Nargis #49

№ 49 | ИЮЛЬ 2018 | 7.00

БИЗНЕС

I CREATE ART TO SELL IT. OTHERWISE, IT DIES.

Richard ORLINSKI

7.00

А В Т О Г РА Ф

Художник, при жизни ставший легендой, удачливый бизнесмен, задающий тренды в искусстве. Его творчество настолько востребовано и популярно, что отель, курорт или ресторан, парадный вход которого не украшает динамичная работа Ричарда Орлинского, автоматически теряет свою «звездность». Орел, Белая горилла, Дракон, Супермен, Слон, Белый волк – все это глубоко символичные, почти сакральные образы, в которых словно скопилась мощная первозданная энергия. Агрессия, по мнению их автора, – естественное состояние животного, но Ричарду очень хочется, чтобы его скульптуры помогали людям справляться со своими темными побуждениями, преобразуя их в красоту...

И

8

Ю Л Ь

10.10am on Pudong.

N 31° 14’ 08’’ E 121° 30’ 04’’.

Classico Jade

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 8

АВТОГРАФ От Ричарда Орлинского

cтр. 14

КОМАНДА

cтр.16

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

cтр. 18

СЛОВО РЕДАКТОРА cтр. 24

cтр. 22

ВЫБОР РЕДАКТОРА

ТРЕНДЫ Что угодно для души

РобиNзонада

Интервью с Элвисом Помпилио cтр. 28

FASHION WORKER Чаепитие со шляпником

cтр.34

СВОБОДНАЯ ТЕМА Суперсила снова в моде

Как стать супергероем И

10

Ю Л Ь

cтр. 58

ТРЕНДЫ Жарко и ярко!

cтр. 60

ХИТЫ Прозрачный намек

cтр. 62

ПАРФЮМЕР Искусство запахов cтр.38

МОДА КАК ИСКУССТВО Здесь могла бы быть ваша реклама

Наше несбыточное прошлое cтр. 48

ФОТОСЕССИЯ Остаемся на связи

ном

Интервью с Блезом Мотэ

cтр. 66

ФОТОСЕССИЯ

И

Ю

Л

Ь

11

Saturday Glamour

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 114

cтр. 94

РОСКОШЬ

КОЛЛАБОРАЦИЯ CHELEBI: великолепная тройка

Символика драгоценных камней

Секреты Akillis

Бренд с национальным акцентом

cтр.102

MUST HAVE Магия драгоценностей

cтр. 120

ИСКУССТВО «Миграсофия» Зейгама Азимова

Раздумья о путях цивилизации

cтр. 126

АНОНСЫ July heat

Hot fun! cтр. 106

PERSON The low of the jungle: How Richard Orlinski is “Breaking it Bad”

cтр. 130

I WONDER The Shadow Side of Golden Calf

И

12

Ю Л Ь

Интервью с Жаном-Мари Массо

cтр. 157

CINEMART Летний аттракцион

cтр. 180

РУБРИКА «13» Per aspera ad astra cтр. 138

ДИЗАЙН

Миллионеры из трущоб

Размер не имеет значения

cтр. 146

MUST HAVE Вершина вкуса

cтр. 148

РЕПОРТАЖ Красота – страшная сила! cтр. 168

PLAYLIST Sound of money

cтр. 169

КНИГА Начать сначала

cтр. 170

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

cтр.172

ЕСЛИ БЫ Я МОГЛА…

Ь Л

Ю

13

Нигяр Рустамзаде

И

Кто на свете всех милее...

КОМАНДА

нд

а

ар

т-п

од

де

Главный редактор УЛЬВИЯ МАХМУДОВА|Editor-in-Chief ULVIYA MAKHMUDOVA Директор ГЮНАЙ НАЗАРОВА | Director GUNAY NAZAROVA Арт-директор ЭЛЬШАН ИБРАГИМОВ| Art Director ELSHAN IBRAHIMOV Ответственный редактор ЛЕЙЛА СУЛТАНЗАДЕ |Deputy Editor LEILA SULTANZADEH Редактор отдела «Мода» ЛЕЙЛА ИМАНОВА|Fashion Editor LEILA IMANOVA Редактор отделов «Люкс» и «Красота и здоровье» НИГЯР ГАХРАМАНОВА|Lux and Health & Beauty Editor NIGAR GAKHRAMANOVA Литературный редактор МАРИНА МУРСАЛОВА | Copy Editor MARINA MURSALOVA Корректор ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ | Proof-reader ILYA GINZBURG Фоторедактор АЛЕКСЕЙ КРАПИВКО|Photo Editor ALEKSEY KRAPIVKO Фотограф ПЯРВИЗ ГАСЫМЗАДЕ|Photographer PARVIZ GASIMZADEH Дизайнер ВЛАДИСЛАВ МАКАРОВ | Designer VLADISLAV MAKAROV Директор по рекламе НИГЯР АХМЕДОВА| Advertising Director NIGAR AKHMEDOVA Финансовый менеджер НАТАЛИ САФАРОВА|Financial Manager NATALI SAFAROVA Менеджер по продажам РАДИМ МАМЕДОВ |Sales Manager RADIM MAMEDOV Директор веб-сайта СЕВИНДЖ ГАСАНОВА| Web-site Director SEVINJ HASANOVA

ка

ма

рж

ко

Mercer Studio London, UK

Ирина Белан/Irina Belan, Нигяр Оруджева/Nigar Orujevа, Фарук Чекуфи/Farouk Chekoufi, Фарах Пириева/Farah Piriyeva, Арзу Джаид/Arzu Jaeed, Теймур Даими/Teymur Daimi, Марина Мурсалова/Marina Mursalova, , Ариф Алиев/Arif Aliyev, Мехти Али/Mehdi Ali, Нонна Музаффарова/Nonna Muzaffarova, Наиля Баннаева/Nailya Bannayeva

авт

фо

то

гр

аф

ы

Максим Смирнов/Maxim Smirnov, Пярвиз Гасымзаде/Parviz Gasimzadeh, Александра Лерой/Alexandra Leroy, Ника Векилова/Nika Vekilova, Алексей Кольбов/Alexey Kolbov, Марина Дин-Фрэнсис/Marina Dean-Francis

оры

и л л ю с т р ато р Ряван Багиров/Ryavan Baghirov № 49 | ИЮЛЬ 2018 | 7.00

7.00

I CREATE ART TO SELL IT. OTHERWISE, IT DIES.

Richard ORLINSKI

НА ОБЛОЖКЕ РИЧАРД ОРЛИНСКИ ФОТО А ЛЕКСАНДРА ЛЕРОЙ

об

ло

ж

ка

БИЗНЕС

и вс е о ста льн ое.. .

Журнал Nargis выходит 12 раз в год. Издается с декабря 2012 года. Учредитель ООО Издательский дом Nargis. Адрес редакции: AZ 1001,Баку, Азербайджан, Globus Plaza, Тбилисский пр., 35, 5-й этаж. Свидетельство о регистрации в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики № 3607 от 27.06.2012.

Sherq-Qerb, Азербайджан, Баку, ул. Ашугa Алескерa, 17; тел.: +994 12 374 73 84, 374 83 43 Отпечатано в типографии Подписано в печать 27.06.2018. Выход в свет 05.07.2018. Формат 21х27. Усл. печ. л. 13. Цена 7 . Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в журнале Nargis, запрещено. Журнал Nargis не несет ответственности за присланные материалы. Товарный знак Nargis используется на основании лицензии № 2013 01204. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Телефон редакции/ Editorial telephone: +994 12 464 91 11/12/13, факс/ fax: +994 12 464 91 11/12/13; web: www.nargismagazine.az по вопросам рекламы обращайтесь: n.ahmadova@nargismagazine.az

facebook.com/nargismagazine

instagram.com/nargis_magazine

И

14

Ю Л Ь

SEE M O R E WITH THE AIRLINE THAT FLIES TO MORE COUNTRIES THAN ANY OTHER

I T A LY

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

РЯВАН БАГИРОВ Окончил экономический университет по специальности бухгалтер, по которой никогда не работал. Зато всегда интересовался дизайном, которому обучился самостоятельно. Нескольких уроков и почерпнутых на просторах соцсетей знаний графического дизайна ему хватило, чтобы перейти к практике. Работал в полиграфии в качестве рабочего, веб-админом, сотрудником банка, дизайнером, фотографом, креативным директором, видеоблогером. Последние три места работы – в ANS TV, Beat Group и Media FM – стали для него особенно полезной школой. Ныне Ряван Багиров – один из популярных ведущих бакинского радиошоу MANPASI. Коллаж «Здесь могла бы быть ваша реклама» (стр.38)

МАКСИМ СМИРНОВ Fashion-фотограф из Санкт-Петербурга. Начинал как репортажный фотограф, фиксирующий самые значимые моменты жизни людей, однако со временем полностью перешел в сферу моды. Благодаря многолетнему опыту способен сделать любой фотоснимок более интересным и реальным – придать ему глубины и выразительности, поиграв с перспективой. Работает всегда с удовольствием, в любых условиях, на локациях России, стран СНГ и Европы. Сам он признается: «Мечтаю забыть дома камеру и отправиться в путешествие ради путешествия, а не за фотографиями на новых локациях». Фотосессия «Остаемся на связи» (стр.48)

АЛЕКСЕЙ КОЛЬБОВ (MZUNGU EXPEDITIONS) Фотограф, увлекается этнографией и антропологией. Ради своей мечты бросил карьеру в международной компании. Основал бюро уникальных авторских экспедиций MZUNGU EXPEDITIONS, много раз публиковался в журналах «Вокруг света» и Discovery. Заядлый путешественник-экстремал: проехал Африку от Нигера до Зимбабве и от Эфиопии до Конго, всю Азию и Новую Гвинею, всходил на вулкан-шеститысячник Утурунку в Андах, спускался по Дороге Смерти в Боливии на велосипеде, ночевал на дереве с каннибалами племени короваи, играл в футбол с нарциссами водаабе и любовался туннелями апатани, подружился с пигмеями мбути и гостил у бушменов легендарного племени сан... Фоторепортаж из Нигера «Красота – страшная сила!» (стр.148) И

16

Ю Л Ь

Xaqani küçəsi 14/A (Malakan bağının yanı) À Tel: (012) 598 05 55; Mob: (050)268 73 38; E-mail:Àinfo@privebaku.com www.privebaku.com

privebaku

prive_steak_gallery

C Л О В О Р Е Д А К Т О РА

= а р Ве пе х ус

ать я созд с т е а ш ре аще е, кто ело, ч д е о нн олько собстве ся не т т ю а д ж и у всего н але, но т и п а к овом и ее в старт а. Найт с е н з и д ля б душу й идее в свою в у н я в само л т г о може лько за н о т н е , м о и н мож ли ть, что дать си и ы поня р б п о т , ч к – все огоне : тогда и ь в вас я б е с в ! разжеч оверить еваться п н ь м т о и с в с а а заст го ну т в в я ваше е не ста л ы д н ь л ю а е т ос ь ид тва выбрат множес к а к о г о о к и Н вел ирать а из ю, выб а м у д бизнес ть: Я работа идей? а з х ы ю ь в л о гот сло о с це ело ро е тольк д н о е н ш ж а у н ы в если – чтоб и! Ведь в б ю л главное в лось в ью, то а в в о и б в з ю а л и р что на с заложе тности, я о а в р о е в н с о льше шем бо дальней ! т успех вас жде

ко Кулон,

Т

льцо, се рьги Pa squale ол л е к ц Bruni, к

и я BO N

у TON (б

тик Roy

al Colle

ction)

Ульвия Махмудова, главный редактор

Åñòü îäèí âàæíûé ñåêðåò: íóæíî èäòè òóäà, êóäà õî÷åòñÿ, à íå òóäà, êóäà íàäî...

И

18

Ю Л Ь

Fashion

ГАДЖИ ЗЕЙНАЛАБДИН ТАГИЕВ (1823 – 1924)

И

Ь Л

Ю

21

Сын башмачника, с десятилетнего возраста работал каменщиком, позже стал строителемподрядчиком... Судьба улыбнулась ему в годы нефтяного бума: на участке, взятом в аренду, забил фонтан нефти. Разбогатев, Тагиев много сделал для развития экономики страны и инфраструктуры ее столицы, но более всего он известен благотворительностью. За доброе сердце и благородные поступки в народе его называли «эль атасы» – отец нации.

ÐîáèNçî íàäà

1

прихватив , мы устремляемся к морю, ьствие Спасаясь от палящего солнца м от Na rgi s, и с удоволкого шума стильную белоснежную кепочку ествие , подальше от городс ночью отправляемся в морское путеш к, а днем всегда веет свежий ветеро и духоты. Туда, где бная самые ждут я дорожка, где нас по волнам стелется волшевстречилунна и новые впечатления.. интересные Миконос – Мекка для знаменитостей, здесь кутили Джеки и Аристотель Онассис, Мик Джаггер, Ричард Бёртон и Элизабет Тейлор, Миа Фэрроу, Рудольф Нуреев...

Cолнцезащ итные очки Stella McCartney –

3

Мир в радужных тонах!

4

, Ìè êî íî ñ – Ре ст ор ан Na mm os

Кокосовый рай

2

Кроссовки Fendi –

Удобный тренд Босоножки Dolce & Gabbana –

Элегантный сюр

5

Футболка Marni –

И

22 Ю Л Ь

o Do mi ng o – Су мк а Ca ro lin a Sa nt

Песочный комуфляж

Танука У дачи

6

Ботфорты Balenciaga –

Дух захватывает

7

9

8

Шорты Saint Laure nt

Максимально комфортно Пан чо Fen di

Poncho fue!

10

11

Мюли Gianvito Rossi –

Вспоминая Монро

12

Купальник Marysia –

Монохромная классика

13

Пояс Ann Demeuleme ester –

Совсем распоясались

Ь Л

Ю И

Будь в тренде!

23

Кепка wasN't me by Nargis Magazine –

ТРЕНДЫ

Jil Sander Pringle of Scotland

Paco Rabanne

В МОДЕ ЦАРИТ ПЬЯНЯЩАЯ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ: НАЗЫВАЙТЕ ВСЕ, ЧТО В ГОЛОВУ ПРИДЕТ,  И ЭТО МОЖНО СЕЙЧАС НОСИТЬ! И ЕСЛИ ВЕРНО, ЧТО ОДЕЖДА ВЫДАЕТ ВСЕ СЕКРЕТЫ ЧЕЛОВЕКА, ТО СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ПОНЯТЬ, КТО ЕСТЬ КТО.

Miu Miu

Dolce & Gabbana

Невыносимая легкость бытия

Emilia Wickstead

Christopher Kane Christian Dior И

24 Ю Л Ь

В любой прозрачной вещи есть толика не только интриги, но и драмы. Цвет, плотность, наличие или отсутствие принта не особо значимы. DIOR выбрал самый невесомый шифон в самый мелкий горох, JIL SANDER обыгрывает способность белой ткани всегда просвечивать больше цветной, а MIU MIU обращается к крупной клетке. В целом дизайнеры отдают предпочтение формам, в которых максимально раскрывается потенциал прозрачности: оверсайзгеометрия, свободный крой, летящие рукава. А если платье и сидит на фигуре, как у GABBANA, то свет играет в каждой DOLCE & GABBANA его складке. Драпировка еще никогда не выглядела лучше!

Зеленый шум Прохладные, словно слегка припорошенные пылью или выцветшие на солнце оттенки зеленого будто созданы для нашего лета. Загвоздка лишь в том, что зеленое подходит не всем: этот цвет – идеальный спутник светлой кожи и рыжих волос, как у моделей GUCCI или ACNE STUDIOS. Впрочем, есть и исключение – с ярко-изумрудным не бывает проблем ни у кого! Ну, а если уж очень захочется, например, яркого яблочного, то у FENTY X PUMA есть предложение: сдвинуть его вниз. Пусть яблочными будут шорты, почему бы и нет?

Fenty x Puma

Gucci

Baja East

Dion Lee

Delpozo

Céline

И

Ь Л

Ю

25

Acne Studios

ТРЕНДЫ

Fenty x Puma

Зов джунглей Тропики в этом сезоне обыгрываются на все лады, со всей изощренностью дизайнерской фантазии. Помимо классических пальм, туканов и гибискусов, мы можем полюбоваться на тигров и стебли бамбука у KENZO LA COLLECTION MEMENTO, на едкий красно-синий контраст у NO21 или на нежные атласные веточки – у COACH 1941... И гавайскими, как выясняется, могут быть не только рубашки: тропические леса захватили и платья, и брюки, и юбки, и даже куртки. Даже вне отпускного контекста все это «звучит» так, что глаз не оторвать!

Kenzo La Collection Momento

No 21

FASHION TREND Baja East

Paul Smith

Coach 1941

Gucci

Michael Kors Collection

И

26 Ю Л Ь

Туфли Jimmy Choo x Off-White

Ь ЬЛ

Ф ИЕ ВЮР ЛА

27

Все гениальное просто. Вот и на этот раз: скромные классические «лодочки» с десятисантиметровым каблуком попросту засунули в прозрачный пакет из полиуретана – и это вмиг стало ультрамодным! На грех против экологии легендарного Jimmy Choo подтолкнула «свежая кровь» в лице Вирджила Абло, вдохновленного стилем незабвенной леди Ди. Самое любопытное, что случилась эта коллаборация как раз в год борьбы с пластиковым загрязнением. Впрочем, тут не совсем пластик – в этом материале объединены гибкость силикона и прочность пластмассы. Посмотрите на чехол вашего телефона: да-да, теперь и у туфель такие же.

FA S H I O N W O R K E R

ПОХОЖЕ, ТЯГА К СЮРРЕАЛИЗМУ  ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА БЕЛЬГИЙСКИХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ. ЗА ПРИМЕРАМИ ХОДИТЬ НЕДАЛЕКО: ВЕСЬ МИР ДО СИХ ПОР РАЗГАДЫВАЕТ КАРТИНЫ РЕНЕ МАГРИТТА... ЗАТО ОТВЕТИТЬ, В ЧЕМ СЕКРЕТЫ УСПЕХА И ПОПУЛЯРНОСТИ ЭЛВИСА ПОМПИЛИО, ОЧЕНЬ ПРОСТО  В ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ И УМЕНИИ ДОВЕРЯТЬ СВОЕЙ ИНТУИЦИИ. БЛАГОДАРЯ ЭТИМ КАЧЕСТВАМ ЕГО СЮРНЫЕ ШЛЯПЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ТАКОЙ ЖЕ ЯРКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ, КАК И ТЕ, КТО ИХ НОСИТ: МАДОННА, АКСЕЛЬ РЕД И ШЭРОН СТОУН.

ИНТЕРВЬЮ ИРИНА БЕЛАН ФОТО CICI OLSSON И

28 Ю Л Ь

Скажите, какую роль сыграли Ваши итальянские корни в Вашей страсти к шляпам? Практически никакой. Не думаю, что креативность связана каким-то образом с национальностью. Я уверен, креативность разрушает какие бы то ни было границы.

Ь

МОДЕЛЬ MARGOT GOTON VINCENT

о вливаемог а, изгота ок л и л ой и в иков сорт о пуха крол из тонког ых под названием тн ) коз, извес фр. feutre фетр (от

"Моя жизнь – не сказка, но я всегда делал то, что хотел, и всегда жил своим умом"

29

Какие особенности человека влияют на дизайн шляпы для него? При создании шляпы важно все: и физические характеристики человека, и его характер, и даже ум. Конечно, физический аспект на первом месте, затем идут одежда и его отношение к ней. Опираясь на эти параметры, я и работаю.

Л

Ваш любимый материал? Войлок. Но не шерстяной, а из кроличьего меха. Я люблю его за то, что с ним легко работать: создавать шляпы из него – все равно что лепить из глины керамические изделия. Вы действительно можете придать ему любую форму, какую захотите!

Для кого еще Вы хотели бы сделать головной убор? Как было уже упомянуто, мои шляпы носят многие известные люди, включая Мадонну и PJ Харви, а также коронованные особы – например, бельгийская королева. И это меня, конечно, радует. Такое же счастье я испытываю и от работы с представителями fashion-индустрии. Я страстный фанат кино, у меня был опыт работы в кинематографе с одним из моих самых любимых режиссеров – Педро Альмодоваром, в фильме

Ю

Какое образование Вы получили? Я изучал скульптуру, живопись, фотографию, другие визуальные виды искусства. Все это я считаю очень важным. Что касается моды, то я самоучка. Но я уважаю тех, кто учится и приобретает необходимые навыки.

Что Вы испытываете, видя свои шляпы на головах у Мадонны, Блонди, Харрисона Форда, Микки Рурка и ее величества королевы Бельгии? Торжество победителя!

И

Когда Вы впервые почувствовали интерес к шляпам? И какой была Ваша первая шляпа? Не могу выделить какого-то определенного момента, когда этот интерес возник. Скажу только: я всегда был под впечатлением от шляпы-туфли, созданной Эльзой Скиапарелли, а когда был ребенком, с удовольствием смотрел фильмы 40-х годов. Моим первым головным убором была вязаная кепка, подходившая к свитеру: мне было лет семь или восемь, и я попросил маму связать ее.

FA S H I O N W O R K E R

МОДЕЛЬ GLORIA VANES

«Все о моей маме». Все, о чем я могу мечтать, – это когда-нибудь поработать еще и с Тимом Бёртоном в одном из его фильмов. Мне очень близка та вселенная, которую он создает. Какой клиент стал настоящим испытанием Вашего умения и таланта? Такой работой стало мое сотрудничество в 1999 году с Chanel. Им нужны были шляпы, и они хотели поработать со мной. Поначалу они не раскрывали всех своих планов. Представители компании посетили мой бутик в Париже инкогнито, чтобы увидеть шляпы, и только после этого обратились ко мне лично – чтобы поговорить и составить представление о моем характере и внешнем виде. Поскольку их все устроило, они дали мне довольно абстрактный рисунок, который я должен был интерпретировать и превратить в шляпу. Я сделал несколько прототипов, выражавших мое понимание Chanel. Им очень понравилось. А затем они дали мне уже рисунок модели, основанный на моем дизайне. Они даже разобрали на части одну из шляп, чтобы посмотреть, как она сделана. И только после этого подтвердили готовность начать

И

30 Ю Л Ь

МОДЕЛЬ HANNELORE KNUTS

"Я всегда делал то, что хотел. Делал все, чтобы мои мечты осуществлялись, и никогда никому ничего не доказывал" совместную работу. Я должен был создать две коллекции – haute couture и prêt-à-porter. Вызовом в этой работе стали для меня определенные рамки и то, что мне надо было создавать свои интерпретации довольно смутных рисунков, превращая их в совершенные шляпы. Компания предоставила мне строго ограниченное количество твида ручной работы, так что права на ошибку я не имел. В показе участвовали признанные топ-модели Линда Евангелиста и Стелла Теннант, были и начинающие... Работать с таким выдающимся домом моды – это настоящее самопожертвование, с одной стороны, но в то же время и показатель абсолютного профессионального успеха. Для меня Chanel воплощает сам дух высокой моды, это один из самых известных французских домов моды, и он останется таким еще долгие годы.

ая британск их ск ев ол ор модель к кровей

Вы начинали с маленького бутика, выросли до мировой дистрибьюции, а теперь вернулись к формату небольшой мастерской в Брюсселе. С чем связаны такие изменения? Я всегда делал то, что хотел. Делал все, чтобы мои мечты осуществлялись, и никогда никому ничего не доказывал. Сейчас я очень счастлив, что у меня есть мастерская. Но, поскольку я люблю перемены, никто не гарантирует, что на этом я остановлюсь.

И

Ь Л

Ю

31

МОДЕЛИ BILLIE, GLORIA VANES

FA S H I O N W O R K E R

МОДЕЛЬ HANNELORE KNUTS

"Мне нравится пробовать создавать разные вещи, исследовать новые для себя области, и делать все это хорошо. Разнообразие – это прекрасно! "

Чем объяснить Ваше участие в театральных представлениях и в создании объектов промышленного дизайна? Мне нравится пробовать создавать разные вещи, исследовать новые для себя области, и делать все это хорошо. Разнообразие – это прекрасно! Но я в любом случае, даже выйдя за какие-то рамки, неизменно остаюсь в пределах своего профессионального поля. Список брендов, с которыми Вы сотрудничали, впечатляет: Chanel, Mugler, Céline, Bikkembergs, Anne Demeulemeester... Что труднее: работать над коллекцией другого дизайнера или над своей? Работа над чужой коллекцией не сильно отличается от того, чтобы сделать однуединственную шляпу на заказ для определенного клиента. Когда я работаю над

И

32 Ю Л Ь

йским ый бельги ер, часть н н а ов н ист бренд, ос емейлем пы ом Энн Д а Antwerp Six, груп ер н й за ди в и р т и м ек л авшей ого кол легендарн революционизиров ми , дея модельеров оими свежими и моды св

коллекцией другого дизайнера, то все, что мне надо, – это интерпретировать его мечты и желания и воплотить их в жизнь, причем лучше, чем он сам это представлял. Кто помогает Вам вести бизнес? Мой партнер Жан-Поль Массе улаживает все вопросы, связанные с бизнесом. А я остаюсь своим собственным арт-директором, потому что именно я точно знаю, что мне нужно. Как началось Ваше сотрудничество с Coca Cola? Как и с королевой Бельгии: они связались со мной, потому что им понравились мои работы.

Что Вы считаете признаком успеха? ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ, СЛЕДУЯ СВОЕЙ СТРАСТИ, И ДЛЯ СТРАСТИ. Вы не жалеете о временах, когда шляпа была обязательным элементом костюма? Я не приемлю обязаловки ни в какой форме, и я не хочу, чтобы люди носили шляпы по необходимости или по обязанности. Поэтому – нет, не жалею. Вы счастливы? Мне кажется, да!

Ваш совет начинающим дизайнерам? Начать работать в профессии, пока вы молоды, и быть личностью, быть уверенным в себе. Моя жизнь – не сказка, но я всегда делал то, что хотел, и всегда жил своим умом, принимая решения сам и неся ответственность за себя. Я думаю, что надо нести ответственность за свои поступки самому, а не возлагать ее на обстоятельства.

И

Ь Л

Ю

33

МОДЕЛЬ MARGOT GOTON VINCENT

С В О Б ОД Н А Я Т Е М А

О РУДЖ ЕВ А ТЕ КС Т Н И ГЯ Р М АТ ЕР И АЛ Ы Ф ОТО П РЕ С С

ГОТО ЭТО ОБНОСТИ. У КО С О П С ЕР УП С НАВЕРНОЕ, ИХ Ь, У МНОГИХ  КОМИКСОВ? УМЕНИЕ ЛЕТАТ ЯХ БЫ РО Ь ТЯ ГЕ ЕР ХО И УП Л С И В ЙТЕКА УГАДАТ МАГИЯ ЧТО ГЛАВНОЕ НО ПОПРОБУ ЕРСКОРОСТЬ, Е. И УП С ЯН О БА Т О , ГО Е КО И СУПЕРМЕНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКО СУПЕРСИЛА , У . ВСЕ ЭТИ БЭТ У ВСЕХ  СВЕРХ ТО И С ЧТ А РО О П П И ТО О К ТВ НЕ ТА (НЕ ГЕЙБЛОВ, СУПЕРНАХА ЛЬС В ТОЛПЕ! ЭТО ТЫХ КЛАРКОВ С Я) РО РО П ГЕ Д ТИ О П Е. АН Т Д (ИЛИ ИРУЮ Й НУЖ .. ТАКОГО ГЕРОЯ ЧНО МИМИКР ПРИ БОЛЬШО ВЕ О И ЬК Л ЗН И ТО Ж И В .. Т ВЕКИПАУКИ ОВ), ПИТЕРОВ. ТОЖЕ) ВЛЕЗАЮ ХА ЛКИ И ЧЕЛО В ИЛИ БЭННЕР УПЕРЗЛОДЕИ О С Н Й (И УЭ И А РО , И ГЕ Л ЕР .. СОВ (НЕ ПОВЕРХ БРЮК. ДИМОСТИ СУП КЕНТОВ), БРЮ ТРОЙ НЕОБХО МАСКИ, ТРУСЫ С , О КО РИ И П ТР : , И И ЯЛ Н ЛАЩ ГМ... НУ, ВЫ ПО ЕЦОДЕЖДУ: П Ы  СВОЮ СП М ТЮ С КО ЕР В СУП

Н

у, а как же мы, простые смертные? Нам остается только мечтать уподобиться любимым персонажам? Нет! Теперь каждый может стать – или хотя бы почувствовать себя супергероем, влезши в свой собственный суперкостюм! Ведь дизайнеры тоже люди и тоже, как и мы, обожают комиксы. В мир моды давно уже вошли «супергеройские» мотивы – и на аксессуарах, и на одежде. Со временем эта тенденция переросла в полномасштабное сотрудничество между авторами комиксов и дизайнерами одежды. И вообще «супергеройская» тема отлично характеризует современную моду, ведь одежда и вправду способна придать уверенности, даже заставить почувствовать себя совсем другим человеком. Это-то и объединяет суперсилу и моду: мы одеваемся теми, кем представляем себя! Ну, или теми, кем хотим предстать в глазах окружающих.

И

34 Ю Л Ь

ь ли не отец чут – и Л ель эн ер, создат имен: Ст жо Шуст и Питер; Д ; Несколько el rv a енной M ны Гарр всей Всел втор Чудо-женщи ядзаки. а ; е Хаяо Ми а м ен и н м а ер ер уп сс С сующая ный режи мором ри прославлен ми Мебберсон, с ю цесс. Э ских прин Но есть и з жизни диснеев и истории

Миучча Прада, одна из самых влиятельных дизайнеров одежды и большая поклонница комиксов, решила использовать образы супергероинь в коллекции весналето 2018. Вообще-то рисование комиксов остается по преимуществу «чисто мужским делом», но бренд Prada пригласил девять художниц нарисовать супергероинь. В результате получились иллюстрации, полные мятежной энергии: немудрено, ведь вдохновлены они были реальными «чудо-женщинами» – к примеру, Анджелой Дэвис. Комиксы разместили не только на одежде и аксессуарах женской и мужской коллекций, но и на стенах павильона, где проходил показ. У Prada комиксы исследуют двойственность виртуального и реального через нейлоновую спортивную одежду с кроссовками на липучках, которая гармонично американская коммунисткаправозащитница, в 1970-х ставшая знаменем движения за права заключенных. Все будущее постсоветское пространство отлично знало шарообразную, в форме одуванчика, шапку ее волос.

сочетается с хлопчатобумажными рубашками и изделиями из пряжи ручной работы. Противостоят друг другу не только два самых известных издательства комиксов в мире – Marvel и DC, но и западная и восточная культуры. В 2014 году McQ

by Alexander McQueen вдохновился японскими комиксами манга и, взяв курс на молодость, совместно с популярным художником Йошиясу Тамуром создал коллекцию черно-белых комиксов: ими разрисовали футболки и платья-толстовки, джинсы и даже кожу. Годом ранее моду и мангу соединил Gucci, разработав совместно с художником Хирохико Араки яркие витрины. О косплеерах нечего и говорить – эти суперфанаты даже обрушили веб-сайт Dr. Martens, пытаясь купить желтые ботинки, как у новой Бэтгёрл!

Ь ЬЛ

Ф ИЕ ВЮР ЛА

35

Селена Кайл, или Женщина-кошка, как, наверное, каждая женщина и каждая кошка, неоднозначна – все никак не определится, на чьей она стороне: добра или зла. Вот и гуляет сама по себе в суперэффектном костюме, излучающем сексапильность на километры вокруг. Но если все кошки ночью серы, то не все ее костюмы одинаковы: одни супердерзкие, другие – просто жуткие, а третьи посылают врагам отрицательные флюиды. Четыре года назад ультрагламурный нью-йоркский дуэт The Blonds создал костюм, достойный самой Женщины-кошки, добавив в сверкающий глэм немного панка. Дизайнеры по-своему пытаются совместить «хорошую девочку Селену» с опасной и непредсказуемой Женщиной-кошкой: Dior добавил монохромной кошке цвета, а Dolce & Gabbana сделали ее образ менее вызывающим. Расцвет феминизма привнес в стиль Женщины-кошки заметные коррективы: из роковой женщины Селена перевоплощается в рок-звезду по желанию Ellus 2nd Floor. Страстные бразильцы выбрали кошке панковский образ – с денимом вместо спандекса и ярким граффити вместо монохромного черного.

С В О Б ОД Н А Я Т Е М А

я Ma

Вселенна

Прототип всех супергероев – «Человек из стали», он же Супермен, в миру – невзрачный очкастый журналист Кларк Кент. Когда же он превращается в героя, готового спасать всю планету, мы видим на нем тесное синее трико и красиво развевающийся красный плащ. Наряд, перенятый у цирковых акробатов, задал моду всем супергероям обеих вселенных. Хотя трико и закрывает могучее тело с ног до головы, оно в то же время демонстрирует рельефную мускулатуру, напоминающую классические античные статуи. Приметную букву S, сделавшую костюм Супермена культовым, взяли на

ая DC

я вселенн

иренна rvel и Расш

вооружение многие дизайнеры. В 2006 году Бернхард Вильгельм развернул и «расплавил» эту букву в стиле граффити, а Франко Москино трансформировал ее в узнаваемое M. В 2011-м Джереми Скотт предложил и женщинам побывать в «суперменской шкуре» в виде блестящего платья с неизменным воздушным плащом, только вместо легендарной S красовался интригующий знак вопроса. А Converse позволил всем желающим примерить обувь и Стального человека, и Бэтмена, в отличие от Супермена, избравшего имидж «темного рыцаря», что подчеркивают его костюмы – серые, темно-синие, иссиня-черные... Как видно, художники сочли, что в Бэт-пещере хватит места для более чем двухсот бэт-костюмов! Что и говорить, миллиардер и романтик Брюс Уэйн знает толк в моде. Однако супергеройский костюм ему служит не только для ночных полетов над родимым Готэмом, но и для того, чтобы внушать страх врагам. Человека-летучую мышь тоже поддержали солидные бренды – его официальными ателье стали Armani и Gucci. Но, наверное, самый большой фанат Бэтмена – Philipp Plein, посвятивший любимому персонажу мужскую коллекцию, а его пассии, Женщинекошке, – женскую.

Бэтме н – оди н из не супе сверхсп ргероев, не им многих особнос тей, а еющих исключ исполь и тел зую интел лект и ьно собствен щих ный физиче скую по дготовк у

И

36 Ю Л Ь

несмотря н а ограничен ные финансы использует , Питер Пар специальное кер оборудовани супергеройск е и сам себе ие костюмы шьет – от красносинего до че белого и даж рное костюмаброни

преувеличивая до максимума человеческую хрупкость. Список дизайнеров и домов моды, вдохновленных комиксами, включает и Джона Гальяно, и Жана-Поля Готье, и Comme des Garçons, и многих других. Благодаря суперуспеху фильмов, основанных на комиксах, эта тенденция будет только крепнуть. Но не только комиксы влияют на моду: та отвечает взаимностью. Большинство супергероев известно своим стилем не меньше, чем сверхспособностями. Раньше художники не могли тратить время на сложный дизайн нарядов, поэтому главный герой традиционно носил неизменную футболку и джинсы, как вариант – свободный свитер или водолазку, или наоборот – много спандекса. Но теперь ситуация изменилась в корне: супергерои сами шьют себе костюмы! Вспомните Человека-паука или Дэдпула, который сам сделал себе кроваво-красный костюм (кстати, поразительно смахивающий на костюм Питера Паркера), чтобы на нем не было видно пятен крови. Сегодня, в век высоких технологий, не только комиксы вдохновляют высокую моду, но и мода внедряется в комиксы. Художники и аниматоры вживляют в свои работы современный стиль. Один из них – Кевин Вада, молодой иллюстратор из Сан-Франциско: он изображает известных супергероев, а чаще – героинь, в модной одежде, которую сам же и придумывает, тем самым подтверждая, что коллаборация комиксов и высокой моды может быть весьма взаимовыгодной.

И

Ь Л

Ю

37

Но не все супергерои чувствуют себя уверенно в одежде из спандекса. Наряд Железного человека говорит сам за себя – это не что иное, как овеществленное параноидальное желание обладать неуязвимым телом, свободным от всех человеческих слабостей. Сегодня это желание понятно каждому, у кого есть аккаунты в социальных сетях: как не мечтать о панцире, в котором можно прятаться от внешнего мира! Но парень в броне не так-то прост, ведь он и без брони все же гений, миллиардер, плейбой и филантроп. Тони Старком вдохновлялись и Dolce & Gabbana, и Balenciaga, своими «железными костюмами» поддержав идею тела в броне,

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

Кинофильм Uzaq sahillərdə/ На дальних берегах, 1958

С ТЕМИ, КТО ГОВОРИТ, ЧТО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ СВОЕЙ МОДЫ НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО, ГОТОВ ПОСПОРИТЬ ИЗВЕСТНЫЙ РАДИОВЕДУЩИЙ, ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ И КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР РЯВАН БАГИРОВ. ОН ССЫЛАЕТСЯ НА ФОТОСНИМКИ И ФИЛЬМЫ О БАКУ 1960Х ГОДОВ, ПЕРЕДАЮЩИЕ ДУХ И МУЗЫКУ ТОГО ВРЕМЕНИ. ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ ФОТОГРАФИИ: ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ НА НИХ НАРЯДНЫЕ ЛЮДИ, ПРОСТО ФЛАНИРУЮЩИЕ ПО ГОРОДУ, СЕГОДНЯ ВПОЛНЕ МОГЛИ БЫ СЛУЖИТЬ ЖИВОЙ РЕКЛАМОЙ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ ОДЕЖДЫ, ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ПОДОБРАТЬ ДЛЯ НИХ ПОДХОДЯЩИЕ ЛОГО.

И

38 Ю Л Ь

И

Ь Л

Ю

39

Баку, 60‒70-е годы. Фото: Исай Рубенчик

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

Баку, 60‒70-е годы. Фото: Исай Рубенчик И

40 Ю Л Ь

И

Ь Л

Ю

41

Кинофильм Gün keçdi/День прошел, 1971

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

Баку, 60‒70-е годы. Фото: Исай Рубенчик

И

42 Ю Л Ь

И

Ь Л

Ю

43

Кинофильм Qaynana/Свекровь, 1978

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

Кинофильм Uşaqlığın son gecəsi/Последняя ночь детства, 1968

И

44 Ю Л Ь

И

Ь Л

Ю

45

Баку, 60‒70-е годы. Фото: Исай Рубенчик

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

Кинофильм Ömrün səhifələri/Cтраницы жизни, 1974

Кинофильм Uşaqlığın son gecəsi/Последняя ночь детства, 1968

И

46 Ю Л Ь

И

Ь Л

Ю

47

Баку, 60‒70-е годы. Фото: Исай Рубенчик

Платье LENA MAKSIMOVA, кольцо - винтаж, серьга - собственность стилиста

ОСТАЕМСЯ

НА СВЯЗИ

ФОТО МАКСИМ СМИРНОВ СТИЛЬ КАТЯ РУТ

Слева направо: на Аделине топ MAX MARA, юбка ALEXANDER MCQUEEN, туфли MASSIMO RENNE, очки NONAME, перчатка - винтаж, на Ане платье LENA MAKSIMOVA, туфли - собственность стилиста, на Анастасии платья LENA MAKSIMOVA, туфли MASSIMO RENNE, перчатка - винтаж

Рубашка LENA MAKSIMOVA, серьги винтаж

Топы LENA MAKSIMOVA, серьги ZARA, перчатки - винтаж

Слева направо: На Аделине платье LENA MAKSIMOVA, на Ане плащ CHANEL

Плащ CHANEL, туфли CHARLES & KEITH

Слева направо: на Наде платье LENA MAKSIMOVA, колготки H&M, туфли ZARA, на Ане платье LENA MAKSIMOVA, туфли ZARA, на Анастасии блуза RED VALENTINO, топ ZARA, юбка NINA RICCI, туфли MASSIMO RENNE, на Аделине платье LENA MAKSIMOVA, туфли CHARLES & KEITH, перчатка - винтаж

Платье LENA MAKSIMOVA, туфли CHARLES & KEITH

ПРОДЮСЕР ЛИНА МОРГУНОВА МАКИЯЖ ГЛАША ГУРЬЯНОВА ВОЛОСЫ ВИКТОРИЯ ХАРИНА МОДЕЛИ АДЕЛИНА АХМЕТСАФИНА (AGAINST MODEL MANAGEMENT), НАДЯ ПАПАЗОВА, АНЯ ЯЧИНКОВСКАЯ, АНАСТАСИЯ ФОМИЧЕВА АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА НИКОЛАЙ КОРОТКОВ АССИСТЕНТ СТИЛИСТА ВЕРОНИКА СУПХАНОВА

Платье LENA MAKSIMOVA, серьга и перчатка - винтаж, туфли - собственность стилиста

Health & Beauty

АГА ШАМСИ АСАДУЛЛАЕВ (1841 – 1913)

И

Ь Л

Ю

57

Паренек из бедной семьи, сметливый и бережливый не по годам, работая извозчиком, скупал арбы и сдавал их в прокат. Его мечта о миллионах сбылась только после пятидесяти, но это не помешало Ага Шамси Асадуллаеву встать в ряд крупнейших нефтепромышленников того времени, принести пользу родине и вписать свое имя в почетный список азербайджанских филантропов.

ТРЕНДЫ

! о к р я и о к Жар НАСТУПАЕТ САМАЯ ЖАРКАЯ ПОРА, КОГДА НАС ДАЖЕ ВЕЧЕРОМ НЕ СПАСАЕТ МОРСКОЙ БРИЗ, А ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ДОХОДИТ ПОРОЙ ДО 90%... ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ И В ТАКОЙ ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ? ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО ЛЕТНИХ ТРЕНДОВ, СПОСОБНЫХ КАК МИНИМУМ ОСВЕЖИТЬ ВАШУ ВНЕШНОСТЬ.

Влажные волосы Одним из главных beauty-трендов на модных показах стал эффект мокрых волос – slicked back hair. Его легко добиться и в домашних условиях с помощью фиксаторов для волос и расчески. Показы Alberta Ferretti, Michael Kors, Etro весенне-летнего сезона предлагают различные варианты этого действительно эффектного приема.

ETRO

ALBERTA FERRETTI

ALBERTA FERRETTI

ШАМПУНЬ MOROCCANOIL MICHAEL KORS И

58 Ю Л Ь

Яркий акцент Еще один тренд весенне-летнего сезона – малиновые стрелки. Вы можете сказать, что на каждый день это очень уж кричаще. Позвольте не согласиться! Но если для вас это слишком яркий макияж, попробуйте более легкий вариант – растушеванные светло-розовые тени, как у моделей на показах Richmond, Vicky Zhang, The Blonds.

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАКИЯЖА NARS

THE BLONDS

RICHMOND

MISSONI

Идеальная кожа МАСКА ДЛЯ ЛИЦА KIEHLS

Ь Л

Ю И

УХОД ЗА ЛИЦОМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ ANTI-BLEMISH, CLINIQUE

59

RODARTE

ROLAND MOURET

Дорогие любительницы многослойного макияжа! С полной ответственностью заверяем вас, что такие термины, как контуринг и стробинг, мы больше не используем вот уже второй сезон. Приветствуются кремообразные хайлайтеры и базы с сиянием, никаких тональных средств с тяжелой текстурой! Пример для нас – показы Roland Mouret, JOSEPH, Rodarte.

ХИТЫ

ЛЯ ИЯ ТКА Д ПАЛЕУРИРОВАН ПТ СКУЛЬ

TTE PALE LLE ETE, IE T E, N ESSE AT SOLAIR ECL HANEL C

ПОМАДА-КАРАНДАШ

LE ROUGE CRAYON DE COLEUR, CHANEL

АРО

CAND МАТ Y POP, P SUGAR RADA

оты. С их з мира крас и к о н и в о н р м обзо удивительные ть и р о вт Представляе о п те из легко сможе . Итак, один в о з помощью вы ка о п х и ть! нне-летн . прозрачнос образы весе .. о эт – а н о з ю дов се ваем в перву е м зу главных трен а р д о п ы у зрачности, м зволят вашем о п е н и Говоря о про н О . этом ие текстуры етикой, что в м с очередь легк ко м ы н н е ть перегруж ! лицу выгляде ем ни к чему сезоне совс

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК

MEET MATTE SHMAKER, THE BALM

ЛАЙНЕРЫ

ПОМАДА

ROUGE G, GUERLAIN

И

60Ю Л Ь

ХАЙЛ MET АЙТЕ REVEEORITIES Р ALIN LIG GUERG PEARLHT S, LAIN

Помада Le Rouge Liquide

Ь ЬЛ

Ф ИЕ ВЮР ЛА

61

Генеральный арт-директор Givenchy Николя Деженн приятно удивил поклонниц бренда набором помад, обеспечивающих нежнейшее бархатное покрытие губ. Дизайн новинки сам по себе очень необычен: на стике закреплен аппликатор-спонж. Главная же особенность новинки в том, что к классической помаде добавлен жидкий пигмент – он-то и обеспечивает губам это незабываемое бархатное покрытие.

ПАРФЮМЕР

ИСКУССТВО ЗАПАХОВ ВО ФРАНЦИИ, СТРАНЕ, ГДЕ ПРИВЫКЛИ ЦЕНИТЬ ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ИЗЯЩЕСТВО, ПАРФЮМЕРИЯ ДАВНО ПРИЗНАНА ВИДОМ ИСКУССТВА. ТАК, В 2010 ГОДУ КАВАЛЕРОМ ПРЕСТИЖНОГО ОРДЕНА ИСКУССТВ И ЛИТЕРАТУРЫ СТАЛ ПАРФЮМЕР БЛЕЗ МОТЭН. СВОЮ КОМПАНИЮ BLAISE MAUTIN ОН ОСНОВАЛ В 1999 ГОДУ, А ЧЕРЕЗ ГОД ПОДПИСАЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ  НА СОЗДАНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ПАРФЮМА ДЛЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ПАРИЖСКОГО ОТЕЛЯ LE BRISTOL. ПОСЛЕ ЭТОГО К НЕМУ И ОБРАТИЛИСЬ ВЛАДЕЛЬЦЫ PARK HYATT PARISVENDÔME. СЕЙЧАС ПАРФЮМЕРНЫЕ ЛИНИИ BLAISE MAUTIN ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МАДРИДСКОМ PARK HYATT VILLA MAGNA, В ОТЕЛЯХ СЕТИ PARK HYATT, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЦЮРИХЕ, ДУБАЕ, ВАШИНГТОНЕ, ЧИКАГО И, КОНЕЧНО, В БАКУ, А ТАКЖЕ В THE AIRELLES (КУРШЕВЕЛЬ), ЗАМКЕ MESSARDIÈRE (СЕН ТРОПЕ), L'EUROPE (АМСТЕРДАМ) И LE MARADIVA НА МАВРИКИИ. НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ БЛЕЗ МОТЭН РАССКАЖЕТ О ТОМ, ЧТО ДЛЯ НЕГО ЗНАЧИТ СОЗДАВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРФЮМЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  ДЛЯ ГОСТИНИЦ.

ИНТЕРВЬЮ ИРИНА БЕЛАН ФОТО ПРЕССМАТЕРИАЛЫ

И

62 Ю Л Ь

Ь

Что Вы чувствовали, получив свой первый заказ – от Le Bristol? Хорошо помню, какое счастье испытал: ведь я понимал, что это изменит всю мою жизнь! Я радовался так, как будто сдал очень трудный экзамен.

в самом енный кой ж о л о п узс рас ь, е франц центр кошный отел с о р й ы о ц д еген столи ийся л являющ зского шика францу

63

Кстати, объясните, в чем разница между ароматом и запахом? Запах – это индивидуальная особенность каждого из нас, аромат же больше связан с едой и напитками. Между этими понятиями огромная разница, как между черно-белой и цветной фотографией, и в то же время они одинаково важны в нашей повседневной жизни: еда без аромата лишена вкуса, а жизнь без запахов лишена очарования...

Л

С каким запахом связаны Ваши воспоминания о детстве? С ароматом миндаля.

Отель – это второе после аэропорта место, формирующее впечатление о городе. Что самое важное в создании аромата для отеля? Абсолютно верно: и аэропорты, и гостиницы отражают дух страны, дают почувствовать культуру места, куда мы приезжаем. К сожалению, лишь избранные отели могут позволить себе заказать у меня аромат. Я бы, конечно,

Ю

Когда Вы начали интересоваться запахами? Я всегда обращал внимание на запахи, особенно на те, что сопровождают приготовление пищи. С годами они становятся для меня все большим откровением.

Чем для Вас является работа парфюмера? Я рассматриваю ее как искусство. Когда вы занимаетесь искусством, у вас должно быть представление о том, что вы хотите выразить вашим произведением, какими чувствами хотите поделиться: какую мелодию составить, какую историю рассказать, что выразить в вашем аромате... На все эти вопросы я и даю ответ своей работой. И каждый раз убеждаюсь в том, что моя работа – это действительно искусство.

И

Как лучше Вас называть: дизайнер, нос, парфюмер? Для меня понятие «дизайнер ароматов» больше связано с едой, напитками... Я иногда работаю с шеф-поварами и барменами, и такое сотрудничество приносит мне большую радость. Но основная моя работа связана с созданием ароматов для косметических линий, парфюмерии, в том числе для дома. Мы называем себя дизайнерами парфюмов, духов или просто носами!

ДЛЯ МЕНЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПОНЯТИЯ «УСПЕХ». МНЕ ЗНАКОМО ЛИШЬ ОДНО: РАБОТА, РАБОТА И ЕЩЕ РАЗ РАБОТА!

ПАРФЮМЕР

КАЖДЫЙ МОЙ ПРОЕКТ – ЭТО ВЫЗОВ. НЕТ НИ ОДНОГО, КОТОРЫЙ БЫЛ БЫ ЛЕГЧЕ ДРУГОГО, И ВСЕ ОНИ УНИКАЛЬНЫ

хотел, чтобы их было больше, однако – что есть, то есть... Я работаю с самыми красивыми гостиницами и местами для отдыха по всему миру. Для меня большая честь и радость сотрудничать с ними. Моя главная задача – приносить гостям отелей счастливые, уникальные, фантастические ощущения, каких они больше не найдут ни в одном другом месте и которые подарят им абсолютно иное восприятие. Я вижу свою цель в том, чтобы создать для отеля эксклюзивный аромат, который будет подходить к его интерьерам и отражать его историю, чтобы постояльцы в нем чувствовали себя самыми долгожданными гостями! Чем отличаются между собой ароматы гостиниц одной и той же сети в разных городах? Спасибо за такой интересный вопрос! Я и сам часто об этом думаю. Пока мне ясно одно: работая с гостиничной сетью, я должен придумать аромат, отражающий в первую очередь философию этой сети. У гостя отеля должен сформироваться не только образ страны, куда он приехал, но и понимание, в какой гостинице он живет: ему должен быть понятен культурный код роскоши, связанный с этой страной и гостиницей. Какого рода информация нужна, чтобы приступить к работе над запахом для отеля? Мне нужно как можно больше фактов из истории отеля и города, где он расположен.

Работа для какого отеля стала настоящим вызовом Вашему мастерству? Каждый мой проект – это вызов. Нет ни одного, который был бы легче другого, и все они уникальны. Но настоящий вызов для меня – это необходимость предложить что-то действительно особенное для каждого следующего отеля.

И

64 Ю Л Ь

САМОЕ ВАЖНОЕ – ЭТО УСЛЫШАТЬ КЛИЕНТА. ПОНЯТЬ, ЧТО ИМЕННО ОН ИЩЕТ, И ДАТЬ ЕМУ ЭТО

Какая высшая школа готовит лучших парфюмеров? Мне кажется, это ISIPCA в Версале. Почему индивидуальные ароматы для частных заказчиков так неимоверно дороги? Во-первых, потому, что процесс разработки индивидуального аромата очень сложен, и это занятие, как я уже говорил, становится настоящим вызовом. Во-вторых, некоторые ингредиенты очень дороги, буквально драгоценны. Например, из девяти тонн лепестков роз получают всего один литр розовой эссенции. Узнав это, начинаешь понимать, почему его цена 15000 евро.

Какую информацию о человеке может дать запах? Не секрет, что у каждого из нас есть свой, специфический запах. И если запах какого-то конкретного человека, с которым вы познакомились, вам понравится, то вы, скорее всего, будете общаться с ним и дальше. Но если нет, то общение вряд ли сложится: его запах всегда будет раздражать вас. А как Вы строите работу над индивидуальным ароматом? Самое важное – это услышать клиента. Понять, что именно он ищет, и дать ему это. Кто придумывает дизайн потрясающих бутылочек для Ваших парфюмов? Спасибо, мне очень приятно это слышать... Я сам занимаюсь их дизайном и, как видите, предпочитаю простые формы. Я абсолютно согласен с мадемуазель Коко, сказавшей, что меньше – это уже много!

Как начинается Ваш рабочий день? Он никогда не бывает похож на предыдущий... Иначе моя жизнь станет скучной, превратится в рутину. Даже мои завтраки отличаются друг от друга! Какой запах нравится Вам больше других? Сейчас я работаю с корнем ветиверы. Мне нравится этот аромат, и я всегда с удовольствием «надеваю» его... Кто Ваши наиболее искушенные клиенты – мужчины или женщины? Когда 20 лет назад я начинал свой бизнес, то был уверен, что духами интересуются только женщины. Но вскоре понял, что ошибался – и мужчины, и женщины любят духи в равной мере. Так или иначе, индивидуальных ароматов для мужчин я создал больше, чем для женщин. Что для Вас означает быть успешным? Для меня не существует понятия «успех». Мне знакомо лишь одно: работа, работа и еще раз работа!

И

Ь Л

Ю

65

ая рижск ная Па метики д о р а н у ос Межд ерии, к еств парфюм ещ Школа атических в national м er о t р а In и ieur t Super la Cosmetique u it t s n (I um, de ntaire) du Parf atique Alime ое m o r ебн et de l'A ижнейшее уч 970 1 т с - пре нное в , основа е леном и р е н Г е д заве олем П м о н а году Ж

Saturday Glamour ФОТО MARINA DEANFRANCIS

ВОЛОСЫ JANINE MARINO МАКИЯЖ SOPHIE MOORE МАНИКЮР GRACE KINGSLEY МОДЕЛЬ NATALIE KUCKENBURG @ PRM AGENCY POSTPRODUCTION MDF RETOUCHING STUDIO

ПРОМО

ТВОРЯЩАЯ КРАСОТУ ИЛАХА ГАДЖИЕВА И ЕЕ БЬЮТИОБРАЗЫ

БЫСТРО И УВЕРЕННО ЗВЕЗДА ВИЗАЖИСТА ИЛАХИ ГАДЖИЕВОЙ ВЗОШЛА НА НЕБОСВОД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ БЬЮТИИНДУСТРИИ. ВПРОЧЕМ, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, КОГДА ПОМОГАЮТ КРЕАТИВНОСТЬ И ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ, ТОНКИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС И ГЛУБОКАЯ ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ. ИЛАХА АКТИВНО ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ В INSTAGRAM, ИЩЕТ И НАХОДИТ ВСЕ НОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ СВОЕМУ ТА ЛАНТ У: ОНА ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ И МАСТЕРКЛАССЫ ПО МАКИЯЖУ, ПЕРВОЙ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ВИЗАЖИСТОВ ОРГАНИЗОВА ЛА ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИА ЛЬНЫХ КИСТОЧЕК Д ЛЯ МАКИЯЖА И ДАЖЕ НА ЛАДИЛА СОБСТВЕННУЮ ЛИНИЮ КОСМЕТИКИ. MAKEUP ОТ ИЛАХИ ГАДЖИЕВОЙ МОЖНО УВИДЕТЬ НА СТРАНИЦАХ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ БЬЮТИБЛОГОВ, ЧТО САМО ПО СЕБЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПРИЗНАНИИ ЕЕ ТА ЛАНТА В МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ. Расскажите о своем творческом пути. Как Вы стали визажистом? Этот путь начался в 2006 году. Я тогда завершила курс визажа у знаменитой Шафаг Новруз, после чего осознала окончательно, что макияж стал важной частью моей жизни. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь: нравится делать женщин счастливее и увереннее... У наших женщин принято быть во всеоружии всегда, куда бы мы ни шли – на какое-нибудь важное мероприятие, на свидание или на работу, – каждая из нас прекрасно знает: ухоженная внешность – залог успеха в любом деле! Признаться, сама я не особо люблю краситься. Но при этом мне нравится менять внешность людей с помощью макияжа, который поистине творит чудеса! Вы позиционируете себя еще и как блогер. О чем Ваш блог и чем он отличается от других? Работая долгое время в сфере бьюти и пристально следя за западными блогами, я поняла, что и мне есть что рассказать этому миру и я даже могу добиться успеха, заняв свое место в

сердцах сотен тысяч. По запросу «бьюти-блогер» YouTube и Instagram выдают несметное множество сайтов и страниц, и их число растет с каждым днем. Сегодня мало кого удивишь качеством съемки или монтажа, поэтому я считаю, что секрет моего успеха в том, что я занимаюсь тем, что люблю, вкладываю в это сердце и душу. Мне очень нравится помогать девушкам подбирать для себя подходящий образ и косметику, советовать, как ею лучше пользоваться, а также следить за трендами в искусстве макияжа и тестировать новейшую продукцию косметологии.

Многие, в том числе и я, считают, что профессионалвизажист – это в первую очередь художник.

Каким, по-Вашему, должен быть идеальный макияж? И какой макияж предпочитаете сами? Я уже сказала, что не любительница делать макияж себе, но если будет необходимо – это будет, конечно же, очень легкий и естественный make-up. Считаю, что макияжа, подходящего абсолютно всем, просто не существует. А идеальный макияж – это макияж, подобранный индивидуально и при этом не доставляющий дискомфорта.

Как Вы справляетесь с капризными невестами? Наверное, бывали какие-то неординарные случаи? Это каждодневная практика визажиста, у нас каждый случай неординарен. И это естественно: ведь свадьба бывает раз в жизни, и каждая девушка хочет выглядеть на ней неотразимо, к тому же она еще испытывает предсвадебный стресс... У каждого свой подход к работе с невестами. Мне лично помогает мой опыт общения, накопленный годами. Я уже несколько лет веду занятия по макияжу, провожу открытые мастер-классы. К тому же, по-женски понимая, как много забот теперь ляжет на эти хрупкие плечи, стараюсь отнестись к каждой невесте с пониманием и терпением, сделать свою работу как можно лучше, чтобы этот день остался для невесты незабываемым.

Что Вы обязательно учитываете, создавая образ? Руководствуетесь ли какими-то стандартами или чаще импровизируете? Многие, в том числе и я, считают, что профессионал-визажист – это в первую очередь художник. В нашем деле невозможно заранее выбрать макияж, пока не увидишь перед собой лицо клиентки, которое не что иное, как полотно для вашей фантазии... Конечно, тут важны и такие общеизвестные факторы, как тон и состояние кожи лица, учитывается и прическа, и стиль одежды. Но все-таки самое-самое главное, без чего не будет образа, создается, конечно, вдохновением и опытом визажиста.

Доводилось ли Вам работать со звездами? Всегда ли они принимают предложенный Вами образ? И с кем из звезд Вам больше всего нравится работать? Да, разумеется, за годы моей практики мне не раз доводилось работать и с актерами театра и кино, и со звездами телесериалов, и с музыкальными исполнителями и другими медиа-персонами. Лично я отношусь ко всем одинаково: усердно стремлюсь добиться желаемого результата. А главная моя задача – подобрать образ так, чтобы клиентка, как и я сама, осталась довольна. Выделять кого-то из звезд мне бы не хотелось – у меня со всеми теплые, дружеские отношения. Бывают, конечно, и сложности в работе со знаменитостями. Иногда они приходят на макияж не в настроении, усталые, ведь они много работают. В таких случаях нужно действовать профессионально – окружить заботой, чтобы на сеансе макияжа клиентке было комфортно. Кто из знаменитых женщин современности Вас вдохновляет? Донателла Версаче. Ваши жизненные ценности – какие они? Что Вы могли бы посоветовать начинающим визажистам? Для меня главное – моя семья, в ней я черпаю энергию. Всеми силами стараюсь сделать все, чтобы мои родные жили в достатке. Семья – это, можно сказать, моя душа! А начинающим визажистам моя главная рекомендация – упорно практикуйтесь, работайте с моделями, выставляйте ваши работы в соцсетях. А став профессиональными визажистами, всегда делайте больше, чем вас просят, старайтесь превосходить ожидания! Не забывайте следить и за своей внешностью, в нашей работе это тоже очень важно. Напоследок, если не трудно, скажите пару слов для наших читателей. Я считаю себя счастливым человеком: мне, слава Аллаху, повезло заниматься любимым делом. Этого же я желаю всем: постарайтесь найти в жизни дело, которое вас увлекает, а не просто приносит прибыль, – только тогда вы добьетесь максимального успеха!

Luxe

Ь Л

Ю И

Ага Муса усердно работал грузчиком и к 30 годам осуществил свою заветную мечту – купил клочок земли, чтобы возделывать его. Но из колодца, который он рыл для полива, ударил фонтан нефти, в одночасье превративший его в богатого нефтепромышленника Мусу Нагиева. Отличался прижимистостью. Однажды, пожертвовав на благотворительность, узнал, что его сын дал больше. «Что ж, это не удивительно, – сказал Ага Муса. – Он ведь сын миллионера, а я всего лишь сын саманчи».

77

МУСА НАГИЕВ (1849 – 1919)

В ФОКУСЕ

Happy

О

ткройте для себя самую знаковую коллекцию украшений для женщин от всемирно известного ювелирного дома Chopard! Игривые украшения серии Happy Diamonds с танцующими, подвижными бриллиантами – вне времени.

И

78 Ю Л Ь

В

И

Ь Л

Ю

79

коллекции Happy Diamonds Icons представлены кольца, браслеты, подвески и серьги из 18-каратного розового или белого золота, с «плавающими» бриллиантами – тремя или одним. Эти изящные изделия можно носить по отдельности или в сочетании с другими, по настроению. Сердце из коллекции Happy Diamonds может стать прекрасным подарком для любимой, а также для дочери или сестры, лучше всяких слов свидетельствующим о ваших чувствах. Действительно, что может выразить вашу любовь красноречивее, чем этот чарующий танец подвижных бриллиантов? Рассыпая все новые блики света, подвижные бриллианты кружатся и танцуют между двумя сапфировыми стеклами, подобно сверкающим брызгам водопада. Коллекция ювелирных украшений для женщин Happy Diamonds, занимающая видное место среди продукции фирмы Chopard, уже стала настоящей легендой благодаря неотразимой красоте плавающих, искрящихся бриллиантов. Ознакомьтесь с коллекцией Happy Diamonds и найдите среди этих украшений свой собственный идеал элегантности в бутиках Chopard и Royal Collection!

ПРОМО

Пра зд н и ч на я вечери н ка на Ла зурном берег у ЖИЗНЬ  ЭТО ПРАЗДНИК, И ТОТ, КТО УМЕЕТ ЕЮ НАСЛАЖДАТЬСЯ, ГОТОВ ПРАЗДНОВАТЬ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ! В ДНИ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ЭТОГО ГОДА ФАВАЗ ГРУОЗИ, ОСНОВАТЕЛЬ ЖЕНЕВСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ДОМА DE GRISOGONO, РЕШИЛ ОТМЕТИТЬ 25ЛЕТИЕ СВОЕГО БРЕНДА, А ЗАОДНО И 16ЛЕТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С КИНОФЕСТИВАЛЕМ, В ИНТИМНОЙ ОБСТАНОВКЕ ВИЛЛЫ ДЕ ОЛИВЬЕ НА АНТИБЕ. НА СВОЙ ЗВАНЫЙ УЖИН В УЗКОМ ДРУЖЕСКОМ КРУГУ ФАВАЗ ГРУОЗИ ПРИГЛАСИЛ НИ МНОГО НИ МАЛО  300 ГОСТЕЙ.

– Я вырос в семье, в которой праздновали каждый день, будь то напряженные, печальные или радостные моменты жизни: таков наш способ избегать огорчений и поддерживать позитивный настрой. Важно окружить себя достойными людьми, которые долгие годы питали доверие к нам. Это прекрасный способ отпраздновать путь, пройденный за 25 лет! – сказал основатель бренда de GRISOGONO.

Многие годы женевский ювелир на террасе Suite des Oliviers в отеле Martinez приветствовал кинозвезд и мировых знаменитостей, предоставив им оазис покоя, где они могли выбрать себе украшения для шествия по красной ковровой дорожке – одной из самых известных во всем мире. В этом году Фаваз Груози избрал виллу де Оливье на Антибе для своей эксклюзивной вечеринки, ставшей традиционной. Ужин задал тон всему мероприятию. Из числа знаменитостей на вечере присутствовали Алессандра Амброcио, Николь Шерзингер, Винни Харлоу, Мария Борхес, Синди Бруна, Мишель Родригес, Наташа Поли, Тони Гарн, Крис Такер, Мэтт Таусли и другие.

В Баку с изделиями de GRISOGONO можно ознакомиться в бутиках Glampire Jewellery и Royal Collection.

ПРОМО

КАННЫ 2018:

вечер Trophée Chopard В ДНИ LXXI КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ОТКРЫТИЕ ГОДА», УЧРЕЖДЕННОЙ В 2001 ГОДУ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМ ШВЕЙЦАРСКИМ ЮВЕЛИРНОЧАСОВЫМ ДОМОМ CHOPARD ДЛЯ ВОСХОДЯЩИХ ЗВЕЗД МИРОВОГО КИНО  МОЛОДЫХ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ АКТРИС И АКТЕРОВ.

K КРИСТОФ ВАЛЬТЦ И КАРОЛИНА ШОЙФЕЛЕ

БРАЗИЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ И АКТРИСА РАЙКА ОЛИВЕЙРА ИРИНА ШЕЙК В УКРАШЕНИЯХ CHOPARD

аждый год в Каннах вручаются две статуэтки в виде двух золоченых кинолент, устремленных вверх: одна для актрисы, другая для актера. На минувших кинофестивалях этой награды удостаивались Одри Тоту, Гаэль-Гарсия Берналь, Марион Котийяр, Лиа Кебеде, Джон Боенга, Тан Вэй... Вот уже 20 лет, как у Chopard и самого гламурного из кинофестивалей – Каннского – сложился блистательный тандем. Он начался с КАРОЛИНА ШОЙФЕЛЕ СО СВОИМ последней версии дизайна «Золотой пальмовой ОТЦОМ КАРЛОМ ШОЙФЕЛЕ ветви»: с 1998 года ее изготавливают в авторской мастерской бренда из «этичного» золота с сертификатом Fairmined. Пять мастеров трудятся не менее сорока часов, создавая главную награду кинофестиваля. В этом году, впервые в истории Канн, в мастерских Chopard была изготовлена не только «Золотая пальмовая ветвь», но и все остальные награды, вручаемые на церемонии закрытия фестиваля. Таким образом, в 2018 году дом Chopard стал автором всех официальных призов, вызвавших самые разные эмоции у участников и зрителей. Изделия из новой ослепительной коллекции Red Carpet украшали кинозвезд и на традиционном дефиле по красной ковровой дорожке Дворца фестивалей и конгрессов, и еще более – на грандиозном гала-ужине по случаю вручения Trophée Chopard, организованном ювелирно-часовым домом. Итак, в 2018 году Trophée Chopard удостоились австралийская актриса Элизабет Дебицки, известная по фильмам «Великий Гэтсби», «Стражи Галактики-2», «Макбет», «Ночной администратор» и «Агенты А.Н.К.Л.», и британский актер Джо Элвин, ярко дебютировавший в пацифистской драме «Долгая прогулка Билли Лина» (уже в этом году выйдет четыре новых фильма с его участием). Вели церемонию награждения Trophée Chopard президент Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и великолепная Каролина Шойфеле – креативный директор и сопрезидент

МОДЕЛЬ В УКРАШЕНИЯХ CHOPARD

КЕЙТ БЛАНШЕТТ В УКРАШЕНИЯХ CHOPARD

Chopard. Элизабет и Джо получили награду из рук патронессы премии, актрисы Дианы Крюгер, удостоенной этого трофея еще в 2003 году, а в прошлом году получившей приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль (в фильме Фатиха Акина «На пределе»). Диана предстала в платье цвета индиго, c изумрудными украшениями от Chopard. В ходе фотосессии у рекламного баннера обладатели статуэток Джо Элвин и Элизабет Дебицки, словно сговорившись, произнесли в унисон на камеры: «Тяжелее, чем пальмовая ветвь!». Звездная вечеринка продолжилась в Hôtel Martinez, на верхней террасе Chopard с панорамным видом

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ КАНН В МАСТЕРСКИХ CHOPARD БЫЛА ИЗГОТОВЛЕНА НЕ ТОЛЬКО «ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ», НО И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ, ВРУЧАЕМЫЕ НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ДИАЛА МАККИ В УКРАШЕНИЯХ CHOPARD

МОМЕНТ НАГРАЖДЕНИЯ ЯПОНСКОГО РЕЖИССЕРА ХИРОКАЗУ КОРЕЕДА ЗА ФИЛЬМ SHOPLIFTERS

на бульвар Круазет. На террасе расположен невероятный цветущий сад, где доминировали экстравагантные орхидеи самых разных цветов и оттенков, гармонично подчеркивавшие сияние изумрудов и рубинов Chopard, красовавшихся на приглашенных представительницах прекрасной половины человечества. Кстати, серебристая (или серая) ковровая дорожка Trophées Chopard, по словам гостей, не особо отличалась от красной Дворца фестивалей и конгрессов, где награждали победителей Каннского фестиваля: те же платья со шлейфом (Диала Макки), интригующими разрезами (Райка Оливейра), глубокими декольте (Элизабет Дебицки) и открытой спиной, как у Дианы Крюгер... И все наряды звезд безупречно сочетались с роскошными украшениями от Chopard – шандельерами из белого золота, часами с бриллиантами и яркими колье, которые разбавляли минималистичный дизайн аутфитов (Кейт Бланшетт). Впервые на церемонию вручения Trophée Chopard были приглашены от Азербайджана представители Издательского дома Nargis: продюсер-кинорежиссер независимого «Азеркино» Теймур Гаджиев и киновед Ульви Мехти. Самым ярким мгновением этого вечера останется в памяти, пожалуй, выразительный взгляд и приветливая, лучезарная улыбка Каролины Шойфеле. Они так же завораживали, как и очередное свидетельство ее тонкого вкуса в виде созданных Chopard изумительных экологичных аксессуаров и украшений коллекции High Jewellery.

ДЖУЛИАННА МУР В УКРАШЕНИЯХ CHOPARD

ХОСЕ КАРРЕРАС, КАРОЛИНА И КАРЛ ШОЙФЕЛЕ

Серьги и колье LEO PIZZO (бутики Royal Collection)

Summer

sin

ФОТО ПЯРВИЗ ГАСЫМЗАДЕ ПРОДЮСЕРЫ НИГЯР АХМЕДОВА НИГЯР ГАХРАМАНОВА

Порой так хочется отведать чего-то сладкого, не только приятного по вкусовым ощущениям, но и завораживающего чисто визуально. Представленные в этой фотосессии украшения идеально ассоциируются со сладкой летней порой. Круговорот соблазнов, без которого, наверное, было бы скучно жить.

Серьги и кольцо PASQUALE BRUNI, коллекция Giardini Segreti (бутик Royal Collection)

Серьги и подвеска LEO PIZZO (бутики Royal Collection)

Кольцо LEO PIZZO (бутики Royal Collection)

Браслеты LEO PIZZO (бутики Royal Collection)

Кольцо и браслет PASQUALE BRUNI, коллекция Je T`aime (бутик Royal Collection)

Кольцо и браслет PASQUALE BRUNI, коллекция Bon Ton (бутик Royal Collection)

Кольцо, серьги и подвеска PASQUALE BRUNI, коллекция Ton Joli (бутик Royal Collection)

ПРОМО

Обожание

души КАК ВЫРАЗИТЬ ЛЮБОВЬ, НЕ ПРИБЕГАЯ К ИЗБИТЫМ СЛОВАМ, С ЧЕМ СРАВНИТЬ ПЛАМЕННОЕ ЧУВСТВО? «ТЫ  МОЯ ДУША!»  НАВЕРНОЕ, ТАК МОЖЕТ ЗВУЧАТЬ КУЛЬМИНАЦИЯ ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ. СВОЮ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ СВЕТЛАНА АМОВА, ПОТОМСТВЕННЫЙ ЮВЕЛИР (ЕЕ ПРАДЕД ПОСТАВЛЯЛ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ САМОМУ ФАБЕРЖЕ) И ОСНОВАТЕЛЬ ЮВЕЛИРНОГО ДОМА AMOVA JEWELRY, НАЗВАЛА ПОАРАБСКИ: ISHQ ARRUH, ЧТО ПЕРЕВОДИТСЯ КАК «ОБОЖАНИЕ ДУШИ».

Н

е впервые дизайнер вдохновляется темой Востока. Лейтмотивом новой коллекции послужили замысловатые арабские письмена, пылкая восточная поэзия, причудливый орнамент и вечные светила. Но что же это значит – обожать душу?! Обожание, по мнению Светланы, это не любовь: обожать – это признать и принять истинность и глубину женской души в ее слиянии с одухотворяющим мужским началом. Есть один мир, в котором душа чувствует себя как дома, и это – мир любимых глаз. Коллекция «Обожание души» – это воплощение духовного богатства Востока, гармонично сочетающего модные тенденции с извечными канонами красоты. Светлана создает неповторимый идеальный образ – это элегантность в современном прочтении, подчеркивающая женскую красоту.

У

крашения из коллекции «Обожание души» поражают легкостью и изяществом, блеском и роскошным декором: они словно звучные, полные страсти строфы арабской поэзии, запечатленные в золоте, серебре, драгоценных камнях и самоцветах.

РОСКОШЬ

Akillis

СИМВОЛИКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ Ювелирная компания Akillis излучает энергию своими легендарными изделиями, создаваемыми во французских мастерских этого бренда и представляющими собой не что иное, как манифест независимости от устоявшихся норм нашего времени. Каждая их деталь отражает личность дизайнера, его свободный творческий дух, креативный подход, выходящий за рамки общепринятых представлений о красоте. Мы беседуем с Каролин Гаспар, буквально живущей и дышащей этим брендом, основанным ею в 2007 году.

ИНТЕРВЬЮ FAROUK CHEKOUFI ФОТО ПРЕССМАТЕРИАЛЫ

И

94 Ю Л Ь

аше первое ювелирное воспоминание? Когда мне было восемь лет, отец купил маме десятикаратный бриллиант, и я помню, что отчаянно завидовала ей – уж очень красив был этот бриллиант! Я настаивала, чтобы отец подарил и мне такой же на мой день рождения. Как бы Вы описали свои отношения с ювелирными изделиями? Эту страсть я унаследовала в основном от матери – у нее всегда было особое отношение к ювелирным изделиям. Когда я выросла, то поняла, что любые драгоценные камни оказывают огромное влияние на людей. Что Вас сподвигло стать ювелирным дизайнером? Я начала создавать ювелирные украшения – для меня это было увлекательное хобби, но затем многие из друзей моих родителей начали обращаться ко мне с индивидуальными заказами и просьбами, что меня, конечно же, удивило и порадовало, так как я питала любовь и к творчеству, и к бриллиантам. Чем больше украшений я создавала, тем более естественным это становилось для меня.

«Чем больше украшений я создавала, тем более естественным это становилось для меня» Как бы Вы описали свое нынешнее состояние и настроение? В настоящее время я счастлива и позитивна во всех отношениях!

Браслет Akillis, коллекция Python

Можете ли Вы описать свою дизайнерскую студию и творческую команду? Я много создаю дома, в Монако, – именно здесь я чувствую себя по-настоящему полной вдохновения. Каковы сегодня основные рынки Вашего бренда? Сегодня основные рынки для Akillis – это США и Ближний Восток, за последние годы наше присутствие на этих рынках росло в геометрической прогрессии. Но мы по-прежнему уделяем внимание и развитию рынка в Европе. В чем Вы черпаете вдохновение? У меня возникает много спонтанных идей и бывает много поводов для вдохновения, особенно в путешествиях. Самые вдохновляющие, самые

лечение апия, или влений литотер напра а - одно из йствия н камнями ского возде че и т а ге ек ер лов биоэн руктуру че тонкую ст

И

Ь Л

Ю

95

Не могли бы Вы вкратце описать продукцию своего бренда? Все мои творения уникальны и очень отличаются от продукции других ювелирных домов. Один человек при знакомстве со мной с глубоким удивлением протянул: «Так ты женщина, а не мужчина?!». Это был самый запомнившийся комплимент, который я когда-либо слышала: ведь это значит, что я выделяюсь из множества авторов ювелирных изделий с современным дизайном.

РОСКОШЬ

Каролин Гаспар за работой в украшениях коллекции Heartbeat

«Самые вдохновляющие, самые креативные идеи я часто нахожу во время посещения разных стран» креативные идеи я часто нахожу во время посещения разных стран, знакомясь с культурой и достопримечательностями.

Цепочка Akillis, коллекция Python

Что Вы думаете о социальных сетях? Это отличный способ поддерживать связь с теми, кого вы не можете видеть часто, а также средство для того, чтобы бренд мог занять свою нишу на рынке. Но я все-таки думаю, что важна и уверенность в том, что мы не подменяем реальные контакты на взаимодействие только в социальных сетях. Для людей очень важно видеть друг друга не только в цифровом формате. Что изменилось с тех пор, как Вы начали создавать? Думаю, по большому счету ничего особенно не изменилось. Я все еще чувствую тот же энтузиазм, страсть, подъем, что и в те дни, когда я основала Akillis. Наши проекты продолжают развиваться, оставаясь верными идеалам Akillis и уникальными для рынка.

Колье, браслет, серьги Akillis, коллекция Guarani

Когда я впервые увидела камень турмалин, со мной случился буквально сердечный приступ. И сразу же возникла идея создать коллекцию, чтобы продемонстрировать мою страсть к украшениям. Сохраняют ли магазины важную роль в обретении роскоши? Я думаю, что сейчас брендовый продукт – это прежде всего продукт, несущий историю бренда, а магазин – способ донести до потребителя все нюансы этого продукта, а не просто место, где вы можете его найти. Какой девиз выражает Ваш стиль? Рок-н-ролл навсегда!

Кто сегодня женщина Akillis? Уверенная в себе женщина.

Что для Вас самое лучшее в Вашей работе? Люблю придумывать новое, чтобы затем наблюдать, как мои идеи и ваши мечты воплощаются в красивых коллекциях, становясь произведениями искусства.

Ваша коллекция Heartbeat – это настоящий шедевр! Не расскажете ли нам о ней подробнее?

Есть ли у французов какие-то стереотипы восприятия ювелирных украшений? Во Франции каждый бренд использует мотивы природы, и даже

И

96 Ю Л Ь

,

ер й дизайн ранцузски легиона ф й ы н т ного извес дена Почет кавалер ор

вдохновляясь на новую коллекцию и создавая изысканные творения, дизайнер придерживается классических принципов. Вот почему мне захотелось создать бренд со свежей перспективой, который может выйти за все рамки и стереотипы, предлагая по-настоящему современный дизайн. Что помогает Вам как дизайнеру каждый раз быть сильной и инновационной? Я никогда не вдохновляюсь тем, что создают другие. Большую часть своего времени я представляю себе новые ювелирные изделия, обдумываю их дизайн, намечаю новые проекты – я принимаюсь за это с утра, едва проснувшись. Что можете сказать по поводу коллекции Capture Me? Это одна из наших последних коллекций, с уникальными украшениями для мужчин и женщин, коллекция с непокорным духом. Она предлагает множество вариантов ношения украшений, тем самым выделяя их обладателя из толпы. Большинство украшений из этой коллекции появится в продаже уже в самом скором времени. Ваша любимая звезда? Бейонсе. Кто составляет целевую аудиторию бренда Akillis? Вариантов много – от маленькой девочки, впервые покупающей украшения, до взрослого мужчины, покупающего запонки Bang Bang... Это я и люблю в наших клиентах: наши изделия привлекают покупателей широкого возрастного диапазона.

Ваш любимый камень? Камни Paraiba, которые я использовала в коллекции Heartbeat, а также танзаниты от Cruella или Yes I Do Collections. Ваш любимый металл? Платина. Ваша любимая ткань? Стрейч-кожа от Жана-Клода Житруа. Что для Вас означает роскошь сегодня? Что-то нематериальное... Например, время для себя – это лучший вид роскоши. Кто Вас вдохновляет в наши дни? Сильная, уверенная женщина, которую я себе представляю и в которой по-прежнему вижу эталон.

Кулон Akillis, коллекция АК

Как Вам удается оставаться на гребне успеха все эти годы? Создавая вещи, которые вдохновляют покупателей и помогают им раскрыть свою индивидуальность.

«Я никогда не вдохновляюсь тем, что создают другие»

Можете назвать пятерку культовых коллекций Akillis?

Heartbeat, AK, Bang Bang, Python и вот теперь – Capture Me. Каким Вы видите бренд завтра? Возвращаясь к основам, я хочу получить больше рок-н-ролла, чем когда-либо! Какую самую необычную деталь Вы включили в коллекцию High Jewelry? В коллекции ощущается ритм сердцебиения эпонима Paraiba. Где в мире самый лучший рынок для бренда Akillis? В настоящее время в России и во Франции. Что ищет новое поколение и что оно находит в Akillis? Украшения, которые можно носить в любое время суток, но которые в то же время представляют собой предметы роскоши. Ваш любимый цвет? Синий, особенно Paraiba Blue и Klein Blue.

Ь Л

Ю И

Кольцо Akillis, коллекция Bang Bang

97

Подвеска Akillis, коллекция Licence to Akillis

ПРОМО

Свадебная романтика

ОТ

GRAFF

Путь невесты к алтарю начинается с обручального кольца с бриллиантом. Но бриллианты также служат прекрасным аккомпанементом самой свадьбы, своим неотразимым блеском подчеркивая красоту невесты в самый важный день ее жизни.

В

изделиях своей свадебной линии ювелирный дом Graff использует наиболее ценные бриллианты. С их помощью романтические обручальные кольца и неизменно элегантные свадебные драгоценности остаются заветным приобретением на долгие годы.

Обручальные кольца Graff названы в честь самых значимых и именитых бриллиантов, добытых или ограненных домом Graff на протяжении всей его истории. Бриллиантовые свадебные изделия от Graff привлекательны в любой форме, будь то классическая пара серег или сложное бриллиантовое ожерелье.

К

ольца Paragon и Legacy воплощают культовый дизайн дома Graff. Элегантное кольцо Paragon отличается тонкой полоской, сужающейся к гипнотизирующему бриллианту, в то время как у Legacy огранка усыпана бриллиантами для того, чтобы сфокусировать весь поступающий свет на центральном камне.

В

дохновленная розой – символом любви, красоты и романтики – коллекция Rosette не менее возвышенна и прекрасна, как и очаровательная коллекция Bow, ассоциируемая с переливами тончайшего шелка.

Ч

то может быть романтичнее, чем украсить такой особенный день, как день вашей свадьбы, драгоценностями Graff из коллекции Spiral? Символизируя вечную любовь, в ней каждый вихревой завиток украшен сверкающими бриллиантами.

Ознакомиться со свадебной линией изделий можно в бутике Graff.

ПРОМО

КОРНИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА U T O P I A

«У ЖЕМЧУГА ЕСТЬ ДУША, И КАЖДАЯ ЖЕМЧУЖИНА УНИКАЛЬНА. МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ЭТА УНИКАЛЬНОСТЬ ЖИЛА В НАШИХ КОЛЛЕКЦИЯХ»,  ГОВОРИТ АННА ГАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР UTOPIA.

ЖНЫХ М Ю Г ОР У Ч емчужины

Ж

ЕЙ

ЕМ

ДИЗАЙН ИЗДЕЛИЙ ИТАЛЬЯНСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ДОМА UTOPIA ОСНОВАН НА ИТАЛЬЯНСКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ИНТУИЦИИ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НИХ  ЗОЛОТО, АЛМАЗЫ И ЖЕМЧУГ, В ОСНОВНОМ ДОБЫВАЕМЫЙ ИЗ ЮЖНЫХ МОРЕЙ,  ТЩАТЕЛЬНО ПОДБИРАЮТ ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. ЖЕМЧУГ НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОБРАБОТКЕ, ПОСКОЛЬКУ ОН СОЗДАН САМОЙ ПРИРОДОЙ, БЕЗ КАКОГОЛИБО ВМЕШАТЕЛЬСТВА:

Ж

южных морей на международном рынке ценятся выше всех культивированных жемчужин: они считаются самыми крупными, и к тому же их труднее всего добывать. Все это и делает жемчуг южных морей самым редким и драгоценным. Широкий спектр оттенков жемчуга южных морей позволяет дизайнерам не ограничивать свою фантазию: разноцветные жемчужины позволяют создавать бесчисленные эффекты. Невероятное разнообразие жемчужин южных морей постоянно вдохновляет дизайнеров Utopia, а исключительные качества каждой отдельной жемчужины наделяют драгоценности, созданные из них, неповторимой красотой и очарованием. Чаще всего в драгоценных ожерельях коллекций Utopia используются крупные, абсолютно круглые и очень высококачественные жемчужины, но ценителям бывают не менее интересны и ожерелья, составленные из необычных жемчужин.

УХ

К

М

ОД

ЕМ ЗА Ж ЧУГО UT

у л ьт и в и р у е м ы е жемчужины южных морей, вне всяких сомнений, относятся к драгоценным камням, и о них следует тщательно заботиться, как они того заслуживают. Не храните их в сумочке или коробке вместе с другими драгоценностями – там они могут деформироваться или поцарапаться о связку ключей либо металлические оправы других украшений. Жемчуг Utopia требует нежного, деликатного обращения, изделия из него необходимо хранить в шелковом, хлопковом или замшевом мешочке.

OPIA

С изделиями Utopia можно ознакомиться в бутиках Royal Collection.

1 Часы GLASHÜTTE ORIGINAL, коллекция LADY SERENADE

4 Серьги CHOPARD, коллекция HAPPY DIAMONDS ICONS

10 И Ю

2

Л Ь

6

M U S T H AV E

Магия драгоценностей В НАШЕ ВРЕМЯ К А Ж ДЫЙ СТАРАЕ ТСЯ ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ ЧЕРЕЗ CВОЙ СТИЛЬ, СВОЙ LOOK, НЕ Д АРОМ ГОВОРЯТ: ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕ ЖКЕ. УКРАШЕНИЯ ОБЛА Д АЮТ ОСОБЫМ, МАГИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ  ПОДЧЕРКИВАТЬ ЧЕРТЫ Х АРАК ТЕРА И ИЗЛУЧАТЬ СИЛУ. А ЯРКИЙ БЛЕСК ЦВЕ ТНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ К АМНЕЙ С ДЕ ЛАЕ Т ВАШ ОБРАЗ ПРОСТО НЕОТРАЗИМЫМ!

3

2 Кольцо DE GRISOGONO, коллекция ALLEGRA

браслет UTOPIA, коллекция ROSA TEA

7

5 Серьги PASQUALE BRUNI, коллекция TON JOLI

Серьги SHAUN LEANE , коллекция HOOK

Часы ULYSSE NARDIN, коллекция LADY DIVER

Я И Н А Л Е Ж

И

Ю

Л

Ь

10

3

браслеты CARTIER, коллекции JUSTE UN CLOU и ÉCROU

26–29 ИЮЛЯ SEA BREEZE RESORT

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОГО ЛЕТА Б ОЛЕЕ 70 ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕ ЖНЫХ И Р О ССИЙСКИХ ИСПОЛНИТЕ ЛЕЙ , 4 Ж АРКИХ ДНЯ МУ ЗЫКИ И ТАНЦЕВ НА БЕРЕГ У К АСПИЯ A’studio, Alekseev, Artik & Asti, Doni, EMIN, Jah Khalib, L’one, LOBODA, MBAND, MONATIK, Natan, Nyusha, Ани Лорак, Алекс Малиновский, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Альбина Джанабаева, Анжелика Варум, Анна Седокова, Банд’Эрос, Валерий Меладзе, Валерия, Вера Брежнева, ВИА Гра, Владимир Пресняков, Глюк’oZa, Время и Стекло, Градусы, Григорий Лепс, группа «Ленинград», Данил Буранов, Джиган, Егор Крид, Диана Арбенина, Дима Билан, Клава Кока, Ирина Дубцова, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Лолита, Любовь Успенская, МОТ, Мари Краймбрери, Миша Марвин, Настя Каменских, Натали, Наталья Подольская, Пицца, Тимати, Сергей Лазарев, Слава, Стас Пьеха, Тимур Родригез, Ханна, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук и многие другие!

Покупайте билеты в кассах iTicket или на сайте www.iticket.az

ZHARAFEST

WWW.ZHARA.AZ

Culture

АЛИ БЕК АШУРБЕКОВ (1878 – 1940)

И

Ю

Л

Ь

10

5

Али бек Ашурбеков, отпрыск знаменитого дворянского рода известных нефтепромышленников, обожал путешествия. Объездил множество стран, свободно изъяснялся на нескольких языках. Он всегда был одет по последней моде, его отличала броская, представительная внешность и прекрасные манеры. В делах ему неизменно сопутствовал успех.

PERSON

THE LAW OF THE JUNGLE: How Richard Orlinski is

“BREAKING IT BAD” INTERVIEW

FARAH PIRIEVA

PHOTO ALEXANDRA LEROY

Somewhere between London and Paris, while crossing the Channel Tunnel, I was pondering crocodiles, panthers, wolves, elephants and King Kongs — the eye-catching, somewhat naïve and pop-artesque creatures of Richard Orlinski. four hours later, the French sculptor, DJ, and designer with Polish roots — a man who seems to be perpetually marching forward with the wind always at his back — met me in his chic Paris apartment for what proved to be a rather intimate and candid interview.

Hell-bent on creating his own imaginary worlds, Monsieur Orlinski seems to embody the words of Italian maestro Federico Fellini, “You have to live spherically — in many directions… Never lose your childish enthusiasm — and things will come your way.”

Apologising for keeping me waiting, while he was working on his upcoming theatre production, this charming, multifaceted artist with a certain playfulness to his character, and an almost childlike enthusiasm, recounts digging his very own channel into the art world, as well as the obstacles he faced along the way — the way to become the bestselling French contemporary artist in the world.

According to ArtPrice, the leading global online art price database.

И Ю

6

10 Л Ь

И

Ю

Л

Ь

10

7

PERSON

Richard, despite your iconic status, very little is known about your background. It would be nice to hear your story up until the moment you first began thinking of yourself as an artist.

I was 4 years old when I started sculpting (laughing).

I was doing elephants, hippopotamus, crocodiles, all from a clay cooked in an oven, offering my creations to my teachers and classmates. It was a lifetime hobby.

Although, when I was 11, I have paused sculpting for good 10 years because I thought it was not considered “cool”. I turned my attention to music. Later in life, I became involved in real estate, bought and designed houses, I was kind of an architect without a diploma.

However, I knew that I was living a wrong life. I was not feeling it. I wanted to live with something I love. So, I have stopped my business activities, even though I was doing really well. As a kid, I was very creative, doing theatre, movie, music, sculpture, but I also knew it is very difficult to become an artist. Only a few made their dream come true. I studied and worked hard, became successful in another industry, built a family, and, in the end, I returned to my first love. I became a professional sculptor in 2004, when I first exhibited for public and sold my works.

OCRATIC, “MY ART IS VERY DEM .”

IT’S FOR EVERYBODY

…And in 2010, ArtPrice named you the second bestselling French contemporary artist in the world. Since 2015, you are the best-selling French contemporary artist. You’re represented by over 90 galleries! My question is simple: what is your secret?

My secret is simple: you have to work hard. I do not believe in luck, I believe in work. You put your energy into one project, you find a way to put things together, and things happen. The sun is there for everybody.

For me, it was a fight. I did not start as a young artist, I came from a different world, and people were not expecting me. In the world of art, things do not happen like that. You do not just knock the door and say, “Hello, I’m a new artist!”

People wanted to stop me because I did not follow the unwritten rules. I did not follow the paths that each artist has to follow to reach a certain level. The ‘inteligência’ is very powerful here in France, and they want to stop you if you do not play by their rules.

In your book “Breaking the Codes” you refer to yourself as an ‘Atypical artist’, and to your style as ‘Born Wild’ — “a rule-breaking concept”. Do you mean to say, that you’re breaking the codes of some sort of a system?

Exactly! My art is very democratic; it is for everybody. I install everywhere, from the Alps to TV shows; the system disagrees with these views of mine. They prefer to keep art less accessible to wider audience. In France, you cannot be an exbusinessman and end up being an artist. They do not accept it.

10 И Ю

8

Л Ь

This would make you a public artist, who sees his mission in bringing art into our daily life?

Yes, for free!

Let’s get back to your work. Imagine someone entering your gallery, or passing one of your outdoor installations, what kind of emotions do you hope to elicit? What do you hope they take away from their experience?

Only an emotion. I do not want to tell anybody what he or she have to feel or think. It is a freedom of feelings.

Within one sculpture, you can find five people thinking differently. It does not matter to me what the public thinks, as long as they experience any emotion — this is my goal, my target.

My best audience is kids, even two-year-old children.

They love my sculptures. I have a special relation with kids; they love the colours, the expressions. I do not tell them what to feel.

CONCEPTION

“MY OF ART IS THAT YOU CAN PLACE ANYTHING ANYWHERE.”

As a people’s artist, what would be your ideal public commission?

Azerbaijan (smiling).

Let’s discuss it then. How would you feel about bringing your art to Baku? Which pieces do you think would suit our capital the best?

It is a matter of feeling, you know. I need to feel the place, the streets of Baku, see what is happening, get inspired by it. I work a lot with feelings, and to be honest, in art, anything can go anywhere. You can install something very contemporary in an old castle, for instance.

The wedding of a subject and a place is always a happy process. I place my artworks in the most unexpected locations, and it fits just okay. My conception of art is that you can place anything anywhere. By the way, I am going to Russia for the World Cup; I can pass by Baku on my way back (laughing).

И

Ю

Л

Ь

10

9

What do you think about the region in general?

I am very interested in that region. During the Cold War, as a kid, I was so into those spy movies, spies from the Eastern Bloc and those from the Western Bloc. I have even made a sculpture of a Russian pilot.

When they broke the wall (as Pink Floyd sang) and the Union collapsed, young people started travelling there. A new world has opened up to us; it became more accessiz ble, more open and free. It has changed very rapidly and I still have this fascination for the region…

PERSON

“MY BEST AUDIENCE IS KIDS. YOU DON’T TELL THEM WHAT TO FEEL.”

You’re quite active on Instagram. Do you think social media is a strong marketing tool for emerging artists — a bridge between the artist and the public? Artists are often taught that they shouldn’t market themselves, stick to creating art for art’s sake, and if their art is good, then that’s enough. Is that really enough?

It must be hard, once you get to the top, to stay there. Do you ever feel the pressure?

Yes, of course. However, this pressure is not to come first or second. My pressure is the end of life. There is still so much to do, and I am not 20 years old now. In one year, I have to do something that takes 10 years for others. I have to speed up. Many artists take from two to three years to make one sculpture. I sometimes make two pieces in a month.

I am always running forward, and I feel the stress. Sometimes it is positive, sometimes negative, but there is something pushing me from the back. I think, when there is a good wind, you have to follow it.

I also make many other things: music, design, theatre. A few months ago, I have founded the ‘Orlinski design’ — now we have a lab. For me, art is everything; it is not just one media. When you have some kind of sensitivity, you can express yourself in many different ways.

You’re a sculptor, DJ, designer, and you’re constantly putting out work! Do you consider yourself as a workaholic? How do you balance life and work?

It is true, I am a workaholic. I have four kids, three boys and a girl; I take them everywhere, where I am working. I did the same even when they were much younger. I share everything with them, so my work and private life are very much connected, I do not have a problem with that.

How would you feel if your kids also went into art?

One of them actually is studying film, playing music, guitar, and piano. I am not telling them to become artists because it is difficult. I would prefer they study something else, have a ‘real’ job, and after that they can make art, why not.

Do you think it’s difficult being an artist?

Yes, it is very difficult. How many succeeded?

Five to ten?! Very few...

VE IN I DON’T BELIE VE IN LUCK, I BELIE WORK.

PR and social media are very important; it is not possible to live without them in our era.

In France, they think the real artist has to be poor, sad, and alone in the studio (f*** that). We have to break those stereotypes!

Fifty years ago, there were no Facebook, Instagram, or platforms like that; today you can share your art with millions of people.

We are very lucky to have that, and we have to use it.

И

110 Ю Л Ь

I’ve noticed that when viewing contemporary art, many say: “I can do the same thing”.

Often they add “better”. As a rule, people don’t allow for things they don’t understand.

What do you think about contemporary art and contemporary art market? There’s an opinion that the super-wealthy only support the blue chip art, while most living artists are struggling.

The art market is like any other market with its own rules, operated by powerful people. The rest just fighting each other and struggling. The contemporary art can be snobbish. It is funny, you go to an art fair and ask people if they know this artist. They all say ‘yes’, but they have no idea what you are talking about.

I do not want to judge, I like art that gives me feelings. Your words are funny and true, people see contemporary art and say, “I can do the same!” Great! Do it if you can. People will love your work, or they will hate it. This does not matter; what matters is doing something.

“EMOTION IS MY GOAL, MY TARGET.”

What influences were you exposed to as a young artist that helped shape or expand your work?

I admire Andy Warhol, his background in publicity made him look at things differently.

He was not an artist in the very beginning. In a way, he was laughing at art. It is a way to say to other artists, “Look, this is also an art!” With the foundation of Pop art, he made a revolution, and his factory is worthy of admiration. He created the hub, the place to be. If we had internet at that time, he would have been even bigger. I feel something very special towards him; he definitely created something very important.

И

Ю

Л

Ь

111

Let’s talk about business. They say that the business side of art is an art form itself. How do you reconcile the two? Is there a contradiction in how thin is that line between creating art and selling it?

It is very simple: I create art to sell it; otherwise, it dies. Some collectors commission limited editions, only one of a kind piece. I think it is wrong. It is not good even for its value. You make a sculpture, you put it in your house, and nobody knows it exists. If that sculpture has a sister piece, somewhere in the museum, another collection or outdoors, where people can see it, this piece of art lives. The unique pieces are not good for evolution.

PERSON

“THE UNIQUE PIECES ARE NOT GOOD FOR EVOLUTION.”

tailer French fashion re founded in 2008

Prior to our interview, I visited the Paris gallery you opened last year on rue du Faubourg SaintHonoré and dedicated entirely to your work. Is that working out?

It is very good. People are happy to have all pieces in one space; they get to see the whole picture. We have just opened another one in St. Tropez this weekend, and one in Singapore a few days ago.

How do you expect your gallery to fare in Singapore?

I already had some pieces shown in galleries in Singapore, but just like in Paris, it would be good to have them all in one space. My gallery in Paris is just a step one. My target is to make a place, where people can spend time; a place with a bar, music, live shows. I am going to open a huge place in Mexico very soon, where kids can come and play, enjoy the art without the necessity to buy it. I see art more like a concept, where visitors can live the atmosphere. I want to do that in Baku as well (laughing).

И

112 Ю Л Ь

Can you talk me through your creative process from the moment you get inspired and the idea is born, to presenting your work to the public? Which stage do you find the most challenging? Many see you as a superhero. Do you often face challenges?

Of course, I do. I work in a team, allowing everyone to express their opinions. I do not like to work alone.

The process of creation is very different from what it was before. Now we do everything on a computer, that creates a 3D vision, then the piece is generated manually in the studios.

I get a final touch, of course. My decisions on colour and size are always last minute, depending on inspiration.

I do not start with ‘A’, ‘B’ and ‘C’; I can start with ‘C’ or ‘B’. Even the book I published is upside down: there is no chronology, no beginning and no end, but one big mess like it is in my mind.

you know. All models were sold out in one hour in Basel city, and now we are working on other models.

So, what’s next for Richard Orlinski?

Other collaborations. I think when you do something with a brand it is like a wedding: your DNAs unite, and then something beautiful is born. I receive many offers, but I do not want to make collaboration just for the sake of it. I want to work with a brand that feels me and which I feel myself.

I want something genuine. You have to be genuine with people to be successful in the collaboration because people feel it. I want people to be excited about what we are making together. I am happy to collaborate with any brand as long as there is mutual respect, desire for a good quality product, the right set of emotions and a common story to tell. I have already collaborated with Kooples, Daum, Christofle .

What inspires and stimulates your mind?

It can be anything. Right now, it can be this situation, us talking, today’s weather, the country, the world. There is no strict process; it is a freedom, no rules.

You’ve recently collaborated with Swiss watchmaker Hublot on what look like ‘time-sculptures’…

We have started from the scratch.

What is interesting with Hublot is that they allowed me to do what I want.

Except for the mechanics, I designed everything. It may be the first brand in the world that allowed an artist to change the box. I am really proud of that. I came to Hublot with all my plans and drawings; I am a perfectionist,

stofle 0 in France, Chri Founded in 183 are of fine silver flatw r re u ct fa u an m is a ies. and home accessor

In 1964, Hemingway wrote, “If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast.” What are your relations with Paris? Is it really the feast?

It is an amazing city with a special atmosphere; you cannot find this feeling in other countries. I am very proud to live in this city, I travel a lot all over the world, but I do not like to be long away from Paris. Yet, I think Hemingway meant London or New York (laughing), they are moving faster.

Ь Л

Ю

—

И

things, like a kid.

113

Finally, some words for Nargis Magazine and its readers.

I wish you very long life, success, happiness, and only the best. I am very excited to visit Baku because for me it is like a secret. I know very little about it, so it will be an interesting discovery. And I love discovering

К О Л Л А Б О РА Ц И Я

CHELEBI: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА

ЧТО МОЖНО СОЗДАТЬ, ЕСЛИ В ТВОРЧЕСКОМ ПОРЫВЕ СОЕДИНЯТСЯ ИДЕИ СРАЗУ ТРЕХ ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ? А ЧТО ПОЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ ЯРЧАЙШИЕ КРАСКИ, ОРНАМЕНТЫ И МИНИАТЮРЫ РАСПОЛОЖИТЬ НА ХОЛОДНОМ, СТРОГОМ, НЕБРОСКОМ ФОНЕ? И КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ОБЫЧНЫЙ МАГАЗИН, ЕСЛИ ЕГО ОСВОБОДИТЬ ОТ ВСЕМ ПРИВЫЧНЫХ РАМОК И, ДОБАВИВ ТОЛИКУ ФАНТАЗИИ, УСТРОИТЬ В НЕМ НЕЧТО БОЛЕЕ УЮТНОЕ, СОВРЕМЕННОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ? АИДА МАХМУДОВА, ФАРИД РАСУЛОВ И ОРХАН ГУСЕЙНОВ ВЫЗВАЛИСЬ ПОМОЧЬ НАМ ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ. ОНИ САМИ РАССКАЖУТ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О СВОЕЙ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ, О ТОМ, ГДЕ ЧЕРПАЮТ ВДОХНОВЕНИЕ, ЧЕМ БАЛУЮТ СЕБЯ, О СВОИХ МЕЧТАХ И ЕЩЕ О МНОГОМ ДРУГОМ.

TEKCT АРЗУ ДЖАИД ФОТО НИКА ВЕКИЛОВА

И

114 Ю Л Ь

ПОДУШКИ СЕРИИ «АБШЕРОН» ХУДОЖНИК АИДА МАХМУДОВА

Ь

115

CHELEBI как платформа – это свобода или рамки? ОРХАН: Мы подбираем то, что подходит под нашу концепцию, нам важна органичность каждой детали в общем рисунке CHELEBI. Работа может быть невероятно красивой, но никак не вписываться. Каждый предмет должен смотреться гармонично, а не как отдельный компонент. ФАРИД: Первый этап был ориентирован на тематику "Фрукты и Растения Абшерона, а также работы художников Арифа Гусейнова, Орхана Гусейнова, Байрама Гаджизаде, Рашада Алекперова, Сабины Хагверди. Сейчас вышли новые коллекции подушек - «Флора» и «Абшерон», с использований работ - моих и Аиды. Ещё мы также сотрудничаем с Вугаром Мурадовым. Люди могут просто приходить к нам и показывать свои работы. Но надо соблюдать общую стилистику. Зачастую приходят с идеями: «давайте так, давайте этак», не понимая нашей философии. АИДА: Да, у нас в CHELEBI нет жестких ограничений, но мы держимся определенного концепта. У нас свои правила: вещь должна быть не просто дизайнерская – важно, чтобы вещь была практичной.

Л

лений ых направ т и з ен м а зн ся одной и – одно из являющей Данный , ов р ЧЕЛЕБИ ов к ой школы а Азербайджана. Карабахск в исной роткачест ь горной и живоп оне ов к ст 7 школ че ком реги назван в в Карабахс ой вид ковра н своими ен асполож вящейся деревни, р аде страны, и сла и к и техн ам зап на северо- ьно продуманными ства. тщател ковроткаче

талантливых художников внутри CHELEBI, ведь мы – некая платформа для молодых дизайнеров и художников. Они всегда воодушевлены работой, у них то и дело вспыхивают новые идеи.

Ю

Откуда приходит вдохновение? АИДА: Всегда по-разному, оно и в смене обстановки, и в простой прогулке. Это может быть и какое-то внутреннее чувство, бывает, его ждешь подолгу... Идея может прийти в самый неожиданный момент: что-то увидел, почувствовал – и вот оно! ФАРИД: Есть иллюзия, что заграничное – это всегда хорошо, а наше – наоборот. ЛОМКА СТЕРЕОТИПА ВСЕГДА ВДОХНОВЛЯЕТ. А ломает его наше молодое поколение. Это наша волна, которая возвращается к своему, традиционному, и главное – не боится заявить об этом. ОРХАН: Нас также окружает множество

ЕСЛИ УЖ ТЫ ЧТОТО ДЕЛАЕШЬ, ТО НАДО ДЕЛАТЬ ЭТО С ЛЮБОВЬЮ, ПОЛУЧАЯ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ САМОГО ПРОЦЕССА

И

Kто вы прежде всего: художники или дизайнеры? АИДА: Художник я или дизайнер? Тяжелый вопрос! Сегодня четкие границы стерты, все переплетается. Процесс-то все равно творческий. Мы постоянно встречаемся, бывает, что и на пять минут – беседуем, обсуждаем. Это не только важно, но и очень интересно. ОРХАН: А длительность таких встреч не имеет значения, главное – каждый высказывает свое мнение, в любой беседе мы находим общий знаменатель и приступаем к работе. ФАРИД: Мы свободные люди, которые многое могут и, пользуясь своим потенциалом, успешно реализуют свои идеи в продукции, независимо от того, что это – мебель, чай, художественная инсталляция или что-то еще.

К О Л Л А Б О РА Ц И Я

МЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНИЛИ ДИЗАЙН И НАШЛИТАКИ СВОЙ БАЛАНС: ЯРЧАЙШИЕ КРАСКИ ТЕПЕРЬ ЖИВУТ НА ФОНЕ БОЛЕЕ СПОКОЙНЫХ ЦВЕТОВ

Что для вас важнее: показать культуру нашей страны или то, что ваши изделия создадут уют еще в одном доме? ФАРИД: Думаю, все вместе и сразу. Конкретной задачи популяризировать культуру у нас нет, мы вкладываем что-то свое, новое в культовые рисунки и орнаменты, что достались нам от предков. Как говорится, не знать не стыдно – стыдно не учиться. Мы всему учились сами, и с большим вдохновением. Прежде чем начать, мы прошли очень долгий период изучения, у нас сильная академическая база, и вся наша продукция – это не просто «пришел, увидел и создал»: каждому из наших предметов предшествует целое художественное исследование. Вы пользуетесь подушками, пьете из чашек, но не замечаете, что каждый из этих объектов несет некую информацию. Допустим, миниатюра – что за искусство, школа, где можно посмотреть? Одна деталь, но с нее начинает разматываться цепь удивительных открытий... АИДА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ  ЭТО НАШ КОНТЕНТ, СОДЕРЖАНИЕ. Он обязателен и при этом необычен. Идея – подать традиционное в новом ракурсе, это совершенно иное видение. Несметное множество эксклюзивных нюансов богатейшей культуры, с которыми так интересно работать! И это самый эффективный, удобный способ передачи знаний, информации, своих представлений о мире... Ведь одно дело – читать о чем-то, представлять, и совсем другое – увидеть своими глазами, когда можешь хорошенько все рассмотреть и вдоволь налюбоваться! ОРХАН: Все наши продукты наполнены историческим смыслом, и это, безусловно, отличает нас. А история наша многогранна и сразу вызывает отклик. Все, что вы

И

116 Ю Л Ь

видите, – результат командной работы. У НАС НЕТ ЧЕТКОГО ГРАФИКА, ДА И РАБОТА ДАЛЕКО НЕ МЕХАНИЧЕСКАЯ. Мы больше года работали над одним фруктовым рисунком: меняли пропорции, перерисовывали детали... А ведь нужно и важно делиться тем, чем ты занят на сегодня. Нельзя «уходить со сцены». Новая коллекция – игра контрастов? ФАРИД: Мы долго работаем над каждой коллекцией, а когда выпускаем ее, всегда следим за реакцией: нравится ли, есть ли потребность – вопросов всегда много. Мы пошли самым трудным путем, так как просто взять что-то, переработать и выпустить, заявив,

ВСЕ НАШИ ПРОДУКТЫ НАПОЛНЕНЫ ИСТОРИЧЕСКИМ СМЫСЛОМ, И ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, ОТЛИЧАЕТ НАС и нашли-таки свой баланс: ярчайшие краски теперь живут на фоне более спокойных цветов.

Ь Л

Ю

117

Что вы спрятали за стеклом в Ичери Шехер и на Приморском бульваре? АИДА: Помимо основного магазина, где можно в поисках товара приятно провести время, мы открыли стеклянные киоски. Уверены, что такое новшество придется по душе нашей консервативной публике, ведь у нас процесс торговли – одно из самых любимых занятий. ФАРИД: Мы вообще не боимся новшеств, страх нами не руководит ни на один процент. У нас огромное

И

что ты создал нечто новое, – это по меньшей мере нечестно, к тому же аудитория всегда это чувствует. ОРХАН: Например, в новой коллекции мягкой мебели мы прошли нелегкий этап. Раньше полностью покрывали ткань орнаментом, фруктами, узорами, но со временем поняли, что это тяжело для глаз... АИДА: ...и потому не побоялись совместить строгий, даже холодный «скандинавский» стиль с яркими, чисто азербайджанскими элементами. Мы значительно изменили дизайн

К О Л Л А Б О РА Ц И Я

множество идей, планов, которые мы шаг за шагом воплощаем, так что на страхи не остается времени! Мы постоянно наблюдаем за тем, что творится на рынке, хотим работать со всеми, быть ближе к людям, ведь наша продукция пропитана местной культурой. АИДА: К тому же наши магазины расположены в туристических зонах. Сувенирный рынок развивается день ото дня, и в этом деле мы можем предложить очень многое. ОРХАН: Наш главный магазин – в Port Baku, где бывает много иностранцев. Это значит, что вещи, создаваемые нашей командой, оседают за границей. Но для приезжих это может быть всего лишь оригинальная, яркая вещь, а для нас это способ достучаться до сердец тех, кто еще не открыл для себя Азербайджан.

CHELEBI КИОСК В ИЧЕРИ ШЕХЕР (СТАРЫЙ ГОРОД), ВОЗЛЕ ДЕВИЧЬЕЙ БАШНИ

А из чего состоит CHELEBI? ОРХАН: В вопросах домашнего интерьера важно не только, чтобы предмет нравился визуально, но и чтобы его хотелось подержать в руках. Практичное и элегантное может быть одновременно и экологически чистым, приятным на ощупь, не раздражающим.

И

118 Ю Л Ь

НЕ ЗНАТЬ НЕ СТЫДНО  СТЫДНО НЕ УЧИТЬСЯ. МЫ ВСЕМУ УЧИЛИСЬ САМИ, И С БОЛЬШИМ ВДОХНОВЕНИЕМ

АИДА: Дерево, керамика, фаянс – это все натуральные материалы. Я не очень люблю пластик, а с материалом, о котором говорит Орхан, еще и приятно работать. Я ОЧЕНЬ ХОЧУ, ЧТОБЫ НАША ДОМАШНЯЯ МЕБЕЛЬ БЫЛА ПРИЯТНОЙ, УЮТНОЙ, ТЕПЛОЙ. ФАРИД: Сейчас мы работаем над чаем Kəklik. Чай несет еще более глубокую концептуальную информацию. Восстанавливаем старинные рецепты, завозим самые свежие специи с гор... Я САМ В МАСТЕРСКОЙ КЛЕЮ ЭТИКЕТКИ. Мне важно понять, все ли удобно в упаковке, правильно ли мы передаем знания, какими обладаем. ПЕРВОЕ ВРЕМЯ МЫ И ВОВСЕ НЕ ВЫЛЕЗАЛИ ИЗ МАСТЕРСКОЙ, НЕ БОЯСЬ ЧЕРНОЙ РАБОТЫ.

Ь Л

Ю

119

Самый нелепый миф о CHELEBI? ФАРИД: Мы долго боролись с представлением о том, что у нас якобы дорого. Удивление на лицах клиентов от цен – обычное дело. Разработали целый маркетинговый план, чтобы сломать этот стереотип. ОРХАН: Обычно считают: то, что красиво и оригинально, да плюс еще ручная работа – все это должно быть дорого. Нет, совсем нет! У нас очень доступные цены, и мы рады каждому клиенту.

И

Есть ли что-то из CHELEBI у вас дома? АИДА: Конечно! Много всего! Просто потому что нравится. Если б не нравилось, я вряд ли держала бы это дома. Иногда мне хочется спросить: зачем заниматься тем, что не нравится? Если уж ты что-то делаешь, то надо делать это с любовью, получая удовольствие от самого процесса. ФАРИД: С каждой новой коллекцией в моем доме что-нибудь появляется, и этому нет конца... У меня, например, дома все чашки, а в мастерской - диван от СHELEBI. Главное, мы не штампуем монотонно предмет за предметом – все, поверьте мне, достаточно хорошо продумано. ОРХАН: К тому же сам продукт CHELEBI становится поводом для интересной беседы, особенно когда двери твоего дома распахиваются перед гостями.

ФОТО JOHANNES PUCHJ

ИСКУССТВО

"МИГРАСОФИЯ" Зейгама Азимова ИНТЕЛЛЕКТУАЛ С ШИРОЧАЙШИМИ ПОЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ, ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА. ОДИН ИЗ УВАЖАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ, ЖИВОЙ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ И СПОНТАННЫЙ, КАК МАЛЬЧИК... НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК ЗЕЙГАМ АЗИМОВ, РОДИВШИЙСЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ И СДЕЛАВШИЙ КАРЬЕРУ В ОДНОМ ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЕЙШИХ ЦЕНТРОВ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ.

ИНТЕРВЬЮ ТЕЙМУР ДАИМИ ФОТО АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12 И Ю

0

Л Ь

ZEIGAM AZIZOV, DETAIL FROM MIGRASOPHIA, MARAYA ART CENTRE, 2012

Зейгам, по сравнению с другими азербайджанскими художниками у тебя довольно необычная творческая биография – сама по себе уже своеобразное произведение искусства. Не мог бы ты вкратце рассказать об этом пути? Я родился в небольшой азербайджанской деревне неподалеку от города Сальяны, в семье филологавостоковеда. Часто с отцом ездил в Баку. С детства рисовал, писал сценарии, пьесы, иногда печатался, оформлял школьную стенгазету. Очень любил кино, в том числе азербайджанское. Мне очень нравился фильм «Волшебный халат»... Но моим самим любимым занятием было и до сих пор остается чтение. В детстве отец рассказывал мне о философии, и я очень рано стал ею интересоваться. Потом окончил школу, служил в армии, после службы переехал в Ленинград

ZEIGAM AZIZOV, HARD SPELL, INSTALLATION AT KUNSTRAUM LAKESIDE, 2007

1 Ь

12

Л Ю

ИСТОКИ ГЕОМЕТРИИ. ВИДЕО, ИНСТАЛЛЯЦИЯ

(ныне Санкт-Петербург), где прожил десять лет, а потом переехал в Англию, в Лондон, где и живу поныне. Там я учился в знаменитом колледже Goldsmiths’, потом изучал философию в Стаффордском университете. В середине 90-х учился на магистра по современному искусству во Франции, в Гренобле, потом в Германии, а также в Австрии – на доктора философии. С середины 90-х и до сих пор преподаю современную философию в контексте искусства в Австрии – это страна, где я провожу очень много времени... Помимо этого, очень часто приходится ездить с выставками или лекциями по всему миру... Много путешествую, но ужасно не люблю летать – люблю ездить в поезде, особенно с хорошей книгой. Мечтаю о машине времени, наподобие того самого «волшебного халата»...

И

"

ИСКУССТВО

ZEIGAM AZIZOV, A SOFT TOPOLOGY, DETAIL OF INSTALLATION, BAKU BIENNALE,2007

То есть в твоем марш-броске на Запад не было ничего от диссидентства? Ни в коем случае! Я не верю тем, кто эмигрирует оттого, что их якобы кто-то обидел. Убежден, что доля агрессии существует во всех обществах, как и доля счастья. Помнишь, у Платона эффект пилюли: ядовито, но и полезно. Конечно, есть и проблема беженцев, но это другой вопрос! Это трагедия современности. И я делаю все, чтобы открыть людям глаза на простую истину: расизм – это плохо, ксенофобия – это варварство.

MIGRASOPHIC TRANSFORMNATION, (WITH STUART HALL) , UTOPIA STATION, VENICE BIENNALE, 2003

Чем был вызван твой столь стремительный исход из Азербайджана, а затем и из СССР? Словно какойто тайный внутренний импульс подтолкнул тебя в «заморские миры», прочь из этих пространств... Во-первых, когда я уехал из Азербайджана в Ленинград, это была одна страна – Советский Союз! Я всегда живо интересовался тем, что происходит в Ленинграде. Для меня попасть на лекцию Юрия Лотмана было (и остается) незабываемым событием, а близкое общение с такими людьми, как Сергей Курехин, многое изменило в моей жизни. Потом Союз развалился, мир стал «глобальным», и я для продолжения учебы отправился в столицу другой постколониальной империи – в Лондон. Но я хотел бы больше времени проводить в Петербурге, где растет мой сын Филипп; есть также приглашение работать в Нью-Йорке. Посмотрим...

Так в Англии ты столкнулся с ксенофобией?! Получается, что декларируемый Западом мультикультурализм – это всего лишь лицемерие? Совершенно верно! Именно на Западе я почувствовал и понял, что такое

Нередко иностранцами и незнакомыми людьми. В буквальном переводе означает страх перед я офоби Ксен ха. стра чем , ения презр висти или употребляется для обозначения скорее нена (jingoism) гоизм джин или языке ом цузск фран во ) низм отличается от понятий chauvinisme (шови енную ванное чувство патриотизма или завыш в английском, обозначающих гипертрофиро вом. чувст м ивны негат национальную самооценку, т.к. является И Ю

2

12 Л Ь

WE CAN'T LITERALLY GO BACK HOME, ROUTES, DETAIL OF INSTALLATION, GRAZER KUNSTVEREIN,2004

расизм: это когда один человек ставит себя выше другого. А там именно это и наблюдается – высокомерие «белого человека», тонкое, но от этого еще более страшное. Европейцам следует открыть свои умы и сердца для более глубокого понимания ментальности неевропейцев, иначе межрасовая и межэтническая ситуация будет только ухудшаться... Я часто думаю: вот человечество так близко к осуществлению своей мечты со времен Икара и Дедала, а тут бюрократия грозится соорудить границы из колючей проволоки. Неужели прав оказался Хайдеггер, предупреждавший, что судьба современного человека – это бездомность?! Но, наблюдая мировую художественную жизнь, получаешь впечатление, что многим художникам-мигрантам все же везет – им удается сделать карьеру... Тут все дело в том, что мэйнстрим в современном искусстве интересуется незападными художниками, как экзотическими зверьками, и продвигает «СНОСКИ» 1989‒1993

галеристы – эти швейцары у ворот современной идеологии – бегают за таким художником. И это тот самый случай, когда, по словам французского философа Альтюссера, «субъекты сами с удовольствием делают работу за политиков».

Ю

Л

Ь

12

3

Вот мы и подошли к твоему проекту «Миграсофия». Расскажи о нем. «Миграсофия», то есть «миграция плюс философия», – это один из моих долгосрочных междисциплинарных проектов. Он сочетает в себе два понимания того, что есть искусство: первое – искусство как исследование, а в моем случае

И

их в качестве этаких заезжих аборигенов. И многие художники-иммигранты этим ловко пользуются. Когда незападный художник заявляет: «Я орнаментальный» или «Я продолжаю национальные традиции», то все

ИСКУССТВО

образуемых комбинацией двух или трех слов (как и сам термин «миграсофия»), или же трансформации опечаток и ошибок, – в этом смысле проект посвящен трансформации значения и смысла в момент их потери и искажения.

ФОТО SKY SHARROCK

– опыт искусства как философии; и во-вторых, сам предмет искусства по отношению к меняющемуся глобальному миру и передвижение людей, миграция как импульс к творческой рефлексии. Некое знание мира создает возможности для передвижения, хотя это знание может быть и не философским; и, тем не менее, это приводит к новому опыту, порождающему новое знание. Сам проект состоит из фильмов, фотографий, рисунков, объектов, а также текстовых работ на основе словосочетаний,

Зейгам, ты всегда предпочитал междисциплинарные формы творчества, используя разнообразные средства. Но в последнее время ты все же стал отдавать предпочтение «движущимся изображениям». Что для тебя значит кино? О том, чтобы снимать фильмы, я думал всегда. Если вкратце: кино и есть междисциплинарное искусство, ведь оно несет и звук, и изображение, и слово – все вместе. И не ограничено показом в галереях: мест, где можно показывать фильмы, очень много. Я считаю, что кино – это идеальное искусство, хотя и очень сложное! Наметилась интересная тенденция: современные художники переходят в сферу кино и снимают полнометражные фильмы. Например, Стив МакКуин, Ширин Нешат, Джулиан Шнабель и другие. Не хочется ли и тебе попробовать силы в большом кино? Да, обязательно. Но в отличие от тех замечательных художников, кого ты перечислил, я еще хотел бы привнести в кино кое-что из опыта современного искусства.

4 rocki (194 Harun Fa й и к ец нем – 2014), ист и сценар ер сс и кинореж

TWO SIDES, TWO SITES, INSTALATION, LISSON GALLERY, LONDON,1995

ZEIGAM AZIZOV, SYMPOSIUM, DETAIL OF THE MULTIMEDIA INSTALLATION (FEATURING A PHO TOGRAPH BY REXA DEGHATI), VENICE BIENNALE

ZEIGAM AZIZOV, DETAIL FROM MIGRASOPHIA, MARAYA ART CENTRE, 2012

И Ю

4

12 Л Ь

5 Ь Л

HARD SPELL, INSTALLATION AT KUNSTRAUM LAKESIDE, 2007

Chris Marker (1921 – 2012), французский кинорежиссерограф ум док енталист, фот ель дат соз и писатель, , ссе а-э льм фи жанра ре ми м все во н зна при атор как мастер и реформ но ки ого льн документа

12

Желаю удачи на этом пути! Зейгам, напоследок хочу спросить тебя вот о чем... Долгое время ты вполне успешно

Ю

Последний вопрос на эту тему: сценарий у тебя уже есть? Или сценарная идея, над которой ты работаешь? Да, есть! Идея есть, и я работаю над ней.

И

Например? Это творческая тайна! Но если серьезно, то, к примеру, опыт Харуна Фароки или Криса Маркера вполне можно перенести в область киноиндустрии. Это всего лишь примеры, но когда я сниму свое большое кино, там все будет видно...

работал вне азербайджанского культурного поля, но в последние несколько лет тебя наконец заметили и стали звать в местные арт-проекты: ты был участником национального павильона на Венецианской биеннале 2011 года, твой фильм демонстрируют в Центре YARAT! и т. д. Насколько важно для тебя принадлежать к современной азербайджанской культуре? Спасибо, Теймур! На этот вопрос я мог бы отвечать долго, но пока скажу коротко: это для меня значит очень много, и я мечтаю, чтобы современное искусство стало более распространенным в Азербайджане. Когда я уезжал из Азербайджана, ничего подобного не было, не было современного искусства и в России. В наши дни все изменилось и продолжает меняться, а я верю в то, что любая работа ведет к переменам. Для художника и интеллектуала очень важно быть частью этих радикальных социокультурных перемен. Поэтому мое участие в художественной жизни Азербайджана обусловлено, кроме личной заинтересованности, и культурологическим фактором – моим глубоким желанием быть причастным к тем процессам трансформации, которые происходят ныне в культурной сфере нашей страны.

АНОНСЫ

UNIQUE BY MODE CITY 2018

7 9.07. 2018, Париж Международная выставка пляжной одежды и нижнего белья вот уже 35 лет остается для европейцев ключевым событием, определяющим тенденции купального сезона. При этом более 40% экспозиции составляет нижнее белье, а в последние годы развивается еще одно сильное направление – спортивные товары.

ЖАРА 18

2629.07.2018, Баку Международный музыкальный фестиваль вот уже третий год подряд проводится в самый знойный сезон на берегу Каспия. Фестиваль непременно удивит количеством и составом гостей, среди которых самые яркие звезды российской эстрады. Ждем вас в Sea Breeze!

PLAYTIME BERLIN 2018

4 5.07.2018, Берлин Международная выставка товаров, посвященных детству и материнству. Направления: мода, обувь, аксессуары, детское снаряжение, дизайн и подарки. Более 120 коллекций. Мероприятие полезно и интересно дизайнерам, брендменеджерам, художникам, иллюстраторам. В прошлом году на выставке побывали 1236 только профессиональн ых посетителей.

CRUILLA BARCELONA 2018 1314.07.2018, Барселона Музыкальный фестиваль Cruïlla как нельзя лучше отражает темпераментный и гостеприимный нрав каталонцев. С 2007 года праздник городской культуры объединяет различные музыкальные жанры и типы развлечений: концерты, цирковые и театрализованные шоу, динамичные игры, гастрономическую ярмарку, арт-маркет и мастер-классы.

с каталонского «перекресток»

12 И Ю

6

Л Ь

FESTIVAL PUCCINI 2018 14.06  25.08.2018, Тоскана

FRANCAL 2018 1619.07. 2018, Сан-Паулу Для представителей крупных компаний и частных предпринимателей посещение этой международной выставки обуви и аксессуаров – путь к созданию новых моделей и коллекций. Помимо практической информации по пошиву обуви и разработке новых моделей, посетители и участники смогут узнать о современных тенденциях в мире обуви, особенностях использования различных материалов и украшений.

В тосканском городке Торре дель Лаго, в очаровательной сельской местности ежегодно проводится оперный фестиваль, посвященный памяти великого композитора Джакомо Пуччини, который здесь прожил 30 лет и сочинил свои лучшие произведения. Фестиваль считается важным событием в мире оперной музыки, он собирает знаменитых исполнителей и требовательную публику.

У Р СА Л АРИНА М Т Е КС Т М

TASTE OF MOSCOW 2629.07. 2018, Москва

ОТО П Р ОВА Ф

H&B EXPO 2018 – HEALTH & B PRODUCTS EXPO 4 6.07.2018,Токио

ТЕРИА ЛЫ Е С С М А

Международная выставка товаров для красоты и здоровья в рамках проходящей дважды в год международной выставки подарков Giftex World, параллельно с шестью другими выставками: подарков International Variety-Gift Expo Tokyo, дизайна Tokyo Design Products Fair, товаров для детей Baby & Kids Expo, модных товаров и аксессуаров Fashion Goods & Accessories Expo, столовой посуды Tableware Expo и кухонной посуды Table & Kitchen Ware Expo. Участники смогут найти в Японии надежных дистрибьюторов, получить крупные заказы от массовых ритейлеров.

#tasteofmosc

ow2018

И

Ю

Л

Ь

12

7

Международный фестиваль, за 14 лет добившийся глобального признания и популярности. В наши дни этот праздник вкуса и стиля проводится в 19 городах мира, на всех континентах. Его участники – первоклассные рестораны, выдающиеся шеф-повара, компании, представляющие лучшие продукты, напитки и товары премиум-класса, а также услуги для искушенной публики.

Lifestyle

РОБЕРТ НОБЕЛЬ (1829 – 1886)

И

Ю

Л

Ь

12

9

Роберт, приехав в Баку на заре нефтяного бума, в 1875 году, на деньги, данные братом Людвигом, купил небольшой нефтеперерабатывающий завод в Гарачухуре. Основанное им «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», соединившее шведский и российский капитал, совершило настоящую революцию в этой отрасли, значительно усовершенствовав методы добычи и переработки нефти, а также открыв новые области ее применения – от бензина до асфальта.

I WONDER

THE SHADOW SIDE OF GOLDEN CALF TEXT MEHDI ALI

P H OTO PRESSMATERIALS

Bitcoin is a technological tour de force.

Bill Gates, Co-founder of Microsoft

Everyone talks about cryptocurrency. However, people do not really understand it. How could one describe the principles of its functioning without complex explana-tions?

A cryptocurrency is a digital currency that works only and only on the Global Web. Its uniqueness includes the decentralized structure of currency sources. There is no bank that would release Bitcoin or Lightcoin. All the operational net-work members with Bitcoins have equal privileges. The currency is not controlled by anybody; the worldwide network of uncountable computers supports its emis-sion.

13 И Ю

0

Л Ь

The most famous cryptocurrency is Bitcoin, created in 2009 by Satoshi Nakamoto, one of the greatest puzzles in the modern age. Nobody really knows who Satoshi Nakamoto is; the name may be an alias for a group of people. The disclosure of the Bitcoin's creators can surely make up an adventure novel.

However, it is better to tell how it all works.

So, Bitcoin, like any hard currency, has a ‘change’. The “copper coins” of Bitcoin are equal to 1x10-8 Bitcoins, and they are called satoshi. However, the mysterious creator prefers to use the word cent. In any case, satoshi is the minimum transmit-ted value inside the Bitcoin's network.

The electronic payment between the two parties takes place without intermediaries and is irreversible. There is no mechanism for chargeback fee on confirmed Bitcoin transaction. No one can block funds except for the owner of the private key.

Nev-ertheless, it is possible to invite moderator and implement “reversible transac-tions”.

The birth of new Bitcoins is quite worthy of the Matrix. The process of earning new Bitcoins is denoted by a special term called “mining”. It supports the Bitcoin network with a high level of protection from the attacks. In 2009, a programmable calculator was enough for this captivating business. Today it requires expensive equipment.

A historic moment arrived in November 2013, when Bitcoin exceeded the value of gold. The number of “coins” of Bitcoins was equal to 14 000 000 worldwide.

However, every few years the algorithm of mining is changing. Unfortunately, due to this limitation, the productivity of the system is artificially reducing by half.

When will the process of mining be finally completed?

The last Bitcoin is expected to be minted in 2140.

Bitcoins exist only in a special database called blockchain. All information about digital accounts is stored there. At the same time, complete confidentiality is en-sured. This is the essence of Bitcoin.

Ю

Л

Ь

13

1

The world's most elusive billionaire Satoshi Nakamoto is an unknown person closely associated with the blockchain technology И

It is possible to buy almost anything with Bitcoins: clothes, accessories, and even apartments. They can be used to pay for services, or be converted into traditional currency. In short, Bitcoins are gradually acquiring all features of the “real” money.

I WONDER

TThe success of Bitcoin led to attempts to create new cryptocurrencies frequently called “altcoins” or “alternative coins”. It seemed like an era of cryptocurrencies would come soon. But then the troubles started.

A golden idol worshiped by the Israelites.

There were professional financiers who cast first doubts about Bitcoin’s miracle qualities. When it comes to Bitcoin, the famous billionaire Warren Buffett clarified that in comparison with stocks, bonds or real estate, buying Bitcoin is not an in-vestment.

“You're just hoping the next guy pays more. And you only feel you'll find the next guy to pay more if he thinks he's going to find someone that's going to pay more”, he noticed with sarcasm. The old merchant expressed a profound idea.

From ancient times, the Golden Calf was a Stout God. It recognized gold, silver, fertile land, large ships, and beautiful buildings. The Golden Calf demanded mate-rial security, but Bitcoin is unable to provide it.

At the ancient Sumer times, money itself was a value because money was sheaves of wheat. At the Gold standard times, the currency did not need the gentleman’s word of the government. The US dollar is secured by the twelve nuclear aircraft carriers. What can the cryptocurrency offer as a firm commitment?

Satoshi Nakamoto conceived Bitcoin as “money for the poor”, but something went wrong. Bitcoins are used by criminals as a favourite means of payment. The repu-tation of the coin, glorifying democracy and human freedoms, was just trampled down. Is Bitcoin really on the dark side of power? We can try to track into this is-sue.

Cryptocurrency is used in transactions of online “black markets” such as Silk Road . The service was offering piracy software and stolen items. The founder of Silk Road Ross William Ulbricht aka Dread Pirate Roberts accepted everyone just to make illegal profits. In October 2013, the Dread pirate was arrested. For all the tricks, the rip-off champion was sentenced to two life imprisonments.

Unfortunately, the Silk Road had many followers – anonymous marketplaces such as Evolution, Sheep Marketplace, Agora, and Darkleaks. These pretentious names shield the dens of scammers, who want to use Bitcoins for their shady businesses. Some of the resources have been smashed by the police already.

Unfortunately, the new resources are emerging every day. Soon the builders of the so-called “pyramid schemes” became interested in cryptocurrencies.

The cheats from the American Bitcoin Savings and Chinese MyCoin swindled thousands of customers.

The online market was known as a “den of thieves” for selling illegal drugs.

И Ю

2

13 Л Ь

The High Yield Investment Program should be mentioned among the other “pyra-mids”. These fabulous trickeries are now gaining more and more popularity. Anonymous benefactors usually set up a website offering an “investment program” which promises very high returns, such as 1% per day (sic!) undisclosing the loca-tion and other details of the investment. Anyone who has a wallet with popular cryptocurrencies can try to play a “Russian roulette”. The play with a predictable result, of course.

The creators of viruses began the hunt for cryptocurrencies.

The ransomware or viruses-extortionists infect the victim’s computer, quickly encrypts all files, and then requires a ransom in Bitcoins for providing the decryption key.

It is necessary to clarify the old truth: the Crime is eternal.

The appearance of cryp-tocurrencies cannot change the situation in principle. Traditional coins are stained with terror, blood, and drugs. However, no one suggests to ban dollar or euro be-cause it is the currency of the criminal world. There is more politics than meaning in these statements.

И

Ю

Л

Ь

13

3

Money does not smell, even if they were born in the shadow of the Golden Calf. –

ПРОМО

LUMEGRAND

INTERIORS: ДИЗАЙН ДЛЯ КОМФОРТА Компания LUMEGRAND, начавшая свою деятельность в 2006 году, сегодня является одной из ведущих компаний Азербайджана в области систем освещения. Открытие сети специализированных магазинов LUMEGRAND, Lighting Studio,

EGLO – официального и эксклюзивного дистрибьютора одноименной австрийской компании в Азербайджане, – представляющих продукцию всех стилистических направлений, было результатом успешной деятельности компании LUMEGRAND.

В начале лета 2018 года открылся шоурум LUMEGRAND Interiors площадью 1350 м2, где представлен ряд мировых брендов в сфере интерьера и мебели. Так, 350 м2 отведено итальянскому бренду Colombini Casa, официальным представителем которого в Азербайджане является компания LUMEGRAND. Colombini Casa – это итальянский дизайн по доступной цене, идеальный выбор интерьера для всего дома! Бесконечный простор для комбинаций удовлетворит любые ваши запросы в отношении стиля. На обширном пространстве шоурума представлены также следующие бренды: Dialma Brown – все для интерьера в стиле лофт и шебби шик; Fasolin – элегантная современная классика; Gamma Arredamenti, Сalia Italia и Prianera – комфортабельная мягкая мебель различных отделок; Ferretti & Ferretti – современный ампир и барокко; Morello Gianpaolo – изысканная классика; Dall’Agnese – современная функциональность; Modenese Gastone – элегантная, роскошная классика.

Ваш интерьер украсят аксессуары от Creative Co-op, Crestview Collection и Ateliers C & S Davoy, ковры от Artemis HALI (дизайн разработан бельгийским дизайнером Тибо Ван Рене), а также ковры, пуфы, пледы безупречной ручной работы, из натуральных материалов, от всемирно известного индийского бренда The Rug Republic. Что за дом без освещения! Системы освещения представлены в шоуруме такими элитными брендами, как La Porcelane (фарфор ручной работы), Selene Illuminazione, Axolight, Bellart (люстры из муранского стекла и хрусталя Swarovski), IRIS Cristal (богемский хрусталь), а также Eurolampart, IDL, Kolarz, FLOS, Castro, EGLO.

LUMEGRAND Interiors – место встреч профессиональных дизайнеров и взыскательных покупателей!

ПРОМО

Коллекция диванов и кресел Jacques от Minotti Новая работа Родольфо Дордони для итальянского мебельного бренда

Н

овая коллекция диванов и кресел Jacques фабрики Minotti обладает поистине французским шармом. Работая над ней, Родольфо Дордони черпал вдохновение в дизайне 1950 – 60-х годов: отсюда легкий флер ретро, проявляющийся и в небольших габаритах мебели, и в ее округлых очертаниях, и в подборе расцветок. Элегантный силуэт и благородная обивка (кожа, бархат, твид) придают изделиям сходство с галантными кавалерами в дорогих нарядах, а тонированное под бронзу металлическое основание придает им особую респектабельность и шик. Коллекция включает диваны и оттоманки нескольких размеров. Вся она возникла из общей дизайнерской идеи – преобразовать элементы стиля ретро в символы абсолютной современности. Коллекция Jacques бренда Minotti – это утонченная эстетика, выраженная в приятных глазу компактных формах и таких поразительно эффектных деталях, как, к примеру, металлическая основа со светлой бронзовой отделкой. Непревзойденная элегантность и изящные пропорции, присущие всем предметам коллекции Jacques, позволяют им гармонично вписаться в любой интерьер.

Ознакомиться с коллекцией Jacques фабрики Minotti можно в салоне Idea

ул. Узеира Гаджибейли, 77А, тел.: 498 96 60/61 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group Idea_baku Idea

ДИЗАЙН

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ЧЕМ СТАЛИ 60Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА ДЛЯ ФРАНЦИИ? В ПЯТОЙ РЕСПУБЛИКЕ РАЗРАЗИЛСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПРИВЕДШИЙ К МАСШТАБНЫМ АКЦИЯМ ПРОТЕСТА. ГЕНЕРАЛ ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ, ЧЕЙ АВТОРИТЕТ ДО ЭТОГО БЫЛ НЕПРЕРЕКАЕМ, ПОДАЛ В ОТСТАВКУ, И НА ЕГО МЕСТО ПРИШЕЛ ЖОРЖ ПОМПИДУ  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ЛИТЕРАТОР, ЦЕНИТЕЛЬ ИСКУССТВА, ОСНОВАВШИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В ПАРИЖЕ, НАЗВАННЫЙ В ЕГО ЧЕСТЬ. «МАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 1968ГО ОСТАВИЛА СВОЮ ПЕЧАТЬ НА ВСЕМ, ВКЛЮЧАЯ ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН: ОНА ПОДАРИЛА МИРУ ИНГУ СЕМПЕ, МАТАЛИ КРАССЕ, УНИВЕРСАЛЬНОГО АЛЕКСАНДРА ДЕ БЕТАКА, ПЬЕРА ЙОВАНОВИЧА, ПАТРИКА ЖУЭНА... ГОДЫ ВОЛНЕНИЙ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ, ЛИЧНОСТНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ ВЫДВИНУЛИ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДИЗАЙНЕРОВ, ЧЬИ РАБОТЫ МОЖНО СЧИТАТЬ СВОЕГО РОДА ПСИХОТЕРАПИЕЙ  ВЕДЬ ОНИ АДАПТИРУЮТ ПРОСТРАНСТВО И ПРЕДМЕТЫ К НАСУЩНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ЛЮДЕЙ И ПРЕДЛАГАЮТ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

ИНТЕРВЬЮ ИРИНА БЕЛАН ФОТО ПРЕССМАТЕРИАЛЫ ый и ий военн французск деятель, генерал ого венный государст ), символ французск 0 7 9 ой (1890-1 ле II миров ления пос Сопротив ователь и первый н войны, ос публики Пятой рес т н де и ез пр

ан-Мари Массо – один из этого поколения французских шестидесятников. Он родился в «розовом городе» – так называют Тулузу за обилие зданий из красного кирпича. Его портфолио украшают проекты для B&B Italia, Dior, Lancôme, Cassina, Christofle, Poliform, Toyota, Renault, Axor, Poltrona Frau (диван Scarlett, созданный им для этого бренда, в 2016 г. получил престижную профессиональную премию Red Dot). Для дизайна Массо характерна не только «заточенность» под потребности людей, но и стремление формировать у них «правильные» потребности. Обеспокоенный тем, что туризм наносит вред окружающей среде, он совместно с национальной лабораторией аэронавтики Франции разрабатывает гостиницу-дирижабль Manned Cloud. А для мексиканского города Гвадалахары он спроектировал жилые дома Life Reef, имеющие свои сады, где можно расслабиться и побыть наедине с природой.

И Ю

8

13 Л Ь

И

Ю

Л

Ь

13

9

"Цель дизайна – делать жизнь людей лучше. По крайней мере, мы пытаемся достигнуть ее"

ДИЗАЙН

"Важно найти баланс между моим взглядом на дизайн и мнением тех, кто является партнером по проекту"

Как строится Ваша работа над новым проектом? Работа начинается с концепта. Моя цель – найти наилучшие средства, чтобы воплотить тот концепт, который я и мои партнеры вкладываем в проект. Прежде всего нужно определить тех, для кого мы создаем объект, чтобы позволить им через мой дизайн обрести новый эмоциональный опыт. Затем приступаем к самому процессу дизайна – синтезу всех творческих возможностей. Я стараюсь быть максимально честным и искренним в работе, и для меня важно понимать, для какой компании я создаю дизайн. Например, когда я

14 И Ю

0

Л Ь

ль в мире производите самый известный основан в в, оро иб ых столовых пр нн ре еб re сер по и х серебряны анцузского art de viv тофлем. Символ фр ис Кр м ле ар Ш у 1830 год

работал для Toyota, они предоставили мне карт-бланш – я мог делать все, что считал нужным. Например, я захотел сделать контемпоральную автомашину и убрал все, что считал ненужным для нее, – в частности, отказался от некоторых материалов, считающихся классическими при изготовлении машин, а взамен предложил, например, бамбук. Работая для брендов luxury сегмента, таких как Poliform или Christofle, то есть тех, которые называют нишевыми, я знаю, что не могу быть слишком инновационным: с ними можно позволить себе лишь одно танцевальное па, но не весь танец. Важно найти баланс между моими взглядами на дизайн и мнением партнеров по проекту. Как-то ко мне пришел Джулио Каппеллини с предложением о сотрудничестве с Cassina; у него ушло полгода, чтобы уговорить меня начать совместную работу, – я долго не чувствовал эту компанию. Это, кстати, был мой первый опыт сотрудничества с компанией luxury сегмента, и уже тогда я понял, что не могу использовать слишком новаторские идеи. Однако мне удалось вложить в проект новый смысл, свежее ощущение пропорций.

"Мне нужно дать в дизайне объекта как можно больше информации, чтобы потребитель понял его контекст"

ьная ая мебел тальянск 927 году. и я а ов культ в1 созданная с фабрика, ичеством н уд р т со а а н р т и Извес ами м дизайнер и м и ущ вед

Сколько человек в Вашей команде? Семь: сюда входят управляющий, менеджер по дизайну, инженер, специалисты по материалам и цветовым решениям и те, кто ведет проекты. Вы универсальный дизайнер. Есть ли для Вас какая-то разница в работе над стадионом, столом или машиной? Для меня – никакой, они отличаются друг от друга лишь размерами. Для меня не столь важен стиль: значима глобальность проекта, его концептуальность, максимальное использование возможностей материалов и бережное к ним отношение, универсальность. Мне нужно дать в дизайне объекта как можно больше информации, чтобы потребитель понял его контент. В то же время я не хочу, чтобы все его качества были понятны с первого взгляда. Например, при работе над диваном для Cassina я решил выбрать квадратную форму, хоть она и выглядела не очень удобной. Но когда человек садился на этот диван, он начинал чувствовать все удобства конструкции.

Во-первых, это не только стадион: это концептуальное место. Его внешний вид напоминает природные формы вулкана, что символично для Мексики. Там проходят концерты, размещается музей, ресторан, парк, где собираются скейтеры. Люди могут ходить туда заниматься бегом или другими видами спорта... Я обсуждал с одним своим другом, какие проблемы возникают, когда в городе строится стадион. Архитектура не может ответить на все

И

Ю

Л

Ь

14

1

В чем состоит концепция мексиканского стадиона Volcano Chivas?

ДИЗАЙН

НАБОР ИЗ 19 ПРЕДМЕТОВ, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ CHRISTOFLE КАК СИМВОЛА ФРАНЦУЗСКОГО ART DE VIVRE

СТОЛОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ AIR FRANCE

Когда у Вас появился интерес к архитектуре? Сначала я интересовался инженерией и только потом открыл для себя дизайн. Тогда он был не столь популярен, как сейчас. Я поступил в Парижскую высшую школу промышленного дизайна – в то время она считалась одной из лучших в мире. Там же обучали и архитектуре, а это, в принципе, пересекающийся с дизайном мир: архитектура помогает видеть проекты более глобально. Один из моих первых проектов был именно архитектурным – он был реализован в Нью-Йорке; затем

"Я стараюсь быть максимально честным и искренним в работе" вопросы, которые ставит перед городом размещение стадиона. По сути дела, стадион – это форменное бедствие для городского пространства: его используют каких-то три месяца в году, а потом он стоит пустой. Тогда и пришла мысль реализовать в стадионе сразу несколько возможностей. ИННОВАЦИОННЫЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ME.WE – РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА TOYOTA EUROPEAN DESIGN & DEVELOPMENT И ЖАНОММАРИ МАССО. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СОСТОЯЛА В СОЗДАНИИ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО «АНТИКРИЗИСНОГО» АВТОМОБИЛЯ, КОТОРЫЙ БЫ ОТВЕТИЛ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В МИРЕ. У ME.WE НЕОБЫЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА  АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА ПОКРЫТА ВНЕШНИМИ КУЗОВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА  ПОРИСТОГО МЯГКОГО ПЛАСТИКА.

И Ю

2

14 Л Ь

ESTADIO OMNILIFE ‒ СТАДИОН В ГВАДАЛАХАРЕ НА 45000 ЗРИТЕЛЕЙ В ВИДЕ ОГРОМНОГО ВУЛКАНА СО СКЛОНАМИ, ЗАСАЖЕННЫМИ ТРАВОЙ И ДЕРЕВЬЯМИ. ОТЛИЧАЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ.

"Для меня не важен стиль, а значима глобальность проекта, его концептуальность" были объекты в Токио, Сан-Франциско, Мексике. Но я решил свернуть свою архитектурную деятельность, потому что не хотел провести всю жизнь в полетах между городами и странами. У меня есть семья и дети. Такая деятельность, несомненно, хороша для удовлетворения своего эго, но не придает качества моей жизни. Она подходит для тех, кто хочет получать от работы удовольствие, но для меня важно другое, моя жизнь – это не только работа.

в том числе и нашей. Моя команда находится в Париже, а я переехал на юг Франции. Если вы проводите всю свою жизнь в переговорах, то она ничего не стоит. Моя личная жизнь – это попытка жить в гармонии, играя с детьми, гуляя на природе, занимаясь спортом, общаясь с друзьями, а не работая по девять-десять часов в день. Конечно, сейчас я работаю гораздо меньше – мне это позволяет уровень, которого достигла моя компания: повышение количественного уровня ведет к улучшению качества.

вая вода ши дожде ы р к ах, с я а ь на склон собранн тельност вичную и ст а р одя пер орошает разом прох ки вода таким об ой очист чн и ор т в е л Пос стадиона очистку. туалетов ы н а р к стему в акже в си подается т а д, н а я ком ого газона и в душ дл футбольн орошения

А из чего еще состоит Ваша жизнь? Это моя семья, мои друзья. Стадион в Мексике строился семь лет, а я так и не узнал эту страну – на это у меня просто не было времени. Сейчас я открываю для себя новые места, знакомлюсь с людьми... Я наслаждаюсь каждым днем, а не веду жизнь «на бегу». Цель дизайна, как мы считаем, – делать жизнь людей лучше, а это значит, что работа над дизайном не должна ухудшать качества жизни,

И

Ю

Л

Ь

14

3

MANNED CLOUD (УПРАВЛЯЕМОЕ ОБЛАКО) ‒ СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ДИЗАЙНЕРОМ ЛЕТАЮЩИЙ ОТЕЛЬ, СПОСОБНЫЙ ПЕРЕВОЗИТЬ ДО СОРОКА ЧЕЛОВЕК НА РАССТОЯНИЕ ДО 5000 КИЛОМЕТРОВ. К УСЛУГАМ ПАССАЖИРОВ ‒ РЕСТОРАН, БИБЛИОТЕКА, ФИТНЕСЗАЛ И SPA

ПРОМО

Красота природы в столовом декоре от Villeroy & Boch ПРЕДЛАГАЯ ANMUT,

СВОЮ

БРЕНД

НОВУЮ VILLEROY

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, АЛЕКСАНДРА

ФОН

КОЛЛЕКЦИЮ &

НАВЕЯННЫЙ ГУМБОЛЬДТА

AMAZONIA

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – СОЗДАЙТЕ У СЕБЯ НА СТОЛЕ

ДОПОЛНЯЕТ

СОВЕРШЕННО НОВЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ ДЕКОРА И,

ОТКРЫТИЯМИ

СЕРВИРУЯ БЛЮДА, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВЕЛИКОЛЕПИЕМ ЕЩЕ

BOCH ДЕКОР

AMAZONIA

КЛАССИЧЕСКИМИ ОКРУГЛЫМИ ФОРМАМИ. ПОСЛЕДУЙТЕ

БОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНЫХ КРАСОК И ФОРМ – ВОЛНУЮЩИХ, ЭКЗОТИЧЕСКИХ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СОВРЕМЕННЫХ!

ЗА ЭТИМ ВЕЛИКИМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ И ОТКРОЙТЕ

Совершенно особые идеи подарков – для ценителей дизайнерских, экстравагантных сувениров Каждый предмет из коллекции Amazonia представляет собой яркий декоративный объект и, следовательно, прекрасную идею для подарка. Сами формы предметов создают атмосферу экзотики, но особенно впечатляет декор, как бы вырастающий прямо из посуды: к примеру, подарите пару экзотических фруктов на стилизованном под лист блюде или поставьте в чайник веточки с распускающимися почками...

Неисчерпаемое богатство дополняющих друг друга угловатых форм

великолепно округлых и

Комбинируя округлые формы коллекции Amazonia Anmut с имеющими четкие очертания тарелками и стилизованными под листья блюдами Amazonia, вы своими руками создадите новый, интригующий и неповторимый, сценарий для своего интерьера. Реалистичную игру форм дополнят подходящие к белым сериям Modern Grace и Anmut столовые приборы Ella с позолоченными ручками, гармонирующими с аксессуарами декора Amazonia.

Истинная красота природы – декор, навеянный Александром фон Гумбольдтом Коллекция Amazonia Anmut – это захватывающее путешествие в истинную красоту природы. Весь этот яркий, красочный декор вдохновлен трудами великого натуралиста и путешественника Александра фон Гумбольдта, еще в конце XVIII века описавшего богатство и разнообразие тропических лесов. Его замечательные ботанические рисунки и поныне завораживают своей реалистичностью.

Collection MONTAUK BEACHSIDE

бутики VILLEROY & BOCH ул. 28 Мая, 22A, тел.: 498 03 33 пр. Гусейн Джавида, 22, тел.: 510 91 26 Эксклюзивный дистрибьютер Italdizain Group villeroyboch_baku

VILLEROY-BOCH.COM

M U S T H AV E

Вершина вкуса

Lladro, ваза HIRONDELLES (Бутик Ambiance)

Чувство вк уса, как и чувство юмора, присуще не всем. Но каж дый уверен, что именно его вк ус, как и юмор, безупречен. Бесспорно одно: вершиной вк уса является умение выбирать самые, казалось бы, обычные пред меты, однако отмеченные печатью красоты, что делает их настоящими произведениями иск усства. Стат уэтка The Kiss от Lladro, подсказанная картиной Густава К лимта «Поцелуй»; ослепительная ваза Eye от Baccarat; линия посуды BBQ Passion от Villeroy & Boch, воспевающая высокое иск усство готовки и сервировки; ваза Hirondelles от Lalique, с легкостью весенней ласточки готовая вписаться в интерьер вашего дома; наконец , элегантный набор La Ruche от Christofle, отвечающий всем критериям пред мета, необходимого в повседневной жизни и чарующего, как и подобает настоящему произведению иск усства.

Lladro, статуэтка THE KISS (Бутик Lladro)

Baccarat, ваза EYE (Бутик Baccarat-Bernardaud)

14

Villeroy & Boch, линия NEW WAVE (Бутик Villeroy & Boch)

И

6

Ю Л Ь

Я И Н А Л Е Ж

И

Ю

Л

Ь

14

7

Christofle, набор LA RUCHE (Бутик Rosenthal-Christofle-Herend)

Р Е П О Р ТА Ж

КРА СО ТА СТРАШНАЯ И Ю

8

14 Л Ь

СИЛА!

В нигерском племени водаабе издревле бытует культ мужской красоты, которую сильный – он же здесь и прекрасный – пол демонстрирует ежегодно на специальном празднике Геревола. Это требует самой тщательной подготовки в течение всего года: претендентам на титул короля красоты предписывается заботиться о белизне зубов и глазных яблок. Как? Наверное, правильно питаться и чаще излучать позитив, что у местных получается довольно-таки неплохо. А может, в этом племени все счастливы оттого, что здесь нет такого понятия, как узы брака: соединение сердец и тел происходит исключительно по обоюдному влечению!..

И

Ю

Л

Ь

14

9

ФОТО А ЛЕКСЕЙ КОЛЬБОВ (MZUNGU E XPED ITIO NS)

Р Е П О Р ТА Ж

Ну, а непосредственная подготовка к конкурсу начинается с нанесения яркого, колоритного макияжа. Тут на помощь приходят местные минералы желтого и красного цвета. Краска должна подчеркивать четкость черт лица и узость носа, что высоко ценится среди женщин водаабе – наравне с белозубой улыбкой и способностью вращать глазами в разные стороны. Глаза для большей выразительности подводят углем. Немало внимания уделяется и прическе, для сооружения которой в ход идут украшения из меди и соломы, перья страусов. Готовится и специальный напиток, помогающий мужчинам во время танцев, также входящих в программу конкурса, погрузиться в своеобразный транс, позволяющий раскрепоститься и продемонстрировать максимум обаяния.

15 И Ю

0

Л Ь

И

Ю

Л

Ь

15

1

Что и говорить, культ мужской красоты накладывает на местных мужчин отпечаток в их отношениях с женщинами, а у некоторых даже порождает странные, на наш взгляд, комплексы. Представьте: если мужчина-водаабе считает себя недостаточно красивым, он может буквально заставить свою подругу найти себе партнера попривлекательнее – авось ей посчастливится родить будущего победителя конкурса! Ведь для водаабе нет ничего важнее красоты!

Р Е П О Р ТА Ж

И Ю

2

15 Л Ь

И

Ю

Л

Ь

3

15

Р Е П О Р ТА Ж

И Ю

4

15 Л Ь

И

Ю

Л

Ь

5

15

Р Е П О Р ТА Ж

15 И Ю

6

Л Ь

ЛЕТНИЙ АТТРАКЦИОН

боевик, триллер, приключения Премьера 26.07.2018 | Режиссер Кристофер МакКуорри

Наш старый знакомый, хозяин отеля «Трансильвания» Дракула вместе со своими друзьями отправляется в морское путешествие. Развлечения на шикарном лайнере на любой вкус: от монстробаскетбола до лунных ванн. Дракула очарован прекрасной Эрикой, капитаном корабля. И только его дочь Мэвис понимает, что это путешествие может стать для них последним: ведь фамилия загадочной Эрики – ван Хельсинг, и она хранит секрет, угрожающий существованию всех монстров!

Легендарный суперагент ЦРУ Итан Хант (Том Круз) со своей командой, а также недавно примкнувшие к ним союзники вынуждены действовать на пределе возможностей, так как новая миссия пошла, как всегда, не по плану... Во время съемок Том Круз серьезно травмировал ногу, в связи с чем пришлось остановить съемочный процесс на несколько месяцев. Зато актер научился профессионально управлять вертолетом, чтобы все кадры с ним снимались вживую, с минимальным использованием спецэффектов и зеленого экрана.

7

мультфильм, фэнтези, комедия, семейный Премьера 12.07.2018 | Режиссер Геннадий Тартаковский

Ь

Уилл Форд (Дуэйн «Скала» Джонсон), бывший военный и агент ФБР, теперь стал экспертом по безопасности в новейшем, высокотехнологичном китайском небоскребе «Жемчужина». На беду, когда он наконец решает показать знаменитый небоскреб жене и дочкам, здание подвергается атаке террористов и его семья оказывается блокированной на одном из ярусов вертикального города из-за пожара, начавшегося на 96м этаже. Помогут ли Форду профессиональные знания и навыки спасти свою семью, да еще и обезвредить бандитов?

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ

Л

Скотт Лэнг, бывший вор, а ныне Человек-муравей (Пол Радд) после треволнений, пережитых в прошлом фильме, остается в родном Сан-Франциско, стремясь быть ближе к дочурке Кассандре. Но доктор Хэнк Пим (Майкл Дуглас), создатель чудокостюма, изменяющего размеры своего владельца, привлекает его к участию в новой опасной миссии Мстителей. В борьбе с коварным врагом Человекумуравью поможет уже знакомая нам Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли), перенявшая роль Осы у одной из основателей команды Мстителей, своей матери Джанет (Мишель Пфайффер).

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ

15

фантастика, боевик, приключения Премьера 5.07.2018 | Режиссер Пейтон Рид

НЕБОСКРЕБ боевик, триллер, криминал, драма Премьера 12.07.2018 | Режиссер Роусон Маршалл Тёрбер

Ю

ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ И ОСА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

И

ТЕКСТ МАРИНА МУРСАЛОВА

Ф ОТО П Р Е ССМ АТ Е Р И А Л Ы

ХОТИТЕ ЗНАТЬ, ГДЕ МОЖНО В ДУШНЫЙ ИЮЛЬСКИЙ БАКИНСКИЙ ВЕЧЕР УБИТЬ СРАЗУ ДВУХ ЗАЙЦЕВ: ПРИЯТНО ОТДОХНУТЬ И ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ? ЕСТЬ ОДНО ТАКОЕ НАДЕЖНОЕ УБЕЖИЩЕ, ГДЕ ВСЕГДА ВЕЕТ ПРОХЛАДНЫЙ КОНДИЦИОНИРОВАННЫЙ ВЕТЕРОК И ПРОИСХОДЯТ САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. В ИЮЛЕ НАШИ ГЕРОИ БУДУТ СРАЖАТЬСЯ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С ОСОЙ, ОСВОБОЖДАТЬ ЗАЛОЖНИКОВ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОГО МИРА И СПАСАТЬ ПОТЕРЯВШЕГО ОТ ЛЮБВИ ГОЛОВУ ЖУТКОГО, НО СИМПАТИЧНОГО ДРАКУЛУ.

ПРОМО

BF TRAVEL:

путешествуйте без забот!

СЕГОДНЯ BF TRAVEL  ОДНО ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ АГЕНТСТВ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА. ЭТО ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ КОМПАНИЯ C БОГАТЫМ ТУРОПЕРАТОРСКИМ ОПЫТОМ, СПЛОЧЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ И НАДЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. В BF TRAVEL РАБОТАЮТ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, БОЛЬШИНСТВО ИХ ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И ДИПЛОМЫ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА; МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР ТРЕНИНГОВ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ. НАПОМНИМ, ЧТО ИМЕННО BF TRAVEL ПЕРВОЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПРОВЕЛА ТРЕНИНГИ ПО ТУРМЕНЕДЖМЕНТУ. За пределами нашей страны компания BF Travel успела заслужить репутацию надежного, стабильного туристического агентства. Наши клиенты приезжают в Азербайджан из самых разных стран: России, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Катара, стран Западной и Центральной Европы, Восточной Азии, Америки и др. Мы предлагаем групповые туры и индивидуальные поездки на лучшие курорты, зимние и летние экскурсии, автобусные туры по городам Азербайджана и Грузии с посещением культовых достопримечательностей. Мы владеем двумя популярными отелями в регионе Шамахи: Sakit Göl и Shirvan Hotel & Spa, что помогает нам изучать и осваивать туристический рынок и соответствующую сферу услуг. Мы также обеспечиваем бронирование номеров в отелях и коттеджей, трансфер как в Азербайджане, так и за рубежом.

BF Travel организует и поездки за границу для граждан Азербайджана. Имея прямые контакты со всеми топ-отелями и авиакомпаниями мира, для своих клиентов мы проводим бронирование авиабилетов, отелей, аренду автомобилей и трансфер в аэропортах, поддержку в оформлении виз, создаем туристические пакеты для различных видов отдыха, включая оздоровительный туризм, охоту и рыбную ловлю.

Early Booking – раннее бронирование Раннее бронирование предпочитают бывалые путешественники, знающие по опыту, насколько дорожают с приближением сезона и номера в отелях, и авиабилеты. А ведь именно эти расходы и составляют львиную долю стоимости поездки. Услуга early booking (раннее бронирование) – отличный вариант для тех, кто предпочитает планировать свой отдых загодя. Суть ее в том, что клиент туроператора может забронировать понравившийся тур задолго до даты отъезда. Обычно бронировать поездку можно уже за 21 день до даты. Точные сроки бронирования устанавливает компания-туроператор.

Раннее бронирование отличается привлекательными скидками, уровень которых устанавливает сам туроператор. При таком бронировании вы можете получить потрясающие скидки – до 60 – 70%! А в целом с такой выгодной услугой вы имеете возможность сэкономить порядка 50% запланированных трат. Раннее бронирование позволяет зарезервировать поездку на летний период еще весной или даже зимой. А чтобы не упустить интересующее вас направление, вы всегда можете связаться с нашим консультантом и узнать все, что вас интересует. Можно и отслеживать информацию на нашем официальном сайте.

Только плюсы Раннее бронирование обеспечивает не только невероятные скидки, но и массу других преимуществ. Например, оно позволяет забронировать номер практически в любом отеле, и тогда в сезон вы не столкнетесь с тем, что в понравившемся вам отеле нет свободных номеров или их стоимость оказалась в разы выше. Раннее бронирование дарит вам уникальный шанс беспрепятственно отправиться в путешествие в любом направлении и по самой выгодной цене. Если вы любите открывать для себя новые страны и культуры, торопитесь присоединиться к числу наших клиентов!

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

PER ASPERA AD ASTRA

13 1 ТЕКСТ НАИЛЯ БАННАЕВА

Д

ФОТО ПРЕССМАТЕРИА ЛЫ

а ж е п у т ь в т ы с я ч у л и н а ч и н а е тс я с о д н о го ш а г а , го в о р я т к и та й ц ы . Ув е р я е м вас: даже основатель богатейшего клана планеты, первый официальный д о л л а р о в ы й м и л л и а р д е р Д ж о н Д э в и с о н Ро к ф е л л е р с ч е го - то н а ч и н а л п у т ь к своему триумфу! Не секрет, что для успеха в бизнесе нужна не только загадочная «предпринимательская жилка» – чутье на перспективные начинания, но и готовность к риску, решительность, умение «держать удар», твердая вера в себя и свое дело... И даже при самом удачном раскладе внешних обстоятельств, чтобы запустить колесо Фортуны, не обойтись без сильной мотивации. Выбиться из бедности, из нищеты – вот, пожалуй, едва ли не самая мобилизующая мысль, с которой для многих начиналась дорога к вершинам...

И

Ю

0

16 Л

Ь

13

Догнавший счастье

Ь

обитания» и «Квид дич сквозь века», написанные специально д ля сбора средств на благотворительность. Первоначально эти книги только упоминались в «пот териане», идея написать и издать их появилась позже.

16 1

12

фамилия напоминает о другой замечательной английской сказочнице – Беатрис Поттер (1866 – 1943)

Л

В 2008 году журнал Forbes назвал Д жоан Роулинг самой богатой писательницей мира – ее состояние на тот момент составляло миллиард. Как она заработала этот миллиард, знает вся планета: ее саг у о юном волшебнике Гарри Пот тере если не читал, то смотрел, наверное, каж дый второй землянин. Однако далеко не каж дый знает, что в 2016 году Д жоан Роулинг официально у тратила звание миллиардерши и выбыла из списка Forbes. Спросите, за что? За благотворительность: Роулинг выделила 160 миллионов долларов различным благотворительным фондам, а так же организовала собственный благотворительный фонд «Люмос» д ля помощи обездоленным детям стран Восточной Европы. Примечательно, что 30 из этих 160 миллионов составили гонорары писательницы за «бонусные» книги ее саги: «Сказки барда Бид ля», «Фантастические твари и места их

в фильме сыну примерно пять лет, в реальности ему было всего два года

Ю

Ма м а в о л ш е б н и ка

воле и способностям – маклерское дело он изучил досконально. Правда, поначалу из-за жизненных перипетий он, уже тридцатилетний, с крошкойсыном вынужден был скитаться по ночлежкам; никто из сослуживцев даже не догадывался, что Крис бездомный. А уже через пять лет Кристофер Гарднер основал биржевую компанию Gardner Rich & Co, и ныне его состояние оценивается в 60 миллионов долларов.

И

название взято из Декларации независимости США

Автобиография миллионера Кристофера Гарднера «В погоне за счастьем» вышла в 2006 году и в том же году была экранизирована режиссером Габриэле Муччино, а блеснувший в главной роли Уилл Смит был номинирован на «Оскар». Крис вырос в бедной семье. Мать ободряла сына, говоря, что он непременно станет миллионером, – как видно, она подметила в нем задатки для этого. В его судьбе многое изменило случайное знакомство с биржевым маклером Бобом Бриджесом, который не только познакомил Криса с миром финансов, но и помог ему попасть в программу по обучению в E.F.Hutton. Надо отдать должное его

11

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

Из б е д у и н о в в м а г н а т ы Моэд Альтрад, глава Altrad Group – одной из крупнейших глобальных производителей строительных лесов и цемента, с капиталом в миллиард долларов, – вырос в сирийской пустыне, среди бедуинов. Сын вождя, рано лишившийся матери, Моэд рос под присмотром строгой бабушки, тайком от которой бегал в школу: бабушка была религиозной и светскую науку категорически не одобряла. Свои первые деньги юный Моэд заработал, сдавая напрокат мальчишкам единственный отцовский подарок – велосипед.

Совершенно другая жизнь началась за рубежом, когда он поступил в университет Монпелье. Его первым предприятием стал стартап в области портативных компьютеров в 1984 году. Но Альтрад продал его, а деньги, по совету знакомого, вложил в убыточную компанию по производству строительных лесов. Купив ее со всеми тысячными долгами за символическую сумму в один франк, Альтрад затем скупил и ряд ее мелких

конкурентов. Пережил кризис начала 1990-х и в итоге привел свое детище – Altrad Group – к мировому успеху.

нание, новаторское деловое начи как правило, связанное с финансовым риском

Драгоценный бампер

10

Шахид Хан – владелец FlexN-Gate, одной из крупнейших на континенте компаний по производству автозапчастей; его состояние оценивается в 2,5 млрд долларов. В 1966 году, 16 лет от роду, он приехал в США из Пакистана учиться на инженера, имея всего 500 долларов. Окончив университет в Иллинойсе, Шахид Хан был назначен техническим директором Flex-N-Gate. Там ему пришла в голову идея, впоследствии легшая в основу его успешного бизнеса, – о цельном бампере д ля автомобилей. Руководство

Flex-N-Gate не собиралось отказываться от привычной сборки бамперов из нескольких частей, и Шахид Хан основал собственную компанию, выпускавшую цельные бамперы. Flex-NGate подала на него в суд за кражу промышленных секретов, но Шахид Хан выиграл дело и... в конце концов купил эт у компанию, к тому времени почти разорившуюся. Вскоре он твердо поставил свое детище на ноги, а со временем захватил две трети рынка комплект ующих в стране.

И Ю

2

16 Л Ь

9

Миллиарды ей принесло ее телевизионное шоу, просуществовавшее ровно 25 лет, плюс собственный кабельный канал, вложения в недвижимость (главным образом в ее любимой Санта-Барбаре) и 10% акций компании Weight Watchers. Однажды Опра разместила в Twitter’е пост о чудо-продуктах для похудения от Weight Watchers, которые помогли ей похудеть на 11 кг. Уже через час акции этой компании подорожали на два доллара, а поскольку сама Опра владела шестью миллионами акций, благодаря Twitter’у она заработала сразу 12 миллионов!

шоу продолжалось с 1986 по 2011 г. и транслировалось в 146 странах

8 3

бренд назван по имени Старбека, одного из персонажей романа Германа Мелвилла «Моби Дик»

Ь

Шульцу пост генерального директора, а затем снабдили его ссудой на открытие собственной кофейни. Очень скоро Говард Шульц стал владельцем сети кофеен и кофейных магазинов бренда Starbucks. Он сделал ставку на эспрессо и, внеся кучу новшеств, довел свое состояние до 2,9 млрд долларов.

Л

Говард Шульц родился в Брук лине, в семье шофера. С малых лет был в поисках заработка – продавал газеты, разносил открытки... Получив степень бакалавра в Мичиганском университете, работал в компании Xeroх, а затем в компании, торговавшей техникой. Следующая ст упень карьеры перевернула всю его жизнь: он устроился на работ у в Starbucks. Три бизнесмена, владельцы нескольких магазинов, торговавших зернами кофе, пропагандировали любовь к этому иноземному напитку и объясняли покупателям, как его следует заваривать. Шульц пред лагал не открывать секретов, а самим открыть кофейни, но не нашел отк лика у хозяев. В 1982 году, терпя убытки, они отдали предприимчивому

16

Экс п а н с и я э с п р е с с о

Ю

Телеведущая и бизнес-леди Опра Уинфри, единственная темнокожая в списке американских миллиардеров, занимает 11-е место среди женщинмиллиардеров планеты – ее состояние оценивается в 2,8 млрд долларов. Родилась в бедной семье, в детстве подвергалась насилию, в юности натворила немало глупостей, о чем не раз рассказывала в чужих шоу... Только ближе к окончанию школы Опра благодаря отцу взялась за ум, стала хорошо учиться и развивать свой талант красноречия. Так ей открылся путь к славе на телеэкране и даже в кино.

И

1

12 м и л л и о н о в з а т в и т

7 6 Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

Те к и л а д л я б о г е м ы

Д жон Пол Д жонс ДеД жория, чье состояние сегодня превышает три миллиарда долларов, начинал с тяжелого старта. Сын иммигрантов – итальянца и гречанки – с детства знал, что такое тяжкий труд, побывал в детдоме и в банде. Армия и женитьба гармонизировали его жизнь, но ненадолго: жена ушла, начались проблемы с работой; он собирал бу тылки, чтобы наскрести на пропитание... Однаж ды, решив, что больше так жить нельзя, Д жон на пару со своим другомпарикмахером Полом Митчеллом в 1980 году основал маленькую компанию John Paul Mitchell Systems по производству шампуня.

Д о л г и – з а л о г ус п еха

Будущий миллиардер Гарольд Симмонс родился в скромной семье школьного учителя. Родители постарались дать ему хорошее образование, и по окончании Техасского университета он устроился работать в банк. Но не банковская карьера привела его к миллиардам, а гибкий ум и талант инвестора. В 1960 году он купил аптеку, вложив в нее 5 тысяч собственных средств и 95 тысяч, взятых в кредит в банке. Через 13 лет в его аптечную сеть входила уже сотня торговых точек, и он продал ее за сумму, в 500 раз превышавшую затраты. Так на личном опыте Гарольд Симмонс формировал главный принцип своей работы: д ля успеха в бизнесе «нужны одни долги и ноль собственных средств».

крепкий напиток из сока голубой агавы, произрастающей только на территории пяти штатов Мексики: Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас

А в 1989 году у него возник ла идея «облагородить» текилу, и он сумел кардинально изменить стат ус этого спиртного напитка, который всегда считался питьем д ля бедняков. Вскоре дорогая текила Patrón безо всякого продакт-прейсмента попала на экраны благодаря фильмам Иствуда и Родригеса, чем сразу завоевала всемирную популярность.

Дальнейшие этапы его деятельности были связаны с различными вложениями, а так же собственной компанией Valhi, занимавшейся захватом и скупкой компаний. В настоящее время сфера интересов Гарольда Симмонса – добыча титановой руды, переработка отходов, а так же широкомасштабная благотворительность. Правда, сейчас его состояние оценивается «всего лишь» в 4,5 млрд, меж ду тем как до кризиса, грянувшего в 2010 г., оно составляло 7,5 млрд.

И Ю

4

16 Л Ь

5

Из н е б ь ю щ е г о с я м а т е р и а л а

5 Л

Ь

16

4

гибкое стекло, устойчивое к трещинам и царапинам, приближенное к структуре натурального сапфира

Ю

В 1981 году в США переехала супружеская пара из Сеула: До Ван Чанг и Д жин Сук. Глава семьи, 37-летний Ван Чанг рискнул оставить налаженное маленькое дело в родной столице – бизнес по доставке кофе и соков – и отправиться завоевывать Америку, страну больших возможностей. Но в Штатах скромные сбережения семьи стали стремительно таять, и вскоре До Ван Чанг у, чтобы прокормить семью, пришлось работать одновременно на трех работах. Но он не падал духом и, сочетая обязанности дворника, заправщика на бензоколонке и официанта в кафе, не переставал мечтать о своем деле. И нашел-таки себя в fashion-индустрии, причем благодаря родной бензоколонке: многие к лиенты заправки работали именно в этой сфере. До Ван Чанг на паях с супругой открыл швейный бизнес, и уже в 1984 году у них появился первый магазин женской одеж ды под названием Forever 21. Сейчас у этой, уже меж дународной, компании 480 магазинов по всему миру, принесшие в общей сложности пять миллиардов долларов.

И

Ко ф е, б е нз и н и... м о д а

Чжоу Цюньфэй – самая богатая женщина Китая, она владеет состоянием в 7,7 млрд долларов. Начало ее жизненного пу ти было довольно горьким: ранняя смерть матери, ослепший в результате несчастного случая отец, острая необходимость зарабатывать на жизнь... Могла ли 15-летняя Чжоу, работавшая на стекольной фабрике за 150 долларов в месяц, представить себе, что через 30 лет достигнет таких высот? Кстати, именно работа со стек лом в дальнейшем и помогла ей состояться как бизнес-леди. На сегодня она – владелица Lens Technology, ведущего мирового поставщика стекольных пластин д ля потребительской электроники, снабжающего такие компании, как Apple, Samsung, LG и Huawei. И все это достигну то благодаря инновациям и безупречному качеству продукции. А скоро госпожа Чжоу Цюньфэй станет еще богаче: в электронике грядет эпоха сапфирового стек ла, которое уст упает по прочности только алмазу и стоит вчетверо дороже обычного стек ла д ля гад жетов. Нужно признать, что эта «железная леди» – Чжоу Цюньфэй – и сама из чего-то особо прочного: шу тка ли, ведь она провалила 11 стартапов, пока не нашла свой пу ть в бизнесе!

Ле о н а р д о Вт о р о й, ко р о л ь о п т и к и Его называют «серым кардиналом» и «мистером Никто» за то, что он человек не публичный, не любит гламурных т усовок, хотя его состояние перевалило за 20 млрд. А еще Леонардо дель Веккьо зову т «Леонардо Вторым», сравнивая элитные и брендовые очки, выпускаемые на его предприятиях, с шедеврами Леонардо да Винчи. Компания Luxottica Group, основанная им в 1961 году, – признанный мировой лидер по разработке новых дизайнов и продажам оправ д ля очков – не особо светится в рек ламе. В этом нет необходимости: за нее говорят такие бренды, как Ray Ban, Oakley, Persol, в разное время скупленные Luxottica Group, со временем захватившей и все торговые сети в сфере оптики почти на всех континентах. А начиналось все с итальянского завода по изготовлению оптики, куда Леонардо дель Веккьо пришел работать из приюта. Парнишка делал успехи в ремесле, но ему многое не нравилось. Особенно то, что производство строго разделено меж ду фирмами: скажем, тот, кто выпускает линзы, не мог выпускать

3

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

дужки. Именно поэтому, открыв свою фирму, он первым делом сосредоточил в ее рамках весь процесс изготовления очков и дальнейшую их продажу, затем зак лючил контракты с модными брендами и стал делать оправы в дополнение к коллекциям великих ку тюрье. Так к нему пришла слава, а с ней и миллиарды.

по версии Forbes 21,9 млрд $ на начало 2018 г.

В е л и ка я к и т а й с ка я п а у т и н а Д жек Ма, владелец компании Alibaba Group, активы которой оценивают в 29,7 млрд долларов, родился в семье китайских интеллигентов, репрессированных в годы печально памятной «культ урной революции». Ма Юнь, несмотря на трудное детство, тянулся не только к заработкам, но и к знаниям: он, например, водил т уристов на бесплатные экскурсии – ради изучения английского. Тогда же он и получил прозвище Д жек, которое сделал своим вторым именем. Окончив педвуз, Д жек работал преподавателем за грошовую зарплат у. Хотел большего, но ему везде отказывали – не вышел ни ростом, ни внешностью. Но Д жек был упрям и неимоверными усилиями создал свой первый бизнес – агентство переводов, выросшее в местного гиганта. В 1995 году, будучи в США, он познакомился с Интернетом и понял, что нашел золот ую жилу. А в 1999 году основал Alibaba Group – торговую площадку д ля мелкого и

2

среднего бизнеса, ныне контролирующую 4/5 всей электронной торговли в Китае. Д жек Ма стал первым китайцем, чье фото попало на обложку журнала Forbes. Правда, в 2014 году он признался, что считает создание Alibaba Group своей ошибкой: дескать, это возложило на его плечи слишком тяжкое бремя и не позволяет ему быть самим собой...

И Ю

6

16

серия жестких мер против оппозиции, проводившаяся лидером КНР Мао Цзэдуном в 1966 – 1976 гг.

Л Ь

1 Го н ко н г с к и й Су п е р м е н Такое внушительное прозвище носит бизнесмен Ли Кашин, владеющий капиталом в 25,5 млрд долларов. Между тем заря его жизни была безрадостной: семья бежала из Китая в 1940 году, спасаясь от японских войск, и нашла приют в Гонконге, отец вскоре умер от туберкулеза – не было денег на лечение... Та же судьба ждала и его сынаподростка, работавшего по 16 часов в день на фабрике

пластмассовых цветов. Но у честолюбивого юноши были свои планы на жизнь: скопив немного денег, он занялся розничной торговлей. В 1950 году, имея в наличии 8700 долларов, основал компанию по производству пластмассовых изделий Cheung Kong. А когда Гонконг накрыл сильнейший кризис и горожане стали уезжать в поисках лучшей доли, он начал скупать их земельные участки. Вскоре,

по оценке журнала Forbes, по состоянию на 2012 год вопреки прогнозам, экономика Гонконга резко пошла в гору, и в руках Ли Кашина оказалось огромное количество земли, цены на которую астрономически выросли. Ли превратился в крупнейшего частного девелопера колонии с состоянием 30,2 млрд долларов. Говорят, в быту миллиардер очень скромен, носит дешевую обувь и пластмассовые часы...

И

Ю

Л

Ь

16

7

1 июля 1997 г., после 99 лет аренды, Великобритания вернула Китаю Гонконг, ставший особым административным районом КНР

P L AY L I S T И К Н И ГА

Т Е КС Т А Р И Ф А Л И Е В Ф ОТО П Р Е С С  М АТ Е Р И А Л Ы

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ, ЧТО В ЧЕЛОВЕКЕ ЗА ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО И ЗА РАЦИОНАЛЬНОЕ, ЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕЧАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛУШАРИЯ МОЗГА. НО, КАК ВИДНО, ЕСТЬ ЛЮДИ, УМЕЮЩИЕ ДУМАТЬ ОБОИМИ ПОЛУШАРИЯМИ ОДНОВРЕМЕННО: ПРИМЕР ТОМУ  ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТВОРЦЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ МУЗЫКИ, СУМЕВШИЕ ДОБИТЬСЯ ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ В ШОУБИЗНЕСЕ. ПЕРЕД ВАМИ ПЛОДЫ ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ ЧЕТВЕРЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОДЮСЕРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ.

QUINCY JONES/BACK ON THE BLOCK (1989) Первый в нашем обзоре – Куинси Джонс, лауреат 27 премий «Грэмми» в 79 номинациях, композитор, аранжировщик, трубач, продюсер Фрэнка Синатры и Майкла Джексона, в том числе самого продаваемого альбома в истории – «Триллера». Автор песен для таких звезд, как Дина Вашингтон, Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Сара Вон, Рэй Чарльз... Записал саундтреки к многочисленным фильмам, а также знаменитую благотворительную композицию We are the World с участием всех американских звезд. В его активе около 30 альбомов и просто немыслимое количество синглов.

TIMBALAND/THURSDAYS (2012) Американский рэпер и автор песен, музыкальный продюсер и аранжировщик, основатель лейбла Mosley Music Group, двукратный обладатель «Грэмми» Тимбалэнд начал свою карьеру в 90-е, в составе дуэта Timbaland & Magoo. К 2006 году его фирменный саунд стал стандартом современного хип-хопа и R’n'B. В качестве музыканта и продюсера сотрудничал с Крейгом Дэвидом, Кэти Перри, Джастином Тимберлейком, Duran Duran, Pussycat Dolls, 50 cent, Димой Биланом и многими другими. На сегодня Тимбалэнд – один из успешнейших музыкантов и продюсеров мирового уровня.

GIORGIO MORODER/DÉJÀ VU (2015) Итальянский композитор, продюсер, пионер электронной музыки и один из «отцовоснователей» диско (именно ему приписывают создание саунда, характерного для этого стиля!), автор саундтреков к ряду кинофильмов начинал карьеру как гитарист, выступая в ночных клубах Европы. В 1969 году выпустил свой дебютный сингл, а в 1972-м – и сольный альбом. В дальнейшем писал музыку для различных исполнителей, а также для кино; особую известность получило его сотрудничество с Донной Саммер. Студийный альбом Déjà Vu записан с участием Кайли Миноуг, Келис, Сии, Бритни Спирс, Микки Экко, Foxes и др.

MARK RONSON/UPTOWN SPECIAL (2015) Британский диджей и гитарист, музыкальный продюсер, обладатель «Грэмми» и один из основателей Allido Records попал в Top 40 и стал лауреатом BRIT Award в номинации «Лучший исполнитель 2008», выпустив свой второй альбом. Но Марк Ронсон более известен как саунд-продюсер, помогавший карьере британских певиц Эми Уайнхаус, Лили Аллен, Эстель и Адель. В списке его продюсерских побед – диски Duran Duran, Black Lips и Руфуса Уэйнрайта, он принимал непосредственное участие в работе над альбомом Леди Гаги Joanne. Представляем вам его четвертый альбом, номинированный на Грэмми-2016 и посвященный памяти Эми Уайнхаус. — И Ю

8

16 Л Ь

НАЧАТЬ СНАЧАЛА Т Е КС Т Н О Н Н А М УЗ АФ ФА Р О В А

Ф ОТО П Р Е С С  М АТ Е Р И А Л Ы

КОЛМ ТОЙБИН. НОРА ВЕБСТЕР / ПЕР. С АНГЛ. А. СМИРНОВА.  М.: ФАНТОМ ПРЕСС, 2018.  416 с.

Ю

Л

Ь

16

9

Норы Вебстер – женщины, ставшей свободной поневоле и пытающейся усвоить непростые уроки самостоятельной жизни. Роман начинается с кульминации: мать четверых детей Нора теряет мужа – весьма уважаемого в графстве Уэксфорд школьного учителя. Это трагическое событие и дает старт ее перевоплощению: из безликого существа, носителя статуса «жена/ мать/домохозяйка», Нора превращается в... Нору. То есть в самоё себя. Однако эта метаморфоза куколкидомохозяйки в бабочку – независимую женщину протекает без суеты и спешки. Свою идентичность Нора не завоевывает, а вновь обретает. «Нора Вебстер» – роман феминистский, но его автор сумел удержаться от призывов и деклараций. Право на личный выбор его героиня отстаивает не на баррикадах, не в рядах суфражисток, а в среде не менее тяжелой – в провинциальном городке, жители которого знают друг о друге все и даже больше. Нора Вебстер – не писаная красавица, не карьеристка; ни исключительным умом, ни честолюбием она не обладает. Она обычная, и в этом, как ни странно, ее главное достоинство, приближающее Нору к бесчисленному множеству таких же обычных людей, ежедневно одерживающих свои, пусть маленькие, победы. —

И

Имя ирландского писателя Колма Тойбина уже знакомо читателям по роману «Бруклин». Эйлиш Лейси, героиня той камерной истории, покидала Эннискорти ради лучшей жизни в Америке. В центре его новой книги тоже женщина. Однако Нора Вебстер, в отличие от своей юной соотечественницы, привычную обстановку менять не собирается. Ни Бруклин, ни Лондон, ни Дублин не притягивают ее соблазнами возможных перспектив. Она обретает себя среди родного антуража, и делает это неторопливо, в такт ритмам уездного городка, где воскресные мессы да встречи любителей музыки в клубе «Граммофон» – едва ли не единственные развлечения. Имя героини Тойбина отсылает к Норе из «Кукольного дома» Ибсена. Эта перекличка имен несет как прямое, так и косвенное значение. В финале пьесы норвежского драматурга беспечная Нора становится женщиной, осознавшей себя объектом мужского потребительства, – экспериментом для отца, воспитавшего из нее послушную дочь, и мужа, желавшего видеть в ней хорошенькую марионетку. Что стало с Норой Ибсена после ее бунта против замкнутого в своей ханжеской морали мещанского мирка, читателю приходится додумывать – классик оставил нас перед лицом безвестности открытого финала. Тогда как в романе Тойбина повествование начинается с первых дней новой жизни

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

В честь «ювелира королей и короля ювелиров». Бакинскому бутику дома

Cartier

В резиденции посла Франции в Азербайджане, г-жи Аурелии Бушез 14 июня состоялся торжественный банкет, посвященный десятилетию бутика прославленного ювелирного дома Cartier в Баку. Гостей встречала лично госпожа посол. Поприветствовав участников

вечера, она пожелала всем насладиться праздником в истинно французском духе, выразила удовлетворение успешной деятельностью французских брендов в Азербайджане и пожелала дальнейшего процветания и знаменитому дому Cartier, и его бакинскому бутику.

10

лет

17 И Ю

0

Л Ь

И

Ю

Л

Ь

17

1

Последовавший ужин запомнился всем гостям изысканными блюдами французской кухни, чарующей музыкой и атмосферой любви и признательности к французской культуре, в том числе к дому Cartier, уже больше столетия с честью несущему звание «ювелира королей и короля ювелиров».

Е С Л И Б Ы Я М О ГЛ А

ФОТ

Я МОГ Л А

З О П Я Р В И ГАС Ы МЗА ДЕ

...

Она автор идеи Gift An Inspiration – costume jewelry, охватывающей изделия очень талантливых дизайнеров и известных брендов. Ее любовь к винтажным украшениям началась еще в детстве с коллекции подарков, привезенных родственниками из поездок. В богатой библиотеке дедушки отыскала книги: одну – об азербайджанских традиционных ювелирных украшениях с такими загадочными для детского пытливого ума названиями, как «бадамы сырга», «гюль голбаг», костюмные подвески «гоза дюймя», а другую – об украшениях царского дома Романовых и Алмазном фонде Кремля. Впечатление было таким сильным, что Нигяр по сей день испытывает сладкий трепет перед смутными образами тех диадем, колец, серег, всплывающими в памяти...

Е

И БЫ СЛ

НИГЯР РУСТАМЗАДЕ

Серьезно, «по-взрослому» открыла она для себя мир винтажа четыре года назад – это был волшебный мир американских костюмных дизайнеров. Ну, а теперь она имеет возможность делиться этой красотой со всеми! Не только любовь к изысканным украшениям, но и сам дух времени, интерес к людям, переживавшим целые эпохи в сжатые сроки стремительного XX века, – все это вдохновило ее на создание Gift An Inspiration. Это не только украшения, которые можно купить, но и созвучные им по настроению строки поэтов, описания, живое общение... ...накормила бы всех голодных детей и каждому подарила бы по игрушке. ...запретила бы производство пластиковых бутылок и пакетов. ...познакомилась бы со всеми нобелевскими лауреатами. ...посетила бы все библиотеки мира и перечитала бы все книги. ...освободила бы все наши земли. ...вернулась бы в детство, чтобы постоянно быть с бабушкой и дедушкой. ...вернула бы возможности, которые когда-то отвергла или недооценила. ...вернулась бы в свое детство, но с нынешним багажом знаний и с айфоном. ...стала бы мамой замечательного малыша! ...воссоединила бы всех, кто любит друг друга. ...заставила бы всех богатых людей вкладывать деньги в развитие медицины. ...научилась бы профессионально играть на пианино (с моим-то слухом!). ...перестала бы есть сладкое. ...собрала бы в своей коллекции все винтажные броши мира. ...серьезно развивала бы альтернативную энергетику. ...значительно уменьшила бы использование наличности. ...отменила бы лицензии на жизненно важные программы: за последние 15 лет наши привычки очень изменились, и без некоторых программ многое невозможно. Хотя, если бы я все это сделала, то моя жизнь, наверное, потеряла бы интерес! И Ю

2

17 Л Ь