Situarse y elegir un รกngulo de toma
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En la fotografía de la doble página precedente, es el posicionamiento a nivel del suelo lo que permite intercalar un velero entre la mata de hierbas. Resulta necesaria una elección precisa del ángulo de toma para que el sujeto esté correctamente ubicado entre los elementos del primer plano sin que éstos lo tapen.
Posición en el espacio Con frecuencia, en nuestros paseos fotográficos, cuando identificamos un sujeto que nos interesa, nos paramos, cogemos la cámara, hacemos los ajustes correspondientes y disparamos. Muy pocas veces pensamos que el lugar desde el que hemos descubierto ese sujeto no es necesariamente el mejor para fotografiarlo. En esa lista de acciones, faltan algunas etapas; en particular, aquella en la que buscamos el mejor ángulo de toma para resaltar nuestro sujeto.
Un parámetro descuidado demasiado a menudo Posicionarse en el espacio es una etapa esencial en la concepción de una fotografía. Ésta consiste en mirar desde cierto ángulo, a una cierta distancia, situándonos de una manera particular con respecto a nuestro sujeto y a las fuentes luminosas presentes. Este procedimiento parece anodino y no se subraya lo suficiente en las fuentes de aprendizaje fotográfico. Sin embargo, elegir con exactitud el ángulo de toma permite una auténtica puesta en escena de los elementos presentes y una manera formidable de destacarlos.
Ser móvil a diferentes escalas Posicionarse a nivel del suelo o estar de pie da lugar a puntos de vista completamente diferentes. Y, por supuesto, todas las posiciones intermedias son posibles. Piense en ello.
La elección del posicionamiento es múltiple. Comprende: ●● el entorno en el que nos encontramos en el espacio. A esto yo lo denomino “macroposicionamiento”. Determina la distancia entre su cámara y el sujeto; ●● el lugar hacia el que usted mira, su ángulo de toma;
Colocarse a la altura de un niño (o de su osito) crea una proximidad y una intimidad que sólo se consigue al “sacarlos desde arriba”. Fotografiar desde un punto de vista elevado permite situar los elementos claros sobre el fondo oscuro del asfalto (copos y ramas cubiertos de nieve en la foto de la derecha).
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S ituar s e y e l e g i r u n á n g u lo d e to m a
●● ●●
la manera en que está situado con respecto a la luz (luz directa, de costado, a contraluz); su postura: el hecho de inclinar la cabeza, arrodillarse, ponerse de puntillas. A esto yo lo denomino “microposicionamiento”.
Optar por un determinado posicionamiento le permite controlar diferentes parámetros que puede que haya venido experimentando hasta ahora sin siquiera pensar que eran manipulables. Y sin embargo, eso influye en: ●● el tamaño de los elementos que fotografía; ●● el resultado de los elementos (en función de la iluminación); ●● la forma de los elementos según los veamos desde uno u otro ángulo, o si están deformados por la perspectiva; ●● la posición relativa de los diferentes elementos (puesta en escena); ●● el fondo y el primer plano de sus imágenes. La elección del ángulo de toma tiene un impacto enorme sobre la percepción que tenemos del sujeto.
Estas tres fotografías muestran la influencia del microposicionamiento sobre un sujeto muy actual. El bol blanco de la primera foto está situado sobre un fondo gris, mientras que las manzanas y la botella se presentan sobre el fondo blanco del muro. En la segunda foto, que muestra los cuatro elementos sobre el mismo fondo, me he desplazado ligeramente hacia la derecha (movimiento horizontal). Para evitar superponer los sujetos y la rejilla del fondo, he realizado a continuación un movimiento vertical hacia abajo para obtener la tercera imagen.
Prestar una mayor atención a su posicionamiento y a la elección del ángulo de toma le brindará una libertad increíble para realizar sus fotografías. Prácticas ■■
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En la calle, con o sin cámara, observe una escena formada por elementos situados los unos delante de otros. Inclínese a la derecha, y después a la izquierda, y observe lo que sucede. Observe, por ejemplo, la posición de un cartel con respecto a la fachada que recubre. Dé un paso adelante o póngase en cuclillas y siga observando. Fotografíe las mejores “puestas en escena”. En su casa, elija un objeto y fotografíelo entero, desde todos los ángulos, sin moverlo. Deberá obtener al menos cinco fotografías muy distintas.
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Ser compositor Resulta interesante reunir, en una misma imagen, elementos que se corresponden por semejanza u oposición. Aquí he asociado una mano grabada en el suelo y los pies de un transeúnte (a la izquierda), y una pareja de barcos con una farola de dos bombillas... encendidas en pleno día (a la derecha). Es la relación entre los elementos presentes (partes del cuerpo que se corresponden y elementos agrupados de dos en dos) lo que constituye la riqueza de estas fotografías.
El término “componer” no está limitado al sentido gráfico que le damos habitualmente en fotografía, esto es, a la mera organización de los elementos en el encuadre.
¿Qué es componer? “Componer” significa “formar un todo asociando diferentes elementos”. El músico crea melodías asociando notas y ritmos; el cocinero selecciona ingredientes con un sabor bien definido y los combina en una receta. El escritor, el pintor y nosotros mismos delante de nuestro armario, cada mañana, somos compositores, asociando palabras, colores o prendas y, si es posible, ¡con buen gusto y originalidad! El fotógrafo es también compositor. Identifica los elementos de su entorno que le llaman la atención y trata de combinarlos armoniosamente para dar forma a una fotografía. No es la realidad en sí misma que somete a su mirada lo que aparecerá en sus imágenes, sino que es en realidad el proceso fotográfico (posicionamiento, encuadre, composición, ajustes, etc.) lo que determina el contenido de sus fotografías.
La composición en fotografía ¿No hay algunos elementos de su fotografía que parasitan su “receta”? ¡¿No sería mejor abstenerse de mostrar ese objeto que aporta tanto al conjunto como un culís de frambuesa a un cocido?! ¿Qué podría agregar a la imagen para que tuviera más “sabor”? ¿Hay algo en su entorno que pudiera enriquecer la imagen, volverla más interesante, más “compleja” en el buen sentido de la palabra?
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El trabajo de composición se puede hacer: ●● a escala de nuestro entorno (captando en una misma imagen, por ejemplo, un elemento del fondo y la luz interesante del momento); ●● a escala de nuestro sujeto, asociando ciertas unidades que lo constituyen (integrando en nuestra foto la cara de una niña pequeña cortada a la altura de la frente, el cuello del vestido y su mano sosteniendo un juguete). Cuando conciba una imagen, no se quede obnubilado por el sujeto. Una fotografía construida alrededor de un solo elemento suele dar una impresión de desequilibrio y de vacuidad. El punto de interés es indispensable, pero insuficiente. Piense en asociar al menos dos elementos de su entorno, o en seleccionar y en organizar dos o tres componentes del sujeto para construir una imagen armoniosa y plural. Los componentes principales de sus fotografías no tienen que ser obligatoriamente objetos o seres vivos. Puede utilizar una textura o un rayo de luz para acompañar al sujeto, lo que aportará a su imagen simplicidad, equilibrio y eficacia.
A la izquierda, una composición “muy simple” (dos elementos) asocia la mirada de un bebé y la palabra “papá” del babero. A la derecha, la imagen es muy compleja pero legible. Presenta una escena rica en detalles: un perro posando delante de un coche de colección, aparcado delante del mar, una persona arrodillada fotografiándolos, y un segundo perro que parece divertirse con la escena y su dueña, con minifalda y tacones, de la que sólo vemos la mitad inferior del cuerpo.
Si tiene más en cuenta la interacción entre los elementos que los propios elementos, se abrirá un campo de acción estético y simbólico muy rico en posibilidades. Volveremos a ello en las páginas 150-151. Elegir y asociar harán de usted un verdadero compositor de imágenes.
Prácticas ■■ ■■
Preste más atención a los distintos elementos que selecciona para su fotografía. Enumérelos mentalmente y trate de situarlos en la imagen de manera armoniosa. Cuando salga a hacer fotos, trate de componer las imágenes a partir de dos o tres elementos que se correspondan. Busque en el entorno aquello que pueda hacerle eco a un sujeto que le interese (por similitud o por oposición) y cómo asociar esos elementos en una fotografía significativa y estética.
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Equilibrio y composición Nuestra imagen debe ser plural para funcionar, es decir, estar compuesta a partir de varios elementos. Situarlos con buen juicio en el encuadre es garantía de una fotografía armoniosa y estética.
La balanza fotográfica El contenido de una fotografía necesita estar equilibrado como los objetos en una balanza. El “peso” de un elemento es relativo a su tamaño, a su impacto visual y a su distancia del centro del encuadre. La disposición de los elementos integrantes elegidos modifica el equilibrio de una foto. En una imagen compuesta por dos elementos que tengan casi la misma importancia: ●● agruparlos en el centro vuelve a la imagen muy pesada; ●● concentrarlos en una misma esquina de la foto crea una sensación de desequilibrio; ●● situarlos a un lado y a otro del encuadre de tal manera que ocupen bien el espacio, se repartan y se correspondan es lo ideal. Así se equilibran. Si uno de los dos elementos tiene más impacto que el otro, podemos restablecer el equilibrio jugando con las proporciones. Mis composiciones, generalmente muy descentradas, tratan de equilibrar un punto de interés bastante pequeño con una superficie texturada, colorida, de gran tamaño y menor impacto. Asimismo, los retratos más logrados son aquellos que, en mi opinión, asocian una mirada a un gesto. La mano ejerce entonces de “contrapeso” con respecto a la mirada. Además, aporta vida a la imagen y la aleja del retrato de fotomatón.
El sujeto presenta dos elementos principales: el castillo de Saumur y un mojón decorado con un grafiti. En la primera vista, estos dos elementos están “apilados” el uno sobre el otro y agrupados en el centro. La imagen es pesada y poco dinámica. El punto de vista más cercano de la segunda foto me ha permitido separar los dos elementos y repartirlos en la imagen con una composición diagonal mucho más significativa.
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Por supuesto, su “balanza fotográfica” puede constar de más de dos “bandejas”. Veremos caso por caso cómo podemos asociar tres o cuatro elementos, incluso más, en una composición armoniosa. Con más de tres elementos en juego, la búsqueda de una buena composición se convierte en algo puramente intuitivo. Se trata de sentir el impacto visual de cada elemento y de observar su manera de interactuar a fin de encontrar cierta alquimia. Empiece haciendo fotografías con pocos elementos para poder atenerse a algunas reglas y organizaciones geométricas simples. Una vez haya desarrollado su sensibilidad gráfica, podrá abordar directamente situaciones más complejas.
La lectura “a saltos de pulga” La mirada es atraída antes que nada por el punto de interés de la imagen. ¿Y después? Mediante nuestro trabajo de asociación y composición hemos integrado en la imagen varios elementos que retendrán la atención. Una vez haya descubierto el punto de interés, la mirada se dirigirá sucesivamente hacia los otros elementos, por orden de importancia, “saltando” de un punto a otro. Este recorrido “a saltos de pulga” es más o menos previsible, sobre todo si pone cuidado en seleccionar usted mismo dos o tres centros de interés para estructurar las imágenes. La disposición de los centros de interés en una fotografía es vital, ya que determina los movimientos de la mirada en la imagen. Si sus diferentes sujetos están apiñados en el mismo lugar, la mirada corre el riesgo de girar alrededor de unos cuantos centímetros cuadrados y después, cansada de buscar en otra parte un elemento destacado, perder interés en la imagen. Repartir los centros de interés en la foto permite a la mirada efectuar un trayecto abarcando toda la imagen. Separe bien unos sujetos de otros y sitúelos en la imagen de una manera equilibrada. Sus fotografías tendrán entonces el impacto visual previsto.
Esta foto presenta tres centros de interés distintos: la mano a punto de coger una nuez moscada (punto de interés), un elemento constituido por las palabras (Haunted history) y los rayos de luz que animan el ambiente. Horizontalmente, la mano, a la izquierda, que “pesa” más a nivel de impacto, está contrarrestada por los otros dos elementos situados a la derecha. Verticalmente, los tres elementos se reparten en la imagen a diferentes alturas. Su estructura es triangular.
Prácticas ■■
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Realice una fotografía compuesta por dos elementos distintos sobre un fondo bastante uniforme. Acerque y separe los elementos entre ellos jugando con su ángulo de toma. Vea cómo cambian la estética y la impresión que ofrece la imagen. Busque el mejor equilibrio. Coloque un papel de calco, una transparencia o el calco virtual de un programa de retoque delante de algunas de sus imágenes y rodee el punto de interés en rojo. Con otro color, señale otros 2 o 3 elementos importantes de la imagen. ¿Puede afirmar con el diagrama de composición obtenido que sus fotografías son equilibradas?
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Medir la profundidad de campo
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Les presento, en la doble página precedente, a una familia de pulgones sobre una margarita... La profundidad de campo relativamente reducida y la toma de cerca crean un desenfoque que aporta modelado a la imagen, destaca el sujeto del fondo y centra la mirada en el pulgón adulto. La fotografía presenta dos zonas de nitidez distintas (la cabeza del pulgón adulto y el pulgón joven sobre uno de los pétalos, uno y otro a la misma distancia del sensor).
Diafragma y profundidad de campo El ajuste de la abertura del diafragma no se limita únicamente a medir la cantidad de luz que entra en la cámara. También determina la profundidad de campo.
Modo Prioridad de abertura En modo P, la cámara elije, entre otros, los valores de abertura y de tiempo de exposición adecuados para la escena. Si desea crear un desenfoque de profundidad de campo, le corresponderá a usted determinar el valor de la abertura del diafragma. El modo Prioridad de abertura o prioridad de diafragma (A o Av en la cámara) constituye el mejor medio para seleccionar fácilmente dicha abertura y obtener la profundidad de campo deseada. En este modo usted ajusta el diafragma y es la cámara la que propone automáticamente un tiempo de exposición, obteniendo así una foto bien expuesta.
Profundidad de campo y nitidez La profundidad de campo determina “el grosor” de la zona de nitidez en una fotografía. ●● Cuando el diafragma está relativamente cerrado, hay una gran profundidad de campo y la fotografía aparece nítida en una gran profundidad. La imagen puede incluso estar nítida desde el primer plano hasta el fondo. ●● Cuando el diafragma está muy abierto, hay poca profundidad de campo y la fotografía muestra una “capa fina” de nitidez. Por delante y por detrás de esta zona reducida, la imagen está desenfocada (más y más desenfocada conforme nos alejemos de la zona de nitidez). Diafragma: abertura y profundidad de campo
Con poca profundidad de campo, la zona de nitidez no suele abarcar más que unos cuantos milímetros. Arriba, estas fotografías con poca profundidad de campo muestran una regla graduada y una ventana empañada.
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Diafragma
Bastante cerrado
Muy abierto
Orden de magnitud Profundidad de campo Zona de nitidez
Valor grande (f/15, por ejemplo) Mucha
Valor pequeño (f/4, por ejemplo) Poca
Amplia
Estrecha
Resultado
Foto muy nítida
Foto parcialmente desenfocada
M E DI R L A P RO FU N D I DA D D E C A M P O
Maximizar la profundidad de campo Para obtener una gran profundidad de campo tenemos dos opciones. ●● Utilizar el modo P. La cámara propone una buena solución para los dos valores del manejo de la luz: diafragma y velocidad. Si hay suficiente luz, el cuerpo selecciona una abertura que permite obtener una profundidad de campo bastante grande. Si estima que el tiempo de exposición determinado por la cámara no es en absoluto necesario para garantizar la nitidez de la imagen, puede elegir, siguiendo en modo P, cerrar más el diafragma y prolongar el tiempo de exposición. Gire el dial de la cámara para cambiar los valores de la pareja velocidad/diafragma propuestos por defecto. Pare antes de que el tiempo de exposición sea crítico. ●● Utilizar el modo Prioridad de abertura. Cuando la luminosidad sea buena, esté estable y de cara a un sujeto inmóvil, puede, con ayuda del dial de modos de la cámara, modificar la abertura del diafragma hacia valores bastante grandes conservando un valor de velocidad razonable. Vigile bien el tiempo de exposición a medida que cambie la situación de la toma ya que, si la luminosidad disminuye (toma a la sombra o en interior, sujeto oscuro), corre el riesgo de bajar demasiado la velocidad y obtener fotos desenfocadas. Vuelva a abrir entonces un poco el diafragma para compensar la diferencia de luminosidad. Un diafragma muy cerrado permite obtener efectos de “soles”: las fuentes luminosas (por ejemplo, las farolas) parecen brillar.
La elección de una profundidad de campo depende del sujeto y de nuestra intención. Cuando fotografié el árbol presente en estas dos imágenes, busqué diferentes primeros planos. A la izquierda, un acebo producía bonitos reflejos. Lo desenfoqué con un diafragma f/4,5 y lo integré en la imagen por delante del campo florido. A la derecha, aproveché el grafismo de las ramas en primer plano, situándolas contra el cielo. Un diafragma f/13 me permitió conservar cierto detalle en las ramas y a su vez destacar el fondo gracias a una ligera diferencia de nitidez. Estas dos fotografías se tomaron en modo Prioridad de abertura.
Prácticas ■■
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En una toma en el exterior (situación muy luminosa), sitúese en modo Prioridad de abertura (A o Av) y modifique, para un sujeto que presente cierta profundidad (primer plano, sujeto, fondo), la abertura del diafragma y consecuentemente la profundidad de campo. Siempre en una situación luminosa, fotografíe en modo P. Con el dial de ajuste, cambie la pareja velocidad/diafragma propuesta por la cámara para maximizar la profundidad de campo.
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Enfoque Si la imagen que deseamos realizar no está nítida en toda su profundidad, ajustar el enfoque antes de disparar nos permitirá determinar las zonas de nitidez y las zonas desenfocadas.
A la izquierda, el enfoque se hizo sobre el fondo y, a la derecha, sobre el primer plano. En una destaco la sutileza de las flores y de la barandilla, y en la otra, la panorámica. La preferencia por una u otra imagen es una cuestión de gusto y de intención; ninguna es mejor. La ventaja de la segunda foto es que el foco está en el elemento más fino y destaca al mismo tiempo el paisaje, la forma de la barandilla y el color de las flores, mientras que la primera sólo muestra de manera legible dos elementos: la barandilla y flores sobre un fondo colorido.
Enfoque y nitidez El enfoque puede ser automático, usando el autofocus, o manual, girando el anillo de enfoque del objetivo (excepto si utilizamos una compacta). Cuando fotografiamos con una gran profundidad de campo, la precisión del enfoque tiene menos importancia ya que la mayor parte de la imagen aparecerá nítida. En cambio, con poca profundidad de campo, es esencial determinar cuidadosamente la zona de nitidez. Cuanto menor sea la profundidad de campo (f/2,8 o f/3,5) y más cerca está del sujeto, más deberá precisar el enfoque. En retrato, enfocará un ojo.
Utilizar bien el autofocus Con una gran profundidad de campo o para fotografiar un sujeto en movimiento, el autofocus será sin duda más rápido y más eficaz que usted. Así podrá concentrarse en otros parámetros al margen de la nitidez. Un primer método consiste en utilizar los colimadores de enfoque (puntos de referencia presentes en el visor). Unos botones en la cámara le permiten cambiar de colimador para que el autofocus enfoque un lugar particular de la escena. Muchos colimadores están demasiado centrados y entonces no son adecuados para las composiciones descentradas que a mí me gustan, por eso no los utilizo.
Colimador central Colimador auxiliar
Visor de la cámara y colimadores de enfoque.
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El segundo método (el más extendido, pienso) consiste en utilizar únicamente el colimador central y proceder por “centrado/descentrado”. Se trata de abordar la zona de la imagen que queremos nítida con el colimador central, presionar hasta la mitad el disparador y a continuación desplazar el encuadre para encontrar una composición equilibrada antes de disparar.
M E DI R L A P RO FU N D I DA D D E C A M P O
Un enfoque preciso es esencial para lograr un impacto óptimo de la imagen. A la izquierda, se hizo sobre un elemento de forma vertical, nítido en toda su altura. Pero una fotografía no contiene necesariamente un solo sujeto nítido: puede haber varios objetos en el mismo plano de nitidez, como en la imagen de la derecha. Enfoque sobre su punto de interés y después gire alrededor del sujeto para incorporar o dejar fuera elementos secundarios del plano de nitidez y determinar la mejor posición.
Enfoque manual En muchos casos, aunque pueda parecer paradójico, desactivar el autofocus para gestionar la nitidez manualmente le simplificará las cosas. Pase a modo manual: ●● especialmente en condiciones de poca luz, cuando el autofocus no percibe demasiado bien el sujeto para determinarlo; ●● con poca profundidad de campo, para determinar con precisión el lugar donde desea que haya mayor nitidez. Se trata de un medio formidable para destacar el punto de interés; ●● cuando integre un primer plano desenfocado en la imagen y los elementos situados delante del objetivo perturben el autofocus.
Enfoque y tomas de cerca Esté atento cuando fotografíe sin trípode y con poca profundidad de campo un sujeto cercano a usted. Aunque piense que su posición es estable, el cuerpo se desplaza imperceptiblemente hacia delante y hacia atrás, al igual que su cámara, y la zona de nitidez se reduce. Entonces cabe el riesgo de que el enfoque que con tanta precisión acaba de hacer ya no sea el correcto cuando ultime el encuadre. Por tanto, justo antes de disparar, fije siempre el punto de nitidez y, si fuera necesario, corrija su distancia al sujeto. Esta técnica es especialmente útil con una compacta en modo Macro, ya que éste no permite hacer un enfoque preciso en manual. Prácticas ■■
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En modo Prioridad de abertura, ajuste el diafragma con el dial hasta obtener el valor mínimo de su objetivo. Pruebe a utilizar el autofocus y el enfoque manual en diferentes sujetos. Fotografíe un tenedor de forma que muestre, en una imagen, las puntas nítidas y el mango desenfocado y, en otra toma, el extremo nítido y las puntas desenfocadas.
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