Nargis #45 by Nargis Magazine

№ 45 | МАРТ 2018 | 7.00

ВДОХНОВЕНИЕ

ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ МЫ МЕНЯЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО НАХОДИМСЯ РЯДОМ С КЕМ-ТО, А ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЖИВЕМ.

7.00

MILANO ROMA TAORMINA BAKU

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

/chelebifurniture /chelebifurniture

А В Т О Г РА Ф

Она срывает награды – «Лучшая ведущая утренней передачи», «Женщина года» по версии журнала Glamour, «Лучшая исполнительница главной роли», – словно бы играючи. Она – актриса, кулинар, ресторатор, ведущая, отныне не только телевизионного бестселлера «Едим дома», но и не теряющей актуальности передачи «Жди меня»... И все-таки, несмотря на эту вездесущность, никто не скажет: «Юлии Высоцкой слишком много!». Она вообще – сплошное исключение из правил. Ее трудоголизм не отрицает любви к жизни, а занятость не становится причиной отказа в интервью, во время которого нам и удалось поговорить о вкусной еде, театре, утраченных иллюзиях и многом другом...

18 А Р Т

HAPPY DIAMONDS ICONS

HAPPY DIAMONDS CHOPARD, ул. Зарифы Алиевой, 93, тел.: 493 02 08 ROYAL COLLECTION, ул. Ниязи, 5B, тел.: 492 76 56 Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group instagram: Chopardbaku, Royalcollectionbaku

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 18

АВТОГРАФ От Юлии Высоцкой

cтр. 28

КОМАНДА

cтр. 30

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

cтр. 32

СЛОВО РЕДАКТОРА

cтр. 36

ВЫБОР РЕДАКТОРА

КАК ЭТО БЫЛО

Правильно формулируй желания!

cтр. 38

Your Highness

После нас haute couture cтр. 60

МОДА КАК ИСКУССТВО Сад Эдем

cтр. 66

ДИЗАЙНЕР В поисках Schiaparelli

оном

Интервью с Бертраном Гий М

20 А Р Т

DISCOVER HAVANA WITH TURKISH AIRLINES

T U RK ISHA IRLINES. COM

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 92

MUST HAVE Разнообразие forever!

cтр. 94

ФОТОСЕССИЯ Драгоценная связь

cтр. 76

ФОТОСЕССИЯ My second skin

Ну и ню! cтр. 88

РОСКОШЬ Чистая форма

Интервью с Анной Гая

ПЕРСОНА Быть Юлией Высоцкой cтр. 108

По душам о самом главном

22 А Р Т

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 118

МУЗЫКА Артист мира cтр. 132

Интервью с Элисо Болквадзе

АРОМАТЫ Свободная и неотразимая

cтр. 134

cтр. 124

АНОНСЫ Alea jacta est!

cтр. 128

БЬЮТИ-ТРЕНДЫ Дуновение весны

cтр. 130

БЬЮТИ-ХИТЫ Полный уход, пора просыпаться!

ПАРФЮМЕР Парфюмерные шедевры от Perris Monte Carlo

24 А Р Т

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 174

РЕПОРТАЖ Неаполитанская диадема. Амальфитана

cтр. 182

ПУТЕШЕСТВИЕ

cтр. 140

Под покровом небес

ФОТОСЕССИЯ 50 оттенков красного

Дубайские каникулы cтр. 158

ИНТЕРЬЕР Studio Job: искусство дизайна

PLAYLIST cтр. 188 Inspiration – как его поймать?

КНИГА cтр. 189

cтр. 166

РУБРИКА «13»

Косноязычие абсурда

13 друзей Теда: непростые игрушки

Поиграем?

☺

cтр. 190

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА cтр. 173

CINEMART «Берегись мартовских ид!»

cтр. 196

ЕСЛИ БЫ Я МОГЛА… Лала Алекперова

26 А Р Т

BEOPLAY E8

Посетите нас в бутике и ознакомьтесь со всем спектором продуктов B&O PLAY ул. Зарифа Алиева, 31 тел.: +994 12 598 07 03

КОМАНДА

нд

ар

т-п

од

де

Главный редактор УЛЬВИЯ МАХМУДОВА|Editor-in-Chief ULVIYA MAKHMUDOVA Директор ГЮНАЙ НАЗАРОВА | Director GUNAY NAZAROVA Арт-директор ЭЛЬШАН ИБРАГИМОВ| Art Director ELSHAN IBRAHIMOV Ответственный редактор ЛЕЙЛА СУЛТАНЗАДЕ |Deputy Editor LEILA SULTANZADEH Редактор отдела «Мода» ЛЕЙЛА ИМАНОВА|Fashion Editor LEILA IMANOVA Редактор отделов «Люкс» и «Красота и здоровье» НИГЯР ГАХРАМАНОВА|Lux and Health & Beauty Editor NIGAR GAKHRAMANOVA Литературный редактор МАРИНА МУРСАЛОВА | Copy Editor MARINA MURSALOVA Корректор ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ | Proof-reader ILYA GINZBURG Фоторедактор АЛЕКСЕЙ КРАПИВКО|Photo Editor ALEKSEY KRAPIVKO Фотограф ПЯРВИЗ ГАСЫМЗАДЕ|Photographer PARVIZ GASIMZADEH Дизайнер ВЛАДИСЛАВ МАКАРОВ | Designer VLADISLAV MAKAROV Директор по рекламе НИГЯР АХМЕДОВА| Advertising Director NIGAR AKHMEDOVA Финансовый менеджер НАТАЛИ САФАРОВА|Financial Manager NATALI SAFAROVA Менеджер по продажам РАДИМ МАМЕДОВ |Sales Manager RADIM MAMEDOV Менеджер по проектам ХАДИДЖА АЛИЕВА|Project Manager KHADIJA ALIYEVA Директор веб-сайта СЕВИНДЖ ГАСАНОВА| Web-site Director SEVINJ HASANOVA

ка

ма

рж

ко

Mercer Studio London, UK

Сона Насибова/Sona Nasibova, Нигяр Гахраманова/Nigar Gahramanova, Нонна Музаффарова/Nonna Muzaffarova, Туран Мамедалиева/Turan Mamedaliyeva Марина Мурсалова/Marina Mursalova, Фарук Чекуфи/Farouk Chekoufi, Ирина Белан/Irina Belan, Нигяр Оруджева/Nigar Orujevа, Ариф Алиев/Arif Aliyev, Зарифа Гусейнова/Zarifa Huseynova, Лейла Султанзаде/Leila Sultanzadeh

авт

ка ж ло НА ОБЛОЖКЕ ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ ФОТО А ЛЕКСАНДР ГУСОВ

об

ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ

гр

аф

7.00

ВДОХНОВЕНИЕ

МЫ МЕНЯЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО НАХОДИМСЯ РЯДОМ С КЕМ-ТО, А ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЖИВЕМ.

то

Александр Гусов/Alexander Gusov, Таир Мамедов/Tair Mamedov, Александра Лерой/Alexandra Leroy, Пярвиз Гасымзаде/Parviz Gasimzadeh, Марина Дин-Фрэнсис/Marina Dean-Francis, Зарифа Гусейнова/Zarifa Huseynova,

оры

№ 45 | МАРТ 2018 | 7.00

фо

и вс е о ста льн ое.. .

Журнал Nargis выходит 12 раз в год. Издается с декабря 2012 года. Учредитель ООО Издательский дом Nargis. Адрес редакции: AZ 1001,Баку, Азербайджан, Globus Plaza, Тбилисский пр., 35, 5-й этаж. Свидетельство о регистрации в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики № 3607 от 27.06.2012. Maxofset, Азербайджан, Баку, ул. Ашурбекова, 8А; тел.: +994 77 227 27 27 Отпечатано в типографии Подписано в печать 25.02.2018. Выход в свет 05.03.2018. Формат 21х27. Усл. печ. л. 13. Цена 7 . Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в журнале Nargis, запрещено. Журнал Nargis не несет ответственности за присланные материалы. Товарный знак Nargis используется на основании лицензии № 2013 01204. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Телефон редакции/ Editorial telephone: +994 12 464 91 11/12/13, факс/ fax: +994 12 464 91 11/12/13; web: www.nargismagazine.az по вопросам рекламы обращайтесь: n.ahmadova@nargismagazine.az

facebook.com/nargismagazine

instagram.com/nargis_magazine

28 А Р Т

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

ТАИР МАМЕДОВ

АННА МЕРКУШЕВА

АЛЕКСАНДР ГУСОВ

Заслуженный художник Азербайджанской Республики, профессор. Первая персональная выставка его работ состоялась в далеком 1981 году в Москве, на выставке, организованной журналом «Юность». А теперь его полотна хранятся в Третьяковской галерее, Музее искусства народов Востока и Фонде Дирекции художественных выставок (Москва), в выставочном салоне ARTS Turnelle и галерее Edmon Rozenfeld (Париж), в частных коллекциях в США, Германии, Турции, Японии...

В 2013 году стала ведущим визажистом, самым молодым в истории профессиональных брендов. Окончила Академию MAKE UP FOR EVER в Париже с лучшим портфолио на курсе. Во Франции работала на ТВ-проектах The Voice, Nouvelle Sta, сотрудничала с фотографами и ведущими модельными агентствами. За ее плечами – съемки для Vogue, l’Officiel, Harpers Bazaar, Tatler, Elle, Cosmopolitan, Glamour и др. изданий, работа с известными российскими дизайнерами и подготовка звезд к выходу на красную дорожку. Сейчас она – главный визажист MAKE UP FOR EVER в России, активно участвует в создании его контента.

Когда-то с десятью долларами в кармане переехал в Лондон. Работал официантом, как-то сфотографировал гастроли Большого театра и показал их в The British Journal of Photography. Тут и оказалось, что он – прирожденный фотограф-портретист! С тех пор он снял сотни портретов музыкантов, оперных певцов и киноактеров, работал на аукционах Sotheby's и Christie's. Cотрудничает с самыми авторитетными изданиями – от The Wall Street Journal до The Guardian и Vogue. Известен своими снимками Джуда Лоу, Хью Джекмана, Хелен Миррен и Валерия Гергиева.

Fashion as art (стр.60)

Фотосессия My second skin (стр.76)

Фото Юлии Высоцкой (стр.108)

30 А Р Т

Bitməyən İnternet ilə bitməyən əyləncə!

LİMİTSİZ = 30

2525

C Л О В О Р Е Д А К Т О РА

ЦВЕТОК

ВДОХНОВЕНИЯ

Чтобы постоянно быть в движении, шагать в ногу со временем, наверное, мало иметь только упорство и цель. Один из главных элементов – это вдохновение! Без него не только невозможно творить – сложно просто подниматься по утрам. И мы решили мартовский выпуск журнала Nargis посвятить именно этому волшебному состоянию души – состоянию, когда творишь чудеса и легко справляешься с тем, что казалось непосильным. Думаю, у каждого есть свои секреты – свой набор того, что воодушевляет, окрыляет, придает сил. Каков ваш секрет вдохновения? Поделитесь им на нашей страничке в Instagram под моим письмом редактора или отправьте на наш адрес office@nargismagazine.az. Автора лучшего ответа ждет сюрприз! Условия просты: перечислите любимые места, строки из песен и стихов, сцены из фильмов, явления или события, повлиявшие на вас, назовите картину или просто человека, который вас вдохновляет. Поделитесь с нами и помогите вдохновиться другим! Начнем с меня. Вот мои ответы: 1. Меня очень вдохновили Сейшелы – своей первозданной дикостью, но при этом какой-то сдержанностью и уважением к окружающей среде. Там природные инстинкты прекрасно сочетаются с правилами людей, выросших в городской среде. Только здесь можно встретить гигантских черепах, которые своею мощью словно переносят во времена динозавров. Белый песок, прозрачное море, зелень и будто вырезанные чьей-то рукой скалы... Это магическое место часто мне снится. И, когда мне нужно придумать какой-нибудь творческий проект для Nargis, я мысленно отправляюсь туда. 2. С музыкой, конечно, сложнее, ведь все зависит от настроения. В музыке я всеядна: люблю и классику, и джаз, и попсу, не гнушаюсь и песнями Backstreet Boys или Ace of Base! Тут для меня нет понятий «плохо» и «хорошо», есть только то, что нравится сейчас, неважно – модно ли это, красиво ли, умно ли... 3. Любимых стихов, конечно, очень-очень много. Но особенно я люблю, когда глубокий смысл выражен простыми словами. Как в стихотворении, пришедшем сейчас на ум: Среди миров, в мерцании светил Одной Звезды я повторяю имя... Не потому, чтоб я Ее любил, А потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, Я у Нее одной ищу ответа, Не потому, что от Нее светло, А потому, что с Ней не надо света. (Иннокентий Анненский) 4. Любимая фраза: «Всегда бывает первый раз». Это из фильма «Спящие» – очень глубокий и сильный фильм, снятый по реальным событиям. Картина учит выживать и верить в лучшее, даже если свет в конце туннеля и не виден...

Кольцо и серьги PASQUALE BRUNI, коллекция Bon Ton БУТИК ROYAL COLLECTION 5. О явлении, которое меня воодушевляет, промолчу. Это очень личное, и я боюсь, что, если расскажу об этом, то вдохновение может больше не прийти. Поэтому я пожадничаю и оставлю это в тайне. 6. Очень люблю Матисса! Все его картины меня завораживают, убеждая в том, что в мире много чудесного, а добро всегда побеждает зло. Спасибо ему за эту веру! 7. Человек... нет, человечки, которые меня вдохновляют, меняют и воспитывают каждый день, – это мои дети! Спасибо Богу за них! P.S. Напоследок еще одно признание. Один из самых сильных источников вдохновения для меня – это вы, мои читатели и мои подписчики в Instagram, все те, кому я интересна, кому не все равно, как у меня дела. Это очень приятно... Спасибо вам! Мы, люди, должны осознать – может, сейчас, может, должно пройти сто или тысяча лет, – что есть правда и она заключается в том, что человек – никто без другого человека.

Ульвия Махмудова, главный редактор

32 А Р Т

ПРОМО

PROVENCE BOUTIQUE: ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ И ИСКУССТВА ИЗДАВНА ЦВЕТЫ СЧИТАЮТСЯ КРАСИВЫМ ЗНАКОМ ВНИМАНИЯ, ДЕМОНСТРАЦИЕЙ ИСТИННЫХ ЧУВСТВ ДАРИТЕЛЯ В НАДЕЖДЕ НА ТО, ЧТО ОН НЕПРЕМЕННО БУДЕТ ПОНЯТ И ПОДАРОК ПРИДЕТСЯ ПО ДУШЕ. В СВЯЗИ С ЭТИМ В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ САЛОНА ДОВОЛЬНО НЕОБЫЧНОГО ФОРМАТА ПОД НАЗВАНИЕМ PROVENCE BOUTIQUE. ЭТО ОДНОВРЕМЕННО И МАГАЗИН, ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ БУКЕТЫ, И КАФЕ, ГДЕ ВАМ ПРЕДЛОЖАТ НЕЖНЕЙШИЕ ДЕСЕРТЫ, И СВОЕОБРАЗНАЯ АРТ-ПЛОЩАДКА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ОБУЧИТЬСЯ ФЛОРИСТИКЕ. PROVENCE BOUTIQUE – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ САЛОН ВО МНОГИХ АСПЕКТАХ. ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ! Съедобные цветы Интересной особенностью цветочного рая Provence Boutique является то, что здесь – и больше нигде в Азербайджане – вы можете приобрести... съедобные цветы, всего восемь видов в каждом наборе. Provence Boutique – первый в нашей стране салон, заключивший контракт с голландской компаниейпроизводителем.

Мужские букеты Только в Provence Boutique вы можете приобрести мужские букеты – они отличаются тем, что собираются не в ширину, а в высоту и выглядят достаточно креативно.

Креативная стилистика Сами букеты, которые предлагают флористы Provence Boutique, отличаются от стандартных композиций своим изысканным европейским, в частности, французским стилем и преобладанием самых разнообразных экзотических цветов. Впервые в Баку Provence Boutique использует чисто японскую стилистику собирания и обертывания букетов.

Незабываемое торжество Provence Boutique занимается оформлением торжественных мероприятий. С участием Provence Boutique любое помещение, где вы решите отпраздновать знаменательное событие – будь то день рождения, юбилей или свадьба, – заиграет яркими и неожиданными красками. Этот день запомнится всем гостям!

Как стать флористом И наконец, Provence Boutique организует мастер-классы для желающих прикоснуться к удивительному миру цветов. Здесь под руководством опытных флористов вы научитесь создавать потрясающие композиции, разовьете свой вкус и творческое мышление, узнаете много нового о цветах, каждый из которых, как и любое живое существо, обладает своим характером и аурой. Встречайте весенние праздники вместе c цветами от Provence Boutique!

Джейн Биркин и Серж Генсбур

АР

Экстравагантная, полная страсти любовь Джейн Биркин и Сержа Генсбура была и недугом, и одновременно лекарством для обоих, они не могли жить ни вместе, ни врозь. Альбом Je t’aime... Moi non plus – признание в этом – вызвал настоящий скандал в европейском обществе. А модный Дом Hermes назвал в ее честь модель своей сумки Birkin.

ПРАВИЛЬНО ФОРМУЛИРУЙ ЖЕЛАНИЯ!

Зима подарила массу незабываемых впечатлений и счастливых встреч. Я шла к этому, ни на миг не сомневаясь, что все задуманное мной сбудется! Почувствуй и ты высоту, расправь крылья и устремляйся за своими мечтами, навстречу новым ощущениям уже этой весной! a– Джинсы Prad м гламурный дени

– Очки Illesteva ается! щ ра зв во street style 90-х

Плащ Sonia Rykie что мн l– е дожд ик прол ивной!

Ресторан Chez l'Ami Louis в Париже – шарм старого Парижа

4 6

ce – Топ Versa лета в ожидании

Аромат Classique, Jean Paul Gaultier – незабываемый восточный бриз

36 А Р Т

лор" е де Ф ф а К " льм своя Кинофи аждого к у ь в о люб

–

Телесериал "Очень стра нные дела" – как попасть в па раллельное изм ерение

r– ristian Dio h C е ль бе е Нижне видеть! – это нужно Это дев уш образом ка, но слово «по друга» с как-то н е характе р у нее н е вяжется, так е е только как очень си и смелы л й, но и честный ьный

10 Слова из песни Эдит Пиаф "Милорд" – Милорд, сюда, ко мне, Садитесь как-нибудь. да Пусть ноги на столе, Печаль же —мне на грудь. Я знаю вас, милорд, Но я для вас —никто: Ботинки Девчонка из бистро, Off-White – Лишь уличная тень. street style + высокая мода Но я вас засекла, Когда вы шли вчера...

Актриса и певица Ванесса Парад и– неувядающая муза К арла Лагерфель

АР

Профи ль In когда но stagram asema вый дру .temah г лучше – старых двух!

Chanel CREDIT: BENOIT PEVERELLI

КАК ЭТО БЫЛО

38 А Р Т

YOUR HIGHNESS ИНДУСТРИЯ МОДЫ ПРОДОЛЖАЕТ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ЖЕНСТВЕННОСТИ, НО ДЕЛАЕТ ЭТО УДИВИТЕЛЬНО ТАКТИЧНО И ТРЕЗВО. СПРОС НА ЧЕРНЫЕ ПЛАТЬЯ ЭТОЙ ВЕСНОЙ С ЛИХВОЙ УДОВЛЕТВОРЕН, ПРИЧЕМ ЭТО КАК ТОМНО НЕЖНЫЕ, ТАК И ОСТРОУМНЫЕ РЕШЕНИЯ С ДОЛЕЙ АНДРОГИННОСТИ. А С КАЖДЫМ НОВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОВОДОВ СЛЕДИТЬ ЗА НОВОСТЯМИ ИНДУСТРИИ. ЧТО МЫ И ДЕЛАЕМ С НЕСКРЫВАЕМЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ.

АР

ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

КАК ЭТО БЫЛО

Под с

ту ве

евушек д ю вц ь ен Chanel

84-ЛЕТНИЙ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЕРНУЛ CHANEL В ЗОНУ ВСЕОБЩЕГО КОМФОРТА: МОДЕЛИ В ТВИДОВЫХ ЮБОЧНЫХ КОСТЮМАХ С ПРЕУВЕЛИЧЕННЫМИ ПЛЕЧАМИ, ШЕЛКОВЫХ ОБОРКАХ И РАЗВЕВАЮЩЕМСЯ ШИФОНЕ ПРОШЛИ ПО ПЕСОЧНЫМ ДОРОЖКАМ ВОКРУГ ФОНТАНА, ОКРУЖЕННОГО РОЗОВЫМИ ПЕРГОЛАМИ В ДУХЕ САДОВ ВЕРСАЛЯ. КОНФЕТНАЯ СЛАДОСТЬ – ОТТЕНКИ МИНДАЛЯ, РОЗОВОЙ ВАТЫ, ЛИМОННОЙ МЕРЕНГИ – РАЗБАВЛЯЛАСЬ ТЕМНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, НАПОМИНАЮЩИМИ КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА НА ПАРФЮМЕРНОМ СТОЛИКЕ. МИНИАТЮРНЫЕ ВУАЛИ РАССЕИВАЛИ СВЕТ, СОЗДАВАЯ ЭФФЕКТ ФОТОШОПА. А «ВИШЕНКОЙ НА ТОРТЕ» СТАЛА НЕВЕСТА В БЕЛОСНЕЖНОМ СМОКИНГЕ, РОЛЬ КОТОРОЙ ВЗЯЛА НА СЕБЯ КАЙЯ ГЕРБЕР.

40 А Р Т

Тверд ое

о ч е пл Givenchy

АР М

КЛЕР УАЙТ КЕЛЛЕР ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЗЯЛА БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ GIVENCHY В СВОИ РУКИ. ЗА ОСНОВУ СВОЕЙ ПЕРВОЙ КУТЮРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОНА ПРИНЯЛА МУЖСКОЙ КОСТЮМ, ПОЗАИМСТВОВАЛА ГРАФИЧНОСТЬ ИЗ РАННЕГО ТВОРЧЕСТВА ЮБЕРА ЖИВАНШИ И РАЗБАВИЛА СТРОГУЮ ГЕОМЕТРИЮ СИЛУЭТОВ ЯРКИМИ ВКРАПЛЕНИЯМИ ПЕРЬЕВ, ВЫШИВКИ И ПЕРЕЛИВАЮЩЕЙСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ БАХРОМЫ. МНОГОСЛОЙНЫЕ ЮБКИ ПРЕКРАСНО УЖИЛИСЬ С УГЛОВАТЫМИ ПИДЖАКАМИ С ГЛУХИМ ДЕКОЛЬТЕ. ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!

Чер н

КАК ЭТО БЫЛО

о белому п ым Christian Dior МУЗЕЙ РОДЕНА ОБЕРНУЛСЯ ОГРОМНОЙ ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ, ГДЕ БЫЛИ РАЗВЕШАНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА. ЭТО БЫЛ МАСТЕРСКИ ОБЫГРАННЫЙ СЮРРЕАЛИЗМ: ПЛАТЬЯ, ДЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ ДО КАРКАСА, ЧЕРНЫЕ МАСКИ, ИГРА С ОДЕЖДОЙ В ДУХЕ ЛЕОНОР ФИНИ. КОЛЛЕКЦИЮ МАРИЯ ГРАЦИЯ ПОСВЯТИЛА НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОМУ МАРКУ БОАНУ, РУКОВОДИВШЕМУ ДОМОМ DIOR Я26 ЛЕТ КРЯДУ. А САМОЙ УДАЧНОЙ НАХОДКОЙ СТАЛИ ПЕРЕВОДНЫЕ НАДПИСИ НА КЛЮЧИЦАХ ВМЕСТО БУС.

42 А Р Т

АР

CREDIT: MAXIM GAGARIN

КАК ЭТО БЫЛО

44 А Р Т

ЕМВ АР АР ТЛ

ВТОРАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАКСИМА СИМОЕНСА ДЛЯ AZZARO, СТАВШЕГО У РУЛЯ БРЕНДА РОВНО ГОД НАЗАД. ПЕРЬЕВЫЕ НАКИДКИ, ПРОЗРАЧНЫЕ ВСТАВКИ И КАМНИ - ТАК СИМОЕНС ВИДИТ СОБЛАЗНИТЕЛЬНОСТЬ AZZARO. ЭТАКИЙ «СЕКСУАЛЬНЫЙ ФЕМИНИЗМ», КАК ОН ЕГО ОКРЕСТИЛ. АТМОСФЕРА СИЯЮЩЕГО ВЕЧЕРНЕГО ВЫХОДА ВОПЛОТИЛАСЬ В ЭФФЕКТНЫХ МАТЕРИАЛАХ – ЗДЕСЬ И БАРХАТ ДЕВОРЕ, И ЛАМЕ, И ПАРЧА, И НИТИ ЗОЛОТЫХ БУС. ИНТЕРЕСНОЕ НАЧАЛО ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ «НОВОГО СЕН-ЛОРАНА»!

Дво й

амбэк к й о н Azzaro

КАК ЭТО БЫЛО

46 А Р Т

а в Го р г И Guo Pei

АР

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЕ ИЗОБИЛИЕ ДЕТАЛЕЙ, ФАНТАЗИЙНЫЕ ПРИЧЕСКИ И ЧОПИНЫ, МИСТИЧЕСКАЯ СИНЕВА СУМЕРЕК И МИФИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО – ТАКОЕ НЕ НОСЯТ, ТАКИМ ЛЮБУЮТСЯ. ВЫШИВКИ ИЗ АТЕЛЬЕ В ПЕКИНСКОМ РАЙОНЕ ЧАОЯН ВЫДАЮТ ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГО ПЭЙ К РЕМЕСЛАМ. БАМБУК ПРИВЕЗЛИ С ДРЕВНЕЙШИХ ГОР ХУАНШАНЯ, А РАБОТАЛИ С НИМ ЛЮДИ С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ. ТАКОЙ ХАОТИЧНЫЙ, НО ЦЕЛОСТНЫЙ САД В КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ – МЕТАФОРА МИРА В МИНИАТЮРЕ. ЯНВАРСКУЮ ФАНТАСМАГОРИЮ ГО ПЭЙ ИНАЧЕ ПОНЯТЬ НЕЛЬЗЯ.

КАК ЭТО БЫЛО

48 А Р Т

АР

НЫНЕШНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЮМИ КАЦУРА ПОДСПУДНО НАПОМИНАЕТ, ЧТО ИСКУСНОЕ СМЕШЕНИЕ МНОЖЕСТВА ЦВЕТОВ И ОРНАМЕНТОВ – НАВЫК, ОТТАЧИВАЕМЫЙ ЯПОНСКОЙ АРИСТОКРАТИЕЙ НЕ ОДНО СТОЛЕТИЕ И ДОВЕДЕННЫЙ ДО СОВЕРШЕНСТВА. БОРЦЫ СУМО И «БОЛЬШАЯ ВОЛНА» ХОКУСАЯ СТАЛИ ПРИНТАМИ, В РОССЫПИ КРОШЕЧНЫХ ЦВЕТОЧКОВ НА ЗЕЛЕНОМ И СИНЕМ УЗНАЕТСЯ МОНЕ, ФУДЗИЯМА ПРОГЛЯДЫВАЕТ МЕЖДУ ЦВЕТУЩИМИ ВЕТКАМИ САКУРЫ, А УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕМ ПЛАТЬЕ ГОРА РАСКИНУЛАСЬ ВО ВСЮ ЮБКУ.

ах

а в ше н и щ лк н е Yumi Katsura

КАК ЭТО БЫЛО

Little p

y bod no

ever kille n d ty r a Elie Saab

ЭЛИ СААБ В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ. ШОУ ПОД НАЗВАНИЕМ PARIS EST UNE FÊTE ПЕРЕДАВАЛО АТМОСФЕРУ БОГЕМНЫХ ВЕЧЕРИНОК ЗОЛОТОГО ВЕКА ДЖАЗА: ИСКРЯЩИЕСЯ ПЛАТЬЯ ЦВЕТА ШАМПАНСКОГО, ПРИГЛУШЕННОГО ГОЛУБОГО, ЧЕРНОГО, ЗАТКАННЫЕ СЕРЕБРОМ, РАСШИТЫЕ БИСЕРОМ С НОГ ДО ГОЛОВЫ; ОТКРОВЕННЫЕ ДЕКОЛЬТЕ В ПАМЯТЬ О ЖОЗЕФИНЕ БЕЙКЕР, МИСТЕНГЕТ И КИКИ-ДЕ-МОНПАРНАС, ТАНЦЕВАВШИХ ТОПЛЕСС В ФОЛИ-БЕРЖЕР; ПЫШНЫЕ ПЕРЬЯ И АТМОСФЕРА ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ – ТАКОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ПАРИЖ 20-Х ГОДОВ НЕ БЫЛО СО ВРЕМЕН «ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ»!

50 А Р Т

ло де

годарно а л Б е Valentino

АР М

«НЕНАВИЖУ, КОГДА ИХ НАЗЫВАЮТ PETITE MAINS, – ГОВОРИТ ПЬЕРПАОЛО ПИЧЧОЛИ О СОТРУДНИКАХ АТЕЛЬЕ VALENTINO. – ОНИ НЕ ”РУЧКИ”, ОНИ ЛЮДИ». КАЖДЫЙ ОБРАЗ ОН НАЗВАЛ В ЧЕСТЬ ЕГО СОЗДАТЕЛЯ, ВОЗНАГРАДИВ ЗА ТРУДОЕМКИЙ ДИЗАЙН. ДЛИННЫЕ ПЛАТЬЯ, ОБЪЕМНЫЕ КЕЙПЫ, СВОБОДНЫЕ ПАЛЬТО, ТЕКУЧИЕ ТКАНИ, МЯГКИЕ ВИСЯЧИЕ БАНТЫ – И ВСЕ ЭТО ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ: ГОРЧИЧНЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ, ФУКСИЯ, МЯТНЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ... НЕ КАЖДЫЙ КУТЮРЬЕ ТАК ЛИХО ИГРАЕТ С ПАЛИТРОЙ!

Гений чи

КАК ЭТО БЫЛО

асоты р к й о ст Giambattista Valli ДЖАМБАТТИСТА ВАЛЛИ НАСТАИВАЕТ, ЧТО РАБОТАЕТ НЕ ДЛЯ МУЗЕЕВ, А ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН, И ПРЕДЛАГАЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМАНИЕ НА ДРАПИРОВКАХ. В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ В ИНДУСТРИИ МОДЫ, ЕГО НЕ ПУГАЕТ КРАСОТА В ЕЕ КЛАССИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ: ГАРМОНИЯ, ЧУВСТВЕННОСТЬ, КРУЖЕВНЫЕ КОКТЕЙЛЬНЫЕ ПЛАТЬЯ С ВИНИЛОВЫМИ САПОГАМИ, БАРХАТ И ОРГАНЗА, ЦВЕТОЧНЫЕ БУТОНЫ, НЕЖНЫЕ СЛИВОВЫЕ И ПЕРСИКОВЫЕ ОТТЕНКИ... НО ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ПЛАТЬЯ ЗАТМИЛИ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ: НА КАЖДОЕ ИЗ НИХ УШЛО ПО 350 МЕТРОВ ГОФРИРОВАННОГО ТЮЛЯ. НА МИНУТОЧКУ: ВЫСОТА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ ВСЕГО 324 МЕТРА!

52 А Р Т

Элементарн ктор! Ви о,

Viktor&Rolf

АР

VIKTOR & ROLF ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО В СТЕСНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РАБОТА ИДЕТ ПЛОДОТВОРНЕЕ, – И ДОБРОВОЛЬНО ОГРАНИЧИЛИСЬ ОДНИМЕДИНСТВЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ. ВЫБОР ПАЛ НА САТИН-ДЮШЕС, В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАВШИЙСЯ ГОРАЗДО МЯГЧЕ И ПОДАТЛИВЕЕ, ЧЕМ ОТ НЕГО ОЖИДАЛИ. КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ ДЕКОРА И ВЫШИВКИ, КАЖДЫЙ ЛЕПЕСТОК КАЖДОГО ТРЕХМЕРНОГО ЦВЕТКА ПРИШЛОСЬ ДОБЫВАТЬ ИЗ ЗАДАННОГО МАТЕРИАЛА. А ТЕПЕРЬ, КОГДА ВЫ ЭТО ЗНАЕТЕ, ВЗГЛЯНИТЕ НА НИХ ПО-НОВОМУ!

Дел о

КАК ЭТО БЫЛО

е о к н о т

Ralph&Russo

В СЕУЛЕ RALPH & RUSSO ВДОХНОВИЛИСЬ ПЕРЛАМУТРОМ, ТОКИО ВПЕЧАТЛИЛ ИХ НОЧНЫМИ ОГНЯМИ И ШЕЛКОВЫМИ КИМОНО, А СТАРИННЫЕ КИТАЙСКИЕ КРЫШИ НАВЕЛИ НА МЫСЛЬ О ПЛИССЕ. И ВОТ ОНА, НЕЖНАЯ АЗИАТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ 56 ОБРАЗОВ: ШИРОКИЕ ЮБКИ РАСШИТЫ ЛЕПЕСТКАМИ, КАК ЦВЕТУЩИЕ ВИШНИ, ТКАНИ РАСПИСАНЫ ВРУЧНУЮ, ИЗЯЩНО ПОДЧЕРКНУТА ТАЛИЯ, А СТРАУСИНЫЙ ПУХ СОПЕРНИЧАЕТ В ЛЕГКОСТИ С НЕВЕСОМЫМ ШИФОНОМ.

54 А Р Т

Об л

тлас а й ы н ач Armani Privé

АР

В КОЛЛЕКЦИЮ ARMANI PRIVÉ ПОПАЛИ ВСЕ ОТТЕНКИ НЕБА НАД КАРИБСКИМ ОСТРОВОМ АНТИГУА, ГДЕ ДИЗАЙНЕР ЛЮБИТ ОТДОХНУТЬ И НАБРАТЬСЯ СИЛ: ПЕРЕЛИВЧАТЫЕ ТКАНИ С ЭФФЕКТОМ ВЛАЖНОСТИ, В АКВАРЕЛЬНЫХ РАЗВОДАХ, ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ ДЫМЧАТЫЕ, ТЕКУЧИЕ ВЕЩИ – ПОЛОВИНА МОДЕЛЕЙ ВЫГЛЯДЕЛА КАК ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИМПРЕССИОНИЗМА, ТОГДА КАК ВТОРАЯ НАПОМИНАЛА О ВНИМАНИИ АРМАНИ К АЗИАТСКИМ КЛИЕНТКАМ: ОТСЮДА ПИТОНОВЫЕ ПИДЖАКИ И КЛАТЧИ, БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ, РАСШИТЫЕ ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ И АКЦЕНТ НА ОБНАЖЕННЫХ НОГАХ.

КАК ЭТО БЫЛО

-е 60

Наза дв Jean Paul Gaultier

НА ПОКАЗЕ GAULTIER ЦАРИЛА АТМОСФЕРА СЕМЕЙНОГО ВЕЧЕРА: КОКО РОША ДЕФИЛИРОВАЛА ВМЕСТЕ С ДВУХЛЕТНЕЙ ДОЧЕРЬЮ В FAMILY LOOK, А В ПЕРВОМ РЯДУ СИДЕЛ САМ ПЬЕР КАРДЕН – ЭТОТ ВЕЧЕР ПОСВЯЩАЛСЯ ЕМУ. ПОД ПЛЕЙЛИСТ СВИНГУЮЩИХ 60-Х ОДИН ЗА ДРУГИМ ПОЯВЛЯЛИСЬ СМОКИНГИ БЕЗУПРЕЧНОЙ ПОСАДКИ, ПЛАТЬЯ С ДЛИННОЙ БАХРОМОЙ И ПЛЕТЕНИЕМ, ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЕ 3D-ПРИНТЫ, ГРАФИЧНЫЕ ПИДЖАКИ, ПЛАТЬЯ-СПИРАЛИ, ТКАНЕВЫЕ ЛЕНТЫ С КИНЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ.

56 А Р Т

... ете св Т

АР

ЧЕРНО-БЕЛОЕ ДЕФИЛЕ STEPHANE ROLLAND НА ПУСТОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ ОПЕРА КОМИК БЫЛО ЗАДУМАНО КАК ДРАМАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВО. МЕРЦАЮЩИЕ ТКАНИ, ЭФФЕКТНЫЕ ДРАПИРОВКИ, ЗЕРКАЛЬНЫЙ ДЕКОР, СЕРЕБРЯНАЯ БАХРОМА, МЯГКИЕ БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ, ЧИСТЫЕ ЛИНИИ, ДЛИННЫЕ ШЛЕЙФЫ И НАМЕКИ НА КРЫЛЬЯ – ВСЕ БЫЛО ЛАКОНИЧНО И УБЕДИТЕЛЬНО В СВЕТЕ СОФИТОВ. ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ЗНАТЬ, ЧТО ШЕСТЬ ПЛАТЬЕВ РАСШИТЫ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ.

а бело н о м -т е д Stephane Rolland

КАК ЭТО БЫЛО

isonMa a M rgi # e Maison Margiela

ДЖОН ГАЛЬЯНО ЗАМЕТИЛ, ЧТО ПОЛОВИНА ЗРИТЕЛЕЙ СМОТРИТ ШОУ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВЫ СМАРТФОНОВ, И СОЗДАЛ КОЛЛЕКЦИЮ, КОТОРАЯ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ПОД ВСПЫШКАМИ ФОТОКАМЕР. ЭФФЕКТ, ПРОИЗВОДИМЫЙ НА ПОЛИУРЕТАНЕ, ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ В ГОРОХ И ЖАККАРД ШИНУАЗРИ, НЕМАЛО УВЛЕК ДИЗАЙНЕРА: НИ ОДНА ФОТОГРАФИЯ С ЕГО ПОКАЗА НЕ ПОХОЖА НА ДРУГУЮ. НО САМОЕ ЛЮБОПЫТНОЕ, ЧТО ВЕСЬ ЭТОТ ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ ФУТУРИЗМ ЗАВИСИТ ОТ МАСТЕРОВ СТАРОЙ ШКОЛЫ И ИХ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ ВРУЧНУЮ, ПО СТАРИНКЕ. КСТАТИ, КОЛЛЕКЦИЯ СОЗДАНА ДЛЯ ПРОДАЖИ.

58 А Р Т

АР

ШОУ ALEXANDRE VAUTHIER ОТКРЫВАЛА БЕЛЛА ХАДИД В КРОШЕЧНОМ КОЖАНОМ ЧЕРНОМ ПЛАТЬЕ И ОБЛАКЕ ОБЪЕМНЫХ ДРАПИРОВОК, В КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ВИДЕТЬ ПАЛЬТО. ДРАПИРОВКИ– ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ВОТЬЕ. АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЫШИВКИ LESAGE, ДРАГОЦЕННЫЕ БРОШИ GOOSSENS, ВСПЕНЕННЫЙ ТЮЛЬ НА ПРЯЖКЕ, ГИГАНТСКИЙ БАНТ ИЗ ЗОЛОТОГО ТАРТАНА, СЕКСУАЛЬНАЯ КОЖА... ПЛЕЧИ – ШИРОКИЕ, БОТФОРТЫ – ВЫСОКИЕ, ЮБКИ – СУПЕРМИНИ: ВКУШАЕМ ОТ ЩЕДРОТ ДИЗАЙНЕРСКИХ!

Не б ез

ичени л е в у й е р п Alexandre Vauthier

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

САД

ЭДЕМ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК АЗЕРБАЙДЖАНА, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ЖИВОПИСИ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ, АВТОР МНОГОЧИСЛЕННЫХ КНИГ О ФОТОГРАФИИ, ТАИР МАМЕДОВ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ И, КАК ГОВОРИТ О СЕБЕ САМ, НАХОДИТСЯ В ПОСТОЯННОМ ТВОРЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ. ИМЕННО ПОИСК И ПРИCТАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС ПРИВЕЛИ ЕГО К СТРАСТНОМУ УВЛЕЧЕНИЮ ФОТОГРАФИЕЙ.

НАРЯДУ С ЖИВОПИСЬЮ И ФОТОПРОЕКТАМИ, ЭНЕРГИЮ Я ЧЕРПАЮ В КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ, ДЖАЗЕ И ПОП-ДЖАЗЕ, РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЮ КОНЦЕРТЫ СОВРЕМЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ... Я НАХОЖУ ЕЕ ВО ВСЕМ – В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ, В ПРИРОДЕ... ТАИР МАМЕДОВ

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.NARGISMAGAZINE.AZ

60 А Р Т

АР

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

62 А Р Т

От монохромного минимализма, буйства красок и многослойности бохо-стайл, футуристистических образов, сменяющих ретро-луки, и прочего фэшн-винегрета порядком рябит в глазах и хочется их потереть, не боясь оставить темные круги от толстого слоя туши. Вообще хочется перестать бояться, прекратить балансировать на шпильках, как Наоми Кэмпбелл на 23-сантиметровых каблуках, с которых она свалилась-таки на подиуме. Хочется отрыгнуть все излишки фэшн-диктата, ляпнуть «Ваше Величество, я не надела нижнее белье» по примеру Вивьен Вествуд, улечься большой голой толпой, став частью инсталляции Спенсера Туника в защиту планеты от глобального потепления, и начать уже быть собой. Арт-проект Таира Мамедова «Сад Эдем» – это тоже некий манифест возврата к себе, к своей природной сути, к осознанию себя частью природы, к утраченным ощущениям, к желанию кожи соприкоснуться с

ФОТОГРАФИЯ СТАЛА САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ВИДОМ ИСКУССТВА – ОНА СВОБОДНО ВОСПРОИЗВОДИТСЯ В В ИДЕЯХ И ЭМОЦИЯХ. Т

АР

ТАИР МАМЕДОВ М

воздухом, а не продуктом фэшн-конгломератов. Может быть, тогда мы наконец поймем истинный смысл того, что писала Кларисса Пинкола Эстес в своем бестселлере «Бегущая с волками»: «В теле нет ничего, что "должно быть таким-то". Дело не в форме, не в размере, не в возрасте, даже не в том, что всего должно быть по два, потому что есть и исключения. Вопрос первозданности стоит так: чувствительно ли тело, есть ли у него надлежащая связь с наслаждением, с сердцем, с душой, с дикой природой? Доступно ли ему счастье, радость? Может ли оно само двигаться, танцевать, подпрыгивать, раскачиваться, вращаться? Если да, то больше ничего не нужно».

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

64 А Р Т

АР

ДИЗАЙНЕР

66 А Р Т

По следам

ОН С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ РАБОТАТЬ В ФЭШН-ИНДУСТРИИ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР VOGUE ИЗ ГАЗЕТНОГО КИОСКА, ЧТО РЯДОМ С ДОМОМ, В ДОЦИФРОВУЮ ЭПОХУ БЫЛ В ЕГО ДЕТСКИХ РУКАХ НАСТОЯЩИМ СОКРОВИЩЕМ, ОТКРЫТИЕМ ЦЕЛОГО МИРА. И ВОТ ЕМУ СЛЕГКА ЗА 50 – НО ДУШОЙ ОН МОЛОД, ЭТОТ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ БРЕТОНЕЦ, ВИРТУОЗНО БАЛАНСИРУЮЩИЙ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ. БЕРТРАН ГИЙОН – АВТОР НОВОЙ ГЛАВЫ В ИСТОРИИ БРЕНДА SCHIAPARELLI.

АР

ИНТЕРВЬЮ СОНА НАСИБОВА ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

ДИЗАЙНЕР

Как Вы оказались в Schiaparelli? Я был счастлив на своем месте и не искал другого, но, должен сказать, не спускал глаз с этого нового Дома. Звонок оттуда стал настоящим сюрпризом – я совсем его не ожидал, но был горд и тронут. И подумал, что для меня настал момент, который нельзя упустить! Вы как-то говорили, что не так уж много знали об Эльзе Скиапарелли до того, как присоединились к ее Дому в апреле 2015-го. Сильно ли изменилось Ваше видение за прошедшие три года? Да, мои знания о Скиапарелли были скудны, я это признавал. Но ведь я и представить не мог, что буду здесь работать! Хотя мы только что представили шестую на моей памяти коллекцию, время пролетело очень быстро. Многое изменилось: я больше не открываю для себя этот Дом – сейчас я чувствую себя здесь как дома. С уважением отношусь к наследию Эльзы Скиапарелли и стараюсь быть честным перед самим собой. В первую очередь этот проект – о Schiaparelli, а не обо мне. Особенно горжусь тем, что мои коллекции – сезон за сезоном – встречают хороший отклик у женщин. Я чувствую, что мой подход к Schiaparelli сейчас немного отличается от того, с каким я пришел. Я дистанцируюсь от архивного прошлого, чтобы уделять больше внимания реальности – текучей, легкой, но в то же время напряженной и бросающей все больше вызовов. Первые сезоны было еще не очень понятно, в чем состоит задача; сейчас я все больше и больше требую от самого себя. Эльза Скиапарелли определенно привила мне аппетит к свободе – свободе выражения, свободе духа... Она была по-настоящему независима. Это чувствуется в том, как она распоряжалась своей жизнью. Она все делала сама, ей никто не помогал. Ее искусство и ее фэшн пропитаны свободой. Она работала с теми, с кем хотела работать, не ограничивая себя. Для нее это была настоящая работа: она хотела одевать женщин – и создавала не маскарадные костюмы, а одежду. Это относится и к тем оригинальным моделям, что появлялись в результате коллаборации с художниками. Кстати, то же самое могу сказать о Кристиане Лакруа, с которым я работал 11 лет: он тоже совершенно свободен в создании своих кутюрных коллекций. Не про каждого дизайнера можно такое сказать!

ация Иллюстр 37 год 19 , а р а Бер Кристиана

Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали, 1949 год

Эльза Скиапарелли, 1938 год

68 А Р Т

Эскиз французского иллюстратора Кристиана Берара, 1938 год

Марлен Дитрих в костюме Скиапарелли, фильм «Ангел», 1937 год

ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ ОПРЕДЕЛЕННО ПРИВИЛА МНЕ АППЕТИТ К СВОБОДЕ - СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ, СВОБОДЕ ДУХА...

Эльза Скиапарелли, 1937 год

Пальто Schiaparelli с вышивкой мастерской Lesage, созданное в сотрудничестве с Жаном Кокто

Скетч французского модельера Сержа Матта

АР

Журнал TIME, 1934 год

в объективе Сесила Битона

Уоллис Симпсон в платье «Лобстер»

ДИЗАЙНЕР

ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, — НЕ ОГЛЯДЫВАНИЕ НАЗАД, А ПОПЫТКА МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО ПЕРЕНЕСТИ ДУХ SCHIAPARELLI НА ЯЗЫК СВОРЕМЕННОГО МИРА

Вечерний жакет и ци "Зодиак" из коллекии ел ар ап и Ск зы Эль 8/39 "Астрология" 193 на ан од пр годов был lor за аукционе Kerry Tay ов 110 тысяч фунт

Похоже, для мадам Скиапарелли не существовало никаких табу. А что можно сказать о Вас? Приходится учитывать, что некоторые проблемы нельзя затрагивать без риска попасть под шквал критики, спровоцировать полемику. Безопаснее и разумнее их не касаться. Что до Эльзы Скиапарелли... Думаю, и для нее существовали запреты. Она была grande bourgeoise. У нее были четкие представления о вещах, были принципы. Образование, которое она получила, семья и та консервативная социальная среда, в которой она росла, – все это оставило свой отпечаток. Я уверен, например, что она была строга со своей дочерью и внучками. Где-то начиная с 50-х это чувствуется. Возможно, чего-то в ее семье нельзя было говорить и делать. И в то же время она была свободна духом, независима, эмансипированна – женщина, проживающая свою жизнь во всей полноте, в промежутке между двумя мировыми войнами. Если бы Вы могли поговорить с Эльзой Скиапарелли лично, о чем бы Вы ее спросили? Сложно сказать... У меня в офисе много ее портретов. Иногда, ловя на себе ее взгляд, я невольно задумываюсь: что она подумала бы о сегодняшнем мире и о женском начале в нем? Возможно, ей бы не понравилось то, что я делаю, – мы ведь принадлежим к разным поколениям. Она была женщиной, я нет. Она была независимой, смелой натурой, что типично для женщин того периода, а я из другого времени. История Schiaparelli началась в трудное время. А, как говорила Мадам, «в трудные времена мода всегда неистовствует». Сейчас Вы изобретаете Schiaparelli заново, но уже в другом контексте. Как это вообще возможно? То, что мы делаем, – не оглядывание назад, а попытка максимально точно перевести дух Schiaparelli на язык современного мира. Честно говоря, я не особо люблю идею «изобретения заново»: эти слова слишком затерты. Я не изобретаю Schiaparelli, сказать так было бы

70 А Р Т

людям не хватает эпитетов для описания того, что она делала, – вот они и сводят все к «сюрреалистичности» даже там, где ее нет! Хотя коллекция этого сезона вовсе не была навеяна сюрреализмом, многие журналисты написали именно так. Это даже забавно. Если уж хочется найти сюрреализм – он скорее в том, как мы играем с такими кодами Дома, как пронзенное сердце или замóк. Но это всего лишь малая часть коллекции. Я надеюсь отодвинуть в сторону стереотипы, окружающие Schiaparelli. Хочу привнести динамики, нового взгляда на это легендарное имя. Каково это – продолжать то, что было начато почти сто лет назад?

слишком претенциозно. Что я пытаюсь делать – это вдохнуть новую жизнь посредством коллекций, носящих имя Schiaparelli, сохранив атмосферу и дух Дома, но адаптировав его к нашим дням. Найти баланс между уважением к иконическому Дому, с его потрясающим наследием и историей – всем тем, что мало кому известно за пределами модного мира, – и современностью.

АР

Что такое Schiaparelli без сюрреализма? Это устойчивая ассоциация, хотя на самом деле Эльза Скиапарелли создала всего несколько вещей, которые можно расценивать как кивок в сторону сюрреализма. Да, ее коллаборации с Дали и прочими были великолепны – и все же это слишком упрощенное определение. Как будто

едставительниц Одна из первых при трендсеттер. новой професси ии, живет в Родилась в Голландрует тренды уже зи Париже и прогно 20 лет более

ДИЗАЙНЕР

В сущности, об этом почти не думаешь, иначе такое давление было бы просто невыносимо. Возможно, как раз это я не осознавал до конца, когда шел в Schiaparelli. Но это вызов! Вы согласны, что все новое – это хорошо забытое старое? У каждого времени свое восприятие. Например, сейчас в тренде 90-е и нулевые – но к ним возвращаются, чтобы переработать, а не скопировать. И по-прежнему есть множество деталей, которые нам еще предстоит «открыть заново». То же самое в искусстве: оно никогда не повторяется. С чем мы давно не сталкивались – так это с мощным культурным сдвигом, порождающим принципиально новое мышление. Последний такой сдвиг был, кажется, в 60-х. В 2015-м Вы пришли в Schiaparelli – и в том же году Ли Эделькорт опубликовала свой манифест «Anti-fashion», где утверждала, что мода стала пародией на то, чем была раньше, а оглядывание на XX век назвала одной из причин того, что фэшн-индустрия стоит на месте. Стоит ли с ней соглашаться? Я очень уважаю Ли Эделькорт, но не думаю, что это мудро – постоянно жаловаться или нападать на фэшн: это индустрия, обеспечивающая работой многих людей по всей планете. Да, это жесткая система, но и в ней всегда можно найти способ выразить себя и найти собственный путь! Темпы интенсивные, это правда. Многие говорят, что стало слишком много шоу, слишком много недель моды... Но ведь никто не предложил чегото лучшего, даже в век социальных медиа! В конце концов, для презентации новой коллекции нет ничего лучше, чем шоу. Этот особенный момент, когда одежда, модели, их прически и макияж, музыка – все складывается в единую картинку на глазах у гостей... Это больше, чем просто показ одежды! Конечно, не все шоу одинаково хороши. Но они нужны, чтобы появлялись новые бренды, новые дизайнеры. И чтобы пресса, а затем и клиентура, о них узнавали. Расскажите о текстиле – о Ваших предпочтениях и поставщиках. Люблю легкие ткани, вроде шелкового шифона.

Но и плотные тоже, например, шерстяные. В этом сезоне все наши ткани и материалы эксклюзивны. Обожаю работать с ремесленниками, имеющими невероятные ноу-хау и таланты. А еще мне нравится, что мы можем увековечить уникальные ремесленные навыки и традиции – от мастеров Lesage до менее известных, но создающих необыкновенные вещи. Мы создаем вместе то, чего не сумели бы поодиночке. На самом деле haute couture связана с ремесленничеством и смешением разных умений. Одна из изумительнейших техник, использованных для создания коллекции этого сезона, – это вязание трикотажа из нейлоновой пряжи со вплетением бусин Swarovski. Мы нашли ткачиху, связавшую нейлоновое платье с бусиной на каждом стежке – получился замечательный тартан. Он отсылает к елизаветинской эпохе Англии, послужившей нам одним из источников вдохновения в этом сезоне. В одном этом коктейльном платье совместились ткацкая техника, разноцветные кристаллы Swarovski, работа ателье и наш взгляд на то, какой должна быть кутюрная коллекция. Кутюр вообще строится на коллаборациях.

72 А Р Т

ПЛАТЬЕ ДОЛЖНО ПОДХОДИТЬ К ЛИЧНОСТИ, ДОЛЖНО ПОДЧЕРКИВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ, ЗАСТАВЛЯТЬ ЕЕ ВЫГЛЯДЕТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПРЕКРАСНОЙ

Мадам учила никогда не подгонять платье по фигуре, а работать над телом, чтобы оно вписывалось в платье. Вы с ней согласны? По-моему, поступала она как раз наоборот. Очевидно, что платье должно подходить к фигуре, технически другого варианта и нет. Когда просматриваешь архивы и видишь, насколько сложны были крой и посадка, понимаешь, что за ними стояло целое исследование поведения ткани на манекене или модели. Некоторые швы, некоторые детали располагаются в строго определенных местах, демонстрируя, что она как раз сажала платья по фигуре. Причем скетчей не было – они появлялись уже задним числом, после выкройки. Возможно, этой фразой она хотела сказать, что платье должно подходить к личности, должно подчеркивать индивидуальность женщины, заставлять ее выглядеть и чувствовать себя прекрасной.

АР

Мода чересчур изменчива. Похоже, идти с ней в ногу – задачка не из простых... В этом смысле кутюр работает иначе. Это своего рода национальное достояние. Ключевой аспект здесь – то самое уникальное ноу-хау. А еще это реальный бизнес, создающий рабочие места и за пределами бренда. Это выше упрощенного образа французского люкса: кутюр реально влияет на общество и экономику. Это и актуально, и важно – сейчас как никогда, потому что помогает сохранить многие ремесла,

которые могли бы исчезнуть, если бы не кутюр. Все эти замечательные люди, создающие вышивки, работающие с перьями или конским волосом, вручную вяжущие кроше с таким высоким мастерством и изобретательностью, – их бы просто не было, вот в чем красота кутюр! Haute couture тем актуальнее, что в ней каждая вещь – как прототип, своеобразная лаборатория идей. Haute couture подразумевает свободу создания по-настоящему уникальных образцов. Это присуще человеческой культуре вообще: кутюр можно найти и в Африке, и в Южной Америке... Когда вы видите потрясающие наряды на фотографиях отдаленных или изолированных племен, работа, стоящая за украшенными перьями головными уборами, расшитыми одеждами и т.д., – это другая форма haute couture. Мы должны понимать, что все это может однажды исчезнуть, как уже произошло во многих уголках Земли: сейчас, куда ни отправься, люди носят одно и то же... Haute couture – это акт постоянства.

Каждый привносит свой талант, глаз, перспективу и чувство, а в итоге рождается нечто новое, гораздо более прекрасное, чем если бы все делал один человек. Весь этот сезон был экспериментальный, включая использование необработанных материалов и даже пластиковых кульков, как из продуктовой лавки: мы нарезали их на полоски и сплели с рафией и перьями, создав драгоценный кутюрный кейп. Обычное стало необычным, и это очень «поскиапареллиевски».

В КУРСЕ ДЕЛА

Сказка о диких лебедях «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БЛИЗКО К ЗАКАТУ, ЭЛИЗА УВИДАЛА ВЕРЕНИЦУ ЛЕТЕВШИХ К БЕРЕГУ ДИКИХ ЛЕБЕДЕЙ В ЗОЛОТЫХ КОРОНАХ; ВСЕХ ЛЕБЕДЕЙ БЫЛО ОДИННАДЦАТЬ, И ЛЕТЕЛИ ОНИ ОДИН ЗА ДРУГИМ, ВЫТЯНУВШИСЬ ДЛИННОЮ БЕЛОЮ ЛЕНТОЙ». ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ GYUNEL/MAXIM GAGARIN

В КОЛЛЕКЦИИ GYUNEL СКАЗКА ТАИНСТВЕННО ПЕРЕПЛЕТАЕТСЯ С РЕАЛЬНОСТЬЮ, СЛОВНО ОЖИВАЯ НА ГЛАЗАХ

таринные сказки обладают невероятной магией. Но порой они настолько красивы, страшны или загадочны, что их сложно назвать детскими. В детстве я безумно любила сказку Андерсена «Дикие лебеди», она казалась мне необычной, совсем не похожей на все остальные. Повзрослев, я случайно узнала, что написанная великим сказочником история основана на древней датской легенде. Именно эта прекрасная сказка вдохновила дизайнера Гюнель Рустамову

УЛЬВИЯ МАХМУДОВА И ГЮНЕЛЬ

на создание очередной волшебной кутюрной коллекции, представленной ею на январской Неделе высокой моды в парижском отеле Ritz. Родина Гюнель – Азербайджан. Окончив London College of Fashion и Central Saint Martins, она основала в Лондоне бренд Gyunel Couture и вот уже второе десятилетие остается его бессменным креативным директором. Будучи в первую очередь художником, Гюнель сначала изображает захватившие ее сюжеты на холсте, а потом уже бережно переносит плоды своего творчества на крепдешин, жоржет, органзу и сатин. А теперь представьте себе самые удивительные сцены из сказки про Элизу и ее братьев-лебедей, запечатленные – вышитые – на тяжелой, дорогой ткани, приправьте все это эстетикой ар-деко и добавьте образам легкости в виде воздушных юбок, напоминающих балетные пачки. «Превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвились с милой, спавшей крепким сном, сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая ее от солнца своими широкими крыльями». Мерцающие звезды в ночном небе, вышитые бисером и собранные в букеты-созвездия, прекрасные лебеди, купающиеся в черноте этого неба, кружащиеся над своей

74 А Р Т

бесстрашной, готовой взойти ради них на костер, сестрой, море перьев и щедрой инкрустации, волны лазурной органзы... В новой коллекции молодого дизайнера сказка таинственно переплетается с реальностью, словно оживая на глазах. Вторая часть коллекции вдохновлена ранним периодом ар-деко, когда женщины обрели наконец-то свободу самовыражения. То было время, когда предшественницы феминизма – суфражистки, категорически отвергая унизительный статус «слабого пола», отстаивали свои гражданские права, когда устаревшим запретам пришел конец.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ КОЛЛЕКЦИИ ДИЗАЙНЕРА ВДОХНОВЛЕНА РАННИМ ПЕРИОДОМ АР-ДЕКО, КОГДА ЖЕНЩИНЫ ОБРЕЛИ НАКОНЕЦ-ТО СВОБОДУ САМОВЫРАЖЕНИЯ тому, насколько тонко, грамотно, а главное – в лучших традициях современного искусства сумела ее выразить наша соотечественница, талантливый дизайнер Гюнель Рустамова. Спешите полюбоваться прекрасной коллекцией, а лучше всего – носите эти сказочные наряды и гордитесь тем, что вам суждено было родиться женщиной!

АР

ь, ный стил эклектичодернизма и синтез мссицизма неокла

Это была эпоха джаза и безудержных экспериментов с модой. Женщины отказались от корсетов и укоротили свои подолы аж до самых колен! Платья стали графичными и вместе с тем обрели интересные геометрические формы, в моду вошли инкрустация, бисер и бахрома... Да, тут есть чем вдохновиться! Казалось бы, ну чем могут быть связаны старинная датская легенда и раскрепощение женщин после I мировой войны? А вы попробуйте представить себе: маленькая принцесса, изгнанная злой мачехой, бродит по всей Европе в надежде спасти своих братьев – одиннадцать юношей, превращенных в грациозных лебедей. Она рискует потерять любовь всей своей жизни, да чего уж там – рискует и самой жизнью ради их спасения... Чем не история о сильной, целеустремленной женщине, способной не хуже мужчин, а то и с большим, чем они, рвением и отвагой бороться против зла и несправедливости? И разве не всплывает в памяти то, как женщины в массовом порядке шли работать на заводах вместо мужчин во время войны?.. Если концепция коллекции в самом деле уходит корнями в эпоху раннего феминизма, то следует поаплодировать

SECOND SKIN

Й, ЖЕ О К Ы ОЙ НЕР Р Й О ВТ ИЗА ЕЛО, Т ЯД УЮ , Д ЕН ЦИИ ВЫГЛ М И ЕК О ДУ ОЛЛ Ы ЭТ Ж К Е Б ОД ВОИ КАК НО? Ь Ю Т У А Я С М. А В А Л С О УК АВ ЧА ЗА ОЗД Б ЭТ ТО Б Э О С И, Н Я Т М Ы М Й ПО ИМА Н ПО

ВА НО Й А М РО А И ЛЕ ЙЛ ДРА Е Л Н ЕЯ СА ИД АЛЕК ТО ФО

Balenciaga

Christian Dior

Carolina Herrera

Calvin Klein

Michael Kors Collection

Gucci

Akris МАКИЯЖ И БОДИ-АРТ АННА МЕРКУШЕВА

АР

Ричард Бертон дарил Элизабет Тейлор невероятные драгоценности! Изумрудный гарнитур от BVLGARI стал для Лиз любимейшим напоминанием о съемках «Клеопатры». А сам Бертон о счастливом времени, проведенном вместе в Риме, отозвался не без юмора: «Я познакомил Лиз с пивом, а она меня с BVLGARI».

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

ПРОМО

СЕРДЦЕ ОТ GRAFF –

ПРИЗНАТЬСЯ В Более полувека компания Graff находится на самой вершине высокого ювелирного искусства, открывая миру и обрабатывая алмазы удивительной красоты и редкости, превращая эти скрытые дары земли в непревзойденные ювелирные украшения, готовые навсегда пленить ваше сердце и душу.

омпания, основанная кавалером ордена Британской империи Лоуренсом Граффом в 1960 году, остается семейным бизнесом. Сегодня ее возглавляет сын Лоуренса – Франсуа Графф. Бренд славится созданием самых красивых в мире бриллиантов в форме сердца и украшений из цветных драгоценных камней. Огранка в форме сердца всегда была в фаворитах у самого Лоуренса Граффа: по его собственному признанию, она символизировала его бесконечную любовь к бриллиантам. «Много лет назад я решил создать колье с бриллиантами в форме сердца, тогда-то и родился настоящий тренд. Теперь мы делаем большое количество особенных украшений, используя такую огранку. Эта прекрасная форма как бы напоминает о том, что вы отдали кому-то свое сердце или сами обрели чье-то», – рассказывал Лоуренс Графф. Во многих ювелирных изделиях фирмы Graff и теперь используются бриллианты в форме сердца. Так, уникальные кольца Graff, украшенные одним бриллиантом, – идеальный романтический сюрприз для важнейшего момента вашей жизни – предложения руки и сердца.

– ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЮБВИ

Несомненно, для такой огранки бриллианта требуется безупречное мастерство, поскольку при такой сложной огранке и полировке необходимо соблюдать идеальную симметрию объекта довольно сложной формы. Сердца от Graff идеально сбалансированы, их округлые, четкие контуры совершенствовались брендом на протяжении многих лет. Graff предлагает изделия и другого, не менее романтичного дизайна: безупречный сверкающий центральный камень окружен ореолом из мелких бриллиантов в форме сердца.

Ювелирные украшения фирмы Graff – это сама элегантность, неподвластная времени современность и сдержанность. Талантливые дизайнеры британского ювелирного дома благодаря своему виртуозному мастерству достигают исключительного сочетания красоты, редкости и характерного стиля. Все бриллианты Graff отличаются друг от друга по размеру, форме, цвету и каждый из них сохраняет отпечаток труда и таланта своего мастера, добившегося экстраординарного блеска.

Этот высокоперсонализированный подход ювелирного дома Graff распространяется и на свадебные украшения, включая уникальные коллекции обручальных колец.

РОСКОШЬ

Чистая форма КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, В БАКИНСКОМ БУТИКЕ ROYAL COLLECTION ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЮВЕЛИРНОГО ДОМА UTOPIA, ОТМЕЧАЮЩЕГО СВОЕ 20-ЛЕТИЕ. ВСТРЕТИВШИСЬ И ПОБЕСЕДОВАВ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ БРЕНДА, ГОСПОЖОЙ АННОЙ ГАЯ, МЫ УЗНАЛИ МНОГИЕ ЕГО СЕКРЕТЫ...

ИНТЕРВЬЮ НИГЯР ГАХРАМАНОВА ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

Анна, как всем известно, жемчуг идеальной формы – обязательная составляющая ваших изделий. Где и как рождается знаменитый жемчуг Utopia? Это и вправду очень интересный процесс. В настоящее время в мире не так уж много натуральных жемчужин. Все жемчужины, используемые брендом Utopia, и большинство жемчужин, которые пока еще лежат на дне, на самом деле не являются естественным продуктом – это культивированный жемчуг. Вот в Дубае или Дохе вам может посчастливиться встретить натуральный жемчуг. Или еще разве

что у немногочисленных коллекционеров натурального жемчуга, которым при активном поиске перепадает не больше одного экземпляра в год. Сами понимаете, для промышленного производства это капля в море! Такое мизерное количество натурального жемчуга в природе связано с загрязнением

88 А Р Т

природной среды и с тем, что температура морской воды становится все выше, что также влияет на воспроизводство, так что все чаще ловцы жемчуга находят пустые раковины... Из-за этого в настоящее время большая часть жемчуга культивируется. Кстати, иногда почему-то считают, что жемчуг, выращенный искусственным путем, якобы какой-то «не такой» – низкокачественный... Это в корне неправильно! Искусственный жемчуг – все тот же, очень красивый и действительно уникальный продукт, выращенный в морской среде, правда, в созданных человеком необходимых для этого условиях. Так что весь жемчуг, который я ношу сама, и все самые красивые жемчужины в коллекциях Utopia – это культивированный жемчуг. Представьте на минуту: чтобы мы могли заполучить одну такую великолепную жемчужину с берегов Австралии, она должна примерно два года расти в море. Создание только одного ожерелья занимает много месяцев, ведь необходимо подобрать жемчужины, одинаковые по цвету, размеру и форме... Кстати, жемчуг из Австралии самый качественный и ценный, и блеск у него неповторимый, потрясающе красивый. Первая коллекция Utopia была создана 20 лет назад и названа Lucce – поитальянски «свет»: ведь жемчуг буквально освещает лицо женщины.

ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ UTOPIA БЫЛА СОЗДАНА 20 ЛЕТ НАЗАД И НАЗВАНА LUCCE – ПО-ИТАЛЬЯНСКИ «СВЕТ»: ВЕДЬ ЖЕМЧУГ БУКВАЛЬНО ОСВЕЩАЕТ ЛИЦО ЖЕНЩИНЫ

АР

список из пяти обязательных украшений, которые мы обновляем каждый год. Поверьте, даже просто думать обо всем этом требует немало времени и труда! Даже после того, как создан идеальный прототип украшения, воплощение его в жизнь не проходит гладко: приходится переделывать вновь и вновь, пока все детали не совместятся так, как было задумано.

Как создаются уникальные украшения от Utopia? У нас есть команда дизайнеров. Как правило, новую коллекцию разрабатывают трое из них. Они получают вдохновение от природы, от мира искусства, ведь все мы – итальянцы, и у нас любовь к искусству прописана на ментальном уровне, это наш главный источник вдохновения. После разработки эскиза дизайнеры обращаются к мастерам для прототипирования и создания промежуточной модели, формы для литья из серебра... От эскиза дизайна до создания готового украшения проходит приличное время – шесть-восемь месяцев. Тем не менее, мы представляем две коллекции каждый год на выставке в швейцарском Базеле, и это всегда бывают уникальные изделия: броши и другие ювелирные украшения. У нас имеется

РОСКОШЬ

Как вашему бренду удается вновь и вновь удивлять своих поклонников? Мы удивляем их, представляя классический жемчуг каждый раз в новом, современном и все более удивительном образе. Вы можете с удовольствием носить классические украшения Utopia с жемчугом, и это будет всегда актуально и к месту. Но 20 лет назад, когда я запускала бренд, я старалась преподнести его в каком-то неординарном, современном облике. Для этого я и сегодня использую в наших коллекциях цветные камни, сочетаю золото разных цветов – это смотрится очень необычно и современно. Наши украшения подходят для дам с любыми предпочтениями и любого возраста!

МЫ СЕБЯ ПОЗИЦИОНИРУЕМ КАК СОЗДАТЕЛИ УКРАШЕНИЙ ЧИСТЫХ ФОРМ И ЛИНИЙ, НО НЕ КЛАССИЧЕСКИХ, А БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫХ И АКТУАЛЬНЫХ

Какое украшение Utopia является Вашим любимым, на все времена? У меня есть две коллекции, которые я люблю больше других. Одна очень современна и называется Night Fever, по названию песни знаменитой группы Bee Gees: в 80-е годы мы обожали танцевать под эту песню, она и стала источником вдохновения для коллекции Night Fever. Мы даже используем исключительно круглую форму, напоминающую диско-шар. В этой коллекции украшения имеют съемный круглый камень: его можно менять по настроению и носить украшение с круглой бирюзой или аметистом. Такое украшение отличается от стандартного ювелирного изделия, выглядит очень современно и модно. А другая моя любимая коллекция – Notturno, это уже интерпретация классики.

Как Вы отличаете настоящий жемчуг от поддельного? Некоторые эксперты утверждают, что по одному только прикосновению к камню могут определить, пластик это или нет. Но я могу определить это и на расстоянии. К примеру, жемчужины из Австралии или Японии имеют особое свечение и серебристый или розовый оттенок. Расскажите про свою новую коллекцию. Коллекция 2018 года особенно красочна. Каждый год мы предлагали классическую коллекцию в какой-то одной цветовой гамме, но на этот раз нам захотелось многоцветия. Мы использовали много цветных камней – рубины, цветные топазы, аметисты...

ия оллекц к я а н м р е ювелиреобладанических и р сп е х и сф ых для круглы, характерн . форм 1970-х гг

В работе с жемчугом есть какие-то сложности, специфические особенности? Есть один важный аспект, с которым нельзя не считаться: жемчуг круглый! Другим натуральным камням вы можете придать любую геометрическую форму. Что же касается жемчуга, то он круглый всегда! Создавая коллекцию с использованием жемчужин, вы не можете уйти от этого. С другой стороны, мы не хотели бы закрывать этот прекрасный природный камень, нам хочется показать его со всех сторон. Поэтому у большинства наших ювелирных украшений жемчужина открыта – это стало неким нашим символом. Анна, Вы помните свое первое украшение с жемчугом? Да, конечно. С самых ранних лет, сколько я себя помню, моя семья занималась ювелирным делом и всегда работала с жемчугом. Основателем семейного ювелирного бизнеса был мой дедушка

90 А Р Т

ДЛЯ БРЕНДА UTOPIA ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СОЗДАТЬ НЕКУЮ ИДЕАЛЬНУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ФОРМУ УКРАШЕНИЯ, В КОТОРОЙ ЖЕМЧУЖИНА ВСЕГДА БЫЛА БЫ ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ

Феррандо Гая – он начал работать в этом направлении более 60 лет назад. Мои первые украшения с жемчугом я получила в подарок от него еще совсем маленькой. Помню, дедушка как-то дал мне жемчужину и сказал: это твой первый жемчуг, и ты можешь сама придумать дизайн украшения. Мне к тому времени исполнилось 16. Я сделала эскиз небольшого кулона с цветком вокруг – это была моя собственная интерпретация, первое созданное мной ювелирное украшение, воплощенное в готовое изделие благодаря дедушке – для меня это был поистине королевский подарок! Этот кулон хранится у меня до сих пор, он очень дорог мне, и я по-прежнему с удовольствием ношу его.

собой разумеется, уже есть определенный опыт общения с бакинскими поклонницами бренда. Признаюсь, мне очень приятно бывать в Азербайджане – здесь чувствуется сильное влияние культурных традиций, которое просматривается во всем: в искусстве, в вашей кухне – словом, абсолютно везде. И это меня очень привлекает, потому что похоже на жизнь итальянцев – обе наши страны имеют сильные традиции. Даже культура восприятия ювелирных изделий у местных дам такая же – как части искусства или образа жизни. И еще я поняла, что азербайджанским дамам не так просто угодить: украшение должно представлять собой не иначе как произведение искусства. Для меня лично это наблюдение очень ценно, ведь главная моя задача как дизайнера – удовлетворять пожелания клиентуры. –

есте со знеса, в 1944 году вм би ого йн ме се ь ел т ю шу фирму, основа ей создавший небольдрагоценных ви ль Си ой ен ж й ое св ртом и экспортом занимающуюся импо х для ювелирного района Валенца енны камней, предназнач

Что является отличительной чертой бренда Utopia? Это очень хороший вопрос... На самом деле, я считаю, что если вы хотите развивать свой бренд, то очень важно, чтобы все происходило в рамках концепции, заложенной в основу вашего бизнеса. Для бренда Utopia главная задача – создать некую идеальную художественную форму украшения, в которой жемчужина всегда была бы главным героем. Мы себя позиционируем как создатели украшений чистых форм и линий, но не классических, а более современных и актуальных. Такого рода украшения предназначены для дам, в том числе имеющих сильный, волевой характер, и вообще для женщин с ярко выраженной индивидуальностью.

АР

Анна, а что Вы думаете об азербайджанских женщинах? Каковы, на Ваш взгляд, их предпочтения в отношении бренда Utopia? Это мой шестой приезд в Баку, и у меня, само

M U S T H AV E

Часы HARRY WINSTON, коллекция Emerald

1 4

Колье LEO PIZZO

Кольца ROBERTO COIN, коллекция Princess Flower

РАЗНООБРАЗИЕ FOREVER! НА ЭТОТ РАЗ В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ УКРАШЕНИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ НАШЛОСЬ МЕСТО И К ЛАССИЧЕСКИМ ЧАС АМ, И СЕРЬГАМ-ПОДВЕСК АМ, НУ И, КОНЕЧНО, НЕОБЫЧНЫМ КОЛЬЦ АМ. ВЕ ДЬ ЧТО МОЖЕ Т БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ РАЗНООБРАЗИЯ? ПУСК АЙ У К А Ж ДОГО БУДЕ Т ВЫБОР – ЧТО И К УД А НА ДЕВАТЬ!

Серьги PASQUALE BRUNI, коллекция Bon Ton

Кольцо ANTONINI, коллекция Siracusa

Серьги BRUMANI, коллекция Botanica

Часы OMEGA, коллекция Seamaster Aqua Terra

92 А Р Т

Я И Н А Л Е Ж

АР

Браслет GRAFF, коллекция Classic

Драгоценная

СВЯЗЬ

Часы TAG HEUER, коллекция Aquaracer (бутики Elluxus Baku и Royal Collection), браслеты PIPPO PEREZ (бутик Elluxus Baku)

Кольца, браслет STEPHEN WEBSTER, коллекции Fly by Night и Belle Epoque (бутики Glampire Jewellery и Royal Collection)

Браслет, подвеска, кольцо CARTIER, коллекция Juste un Clou (бутик Cartier), часы CARTIER, коллекция Drive (бутики Cartier и Royal Collection)

Часы CHOPARD, коллекции L.U.C. и Happy Sport (бутики Chopard и Royal Collection) браслеты CHOPARD, коллекции Mille Miglia и Happy Diamonds Icons (бутики Chopard и Royal Collection)

браслет LEO PIZZO (бутик Royal Collection), часы GIRARD-PERREGAUX, коллекция Laureato (бутик Royal Collection), браслет ZANCAN (бутики Elluxus Baku и Royal Collection)

Браслет, кольцо DE GRISOGONO, коллекция Vortice (бутики Glampire Jewellery и Royal Collection), часы DE GRISOGONO, коллекция New Retro (бутики Glampire Jewellery и Royal Collection)

Кольца, браслет MESSIKA коллекции Glamazone и Move (бутики Elluxus Baku и Royal Collection)

Кольца, браслет UTOPIA, коллекция Bolero (бутики Royal Collection)

ПРОМО

КОЛЛАБОРАЦИЯ ДИЗАЙНА И БРИЛЛИАНТОВ

Британский ювелирный дом Stephen Webster и бостонская алмазная компания Hearts On Fire представляют совместную коллекцию украшений White Kites. Коллекция включает подвески, коктейльные кольца, браслеты, серьги и кафы из белого или красного золота, инкрустированного культовыми круглыми бриллиантами от Hearts On Fire.

В ФОКУСЕ

асы для королев от короля бриллиантов

Harry Winston представляет Harry Winston Emerald – коллекцию часов, вдохновленную наследием американского «короля бриллиантов». Циферблат насыщенного цвета, бриллианты и характерная форма корпуса сразу позволяют определить принадлежность этих часов к наследию Гарри Уинстона. В 1932 году Гарри Уинстон открыл в Нью-Йорке свой первый ювелирный салон. С самого начала одним из направлений его деятельности было приобретение крупных драгоценных камней, которые ювелир заново огранял с тем, чтобы максимально подчеркнуть их природную красоту. Гарри Уинстон считал изумрудную огранку наиболее элегантной и эффектной, и постепенно эта форма огранки стала одной из фирменных особенностей его творений.

4 10 М А Р Т

Harry Winston Emerald Именно изумрудная огранка вдохновила создателей модели часов Harry Winston Emerald, придавших корпусу из белого или розового золота характерную восьмиугольную форму. Необычный контур корпуса подчеркнут восьмиугольным накладным элементом в форме логотипа Harry Winston, размещенным на циферблате в положении «12 часов». Изделия фирмы Harry Winston нередко ассоциируют с синим цветом, и тому есть основания. Гарри Уинстон обладал уникальной коллекцией исторических драгоценных камней и украшений, второй по значимости после собрания королевского дома Виндзоров, и умел безошибочно оценить их качество, редкость и красоту. Именно поэтому он не мог не приобрести легендарный темносиний бриллиант Hope («Надежда»), ранее принадлежавший Эвелин Уолш Маклин. В 1958 году Гарри Уинстон передал этот уникальный бриллиант весом 45,52 карата, чья богатая история впечатляет не меньше, чем его темно-синий цвет, в дар Смитсоновскому институту. Женственная восьмиугольная форма корпуса Harry Winston Emerald напоминает очертания самого знаменитого синего бриллианта в мире.

Т АР

Насыщенный синий цвет циферблата и ремешка еще раз подчеркивает тематическую связь этих часов с бриллиантом Hope и ювелирным искусством Harry Winston в целом. Блеску синего циферблата отвечает сияние трех бриллиантов классической огранки, размещенных в положениях «3 часа», «6 часов» и «9 часов». Ободок, заводная коронка, ушки корпуса и классическая застежка украшены россыпью из 67 бриллиантов классической огранки, общим весом 0,53 карата. Часы Harry Winston Emerald представлены в двух версиях: из белого золота с синим лакированным циферблатом и из розового золота, с белоснежным радиальным сатинированием циферблата. В этом году великий Дом в преддверии ювелирночасовой выставки Baselworld представляет также новинку – часы Harry Winston Emerald с розовым ремешком и циферблатом из белого золота.

Беатриче и Данте

Т АР

Своей «Божественной комедией» Данте Алигьери хотел не только помочь людям постичь тайну жизни после смерти и побороть извечный страх перед неведомым, но и превознести Великое Женское Начало, которое поэт воспел через образ своей любимой – Беатриче. М

ПЕРСОНА

Юлией Высоцкой В КНИГЕ «ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОБМАН» АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО ЕЙ ПОСВЯЩЕНА ОТДЕЛЬНАЯ ГЛАВА С ЛАКОНИЧНО МНОГОЗНАЧНЫМ НАЗВАНИЕМ «ОНА». С ТЕХ ПОР КАК ОНА ПОЯВИЛАСЬ В ЖИЗНИ И НА СТРАНИЦАХ МЕМУАРОВ МЭТРА, ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ СТАЛА ЧАСТЬЮ И НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ. КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОНА ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЭКРАНАХ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ЧТОБЫ ЗАРАЗИТЬ НАС ЖЕЛАНИЕМ ГОТОВИТЬ ДОМА. И ВМЕСТЕ С ТЕМ ОНА ВЖИВАЕТСЯ В ОБРАЗЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГАЛИ И ВЕЛИКОСВЕТСКОЙ ЛЮБОВИ РАНЕВСКОЙ, УЛЫБАЕТСЯ С ОБЛОЖЕК ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ И СОБСТВЕННЫХ КНИГ, ГДЕ СОБРАНЫ СМАЧНЫЕ И ПИКАНТНЫЕ, ХРУСТЯЩИЕ И АРОМАТНЫЕ, НО ВСЕГДА БЕСПРОИГРЫШНЫЕ РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ.

ИНТЕРВЬЮ НОННА МУЗАФФАРОВА ФОТО АЛЕКСАНДР ГУСОВ

ня ероиного г я на ен глав жествАндрея нец» о худ льма о «Гля фи вског 7) чало (200 Кон

8 10 М А Р Т

АР

#яестьточтояем

ПЕРСОНА

В своих интервью Вы нередко упоминаете Баку. Здесь Вы жили, оканчивали школу и даже ходили на рынок... Что еще Вы помните о той Вашей жизни в Баку? Это было детство, а в детстве все самое лучшее, вкусное, прекрасное... С тех пор как я уехала из Баку, прошло много времени, поэтому воспоминания такие далекие и очень теплые. Когда я жила в Баку, это был интернациональный город, в котором азербайджанцы, евреи, армяне – все очень грамотно говорили порусски; люди с удовольствием посещали театры... Баку вообще был какой-то интеллигентный, не было ощущения, что есть прослойки, где не читают книг, например, или не смотрят французское кино. В Баку я прожила шесть лет – с 84-го по 90-й год. И только один раз, несколько лет спустя, я вернулась в город со спектаклем «Чайка». В тот период Андрей Кончаловский снимал фильм про Гейдара Алиевича. А к блюдам азербайджанской кухни Вы обращаетесь? Вы знаете, дома я готовлю очень разную еду. Азербайджанская кухня, мне кажется, для таких знатоков, кто действительно учился этому, я бы сказала – прошел школу у азербайджанской мамы. Я в этом смысле знаю какие-то общесоветские блюда, которые готовили и в Азербайджане, но исключительно азербайджанскую кухню, не стану

лукавить, я не готовлю. Когда-то делала сладкий плов с сухофруктами и цыпленком. А пахлава и вовсе не для любителей, только для профессионалов. Под одним из Ваших постов в Instagram размещен хэштег #яестьточтояем. Вы в самом деле придаете еде такое важное значение? Абсолютно. Я считаю, что мы очень сильно зависим от того, что мы едим, причем даже не в смысле топлива – с точки зрения получения энергии, но и в качестве эмоционального заряда тоже. Тем не менее Вы часто называете себя кулинаром-любителем. Почему у Вас не возникло желания освоить любимое дело более профессионально? Я в первую очередь артистка, а это так сложилось, что мое хобби стало интересно другим. Вообще, кулинарию нельзя назвать хобби: приготовлением еды занимаются, наверное, 70% женщин в нашей стране, и слава Богу! Ведь это значит, что у наших женщин еще есть желание, чтобы дом был вкусным, дети ели полезную еду, мужчина возвращался домой к столу, где стоит что-то приготовленное с любовью... Я себя от этих женщин в принципе не отделяю – я такая же, как и они. Но я артистка, в этой сфере у меня есть амбиции. Здесь же я просто занимаюсь делом, за которым кому-то интересно наблюдать, и я действительно неплохо разбираюсь в еде. Невозможно объять необъятное. Я достаточно уверенно

Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КОМФОРТНО, КОГДА В МОЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ ДИСЦИПЛИНА. ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕЛ, ТЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ВЫНУЖДЕН БЫТЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ. ЭТО ТАКОЙ ХОРОШИЙ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ: ДИСЦИПЛИНА ДИКТУЕТ ПРИВЫЧКИ, ПРИВЫЧКИ ДИКТУЮТ ДИСЦИПЛИНУ…

110 А Р Т

могу сказать, что я профессиональная актриса, и в этой области я все время развиваюсь, учусь. Что же касается кулинарного искусства – я и там развиваюсь и учусь, но у меня нет цели, к примеру, получить мишленовскую звезду, потому что это нереалистично. Этому нужно отдать всю свою жизнь, а у меня слишком много других проектов. Вы не раз признавались, что можете и не есть несколько дней, лишь бы не съесть блюдо, плохо или посредственно приготовленное. Таким образом Вы пытаетесь сохранить свой вкусовой слух незашоренным? Или считаете, что уже заслужили право на гастрономический снобизм? Я легко переношу голод. Я из тех, у кого от голода не болит голова, я не падаю в обморок, более того, если это осознанное голодание, то после нескольких дней у меня наступает чувство приятной эйфории. Во-вторых, я отдаю себе отчет в том, что оказываю услугу своему организму, если не нагружаю его чем попало. Еда ведь серьезная нагрузка для организма. Когда я ем круассан, я понимаю, что, хотя он приготовлен идеально, пользы в нем не так много. Но если нет ничего полезного, то я хотя бы знаю, что мои эстетическое восприятие и вкусовые ощущения не пострадают. А если еда не приносит ни пользы, ни удовольствия, то – да, я без еды обойдусь. Поэтому тут снобизма особого нет, я просто очень люблю еду. Как говорил классик: «Если уж мы обречены на то, чтобы есть, так давайте есть хорошо». Как и во многих советских семьях, у нас в доме случались периоды, когда еды было

111 М

АР

«Бремя власт и документал » (2005) А. Кончаловско ьный фильм го, жизни и деятпосвященный ельн Гейдара Алиев ости а

ПЕРСОНА

ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАГАДКА БЫТИЯ, КОТОРАЯ ВЫЗЫВАЕТ МОЕ НЕПОНИМАНИЕ, ТО ЭТО – К ЧЕМУ ВООБЩЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ СТРАДАНИЯ? БУДЬ У МЕНЯ ШАНС ЗАДАТЬ ВОПРОС ВСЕВЫШНЕМУ, Я БЫ ОБ ЭТОМ И СПРОСИЛА

Мисс Жюли – одноименной героиня шведского драм пьесы писателя, публ атурга, Августа Стри ициста ндб (1849 – 1912ерга )

Телеведущая, кулинарный писатель, ресторатор Юлия Высоцкая не мешают актрисе Высоцкой? Если бы это было другое время, другие обстоятельства, то, возможно, такое разнообразие интересов могло бы удержать режиссеров от того, чтобы приглашать меня играть в театре или сниматься в кино. Но кинематограф уже не является той магией, тем волшебным миром, куда хотелось попасть молодым артисткам, а зрителям – посмотреть очередную красивую удивительную историю. Сейчас другая жизнь. И потом, мне ничего не мешает. Я делаю все, что мне нравится. В этом смысле мне очень повезло: я выбираю те проекты, которые меня увлекают, и занимаюсь тем, что доставляет мне радость. Если это еще и деньги приносит, то вообще здорово, но в первую очередь я ориентируюсь на то, чтобы ни в коем случае не страдать. Я никогда не пойду сниматься, если понимаю, что процесс будет мучительным – что мне неинтересен режиссер, что материал не совсем подходящий или что с партнерами мне не найти общего языка... Вместо этого лучше буду снимать кулинарные

программы и получать реальное удовольствие от того, что вот, у меня была мука, вода, а в итоге – прекрасный хлеб в духовке! Не все артисты могут похвастаться таким хорошим результатом, как хорошо испеченный хлеб. Нужно учитывать и то, что Вы можете выбирать роли. Не у всех актеров есть такая возможность... Да, не у всех. Это огромная привилегия и большое везение, за что я очень благодарна судьбе и людям, которые мне помогают вот так строить свою жизнь – чтобы я могла выбирать. Мисс Жюли Стриндберга, Антигона из «Эдипа в Колоне», Раневская из чеховского «Вишневого сада», Соня из «Дяди Вани», Маша из «Трех сестер»... Какой из этих образов Вам ближе всего? На это сложно ответить. Во-первых, они очень разные. Это счастье для актрисы – возможность испытать свой диапазон, посмотреть: где получается, а где, быть может, не совсем. Прежде что-то казалось мне очень сложным, сейчас же стало своим, родным, а над чем-то нужно продолжать работать... Это процесс. Каждый спектакль – это новая маленькая жизнь... Честное слово, я не знаю, кто мне ближе всего, но, пожалуй, Соня была наиболее трудно рождаемой ролью, и... она стала моим открытием себя, вот так бы я сказала. Что касается остальных ролей – это все тоже работа, но эти героини, так или иначе, мне были понятны или мне казалось, что понятны... И все равно приходится искать неожиданное в характере, в исполнении – чтобы было интересно и мне, и режиссеру, и зрителю. Но вот Соня, наверное, самое яркое открытие и для меня самой. Вы как-то признались, что равнодушны к похвале. Тем не менее стоит отметить Ваше исполнение Ольги Каменской в фильме «Рай». Такая высота подлинности, уже не игры, а существования в роли – результат некой особенной практики? Расскажите, как шла подготовка к созданию этого непростого образа. Вы знаете, не все можно определить словами, разложить на ингредиенты, чтобы вышел идеальный рецепт, чтобы даже у меня самой в

трагедия древнегреческого драматурга Софокла (496/5-406 до н.э.)

мало, но всегда это было что-то очень вкусное. Кавказ в этом смысле очень сильное на меня оказал влияние. Я гораздо больше люблю кухню кавказскую, нежели русскую. Когда я говорю, что к борщу отношусь равнодушно, в меня чуть ли не тапками кидают. Я с удовольствием съем хорошо приготовленный борщ, но не считаю, что это какой-то особый знак русской кухни.

112 А Р Т

113

АР

ПЕРСОНА

на цкой ен на о с ы н В це лиейвысоко о лях Ю а й ив ны был ощен «Рай», инофест л п о ме хк з, в обра е в филь сленны и н ч экра много

114 А Р Т

Вы нередко упоминаете о необходимости придерживаться горизонтали в общении, но при этом часто называете супруга учителем – человеком, который открыл Вам мир. Как Вам удается связать эти понятия – соблюдение горизонтали в общении и тот пиетет, который, как правило, вызывает фигура учителя? Ну, во-первых, если бы я только была его актрисой или только работала с ним, то это одна история. Мы все-таки близкие люди, и поэтому здесь все немного сложнее. Иногда мы даже меняемся местами: иногда я лучше знаю, что нужно делать и как, и он меня слышит, прислушивается и принимает мои руководящие указания. Понимаете, в общении важна дистанция, но уважение пространства друг друга не переводит отношения, условно говоря, в вертикаль. Уважать – не значит падать в ноги или смотреть снизу вверх восхищенными глазами, можно уважать человека и видеть его недостатки. Но при этом есть некий код общения – когда не позволяешь себе переступать определенную черту. Это и

И Вас не задевает такое сравнение? А что здесь такого? У меня нет комплексов. Я человек рефлексирующий, но пытаться кому-то доказать, что я и сам с усам?.. Нет, это не про меня! Я рада тому, что мой Пигмалион – это Кончаловский, а не Пупкин. Вы часто признаетесь, что не умеете и не любите страдать. Эта позитивистская позиция не мешает Вам как актрисе воспринимать жизнь глубже, во всей ее противоречивости, чтобы убедительнее воспроизводить это на экране, на сцене? Я играю, как чувствую, как умею. Стараюсь поддерживать свой аппарат в максимально хорошей форме и, естественно, разминать свое нутро тоже. Но это не значит, что необходимо еще и страданиями упиваться. Если есть загадка бытия, которая вызывает мое непонимание, то это – к чему вообще человеческая жизнь, если есть страдания? Будь у меня шанс задать вопрос Всевышнему, я бы об этом и спросила.

в греческой мифологии скульптор, созд прекрасную ст авший ат влюбившийсяую и в свое творен ие

Ваше имя давно стало брендом. Вы проводите кулинарные мастер-классы, издаете книги, ведете передачи, открываете рестораны, заряжаете тысячи зрителей

следующий раз получилось вот так, как сложился образ в фильме «Рай». Это ткань, сотканная из миллиарда тонких нитей, очень и очень многоплановая работа: это и подсознание, и литература, и споры, и какие-то разговоры до утра о том, что это было за время, что это были за люди... И когда ты произносишь чужой, вроде бы, текст, вдруг оказывается, что это все как-то для тебя, за тебя и тобой соткано... Но это не мое дело – анализировать. Мое дело – быть, жить, пытаться донести свою правду...

115

ЦКАЯ

Вас называют Галатеей Кончаловского. Как Вы относитесь к такой характеристике? Мы все оказываем друг на друга влияние. Это как в физике... Я думаю, что и Андрей Сергеевич до встречи со мной был одним человеком, а сейчас он другой. Да и вообще, наверное, жизнь оказывает влияние. Мы меняемся не только потому, что находимся рядом с кем-то, а просто потому что живем. Потому что происходит множество каких-то других встреч, каких-то других событий, в результате мы и меняемся. Возможно, я была бы иным человеком, если б не встретила Андрея Сергеевича. Наверняка. Но не будь я той, кем являюсь изначально, – скорее всего, и не задержалась бы рядом с ним такая Галатея. Впрочем, если бы да кабы... Бог его знает!

АР

ВЫСО ЮЛИЯ

есть как раз горизонталь взаимодействия, на мой взгляд. Ее можно придерживаться и с сыном, и с мужем. Это и значит, что, кроме любви, я испытываю еще и уважение.

О Н Ы, Р О Т С Й С ОДНО , НО С Т Р Е В О ЕСТЬ Я ИНТР Я Н Е М Й–У ДРУГО ЗАТЬ А К С Е И ЖЕЛАН ЧТО Я , У Р И М ЕТЕ! ВСЕМУ В С М О А ЭТ ЕСТЬ Н

ПЕРСОНА

ВСЕМ ХОЧЕТСЯ ПИТЬ КОФЕ ПО УТРАМ, А ВЕЧЕРОМ ШАМПАНСКОЕ. НУ НЕЛЬЗЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПИТЬ КОФЕ И ШАМПАНСКОЕ, ПОНИМАЕТЕ? НЕОБХОДИМ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, ИНАЧЕ СОЙДЕШЬ С ДИСТАНЦИИ. А СХОДИТЬ С ДИСТАНЦИИ МНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ, МНЕ ТОГДА СКУЧНО БУДЕТ ЖИТЬ

с 2009 года — актрис театра имени Моссовета

энергией созидания... Но быть брендом подразумевает соответствие марке, а это наверняка очень тяжелая работа. Как Вам удается справляться с таким напряжением? Да нет тут ничего нового! Поменьше вредных привычек, желательно время от времени высыпаться, уметь планировать свои дела и иметь команду единомышленников. Вернее, команду надо поставить на первое место, а потом – все остальное. Это действительно работа. Я чувствую себя комфортно, когда в моей жизни есть дисциплина. Чем больше дел, тем больше ты вынужден быть дисциплинированным. Это такой хороший замкнутый круг: дисциплина диктует привычки, а привычки диктуют дисциплину... Никому не хочется, к примеру, бегать каждый день. Никому не хочется на йогу ходить три раза в неделю. Да, это сложно, но это нужно. Всем хочется пить кофе по утрам, а вечером – шампанское. Ну нельзя каждый день пить кофе и шампанское, понимаете? Необходим здравый смысл, иначе сойдешь с дистанции. А сходить с дистанции мне не хочется, мне тогда скучно будет жить. В одном недавнем интервью Вы признались: «Прежде у меня было больше иллюзий по отношению к тому, что меня ждет в будущем, чем теперь». Какая Ваша иллюзия была самой большой? У меня их было много. Вообще, иллюзии все время возникают, и слава Богу. Исчезают одни, появляются другие... Но самая большая

иллюзия была связана с театром. Я, честно говоря, про кино и не думала тогда, полагая, что только театр может дать мне то счастье, которое, в моем представлении, и было эталоном абсолютного счастья. Сейчас понимаю, каким сложным организмом является театр и как мне повезло, что я попала в очень хороший творческий коллектив. В то же время я отдаю себе отчет в том, что у меня есть и другие сферы деятельности, которые дают мне возможность от театра не зависеть. Потому что театр может тебя проглотить и за ненадобностью выплюнуть – как, впрочем, и любая другая творческая профессия. Но моя иллюзия о карьере театральной актрисы не была трагически разрушена, а просто перешла в иное качество. Для Вас важно признание Ваших заслуг? Конечно! Иначе я бы не пошла в артистки. Люди, у которых нет тщеславия или желания быть признанными, не идут в публичные профессии. С одной стороны, я интроверт, но с другой – у меня есть желание сказать всему миру, что я есть на этом свете! Вы часто называете себя перфекционисткой, и многое в Вашей деятельности подтверждает это. Но когда за приложенные усилия Вы наконец получаете высший балл, из каких источников Вы черпаете энергию, чтобы двигаться дальше, ставить новые цели? И похвала, и награда – это, безусловно, всегда приятно, потому что тебя отмечают. Но скажу абсолютно искренно, что мне гораздо больше интересен сам процесс. Если бы меня интересовали только результаты, то, конечно, было бы сложно справляться с неудачами или с постановкой новых целей. Очень сложно жить, следуя от результата к результату, и я искренно сочувствую таким людям, у которых так устроено сознание. Я умею кайфовать от самого процесса. Честно говоря, когда случаются неудачи, они меня только заводят. Слава Богу, пока меня еще ничто не шандарахнуло так, чтобы руки опустились. Хочется идти дальше, делать больше и лучше! И поэтому награды – это такой приятный повод для праздника, а праздники я люблю. –

116 А Р Т

117

АР

МУЗЫКА

А Р Т ИС

ТМ ИРА

ЛИСО БОЛКВАДЗЕ

алант, усердие, вера в себя, педагоги, самодисциплина – в сочетании этих пяти компонентов Элисо Болквадзе видит залог успешного становления музыканта. Семилетнюю одаренную Элисо судьба направила поначалу в класс профессора Тенгиза Амирэджиби, а затем в один из ведущих классов Московской консерватории – к профессору Татьяне Николаевой; финальным же звеном в ее музыкальном образовании стала учеба в Париже и в Австрии под руководством Мишеля Соньи. В интервью нашему журналу Элисо Болквадзе поделилась своими впечатлениями от конкурса имени Узеира Гаджибекова и взглядами на духовное воспитание подрастающего поколения. ИНТЕРВЬЮ ТУРАН МАМЕДАЛИЕВА ФОТО ПЯРВИЗ ГАСЫМЗАДЕ

118 А Р Т

, в ее о талантлива ьн ел т ви и уд рации «Болквадзе ющей концент са ря т по а . ам игре др ное страдание» ев ш ду и гу во ре й побеждает т д, американски Бернард Холлан скар» «О ауреат премии л , ор т зи по ом кинок и BAFTA

119

АР

МУЗЫКА

У ВСЕХ ДЕТЕЙ ЕСТЬ МЕЧТЫ, ВСЕ НУЖДАЮТСЯ В МУЗЫКЕ, И ИМ ВСЕГДА НУЖНО НЕКОЕ ИСКУССТВО, АРТ, ПОМОГАЮЩЕЕ ЖИТЬ, ИНАЧЕ ЖИЗНЬ СТАНЕТ НЕИНТЕРЕСНОЙ

0 12 М А Р Т

С чьих имен начинается перечень Ваших кумиров? К какой из музыкальных стихий Вы себя относите – к классике или романтике? В принципе, классика мне ближе. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Равель, Прокофьев – это моя музыка. К сожалению, я мало играла грузинскую музыку: Андрея Баланчивадзе, Бидзину Квернадзе, Отара Тактакишвили, так как фортепианной музыки в Грузии мало. Есть, кстати, очень интересные концерты Тактакишвили, но, к сожалению, их вообще не играют. Есть Алексей Мачавариани, у которого тоже весьма интересная музыка, это как бы грузинский Бетховен. А Сулхан Цинцадзе по своей филигранности, по нежности, краскам, блеску больше приближается к Моцарту... И еще: услышав музыку Гара Гараева, его прелюдии в исполнении Фархада Бадалбейли, я очень полюбила его образы. У меня есть в планах сыграть прелюдии Гара Гараева, я обязательно исполню их в Париже.

АР

Известно, что в формировании таланта, в его воспитании достаточно весома роль среды. Как удалось Вашим родителям, литераторам по профессии, направить свое дитя на музыкальную стезю? Расскажите о Вашей семье подробнее. Играть я начала рано, и мама, заметив мою настойчивую тягу к роялю, отдала меня в музыкальную школу для особо одаренных детей. Мои родители все сделали для того, чтобы я стала пианисткой. И, безусловно, на меня возлагалась большая ответственность: я уже с детства должна была не просто играть, но и удивлять. В каком-то смысле эта ответственность оказалась для меня большим стимулом – повышала работоспособность, формировала серьезное отношение к делу и вообще помогала складываться как личности. Потом уже, когда в Грузии ситуация стала тяжелой, – мне к тому времени исполнилось 12, – я стала совсем самостоятельной: сама решала, куда ехать, в каком конкурсе участвовать... Я помню себя очень целеустремленной и принципиальной. Мой отец Заур Болквадзе был поэтом, а мать журналисткой, редактором журнала, публиковавшего на грузинском языке переводы мировой литературы. Я росла в высокоинтеллектуальной атмосфере, где ценились мировая литература, художественный перевод, развитие родного языка, велись беседы о Гете, о Толстом, о философии, о грузинской поэзии... Кредо моего отца было развитие родного, грузинского языка,

Ваши впечатления от Вашего первого концерта в Баку? Какой Вам запомнилась бакинская публика? Да, это мой первый концерт в Баку. Я очень довольна тем, что участвую в фестивале имени великого азербайджанского классика Узеира Гаджибекова. Честно признаться, раньше я не знала о таком музыкальном фестивале, но благодаря нашим уважаемым спонсорам смогла попасть на него. Я просто в восторге от зала, от его акустики... Для меня очень важно играть в таком зале, где меня, в общем-то, не знают. Очень рада, что много было молодежи, что она интересуется искусством, музыкой – это меня особенно радует, так как у меня свой музыкальный фестиваль Batumi Music Fest, на который съезжается много молодежи, для нее проводятся мастер-классы и конкурсы... Так что наше сотрудничество, думаю, интересно и важно для дальнейшего развития связей наших стран в области культуры и образования. Конечно же, хочется поблагодарить и государственные структуры вашей страны, организовавшие фестиваль, и моих спонсоров, благодаря которым состоялся мой первый концерт в Баку. Это грузинская строительная компания Epic Development и человек, оказывающий большую помощь культуре и искусству Грузии, тбилисский азербайджанец – господин Арзу Джалилов.

МУЗЫКА – ЭТО ЭНЕРГИЯ, НАПОДОБИЕ АТОМНОЙ, ПРИЗВАННАЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ, И ОНА СПОСОБНА СОВЕРШИТЬ МНОГОЕ. МУЗЫКА – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, КОТОРОМУ НЕ НУЖНО НИКАКИХ ОБЪЯСНЕНИЙ

определение его места в мировой литературе. Он также был редактором остросатирического журнала «Нианги» – грузинского аналога журнала «Крокодил», который тоже в свое время слыл грозным обличительным изданием: обладатели высоких должностей боялись попасть в него, так как могли быть последствия... Мне думается, в моем становлении как личности, в воспитании свободного и принципиального духа особая роль принадлежит моему папе.

МУЗЫКА

Лиана Ис акадзе – г рузинская и россий ская скри пачка воспитан ница шко , лы Давида О йстраха

12 АР Т

Как Вы объясняете силу, мощь искусства, в частности музыки? Музыка – это энергия, наподобие атомной, призванная объединять людей, и она способна совершить многое. Музыка – это универсальный язык, которому не нужно никаких объяснений. —

ого звитие музыкальн за особый вклад в ра ых ло поддержки молод образования и в де на Э.Болквадзе удостое и зи ру Г ов т ан ал т НЕСКО за мир» звания «Артист Ю

Один из девизов Вашей организаторской деятельности гласит: «Сделать музыку доступнее, спасти ее от элитарности». Как этого можно добиться, если сама молодежь в корне изменилась, если ее мышление более прагматично и минималистично? Дает ли результаты Ваш труд? Конечно же, результаты есть. Это заметно, когда я играю или даю мастер-классы в Грузии, особенно когда мы работаем в регионах, в проекте Art-Camp. Да, верно подмечено – дети и молодежь ныне более прагматичны. Но у всех детей есть мечты, все нуждаются в музыке, и им всегда нужно некое искусство, арт, помогающее жить, иначе жизнь станет неинтересной. Это чувство надо развивать, создавая школу как трамплин для проявления способностей. А что они прагматичны – это веление времени. Я буду счастлива, если смогу привнести в это дело хоть немного... Мы это стараемся осуществить и в проекте Art-Camp, и в рамках Batumi Music Fest, устраивая тренинги и мастер-классы для детей. И вот результат: все они в восторге от того, что услышали, что играли сами, чем поделились!.. Эти дети уже вырастут другими – они будут мотивированы создавать прекрасное, доброе. Это и есть здоровое общество. А чтобы этого добиться, их нужно правильно растить, воспитывать.

Ваша деятельность блестящей концертирующей пианистки и организатора музыкальных фестивалей принесла Вам статус Артиста мира в ЮНЕСКО. То есть Вы еще и пропагандист, выполняющий своего рода ответственную дипломатическую миссию. Расскажите о Ваших достижениях на этом поприще. Что именно привлекает Вас в деятельности в качестве Артиста мира? Я уверена, что музыка – это мощная воспитывающая сила. Если молодые люди и не станут профессиональными музыкантами, они станут хорошими, серьезно мыслящими людьми. Это весьма важно сегодня, когда в мире много войн, терактов, насилия... Я как Артист мира в ЮНЕСКО должна посредством моего искусства приносить пользу обществу и моей стране. Все, у кого есть свой голос, свой авторитет, должны претворять в жизнь свою миссию – для людей и для мира..

АР

Есть ли у Вас кумиры из плеяды выдающихся исполнителей? Безусловно, есть: Д.Липатти, Г.Гульд, С.Рихтер, Э.Гилельс, С.Франсуа. А из грузинских артистов – Лиана Исакадзе. Она скрипачка мирового масштаба, настоящий вулкан, образец силы воли, это яркое явление в грузинском музыкальном искусстве. Люблю также Зураба Соткилаву, недавно покинувшего нас, царствие ему небесное! И, конечно же, восторгаюсь искусством Вахтанга Чабукиани. Посмотрите, что он творит в балете «Отелло» А.Мачавариани, который запечатлен в документальном фильме, это гениальное явление!

ани г Чабуки стный н а т х а В зве 992) – и балета, 1 – 0 1 (19 ист кий арт мейстер с н и з у р г ф, балет хореогра

Помимо музыки, какая область Вас вдохновляет? Из каких еще арт-источников Вы черпаете вдохновение? Меня очень интересует и вдохновляет киноискусство, фильмы. Это для меня главный источник. В детстве я даже хотела стать актрисой, сыграть женщину, которая ищет свое счастье. В памяти остались сильные впечатления от Лики Кавжарадзе, сыгравшей в картине Тенгиза Абуладзе «Древо желания», и от игры Сесилии Такаишвили, Резо Чхеидзе и других артистов. Это была целая эпоха – Ренессанс грузинского кино.

АНОНСЫ

Anuga FoodTec Кельн, 20.03 – 23.03.2018

I Азербайджанская международная выставка «Франчайзинг» Баку, 02.03 – 03.03.2018

Крупнейшая выставка пищевых технологий, проводится раз в три года в Кельне: как отмечают организаторы форума, такая частота его проведения в полной мере отвечает циклу обновления на рынке пищевой продукции. Anuga FoodTec – платформа для взаимовыгодного диалога между промышленным сектором производства продуктов питания и индустрией пищевых технологий. В этом году ожидается около 43000 посетителей изо всех стран мира.

Будут представлены концепции общественного питания, розничных магазинов, предприятий сферы услуг, поставщиков, отелей и многого другого. Caspian Franchise Expo станет идеальной платформой для того, чтобы лично ознакомиться со всеми типами профилей в отрасли франчайзинга, независимо от того, кто вы – владелец бизнеса, инвестор, поставщик услуг или сотрудник. ТЕКСТ МАРИНА МУРСАЛОВА

ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИА ЛЫ

ALEA JACTA EST! брошен! Жребий

Middle East Electricity Дубай, 06.03 – 08.03.2018 India Carpet Expo 2018 Дели, 08.03 – 11.03.2018 Эту выставку посещают ученые, историки, исследователи, ценители ковроткачества и коллекционеры из разных стран мира. На ней будет представлен огромный ассортимент ковровой продукции, созданной вручную, из натуральных материалов – шерсти, шелка, хлопка, и с использованием только натуральных красителей.

Кто не думает об энергетике, тот не думает о будущем, – так считает премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. MEE привлекает участников со всего мира тем, что охватывает все аспекты производства электроэнергии, давая им широкие возможности выхода на весьма прибыльный ближневосточный рынок. По оценке премьерминистра, к 2050 году 44% энергии в ОАЭ будут давать источники «чистой» энергии, 38% – газ, 12% – древесный уголь и 6% – ядерная энергетика.

12 АР Т

Мюзикл «Холодное сердце» (Frozen) Нью-Йорк, 28.03.2018

Популярнейший фильм Walt Disney Studios, вышедший в 2013 году, получивший два «Оскара» – в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня» (за прозвучавшую в нем Let It Go), ставший самым кассовым анимационным фильмом за всю историю студии, адаптирован для бродвейского St. James Theatre и готов к показу!

J.Seven – музыкант-мультиинструменталист, играющий на саксофоне, испанской гитаре, блок-флейте и барабанах. Отличается неординарным поведением на сцене: несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он постоянно в движении, выходит в зал, танцует и общается со зрителями. В Международный женский день в его исполнении прозвучат произведения из репертуара Стиви Уандера, Фаусто Папетти, Джо Дассена, Джеймса Хармера, Эннио Морриконе, Георге Замфира, Рашида Бейбутова...

Концерт романтической саксофонной музыки Баку, 08.03.2018

Спустя год после выставки в Лувре так называемая Лейденская коллекция едет на гастроли в Россию. В течение последних пятнадцати лет ее собирает американский миллиардер Томас Каплан, чутко реагирующий на каждое появление на рынке работ Рембрандта, Вермеера, Стена, Яна Ливенса и других представителей золотого века голландской живописи. После Москвы выставка отправится в Эрмитаж, где будет гостить с 5 сентября.

АР

Программа фестиваля, помимо демонстрации красоты женского тела и умения владеть им, включает посещение эротического ресторана, выставки эротического искусства и эротической дискотеки. Естественно, знакомство с продукцией мировой секс-индустрии – видеофильмами, журналами, нижним бельем, интимными аксессуарами. В заключительный день фестиваля состоится конкурс «Обнаженная мисс Европа». Билет на фестиваль стоит всего 20 евро.

«Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Москва, 26.03 – 22.07.2018

XIII международный фестиваль эротики Брюссель, 03.03 – 06.03.2018

Митца Брикар и Кристиан Диор

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ Т АР

Митца Брикар – муза и сама жизнь Диора, она причастна к созданию его главного парфюма Miss Dior. Между Митцей и Кристианом существовала особая микровселенная, до сих пор вдохновляющая последователей Диора.

ТРЕНДЫ

ДУНОВЕНИЕ ВЕСНЫ

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ИЗ МИРА МОДЫ

В СВЯЗИ СО СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ПРИБЛИЖЕНИЕМ ТЕПЛЫХ ДНЕЙ ВАША КОСМЕТИЧКА ДОЛЖНА В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОПОЛНИТЬСЯ НОВИНКАМИ ИЗ ПОСЛЕДНИХ КОЛЛЕКЦИЙ!

Весенний пейзаж

Ярко и броско – таков основной тренд макияжа в наступающем сезоне. Визажисты модного дома Chanel на весенне-летнем показе рекомендуют нам голубые оттенки теней и подводки для глаз. Вооружитесь также тенями приглушенных оттенков кремового, чтобы разбавить яркую, небесного цвета подводку для глаз. Что до цвета лица, то здесь приветствуется натуральный румянец.

12 М

АР Т

Кукольное личико

Весной стоит запасаться тушью для ресниц, чтобы погуще прокрашивать каждую. Примером для нас послужит весенне-летний показ Dior. Идеально гладкий тон лица и кукольный эффект наращенных ресниц не оставит равнодушным никого. Любительницам минималистичного макияжа на заметку: для создания вечернего образа вам достаточно пройтись карандашом для внутренней подводки глаз – и готово!

Меткий взгляд

Т АР

Лайнер для внешней стороны век не выйдет из моды, по крайней мере этой весной и летом. Нам по-прежнему следует дружить с лайнером и тенями для глаз. Ну и, конечно, не забывайте про темные карандаши для глаз. Напоминаем: не стоит вырисовывать четкие линии, достаточно пары штрихов; добавить теней – и макияж глаз вполне закончен. А примером пусть послужат образы с показа Tom Ford весна-лето.

ХИТЫ

ПОЛ Н Ы Й У ХОД,

ПОРА П РОС Ы П АТ ЬС Я! Март – это тот прекрасный месяц, когда наши истомленные холодами организмы избавляются от оков зимней спячки и настраиваются на весну. Так с чего же начинать? Конечно, с волос и фигуры! Ведь не за горами самая откровенная пора – лето. Хорошая мотивация позаботиться о своей форме, чтобы выглядеть максимально привлекательно! На этой странице мы собрали лучшие средства, которые в кратчайшие сроки помогут вам посвежеть и взбодриться.

0 13 М А Р Т

Я И Н А Л Е Ж

Уникальная сыворотка

Т АР

Сыворотка-эликсир Platinum Rare Cellular Night Elixir от косметического бренда La Prairie – настоящая революция в деле омоложения кожи! С самого момента соприкосновения с каплей ночного эликсира его нежнейшая текстура ласково обволакивает кожу, бережно ухаживая за ней и даруя вам ощущение комфорта и защищенности. Обновление и омоложение кожи начинается с изменением цвета эликсира – от платинового до перламутрово-розового. Эликсир, как видно из его названия, работает ночью, чтобы подарить вам обновленную кожу наутро. —

А Р О М АТ

Свободная и

неотразимая

В Париже прошел незабываемый вечер, посвященный презентации новой версии аромата Live Irresistible. Его первая версия, выпущенная Givenchy в 2015 году, завоевала сердца многих любителей ароматов, даже самых искушенных, так что модный дом решил выпустить его обновленную версию Blossom Crush – чувственный цветочный аромат с нотами розы и мускуса. Live Irresistible, самый радостный аромат от Givenchy, задорно восхваляет веселье в его самом безупречном виде. Он концентрирует в себе торжество и безудержную фантазию, будучи чувственным фирменным знаком своих носителей. Новейший вариант этого аромата Blossom Crush – это искрящаяся, чрезвычайно прелестная туалетная вода, подчеркивающая, что спонтанность – достоинство, а свобода – великая сила. М

13 АР Т

ТЕКСТ НИГЯР ГАХРАМАНОВА ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИА ЛЫ

Т АР

В Париже, в феврале этого года, на презентации Live Irresistible Blossom Crush был показан видеоролик, посвященный новому аромату. В фильме, снятом Иваном Фабингом, создавшим также рекламный ролик, мы открываем для себя Лу де Лааж, которая ведет свою «стаю», бегая и смеясь в ночи под арками Рю де Риволи. Это не обычный вечер – он особенный, как те, что мы доверяем судьбе, непредвиденным событиям и сказочным встречам. ...Сад Тюильри. Свет от колеса обозрения внезапно освещает небо. Ворота не препятствуют группе молодых людей подойти ближе. Похоже, нет никого поблизости, кроме них, и их энергия, полная жизни, заразительна. Как только они заходят, ярмарка будто просыпается. Киоски возвращаются к жизни, запускаются карусели. Камера... Будучи за пределами времени и обыденной жизни, эта ночь предназначена для того, чтобы все отпустить. Это миг, который так редко приходится переживать и который никогда не забывается. И наша героиня получает удовольствие от этого мига изящества. Укутавшись в свой энтузиазм, она неистово исследует местность: комнату смеха, колесо обозрения, карусель... Вдруг она берет фотоаппарат. Вспышка! Она игриво дает понять, что может поменяться с нами ролями и стать наблюдательницей. Это необычный вечер – как и все непредвиденные события и сказочные встречи, подаренные нам судьбой. Наступает рассвет. Но ощущение волшебства ночи от этого ничуть не уменьшилось. Лу несколько раз пересекает сад Тюильри. Она одна. Однако камера, неотступно следящая за каждым ее шагом, словно покоренная ее взглядом и шармом, превращается во влюбленного спутника. Рассвет мягок, а Париж все еще спит. Это поистине сокровенный и драгоценный момент в жизни Лу. Она неотразима, и мы хотим следовать за ней дальше... но моментом управляет непредсказуемая Лу, она может идти, куда ей захочется. Куда же именно?..

«I’ve got a crush on you» («Я без ума от тебя»), – поют Сара Воан и Элла Фицджеральд. Эти слова относятся к молодой, уверенной в себе, решительной женщине, не боящейся добиваться своего. Черпая вдохновение из жизненной энергии, прочно укоренившейся в эпохе, в которой она живет, новая героиня Irresistible никого и ничего не ждет. Она движется вперед, изящно и беззастенчиво. Она ведет за собой остальных туда, куда направляют ее инстинкты, – в Париж. Она знает свой город как свои пять пальцев и наслаждается каждой минутой, проведенной в нем, если она живет полной жизнью. В точности как и его непредсказуемая героиня, Live Irresistible Blossom Crush является удивительным цветочным букетом. Он раскрывается посредством изобилия свежих, изысканных лепестков с вихрем бобов какао – неожиданного ингредиента, добавляющего аромату горькосладкие ноты. Утонченность превращается в дерзость, и эта влюбленность становится любовью с первого взгляда. Здесь роза – сигнатура аромата линии Irresistible – чиста, глубока и чрезвычайно женственна. Смешавшись с пионами, добавляющими ясные и воздушные ноты, аромат раскрывает свои множественные стороны. Став более весенним, чем когда-либо, этот букет передает чувственность благодаря своей мускусной базе. Флакон украшен фирменными камнями Дома Givenchy, а парфюм облачился в элегантные и вместе с тем бодрящие пастельные тона. Изящный силуэт флакона, граненое стекло и содержимое, в котором отражается свет, способны моментально поднять настроение, превращая Live Irresistible Blossom Crush в своего рода лекарство от меланхолии. Лицом нового аромата стала французская актриса Лу де Лааж. Ее естественность обезоруживает, она выдающаяся и глубокая молодая женщина, чья сила почеркнута ее утонченностью. Она излучает молодость, которая и стоит за ее решениями и желаниями – и отражается в ее ролях и артистической деятельности.

ПАРФЮМЕР

Парфюмерные шедевры от

Perris Monte Carlo

ПАРФЮМЕРЫ PERRIS СОЗДАЛИ КЛАССИЧЕСКУЮ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, БЕССПОРНО, СОВРЕМЕННУЮ ВОСТОЧНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ. КАЖДЫЙ АРОМАТ В КОЛЛЕКЦИИ PERRIS MONTE CARLO СОЗДАН, ЧТОБЫ ОЧАРОВЫВАТЬ НЕПОВТОРИМЫМ СПЕКТРОМ ОТТЕНКОВ, ИЗ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО БЛАГОРОДНОГО СЫРЬЯ, ОБНАРУЖЕННОГО ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО МИРУ И ВСТРЕЧ С РАЗЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ. МЫ РЕШИЛИ ОБСУДИТЬ УДОВУЮ ТЕМУ, НА КОТОРОЙ СЕГОДНЯ АКЦЕНТИРУЕТ ВНИМАНИЕ БРЕНД PERRIS, С КРЕАТИВНЫМ ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ ДЖАН ЛУКОЙ ПЕРРИСОМ (GIAN LUCA PERRIS).

ИНТЕРВЬЮ ФАРУК ЧЕКУФИ ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ М

13 АР Т

огли бы Вы рассказать о ваших удовых ароматах? В нашей коллекции два удовых аромата. Эти два аромата – два представления об уде: одно традиционное, второе – более современное. Центром композиции Oud Imperial стало натуральное удовое эфирное масло, смешанное с другими драгоценными эфирными маслами и абсолю, подчеркивающими естественное богатство аромата уда. Ну, а Bois d’Oud – это современный восточный аккорд, вдохновленный характерными для уда пряными и древесными гранями и нотами запаха кожи. Что собой представляет уд? Уд – это смола, которую деревья рода Aquilaria вырабатывают для защиты от некоторых видов грибка. У этой смолы богатый, насыщенный аромат с оттенками кожи, дерева и животными нотами. Расскажите об истоках ваших удовых ароматов. Я черпаю вдохновение в поездках на Ближний Восток – я там был много раз, начиная с 1990 года. Я очарован тем, как там используют уд в качестве домашнего благовония, как наносят на кожу чистое эфирное масло...

Можете описать аромат уда пятью определениями? Богатый, интенсивный, животный, с оттенком кожи, древесный. Что делает уд сегодня таким уникальным и харизматичным с точки зрения парфюмера? Он остается уникальным и харизматичным вот уже несколько веков: от него никогда не отказывались в Азии, на Ближнем Востоке... Европа надолго забыла о нем, поскольку животные ноты в аромате считались грязными. Но в конце концов нам удалось вновь открыть богатство этих нот, в основном потому, что к нам все чаще стали приезжать жители Ближнего Востока. Сегодня удовые ароматы есть в коллекциях почти каждого парфюмерного дома, хотя, по-моему, лишь в очень немногих по-настоящему знают этот ингредиент и ту огромную культуру, что за ним стоит.

"BOIS D’OUD – ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ АККОРД, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ УДА ПРЯНЫМИ И ДРЕВЕСНЫМИ ГРАНЯМИ И НОТАМИ ЗАПАХА КОЖИ"

Т АР

Какое удовое масло, используемое в ваших ароматах, на Ваш взгляд, самое лучшее? Больше всего мне нравится масло из Вьетнама. Сегодня вырубка дикорастущей аквиларии запрещена; наше удовое масло мы получаем от надежного производителя, который выращивает аквиларию на специальных плантациях. У нас есть и еще несколько поставщиков – из Лаоса и Камбоджи, но лично я нахожу вьетнамский уд более интенсивным и богатым животными оттенками.

ПАРФЮМЕР

Какова история уда на Востоке? История уда очень древняя, он упоминается еще в Библии, под именем алоэ. Его часто путают с алоэ вера, но в действительности алойное дерево, алоэ – это всего лишь одно из имен, используемых для обозначения уда. Его столетиями использовали для медитаций и как чувственный аромат. Почему уд сегодня стал одним из самых востребованных парфюмов? Тому есть две причины. Удовая древесина – очень ценное благовоние: оно добавляет в атмосферу мистических и харизматичных ноток. Эфирное масло уда – один из тончайших ароматов, которые когдалибо носили на коже; это знак элегантности, яркой индивидуальности, силы и мужественности. Подходит ли уд для туалетной воды или только для парфюмированной и духов, и почему? С моей точки зрения, он больше подходит для

"УД ВООБЩЕ ХОРОШ ТЕМ, ЧТО ОН БОГАТ НАТУРАЛЬНЫМИ ОТТЕНКАМИ И В СОЧЕТАНИИ С ПРОЧИМИ ДРАГОЦЕННЫМИ МАСЛАМИ ЗВУЧИТ КАЖДЫЙ РАЗ ПОНОВОМУ И ВСЕГДА ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННО"

парфюмированной воды и духов. Даже при использовании в аккорде этот интенсивный аромат больше подходит для продукта с более высокой концентрацией. Как произошла Ваша первая встреча с удом? Я открыл для себя уд в 1990 году, в Джидде, и был очарован его уникальными свойствами. Попробовал носить его в Европе, но в то время здесь не было культуры восприятия такого аромата. Тогда я и начал работать над композицией Oud Imperial, давшей возможность носить запах уда в смеси с ароматами сандалового дерева, пачулей, березы, амбры и ветивера. Эта смесь по-прежнему остается основой продукта, который мы предлагаем сегодня. Что вдохновило Вас на создание удовых ароматов? Меня вдохновил и сам натуральный ингредиент, и моя высокая оценка этой ноты. Я нахожу его уникальным – очень мужским, очень чувственным и обладающим сильным характером. Откуда черпали вдохновение, создавая каждый из ароматов? Вообще, я всегда начинаю с высококачественных ингредиентов. Я люблю закупать сырье для моих творений непременно в местах его происхождения, сертифицировать его качество, сохраняя культуру места, откуда родом этот ингредиент. Для моих удовых ароматов очень важен Вьетнам, но и Ближний Восток важен, даже в большей степени, ведь именно там я впервые встретился с удом. Каким из удовых ароматов пользуетесь Вы? Oud Imperial, ношу его с 1990 года, когда его еще не вывели на рынок. Если и меняю на другие парфюмы, то редко и очень ненадолго. Ваши удовые ароматы скорее можно назвать современными, нежели классическими. Что делает их такими особенными? Как я уже сказал, Bois d’Oud определенно более современен: он чистый, древесный, восточный и пряный. Что до Oud Imperial, то он претендует на то, чтобы соединять древнюю культуру с современностью. Уд вообще хорош тем, что он богат натуральными оттенками и в сочетании с прочими драгоценными маслами звучит каждый раз по-новому и всегда очень современно. –

13 М

АР Т

NARGISMAGAZINE.AZ Дорогие читатели, подписчики и друзья! Мы рады представить вам новый дизайн сайта www.nargismagazine.az!

•С Т И Л Ь Ж И З Н И • ЗДОРОВЬЕ • К УЛ ЬТ У РА • К РАСОТА • Ж УРНА Л • МОД А • ЛИЦ А

НА САЙТЕ ПОЯВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ: АРХИВ ВСЕХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА (ПОСЛЕДНИЕ НОМЕРА ДОСТУПНЫ И НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ), РЕГИСТРАЦИЯ И САМОЕ ГЛАВНОЕ - НАКОНЕЦ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСКИ НА ОНЛАЙН-ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА NARGIS!

NARGISMAGAZINE.AZ — САЙТ ЖУРНАЛА NARGIS — СОВРЕМЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ О МОДЕ И КУЛЬТУРЕ

ПРОМО

АВАНТЮРИСТ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ ХАРИЗМАТИЧНЫЙ, ЭЛЕГАНТНЫЙ, ПОДЛИННЫЙ... L’INSOUMIS НЕ СЛЕДУЕТ ТЕНДЕНЦИЯМ – ОН ИХ СОЗДАЕТ. ЭТИМ НОВЫМ АРОМАТОМ ДЛЯ МУЖЧИН ДОМ LALIQUE ОТДАЕТ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ДЕРЗКОМУ СОЗИДАТЕЛЬНОМУ ДУХУ РЕНЕ ЛАЛИКА, ЕГО СОЗДАТЕЛЯ, СУМЕВШЕГО ПРЕОДОЛЕТЬ УСЛОВНОСТИ, ЧТОБЫ ОСУЩЕСТВИТЬ КОРЕННОЙ ПЕРЕВОРОТ В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ, В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ СТЕКЛА И В АРОМАТАХ И СОТВОРИТЬ L’INSOUMIS «ПО СВОЕМУ ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ». ОН ТАК ЖЕ НЕЗАВИСИМ И СТОЕК, ТАКОЙ ЖЕ НОНКОМФОРМИСТ И ПЕРВОПРОХОДЕЦ – СОВРЕМЕННЫЙ ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

Le Tourbillon (Круговорот) – мотив Вечного Движения

ля того, чтобы выразить эту духовную свободу, флакон украшен стилизованным папоротником, раскручивающим спирали своих листьев. Воплощенный и воспетый в 1926 году – без малого сто лет назад! – в легендарной вазе Tourbillons, этот мотив, повторяясь в работах Рене Лалика, поныне остается исключительно современным.

Безоговорочно современный флакон

оплощая идеальный баланс абстрактного и метафорического, флакон L’Insoumis представляет собой тонкую игру на контрасте между модернистской графикой линий и пышной роскошью орнамента: растущий папоротник, чьи стилизованные изгибы вызывают в воображении роскошную растительность таинственного леса. Строгий и элегантный матовый черный футляр украшен по бокам тональным рисунком по мотивам Tourbillons – лого-декором этого уникального флакона. В центре футляра контрастная блестящая серебряная лента, словно подсвечивающая название аромата: L’Insoumis.

Папоротник вдали от проторенных дорог

полной гармонии с мотивом, тонко напоминающим о природе и бесконечных просторах через раскрывающиеся листья папоротника, в котором черпалось вдохновение, создавался этот аромат. И шлейф ему необходим был особый, использующий непроторенные дороги. Для этой композиции, полной контрастов, Фабрис Пеллегрин выбрал чистейшие и самые выразительные из эссенций, используемых в мужской парфюмерии. Импульсивный, интенсивный и неожиданный, зеленый базилик с первых же нот заявляет о сильном характере L’Insoumis. Взрывную свежесть базилика подчеркивает бергамот с горячими и бархатистыми нотами рома, создающими поразительный контрапункт. Именно в шлейфе дерзко проявляется вся сила аромата L’Insoumis.

ФОТО: MARINA DEAN-FRANCIS

ОТТЕНКОВ КРАСНОГО

МОДЕЛЬ ABI HANNA МАКИЯЖ SOPHIE MOORE МАНИКЮР EMMA THORNE РЕТУШЬ MDF RETOUCHING STUDIO

Т АР

Британский король Эдуард VIII выбрал стиль жизни, разрушающий стереотипы. Отказавшись от престола ради Уоллис Симпсон, он заявил: «Я отрекаюсь потому, что не нахожу возможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую люблю».

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII

Сервиз Villeroy & Boch, Amazonia, хрусталь Villeroy & Boch, Grand Royal, приборы Villeroy & Boch, La Classica partially gold plated, скатерть Le Jacquard Francais, статуэтка Lladro, Pasific jewel

ЗВАНЫЙ

Сегодня на передний план выходят элементы декора праздничного стола, которые создают особую уютную атмосферу в вашем доме. Люксовые бренды позаботились о том, чтобы стиль вашего праздника был безупречен и создавал цельную картину удовольствия и шика.

УЖИН

Сервиз Villeroy & Boch, Mariefleur Basic, бокалы Villeroy & Boch, Boston coloured, приборы Villeroy & Boch, Modemoiselle or Piemont, скатерть Le Jacquard Francais, статуэтка Lladro, Island beauty

Сервиз Rosenthal, Junto, приборы Sambonet, H-ART, бокалы Rosenthal, Prime Glas

Сервиз Herend Forvict, бокалы Christofle Marly Or, приборы Christofle Marly, статуэтка Lladro, Swinging

Хрусталь Baccarat-Bernardaud, Mille Nuits, приборы Greggio, Cellini, аксессуары Greggio

Сервиз Bernardaud, Louvre приборы Greggio, Cellini, подсвечники Baccarat, Zenith, бокалы Baccarat, Harcourt, фарфоровые подсвечники Bernardaud, Lithopany

Сервиз Haviland, Salon Murat Cerise Or, приборы Robbe&Berking, Rosenmuster, фруктовница Robbe&Berking, Alt-Kopenhagen, бокалы Moser - Paula

Сервиз Wedgwood, Cornucopia, приборы Robbe&Berking, Alt-Chippendale, бокалы Moser - Splendid

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОCТЬ БУТИКАМ VILLEROY & BOCH, LLADRO, AMBIANCE, ROSENTHAL-CHRISTOFLE-HEREND, BACCARAT-BERNARDAUD, ЗА СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМКИ.

ИСКУССТВО ДИЗАЙНА

ИНТЕРВЬЮ ИРИНА БЕЛАН ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

ИНТЕРЬЕР

АР

В 1998 ГОДУ ДИЗАЙН-БЮРО STUDIO JOB, ОСНОВАННОЕ В АНТВЕРПЕНЕ, ПРОВОЗГЛАСИЛО НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ, В КОТОРОЙ ДИЗАЙН ПРИРАВНИВАЕТСЯ К ИСКУССТВУ, ДИЗАЙНЕР К ХУДОЖНИКУ, А ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАНИМАЮТ МЕСТА В ВЕДУЩИХ ГАЛЕРЕЯХ МИРА. И ПОКА КРИТИКИ ГАДАЮТ, КАК НАЗВАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ STUDIO JOB: НОВОЙ ГОТИКОЙ, НЕОРЕНЕССАНСОМ, АВАНГАРДОМ ИЛИ НОВОЙ ВОЛНОЙ, – ЕГО УЧАСТНИКИ ДЖОБ СМИТС И НЮНКЕ ТЮНАНГЕЛЬ НЕ ТОЛЬКО ОТКРЫЛИ ГАЛЕРЕЮ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И СТУДИЮ ДИЗАЙНА, НО И ЗАВОЕВАЛИ БОЛЕЕ 30 НАГРАД В СФЕРЕ ДИЗАЙНА. ДИЗАЙНЕРЫ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ NARGIS ТЕМ, КАК ЛУЧШЕ ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ ИХ ПРОЕКТЫ И ПОЧЕМУ ОНИ ПОРОЙ ВКЛАДЫВАЮТ В РАБОТУ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПОДТЕКСТ. STUDIO JOB ЭКСПОНИРОВАЛА СВОИ РАБОТЫ В MUSEUM OF MODERN ART, COOPER-HEWITT, GUGGENHEIM В НЬЮ-ЙОРКЕ, VICTORIA & ALBERT MUSEUM В ЛОНДОНЕ, MUSEUM OF FINE ARTS В МОНРЕАЛЕ, WALLRAF-RICHARTZ MUSEUM В КЕЛЬНЕ, MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY В МИЛАНЕ, STEDELIJK MUSEUM В АМСТЕРДАМЕ. ДЖОБ И НЮНКЕ ПЕРЕЖИЛИ КРУШЕНИЕ CВОЕЙ ЛЮБОВНОЙ ИСТОРИИ, РЕФЛЕКСИЮ ОТ КОТОРОЙ ОСТРОУМНО ВОПЛОТИЛИ В СТОЛЕ TRAIN CRASH, СОХРАНИВ РАБОЧИЕ И ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ОТМЕТИЛИСЬ УСПЕШНЫМИ РАБОТАМИ С САМЫМИ КУЛЬТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ – MOOOI, BISAZZA, NODUS, SELETTI, ALESSI, GHIDINI, SWAROVSKI, LAND ROVER, VIKTOR & ROLF, PRADA, MIRAGE, – ДЛЯ КОТОРЫХ СДЕЛАЛИ КОЛЛЕКЦИЮ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ, ИМИТИРУЮЩЕЙ ДЕРЕВЯННУЮ, НО РОЗОВОГО И ГОЛУБОГО ЦВЕТОВ.

ольшинство ваших работ юмористично. По-вашему, чувство юмора необходимо дизайнеру? Н.Т. Юмор – это важная составляющая проекта. Другое дело, что его тяжело материализовать, очень нелегко транслировать в продукт. И, конечно, он логичен, когда присутствует высокое качество самого проекта.

9 Т

АР

simonkey bu Идиома « висимости ness» в за ста может от контек дурачиться» « означать шенничать». о м « и л и

ЮМОР – ЭТО ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА. ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО ЕГО ТЯЖЕЛО МАТЕРИАЛИЗОВАТЬ

ИСТОРИЯ МЕКСИКАНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ZANGERES ZONDER NAAM ЛЕГЛА В ОСНОВУ КОНЦЕПЦИИ ЦВЕТОЧНОГО ГОРШКА ДЛЯ QEEBOO

Каждая из ваших работ – это история, рассказанная с помощью предмета. Можно ли от вас ожидать появления книги? Н.Т. Мы уже издали несколько. Одна из них похожа на Библию. С одной стороны, это история в жанре ужасов о Джобе, который избавился от всех своих вещей и жены. С другой – это ретроспектива наших работ за десять лет. В прошлом году мы выпустили еще одну – Monkey Business Book, в которой рассказали обо всех наших проектах за последние двадцать лет. Обе книги мы сделали совместно с издателем Скирой Риззоли.

ИНТЕРЬЕР

СОВМЕСТНО С СВЕТОВЫМ БРЕНДОМ SLAMP STUDIO JOB СОЗДАЛА НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, ПОКРЫТЫЙ НЕОГОТИЧЕСКИМ ОРНАМЕНТОМ.

ный дский мод нидерлан нованный в бренд, ос изайнерами д 1993 годум Хорстингом о р о т Вик Снёреном и Рольфом

Вы нередко используете очень серьезные образы. Например, довольно часто в ваших работах присутствует религиозный подтекст. Вы не боитесь играть со столь серьезными вещами? Н.Т. Нет. Нам кажется, что наша работа как дизайнеров заключается не только в том, чтобы показывать яркие стороны жизни. Смысл не в том, чтобы создавать предметы, покрытые цветочными орнаментами и несущие лишь положительный подтекст, а в том, чтобы затрагивать личные проблемы. Ведь наша жизнь не всегда прекрасна. И это замечательно – уметь показывать ее контрастные стороны, изучать границы ее восприятия, смешивать красивое с уродливым... Мы используем религиозную тематику не для того, чтобы когото задеть. Религия подарила нашей культуре много прекрасных образов, картин, историй и идей, она дает возможность показать все стороны жизни – как радостные, так и печальные.

ГОЛОВА АКУЛЫ - MR. HOLDER - ЭТО СТОЙКА ДЛЯ ЗОНТИКОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР, КОТОРЫЙ ПРОИЗВОДИТ КОМПАНИЯ QEEBOO ПО ДИЗАЙНУ STUDIO JOB

Чем вас заинтересовало сотрудничество с fashion-брендом Viktor & Rolf? Н.Т. Для нас очень важно работать в разных областях. В конце концов, сферы, в которых мы реализуем наши проекты, зависят только от нашего творческого потенциала и профессиональных навыков, мы можем

ИНОГДА НАШИ РАБОТЫ МОЖНО НАЗВАТЬ ОБЪЕКТОМ И ИСКУССТВА, И ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНА

0 16 М А Р Т

ИДЕЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОРМУ ЖЕНСКИХ ГУБ КАК КОНСТРУКТИВНУЮ ОСНОВУ ДЛЯ МЕБЕЛИ, ОСТРОУМНО ПРЕДЛОЖЕННАЯ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ, БУДОРАЖИТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ ДИЗАЙНЕРОВ.

В 2016 ГОДУ В МУЗЕЕ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА ПРОШЛА ПЕРВАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА STUDIO JOB В АМЕРИКЕ MAD HOUSE Т

году Романом создана в 1964сначала была ла бы я и н па Ком ая. деятельность Селетти, чья ом товаров для дома из Китз и рт о по ог н м я в од связана с и енд превратилс их Со временем бргроков на рынке дизайнерск и сильнейших етов мебели и декора предм

Почему для вас так важна доступность ваших изделий? Д.С. Ситуация схожа с fashion-индустрией: девушка, которая не может себе позволить haute couture, покупает одежду масс-маркет.

ЛА ДА ОЗ И B С ИЛ JO ОМ DIO ЬН TU ОЛ Й S СТ РЫ НА ТО В КО СЯ H, АЕТ LAS СК Х. К F ПУ ТА НИ ВЫ АН ЛЬ O, ВАРИ ЕТИ EBO СВ Я QE НОМ ДЛ СТЕН НА

Как лучше позиционировать ваши проекты: как произведения искусства, предметный дизайн или образцы ремесленного труда? Н.Т. Иногда наши работы можно назвать объектом и искусства, и предметного дизайна. Например, Banana Lamp, которая выпускается лимитированным тиражом в полированной бронзе: мы создали ее для выставки в Samuel Vanhoegaerden Gallery, и там она экспонировалась как предмет искусства. Для компании Seletti мы ее адаптировали в пластике, и она стала доступной большому количеству людей. Не меняя дизайна, мы поменяли материал; конечно, и цена изменилась.

НАША ЖИЗНЬ НЕ ВСЕГДА ПРЕКРАСНА. И ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО - УМЕТЬ ПОКАЗЫВАТЬ КОНТРАСТНЫЕ СТОРОНЫ. ИЗУЧАТЬ ГРАНИЦЫ ЕЕ ВОСПРИЯТИЯ. СМЕШИВАТЬ КРАСИВОЕ С УРОДЛИВЫМ

АР

У вашей студии очень запоминающийся, легко опознаваемый почерк. Иногда это быстро наскучивает потребителю. Как вы думаете, почему с вами этого не происходит? Н.Т. Потому что способ, выбранный нами, чтобы рассказывать наши истории, – символический, знаковый. И мы можем играть каждый раз с новыми символами, никогда не копируя прежние работы. Д.С. И еще: мы выбираем для наших проектов самые разные, неожиданные материалы. Н.Т. И реализуем наши идеи в самых разных областях – интерьерный и промышленный дизайн, архитектура, литература, музыка, мода, разные виды изобразительного искусства...

БАНАН БЫЛ ВЫБРАН ФОРМОЙ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА, КАК САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ФРУКТ, ПО АНАЛОГИИ С ПОРТРЕТОМ МОНРО РАБОТЫ УОРХОЛА

выражать наши идеи в самых разных креативных формах. Самое важное для нас – донести определенное послание! И совсем не обязательно при этом привязываться к какомуто одному из способов его трансляции.

ИНТЕРЬЕР

Н.Т. Мы помним время, когда были в числе тех, кто стоял в очереди к итальянским брендам в надежде на совместную работу. Нас никто не замечал, но мы продолжали мечтать. И у нас не было другой возможности, кроме как начать собственный бизнес и создавать произведения искусства. Для нас это был вопрос творческого выживания. И когда к нам стали приходить продюсеры, предлагать совместную работу, – наши мечты сбылись. Д.С. Создавать предметы искусства наряду с проектами промышленного дизайна – это более комплексный подход. Мы видим сейчас огромное количество примеров копирования предметов дизайна и фейков известных объектов. Какой выход из ситуации для дизайнеров вы видите? Д.С. Оригинальные идеи! Хорошие идеи всегда срабатывают.

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ НАС – ЭТО ДОНЕСТИ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

Какие качества нужны дизайнеру, кроме чувства юмора? Н.Т. Знание специальных программ сегодня очень важно. Но умение делать рендеры – еще не все: важна личность самого дизайнера, его умение учиться, его терпение. Умение быть ни на кого не похожим, правильно выражать свои идеи, быть смелым, эмоциональным, изобретательным и, конечно, поскорее найти свою нишу. Д.С. Быть дизайнером не означает быть только дизайнером. Это означает быть человеком страстным, уметь трансформировать увиденное во что-то неожиданное, непредсказуемое, уметь вдохновляться. А главное – быть собой! –

16 АР Т

БЫТЬ ДИЗАЙНЕРОМ НЕ ОЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО БЫТЬ ДИЗАЙНЕРОМ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ СТРАСТНЫМ. УМЕТЬ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ УВИДЕННОЕ ВО ЧТО-ТО НЕОЖИДАННОЕ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ. УМЕТЬ ВДОХНОВЛЯТЬСЯ. И САМОЕ ГЛАВНОЕ – БЫТЬ СОБОЙ

АР

16 3

dio етики, Stuства ст э ой н н е редел количе ителями оп до большего Являясь нос се, чтобы донести ее и и те же предметы в дн Job делают и пользователей. О атериалах для массй м е х л ы е т чн ми для и и зр в эконом х предмета они создаютли в дорогих, делая и понирования маркета и ционирования и экс ях. галере коллек в музеях и

ПРОМО

L’EPEE 1839 –

ШВЕЙЦАРСКАЯ МАНУФАКТУРА НОМЕР ОДИН ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАСТОЛЬНЫХ ЧАСОВ Изначально она занималась производством музыкальных шкатулок и деталей для часов, а фирменный знак L’Epée удостоверял, что все без исключения компоненты механизма изготовлены вручную. С 1850 года мануфактура остается лидером в производстве «платформ спуска», специализируясь на изготовлении регуляторов хода для будильников, настольных и музыкальных часов. Уже с 1877 года она выпускает

24 тысячи таких спусковых механизмов ежегодно. Постепенно мануфактура утвердилась и как производитель запатентованных узлов спуска особой конструкции: противоударных, самозапускающихся, с постоянной силой действия, – а также как основной поставщик модулей спуска для именитых часовых домов того времени. Продукция компании L’Epée не раз получала «золото» на международных выставках.

Компания L’Epée, основанная в 1839 году Огюстом Л’Эпе недалеко от французского города Безансон, более 175 лет прочно удерживается в авангарде часовой индустрии. Сегодня это единственная в Швейцарии мануфактура, специализирующаяся на настольных часах класса High-End.

Уже в XX веке L’Epée прославилась великолепными настольными часами, ставшими атрибутом мировой элиты. Часы этой марки французское правительство нередко вручало своим высокопоставленным гостям. В 1976 году, когда в коммерческую эксплуатацию был введен сверхзвуковой самолет «Конкорд», его салон также был оснащен настенными часами L’Epée. А в 1994 году компания L’Epée в очередной раз продемонстрировала свой интерес к новейшим технологиям, выпустив самые большие в мире настольные часы с компенсированным маятником – Giant Regulator: их высота составила 2,2 м, а вес 1,2 тонны, причем один только механизм весил 120 кг. На создание этой модели ушло 2800 человеко-часов. Сегодня мануфактура L’Epée располагается в

Делемоне, в швейцарской части горного массива Юра. Под руководством исполнительного директора Арно Николя специалисты L’Epée 1839 разработали уникальную коллекцию настольных часов, включающую широкий ассортимент сложных часов в классическом стиле, моделей современного дизайна (Le Duel) и авангардистских, в духе минимализма (La Tour). В часах L’Epée реализованы такие сложные функции, как ретроградная секундная стрелка, индикатор запаса хода, вечный календарь, турбийоны и минутные репетиры; все это полностью разработано и изготовлено в стенах мануфактуры. Удивительно большой запас хода наряду с великолепной отделкой составляет фирменную особенность часов L’Epée.

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

ДРУЗЕЙ ТЕ Д А:

НЕПРОСТЫЕ ИГРУШК И Здорово, дружище! Я – Тед ди, самый остроумный плюшевый медведь на планете, и сегодня я твой проводник по Залу славы игрушек. Почему я? Экскурсии д ля детей ведет милашка Пад динг тон, а я – это медведь, которого заслужили взрослые...

ТЕ КС Я ИГ Т Н РУ Р О ДЖ ЕВ А ФО

ТО

ПР ЕС С-

ия лючен – к и р а» «П нгтон йный и д д а П омеди ого к й ы н ск семей м британ нга о филь а Пола Ки е ссер режи едвежонк м

МА ТЕ АЛ Ы

РИ

Ты же знал, что я медведь не простой? За мной стоит Белый дом! Сначала я снялся в мультипликационном фильме о Кристофере Робине – нет, не в роли бухгалтера Винни Пуха, а в собственном обличии. Потом мне нашли братца на станции Паддингтон, который был такой из себя милый, что его сняли сразу в нескольких сериалах и фильмах. А я, когда был маленький, снимался с Мистером Бином, а потом вырос (в буквальном смысле) до главной роли в комедийном фильме «Тед» и так всем понравился, что даже снялся в продолжении.

6 16 А Р Т

BARBIE С этой красоткой ты точно знаком. Та еще цаца – мало того, что заняла первое место в американском Зале славы игрушек, так еще и слезать с трона не собирается: мол, ее рисовал сам Энди Уорхол! Она целую выставку имени себя организовала в Лувре, а на свой пятидесятый день рождения эта длинноногая нестареющая блондинка с осиной талией вышла на подиум нью-йоркской Недели моды в нарядах от 50 кутюрье – от Кристиана Лубутена до Дианы фон Фюрстенберг и Веры Вонг.

LEGO

АР

16 7

Не знаю, как эти малыши из Дании к нам попали, надо бы проверить их документы... Небось, гастарбайтеры: в Голливуде LEGO отнимает хлеб у честных актеров! Ими переиграны «Звездные войны», Индиана Джонс, Бэтмен, супергерои – только старину Теда они пока сыграть не смогли, таланта не хватает! Эти строители, даром что не китайские, весь мир покоряют: выстроили огромные Леголенды, чтобы Диснейлендам насолить, и даже штаб-квартиру в Биллунне построили из подручных материалов – гигантских кубиков.

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

MICKEY & MINNIE MOUSE Этой парочке все залы славы мира будут малы! Поэтому им выделили звезду, и даже не одну, а две – каждому свою – на Аллее славы в Голливуде. Но от этого они не перестали быть занудными старичками со своим «а вот раньше лучше было!». Конечно: раньше мультфильмы без них не обходились, вот они и дуются! Зря. Ведь забыть их просто нереально: каждый год какой-нибудь дизайнер да посвятит им коллекцию одежды. К примеру, Coach в этом году посвятили коллекцию 90-летию Минни, а в прошлом вдохновлялись Микки.

RUBBER DUCK Нет, ну вы представляете, резиновый утенок, а туда же – о славе мечтает! Эти ребята любят кучковаться: где один, туда обязательно проберется еще парочка, а где парочка, там и тысячи – сколько уточек по всему миру ежегодно участвует в «утиных гонках», вам фантазии не хватит представить! А их резиновая праматерь – гигантская надувная скульптура голландского художника Флорентина Хофмана – доплыла и до Баку, и до Гонконга.

ная ая надув к с т н а г тая ги жника Знамени ты датского худо о лыла в утка раб а Хофмана прип 3-го в 01 ин Флорент ту в сентябре 2 kı Pablik х у Ba ую б ticipate r a бакинск P я л а Yarat! естив рамках ф организованного Art, 8 16 М А Р Т

TAMAGOTCHI В 90-х эта игрушка чуть не заставила детей забыть не только все остальные, но и настоящих домашних животных впридачу. Но сегодняшних деток, выросших со смартфоном в руках и планшетом под подушкой, не так легко удивить. Разве что показать им все японские аниме и фильмы о виртуальных питомцах. А после можно будет скачать тамагочи на телефон – в 2018 году собираются запустить приложения My Tamagotchi Forever для Android и iOS.

«Мой тамагочи навсегда» (англ.)

RUBIK'S CUBE

Т АР

Еще один «кубик» в нашей коллекции – для любителей поломать голову. Я-то никогда этим не страдал, зато полмира по кубику Рубика с ума сходит, он вдохновляет архитекторов от США до Южной Кореи... На его родине, в Будапеште, даже грозятся отгрохать ему целый музей в форме его же. А тем временем «кубики» внаглую вписываются в городские ландшафты. Самый запоминающийся из таких шедевров архитектуры – десятиэтажное здание из использованных дверей в центре Сеула.

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

ROCKING HORSE Этот «морально неустойчивый» экспонат такой древний, что сегодня его наперебой стараются омолодить. Не можете позволить себе нефтяную качалку? Купите ее деревянную родню! Голландцы Moooi сделали огромную качалку-единорога, в Audi смастерили стильное средство передвижения для малышейфанатов. А лошадка голландского дизайнера Федерика Ройе детям может и не понравиться, зато все гости обзавидуются!

NERF

Всем – мальчикам, девочкам и голливудским сценаристам – нравится NERF, игрушечное оружие с большим выбором снарядов. Неизвестно, кому впервые пришло в голову перекрасить разноцветные NERF в цвет настоящего оружия. Зато теперь киношникам не надо задумываться, где искать оружие для съемок: пара сотен долларов, баллончик с темной краской – и готовы внушительные пушки для фантастической стрелялки! Так сделали, к примеру, постановщики одного из самых дорогих научно-фантастических сериалов «Новая земля» и фантастического фильма «Добыча охотника».

0 17 М А Р Т

HOT WHEELS «Горячим тачкам» в этом году стукнуло полвека, но стареть они не собираются – ни душой, ни телом. Совсем даже наоборот: коллекционные машинки, известные как «Барби для мальчиков», следят за модой, вдохновляясь популярными фильмами, как «Звездные войны», и комиксами Marvel, мелькают в компьютерных играх (сейчас их под 30), сами снимаются в кино и даже спонсируют самые настоящие мотогонки.

SLINKY

1 Т

АР

вали в слинки участво ериментах космических эксп вой по изучению нуле гравитации

Что эта попрыгунья делает в Зале славы игрушек? Не знаю, но люди ее явно любят. Да так, что шагающая пружина шагнула дальше – снялась в клипе австралийской рок-группы Powderfinger на песню с названием ни много ни мало My Happiness – «Мое счастье». А в 1985 году пружина «прыгнула» прямо в космос. Как видно, астронавтам из NASA там было совсем уж скучно!

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

MR&MRS POTATO HEAD Перед вами самые знаменитые картофелины в мире – мистер и миссис Potato Head! Это первая игрушка, которую рекламировали по телевидению. А «зазвездились» Картофельные головы после того, как снялись в фильме «История игрушек». Сегодня о них поет поп-звезда Мелани Мартинес, а кто-то даже снял рекламу с «тедовским» юмором: мистер и миссис Potato Head едят в чулане картофельные чипсы Lay’s.

ии вечной молодост о пе ли ок де ви и мистер в ее песне и упоминаются и рг ру хи ой ск че пласти фигурки, офельная голова, и миссис Карт стям собираемые по ча

FIDGET

SPINNER

Не далее как в прошлом году весь мир сходил с ума по этим вертушкам: одним они помогают сконцентрировать внимание, другие, наоборот, уверены, что это отвлекает... Как бы там ни было, спиннеры таскали в кармане и взрослые, и дети – от Риты Ора до Милли Бобби Браун, а в Интернете появилось сразу несколько короткометражных фильмов про спиннер: ужастик, комедия и драма. Правда, на мой взгляд, ничего примечательного... Лучше пересмотрите какой-нибудь фильм с самым привлекательным и обаятельным медведем – то есть со мной, Тедди!

17 АР Т

«БЕРЕГИСЬ МАРТОВСКИХ ИД!» КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ – ЭТО МАЛЕНЬКИЙ ПРАЗДНИК ДУШИ, ОТ КОТОРОГО МЫ ЖДЕМ КАКОГО-ТО ОБНОВЛЕНИЯ, РАДОСТНОГО ЗОВА, НЕЧАЯННОЙ РАДОСТИ... В МАРТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СХОДИТЕ В КИНО ЗА ПОРЦИЕЙ ПРИЯТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ – В МАРТОВСКОМ ПРЕМЬЕРНОМ ПОКАЗЕ ВАС ЖДУТ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ФЭНТЕЗИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ-БОЕВИКИ В ФОРМАТЕ 3D. БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАЛИСЬ И ДЕТИ – НА КАНИКУЛАХ ЕСТЬ ХОРОШИЙ ПОВОД УСТРОИТЬ СЕМЕЙНЫЙ ПОХОД НА КРУТОЙ И УМИЛИТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТ-ДЕТЕКТИВ!

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Излом времени | фантастика, фэнтези, приключения, семейный Премьера 8.03.2018 | Режиссер Ава ДюВерней

Tomb Raider: Лара Крофт | приключения, боевик, по видеоигре, перезапуск Премьера 15.03.2018 | Режиссер Роар Утхауг

Лара Крофт (Алисия Викандер) – вполне самостоятельная девушка: живет одна, разъезжает курьером на байке по Лондону – сама решает свои проблемы с оплатой квартиры и учебы в колледже. Она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Она не может смириться с мыслью о смерти отца – это заставляет ее вновь взяться за расследование обстоятельств его таинственного исчезновения семь лет назад.

Шерлок Гномс | мультфильм, семейный, фэнтези, комедия, детектив, продолжение Премьера 15.03.2018 | Режиссер Джон Стивенсон

Нет повести более захватывающей на свете, чем повесть о Гномео и Джульетте, которых ждут новые приключения в Лондоне. Наши герои переезжают в город с тем, чтобы подготовить свой сад к весне. Но вскоре распространяется тревожная весть: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья – садовые гномы! В такой ситуации на выручку может прийти только Шерлок Гномс и его бессменный спутник и советчик гном Ватсон.

Тихоокеанский рубеж 2 | фантастика, боевик, продолжение Премьера 22.03.2018 | Режиссер Стивен С. ДеНайт

Т АР

Ранее в фильме Гильермо дель Торо управляемым роботам-егерям (нем. Jaeger – охотник) удалось отразить нашествие гигантских монстров. Но оказалось, война только начинается... В центре событий пилот егеря Джейк Пентекост (Джон Бойега) и его сестра Мако Мори (Ринко Кикучи). Когда-то их отец отдал жизнь ради победы. К ним присоединяются пилот Ламберт (Скотт Иствуд) и 15-летняя хакер егерей Амара (Кэйли Спэйни). Пришло время нового поколения дать бой чудовищам и отстоять свое право на Землю!

ТЕКСТ МАРИНА МУРСАЛОВА

Ф ОТО П Р Е СС-М АТ Е Р И А Л Ы

Бесстрашная и целеустремленная Мэг Мурри (Сторм Рид) отправляется на поиски отца (Крис Пайн), бесследно исчезнувшего во время научного эксперимента. Вместе с одноклассником и младшим кузеном она полна решимости разгадать тайну эксперимента и вернуть отца в тот мир, из которого он исчез так внезапно. Молодые люди и не подозревают, что им предстоит совершить увлекательное путешествие во времени и познакомиться с неизведанными мирами.

Р Е П О Р ТА Ж

АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО (1997 ГОД), ПОЛУЧИЛО ИМЯ ОТ ГОРОДКА АМАЛЬФИ – СВОЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА. ЭТО ПОБЕРЕЖЬЕ – ОДНО ИЗ ТЕХ МЕСТ НА ЗЕМЛЕ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРИРОДА ВЫБРАЛА УДИВИТЕЛЬНУЮ ПАЛИТРУ: СОЧЕТАНИЕ НЕБЕСНО-ГОЛУБОГО С ЛИМОННО-ЖЕЛТЫМ. ПРОТЯНУВШИСЬ ПО БЕРЕГУ ТИРРЕНСКОГО МОРЯ НА 65 КИЛОМЕТРОВ, ЭТО СКАЗОЧНОЕ МЕСТО СОСРЕДОТОЧИЛО В СЕБЕ ВСЕ ПРЕЛЕСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО КОЛОРИТА. ПО ПУТИ СЮДА ОТ НЕАПОЛЯ НЕВОЗМОЖНО НЕ ЗАСМОТРЕТЬСЯ НА ВЕЗУВИЙ, КОТОРЫЙ ПОРАЖАЕТ СВОЕЙ МОЩЬЮ, ВОЗВЫШАЯСЬ НАД РУИНАМИ КОГДА-ТО ПОГУБЛЕННЫХ ИМ ПОМПЕЙ. МНОЖЕСТВО КРОШЕЧНЫХ ГОРОДКОВ, ОБЛЕПИВШИХ КРУТЫЕ, СКАЛИСТЫЕ БЕРЕГА САЛЕРНСКОГО ЗАЛИВА, ИЗДАВНА ОБЛЮБОВАНО МИРОВОЙ БОГЕМОЙ, ЛЮБИТЕЛЯМИ ПУТЕШЕСТВИЙ И ПРОСТО ХОРОШЕГО ОТДЫХА. ПЕРЕЧИСЛИМ ОСНОВНЫЕ КУРОРТЫ ЭТОЙ ЗОНЫ: АМАЛЬФИ, ПОЗИТАНО, МАЙОРИ, МИНОРИ, РАВЕЛЛО.

часть Средиземного моря, ограниченная с запада островами Сицилия, Сардиния и Корсика, а с востока берегом Апеннинского полуострова

17 АР Т

ТЕКС Т И ФОТО З А Р ИФА Г УСЕЙНОВ А

НС

КА Т АР

Я М

ЬФ

ТА Н А А . ТА И

НЕ А Д П ОЛ И АМ АД АЛ Е И

Р Е П О Р ТА Ж

РАССВЕТ В ПОЗИТАНО

17 М

АР Т

Символом Амальфи и всего Амальфитанского побережья можно считать лимоны. Они здесь буквально во всем: в конфетах, выпечке и даже пасте

Т АР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК В СОРРЕНТО, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГОРОДОМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИСТИННОГО ЛИМОНЧЕЛЛО

Р Е П О Р ТА Ж

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ АМАЛЬФИ

17 М

АР Т

Т АР

ЗА ГОДЫ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ИЗ НЕБОЛЬШОЙ РЫБАЦКОЙ ДЕРЕВУШКИ ПОЗИТАНО ВЫРОС В ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ В МИРЕ ИТАЛЬЯНСКИХ КУРОРТОВ

Р Е П О Р ТА Ж

0 18 М А Р Т

НЕСМОТРЯ НА ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК ТУРИСТОВ, МЕСТНЫЕ ИТАЛЬЯНЦЫ ЖИВУТ РАЗМЕРЕННОЙ ЖИЗНЬЮ И ЛЮБЯТ ПО ВЕЧЕРАМ ПРОГУЛИВАТЬСЯ ПО ОСВЕЩЕННЫМ УЛИЦАМ. СЛЕДУЕТ, ОДНАКО, УЧЕСТЬ, ЧТО УЛИЦЫ И ПЕРЕУЛКИ — ЭТО СТУПЕНИ, НЕБОЛЬШИЕ СЕРПАНТИНЫ ИЛИ ЖЕ ПРОСТО ПОДНИМАЮЩИЕСЯ В ГОРУ МОСТОВЫЕ. МНОГИМ ПРИЕЗЖИМ СЛОЖНО ПОСТОЯННО ПОДНИМАТЬСЯ И СПУСКАТЬСЯ ПО НИМ, НО ДРУГОГО ВЫХОДА НЕТ: БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА ДЛЯ ТРАНСПОРТА ЗАКРЫТА

По легенде, название Амальфи дано городу в память прекрасной русалки, возлюбленной Геркулеса.

Т АР

АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. 9-12 НОЯБРЯ 2017.

ТЕКСТ ЛЕЙЛА СУЛТАНЗАДЕ ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Под покровом

НЕБЕС

ПОМНЮ СВОЙ СКЕПТИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В ДУБАЙ: МОЛ, НУ ТАМ ЖЕ СКУЧНО, ТОЛЬКО ПЕСКИ ДА НЕБОСКРЕБЫ... ЕСЛИ БЫ МНЕ ТОГДА СКАЗАЛИ, ЧТО ПО ВОЗВРАЩЕНИИ Я БУДУ БЛАЖЕННО УЛЫБАТЬСЯ ВСЯКИЙ РАЗ, УСЛЫШАВ «ДУБАЙ», И ЗАНЕСУ ЕГО В СВОЙ СПИСОК ЛЮБИМЫХ ГОРОДОВ, – НЕ ПОВЕРИЛА БЫ!

Mirage, который

останется с тобой Название всемирно известной сети отелей One&Only уже настраивает на романтику. Здесь, в завораживающей обстановке, достойной шейха, чувствуешь себя словно в сказке. Особый, пряномускусный аромат в вестибюле и welcome-drink от приветливого (кстати, русскоговорящего) персонала быстро освежают после долгого перелета. Курортный комплекс One&Only Royal Mirage выполнен в стиле роскошных арабских дворцов. Его территория протянулась вдоль береговой линии почти на километр.

18 АР Т

АР

ренное на калийное, черное мыло, сва Марокканское бельди – это с добавлением молотых трав, ягод, оливковом масле Extra Virginсел по старинному берберскому рецепту х ма фруктов, специй и эфирны

где умелые массажистки из Марокко, Турции, Туниса откроют вам врата в мир удовольствий. Восточные традиции тут соблюдают свято: банное полотенце пештемаль, глубоко очищающее черное мыло и особая перчатка для скрабирования – словом, найдется все, чтобы почувствовать себя обновленной и посвежевшей! После водных процедур самое время для гастрономических изысков. Кухня отеля One&Only Royal Mirage удовлетворит даже самого искушенного гурмана. На курорте восемь ресторанов, предлагающих шедевры азиатской, индоевропейской, марокканской, средиземноморской кулинарии. Весь день открыт ресторан средиземноморской кухни Olives, форменный рай для тех, кто предпочитает трапезу а-ля фуршет. К ужину откроется марокканский ресторан Tagine: декор для него был привезен прямо из Марокко, а пряная кухня и столь же экзотичная национальная музыка станут

Из окон открывается вид на Palm Island Bay. Три корпуса отеля, плавно переходящие друг в друга: The Palace, Arabian Court и Residence & Spa, – утопают в 26 гектарах живописных садов. Помимо корпусов, есть еще и эксклюзивная Beach Garden Villa – даже не вилла, а самый настоящий мини-дворец: с гостиной, двумя спальнями и зоной отдыха, оформленными в национальном стиле. Но зона отдыха может и подождать! С дороги лучше всего навестить Spa-центр, своим размахом и величием напоминающий... нет, не дворец (они же вам уже надоели?), а храм, посвященный божеству с нездешним имечком Велнес: облицованный светлым мрамором, с арками, куполом, мозаикой и, конечно, традиционными восточными светильниками... Помимо таких эталонных косметических средств, как ESPA, здесь применяют множество натуральных компонентов: морские грязи, соли и водоросли, аюрведические глины, ароматические масла (розмарин, лавр, корица, сладкий миндаль, кипарис, ментол, лайм), имбирь... Первым делом советую посетить хамам,

ПУТЕШЕСТВИЕ

для вас настоящим открытием. Отборные морепродукты подают в Beach Bar & Grill, что у корпуса The Palace. Не удивительно, что, несмотря на большой выбор ресторанов в Дубае, гости отеля предпочитают питаться здесь же. Не менее яркие гастрономические впечатления ждут вас в ресторане STAY в One&Only The Palm с легкой руки шеф-повара Янника Аллено, удостоенного трех звезд Мишлен. Хлебосольный повар даже пригласит вас в святая святых – на кухню, где создаются его кулинарные шедевры, и угостит своими комплиментами... или комплементами, как вам больше нравится: так зовется легкое угощение, подаваемое в ожидании заказа. А ноу-хау заведения – особое десертное меню «Библиотека сладостей», раздолье для сладкоежек и непреодолимый искус для заботящихся о фигуре. Из ресторана можно полюбоваться знаменитыми небоскребами района Дубай Марина; впрочем, на курорте One&Only The Palm – одном из самых живописных мест эмирата – они видны отовсюду. С собственной пристани курорта One&Only Royal Mirage легко добраться сюда и обратно на частном или общем катере. One&Only The Palm

Район Дейра в восточной части города популярен у любителей традиционных базаров. Именно здесь раньше была сосредоточена торговля. Пряности, хну и прочий традиционный ассортимент всегда найдете в Spice Souk

18 АР Т

Золотая

лихорадка

5 Т

АР

– настоящий оазис безмятежного отдыха в элегантной, уединенной обстановке. Пышные сады, изумительные фонтаны, водная гладь бассейнов и искристый блеск моря дарят незабываемые впечатления! Не придется скучать и любителям активного отдыха. Они найдут занятия по душе: парусный спорт, катание на байдарках и парусниках Hobie Cats, виндсерфинг, водные лыжи, рыбалка, подводное плавание, плавание с трубкой и маской, ныряние с аквалангом, бассейны (с контролем температуры), красивейшие пляжи – все это к услугам отдыхающих. Не забыты наземные виды спорта: здесь есть и теннисные корты, и лужайки для гольфа, и площадки для петанка, волейбола, баскетбола. Желающие могут заняться верховой ездой или отправиться в сафари по пустыне.

Тех, кто привык воспринимать Дубай как город будущего, легко удивить его прошлым. Для путешествия назад во времени достаточно посетить исторический район Al Fahidi и Dubai Museum, где находятся старейшие в этих местах строения. Район Дейра в восточной части города популярен у любителей традиционных базаров. Именно здесь раньше была сосредоточена торговля. Пряности, хну и прочий традиционный ассортимент всегда найдете в Deira Grand Souk (он же Spice Souk). В Gold Souk понимаешь, откуда пошло название «город золота». В Дейре находится и первая здешняя школа – Al Ahmadiya, построенная еще в 1912 году. Познакомиться с традиционными ремеслами, увидеть дома шейхов Обейда Бин Тани и Саида Аль Мактума, а также крепость Аль-Фахиди, где ныне музей, можно в районе Бур-Дубай. Заодно загляните в Центр культурного сотрудничества шейха Мохаммеда, где проходят культурные трапезы и дегустации национальных блюд, курсы арабского языка, организуются экскурсионные туры. Его девиз: «Открытые двери – открытый разум». Здесь же, в Аль-Фахиди, на старом рынке Textile Souq вы можете запастись шелком, хлопком и вышивкой. На закате прокатитесь на абре по Персидскому заливу, заполненному снующими по нему судами... Вот оно, дыхание старого Дубая! А нагуляв аппетит, ступайте пробовать кебабы в знаменитый иранский ресторан Al Ustad Special

ПУТЕШЕСТВИЕ

Полет над

пустыней Представьте: на восходе солнца вы поднимаетесь на воздушном шаре на 1200 метров. Перед вами потрясающая панорама золотых песков и изумрудных оазисов... С помощью компаний Balloon Adventures и Platinum Heritage эта мечта осуществима. Отложите камеру, наслаждайтесь чувством полета и криком ручного сокола, летающего вокруг. Восход солнца над пустыней – незабываемое зрелище!.. А на земле вас будет ждать вкусный завтрак в бедуинском шатре. Знакомство с пустыней и ее обитателями на винтажном Land Rover’е 1950 года выпуска завершит увлекательное сафари.

Kabab. Он работает с 1978 года и славится не только вкусной кухней, но и официантом, украсившим стену своими селфи с клиентами, среди которых даже сын местного шейха.

Голова

в облаках

Играйте на контрастах: после Дейры навестите смотровую площадку небоскреба Burj Khalifa – самого высокого здания в мире, чей шпиль виден за 95 километров. Непременно сфотографируйте кнопки в лифте – такого их количества вы больше нигде не увидите! Одно из самых сказочных впечатлений от Дубая – вид танцующего музыкального фонтана с высоты 828 м, на закате. Искушенные путешественники могут подняться на 148-й этаж, где с 2014 года открыта самая высокая в мире смотровая площадка At the Top SKY.

левой втрое выше Эйфее – во вд и ни баш Эмпайр Стейт Билдинг

Al Maha

газель (араб.)

В честь прекрасных обитательниц пустыни назван один из лучших курортных Spa-отелей – Al Maha, A Luxury Collection Desert, всего в 45 минутах езды от города, около 8 км по дюнам. По территории этого эксклюзивного курортного отеля свободно гуляют дикие животные. Шатры сочетают роскошь с традициями бедуинов Аравии. В каждом из 42 отдельных люксов с видом на пустыню есть бассейн с регулируемой температурой, терраса для загара, большая спальня с гостиным уголком и просторная ванная комната с гидромассажем. В ресторане Al Diwaan широкий выбор блюд. Завтрак частично

6 18 М А Р Т

EGO делей Lнов о м 0 0 15 0 0 миллио из 6 талей де сервируется по меню и в формате шведского стола, обед состоит из трех блюд, а ужин из пяти. Можно устроиться либо в помещении, либо на террасе с видом на раскинувшуюся вокруг золотую пустыню. В Spa-центре Timeless вам порекомендуют самый подходящий вид массажа. В распоряжении гостей также тренажерный зал, большой бассейн, гидромассажная ванна и зона релаксации.

La Perle После идиллической пустыни не очень-то охота возвращаться в индустриальный муравейник! Но вы же не хотите пропустить новый предмет гордости культурноразвлекательной жизни Дубая – беспрецедентное шоу La Perle by Dragone в районе Al Habtoor City? Это шоу, премьера которого состоялась 31 августа 2017 года, принципиально отличается от всего, что знало цирковое и театральное искусство. Создателем 90-минутного представления стал Франко Драгоне, один из самых знаменитых постановщиков. В шоу принимают участие 65 артистов из 23 стран, и каждый привносит собственный уникальный набор талантов и умений: сумасшедшие виражи на мотоциклах, прыжки в воду с 25-метровой высоты, головокружительная воздушная акробатика и пр. На ваших глазах артисты бросают вызов законам физики! Все эти чудеса происходят не только на сцене и над ней, но еще и под водой, в специально оборудованном бассейне.

Dubai

Parks&Resorts

Т АР

Моим завершающим впечатлением от Дубая стала поездка в самый крупный на Ближнем Востоке комплекс тематических парков Dubai Parks & Resorts. Это то самое место, где любой взрослый имеет право превратиться в дитя, наслаждаясь всевозможными аттракционами – от тематического парка LEGOLAND® Dubai до аквапарка, голливудских киностудий и даже местного Болливуда! Кстати, о последнем: особая гордость Bollywood Parks™ Dubai – театр Радж-Махал на 850 мест. На его сцене будут идти мюзиклы в бродвейском стиле, но на сюжеты индийского кино. Каждый день в тематическом парке можно будет увидеть в общей сложности до двадцати представлений, разыгрываемых на пяти сценах.

P L AY L I S T / К Н И ГА

INSPIRATION – КАК ЕГО ПОЙМАТЬ? Т Е КС Т А Р И Ф А Л И Е В Ф ОТО П Р Е С С - М АТ Е Р И А Л Ы

ЧТО ТАКОЕ ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ВДОХНОВЕНИЯ? НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ РЕМЕСЛО. ЗАТО ВДОХНОВЕННАЯ РАБОТА – НЕ ТОЛЬКО ХУДОЖНИКА ИЛИ МУЗЫКАНТА, НО И УЧЕНОГО, И СПОРТСМЕНА, И ДАЖЕ ПРОСТОЙ ПОВАРИХИ – ВСЕГДА ПРИНОСИТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ! МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СЛУЧАЯХ ВДОХНОВЕНИЯ СРЕДИ МУЗЫКАНТОВ. ЧИТАЙТЕ И НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ!

JOHNNY CASH/AT FOLSOM PRISON (1968)

Джонни Кэша долгое время вдохновляла тюремная тематика. Записав песню Folsom Prison Blues, он даже получил кучу приглашений из разных американских тюрем – выступить перед заключенными. Кэш выбрал Фолсомскую тюрьму и дал там целых два концерта, после чего и выпустил этот легендарный альбом, занявший первое место в чарте Top Country Albums и 13-е – в Pop Albums журнала Billboard.

BLACK SABBATH/SABBATH BLOODY SABBATH (1973) Испытывая творческий кризис, группа Black Sabbath в 1973 году в полном составе отправилась в старинный замок Клиарвелл, что в английском графстве Глостершир, дабы вдохнуть его мрачной средневековой атмосферы. Сам Оззи Осборн позже рассказывал, как ночи напролет дожидался появления призраков... И поездка помогла: музыканты уезжали вдохновленными и вновь поверившими в свои силы.

RADIOHEAD/OK COMPUTER (1997) Работа над этим альбомом началась в здании бывшего склада, затем группа перебралась в особняк, принадлежавший Джейн Сеймур – нет, не жене Генриха VIII, а девушке Джеймса Бонда. Как и в случае с Black Sabbath, обстановка оказалась вдохновляющей. «Мне казалось, будто мы вернулись в те дни, когда записывали просто для себя, до подписания контракта», – рассказывал потом гитарист группы Джонни Гринвуд.

COLDPLAY/X&Y (2005) Вот что вокалист этой английской группы Крис Мартин рассказал журналистам The Sun: «Когда мы только приступали к работе, у меня в голове не было никаких идей. Но внезапно я почувствовал вдохновение. И пришло оно – ни за что не догадаетесь! – благодаря просмотру порнушек». Правда, позже он добавил, что группу вдохновляло еще и творчество коллег – Kraftwerk, Кейт Буш, Джонни Кэша. — 8 18 М А Р Т

КОСНОЯЗЫЧИЕ АБСУРДА Т Е КС Т Н О Н Н А МУЗ АФ ФА Р О В А

Ф ОТО П Р Е С С - М АТ Е Р И А Л Ы

МЮРИЭЛ СПАРК. УТЕШИТЕЛИ / ПЕР. С АНГЛ. В. СКОРОДЕНКО. – М.: ТЕКСТ, 2017. – 350 C.

18 9

АР

Лоуренс Мандерс любит рыться в чужих тайнах – шкатулках, личных вещах, письмах друзей... Луиза Джепп прячет контрабандные алмазы не где-нибудь, а в мякише хлеба. Каролина Роуз не только слышит голоса – звуковое воплощение собственных мыслей, но и пробует… записать их на магнитофон. Все эти люди – герои романа Мюриэл Спарк, а отнюдь не чудные фрики, как вы могли бы предположить. Лоуренс – журналист Би-би-си, Луиза – безобидная старушенция, прославившаяся своими отменными маринадами, у Каролины и вовсе реноме известного литератора.

Архитектоника романа «Утешители» выстраивается из детективной канвы, походя обозначенных размышлений на тему подлинной духовности и религиозного ханжества, и некой игры в абсурд. Однако все это больше походит на этюд, набросанный беглыми штрихами: книга не оправдывает себя наличием интересной проблемы, яркого конфликта или увлекательного сюжета. Разочарованному читателю остается одно – отнести опус классика британской литературы к разряду «первых блинов», которые, как известно, выходят комом. Каким образом нелегальный провоз алмазов не влечет за собой судебной расправы над Луизой Джепп и ее друзьями, также замешанными в авантюре? Отсутствие ответа на этот вопрос – не результат игры с замысловатой комбинацией, а скорее профессиональное попустительство автора, ведь читателю еще в начале книги была обещана интрига. Каролина Роуз слышит голоса – отголоски своих еще не созданных произведений. Натужными (а ничуть не ироничными) кажутся эти попытки автора придать мистический окрас процессу творчества, возвести его в статус сакрального таинства. Абсурд в романе – не естественное мировосприятие писателя, оттого и выглядит столь нарочито, а подчас даже вымученно. Подержать читателя в неведении и только на подступах к финалу раскрыть все карты, – даже этот вроде бы беспроигрышный прием, позаимствованный из детективной литературы, не вносит в сюжет ожидаемого напряжения. Лейтмотив «Утешителей» – поиск конфессиональной идентичности (протестантство или католицизм?) – также ничем не разрешается. «Утешители» – дебютный роман Мюриэл Спарк, и хотя бы по этой причине произведение можно принять за некий экзерсис, где автор, желая овладеть мастерством, пытался освоить технику письма.

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Журнал Nargis отметил свой пятилетний юбилей

Д ЕНЬ Р ОЖ Д ЕНИЯ В П А РИ Ж Е Когда мы начинали, не думали, что пятилетие нашего журнала наступит так скоро и что мы будем отмечать этот день в Париже, столице моды, в такой классной компании! Мы просто много работали, старались и настойчиво шли к своей цели – стать лучшими из лучших. И цели своей мы достигли! Официально день рождения журнала мы празднуем 13 января, хотя его первый номер вышел еще 13 декабря 2012 года. Такая дата выбрана не случайно: она совпадает с днем рождения учредителя и главного редактора нашего журнала, Ульвии Махмудовой. И эту дату весь наш коллектив пышно и весело отметил в Баку концертом легендарной турецкой певицы Ажды Пеккан и замечательным афтепати. Поздравить нас пришли звезды азербайджанской эстрады, наши спонсоры, деловые партнеры и просто друзья – бизнесмены, деятели искусства, шоу-бизнеса, моды... А 26 января журнал Nargis отпраздновал свой юбилей в самом сердце мировой моды – в прямом и переносном смыслах, так как Центр азербайджанской культуры в Париже находится в двух шагах от Эйфелевой башни. Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, поддержавший идею провести юбилей в Центре, стал нашим почетным гостем. Пятилетнее плодотворное сотрудничество и дружба со многими именитыми деятелями бизнеса, моды, искусства принесло свои плоды. На наш праздник пришли главы ведущих модных домов: Damiani, Bulgari, Stephane Rolland, Van Cleef & Arpels, Chanel, Louis Vuitton, Piaget и др. В числе гостей были французский актер азербайджанского происхождения Робер Оссейн с супругой, актрисой Кэндис Пату; Эрик Бердоати – мэр города Сен-Клу, где захоронен наш великий соотечественник Алимардан-бек Топчибашев; Жан-Клод Житруа, Стефан Роллан, Ясин Самойлов, Тильман Грав, Ливия Стоянова, Марселлос Джонс, Бриджит Саби, Кристоф Гилярьме, директор музея Dior Филипп ле Мол и другие.

0 19 М А Р Т

Т АР

На вечере царила непринужденная атмосфера, располагающая к приятному общению и веселью. Гостей ожидал роскошный фуршет: между делом присутствующие могли полакомиться изысками во французском стиле и непременным праздничным атрибутом бакинской жизни – охлажденной черной икрой.

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Примечательно, что идея антуража пространства, на котором проходило мероприятие, принадлежит главному редактору Nargis. Все было продумано до мелочей: освещение, сдержанные букеты, азербайджанские мотивы, стильная интерактивная фотовыставка, посвященная истории творческих поисков и развития Nargis, и работы фотографов и иллюстраторов с мировым именем, созданные эксклюзивно для Nargis, повсюду номера журнала разных лет... По эскизам

Судя по реакции новых партнеров и друзей журнала, главному редактору удалось не только создать, как всегда, сказочную, заряженную положительной энергией атмосферу, но и совместить приятное с полезным: познакомившись с Nargis поближе, а с его создателями в непосредственном общении, представители фэшниндустрии и медиагрупп заинтересовались многими совместными проектами и выразили желание продолжить знакомство с азербайджанскими дизайнерами, фотографами, графистами, видеографами с целью познать в полной мере искусство и культуру нашей прекрасной страны – Азербайджана.

Ульвии Махмудовой молодой талантливый мастер Гюнай Ибрагимова специально для этого торжества создала очень самобытных кукол, украсивших пространство и придавших ему домашнего уюта и непосредственности. В эту атмосферу гармонично вписалась популярная в Европе DJ-резидент бренда Paul Smith – DJ Candice, весь вечер задававшая культовыми композициями дополнительный позитивный вектор.

19 АР Т

АР

19 3

Кстати, гости вечера на память об этом празднике могли сделать стильные фото с пометкой Nargis & Harcourt: к их услугам была легендарная фотостудия Studio Harcourt Paris. Как призналась ее коммерческий директор Паулина Руст-Джонкман, студия впервые совместила свой логотип с названием журнала, и это был Nargis, вызвавший у своих новых друзей самые благоприятные эмоции. После знакомства с Nargis многие эксперты масс-медиа не могли не признать, что отныне ряды авторитетных глянцевых изданий вполне заслуженно пополнил еще один журнал со своей историей и индивидуальностью, ни в чем не уступающий собратьям. Об этом с большим воодушевлением высказывались присутствовавшие на юбилейном вечере Nargis представители таких мировых СМИ, как Conde Nast Южная Америка, радио Courtoisie, Al Charkiah, Luxe Attitude, Fashion Insider.

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Необходимо отметить, что на этом торжестве побывала вся команда Nargis, и это была инициатива главного редактора Ульвии Махмудовой, взявшей на себя значительную часть расходов. Эта корпоративная поездка в Grand Paris останется в нашей памяти на всю жизнь!

Центр Парижа, в шаговой доступности от отеля: Нотр-Дам, Лувр, Версаль, кафе Сары Бернар, ресторан «Максим», величественные костелы, стелы, памятники, сказочные барельефы, дворцы, музеи, мосты, уютные кафе – все в этом городе пропитано историей, и от впечатлений просто кружилась голова. Доброжелательный глобальный Париж подарил южанам несколько удивительно солнечных для этого времени года дней, новые интересные знакомства и полезные связи. Поездка стала для команды неким символом, отмечающим новую веху в истории Nargis – отныне журнал обрел мировую известность, а это означает одно: нужно держать новую планку и работать с большей отдачей. Но, если честно, так оно всегда и было, и, скорее всего, ничего не произошло бы, если бы не вера, заинтересованность и большая любовь всего творческого коллектива Nargis к своему общему детищу.

19 АР Т

Всего за несколько дней до торжества главный редактор журнала – наш главный вдохновитель и креативщик, имеющая способность заражать всех своим позитивом, энтузиазмом и идеями, Ульвия Махмудова, а также редактор отдела моды Лейла Иманова побывали на показах Недели моды Haute Couture, где смогли пообщаться со звездами моды и искусства: с Аллой Вербер, Эвелиной Хромченко, Оливией Палермо, Моникой Беллуччи, Венсаном Касселем, Наоми Кэмпбелл, Эмануэлем Фарнети... Итог пятилетней деятельности журнала подведен, достижения налицо. Окрыленный успехом, журнал Nargis продолжает работу уже в новом статусе!

АР

19 5

Nargis выражает благодарность посольству Азербайджана во Франции, а также компаниям Champagne Taittinger, BF Travel, Gyunel Couture, Le Louis XV, Maison Samadi за содействие в организации этого мероприятия.

Е С Л И Б Ы Я М О ГЛ А

Еще учась в университете, Лала давала частные уроки английского, затем пошла работать в детский садик с английским уклоном, преподавала, сеяла разумное, доброе, вечное... Но надолго ее не хватило: работа «с семи до восьми» превратила ее жизнь в «день сурка», затянувшийся на целых три месяца. Ну, а потом все завертелось вокруг рекламы – забрезжила карьера в креативных агентствах. Сегодня, в свои 22 года, Лала – PR-менеджер крупнейшей в стране сети кинотеатров. Но всю душу, очень много сил и надежд она вложила в свой проект 994FM – канал на YouTube, где каждый может прочитать свое любимое стихотворение.

ФОТО ХАЛИД ЗЕЙНАЛОВ

ЛАЛА АЛЕКПЕРОВА

ЕСЛИ БЫ Я МОГЛА...

... ОТКРЫЛА БЫ больше приютов для животных и убедила бы каждого подарить семью хотя бы одному четвероногому. ...СОЗДАЛА БЫ зеленые зоны, где разрешалось бы проводить пикники, общаться на свежем воздухе. ...СОХРАНЯЛА БЫ только важные воспоминания, а все ненужное удаляла. Надоело помнить всякую ересь, а важное забывать! ...ОТПРАВИЛАСЬ БЫ в прошлое – знакомиться с Йеном Кёртисом, Антуаном де Сент-Экзюпери, Иосифом Бродским, Федором Достоевским, Михаилом Булгаковым, Аббасом Киаростами, Андреем Тарковским, Уолтером Диснеем, Чарльзом Дарвином, Жанной д'Арк, Авраамом Линкольном, Адольфом Гитлером, Густавом Климтом, Ван Гогом... ...НАУЧИЛАСЬ БЫ понимать язык своей кошки. ...ЗАСТАВИЛА БЫ всех людей мира говорить только правду. ...спокойно ПЕРЕНОСИЛА БЫ холод и плавала в море каждый день, даже зимой. ...ОБУЧИЛАСЬ БЫ телепортироваться и решила бы свою главную проблему – с опозданиями. ...сразу КУПИЛА БЫ мотоцикл. ...ИЗОБРЕЛА бы плащ-невидимку, но никому бы об этом не сказала! ...НАПИСАЛА БЫ самую добрую на свете сказку, а потом сняла бы по ней мультфильм, чтобы дети росли на этих сказках, становясь лучше и добрее.

...МЕНЬШЕ СПАЛА БЫ и больше развивалась. ...ОСВОИЛА БЫ все тонкости лепки из глины, верховую езду и язык фарси. ...ПООБЩАЛАСЬ БЫ с собой – Лалой, которой семь-восемь лет, много чего себе рассказала бы и ко многому себя подготовила. ...СОВЕРШИЛА БЫ кругосветное путешествие и слетала бы в космос. ...ВЗЯЛА БЫ в дом еще одного котенка или собаку. ...ПОВЫСИЛА БЫ уровень образования в стране, сделала бы его обязательным и бесплатным, обучила бы учителей, сделав их профессионалами, как было раньше, и заставила бы нести знания в массы. ...сделать так, чтобы все дети в мире росли здоровыми, счастливыми и хотя бы с одним родителем, я отдала бы все свои предыдущие желания только за одно это! ...СТАЛА БЫ идеальной мамой и сделала бы все, чтобы мой ребенок был самым счастливым на свете. ...никогда НЕ ПОЗВОЛЯЛА БЫ няняше (бабушке) грустить. ...выбирать между прошлым и будущим, то я бы выбрала скорее возможность вернуться в прошлое, нежели оказаться в будущем.

6 19 ВАРАР ТЛ Ь

ЕМ