Moda FusionARTE Nº 7 by Moda FusionArte

FusionARTE MODA

Eco-Frienly

REVISTA DIGITAL Año 1 Número 7 12 de Abril 2010

Pasado de Moda: Desfile con Historia

Circuito X la Calle: Palermo

MALBA: Caminos de la Vanguardia Cubana

32º EDICIÓN DE BAAM Laurencio Adot, Verónica de la Canal, Fabián Zitta, Leticia Carosella, Sathya, Claudio Cosano, entre otros.

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Carta Editorial

n nuevo mes, una nueva estación, que mejor para realizar cambios ¿no? En principio les queremos comunicar que, dada la cantidad de compromisos y de información que manejamos para la revista y, en respuesta a las solicitudes de nuestros suscriptores, hemos tomado la decisión de que Moda FusiónARTE, a partir de abril sea mensual. Esto nos permitirá traerles más información, beneficios y, sobre todo, tener una comunicación más fluida con cada uno de ustedes a través de todos nuestros canales de contacto, ya que otra novedad es que hace tan solo una semana hemos inaugurado nuestro blog: www.modafusionarte.com. Los invitamos a que lo sigan y lo visiten a diario porque en él podrán encontrar toda la información de eventos e inauguraciones actualizada día a día y una agenda cultural que vale la pena tener en cuenta. Como parece que el frío se instaló en Buenos Aires, esta vez en tiempo y forma, sabemos que llegó la necesidad de renovar el guardarropa, por lo que, para completar las pasarelas que les hemos traído en números anteriores, en esta edición les presentamos una review de cada una de las que se vieron en Buenos Aires Alta Moda. La recientemente denominada “Semana de la Moda Argentina” ha sido cubierta por Moda FusiónARTE, en forma exclusiva, para todos nuestros lectores. También estuvimos siguiendo el recorrido “X la Calle”, que se llevó a cabo en el barrio de Palermo, (les contamos lo que vimos y compartimos dos entrevistas con los responsables de Lisobono y Puro) y participamos del Circuito de Tendencias Nº: 17, organizado por el Observatorio de Tendencias, valga la redundancia, del INTI. Pasado de Moda es el nombre que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eligió para el emotivo desfile que se realizó al aire libre en el Rosedal de Palermo y en el que jóvenes y talentosos diseñadores de nuestro país recorrieron 100 años de moda en la historia Argentina: Moda FusiónARTE también estuvo allí. Esperando sus comentarios los dejo para que puedan comenzar a disfrutar de esta nueva edición. Los veo el próximo 10 de Mayo.

Quienes hacemos Moda FusionARTE 10 de Abril 2010

Año 1 Número 7

Propietario: Daniel Alejandro Rivero

Editora Responsable: Mariela Alexandra Muraco.

Jefa de Redacción y Corrección: Andrea Castro.

Redacción: Andrea Castro. http://laberintosdelarte.blogspot.com Alexandra Muraco. www.alexiafashionworld.com

Diseño Gráfico y Retoque Digital: Alejandro Rivero.

Fotografia: Andrea Castro. Gustavo Pandazis de Estudio RGB

Colaboradores: Maryori Coello y Julio C. Castellanos Q

Como Contactarnos:

a r d n a lex Editora Responsable

E-mail: modafusionarte@gmail.com. Msn: modafusionarte@hotmail.com Facebook: Moda FusionARTE Blog: www.modafusionarte.com Domicilio Legal: Crisostomo Alvarez 5407 (1439) Cap.Fed.

Photo Gustavo Pandazis Desfile Buenos Aires Alta Moda Verónica de la Canal Colección Otoño - Invierno 2010 Moda FusionARTE es una revista digital gratuita de distribución mensual. Para publicitar enviar un correo electrónico a: modafusionarte@gmail.com Moda FusionARTE es una marca registraba por lo tanto se prohíbe su reproducción parcial o total sin pedido de autorización a la editora responsable. Propiedad Intelectual en Trámite.

Si queres participar exponiendo tus productos en nuestra guía de compras o publicitar en nuestra revista tu marca, servicios y demás. Contactate con nosotros a: modafusionarte@gmail.com Y no desperdicies la oportunidad de llegar a mas de 1000 suscriptores!!

GANADORA DE LA COLORIMETRIA DE LA EDICON ANTERIOR MONICA TAPIA MUÑOZ DE HOLANDA

¡¡¡Felicitaciones!!!

¡¡SORTEOS!! Moda FusiónARTE y el Club de Emprendedores te invitan a participar de un sorteo por una remera de Sweet Hell, indumentaria no convencional para sacar lo más dulce e inocente que tenemos, sin dejar de provocar con nuestro lado salvaje. El Club de Emprendedores de la Escuela El Taller de Diseño y Oficios fue creado para ofrecerles, a aquellos emprendedores que tienen muy buenas ideas y habilidades, un espacio de apoyo porque a la hora de vender se encuentran parados frente a un problema que no pueden resolver con su organización actual del trabajo. Enviá un mail a modafusionarte@gmail.com para acceder al sorteo colocando en el asunto Sweet Hell, tenés tiempo hasta el 30 de abril El ganador deberá retirar la prenda en El Taller de Diseño y Oficios ubicado en la calle Paraguay 917, 1º piso de lunes a viernes de 10 a 20 horas. Más información: club@eltalleroficios.com.ar http://www.facebook.com/l/afa0c;www.eltalleroficios.com.ar

Vos y el Color Ganate una colorimetría realizada por ña Asesora de imagen y estilo Mariel Gutiérrez. Dato: Podes participar desde cualquier parte del mundo!! Si ganas le envías a Mariel una foto tuya y así sacará tu colorimetría!

¿Queres ir a la Feria Internacional de la Industria textil? Moda FusionARTE te regala un par de entradas Envianos un mail colocando en el asunto “Quiero ir a Emitex” No te olvides de poner todos tus datos para participar!! La expo se llevará a cabo del 4 al 6 de Mayo del 2010.

Como en cada Edición 1 Carta Editorial 2 Sumario, Sorteos Sumario Moda 3 Desfile Pasado de Moda 11 Black Luxury María Vazquez 12 32º Edición de Buenos Aires Alta Moda 13 Laurencio Adot 15 Adriana Costantini 17 Claudio Cosano 19 Rafael Garófalo 21 Sathya by Mónica Socolovsky 23 Marcela Koury 25 Kees Von Kees 27 Delhi Fashion Week 29 Sathya by Mónica Socolovsky 31 Fabián Zitta 33 Diseñadores Latinoamericanos 35 Silvie Burstin 37 Menage a Trois 39 Dorina Vidoni 41 Iaia Cano 43 Guy Laroche 45 Calandra 47 Mabby Autino 49 Leticia Carosella 51 Verónica de la Canal 53 50 Años de Vanidades 57 Circuito X la Calle 59 Jornada de Tendencias en el INTI 60 Conoce la sociedad, Construye moda Arte 61 Exposición de Corbatas 62 Museo del Traje 63 Exposición de Fotografia 64 Especiación de Pintura 65 Estreno de obra en el San Martín 66 Estreno de Obra en el Teatro Sarmiento Cine 67 Bafici Música 68 Festival de Otoño Tecnología 69 Tecno News

PASADO DE MODA

LAURA VALENZUELA

ibrante, emotivo, movilizador, bello, reflexivo, argentino…..faltan los adjetivos y sobran los sentimientos para describir los momentos que se vivieron el pasado 19 de marzo en el Rosedal de Palermo, quizás uno de los lugares de la ciudad más relacionado con nuestras penurias políticas después de la Plaza de Mayo, en el desfile organizado por el Programa Puertas Abiertas del Bicentenario de la Ciudad. El espectáculo, que contó con la conducción de Teté Coustarot, comenzó con “Las ocho estaciones”, una suite con música de Vivaldi y Piazzolla, exquisitamente coreografiada por Mauricio Wainrot e interpretada por el Ballet Contemporáneo del Teatro General San Martín. Seguidamente, con la orquesta Hypnofón en escena, dirigida por su creador Alejandro Terán (todo un personaje que disfrutó y hasta bailó mientras dirigía a sus músicos) empezó la sucesión de décadas, recuerdos, vivencias y emociones encontradas, que en varios momentos de la noche se transformaron en nudos en la garganta, en lágrimas, en ganas de cantar a los gritos, en aplausos, en dolor. Luego del video de rigor que, acompañado por el relato de Teté, presentó cada una de las décadas, rompió el fuego Laura Valenzuela con sutiles y lánguidos vestidos neoclásicos que reconstruyeron ese particular momento en que la Belle Époque comenzaba a fundirse con la vanguardia de diseñadores como Paul Poiret. La siguió Cecilia Gadea, que se inspiró en la arquitectura Art Decó de los años locos, para llenar los vestidos talle bajo de sus garçonne de calados laser. El charleston llegó de la mano de Mónica Socolovsky: con flecos, brillos y plumas mostró el esplendor de los trajes de noche que, a pesar de la crisis del 29, seguiría vigente durante los años 30. Justamente estos años le tocaron en suerte a Marcelo Senra quién, desde sus volátiles y grecoromanas creaciones rindió homenaje a creadoras como Madame Grès y Madeleine Vionnet; algunos diseños parecieron remedar la tradicional imagen de la República que por esos tiempos recibía uno de sus primeros golpes mortales: el golpe de estado del General Uriburu.

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CECILIA GADEA MONICA SOCOLOVSKY

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MARCELO SENRA

a década del 40, la austeridad y la guerra estuvieron magníficamente reflejadas en la impecable y grave sastrería de Vicki Otero, el negro y las tipologías simil uniforme fueron la clave. La paz, el derroche y la exaltación de la femineidad retornaron con el New Look de la mano de uno de los momentos más aplaudidos de la noche: Pablo Ramírez inspirándose en la figura de Eva Perón presentó maravillosos vestidos línea Y, Cocktail y Corola, sin saltearse una sola de las premisas que Christian Dior impusiera en el mundo de la moda de los años 50. Llegó 1960 y llegó Kostüme con sus siluetas geométricas en blanco, negro y rojo, con el futurismo, la cultura joven, la minifalda y los lineamientos deportivos que, gracias a André Courrèges, comenzaron a poblar la indumentaria. La siguiente década no podía venirle mejor a esta especialista en vintage, nostalgia y textura: Nadine Zlotogora supo recrear el espíritu folk y hippie de los años setenta con una multitud de colores, textiles y flores hábilmente combinados. La siguiente placa fue diferente, no fue acompañada ni de videos, ni de relatos, ni de música, ni de diseños, solo de silencio, de un molesto silencio que se hizo cada vez más insoportable. 1976-1983, simplemente esas dos fechas fue lo que mostró la placa, y no se necesitó más, porque el resto está marcado a fuego dentro de cada uno de nosotros. Otro cuadro de danza contemporánea de Wainrot cerró este segmento, uno de los más duros de la velada, con hombres y mujeres vestidos de negro, en francas posturas de violencia y sometimiento respectivamente.

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VICKI OTERO PABLO RAMIREZ

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KOSTÜME NADINE ZLOTOGORA

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VERO IVALDI

os rescató la amable voz de Teté, un nuevo video y los primeros acordes de Raros peinados nuevos, uno de los inolvidables temas de Charly, cantado en vivo (hubiera sido un golazo que él mismo interpretara el tema pero por suerte, en el mismo momento, estaba dando un espectacular show en el Luna Park). Vero Ivaldi recreó la vuelta a la Democracia y la llegada de la esperanza y el New Romantic con exuberantes, volumétricas y teatrales siluetas en blanco y negro y Mariana Dappiano, con una pasada íntegramente masculina, mezcló dosis de androginia, punk, dark y grunge para homenajear a la movida tribal y under de finales de los 80. Araceli Pourcel tuvo que bailar con la más fea: los años 90, aquellos de pizza con champagne y de deterioro absoluto de nuestra sociedad, que terminaron abruptamente con la crisis del 2001. Con una estética kitch, confusa, emparchada, falsamente autóctona y hasta apocalíptica, y al ritmo de un tema de Gilda, Araceli logró dar vida a la decadencia de ideales y valores que vivió nuestro país en tan solo 10 años. El tránsito y la llegada de un nuevo milenio, y quizás de un nuevo paradigma para la humanidad estuvo a cargo de los Hermanos Estebecorena con la segunda pasada masculina, en la que un hombre perfectamente trajeado realizó el camino inverso a los niños de principios de siglo XX para terminar con pantalones cortos y un 2001 estampado en su espalda. Las luces se apagaron, había llegado el final, pero volvieron a encenderse para regalarnos una última pasada por diseñador (ahora mostrando alguna de sus últimas creaciones) junto a los acordes del Himno Nacional. En ese momento sí valió la pena sentir el nudo en el pecho y la garganta, en ese momento, con el inmenso escenario cubierto por todos ellos, si fue un orgullo sentirse y saberse ARGENTINA.

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MARIANA DAPPIANO ARACELI POURCEL

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HERMANOS ESTEBECORENA

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BLACK LUXURY: MARIA VAZQUEZ

l pasado 18 de marzo, después de tres años sin presentaciones, la marca mostró finalmente su nueva colección otoño – invierno 2010 en un original escenario, donde fusionó el arte con la moda. Dicho evento se realizó ni más ni menos que en el taller del artista plástico Carlos Regazzoni, al costado de las vías del ferrocarril, en el Museo Ferroviario ubicado en pleno barrio de Retiro. A la premisa de fusionar arte, moda y lujo se sumó la toma de conciencia por el medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos sustentables: Philips realizó una instalación de lámparas bajo consumo sobre el césped (que iluminaron el lugar generando una atmósfera confortable y glamorosa) y Romi Pack obsequió una plantita de romero envuelta en sus típicas bolsitas biodegradables. El lema de la marca fue: “lo lujoso no excluye la conciencia de proteger al medio ambiente ni aprovechar los recursos sustentables”. Con la música y la voz de la reconocida Juana Molina, y una proyección de fondo de dos águilas calvas, símbolo de la marca, se encendieron las luces para mostrar a las modelos paradas sobre un andamio metálico de seis metros de alto, asombrando al público presente. Una a una fueron descendiendo para presentar en sociedad los nuevos diseños de la colección, vestidos cortos y al cuerpo, en tonos metalizados, con una fuerte tendencia ochentosa, de hombros marcados, con aplicaciones de tachas, cristales y piedras, que no desentonaron en el futurista escenario rodeado de música ambiental, luces ecológicas y las monumentales obras del artista. Invitados, prensa y famosos como Eleonora Wexler, Paola Krum y Romina Ricci, pudieron ver y apreciar las siluetas geométricas y las texturas, tanto táctiles como visuales, realizadas en telas de alto impacto no convencionales y con mucho brillo. Al final, un sonriente y feliz Regazzoni, haciendo sonar la campana de estación que pende en la entrada de su estudio, dijo: “acá muchos vinieron a comer”. Ya sea por el sushi, por el Campari o, simplemente, para disfrutar de las propuestas de esta reconocida marca, el Black Luxury fue un evento en el que valió la pena estar presente.

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Por PotAlexandra AlexandraMuraco. Muraco.

32º EDICIÓN DE BUENOS AIRES ALTA MODA

el 22 al 29 de marzo en el Salón San Isidro del Sheraton Hotel se llevó a cabo la 32º Edición del BAAM Argentina Fashion Week. La también denominada Semana de la Moda Argentina contó con la presencia de destacados diseñadores y marcas nacionales e internacionales. Entre estos últimos podemos nombrar a Nachiket Barve y Anita Dongre de la India, Eduardo González de Colombia, Nicolás Osano de Uruguay y a las marcas Uptitud y Guy Laroche de Paraguay y Francia respectivamente. En esta edición, la pasarela se ubicó a ras del piso y estuvo conformada por placas metálicas que generaron agradables imágenes espejadas, mejoró muchísimo la calidad de las pantallas y resultó muy interesante, en especial para los fotógrafos, la ubicación de dos más pequeñas sobre los laterales del comienzo de la ya mencionada pasarela. Como todos los años la iluminación de los desfiles, la puntualidad y la organización fueron impecables, teniendo en cuenta la gran cantidad de importantes y reconocidas figuras locales que asistieron y los tumultos que estas cuestiones siempre ocasionan. A continuación les proponemos un grato paseo por cada una de las colecciones, disfrútenlo.

Cobertura general y Reseñas por: Andrea Castro y Alexandra Muraco Fotografía: Gustavo Pandazis para Estudio Rgb

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LAURENCIO ADOT

ste reconocido y respetado diseñador fue nada más y nada menos que el responsable de realizar la apertura de la “Semana de la Moda Argentina”. Laurencio en persona se sentó, en un amplio sillón colorado, colocado al inicio de la pasarela, para fotografiar a las primeras modelos que desfilaron como divas cautivantes y sensuales. Recreando el glamour y el estilo Hollywoodense de los años ´40 y fusionándolo con el brillo de los años ´80, Adot, mostró en esta colección aquella silueta bar, que en el ’47 presentara Dior, marcando una nueva etapa para la mujer. Faldas pencil, vestidos corte princesa, pieles de astrakán, zorro, visón y cabra, que fueron diseñadas exclusivamente para el desfile por Breeders, cautivaron al publico que aplaudió con un gesto de aceptación. No faltaron las hombreras en los blazers, must have de este invierno, el brillo, las alforzas, los drapeados y los bordados, que tanto lo caracterizan en sus adorados vestidos, aquellos que hacen que toda mujer se sienta una princesa. La paleta de color brilló en todo momento en colores joya como el rubí, el coral, el esmeralda y, especialmente, en una particular pasada de vestidos color violeta. Los géneros protagonistas fueron el satén, la organza, el tul, la gasa y la seda francesa e italiana. Volados, volúmenes, vestidos largos con vuelo, vestidos cortos y sensuales, faldas al cuerpo y de talle alto, chalecos, tapados de piel, chapines y algo de corsetería, sutilmente insinuante, se llevaron las miradas de ensueño de las mujeres presentes. En el espectacular cierre con trajes de novia, desfiló Romina Gaetani con un sensual vestido blanco de encaje y, al finalizar el desfile, arrojo su ramo al público. Una colección que combinó el glamour, la sofisticación y la femineidad que ansía toda mujer.

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ADRIANA COSTANTINI

brió su desfile con una pasada de conjuntos en color claro que iluminaron la pasarela de invierno. Costantini presentó una colección súper completa que incluyó jeans, sweaters, abrigos, trajecitos y vestidos de fiesta, acompañados por su línea de anteojos, que fueron presentados como el complemento perfecto en los diferentes estilos. En los diseños que se mostraron se destacó principalmente el confort de las prendas, con una silueta bastante amplia y cómoda. Para un invierno que promete ser frío los tejidos de pura lana fueron los protagonistas de este segmento. A lo largo de las pasadas el negro fue tomando protagonismo junto a una fuerte influencia new romantic y algo rocker. La década del ochenta se vio plenamente reflejada en los metalizados, las leggins, los pantalones al cuerpo, y las infaltables tachas en camisas y jeans. Las siluetas de cinturas bien marcadas y hombros destacados y prominentes, también remitieron a los años 40, junto a los fourreau y a los finos vestidos de noche en terciopelo, pailletes y satén; estos últimos recrearon el estilo de las estrellas de Hollywood de aquellos años. Algo para destacar es el toque gótico que se coló en la colección de este invierno, que se pudo apreciar en las camisas con jabot y adornos de cintas negras, en las puntillas, en los plisados y en los cuellos altos. Una colección impecable que puede usar tanto la mujer profesional como la que solo disfruta del buen vestir.

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CLAUDIO COSANO

errando el primer día de Buenos Aires Alta Moda, Claudio Cosano sorprendió al transformar el Salón San Isidro en una disco de comienzos de los años ochenta: casi sin luces puntuales en la pasarela, con permanentes destellos de luz negra y con música bien bolichera a todo volumen. De golpe todos nos encontramos sumergidos en una noche de sábado de hace 25 años atrás, con modelos, botineras y demás muchachas de la farándula vernácula vestidas para matar. Nicole Neuman, Ingrid Grudke, Rocío Marengo, Pamela David y Victoria Vanucci entre otras, desfilaron su glam rock con mucho maquillaje, el pelo suelto, medias de red, zapatos y botinetas de increíble altura, guantes y anteojos de sol, entre los que se destacaron los tradicionales Ray-Ban espejados. Evangelina Anderson, llegada especialmente desde Alemania, pasó uno de los vestidos de novia, y todas las” botineras” desfilaron íntegramente vestidas de dorado. Una multitud de vestidos inundó la pasarela: largos, cortos, minis, con volados, con tajos, con detalles lenceros, strapless, con corset, con un solo hombro, al cuerpo o evasé, acompañados por chaquetas de cuero o por blazers, pero todos con mucho brillo. El blanco, el negro, el plateado y el dorado fueron los protagonistas, acompañados por azules, verdes y rojos metalizados y por tenues tonos rosados. Mostacillas, lentejuelas, transparencias, encajes, sedas, cueros, terciopelos y telas metalizadas completaron el clima retro. La música, sin ningún hit de la época, y los arreglos musicales, repletos de arengas y silbidos bastante futboleros, no nos dejaron olvidar que las noches de boliche ya no son lo que eran.

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RAFAEL GAROFALO

briendo el segundo día de Buenos Aires Alta Moda Rafael Garófalo presentó una colección destinada a una mujer que busca el glamour y la sofisticación en el momento de elegir una prenda. La colección, denominada “Sexy Rock”, desbordó en brillos, calidad y buen gusto. Con una tendencia netamente ochentosa y toques de glam rock mostró una línea de pantalones de tiro alto, entre los que se destacaron los tipo leggins (un hit de la temporada para la marca), los baguies, los pinzados y los super anchos; camisas para todos los estilos, con mangas balloom, cuellos con volados, alforzas y bordados; y las infaltables tachas y lentejuelas. Los tapados ¾ y los sacones en velour y lanas italianas también dijeron presente en este invierno, en colores negro, gris y marrón, junto a otras tipologías como: camperas cortas y largas, remeras con bordados y estampados y toda una línea de prendas en tejido de punto que incluyó tapados, sacos, capas y sweaters en una amplia variedad de colores. Algo para destacar fue la gran cantidad de brillo que se vio en pasarela, gracias al uso de lentejuelas, de llamativos bordados y de telas metalizadas. El color negro fue nuevamente el protagonista de una colección muy chic, pero no pudo opacar a los demás colores, tomados de una paleta súper femenina. Vestidos largos y cortos adheridos al cuerpo y con importantes bordados cerraron un desfile que valió la pena disfrutar.

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SATHYA BY MONICA SOCOLOVSKY

a pasarela quedó inaugurada cuando la modelo, femenina y sensual, se deslizó a lo largo de la misma con un largo vestido de volados, al cuerpo y con un bordado en lentejuelas formando un rombo en el escote. Sathya nos propone para esta temporada una silueta moderna cuya inspiración realiza un recorrido que va desde el romanticismo barroco hasta llegar a los años ´70. Vestidos largos y cortos, pantalones y blusas, babuchas, sacos, tapados, chaquetas, mini shorts, volados y bordados en textiles tales como organza, sedas, gasas, terciopelo, georgette y satén integraron una colección que se destacó en el juego de lo femenino y lo sensual poniendo énfasis en los detalles de lujo, destinada a una “mujer elegante, divertida y original que apuesta a ser artífice de su propia identidad”, tal como expresa la marca. La paleta de color fue bastante amplia en tonos tierra, negro, rojos, crudos y marrones.

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MARCELA KOURY C

on una pasarela en donde las modelos jugaron a representar los personajes de Alicia en el País de la Maravillas, a través de polleritas realizadas con naipes, tocados en forma de reloj o de corazón y el acompañamiento de escenas de la película, proyectadas en las pantallas laterales, el público pudo conocer la nueva propuesta de Marcela Koury. Esta temporada la nueva colección se encuentra centrada en una platea de color bien light en donde los dos protagonistas son el rosa y el obispo, sin dejar de lado el blanco, el negro y los tonos pasteles que caracterizan a la marca. Entre los detalles que se pudieron apreciar figuraron: frunces, apliques, piedras, dijes, moños, volados y estampados románticos, ideales para las más teens. La línea de lujo y ajuar se caracterizó por la utilización de finos encajes, puntillas y bordados en piedras, que le dieron un toque bien glam y especial para las modernas y femeninas damas a las que les gusta impresionar. Una colección que demuestra el juego entre la inocencia y la sensualidad, al que juega toda mujer.

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KEES VON KEES

as gemelas Ivone y Silvina Kees fundaron Kees Von Kees en el año 2002, una marca urbana, juvenil y femenina que cada temporada gana más adeptas. Ingrid Grudke fue la encargada de inaugurar la pasarela luciendo un par de jeans bordados y una camisa de volados blanca, que develó de entrada la propuesta en ropa de día para esta temporada: camisas, remeras, jeans bordados, pantalones de satén, calzas, sacos, chaquetas, trenchs, chalecos, faldas minis y a la rodilla. Los géneros utilizados para esta línea más urbana fueron algodones, denim y satén. También se presentó la línea de noche con vestidos largos y cortos, en una amplia paleta de color que incluyó negros, rojos, blancos y crudos. Las texturas que se pudieron apreciar se realizaron a partir de plisados, bordados y apliques.

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DELHI FASHION WEEK

a Embajada de la India presentó, en el marco de Buenos Aires Alta Moda una exposición textil y de indumentaria indú. A las 30 empresas expositoras se sumaron las creaciones de dos diseñadores de dicha nacionalidad que pudieron disfrutarse en los desfiles compartidos del día miércoles. El primero, que compartió pasarela con Mónica Scolovsky de Sathya, fue Nachiket Barve, graduado en el prestigioso Instituto Nacional de Diseño de Ahmedabad. Becado por el gobierno francés para estudiar en la Escuela Superior de Artes Decorativas de París, donde trabajó como maestro artesano en Alta Costura, fue entrenado por Michael Kors en Celine. Nachiket crea sus propios textiles y está convencido de que el lujo se puede expresar de una manera contemporánea, fresca e innovadora: la esencia de su etiqueta habla de redefinir el lujo para una clienta global. Sus prendas tienen en general una línea occidental, pero ciertos detalles, la paleta de color y el énfasis en el diseño textil apuntan también al mercado interno indú. En esta pasarela tuvimos la oportunidad de disfrutar de una explosión de color que nos remitió directamente a las multitudinarias y tradicionales festividades religiosas de ese país. Vestidos y abrigos vaporosos, tornasolados y cubiertos de texturas, en algunos casos, nos acercaron, a pesar de las tipologías occidentales, el arte, la cultura y el paisaje de la India.

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nita Dongre, compartió su desfile, en una decisión muy acertada, con Fabián Zitta y demostró que puede vestir a cualquier diva tanto de Bollywood como de Hollywood. Esta mujer, que estudió en la Indian Fashion Design School, posee hoy en el mercado 6 marcas asociadas a su nombre, una línea de alta costura y otra de prêt à porter occidental que fusiona ciertas características de la indumentaria indú con las clásicas siluetas internacionales. Para ella la moda se trata de elegancia, estilo, confort y actitud: así lo demostraron sus impecables vestidos en terciopelo y gasa bordados con delicadas estilizaciones vegetales. El uso del dorado, tanto en los bordados como en las telas, y las amplias faldas a la cadera, nos hablan de esa otra India, de la que brilló en siglos pasados bajo el poder de los Maharajás y sus Majaranis.

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SATHYA

BY MONICA SOCOLOVSKY. 2º DESFILE

as creaciones de Mónica Socolovsky se vieron por partida doble en esta semana de la moda. En la segunda ocasión, estuvieron acompañadas de música indú y fueron un adecuado partenaire de las prendas que unos minutos antes había presentado el diseñador Nachiket Barve. Su estilo atemporal, hippie chic, romántico y vintage se vio reflejado en lánguidos vestidos floreados, que remitieron a la Primavera de Botticelli, en chaquetas, faldas y camisolas sobriamente metalizadas y en los detalles originados en bordados y accesorios. Su pasión por los Maharajás y los 5.000 años de bordados de la India, estuvo sobriamente reflejada, sin caer en la ostentación, así como también su intuición para captar la esencia de un tejido, sus exquisitas terminaciones y su gusto refinado. Tonos cobrizos, acentos en lacre y suaves naranjas, marrones y amarillos conformaron una agradable y cálida paleta de color.

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FABIÁN ZITTA “El camino de las orugas” que Fabián Zitta creó para este otoño invierno fue recorrido dos veces en la Semana de la Moda Argentina, la primera junto a la diseñadora indú Anita Dongre y la segunda para conmemorar los 50 años de la revista Vanidades. En el número 5 de nuestra revista hicimos una reseña de esta colección, ya que la misma había sido anteriormente presentada en sociedad, en el local del diseñador, en un pequeño e íntimo desfile. Hoy podemos decir que las siluetas oruga de Fabián necesitaban ser desplegadas en una pasarela como la de Alta Moda para lucir todo su esplendor. En uno de los desfiles más conceptualmente cerrados y articulados que se vieron en toda la semana, pudimos disfrutar de volúmenes contrapuestos, encastres articulados, repetitivos tableados y textiles muy trabajados que conformaron una colección retro futurista con una estética enclavada en los años ochenta. Impresionantes vestidos en negro y fucsia, con algunos detalles en colorado se amalgamaron a la perfección con los tocados y los zapatos diseñados especialmente por Laura Notinger y Sylvie Geronimi, respectivamente, para la marca. Un párrafo aparte merece la elección de la música: el Trío para piano, violín y chelo en mi bemol de Franz Schubert en versión remixada, los memoriosos recordarán que fue parte de la banda sonora de la película The Hunger (1983), una de cuyas protagonistas era la diva francesa Catherine Deneuve, a quien fue casi imposible no imaginar luciendo alguna de estas bellísimas creaciones.

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DISEÑADORES DE LATINOAMÉRICA UPTITUDE

epresentando al Asunción Fashion Week, esta marca cuyo fuerte es la jeanería nos mostró en esta oportunidad, en Buenos Aires Alta Moda, su línea de vestidos hiper cortosy muy femenina, en composé con medias de colores y rayadas.

También se pudieron apreciar faldas por encima de las rodillas, blusas y pantalones muy entallados. Su paleta de color, acorde a lo que más se está viendo para este invierno, fue en negro, azul eléctrico, violeta y gris.

ste diseñador de alta costura, nacido en la ciudad de Medellín, se presentó representando a Colombia y logró sorprendernos con una colección bien gitana y flamenca, integrada en su totalidad por vestidos de larguísimas faldas. Con importantes tajos y estratégicas transparencias, superposiciones de encajes, ricos bordados, volados y mucho brillo, las modelos pasaron con aires de bailaoras flamencas al compás de españolísimas guitarras. El cierre fue con una novia cual maja española: con peineta y mantilla

EDUARDO GONZALEZ 33- Moda FusionARTE

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NICOLÁS OSANO

epresentando al evento Pasarela Punta del Este, este talentoso diseñador de alta costura nos deleitó con una pasarela repleta de glamour. Vestidos cortos y largos en capas, strapless y de un solo hombro, con mucha caída y vuelo, realizados en gasa, satén y seda, junto a delicados bordados y a drapeados estratégicamente pensados, conformaron un composé perfecto para los importantes trajes de chaqueta y pantalón confeccionados en shantung de seda. La exquisita y delicada paleta de color incluyó el negro, el gris, el azul, el rojo y tornasolados tonos de verde.

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SYLVIE BURSTIN

a presentación de la colección de Sylvie Burstin comenzó con la proyección de imágenes de la película Casablanca y de la eterna Marilyn Monroe en una escena del film Los caballeros las prefieren rubias, dejando bien en claro que el romanticismo, la nostalgia y la seducción femenina iban a ser los ejes conceptuales de toda la colección. Acompañados por Nicole Kidman, cantando desde la banda sonora de Moulin Rouge, Sparkling Diamonds, abrieron el desfile los vestidos de cocktail, de marcada estética New Look, en matices de colores tornasolados y en conjunto con lujosas chaquetas. La recorrida continuó por diversos temas de jazz, que no dejaron de lado al eterno Frankie Sinatra, y por diferentes vestidos de noche al piso o al tobillo, con amplias faldas, detalles de corsetería retro y tonos nude, crudo y negro. Encajes, sedas naturales y géneros artesanalmente elaborados, con el agregado de interesantes texturas, se conjugaron con drapeados, toques historicistas y motivos florales y vegetales en abundancia, para dar vida a esta colección que también utilizó una gran cantidad de colores tales como: rojo lacre, violeta, verde, rosa, fucsia, celeste y dorado. Los impecables zapatos de Sylvie Geronimi nuevamente fueron una excelente elección, al igual que la aparición en la pasarela de Diego Peretti, un “simulador” que recibió y acompañó atentamente a la novia, enfundada en un espectacular vestido con destellos dorados.

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MENAGE A TROIS

na vez más esta reconocida marca presentó para los meses de frío una propuesta marcada por la elegancia y la distinción, basándose en algunos clásicos de la moda del siglo XX. Un aire latino de silueta entallada fue el denominador común que unió conceptualmente a prendas sastreras, sensuales y de gala. El negro fue privilegiado tanto en los trajecitos y abrigos de lanas rugosas y opacas, muy estilo Chanel; como en las múltiples transparencias de gasa y encaje, que remitieron a un estilo lencero, dejando ver las piernas y velando el cuerpo; y en impactantes vestido de noche y geo dresses drapeados a la rodilla. El animal print y el rojo, ambos de clara reminiscencia cincuentosa, se presentaron en vestidos corset combinados con encaje, en mini strapless, en sacos de cashemire y en vestidos de lana con tablas respectivamente. Para el final quedaron los largos vestidos de noche, drapeados, con flores y algunos brillos en rojo, toques de azul noche, y el ya mencionado negro. Moños, mangas ampulosas, algunos jabot y bordados en rockcristales, flores de tela, y estolas de piel, colocadas en diagonal y sobre un solo hombro, cerraron conceptualmente lo que fue un alarde de buen gusto y sofisticación.

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DORINA VIDONI

on un salón colmado de entusiastas alumnos, muchos de los cuales tomaron notas en sus cuadernos al pie de la pasarela, y una atenta Susana Saulquin, sentada en primera fila, comenzó, más que un desfile, un viaje entre culturas que logró transportarnos instantáneamente a otros tiempos y geografías. La propuesta, presentada como un recorrido por mares, desiertos, bosques y ciudades, árabes, mongolas y tibetanas, presentó diseños cómodos y respetuosos de los diferentes cuerpos y roles de una mujer que es coherente mientras cambia. Cierto aire gauchesco se coló entre las babuchas, los chiripás, las túnicas, remeras y tabardos que, realizados en un modal de altísima calidad y con una excelente caída, estuvieron acompañados por camisas, chales y ponchos de baby alpaca, shantung de seda bordada, satén y jacquard en lana. A todos ellos se sumaron pantalones en tweed de lana y modal rústico, y varios modelos de sacos en lana, polar, terciopelo y corderoy. La amplia paleta de color hizo foco en los tonos camel, arena, mostaza, naranja, rojo lacre, verde, gris y uva, sin dejar de lado el blanco y el negro. El cierre incluyó tres novias dignas de cualquier jeque árabe y un exultante grupo de jóvenes colaboradores que saludó en pasarela junto a la diseñadora, que en su gacetilla de prensa (entregada no solo a la prensa sino también a todo el público) expresó: “el alma de los diseños que llegan a través de mi nombre está íntimamente relacionada con la necesidad de servir en el proceso de integración”.

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IAIA CANO

nspirada en la íntima relación que tantas veces se ha tejido entre la moda y el cine, Iaia Cano presentó una colección cinto por ciento hollywoodense. Como no podía ser de otra manera, la invitada de honor fue Mirtha Legrand, una de las divas de la época de oro del cine nacional. En la apertura, una sensualísima Ingrid Grudke, desfiló enfundada en un vestido para la alfombra roja al ritmo del Vogue de Madonna, dando comienzo así a la sucesión de trajes cortos de cocktail: vestidos muy por encima de la rodilla, faldas rectas, cuerpos de línea campana con caderines ondulantes, strapless. Luego, los largos trajes de noche muy ceñidos al cuerpo, con cinturas de avispa y hombros redondeados dejaron paso a un muy tradicional cierre, a cargo de un abanico de novias que fueron de la inocencia a la sensualidad y del romanticismo a la frescura en, quizás, por demás variadas tipologías. El negro y el blanco dominaron la escena siendo, algunas veces, tímidamente invadidos por el nude, el azul, los grises y el marfil. Terciopelos, encajes, millares de lentejuelas, detalles en piel, plumas de marabú, bordados y tules completaron las reminiscencias cinematográficas.

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GUY LAROCHE

n el marco de Buenos Aires Alta Moda, la Fundación Exportar y la Embajada de Francia invitaron a la emblemática casa de alta costura Guy Laroche a mostrar su colección Primavera-Verano 2010. De la mano de su diseñador en jefe, Marcel Marongiu, se pudo disfrutar de una impecable y ordenadísima presentación inspirada en una única foto del desierto que lo impactó. Dentro de una estética safari muy poco tradicional, que incluyó elementos deportivos, futuristas y levemente étnicos, se destacó el uso de piezas drapeadas, torzadas y arrugadas que remitieron fuertemente a las diversas formas de las inconmensurables arenas de los desiertos africanos. Transparentes y opacos, rugosos y suaves, rígidos y fluidos a la vez, los diseños se sucedieron paulatinamente desde el no color (negro, blanco y gama de grises) hacia los caquis y marrones para terminar en los naranjas lacre. Una muestra magistral del mejor diseño internacional en plena Ciudad de Buenos Aires.

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CALANDRA

on siete modelos avanzando sobre la pasarela, luciendo los anteojos de la marca y enfundadas en vestidos, faldas, leggings, chaquetas, tapados y camisas en animal print y, en el ya infaltable, negro, dio comienzo la presentación de la nueva temporada otoño – invierno 2010 de Calandra. En esta colección, de prendas atemporales con identidad, se desarrolló un juego sutil entre lo femenino y lo masculino, en solapas de corte levita, smoking trench y prendas despojadas en colores neutros. Gracias a las camisas de mangas balloom y murciélago, los vestidos cortos y ajustados, a la rodilla, con vuelo y one shoulder, las faldas pencil, los tapados de diversos largos, las camperas cortas, las leggings y catsuit, las blusas con volados protagonistas y los chalecos de corte smoking, los años ochenta estuvieron servidos. Con el negro como tonalidad principal pero sin dejar de contemplar colores tales como el petróleo, el uva, el manteca y el francia, también se pudieron apreciar prints exclusivos de la marca. Para destacar: la dinámica organización de las pasadas que intercaló varias escenas grupales y los impecables zapatos de Luciano Marra. “Calandra, una marca para la mujer segura de sí misma y que es fiel a su estilo”.

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MABBY AUTINO

ara esta reconocida maquilladora profesional los colores de este invierno son un magnetismo de atracción, tanto, que ese es el nombre de su última colección: Atracción. Los años ochenta han vuelto con mucha fuerza esta temporada para destacar los ojos, las cejas y los labios de mujeres fatales, enigmáticas e irresistibles. Mabby Pro Makeup propone una combinación de dorados, berenjenas, púrpuras, amarillos y negros para intensificar el contorno de los ojos y de los labios y, a su vez, remarcar la luz de los mismos. Según Autino esta temporada todo maquillaje estará impregnado de destellos dorados: un color hipnótico y poderoso, ícono del lujo y el exceso. Su multitudinario desfile (el salón desbordaba de alumnos que no se querían perder el más mínimo detalle) fue abierto y cerrado por la misma “celebridad”: Oriana Sabatini (hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini) enfundada en un austero catsuit negro primero y en un despampanante mellizo de encaje al final. En un muy buen golpe de efecto las primeras pasadas se realizaron con las modelos enfundadas en opresivas túnicas negras que sólo dejaron ver el maquillaje de su rostro, realizado con los ya mencionados colores y el agregado de plumas, lentejuelas, lunares y mariposas. En la segunda pasada, aquellos rostros adquirieron cuerpos ya que, al desaparecer las túnicas, se pudieron observar sugerentes body paintings realizados con maestría y en artístico conjunto con los maquillajes antes mencionados.

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LETICIA CAROSELLA

uego de que el Intendente de Mar del Plata (ciudad de la cual es oriunda) le entregara un premio por su trayectoria, arrancó el desfile con la impactante presencia escénica de Cecilia Milone interpretando un tango. Dicho género musical fue el denominador común de toda la presentación, no solo en lo que tiene que ver con los sonidos que acompañaron las pasadas sino en algo que se pudo palpar en el espíritu mismo del desfile: la visión de mujeres fuertes, seguras y dueñas de sí mismas, simples, prácticas y actualizadas. Para ellas Leticia recrea faldas lápiz, pantalones cigarettes, blusas y chaquetas cortas aunque, el gran protagonista vuelve a ser otra vez el vestido en todas sus formas y variantes: desde el Jackie, hasta el de noche, pasando por los de semicocktail. Terciopelo, encaje, seda, raso y gasa, se conjugaron en diseños clásicos, con detalles (flores, joyas, lazos y cinturones marcando la cintura, volados, transparencias, pinzas y drapeados) y brillos más que austeros. Una vez más el negro fue el privilegiado junto al marrón chocolate y al borravino.

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VERONICA DE LA CANAL

l cierre de esta gran Semana de la Moda Argentina estuvo a cargo, ni más ni menos, que de la diseñadora Verónica de la Canal. Su colección denominada Voyage de L´amour, inspirada en la novela francesa “Relaciones Peligrosas” de Choderlos de Laclos, se presentó no solo en un desfile sino en una dramatización en plena pasarela que incluyó declamación y hasta canto lírico. Vestidos barrocos y románticos, los infaltables corset y detalles de sastrería artística, realizados en las tradicionales telas a las que la marca nos tiene acostumbrados (gasas, sedas, puntillas, tules, encajes y brocatos), representaron esos amores apasionados y trágicos que habitualmente pendulan entre la tristeza de la pérdida y la felicidad del reencuentro. El desfile contó con la puesta de Aníbal Pachano, una ambientación realizada con muebles de estilo, y el debut en pasarela de Sofía Pachano y de Mike Amigorena en sus respectivos roles de sufrida enamorada y de galán mujeriego que ni por amor puede renunciar a su mal hábito de conquistar a las demás mujeres. El último evento de la 32º edición del BAAM se realizó a sala llena y con importantes personalidades entre las que se destacaron: Mirtha Legrand, convocada para este gran cierre por haber sido nombrada la Madrina del Buenos Aires Alta Moda 2010, Iñaki Urlezaga, Evelyn Scheild y Carmen Yazalde. Un cierre a puro show y glamour.

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VANIDADES 50 AÑOS

on motivo de su 50 aniversario la revista Vanidades convocó a cinco marcas y diseñadores importantes, tanto nacionales como internacionales, para celebrarlos con un desfile. Los convocados fueron: Kenzo, Escada, Max Mara, Benito Fernandez, El Camarín y Fabián Zitta. Personalidades, diseñadores y celebrities locales no pudieron decir que no a este gran festejo y se ubicaron en la primera fila, estuvieron presentes: Mónica Parisier, Rosella Della Giovampaola, Laurencio Adot, Patricia Miccio, Evelyn Scheild, entre otros. A continuación una breve reseña de las colecciones presentadas en el evento para esta temporada:

FABIÁN ZITTA Colección de la que hemos hablado en esta misma edición en la página 31.

KENZO

u colección inspirada en la Rusia de las zarinas, en los Ballets Rusos, en la gran Ana Pavlova y en Dostoievski, dió vida a una pasarela llena de contrastes, con bordados, prendas en lurex, jacquards y estampados florales.

Las tipologías, de clara reminiscencia militar, mujik y cosaca, giraron en torno a chaquetas combinadas con largas faldas con estampados florales, vestidos a la rodilla con sutiles volados y ampulosas mangas con caída, tapados cortos acompañados de faldas tubo con estampados búlgaros y tapados largos estampados o lisos. La paleta de color, vinculada al mundo vegetal, mostró tonos tierra y propios de la madera, reforzados con matices de mostaza, borgoña y azul.

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ESCADA

n una colección inspirada en la Nueva York de los años 80, la marca presentó vestidos y faldas con estampados geométricos y chaquetas y tapados en géneros tales como seda, cashmere, cuero y lana, en una exclusiva paleta de color que contempló el uso del gris, el morado, el violeta y el verde esmeralda.

MAXMARA

u colección estuvo inspirada en el film “El beso de la dama”, con una paleta de colores que giró en torno al naranja, al camel, al borgoña, al marrón, al negro y al gris. Un look muy parisino y con reminiscencias de los años 40 se pudo entrever en las clásicas tipologías presentadas: faldas a la rodilla, vestidos, chaquetas y tapados.

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BENITO FERNANDEZ

resentó su colección otoño – invierno, llamada “Rock en Salta”, en una amplia variedad de colores (obtenidos con tintes naturales) y texturas típicas de la Puna. Tejidos artesanales realizados en telar, cueros con cadenas y tachas (un guiño a la cultura rocker ochentosa) y estratégicos brillos pudieron conjugar la identidad étnica del lugar con el desenfado del rock. Faldas muy cortas y muy largas con volados y con mix de texturas, chaquetas entalladas a la cadera, enteritos estampados y una gran cantidad de accesorios tejidos fueron confeccionados en lana, gasa, satén y telas metalizadas.

EL CAMARÍN

resentó su colección de vestidos ultra femeninos y románticos, con antiguos e insinuantes cuellos escotados, transparencias sobre visos de colores, bordados y flecos de seda natural. Las prendas, únicas e irrepetibles, se basan en la conjugación de géneros tales como el satén y la gasa de seda natural, con textiles originales de las primeras décadas del siglo XX. La paleta de color combinó hábilmente tonos de verde, violeta y coral con el infaltable negro azabache.

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GANATE UN KIT DE MAQUILLAJES DE MAYBELLINE NY. Envianos las respuestas de la siguiente encuesta a modafusionarte@gmail.com, con todos tus datos (Nombre y Apellido, Edad, Dirección, DNI y Teléfono) y podrás ganarte: 1 Máscara de Pestañas XXL Pro. 1 Kit de Sombras Expert wear 1 Labial Color Sensational (025Pink Please) 1 Esmalte Express Finish (Timely Rose 145)

ENCUESTA: 1- ¿Te interesa que nuestra revista publique novedades sobre productos de belleza y maquillaje? 2- ¿Qué importancia le das al cuidado de tu piel? 3- ¿Usás maquillaje a diario? 4- ¿Qué tipo de productos estás acostumbrada a usar y no cambiarias por nada? 5- En el caso de que Moda FusiónARTE organizara una charla o evento, ¿qué zona te sería ideal para concurrir al mismo? -Palermo -Centro de la ciudad -Belgrano -Alguna zona del conurbano (especificar cuál) -Otros 6- Continuando con la pregunta 5 ¿Qué día de la semana y horario preferirás para concurrir? 7- ¿Qué temas te interesaría que se trataran en el mencionado evento? -Tendencias -Historia de la moda -Diseñadores -Temas relacionados con el arte -Belleza, asesoría de imagen personal

Tenés tiempo de participar hasta el 20 de Abril Este beneficio es exclusivo para suscriptores de la revista, si todavía no lo sos envianos un mail solicitándola, es gratis!! Revista Digital Moda FusionARTE -

CIRCUITO X LA CALLE: TEMPORADA DE AUTOR.

l sábado 27 de Marzo se llevó a cabo una nueva edición de “X la Calle”, acción desarrollada por la Fundación Pro Tejer y el INTI, con el auspicio de la empresa TN&Platex. En esta oportunidad el turno fue para el barrio de Palermo, cuna de diseño y vanguardia: un circuito muy amplio y para recorrer con tiempo, donde se puede encontrar todo lo que uno imagina en materia de moda y diseño de objetos; no nos olvidemos que el barrio es considerado internacionalmente uno de los lugares más trendy para hacer compras junto con el Soho de New York y el Brick Lane de Londres. Durante el recorrido, que fue gratuito y abierto al público, se pudieron conocer las propuestas para este otoño – invierno 2010 de diseñadores reconocidos como Mariano Toledo, Nadine Zlotogora, Vicki Otero, HE, Cora Groppo, Mariana Dapiano, entre otros, así como también los trabajos de diseñadores emergentes con un amplio potencial que valió la pena descubrir. Las rutas propuestas fueron tres: forma, textura y ensamble. La primera invitó a descubrir las búsquedas vinculadas a las formas como generadoras de nuevas percepciones y revalorizadoras de recursos morfológicos. La segunda, a bucear en la exploración de la materialidad de los textiles para lograr nuevas posibilidades visuales, táctiles y constructivas. Y finalmente la tercera nos empujó al análisis de la recombinación de elementos que hasta ahora no habían sido puestos en relación. Durante todo el día se realizaron descuentos, sorteos y diversas actividades, que incluyeron el contacto directo con los diseñadores, para que el recorrido por el espíritu bohemio de las calles de Palermo no se limitara solamente a una visión pasiva. El secreto fue poder participar y descubrir, en el eclecticismo de las propuestas que invaden el barrio, al diseño argentino. Cobertura General por Alexandra Muraco y Andrea Castro.

Atención Córdoba!! Próximo circuito 8 de Mayo en la Ciudad de Córdoba. info en: www.xlacalle.com

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s una marca que nació, hace más o menos 5 años, de la mano de su creador Lisandro Cocorda quién, luego de estudiar Bioingeniería en Paraná, llegó a Buenos Aires desde su Córdoba natal para cursar la carrera de Diseño de Indumentaria en la UBA. Ya recibido, decidió llevar adelante su sueño y aquí se encuentra, desde hace un año y medio, en su local de Palermo, además de haber participado en la Feria Puro Diseño y en el BAF WEEK, con un showroom, el año pasado. Su fuerte es la moldería, que genera antes que los bocetos para el taller, y trabaja con una importante cantidad de recortes estratégica y armoniosamente pensados. Si bien su punto de partida es el manejo de numerosos recursos constructivos, nunca deja de lado la funcionalidad. Lisobono produce aproximadamente 80 prendas por artículo, en los talles tradicionales (S – M – L) y en tres colores y deja abierta la posibilidad de la confección a medida en casos particulares. Utiliza algodones de alta calidad en líneas de indumentaria tanto femenina como masculina y entre sus “objetos diseñados” podemos encontrar: faldas multitalles, blazers, camperas, pantalones y remeras. Lisandro nos cuenta que el nombre de su marca se debe a que LISO es su sobrenombre y BONO el apellido de su mamá. Para cerrar nos expresa su máximo deseo hoy: “Mi sueño es que Lisobono desfile en el BAFWEEK”, estamos seguros que pronto nos deleitara con sus diseños en tan importante pasarela.

LISOBONO “Es una marca chica pero enorme desde cuando empezamos” Lisandro Cocorda.

ntrar al local de Puro, ubicado en Jorge Luis Borges 2184, es entrar en el túnel del tiempo para encontrase, de golpe y porrazo, anclado entre los años 60 y 70. En una ambientación muy vintage (los amplios sillones que dominan el ambiente eran de la abuela de Itatí, la creadora de la marca junto a Gabriel), que remite al arte pop y tiene un dejo de estética kitsch, se exhiben las coloridas y multiestampadas zapatillas y sandalias, exclusivas de la marca, acompañadas por bolsos y morrales de similares características, cuyas telas varían cada semana. El local también ofrece accesorios e indumentaria vintage de diferentes marcas, estas últimas tienen la particularidad de estar intervenidas y hasta confeccionadas a nuevo a partir de prendas originales de las décadas ya mencionadas. Itatí nos cuenta que los diseñadores generan una nueva moldería partiendo directamente de las ropas previamente rescatadas, la variedad, el colorido y la excelente calidad de los textiles, que hoy en día son imposibles de encontrar en el mercado local, no la dejan mentir.

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EL FUTURO ESTÁ EN EL AIRE Por Andrea Castro

omo todos los principios de año, se realizó la, ya tradicional y agotadora, jornada de tendencias internacionales a cargo del Observatorio de Tendencias del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). El título de esta nota hace referencia al nombre que los integrantes del Observatorio le han dado al Circuito Nº: 17. Ha ocho años de su primer presentación, allá por marzo del año 2002, un equipo ya consolidado, mantiene la constancia y la dedicación de relevar diferentes ciudades del mundo (este año les tocó el turno a París, Milán Amsterdam, Londres y Estambul) y luego volcar todo su conocimiento en un material visual y de consulta fundamental para todo aquél al que le interese estar al corriente de las últimas tendencias internacionales en el mundo de la moda y el arte: más de 500 pasarelas analizadas y 10.000 fotos propias de vidrieras dan cuenta de ello. La mañana comenzó, como en todos los encuentros, con el análisis de las Tendencias Sociales, con una prospectiva de 3 años, a cargo de Laureano Mon, quién dejó bien en claro que el futuro ya está aquí. Todos los discursos hegemónicos que nos rodeaban, en lo económico, lo social, lo político, lo moral y lo religioso, han caído y ya no queda más espacio para la crítica de aquellos modelos sociales: ahora hay que sentarse a pensar cuáles serán los nuevos valores, experiencias y acciones que van a estar legitimadas en el mundo occidental. Si bien no se sabe a ciencia cierta quién será el responsable directo de legitimar este nuevo paradigma, sí se reconoce que es más que urgente generar un equilibrio beneficioso y sustentable entre las diferentes culturas, la naturaleza y la producción, porque hoy por hoy ya está en juego la supervivencia de la raza humana. El camino hacia el mediodía continuó con la presentación del Shop Report Verano 2010/11 a cargo, como siempre, de Julieta Puhl y Natalia Nupieri, en el cual se expusieron los análisis de las miles de vidrieras relevadas en las 5 ciudades visitadas y de los principales looks (en indumentaria femenina, masculina y accesorios) que generaron las bajadas a producto de lo presentado en pasarela por las marcas y diseñadores internacionales promediando el 2009. Luego de un reconfortante almuerzo llegó el turno del Street Vision Febrero 2010 que, como en todas las ediciones, mostró, a partir de un muy buen trabajo de cool hunter previo y de edición posterior, la visión pura de las calles de las ciudades relevadas. Y para terminar el plato fuerte: el Preview Invierno 2011 con el análisis de las pasarelas internacionales que serán el punto de partida de lo que se verá en los locales en el próximo invierno europeo. Este año el final fue con sorpresa ya que la mayoría de los desfiles de las grandes capitales de la moda no mostraron un discurso simbólico relevante, ni una gran carga conceptual. Con muchos recursos, pensando fuertemente en el usuario y sus estados de ánimo y muy alejadas de lo fantasioso, lo teatral y lo experimental, las presentaciones mostraron casi una bajada a producto. Algunos dicen que fue una consecuencia directa de la crisis económica mundial, yo personalmente creo que es la tensa calma antes de la tormenta.

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CONOCE LA SOCIEDAD, CONSTRUYE MODA. Por: Julio César Castellanos Q.

ada individuo perteneciente a cualquier sociedad sostiene una identidad individual psicológica y fisiológica, donde comienza el proceso de socialización de una estructura social, que se habilita gracias a los agentes sociales que imponen los elementos culturales de su país o entorno. Factores como el ambiente, los medios masivos, el sexo, la clase social y la moda son fundamentales e importantes en la socialización de cada persona. Las personas en general muestran una gran satisfacción por tener el estilo y la tendencia que está en boga. Algo que sinceramente no es fácil de conseguir en cualquier tienda u ojeando alguna que otra revista. La moda debe ir más allá del hecho de ser sólo una imagen, porque el estilo y las tendencias deben ir de acuerdo con cada personalidad. Las prendas y los accesorios están determinados para cada edad. Las personas tienen que ubicarse y tomar en cuenta su entorno para realzar su propio carácter porque el estilo personal no es solo ropa, el estilo es parte de un todo: del entorno donde vivimos, de nuestra ideología, con quién socializamos, etcétera. La moda y el estilo son discursos individuales en los que cada persona debe preocuparse por existir antes de preocuparse por lucir. Recordemos que la socialización es un proceso mediante el cual el individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad en la que vive. La moda no es lucir un Gatsby de Longchamp con prepotencia. La moda tiene que ser llevada con naturalidad. Hay que conocerse a sí mismo para no ser empujado por la industria de la moda a formar parte de esa gran multitud de personas sin personalidad propia.

"Te relacionas con el espacio; lo ves, Caminas en él, y el espacio, gracias a su ideología abierta, Tiene la capacidad de mostrarte lo que eres en el."

Olafur Eliasson.

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NODI ITALIANI

Por Andrea Castro

asta el 18 de abril se puede visitar en el Museo de Arte Decorativo una interesante muestra que presenta un recorrido ilustrado por la historia, el arte y la moda de la corbata. La Associazione Culturale Colosseum trae a nuestro país esta exposición para celebrar al accesorio masculino por excelencia, signo de elegancia que distingue y expresa la personalidad de quien lo usa, convirtiéndose así en un instrumento de gran importancia en las relaciones sociales. La exposición se organiza en tres salas que albergan reproducciones de trajes de época (del siglo XVII al XX) y varias vitrinas con diferentes modelos, para mostrar su pasado, presente y futuro o, mejor dicho, su historia, sus principales diseñadores durante el siglo XX y su realidad actual, plasmada en un trabajo experimental con diferentes textiles realizado por Alberto Valentini. El primer registro de un accesorio que se asemeja levemente a una corbata se remonta al siglo III AC y se puede ver alrededor del cuello de los 7.000 guerreros de terracota de tamaño real que fueron enterrados junto al emperador chino Huang-Ti. Este primigenio pañuelo de cuello evolucionará a lo largo de los siglos y cambiará la función protectora por la decorativa de la mano del Rey Luis XIV, que es considerado como el introductor del pañuelo croata, también llamado croatta o cravatte, en el mundo moderno. Los blancos pañuelos anudados al cuello y repletos de encajes se transformarán así en una de las características fundamentales de la vestimenta masculina de su corte. Los siglos XVIII y XIX traerán cada vez más modelos y significaciones para este accesorio que se hará imprescindible en la vestimenta de todo caballero que se precie como tal: en 1828 se publica en Francia el primer manual sobre el arte de anudar una corbata. Recién en el año 1925, en New York, el corbatero Jesse Langdorsf definirá la corbata actual alargándola y volviéndola más estable gracias a la utilización de tres segmentos de tejido cortados al bies. A partir de ese momento la variedad de diseños continuará en franco crecimiento hasta el día de hoy, se instituirá que una corbata de seda es un comodín de elegancia asegurada, se las verá rodeando cuellos femeninos, y se calculará, mediante estudios científicos, que hay solo 87 maneras matemáticas de poder anudarlas. Finalmente Oscar Wilde tenía razón: “Una corbata bien anudada es el primer paso serio en la vida”.

Nodi Italiani: Corbatas con historia Museo Nacional de Arte Decorativo Libertador 1902. Martes a Domingos de 14 a 19 hs. Web: www.mnad.org.ar

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ara comenzar a festejar el Bicentenario el Museo Nacional de la Historia del Traje nos propone disfrutar de un té temático recorriendo “4 pasos en la Historia Argentina”, a partir del 10 de abril, todos los sábados a las 16:30 hs. También nos invita a participar de la conferencia “REVOLUCIÓN – CENTENARIO – BICENTENARIO”, a cargo de la Profesora Carmen Medrano, el día 29 de abril a las 19 hs. Informes y venta de tarjetas para el té: 4343-8427 lunes a viernes de 13 a 19hs museodeltraje@gmail.com / www.funmuseodeltraje.com.ar

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LOS SUEÑOS DE GRETE

Por Andrea Castro

asta el domingo pasado se pudo disfrutar en el MALBA de los fotomontajes que esta maravillosa fotógrafa, nacida en Alemania pero más argentina que el dulce de leche, realizó para la revista Idilio entre los años 1948 y 1951. Grete Stern (Wuppertal 1904 – Buenos Aires 1999) recibió en aquellos años una propuesta muy original: ilustrar fotográficamente una página de la revista del corazón más importante que se editaba en el país. Dicha página se titulaba “El psicoanálisis le ayudará”, estaba a cargo de un sociólogo y se basaba en el análisis de los sueños soñados y descriptos luego por las lectoras de la revista. Cada fotomontaje se publicaba con un título y un comentario, y tenía como protagonista a la dama que había enviado su sueño a la publicación: las mujeres que seguían a la revista Idilio pertenecían tanto a las clases populares como a la clase media en ascenso del primer peronismo. En las obras se esconden miles de simbolismos que, paradójicamente, fueron puestos allí por las propias lectoras, ya que Grete no interpretaba los sueños: su tarea era la de ilustrar, con la mayor fidelidad posible, los relatos que llegaban día a día a la editorial de la revista. Las imágenes son elocuentes y muestran en general a mujeres haciendo equilibrio sobre cornisas o inmensas escaleras, pisando clavos en medio de la playa, junto a maridos con cabeza de tortuga, siendo atrapadas en las redes tendidas por un caballero, enjauladas y fragmentadas, golpeando puertas gigantes imposibles de abrir, arrastrando una gran piedra cuesta arriba, transformadas en artículos eléctricos u horrorizadas ante el espejo. El miedo al mundo exterior, a la voluptuosidad y al abandono de la naturaleza (En el andén 1949), a la muerte de los hijos y los maridos (El último beso), al hecho de sentirse literalmente atada a los hijos, a ser una mujer objeto (Transfiguración artículos eléctricos para el hogar 1950), a no poder disfrutar jamás, se percibe e inunda el alma al instante de mirar las obras. En palabras de Luis Priamo: “La serie de fotomontajes para Idilio fue la primera obra fotográfica, y la más importante hasta hoy, radicalmente crítica de la opresión y manipulación que sufría la mujer en la sociedad argentina de la época”. “La mujer de los sueños de Grete es un ser angustiado y oprimido. Sus placeres son patéticos, igual que sus frustraciones; y cuando se la ve activa y dominante, es tan cruel como el mundo que la agobia. Sus ambiciones reflejan las utopías de melodramas y radionovelas: éxito social, riqueza, guantes largos y lamé. La mirada zumbona y sarcástica de Grete no se detiene en la compasión por la víctima, sino que avanza también sobre los resultados alienantes de su resignación”. Una de las pocas mujeres felices que se puede encontrar, recorriendo los 46 fotomontajes que hoy se conservan, está intacta y aislada de todo y de todos flotando dentro de una botella en el medio del mar.

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CAMINOS DE LA VANGUARDIA CUBANA Por Andrea Castro

l Malba abre su calendario de exposiciones 2010 con una muestra dedicada a la renovación del arte cubano, a partir del surgimiento del movimiento moderno entre 1920 y 1940. Curada por Llilian Llanes, creadora de la Bienal de la Habana, se presentan aproximadamente 150 obras, entre pinturas, fotografías, dibujos y material documental, procedentes del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, de la Fototeca de Cuba y de colecciones privadas. La muestra, excelentemente montada, se divide en tres grandes núcleos temáticos: una nueva mirada hacia la mujer, otra que apunta a la búsqueda de las propias raíces culturales, y una última centrada en los conflictos políticos y sociales de su tiempo. “Se ha dicho, y no sin razón, que la contribución fundamental del arte cubano dentro del movimiento moderno radica en la manera en que formuló la problemática de lo nacional, en el intento por descubrir la esencia de su identidad. Incluso aquellas figuras cuyos aportes al arte universal son incuestionables trascendieron, entre otras cosas, por la íntima relación que establecieron con sus raíces y por esa voluntad de reconocimiento de lo propio y de exaltación del orgullo nacional. En definitiva, si algo le dio categoría a la vanguardia cubana fue justamente la dignificación que la misma hizo de su cultura y de su gente”, asegura la curadora Llilian Llanes. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de América, la poderosa vanguardia artística europea no fue tomada de manera literal, los artistas cubanos no se limitaron a pintar a la manera de, muy por el contrario, aprovecharon y explotaron las características técnicas e ideológicas de estos movimientos para encontrar el fundamento de su identidad en sus propias raíces. Las intensas y cromáticas obras nos muestran la cultura cubana en todo su esplendor: el color del mar (La paloma de la paz, Mariano Rodríguez), la lujuriosa vegetación, los cuerpos voluptuosos (Mujer en la ventana, René Portocarrero), la herencia africana (Cabeza de brujo, torso de mujer, Wifredo Lam), su salvaje sensualidad (Mujer con sombrero, Carlos Enríquez), los campesinos (Escena Campesina, Mario Carreño), las riñas de gallo, las palmeras, sus maravillosos atardeceres. En el centro de la enorme sala se encuentran estratégicamente colgadas varias obras de Wifredo Lam, cuando uno gira sobre sí mismo se descubre rodeado de un cubismo salvaje y magistralmente trabajado con óleos sobre papel Kraft, que logran engañar al ojo: uno está seguro de ver acuarelas chorreadas, pasteles, esponjeados y hasta trazos de grafito, pero no es así. “Quiero reflejar la poesía de los africanos que llegaron a Cuba, expresar su energía combativa y su protesta. Tomar el arte africano y ponerlo en función de su propio mundo en Cuba” escribió Wifredo. Hace más de diez años que viaje a Cuba, el miércoles pasado en el Malba volví a estar allí otra vez.

MALBA - MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO DE BUENOS AIRES Av. Figueroa Alcorta 3415. Capital Federal De jueves a lunes y feriados de 12:00 a 20:00 hs. Miércoles hasta las 21:00 hs. Martes cerrado.

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ESTABA EN MI CASA Y ESPERABA QUE LLEGARA LA LLUVIA Por Maryori Coello.

n el escenario transcurren la vida de cinco mujeres apostadas en el portal de su casa, alternándose en una espera que parece eterna; hasta que al fin, el día menos pensado aparece tras la loma del bosque él, el joven hermano, ese que hace tantos años estaban esperando y al que habían consagrado sus vidas, guardando su recuerdo como el sentido mismo de sus existencias, fantaseando vidas futuras tras su llegada triunfal. Una tragedia, en la que estas cinco mujeres: abuela, madre y hermanas, descubren frente al convaleciente cuerpo del joven hermano, que han apostado todo a una causa ilusoria de la que ya no hay vuelta atrás. A lo largo de la obra, cada mujer, de a una por vez, vocifera su realidad, esa que se presenta crudamente al momento de ver llegar al joven hermano, enfrentándose con el idílico pasado estancado en el momento de su partida. De cada relato se desprende una retahíla de palabras, de ideas que suponen ser diálogos pero son en realidad monólogos, declamaciones de las angustias, que estas cinco mujeres gritan al viento sin querer ser escuchadas, ellas sólo hablan para aclarar sus pensamientos interactuando entre sí con diálogos sordos. Un severo discurso que pone de manifiesto esa desazón que surge cuando las esperanzas reposan en una espera, en el deseo de un algo que al llegar no apacigua las expectativas de unas vidas gastadas por el anhelo de un final resolutivo y, lo que es peor, deja un vacío aún mayor evidenciando el paso del tiempo transcurrido en la espera y la congoja de saber que sus vidas han sido anuladas por sus mismas ilusiones, construidas sobre las sombras de la ausencia. Estaba en mi casa y esperaba que llegara la lluvia, obra original del dramaturgo francés Jean-Luc Lagarce, se estará presentando en el Teatro San Martín en la Sala Casacuberta con las plausibles actuaciones de Graciela Araujo, Marta Lubos, Valentina Bassi, Paula Ituriza y Paloma Contreras, bajo la dirección de Stella Galazzi.

Funciones: de miércoles a domingos a las 20 hs.Teatro San Martín - Sala Casacuberta Av. Corrientes 1530 - CABA - Buenos Aires - Argentina, Platea: $45.- Miércoles, día popular: $25 65- Moda FusionARTE Revista Digital

EL PASADO ES UN ANIMAL GROTESTO. Por Maryori Coello.

De: Mariano Pensotti

“Mi vida debería ser como un departamento amoblado para turistas extranjeros… No quiero ser como Gesell al final de la temporada”

alabras más palabras menos, ésta es una de las punzantes frases que dispara Dana, uno de los varios personajes que personifica Pilar Gamboa. Una frase que resume la historia y existencia de los personajes de la obra El pasado es un animal grotesco. Sobre un escenario circular y giratorio, dividido en cuartos, cuatro actores se van pasando el testigo en un maratónico ejercicio actoral. A medida que gira el escenario, pasando de una escenografía a otra y de un actor a otro, se pasa también por varias historias y años. Mariano Pensotti ha compilado, en su última obra, la historia de cuatro personajes centrales durante el transcurso de los años 1999 al 2009. Años decisivos en la vida de jóvenes entre 25 y 35 años que emprenden, desandan y deshacen caminos y decisiones tomadas en el intento de convertirse en lo que anhelan ser. Dice Laura, otro de los personajes centrales, encarnado por Julieta Vallina: al final uno es lo que no pudo llegar a ser. En este maratón actoral en el que Pilar Gamboa, Julieta Vallina, Javier Lorenzo y Juan Minujín pasan de narradores en off a protagonistas, de la mímica al monólogo, de la representación a ser espectadores; se ponen en evidencia tanto la crisis de una generación (la generación X), como la crisis de un país y de un mundo. La crisis propia de quien debe dejar de ser para reinventarse nuevamente, cambiando de locación, de vocación, de realidad y hasta de clase social. Un esfuerzo admirable para cuatro actores que interpretan más de 50 personajes en 120 minutos de espectáculo y que hacen sentir al espectador, desde la platea, la agitación y el desgarro de la interpretación que llevan a cabo magistralmente. Esfuerzo que fue aplaudido por casi 2 minutos con vítores de Bravo por una sala repleta, durante su estreno el pasado 18 de marzo en el Teatro Sarmiento.

Funciones de Jueves a Domingos a las 21hs TEATRO SARMIENTO Av. Sarmiento 2715 - CABA - Buenos Aires - Argentina - Teléfonos: 4808-9479 Valor de la Entrada: $45

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SOLO APTO PARA CINÉFILOS Por Andrea Castro.

l 7 de abril comienza el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), con 422 películas que se podrán disfrutar en 21 salas distribuidas en 12 sedes de la Ciudad de Buenos Aires. A las ya habituales (Alianza Francesa de Buenos Aires, Atlas Santa Fe, Hoyts Abasto, Malba Cine, Sala Leopoldo Lugones – TGSM -, y Teatro 25 de Mayo) se suma, por segundo año consecutivo, el Arteplex Duplex Caballito y, por primera vez, el Arteplex Belgrano y el Cine Parque Xacobeo de Villa del Parque, ampliando los límites geográficos del Festival. El ya habitual Espacio BAFICI (Guardia Vieja 3332), que funcionará como punto de encuentro y generador de eventos musicales, contará con el apoyo de dos ubicaciones designadas para la sección Cine al Aire Libre: el Pasaje Carlos Gardel ubicado en Anchorena y Jean Jaurés, y la Plaza San Martín de Tours (en Schiaffino y Posadas). En esta nueva edición, el Festival continúa con el BAFICITO, sección inaugurada con éxito en el 2009 con una programación dedicada a los chicos, quienes tendrán la labor de elegir la película ganadora a través del voto del público. Este año también se inaugura el taller Animationbox, en el que los niños realizarán sus propios cortos de animación, que serán proyectados hacia el final del Festival. Debido al buen funcionamiento en la edición pasada, este año el BAFICI volverá a contar con un sistema de venta de entradas unificado, que permitirá comprar entradas para todas las salas o funciones por Internet o en los puntos de venta del Festival. Las entradas se podrán adquirir también, desde el 29 de marzo, de manera anticipada a través de la página web www.festivales.gob.ar o, personalmente, de 10 a 20 hs. en la Casa de la Cultura (Av. De Mayo 575 PB) y en el Hoyts Abasto. Con una Competencia Argentina y otra Internacional anunciadas y varios títulos a estrenarse en carácter de avant première, Moda FusiónARTE les recomienda orientarse a través de la guía de programación de la página del festival: www.bafici.gov.ar. Al cierre de esta edición varias de las proyecciones ya tenían sus entradas agotadas suena lógico, casi nadie querrá perderse una maratón con las mejores películas del mundo a solo $10 por función.

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FESTIVAL DE OTOÑO

Por Maryori Coello

ara recibir la época invernal, que a muchos aflige por la lejanía del alegre verano, nada mejor que una cálida propuesta que lleva de viaje al alma por rincones étnicos que nos conectan con la memoria genética primitiva que todos compartimos. De los Balcanes a Irlanda, de Israel a Misiones, el Festival de Otoño propone un festín cultural que nos dará la oportunidad no solo de disfrutar y descubrir los sonidos de distantes culturas sino también de aquellas que nos son cercanas, aunque vistas desde el buen sabor de la fusión. Como nos cuentan los organizadores “El espíritu que anima al festival es, precisamente, resaltar el valor de lo nuevo, de lo aparentemente distante pero siempre entrañable y del acercamiento e intercambio de músicas, culturas e ideas” En 4 escenarios se desarrollarán 17 conciertos, entre el 17 y el 29 de Abril, en los que se presentarán grandes artistas, reconocidos alrededor del mundo por su talento musical y defensa de lo autóctono. Esta degustación musical se iniciará en el Bs As Lawn Tennis Club, un espacio rodeado por los Bosques de Palermo y con una acústica especial que respeta el descanso de los vecinos del barrio. En el anfiteatro se llevaran a cabo 4 recitales y también se contará en la zona con otros dos escenarios y un espacio en el cual los asistentes podrán deleitar el paladar con comidas regionales. El Teatro Gran Rex, el Teatro Coliseo y La Trastienda completan los foros en los que se presentarán: Diego El cigala (quien en esta oportunidad presentará un repertorio de tangos con artistas invitados de la talla de Juanjo Domínguez), Néstor Marconi, Andrés Calamaro y Rubén Juárez; la Goran Bregovic Wedding and Funeral Band, con sus hipnóticos sonidos balcánicos; The Klezmaticz (de Estados Unidos), banda insigne del género klezmer; el Chango Spasiuk (desde Misiones), versionando con interesantes fusiones la música del litoral; Misia (de Portugal), interpretando un fado muy íntimo; la portuguesa-mozambiqueña María Joao y el pianista Mário Lagin con sus mezclas de jazz, música africana y portuguesa; el grupo multiétnico Tryo (de Francia) y sus sonidos del worldmusic; el uruguayo Tabaré Cardozo con su murga urbana con tintes de rock; la francesa, cantante, compositora y acordeonista Zaza Fournier; los israelíes de Boom Pam y su mordaz estilo surfer y el célebre grupo musical y coreográfico Celtic Legends. No se puede negar que la primera edición del Festival de Otoño nos tienta a pedir muchísimas más. Con tanto talento a nuestro alcance da gusto darle paso al fresquito.

Festival de Otoño: del 17 al 29 de Abril en el Bs As Lawn Tennis Club, Teatro Gran Rex, El Coliseo y La Trastienda. Entradas a la venta por Ticketek. Para consultar la agenda completa ingresa a www.festivaldeotonobue.com/programacion.php

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Nuevos parlantes para iPods y iPhones en MacStation La última tecnología en parlantes para iPods y iPhones llegan a MacStation, para llevar tu música a todas partes y compartirla con amigos.

Philips Docking System AJ301DB: sus parlantes con tecnología wOOx logran graves profundos y potentes ya que, los controladores del parlante, especialmente diseñados para usar con el radiador de graves wOOx, y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. AJ301DB permite además reproducir y cargar el iPod al mismo tiempo, mientras que con el control remoto se puede navegar, seleccionar y reproducir la música almacenada.

Sistema SoundDocK 10 de Bose: reproduce música a todos los niveles. El woofer se ve reformado por el sistema "waveguide", por lo que ofrece un sonido claro y natural de bajos e instrumentos de percusión. También incluye una entrada auxiliar para otros dispositivos de audio (MP3, DVD o televisor a través del SoundDock) y una salida de video.

iHome iP88: cuenta con dos bases Dock universales, que permiten cargar dos modelos de iPhone, dos modelos de iPod o una combinación de ambos y reproducir su música. Ocho estaciones de radio AM/FM preseleccionadas y el control de la unidad y de las funciones del menú de música del iPhone y el iPod mediante un control remoto completan el paquete.

iHome iHM77: son parlantes portátiles que pueden conectarse a cualquier reproductor o dispositivo que tenga una salida de 3,5 mm. Son muy portables, ya que se pueden juntar a través del imán que poseen en su base, para escuchar música en estéreo sólo hay que separarlos e incluso se los puede expandir como si fuera un acordeón. Otra de sus interesantes características es que cada parlante posee amplificadores propios.

iHome iP9: con sonido claro y potente, permite escuchar música o radio AM/FM mientras el iPhone o iPod se recarga.

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