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Modes, arts et créations à Paris

Blake Lively

Spécial Bijoux

Leïla Bekhti Un rêve français

Diamants sous la pluie Les Carnets de mode Palacescope l’agenda très parisien

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Sommaire

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Novembre 2012

Ta l e n t s

8. Blake Lively. L’amour du jeu. 12. Rachel Khoo. La cuisine au charme. 14. Oxmo Puccino. Rappeur tranquille. 16. Grégoire Ludig & David Marsais. Very Good Blagues. 18. Chris Esquerre. «Je suis un gentil». 20. Alysson Paradis. Le choix du prénom. 22. Laura Gonzalez. Passion déco.

Leïla Bekhti.Interview. Un rêve français. 30

Carnets deMode 30. La Météo des Tendances. 32. Alexander Wang. Décontracté sensuel. 34. Bottes très hautes. 36. Olivier Theyskens et le «néo-luxe». 38. Julien David. L’esprit kavaï. 39. Bottes guêtres. 40. Laurence Dacade. Chic confort. 41. Metradamo. Mix italien. 42. Résolument baroque. 43. Misericordia. Mode éthique. 45. Jitrois. L’artiste du cuir. 46. Memento Clothing. Urban gentlemen.

Les Acheteuses

Ces faiseuses de mode. 54

Bijoux 54. Mode bijoux. Special

Réalisé par Azadeh Zoraghi Photographies Wilfried Wulff 64. Van Cleef &Arpels. Les coulisses de la magie. 67. Stanislas de Quercize. «La haute joaillerie connaît aujourd’hui un véritable âge d’or». Photog raphie de couverture : James Houston pour L’Oréal PA L A C E C O S T E S N O V E M B R E 2 0 1 2

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Sommaire

68. Cartier. L’éclat de la panthère. 72. Monique Péan. «Je suis la première marque eco-friendly». 75. Baptiste Monvoisin. «Des pièces fortes, portées par une idée». 77. Chanel. 78. Lydia Courteille. Des bijoux tout droit sortis d’un conte. 81. Céline Rivet. «Les pierres ont un pouvoir». 82. Boucheron. L’héritage réinventé.

Diamants sous la pluie Photographies David Chambon 96. Dior. Le triomphe de Victoire. 100. Stéphanie Deydier. «Les bijoux doivent donner le sourire». 102. Wendy Yue. «Une création est un éclat de la mémoire». 103. Buccellati. Boucles d’or. 104. Piaget. 106. Harry Winston. 108. Chopard. 109. Wen Wei Tong. «Un luxe discret, de la beauté pour soi-même». 110. Lorenz Bäumer.111. Eternamé. 112. Shourouk. Fantaisies glamour. 115.Muriel Grateau.«Le bijou est plus personnel que le vêtement». 116. Wallace Chan. 117. de Grisogono. 118. Sylvie Corbelin. Roberto Coin. 119. Messika. 120. Pasquale Bruni. Pomellato. 121. Gas Bijoux. «Fantaisie d’exception» 122. Bulgari. 124. De Beers. 126. Yazbukey. «J’aime qu’on ne soit pas timide».

128

Infomania

128. Les livres sculptures.

132

Valérie Belin. Reflets de femmes. 136. Frédéric Stouls et Marc Ange. Déco animaux. 138. Jaime Tresserra. La mémoire du style. 142. Laurent de Gourcuff. Patron de nuit. Marie-Dominique Bayle. Une voix qui marque. 144. Pommes glamour. Working chic. La table parapluie. 146. Patrick Spatafora. Service royal.

147 Pa l a c e s c o p e

148. Expositions. L’irruption Dalí. McDermott & McGough. Un tandem ébouriffant. Yue Minjun. Christophe Jacrot. Richard Dumas. Bruno Aveillan. Adel Abdessemed. 25 ans de créativité arabe. Kehinde Wiley. Kaws. Boris Bucan. Arno Nollen. 162. Bonnes adresses. 168. Musique. 172. Nuit. PA L A C E C O S T E S N O V E M B R E 2 0 1 2

PalaceCostes est édité par la société PalacePresse. Gérant Claude Maggiori Rédaction: 64rue Tiquetonne 75002 Paris. 0144 88 24 94 palace@palacepresse.com

Directeur de la rédaction, directeur artistique Claude Maggiori Directeur financier Victor Malka Graphisme, mise en page et retouches Nader Kassem Iconographie Lucie Gouze Secrétariat de rédaction Philippe Bottini Assistante et assistante de rédaction Lucie Tigoulet redaction@palacepresse.com

Ont collaboré: Virginie Bertrand Sarah Bouasse Christian Caujolle Emilie-Alice Fabrizi Lucie Gouze Amandine Grosjean Anna-Alix Koffi Antoine Laurain Oscar Léon Juliette Michaud Robert Puyal Bertrand Raison Max Robert Sandra Serpero Nadine Vasseur Ellen Willer Photographies Valérie Belin www.denoirmont.com

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Talents

Blake Lively

accroché aux lèvres, ce sourire mutin qui n’appartient qu’à elle; le grain de beauté souligne la pureté de son visage… Son mariage avec le tombeur canadien Ryan Reynolds a placardé Blake en couverture des magazines people. Mais la belle affirme que toute cette attention «dénaturée» est l’une des raisons pour lesquelles, au départ, elle ne voulait pas devenir actrice!

d’actrice, laisser couler. Mais je ne vous cache pas que, parfois, cela me rend folle. Vous avez terminé le tournage de la saison finale de «Gossip Girl» : est-ce un soulagement ? Nous avions tous signé pour six ans, et nous avons eu beaucoup de chance d’arriver au bout. Mais j’étais impatiente de montrer que je savais jouer autre chose que la petite fille riche bien habillée et éthérée de Gossip Girl. Dans le feuilleton, les personnages sont très appuyés, un peu caricaturaux, cela fonctionne très bien, mais, en tant qu’actrice, vous espérez explorer plus de facettes. Quelle fut votre réaction devant le scénario de «Savages»? Ma première réaction a été d’être choquée. Je suis née en Californie du Sud, et je n’avais aucune idée des horreurs liées à la guerre de la drogue qui se déroule en ce moment entre les Etats-Unis et le Mexique. Savages est hélas très proche de la réalité. J’ai trouvé le scénario puissant, du pur Oliver Stone, dont j’étais fan. Sauf que je n’aimais pas mon personnage. Je le trouvais dur et cynique. Et c’est la mort dans l’âme que j’ai dit à Oliver Stone que je ne pouvais pas accepter! Dire non à Oliver Stone, c’est courageux ! Ou inconscient! (Rires) Du coup, il s’est enfermé avec moi dans son bureau et nous avons travaillé parfois pendant douze heures d’affilée, plusieurs jours par semaine, pour peaufiner le rôle. C’était intimidant… et très excitant. J’ai beaucoup appris. Notre collaboration s’est poursuivie au montage, où nous avons continué à améliorer le personnage à travers ma voix off.

Vous ne vouliez pas devenir actrice… BLAKE LIVELY. Je suis très secrète, et l’idée d’exercer une profession aussi exposée me gênait beaucoup. Mais je viens d’une tribu d’acteurs (son père est un vétéran de la télévision américaine, sa mère une agent), et j’ai été rattrapée malgré moi par la tradition familiale ! Quel a été le déclic ? J’ai grandi à Tarzana, dans la vallée de Los Angeles. Mes quatre frères et sœurs sont tous acteurs. Mais j’étais la plus jeune, le bébé, et tout ce que je désirais, c’était fuir l’attention que subit irrémédiablement la petite dernière. Quand même, un jour, poussée par mes parents, je suis allée à une audition pour Mrs. Doubtfire : heureusement, je l’ai ratée! (Rires) Etre le point de mire me terrorisait, et, aujourd’hui encore, cela me gêne. En même temps, à l’école, j’équilibrais ma timidité maladive en faisant le clown, et j’avais un certain succès… A 16 ans, un de mes frères m’a emmenée en voyage en Europe pour me faire réfléchir à mon avenir. Son plan secret était de me convaincre de rencontrer son agent à notre retour… et c’est ce qui s’est passé ! (Rires) Vos toutes premières impressions devant une caméra ? Je suis tout de suite tombée amoureuse du jeu. Et j’ai eu la chance de pouvoir en profiter un peu sans les aléas de la célébrité. Le film The Sisterhood of the Traveling Pants a très bien marché, mais je pouvais continuer à me balader dans la rue sans qu’on me reconnaisse. C’était merveilleux. Et puis il y a eu Gossip Girl… et ma vie a changé. Vous regrettez l’anonymat ? Oui. Une fois que les gens se sont fait une opinion sur vous, vous devez vous taire. Si vous tâchez de rectifier le tir dans la presse, cela sera déformé et se retournera contre vous… Il faut accepter ce qui va avec le métier

L’équipe de «Gossip Girl» au complet.

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Jay L.Clandenin / L A Times / Contour by Getty Images

L’Amour du Jeu

’est dans la lumière blanche d’un matin de C LosAngeles, sa ville natale, que nous rencontrons Blake Lively: elle est simple, douce et naturelle; avec,

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«Une fois que les gens se sont fait une opinion sur vous, vous devez vous taire. Si vous tâchez de rectifier le tir dans la presse, cela sera déformé et se retournera contre vous… Il faut accepter ce qui va avec le métier d’actrice, laisser couler. Mais je ne vous cache pas que, parfois, cela me rend folle.»

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{ Talents } Etre kidnappée, torturée, d’accord, c’est du cinéma, mais une telle expérience vous transforme-t-elle ? Oui, le tournage de Savages, émotionnellement très intense, m’a fait mûrir, d’autant que Au téléphone sur j’ai rencontré de vraies victimes du cartel mexile tournage de «Gossip Girl» et cain. Moi, je ne suis qu’une actrice, mais rester dans «Savages» des semaines à tourner dans une pièce sombre, d’Oliver Stone. enchaînée, faux bleus et blessures sur les jambes, avec des gens qui vous giflent, des nonacteurs à qui on dit: “OK, vas-y, gifle-la !»… pression de travailler à mon propre personc’est éprouvant. Et même si on utilise les trunage, de penser à ma vie personnelle. C’est cages du cinéma, il y a toujours un moment où du réel. Je savoure. vous recevez une vraie gifle en pleine figure, et Chanel a fait de vous son égérie. vous avez une migraine pour le reste de la Maintenant, c’est au tour de Gucci. Vous journée ! Pour la scène très violente dans la cage êtes toujours intéressée par la mode ? avec Benicio Del Toro, j’ai eu l’impression de J’ai découvert le glamour de la mode. Je me me jeter du haut d’un précipice. souviens d’un jour, sur le plateau de Gossip Oliver Stone déclare qu’il voit en vous Girl, où je me suis retrouvée un peu de Meryl Streep… devant un objet qui m’a hypQuand je rabats mes cheveux sur une seule notisée : un sac Gucci en cuir épaule, peut-être... (Rires) Oliver Stone est un brodé avec une poignée en homme d’exagération ! Une telle comparaison bambou et des détails fleuris me met trop de responsabilités sur les épaules! passés à l’or. J’ai eu un tel Etre jolie et blonde peut être un handicap coup de foudre que j’ai à Hollywood. Vous devez vous battre pour demandé à la costumière : être prise au sérieux ? «Vous croyez qu’un jour je posséderai une Le simple fait d’être une femme est un hantelle merveille ?» Un coup de fil à Gucci plus dicap, à Hollywood. On vous demande de «Le simple fait tard, on m’offrait cette œuvre d’art ! Ce sac jouer la victime, ou le trophée, vous êtes tou- d’être une femme reste un de mes biens les plus précieux. J’aijours objectivée. On me demande toujours de est un handicap merais faire mes courses avec un de ces chajouer une droguée avec des problèmes sexuels! à Hollywood. peaux improbables des années 1940, la taille C’est à chaque fois une nouvelle version, mais On vous demande très prise –je n’aime rien tant que les vêteil va falloir que je sois vigilante si je ne veux pas de jouer la victime, ments qui prennent bien la courbe de la être cantonnée à la pauvre fille tordue. Moi qui taille– et les petits gants élégants… (Rires) ou le trophée, voulais les rôles les plus complexes possible, je vous êtes toujours Parfois, je traîne chez moi en robe de soirée ! suis servie. En même temps, j’aime le naturel, j’habite objectivée. Quels sont vos modèles à l’écran ? On me demande Manhattan et j’adore me promener pieds L’autre soir, je regardais pour la énième fois toujours de jouer nus dans Central Park… Eve de Joseph Mankiewicz : toutes les actrices une droguée avec Vous prenez grand soin de votre ligne ! du film, de Bette Davis à Anne Baxter, jusdes problèmes Non, je ne fais rien de spécial. Mais je ne qu’au petit rôle de Marilyn Monroe, m’épabois pas d’alcool, ne fume pas, n’ai jamais sexuels! tent. Je reste devant l’écran bouche bée. Je me C’est à chaque fois pris la moindre drogue. Je suis très saine. dis : il faut que je change de métier, car je ne Ceci dit, je n’ai que 25 ans. Revenez dans une nouvelle leur arrive pas à la cheville… Ma comédienne ans, quand je serai énorme ! J’adore la version, mais il va vingt favorite est Katharine Hepburn. Elle était plus cuisine internationale. J’ai suivi une école de falloir que je sois cuisine en Thaïlande, une autre en Inde. Je forte que n’importe quel homme, tout en vigilante si je incarnant la féminité absolue. suis la reine des soupes et sorbets à la noix de ne veux pas Votre histoire d’amour avec un certain acteur et du poulet tikka ! Je suis amie avec être cantonnée coco canadien rencontré sur le tournage de «The plusieurs chefs et je peux prendre un avion Green Lantern» a fait couler beaucoup d’encre à la pauvre fille direction La Nouvelle-Orléans juste pour tordue.» : pour quelqu’un comme vous, de mal à l’aise aller y faire des dégustations ! D’ailleurs, si avec ce genre d’exposition, cela doit être assez étrange... on ne me propose plus de rôles, je pourrai toujours ouvrir C’est même pour cela que je n’en parle pas en interview. un restaurant, et vous êtes invitée ! (Rires) Je peux vous parler du Canada : si vous allez à Vancouver, P ropos recueillis par J U L I E T T E M I C H A U D n’oubliez pas de manger les tartes à la myrtille de chez A la Mode… (Rires) Permettez-moi simplement de dire que je suis très heureuse. Pour la première fois, j’ai l’imPA L A C E C O S T E S N O V E M B R E 2 0 1 2

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Rachel Khoo

La Cuisine au charme chaussures plates, elle qui a l’habitude d’être perchée sur ses talons. Elle commande du thé noir et se laisse tenter par un pain au chocolat même si ce n’est pas très «ladylike». D’origine anglaise, elle parle un français parfait ponctué d’un accent délicieux. Rachel Khoo a quitté le milieu «un peu ennuyeux» de la mode pour venir apprendre la pâtisserie à Paris. Doucement, elle se fait connaître comme styliste et consultante culinaire, fait même le tour du monde avec ses pop up dinners. Après deux premiers livres de recettes pour Marabout elle décroche un contrat avec les Editions Penguin et se lance dans l’aventure de la Petite Cuisine à Paris. Elle installe une table pendant six mois dans son salon-salle à manger et ouvre, deux fois par semaine, un restaurant clandestin dans lequel elle invite à déjeuner uniquement deux personnes. «Quand tu écris un livre, raconte t-elle, tu dois tester énormément de recettes et cela m’a semblé idéal pour ne pas gaspiller et surtout ne pas devenir énorme!». Elle reçoit des amis d’amis, bloggeurs et autres curieux pour qui elle prépare des repas dans sa micro cuisine avant d’attirer l’attention du New York Times et de la BBC qui produira six épisodes de The Little Paris Kitchen. Elle n’aura jamais besoin de faire de publicité, «en même temps, ce n’était pas très difficile de remplir une table pour deux». Elle garde de cette expérience un livre d’or dans lesquels figurent tous ses menus accompagnés des commentaires, toujours enthousiastes de ses convives, et 120 recettes de cuisine française revisitée. Pour elle qui a grandi en Angleterre, fille d’un père chinois de Malaisie et d’une mère autrichienne, ce fût une découverte. Rachel Khoo ne se prend pas au sérieux et prône une cuisine girly facile à faire. Elle en fait une démonstration efficace à la Cooklette (le cours de cuisine mensuel chez colette), où du

Daniel Lucchiesi

achel Khoo porte des robes R colorées, du rouge vif sur les lèvres et s’excuse d’arriver sur des

haut de ces talons cette fois et sans tablier, elle explique entre deux éclats de rire comment faire une tartelette aux fraises minute ou une mousse de chèvre pour l’apéro. Une chose est sûre, on voudrait toutes tout savoir faire comme Rachel. L U C I E G O U Z E «La Petite Cuisine à Paris», Editions Hachette Cuisine.

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Oxmo Puccino

près six albums et plus de vingt ans de carrière, A Oxmo Puccino a toujours la verve affûtée et le mot juste. Alchimiste de la phrase, laborantin de la

rime, le «rappeur poétique», comme on le surnomme, n’a jamais trahi son éloquence. Son dernier album, Roi sans carrosse, est un subtil mélange d’émotions, de rythmes et de réflexions sur la vie. «La musique est le moyen de transport des mots. J’aime réunir ces deux entités, leurs forces se multiplient. Ecrire la musique donne une liberté jouissive», lance le rappeur. Qui, pour la première fois, a composé son album à la guitare. Entouré par Renaud Letang, Vincent Segal et Vincent Taeger (batteur des Poni Hoax), l’album a été réalisé avec une maîtrise absolue. «A nous tous, nous avions cent années d’expérience. Cette énergie se ressent sur le disque. Aujourd’hui, j’aborde le travail sur un album avec beaucoup de calme et de plaisir. Je ne me compare plus à personne et ne me pose plus de questions.

Je rappe tranquille.» Il n’a qu’un seul regret: n’avoir pas assez de temps pour communier avec son public. «Une chanson est un rapport fort entre deux personnes. Ça nécessite plus qu’un serrage de main ou une accolade. J’aimerais avoir le temps d’en discuter. C’est une vraie frustration. Je suis longtemps passé pour un marginal dans ma manière d’agir, de voir, de parler. Aujourd’hui, j’ai compris où j’allais. Je suis resté trop longtemps arrêté dans l’obscurité. Avec de l’amertume. J’ai préféré chercher de la lumière et créer des bons souvenirs. J’aborde mon travail d’écriture avec beaucoup de réflexion. Je lis beaucoup, des romans, des essais, des biographies… Tout m’inspire. Je remplis des carnets de mots, de phrases, d’anecdotes. J’accumule, j’aime la résonance des mots.» Son mot préféré ? «Il y en a plein ! Libellule, ellipse, scaphandre…» Ceux qu’il déteste ? «Tous les mots en “cide”.» Et celui qui le définit le mieux ? «Tranquille.» A M A N D I N E G R O S J E A N

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Vincent Desailly

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Grégoire Ludig & David Marsais

Thomas Vollaire

Very Good Blagues

i les têtes pensantes de Canal + ont fait le ménage S dans la grille de D 8, elles se sont bien gardées de toucher au Palmashow, le duo comique formé par

Grégoire Ludig et David Marsais. Succès oblige, les fans retrouvent donc pour la troisième année consécutive les héros de Very Bad Blagues. A 28 et 30 ans, Grégoire et David sont des enfants du Net. «Sur Dailymotion, nos vidéos ont été vues 82 millions de fois et sur YouTube 200 millions ! Sur Direct8, on réunissait une jolie moyenne de 400 000 téléspectateurs, avec des pointes à 800 000… En fait, nous avons commencé par la scène avant que Dailymotion et YouTube existent. Nous avons mis nos vidéos en ligne, pas pour nous faire connaître, mais juste pour que la famille et les amis voient les vidéos que nous tournions le week-end.» «A Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines, d’où on vient, c’est la campagne, donc il fallait trouver un mode de survie ! Soit on fume des joints, soit on pique la caméra des parents. Ou les deux ! Nous sommes devenus amis car nous partagions la même forme d’humour et les mêmes références cinématographiques : les Charlots, La 7e Compagnie, Y a-t-il un pilote dans l’avion? et tous les films des ZAZ (Zucker, Abrahams and Zucker).» Après un passage «foireux» à la fac, nos compères s’inscrivent dans des cours de théâtre. Quand ils ne bossent pas au McDo pour vivre, ils écrivent des gags. Ils finissent par proposer leurs services à Yvelines Radio,

«une station écoutée par dix personnes», qui leur confie trois heures d’antenne le dimanche après-midi. Installés dans les toilettes d’un centre commercial de Marly-leRoi, ils enchaînent blagues et dialogues délirants avec les auditeurs. Et finissent par atterrir à Fun Radio, où ils écrivent pour les animateurs de la station, notamment un certain Arthur. «Nous avons appris à écrire vite et efficace, avec une chute rapide. D’où l’idée de Very Bad Blagues, où l’on enquille tous les gags possibles sur un thème. Dans la saison 2, nous avons aussi travaillé sur la longueur, avec notamment des parodies cinéma.» Réalisées par leur ami Jonathan Barré, Le Seigneur des nanos, Quand on est un Jedi ou Batman feat Superman font un carton. Entre-temps, ils sont montés sur scène avec Men in Blagues, Ambiance ! et Trucs, ont rencontré Christophe Lambert (si, si, celui de Greystoke!), avec qui ils créent leur société de production, Blagbuster, puis lancé La Folle Histoire du Palmashow sur Direct8 en 2010, satire du monde de la télé… Ils font cet automne plusieurs apparitions dans le spectacle de Florence Foresti à Bercy. Comme pour beaucoup de comiques, la suite s’écrira au cinéma. «Nous avons déjà fait des apparitions solo dans des films, mais on espère bien sûr réaliser prochainement notre propre long-métrage. Nous n’avons jamais rien calculé, rien écrit pour plaire à tel ou tel public, et cela nous a plutôt réussi.» P ropos recueillis par M A X

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ROBERT

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l anime tous les vendredis soir l’hilarant «Bilan» de I la semaine au Grand Journal de Canal+. On l’avait déjà repéré à l’Edition spéciale du midi avec sa «Revue

de presse des journaux que personne ne lit», chronique décalée épinglant les absurdités des magazines les plus méconnus… Chris Esquerre, avec son air de petit garçon malicieux, a l’humour froid et efficace. «J’ai commencé par être sinistre, le rire est venu beaucoup plus tard, plaisante-t-il. Quand j’ai vu que j’avais la larme à l’œil en allant bosser, je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose! J’étais malheureux. Je suis donc parti avec mon micro dans les cafés faire des reportages humoristiques.» Où, très sérieusement, il annonce des nouvelles grotesques : le Louvre a été déplacé à Roissy pour les touristes à cause de raisons pratiques… Michèle Alliot-Marie a rendu la moustache obligatoire pour tous les gendarmes… des éléphants vont remplacer les bus pour raisons écologiques… «90 % des gens me croyaient, car je ne plaisantais pas ! Je recueillais leurs réactions ahuries.» Il envoie ses maquettes aux radios. France Bleu le contacte. Puis, de fil en aiguille, Radio Nova, le Morning café de M6, Canal+… «Je suis l’exemple qui démontre que le piston en télé n’est pas obligatoire !» En 2011, il lance son spectacle, repris cette rentrée au Grand Point Virgule. «Mon spectacle est une conférence plus qu’un one man show. Il n’y a pas d’obligation de rire, pas de silence après les vannes. Le but est de montrer ce qui, moi, me fait rire.» Un humour atypique qui nous prend toujours là où on ne s’y attend pas, voilà tout le talent de Chris Esquerre. «J’essaie de trouver quelque chose de neuf dans des associations. Des choses auxquelles on n’avait pas pensé. Je suis un gentil. Je fais rire sans méchanceté. Je préfère prendre en charge moi-même le ridicule. Ça demande d’être bien dans ses pompes ! Beaucoup d’humoristes veulent être séduisant ; moi, j’accepte d’être ridicule. Pour faire ce métier, il faut avoir un rapport à l’existence un peu triste, désabusé. La facture, tu l’as payée avant. Pour moi, c’est une belle porte de sortie. On s’aime mieux quand on sait rire de soi. Il faut une vie pour s’aimer soi-même, et l’humour est un accélérateur.» Le café où nous sommes installés diffuse une chanson d’amour ultra-kitsch. Chris sourit et me lance : «Levez-vous et dansons un slow, Amandine, on a toute la vie pour écrire des articles…»

«Je suis un Gentil» Augustin Detienne / Canal+

AMANDINE GROSJEAN

Chris Esquerre

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Alysson Paradis

lysson Paradis traverse les scènes et les genres et A impose son prénom. Dans le film Les Mouvements du bassin, elle donne la réplique à HPG. Elle interprète

aussi Candice, star du X qui retourne à des études de philosophie dans QI, série qui démarre sa seconde saison sur France 2, et joue Astrid, chanteuse française dans le tumulte londonien pour Riot on Redchurch Street. La cadette des filles Paradis assume ses choix. Entretien. C’est difficile de se faire un prénom ? Ce n’est pas comme si ma sœur Vanessa était un personnage infâme ! Je suis très fière de l’admiration qu’on lui porte, mais je n’en fais pas état. C’est ma sœur, et je l’aime comme une sœur aime sa sœur. Je suis très zen par rapport à tout cela, et je ne vais pas me battre pour prouver à la terre entière que je ne suis pas que la «sœur de». Film d’auteur ou grosse production, comment savez-vous

si un rôle est fait pour vous ? J’essaie de ne pas me cloisonner dans un genre. Je sélectionne les réalisateurs avec qui j’ai envie de travailler. Ça part de là: des rencontres entre des personnes. Ensuite, c’est aussi une histoire que j’ai envie de raconter à travers mon rôle, et, si le cadre est très populaire et grand public, soit, je parlerai au plus grand nombre. Si, au contraire, le scénario se déroule dans un univers extrêmement intimiste pour un public confidentiel, peu importe ! J’aurai raconté quelque chose. Vous avez été dirigée par HPG et vous incarnez une actrice de films pornographiques. Pourriez-vous tourner des scènes classées X ? Non, je ne pourrais pas être une actrice de film porno. Plus que la nudité, ce qui serait vraiment dur serait de simuler la jouissance, le plaisir sexuel devant toute une équipe de tournage et des spectateurs ensuite. Devoir jouer des scènes d’émotion intense ou pleurer devant la caméra est tout aussi compliqué, c’est le même sentiment de mise à nu. Si l’histoire que l’on raconte est intéressante et que ce n’est pas du sexe pour du sexe, je pourrai jouer avec des réalisatrices comme Catherine Breillat ou Virginie Despentes sans hésitation ! Pour demain, la caméra ou le théâtre ? J’adore être au cinéma, mais j’ai un réel désir de trouver un projet de théâtre. J’aime la régularité d’y aller tous les soirs, le recommencement. J’adorerais qu’on me dise : «En janvier, tu es au théâtre !» Ma frustration est d’avoir fait l’impasse sur le théâtre et les classiques à cause d’une formation plutôt cinématographique. J’ai envie d’avoir un pygmalion qui me prenne sous son aile et qui m’apprenne tout ! P ropos recueillis par A N N A - A L I X K O F F I

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Lisa Roze / Contour by Getty Images pour Alysson

Le choix du Prénom

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Laura Gonzalez

Passion Déco lle s’appelle Laura Gonzalez avec un E «z». Et elle y tient: cela confirme ses origines espagnoles, et non portugaises.

Laura va surprendre en utilisant 35 papiers peints et pas moins de 12 moquettes différentes… Depuis, les contrats s’enchaînent. Elle «relooke» le Schmuck, le Culture Hall, le Régine’s et La Quincaillerie… «C’est plus créatif de refaire un club ou un restaurant qu’un appartement», explique-t-elle. En ce moment, elle est en train de créer la décoration d’un bar à l’Opéra Garnier, attenant au restaurant. «Mais pas du tout dans le même esprit que le restaurant !» confiet-elle. Ce bar a été imaginé comme une loge de danseuse, avec des froufrous, du noir et du rose poudré. En décembre, La Quincaillerie numéro deux devrait voir le jour rue du Roi-de-Sicile. Laura Gonzalez dit avec pudeur qu’elle n’a pas de style propre. Qu’elle se remet en question tout le temps. Qu’elle aime toutes les inspirations : le baroque, le vintage, le classique, mais déteste le contemporain: «Le design épuré qu’on voit partout? Les gens en ont marre, et ça vieillit très mal ! En période de crise, ils ont plutôt besoin d’être rassurés et de se retrouver dans des décors plus chauds.» Elle chine, passe son temps aux puces et dans les salles de vente, sur eBay ou encore Leboncoin. C’est donc cela, sa touche personnelle. Son rêve ? Concevoir un hôtel et peut-être, pourquoi pas, un musée. A suivre...

Photographies : Philippe Levy pour l ’Office Hollandais des Fleurs

Aujourd’hui, Laura Gonzalez est en train de conquérir Paris: à seulement 28 ans, elle a déjà refait la déco d’une dizaine d’établissements réputés, restaurants, boutiques ou clubs. Tout a commencé en mars 2010 lorsqu’un de ses amis, Benjamin Patou, qui vient de racheter le Bus Palladium, lui confie la décoration de ce club mythique des années 1960.

DAPHNÉ DEGUINES

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Leïla Bekhti Un rêve français

«Nous York» est un film sur une ville, sur les rêves qu’aux autres. Il a fallu qu’un jour une amie et les doutes d’une bande de trentenaires. Avez-vous de lycée m’appelle pour me dire qu’elle sortait d’un un rêve américain ? casting où l’on cherchait une fille de mon type. J’étais LEÏLA BEKHTI. Non. Je ne ferai pas des pieds et des gare du Nord et le casting était rue de Paradis, «à dix mains pour arriver à Hollywood. Je n’ai pas d’agent làminutes», comme on dit dans Tout ce qui brille. Pour être bas. Mais si demain je rencontre un réalisateur qui me originale, j’ai fait quatre photomatons en noir et blanc et donne envie, pourquoi pas ? Pour moi, la rencontre avec j’y suis allée… Au moment de déposer mes photos dans le metteur en scène, c’est 60 % du scénario. Que cette la boîte aux lettres de la production, j’ai eu la chance rencontre se fasse à Paris, Carcassonne ou New York incroyable qu’Olivier Barthélémy sorte fumer une cigaimporte peu. J’aime les comédies américaines, le cinéma rette. Il m’a envoyé à l’étage du casting où, second coup de James Gray, celui de Martin Scorsese, bien sûr, ou, de chance, Kim Chapiron, le réalisateur du film, était là dans le registre «film d’action», Christopher en personne. Il m’a donné un texte à «Mon rêve Nolan, le réalisateur des Batman et d’Incepapprendre, une improvisation où je devais tion, qui est un génie. Mais en France aussi jouer la timide. En fait, je n’ai pas «joué», de petite fille, il y a énormément de gens qui me font rêver c’était de devenir j’étais vraiment timide. Ils ont dû me et avec qui j’ai envie de travailler. “aideuse de gens”, prendre pour un génie puisque j’ai eu le comme je disais. rôle! Voilà, c’est peut-être un rêve français, En attendant, vous vivez un «rêve Ou “caisseuse”, mais il vaut tous les rêves américains! français» : tout réussit à la jeune femme parce que j’adorais Avant, vous aviez tenté d’être éducatrice? née à Issy-les-Moulineaux et qui a le bip des caisses C’était mon rêve de petite fille, devenir grandi à Bagneux. Vous avez souvent dit au supermarché… «aideuse de gens», comme je disais. Ou que la chance avait joué un grand rôle En fait, l’histoire, «caisseuse», parce que j’adorais le bip des pour vous, mais en fait vous vous étiez c’est que j’étais caisses au supermarché… En fait, l’hismis en position pour que cela arrive… C’est exactement ça. Je travaillais avec mon toire, c’est que j’étais fascinée par la télévifascinée par frère dans sa boutique de vêtements, j’avais sion. J’étais toujours cachée derrière le la télévision. pris quelques cours de théâtre et je lisais J’étais toujours poste à essayer de rentrer ma tête dedans ! chaque semaine CastingMagazine, mais sans Je pensais que les gens de la télé cachée derrière (Rires) jamais faire aucune démarche. Je me disais : n’existaient pas et que Patrick Poivre le poste à essayer d’Arvor, Cendrillon et Robert De Niro ça serait cool si quelqu’un m’arrêtait dans la de rentrer rue pour me proposer un film, mais je n’y vivaient dans un même monde imaginaire. ma tête dedans!» Mon rêve s’est écroulé le jour où j’ai croisé, croyais pas. Comme au Loto, ça n’arrive PA L A C E C O S T E S N O V E M B R E 2 0 1 2

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Leila bekhti

Vous restez émerveillée par tout ce qui vous arrive? Ben oui! Je suis tout à fait consciente de ma chance. Je sais aussi que les choses peuvent s’arrêter. Donc je relativise, et ça me permet de savourer les bonnes choses. Mon entourage n’a pas changé, je ne suis pas entourée de courtisans. Ma famille et mes amis ne me traitent pas en star de cinéma. Et si je ne dis pas bonjour à quelqu’un, si je ne suis pas polie, ma mère va vite me remettre à ma place ! (Rires) C’est à elle que je dois cette éducation et ces valeurs.

«Je suis tout à fait consciente de ma chance. Je sais aussi que les choses peuvent s’arrêter. Donc je relativise, et ça me permet de savourer les bonnes choses. Mon entourage n’a pas changé, je ne suis pas entourée de courtisans. Ma famille et mes amis ne me traitent pas en star de cinéma. Et si je ne dis pas bonjour à quelqu’un, si je ne suis pas polie, ma mère va vite me remettre à ma place!»

Nous parlons d’un rêve français. Justement, comment la jeune femme d’origine algérienne que vous êtes trouve la société française en cette fin 2012? Nous pourrions en parler des heures, mais je ne dirai qu’une chose : l’échec de la société française serait d’empêcher les gens de rêver, quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine. Il faut pouvoir être «à dix minutes de tout», toute sa vie. Or, j’ai rencontré des jeunes qui sont à dix minutes de rien, et ça me bouleverse. Je n’ai pas de solutions clés en main, mais les médias ne devraient pas toujours focaliser sur les dix mecs qui brûlent des voitures en banlieue sans parler des centaines qui vivent normalement, travaillent, ont une famille. Il ne faut pas toujours mettre en lumière les cons. Personnellement, j’ai eu de la chance: c’était moins dur à Issy-les-Moulineaux et à Bagneux. Ma mère travaille aux Assedic et mon père est chauffeur de taxi. La banlieue que les médias décrivent, je ne la connais pas.

«Nous York» est un film sur les trentenaires, leurs réussites, leurs échecs. Vous, vous avez 28 ans, et votre bilan est flatteur. Tout vous réussit. Comment faites-vous pour ne jamais vous tromper ? (Sourire) Je vous dis, j’ai beaucoup de chance. Et je suis très bien conseillée, particulièrement par mon agent, Grégory Weill. Lui et moi sommes sur la même longueur d’onde. Il ne me donne jamais son avis avant que je n’aie lu un scénario, pour ne pas m’influencer, puis nous confrontons nos points de vue. Il m’a appris à dire non. En fait, ma seule peur est de ne pas être à la hauteur de ce que l’on m’offre. J’ai conscience qu’écrire un scénario c’est deux ou trois ans de travail qu’un réalisateur met entre mes mains ! Je joue au théâtre A la française d’Edouard Baer, et j’ai suivi de l’intérieur le processus de création de la pièce. C’est un énorme travail, et je ne veux pas décevoir. Même chose avec le prochain film de Philippe Claudel, Avant l’hiver, avec Daniel Auteuil et Kristin Scott Thomas. C’est une histoire superbe, avec de grands comédiens, et je dois être au niveau.

L’idée de bande, de famille de cœur, est-elle très importante pour vous? Je n’ai pas fait ce métier pour me constituer une nouvelle famille, j’en ai une et je l’adore. Avec Géraldine Nakache ou Roschdy Zem, c’est la vie qui nous a reliés. Ramzy est également très important pour moi, Cédric Kahn, Omar Sy… Ce sont des gens qui sont tellement proches que je vis autre chose avec eux que le seul cinéma. Nous pourrions être postiers demain, nous serions toujours amis. Géraldine Nakache est juive, vous musulmane. Votre amitié prouve que l’on peut très bien vivre ensemble… Mais c’est tellement normal pour nous que nous ne ressentons pas le besoin d’en parler ! Moins on parle de cette amitié entre une personne juive et une autre musulmane, plus cela est banal. On nous avait proposé

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à la Défense, Georges Pernoud, l’animateur de Thalassa, en train de faire les courses. Pour moi, c’était impossible, il ne pouvait pas être là puisqu’il n’existait pas, il était sur la planète télé. J’en ai pleuré! (Rires) Après, j’ai suivi une formation d’éducatrice, mais je n’ai tenu que trois semaines, dans un centre pour handicapés. Je pleurais tous les jours dans les toilettes. La directrice m’a dit : «Tu ne rends pas service aux patients et tu ne te rends pas service à toi-même.» J’ai appris qu’il fallait d’abord faire un gros travail sur soi avant de pouvoir aider les autres.

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jour, j’étais contente que la boulangerie en bas de chez moi soit fermée! J’étais contente de retrouver mes habipendant la promotion de Tout ce qui brille de faire un tudes, comme une petite vieille. Oui, les boutiques sont sujet sur ce thème et nous avons refusé. Le jour où l’on fermées le dimanche, oui, les Parisiens se plaignent tout ne parlera plus de ça, un grand pas aura été fait. le temps, mais voilà, c’est comme ça, Paris, et c’est très bien ainsi! Regardez les touristes: ils s’extasient sur des Certes, mais voyez l’émoi suscité par la conversion choses qui, nous, nous énervent. Moi, je suis une vraie de Diam’s à l’islam. Tout cela n’est pas encore «banal»… touriste, à Paris. Parfois, je vais sur le pont des Arts Je n’ai pas envie, moi, d’en faire quelque prendre des photos à 4heures du matin! «J’ai aimé chose d’extraordinaire et de dire : «RegardezJ’aime Paris la nuit. NewYork, nous, c’est possible, c’est beau !» Cela donmais j’adore nerait raison à ceux qui trouvent justement Pour faire la fête? Paris! ça extraordinaire, pas banal, pas normal. Je Non, pour manger! Je vais beaucoup au Je comprends n’ai pas compris tout ce battage autour de restaurant, c’est ça, ma fête à moi. (Rires) Diam’s. Elle fait ce qu’elle veut, et elle a l’air ceux qui disent J’adore la gastronomie, peut-être à cause aujourd’hui très heureuse. On devrait se de ma sœur qui est traiteur et dont je suis que cette ville réjouir de son bonheur, et je ne comprends donne de l’énergie la goûteuse officielle. pas le débat autour d’elle. et des ailes. qui avez travaillé dans la boutique Elle donne l’élan Vous «Nous York» est un film sur une ville. de vêtements de votre frère, pour rêver. Quelle différence avez-vous sentie que pensez-vous de la mode? Aller là-bas avec Paris? Je ne suis pas une «bête de mode», mais m’a donné J’ai aimé New York, mais j’adore Paris ! Je j’adore ça. Dans la boutique, je m’occupais plein d’idées n’étais jamais allée à New York et –c’est ce des achats femme, et donc j’essayais de que j’essaie que disent tous ceux qui découvrent la ville, déceler les tendances streetwear à venir. de concrétiser, mais c’est vrai–, quand tu arrives là-bas, tu as Aujourd’hui, j’adore Balenciaga et la mode mais ici, l’impression que la ville te connaît déjà et que exigeante de Nicolas Ghesquière. tu la connais déjà. Tu ne te sens pas étrangère. Guillaume Henry a fait un travail extraorà Paris.» Je comprends ceux qui dinaire avec Carven. Actuellement, je suis disent que cette ville donne amoureuse des souliers et des sacs Roger de l’énergie et des ailes. Elle Vivier, une marque qu’Inès de la Fressange donne l’élan pour rêver. a su moderniser. J’aime aussi le travail de Aller là-bas m’a donné plein Raf Simons chez Dior, les robes de soirée d’idées que j’essaie de d’Elie Saab, et je suis fan d’Hedi Slimane. concrétiser, mais ici, à Paris. J’aime beaucoup Saint Laurent. Et puis il y (Rires) Ceci dit, j’y suis a des marques que je découvre à l’occasion restée trois mois et demi de shootings photo, comme Gaultier, Balpour le tournage, mais je ne main ou Opening Ceremony. Enfin, j’aime pourrais pas y vivre. J’ai des marques plus accessibles, comme besoin de ma famille à mes APC, ba&sh, Sandro, Maje ou Kookaï… côtés et de partager ce que je vis avec les gens que j’aime. Votre avenir professionnel, vous le voyez derrière la caméra? Vous êtes en train Vous restez une d’écrire une histoire? Parisienne de cœur… Effectivement. J’aimerais vivre l’expérience Quand je suis rentrée de de diriger des comédiens, de réaliser, et je New York, pendant deux ou pense avoir des choses à dire. Mais, après trois jours, j’ai trouvé Paris avoir trouvé la force de me raconter cette ringard, parce que tout histoire à moi-même, je suis à présent en n’était pas ouvert en permapleine quête de confiance, afin d’avoir la nence. Et puis, le quatrième force de la raconter aux autres. P ropos recueillis par M A X

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©Vertigo P roductions 2012, ©Frédérique Barraja

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La Météo des Tendances La gourmandise anti-crise

out comme la cuisine a opéré il y a quelques décennies sa révolution –en redécouvrant la force du produit, les cuissons justes et les ingrédients peu nombreux– pour donner naissance à la «nouvelle cuisine», la parfumerie amorce son virage et revient à ses fondamentaux. Après le muguet en majeur dans L.I.L.Y de Stella McCartney (pour «Linda I Love You», en hommage au surnom que son père, Paul McCartney, donnait à sa mère, Linda), le jasmin dans Manifesto de Saint Laurent, la lavande dans Luna Rossa de Prada, la rose dans le très attendu Florabotanica de Balenciaga, et bientôt le mimosa et la violette dans des lancements imminents, on voit nettement poindre un retour aux matières premières des origines de la parfumerie, moins par passéisme que par envie de notes plus simples. Elles sont extrêmement travaillées, au sein d’accords complexes, mais ce sont elles, malgré tout, qu’on met en valeur et en évidence pour rompre avec la tendance actuelle du sucré, qui finit par lasser tout le monde. Le Labo –une marque de niche créée par deux Français qui ont démarré leur implantation par New York– va même jusqu’à mentionner le nombre d’ingrédients sur ses étiquettes. Leur record à date : Ambrette, qui n’en compte que neuf. C’est d’ailleurs chez ces marques de niches, qui n’ont pas les mêmes ambitions commerciales que les grands du luxe, que les meilleurs parfumeurs de la planète trouvent aujourd’hui à publier leurs jus les plus audacieux, et souvent les plus beaux, qui végétaient parfois dans leurs tiroirs. Cette Ambrette, qu’on doit à une star de la parfumerie adepte des formules ultra-courtes et dépouillées, Michel Almairac, est un pur délice. Tout autant que le Vanille Insensée d’une autre marque de niche, Atelier Cologne. Reste à savoir ce que Vuitton, qui implante son atelier de création olfactive à Grasse, va souhaiter apporter à la parfumerie et comment il entendra jouer son rôle. En attendant peut-être de nous faire adopter le parfum qui se mange : une senteur encapsulée, qu’on avalera et qui exhalera par les pores de la peau.

comme de friandises, diamants chocolat et bonbons rubis à la framboise. Décidément, on a beau chercher à nous alerter et à nous culpabiliser sur les dangers du surpoids, la gourmandise ne se résout pas à devenir un vilain défaut. Mieux, elle s’instaure comme un remède à la crise. A New York, le Dylan’s Candy Bar, un hypermarché de la friandise sur près de 1 000 m2 ouvert par Dylan Lauren, la fille de Ralph, est d’ailleurs en train de devenir un monument qui se visite. Comme s’il ne suffisait pas de manger plus à chaque repas et de manger en plus entre les repas, tout le monde se met en tête d’inventer un quatrième repas quotidien. Quand Taco Bell, aux USA, cherche à instaurer le dîner tardif –autour du milieu de soirée, quand on est dehors et qu’on ressent une petite faim–, on déchiffre aisément son objectif commercial. Mais quand la pub française s’efforce de rendre trendy les goûters d’affaires, on se dit qu’il s’agit plutôt d’une tendance de fond : plus d’une personne sur trois aujourd’hui en France prend une collation de milieu d’aprèsmidi, et on passera bientôt à une surdeux. Bref, préparez-vous à «fika». C’est quoi ? Ce verbe suédois intraduisible désigne une institution en Scandinavie : une rencontre devant une tasse de boisson chaude accompagnée d’un sandwich ou d’une pâtisserie.

Le culte photo

près les photos cultes, le culte photo. Tout le A monde se prend pour un artiste et se proclame reporter de sa propre histoire. La photo devient peu à

peu le témoin d’une vie bien remplie qu’on s’empresse de partager. Grâce à l’ingéniosité d’entrepreneurs futés, on découvre chaque jour une nouvelle façon d’afficher ses photos : petites expos perso, trimballées partout avec soi, de la coque d’iPhone aux stickers souvenirs collés sur son agenda. Et la photo pourrait bien devenir un moyen d’inspirer la mode. La mode, en véritable marqueur temporel, est normalement un indice indiscutable qui permet de dater une photo : en un regard, on est capable de reconnaître une photo de foule prise dans les années 1960 d’une photo identique prise dans les années 1990. Mais, quand la mode n’est plus ce qui se démode, mais ce qui n’arrête pas de revenir cycliquement, avec ses inlassables emprunts aux années 1970,

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Photographies © Lee Setty © Jiri Hera - Fotolia.com

Parfums, retour aux fleurs

e sucré est une telle valeur en soi qu’un bijoutier L américain, LeVian, pour susciter le désir, préfère se désigner comme chocolatier et parler de ses pierres

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REPÈRES EXPRESS 1980, 1990… c’est peut-être bien la photo qui va finir par dater la mode. Grâce à une industrie textile qui n’arrête pas d’innover, la créativité s’exprimera bientôt dans l’impression numérique de pièces uniques. La ligne capsule par Akris pour la célébration des 111 ans du luxueux Bergdorf Goodman en est une anticipation remarquable. Et on le voyait bien au récent salon PremièreVision : c’est dans l’univers du textile qu’on est le plus actif, réactif. On peut mentionner ces tissus très forts, très marqués, comme des écailles ou des briques, inspirés par l’architecture. Ces tissus compacts double couche, double face, double tissage, qui font comme des armures ou des amortisseurs. Et pour emporter le tout, ces tissus pelucheux, rassurants et caressants, un peu comme ce qu’on a vu aux pieds des modèles du dernier défilé Céline. Sans parler de la robe qui change de couleur en fonction des humeurs et des émotions, star du projet Skin initié par Philips, ou de ces vêtements intégrant des LED qui permettront bientôt de trimbaler sur soi des messages animés. Ses films de vacances ?

Ensemble, c’est mieux. On les voyait venir, elles nous envahissent: les collaborations pullulent, et pas toujours sur le modèle du chic associé au pas cher. Maison Martin Margiela pour H&M, Manolo Blahnik pour lePrintemps, Karine Arabian pour André, mais aussi JM Weston pour Innamorato ou Vanessa Seward pour la marque APC… La nouvelle alliance. Il signifie quoi, cet ongle verni d’une couleur franche qui tranche avec les autres ? Si c’est sur l’annulaire, il y a fort à parier que vous vous trouvez en présence d’une «ring finger nail polish». L’alliance, c’est la loose. Alors, quand on est mariée et qu’on veut le faire savoir, pourquoi ne pas adopter ce nouveau code de la conjugalité ? Les montres qui montrent tout. Avalanche de montres en transparence, qui sont à la montre ce qu’une radiographie est à un corps. De Cartier, Vuitton, Richard Mille, à Tag Heuer et même Swatch, tout le monde s’y met. Probablement un incontournable dans quelques mois. Besoin de voir comment ça marche dans un monde où on passe son temps à essayer de percer à jour les rouages de tous les mécanismes ? T-commerce. Acheter sur Internet, c’est dépassé. Apprêtonsnous à acheter directement sur notre téléviseur. Non, il ne s’agit pas de devenir accroc au télé-achat, mais, plus simplement, grâce à un téléviseur connecté, d’acheter d’un clic tout ce qui nous passe sous les yeux pendant qu’on regarde son programme préféré. En lançant Uppleva, un téléviseur intégré à un meuble qui inclut et dissimule les fils et les branchements, Ikea se prépare discrètement à cette nouvelle évolution du commerce. ELLEN WILLER

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Décontracté sensuel e favori de la scène L new-yorkaise emprunte à la rue ses codes pour mieux les détourner sur les podiums. Sans avoir l’air d’y toucher, les filles d’Alexander Wang jouent avec leur sensualité dans une sorte de chaud-froid convaincant, entre rigueur et sex-appeal. .

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Bottes très hautes

es bottes au sommet. Page de gauche: D cuissarde zippée en cuir noir Giuseppe Zanotti Design, cuissarde ajourée en cuir noir Altuzarra, botte en suédine rouille Gianvito Rossi. Ci-contre: botte en cuir noir à bride et botte en cuir rouille Gianvito Rossi, botte Overlap cuir et suède Aperlai, botte Onde de Choc Roger Vivier.

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Carnet de u luxe pour Rochas, puis Nina Ricci, vous êtes passé D au «mid market» de Theory. Comment définissezvous ce qu’on appelle ici le «néo-luxe» ?

OLIVIER THEYSKENS. Aux Etats-Unis, le «mid market place» est à mi-chemin entre le mass market et le luxe. Ici, l’appellation «néo-luxe» est nouvelle et montre qu’il se passe réellement quelque chose. Dans le mid market, on peut trouver des produits comprenant certaines valeurs habituellement associées au luxe, mais dans une catégorie plus démocratique. Ces valeurs, ce sont l’intégrité du vêtement, le geste créatif, la réflexion sur la façon d’être moderne, le point de vue stylistique, de belles matières et, enfin, une réalisation industrielle impeccable. Vous demeurez dans une fourchette de prix abordable, mais n’est-ce pas au prix de concessions sur la qualité? Je n’ai pas l’impression d’en avoir fait. Dans mon job de créateur, je travaille comme je l’ai toujours fait. Ce que

Theory

Olivier Theyskens et le «néo-luxe»

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j’apporte en tant que couturier aboutit à des vêtements qui ne sont pas lambda, et il n’y a pas de raisons pour que cela n’existe que dans le luxe. Une fibre comme le cachemire s’est démocratisée. Le luxe est à présent poussé dans ses retranchements : il doit justifier son prix, avec des tissus extrêmement précieux et des procédés de fabrication très sophistiqués. Le grand luxe restera immuable. Mais le prix d’un vêtement est très lié à une organisation efficace de l’entreprise. Nous, nous n’avons pas à répercuter des investissements importants comme les campagnes publicitaires. Le coût final du vêtement est donc très sincère. Andrew Rosen, le patron de Theory, est le gourou du mid market aux Etats-Unis ! Je l’ai rencontré pour lui demander conseil, car je passais beaucoup de temps à imaginer comment démocratiser le luxe. La marque est majoritairement implantée aux Etats-Unis et au Japon, et elle correspond en fait au lifestyle mondial, pas au lifestyle américain en particulier. Theory, c’est un style global. Vous êtes donc directeur artistique de deux lignes, Theory et Theyskens Theory. Quelle est la différence? Theyskens Theory propose le point de vue d’un créateur, et c’est pourquoi cette collection porte mon nom. Cette ligne est plus fashion que Theory. On prend des risques, on s’aventure sur des designs de produits plus osés. Le spectre de propositions est moins ouvert. Je cherche ce qui dénote, interpelle stylistiquement. Je m’adresse à une femme plus fashionista. Sur Theory, l’attitude est très différente. Je suis inspiré par quelque chose de plus mainstream. Je m’attache à la science du vêtement, aux qualités d’un générique parfait. Et je ne veux pas de vêtements immédiatement reconnaissables comme du Theyskens. Comme je dis à mon équipe: «Kill the designer!» P ropos recueillis par M A X

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Julien Claessens

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David Julien

L’esprit kawaï

e 5 juillet dernier, le grand prix de L l’Association nationale pour le développement des arts de la mode (Andam) et son enveloppe de 230 000 euros a été décerné à Julien David. Le jeune créateur rejoint ainsi la prestigieuse liste des lauréats sur laquelle figurent, entre autres noms, ceux d’Yvan Mispelaere, directeur artistique Diane Von Furstenberg, Giles Deacon, directeur artistique Ungaro, Christophe Lemaire, directeur artistique Hermès, Martin Margiela, Viktor & Rolf, Jeremy Scott, Anne Valérie Hash ou encore Anthony Vaccarello, lauréat 2011… L’Andam a pour objectif de repérer, lancer et soutenir les talents émergents de la mode française et internationale. Si la créativité reste au cœur du prix, une nouvelle impulsion se dessine, qui colle à la conjoncture et aux évolutions du secteur. L’heure est en effet au rassemblement, et les clivages création/gestion tendent à s’estomper. Les jeunes talents en lice doivent être porteurs d’un projet de développement en France. Une aubaine, donc, pour Julien David, qui défile d’ores et déjà à Paris depuis plusieurs saisons. Diplômé de la Parsons School of Design en 2003, Julien David a collaboré avec Narciso Rodriguez et Ralph Lauren, a été free-lance à Tokyo, avant de fonder sa propre marque au Japon, Julien David, en 2008. Un pays qui l’inspire et où se trouve aujourd’hui son studio. De fait, dans ses collections, qui empruntent aux codes du sportswear, plane aussi l’esprit kawaï. L’ensemble, décalé sans être décadent, gagne en audace. L’objectif, désormais, pour le créateur de 34 ans : livrer des collections complètes. É M I L I E - A L I C E FA B R I Z I

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Bottes guêtres

ottes guêtres en cuir de veau B façon poney et cuir souple rouge Givenchy by Riccardo Tisci, botte en veau velours noir et clous dorés Giuseppe Zanotti Design.

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Mode ade ce Dac n e r u a L

Chic confort

ui n’a jamais entendu une femme se Q plaindre après une soirée perchée sur 12 centimètres de talon ? «C’est inconcevable,

Portrait : Éric Guillemain

insupportable, s’offusque Laurence Dacade. Bien entendu que l’on peut sortir avec des talons hauts, être belle, mais ne pas souffrir. Je n’aime pas le mot “sexy”, qui est un peu vulgaire car galvaudé. Je préfère parler d’élégance, de beauté, de luxe et de plaisir. J’aime l’allure des femmes, leur façon de bouger, et tout cela est déterminé par le pied. Cela ne sert à rien de fabriquer une jolie chaussure pour faire une jolie chaussure. Il en existe déjà des milliers. Ce qui est intéressant, c’est ce qu’il y a derrière : les matières et la technique. Le bien-être d’un chausson, ça se joue à 1 millimètre près ! La cliente n’en sait rien, mais c’est ce qui fait qu’elle passera sans douleur une soirée sur 12 centimètres et qu’elle reviendra chez moi ! Pour moi, une chaussure est une sculpture. Un soulier, c’est sensuel, j’aime le caresser. C’est une véritable histoire d’amour.» La créatrice a suivi, après une formation classique de styliste, les cours d’une école spécialisée dans la chaussure. «Je suis comme un chercheur, et, si je fabrique un produit mode, je ne néglige pas pour autant l’approche anatomique.» Un enthousiasme et un talent qui ont séduit Givenchy, Nina Ricci, Kenzo, Matthew Williamson et, depuis sept ans, Chanel, pour qui elle réalise les souliers de chaque collection. «J’aime dessiner des chaussures ultra-féminines en imaginant les vêtements qui iront avec.» Les chaussures Laurence Dacade ne bénéficient pas encore d’un magasin en nom propre. C’est dans les grands magasins et au Montaigne Market que se rendront les fashionistas, à moins de passer par le Japon, les Etats-Unis ou l’Arabie saoudite… M A X R O B E R T

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damo Metra

Mix italien este d’officier, blazer en V cuir ou petit blouson trapèze à manches évasées,

pantalon XL qui dégouline sur les hanches genre je-l’ai-piquéà-mon-mec ou bas de pyjama en soie qui flotte, immense jupon ou petite jupe corolle, chemise ample nouée sur la taille ou combinaison ambiance karaté kid à top bouffant et gros nœud dans le cou… La mode made in Italy par Metradamo, c’est un style à la fois mutin et nonchalant, une silhouette entre petite fille sage et boyish attitude en apparence simplissime mais bourrée de détails couture. Bref, on veut tout essayer, tout acheter. C . G .

Aurelyen – Misericordia

www.metradamo.it

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Résolument baroque e gauche à droite et D de haut en bas : escarpin Mary Jane en satin

orangé Prada, sandale bicolore Alexander McQueen, escarpin à bride en cuir doré orné par des cristaux Dsquared2, sandale Belle Epoque Nicholas Kirkwood.

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cordia Miseri

Mode éthique

e ne suis pas juste designer, je fais tout. Et c’est «J ce qui me plaît : je sais faire les photos, la vidéo, les tableaux Excel, dessiner, produire et vendre une col-

lection…» Dire qu’Aurélyen (c’est son nom), le créateur parisien de Misericordia, touche à tout serait un euphémisme. Sauf que Misericordia n’est pas un simple label : c’est un projet à la frontière entre action sociale et création artistique. En 2003, lors d’un voyage au Pérou, Aurélyen est frappé d’une révélation en découvrant les bidonvilles de Lima. Il décide d’y monter un atelier de couture, de dessiner une première collection, puis d’embaucher quelques locaux qualifiés pour la produire. Sur les étiquettes, on peut déjà lire «Manos, Espíritu y Corazón (mains, esprit et cœur)», un slogan qui annonce la couleur bien avant la déferlante de mode éthique et coton bio. Aurélyen et sa collection rentrent en France, le succès est là. Misericordia fait son trou et vend ses pièces aux concept stores du monde entier, Colette en tête. Et Aurélyen, qui partage désormais son temps entre Lima et Paris, ne se contente pas de faire travailler une quaran-

taine de personnes à temps plein dans de bonnes conditions, il leur permet, dans un apprentissage constant, d’appréhender l’ensemble du processus de création. «Mes patronnières n’ont jamais vu de défilés. Je ne leur apprends pas à dessiner les vêtements, je leur apprends comment les gens d’ici les portent. Je veux montrer qu’on peut faire, en Amérique latine, des projets d’avant-garde qui intègrent une vraie réflexion. Je veux aussi donner confiance aux Péruviens, leur montrer qu’on peut faire des choses, diffuser une culture qui nous plaît et qui nous anime. Je crois aux projets locaux à vision globale : l’idée, c’est aussi de donner envie à d’autres de créer un mouvement. Peut-être que tout le monde n’aime pas nos vêtements, mais tout le monde peut comprendre nos idées.» Dans le milieu, cet esprit visionnaire séduit. Notamment Kris Van Assche, successeur d’Hedi Slimane à la direction artistique de Dior Homme : Aurélyen lui a dessiné des tee-shirts que le designer a intégrés à sa collection et fait défiler à Paris. Depuis six saisons, Aurélyen lui concocte des dessins et graphismes, assure des séries limitées pour le Japon, cosigne une ligne produite au Pérou. Récemment, il a monté des collaborations avec les vélos Abici et les lunettes de soleil Waiting for the Sun. En fait, Aurélyen ne s’arrête jamais. «Misericordia, ce n’est pas ma boîte, c’est ma vie. J’ai donné plus que tout pour les gens qui bossent avec moi. C’est dur, mais il y a une pression très forte dans le milieu de la mode qui permet aussi des moments de cohésion magiques.» En ce moment, Aurélyen «cherche des sous» : le prochain gros projet, c’est une boutique, la première, à Paris. SARAH BOUASSE

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Jitrois

L’artiste du cuir ’homme est attachant, passionné et atypique. Il L prend le temps de recevoir chez lui, au-dessus du Jardin des Tuileries, dans ce qui fut autrefois l’apparte-

ment de Marguerite Yourcenar. Un lieu en adéquation avec cet homme de culture qui est allé chercher l’inspiration de sa dernière collection dans la contemplation des vitraux de la Sainte-Chapelle, récemment restaurés. Transparence, broderies anglaises et dentelles habillent des modèles à l’architecture gothique où la couleur –le rouge, le jaune, le bleu– est à l’honneur. La peau, elle, est plus fluide et souple que jamais. «Quand j’ai commencé, il y a 25ans, le cuir était soit noir soit marron. C’était le blouson noir des mauvais garçons et des punks, une matière très masculine, sourit Jitrois. Combien de fois me suis-je entendu dire que le cuir était vulgaire, qu’il était froid l’hiver et chaud l’été et que je devrais plutôt travailler la soie ! Mais je suis resté fidèle à ma matière fétiche et je l’ai féminisée au maximum. Et je suis rentré de plein fouet dans le cuir de séduction le jour ou j’ai pu mettre dessus le coton «derma stretch». Avec ce cuir stretch, la maison Jitrois a décollé dans le monde entier !» Un «Jitrois» passe même désormais en machine et est repassable. «Dans l’absolu, tout le monde pourrait me copier. Il n’existe pas de brevet pour de telles innovations. Mais voilà, personne ne sait le faire! La phrase clé de la maison Jitrois, c’est: “Dans la mode, il ne faut pas commettre de péché d’orgueil.” Combien de créateurs de talent ont disparu ces vingt dernières années ? Il faut être capable de diriger son entreprise sans céder aux sirènes des financiers qui ont des objectifs de rentabilité à

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courte vue. La logique de “maison” m’a permis de conserver notre fabrication en France ainsi que de valoriser notre capital humain. Je suis un sportif et Jitrois est une course de fond où il faut savoir passer le relais. Les personnes qui m’entourent sont ici depuis 20 ou 25ans, et les nouveaux s’intègrent très vite dans cette forme de famille recomposée. Je suis là pour définir la ligne directrice, mais mon souhait le plus cher est que ces personnes prennent le relais le jour venu. La maison ne changera pas de main, et mon neveu gère déjà les boutiques de Cannes et de Courchevel. La force de Jitrois, c’est aussi Sarah Marshall, qui est là depuis 16 ans. Elle est ma muse et nous formons un binôme. Voilà, j’ai bâti un édifice et j’en donne la formule à mon entourage pour que la maison continue.» Mais Jean-Claude Jitrois a encore un ou deux chapitres de son histoire à construire avant de songer à écrire ses Mémoires. Déjà présent aux Etats-Unis en multimarques, il ouvre un premier flagship de 270m2 à New York, en plein Soho. LosAngeles et Miami sont également au programme. Implanté à Honkkong depuis dix ans, Jitrois a aussi ouvert un «boudoir futuriste et glamoureux» signé Christophe Pillet à Beijing, en Chine. Enfin, le créateur a lancé sa première collection de sacs, baptisée Margot. Un modèle unique, élégant, au style rétro des années 50 mais également très moderne avec son soufflet zippé intérieur qui permet de ranger une tablette tactile. «Le produit doit toujours être surprenant et beau, conclut Jean-Claude Jitrois. Pour les vêtements, et j’insiste beaucoup là-dessus auprès de mes équipes, il doit être portable ! Il doit être dans l’air du temps, voire même le sentir un peu à l’avance, mais rester facilement portable. Le cuir, c’est unique. On ne jette pas un cuir, on le garde toujours !»

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MAX ROBERT

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Clothing o t n e m e M

Urban gentlemen

ens de la coupe, des matières et du S détail, les collections de la jeune griffe Memento Clothing apportent une vraie

authenticité dans l’univers du prêt-à-porter pour homme. Derrière cette marque créée en 2010, on retrouve deux jeunes hommes : Benjamin Memmi, ex-DA de Sandro Homme, et Alexandre Destel, ancien directeur commercial de Tom Tailor. Leur envie ? Construire un vestiaire masculin destiné aux urbains autour de pièces basiques et confortables. Résolument casual, leurs vêtements ont l’élégance des détails et revisitent les grands classiques du dressing masculin avec une pointe rock. Pour cette saison, qui signe la quatrième collection de la marque, chaque pièce a été fabriquée en Italie, tandis que l’inspiration a été puisée du côté de la Grosse Pomme, plus particulièrement du musicien new-yorkais Theophilus London, dandy du hip-hop : «Je suis amoureux de sa musique et j’adore son style éclectique et sophistiqué. Il m’a inspiré cette collection, que j’ai imaginée comme un mélange de deux genres très urbains, parisien et new-yorkais», nous confie Benjamin. A côté du caban aux boutons dorés devenu un basique de la maison, des gilets en grosse maille et de l’incontournable chemise en denim, on trouve, en pièce phare de l’hiver, un pull 100 % laine shetland dont le motif jacquard est ici imprimé à l’envers. Côté accessoires, Memento Clothing propose pour la première fois cette saison une paire de derbys en cuir et des boots en daim noir, et toujours ses écharpes doucement colorées. En projet : une nouvelle boutique qui devrait voir le jour d’ici la fin de l’année dans le quartier du Marais et une ligne de bagagerie pour l’été prochain.

SANDRA SERPERO

Memento Clothing. 12 rue Mandar, Paris IIe. 09 81 13 90 82.

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eurs choix déterminent la cote des créateurs et les L points de vente qu’elles représentent sont toujours le carrefour des rédactrices de mode et autres passionnées

Olivia Kim

des pages style. Depuis les premiers rangs des défilés, elles repèrent la bonne tendance, comprennent et anticipent nos envies. C’est sur elles que repose la force d’un rayon mode. Petit tour de la planète acheteuses.

Opening Ceremony, NewYork-LosAngeles.

Sarah Andelman

Olivia kim : Christelle de Castro ; Laure heriard Dubreuil : Camilo Rios

colette, Paris.

Précurseur à Paris du style «designartfood», colette est devenue, dès son ouverture en 1997, une des références internationales de la consommation d’avant-garde : exclusivité et ultra-modernité, prix en conséquence… Tout ce qui passe par le concept store de la rue SaintHonoré est garanti cool & chic. La mode a joué un rôle majeur dans cette réputation. Colette a contribué à la généralisation des mini-collections et a instauré des collaborations avec des designers pour des pièces réalisées en séries limitées exclusivement pour la boutique. Sarah Andelman est directrice de création et fille de la fondatrice Colette Rousseaux. Comment envisage-t-on la mode chez colette ? Pour la sélection femme et homme, c’est un équilibre entre des marques établies et de jeunes créateurs. Puis un mix de pièces fortes de la saison. Qu’est-ce qui motive le choix d’une marque ? Sa créativité, sa qualité de fabrication, sa complémentarité avec les autres marques que nous avons déjà. Qui sont vos préférés cette saison ? Parmi nos «chouchous» actuels : Julien David, Olympia Le-Tan, Piece d’Anarchive, Anthony Vaccarello, Simone Rocha, Meadham Kirchhoff pour la femme ; Christopher Raeburn, Officine Generale pour l’homme. Chaque semaine, nous renouvelons le display en mixant les marques entre elles, comme les pages mode d’un magazine, cela permet de renouveler nos propositions, le regard qu’on peut porter sur un vêtement. Qui avez-vous contribué à lancer depuis les débuts ? Nous travaillons depuis leur première saison avec des créateurs comme Jeremy Scott, Rodarte, Proenza Schouler, Mary Katrantzou, Sacai, Gareth Pugh, Alexander Wang ; Raf Simons, Kimmel, Thom Browne pour l’homme. Où la mode est-elle la plus dynamique ? Il y a une bonne énergie à Londres, avec des collections très «délicates» comme celles d’Erdem, de Peter Pilotto, «avant-gardistes» comme celles de Christopher Kane ou Marios Schwab. Quelles sont les tendances fortes pour l’hiver 2013 ? Nous avons noté beaucoup de fourrure, des touches de léopard, de matières métallisées, encore beaucoup de «biker jackets» et des matières très lourdes pour les vestes et les manteaux.

Fondé en 2002 à New York par Carol Lim et Humberto Leon, Opening Ceremony est devenu une marque, des concept stores (New York, Los Angeles, Tokyo) et un collectif de créatifs. Son aura underground chic a contribué à promouvoir, entre autres créateurs, Delfina Delettrez, Patrik Ervell, Alexander Wang, Proenza Schouler, Rodarte. Olivia Kim est vice-présidente de la création et chasseuse de créateurs. Qu’est-ce que la mode chez Opening Ceremony ? C’est un énorme melting-pot d’idées créatives venues de partout dans le monde et qui englobe la mode depuis les défilés jusqu’à celle de la rue, pour tous les prix. Une garde-robe, ce n’est pas une série de mode dans un magazine, c’est un sac avec plein de choses dedans. Où le dynamisme est-il le plus fort ? Je trouve que la mode la plus intéressante se trouve dans les petits coins des grandes villes, là où elle n’est pas forcément attendue. Il y a le marché africain de Dalston à Londres, la promenade de Venice Beach à Los Angeles ou les perruques du boulevard de Strasbourg à Paris. Je suis constamment à la recherche de couleurs, de musique et de matières assez fortes pour influer sur la mode. Quelles sont les principales tendances de l’hiver ? Des sweats cosy et ultra-luxe, une touche de métal et toujours des chaussures confortables.

Laure Heriard Dubreuil The Webster, Miami.

Destination mode à part entière, TheWebster est à Miami le grand magasin multimarque de luxe. Il a été fondé en2007 par deux Parisiens, Laure Heriard Dubreuil, ex-visual merchandiser chez Balenciaga et Yves Saint Laurent, et Milan Vukmirovic, ex-directeur de création de colette, dont il fut cofondateur avant d’être directeur de création chez JilSander et Trussardi. Laure Heriard Dubreuil est aussi l’acheteuse du Webster. Qu’est-ce que la mode chez The Webster ? The Webster est un reflet de mon goût, pour les achats homme comme pour la femme. Selon moi, la mode, c’est l’équilibre entre des pièces intemporelles originales et drôles et des nouveautés qui sortent du lot. J’ai toujours en tête l’envie que le client ait du style et se sente beau. Vos choix auraient-ils été autres si The Webster avait été parisien ? Chaque ville est différente. Miami, New York, Paris, Londres, Milan ou Rio : vous y trouvez un langage de mode commun, mais une distinction dans l’achat et dans la manière d’exprimer ce langage. Je crois que le choix est plus audacieux à Miami, avec des

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Christine Chapellu

couleurs plus vives, des imprimés, plus de robes et de tissus légers à cause du climat et, bien sûr, à cause des multiples influences culturelles et de la proximité de l’Amérique du Sud. Mon travail consiste à garder ce caractère unique et en même temps à apporter les codes de la mode pour une clientèle internationale. Quelles sont les tendances fortes pour l’hiver ? Beaucoup de cuir porté comme s’il s’agissait de soie ou de coton : des jupes, des robes et aussi des slims ou des pantalons larges, jusqu’aux écharpes en cuir. Il y a aussi beaucoup d’inspiration des seventies et du color block aux couleurs vives.

Sarah Rutson

Lane Crawford, Hongkong. Fondé à Hongkong en 1850, Lane Crawford est passé, ces quinze dernières années, du grand magasin à un luxueux et très influent bastion d’une mode internationale plus que sélective. C’est chez Lane Crawford que Haider Ackermann a été sélectionné pour la première fois, Rag &Bone y est aussi depuis ses débuts. Sarah Rutson est directrice de la mode. Comment envisagez-vous la mode? Nous pensons avant-garde en matière de mode et lifestyle. Nous avons la chance d’avoir une clientèle de voyageurs cosmopolites et très avisés, ce qui veut dire que nous devons sans cesse repousser les limites dans notre sélection, dans l’agencement du magasin, dans les services et dans nos échanges avec nos clients. Le monde est si petit, et les clients ont accès à tout, soit par Internet soit en voyageant ; leur expérience chez nous doit être exceptionnelle. Comment choisissez-vous une marque ? Il est primordial qu’elle ait un ADN fort, une écriture bien définie. Lorsqu’un designer ou une collection nous transporte, nous devons la proposer à nos clients. Le choix n’est jamais motivé par le fait d’avoir ou non la marque avant les autres. Si nous l’avons, c’est parce que nous l’aimons. Nous avons souvent choisi des designers en ayant conscience qu’il serait un peu tôt pour obtenir une vraie réaction de nos clients, mais nous savons nourrir et développer nos marques. Et c’est un réel plaisir quand les clients font des découvertes et commencent chez nous une histoire avec une marque. Où la mode est-elle la plus dynamique ? Quel que soit l’endroit où vous êtes, il est question d’obtenir cette «réponse» et le désir de ressentir une émotion, que ce soit de l’excitation, le besoin, la beauté ou tout simplement le fait de ne pas pouvoir vous sortir quelque chose de la tête.

La plus grande «boutique» de Paris vient de célébrer ses 160 ans. Seize décennies de chic rive gauche, de mode et d’une sélection plus affûtée encore ces dernières années. Anthony Vaccarello, Julien David et Pièce d’Anarchive étaient au premier étage du Bon Marché avant que le prix de l’Andam ne les consacre. Christine Chapellu est directrice du département mode femme. Comment envisagez-vous la mode au Bon Marché ? La mode résonne dans l’ensemble du magasin, et nous voulons permettre à nos clientes d’y découvrir une offre inédite, la quintessence de la création française et internationale. Notre démarche est extrêmement sélective, tant par le choix des marques que par les pièces que nous sélectionnons. Qu’est-ce qui motive le choix d’une marque ? Sa créativité, sa personnalité, la modernité des coupes, des proportions, son univers… et toujours la qualité des matières, des finitions, des détails. Nous fonctionnons beaucoup par coup de cœur et recherchons la marque qui va apporter une valeur ajoutée à notre offre, la marque qui va nous différencier. Qui est votre «new corner» cette saison ? Notre coup de cœur de la saison est pour le jeune créateur québécois Thomas Tait que nous allons présenter en exclusivité au BonMarché. Nous avons aimé ses silhouettes très graphiques, le travail des coupes, les belles matières et les couleurs. Nous continuons aussi à développer des créateurs émergents très talentueux tels que Julien David, Simone Rocha, Pièce d’Anarchive, Anthony Vaccarello, dont le travail évolue chaque saison et dont les collections s’étoffent. Qui avez-vous contribué à lancer depuis les débuts de la mode au Bon Marché ? Nous avons été les premiers à soutenir Isabel Marant, Dries Van Noten, Rick Owens, Stella McCartney, Lanvin, Balenciaga et bien d’autres il y a quelques années. Bouchra Jarrar, Alexandre Vauthier, Thom Browne et Mary Katrantzou plus récemment. Où la mode est-elle la plus dynamique ? Londres est une grande source de créativité, pleine d’énergie et de talents émergents, mais Paris reste la plus dense et la plus forte, riche en termes de concentration de talents internationaux. P ropos recueillis par A N N A - A L I X

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KOFFI

Sarah Rutson : Laurent Segretie

Le Bon Marché, Paris.

SHOWROOM BARCELONA JOSEP BERTRAND, 17 E-08021 BARCELONA. SPAIN TEL. +34 93 200 49 22 FAX +34 93 200 47 34 collection@tresserra.com

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BOUTIQUE PARIS 168 RUE DE RIVOLI F-75001 PARIS. FRANCE TEL. +33 (0) 1 44 50 55 00 FAX +33 (0) 1 42 96 16 01 2collection@tresserra.com

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Liliane Jossua

Montaigne Market, Paris. n entre chez elle comme une gourmande dans une O pâtisserie. Le regard s’accroche à chaque silhouette. Ontombe en arrêt devant des bottes en croco Givenchy – uneexclu–, on caresse en passant les plis serrés d’une robe signée YiqingYin. Après un long couloir encombré de portants, on arrive dans le saint des saints : le minuscule bureau de Liliane Jossua. Elle a créé avec son mari Montaigne Market, mais Liliane Jossua tient au titre d’acheteuse : «C’est cela, mon métier : acheter. Faire une sélection, faire connaître et reconnaître.»

Un œil. «En fait, mon parcours correspond à mes choix de vie. J’avais 19 ans quand j’ai débarqué à Saint-Barth pour les vacances. Je suis tombée amoureuse de l’île. J’avais deux passions : la mode et la gemmologie. Je suis revenue en France le temps de faire mes études à Esmod. Certains étudiants voulaient créer, être styliste. Moi, j’aimais regarder le travail des autres, choisir, trouver, assembler. J’avais un œil.» Choisir, sélectionner, faire aimer. «A Saint-Barth, j’avais une position géographique idéale. A l’époque, en France, on était encore sur deux collections par an. Aux Etats-Unis, on tournait déjà sur quatre collections, voire plus, avec des saisons décalées entre côte Est et côte Ouest. Il y avait une incroyable profusion. J’achetais aussi bien à Paris qu’à New York, ce qui m’a permis de découvrir des gens et d’en mettre d’autres en lumière : Isabelle Marant, Plein Sud, John Galliano, quand il ne créait encore que sous son propre nom, Juicy Couture, Corinne Cobson… On avait une clientèle internationale, des gens qui voyageaient beaucoup et qui aimaient mes choix.» Carré d’or. «Quand mes enfants ont grandi, que leur scolarité est devenue une priorité, on s’est installés à Monaco. La transition était plus douce que Paris, même si Paris était bien sûr notre objectif pour une nouvelle ouverture. A Paris, on voulait l’avenue Montaigne. Quand j’ai ouvert, des amies me disaient : “Je passe me changer et j’arrive.” L’idée de venir ici les impressionnait. D’où notre nom : Montaigne, parce qu’on voulait localiser l’adresse. Market, parce qu’on voulait casser le code, rendre cet endroit vivant et accessible. On a des marques institutionnelles, mais aussi des marques moins chères, que j’ai envie de faire connaître, et bien sûr des exclusives. Très vite, on a pu travailler avec Lanvin, Pellat-Finet, Missoni, Alexander McQueen, Alaïa… Ce que j’aime, c’est mixer les genres, faire découvrir des créateurs, leur donner de la visibilité, comme Alexander Wang, Jason Wu, The Row des

sœurs Olsen, Mayle, Katie Holmes… C’est moi qui reçois les propositions, par mail souvent, et je suis la seule à les lire. Je dois sûrement rater des trucs. En tout cas, coup de chance, c’est comme ça que je suis tombée sur Prabal Gurung. On a été le voir à New York, on a aimé. Le style Montaigne Market ? Sexy, court, assez cher, mélangé. Ouvrir ailleurs ? Non, on ne peut pas transposer : je change moi-même les displays tous les dix jours environ. Il faut être sur place, rester connecté. Ça m’amuse d’acheter quand ce n’est nulle part ailleurs. On a bien sûr des exclus, des éditions spéciales ou limitées, mais tout doit mériter d’être ici. Au début, j’achetais ce que j’avais envie de porter. Maintenant, mon œil s’est exercé et mon goût s’est construit. Je suis plus ouverte, plus tolérante. La seule chose qui compte, c’est une certaine idée de la qualité, des finitions, qu’il s’agisse d’un tee-shirt ou d’une fourrure. Et l’originalité. Souvent, les gens qui viennent ici ont déjà tout. Il faut trouver le truc en plus, qui fait craquer, qui donne envie de mode.» P ropos recueillis par E L L E N W I L L E R

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S p é ci a l

Bi jo ux Réalisé par

Azadeh Zoraghi Photographies

Wilfried Wulff

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Robe brodée en paillettes Paco Rabanne; fourchette en argent Christofle; collier en platine serti de diamants Cartier; bague main droite «Flamingo» en or blanc serti de saphirs roses et bleus, de diamants et d’un saphir ovale Boucheron; bracelet «Irène» en or blanc serti de diamants Boucheron ; boucles d’oreilles «Les Ardentes» en or blanc et diamants Louis Vuitton; bague main gauche en haut en or gris serti de diamants Chopard ; bague main gauche en bas en or blanc et diamants Louis Vuitton.

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Manteau en laine Gucci; service à thé en porcelaine Christofle; robe en maille de viscose Azzedine Alaïa; collier et boucles d’oreilles «Ava Scarf» en or blanc serti de diamants et d’émeraudes Boucheron; bague main droite «Poisonus» en or blanc, diamants, rubellite, grenats tsavorites et laque Dior Joaillerie; bagues main gauche «Epinosa» en or blanc, diamants, améthyste, citrine, rubellite, grenats tsavorites, saphirs et laque Dior Joaillerie; montre tambour bijou pétale quartz en acier, cornes et bracelet sertis de diamants, verre en saphir Louis Vuitton.

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Gilet en maille de viscose Azzedine Alaïa; short en coton et cuir Hogan ; boucles d’oreilles «Parade» en or blanc et or rose, serti de 34diamants taille poire et 77diamants taille brillant, 2saphirs de Padparadscha taille poire et 346saphirs taille rond Chanel Joaillerie; collier «Plumes Perlées» en or blanc, serti d’un diamant taille poire, 338 diamants ronds et 47 perles de culture Akoya Chanel Joaillerie; bague «Ruban» en or blanc, serti avec un béryl taille rond et 341 diamants taille brillant Chanel Joaillerie; bracelet «Evasions» en or rose, diamants, opales roses, onyx, saphirs noirs et roses Cartier.

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