

2,500

PIEZAS

CONSUMO TOTAL DE TELA

625

KILOS

COSTO TOTAL DE LA TELA

$50,000.00

PESOS M/N

PORVEEDOR NORMAL

DESCUENTO

PRECIO REAL

$86.40

AHORRO

CONDICIONES NORMALES DE UN PEDIDO DE TELA

DESPERDICIO

REALIDAD DE UN PEDIDO CON TELA DE SEGUNDA

CONCEPTO

CALCULADO

MONTO

DESPERDICIO DE CORTE

KILOS

$2,400.00

PAROS DE COSTURA

HORAS

$2,640.00

REPOSICIONES DE COSTURA

KILOS

$800.00

DEVOLUCIONES TERMINADO PRENDAS

PIEZAS

$7,040.00

COSTO TOTAL DE DEFECTO

$12,880.00

HORA MAQUINARIA $33.00 SE CALCULA SOBRE UN SALARIO SEMANAL DE $1,500.00 PLAYERA COSTO DE PRODUCTO TERMINADO $110.00 PESOS

Esto ocasiona el efecto ZOMBI en los supervisores ya que pierden interés, consideran que sus reportes son

$12,880.00

MONTO TOTAL

UNIDAD

30.00

El problema está en que pocas veces hacemos un análisis así para reportarlo a Dirección o Compras. Las pérdidas y tiempos muertos no son tangibles; es decir, se descubren posteriormente cuando, en un balance general o en un análisis de costos, se observa que no hay ganancias y que los costos se están incrementando. Pero ante la situación de que los proveedores ofrecen un descuento con tal de que no le regresemos la tela, Compras piensa que está haciendo el negocio de su vida, pero la realidad es que se atrasa la producción y se tiene muchas segundas.

$4,000.00

innecesarios, que Dirección no los va a tomar en cuenta y que, por tanto, no tiene caso hacerlos. Como comentamos, este efecto nace de varios factores y uno de ellos y el principal, surge en la Dirección. El compromiso de ellos debe ser total para sus encargados siguiendo la filosofía de la empresa para satisfacer las necesidades de productos textiles y ropa. Pero, si los dueños: 1. No hacen juntas de trabajo. 2. No revisan los reportes de sus encargados. 3. No dictan políticas de producción y calidad. 4. No hablan con el personal involucrado en algún problema. 5. No dictan políticas de trabajo y

PERDIDA REAL -$8,880.00

¿DÓNDE ESTÁ EL AHORRO? las respetan. 6. No revisan la información para tomar una decisión. 7. Solo les interesan descuentos y bonificaciones Estamos claramente bajo el efecto ZOMBI y su personal perderá el interés en seguir los lineamientos de la empresa, buscando el beneficio para entregar productos de calidad. Nuevamente hago alusión a otro comentario ZOMBI: un profesionista necesita para su desarrollo 22 años de carrera, y para formar un ZOMBI solo una mordida; esto se puede interpretar de la siguiente manera: el profesionista va a llegar con las mejores intenciones de aplicar lo aprendido, pensando que en las empresas los lineamientos de alta www.mexcostura.mx

Capacitación dirección de los libros se aplican pero ¿cuál es la realidad a la que se enfrenta? No hay organigrama, perfiles de puesto, manuales de proceso, indicadores estratégicos, definiciones de los departamentos y no está claro quién es el responsable, ni las jefaturas. Desde aquí ya el profesionista enfrenta un gran problema: No sabe cuál es su puesto ni quiénes son sus jefes directos ni sus funciones. Y de ahí se debe empezar para no formar parte de un pueblo ZOMBI sino de una organización, en la cual él quiere prestar sus servicios profesionalmente. Si los dueños no le dan la importancia a sus trabajadores para desarrollar sus funciones, difícilmente tendrán personal calificado y eficiente. Y a su vez, el personal a su cargo no lo podrá capacitar para que alcance sus niveles de eficiencia y calidad. Si no se les da su personalidad en las líneas de producción, los operarios no van a respetarlo y, por consiguiente, no los inducirán a mejorar en sus actividades.

Y el personal obrero, por consiguiente, seguirán el efecto ZOMBI. Al no respetar a sus supervisores buscarán la manera de no hacer su trabajo ante el beneplácito o desidia de los dueños. Esto ocasionará un desgaste a todos los niveles de la empresa por lo que es importante evitar este efecto ZOMBI en las organizaciones. No piensen que el personal va a trabajar de la mejor manera posible por cuenta propia, es importante que Dirección esté al pendiente de los resultados de la empresa. Debe aplicar medidas correctivas y motivar a sus personal a todos los niveles, de tal manera que ellos se sientan respaldados; de esta forma, darán mejores resultados y serán imparciales en las decisiones que se tomen. También hay que respetar su trabajo y reportes para que no dejen de elaborarlos y, lo principal, que los apliquen en bien de la empresa.

Feliz Noche de Brujas, y cuidado con los ZOMBIS de sus empresas.

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INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD,

¿CÓMO?

SÍ PERO… Por Santiago Macias H* Corren las apuestas señores, ¿seguirá o no el TLC? Prácticamente no hay reunión donde no se toque el tema y casi siempre se termina con la misma conclusión: no sabemos pero, por lo pronto, tenemos que mejorar nuestra productividad. En cualquier escenario se prevé que deberemos exportar más a otros países, que algunos productos tendrán nuevas barreras que harán más difícil exportarlos a EEUU y que eso también se reflejará en el mercado interno, porque algunos de estos exportadores voltearán hacia adentro buscando colocar los productos que no exporten. En todos los escenarios es muy conveniente que nuestra empresa sea más competitiva y productiva. Y hoy hablaremos de cómo lograrlo. Lo primero es la definición de competitividad, y usualmente se dice que se refiere a la capacidad de ganar en una competencia leal. Esto es la competitividad de una empresa y se orienta a la capacidad que tiene para ganar clientes a su competencia en un mercado abierto. En general esta capacidad está determinada por la relación calidad/ precio/servicio/innovación de los productos o servicios que vendemos. Si los clientes perciben que tenemos una ventaja clara en alguno(s) de estos cuatro factores, entonces nos preferirán. Supongo que tendrán la pregunta inmediata ¿Y la productividad? ¿Por qué es tan importante si ni siquiera es una razón del cliente para elegirme? Bueno, la productividad está atrás de la capacidad de una empresa para lograr los cuatro temas mencionados. Comencemos por la definición, productividad se refiere a la relación entre los costos de lo que producimos y el valor final al que lo vendemos; esto es la relación entre precio y costo. Esta relación es fundamental para cualquier compañía. Así, por

ejemplo, si dos empresas produjeran exactamente el mismo producto y una tuviera costos 10% mayores que la otra, en el mediano plazo la empresa con menores costos tendría una enorme ventaja sobre su competidora porque tuvo los recursos para mejorar la calidad, el servicio, invertir en innovación, etc. Que al final del día harían que los clientes los prefieran. En general, la productividad tiene dos partes: la eficiencia y la eficacia. La eficiencia se refiere a que tan bien sabemos usar nuestros recursos. Incluye desde saber comprar insumos con la mejor relación calidad/precio, hacer buen uso del tiempo de trabajo del personal y la maquinaria, tener un sistema de almacenamiento que permita el mínimo inventario; en fin, asegurarse que dentro de la empresa los recursos de todo tipo se utilizan de la manera más eficientemente posible. En la Industria de la Confección es muy frecuente que a algunos de estos temas no se les de la importancia debida. Por su parte, la eficacia se refiere a qué tan bien cumplimos con las especificaciones y características del producto en cuestión. Esto incluye desde luego los retrabajos o rechazos en producción (o con el cliente) por errores; pero también cosas como la sobreproducción (se fabrican más productos de un tipo de talla de los que el mercado demanda); la acumulación de inventarios de productos en proceso (por PE la falta de un elemento para terminarlos); la compra de materiales innecesarios, en excedencia a lo requerido o de calidad inadecuada, entre otras. Para medir la productividad en una empresa existen muchos métodos. Por supuesto, el más sencillo es INGRESOS TOTALES/COSTOS TOTALES. Sin embargo, este método no es útil si queremos analizar que se está haciendo bien en la empresa, ya que en los costos totales se incluyen cosas como costos financieros, pagos extraordinarios, inversiones y depreciación, entre otras que no se ven afectadas por las mejoras en la operación de la organización. Es por esto que, en general, se opta por otro tipo de mediciones más prácticas que permiten tomar decisiones sobre lo que debemos mejorar dentro de la empresa. La primera es la llamada PRODUCTIVIDAD LABORAL; esto es cuánto ingresa a la empresa por cada peso que se paga a los trabajadores. Este indicador es muy útil para evaluar, entre otras cosas: www.mexcostura.mx

Capacitación 1. Cambios en el corto plazo sobre la productividad en la empresa. 2. Establecer estímulos al personal por el logro de metas de producción. 3. Estimar los costos de crecimiento. Tanto el INEGI como la Secretaria del Trabajo publican regularmente índices de productividad laboral por región, sector y tamaño de la empresa. Su consulta es gratuita y puede sernos de gran utilidad para ubicar a nuestra empresa en un contexto y evaluar que tan bien (o mal) estamos respecto a la competencia. La segunda es la llamada PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES. Este indicador lo que busca es darnos una guía sobre por qué mejoró o empeoró nuestra productividad. El método más reconocido en el mundo para esta medición es el llamado METODO KLEMS por sus siglas en inglés, que mide las modificaciones entre un periodo y otro en 5 temas: 1. CAPITAL (K), que se refiere al monto de lo invertido en la empresa; 2. SALARIOS (L), que por supuesto se refiere a la suma de salarios del periodo (ojo, en México es muy conveniente tomarlo de forma anual para que se incluyan todas las prestaciones y obligaciones sociales); 3. ENERGIA (E), que incluye el costo de toda forma de energía que se use en la organización, (ojo, en este renglón debe incluirse además de la electricidad, gas, combustóleo y gasolina; cosas como el agua cuyo pago es realmente por la energía utilizada para su traslado y purificación); 4. MATERIAS PRIMAS (M) que incluye todo lo necesario para que el producto sea diseñado, producido, almacenado, empacado o distribuido; 5. SERVICIOS (S), que incluye todos los servicios asociados necesarios para la operación de la organización tanto internos como externos, desde costos de internet o telefonía, costos financieros, de mercadotecnia, etc. En este marco la PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES es igual al CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN menos el crecimiento de los FACTORES (K+L+E+M+S).

Al analizar los datos nacionales podemos ver que en los últimos 23 años en promedio, la productividad total de los factores cayó en 0.33% al año. Los dos factores que más contribuyeron a esto son el costo del capital, especialmente en inversiones no de tecnología de información, y el costo de las materias primas. El INEGI publica regularmente los resultados para el KLEMS tanto a nivel nacional como por regiones, sectores y subsectores; su consulta es gratuita y cuenta con muchas herramientas para hacer fácil la comparación que nos interesa. RESULTADOS KLEMS. TOTAL ECONOMÍA (1991-2014) Resumen Total Economía Promedio (1991-2014)

2014

3.01

2.28

Capital

1.53

1.27

TIC

0.11

0.10

NO TIC

1.42

1.17

Trabajo

0.48

0.15

Energía

0.06

-0.02

Materias primas

0.85

0.82

Servicios

0.42

0.25

Contribución de factores

3.34

2.47

PTF

-0.33

-0.19

Variables A

Producción

A-B=C

Fuente: Productividad Total de los Factores, SCN, INEGI 2014.

Señor empresario, usted puede hacer el mismo análisis para su empresa y saber cómo está, qué es lo que ha contribuido a mejorar su productividad (y sus utilidades) y qué es lo que la está frenado. En qué puede y debe invertir para lograr el mejor rendimiento por su dinero. Todos hablamos de productividad. Sea usted uno de los que realmente la miden y, por tanto, que saben invertir sus recursos en donde son más rentables dentro de su empresa. *Santiago Macias H, CONSULTOR ESPECIALIZADO smaciash@hotmail.com

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FASHION OUTLET WORLD TRADE CENTER, EL EVENTO COMERCIAL DE MODA MÁS IMPORTANTE DE 2017 En la búsqueda para ofrecer a los consumidores mexicanos mejores precios, productos de calidad y crear alianzas entre empresas que forman parte de esta importante industria, se realizará por primera vez en nuestro país, Fashion Outlet World Trade Center (FOWTC) del 9 al 12 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México. Un evento organizado por el World Trade Center que reunirá a las firmas nacionales e internacionales más importantes de moda para ofrecer sus productos a precios accesibles, con el propósito de incentivar el consumo local e impulsar el desarrollo de esta industria.

De acuerdo con Raúl García Tapia, Director General de FOWTC, se contará con la participación de 100 empresas nacionales e internacionales que venderán sus productos para damas, caballeros y niños directamente al consumidor. “Contaremos con la presencia de prestigiadas marcas, las que están de moda y las que se puedan ver en un centro comercial. Esperamos cubrir 6,000 m2 con grandes ofertas que no se encontrarán en ninguna otra temporada de rebajas; además, para esta primera edición tenemos prevista una afluencia de más de 30 mil visitantes”, indicó García Tapia. Asimismo, comentó que se ofrecerá al consumidor prendas

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Empresarial de excelente calidad, no defectuosas ni rotas, e incluso productos que se fabrican específicamente para este tipo de eventos a precios por debajo del 40% de lo que se encuentra en el mercado tradicional.

En el Fashion Outlet World Trade Center todos ganan, ya que los fabricantes pueden convertir sus inventarios en liquidez. Mientras que los consumidores obtendrán prendas de calidad a un buen precio y se impulsará a la economía. Es importante mencionar que actualmente la tendencia en las marcas de moda es ofrecer un estilo de vida para un consumidor informado y exigente que busca obtener calidad a buen precio sin importar el país de origen del producto. Ante este escenario, FOWTC pretende ganar terreno al mercado ilegal a través de precios competitivos. Cabe destacar que en México la demanda de ropa y calzado está creciendo a un ritmo del 20%. A lo largo del año pasado las ventas comparables en el comercio mexicano registraron alzas mensuales por encima del 4.9%; mientras que en Brasil, Argentina o Venezuela, golpeados por la crisis de materias primas y la incertidumbre política, el consumo interno ha caído. Sin duda en nuestro país, la Industria del Vestido atraviesa una fase de cambios, integrada por 20,000 empresas que generán más de un millón de empleos y representa 10% del Producto Interno Bruto Manufacturero, por lo que bien vale la pena impulsar la producción y el consumo de la Industria Textil y de la Moda en México.

Ante este escenario, Fashion Outlet WTC

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Personas negativas y tóxicas dañan a todos Por Sergio Reyes Morfin

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Empresarial Se ha preguntado por qué ciertas personas poseen malas actitudes en el trabajo, observando cómo pueden generar grandes problemas, atacando con rumores y ponzoña a los empleados que cumplen con sus actividades eficientemente. Son empleados con los que se debe andar con pies de plomo. Cada vez que se diga algo, piense cómo se lo van a tomar. Estas personas son muy susceptibles e irritables, cualquier plática es espinosa para ellos. Sin previo aviso, pueden reaccionar exageradamente, enfadarse o dejarnos con la palabra en la boca, aunque sea por una tontería. A estos empleados se les llama TÓXICOS. Ese tipo de empleado se siente tan inseguro de sí mismo que hace que los demás se sientan menos que él. La relación con una persona tóxica es jerárquica. Sus críticas y sus juicios tienen una posición elevada en su escala de valores, y lo demás siempre está por debajo de él. Cuando se le comunican buenas noticias, en lugar de celebrar y reconocer, se apresura a calmar los ánimos y menospreciar; aporta su versión de la situación, que es siempre negativa. El trabajador tóxico habla mal a las espaldas de todos. Estos malos comentarios no surgen por casualidad, quiere salirse siempre con la suya perjudicando a los demás y claro que cuando se le pide explicaciones lo niega todo rotundamente y confunde al equipo de trabajo. Siempre tiene la razón, si surge cualquier dificultad, le echa a los demás la culpa; es imposible que pueda tener la culpa de algo, y el equipo de trabajo asume la responsabilidad, lo que debilita poco a poco la autoestima de los empleados. Estos compañeros laborales, con esa energía de toxicidad son los que, ante su presencia, el ambiente se siente negativo y al instante se enciende el sistema de alerta entre el personal. Se vuelve necesario huir y evitar a estas personas.

Los trabajadores tóxicos producen generalmente un trabajo deficiente, se alteran fácilmente por cualquier motivo, les gusta generar intrigas y hacerse las victimas cada vez que no tienen éxito en sus malas decisiones, y tienden a culpar a todos por el mal trabajo que realizan. En el momento que se les piden resultados de sus actividades, se hacen los desentendidos y siempre justifican su mala actitud con los directores, argumentando que los compañeros no los comprenden y que tienen toda la actitud de mejorar las actividades. Poseen un gran poder de convencimiento y terminan por persuadir, generando malestar en los demás compañeros. Se ponen de alfombra ante los directores o jefes de departamento con tal de no ser molestados; poseen una inteligencia en negativo y siempre generan amenazas legales con tal de no ser tocados y permanecer en el área laboral, argumentando que posee excelentes relaciones con la dirección. Son los que se convierten en los oídos y ojos de la gerencia, dañando considerablemente el ánimo de los demás trabajadores. Desafortunadamente es personal que posee una gran capacidad creativa pero se han convertido en gente frustrada; de mala vibra, sin proyección, carecen de sinergia, son personas fracasadas, trabajan sin proyección de crecimiento personal y colectivo.

EL EMPLEADO NEGATIVO O TÓXICO PUEDEN SER: 1. Tirano: Empleado muy autoritario. 2. Pesimista: El empleado muy negativo que se siente víctima y tiende a expresar todos sus males, dificultades personales y laborales de tal forma que molesta siempre escuchar sus dramas. 3. Envidioso: Es el que se caracteriza por boicotear el éxito de los demás, con el fin dañar la reputación de las personas, investigando situaciones para desprestigiar al compañero. Y hacen pública toda esta información. 4. Manipulador: Usan talento de seducción, para conseguir sus propósitos. Son muy indescifrables con alta toxicidad. 5. Tóxico-Tóxico: Les gusta degradar al compañero de trabajo, no tienen escrúpulos y carecen de empatía. Es prácticamente difícil saber cómo reaccionarán estas personas y desafortunadamente poseen talento en su desempeño laboral; por lo tanto, fingen hacer las cosas bien, para convencer a los altos mandos. Es necesario que supervisores, gerentes y directores detecten a este tipo de personal para retirarlos de los procesos, ya que a la larga generan más problemas que beneficios productivos. Si la dirección considera que el tener estas personas tóxicas puede darle información sobre el ambiente laboral, recuerde que ellos ven las cosas como les conviene a sus intereses y carecen de objetividad; solo se vuelven las personas más odiadas en silencio dentro de la empresa. www.mexcostura.mx

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Visual merchandising

conectando con el consumidor Por la Especialista en Marketing Guadalupe Mejía

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ELEMENTOS VISUALES QUE SE TRADUCEN EN VENTAS… La tela, el diseño, el color, la maquila, el lavado y un sinfín de detalles profesionales atrapan nuestra atención a la hora de realizar nuestras maravillosas colecciones para cada temporada. Pero ¿sabes cómo es la experiencia del cliente en tu punto de venta? ¿Qué producto es el primero que ve? ¿Tu producto estelar está colocado en la zona ideal? Comencemos por saber que es el Visual Merchandising. Como una estrategia comercial y una práctica de marketing, el Visual Merchandising utiliza principalmente el espacio, la iluminación, la triangulación, el uso y la psicología de color, la tecnología y todos aquellos elementos que ayudan a captar la atención del cliente y guiar su experiencia de compra dentro de la tienda para generar mayores ventas. Es un tema que, inicialmente, asociamos al mundo del retail pero podemos aplicarlo en cualquier punto de venta; incluso,en los tiempos más recientes, ha cobrado tal relevancia que importantes Escuelas de Moda europeas y mexicanas de gran prestigio ofrecen cursos de formación continua en este tema, aplicado específicamente a nuestra maravillosa industria. Para grandes cadenas mundiales de Fast Fashion ha sido pieza fundamental de su estrategia de marketing, dejando de lado la publicidad y enfocando su atención en la experiencia del punto de venta. Va atrapando al cliente desde el escaparate cuidando minuciosamente el look de sus vidrieras, la fachada externa y su composición, e internamente guiando a éste por cada uno de sus pasillos.

venta, de ejecutar ventas por impulso e incluso generar un gasto hormiga gracias a productos de bajo costo colocados cerca de la caja de cobro. La finalidad es conectar con el cliente de una forma visual y ofrecer una experiencia agradable que optimice tu marca y tus ventas. Algunos indicadores económicos que puedes obtener al aplicar esta práctica en tu punto de venta son las ganancias totales de negocio: tus ventas van a aumentar porque el cliente tiene la posibilidad de ver más artículos. La compra media por cliente: al comprar más artículos, la media de lo que gasta cada cliente sube. El índice de venta general: comprarán más artículos de diferentes precios (darás oportunidad a todos los artículos, incluso aquellos que tienen menor margen de utilidad; puedes colocarlos, por ejemplo, en un lugar de alta rotación y generar más ganancias).

UN DATO INTERESANTE: ¿Sabías que normalmente cuando entramos a una tienda nos dirigimos inconscientemente hacia la derecha? Imagina el mundo de posibilidades al conectar con tus clientes por medio de tu tienda, seas un negocio pequeño o una gran empresa. Anímate a generar marketing desde tu trinchera, a competir con tu toque especial y crear una experiencia única con tu cliente. La belleza de cada experiencia se encuentra en cada detalle…

Mexcostura le da la bienvenida a Guadalupe Mejía, a nuestro selecto grupo de colaboradores.

Guadalupe Mejia es Licenciada en Mercadotecnia egresada de la Universidad del Valle de México. Es una mexicana apasionada por el denim, las ventas y el Marketing, con 10 años de experiencia en la Industria Textil. Colaborando con empresas textiles nacionales e internacionales en áreas comerciales por medio del desarrollo de negociaciones B2B, nace en ella un amor por la Industria Textil mexicana; mismo que hoy en día la motiva a aportar información en beneficio de cada uno de los colegas, amigos y lectores, a través de temas de Marketing y tendencia internacional.

Una vez que el cliente fue seducido desde el escaparate y se encuentra dentro de la tienda, el objetivo siguiente es que éste realice su recorrido por cada pasillo en el orden que tu experto de Visual Merchandising decida, y vea los artículos que estratégicamente fueron colocados; esto te dará más oportunidades de conseguir una www.mexcostura.mx

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Crea equipos de trabajo resilientes Por Ana Francisca Vega*

Los últimos días nos han vuelto a recordar a los mexicanos con toda crudeza lo vulnerables que somos frente a distintas circunstancias, como por ejemplo, los fenómenos naturales. A pesar de ello, son momentos también de escuchar historias sobre heroísmo, solidaridad y resiliencia, uno de los recursos más importantes con los que contamos los seres humanos para hacerle frente a las adversidades. Sheryl Sandberg, COO de Facebook y probablemente la mujer más poderosa en la industria tecnológica hoy en día, ha dicho sobre la resistencia: “Hay cosas que podemos hacer para construir resistencia en nosotros mismos, y es importante, pero también hay cosas que podemos hacer para construir resistencia en otros, y eso también es importante”. Un equipo de trabajo resiliente, capaz de sobrellevar situaciones difíciles, es un activo valioso para cualquier organización. En su libro, Option B: Facing Adversity, Building Resistance And Finding Joy, Sandberg habla de cómo fomentar la creación de culturas organizacionales y equipos resilientes. 1. Procura establecer relaciones de confianza. Como en toda organización, siempre hay competencia, pero procura que todos los miembros del equipo sepan qué los une, qué metas tienen en común y qué parte debe hacer cada quien para lograrlas. Entender que cada quién tiene algo básico para aportar ayudará a que todos valoren el trabajo mutuo. 2. E stablecer un proceso de rendición de cuentas: Define metas claras para cada miembro de la organización y la forma en qué se evaluarán periodicamente. De esta manera será más sencillo encontrar soluciones efectivas a problemas que pueden aparecer y el “costo” del fracaso será menor. Atajar problemas antes de que se presenten es siempre una buena noticia a nivel individual y a nivel organización. 3. Comparte tus propias historias de resiliencia: Es importante que tu equipo sepa sobre como has salido adelante en situaciones dificiles o quizá sobre como ha lidiado la propia compañía con los inevitables momentos de crisis. Eso acerca a los empleados con empleadores, solidariza e inspira. Toma unos minutos para escuchar también historias de resistencia de tus colaboradores.

4. C onstruye equipos de trabajo comunicativos: La resiliencia se establece a través de la confianza, la rendición de cuentas y el liderazgo de cada uno de los miembros del equipo, pero también tienen que ver con promover un ambiente de trabajo cordial. Cerciórate de que tu equipo tenga tiempo para relajarse y conocerse en ambientes no laborables. Cualquier actividad en la que puedan compartir tiempo, risas y experiencias puede ayudarte a conseguirlo. 5. Busca tu mismo ser más resiliente: Sí. Quiza tengas al equipo más resiliente del mundo, pero si tú estás estresado, poco comunicativo o explosivo, de poco te va a servir. Procurar un buen balance entre el trabajo y tu vida personal es el inicio. Y recuerda: buscar que tu equipo de trabajo sea resiliente no sólo tiene que ver con hacerlos “sentir bien”, sino es también una forma de mantenerlos interesados y productivos en el trabajo. * Ana Francisca Vega, Colaboradora de Atención Corporativa de México que es parte de Grupo Atención.

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El análisis de datos es moda Por Gabriel Farías Iribarren http://gabrielfariasiribarren.com/

Cuando analizamos el profundo cambio actual en el ciclo de la moda nos encontramos que el causante del mismo es el nuevo proceso de gestión que se genera como resultado del análisis de datos y la posterior creación de los modelos. Un ejemplo preciso y actual es el de las plataformas online, las cuales cuentan con una ingente cantidad de información comercial que, una vez analizada les permite detectar, entender y satisfacer el deseo de sus consumidores de manera inmediata. Por ello surgen tres interrogantes y sus correspondientes respuestas, las cuales analizaremos en este artículo. ¿Qué ventaja competitiva tienen en la actualidad las grandes plataformas multimarcas de venta “on line” sobre las marcas tradicionales individuales para “producir y comercializar moda”? La ventaja competitiva está constituida por el gran volumen de información comercial que generan y que luego utilizan a través del posterior análisis de datos. ¿Por qué este nuevo modelo ha alterado el ciclo de la moda y cambia definitivamente la concepción del producto y su abastecimiento? Porque modifica el ciclo de la moda desde un modelo de “oferta a demanda” por uno de “demanda a oferta” y la creación del producto que pasa de ser concebido desde el “diseño prospectivo” al “análisis de datos predictivo”.

¿Por qué una parte importante de la Industria Textil pondrá su atención en las tendencias definidas por estas plataformas y sus propias marcas de moda que están lanzando? Porque estas plataformas de venta “on line” mandan a producir mañana el producto que se está vendiendo hoy; satisfaciendo inmediatamente el deseo del consumidor. Obviamente, ésta es la meta actual de todas y cada una de las marcas de moda. Análisis de datos – BIG DATA. El consumidor digital es un comprador más astuto e inteligente, que demanda a las marcas un mayor esfuerzo para seguirle el ritmo; es un “ser tecnológico” y al estar “siempre conectado” se ha vuelto más sofisticado e impredecible. Las marcas de la moda, persiguiendo esta meta de inmediatez en la satisfacción del deseo del “nuevo consumidor digital” han concebido y desarrollado el proceso de análisis de datos predictivo. Con éste sumado a los avances en la previsión de la demanda, mediante la extrapolación de las ventas actuales, predicen lo que se venderá mañana. Esto genera la posibilidad de concebir y elaborar predictivamente los diferentes estilos y mover las existencias eficientemente en toda la red comercial. A partir del análisis del perfil del cliente y de los correspondientes datos comerciales se toman decisiones inteligentes, innovadoras y rápidas en torno a necesidades actuales y específicas de productos y servicios, como modelos, estilos, tendencias, tipos de lavados, colores y opciones de entrega y devolución; así como mejorar la eficiencia del inventario y la distribución, reducir el riesgo de ventas perdidas y mejorar el margen. Los datos también se usan para identificar posibles problemas y, potencialmente, desarrollar las soluciones u otras mejoras. Estos sistemas de predicción están ahora en un nivel de madurez muy alto y cambiarán la forma tradicional de concebir, crear, diseñar, comprar, distribuir e inventariar nuestra indumentaria. Un nuevo modelo de demanda a oferta. Con el análisis de datos se genera un cambio en el proceso de “oferta a demanda” a un enfoque de “demanda a oferta” donde las marcas reducen el volumen de las compras iniciales y la cantidad de stock. En su lugar generan ciclos de producción de temporada basados en los datos de ventas reales en las tiendas y en el canal “on line”. Este nuevo sistema toma mayor relevancia y justificación cuando observamos, por ejemplo, la nueva tendencia de los consumidores actuales que es: “ver ahora, comprar ahora”. Esto significa poder comprar instantáneamente los estilos que se ven en la pasarela.

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Empresarial Evidentemente, estamos analizando una alteración en el ciclo de la moda por la cual se deben atender a las expectativas generadas por un ritmo mucho más rápido que brinda inmediatez, y una gratificación instantánea al deseo del cliente. ¿Qué pasa con la creatividad en la moda? A partir del análisis de la “BIG DATA” y de sus posteriores resultados es muy posible que la creatividad quede circunscripta esencialmente a la creación de la tendencia. Desde ese paso en adelante se toman los aportes predictivos generados por el análisis de datos. Se reacciona elaborando lo que se está vendiendo en este preciso momento en vez de definir lo que se venderá a través del diseño prospectivo. Generar valor en la cadena de aprovisionamiento textil. Como profesionales del abastecimiento de moda debemos poner énfasis en toda la cadena de suministro, desde la creación hasta la producción, pasando por el envío y finalmente, la experiencia de compra de nuestro cliente. Esto requiere un compromiso extremo de todos y cada uno de los protagonistas, desde el inicio al final de la cadena, para desafiar la norma, cambiar lo establecido y ejecutar los nuevos procesos. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que existe una gran dependencia de las sinergias y las asociaciones colaborativas que se logren con los proveedores. Nuestros proveedores están bajo una creciente presión para desarrollar diseños y prototipos con plazos de entrega cada vez más reducidos, generar mejoras en sus procesos de fabricación a fin de administrar pedidos iniciales más pequeños y responder más rápidamente a las demandas de “reorders” con poca anticipación. El cambio va hacia un proceso de pre producción y fabricación mucho más ágil y más versátil que permita impregnar la velocidad necesaria para alcanzar las metas previstas. Para desarrollar y lograr que este nuevo modelo sea exitoso, las marcas deben hacer inversiones estratégicas en innovación y tecnología en sus procesos internos y, sobre todo, en la digitalización de su cadena de abastecimiento. ¡Hasta el próximo artículo! www.mexcostura.mx

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NADIE NOS PUEDE QUITAR NUESTRA POSICIÓN ESTRATÉGICA

(GEOGRÁFICA) Por Patricia Medina y Graham Anderton

Mucho se discute el tema del TLC, e incluso se cuestiona si éste se va a desmantelar, y si esto nos va a quitar la posición como exportador de prendas a los Estados Unidos. Lo que muy pocos empresarios realmente se han dado cuenta es que el TLC no nos da una ventaja significativa ya que, con el Sistema Generalizado de preferencias, México tiene un impuesto mínimo en EU aún sin TLC. Y lo que nadie puede quitarnos es nuestra posición geográfica. Esta posición estratégica es ahora más que nunca crucial en el nuevo entorno del mercado global. Analicemos algunas de los grandes cambios que se están dando en el mercado: 1. La generación de los Baby Boomers, los que mantuvieron a la Industria de la Moda por muchos años, se están haciendo vieja y sus prioridades de compra no están en la ropa, sino en la salud, los viajes o su casa. 2. La generación que le sigue, la generación X, tampoco tiene prioridad en su ropa personal, están ahora en la época en que lo que más les preocupa son sus hijos. 3. La generación que SI está comprando ropa es la generación Y, también conocida como generación milenial, del milenio (millennial en inglés) Si nuestro mercado objetivo es el de los millennials, las reglas del mercado cambian drásticamente. 1. Ellos no compran en las tiendas por impulso, van a las tiendas a ver o tocar las prendas pero compran por internet; si compran en la tienda es porque ya lo checaron en internet y tomaron la decisión previamente. De ahí que hay tiendas que están cerrando en todo el mundo y las que quedan se están convirtiendo en “showrooms” o centros de entretenimiento.

Esta situación está causando caos en la industria. En los próximos años veremos grandes cierres de tiendas y grandes caídas de las grandes marcas. Esto es debido al esquema de compras que hasta el momento había prevalecido. 1. Comprar con mucho tiempo de anticipación es ahora el más grande pecado ya que solo conlleva a ser poco flexible y tener grandes inventarios, en muchos casos obsoletos. 2. Comprar en gran volumen ya no es viable ya que el mercado está pulverizado y hay tantos gustos que no se puede homogeneizar el producto. 3. Sacar solo 4 veces al año una nueva colección o peor aún, dos veces al año (primaveraverano y otoño-invierno) es algo totalmente obsoleto en un mundo en donde los consumidores están buscando novedades todos los días.

2. Ellos no quieren ser como la generación que compraba sin importarle de donde venía la ropa con tal de adquirirla barato. A ellos les preocupa el origen y que los productos no dañen el planeta o a otros seres humanos. De ahí que ahora la “traceability” o el rastreo del origen de las prendas toma gran importancia. 3. Ellos no quieren verse iguales, quieren la personalización y compran el producto por la historia que hay atrás de él, ya que sus prendas son una manera más de compartir experiencias con sus amigos. De ahí la importancia de las redes sociales y los blogueros como una manera de promocionarse. 4. Ellos no son fieles a una marca como lo eran sus padres, buscan la novedad. De ahí que las marcas tradicionales ya dejan de tener importancia y nuevas marcas están surgiendo.

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Empresarial En base a la situación actual, los grandes empresarios del mundo de la moda y del textil han llegado a la conclusión que el modelo de negocios debe cambiar. 1. Es necesario comprar con poca anticipación y solo lo que se necesita. No seguir con los programas de largo plazo de “sourcing” o compra. 2. Es necesario comprar en poco volumen con muchos estilos, pero pocas unidades por estilo. 3. Es necesario comprar nuevos productos más seguido (12 temporadas o más por año). Obviamente, este nuevo modelo de negocios no encaja con las compras en países remotos, en donde se tiene que planear con mucho tiempo de anticipación y en gran volumen. Por lo tanto, este es el nuevo esquema de sourcing para las empresas que comercializan prendas:

1. Comprar localmente, incluso en su propio país. Si la mano de obra local es alta, entonces sustituirla por robots (estos ya existen en varios países y, solo como ejemplo, la mano de obra de una T shirt en un país pobre del mundo está sobre US$.25, y la “mano” de obra de los “sewbots” anda en US$.10 por prenda). 2. Comprar en empresas que sean muy flexibles en cuanto a mínimos, o personalizar en el último momento los productos para el consumidor. 3. Comprar en empresas que sean versátiles en cuanto al tipo de producto que puedan producir; es decir, flexibles en su manufactura. 4. Comprar en empresas agiles, rápidas y lo más cerca posible de los centros de distribución.

CONCLUSIÓN: 1. Con TLC o sin TLC, México está a dos días de EU y sus centros de distribución. 2. El porcentaje que pueda subir en costo no afecta el mercado al que nos debemos dirigir; un mercado al que necesitamos venderle servicio más que producto. 3. México puede ser el proveedor que EUA está buscando: ágil, rápido, con mínimos más flexibles y cerca de sus centros de distribución. Una vez más, el destino nos pone en una situación privilegiada en un punto estratégico en un momento histórico. La pregunta es ¿estamos dispuestos a aprovechar esta oportunidad única? La historia nos lo dirá en un futuro no muy lejano.

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La Ley de Causa y Efecto también en los negocios Por Odette de Anda

Y tú ¿necesitas un poco más de entusiasmo?... Es tan sencillo como rodearte de personas positivas, con objetivos sanos, de mente abierta y buenas intenciones. Personas que tengan metas similares a las propias y muy comprometidas con la vida, la alegría de vivir, fe y autoconfianza. Aléjate de los chupadores de energía, por favor. Es seguro que, con compromiso y responsabilidad, tomarás las decisiones correctas en el momento adecuado y sabrás como llegar al cuándo y cómo hacer lo que te atrae y apasiona; eso si paso a paso, sin prisas para llegar a lo que deseas lograr. ¿Si quieres? Entonces ¡Sí Puedes! La mente nunca envejece y para afrontar al tiempo se necesita buena actitud y ser generosos con nosotros mismos y los demás. Hay que renovarnos siempre con buenos y mejores pensamientos, diciendo lo siguiente: “Amo pensar que tengo éxito”. Tu pensar correcto sobrepasa tu pensamiento equivocado y no olvides que tu pensamiento es causativo; el efecto visible automático de creencias invisibles de la mente. Dicen que “Lo único seguro en los negocios es que no hay nada seguro”. Yo no lo creo así, solo hay que aplicar la ley universal de Causa y Efecto. Es bueno voltear al pasado y reflexionar de nuestras experiencias en el presente. La palabra es “Balance”; es sano voltear a conocer las nuevas competencias de negocios para acertar en cualquier nicho de mercado, y es éste mismo quien te va diciendo y descubriendo posibilidades porque te dice: “¡Es Aquí y es Ahora, ponte listo que esto es!”. REFRAN: “ SI DEL CIELO TE CAEN LIMONES APRENDE A HACER LIMONADA”

DESPUÉS DE ESTA INTRODUCCIÓN, HABLEMOS DE LA FORMA EN QUE PODEMOS APLICAR LO ANTERIOR EN NUESTRO NEGOCIO Y EN LA RELACIONES PÚBLICAS DEL MISMO: Cualquier persona o negocio siempre debe arriesgarse a atender algún asunto o cliente inconforme, por lo que más nos vale aprender a lidiar con ellos. ¿Qué podemos hacer? Escuchar con atención y ponernos en los zapatos del otro. Mantener la calma y comprender que no existen peros porque “El cliente siempre tiene la razón”. Buscar una pausa, momento mágico y reconciliador ante clientes irracionales e indagar por una solución justa, favorable y amable para evitar que los clientes huyan directo a los brazos de tu competidor. Bill Gates señala: “Tus Clientes disgustados son tu mejor fuente de aprendizaje”. Entonces siempre inicia por el Servicio, Servicio, más Servicio y Calidad. La “calidad vs precio” es tu mejor arma y tu actitud positiva es vital.

LAS RELACIONES PÚBLICAS Y EL NEGOCIO El 50% del éxito de tu negocio es el aplicar, de manera continua y de excelente forma, las relaciones públicas en el mismo. La misión es ser auténticos, comunicar de una forma directa la política general de una marca o empresa y sus servicios;

a ello sumarle compromisos con la sociedad y, en su momento, devolver parte de los buenos resultados a la misma. Para lograr una buena campaña de Relaciones Públicas lo importante es: - Calcular el tiempo y costo de una campaña en especial. - Identificar el público meta. - Tener un calendario con fechas estudiadas y bien establecidas. - Contar con un presupuesto y nunca rebasar o disminuir los costos hasta en un - ó +10% del mismo. La segmentación del mercado nos permite ser muy eficientes para lograr un impacto a través de diferentes canales de comunicación. De acuerdo al presupuesto, se debe balancear una campaña y diseñar una mezcla en medios tradicionales y digitales, promoción en punto de venta, televisión, radio, publicidad exterior, intercambios y mucho más. El Publirrelacionista debe generar empatía, confianza, credibilidad, entusiasmo y prestigio al preparar la campaña, así como los Boletines de Prensa y Comunicación sobre cuestiones sociales, productos, eventos a ejecutar, vigilancia de los acontecimientos, personalidades y los programas a difundir. Y volvemos al punto de arranque de este articulo, de manera resumida, necesitamos definir nuestras metas en el negocio, ser comprometidos, responsables y con la mejor actitud. Y rodearnos del mejor personal, siempre comprometido y con metas semejantes a las propias. Hasta la próxima!!!

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Tecnología

Reducción de los alérgenos en la ropa de cama. HOHENSTEIN AND CENTA-STAR DESARROLLARON ROPA DE CAMA ESPECIAL PARA LAS PERSONAS CON ALERGIAS AL ÁCARO DEL POLVO Entre el 10 y el 15% de la población son alérgicos a los ácaros del polvo; el asma es una de las más comunes enfermedades en el mundo y el número de personas afectadas está aumentando año con año. Millones de seres humanos están familiarizados con narices que moquean en la mañanas, ataques de estornudos, picazón en los ojos y reacciones severas que pueden incluir falta de aliento. Los síntomas a veces tienen un fuerte efecto en la vida diaria, así que tomar medidas preventivas es importante, desde el punto de vista de la economía y la política sanitaria. Para los que sufren de alergias, la más importante medida preventiva que pueden tomar es mantener alejados sus órganos respiratorios de los alérgenos, especialmente en la recamara. Una de las principales áreas de trabajo en el Hohenstein Group's William Küster Institute para la Higiene, Medio ambiente y Medicina (WKI) está investigando la compatibilidad de los textiles en los usuarios, y esto incluye el manejo de los alérgenos. Esto debido a que Hohenstein descubrió el potencial de los textiles en la prevención de las alergias en una etapa temprana y trabajó muy de cerca con la industria para encontrar una solución: varios meses de investigación importante y múltiples etapas de optimización donde Hohenstein desarrolló un acabado textil cargado negativamente que atrae los alérgenos cargados positivamente a través de un imán. Ahora en asociación con Stuttgart, fabricante de ropa de cama Centa Star, Hohenstein ha convertido su acabado textil en un producto comercializable: AllergoProtect - un trio de productos que consisten en protector de colchón, edredón y almohada, los cuales retienen el 99.5% de los alérgenos dentro del relleno y la cubierta, incluso bajo gran esfuerzo mecánico, por ejemplo cuando la ropa de cama es sacudida con fuerza. Esto significa que los alérgenos no son respirados y no causan más reacciones alérgicas. Durante el lavado, los alérgenos unidos a los tejidos son removidos de la ropa de cama y se regenera la unión física del textil manteniendo su efectividad, incluso, después de 10 lavadas a 60ºC en una máquina lavadora convencional, usando un detergente de alto rendimiento y seguido de un secado por máquina. Hohenstein también se está posicionando en el mercado gracias a su etiqueta de calidad y al constante control de calidad de los materiales que son usados. AllergoProtect está certificado bajo la Estándar 100 de OEKO-TEX Class I- La clase de producto Estándar 100 que tiene estrictas especificaciones para la ecología humana. La prueba de resistencia de AllergoProtect se llevó a cabo por el Centro Europeo de la Fundación de Investigación sobre Alergias y fue galardonado con el Sello de Calidad de ECARF. En ensayos con voluntarios, la eficacia de AllergoProtect fue impresionantemente demostrada. Ahora AllergoProtect es protegida por una patente registrada teniendo, en poco tiempo, una gran demanda en el negocio minorista. Preguntas realizadas al Dr. Hammer, de Hohenstein, y Thomas Müller, de CentaStar: 1. ¿Cómo surgió la idea de usar un a fibra con terminado especial que pudiera adherir los alérgenos a la ropa de cama para proteger a las personas alérgicas de ellos? Dr. Hammer, Hohenstein: La idea fue el resultado de observar una serie de cuestiones: En el WKI habíamos estado estudiando de cerca cómo las moléculas de olor (como el olor de sudor) podrían estar unidas a las fibras y cómo podrían ser liberadas nuevamente de las mismas. Precisamente esta unión de las moléculas a las fibras es una manera eficaz de mantener los olores lejos de la nariz. Así que nos topamos con la idea de aplicar el mismo principio a los alérgenos.

Thomas Múller, Centa-Star: La investigación en el Instituto Hohenstein descubrió que los alérgenos tienen una carga positiva. Así que en conjunto se planteó la idea de desarrollar un producto para las personas que sufren alergias, usando el principio físico de atracción magnética - en lugar de los recubrimientos pesados y biocidas que se había utilizado hasta entonces. 2. ¿Cómo surgió la asociación con Centa-Star? Dr. Hammer, Hohenstein: Centa-Star and Hohenstein han estado trabajando juntos desde hace algún tiempo. Así que Centa-Star es miembro de nuestro Consejo Científico, un comité integrado por representantes de la industria y asociaciones que asesora a los investigadores de Hohenstein en la conversión de los resultados de la investigación en aplicaciones industriales. Después de todo, los mejores resultados de la investigación son de poca utilidad si no tienen significación práctica. Entonces, a partir de una serie de charlas, decidimos trabajar juntos en este proyecto. 3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos de AllergoProtect? Thomas Müller, Centa-Star: La unión de los alérgenos necesitó ser muy eficaz. Pero al mismo tiempo, los efectos tenían que ser reversibles; es decir, tener la posibilidad de eliminar los alérgenos a través de la lavadora. Y claro, los materiales que fueron usados necesitaron, en si mismos, ser amigables con la piel, no alergénicos y examinados en innumerables pruebas y ensayos con voluntarios. Al final de este largo proceso, los productos fueron exitosamente galardonados con el Sello de Calidad y Certificados bajo el Estándar 100 de OEKOTEX. Por último, pero no menos importante, la comercialización de este nuevo producto de una manera fácilmente comprensible también fue todo un reto.

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TecnologĂa

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Tecnología

Dispositivos impresos en tela pueden dar lugar a textiles inteligentes Los científicos han desarrollado una técnica para imprimir las baterías directamente sobre la tela de algodón usando grafeno, un avance que podría impulsar los textiles electrónicos inteligentes en el futuro. El obstáculo actual con la tecnología usable es cómo alimentar los dispositivos sin la necesidad de baterías incómodas. Los dispositivos conocidos como supercondensadores son una forma de lograrlo. Un supercondensador actúa de forma similar a una batería, pero permite una carga rápida que puede abastecer completamente los dispositivos en segundos. Investigadores de la Universidad de Manchester en el Reino Unido desarrollaron un dispositivo de supercondensador flexible utilizando tinta conductora de óxido de grafeno, que se puede imprimir sobre tejido de algodón. Los electrodos impresos exhibieron una excelente estabilidad mecánica debido a la fuerte interacción entre la tinta y el sustrato textil. Un mayor desarrollo de supecondensadores impresos con óxido de grafeno podría convertir el vasto potencial de la tecnología portátil en la norma. Las prendas deportivas de alto rendimiento que monitorean el desempeño; los dispositivos integrados de monitorización de la salud; el equipo militar ligero; las nuevas clases de dispositivos de comunicación móvil e incluso las computadoras portátiles son sólo algunas de las aplicaciones que podrían estar disponibles después de más investigación y desarrollo.

Para alimentar estos nuevos dispositivos portátiles, el sistema de almacenamiento de energía debe tener una flexibilidad mecánica razonable, además de una alta densidad de energía y potencia, una buena seguridad operativa, una vida útil prolongada y bajo costo.

El óxido de grafeno es una forma de grafeno que se puede producir de manera relativamente barata en una solución similar a la tinta.

“El desarrollo de un supercondensador textil flexible basado en grafeno utilizando una técnica de impresión simple y escalable, es un paso significativo hacia la realización de textiles electrónicos portátiles multifuncionales de próxima generación”, dijo Nazmul Karim, del Instituto Nacional de Grafeno del Reino Unido.

“Los textiles son algunos de los sustratos más flexibles y, por primera vez, imprimimos un dispositivo estable que puede almacenar energía y ser tan flexible como el algodón”, dijo Amor Abdelkader, de la Universidad de Manchester.

“Se abrirán posibilidades de hacer un medio ambiente amigable y un textil rentable e inteligente que pueda almacenar energía, y monitorear la actividad humana y la condición fisiológica al mismo tiempo”, dijo Karim.

Esta solución se puede aplicar a los textiles para crear supercondensadores que forman parte de la propia tela.

El dispositivo también es lavable, lo que hace que sea prácticamente posible utilizarlo para la futura ropa inteligente. Creemos que este trabajo abrirá la puerta para la impresión de otros tipos de dispositivos en textiles con tintas de materiales 2D. Fuente: Industry_170821k.html (Behind the Seams)

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TecnologĂa

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Tecnología

Las prendas resistentes a las picaduras de mosquitos ya son una realidad Prendas fabricadas con tela muy cómoda que además sea resistente a la picadura de los mosquitos y se elabore sin usar pesticidas, ahora ya es una realidada gracias a la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. La mayor ventaja de estos desarrollos: reducción en los contagios de virus como el Zika, que se transmiten a través de la acción de estos insectos.

“Estas telas están diseñadas para evitar que el mosquito llegue a la piel y que al mismo tiempo sean lo suficientemente porosas como para permitir la permeabilidad al aire y el control de la humedad”, dijo DenHartog.

Emiel DenHartog, miembro del equipo de desarrollo de esta tela, explicó que “sería fácil hacer una tela a prueba de picaduras laminando la superficie, pero entonces la tela ya no sería respirable ni cómoda”. Las opciones ya existentes usan barreras continuas o monolíticas encontradas en la tela, haciendo que se acumule calor y humedad adentro de la prenda haciendola incómoda, especialmente si se tiene en cuenta que los mosquitos suelen desarrollarse en lugares cálidos y húmedos. El equipo de desarrollo de esta tela incluye a entomólogos, ingenieros y diseñadores textiles, analistas de comodidad y especialistas en protección de distintos departamentos de la Universidad de Carolina del Norte. Las telas se están diseñando y son probadas en colaboración con productores internacionales de telas. Los científicos usan software CAD y medidas del pico de los mosquitos para diseñar la tela resistente a la picadura y luego ponerla a prueba.

A su vez, graban a los mosquitos para ver cómo reaccionan cuando no logran atravesar la tela con su pico. Con toda la información recolectada, se analiza qué prototipo de tela es más efectivo para evitar las picaduras. Al obtener una tela eficiente en la prevención de picaduras, se analiza su comodidad, permeabilidad y generación de humedad De esta manera, el equipo desarrolló un modelo que predice la resistencia a las picaduras y la comodidad de diversos diseños de telas. El objetivo es crear telas que se puedan usar en distintas prendas, incluyendo ropa interior. Este modelo predictivo se puede usar en distintos tipos de estructuras, como por ejemplo, materiales tejidos o no tejidos. “Estas telas están diseñadas para evitar que el mosquito llegue a la piel y que al mismo tiempo sean lo suficientemente porosas como para permitir la permeabilidad al aire y el control de la humedad”, dijo DenHartog. Actualmente, el equipo está trabajando con expertos en patentes y comercialización para encontrar las mejores oportunidades de negocio. Por ejemplo, están pensando en diseñar prendas para ayudar a las mujeres embarazadas a evitar la picadura de mosquitos que transmiten el virus del Zika, que puede afectar al niño en gestación. Fuente: Textile World Asia / Comunidad Textil

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Internacional

Adidas demanda a Forever21 por imitarlo y vender productos falsos.

Adidas presentó una demanda contra Forever 21, compañía estadounidense de moda. La firma alemana dice que vende zapatillas con un diseño notablemente similar a su logo de tres rayas diagonales, y productos falsos de marca Adidas en su sitio web. Pero esto no es nuevo, la primera denuncia de Adidas a Forever 21 fue en 2015. La compañía alemana presentó su demanda contra Forever 21 ante un tribunal federal de Estados Unidos, donde afirma que la cadena de moda estadunidense utiliza un diseño de tres rayas que es “idéntico o confusamente similar” al logo de Adidas. Según esta compañía, el uso de este diseño por parte de Forever 21 es desfavorable para su imagen y reducirá sus ganancias. En el documento, Adidas dice que el diseño de tres rayas representa un incumplimiento de un contrato que había acordado con Forever

21 en 2015. Las dos firmas se han visto envueltas en un proceso legal por años respecto al uso de diseños que son similares a la iconografía de Adidas. Cuando se trata de proteger su marca registrada, Adidas es implacable. La empresa alemana ha presentado quejas en contra de Juicy Couture, Marc Jacobs, Puma, Bally, Skechers y Nasty Gal, por nombrar algunos, sobre la misma cuestión. Además de su pelea legal con Adidas, Forever 21 se ha enfrentado a numerosas demandas de otras marcas de ropa en los últimos meses. Los abogados de Gucci han mandado múltiples cartas de advertencia a la compañía respecto al uso de la combinación de colores azul-rojo-azul, o verde-rojo-verde, que es parecido a las icónicas rayas de la marca de lujo. La cadena de moda demandó a Gucci en junio en busca de que la marca

italiana perdiera en los tribunales el dominio sobre esta combinación de líneas y colores. Pero Adidas no es la única empresa que acusó de plagio a Forever 21, aunque en alguna ocasión la cadena de fast-fashion logró ganar alguna de las batallas legales. En junio, Puma perdió su caso contra Forever 21 después de que una corte dijera que no había pruebas suficientes para comprobar que Forever 21 había copiado tres modelos de la colección Fenty x Puma. Fuente: CueroAmérica.com

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Internacional

¿Hecho en China o en Corea del Norte? Por Tatiana Urrutia

Muchas de las prendas etiquetadas “Hecho en China” en realidad provienen de Corea del Norte. Cada vez es más común que empresas textiles chinas tomen órdenes de marcas de moda internacionales para luego enviar las telas y materias primas a ser confeccionadas por fábricas norcoreanas que se encuentran en la frontera donde los salarios son mucho más bajos que los que pagan actualmente en China. Se generan ahorros de hasta un 75% de la ropa que se exporta y con una producción de hasta un 30% mayor por día, comparada con la ropa que realiza actualmente un trabajador chino por jornada, informó Reuters el pasado 12 de agosto. Esta cuestión es delicada debido a que además de las duras condiciones de trabajo en las que se encuentran los empleados, los turnos inauditos que van de las 7.30 am hasta las 10 pm y los bajos salarios que perciben- los cuales se estiman entre los 75 y 160 dólares al mes-, las fábricas estatales de Corea del Norte ayudan a apoyar el régimen Norcoreano y a financiar los programas nucleares y de misiles de Pyongyang. Las Naciones Unidas han anunciado sanciones contra Corea del Norte y las empresas propiedad del estado, como lo son las todas las fábricas textiles; sin embargo, la importación y exportación de textiles no esta cubierta por las penas anunciadas.

En el pasado 2016 Corea del Norte exportó artículos textiles con un valor de hasta 752 millones de dólares según Kotra, la empresa de Promoción de Inversiones Comerciales de Corea del Norte, siendo así la segunda categoría más exportada por el país después del carbón y otros minerales, y generando un crecimiento de 4,6 %. Muchas de las marcas que son ahora confeccionadas en Corea el Norte, pueden aún no saber lo que esta pasando, la mayoría de las fabricas entrevistadas se encuentran en la ciudad fronteriza de Dandong en donde se encuentran también establecidos agentes intermediarios entre fabricantes chinos y marcas internacionales. Si la marca quiere saber dónde se están produciendo sus productos debe tener personas trabajando para ellos y directamente involucrados en el proceso, lo que representa un costo adicional que muchas marcas no están dispuestas a asumir. Lo cual nos enfrenta a un escenario similar al de Rana Plaza dónde varias de las marcas afirmaban no tener conocimiento sobre las condiciones de trabajo a las que se exponían cada día los trabajadores. El año pasado Radio Free Asia informó que compañías que producían ropa para Calvin Klein y Levi, entre otras, habían contratado a empresas norcoreanas. Si es cierto esto, también es posible que las marcas en ese momento no tuvieran idea, pero con la información adquirida en las ultimas semanas es importante que las marcas que trabajan con intermediarios en China para su producción, pongan atención y den seguimiento a las condiciones y el lugar en el que sus productos están siendo confeccionados.

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Internacional

Etiopía se esfuerza por convertirse en potencia manufacturera de África Tres parques industriales construidos por China en Hawassa, Mekelle y Kombolcha, en las provincias de Etiopia, han comenzado a atraer empresas extranjeras de exportación del sector textil y de prendas de vestir a esta nación de África oriental. El país planea generar una cuarta parte de US$ 400 millones de ingresos en divisas de destino para el año fiscal actual tan solo de su parque industrial insignia en Hawassa. Los parques forman parte de los esfuerzos de Etiopía por convertirse en potencia manufacturera de África. El país planea acrecentar sus actuales ingresos de US$150 millones de dólares de las exportaciones de textiles y prendas de vestir a más de mil millones de dólares, según un informe de la agencia de noticias china. El parque de Hawassa ha comenzado a traer ingresos y TAL Apparel de Hong Kong está entre las compañías extranjeras que han comenzado la producción en sus instalaciones. Cerca de US$1.5 millones están entrando cada mes en el parque Hawassa, según un reciente informe del Instituto de Desarrollo de la Industria Textil de Etiopía. Siete compañías extranjeras, incluyendo algunas de Bangladesh, han asegurado el espacio para

comenzar las operaciones en el parque industrial de Mekelle. La firma textil y de confección norteamericana Trybus ha firmado un acuerdo con la Comisión de Inversión de Etiopía para iniciar una fábrica dentro del Parque Industrial Kombolcha construido por la Corporación de Ingeniería Civil de China

millones en ingresos de divisas del sector textil y de confección en 2030 y ha asignado más de US$1,000 millones de dólares para la construcción de parques industriales en el segundo plan quinquenal de crecimiento y transformación (GTP -II), que entrará en vigor entre 2015 y 2020. Tiene previsto tener 150 empresas en el sector en 2020. (DS) Fuente: Fibre2Fashion News Desk – China

Etiopía, con cerca de 175 unidades textiles, pretende generar US$30,000

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Internacional

El impulso de la UE no es suficiente para revivir la Industria de Prendas de Sri Lanka La Industria de prendas de Sri Lanka ha decaido ante rivales tales como Bangladesh a pesar del reciente impulso realizado por la Unión Europea de restaurar el Programa Plus del Sistema Generalizado de Preferencias de Sri Lanka. El país se las verá defícil al momento de querer alcanzar a Bangladesh, quien se ha apoderado de los primeros lugares en la producción textil y de prendas en los últimos años. La producción y los costos laborales continuan aumentando comparados con los de sus competidores, pero los analistas están bastante escépticos con el Gobierno y la creencia de que pudieran lograr su meta de duplicar las exportaciones para el 2020. La UE, que es el mayor destino de la exportaciones de Sri Lanka absorbiendo un 36% de las exportaciones totales, re-instituyó al país en el Progama Plus del SGP a mediados de mayo, removiendo tarifas de importación en más de 6,000 productos, incluyendo prendas. A Sri Lanka se le cesó del Programa Plus del SGP en el 2010 por violaciones a los derechos humanos, pero continuó dentro como uno de los menos favorables en el programa, bajo el cual sus exportaciones tuvieron impuestos del 9.6%. Esto tuvo un impacto. El total de exportaciones decreció de US$4.7 billones en el 2014 a US$4.6 billones en el 2015 y 2016, esto de acuerdo a JAAF – Joint Apparel Association

Forum – la asociación de Sri Lanka que guía la industria de prendas. Las exportaciones hacia la UE en el 2014 se mantuvieron en US$2.1 billones, pero decayó a US$1.9 billones en el 2015 y 2016. El bache ha continuado para este 2017 con la caída de las exportaciones de prendas por otro 5.8% durante los primeros cinco meses, comparado al mismo periodo durante el 2016. Pero la JAAF se mantiene optimista de que ahora puedan, por lo menos, recibir US$400 millones adicionales en pedidos de la UE, cantidad que incrementará ahora que ha regresado al Programa Plus al SGP. Algunos dicen que no será posible llegar a la meta del Gobierno de duplicar las exportaciones para el 2020, aunque la posibilidad prevalece para el 2022. Los analistas opinan que Sri Lanka debe hacer mucho más para alcanzar a otros países, tales como Bangladesh, quien ahora ocupa el segundo lugar a nivel mundial como exportador de ropa, despues de China. Bangladesh abarca el 6.4% de las exportaciones mundiales de ropa, comparado con el 1.2% de Sri Lanka. El resultado de esto se debe en parte a que Sri Lanka ha decaido en términos de valor en la creación de la cadena de valor. Bangladesh, por ejemplo, ha instalado textileras, hiladoras y tejedoras que le permiten a los manufactureros rebajar costos de producción y mejorar la eficiencia. Esto también coloca a Bangladesh

en una buena posición para lograr vender grandes volúmenes de prendas mucho más baratas tales como prendas tejidas, camisas, sweaters y sudaderas. De acuerdo a un reporte del Banco Mundial " Stitches to Riches ", publicado en Abril del 2016, el salario mínimo mensual en Sri Lanka es de US$120, comparado con US$70 en Bangladesh. Las leyes laborales en Sri Lanka también limitan a los trabajadores de las fábricas a 57.5 horas por semana. Esto se compara con el límite de 60 horas de trabajo en Bangladesh y de 64 horas para Vietnam. Gugnani señaló que Sri Lanka debería mejorar estas leyes laborales. "Es importante para Sri Lanka buscar la forma de ofrecer menores salarios mínimos en regiones remotas... donde el costo de la vida es relativamente más barato", indicó. "Los clusters industriales en estas regiones se pueden enfocar en productos básicos con un mínimo de valor agregado y grandes volúmenes". Los participantes de la industria presionan al Gobierno de Sri Lanka a disminuir los impuestos, ofreciendo rebajas a los impuestos por materia prima comprada localmente y proveyendo subsidios a fábricas que mejoren la eficiencia para promover la competitividad con Bangladesh y Vietnam. Industria_170821h.html

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EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Por José Manuel Martínez Cabrera

En el número anterior de Mexcostura y bajo el título “Incertidumbre y Ambigüedad” comenzamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En términos generales afirmamos que a esa fecha (junio 2017) los “tweets”, las declaraciones, las especulaciones, etc., rebasaban sustancialmente a los hechos. Recordemos la razón por la que este tema es importante para la Industria de la Confección en México: “Al cierre de 2016, las exportaciones directas de bienes confeccionados a los Estados Unidos de Norteamérica alcanzaron una cifra cercana a los 4 mil 750 millones de dólares anuales y son la fuente de empleo para cerca de 150 mil trabajadores, de nuestro sector”. De conformidad con lo establecido en la legislación de nuestros vecinos del norte, en mayo 18, 2017, el Representante Comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer notificó al Congreso Norteamericano la intención del Presidente Trump de iniciar negociaciones para la modernización del TLCAN. Afirmó haber observado que dicho Tratado había sido negociado hacía 25 años y que en tanto su economía y los negocios habían cambiado considerablemente durante ese periodo de tiempo, el TLCAN no lo había hecho. La Industria de la Confección en México está totalmente de acuerdo con dicha afirmación.

El TLCAN entró en vigor: 1 año antes de la fundación de la Organización Mundial de Comercio. 5 años antes aproximadamente de la creación del modelo de negocio conocido como “Fast Fashion” que, a la postre, se convirtió en un punto de inflexión en el desarrollo de la industria a nivel mundial y en un modelo a seguir. 15 años antes de que Zara inaugurara su tienda 5,000 y de que iniciara sus ventas por internet. 20 años antes de iniciar la aplicación de tecnologías basadas en láser u ozono para los acabados de los “jeans”. 25 años antes de que Inditex, a través de 8 marcas, casi 7,400 tiendas, presencia física en más de 90 países, atendiendo “online” 45 mercados y habiéndose convertido en una de las mayores compañías de distribución de moda en el mundo sea, también en mayor o menor grado y en forma indirecta, factor para que varias marcas globales del sector se encuentren en “Chapter Eleven”; por cierto, entre ellas algunas norteamericanas. En estos 25 años no solo se ha transformado radicalmente la Industria de la Confección a nivel mundial. Además, y por una parte, las estructuras productivas de la Cadena de Valor Fibras – Textil – Confección de la Región de Norteamérica se han integrado profundamente y se han

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el 69% va hacia países con los que tiene Tratados, y hacia México 27%. México es: • S u segundo destino de exportaciones de hilados, con el 13% del total, solo por debajo de la Unión Europea por 100 millones de dólares. • Su primer destino de exportaciones de tejidos, con el 44% del total. Con una diferencia de más de 30 puntos porcentuales respecto a su segundo destino. • Su segundo destino de exportaciones de bienes confeccionados, con el 17% del total. Balance Comercial Total: Déficit por 95 mil millones de dólares, de los cuales solamente el 5% tiene su origen en países con los que tiene Tratados. En el caso de México, tiene un superávit por 354 millones de dólares, sin contar las importaciones de fibra de algodón. México exporta 4,750 millones de dólares de Bienes Confeccionados a Estados Unidos, de los cuales el 84% cumple con ser bienes originarios, recordando que la Regla de Origen General es “hilo en adelante”; es decir, desde el hilo con que está hecha la tela que sirve de base para hacer el bien confeccionado, debe ser de la región. Menos del 5% se realiza al amparo de ciertas flexibilidades como los Niveles de Preferencia Arancelaria, conocidos comúnmente como “TPL’s” por sus siglas en inglés. El diferencial del 13% tiene su origen en tratamientos arancelarios preferenciales que Estados Unidos otorga a aquellas compañías que solo mandan coser a México, pero que retienen el proceso de corte ya sea en tejidos hechos en los Estados Unidos o fuera de ellos. En otras palabras, la decisión de utilizar un material de fuera de la región es tomada en los Estados Unidos. Debo mencionar que en 2016 las importaciones realizadas por los Estados Unidos provenientes del mundo, se contrajeron por primera vez en términos de dólares, pero no en términos de volumen, lo que significa que en términos generales los Estados Unidos pagaron menos por cada bien importado. En 2017, la tendencia se mantiene en ambas formas de medir sus importaciones. En 2017, de enero a junio, ha crecido el volumen importado por Estados Unidos de Prendas de Vestir. El 89 % de ese crecimiento neto es atribuible a China. www.mexcostura.mx

CANAIVE Me permito citar lo expresado por Julia K. Hughes, Presidenta de United States Fashion Industry Association, con motivo de la participación de dicho organismo en las Audiencias Públicas organizadas en Estados Unidos: “The U.S. fashion industry was fortunate to be represented today by David Spooner, who has unparalleled experience in negotiating apparel provisions of free trade agreements, and who understands the delicate balance that exists between the yarn-forward rule of origin and the permanent TPLs and cut-and-sew rules of origin.” Con las cifras comentadas es claro que los Objetivos Específicos planteados por los Estados Unidos respecto a la Cadena Fibras-TextilConfección, están ya satisfechos. Por lo cual no entendemos la insistencia del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles (NCTO, por sus siglas en inglés) en eliminar las escasas flexibilidades actualmente contempladas en el TLCAN para la Industria de la Confección. Las negociaciones han dado inicio y se prevé un acelerado ritmo de las mismas. Para este 2017, se estima que habrá al menos siete rondas: La Ronda 1 se llevó a cabo de agosto 16 a septiembre 2, en Washington D.C., Estados Unidos. La Ronda 2 se realizó de septiembre 01 al 05, en Ciudad de México, México. La Ronda 3 tuvo lugar de septiembre 23 al 27, en Ottawa, Canadá. La Ronda 4 tendrá lugar en octubre, previsiblemente durante la primera quincena en los Estados Unidos. Alrededor de veinticinco Mesas de Negociación han sido establecidas, con temas tan diversos como Textiles y Confección, Comercio Electrónico, Laboral, Medio Ambiente, Propiedad Intelectual, Procedimientos Aduaneros y Facilitación Comercial, etc. En

muchos de ellos, con implicaciones directas e indirectas para la Industria de la Confección. La CANAIVE ha estado participando en el “Cuarto de Junto” desde antes del inicio de las negociaciones y en las tres rondas celebradas hasta la fecha. En términos generales, durante las Rondas 1 y 2 se han establecido lineamientos conceptuales sobre los temas a abordar y sus alcances, la mecánica y los calendarios de trabajo, etc. En el transcurso de la Ronda 3 se han empezado a establecer posiciones, “se avanzaron textos, se marcaron diferencias, se consolidaron textos en aquellos temas donde no hay diferencias sustanciales”, como lo informó Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía de México al término de dicha ronda. Parafraseando las palabras del Secretario Guajardo “la Ronda 4 será complicada porque estamos llegando al hueso”.

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CANAIVE Para la Industria de la Confección en México serán particularmente complejos los temas de excepciones a la Regla de Origen de “hilo en adelante”, los “TPL’s”, las flexibilidades actualmente en vigor como los tratamientos de “Cut & Sew” - que dan un tratamiento preferencial a aquellas telas cortadas en los Estados Unidos, ya sean norteamericanas o provenientes de otros países, pero cosidas y terminadas en México -, flexibilidades como el “poquetín, hilo de coser, elastómeros e hilos entorchados”, dada la oposición de algunas organizaciones norteamericanas a que estas flexibilidades permanezcan. Otro de los temas que será motivo de intenso debate y que no es exclusivo de nuestra industria, será la propuesta de los Estados Unidos de elevar el “de minimis” de la franquicia de envíos por servicios de mensajería, libres de arancel y del cumplimiento de otras disposiciones, de los actuales 50 USD en México a 800 USD.

La CANAIVE continuará trabajando en la defensa y promoción de la Industria de la Confección establecida en México en el marco de la modernización y/o renegociación del TLCAN, así como de otras que se están llevando a cabo en paralelo. Una vez más, le reitero la invitación a compartirme su opinión enviando un correo electrónico a comunicacion@canaive.mx, y personalmente le responderé.

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Académico

¿De dónde salen las medidas que se utilizan para revisar las Prendas Terminadas? Por María García Chavarín Dentro del proceso productivo se deben tener en cuenta que las revisiones se deben realizar desde:

el manejo de las telas de tejido plano. En ambas telas hay que seguir instrucciones de Diseño.

Diseño Creativo, por la elección de materiales y los componentes de la prenda.

Corte, es en donde se cortará, como su palabra lo dice, la producción. Es importante que se respeten las líneas de corte para que no se alteren las medidas ni las tallas.

Diseño, donde se elaboran los patrones cuidando las proporciones del modelaje; de ahí sale la información principal que se manejará durante todo el proceso productivo, y guiará en la confección del muestrario que se llevará a la venta. Es importante analizar los materiales para no alterar las medidas de la prenda, afinar y ajustar los patrones en caso necesario. Muestras, es en donde se cuida todo detalle; de la vista de la misma se originará la venta. De aquí saldrá para lo nómina. Con las muestras se hacen las pruebas sobre personas (modelos) y los ajustes que se requieran tanto en la prenda como en los moldes. Estas sirve de guía para que las áreas siguientes se apoyen para reproducir la misma en la producción. Graduación, es aquí donde inicia la producción porque salen las tallas que se venderán; también se elaboran los moldes que servirán para apoyar a los maquileros en marcar piezas sobrepuestas o moldes para ayudar en la plancha, sin perder las medidas de la graduación.

Maquila, es en donde se reproduce el muestrario vendido y se siguen las instrucciones que se dieron en Diseño, respetando márgenes de costuras y aplomos a coincidir. Cuando se cumplen todos los requisitos que implica cada área productiva, no habrá ningún contratiempo al llegar al área de Control de Calidad que, de acuerdo al organigrama, se encuentra al final y es quien revisa las Medidas de Prenda Terminada de todas las tallas. Las prendas deben cumplir con las reglas y medidas que el cliente solicita o la empresa ofreció, y que en el área de Diseño se dieron todos los detalles del proceso. En el área de Diseño, al terminar de confeccionar la Muestra y hacer los ajustes y afinaciones, se deben tomar las medidas finales:

1. Prenda relajada, cuando tienen elásticos o cárdigan (puños, pretinas o algunas partes del diseño) las medidas se toman sin estirar las partes en donde lo lleven; es decir, a la caída de la tela. 2. Prenda estirada, cuando tienen elásticos o cárdigan (puños, pretinas o algunas partes del diseño) las medidas se toman estirando las partes que lo lleven; es decir, se sujeta de un lado y se estira la tela para tomar la medida. 3. Antes de procesar, cuando la prenda lleva a algún deslavado, suavizado o teñido, se le deben tomar las medidas a la prenda antes de que se le realice el proceso antes mencionado, para asegurarse de las medidas que se enviaron a maquila. 4. Después de procesar, cuando la prenda tiene algún deslavado, suavizado o teñido, se le deben tomar las medidas después de que se le haga el proceso antes mencionado, para comprobar que los encogimientos fueron los que se determinaron y se le dieron a los patrones.

Trazo, nos ayuda a minimizar los metrajes sacados al cortar la muestra. Si el proceso es manual, hay que respetar las líneas, aplomos y piquetes. Tendido, es importante que las telas de tejido de punto no se estiren al hacer el acomodo de la tela y cuidar

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Académico • Es importante que quien llena la información de prenda terminada conozca los crecimientos de la graduación, ya que se deben dar las medidas de todas las tallas que forman el modelo que se va a producir. • No hay que olvidar la Tolerancia (es un margen al error) de todo el proceso y es muy importante saber manejarla ya que no debe rebasar las medidas de las tallas siguientes, de arriba o abajo. • También se debe hacer un gráfico de la prenda de frente y atrás con las acotaciones de las medidas que se tomarán. Se pueden manejar números o letras. Medidas a tomar

Tallas 28

Tolerancia

1. Ancho espalda

16”

16 ½”

17”

17 ½”

18”

+/- 1/8”

2. Contorno pecho o busto

36”

38 ½”

40”

41 ½”

42”

+/- 3/8”

3. Contorno cintura

27”

28 ½”

30”

31 ½”

33”

+/- 3/8”

4. Contorno dobladillo

38”

39 ½”

41”

42 ½”

44”

+/- 3/8”

5. Largo costado

16”

16 ½”

17”

17 ½”

18”

+/- ¼”

6. Largo manga

23”

23 ½”

24”

24 ½”

25”

+/- ¼”

7. Ancho puño

3 ½”

+/- 0

8. Ancho del cuello

1 ¼”

+/- 0

9. Altura de bolsa de manga

4 ¾” 4 7/8”

5”

5 1/8”

5 ¼”

+/- 0

10. Altura de pretina

17 ½” 17 ¾”

18”

18 ¼” 18 ½”

+/- 0

Delantero

Espalda

Estas medidas van a ayudar a que el producto que se entrega al cliente cumpla con la talla y las medidas correctas; que aún comprando dos prendas de diferente modelo, de la misma talla y la misma marca, tengan el ajuste y comodidad que el consumidor busca.

¡No compliquemos el trabajo al Departamento de Control de Calidad! Si desea más información o asesoría No dude en consultar Cel. 044 55 14 80 81 25 e-mail maluisagchavarin@yahoo.com.mx

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Moda

LA GENERACION “Y” Por DM Diana Ávila Blanquet

En días pasados asistí a una junta, y lo más interesante de ella fue un expositor invitado, el Maestro RICARDO RUBIALES @ricrubiales. Un experto en Psicología y Pedagogía. Les platico de que trató, y de lo importante del contenido de su charla que, para mí y todos los que nos dedicamos a este oficio, nos es muy útil. Esta información nos presenta una gran oportunidad si la sabemos aprovechar. Como hemos comentado en otros artículos, todo lo que se refiere a Moda y Tendencias, está íntimamente ligado a todos los fenómenos económico-sociales y antropológicos que se suceden alrededor de las masas.

SILENTES (VETERANA O TRADICIONAL) 1925-1945 Esta generación ostentó los puestos ejecutivos y de alto liderazgo en la mayoría de las organizaciones. Es la generación que tuvo la visión del trabajo, y en su época hubo el enorme crecimiento industrial. Cada generación tiene su momento histórico y sociocultural que los identifica. Esta generación estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial que permitió la apertura de grandes puentes a nivel económico, social y espiritual. A esta generación pertenecen: • • • • • •

Christian Dior 1905/ Montecatini, Italia. Valentino 11 de Mayo 1932/ Voghera , Lombardía Italia. Karl Lagerfeld 10 de Septiembre 1938/ Hamburgo, Alemania. Carolina Herrera 8 de Enero 1938/ Caracas, Venezuela. Calvin Klein, 19 de Noviembre 1942/ New York, E.U.A. Giorgio Armani, 11 de Julio 1934 / Placenza, Italia.

BABY BOOMERS 1945-1965

Es importante saberlo y, sobre todo, interpretarlo en todo lo creado; y de esto versa este artículo… El maestro Rubiales comenzó platicando que trabaja actualmente en varios proyectos con La UNESCO (United Natios Educational and Organization, por sus siglas en Inglés) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ellos se encargan de hacer investigaciones sobre el conocimiento y movimientos sociales generacionales pasados, presentes y futuros. Platicó que de una generación a otra hay “brechas” que conocemos como Brechas Generacionales, y señaló las peculiaridades de cada una de ellas y los nombres que les han dado. Veamos algo de ellas:

Este es el término utilizado para la generación nacida entre el año 45 y 65, y describe a los nacidos en el BOOM de la posguerra que se sucedió en algunos países. Es de entenderse que cada generación tiene una implicación económica; por ejemplo, entre 1945 y 1964, hubo 67 millones de nacimientos en EUA, que influyó en la fabricación, consumo y economía. En Reino Unido en el 2004, los BABY BOOMERS tenían el 80% de la riqueza del país y compraron el 80% de toda la gama de automóviles y cruceros, el 80% de ropa y el 50% de productos de cuidado para la piel.

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Moda Esta generación también descubrió que, con todos los adelantos científicos, sus padres vivían más y se vieron al cuidado de padres viejos e hijos que estaban en busca de una mejor y más amplia educación universitaria; y ellos mismos quisieron tener a sus hijos más adelante, por lo que vivieron con sus padres más tiempo. La teoría ondulatoria sugiere que la desaceleración económica de 20072009, ocurrió debido a que los BABY BOOMERS se jubilaron en esos años. Proyecciones económicas de “agning U.S .workforce” sugiere que en 2020, el 25% de los empleados van a ser por lo menos de 55 años. Los BABY BOOMERS tienen características clave: • • • •

Experimentador, Individualista, Espíritu libre, Orientado a causas Sociales (los de 1946 a 1955)

A esta generación pertenece: • Jean Paul Gaultier 24 de Abril 1952 /Arcueli, Francia. • Domenici Dolcce 13 de Agosto 1958 / Polizzi Generosa, Italia. • Gianni Versage 2 de Diembre 1946 /Regio de Calabria, Italia.

GENERACIÓN X 1962-1982

redes sociales y el comercio electrónico todavía les resulta ajeno. Para esta generación el ocio significa salir y encontrarse con otras personas, andar en bicicleta, ir al billar o boliche en vez de encerrarse con videojuegos muchas horas. Fueron los que aprendieron a jugar en la calle, los primeros usuarios del chat y los últimos en usar el “pelo largo”; la última generación de las botellas de 1 litro. A esta generación le tocó la llegada del CD y la PC de escritorio, el walkman, los primeros videos, el fin de las cintas de casette, el nacimiento del internet y el “.com” de la década de los 90’s. Por eso gran parte de esta generación se resiste a usar estas tecnologías, prefieren ir a comprar CD’s en lugar de pagar y descargar. Nacieron en una época de cambios y saben que no necesitan internet para vivir y divertirse. A la generación X también se le llama “generación perdida”, o de la apatía o generación H; se vio afectada por el bombardeo del consumismo de los años 80’s y principio de los 90’s; la manipulación del sistema político; la llegada del internet y cambios históricos como la caída del Muro de Berlín; el fin de la guerra fría; la aparición del SIDA y muchos acontecimientos que crearon el perfil X.

Este término es para referirse a las personas nacidas tras la generación de los BABY BOOMERS. Aunque no existe un rango universal, se incluye a las personas nacidas a principios de los años 60’s hasta aquellos nacidos en los años 80’s. Debido al retraso tecnológico de ciertos países, la clasificación de ésta y demás generaciones se puede extender por varios años más, así en países subdesarrollados, por ejemplo, las personas nacidas hasta finales de los 80’s son considerados remanentes de la generación X. Estos son hijos de los BABY BOOMERS y padres de los MILLENNIALS, generación Y o MTV, haciendo alusión al deseo de querer ser “alguien” en la vida. La generación X es la gran impulsora de la tecnología ya que nacieron justo en la explosión en la que se dejó de hablar de aparatos eléctricos y botones analógicos, para hablar de los dispositivos electrónicos; pero aunque gustan de la tecnología, al segmento más longevo de esta generación el internet,

En la moda, las mujeres de la generación X deberían ser el objetivo de las tiendas físicas y On line. Random Strategy,consultora líder en el sector de investigación de mercados realizó, durante los primeros meses del año, un estudio en España con el nombre de “observatorio e-shopper”. Random Strategy ha centrado la investigación en tres sectores muy importantes: MODA, ELECTRONICA Y JUGUETES. En el informe “E-shopper” de moda, el gasto medio por E-shopper en compras de moda online durante el último año es de 170 €, que supone el 32% del gasto anual en moda. El que gasta más dinero (240 € promedio) en el último año, y que en mayor proporción lo hace online www.mexcostura.mx

Moda (38%) corresponde a mujeres de la generación X (34 a 50 años). Los 90’s fue la época de esplendor de la generación X, era la era del ensueño, crop tops, plataformas, ologramas, iphone cases y chokers; todo con mucho plástico y colores vibrantes. A esta generación pertenecen: • Marc Jacobs 9 de Abril 1963 / New York, E.U.A. • Tom Ford 27 de Agosto 1962 / Austin , Texas, E.U.A. • Stefano Gabbana 14 de Noviembre 1962 /Milán, Italy • Alexander Mc Queen 17 de Marzo 1969 / Londres, UK

GENERACIÓN Y 1982-2000

Conocidos también como MILLENNIALS (del milenio), Peter Pan o Nativos Digitales, los jóvenes que pertenecen a esta generación están entre los 18 y 32 años. La convergencia digital se ha incorporado a su cotidianidad. Ellos han roto el mal de los clichés; lo suyo es REINVENTAR, INVENTAR, INNOVAR y EMPRENDER nuevos desafíos constantemente. El académico inglés Charles Handy escribió en “La Era de la Paradoja”: “nosotros vivimos seguros de que nuestra generación es diferente a la de nuestros padres, pero vemos a nuestros hijos viviendo igual que nosotros. Pero frente a esta premisa, los MILLENNIALS parecieran romper todos los pronósticos sobre sus generaciones antecesoras. A ellos se les ha atribuido la categoría de la primera generación que lo hace… se han ganado las llaves del mundo, así lo sostiene una investigación realizada por una firma especializada

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Moda en tendencias de comportamiento y consumo, la masificación de las tecnologías los ha acercado a sus reales intereses y necesidades. Como siempre sucede en este tipo de estudios, es claro que no es del todo correcto atribuir generalidades a individuos particulares; si es cierto que esta generación mantiene alguna características que la diferencian de las que le preceden. Esta generación se crió en los albores de la comunicación digital, internet, telefonía móvil y redes sociales; por eso se afirma que los MILLENNIALS tienen un manejo diferente y exhaustivo de las tecnologías de la comunicación. Es la generación del MILENIO donde la principal prioridad es evitarse trabajos indeseados en general a diferencia de las generaciones X y BABY BOOMERS, donde había que endeudarse y trabajar largas jornadas, y este era el significado del sacrificio. Por eso para esta generación el “TRABAJO ES UN MEDIO Y NO UN FIN” en sí mismo, lo que retrasa su entrada al mercado laboral de forma estable. Está claro que estas características no se cumplen estrictamente al 100% en todos los casos, muchos de estos también están ligados a pautas culturales que dependen del contexto social donde uno se desarrolla. No obstante diversos estudios demuestran una clara tendencia hacia esta forma de vida. Esta generación representa la nueva fuerza laboral global; al menos la mitad de ellos tienen su propio negocio o planes para tener uno, y el hecho de estar permanentemente conectados a las redes sociales, internet y dispositivos móviles les permite conocer y conectar con nuevas relaciones laborales y profesionales entre sus círculos. Ellos se han criado en un contexto social, político y económico que cada vez más es medido por la tecnología y de esta manera han generado el boom de una actitud emprendedora. Si bien cada generación es encabezada por un grupo de personas que comparten una serie de características y objetivos comunes

de acuerdo al contexto sociocultural y político, también existen dos patrones que los identifica: intentan diferenciarse de las anteriores generaciones e intentan evolucionar. Un estudio realizado en 2013 en 27 países donde participaron 12 mil jóvenes, permitió establecer una serie de variantes comunes, que logran identificar algunas de las principales cualidades de los jóvenes; una de estas es que tienen una gran capacidad de desarrollo profesional y sentido emprendedor. Al menos el 85% dijo que gracias a la tecnología ha sido más fácil conseguir empleo. Los LÍDERES DEL MILENIO son más propensos a impulsar el cambio, a utilizar la última tecnología para perseguir la excelencia profesional y participar en la resolución de problemas regionales y globales. Se distinguen por ser: • • • • • • • • • • • • • • •

Idealistas. Críticos. Optimistas. Conscientes. Competitivos. Pragmáticos. Inquietos. Arriesgados. Buscadores siempre de mejores oportunidades. Promotores (además de consumir información en red, producen contenidos de interés). Impacientes. Bien preparados académicamente. Muchos han tenido oportunidad de viajar a muy temprana edad. Estudiar en las mejores escuelas. Trabajar en multinacionales y empresas extranjeras.

Algunos destacan que son inmaduros, individualistas y tener alta confianza en ellos mismos; poseen una inflada autoestima y la necesidad de comodidad. Se caracterizan por su gran adaptabilidad y crecer profesionalmente muy rápido, así como resolver varios problemas simultáneamente. Quieren todo a la vez y no están dispuestos a aguantar un trabajo poco interesante y rutinario; no dejan lo bueno para luego y quieren dejar su huella en la historia y vivir una vida interesante, formar parte de algo GRANDE, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que los rodea y no solo ganar dinero; MENOS RELIGION Y MÁS INDIVIDUALISMO. www.mexcostura.mx

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Son consumidores potenciales, y los fabricantes y marcas deben adelantarse a sus gustos y necesidades; de este modo, conociendo sus características pueden proporcionarles lo que buscan. La generación Y no pide permiso, es capaz de demandar si se entera que no le dieron el empleo solicitado por su apariencia. Es la generación mejor preparada, el 54% con título universitario. Sus pasiones: La comida, la Moda y las amistades. Los MILLENNIALS están listos para dejar huella, y su dinero en tiendas y restaurantes alrededor del mundo, a pesar de que la fracción más joven de este grupo generacional, que abarca de los 16 a los 34 años, son económicamente dependientes de sus padres. Entre todos están conformando una “marca generacional fuerte” y develando sus preferencias en cuanto al retail; además, se reporta que ellos están ejerciendo una gran influencia en los comportamientos de sus familiares y amigos, incluso, están influyendo sobre aquellos con quien no sostienen lazo; es decir, completos extraños. Encima de eso sus actitudes y preferencias con respecto al marketing, moda y medios, son indicadores tempranos de tendencias que eventualmente se extenderán más allá de este grupo a aquellos consumidores de otras edades. A diferencia de generaciones pasadas,

la influencia de estos jóvenes MILENIO no es pasiva ni limitada; al contrario, los miembros de este grupo se encuentran como activos defensores o detractores de marcas o servicios, usan los social medias para difundir sus preferencias, influyendo a los demás. En una investigación sobre el consumidor MILENIO, los miembros mayores de esta generación están alcanzando el tope más alto de sus salarios y atravesando sus años de mayor gasto. Este grupo se convertirá en el mayor consumidor en los próximos años, la investigación también demostró que la generación MILLENNIALS, tanto hombres como mujeres saben de “ropa”; les gusta gastar en vestuario y tienen marcas favoritas. Entre las mujeres, el 48% reportó que sale de compras un par de veces al mes, comparado con el 36% de mujeres de otras edades; y los hombres salen un 38% más en contra del 10% entre otros grupos y generaciones. ADIDAS, NIKE, American Eagle y GAP se hallan entre las principales opciones de los hombres; en tanto ZARA, Old Navy, Express, H&M y HOLLISTER, son de la preferencia de las mujeres.

• Mezclar adecuadamente las tiendas y restaurantes. • Ofrecer una experiencias creativas. • Experiencia de compre rápida y fácil. • Diseñar los locales para recibir grupos. • Ponerse al día con la disponibilidad de acceso online para hacer funcionar apps y social media. En general los jóvenes MILENIO, o generación Y, están atravesando una etapa transicional, expansiva y exploratoria en sus vidas, en la cual sus actitudes, creencias, preferencias y ritos están surgiendo y evolucionando. El momento de conectar con esta generación se estrecha y las compañías, como los generadores de esta nueva forma de vivir, deberán buscar las opciones para comprometer a estos consumidores, construyendo su confianza y lealtad, para ganarse la oportunidad de triunfar y convertirse en una marca de preferencia y llegar a la GENERACION Y. Extracto de la investigación elaborada por: Christine Barton, Lara Koslow, Jeff Fromm y Chris Egan del Boston Consulting Group.

Resulta que los MILLENNIALS están presentando un desafío para los Centros Comerciales , el templo de las compras, para poder mantener a estos compradores , así que tendrán que mantener estos 6 principios:

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Moda

exhibe el proyecto colaborativo

realizado con XICO

El pasado mes de septiembre, FGI México (Fashion Group International of Mexico City) presentó la “Exhibición XICO”, proyecto creado en colaboración con diseñadores emergentes y consolidados, a fin de crear oportunidades al talento nacional. Como parte de este proyecto, se invitó a los Socios de FGI México a crear una pieza o accesorio inspirándose en los valores de XICO; personaje que representa un cambio positivo a través del arte, el deporte y la cultura. Teniendo como sede “El Barrio Alameda” en el Centro de la Ciudad de México, los diseñadores expusieron sus creaciones elaboradas con diferentes materiales y técnicas, que www.mexcostura.mx

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van desde la plata (en joyería) hasta la piel en bolsas, telas, bordados hechos a mano e impresión 3D. La realización de proyectos de este tipo han permitido a FGI México fomentar la colaboración en la Industria de la Moda y promover el diseño mexicano. XICO es un xoloitzcuincle creado por Cristina Pineda y que nació con el objetivo de posicionarse en la mente del mundo, como la mascota de México, dando así promoción a nuestra cultura y tradiciones. Su nombre hace referencia a nuestro país, a través de las raíces “xi”, que significa fuego y “co” que se refiere al corazón.

Los creativos diseñadores participantes en esta interesante muestra fueron: Samuel Burstein, Edna Garagui (En representación del Centro de Estudios de Diseño y Arte), Dana Ponticiello, Karen Marrun, Mariana Barranco, Royal Dalia, Teresa de Angoitia, Luis Omar Guerrero (Arte Joyas), Lorenza Espinosa, Andrea Weber, Diana Altamirano, Paulina López, Shula Atri de Shuviluna, Nina Ferriz, Aline Bortoloti, IDIP (Instituto de Diseño de Imagen Profesional, y en representación de la Universidad de la Salle Bajío, Laura Marlene Muñoz (Makena) y Edna Manzano. “La colaboración en la industria de la moda y el diseño es una alternativa que permite que las marcas y los diseñadores mexicanos tengan cada vez una mayor presencia tanto en el país como a nivel internacional. Estos proyectos colaborativos son importantes para promover sinergia, crear oportunidades, impulsar los grandes talentos que hay en el país y seguir avanzando en la industria de la moda”, Subrayó Aline Bortoloti, Directora de FGI México durante su participación en esta interesante Exhibición.

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LA TRADICIÓN DE

LA FILIGRANA

Una muestra de la riqueza natural y cultural de México es la creatividad y sensibilidad de sus orfebres. La Filigrana es claro ejemplo, al ser elaborada totalmente a mano, los diseños poseen una importancia artística única. De tradición árabe, la Filigrana llega a México en la conquista española. Aquí se trabaja con la destreza y técnica de los grandes orfebres Mixtectos que le otorgan características particulares al incorporar elementos de la flora y fauna local.

Finos hilos de oro y plata crean un excelso encaje para formar Joyas de magistral belleza que evocan una gran herencia cultural y artística. La Colección Filigrana de Oro de Monte Albán fusiona el pasado con el presente, abraza nuestra historia y se entreteje con la magnificencia de nuestro país, sus pueblos originarios, sus paisajes naturales y sus artes. Con la misión de preservar el arte de la joyería oaxaqueña, conservar el legado de nuestros ancestros y proyectar el arte que caracterizo a las culturas Mixteca y Zapoteca, Oro de Monte Albán se posiciona como un referente internacional del arte de la joyería prehispánica y mexicana exportando no únicamente sus diseños a toda América y Europa; sino llevando como bandera de identificación el talento de sus orfebres. La firma, orgullosamente mexicana cuenta con el único taller de joyería en México autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) para fabricar reproducciones del tesoro de la Tumba número 7 de Monte Albán.

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San Miguel de Allende se “viste” nuevamente de gala en noviembre con la tercer edición del Fashion Days

Del 8 al 10 de noviembre de este año, se realizará el Fashion Days, uno de los eventos de moda más importantes de México, en la que hoy es considerada “La Mejor Ciudad del Mundo” por los lectores de Travel & Leisure y la #1 en América Latina. Lo mágico de sus calles coloniales y pintorescas serán testigo de las colecciones que mostrarán diseñadores de talla internacional como: Ágata Ruiz de la Prada, Alfredo Martínez, Gustavo Helguera, Lorena Saravia, Ma Luisa Chávez, e Isabella Springmuhl. En esta 3er edición del Fashion Days se dará continuidad al encuentro cultural, histórico, arquitectónico y gastronómico como experiencia de viaje que los asistentes podrán disfrutar. Diseñadores reconocidos como Ma Luisa Chávez, mostrarán su experiencia con el diseño escénico para diferentes óperas como: Carmen y Elíxir de Amor, entre otras. Así mismo, creó el diseño étnico con una línea de alta costura en prendas artesanales como los huipiles, rebozos y prendas que han sido utilizadas por las primeras damas de todo el mundo, y finalmente de la mano del Maestro Sebastian, se hizo realidad

lo impensable, la fusión de acero con seda, innovando con la “Moda Escultórica”, misma que próximamente será presentada en París. La Ciudad también será testigo del talento de la reconocida diseñadora internacional Agatha Ruiz de la Prada, quien siempre se ha dedicado al “diseño conceptual”; es decir, eliminar todo lo superfluo y fabricar sólo moda cómoda para el cuerpo y la mente. Además de ropa para mujer, diseña muebles, puertas blindadas, accesorios diversos, joyería y hasta velas de barco. Muchos de estos accesorios armonizan con el ambiente único de la ciudad sede que al igual que

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Moda Barcelona, París, Milán y Oporto ofrecen glamour a sus visitantes. Así mismo estará presente Isabelle Springmuhl, la primera diseñadora de moda con síndrome de Down, cuyos diseños fueron exhibidos en el Internacional Fashion Showcased en la Semana de la Moda en Londres en 2016, y fue elegida en la lista de las “100 mujeres de la BBC”. El resto de los diseñadores como Alfredo Martínez, se han enfocado al perfeccionamiento de la calidad y detalle de cada colección con procesos artesanales; mismos que se fusionan con la cantidad de artículos detallados a mano que se ofrecen en San Miguel de Allende, donde el visitante tiene contacto con la gastronomía auténtica, elaborada de las manos de las llamadas “Maestras cocineras” quienes retoman el ADN de la gastronomía mexicana. Por su parte Helguera se ha enfocado en que cada pieza de su colección esté elaborada con piezas únicas que hagan especial y artesanal el uso de la misma. Esto también se fusiona con lo maravilloso de la ciudad, donde cada calle, rincón e inmuebles tienen historia, tradición y cultura, lo que pocos destinos en el mundo pueden ofrecer a turistas y visitantes. Fashion Days es una plataforma de moda creada y dirigida por la Fashion- Lover Blanca de Santos, que apoya el nuevo talento nacional al lado de diseñadores ya consagrados; en un escenario internacional único, y con el slogan"Dress to give", esta propuesta de moda con causa es a beneficio del Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende, (CRISMA) donde se atiende a 200 niños con problemas de discapacidad neurológica y motora, actualmente bajo el cobijo de la Fundación Vamos Mexico, presidido por Marta Sahagún de Fox.

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EL TIEMPO EN

LA SASTRERÍA Por Miguel Ángel Santana*

Con el transcurrir de los años hemos visto como han ido evolucionando las prendas de vestir. Pero hablemos de los trajes, éstos han venido transformándose tanto en sus telas como en sus habilitaciones; es decir, las partes que componen por dentro a un saco o pantalón. A inicios del siglo XVII se comenzaron a usar las sedas, terciopelos y satines; eran las telas preferidas por los sastres de la corte francesa. La chaqueta del traje se empezó a ajustar a la cintura, mientras que en la cadera se dejó amplia y los encajes como adorno tomaron relevancia. En Inglaterra, debido a la Guerra Civil, se empezaron a dar las bases de la futura sastrería inglesa, en la que se olvidaron todos los adornos - que sí continuaban en el resto de Europa-, y se adoptó un estilo más práctico y sobrio de tonalidades oscuras, usando así el sombrero de copa y levitas, las cuales se fueron acortando para una mayor comodidad. Los pantalones se empezaron a usar bombachos con lanas de alto gramaje realizadas con telas muy gruesas hechas de lana cardada; de esta forma, facilitaban el trabajo del sastre para disimular cualquier imperfección o defecto en la hechura de la prenda. Uno de los cambios más notorios fue el pantalón, que en un principio se usaba corto por debajo de las rodillas dejando ver los calcetines; eran una especie de los pololos o bombachos. A finales del siglo XIX y principios del XX se alargó el pantalón hasta alcanzar las medidas que se toman en la actualidad. Todos estos cambios fueron posibles gracias a la introducción de la cinta métrica.

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Moda A partir de aquí se empezó a reducir o a ampliar el número de medidas indispensables al crear un sistema de cálculo que permitía pasar de una talla a otra. Londres se convirtió, entonces, en la capital de la moda mundial; sus sastres fueron valorados por hacer un gran corte y confección del traje. Aquí nació el concepto de “FIT” para el mundo de la sastrería masculina. El “FIT” es la calidad con que un traje cae perfectamente al cuerpo del cliente como si fuera una segunda piel. De este concepto nace otro término muy usado en sastrería que es el “FITTING” o “PRUEBA”. Para los años 30, la sastrería inglesa consiguió hacer del traje de caballero una prenda discreta, sobria y de corte perfecto convirtiéndose en la indumentaria que caracterizaba a todo “GENTLEMAN”. Desde ese momento hasta nuestros días, la labor de los sastres ha requerido de una mayor destreza y precisión, ya que la mayoría de los tejidos han sido realizados con lana mucho más ligera, suave y delicada que en antaño. Todos estos cambios, progresos e innovaciones en el arte de la sastrería, después de un siglo y medio, han hecho que un traje a la medida sea perfectamente cortado. Con la llegada del prët â porter y la confección de trajes en serie a bajo costo, se hizo creer que la evolución de la moda era marcada por la tendencia capitalista de la época que iba en contra de la sastrería. Se trataba de prendas cada vez más informales y de diseños sujetos a tendencias de corto plazo y de consumo de masas. Pero la Sastrería siempre ha ofrecido el derecho al caballero a valorar lo diferente, lo único, aquello que le permite proyectar su propio estilo y

personalidad por encima de cualquier moda pasajera.

“SI A UN CAMPESINO LE DAS UNA ESPADA, SEGUIRA SIENDO CAMPESINO, PERO SI PRIMERO LE DAS UN GRAN UNIFORME, YA ES UN SOLDADO”… NAPOLEÓN. “LA SASTRERIA NO ES SOLO EL HECHO DE HACER UN TRAJE, ES DARLE VIDA A UN CASIMIR” *Miguel Ángel Santana Venegas. (55) 55647056 (55)62712007

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Ferias Internacionales OCTUBRE LA TEXTILE Del 2 al 4 de octubre California Market Center, Los Angeles California Market Center; www.californiamarketcenter.com (213) 630-3600 LA Majors Market Del 2 al 4 de octubre California Market Center, Los Angeles California Market Center; www.californiamarketcenter.com (213) 630-3600 Luxe Pack Del 2 al 4 de octubre Monaco www.luxepack.com "Sourcing for a Sustainable Future," presented by FGI 2 de octubre Los Angeles, Calif. FIDM. fgila.rsvp@gmail.com Fashion 101 3 de octubre Los Angeles, Calif. Presented by Global Purchasing Cos. (212) 414-1001 www.globalpurchasinggroup.com Lineapelle Del 4 al 6 de octubre Milán, Italia www.fieramilano.it Fashion Week San Diego 4 al 8 de octubre San Diego, Calif. http://fashionweeksd.com Coast 5 y 6 de octubre Nashville, Tenn. www.coastshows.com

Art Hearts Fashion Del 5 al 8 de octubre Beverly Hilton, Beverly Hills www.artheartsfashion.com

"Light and Shadow," presented by Swarovski 6 de octubre Los Angeles, Calif. noon- 2 p.m. Bulllet Gallery, 1100 S. Main St., Los Angeles. RSVP to (213) 489-2393, Ext. 300. eventsla.sp@swarovski.com Couture Del 7 al 9 de octubre New York www.coutureshow.com Travelers Show Del 8 al 10 de octubre Philadelphia www.thetravelersshow.com LA Fashion Market Del 9 al 12 de octubre Los Angeles, Calif. California Market Center www.californiamarketcenter.com (800) 225-6278 The New Mart www.newmart.net (213) 627-0671 Cooper Design Space www.cooperdesignspace.com (213) 627-3754 Gerry Building www.gerrybuilding.com (213) 228-1988 Lady Liberty Building www.theladylibertybuilding.com (310) 276-2282 The Primrose Design Building www.theprimrosedesign.com (323) 899-0391 LA Kids' Market Del 9 al 12 de octubre California Market Center, Los Angeles California Market Center www.californiamarketcenter.com (213) 630-3600 Brand Assembly Del 9 al 11 de octubre Los Angeles, Calif.

Cooper Design Space info@brandassembly.com Capsule 9 y 10 de octubre Los Angeles, Calif. www.capsuleshow.com IWAC Michigan Clare Apparel Group 9 y 10 de octubre Clare, Mich. http://www.midwestapparelreps.com Contemporary Curves Del 9 al 11 de octubre Los Angeles, Calif. www.cmcdtla.com Atlanta Apparel Del 10 al 14 de octubre Americas Mart, Atlanta http://www.americasmart.com Yarn Expo Del 10 al 13 de octubre Shanghai www.messefrankfurt.com LA Men's Market 10 y 11 de octubre Los Angeles, Calif. California Market Center www.californiamarketcenter.com (213) 630-3600 Premiere Vision Istanbul 11 de octubre Estambul http://www.premierevision.com Intertextile Del 11 al 13 de octubre Shanghai http://www.hk.messefrankfurt.com/ hongkong/en FashioNXT Del 11 al 14 de octubre Portland, Ore. www.fashionxt.com

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Moda Retail Tour 11 de octubre Los Angeles, Calif. Presented by Global Purchasing Cos. (212) 414-1001 www.globalpurchasinggroup.com Ready to Show Del 11 al 13 de octubre Milรกn, Italia www.readytoshow.it Lewis Scott pop-up shop 12 y 13 de octubre Los Angeles, Calif. 485 S. Fairfax Ave. Fashion Market Northern California Del 15 al 17 de octubre San Mateo County Event Center, San Mateo www.fashionmarketnorcal.com New England Apparel Club Del 15 al 18 de octubre Royal Plaza Trade Center, Marlboro http://www.neacshow.com Denver Apparel & Accessories Market Del 15 al 17 de octubre Denver http://denvermart.com Coast 17 y 18 de octubre Miami, Florida www.coastshows.com JITAC European Textile Fair Del 17 al 19 de octubre Tokio http://www.jitac.jp/en/fair/fair.html

Connections 18 y 19 de octubre Longres http://forms.lebook.com/connections

Kingpins 25 y 26 de octubre Amsterdam www.kingpinsshow.com

Manila F.A.M.E. International Del 20 al 22 de octubre Pasay City, Philippines www.manilafame.com

Kidsworld Del 25 al 28 de octubre Dallas www.dallasmarketcenter.com

Stylemax Del 21 al 14 de octubre Chicago Merchandise Mart; www.mmart.com (800) 677MART

Brand Assembly 25 y 26 de octubre Dallas http://www.brandassembly.com

International Jewelry and Merchandise Show 22 y 23 de octubre New Orleans http://www.helenbrett.com New England Apparel Club 24 y 25 de octubre Hyannis, Mass http://www.neacshow.com

Dallas Apparel & Accessories Market Del 25 al 28 de octubre Dallas Market Center, Dallas dallasmarketcenter.com FIG Del 25 al 27 de octubre Dalas Fashion Industry Gallery www.fashionindustrygallery.com (214) 748-4FIG

The NBM Show Del 26 al 28 de octubre Charlotte, N.C. http://thenbmshow.com/ Trendz Del 28 al 30 de octubre Palm Beach, Fla. www.Trendzshow.com (888) 249-1377 Northstar Fashion Exhibitors Del 29 al 31 de octubre St. Paul, Minn. www.northstarfashion.com ; (612) 3335219 JA New York Del 29 al 31 de octubre New York Jacob K. Javits Convention Center; www. ja-newyork.com ; www.nationaljeweler. com ; (508) 743-8506 New England Apparel Club Del 31 de octubre al 1ยบ. De noviembre Portland, Maine http://www.neacshow.com

NOVIEMBRE Mid-South Jewelry and Accessories Fair Del 2 al 5 de noviembre Memphis http://www.helenbrett.com

Michigan Women's Wear Market 5 y 6 de noviembre Embassy Suites Detroit-Livonia, Livonia http://www.midwestapparelreps.com/

CALA 7 y 8 de noviembre Fort Mason Center, San Francisco www.calashows.com Atlanta Fall Immediate Delivery Show Del 7 al 9 de noviembre Atlanta http://www.americasmart.com Expo Pakistan Del 9 al 12 de noviembre Karachi, Pakistan Presented by the Trade Development

Authority of Pakistan www.expopakistan.gov.pk Hawaii Market Merchandise Expo Del 10 al 12 de noviembre Honolulu Blaisdell Exhibition Center, 777 Ward Ave., Honolulu www.douglastradeshows.com (800) 525-5275 Norton's Apparel, Jewelry & Gift Market Del 11 al 13 de noviembre Gatlinburg, Tenn. www.nortonshows.com www.mexcostura.mx

Moda CALA

13 y 14 de noviembre Denver www.calashows.com Denim Premiere Vision

14 de noviembre Paris www.premierevision.com Chicago Apparel and Accessories Market

16 y 17 de noviembre Chica www.mmart.comgo GTS Florida Expo

Del 17 al 19 de noviembre Orlando, Fla. www.gtshows.com (770) 410-9771 ShanghaiTex

Del 27 al 30 de noviembre Shanghai http://www.shanghaitexonline.com

Kingpins

29 y 30 de noviembre Amsterdam www.kingpinsshow.com

DICIEMBRE GTS Jewelry & Accessories Expo

Del 2 al 4 de diciembre Greensboro, N.C. www.gtshows.com (770) 410-9771

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