Niche by Nez 3

TALENTS PLURIELS

Il y a deux ans, l’équipe de Nez se lançait dans un pari fou : publier un magazine consacré à la parfumerie de niche, annuel, gratuit, en anglais et en français, distribué dans le monde entier. Ce troisième numéro que vous tenez entre les mains semble indiquer que, si le défi était risqué, il est aujourd’hui en passe d’être réussi. Grâce à l’enthousiasme de tous ceux désireux de partager ici leurs aventures et leur histoire, mais aussi grâce à vous, lecteurs de l’ombre, qui dévorez ces pages pour mieux vous immerger dans ce monde foisonnant, et qui visitez les événements plus nombreux que jamais qui lui sont consacrés.

Car la parfumerie de niche ne se résume pas à de jolis flacons vendus sur un site Internet, elle constitue tout un écosystème complexe et pluriel, qui continue de se diversifier et de grandir, de mûrir à travers une multitude d’initiatives : qu’il s’agisse par exemple d’accompagner les producteurs de matières premières – non pas seulement en mentionnant une « fleur précieuse » dans le dossier de

presse, mais en leur assurant des commandes fiables et régulières – ou bien d’innover, grâce à des filières vertueuses ou à des ingrédients millénaires, qui n’en finissent pas de dévoiler leur richesse.

Dans cette parfumerie, les belles matières sont souvent au premier rang des belles compositions, comme en témoigne la sélection de la rédaction dans laquelle on croise magnolia, iris, épices et bois brûlés, piment mordant et cacao torréfié. Mais il ne suffit pas de lister les ingrédients pour parvenir à susciter un coup de cœur durable, il faut aussi des idées et toute l’expertise créative, émotionnelle et technique d’un parfumeur, d’un évaluateur, d’un directeur artistique, ou encore d’un distributeur. Créer pour faire voyager – dans l’espace, les souvenirs ou les pensées –, pour agiter ou émouvoir, faire rêver ou s’évader vers de lointains horizons, telle est la promesse des nouveaux acteurs qui viennent tenter leur chance chaque année dans le vaste paysage de cet univers à la fois périlleux et fascinant.

Jeanne Doré, rédactrice en chef

DREAM-SOURCED FRAGRANCES

PARFUMS INSPIRÉS PAR DES RÊVES

MATIÈRES PREMIÈRES

P.5

STÉPHANE PIQUART Le vieillissement, coup de jeune pour la parfumerie ? par Guillaume Tesson P.6

ASTIER DEMAREST Cardamome, la graine des possibles par Sarah Bouasse P.10

AMOUAGE L’encens, ingrédient fétiche des parfumeurs par Béatrice Boisserie P.16

L’AIR

DU TEMPS

P.21

SÉLECTION

Le meilleur de la niche par la rédaction de Nez

P.22

PORTRAITS DE MARQUES Voyages voyages par Gabrielle Fourcade P.27

L’ENTROPISTE Des parfums qui font désordre par Denyse Beaulieu P.28

MAP OF THE HEART

Le parfum à cœur ouvert par Samuel Douillet P.30

STATE OF MIND Fragrances de l’âme par Samuel Douillet P.31

RÉMINISCENCE

Le souvenir en héritage par Juliette Faliu P.33

SPACE FLUID

Sentir le monde par Anne-Sophie Hojlo P.35

CÉRÉALES ET FRUITS SECS Nouvelles gourmandises par Jessica Mignot P.36

TERRITOIRES Afrique subsaharienne par Anne-Sophie Hojlo et Gabrielle Fourcade P.40

AUTOUR DU PARFUM

P.47

ÉVÉNEMENTS Esperanto olfactif par Gabrielle Fourcade P.48

COMPTOIR NICHE BY NEZ Dans les coulisses de la création par Gabrielle Fourcade P.51

NISSABA X DSM-FIRMENICH Un cercle vertueux par Aurélie Dematons P.52

VELVETVELO X MANE De riviera et d’eau fraîche par Anne-Sophie Hojlo P.56

MIND GAMES X SYMRISE Le grand échiquier par Clément Paradis P.60

EUROFRAGANCE

par Samuel Douillet P.65

Parfumerie technique : une expertise clé du secteur P.66

DOLORS COSTA P.69

MAGDALENA REY P.70 Le guide international de la parfumerie de niche P.73

Nez, le mouvement culturel olfactif P.79

Here we’re all about thinking the box inside out. We’re here for those who want to explore new dimensions of beauty, who choose to embrace the unconventional, and never stop seeking deeper. Welcome to Stereotype: where uniqueness reigns, and the usual resigns. Stereotype.world

ASTIER DEMAREST CARDAMOME, LA GRAINE DES POSSIBLES P. 10

STÉPHANE PIQUART LE VIEILLISSEMENT, COUP DE JEUNE POUR LA PARFUMERIE ? P. 6

MAti ères pre miè res

AMOUAGE L’ENCENS, INGRÉDIENT FÉTICHE DES PARFUMEURS P. 16

Stéphane Piquart LE VIEILLISSEMENT, COUP DE JEUNE POUR LA PARFUMERIE ?

Stéphane Piquart, sourceur d’ingrédients naturels, explore de nouveaux horizons pour la parfumerie.

Cet « Indiana Jones des matières premières », comme il se définit lui-même, a expérimenté avec la marque Amouage une méthode d’affinage pour les fragrances s’inspirant directement des mondes du vin et des spiritueux.

Par Guillaume Tesson

Photo s : Stéphane Piquart

L’idée lui est venue après qu’un ami australien exportateur de bois de santal, Steve Birkbeck, lui a décrit une pratique insolite consistant à faire macérer des copeaux de ce même bois dans du vin pour aromatiser ce dernier. Sourceur de

matières premières pour la parfumerie et apprenti savant fou lorsqu’il regagne les locaux de sa société Behave, dans l’agglomération nantaise, Stéphane Piquart décide en 2020 d’infuser des matières premières dans de l’alcool à l’intérieur de dames-jeannes, ces imposantes bonbonnes en verre d’une contenance de trente à cinquante litres. Iris, bois de santal, encens, ambre gris, vétiver, vanille… Les nectars séduisent plusieurs de ses clients, à une échelle confidentielle. « Nos métiers semblent répondre à des codes et des critères immuables. Je pense qu’on peut écrire de nouvelles pages en croisant nos savoirs avec d’autres domaines, comme le vin et les spiritueux, pour trouver d’autres ressources, explique Stéphane Piquart. Après ces premiers essais, j’ai eu envie d’aller encore plus loin, en tentant l’affinage en fût de chêne pour sublimer le parfum. »

Jean-Philippe Clermont, fondateur de la marque de niche Atelier des ors et grand amateur de cognac, est le premier

à y croire. Il demande au sourceur d’expérimenter le vieillissement en fût de trois références de sa marque – Lune féline , Rose Omeyyade et Rouge Sarây –pour concevoir des versions nommées « Vintage ». Au bout de quelques mois, les notes de fond se révèlent plus marquées, et certains accords plus texturés.

Mais Stéphane Piquart, en quête d’innovation « pour réveiller la parfumerie avec de nouveaux ingrédients et de nouvelles histoires », pousserait bien l’expérience jusqu’à un stade inédit. Hasard ou synchronicité, le directeur artistique d’Amouage, Renaud Salmon, cherche au même moment une solution pour ajouter de la valeur à son arsenal créatif, lui qui affine déjà certaines matières premières dans des environnements neutres, comme des contenants en acier inoxydable. Ayant collaboré par le passé avec Stéphane Piquart pour des expérimentations autour de l’encens,

il lui confie fin 2022 un nouveau projet : tester le repos de plusieurs fragrances en fût de chêne, avec l’addition d’un ingrédient supplémentaire. « Il fallait éviter les risques d’évolution aléatoire qu’auraient pu provoquer des produits frais comme la vanille, se souvient Renaud Salmon. Notre intuition nous disait que la variété de santal Santalum spicatum , importée d’Australie, ne bouleverserait pas les formules originales et qu’elle apporterait une patine boisée complémentaire de celle du chêne. Elle avait aussi le mérite d’être peu risquée sur le plan des allergènes. »

Courant 2023, la formulation des trois fragrances concernées par cet affinage est arrêtée (les concentrés seront pesés en janvier-février 2024). Une composition est confiée à Bertrand Duchaufour, une autre à Julien Rasquinet et Paul Guerlain, et une autre enfin à Cécile Zarokian. Renaud Salmon est convié à la tonnellerie Allary à Archiac, dans la région de Cognac, pour choisir le

degré de bousinage des fûts neufs. Ce terme désigne le degré de chauffe de la surface interne des lattes, qui conférera une intensité aromatique plus ou moins prononcée après contact prolongé entre le contenant, le parfum et le bois de santal. Le choix se porte sur un bousinage moyen, décrit par le tonnelier comme « une garantie de notes beurrées et toastées » . La granularité du santal constitue un autre paramètre délicat. D’un extrême à l’autre, deux possibilités se dessinent : utiliser des branches pour limiter au maximum les interactions avec le chêne ou opter pour de la poudre afin de les maximiser, au risque de libérer trop de composés olfactifs et de compliquer la phase de filtrage. Renaud Salmon penche pour des copeaux de santal d’un centimètre de diamètre, qu’il réutilisera pour mettre au point une recette de bakhoor, ce mélange d’ingrédients très populaire au Moyen-Orient, dont la combustion parfume les maisons et les vêtements.

À Mascate (sultanat d’Oman), où la marque de parfum a aménagé un cellier pour une centaine de tonneaux d’une contenance de 110 litres, dans un local où la température ne dépasse pas 20 °C, les premiers tests ne sont guère encourageants. En associant dans le même fût le concentré à 30 % dilué dans de l’éthanol et 5 % du poids total en copeaux de bois de santal, le parfum prend une consistance visqueuse. Le tandem revoit alors sa copie et met en place un processus de double infusion : l’éthanol est vieilli, seul, en fût de chêne, tandis que le concentré et les copeaux de santal s’affinent en

« On peut écrire de nouvelles pages en croisant nos savoirs avec d’autres domaines. »

parallèle dans une cuve en acier inoxydable. Des prélèvements sont effectués toutes les semaines, qui révèlent un potentiel aromatique à son apogée après quatre à six mois d’échanges entre l’alcool, le bois et l’air contenu dans le fût. Il est alors temps de filtrer le concentré et de le stabiliser par un glaçage. « C’est un jus plus foncé en raison des tannins. Au nez, il est plus structuré, et sa rémanence sur peau est renforcée », note Stéphane Piquart. La phase finale réunit la potion issue du fût et celle provenant de la cuve en inox. Le 1er septembre 2024, Bertrand Duchaufour, Julien Rasquinet, Paul Guerlain et Cécile Zarokian se sont rendus sur place pour constater les effets de l’affinage sur des compositions préalablement formulées. Les parfumeurs pouvaient ensuite choisir d’assembler en totalité ou en partie leur fragrance avec du concentré et de l’éthanol ayant été affinés – ou pas. Tous ont opté pour la formule mêlant concentré et éthanol vieillis, respectivement, en cuve inox et en fût de chêne.

Un peu moins de deux ans après les premiers échanges entre Stéphane Piquart et Renaud Salmon, Reasons, Lustre et Outlands, les trois parfums Amouage issus de cette nouvelle technique, réunis dans la gamme « The Essences », ont vu le jour (lire ci-contre). « On aimerait travailler quotidiennement avec des clients comme Amouage, résume un Stéphane Piquart visiblement satisfait de l’apport de ce savoir-faire aux trois créations fraîchement commercialisées. C’est une entreprise d’une taille qui nous convient bien. Les grandes maisons de composition, déjà fortes de 3 à 4 000 matières premières, dont des captifs qu’elles se doivent d’utiliser, ne sont pas la cible de ce type d’innovation. Je préfère les proposer à des marques de niche en direct ou à des parfumeurs indépendants. » Sa prochaine étape ? « Fabriquer directement des fûts en bois de santal, répond du tac au tac le sourceur. On est un expérimentateur ou on ne l’est pas ! »

« Affiner les parfums avec soin relève de notre responsabilité »

Entretien avec Renaud Salmon, directeur artistique d’Amouage

Au-delà d’une étape bénéfique pour l’expression des fragrances, le directeur artistique d’Amouage voit dans la maturation une nouvelle source d’inspiration.

Quel est l’intérêt de ce type de vieillissement ?

Le rôle d’une société comme Amouage, je dirais même sa responsabilité, c’est de préparer et d’affiner ses créations avant de les distribuer. En parfumerie, on laisse aux matières premières le temps de s’épanouir et d’être transformées. Mais, après la conception de la formule et la fabrication, plus rien ne se passe, alors qu’on peut encore apporter une dimension supplémentaire, comme un viticulteur ou un fromager sait le faire. J’espère que cela va amener les amateurs de parfum à se poser des questions sur cette étape méconnue ou ignorée.

Pourquoi avez-vous fait appel à Stéphane Piquart pour développer cette technique ?

Quand survient ce genre d’idée, il faut pouvoir compter sur quelqu’un capable d’accompagner la démarche, avec un tempérament d’explorateur, optimiste et souple par nature.

Ce type de vieillissement peut-il s’appliquer à n’importe quel parfum ?

Je ne le crois pas. Intuitivement, j’aurais tendance à écarter les notes transparentes ou florales pour privilégier celles boisées, baumées ou résineuses.

Comment avez-vous souhaité mettre en scène le fruit de ce vieillissement dans les trois compositions de la gamme « The Essences » ?

Je voulais un spectre de textures et de personnalités. Bertrand Duchaufour a composé Reasons, aux notes d’encens, avec un côté floral, dont les facettes boisées affleurent en transparence, démontrant l’apport subtil du vieillissement. Avec Lustre, Julien Rasquinet et Paul Guerlain livrent une fragrance crémeuse et boisée en associant la cardamome, la vanille, l’iris et le bois de santal. Enfin, Cécile Zarokian propose une composition orientale avec Outlands, qui démarre avec un bloc d’agrumes, zesté et pétillant avec une patine confite, suivi par le patchouli et une structure ambrée… C’est un parfum auquel le vieillissement a donné un volume incroyable.

FUTURING NATURALS

Astier Demarest CARDAMOME, LA GRAINE DES POSSIBLES

Fondée à Grasse en 1880, la société familiale Astier Demarest compte parmi les fournisseurs historiques d’ingrédients naturels et synthétiques de l’industrie du parfum et des arômes. Une activité qu’elle a su diversifier en accompagnant le développement de nouvelles filières, depuis le vétiver d’Haïti jusqu’à, plus récemment, la cardamome de Colombie.

De courtier à partenaire : ainsi pourraiton résumer la trajectoire d’Astier Demarest, société historique de sourcing de matières premières créée par Jacques Bernard à Grasse en 1880. « À l’origine, notre métier consistait à mettre en relation des producteurs d’huiles

essentielles pays avec des industriels grassois » , retrace Antoine Destoumieux, directeur opérationnel de l’entreprise familiale dont il incarne la sixième génération – il est le fils et neveu des actuels dirigeants, François et Bruno Destoumieux. Bénéficiant d’une solide réputation dans le secteur grâce à la qualité de ses naturels, la société a mis à profit ses capacités de stockage pour intégrer à son offre des ingrédients de synthèse dès les années 1960. C’est alors qu’elle a pris la forme qui est la sienne aujourd’hui, « une sorte de marché pour les petites et moyennes entreprises du secteur de la parfumerie » du bassin méditerranéen et d’ailleurs, qui apprécient l’agilité de cette société de vingt employés, capable d’expédier dans la journée les commandes reçues en début de matinée. Taille humaine et gouvernance familiale, c’est également l’équation qui a permis à Astier Demarest de relever un pari audacieux dès les années 1950 : ajouter une nouvelle facette à son

activité. Ainsi est née une première filière en Tunisie où l’entreprise familiale Shedan fournit une gamme de produits comprenant tous les dérivés de l’oranger bigaradier, mais aussi le romarin et le myrte. Cela a donné l’impulsion à d’autres partenariats pérennes, comme en Haïti, un pays qui conjugue aléas climatiques et instabilité politique sur fond de crise économique et sociale. « L’idée de mon père et de mon oncle a été d’aller plus loin en développant des partenariats sur leurs filières fortes. L’ambition était de garantir nos approvisionnements, de standardiser les qualités et de faire en sorte que tout le monde y gagne, à chaque maillon de la chaîne », explique Antoine Destoumieux. Patiemment mise en place avec des producteurs locaux, la filière de vétiver haïtien – la première à avoir reçu la certification Fair for Life – produit aujourd’hui l’huile essentielle phare de la gamme de naturels d’Astier Demarest. En Provence, la société s’est associée au producteur

Par Sarah Bouasse

Photos : Bruno Destoumieux

FICHE D’IDENTITÉ

Nom botanique

Elettaria cardamomum

Nom commun

Cardamome verte Famille

Zingibéracées

ÉTYMOLOGIE

« Cardamome » est issu du latin cardamomum, qui provient lui-même du grec kardámômon, composé de kardamon, « cresson », et amômon, « amome » (plante de la famille des zingibéracées).

EXTRACTION

Hydrodistillation

RENDEMENT

100 kg

2 à 5 kg

d’huile essentielle de graines

ODEUR DE L’HUILE ESSENTIELLE

Épicée, boisée, camphrée, verte, aldéhydée

LA CARDAMOME

LA CARDAMOME EN 4 PARFUMS

JUNIPER SLING

Marque Penhaligon’s

Parfumeur Olivier Cresp

Sortie 2011

Un hommage au gin servi dans les clubs anglais du siècle dernier : zeste de citron, baies de genièvre et graines de cardamome, un trait de bois ambrés, agitez et savourez le feu sous la glace…

LUMIÈRE BLANCHE

Marque Olfactive Studio

Parfumeur Sidonie Lancesseur

Sortie 2012

Un cocon de douceur tissé sur l’idée d’un chai latte, dont l’infini confort fait de santal, d’amande et d’iris vibre de notes épicées de cardamome et d’anis étoilé.

INTOXICATED

Marque By Kilian

Parfumeur Calice Becker

Sortie 2014

L’illusion parfaite d’un café turc parfumé à la cardamome, intense et sucré. Cannelle et noix de muscade complètent la danse des épices chaudes, que conclut une note vanillée et caramélisée. PRODUCTION PRINCIPAUX

MIMOSA & CARDAMOM

Marque Jo Malone

Parfumeur Marie Salamagne

Sortie 2015

Au côté d’un mimosa miellé, onctueux et délicatement poudré, la cardamome s’installe peu à peu, ses accents épicés fondant dans un accord fève tonka-bois de santal.

Colombie

Jérôme Liautaud pour la lavande, le lavandin et la sauge, et elle participe au développement d’une filière de patchouli avec l’entreprise Rugofarm au Burundi. Si ces partenariats exclusifs ont permis d’assurer des quantités stables, ils offrent également l’avantage de répondre à un enjeu désormais essentiel : la transparence, au cœur de la culture d’entreprise d’Astier Demarest depuis toujours, avant que cela ne devienne un sujet à la mode. « De plus en plus, le consommateur final veut connaître le produit qu’il achète, savoir quelle est son origine, dans quelles conditions il a été élaboré. Nous aidons nos clients à répondre à cette demande grâce aux diverses certifications de nos filières. » Fair for Life, certification en agriculture biologique (Ecocert), Union for Ethical BioTrade (UEBT)… Astier Demarest accompagne ses partenaires dans les démarches de certification les plus adaptées à leurs enjeux, qu’ils soient sociaux et/ou environnementaux. Le parcours est souvent

laborieux, exigeant un investissement important de temps et d’argent, « mais il profite à tous, des populations locales jusqu’au consommateur final », se réjouit Antoine Destoumieux.

Récemment, une huile essentielle de cardamome de Colombie est entrée au catalogue d’Astier Demarest. Pour ce partenariat – le dernier en date –, tout a commencé par une rencontre. En 2018, Bruno Destoumieux fait la connaissance d’Agathe Duménil et Xavier Dubreuil, deux ingénieurs agronomes fraîchement diplômés et décidés à se lancer dans la culture et la distillation de plantes odorantes. Notamment la cardamome, que l’industrie du parfum et des arômes source principalement au Guatemala, mais qui souffre d’importantes variations de prix d’une année à l’autre, liées à des récoltes très fluctuantes. Agathe et Xavier ont établi qu’en Colombie, dans la région de Valparaíso, l’altitude et le climat tropical humide offrent des conditions

« De plus en plus, le consommateur final veut connaître le produit qu’il achète, savoir quelle est son origine, dans quelles conditions il a été élaboré. »

Antoine Destoumieux, directeur opérationnel d’Astier

Demarest

favorables au développement d’une filière. « Leur projet était très bien ficelé, se souvient Antoine Destoumieux. On les a aidés à le structurer, à le dimensionner, puis on a investi à leurs côtés pour développer une petite unité de distillation sur place. » Fondée en 2019, leur société Aceites del Alba a également créé sa propre pépinière, afin de pouvoir fournir le bon matériel végétal aux agriculteurs locaux partenaires qui le cultivent. Plantée au mois de juillet, la cardamome est une herbacée dont les tiges ressemblent à des roseaux. Ses fruits renferment des petites graines, qui sont récoltées à la main toutes les 6 à 8 semaines. Après séchage, broyage et hydrodistillation, elles donnent une huile essentielle au profil aromatique boisé et épicé, un peu plus camphré que son équivalent guatémaltèque. Mais, pour Astier Demarest, c’est la fiabilité de son approvisionnement qui constitue sa plus grande valeur ajoutée : tandis qu’une baisse drastique de l’offre de cardamome se dessine en 2025 sur le marché inter-

national, le volume de production de la société grassoise est en augmentation. Et sa filière colombienne s’apprête à obtenir la certification Fair for Life. Déterminé à répondre aux enjeux de la parfumerie de demain, Astier Demarest a rejoint en 2021 le groupe Robertet. Une nouvelle impulsion pour l’entreprise dont le chiffre d’affaires en 2024 était de 38 millions d’euros : en enrichissant sa gamme via la distribution d’une partie des produits de Robertet et en continuant à développer ses filières durables, Astier Demarest conforte sa position de référence incontournable dans le domaine des ingrédients naturels.

Pour Astier Demarest, c’est la fiabilité de son approvisionnement qui constitue sa plus grande valeur ajoutée.

HESPÉRIDÉ

LA CARDAMOME DANS LA PARFUMERIE DE NICHE

Acqua Colonia Mandarine & Cardamom 4711 2012

AROMATIQUE

FLORAL

Juniper Sling Penhaligon’s 2011

I Am Coming Home Floraïku 2017

Mimosa & Cardamom Jo Malone 2015

MUSQUÉ

BOISÉ

Lumière blanche Olfactive Studio 2012

Marrakech intense Aesop 2014

African Leather Memo Paris 2015

Cardamusc Hermès 2018

Colônia Cardamomo & Gengibre Granado 2019

Rose Cardamome La Closerie des parfums 2019

Papilefiko Nishane 2022 Cardamome Olibanum 2022

Eyes Closed Byredo 2022

Gris charnel BDK Parfums 2019

Oud Cardamome La Closerie des parfums 2019

Kalahari Noème 2019

Kredo Nishane 2022

AMBRÉ

GOURMAND

Intoxicated By Kilian 2014

Awake Akro 2018

Désert suave Liquides imaginaires 2018

Sweetly Known Kerosene 2020

Boundless Amouage 2021

Comme un gant Voyages imaginaires 2024

Cocoa Kimiya Atelier des ors 2024

Amouage L’ENCENS, INGRÉDIENT FÉTICHE DES PARFUMEURS

Par Béatrice

C’est l’un des plus vieux parfums du monde, aux confins du mystique et du sacré : l’encens était un composant du kyphi, la préparation olfactive favorite des Égyptiens pour s’élever vers le divin, et se brûlait volontiers dans les lieux de culte des temps anciens. L’oliban a aussi été utilisé dans les églises pendant des siècles et reste aujourd’hui encore très prisé par les orthodoxes.

La parfumerie contemporaine le manie avec autant de précaution que d’extase. Car l’oliban possède une telle diversité de facettes olfactives qu’il est une source d’inspiration inépuisable pour

les créateurs. Frais et balsamique, vert et résineux, sombre et lumineux : tout est oxymore dans l’encens – selon qu’on privilégie son huile essentielle, fraîche, poivrée, terpénique, camphrée, ou son résinoïde, voluptueux, profond, tenace. L’oliban peut ainsi apporter une minéralité terrienne aux formules boisées, tout en imposant une fraîcheur à la fois naturelle et sophistiquée. Amouage a fait de l’encens l’un de ses ingrédients fétiches, aux côtés de la rose et de l’ambre gris. Tour à tour, la note fusante illumine une forêt d’un rayon de soleil (Boundless, de Karine Vinchon Spehner), escorte une mandarine dans un accord ambré (Opus XV King Blue, d’Alexis Grugeon) ou bouscule une rose de Damas au milieu des épices ( Epic Woman , de Cécile Zarokian). Dans Guidance, l’encens donne de la texture et de la profondeur. Quentin Bisch, son auteur, trouve « magique » et « mystérieux » cet ingrédient de la parfumerie qu’il a découvert lorsqu’il était enfant, sur

un marché de Noël. Aujourd’hui encore, les fumigations d’encens le plongent dans un état méditatif apaisant.

Pierre Négrin lui aussi se revoit enfant dans une église de Grasse, où il est né. « L’oliban est une matière noble. L’arbre à encens inspire le respect, car on y sent de la souffrance : la plante pousse dans une zone désertique à laquelle elle a dû s’adapter. D’ailleurs, on dit que l’arbre “pleure” et on parle de “larmes” d’encens pour désigner la résine qu’il produit. »

Le parfumeur de DSM-Firmenich a créé pas moins de treize parfums pour Amouage marqués par sa passion pour l’encens sous toutes ses formes. « Cet ingrédient apporte une fraîcheur plus mystérieuse que celle du citron, fonctionnelle, et du gingembre, alimentaire. » Il peut aussi bien s’associer « à des muscs transparents qu’à un cèdre ou un patchouli », explique Pierre Négrin. Comme dans son Portrayal Man : un parfum très vert, construit autour de la feuille de violette, des épices et des bois. Le créateur de parfums a été choisi par

Boisserie

Photo s : Amouage

la marque royale omanaise pour veiller sur la qualité de l’encens récolté au Wadi Dawkah, un des quatre sites du sultanat classés au patrimoine mondial de l’Unesco, et dont la première récolte pour la parfumerie, expérimentale, a eu lieu en septembre 2023. « Lorsque je sens l’essence tirée de la résine d’Oman, avec ses notes de citron, terpéniques et légèrement poivrées, j’ai l’impression de plonger dans un cratère sans fond, assure Pierre Négrin. Cet encens au profil unique peut jouer tous les rôles dans une composition olfactive. »

Dans Journey Man, l’encens s’accompagne de notes comme le poivre de Sichuan ou la cardamome : « Olfactivement, il allie la fraîcheur à la volupté. » L’oliban fait une forte impression dans Interlude Man , censé décrire un monde en transition, profondément chaotique. Pour accentuer son impact, Pierre Négrin l’a entouré de notes puissantes (oud, ciste, ambrox), et a utilisé à la fois l’essence, avec ses effluves « aiguilles de pin », et le résinoïde, « plus proche d’un labdanum ou d’un absolu ciste ».

Cécile Zarokian est également une passionnée d’encens. La parfumeuse indépendante aime autant l’essence d’oliban, pour sa fraîcheur aromatique, que le résinoïde, aux facettes « chaude, fumée, résineuse » « Il n’y a pas de limite à son utilisation, jure-t-elle. L’encens se marie aussi bien avec des bois qu’avec des fleurs. » Avec la rose et le jasmin, bien sûr, « et pourquoi pas avec une tubéreuse », réfléchit-elle tout haut.

Pourtant, la créatrice sait que l’odeur de l’encens peut diviser. Que son caractère quasi sacré peut rebuter, avec tout ce qu’il charrie comme souvenirs de rites religieux. Elle se rappelle d’ailleurs sa première rencontre avec l’oliban dans une église apostolique arménienne de Marseille, la ville où elle a grandi. « Je découvrais l’encens dans les volutes et une dimension grandiose , se souvient-elle. L’habit des prêtres, le chant des hommes, le balancement de l’encensoir, le magnifique décorum des églises arméniennes. » Quand elle sent à nouveau l’encens,

« On dit que l’arbre “pleure” et on parle de “larmes” d’encens pour désigner la résine qu’il produit. »

Pierre

Négrin, parfumeur chez DSM-Firmenich

FICHE D’IDENTITÉ

Nom botanique

Boswellia sacra

Noms communs

Encens, oliban

Famille

Burséracées

ÉTYMOLOGIE

Du latin incensum, qui signifie « matière brûlée en sacrifice », et olibanum, issu via le latin de la racine sémitique lbn (qui a donné loubane en arabe et lebonah en hébreu), signifiant « blanc » en référence à la couleur des larmes d’encens.

EXTRACTION

Essence : distillation de la résine à la vapeur d’eau

Résinoïde : extraction à l’éthanol

RENDEMENT

ODEUR DE L’ENCENS

Des facettes minérale, citrus, aldéhydée, camphrée, mentholée, boisée (cade, vétiver), épicée (poivre), aromatique, balsamique, résineuse, terpénique, brûlée, et même fumée. Évoque l’atmosphère d’une vieille église, de bancs cirés, de pierre froide ou de cire de bougie, selon l’imaginaire de chacun.

L’OLIBAN

L’ENCENS EN 4 PARFUMS

PASSAGE D’ENFER

Marque L’Artisan parfumeur

Parfumeur Olivia Giacobetti

Sortie 1999

Un parfum nommé d’après l’adresse diabolique de la boutique historique de la maison, à Paris. L’encens se fait délicatement nuageux au côté d’un lys vibrant, escorté de cuir et de santal.

AVIGNON

Marque Comme des garçons

Parfumeur Bertrand Duchaufour

Sortie 2002

Lumineux comme un vitrail d’église, solide comme un banc en bois ciré, ce parfum de palais (des Papes) navigue entre transparence et profondeur. Il doit son contraste à une overdose d’aldéhyde C12 MNA, qui apporte volume et puissance à l’oliban.

WAZAMBA

Marque Parfum d’empire

Parfumeur Marc-Antoine Corticchiato

Sortie 2009

L’encens joue les mystiques aux côtés de la myrrhe, de l’opoponax, du santal et du cyprès. Les notes de pomme qui surgissent de cet accord profond donnent à ce parfum des airs de bubble gum.

LINEAGE

Marque Amouage

Parfumeur Karine Vinchon Spehner

Sortie 2023

Un encens pour l’été, minéral, marin, salé, fusant, qui se découvre en compagnie du gingembre, du poivre de Sichuan, du fenugrec et de la myrrhe. L’oliban est utilisé ici à la fois dans ses versions huile essentielle et résinoïde.

PRODUCTION

PRINCIPAUX COMPOSANTS

« La résine est beaucoup plus aromatique, zestée, et même un peu acidulée, comme un bonbon. »

Cécile Zarokian, parfumeuse indépendante

lors de ses études en parfumerie, c’est une redécouverte. « J’étais restée avec mon idée d’enfant, ça a été une révélation. C’était donc ça qui brûlait dans l’église ! »

Cécile Zarokian sait aussi que les aldéhydes de l’encens peuvent évoquer une parfumerie fonctionnelle et technique. Pour « arrondir » certaines facettes, fumées ou aldéhydées, elle aime utiliser des notes crémeuses, ambrées. Dans Epic 56, variation sur Epic Woman (son premier parfum pour Amouage, réalisé en 2009, un des best-sellers de la maison), elle délaisse l’essence de rose turque pour l’absolue de rose centifolia, et choisit de nouvelles épices comme la cannelle, le poivre rose, le safran et le cumin. « J’ai dû revoir tout l’équilibre du parfum pour faire ressentir cette explosion d’épices. »

La parfumeuse joue parfois le contraste : dans Opus XIV Royal Tobacco , son ambition était de réunir, à travers la fumée, Oman et Cuba, situés sur le même parallèle. Associé à la réglisse,

l’encens soutient ici la note tabac, avec ses facettes boisées et épicées, loin des accents traditionnellement « fruités, mielleux » . « Je voulais retracer l’évolution de la combustion du cigare, depuis la feuille de tabac fraîche, explique Cécile Zarokian. Avec des notes vertes au départ, un cœur épicé, et un fond fumé et résineux. »

Pour Anchorage, un parfum qui capture l’essence de la maison Amouage, conçu spécialement pour parfumer les palaces du Moyen-Orient, Cécile Zarokian a opté pour une essence d’hojari, la plus haute qualité d’encens, qui reflète « la chaleur et la générosité » du sultanat. La résine est « beaucoup plus aromatique, zestée, et même un peu acidulée, comme un bonbon ». Autour de cet ingrédient de luxe, des notes florales rappellent la rose des plateaux du djebel Akhdar, et des accords santalés diffusent une atmosphère aussi réconfortante que sophistiquée. Le choix de l’excellence comme en écho à la place, majeure, qu’occupe l’encens dans la culture omanaise.

THE EXCEPTIONAL EXTRAITS

LE MEILLEUR DE LA NICHE, PAR LA RÉDACTION DE NEZ

P. 22

l’aIR du tem ps

CÉRÉALES ET FRUITS SECS NOUVELLES GOURMANDISES

P. 36

TERRITOIRES AFRIQUE SUBSAHARIENNE

P. 40

PORTRAITS DE MARQUES VOYAGES VOYAGES P. 27

LE MEILLEUR DE LA NICHE, PAR LA RÉDACTION DE NEZ

Quatre fois par an, le « comité critique » de Nez se réunit pour humer les nouveautés qui parviennent dans nos bureaux. Toujours senties « en aveugle », celles-ci sont évaluées pour leurs qualités olfactives, suscitant des discussions animées, parfois divergentes, mais souvent unanimes face aux créations qui se démarquent. Car au même titre que la musique, le cinéma ou la littérature, le parfum n’est pas qu’un produit de consommation, mais aussi, pour nous, une œuvre de l’esprit. Qui mérite donc d’être critiquée. Sélection des favoris de l’année écoulée.

UN BEL AMOUR D’ÉTÉ

Marque Parfum d’empire

Parfumeur Marc-Antoine Corticchiato

Type Eau de parfum

Prix 130 €/50 ml, 190 €/100 ml

Fleurs bronzées

Si votre peau se languit du soleil, ou si vous avez la nostalgie d’une romance estivale, sentez ce nouveau Parfum d’empire. Bien qu’inspiré par le décorum « plage, vacances et drague », celui-ci ne surfe pas pour autant sur la vague des parfums au monoï. Vous y trouverez plutôt, après une bouffée d’épices singulière, voire animale, un grand bouquet de fleurs crémeuses. Le magnolia et sa fraîcheur de fruit jaune, le gardénia onctueusement velouté et le champaca aux notes de foin sont enveloppés d’un feuillage vert naturaliste. Le trio est amplifié par le jasmin et l’ylang-ylang, qui renforcent le maximalisme floral épicé. En fond, figurant la lumière aveuglante sur le sable chaud, l’ambrette apporte sa douceur musquée, alanguie sur un transat de santal et de vanille. Généreux et solaire, Un bel amour d’été n’est pas nécessairement estival, mais il fait l’effet d’une puissante claque d’émotion jaillie des méandres de nos mémoires. s.d.

Olivier R.P. David Samuel Douillet

Clément Paradis

Alexis Toublanc

Jessica Mignot

Léa Walter

L’équipe de « sniffeurs »

COULEUR VENDÔME

Marque Mellerio × Roos & Roos

Parfumeur Dominique Ropion

Type Eau de parfum

Prix 185 €/100 ml

Bouquet final

Il fallait voir toute la troupe de Nez découvrir à l’aveugle ce Couleur Vendôme et s’exclamer aussitôt : « On ne sait pas ce que c’est, mais c’est un Ropion ! » Car voilà une leçon de virtuose sur la floralité. Dans le corpus de Dominique Ropion, on y retrouve la densité rosée de Portrait of a Lady, la puissance de la fleur d’oranger typique de l’auteur d’Alien ou encore le bouquet majestueux d’Une fleur de cassie. Les fleurs sont ici décomposées puis réassemblées en un flou artistique qui convoque aussi bien le lys, le mimosa, la rose, le jasmin, la violette et l’iris. C’est une explosion de couleurs, de textures, de strates florales, boisées, épicées, animales, s’agençant avec une précision époustouflante. Couleur Vendôme offre un fondu parfait, une abstraction fascinante, un tableau de maître. a.t.

SCOVILLE

Marque Obvious

Parfumeur Patrice Revillard

Type Eau de parfum

Prix 110 €/100 ml

Some like it hot

Après Une pistache bien sentie et le matcha d’Un été, Obvious sait décidément flairer les tendances ! Celle du piment, encore discrète dans les flacons, se diffuse comme une traînée de poudre dans les médias. Mais, dites, ça sent quoi au juste ? Le départ est explosif, galbanum, petitgrain et poivre évoquant le mordant de la chair juteuse et verte d’un poivron. Envol de poudre figurant un paprika rougeoyant, puis les facettes fusantes d’un clou de girofle s’abattent comme une gifle dont la brûlure prend des atours cacaotés, s’arrondissant dans le souffle boisé d’une vanille comme un clin d’œil au xocoatl, la fameuse boisson aztèque. En fond, la « piquance » est prolongée par les bois ambrés, employés là de manière opportune (c’est rare). Patrice Revillard nous offre ainsi un jeu de textures, de couleurs et de saveurs pareil à un kaléidoscope de l’épice, détonnant et réussi. j.m.

LA TERRE, LA NUIT

Marque Racyne

Parfumeur Meabh Mc Curtin

Type Eau de parfum

Prix 98 €/50 ml

Soupir vespéral

Racyne est une jeune maison indépendante qui rend hommage au pouvoir d’ancrage du parfum. Une prière à la slow life qui, dans La Terre, la nuit, évoque l’éveil des sous-bois au crépuscule, sous la forme olfactive d’un néo-chypre. Après une fugace ouverture aromatique, on entre sans plus attendre dans le vif du sujet : un bouquet floral multifacette (rose, jasmin, tubéreuse) à la rondeur de peau de pêche. Rien ne dépasse, c’est élégant, abstrait et cohérent avec le discours de marque. Comme une envie de se recentrer sur soi-même avant de repartir de plus belle, sous des auspices plus obscurs de patchouli, de mousse de chêne, de bois et surtout de muscs poudrés, suggérant le mystérieux murmure d’une forêt nocturne. Une création qui emprunte à d’illustres aînés un subtil équilibre entre ombre et lumière. s.d.

VIOLET KEW

Marque Le Jardin retrouvé

Parfumeur Maxence Moutte

Type Eau de parfum

Prix 50 €/15 ml, 120 €/50 ml

Épice & love

Ah, la violette, cette délicate fleur aux accents poudrés de… graine de cumin ? En sentant la création de Maxence Moutte, on pourrait se demander si quelqu’un a rangé ses épices dans l’armoire à cosmétiques. Mais non. Écartant tout stéréotype, le parfumeur a stylisé les facettes charnelles de la fleur couleur parme. Les aromatiques du Levant s’invitent donc au bal sans jouer les timides : le souffle ardent du cumin accompagne le vert feuillu et camphré de la cardamome, et des notes sèches de céréales se mêlent à la violette. Les papilles frétillent, alors que la belle plante fricote avec les gourmandises miellées d’autres continents, tel un morceau de santal abricoté comme un gâteau. Si la promesse est ici de retrouver les parterres de violettes des Kew Gardens londoniens, la composition cherche aussi avec malice leurs racines méridionales, au sein de quelque plantation mauresque. c.p.

ARMONIA

Marque Anatole Lebreton

Parfumeur Anatole Lebreton

Type Eau de parfum

Prix 130 €/30 ml

Nombre d’or de l’iris

Un palais à la gloire de l’iris florentin, courtisan humaniste qui vous invite dans sa villa palladienne aux divines proportions. On y entre par un vaste portique inondé par la lumière radieuse de la racine à la douce teinte violacée. On perçoit ensuite la tonalité pourpre de son intérieur tendu par les voiles fruités d’une prune liquoreuse, s’harmonisant avec la personnalité du maître de maison qui présente maintenant son visage poudré et soyeux. La visite se poursuit au cœur de la villa, dans la bibliothèque, pour de savantes discussions dans la blonde atmosphère du patchouli qui s’accorde avec les notes terreuses de l’iris. Un parfum hautement raffiné qui offre avec prodigalité toutes les facettes de ses nobles racines. o.r.p.d.

POUR RÊVER

Marque Violet

Parfumeur Nathalie Lorson

Type Parfum

Prix 100 €/50 ml, 170 €/100 ml

Menu gourmet

La maison Violet nous a habitués à des lancements de qualité, et celui-ci ne fait pas défaut. Nathalie Lorson s’attaque pourtant ici à la catégorie des gourmands, ô combien hasardeuse. L’ouverture nous offre un chocolat agrémenté d’oranges confites et de noisettes toastées. Le mendiant n’est pas loin, l’ambiance est chaleureuse et familière, évoquant les festivités de fin d’année. Mais la création ne cède pas à la facilité du sucre. Le cacao lance ses racines torréfiées dans un iris à la fois gras, beurré et poudré, qui emmène subrepticement la composition vers des inflexions cuirées veloutées. Les contours d’un thé noir fumant se dessinent pour réchauffer encore l’atmosphère. Peu à peu, notre confiserie s’estompe, et laisse place à une douce animalité, ronronnante de muscs. Preuve s’il en faut que l’on peut être tout à la fois gourmet et élégant. j.m.

AMBRE LIQUIDE

Marque Astier de Villatte

Parfumeur Dominique Ropion

Type Parfum

Prix 155 €/30 ml, 265 €/100 ml

Bain d’épices

Dans cette interprétation de la pomme d’ambre médiévale, le camphre, le girofle et la muscade rugissent avec ardeur, dans un écho de baume du tigre. C’est la cannelle qui s’impose parmi les épices, évoquant alors le spectre de Rousse de Serge Lutens. Le cœur s’adoucit, devenant crémeux sous l’effet rosé du géranium et du gras de la violette. Le bois de santal, travaillé au naturel, s’unit aux baumes cinnamiques et au ciste pour offrir un fond onctueux. Ce qui fait la réussite d’Ambre liquide, c’est sa capacité à préserver la chaleur réconfortante et le sillage plaisant des grands ambrés tout en allégeant leurs excès sensuels. Avec ce nouveau chapitre de ses reconstitutions historiques, Astier de Villatte confirme une fois de plus la solidité et la qualité constante de sa collection. a.t.

SHAMAN

Marque Anomalia

Parfumeur Bertrand Duchaufour

Type Eau de parfum

Prix 195 €/70 ml

Tout fumé tout flamme

Si l’on retrouve bien les volutes fumées qui donnent leur étymologie au mot « parfum », ici point d’encens. La spiritualité de Shaman est proche de la nature : on y brûle des bois, des herbes, des épices et des huiles. Son départ est sombre comme la gouache, relevé par des notes de poivre et de conifères. Les effets pyrogénés du cade et du bouleau imitent un cuir qui devient peau, subtilement arrondis par une rose grasse et des fruits confits plongés dans un whisky tourbé. Shaman tire son épingle du jeu par son lustre sombre mais brillant, dans la lignée du Cuir de Russie créé par Jacques Guerlain ou du plus récent Corpus Equus de Naomi Goodsir, dont on retrouve le sillage animal mêlé à des accents de pin chauffé par la canicule. Et la sève de l’arbre se fait résine, dont on bénira les futures vapeurs. a.t.

PHILTRE

Marque Hiram Green

Parfumeur Hiram Green

Type Eau de parfum

Prix 195 €/50 ml

Décoction enchantée

Philtre est un élixir. D’amour, peut-être. De nature, sans aucun doute. Si le credo d’Hiram Green reste la composition sans aucun ingrédient synthétique, l’engagement se ressent tout autant dans les évocations aussi bucoliques que narcotiques de ce parfum. Comme par magie se trouvent rassemblés dans le flacon un massif d’œillets aux accents rosés-poivrés de girofle et un bouquet de jasmin opulent, avec les pétales, les tiges, et même le pollen. Voire le miel et la cire des abeilles qui les butinent amoureusement, prolongeant des facettes animalisées de végétaux bien plus sulfureux que fleur bleue. La potion épicée jusqu’au bout finit par s’alanguir dans la chaleur de notes résineuses et vanillées enveloppantes. Tout se lie à merveille dans cette fragrance riche, qui clame son parti pris du naturel avec beaucoup de maîtrise et de sensualité. l.w.

Portraits de marques VOYAGES VOYAGES

Durant l’Antiquité, les fumigations parfumées honorent les divinités et donnent son origine au mot « parfum » : par la fumée des résines sacrées ( per fumum en latin), les effluves atteignent les dieux et offrent aux hommes une connexion avec l’au-delà céleste. Si sa dimension spirituelle tend à disparaître, le parfum continue de nous faire voyager, façonnant notre esprit et nos imaginaires.

Véritables vecteurs d’humeurs intimes, les odeurs ont bâti des ponts entre le présent et le passé, tissé des liens entre le réel et les songes, tendu des fils entre l’ici et l’au-delà. Par leur présence invisible, les substances aromatiques de nos flacons dessinent un ailleurs impalpable et fantasmé, souvent idyllique, parfois énigmatique. Une longue inspiration, et c’est un nouvel univers qui surgit, à l’instar d’une chevelure rendue célèbre par Charles Baudelaire à travers le pouvoir évocateur de son parfum.

Les odeurs, porte d’entrée vers nos états d’âme et nos émotions profondes, entretiennent l’illusion et nous transportent. Dans le paysage d’une niche en pleine effervescence, des marques incarnent plus que jamais les vertus mémorielles et oniriques du parfum. Les créateurs que nous avons rencontrés cultivent chacun un univers olfactif qui leur est propre et intime ; quant à leurs fragrances, elles relèvent autant de l’exploration sensorielle que de l’invitation au voyage.

Par Gabrielle Fourcade

Illustration : Sandrine Martin

L’Entropiste

DES PARFUMS QUI FONT DÉSORDRE

Maître parfumeur. Maître de l’encens. Et désormais, maître du désordre. Avec L’Entropiste, dont la première boutique ouvre à Paris en 2025, Bertrand Duchaufour manifeste en parfums la démarche qui nourrit sa vie et son œuvre. Une dynamique olfactive iconoclaste, où le chaos suscite d’éphémères et fulgurantes harmonies.

Le logo : un D marqué d’une encoche. D, comme désordre. D, comme Duchaufour (un hasard, jure l’intéressé). Le flacon : désaxé, sur le point de basculer, du moins en apparence, parce que la vie n’avance que dans le déséquilibre – pour marcher, il faut toujours commencer par tomber un peu… Les parfums : ultra-contrastés, avec des accords puissants mais lisibles, ils portent la signature olfactive d’une des premières stars de la parfumerie de niche, prolifique auteur d’Avignon (Comme des garçons, 2002), de Timbuktu (L’Artisan parfumeur, 2004), de Sartorial (Penhaligon’s, 2010) ou de Corpus Equus (Naomi Goodsir, 2021). C’est au sein de TechnicoFlor, la maison de composition où il œuvre, que Bertrand Duchaufour est pressenti pour devenir le créateur d’une nouvelle marque de niche. S’il accepte, c’est d’abord pour le plaisir de l’expérience, point d’orgue de quarante ans de carrière. Mais, au fil de longs mois de travail avec l’équipe qui développe le concept, il s’investit dans un projet plus ambitieux. Celui d’une marque-manifeste. Un hommage au mystère de la vie, à son évolution, à la beauté de ses transformations, dont l’ADN serait tiré de sa vision spirituelle et sensorielle de la parfumerie et de l’existence. « Une approche fondée sur les grands savoirs asiatiques, le Livre des transformations, le Yi King, le taoïsme, le yin et le yang… C’est à travers ma façon de voir l’évolution de la vie, ses équilibres, ses déséquilibres, qu’on en est venus à la notion d’entropie, concept scientifique qui exprime le désordre. La vie n’est qu’une répétition de cycles alternant entre chaos et équilibre. » D’où le nom de la marque, L’Entropiste (« celui qui crée le chaos »), le titre désignant son fondateur, « Master of Disorder », et le code chromatique : blanc

pour la sphère spirituelle, noir pour le parcours dans le monde tangible, et rouge, symbole du sang et de la vie : des couleurs « utilisées dans toutes les cultures dites “primitives”, notamment l’art africain que je collectionne depuis trente-cinq ans », précise le créateur.

Complètement déséquilibré et étonnamment acceptable L’expression olfactive de cette philosophie du chaos ? « Je cherche toujours une certaine harmonie à travers mes accords, explique Bertrand Duchaufour, mais, pour L’Entropiste, j’ai fait en sorte que les contrastes soient poussés jusqu’à un déséquilibre quasi délictueux. Je suis au niveau d’un point de rupture, de bascule, tout en restant lisible pour le consommateur, dans la mesure où je lui explique clairement ce que je fais, autant à travers les noms que les images et les accords que je propose. » Ainsi, pour le délicat Semence douce, hommage aux photos de tulipes de Robert Mapplethorpe, il joue le contraste entre l’odeur safranée de la fleur, « aux notes de sperme, aqueuses, ozoniques, de sève », un accord lait d’amande, dont la texture rappelle celle de la semence masculine, et l’amidon de riz, encore une fois pour sa consistance évocatrice et parce que cette céréale est aussi une semence… Gourmand dévoyé, Dorian’s Spleen affiche une débauche de notes plaisirs à consommer à l’excès – chocolat, caramel, whisky, tabac –, traversées par les accents minéraux et piquants du piment, puisque l’antihéros blasé d’Oscar Wilde cherche à pimenter sa vie, soutenus par un funèbre effet de cendres froides de cigarette.

Une très belle consécration À l’évidence, cette démarche à la fois narrative et olfactive

n’est authentiquement possible qu’à la condition que le parfumeur signe lui-même chaque aspect de ses créations. Et c’est le cas. « Personne d’autre n’est intervenu sur les notes qui ont été travaillées, c’est moi qui ai imposé mes idées, confirme Bertrand Duchaufour. Cette marque, telle qu’elle va être présentée au public, est très exactement ce en quoi je crois, que je voulais absolument exprimer en parfumerie, bien au-delà de ce que j’ai pu faire jusqu’à maintenant, même pour les maisons qui m’ont donné carte blanche. Parce que les histoires sont réellement mes histoires. » Un aboutissement qui ne pouvait se réaliser qu’à ce stade de sa carrière ? « Je dirais que, tout en gardant un certain enthousiasme, j’évite de me laisser entraîner dans les écueils d’une passion artistique parfois incontrôlée, comme quand j’avais dix ans de moins », avoue-t-il. Par-delà les six parfums et quatre bougies dévoilés pour l’inauguration de la nouvelle maison, les futures créations de L’Entropiste seront en partie conçues dans la boutiquephare de la rue des Francs-Bourgeois, à Paris. Celle-ci comportera en effet un petit laboratoire opérationnel, ainsi qu’un bureau pour Bertrand Duchaufour et son assistante, Alexandra Mettetal. Une galerie d’art jouxtant l’espace de vente exposera, dans un premier temps, un aspect moins connu de l’univers du parfumeur, ses dessins et peintures, essentiellement des portraits et des autoportraits, avec des masques africains de sa collection, avant de s’ouvrir à d’autres artistes. Où mènera ce chemin de création ? Pour reprendre un dicton de Lao Tseu, fondateur du taoïsme : « Le vrai voyageur n’a pas de plan établi et n’a pas l’intention d’arriver. » D.B.

L’ENTROPISTE EN 4 PARFU M S

BLANC SADA

Parfumeur Bertrand Duchaufour

Sortie 2025

« Sada, c’est l’empire des sens. Un corps nu très blanc sur un tatami de paille, fardé de poudre de riz mélangée au rhizome d’iris pilé, avec une note litchi comme une tache rouge sang. »

JODHPUR 6 AM

Parfumeurs Bertrand Duchaufour et Alexandra Mettetal

Sortie 2025

« Le souvenir d’un gobelet de chai épicé de cardamome, de cannelle et de gingembre, savouré en Inde à l’aube, au terme d’un voyage en bus éreintant, aux abords d’un marché aux fleurs embaumant la tubéreuse. »

DAWN WHISPERS

Parfumeur Bertrand Duchaufour

Sortie 2025

« Une évocation des univers parallèles entrevus entre sommeil et veille, par un accord sanguin aldéhydé ozonique superposant bois, muscs, ambre et effets d’encens blancs. »

ALTAMURA

Parfumeur Bertrand Duchaufour

Sortie 2025

« Révélation cosmique, l’homme d’Altamura, squelette de Néandertalien enchâssé dans les concrétions d’une grotte des Pouilles comme dans une pluie d’étoiles, trouve ici son écho entre la brûlure de l’alcool et la froideur minérale de l’encens. »

L’Entropiste lentropiste.com @lentropiste

Après avoir choisi à l’aveugle des propositions, ils découvrent qu’elles sont toutes du parfumeur Jacques Huclier, qui deviendra leur collaborateur attitré – avant d’être rejoint plus tard par Nisrine Bouazzaoui Grillié et Amélie Jacquin. Des personnes aux compétences spécifiques intègrent également l’équipe, telles Giovanna Aicardi, ancienne cadre de L’Oréal, et Imogen Darling-Blair, chargée de la communication, désormais associées à la fondatrice.

C’est le légendaire designer Pierre Dinand qui leur dessine un flacon des plus étonnants : un cœur, non pas sous la forme du symbole universel, mais bel et bien de l’organe anatomique.

« Ce flacon possède une beauté atypique : lorsqu’on le manipule, on a littéralement le cœur sur la main, c’est un objet de connexion et de contact pour faire tomber les barrières. »

Chacune des huit créations sonde les émotions humaines et leurs ramifications.

V.4 PEACE

Parfumeur Jacques Huclier

Sortie 2015

« Inspiré par l’idée de bonté nourricière, Peace repose sur un accord lacté crémeux dans lequel baigne une cohorte d’épices, en particulier celle surnommée “l’or rouge” : le safran. »

V.6 ECSTASY

Parfumeurs Jacques Huclier et Nisrine Bouazzaoui Grillié

Sortie 2017

Cartographier le cœur, c’est l’étonnante ambition de la marque australienne Map of the Heart, fondée en 2015 par Sarah Blair et Jeffrey Darling.

Venu du monde de la réalisation de films, ce couple a toujours trouvé l’olfaction intrigante car absente de son univers. « L’image et la musique étant omniprésentes dans notre travail, nous avions le sentiment que l’odeur était notre frontière créative, comme un territoire inexploré », se souvient Sarah Blair. En 2013, les deux partenaires se lancent : « Encore plus immédiat que l’image, le parfum fait vibrer de façon instinctive, viscérale », explique-t-elle. Et puisque leur volonté est d’émouvoir, leur œuvre s’appellera Map of the Heart, « parce que tout vient du cœur, siège de la connexion à l’autre et de la compréhension de ce qu’est la vie »

Leur brief passe du bureau australien de Givaudan à celui de Paris, d’où plusieurs pistes olfactives leur sont envoyées.

V.1 Freedom raconte l’innocence et la liberté à travers ses notes aquatiques et végétales. V.2 Darkness, à l’extrême opposé, est inspiré par nos recoins les plus obscurs, suggérés par un accord de bois brûlé traversé d’eucalyptus. La maison ne se départit jamais de sa patte artistique et intègre des disciplines externes (sculpture, danse…) comme autant de moyens d’exprimer les idées qui l’animent. Idées traduites par autant d’accords inhabituels et innovants (sumac, shiso, encre…), en plus du santal d’Australie utilisé dans chaque parfum comme fil rouge olfactif.

En 2025, Map of the Heart demeure l’une des marques pionnières de la parfumerie made in Australia. Forte de son énergie désormais 100 % féminine, elle s’apprête à fêter son dixième anniversaire en lançant deux nouvelles créations, « avec comme mots d’ordre l’authenticité, la conviction et l’émotion », conclut Sarah Blair, plus que jamais à l’écoute des battements de cœur du monde. S.D.

« L’extase et l’hallucination interprétées par un grand floral blanc hypnotique, introduit par la verdeur du narcisse, piqué des notes épicées du sumac, et soutenu par un fond de tabac et de labdanum. »

V.8 ABUNDANCE

Parfumeurs Jacques Huclier et Amélie Jacquin

Sortie 2023

« Abundance rend hommage au foisonnement et à la largesse de la nature australienne. Notes fruitées, épicées et minérales s’entrechoquent dans un joyeux chaos boisé et lacté. »

Map of the Heart mapoftheheart.com @mapoftheheart

MAP OF THE HEART EN 3 PARFU M S

State of Mind FRAGRANCES DE L’ÂME

Fondée en 2017 par Catherine Laskine-Balandina à Versailles, la maison State of Mind cultive la synesthésie entre les parfums, les thés et la philosophie pour raconter les multiples mouvements de l’intériorité humaine.

« Chez State of Mind, la narrativité est religion », professe Catherine LaskineBalandina, considérant que c’est cette approche qui distingue les créations d’une maison de parfumerie artistique d’autres produits parfumés. La créatrice aime explorer les émotions, les états d’esprit et les élans que l’on peut ressentir ou vouloir exprimer. « Les états d’âme, qu’ils soient naturels ou passagers, constituent la complexité de notre essence et sont propices à être traduits en odeurs. » Le parfum a pour dessein de faire ressentir, et doit par conséquent transmettre une idée forte. Inspirés par la littérature, les ballets ou des personnages célèbres, les noms de ses créations sonnent comme autant de cadeaux que l’on aimerait offrir : Sense of Humor, Spontaneous Generosity « Parfois, un état d’âme se mue en état d’esprit et nous pousse à adopter une

nouvelle attitude », poursuit-elle. Ainsi, Modern Nomad, une rose orientale, capture l’élan d’audace des explorateurs capables de faire face à l’inconnu. À ses côtés, Creative Inspiration, par ses notes douces et poudrées, s’adresse à ceux qui se sentent l’âme d’un artiste sensible – tel le personnage Novecento de l’écrivain Alessandro Baricco dans Novecento : pianiste.

Favorisant la narration, la démarche de Catherine Laskine-Balandina vise à se démarquer d’une majorité de la niche traditionnelle, où le parfum est souvent réduit à ses ingrédients. Considérant les matières premières comme secondaires, State of Mind exhorte à se détacher de la littéralité afin d’expérimenter toute la richesse de ses compositions. À Versailles, dans le Salon de parfum et de thé, écrin-boutique de la maison, les clients sont conviés à une expérience multi-sensorielle : découvrir en miroir des thés et des parfums partageant des notes communes. « C’est un havre d’hospitalité et de rencontres, un lieu immersif où le thé et le parfum constituent les deux faces d’une même pièce : celle de l’état d’âme qui les a inspirés. »

L’expert dégustateur Olivier Scala développe les thés de la collection, tandis que les parfums sont créés par Karine Dubreuil. « Je ne travaille qu’avec Karine : nous avons atteint un tel niveau de confiance et de compréhension que ses essais sont toujours extrêmement précis ! » Aidée par une illustratrice, et grâce à une liste de notes olfactives cohérentes avec l’inspiration, elle fige l’état d’âme servant de fil conducteur au parfum et au thé, qui en deviendront les traductions sensorielles. Réceptacle de ces récits olfactifs, le flacon aux facettes Art déco trace ses lignes triangulaires, allusion au triptyque corpsesprit-âme. Un objet coloré et généreux, matérialisation d’un « luxe exigeant aux références hétéroclites, pour mieux embrasser ses états d’âme et pratiquer l’art d’être heureux », conclut la fondatrice de State of Mind. S.D.

STATE OF MIND EN 3 PARFU M S

AESTHETIC TURBULENCE

Parfumeur Karine Dubreuil

Sortie 2017

« Quand la sérénité du thé vert et de l’oolong est chahutée par un ramdam de poivre et d’immortelle, on retombe sur ses pattes en beauté, dans un fond boisé et ambré. »

FRENCH GALLANTRY

Parfumeur Karine Dubreuil

Sortie 2019

« Un bouquet richement garni – sauge, origan, thym et laurier – accompagne de façon chevaleresque un thé noir aux fumerolles boisées. »

FANFARONE

ITALIANO

Parfumeur Karine Dubreuil

Sortie 2023

« L’exception maison : un ristretto direct et corsé, à peine parfumé de cassis et de néroli, que l’on avalerait bravachement avant une lampée de cognac. Dans la même tasse, bien sûr. »

State of Mind

Salon de parfum et de thé 5 rue du Bailliage 78000 Versailles

stateofmind.fr @stateofmind.fr

PERFUMER OF CHARACTER SINCE 1970

PARFUMEUR DE CARACTÈRE DEPUIS 1970

Réminiscence

LE SOUVENIR EN HÉRITAGE

Créée en 1970 au cœur de la French Riviera à Juan-les-Pins, la marque reprise en 2022 par David Lozano et Gaëlle de Prunelé puise sa singularité dans ses racines méditerranéennes et ses sillages mémorables.

Si « se souvenir » avait une odeur en grammaire olfactive, ce serait peut-être celle du patchouli, tant cette matière est associée aux années 1970. Presque avant tout le monde, Réminiscence, la bien nommée, a conçu ses parfums comme des amulettes renfermant un moment capturé par les sens, imprégné d’émotions vivaces. En tête de proue, Le Patchouli créé en 1970 par Francis Camail ose un dosage totalement inédit (il l’est encore aujourd’hui) de cette ingrédient puissant et se diffuse via un réseau discret. Il devient alors un emblème de l’époque et de la marque, installant dans le même mouvement la signature olfactive de Réminiscence, un accord de patchouli, de fève tonka, de musc, d’ambre et de vanille. C’est cette approche associant la matière et le souvenir qui a favorisé l’émergence d’un vécu émotionnel entre les clients, la marque et ses créations. D’une voix commune, les équipes et la clientèle témoignent leur attachement aux parfums de la maison par le sentiment de familiarité et d’unicité qu’ils procurent. « Tout le monde autour de nous était ravi de retravailler sur l’âme de Réminiscence et son héritage, il y avait vraiment un élan d’enthousiasme », explique Gaëlle de Prunelé. De même, David Lozano nous confie : « Le Rem est un parfum qui fait partie de ma vie. Il me rappelle l’odeur de l’air iodé et du sable des vacances en Italie chez mon grand-père. » Cinquante-cinq ans après ses débuts

en parfumerie, Réminiscence réinvestit ce qui a fait sa renommée et son succès : la gamme s’est recentrée autour de ses créations iconiques aux sillages mémorables et puissants, et le flaconnage a été retravaillé pour plus d’unité. De même, les espaces d’inspiration historiques que sont les matières premières, les voyages, le bassin méditerranéen et les moments précieux de la vie ont repris une place de choix dans la communication. Enfin, l’ancrage local à Juan-les-Pins, que l’on retrouve désormais dans le logo de la marque, devient un élément assumé de la singularité de Réminiscence dans le paysage de la niche. « Lorsque nous collaborons avec les créateurs, nous attendons des compositions qu’elles correspondent à l’univers de la maison Réminiscence. Celui-ci est marqué notamment par la lumière, l’atmosphère très particulière du Sud-Est, dont témoignent nos parfums, explique Gaëlle de Prunelé au sujet du travail avec les parfumeurs. Nous sommes particulièrement attentifs à la singularité des pistes proposées et à la présence de la signature olfactive de Réminiscence. » J.F.

RÉMINISCENCE

LE PATCHOULI

Parfumeur Francis Camail

Sortie 1970

« Un des premiers parfums-matières du marché, cet hommage aux notes liquoreuses et denses du patchouli traverse les époques sans prendre une ride. »

SOUFFLE AMBRÉ

Parfumeur Francis Camail

Sortie 1970

« Un accord ambré épicé, fait de résines, girofle et géranium, à la fois classique et précieux. Captivant, il fond sur la peau et se glisse dans les étoffes. »

LE REM

Parfumeur Francis Camail Sortie 1996

« Les vacances et l’exotisme mis en flacon, un sillage ambré salé et un scintillement floral iodé inimitable. »

Réminiscence

Space Fluid SENTIR

LE MONDE

Depuis 2021, l’artiste et autrice de fiction scientifique tchèque Marketa Maf (qui écrit sous le nom Ba ková) nous encourage à « prendre possession de notre espace » avec ses parfums, qui ont statut d’œuvres d’art.

On n’est jamais si bien servi que par soi-même : voilà la maxime qui a conduit Marketa Maf à lancer sa propre marque de parfum. « Il y a six ans, je cherchais une fragrance pour moi. Quelque chose de différent, avec une connexion forte aux émotions. Comme je ne trouvais rien qui me convenait, je l’ai imaginée moi-même… et j’ai fini par créer Space Fluid », confie la fondatrice. Ce parfum par lequel tout a commencé, c’est Narcis nocturne, hommage à une femme

« mystérieuse, aux multiples facettes, comme le narcisse ». Après avoir étudié la parfumerie à Londres et à Grasse,

l’artiste et autrice qui vit entre Prague et New York a signé quatre autres créations, à travers lesquelles elle livre sa vision du monde. Car, selon elle, le parfum doit retrouver son statut d’œuvre d’art. « Nous avons une vision très commerciale des choses aujourd’hui, mais historiquement la parfumerie était considérée comme un art, au même titre que la peinture ou la sculpture. Elle était également utilisée pour influencer les émotions ou même encourager la méditation. Le parfum n’était pas uniquement destiné à sentir bon » , souligne-t-elle. À l’heure où tout peut être copié, la jeune femme a ainsi à cœur de proposer « des parfums originaux, qui sont entièrement l’œuvre d’un auteur » , du concept à la formule, en passant par les flacons peints à la main. Pour cela, Marketa Maf puise son inspiration auprès des gens qu’elle croise, dans des lieux marquants, mais aussi à travers des souvenirs d’enfance, comme cette vieille voiture que son père devait régulièrement emmener chez le garagiste, où elle respirait avec bonheur des effluves d’essence, de poussière, de métal et de fumée, qui lui ont donné l’idée de Funky Machine. Ou encore dans les matières premières qu’elle découvre, comme le lotus, fleur sacrée pour les Égyptiens, « relaxant et réconfortant comme une bouffée d’air frais », célébré dans High to Lotus. Elle utilise principalement des ingrédients naturels, sans s’interdire les matières synthétiques, et dilue ses concentrés parfumés dans de l’alcool alimentaire, et non dans de l’alcool dénaturé comme c’est le cas habituellement, « ce qui permet aux parfums de se bonifier en vieillissant, comme un bon cognac », assure-t-elle. Résultat ? Des créations « qui ne sentent pas le parfum, mais mettent en valeur notre odeur au lieu de la recouvrir, comme doit le faire un bon maquillage avec notre visage ». A.-S.H.

SPACE FLUID EN 3 PARFU M S

NARCIS NOCTURNE

Parfumeur Marketa Maf

Sortie 2021

« J’adore le narcisse, que je trouve intrigant, indépendant, imprévisible, voire un peu dangereux. Je l’ai utilisé pour exprimer une idée de la féminité que j’admire. »

WHISPERING FIELDS

Parfumeur Marketa Maf

Sortie 2023

« Quelqu’un m’a dit que ce parfum lui évoquait une rue de Paris ou un étal de bouquiniste. Je l’ai en tout cas pensé comme une création paisible, mais dynamique et inspirante. »

X-RAY

Parfumeur Marketa Maf

Sortie 2024

« C’est une composition très abstraite, dans laquelle les notes sombres d’encens et de cuir sont traversées par la lumière des agrumes et des fleurs, comme venue du ciel. »

Space Fluid spacefluid.com @spacefluidscent

Céréales et fruits secs NOUVELLES GOURMANDISES

Par Jessica Mignot

Pour sortir leur épingle du jeu des gourmands, qui poursuivent leur course depuis Angel de Thierry Mugler en 1992, les parfumeurs réinventent leur approche, délaissant peu à peu la praline au profit des notes toastées, crémeuses ou croquantes, inspirées des céréales ou des fruits à coque et fruits secs. Retour sur des matières aussi variées que savoureuses avec David Chieze et Paulo de Moraes, parfumeurs chez Luzi.

Un peu de botanique

Les céréales sont des graminées de la famille des poacées. Blé (initialement petit épeautre), millet, maïs et riz font partie des premières plantes cultivées par l’homme, et constituent en tant que telles un élément essentiel au développement des sociétés. Si leur consommation est également ancienne, les fruits à coque ont été cultivés sans doute plus tardivement, ce qui s’explique probablement par un rendement moindre. Il ne s’agit pas d’une catégorie scientifiquement définie, mais d’un ensemble de graines oléagineuses renfermées dans leur coque provenant de familles botaniques différentes, et qui se caractérisent également par une faible teneur en eau (généralement moins de 50 % de leur poids total).

Noix, noix de pécan, noisette et châtaigne appartiennent à l’ordre des fagales. La première, qui constitue la plus grosse production mondiale, est le fruit de Juglans regia de la famille des juglandacées. On connaît mal son origine, mais on la sait ancienne : une noix âgée de huit millions d’années aurait été retrouvée lors de fouilles archéologiques en Ardèche. La noix de cajou, quant à elle issue d’ Anacardium occidentale, provient d’Amérique tropicale, et quoique son usage soit antérieur, elle n’a été identifiée qu’au xvie siècle. Castanea sativa Mill., de la famille des fagacées, aurait été cultivé pour ses châtaignes à partir du ve siècle avant notre ère et a souvent remplacé les céréales au cours de l’Histoire (on l’appelait même le « pain des bois »). Fruit de Prunus dulcis appartenant à la famille des rosacées, l’amande aurait été consommée dès le Mésolithique et prisée par les peuples vivant sur le pourtour méditerranéen. La pistache est issue de Pistacia vera L., de la famille des anacardiacées, originaire d’Asie centrale. La noisette, enfin, est le fruit de Corylus avellana, de la famille des bétulacées. On pourrait mentionner aussi la noix de coco – Cocos nucifera, qui appartient aux arécacées –, tant par son nom que par sa proximité olfactive, même si on ne la classe pas traditionnellement dans la catégorie des fruits à coque.

Profils variés

Les profils olfactifs des fruits à coque et des céréales sont aussi variés qu’appréciés. À leur origine, un grand nombre de composés volatils odorants (environ deux cents) ont été identifiés – ceux-ci pouvant par ailleurs évoluer en fonction des conditions de culture (stress hydrique, maladies diverses, maturité). Le traitement post-récolte participe aussi à la caractérisation olfactive de ces matières. En effet, avec la réaction de Maillard et l’oxydation des acides gras qui se produisent à la cuisson, les

Illustration : Sandrine Martin

lipides se dégradent et des molécules odorantes apparaissent, comme le furanone, le methylbutanal ou encore le benzène acétaldéhyde à l’odeur miellée. Certaines pyrazines – famille de molécules qui présentent cette signature grillée – se développent également. Puis les odeurs changent avec le temps : peu à peu, la concentration en acide linoléique augmente, tandis qu’apparaissent l’hexanal et le nonanal, en partie responsables de l’odeur de « rance ».

Vers d’autres univers

Pour construire des facettes gourmandes, certains naturels constituent des choix pertinents. On pense au vétiver d’Haïti, avec ses inflexions de cacahuète. Paulo de Moraes évoque aussi un grand classique : la vanille. « Elle n’est pas particulièrement sucrée. Elle peut se révéler balsamique, cosmétique, donner un effet seconde peau, suggérer le tabac ou les notes cuirées… Sa polyvalence permet d’orienter la gourmandise vers d’autres univers ! »

Pour facetter le côté alimentaire, le parfumeur utilise également « les notes baumées du benjoin, capables de construire un bel aspect caramélisé. Mais aussi la coumarine avec ses inflexions de foin et de fève tonka, ou bien des aldéhydes, des muscs pour créer un côté seconde peau, ou encore l’absolue de cacao, qui a des accents toastés. Certaines lactones apportent une facette céréalière plus cosmétique. » Enfin, il y a évidemment les pyrazines : « Elles constituent un grand groupe ; certaines sont plus chocolatées, d’autres ont un effet pop-corn…

On les utilise différemment selon les fruits à coque ou les céréales que l’on veut imaginer », précise David Chieze. Tout dépend donc de l’effet recherché, mais aussi de la matière que l’on souhaite figurer : la noisette a des facettes vertes, presque fruitées, mêlées à des notes crémeuses ; la noix se révèle quant à elle aromatique et terreuse ; l’amande, plus verte et laiteuse ; la châtaigne est sucrée et légèrement épicée ; la noix de coco est lactée, crémeuse ; le riz peut être

David Chieze

Qu’évoquent les fruits à coque pour vous ? C’est d’abord un souvenir d’enfance : dans le jardin de mes parents, en Picardie, poussaient des noisetiers et des noyers. Nous mangions leurs fruits à la dérobée ; nous en faisions aussi du vin et de l’huile. Ainsi, ils sont avant tout synonymes de bons moments. Et les glaces à la pistache ou à la noisette : ce sont mes préférées !

Qu’aimeriez-vous explorer dans ces notes ? J’aimerais travailler

Paulo de Moraes

Qu’évoquent ces matières pour vous ? L’odeur du matin au Brésil où tout le monde mange le « pan frances », une sorte de baguette individuelle, avec une tasse de café. Mais, surtout, celle des dimanches : ma mère cuisinait un gâteau avec des noix de coco et des noix du Brésil. Et c’est aussi l’odeur de beaucoup de produits de beauté au Brésil.

Quelle est votre préférée ? Outre celles de mon enfance, j’adore la

les fruits secs que l’on retrouve souvent avec les noix, et notamment la datte, qui apporte une modernité là où on employait jusqu’alors du prunol. Pour l’imaginer, j’utiliserais beaucoup de lactones et de l’absolue de foin. Je la marierais avec la rose, qui a pour moi également des facettes de fruits secs, assez gourmandes.

Y a-t-il des écueils à éviter dans ce travail ? Les pyrazines sont instables ; or elles sont tellement puissantes qu’une petite différence peut être radicale dans le résultat. En grande quantité, elles deviennent vite écœurantes. Par ailleurs, elles sont globalement assez volatiles : pour en prolonger l’effet, on peut utiliser le corylone, avec ses facettes torréfiées, ou encore une extraction de sésame au CO2 qui sent le sésame grillé.

pistache : sa texture, sa saveur comme sa couleur, mais aussi sa versatilité – elle peut être à la fois sucrée et salée. Elle est dense, crémeuse, presque huileuse avec un côté cosmétique, un effet peau de pêche, une note verte, des facettes lactées, mais aussi grillées…

Comment avez-vous travaillé ces notes dans vos créations ? J’ai récemment créé Say Sakura pour Len Fragrance : je voulais réimaginer la fleur de cerisier, aller au-delà de l’aspect seulement floral. J’ai notamment travaillé le côté amandé, croquant, dans un accord complexe, avec des benzaldéhydes – qui rappellent l’amande amère –, enrichi de fruits secs. Pour le facetter, des aldéhydes floraux, du poivre rose en tête, arrondis par le davana, la vanille, la fève tonka, le benjoin. Ce parfum est bien représentatif de ma manière de composer.

Les noix, noisettes, pistaches et les céréales au sens gustatif n’ont pas derrière elles une longue tradition créative.

vaporeux, poudré, toasté… Et pour Paulo de Moraes, « la noix de cajou originaire du Brésil est grasse, grillée, souvent salée. On la retrouve dans des produits de soin, chez L’Occitane et chez Natura. Elle est importante dans ce pays. » Quant à David Chieze, pour imaginer la pistache qu’il affectionne particulièrement, il évoque ses différentes facettes : « Le côté pin avec l’alpha-pinène, l’aspect floral avec la jasmolactone, la vanilline évidemment, l’acétoïne pour la facette plus grasse, et puis, pour donner un effet toasté, la filbertone que l’on retrouve dans la noisette, ou encore la gamma-heptalactone, pour son crémeux. »

Tradition parfumée

Si certaines de ces notes ont historiquement peuplé nos flacons, d’autres s’y sont faites bien plus discrètes. Présente dans les accords tabac et dans certains floraux, la coumarine est bien connue de nos nez. Si elle est peut-être plus employée dans la parfumerie fonctionnelle, la noix de coco est entrée dans des floraux blancs estivaux et s’est fait une place parmi les accords fruités exotiques. Mais les noix, noisettes, pistaches et les céréales au sens gustatif n’ont pas derrière elles une longue tradition créative. C’est peut-être Méchant loup , composé par Bertrand Duchaufour pour L’Artisan parfumeur en 1997, qui a ouvert le bal. Pour David Chieze, « il comporte une note de noisette très réaliste, ce qui est très novateur pour l’époque ». On pense aussi

au célèbre Bois farine, sorti en 2003, dans lequel Jean-Claude Ellena interprète les fleurs du Ruizia cordata rencontrées à La Réunion, à l’odeur farineuse. Parmi les grands classiques des notes riz, on doit mentionner KenzoKi Rice Steam (sorti en 2004, réédité en 2010 sous le nom de MMM de riz sensuel, puis arrêté à nouveau), où Olivier Cresp évoque un basmati cuit à la vapeur. La même année sortait aussi Marron chic de Nez à Nez, où Karine Chevallier marie un iris crémeux à des facettes cacaotées et baumées, recréant l’illusion d’un marron glacé. Il était aussi question de châtaigne avec Fat Electrician d’État libre d’Orange : un vétiver gras composé en 2009 par Antoine Maisondieu ; suivirent Fils de Dieu du riz et des agrumes (Ralf Schwieger, 2012), puis, en 2013, La Fin du monde, un accord de poudre à canon composé par Quentin Bisch, où pétarade le pop-corn. Côté céréales, on citera Lann-Ael (2007) de la maison bretonne Lostmarc’h, un hommage au kouign-amann, où les notes vertes accompagnent lait et céréales ; ou encore Jeux de peau (2011) chez Serge Lutens, évocation du pain doré, enrobé de fruits secs, à la fois lacté, malté, légèrement fumé et confit. Mention spéciale pour la maison anglaise Jo Malone, qui lançait en 2018 une collection de cinq parfums explorant les « English Fields », interprétés par Mathilde Bijaoui, avec notamment des notes de son, d’avoine ou de blé vert.

Même si l’on perçoit une certaine influence sur quelques créations grand public, la parfumerie de niche reste, aujourd’hui encore, le terrain d’exploration principal de ces notes distinctives, riches et variées.

BOIS FARINE

Marque L’Artisan parfumeur

Parfumeur Jean-Claude Ellena

Sortie 2003

Un précurseur d’une grande délicatesse, dont la noisette grillée, nimbée de poudre et arrondie par un santal crémeux, continue de nous émouvoir.

BRIOCHE

Marque Anatole Lebreton

Parfumeur Anatole Lebreton

Sortie 2022

Les notes miellées, lactées et torréfiées de la viennoiserie encore chaude se mêlent à celles de paille, de céréales et de coumarine d’un champ de blé.

UNE PISTACHE

Marque Obvious

Parfumeur Fanny Bal

Sortie 2023

La composition évoque bien son sujet, dévoilant une verdeur amandée, vanillée, légèrement grasse et lactonique, enrobée d’un nuage de muscs blancs.

UN JARDIN À CYTHÈRE

Marque Hermès

Parfumeur Christine Nagel

Sortie 2023

L’ouverture juteuse laisse vite place aux blé blond, foin frais et pistache toastée, dont les facettes gourmandes mettent l’eau à la bouche.

SAY SAKURA

Marque Len Fragrance

Parfumeur Paulo de Moraes

Sortie 2024

Loin du classique accord cerisier en fleur, ce parfum dense et complexe met en lumière l’amande, enrobée de fruits confits et arrosée d’un rhum ambré.

Territoires

Afrique subsaharienne

Les produits olfactifs trouvent des formes et des usages très variés selon les régions du monde, en fonction des cultures, du niveau de vie ou du climat. Niche by Nez vous propose d’embarquer chaque année pour une destination lointaine, afin de mieux appréhender le potentiel,

le développement et l’avenir du parfum là où on ne l’attendait pas. José María Mustieles, évaluateur chez Iberchem, nous sert de guide dans la découverte de certaines facettes de la parfumerie sur le continent africain.

Par

Anne-Sophie Hojlo et Gabrielle Fourcade

UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL

Population en Afrique

1,5 milliard d’habitants, dont : 223 millions au Nigeria

Marché du parfum en milliards d’euros (source Mordor Intelligence)

Répartition des différents secteurs

Produits d’entretien

Produits d’hygiène

Parfumerie fine

1 Buchu

2 Cannelle

3 Encens oliban

4 Gingembre

5 Girofle

6 Karo karoundé

7 Myrrhe

8 Opoponax

9 Orange amère

10 Poivre

11 Tagète

12 Vanille Bourbon

13 Ylang-ylang

AFRIQUE DU SUD

« La parfumerie fine est très loin d’être le segment le plus important, même si elle se développe. »

Évaluateur pour le marché africain du parfum depuis huit ans au sein de la maison de composition espagnole Iberchem, José María Mustieles nous livre son éclairage sur les spécificités de ce vaste continent et les préférences olfactives des différents pays qui le composent.

Quelles sont les particularités du marché du parfum en Afrique ? Il faut d’abord souligner que le parfum y est avant tout utilisé dans les produits d’entretien et d’hygiène, qui sont plus accessibles. La parfumerie fine est très loin d’être le segment le plus important, même si elle se développe ces dernières années, en même temps que la classe moyenne, et va continuer de le faire. Elle est essentiellement commercialisée dans les circuits de grande distribution. Dans

la plupart des pays d’Afrique, les petits flacons de 30 ml ou moins, en plastique le plus souvent, sont la norme : ils sont vendus à des prix abordables, et peuvent être consommés et renouvelés plus rapidement. Le format bille est lui aussi très prisé, notamment pour les parfums sans alcool, qui sont assez répandus. Une autre caractéristique que l’on retrouve à travers le continent, c’est la part considérable des ventes de parfums dans les bazars, où l’on trouve aussi des matières premières locales, comme les résines de myrrhe et d’encens, ou encore des épices. Il n’est donc pas toujours facile d’avoir des chiffres fiables ou de savoir ce que les gens achètent vraiment sans visiter soi-même les magasins sur place. Mais, au-delà de ces traits communs, les habitudes varient bien sûr en fonction des pays.

Quelles grandes régions peut-on distinguer ?

Pour comprendre les différences entre les régions, il est important de prendre en compte le contexte historique et l’héritage colonial de chacune. L’Afrique du Sud est le pays le plus proche des modes de consommation européens. Pour les produits d’entretien, d’hygiène ou la parfumerie fine, les marques locales s’alignent sur les pratiques des grands groupes internationaux. En Afrique de l’Est, qui avait historiquement des liens commerciaux avec l’Asie et le MoyenOrient via l’océan Indien, la parfumerie fine est très peu développée. On utilise d’autres formats moins chers pour sentir bon : les laits corporels, les crèmes hydratantes ou encore les vaselines parfumées qui sont typiques de ce marché. À l’inverse, en Afrique de l’Ouest, qui a connu le commerce transsaharien et subi la colonisation des pays européens, en particulier en Côte d’Ivoire, les parfums en alcool sont plus présents avec un certain nombre de marques locales et des lancements inspirés de la parfumerie occidentale. Le Nigeria, très similaire, est particulièrement dynamique.

José María Mustieles, évaluateur chez Iberchem

Quels sont les univers olfactifs les plus appréciés ?

Il est toujours difficile de généraliser mais, en parfumerie fine, les préférences des communautés musulmanes se rapprochent de celles qu’on observe au Moyen-Orient, avec des parfums ambrés, boisés ou contenant de l’oud, tandis que pour les autres catégories les tendances sont assez similaires à ce qu’on voit dans les pays occidentaux : des compositions fraîches, hespéridées, boisées pour les hommes, des gourmands ou fruités pour les femmes. Mais il faut noter que dans certains pays comme le Nigeria il n’existe pas réellement de parfumerie masculine ou féminine, et les produits sont utilisés sans distinction. Par ailleurs, les critères de puissance, de performance et de tenue d’un parfum sont souvent considérés comme plus importants que son profil olfactif.

Et pour les produits d’hygiène ?

Si on prend l’exemple des produits capillaires qui sont un secteur très important, les parfums évoluent en même temps que les habitudes de consommation. Pour les défrisants, on utilise traditionnellement des notes rosées, qui font partie des quelques ingrédients dont disposent les parfumeurs pour formuler dans ces bases au pH très élevé. Mais aujourd’hui ces produits sont plutôt en perte de vitesse au profit des sérums, masques et shampoings spécifiques pour les cheveux afro, qui offrent plus de latitude aux compositeurs pour trouver l’inspiration dans les fruits tropicaux, comme la mangue ou la papaye, ou dans des ingrédients africains traditionnels, comme le karité ou le baobab.

RICHESSES LOCALES

Des résines sacrées de la Corne de l’Afrique aux épices de Madagascar, de nombreuses plantes à parfum sont endémiques ou ont été implantées dans le berceau de l’humanité.

MYRRHE

Cette résine provenant de l’écorce des arbres du genre Commiphora est originaire du nord-est de l’Afrique, où sa production s’est largement développée. Considérée comme sacrée, l’essence entre traditionnellement dans la composition d’encens à brûler et de parfums ambrés.

VANILLE BOURBON

Fruit d’une orchidée d’Amérique centrale implantée à La Réunion, autrefois nommée Bourbon, cette vanille livre des facettes crémeuses, tabacées et cuirées. Sa culture s’étend dans la région de la Sava, à Madagascar, aujourd’hui capitale mondiale de la gousse.

GINGEMBRE

Originaire de Chine et d’Inde, le gingembre – issu du latin zingiber – donne son nom à Zanzibar, un archipel au large de la côte est de l’Afrique où il est largement cultivé pour livrer une huile essentielle épicée, chaude et rosée.

YLANG-YLANG

Si la fleur prend ses racines en Indonésie, l’essentiel de sa production se concentre aux Comores et à Madagascar. Dans l’archipel comorien, les boutons sont plus petits et donnent une essence aux facettes plus capiteuses et fumées que sur l’île de Madagascar.

QUAND LA NICHE

S’EMPARE DE L’AFRIQUE

La richesse des matières premières natives du continent a forcément inspiré de nombreuses marques occidentales qui en célèbrent la beauté olfactive, à travers des créations évocatrices de contrées et de cultures lointaines.

TIMBUKTU

Marque L’Artisan parfumeur

Parfumeur Bertrand Duchaufour

Sortie 2004

Un vétiver fusant comme une herbe de la savane s’associe à une mangue verte relevée d’épices froides et enrobée de karo karoundé, fleur originaire de Guinée, au parfum proche du jasmin et du gardénia.

BAL D’AFRIQUE

Marque Byredo

Parfumeur Jérôme Epinette

Sortie 2009

Pour composer ce parfum, Jérôme Epinette s’inspire des récits de voyage de son grand-père en Afrique : il convoque un citron confit dans une réduction de fleurs de tagète, dont les vapeurs se consument en volutes ambrées et moelleuses.

KALAHARI

Marque Noème

Parfumeur Majda Bekkali

Sortie 2019

Reprenant le nom d’un désert du sud de l’Afrique, Kalahari explore la minéralité sauvage des grandes étendues. Le poivre ici ne pique pas, mais virevolte comme un nuage de sable, enrobé d’un voile de cardamome et de safran.

CLICK SONG

Marque Une Nuit nomade

Parfumeur Serge de Oliveira

Sortie 2022

Ce parfum est un hommage à la chanteuse Miriam Makeba, figure emblématique de l’Afrique du Sud. Le géranium, la rose et le patchouli œuvrent de concert pour produire un effet légèrement vineux, de plus en plus liquoreux à mesure que s’épanouissent baumes et résines.

LA

PARFUMERIE DE NICHE MADE IN AFRICA

Sélection non exhaustive de maisons fondées en Afrique subsaharienne.

SCENT OF AFRICA

Créée au Ghana en 2016 et relancée en 2022 par Tanal Ghandour, la marque s’emploie à mettre en lumière les matières premières du continent en collaborant avec des parfumeurs internationaux.

RÉSERVE EN AFRIQUE 1934

Lancée en 2024 au Sénégal en hommage à une réserve naturelle du continent, la maison a pour ambition d’œuvrer pour la conservation de la faune et de la flore africaines via ses créations.

TAYSHABA

La maison, fondée par la Soudano-Française Maiada

El Khalifa, propose des créations imprégnées du souvenir de ses ancêtres, anciens combattants pour l’indépendance du Soudan.

328mm

44mm

La Collection Notes de Cœur

Plongez au cœur des Fleurs et des Fruits, et de leur pouvoir de séduction ! Toujours innovante dans l’Art du Parfum, AFFINESSENCE a intégré dans ce parfum inédit un « cœur attractif » pour stimuler votre sensualité et augmenter votre pouvoir de séduction !

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ROS E- REGLISSE

Imaginez la ROSE DE GRASSE, fière et noble, s’enroulant dans les effluves attirantes et originales de l’essence de REGLISSE. Etoilé d’Anis (essence Badiane) et nuancé de Violette-Litchi, son sillage embaumé d’essence de Magnolia devient alors irrésistible.

Ros e- Liquorice

Heart Notes Collection

The Heart Notes Collection Plunge into the heart of Flowers and Fruits, and their power of seduction! Always an innovator in the Art of Perfume, AFFINESSENCE has included an "attractive heart" in this new fragrance to stimulate your sensuality and increase your power of seduction! Scientifically proven benefit. Click on the qrcode to find out more.

ROS E- LIQUORICE

Imagine ROSE DE GRASSE, proud and noble, wrapped in the attractive and original scents of LIQUORICE essence. With a hint of Anise (Badiane essence) and nuances of Violet-Lychee, its trail, fragrant with Magnolia essence, becomes irresistible.

INGREDIENTS, Ингредиенты, مكونات : Alcohol Denat., Parfum (FRAGRANCE), Aqua (WATER, EAU), Hexamethylindanopyran, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalool, Linalyl Acetate, Pogostemon Cablin Oil, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzyl Salicylate, Vanillin, Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil, Limonene, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Citronellol, Citrus Aurantium Peel Oil, Geranyl Acetate, Geraniol, Pinene, Rose Ketones, Beta-Caryophyllene, Terpineol, Cananga Odorata Oil/Extract, Alcohol, Benzaldehyde, Citrus Aurantium Flower Oil, Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol, Cinnamyl Alcohol, Citral, Farnesol, Benzyl Cinnamate, Terpinolene, CI 14700 (RED 4), CI 19140 (YELLOW 5)

ÉVÉNEMENTS ESPERANTO OLFACTIF

P. 48

au tour du par fum

COMPTOIR NICHE BY NEZ DANS LES COULISSES DE LA CRÉATION P. 51

Événements ESPERANTO OLFACTIF

Par Gabrielle Fourcade

Bonne nouvelle, l’actualité du parfum n’a jamais été aussi florissante !

Les événements dédiés surgissent de toutes parts, et témoignent d’un intérêt grandissant pour le sujet au niveau mondial.

Le parfum fédère et réunit, pour un jour imposer – espérons-le – sa langue universelle. Chaque année, Nez prend le pouls de cette tentaculaire fièvre olfactive.

À n’en pas douter, le visiteur type d’un salon de parfum se distingue par sa silhouette, le téléphone greffé à l’oreille, un carnet en main et la touche au nez. Ce qui est moins évident, en revanche, c’est de localiser l’individu. Les événements s’adressant davantage au grand public, comme ScentXplore (New York), la Paris Perfume Week ou encore Notes Shanghai, s’ajoutent progressivement à la liste des salons professionnels plus installés, tels que le Beautyworld Middle East (Dubaï), Esxence (Milan), l’IFEAT ou encore le Simppar (Grasse et Paris).

Toutes ces manifestations forment une grande toile olfactive internationale particulièrement attractive, et certains

adeptes vont même jusqu’à faire le tour de la planète, toujours à l’affût des dernières sorties parfumées. L’objectif est commun : se mettre au parfum avant tout le monde, avec le monde. Car, derrière le sillage des effluves vaporisés, se concentrent tous les acteurs de la profession : marques, parfumeurs, boutiques et influenceurs, distributeurs, maisons de composition, mais aussi étudiants et autres amateurs éclairés.

Défenseurs d’une culture olfactive bouillonnante, les organisatrices et organisateurs de ces événements sont souvent en premier lieu de grands passionnés, affichant avec enthousiasme leur propre vision d’une parfumerie en plein essor. Pour ces entrepreneurs de l’ombre, il s’agit de se démarquer, de faire de leur événement un rendez-vous incontournable pour le marché et, avant tout, de se faire plaisir. Rencontre à Grasse et à Shanghai avec ceux qui contribuent à l’écriture de cette révolution odorante.

GRASSE, BERCEAU VIVANT DU PARFUM

GRASSE PERFUME WEEK

2-5 JUILLET 2025

Public Grand public et professionnels

Organisateur Nez

Année de création 2025

Entretien avec Romain Raimbault, directeur général de la Paris Perfume Week et de la Grasse Perfume Week

Presque un an après le lancement de la Paris Perfume Week, quel est le bilan de cette première édition ? Quelle aventure ! On a immédiatement senti l’enthousiasme à l’annonce de l’événement, preuve que le besoin de se réunir autour de la culture olfactive est bien présent. L’engouement était tel qu’on a même dû fermer la billetterie deux semaines avant l’ouverture. Au total, 3 000 visiteurs étaient au rendezvous, formant une véritable communauté du parfum.

Cette année aura également lieu la Grasse Perfume Week ; comment s’est fait jour cette idée ? En réalité, ce projet existait déjà lors de la création de l’événement parisien. Il est né d’un échange avec le maire de la ville,

qui mène une politique volontariste pour faire vivre le patrimoine grassois. L’idée d’organiser un événement dans le berceau de la parfumerie s’est ensuite concrétisée, avec en tête l’envie de s’appuyer sur cette dimension historique pour créer une nouvelle dynamique. Ce salon vient en complément de celui sur les matières premières, le Simppar, qui a lieu à Grasse tous les deux ans et qui s’adresse exclusivement aux professionnels.

En quoi la manifestation de Grasse va-t-elle se distinguer de Paris ? Grasse nous donne la possibilité par sa taille et sa configuration d’investir l’espace public afin d’offrir à nos visiteurs un parcours olfactif au sein de la ville. L’événement revêt une vraie dimension culturelle, à travers différentes expositions, des installations artistiques et un programme cinéma/ parfum. Il faut imaginer la Grasse Perfume Week comme une Exposition universelle avec plusieurs pavillons et des territoires particuliers. Pour cette édition, la Chine et Oman sont à l’honneur, mais je n’en dis pas plus !

Quels seront les temps forts de l’événement ? Il y en aura beaucoup, à commencer par un programme riche en conférences et en masterclass. Ce sera également l’occasion de célébrer la remise du prix du jeune créateur par le fonds Baudelaire. Enfin, de nombreuses animations seront mises en place avec les professionnels locaux.

Quelle est votre ambition pour les années à venir ? Permettre à la Grasse Perfume Week de se déployer sur un format plus long, pour en faire un événement estival accessible à l’ensemble des touristes, un peu à l’image des Rencontres internationales de la photographie à Arles. Enfin, on ne s’interdit pas d’investir d’autres territoires, car le parfum n’a pas de frontières.

À SHANGHAI, PRENEZ-EN BONNE NOTE(S)

NOTES SHANGHAI

27-30 MARS 2025

Public Grand public et professionnels

Organisateur Alex Wu

Année de création 2024

Entretien avec Alex Wu, directeur général de Notes Shanghai

En quelques mots, qu’est-ce que Notes Shanghai, et quel est son objectif ? C’est le tout premier événement professionnel dédié au parfum en Chine. Ce salon est organisé deux fois par an, en mars et en octobre, et chaque édition regroupe plus de 160 exposants et marques, pour attirer une vaste communauté d’environ 15 000 visiteurs !

Quel est le profil type des exposants ? Il y a de tout, des marques locales et internationales, allant de la parfumerie fine à la parfumerie fonctionnelle. La moitié d’entre elles sont chinoises, et 50 % des marques participantes changent à chaque édition, ce qui permet de rendre Notes Shanghai toujours plus attractif.

Vous organisez également de nombreuses conférences. Quel est leur objectif ? J’ai toujours considéré que le fond était plus important que la forme. Toutes ces conférences, avec les échanges de savoirs qui en découlent, sont nécessaires pour stimuler l’industrie du parfum et permettre l’essor d’une culture olfactive chinoise.

Un magazine gratuit, Nez in China, créé en partenariat avec Nez, sera distribué à vos 15 000 visiteurs. Comment est née cette initiative ? Cette collaboration éditoriale avec Nez est à l’image de notre vision globale et à long terme : éduquer avant de vendre. Bien que le marché du parfum en Chine présente un potentiel fort, il est en réalité encore balbutiant, et à ce stade nous pensons que la priorité est d’aider les consommateurs à acquérir des connaissances solides et variées sur le parfum.

Selon vous, quelle sera l’évolution à court terme de ce marché ? Il s’est développé rapidement ces dernières années. On observe que de plus en plus de jeunes consommateurs chinois se parfument, et il est heureux de constater que leurs choix deviennent plus indépendants et personnels. Au-delà des grandes marques plus commerciales, ils sont également très réceptifs à la niche.

Quelles sont vos ambitions pour les années à venir ? Nous aimerions être davantage impliqués à l’international et interagir avec des marques de différentes régions du monde. Toujours dans cette optique de démocratiser, en Chine, la richesse de cette culture olfactive en pleine expansion.

Comptoir

Niche by Nez

DANS LES

COULISSES DE LA CRÉATION

Le Comptoir Niche by Nez accueille cette année trois nouvelles marques, grâce au soutien des grandes maisons de composition partenaires de Nez. Cette initiative, lancée en 2024, vise à mettre en lumière l’importance de la relation entre un créateur et le vivier de talents qui l’accompagnent dans son déploiement.

Parfumeurs, évaluateurs, commerciaux, mais aussi experts du marketing, de l’innovation ou des ingrédients sont autant d’interlocuteurs que les sociétés

de composition mettent à disposition des marques qui se lancent ou qui poursuivent leur parcours dans l’aventure du parfum. La qualité de leur dialogue participe à ouvrir des voies nouvelles et à élargir les perspectives. Se créent alors des liens solides et durables, des connivences qui accouchent d’une parfumerie inventive et singulière, avec des univers bien distincts.

Marque niçoise créée en 2022, Velvetvelo propose, grâce à une technologie de Mane, des parfums élaborés sans alcool et qui se veulent le reflet azur d’un

arrière-pays grassois sportif et aventureux. La même année, Nissaba voit le jour à Genève, avec des créations signées DSM-Firmenich « issues de la terre, pour la terre », qui rendent hommage aux cueilleurs d’essences. Quant à Mind Games, ce sont les arcanes de l’esprit humain qui infusent dans les formules des parfumeurs Symrise pour la jeune marque inspirée par le jeu d’échecs. Les trois maisons rendent compte de leurs univers créatifs en compagnie des sociétés de composition qui les accompagnent à chaque étape.

Par Gabrielle Fourcade Illustration : Sandrine Martin

Nissaba × DSM-Firmenich UN CERCLE VERTUEUX

Par Aurélie Dematons

Depuis 2022, DSM-Firmenich et Nissaba cultivent une relation étroite pour révéler les terroirs d’exception dans une démarche vertueuse.

« Qu’est-ce qui fait la durabilité d’un parfum ? » Cette question a toujours guidé Sébastien Tissot durant sa carrière chez DSM-Firmenich. Au long des dix-sept années passées au sein de la maison de composition, l’ex-responsable de l’approvisionnement des ingrédients naturels a eu de nombreuses occasions d’approfondir le sujet, sa mission étant de concilier achats et durabilité. Trente-deux projets de soutien aux communautés ont ainsi été menés, associant l’agroforesterie, la mise en place de bonnes pratiques agricoles, le passage en cultures bio, l’intégration de la traçabilité digitale ou encore la création d’écoles en milieu rural. C’est en sillonnant la planète que l’idée de créer une marque a germé : « 80 % des ingrédients naturels de la palette proviennent d’une douzaine d’origines, parmi lesquelles l’Indonésie, Madagascar, l’Inde du Sud, la France méridionale, le Maroc, l’Égypte… » rappelle Sébastien Tissot. La parfumerie de niche cite constamment ces lieux inspirants sans nécessairement intégrer des ingrédients qui en sont réellement issus. « Je souhaitais garantir la cohérence

entre ce que l’on raconte et ce qui compose la formule, proposer des parfums ambassadeurs de leurs terres. » Le nom « Nissaba » évoque une divinité sumérienne vénérée au IIIe millénaire avant notre ère en Mésopotamie, berceau de l’agriculture. Déesse des récoltes, elle est aussi associée à l’invention de l’écriture et des premières écoles, alors tenues par les scribes. Sur le fronton de celles-ci figurait l’inscription : « Louée soit Nissaba », en hommage à cette transmission de savoir. « Son nom porte explicitement la raison d’être de la marque », précise le fondateur. Et cette raison d’être s’illustre par la volonté d’allier durabilité environnementale et innovation. Nissaba propose ainsi un flacon affichant l’empreinte carbone la plus faible du marché, dépourvu de colle et d’encre, avec un capot en bois certifié FSC*, et 15 % de verre recyclé. Par ailleurs, la marque se distingue en invitant ses clients à rapporter leur contenant vide en boutique pour qu’il soit réutilisé, permettant une circularité complète. Les concentrés sont, quant à eux, formulés avec 90 % d’ingrédients d’origine naturelle, et dilués dans de l’alcool bio. « Je tenais surtout à ce que ces ingrédients cités soient suffisamment dosés pour obtenir un impact olfactif significatif », précise Sébastien Tissot. Sur le plan social, la marque reverse 5 % de son chiffre d’affaires à des projets liés à l’agriculture. Nissaba a notamment mis

en place un partenariat avec la Fundación Paraguaya, dont la mission est d’améliorer les conditions de vie des familles rurales au Paraguay, et soutient, entre autres, l’école Mahadera à Madagascar.

« Si tu souhaites créer un parfum pour financer tes projets, préviens-moi », avait un jour lancé au sourceur le parfumeur de DSM-Firmenich Frank Voelkl lors de la visite d’une plantation. Une proposition concrétisée quelques années plus tard avec la fragrance Grande Île, inspirée de Madagascar. Nissaba finance les élèves de l’école Mahadera, située dans la région de la Sava, au cœur de la filière de la vanille. L’établissement fut cofondé en 2016 par Authentic Products, producteur franco-malgache spécialisé en vanille, et DSM-Firmenich. « L’école répond à un enjeu crucial : offrir des alternatives aux familles malgaches confrontées à la volatilité des prix de la gousse », explique Pierre Ruch, président de la plateforme des naturels chez DSM-Firmenich. Les diplômés de Mahadera peuvent ainsi intégrer le programme de micro-agroforesterie créé par Nissaba. Celui-ci vise à diversifier les cultures en périphérie des fermes familiales de vanille avec du girofle, de la baie rose, du café, des agrumes, de l’acacia, et bientôt du cacao et de la noix de coco. À ce jour, la marque a soutenu 47 élèves qui ont planté 7 100 arbres sur près de 25 hectares. Une parcelle a également été financée au sein de l’établissement, regroupant une vingtaine de variétés fruitières pour enrichir les connaissances des candidats. Ce qui vient de la terre revient à la terre… En reversant une partie de son chiffre d’affaires à l’école, Nissaba boucle la boucle et inscrit son activité dans une démarche respectueuse des communautés locales.

*Le Forest Stewardship Council (FSC ; en français : « Conseil de soutien de la forêt ») est une organisation internationale dont la mission est de promouvoir une gestion écologique, sociale et économique des forêts.

NISSABA ET DSM-FIRMENICH EN 5 CRÉATIONS

SULAWESI

Parfumeur Nicolas Bonneville

Sortie 2022

Terres tropicales, bois texturés et épices gourmandes : le patchouli de Sulawesi s’habille de muscade, girofle, vétiver Java et benjoin, tel un batik indonésien coloré.

PROVENCE

Parfumeur Sébastien Cresp

Sortie 2022

Un bouquet issu de France méridionale : lavande « Diva », lavandin, sauge sclarée, coriandre et menthe soufflent leur fraîcheur aromatique et épicée sur les forêts de cèdres.

CHACO

Parfumeur Alexandra Monet

Sortie 2022

Thé et maté oscillent entre cologne pétillante – bergamote, lavande, petitgrain – et profondeur cuirée du palo santo paraguayen, sur fond de vétiver et de cèdre.

BERBERA

Parfumeurs Fabrice Pellegrin et Coralie Spicher

Sortie 2024

Voyage dans les vents sablonneux du Somaliland, Berbera diffuse un mystère spirituel de myrrhe, opoponax et épices irisées qui accompagnent un trio d’encens fumés et profonds.

Parfumeur Ilias Ermenidis

Sortie 2024

Une tubéreuse majestueuse et enchanteresse échappée du Tamil Nadu. La fleur lumineuse s’épanouit dans la douceur fruitée du davana et le crémeux de bois indiens.

« Je me suis représenté la richesse olfactive de Madagascar, une explosion de sensations et de saveurs. »

3 questions à Frank Voelkl, DSM-Firmenich

Quelle est la spécificité du processus créatif de Nissaba ?

Contrairement à un brief classique, où le concept guide la formulation, chez Nissaba, le projet débute avec une liste d’ingrédients. Cette sélection initiale oriente naturellement la structure du parfum et sa famille olfactive. Le rôle du parfumeur consiste alors à rechercher l’équilibre parfait entre ces matières premières. Une autre spécificité réside dans l’utilisation d’ingrédients locaux, un choix qui permet de mettre en avant l’authenticité d’un terroir et d’incarner le pays d’origine.

Nous ne sélectionnons pas les essais en recourant à des tests consommateurs,

les parfumeurs peuvent ainsi créer en toute liberté, uniquement guidés par la recherche de qualité. En finançant des projets à fort impact, Nissaba rend hommage aux cultivateurs et leur restitue une part de la valeur qu’ils génèrent. Ce processus reflète les engagements de la marque, une démarche éthique que je partage.

Quelles sont les inspirations du parfum Grande Île ?

Je me suis représenté la richesse olfactive de Madagascar, une explosion de sensations et de saveurs : des épices, des plantes aromatiques, de la vanille.

Je me suis également inspiré de souvenirs personnels : le sable chaud, la mer, un soleil éclatant qui chauffe la peau. Je souhaitais procurer la sensation d’être transporté instantanément sur cette île au terroir extraordinaire.

Quels sont les ingrédients clés de cette création ?

Grande Île est un parfum ambré et épicé avec, au cœur de la formule, l’infusion de concrète de vanille, qui déploie sa texture crémeuse. Elle est rehaussée par la vivacité des baies roses SFE, un ingrédient extrait au CO2 qui apporte un sourire, une vibration. Le poivre noir, souligné de zestes d’agrumes, ajoute une touche lumineuse. Puis la composition s’épanouit dans un accord boisé mêlant la puissance du vétiver et la force du patchouli, avec une impression de profondeur et de richesse, à l’image de cette île inspirante.

MALLI NADU

Velvetvelo × Mane DE RIVIERA ET D’EAU FRAÎCHE

Par Anne-Sophie Hojlo

Créée par le Niçois Serge Rach, la marque Velvetvelo se distingue avec des parfums formulés sans alcool et inspirés par l’élément aquatique. Un parti pris technique qui n’aurait pas été possible sans le concours des équipes de la maison de composition Mane.

Sportif accompli, Serge Rach participe régulièrement à des compétitions d’Ironman, ces épreuves de triathlon parmi les plus exigeantes de la discipline. Il concourt alors sous le nom de Velvetvelo. « “Velo” pour velocidad, la rapidité, la performance, en espagnol, et “velvet” pour la douceur, car j’essaie d’être toujours fair-play et malin », expliquet-il. C’est aussi le nom qu’il a donné à sa marque, conçue en 2020 pour appliquer cette philosophie aux fragrances, après avoir travaillé pendant trente ans dans l’industrie et la distribution de parfum. « Comme je vis à Nice, je passe beaucoup de temps dans l’eau et près de l’eau, et j’ai eu envie de mettre en flacon toutes les impressions fortes que cela fait surgir », confie-t-il. Et pour aller au bout de cette démarche, pourquoi ne pas faire le choix de compo -

sitions construites sur une base aqueuse plutôt qu’en alcool comme c’est habituellement le cas ? « Je voulais les parfums les plus purs et doux possibles. Et pour un sportif qui passe beaucoup de temps au grand air et au soleil, il est préférable d’éviter l’alcool qui peut être photosensibilisant », détaille Serge Rach.

Son ami Étienne de Swardt, fondateur de la marque État libre d’Orange, l’oriente alors vers la maison de composition française Mane, qui a justement développé une technologie innovante pour créer des parfums à base d’eau. Les fragrances sans alcool présentent parfois certains inconvénients : collantes, elles peuvent aussi tacher les vêtements. Grâce à un procédé de microémulsion, la technologie élaborée par Mane, Aquafine, promet un résultat transparent, agréable sur la peau, avec un dosage plus élevé du concentré parfumé. Cela permet d’obtenir des créations qui allient douceur et performance, à l’évolution plus linéaire, mais avec beaucoup de rémanence. « Lorsqu’on crée des parfums à l’eau, certaines familles olfactives sont plus difficiles à aborder : il est par exemple compliqué de traiter le thème de l’oud, que j’adore, reconnaît le Niçois. Mais cela ouvre aussi de nouveaux territoires à explorer. » Chez Mane, le parfumeur Mathieu Nardin a ainsi imaginé un mimosa gorgé d’embruns marins et de soleil pour

Rue des mimosas , et une rose à la fois aqueuse et poudrée pour Archimède in Love. Véronique Nyberg s’est quant à elle inspirée de la fraîcheur intense que l’on ressent lorsqu’on plonge dans les flots en combinant vivacité des agrumes et puissance du cèdre dans Un homme à la mer. Avec Sound of the Sun enfin, Violaine Collas nous convie à une soirée sur la plage grâce à des effluves exotiques de fleurs blanches, de coco lactée et de crème solaire.

Étant donné la spécificité des parfums développés, la collaboration avec la société de composition a été particulièrement étroite. « Mane m’a accordé beaucoup de temps avec les parfumeurs, ainsi que le directeur de l’innovation en parfumerie fine, Loïc Bleuez, pour comprendre la technologie et relever les défis techniques qu’elle pose, afin de proposer les produits les meilleurs possibles », assure Serge Rach. Diluer un concentré parfumé dans l’eau plutôt que l’alcool entraîne en effet certaines contraintes : pompe adaptée, utilisation de conservateurs en l’absence d’alcool, qui en est un, mise en flacon dans un environnement aseptisé… Et si elle permet de se différencier dans un contexte où les marques de niche sont toujours plus nombreuses, cette particularité nécessite davantage de pédagogie auprès du public. « Là encore, les équipes de Mane nous ont beaucoup accompagnés depuis le lancement pour le marketing et la communication », poursuit le fondateur. Afin de mieux présenter ses parfums, Velvetvelo a ouvert une boutique à Paris, dans le Marais. La marque est également distribuée sur son site Internet, ainsi que dans plusieurs parfumeries en France et en Pologne, où Serge Rach a des attaches, avant d’autres pays européens dans les mois à venir. D’autres projets ? « La microémulsion utilisée pour Aquafine permet d’ajouter des bénéfices cosmétiques aux parfums. Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous travaillons sur le sujet » , sourit-il.

VELVETVELO ET MANE EN 4 PARFUMS

RUE DES MIMOSAS

Parfumeur Mathieu Nardin

Sortie 2023

Le souvenir de pompons jaunes duveteux, à la douceur et à la gaieté irrésistibles, enveloppés d’une brise marine vivifiante et d’un accord solaire musqué.

UN HOMME À LA MER

Parfumeur Véronique Nyberg

Sortie 2023

Inspirée du monde de la voile, une eau de Cologne à la fraîcheur intense, entre poivre, gingembre et citron vert, adossée à une charpente boisée.

ARCHIMÈDE IN LOVE

Parfumeur Mathieu Nardin

Sortie 2023

Un accord rouge à lèvres réinterprété grâce à une rose mouillée de rosée, une framboise acidulée et un géranium délicatement fruité.

SOUND OF THE SUN

Parfumeur Violaine Collas

Sortie 2024

L’ambiance joyeuse d’une beach party au coucher du soleil, quand les effluves suaves des cocktails se mêlent aux notes exotiques d’huile solaire.

« J’ai eu l’impression de redevenir jeune parfumeur ! »

3 questions à Mathieu Nardin, Mane

Comment résumeriez-vous Velvetvelo ?

C’est une marque innovante et créative, avec des valeurs fun et des histoires à raconter. Quand Serge Rach est venu nous voir, nous avons tout de suite trouvé son projet intéressant. C’est un vrai entrepreneur avec des convictions. Il n’est pas si facile de monter une marque aujourd’hui, et avec un parti pris de base aqueuse, c’est réellement honorable.

Comment travaillez-vous avec lui ?

Ce qui est agréable pour un parfumeur dans une collaboration avec des marques comme Velvetvelo, c’est que l’olfactif est au centre du projet. On échange ouvertement, ce qui permet de défendre une vision forte et des choix plus affirmés au cours des

développements. Serge a une grande connaissance du marché, mais comme il vient de la distribution, il a un prisme différent, ce qui se révèle intéressant lors des évaluations. Et puis, il habite Nice, et de mon côté je suis originaire de Grasse : j’ai pu me projeter assez facilement dans son imaginaire et ses inspirations, dans lesquels je me suis reconnu. Quand il a évoqué son mimosa qui illumine le paysage avec la mer en arrière-plan, cela m’a parlé immédiatement.

Composer des parfums à base d’eau, qu’est-ce que ça change ?

C’est un type de formulation particulière : les matières premières ne réagissent pas de la même manière que dans l’alcool, ce qui influe sur la stabilité. Et sans le vecteur alcool qui fait fuser les notes de tête, on doit privilégier des ingrédients qui projettent davantage. Ces contraintes techniques imposent d’être plus précis dans ses choix, mais on arrive toujours à trouver des solutions pour contourner le problème. C’était néanmoins un travail d’ampleur, j’ai dû reprendre les bases, refaire mes gammes : j’ai eu l’impression de redevenir jeune parfumeur !

© Matthieu Dortomb

FRAGRANCES

BY CAMILLE & CHARLOTTE

× MANE

Lavande, myrrhe, gardénia, verveine, agrumes ou essence de bois, autant de matières premières qui stimulent la créativité de nos parfumeurs à travers le monde. Grâce à nos savoir-faire et à notre compréhension des aspirations en matière de parfum et de beauté sur tous les marchés où nous nous trouvons, nos compositions originales infusent les mémoires olfactives des consommateurs pour leur offrir un voyage sensoriel d’exception.

Camille & Charlotte sont les lauréates du concours de photographie Capture What Moves organisé par MANE.

Mind Games × Symrise LE GRAND ÉCHIQUIER

Par Clément Paradis

Appuyé par la société de composition Symrise, Mind Games sort le grand jeu à travers vingt-deux fragrances inspirées par l’art ancestral du jeu d’échecs.

« Je ne suis pas devenu grand maître, mais j’ai joué aux échecs toute ma vie ! Curieusement, c’est un hobby qui a beaucoup à voir avec le parfum » , explique Alex Shalbaf, cofondateur de Mind Games avec sa femme Mariana. « Il y a une résonance entre le jeu d’échecs et l’art de la parfumerie. Les grands maîtres ont une manière unique de lire le jeu et de traduire leur vision sur un échiquier qui est le même pour tous. Les parfumeurs de Symrise disposent quant à eux de la même palette d’ingrédients, à partir de laquelle ils créent des combinaisons olfactives inédites, guidés par leur expertise et leur instinct. Les échecs sont un jeu pratiqué dans le monde entier, qui a trouvé des échos renouvelés à travers l’Histoire. Nous recherchons cette même universalité pour nos parfums, qui sont conçus pour toutes et tous, sans limites, sans frontières ! »

Mais comment traduire le jeu en fragrances ? Tout d’abord, il faut voir grand : Alex Shalbaf a tenu à ce que les dix premiers parfums sortent simultané-

ment. Cette « Artisan Collection » représente en effet les cinq pièces maîtresses des échecs, déclinées en noir et en blanc : le roi, la dame, le fou, le cavalier et la tour. « Je suis épaulé par une équipe talentueuse. Nous avons d’abord imaginé les noms, inspirés de la terminologie du jeu, puis nous avons façonné l’expression olfactive avec les parfumeurs de Symrise, dans une démarche de collaboration exclusive. Nous avons recherché les matières premières qui pouvaient raconter cet univers. Les dix parfums ont été créés comme un ensemble cohérent, et ce n’est qu’ensuite que nous les avons associés avec les noms et les flacons rappelant les pièces, au fil de notre inspiration, raconte Alex Shalbaf. Checkmate est ainsi notre roi blanc : faire échec et mat, c’est une célébration, cela appelait l’accord de davana et de champagne. Grandmaster, quant à lui, contient du café et de la rose. Il se joue des clairs-obscurs avec beaucoup de caractère. Comme il est plus ombrageux que Checkmate, il devait incarner notre roi noir. »

Bientôt, un nouveau défi se fait jour : le travail sur la collection se termine en pleine pandémie de Covid-19, alors que les parfumeries sont à l’arrêt. La marque joue le tout pour le tout : « On est allés à Dallas, où on a convié l’équipe d’achat de la chaîne de magasins Neiman Marcus, on voulait vraiment qu’ils nous distribuent.

L’enseigne connaît bien le marché du luxe et constitue une merveilleuse plateforme de lancement. »

Le lancement de Mind Games est un succès, et « Soulmate », la deuxième collection, entre en production, exaltant encore un peu plus la créativité des équipes de Symrise. Les flacons, qui symbolisent dix pions noirs et blancs, renferment notamment les compositions de David Apel, Annick Menardo et Christelle Laprade. Cette dernière a signé douze des fragrances, dont French Defense, le best-seller de la marque. « C’est un parfum audacieux , explique Alex Shalbaf. Il est construit sur un accord cotonneux de tonka et de cerise noire, sa tenue est particulièrement longue, et il incarne parfaitement les facettes plus sombres de la collection. »

En octobre 2023, pour célébrer le premier anniversaire de Mind Games, ce n’est rien de moins que le musée Guggenheim de New York qui est choisi comme cadre à une fête accueillant 800 invités et un concert de la chanteuse sudafricaine Tyla, récompensée depuis par un Grammy Award. « Cette soirée était aussi une manière de signifier que le public de la parfumerie de niche mérite ce qu’il y a de mieux, et que nous sommes là pour le lui apporter. » La nouvelle collection, « Perfumer Extraordinaire », qui a à cœur de mettre en avant de belles matières, rappelle cette exigence, alors que la marque continue de se développer, prévoyant même l’ouverture de plusieurs boutiques aux États-Unis en 2026.

« Il y a une résonance entre le jeu d’échecs et l’art de la parfumerie. »

Alex Shalbaf, cofondateur de Mind Games

MIND GAMES ET SYMRISE EN 5 PARFUMS

J’ADOUBE

Parfumeur Nathalie Benareau

Sortie 2022

Après une ouverture juteuse de grenade, de groseille et de mandarine, la spontanéité vibrante est contrastée par une base de cuir, de patchouli et d’ambrostar.

FRENCH DEFENSE

Parfumeur Christelle Laprade

Sortie 2023

L’audace de la cerise, de l’ambre et d’un bois velouté séduit d’abord. Des notes florales, de feuilles de violettes fraîches et de camomille dessinent ensuite la structure du parfum.

QUEENING

Parfumeur Christelle Laprade

Sortie 2023

L’iris royal et la vanille sont ici mêlés, renforcés par la chaleur d’un rhum vieilli et safranné. Le contraste entre les notes sucrées et épicées célèbre le parcours de chaque reine vers le succès.

MENTOR

Parfumeur Carlos Vinals

Sortie 2024

Au centre de ce parfum se trouve un oud fumé et intense, adouci par des notes chaudes d’ambre et de prune mielleuse. Un parfum évocateur conçu pour inspirer la curiosité et la confiance.

PRODIGY

Parfumeur Nathalie Benareau

Sortie 2024

Un parfum qui allie la familiarité chaleureuse du café au lait à l’épice inattendue de la fleur de longoza et de la cannelle. Les bois doux, la vanille et l’absolue de rose ajoutent une touche d’intrigue.

« Les briefs de Mind Games sont particulièrement intéressants, et Alex est très doué pour inspirer les parfumeurs et les motiver. »

3 questions à Christelle Laprade, Symrise

Comment traduire olfactivement le jeu d’échecs ?

Ce jeu semble parfois réservé à une élite, mais il est accessible à tous, et c’est cette idée que j’ai gardée en tête au cours du développement des parfums. J’ai travaillé des dualités, notamment le contraste entre noir et blanc, les nuances qui vont de la lumière aux facettes plus sombres de la palette. Étant moi-même une parfumeuse américaine avec une culture française, j’ai souhaité conserver ce dialogue dans les fragrances. Je voulais des accroches fortes qui laissent aussi entrevoir

la richesse des matières. Ces parfums sont donc plus viscéraux qu’intellectuels, mais ils recèlent de vraies complexités.

Comment avez-vous créé Castling, la tour blanche, et Queening, le pion blanc ?

Mon enfance est traversée de souvenirs intenses du No 5 de Chanel. J’ai toujours cherché à comprendre ce qui rendait ce parfum si précieux. C’est en travaillant sur les notes de fond de la composition que j’ai eu l’idée de mettre en valeur les facettes intemporelles de la tonka pour concevoir Castling Queening, qui fait partie de la deuxième collection, est nourri des nombreuses rencontres avec le public présent au lancement de la marque. On a su qu’il fallait une vanille parce que c’est universel, et que c’est un ingrédient qui nous lie à notre enfance. Celle-ci est à la fois riche et aérée, avec des accents de rhum.

En quoi est-ce différent de travailler avec Mind Games ?

Alex Shalbaf et moi nous connaissons depuis longtemps. Nous entretenons une relation de confiance qui facilite la discussion et fluidifie le processus de création. Les briefs de Mind Games sont particulièrement intéressants, et Alex est très doué pour inspirer les parfumeurs et les motiver. Il sait prendre le pouls du marché pour aller là où l’innovation peut s’épanouir. Il n’impose donc pas ses choix olfactifs, mais s’attache à exprimer sa vision d’ensemble, ce qui ouvre la voie à une grande cohérence et une grande transparence vis-à-vis du consommateur.

DOLORS COSTA

« LES PARFUMEURS TECHNIQUES SONT EN QUELQUE SORTE LES "GARDIENS DU TEMPLE" DE LA MAISON DE COMPOSITION. » P. 69

PARFUMERIE TECHNIQUE : UNE EXPERTISE CLÉ DU SECTEUR P. 66

eu ro fra gan ce

MAGDALENA REY

« IL FAUT APPRENDRE À CULTIVER UNE CERTAINE COMPLÉMENTARITÉ ENTRE SENS PRATIQUE ET SENS CRÉATIF. » P. 70

Parfumerie technique : une expertise

clé du secteur

Dans les maisons de composition, alors que les parfumeurs créateurs bénéficient d’une forte visibilité, il est un métier de l’ombre, hors scène, qui se cache dans les coulisses et demeure secret. La société espagnole Eurofragance a accepté de nous ouvrir les portes du monde méconnu de la parfumerie technique.

Textes : Samuel Douillet

Photos : Eurofragance

« Nous sommes ceux qu’on appelle à la rescousse au moindre problème de formule ! » clame Magdalena Rey, parfumeuse technique junior à Barcelone. La plaisanterie est assumée mais révélatrice : elle exerce un métier où elle est souvent amenée à résoudre des difficultés, olfactives mais bien réelles. « Auparavant, la parfumerie technique désignait la parfumerie dite “fonctionnelle”, destinée aux produits pour la maison, explique Dolors Costa, responsable du développement des parfums et de l’innovation chez Eurofragance. Dorénavant, il s’agit plutôt du développement des ingrédients, d’une part, et de leur réglementation dans les formules, d’autre part », continue-t-elle.

Ainsi, la parfumerie technique « entoure » la parfumerie créative : côté approvisionnement, elle façonne les matières premières qui seront mises à la disposition des parfumeurs et, côté client, elle assure l’adaptation des créations en fonction des évolutions réglementaires.

La palette d’ingrédients désigne l’ensemble des matières premières – naturelles ou synthétiques – que le parfumeur utilise. Lorsque le marché a connu une forte croissance au début des années 2000, les maisons de composition ont cherché à renforcer la qualité et la diversité de leur palette, outil principal du parfumeur créateur.

Parallèlement, les différents aspects réglementaires (règlements du

REACH, recommandations de l’IFRA…) contraignent régulièrement ces mêmes sociétés à modifier les formules de leurs produits, ce qui implique pour les parfumeurs techniques de déployer tout leur savoir-faire pour en minimiser les conséquences olfactives.

Créer avec de beaux composants « Pour créer de beaux parfums, il faut de beaux ingrédients » , assure Dolors Costa ; et, pour cela, Eurofragance dispose d’un parfumeur technique dont la responsabilité est de dénicher des matières premières naturelles de qualité exceptionnelle. Pour convaincre les cultivateurs de développer de hauts standards, il est important d’établir avec eux des relations solides, fondées sur des partenariats de long terme, tout comme il convient d’assurer une certaine stabilité des prix et un flux régulier de commandes.

C’est ainsi que le programme ICON (en anglais, Innovation, Commitment,

Origin, Nature) a vu le jour. « La qualité des matières premières et leur dimension durable ne sont possibles que si le fournisseur et/ou cultivateur aligne son/leur développement sur une nouvelle vision, pour imaginer une nouvelle façon de faire. Ils ont besoin d’un retour sur investissement, continue Dolors Costa. Un arbre à myrrhe aura ainsi plus de chance d’être replanté si la maison de composition qui achète sa résine s’est engagée à le faire pendant plusieurs années. »

Le contact direct entre fournisseurs et parfumeurs permet en outre d’atténuer l’aspect purement commercial de la relation et de se concentrer sur la qualité du produit.

Pour aller plus loin dans l’élaboration de la palette, le parfumeur technique peut intervenir très en amont dans son développement et travailler main dans la main avec le producteur pour, par exemple, « ciseler une essence de ciste avec des facettes spécifiques qui sont le fruit d’une distillation plus courte que

« Nous sommes ceux qu’on appelle à la rescousse au moindre problème de formule ! »

Magdalena Rey, parfumeuse technique junior chez Eurofragance

Ci-dessus

Dolors Costa, responsable du développement des parfums et de l’innovation chez Eurofragance.

Dolors

Costa

« Les parfumeurs techniques sont en quelque sorte les “gardiens du temple” de la maison de composition. »

Dolors Costa, responsable du développement des parfums et de l’innovation chez Eurofragance, présente les enjeux de la parfumerie technique au sein d’une industrie en constante évolution.

Quel est votre rôle au sein d’Eurofragance ?

Je dirige l’ensemble des parfumeurs – créatifs et techniques –, mais aussi les analystes, les évaluateurs et le centre d’innovation, qui regroupe la recherche fondamentale et les laboratoires d’application. Je gère aussi les cinq centres de création (Barcelone, Dubaï, Mexico, Singapour et Mumbai). En un mot, je tâche d’aligner les attentes – et les personnalités – créatives, scientifiques et opérationnelles de la société. J’ai la chance de travailler avec des personnes absolument géniales. Cette proximité et cette synergie entre diverses activités m’enseignent chaque jour quelque chose de nouveau.

Comment résumer la parfumerie technique en quelques mots ?

Les parfumeurs techniques partagent leur temps entre le développement de la palette et sa gestion, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et le remplacement des matières faisant l’objet d’une règlementation dans nos formules.

C’est un rôle clé, aux nombreuses facettes, et ceux qui l’assument sont en quelque sorte les « gardiens du temple » de la maison de composition.

Quels sont les enjeux de ce métier ?

Notre activité est en croissance, le nombre de nos usines augmente, et par conséquent notre volume d’achat de matières premières fait de même. Par ailleurs, la réglementation évolue constamment, nous avons donc un besoin croissant de parfumeurs techniques. C’est pourquoi nous avons fondé notre propre école interne pour,

entre autres, former les jeunes talents aux diverses problématiques de cette fonction en plein essor.

Comment envisagez-vous l’avenir du point de vue de la réglementation, et quelles répercussions cela aurait-il sur la parfumerie technique ?

Depuis quelques années, nous investissons de manière significative et croissante dans la recherche pour développer des ingrédients, y compris nos propres captifs, conformément aux réglementations internationales, tout en maintenant des standards élevés de qualité et de sécurité. Nous collaborons aussi de façon continue avec les organismes de contrôle (AEFAA, IFRA, etc.) et nous avons mis en place un comité interne, composé de personnes issues de plusieurs départements (opérations, achats, affaires réglementaires, développement), pour garder une longueur d’avance sur les changements de législation susceptibles d’advenir à court et moyen terme dans notre industrie.

Quelles actions menez-vous pour revaloriser la parfumerie technique ?

Nous tâchons par divers moyens de mettre davantage en lumière ces métiers plutôt méconnus. Nous souhaitons inciter les jeunes talents à s’y intéresser et, pour cela, nous devons faire valoir la richesse de cet univers. Nous encourageons de plus les contacts directs entre les clients et les parfumeurs techniques, car ce sont ces derniers qui assurent le suivi olfactif d’une création. Et si les beaux parfums peuvent perdurer, c’est parce que les questions réglementaires sont traitées avec beaucoup de soin, tout comme les matières qui les composent.

Magdalena Rey

« Il faut apprendre à cultiver une certaine complémentarité entre sens pratique et sens créatif. »

Devenir parfumeur technique implique des compétences bien particulières, pour accomplir des missions très variées.

Magdalena Rey, qui assure ce rôle au sein d’Eurofragance, explique les principales caractéristiques de ce métier clé.

Comment décririez-vous votre métier ?

Notre formation est identique à celle des parfumeurs créateurs, mais nous sommes engagés sur une plus grande diversité de missions. Dans une même journée, nous pouvons par exemple travailler sur un nouveau captif (ingrédient dont l’usage est exclusif à la société de composition qui le développe), nous intéresser à l’extraction d’une matière première naturelle spécifique ou bien participer à divers projets avec des organisations externes à la société.

Quelles compétences faut-il posséder pour exercer cette fonction ?

Je dirais qu’il faut être rigoureux et méthodique, car le volume de travail est important, les problématiques sont nombreuses, et nous nous trouvons au carrefour de plusieurs dynamiques. Il faut également apprendre à cultiver une certaine complémentarité entre sens pratique et sens créatif, puisque nous sommes des parfumeurs avant tout. Et lorsqu’il est nécessaire de remplacer un ou plusieurs ingrédients au fort impact olfactif, vous devez faire preuve d’un savoir-faire aiguisé !

Avez-vous vocation à intervenir plutôt en interne ou en externe ?

Initialement, nous étions moins visibles que les parfumeurs créateurs car nous traitions de sujets internes : gérer la palette, assister les équipes de logistique ou de contrôle qualité dès l’arrivée des matières premières à l’usine (une personne se consacre spécifiquement à cette tâche), travailler sur les reformulations ou sur des

bases de données internes de classification des performances olfactives, etc. Mais, finalement, nous sommes de plus en plus sollicités pour rencontrer les clients et leur montrer notre implication dans le suivi de leurs formules, malgré les contraintes de réglementation ou d’approvisionnement. Par ailleurs, il arrive souvent que le parfumeur technique en charge des matières premières se déplace sur le terrain pour visiter les cultures, échanger avec les producteurs, mettre en place des bonnes pratiques ou développer une spécificité olfactive dans un ingrédient.

Quel est le projet auquel vous avez participé dont vous êtes la plus fière ?

Notre collaboration avec l’hôpital Sant Joan de Déu de Barcelone pour imaginer des solutions olfactives à la triméthylaminurie, un trouble métabolique qui se caractérise par une odeur corporelle de poisson. Une connaissance m’a parlé de cette maladie, et nous avons créé au sein d’Eurofragance une fragrance qui s’harmonise avec cette odeur pour la neutraliser. Une gamme de produits corporels incluant cette base a ensuite été conseillée par les médecins de l’hôpital aux patients concernés. C’est une expérimentation qui a été menée auprès d’un petit nombre de personnes, et les réactions ont été très positives. Il s’agissait d’une initiative purement sociale et non commerciale, à la dimension vraiment utile et bienfaitrice. (Je précise que les produits en question ne sont pas des médicaments et ne sont pas commercialisés.)

La modification d’une seule ligne dans une formule peut déséquilibrer l’harmonie olfactive finale.

d’usage », et apporter ainsi de nouvelles possibilités aux équipes créatives.

Toucher d’orfèvre et créativité

Quels sont donc les « problèmes de formule » auxquels Magdalena fait référence ? « L’exemple type consiste à devoir retravailler une création dont un ou plusieurs ingrédients se sont révélés problématiques – soit par leur approvisionnement, soit à cause d’une évolution réglementaire », explique-t-elle. Un travail de haute précision car la modification d’une seule ligne dans une formule peut déséquilibrer l’harmonie olfactive finale. Passant après les parfumeurs « créateurs », les parfumeurs techniques doivent ainsi faire preuve de savoir-faire sans altérer le profil olfactif ni la performance de la fragrance (diffusion, sillage, rémanence, etc.). Divers facteurs peuvent nécessiter la retouche d’une formule : une nouvelle réglementation, l’indisponibilité d’une matière première ou une baisse de prix du concentré demandée par le client.

Chaque fois, la mission reste la même : garder l’identité olfactive intacte autant que faire se peut. Car Eurofragance estime que la reformulation est un sujet incontournable qui requiert une expertise spécifique : celle des parfumeurs techniques, considérés comme des artistes dont la discrétion n’a d’égal que leur ingéniosité.

Ci-dessus Magdalena Rey, parfumeuse technique junior chez Eurofragance.

DISCOVERY OF OLFACTIVE CULTURES from all around the world –CINEMA SESSIONS exploring scent and emotional landscapes

GRASSE EXPERTISE VILLAGE showcasing craftsmanship and innovation

EXHIBITIONS AND ART INSTALLATIONS in the historic center of Grasse –TALKS AND CONFERENCE PROGRAM with renowned speakers

A NICHE BRANDS TRADE SHOW 50 French and international exhibitors –WORKSHOPS AND CREATIVE LABS

SPECIAL EVENTS AND LOCAL INITIATIVES throughout the city –ALL INFORMATION AND UPDATES AT perfume-week.com

July 2 – 5 2025 by �e�

LE GUIDE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE DE NICHE

Que serait la parfumerie de niche sans le réseau de parfumeries indépendantes grâce à qui le public découvre chaque jour ses créations ? Comment ces fragrances, élaborées dans l’intimité du laboratoire du parfumeur indépendant ou par de grandes maisons de composition, trouventelles leur chemin jusqu’aux consommateurs ? Quels sont les lieux qui mettent à l’honneur la culture olfactive ? De la France aux États-Unis, en passant par Hong Kong, le Mexique ou Bali, nous avons sélectionné pour vous quelques-uns de ces lieux d’exception qui font vivre quotidiennement la parfumerie de niche et contribuent à l’essor d’une culture olfactive universellement partagée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : mag.bynez.com/ niche-by-nez

Liste complète de nos dépositaires : mag.bynez.com/stores

Pour devenir dépositaire, contactez-nous : shop@bynez.com

Niche by Nez est aussi disponible en ligne, en français et en anglais : Amérique du Nord : www.nez-editions.us Europe : shop.bynez.com

AMÉRIQUE DU NORD & DU SUD

BRÉSIL

SÃO PAULO

Paralela Escola Olfativa R. Cláudio Soares, 72 cj 504, Pinheiros São Paulo, SP 05422-030 paralelaescolaolfativa. com.br

CANADA

MONTRÉAL

Etiket 1826 rue Sherbrooke O QC H3H 1E4 Montréal etiket.ca

VANCOUVER

Scentrique 466 Granville St BC V6C 1V4 Vancouver scentrique.com

ÉTATS-UNIS

CHICAGO

Field & Florist Division 1908 W. Division Street Chicago, IL 60622 fieldandflorist.com

Field & Florist Monadnock 312 S. Dearborn Street Chicago, IL 60604 fieldandflorist.com

DALLAS

The Scent Room 3699 McKinney Ave. Suite 301 Dallas, TX 75204 thescentroom.com

LAKEWOOD

Indigo Perfumery 12011 Detroit Ave Lakewood, OH 44107 indigoperfumery.com

LOS ANGELES

Luckyscent Online shop luckyscent.com

Scent Bar DTLA 777 S Alameda St Los Angeles, CA 90021 luckyscent.com/scentbar

Scent Bar Hollywood 7405 Beverly Blvd

Los Angeles, CA 90036 luckyscent.com/scentbar

NEW YORK

Scent Bar New York 244 Elizabeth St New York, NY 10012 luckyscent.com/scentbar

PHILADELPHIE

Perfumology

25 N 3rd St

Philadelphie, PA 19106 perfumology.com

PLANO

Perfume Express 6121 W Park Blvd Plano, TX 75093 perfumexp.com

PORTLAND

Fumerie Parfumerie 3584 SE Division St, Portland, OR 97202, fumerie.com

SAN FRANCISCO

Ministry of Scent (Tigerlily Perfumery) 973 Valencia St San Francisco, CA 94110 ministryofscent.com

ZGO

600 Castro St San Francisco, CA 94114 zgoperfumery.com

MEXIQUE

SANTIAGO DE QUERÉTARO

Ars Aromatica Studio 10 Av. Hércules Ote. 76069 Santiago de Querétaro arsaromaticastudio.com

CHINE

HONG KONG

Scented Niche

32 Gough St Central Hong Kong scentedniche.com

Scented Niche

Shop 210A

Musea Tsim Sha Tsui Hong Kong scentedniche.com

ÉMIRATS ARABES UNIS

DUBAÏ

Villa 515

Jumeirah 3, Jumeirah Beach Road

Dubaï villa515.com

INDONÉSIE

BALI

L’Atelier Parfums et Creations

Jl. Nakula No.18, Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung 80361 Bali perfumeworkshops.com

VIETNAM

HO CHI MINH

Scents Vortex

52 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1 Ho Chi Minh City lapogee.vn

EUROPE

ALLEMAGNE

BERLIN

Urban Scents

Bleibtreustraße 32 10707 Berlin urbanscents.de

HAMBOURG

Parfums Lübner

Große Bleichen 23 20354 Hambourg parfumslubner.com

MUNICH

Parfümerie

Brückner-Bublitz

Marienplatz 8 80331 Munich parfuemerie-brueckner.com

Parfums uniques

Klenzestraße 22 80469 Munich parfums-uniques.de

AUTRICHE

VIENNE

Osmotheca GmbH

31-33 Gumpendorfer Str. 1060 Vienne osmotheca.com

BELGIQUE

BRUXELLES

Beauty by Kroonen & Brown

67 rue Lebeau

1000 Bruxelles beautybykroonen.com

Smell Stories

15 rue des Teinturiers

1000 Bruxelles smellstories.be

ESPAGNE

BARCELONE

Les Topettes

C/ de Joaquín Costa, 33 08001 Barcelone lestopettes.com

Regia

Passeig de Gràcia, 39 08007 Barcelone regia.es

The Perfumery

Barcelona

Carrer de Sant Pere Més Alt 58

08003 Barcelone theperfumerybarcelona.com

MADRID

Le Secret du Marais C/ de Hortaleza, 75 28004 Madrid lesecretdumarais.com

FRANCE

ANGERS

Passage 31 11 rue des Lices 49100 Angers passage31.com

AUCH

Art des sens concept store 2 rue Laborde 32000 Auch @artdessens__conceptstore

BORDEAUX

La Parfumerie bordelaise 17 rue du Temple 33000 Bordeaux laparfumeriebordelaise.com

La Parfumerie de l’Opéra

10 bis allées de Tourny 33000 Bordeaux parfumerie-operabordeaux.fr

Le Nez insurgé

32 rue du Pas-Saint-Georges 33000 Bordeaux lenezinsurge.com

BOURGES

Mix lab

10 rue Michel de Bourges 18000 Bourges

CHARTRES

Cœur Grenadine

12 rue du Soleil d’or 28000 Chartres boutiquecoeurgrenadine.com

DINARD

Divine

32 rue de la Paix

35800 Dinard www.divine.fr

GRASSE

1 000 Flowers Perfumer

4 place aux Aires

06130 Grasse fr.1000flowers.ca

Café Fleur

19 rue de l’Oratoire 06130 Grasse

LE CANNET

Mayme ?

74 rue Saint-Sauveur

06110 Le Cannet maymeperfume.com

LE MANS

Jovoy

Passage du commerce

72000 Le Mans

LINSELLES

Cdesbrosses Institut

73 rue de Wervicq 59126 Linselles

LYON

Maison Laugier 6 rue Thomassin 69002 Lyon

MARSEILLE

Maison des Nines 9 rue d’Aubagne 13001 Marseille @maisondesnines

MONTPELLIER

Serendipity

2 bis rue Four des Flammes 34000 Montpellier @serendipity_montpellier

NANTES

Fragrance Passion 10 rue des Trois Croissants 44000 Nantes fragrancepassion.fr

Passage 31 13 passage Pommeraye 44000 Nantes passage31.com

Passage 31 9 rue du Couëdic 44000 Nantes passage31.com

NONTRON

Loulou Carnot

31 rue Carnot 24300 Nontron

PARIS & ÎLE-DE-FRANCE

Cinquième Sens (centre de formation) 18 rue de Monttessuy 75007 Paris cinquiemesens.com

Conscience Parfums

371 rue des Pyrénées

75020 Paris @conscience.parfums

Fragrances & Cie

6 rue des Marchés

77400 Lagny-sur-Marne fragrancesetcie.com

Jovoy

4 rue de Castiglione

75001 Paris jovoyparis.com/fr

Liquides

9 rue de Normandie

75003 Paris liquides-parfums.com

Marie Jeanne

49 rue Vaneau

75007 Paris marie-jeanne.net

Osmothèque (Conservatoire international des parfums)

36 rue du Parc de Clagny

78000 Versailles osmotheque.fr

Sens unique Paris

13 rue du Roi de Sicile

75004 Paris sensuniqueparis.com

Twins concept store

7 rue Béranger

75003 Paris twinsconceptstore.com

REIMS

B.A.S.I.C. –

La crème de la crème

3 rue du Clou-dans-le-Fer 51100 Reims parfumerie-basic.fr

TOULON

Paris Parfums

438 rue Jean Jaurès 83000 Toulon parisparfums.com.fr

TOULOUSE

Santa Rosa 11 rue Antonin Mercié 31000 Toulouse santarosa-parfumerie.com

ITALIE

FLORENCE

Campomarzio70

65/r Via della Condotta 50122 Florence shop.campomarzio70.it

FORTE DEI MARMI

Campomarzio70

8 Via Risorgimento 55042 Forte dei Marmi shop.campomarzio70.it

MACERATA

Lotum Boutique

34 Corso della Repubblica 62100 Macerata lotumboutique.com

MILAN

50ML 16 Viale Monte Nero 20135 Milan 50-ml.it

Campomarzio70

2/a Via Brera 20121 Milan shop.campomarzio70.it

Fragrans in Fabula 17 Via Madonnina 20121 Milan fragransinfabula.com

Laboratorio Olfattivo Store

7 Via Fiori Chiari 20121 Milan laboratorioolfattivo.com

PORTO CERVO

Campomarzio70

1 c/o promenade du Port Via Aga Khan 07021 Porto Cervo shop.campomarzio70.it

PRATO

Profumeria Cafissi

130 Via Giuseppe Garibaldi 59100 Prato facebook.com/ ProfumeriaCafissi

ROME

Campomarzio70

70 Piazza della Rotonda 00186 Rome shop.campomarzio70.it

Campomarzio70

70 Via di Campo Marzio 00186 Rome shop.campomarzio70.it

Campomarzio70

52 Via Vittoria 00187 Rome shop.campomarzio70.it

Laboratorio Olfattivo Store

18 Via delle Carrozze 00187 Rome laboratorioolfattivo.com

Profumeria VII Senso

42 Via Ludovisi 00187 Rome @7sensoludovisi

SANTA MARIA CAPUA VETERE

Studio Olfattivo Luxury Perfumery

45, Corso Giuseppe Garibaldi 81055 Santa Maria Capua Vetere studiolfattivo.it

TURIN

Laboratorio Olfattivo Store

5 Via Giovanni Giolitti 10123 Turin laboratorioolfattivo.com

Laboratorio

Olfattivo Store

6 Via Giuseppe Mazzini 10123 Turin laboratorioolfattivo.com

Perfumology

12 Via Cavour 10123 Turin perfumology.it

VÉRONE

Lebeau Enchanted Perfumery

9 Corso Cavour 37121 Vérone lebeauperfumery.com

VICENCE

Carla Chemello Pofumeria

25 Contra’ Do Rode 36100 Vicence carlachemelloprofumeria. wordpress.com

LETTONIE

Villa Mode

Online shop www.villamode.lv

LITUANIE

VILNIUS

FUMparFUM

creative studio

Aistis Mickevicius

3 Bazilijonų g. 01303 Vilnius

PAYS-BAS

AMSTERDAM

Perfume Lounge

25 Cornelis Krusemanstraat 1075 NC Amsterdam perfumelounge.nl

POLOGNE

CRACOVIE

GaliLu neoperfumeria

Sienna 1

Rynek Główny 6

31-042 Cracovie galilu.pl

GaliLu neoperfumeria

Szeroka 15-17

80-835 Gdańsk galilu.pl

VARSOVIE

GaliLu

22/30 Stępińska 00-739 Varsovie

GaliLu neoperfumeria

Mokotowska 63

00-533 Varsovie galilu.pl

GaliLu neoperfumeria

Elektrownia Powiśle Dobra 42

00-312 Varsovie galilu.pl

GaliLu olfactory Mokotowska 26

00-561 Varsovie galilu.pl

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

BRNO

Vavavoom

9 Radnická 602 00 Brno vava-voom.cz

ROUMANIE

BUCAREST

50ML Artistic Fragrance Bar 111 Calea Dorobanti 010562 Bucarest nicheparfumerie.ro

Niche Parfumerie

1 Strada Alba Iulia 300001 Timișoara nicheparfumerie.ro

ROYAUME-UNI

BRISTOL

Shy Mimosa

42B The Mall, Clifton BS8 4JG Bristol shymimosa.co.uk

ÉDIMBOURG

Jorum Studio 12 St. Stephen Street EH3 5AL Édimbourg jorumstudio.com

GLASGOW

A Library of Olfactive Material

28 St. Andrews St G1 5PD Glasgow a-library-of.com

LONDRES

Bel Rebel

32 Seymour Pl

W1H 7NR Londres belrebel.com

Jovoy

21 Conduit St W1S 2XP Londres jovoyparis.uk

SUÈDE

STOCKHOLM

Cow Parfymeri

18 Norrlandsgatan

111 43 Stockholm cowparfymeri.se

SUISSE

GENÈVE

Theodora Haute-Parfumerie

Grand-Rue 38

1204 Genève parfumerietheodora.com

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le mouvement culturel olfactif, c’est aussi…

UNE REVUE DE RÉFÉRENCE

Nez, la revue olfactive

Tous les six mois, Nez réunit en un seul volume tout un pan de la culture olfactive mondiale (fr, en).

UNE MAISON D’ÉDITION

Nez littérature

• L’Écrivain d’odeurs, Jean-Claude Ellena

• Aphorismes d’un parfumeur, Dominique Ropion (fr, en)

• Sentir le sens, Mathilde Laurent (fr, en)

• Pot-pourri, Maïté Turonnet

• Un parcours en parfums, Carlos Benaïm (fr, en)

Nez culture

• Le Grand Livre du parfum

• Essences & Alchimie, un guide du parfum au naturel

• Une histoire de parfums

• Les 111 parfums qu’il faut sentir avant de mourir

UN RENDEZ-VOUS AUDIO

Podcasts by Nez

Smell Talks

Des conférences données par des experts à travers le monde.

Les Grands Entretiens

Les parcours, les pratiques et la vision des créateurs de parfum.

Parole de marque

Pour faire entendre la voix des maisons indépendantes.

1+1

Une expérience de création.

Nez + LMR

Les Cahiers des naturels

Magnolia, sauge sclarée, vanille, feuille de violette, baie rose, orange, citron, jasmin grandiflorum, mimosa, ylang-ylang, immortelle, cannelle, lavande et lavandin, tubéreuse, bourgeon de cassis, géranium, fleur d’oranger, santal, vétiver, iris, jasmin sambac, patchouli, rose de Damas, narcisse.

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Box Auparfum

Tous les deux mois, une sélection indépendante de 4 parfums de niche.

UNE OFFRE DE CONTENUS EN LIGNE

Auparfum

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• La Fabuleuse Histoire de l’eau de Cologne

• Sentir, ressentir. Parfumeurs, odeurs et émotions

• Voici des feuilles, des fleurs, des fauves et des oiseaux

• Parfums pour homme. La sélection idéale

Hors collection

• We Love Fragrances. How Fragrance is a Safe and Essential Part of Life

• De la plante à l’essence

Critiques, actualités, sélections, interviews…

Mag by Nez mag.bynez.com

Parfumerie, sciences, histoire, arts, dossiers, agenda…

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Le concept store de la culture olfactive shop.bynez.com

1+1 UNE COLLECTION EXCLUSIVE DE PARFUMS

• Hongkong Oolong, Maurice Roucel + Alan Chan

• Folia, Julien Rasquinet + Eva Jospin

• Ambre à lèvres, Mathilde Bijaoui + Marjane Satrapi

• Kraft gommé, Marie Salamagne + Woodkid

• Le Lac, Annick Menardo + Angelin Preljocaj

• In the Arboretum, Violaine Collas + Sopheap Pich

• Adorem, Fabrice Pellegrin + Akrame Benallal

• Armoressence, Nicolas Beaulieu + Jeanne Vicerial

UNE AGENCE DÉDIÉE À LA CULTURE OLFACTIVE

Le Bureau olfactif Conseil et pilotage, contenus d’expertise, formation et éducation, design global, digital et vidéo, photographie, édition…

DEUX ÉVÉNEMENTS ANNUELS

Le rendez-vous incontournable de la culture olfactive et du parfum.

Paris Perfume Week 20 – 23 mars 2025

Grasse Perfume Week 2 – 5 juillet 2025

OURS

n OTRE RÉSEAU

Nez a construit un réseau de partenaires afin d’amplifier le rayonnement de la culture olfactive. Retrouvez-nous partout dans le monde, tout au long de l’année.

Barcelona Perfumery Congress

Barcelone, 18 – 19 juin 2025

Beautyworld

Middle East

Dubaï, 27 – 29 oct. 2025

Congrès olfaction & perspectives 19 mars 2026

Cosmetic 360 Paris, 15 – 16 oct. 2025

Esxence Milan, 19 – 22 fév. 2025

Fragrance Innovation Summit Paris

Notes Shanghai Shanghai, 27 – 30 mars 2025

Grasse Perfume Week by Nez Grasse, 2 – 5 juillet 2025

Pitti Fragranze Florence, 20 – 23 mars 2025

Paris Perfume

Week by Nez Paris, 20 – 23 mars 2025

IFEAT

Göteborg, 14 – 18 sept. 2025

Rives de la beauté Paris

ScentXplore

New York, déc. 2025

IFRA

Institute for Art and Olfaction

Los Angeles, cérémonie des Awards, 29 mai 2025

Simppar Paris, 4 – 5 juin 2025

World Perfumery Congress Genève, 2026

Directeurs de la publication

Dominique Brunel, Mathieu Chévara, Jeanne Doré

Rédactrice en chef

Jeanne Doré

Coordination

Arielle Lauze

Secrétaire de rédaction

Cécile Couet

Direction artistique et design graphique Atelier Marge Design

Fabrication

Rose Malkin, René Todt

Illustrations

Sandrine Martin

Régie publicitaire

Dominique Brunel dbrunel@bynez.com +33 6 43 75 73 48

Jade Prudent jprudent@bynez.com

Relations presse et partenariats

Lucile Rives lrives@bynez.com +33 6 18 62 61 03

Éditeur

Nez 29, rue des Orteaux 75020 Paris

Distribution Amérique du Nord Maison Duquesne info@maisonduquesne.com

France

Manon Carrère manon@manotedecoeur.com

Niche by Nez www.bynez.com nezlarevue nezlarevue

Remerciements

Giovanna Aicardi, Rayyan Alabdullatif, Guillaume Audy, Olivier Bachelet, Ines Bapst, Valeria Barraco, Jennifer Behar, Jeanne Bichet, Fanny Cangi, Amandine Cresp, Olivier R.P. David, Catherine Dolisi, Capucine Duguy, Lucile Duhoux, Xavier Fernandez, Sacha Garel, Neus Grau, Nicolas Iselin, Aurélie Keller, Andras Komar, Valeria Kozhevnikov, Cécile Lavenu, Camille Le Gall, Alina Lubin, Pierre Marcoux, Flora Martinsky, Stéphanie Marze, Gabrielle Monneraye, Alexandra Nadal, Abril Ramoneda, Émilie Regnier, Gloria Rosique, Miro Senjak, Marie Valette

Achevé d’imprimer Ouvrage composé en Lyon (Commercial Type), Nez (Longtype), Aperçu (Colophon), & Trade Gothic (Linotype). Imprimé par Corlet sur Materica kraft FSC Mix credit 180 g/m2 et Couché satin trace de bois (Artipress O Silk) 90 g/m2 en février 2025.

Les contenus de ce magazine ont tous été rédigés par la rédaction de Niche by Nez et réalisés en partenariat avec les sociétés mentionnées, sauf les pages 1, 12, 15, 18, 22-25, 27, 44, 48, 51, 73-76.

Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays. Les erreurs ou omissions involontaires qui auraient subsisté dans cette revue malgré les soins et les contrôles de l’équipe de rédaction ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.

Avec le soutien de nos grands partenaires :

�iche by �e� 3 fr est un magazine proposé par Nez. Gratuit, publié une fois par an, en français et en anglais, il vous propose de découvrir toute la richesse de la parfumerie dite de niche.

MATIÈRES PREMIÈRES

Un voyage olfactif à la découverte des plus beaux ingrédients de la parfumerie de niche.

STÉPHANE PIQUART

Le vieillissement, coup de jeune pour la parfumerie ?

ASTIER DEMAREST

Cardamome, la graine des possibles

AMOUAGE L’encens, ingrédient fétiche des parfumeurs

PORTRAITS DE MARQUES

À la rencontre des maisons de niche, de leurs fondateurs et de leurs créations.

L’Entropiste, Map of the Heart, State of Mind, Réminiscence, Space Fluid

IBERCHEM

Afrique subsaharienne

COMPTOIR

NICHE BY NEZ

NISSABA X DSM-FIRMENICH Un cercle vertueux

Comment marques et maisons de composition inventent ensemble une parfumerie créative et singulière.

VELVETVELO X MANE De riviera et d’eau fraîche

Événements

Les grands rendez-vous de la niche partout dans le monde.

GRASSE

PERFUME WEEK Berceau vivant du parfum NOTES SHANGHAI Prenez-en bonne note(s)

MIND GAMES X SYMRISE Le grand échiquier

MAIS

L’AIR DU TEMPS

Découvrez les notes à la mode, décortiquées et enrichies de l’expertise de parfumeurs.

LA SÉLECTION DE LA RÉDACTION

LA TENDANCE NOUVELLES GOURMANDISES

Avec le soutien de notre partenaire

EUROFRAGANCE

Immersion dans la maison de composition espagnole.

DOLORS COSTA ET MAGDALENA REY Parfumerie technique : une expertise clé du secteur