Revolution #8 2008

русское издание

celebrating the machine with a heartbeat

вечные двигатели

№ 8 зима 2009

№8 зима 2009

камо грядеши?

слияния, поглощения, успехи и неудачи часового бизнеса

блестящие

великолепная механика ювелирных шедевров

вечные двигатели

история и эволюция автоподзавода

часы как абсолютный символ стиля

M I L L E N A RY C O L L E C T I O N

I = : 8 G : 6I J G :

HM2 REVOLUTION RUSSIE 454X305 i dd 1

>EHEBE=?97B C79>?D; D&(

I = : 8 G : 6I D G H = D G D A D < > 8 6 A A 67 L L L # B 7 6 C 9 ;# 8 DB

= d gd a d \ ^ X V a B V X ] ^ c Z C % ' bdkZbZci

21 11 2008 16 07 44

СОДЕРЖАНИЕ

Lifestyle-пропаганда Безупречный стиль Cartier, хрустальные фигурки Daum, кейс для черной икры от Louis Vuitton, Tom Ford в Барвихе, новый телефон Vertu Signature, коллекция miniJet S.T. Dupont, Отель Old House в Ростове-на-Дону и другие сообщения, достойные вашего внимания . . . . . . . . . . . . .

034

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Модная голубизна В гардеробе большинства мужчин есть вещи этого цвета, даже у тех, кто к «голубым» не относится. Главная заслуга голубого цвета в том, что он не так строг как черный и белый, но при этом не так легкомыслен, как другие цвета, не так уныл как серый, но и кричащим его не назовешь. Он не слишком ярок и не слишком скучен – в общем, это идеальный, спокойный, разумный цвет на все случаи жизни . . . . . .

048

REVOLUTION

010

Великолепная механика ювелирных часов Когда высокое ювелирное искусство встречается с высоким часовым искусством, результат этого тандема может быть поистине уникальным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

054

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Женщина наверху Kристина Тевена, креативный директор часовой марки Delaneau, глубоко верит в могущество и силу женщины, касается ли это ее врожденной красоты или ума. Всегда проницательна, она откровенно высказывает свое мнение, в основе ее стиля работы – деловом и серьезном, лежит умение принимать хорошо взвешенные решения, и действовать точно в соответствии с ними. Ее видение часового производства формулируется очень просто – понять то, чего на самом деле хочет женщина, и дать ей это . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

068

REVOLUTION

012

молодцу всё к лицу Когда-то жилет был обязательной частью мужского костюма. Но во время Второй мировой войны ткань приходилось экономить, так что покупка жилета стала поступком сомнительным, даже противоречащим интересам страны. В итоге послевоенное поколение дружно отвергло жилеты, как безнадежно устаревший предмет гардероба. Однако, жилет не зачах в изгнании. Великий ценитель современной моды Том Форд, стремясь снова ввести моду на мужскую классику, дал жилету вторую жизнь. Благодаря Форду и его знакомым гуру высокой моды, тысячи мужчин снова по достоинству оценили щегольское изящество костюма-тройки. Какие часы лучше всего подходят к такому костюму – советы наших специалистов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

064

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАЙМ-ТАЙМ

Вновь обретенные сокровища Уникальная коллекция часов Romain Jerome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

074

Черное на черном Часы Mille Miglia GT XL Chrono Speed Black – еще один шаг к укреплению сотрудничества Chopard с организаторами легендарного ралли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

077

Специально для Рубенса Мастера Audemars Piguet вручили прославленному гонщику Рубенсу Баррикелло стильные мужские часы, выпущенные специально для него . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Современный музей старинной компании В Гласхютте открылся музей немецкого часового искусства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Основной Инстинкт» покоряет Россию В Москве прошла российская презентация входящей в корпорацию Franck Muller марки Rodolphe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

078 080 085

От дизайна к техническому мастерству Марка Hysek, известная своими оригинальными взглядами на дизайн, уверенно берет и технические высоты. Встречайте две новые великолепные модели и первый в истории компании фирменный летящий турбийон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

086

REVOLUTION

014

Звезда над Вильре Элитные письменные принадлежности, безусловно, всегда были визитной карточкой Montblanc, однако с появлением коллекции Villeret 1858, произведенной на принадлежащей компании мануфактуре Minerva, Montblanc вправе громко заявить о себе и на рынке часовых изделий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

088

СОДЕРЖАНИЕ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

Maîtres du Temps: великими рождаются Все взоры сегодня устремлены на марку Maîtres du Temps и ее основателя Стивена Хольцмана: зная, какие опытные часовщики там собрались, часовое сообщество с интересом наблюдает за их общим дебютом . . .

URWERK: искусство будущего Многие великие произведения искусства – а творения URWERK можно кним смело отнести, были созданы бунтарями, которые не хотели возвращаться к тому, что было сделано до них. Основатели URWERK считают, что лучший способ отдать дань уважения традициям часового дела – проложить ему дорогу в будущее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piaget задает тон Настоящее и будущее мануфактурного форпоста RLG . . . . . . . . . . . . . . . .

Vacheron Constantin 016

Zenith

REVOLUTION

Роскошный индпошив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высокие технологии на службе часового искусства . . . . . . . . . . .

112

122

130

106

098

СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

Джош Бролин Признание критиков этот акт актер получил лишь после роли в ряде серьезных карсерь не место». тин таких как «Старикам тут н утверждает, Но сам Джош Бролин утвер долгожданной славе что не позволит долгожданн вскружить ему голову. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138

Виолетта ГГруози Дочь неутоми неутомимого выдумщика Фаваза Груози, ставшая Гр сотрудницей de Grisogono, сотрудни рассказывает нашему рассказы журналу о своей увлекательной работе в компании, осн основанной ее отцом . . . . . . . . . . . . . .

146

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС Ч

ПОГЛ ПОГЛОТИТЬ ВО ЧТО БЫ ТО НИ ССТАЛО Все чаще часо часовые фирмы предпочитают не расти естественным образом, ест а быстро кого-нибудь кого-нибу купить, с кем-нибудь сменить название и счастливо объединиться, сменит пожинать плоды. О недавних слияниях и погне лощениях в часовой индустрии рассказываи ют гендиректора ком компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

Мощь Car Cartier Ведомая своим неу неутомимым управляющим Бернаром Форна компания Cartier уже давно стала ассоциирост ваться у всех с роскошными и неповрос торимыми ювелирными изделиями. ювелир И вот сейчас настало время Cartier наст громко заявить о себе и в мире высокого часового часово искусства . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

Все как у людей Говорят, подражание – высшая форма признания.

Revolution решил поискать подтверждения этого тезиса в швейцарской часовой индустрии, где калибрыдвойники встречаются сегодня тут и там . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188

Реклама исподтишка

REVOLUTION

020

Победы, поражения и промахи часовщиков, чья мечта – покорить Голливуд. Обзор самых удачных и самых неудачных попыток рекламировать часы в кино последних лет. . . . . . . .

251

202

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Автоматы для народа Сегодняшние часы с автоподзаводом – это созданные с применением передовых материалов сверхсовременные устройства, которые способны выжимать из малейшего колебания руки максимум полезной энергии. Но такими они стали лишь в результате долгой эволюции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218

Под микроскопом

REVOLUTION

022

С тех пор как Перреле создал первый автоматический механизм, люди придумали огромное количество способов перекачивать энергию движения часов как целого в энергию натянутой пружины. Сегодня речь пойдет об общих принципах, лежащих в основе этого, на первый взгляд, необъятного многообразия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228

Вариации на тему Есть разные механизмы с автоподзаводом: бывают механизмы-трудяги, а бывают аристократы. Но такого разнообразия автоматических калибров, как сегодня, часовой мир еще не видел. От совсем скромных до самых замысловатых – выбирай на любой вкус! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238

СОДЕРЖАНИЕ

La Dolce Vita

Большое тайское путешествие Таиланд – популярное направление среди русских туристов разных классов и мастей, хотя из-за политического кризиса и связанных с ним волнений многие стали поездок туда побаиваться. И совершенно напрасно. В Бангкоке, действительно, неспокойно, но основную часть страны кризис не затронул. Роскошные отели продолжают принимать гостей. Главное, выбрать правильные направления. И проверенный отель с должным уровнем безопасности. Такой, как Four Seasons. Знаменитая сеть обосновалась в Таиланде в ключевых местах. Просто сразу улетаем из Бангкока, не покидая здание аэропорта и отправляемся к природной экзотике, причудливой архитектуре с индийскими и китайскими элементами, территориям древних королевств и пляжам, поражающим белизной песка . . . . . . . . . . .

254

REVOLUTION

024

Новоиндийская атака «Папаша Ford» оказался по-американски щедр: новым индийским владельцам дуэта Land Rover-Jaguar он передал на поруки особь, от которой зависит, выживет ли весь род знатной породы британских «котов»! Jaguar XF, приходящий на смену незабываемому и добросердечному S-Type, должен обеспечить будущее марки. Ведь именно на XF придется до 50% общего объема выпуска компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264

www.greubelforsey.com

Inventeurs Horlogers

Tourbillon 24 Secondes InclinĂŠ 3 rd Fundamental Invention

by Robert Greubel and Stephen Forsey.

Greubel Forsey : Redefining Exclusivity

¨Ă&#x160;Ă?Ă&#x2020;žŸ ­Ă&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x2021;Ă Ă&#x201D;Ă&#x2030;Ă&#x201E;Ă&#x2020;Ă&#x160;ž|Ă&#x2039;Ă Ă&#x152; | Ă&#x2014; Ă&#x17D;Ă Ă&#x2021; | | | ÂŻĂ&#x2021; |ÂŤĂ Ă&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x160;žĂ&#x2020;Âź | Ă&#x2014; ÂżÂ&#x2030;Ă&#x2019;Âź|Â&#x2021;,@QQHNSS|1NX@KÂ&#x2014; Ă&#x2014; Ă&#x17D;Ă Ă&#x2021; | | | ÂŻĂ&#x2021; |Š Â&#x153;Ă&#x152;½ŸĂ&#x17D; | |Ă?Ă&#x17D;Ă&#x152; | Ă&#x2014; Ž²|Â&#x2021;­Ă?Ă Ă&#x152;ÂźÂ&#x2014; Ă&#x2014; Ă&#x17D;Ă Ă&#x2021; | | |

¨Ă&#x160;Ă?Ă&#x2020;žŸ| ¨Ÿ¿ŸĂ&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2030;|Â&#x2021;§¯Â&#x17E;ÂŹÂ&#x2014; |Ă?Ă&#x2021; |Žžà Ă&#x152;Ă?Ă&#x2020;ÂźĂ&#x203A; |Ă&#x20AC; | |Ă&#x2014; Ă&#x17D;Ă Ă&#x2021; | | | Ž²|Â&#x2021;Â&#x17E;Ă&#x152;Ă Ă&#x2C6;Ă Ă&#x2030;Âź|Â&#x;Ă&#x160;Ă&#x20AC;ÂźÂ&#x2014; |ÂŚĂ?Ă&#x17D;Ă?Ă&#x192;Ă&#x160;žĂ?Ă&#x2020;Ă&#x201E;Ă&#x2026;|Ă&#x2039;Ă&#x152;Â&#x2030;Ă&#x17D; |Ă&#x20AC; |

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Стефан Бельмон Стефане Бельмоне, молодой и целеустремленный директоре по разработке продукции «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre). с удовольствием рассказывает о том, как его компания стала средоточием передовых технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

Кароль Форестье-Касапи В среде своих поклонников Кароль Форестье-Касапи получила прозвище «Королевы турбийонов» – за то, что ей удалось возвести уникальное хронометрическое устройство Абрахама-Луи Бреге в ранг элемента высокого часового искусства . . . . . . . . . . .

285

Пьер Гигакс Не будь Гигакса, эволюция механических часов остановилась бы, упершись в потолок. И только благодаря мужеству этого человека в часовую отрасль пришла эпоха новых материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289

Джулио Папи

REVOLUTION

026

Все достижения Папи в сфере производства часов являются подтверждением старой как мир истины: лучшее решение – простейшее решение. Папи – первопроходец, в поисках своего пути он избегает шаблонов и пересматривает общепринятые законы. Его работа окружена тайной, но сегодня мы попытаемся раскрыть секреты его мастерства . . . . . . . . . . . . . . . . . .

294

ЭПИЛОГ В последние годы и часовые компании повадились подогревать интерес к своим новым маркам до точки кипения. Оно бы ничего, но зачастую разрекламированные модели так и не появляются на свет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?

REVOLUTION

028

О

дной из самых красивых и безусловно интересных часовых коллекций уходящего года стала коллекция Vintage компании IWC, состоящая из практически точных копий легендарных часов IWC прошлых лет. Модели Portuguese, Portofino Moonphase, Da Vinci (у первой версии был кварцевый механизм, но в «Классическую коллекцию» вошел механический вариант с автоподзаводом), Ingénieur, Pilot’s Watch и Aquatimer специально воссоздали в виде, максимально приближенном к первоначальному. Правда, кое-какие модели чуть увеличились в размерах, но в целом стилистический замысел и техническое исполнение всей коллекции были проникнуты благородной скромностью, необычной даже для современных часов самой IWC, не говоря уже о вызывающих творениях других производителей. Да, исторические прототипы некоторых моделей «Классической коллекции», например Portofino Moonphase, с самого начала разрабатывались под большие калибры и, по большому счету, никогда к строгим костюмным часам не относились. И все-таки тот факт, что авторитетная марка решила выпустить линейку часов-реставраций, знаменует собой любопытный поворот часовой моды.

IWC не единственная компания, решившая обратиться к достижениям своего славного прошлого. «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original), например, тоже разглядела в ностальгии золотую жилу и выпустила Senator Sixties (сначала обычный, а затем с хронографом), изобилующий стилистическими аллюзиями на часы 60-х годов – последней великой эпохи часовой механики, которая завершилась с кварцевым кризисом. Посеребренные циферблаты, стрелки-палочки, прямоугольные часовые метки, выпуклые стекла – в каждом штрихе сквозит тоска по старым добрым временам. Какой будет вывод? Пожалуй, говорить о том, что придется нам свои спортивные, костюмные и просто «статусные» часы яркой наружности и солидных размеров убрать на дальнюю полку, рановато. В конце концов часы уже практически перешли из разряда функциональных приборов в категорию наручных предметов искусства, а стало быть, возврат к старомодной застенчивости в часовом дизайне маловероятен.

Скорее всего, модели, пропитанные духом прошлого, – это всего лишь стилистический изыск, попытка перевыразить современные часовые концепции языком классической эпохи. И все-таки кое-какие перемены, видимо, грядут. Сегодняшние коллекционеры уже плохо помнят, какой фурор произвело появление улисс-нарденовского «Фрика» (Freak), и постепенно перестают видеть в часах в первую очередь инструмент для пускания пыли в глаза. Они начинают мыслить критически, подчас даже скептически и уже не бросаются на любой новомодный предмет роскоши только потому, что на его раскрутку потрачены миллионы долларов. Вот почему сегодня на часы залихватского вида, приобрести которые зазывно предлагают тысячи реклам, начинают посматривать с подозрением. Хороший дизайн – неважно, целомудренно-классический или ультрасовременный, – всегда себя оправдает. Но если в ближайшее время мы научимся как следует ценить историю часового дела, если начнем разбираться в важнейших достижениях часовой инженерной мысли, то не только сами извлечем из этого громадную пользу, но и дадим понять производителям, что к разработке и рекламе часов надо подходить взвешенно и ничего не упуская из виду. Человек, не знающий азов, никогда не сможет ни сделать, ни по-настоящему оценить сложный шедевр. Вот почему в этом номере мы решили рассказать нашим читателям о механизме автоподзавода – казалось бы, непритязательном и прозаическом устройстве, без которого, тем не менее, современное часовое дело трудно себе представить. Генеральный директор одной из самых авангардных часовых фирм, выпускающей сложнейшую продукцию, сказал мне недавно: «Знаете, в чем беда? Часовых коллекционеров становится все больше и больше, а вот настоящей, зрелой часовой культуры у нас по-прежнему нет». Можно, конечно, сказать, что с его стороны это черная неблагодарность, однако, если вдуматься, в его словах много неприятной правды. Так что хотелось бы верить, что за резким всплеском интереса к механическим часам последует «взросление» и эволюция вкусов и что новые коллекционеры научатся ценить гениальную конструкцию калибра ЕТА 2824 не меньше, чем умопомрачительные навороты футуристических часовых агрегатов. ★

Автоматически Ваш, Денис Пешков, Главный редактор и издатель

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ЧАСЫ И СЛОВА

REVOLUTION

030

П

очему рассудительный человек, со здравыми взглядами, добротным костюмом и крепким сном, нет-нет, да и зайдет в часовой магазин и оставит там сумму, которой хватило бы на автомобиль? Конечно, турбийон повышает точность хода – правда, только в карманных часах двухсотлетней давности. Конечно, по минутному репетиру можно узнать время даже в кромешной темноте (на тот случай, если после его покупки у владельца отключили свет за неуплату). И, конечно, вечный календарь – незаменимый помощник на необитаемом острове. Но все-таки вряд ли дело только в бытовой пользе этих высокосложных часов. Руководители ведущих часовых компаний не устают повторять, что главная ценность их продукции – заложенный в ней ручной труд и богатые традиции. Кроме того, дорогие механические часы – признак высокого статуса их владельца. Но, положа руку на сердце, каждый ли неподготовленный человек на вид отличит ручное гильоше от штамповки и распознает в «круглой штучке с башенками» освященное традицией колонное колесо? Да и потом, на какой статус рассчитывать владельцу невзрачного с виду «патека», если все вокруг ходят в пластмассовых «свотчах» и китайских «ролексах» и не замечают особой разницы? Тут на выручку часовым производителям приходит великая сила слова. Старому, новому и потенциальному клиенту подробно и с приплясом растолковывают, чтó находится внутри часов, как это сделано и почему этим надо восторгаться. Скрипят перья в отделах маркетинга, журналисты, утирая пот со лба, придумывают все новые залихватские эпитеты и нанизывают превосходные степени. У одних не просто золотые часы с резиновым ремешком, а – «сплав»! Другие не просто сделали из золота и бриллиантов фею с крылышками, а придумали «поэтическое усложнение»! А эти часы, которые и на часы-то не похожи, тоже со смыслом – «часовой экспрессионизм»! Владелец

модели «А. Ланге унд Зёне» тонкую отделку на многих деталях никогда и не увидит, но ему греет душу знание, что она там есть. А человек, купивший жежеровский «мастер компрессор», может вообще не уметь плавать, зато наверняка гордится, прочитав репортаж о том, что его часы прошли испытания в Тихом океане. И вот получается какой парадокс: где-нибудь в Швейцарии мастер в три приема ставит каждый мост, чтобы – не дай Бог! – не поцарапать гравировку; где-нибудь в Сингапуре журналист с восторгом и трепетом описывает его работу, призывая на помощь цитаты из Библии и Филиппо Томмазо Маринетти, а где-нибудь в России анонимный стахановец от перевода делает из проникновенного панегирика сапоги всмятку и берется за очередную инструкцию к швейной машинке. Большую часть русского издания «Революшн» составляют переводы и адаптации текстов, написанных на английском языке. Мы считаем своим долгом относиться к нашим читателям с не меньшим уважением, чем часовые компании относятся к своим клиентам, а это предполагает вдумчивую и бережную работу со словом. Глубоко ошибаются те, кто считает, что передать мысль и настроение средствами другого языка – операция чисто автоматическая. Выверить смысл и настроить интонационный рисунок предложения – такой же творческий, ответственный и нелегкий труд, что и настройка баланса. Механический шедевр, вобравший в себя яркие технические находки, богатые традиции, точную ручную работу и частичку души талантливого мастера, заслуживает того, чтобы рассказ о нем на страницах русскоязычного журнала был со знанием дела написан столь же ярким, богатым, точным и живым языком. И если наш читатель, изрядно потратившись на тикающий анахронизм, в ответ на недоуменные взгляды жены, друзей и сослуживцев сможет просто предъявить вырезку из русской версии «Революшн», мы будем считать свою задачу выполненной. ★

Искренне Ваш, Дмитрий Бузаджи, шеф-редактор, к.ф.н.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР И ИЗДАТЕЛЬ

ДЕНИС ПЕШКОВ D.PESHKOV@REVOLUTION-PRESS.RU

ШЕФ-РЕДАКТОР

ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ АВТОРЫ

ВЛАДИМИР СТРОКОВ ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ ИВАН ПОЛЕТОВ АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВА СЕРГЕЙ СЕРГЕЕНКОВ ИРИНА КУЗЬМЕНКО ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВ АННА МИНАКОВА ИВАН ВЕСНИН ЦВЕТОКОРРЕКТОРЫ

АЛЕКСЕЙ САМОШКИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВСКИЙ МИХАИЛ ДРАЙ СПЕЦПРОЕКТЫ

МАРИЯ МАЛЬЦЕВА АДМИНИСТРАТОР

АГНЕССА КАЛУГИНА КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ SALES@REVOLUTION-PRESS.RU

ПОДПИСКА

WWW.PRIME-POST.RU ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 787-88-09 В МОСКВЕ И (812) 916-76-92 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ НА ОБЛОЖКЕ

ДЖОШ БРОЛИН В ЧАСАХ MAÎTRES DU TEMPS CHAPTER ONE REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №ФС77-26592 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ООО ФАЙН ЛАЙФ МЕДИА 107082 МОСКВА УЛИЦА БАКУНИНСКАЯ ДОМ 71 СТРОЕНИЕ 10 ТЕЛЕФОН: (495) 775-1435 ПЕРЕПЕЧАТКА И ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ТИРАЖ ДО 15 000 ЭКЗЕМЛЯРОВ WWW.REVOLUTION-PRESS.RU

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ С РАЗРЕШЕНИЯ REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4TH FLOOR, IBL HOUSE, CAUDEN, PORT-LOUIS, MAURITIUS

REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 HENDERSON ROAD #07-03 SINGAPORE 159552 TEL: +65 6535 0079 MANAGING DIRECTOR

DR BRUCE LEE BRUCE@REVOLUTION-PRESS.COM GROUP EDITORIAL DIRECTOR

WEI KOH GLOBAL MARKETING MANAGER

ALAN TAN ALAN@REVOLUTION-PRESS.COM TEL.: +65 90024669

NEW BR 01 INSTRUMENT TOURBILLON 46 MM . Regulator . Power reserve 120 hours Trust index . Carbon fiber bridges . Titanium case with special carbon finish . Limited edition to 60 pieces . Informations: Europe +33 (0)1 55 35 36 00 . www.bellross.com

BR 01 INSTRUMENT TOURBILLON Phantom 46 mm . Regulator . Power reserve 120 hours . .

Trust index Carbon fiber bridges Titanium case with special carbon finish . Limited edition to 18 pieces . Informations: Bell & Ross Europe +33 (0)1 55 35 36 00 . www.bellross.com

N E W G O L D B R 0 1 I N S T R U M E N T TO U R B I L LO N 46 MM . LIMITED EDITION . 18 K PINK GOLD CASE CARBON FIBER DIAL . INFORMATIONS: BELL & ROSS EUROPE +33 (0)1 55 35 36 00 . WWW.BELLROSS.COM

LifeStyle Пропаганда

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

REVOLUTION

036

13 НОЯБРЯ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ ЖЕНЕВЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ САМОГО ИЗВЕСТНОГО ЧАСОВОГО КОНКУРСА – ЧАСОВОГО ГРАНПРИ ЖЕНЕВЫ. НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ 9 ЧАСОВ И ДВА ЧАСОВЩИКА Начало конкурса вызывало беспокойство: и ветер с озера был резковат и театр был пустоват, но ближе к началу церемонии дисциплинированный часовой народ подтянулся и занял места в зале. Заседавшее с утра жюри в составе одиннадцати человек заняло места в первом ряду рядом с главами марок, готовыми выслушать и мужественно принять их решение. И их даже не разделяла решетка! Лучшими мужскими часами объявлены Quai de l’Ilе «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin). Это и вправду часы, удивительные для крупной компании: они шьются по мерке, как у портного, и собираются под заказ, как в автосалоне. Покупатель здесь всегда прав – он F.P. Journe, сам на экране выбирает варианты деталей, Centigraphe цвет, материал, даже надпись на «спине» Souverain часов. В доказательство подлинности к часам прилагается специальный паспорт, спроектированный знаменитым Роже Пфюндом, автором макетов швейцарского паспорта и швейцарского франка – Жаль, что паспорт все-таки часовой, а не гражданский. В спортивных часах победили Grande Carrera Calibre 36 RS Caliper Chronographe марки «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) – отличная модель, которая сподвигла японского автомобильного дизайнера Кена Окуяму спроектировать в пандан к этим часам спортивный концепт-кар k.o7, показанный на прошлой базельской ярмарке. «Таги» очень этим гордились и вот теперь получили приз. Глава марки Жан-Кристоф Бабен долго, растроганно и с удовольствием целовал вручавшую премию стройную китаянку по имени Марианна де Кокатрикс – тоже образцовую модель года, Мисс Франкоговорящую Швейцарию-2008. «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) была отмечена в номинации «сложных часов». 175-летняя мануфактура использовала сразу два своих козыря – корпус Reverso и гиротурбийон – в одной великолепной модели Reverso Gyrotourbillon 2.. Сферический турбийон – турбийон вдвойне. Две независимые каретки обеспечивают вращение во всех трех плоскостях и эффективную работу механизма при любом положении часов в пространстве. Это ответ «Жежер-ЛеКультр» на наметившееся обесценивание «обычных» турбийонов, который в последнее время на рынке развелось слишком много . Каждый год эксперты выбирают какое-нибудь одно серьезное усложнение и награждают за него – на сей раз им стал «полный» календарь. Премию получили часы с уравнением времени «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) Equation du Temps Jules Audemars Classique.

За внешний вид наградили конкордовский (Concord) C1 Tourbillon Gravity, похожий скорее на скульптуру, чем на прибор для измерения времени. У них гораздо более сложная форма, чем требуется для обычных часов классического дизайна, но куда более простая, чем в современном немыслимом, авангардном дизайне последних лет в духе Максимилиана Бюссера и Феликса Баумгартнера.

Pianoforte Millenary «Одемар Пиге» очаровали жюри изображением фортепьянных клавиш на циферблате и были объявлены лучшими ювелирными часами. Лучшим конструктором-часовщиком признали 43-летнего Джулио Папи. Вместе со своим компаньоном Домиником Рено он возглавляет знаменитое конструкторское бюро «Рено э Папи» (Renaud & Papi). За разработкой новых узлов и механизмов к ним обращаются самые разные марки, но сейчас они в основном удовлетворяют технические потребности своего мажоритарного акционера «Одемар Пиге». Именно «Рено э Папи» – авторы модели Tourbillon et Chronographe Royal Oak Concept Carbone, выставленной в категории дизайнерских часов. Так что приз, отданный Джулио Папи, стал отчасти третьей наградой «Одемар Пиге». Специальным призом жюри был отмечен Фонд высокого часового искусства. Это ассоциация часовщиков, базирующаяся в Женеве, издающая свой интернет-журнал и организующая ежегодный салон часового искусства SIHH. Приз принял ее председатель Франко Колони. Работу Фонда он сравнил с тщетными, но благородными усилиями Дон Кихота, а себя – с оруженосцем у седла несчастного рыцаря. «Заметьте! – воскликнул Колони, воздев к небу руки и обнажив запястья. – Я сегодня пришел без часов». Приз зрительских симпатий получила модель Eternal Moon Starside компании «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix). Новый глава марки Мартин Бахман выглядел совершенно потрясенным и речь его, казалось, могла в любой момент прерваться счастливой истерикой, как на «Оскаре». Награду от компании «Монблан» (Montblanc) лучшему студенту часовой школы Женевы, унес отмытый, подстриженный и причесанный родителями Гленн Томкинс. Под конец вручили главный и самый почетный приз – «Золотую стрелку». Имя ее нового обладателя назвал – по традиции – прошлогодний лауреат Ришар Миль (Richard Mille). Традиция оказалась совсем уж традиционной – приз взял его предшественник Франсуа-Поль Журн (F.P.Journe), награжденный на часовом Гран-при Женевы уже в четвертый раз. В этом году – за платиновые Centigraphe Souverain.

Текст: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

ПОВОРОТ НА СТРЕЛКУ

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ИГРА КОНТРАСТОВ

REVOLUTION

038

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ CARTIER Attraction in Black & White – одна из интереснейших новых коллекций украшений «Картье», как и следует из ее названия, выдержана строго в черно-белой графичной цветовой гамме, вполне традиционной для этого ювелирно-часового дома еще со времен ар-деко прошлого века. Практически все украшения созданы из белого золота с бриллиантами, черными сапфирами и ониксом, а также из черной и белой керамики. Этот современный материал, кстати, впервые появился в ювелирных изделиях «Картье» и вполне органично вписался в стиль марки. Новую линию украшений можно разделить на две группы – вещи из уже существующих коллекций, которые просто получили черно-белую окраску и совсем новые по форме и дизайну изделия. К первым относятся, например, подвески и кольца Caresse d’Orchidees из черного оникса с бриллиантами. Что до изделий, впервые появившихся именно в Attraction in Black & Whitе – это оригинальные наборы Agrafe в виде изящных драгоценных петель (название переводится как «застегнутый на крючки») с резными «пуговицами» из оникса. Кстати, одновременно с этой коллекцией «Картье» выпустила ряд аксессуаров в той же гамме – это запонки, зажигалка, брелок, настольные часы, флешка, нож для вскрывания писем, пепельница, и шкатулка. www.cartier.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ГРАМОТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ НОВЫЕ РУЧКИ В ЛИНИИ MONTBLANC MEISTERSTÜCK SOLITAIRE Сегодня мы по большей части печатаем электронные письма и набираем текстовые сообщения в телефоне. Тем больше удовольствия можно получить от письма ручкой, особенно если это ручка из коллекции «Монблан» (Montblanc) Meisterstück Solitaire Ceramics Black Prisma Edition, появившейся в сентябре 2008 года. В новых пишущих инструментах ясно виден фирменный стиль и качество «Монблан»: узнаваемый силуэт, три кольца на колпачке, эмблема в виде

белой звезды, перо ручной работы из 18-каратного золота с платиновой вставкой. В Meisterstück Solitaire Ceramics Black Prisma Edition полированная поверхность, покрытая платиной, сочетается c элементами из технологичной черной керамики. Коллекция, состоящая из перьевых ручек двух размеров с четырьмя перьями различной ширины, шариковой ручки, роллера и карандаша со сменным грифелем, появилась в более чем

360 магазинах по всему миру. На клипе каждого пишущего инструмента выгравирован серийный номер. www.montblanc.com

ДОМ НАПРОТИВ НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ В ПЕКИНЕ Необычная и современная гостиница The Opposite House (в переводе – «дом напротив») открылась этим летом в одном из самых оживленных районов Пекина Санлитун. Его построила международная компания «Суаир Пропертиз» (Swire Properties). Для создания роскошного отеля гостиничная группа «Суаир Хоутелз» (новое подразделение «Суаир Пропертиз») пригласила известного японского архитектора Кенго Кума. Он знаменит в Японии своими офисными зданиями, пространство которых необычно, границы помещений стерты. Здания кажутся от этого воздушными. Для The Opposite House Кенго выбрал натуральные материалы и естественные цвета в сочетании с авангардными деталями, всполохами ярких красок, необычным освещением. Интерьерами привлекательность The Opposite House не ограничивается: в отеле есть несколько прекрасных баров и ресторанов, которыми заведует небезызвестный Дэвид Лэрис, ранее возглавлявший лондонский Mezzo.

The Opposite House стал первым бутик-отелем для «Суаир». В будущем компания планирует построить уникальные отели в сотрудничестве с разными знаменитыми архитекторами и дизайнерами в других городах Китая, Гонконге и Великобритании. Мало кто откажется пожить в таком неординарном пространстве, или хотя бы иметь такой дом напротив.

REVOLUTION

039

www.theoppositehouse.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ЗАСТЫВШИЕ В ХРУСТАЛЕ

выходящая из его мастерской, демонстрирует, как хорошо художник владеет пропорциями, насколько он сосредоточился на поиске гармонии, равновесия форм и объемов. Ксавье Карной привнес новый взгляд на изображения животных, столь характерные для «Дом», придал им и абстрактности, и реалистичной художественности. Несмотря на упрощенные линии, движение и характер животных переданы великолепно. Бык Sevilla из коллекции Black and Сhrome выполнен из черного глухого хрусталя довольно схематично, при этом его агрессив-

СИМВОЛЫ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В предверии наступающего в феврале года быка одними из самых популярных скульптур французской компании «Дом» (Daum) обещают стать хрустальные бычьи фигуры из последних коллекций. Созданы быки Ксавье Карноем, архитектором по образованию, который в какой-то момент обратился к скульпуре и стал известен как раз благодаря своим анималистическим объектам. Каждая статуэтка,

ная поза и стремление броситься в атаку читается отлично. Это определенно отважное животное, участвующее в корриде. Второй бык Zebu из коллекции Afric’Art из хрусталя терракотового тона – это священное животное черного континента, олицетворяющее мудрость и семейные ценности. В мире всего 1000 таких статуэток. www.daum.fr

ВСЕЛЕННАЯ ТОМА ФОРДА ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР ВЕРНУЛСЯ В МИР МОДЫ И ПРОПИСАЛСЯ В МОСКВЕ

НИ ДНЯ БЕЗ РОСКОШИ

REVOLUTION

040

ВСЯ ЖИЗНЬ – ИКРА Каких только сумок ни выпускал французский модный дом «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton). Помимо классических сундуков, чемоданов, кейсов для одежды и аксессуаров в его дорожной коллекции уже есть кейсы для вина и для виски, настольных игр и крокета, и футляр для перевозки часов. И вот теперь это собрание маленьких жизненных удовольствий пополнил кейс для черной икры. Этот компактный куб (37×30×32 см), созданный вручную в мастерских «Луи Вюиттон» в Асньере, снаружи обит классической канвой Monogram (при заказе ее можно заменить другой), а внутри отделан ярко-красной кожей. Во внутренних отделениях и ящиках рационально разместились по четыре стопки для водки и тарелки из хрусталя, хрустальное блюдо для икры с серебряной крышкой, еще одно блюдо для мелко раскрошенного льда, а также ложки из перламутра, который, как и хрусталь, не впитывает запах икры. Закрывается этот кейс на надежный классический замок «ЛВ», а его углы отделаны металлической фурнитурой, обеспечивающей предмету долговечность. www.louisvuitton.com

В «Барвиха Luxury Village» открылся первый московский бутик «Том Форд» (Tom Ford), третий магазин этой марки в мире – после Милана и Нью-Йорка. Внутреннее пространство площадью 250 кв.м, задумано Томом Фордом и разработано архитектором Уильямом Софилдом. Это совершенный мир мужской одежды с дорогой и чувственной атмосферой уединенности и комфорта. «Должно создаваться ощущение, будто старый Голливуд открыл модный мужской салон высокого класса, очень шикарный», – говорит сам Форд. Нынешняя коллекция состоит из классической по крою одежды с особенными пижонскими деталями в стиле 30-х и 70-х годов. Кстати, в магазин могут заглянуть и женщины – представленные здесь коллекции солнцезащитных очков и двенадцати восхитительных ароматов Private Blend подходят для обоим полам. Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе

THE

EXCEPTIONAL

IS

TOURBILLON

OUR

INSPIRATION

ORBITAL

庐

WORLD PREMIERE O N E - M I N U T E F LY I N G TO U R B I L LO N 路 6 0 - M I N U T E O R B I T PAT E N T E D M OV E M E N T B Y C H R I S T O P H E C L A R E T

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ДРАГОЦЕННАЯ ФАНТАСМОГОРИЯ УКРАШЕНИЯ MILLY CARNIVORA Новая ювелирная коллекция «Диор От Жоэльри» (Dior Haute Joaillerie) – Milly Carnivora – это продолжение нашумевшей серии Belladone Island 2007 года. В той коллекции было всего пятнадцать уникальных украшений-трансформеров, стоимостью от 150 000 до 1 480 000 евро, которые были распроданы в течении двух месяцев после презентации.

Milly Carnivora более доступна и более разнообразна. Ювелир Викутар де Кастеллан использует совершенно ту же уникальную технику, ноу-хау «Диор Жоэльри», и вдохновляется той же темой фантастических ядовитых цветов и насекомых с выдуманного острова Белладона. Серия разделена на восемь тем по латинским

НОВЫЙ ВЗГЛЯД КУПИТЬ ОЧКИ В ЦУМЕ И ВЗГЛЯНУТЬ НА МИР ПО-НОВОМУ Появление на первом этаже ЦУМа специализированной зоны «Оптика» невероятно облегчило задачу поиска удобной и стильной пары очков. Здесь собрано лучшее из того, что создается в этой индустрии во всем мире: одних только солнцезащитных очков представлено 6 (!) тысяч пар моделей от 70 брендов, а еще около 100 марок оправ для очков с диоптриями на любой вкус – от ярких оправ необычных форм до классических и сдержанных цветов. Среди самых заметных имен в корнере «Оптика» – Bvlgari, Chanel, Christian Dior, Tom Ford, Girard-Perregaux, Linda Varvatos, Alain Mikli, Culter&Gross, DVB, Dita Eyewear, Linda Farrow Vintage, Oliver Peoples, TAG Heuer, Mykita, Philipp Starck, Italia Independent, а также оправы из драгоценных металлов и камней от Cartier, Lindberg и Gold & Wood (на фото). Последний бренд заслуживает особого внимания, поскольку для создания оправ компания использует ценные экзотические породы дерева и рог водяного буйвола. С помощью запатентованных технологий эти материалы сочетают с металлическими деталями с аллюминием, нержавеющей сталью и титаном. Среди созднанных вручную коллекций Gold & Wood есть также оправы с напылением из 22 каратного золота, и оправы из чистого 18-каратного белого или желтого золота, украшеные бриллиантами из Южной Африки или Канады.

REVOLUTION

042

Москва, ЦУМ, ул. Петровка,2

названиям существующих растений – Egratigna, Mangatus, Epinosa, Ancolia, Carnivora Devorus, Poisonus, Chardonus, Feuillud Carnivora – всего тринадцать видов колец и по двенадцать видов серег и колье. При создании этих украшений применялась особая техника нанесения цветного лака и та же идея подвижных механизмов, как в Belladone Island – некоторые цветы раскрываются и закрываются. В отделке использованы турмалины Параиба, цавориты, шпинель, сапфиры, рубины, гранаты. Версия коллекции Milly Magic Carnivora полностью выполнена из белых бриллиантов. www.dior.com

ПОГОВОРИМ О КРИЗИСЕ НОВЫЙ ТЕЛЕФОН VERTU SIGNATURE Компания «Верту» (Vertu) продолжает выпускать все более роскошные телефоны. Новый Vertu Signature посвящен 10-летию марки. В нем есть все характерные для «Верту» черты: экран из прочного сапфирового стекла; золото, заверенное швейцарской пробой; рубиновые подшипники в 4,75 карата под каждой клавишей; специальная кнопка соединяет владельца с круглосуточной консьержслужбой. Существует три варианта корпуса – из желтого или белого золота, а также нержавеющей стали. Дизайн Signature слегка изменен в сторону большей лаконичности и геометричности. Это первый телефон, который от начала до конца собирается вручную одним мастером. Рингтоны для новинки написаны известным композитором Дарио Марианелли, лауреатом премии Оскар, сама музыка исполнена Лондонским Симфоническим оркестром, а сольную партию специально для Vertu Signature исполнил известный флейтист Андреа Гриминелли. www.vertu.ru

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ТОЛЬКО ВПЕРЕД ДОСТОЙНЫЙ ОБЪЕКТ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ Чтобы достойно отметить 100-летие со дня рождения знаменитого символа виски Johnnie Walker – «шагающего человека» компания выпустила ограниченную серию виски Black Label Limited Anniversary Edition. Бутылка из черного матового стекла украшена фигурой человека из 23-каратного золота. Королевский художник Том Браун набросал эскиз этой фигуры во время обеда на обороте ресторанного меню. С тех пор она несколько раз менялась: так, в 1999 году контур фигурки человечка повернули слева вправо, чтобы подчеркнуть движение вперед. «Со времени своего создания в 1908 году шагающий человек Johnnie Walker стал известным во всем мире символом качества», – считает Од Паришо, маркетинг-менеджер компании. «Бутылка Black Label Limited Anniversary Edition – это возможность воздать должное традиционному духу, который компания пронесла через эти 100 лет». www.johnniewalker.com

САПФИРОВАЯ СИМФОНИЯ GHIRLANDA PASQUALE BRUNI Еще в 2002 году итальянский ювелир Паскуале Бруни представил миру коллекцию под названием Ghirlanda – причудливой формы цветы из белых бриллиантов огранки «маркиз». Главным украшением коллекции стала массивная, но пластичная подвеска из 48 бриллиантовых лепестков на тонкой золотой цепочке. Новая яркая интерпретация Ghirlanda – колье, подвеска, кольцо с синими сапфирами, существующие в единственном экземпляре. Цветовая гамма гирлянды цветов начинается с белоснежных бриллиантов и плавно перетекает в синеву сапфиров, а на конце каждого из украшений красуется синяя сапфировая «капля». Это гармоничное сочетание цветов дарит украшениям изысканную игру света, сияние и блеск. www.pasqualebruni.com

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

REVOLUTION

044

КОЛЛЕКЦИЯ mini JET S.T. DUPONT Новая коллекция mini Jet компании S.T. Dupont предназначена в первую очередь молодым людям, которые хотят быть модными. Это аксессуары, которые можно положить в карман или сумку наравне с MP3-плейером, ручкой или помадой. Тонкая изящная зажигалка mini Jet – 5,5 сантиметров сконцентрированной высокой технологии: мягкого щелчка достаточно, чтобы высвободить силу голубоватого пламени. Кроме того, в коллекцию входит флешка в 1 Гб из палладия белого или черного цвета, лакированного или окрашенного. www.st-dupont.com

~ÜÝËØÙÍÕË ÌÖÙÕË ÌËÖËØÜË Í ×ÐàËØÓÒ× uËÖÓÌÛ %!

4ERS1EXMG'LVSRS <0 ÐÏÐÍÛ âËÜÙÍÙÎÙ ÓÜÕÞÜÜÝÍË ÙÌåÐÏÓØÊéäÓÔ Í ÜÐÌÐ ÍæÛËÒÓÝÐÖçØæÔ ÏÓÒËÔØ Ó ÓØØÙÍËáÓÙØØÞé ÝÐàØÙÖÙÎÓé pÎÙ ËÍÝÙ×ËÝÓâÐÜÕÓÔ ×ÐàËØÓÒ× uËÖÓÌÛ %! » ØËÜÝÙÊäÓÔ ÙÌÛËÒÐá ÝÙâØÙÔ ×ÐàËØÓÕÓ ÓÒÎÙÝÙÍÖÐØØæÔ ÍÛÞâØÞé Í ÜÙÙÝÍÐÝÜÝÍÓÓ Ü ÙÜÍÊäÐØØæ×Ó ÍÛÐ×ÐØÐ× ÝÛËÏÓáÓÊ×Ó âËÜÙÍÙÔ ãÕÙÖæ +PEWL XXI 3VMKMREP ~ÒØËÔÝÐ Ù ØËÜ ÌÙÖçãÐ ØË ccc SXM_TaQ``Q [^USUZMX O[Y

s|u~||}my {pwp|vk {pwp|vy s|u~||}mk wy|umk » 1a^[`UYQ ?- |ÛÐÝÐØÜÕÓÔ Ì Û ÝÐÖ & %! " ! " ' 8[ab^Q yÝÐÖç >5@F /->8@;: }ÍÐÛÜÕËÊ ÞÖ ' 8[ab^Q } ÂzÐÝÛÙÍÜÕÓÔ zËÜÜËѽ ÞÖ zÐÝÛÙÍÕË ÝÐÖ & %! "% % #' 8[ab^Q } Â| p{k½ ÞÖ xÙÍæÔ kÛÌËÝ Ï " ÝÐÖ & %! % # %#' 8[ab^Q } ÂuÛÙÕÞÜ /U`e 9MXX½ "! Õ× wuko ÝÐÖ & %! # # % "$' 8[ab^Q } -`^UaY rÐ×ÖÊØÙÔ ÍËÖ ÝÐÖ & %! ##! !' 8[ab^Q } ÂpÍÛÙÚÐÔÜÕÓÔ½ ÚÖ uÓÐÍÜÕÙÎÙ ÍÙÕÒËÖË ÝÐÖ & %! % #% ' 8[ab^Q » }ÍÐÛÜÕËÊ }ÍÐÛÜÕËÊ ÞÖ ! ÝÐÖ & %! " % " !' wËÎËÒÓØ Â?aNXUYQ½ } o Ân~w½ uÛËÜØËÊ ÚÖÙäËÏç ÏÙ× ÝÐÖ & %! " |kxu} zp}p{l~{n » 5Y\Q^UMX ÞÖ wËÊÕÙÍÜÕÙÎÙ ÝÐÖ & $ # ! !%' 5Y\Q^UMX lÙÖçãËÊ uÙØéãÐØØËÊ ÞÖ ÝÐÖ & $ $" %%' 5Y\Q^UMX oÞ×ÜÕËÊ ÞÖ ÝÐÖ & $ # ! "! puk}p{sxl~{n » 7^[Z[_ .[a`U]aQ ÞÖ nÙÛçÕÙÎÙ ! ÝÐÖ & # # % ukvsxsxn{ko » 5SQZ_ ÞÖ u wËÛÕÜË !% ÝÐÖ & %! $ !! u{k|xyok{ » ÂrÙÖÙÝÙÔ ÍÐÕ½ ÞÖ uÛËÜØËÊ ÝÐÖ & $" " " " {y|}ym xk oyx~ » ÂrÙÖÙÝÙÔ ÍÐÕ½ ÞÖ l |ËÏÙÍËÊ # ÝÐÖ & $" "# % # ' ÂrÙÖÙÝÙÔ ÍÐÕ½ lÞÏÉØÙÍÜÕÓÔ ÚÛ % ÝÐÖ & $" % % # |kwk{k » -XM_WM ÞÖ xÙÍÙÜËÏÙÍËÊ ÝÐÖ & $ " # ' -XM_WM ÞÖ vÐØÓØÎÛËÏÜÕËÊ !$ ÝÐÖ & $ " # $ |k{k}ym » ÜËÖÙØ o xs| ÞÖ mÙÖçÜÕËÊ !#k ÝÐÖ & $ ! " "# #

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

РОСКОШНЫЕ И ЧУВСТВЕННЫЕ HERMES В ЖЕНСТВЕННОМ КЛЮЧЕ Начав разрабатывать линию своих украшений с изделий из серебра, три года лет назад модный французский дом «Эрмес» (Hermes) стал работать с драгоценными материалами – золотом и бриллиантами. Автором этой коллекции является тот же дизайнер, Пьер Арди, но обновляет он ее, согласно политике дома не так часто, как основное собрание из серебра. Тем не менее, каждый сезон бывает представлено несколько новых драгоценностей. В коллекции осень-зима 2008/2009 два браслета разных плетений и одно кольцо созданы из супермодного розового золота и украшены коричневыми бриллиантами. Еще один золотой браслет отделан черным ониксом и усыпан белыми бриллиантами. По словам самого Арди, это классические плетения серебрянных цепей «Эрмес», пересмотренные в другом масштабе и в более роскошной, утонченной манере. Мотив лошадиной упряжи, такой знакомой символики «Эрмес», интерпретирован здесь в более женственном и чувственном ключе. www.hermes.com

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

REVOLUTION

046

ОТЕЛЬ OLD HOUSE В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ Отель «спрятался» в 30 минутах езды от центра города, буквально среди деревенских домиков и огородов. На его территории есть все слагаемые хорошего отдыха в провинции: прекрасные гостевые комнаты, ресторан «Шато», бар, баня, бассейн, зона барбекю и причал со стоянкой для катеров и яхт. Вы словно попадаете на старую дачу «с традициями»: бревенчатые стены, зеркала, картины, цветы в горшках и статуэтки – кажется, не дизайнер расставил все это по комнате, а гостеприимные хозяева с хорошим вкусом создавали уют годами. В номерах Old House все это удачно сочетается с достижениями цивилизации: спутниковым телевидением, сейфами, LCD-панелями и прочими удобствами. Баня превращена практически в SPA а-ля рюс: с массажами, ароматерапией и талассотерапией. В Old House предлагаются и другие традиционные загородные развлечения: охота и рыбалка. www.provincehotels.com

ТЕНДЕНЦИИ PLUS Цвет, как и музыка, минуя разум, апеллирует напрямую к эмоциям. Слова на такое не способны. С чем, например, ассоциируется синий цвет? Насколько мы знаем, на расстоянии миллионов световых лет нет ни одной планеты, похожей на Землю. Ее синие океаны кипят жизнью всех цветов радуги, в то время как окрестные планеты не могут похвастаться ничем ярче серой мертвой пыли. Нежно-голубое рассветное небо наполняет нас надеждой и предвкушением счастья. Темное и глубокое – дарит ощущение покоя, а порой и вызывает печаль. Трудно представить хорошую музыку, в которой не

было бы такой печали. А синие таблицы на мониторе способны даже уязвить человеческое самолюбие: суперкомпьютер IBM «Дип Блю» наглядно доказал это в 1997 г., обыграв в шахматы величайшего гроссмейстера всех времен Гарри Каспарова. В гардеробе большинства мужчин есть вещи этого цвета. Его главная заслуга в том, что он не так строг как черный и белый, но при этом не так легкомыслен, как другие цвета, не так уныл как серый, но и кричащим его не назовешь. Он не слишком ярок и не слишком скучен – в общем, это идеальный, спокойный, разумный цвет на все случаи жизни.

ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО

J RHAPSODY IN BLUE ДЖОРДЖА ГЕРШВИНА. Речь пойдет не о погоде, а о джазе. Классическая пьеса с элементами джаза «Рапсоди ин Блю» была написана в 1924 г. для фортепиано и джазового ансамбля и исполнялась на концерте Пола Уайтмена «Эксперимент в области современной музыки». Уайтмен стремился заинтересовать широкую публику симфонической и оперной музыкой. Джордж Гершвин сыграл весьма важную роль в истории американской музыки, а «Рапсоди» – его самая известная классическая композиция. В том числе и благодаря ей он заслужил звание серьезного композитора. Классика? Бродвейская музыка? Джаз? «Рапсоди ин блю» трудно отнести к какому-то одному жанру, но она так драматична и полна самыми разными эмоциями, что отражает собой разнообразие людей, культур и устремлений, так характерное для Америки.

D ULYSSE NARDIN FREAK BLUE PHANTOM. Отличное имя для отличных часов, умело подобранное и звучное. Первый «Фрик» появился в 2001 и был сделан из желтого золота. Он поразил часовой мир отсутствием стрелок, заводной головки, да и корпуса в обычном понимании. Эти часы состояли только из ремешка и механизма. Механизм, вращаясь на оси, G ХРОНОГРАФ IWC AQUATIMER “COUSTEAU DIVERS”. Узнать часы для ныряльпоказывал время. Заводить щиков «Акватаймер» компании IWC нетрудно. Эти часы – прекрасный выбор для тех, его приходилось с помощью кто занимается профессиональным или любительским подводным плаванием. Они задней крышки, а устанавливать демонстрируют хороший вкус своего владельца и добавляют его образу спортиввремя –вращением ободка. ности и энергичности. Ограниченная серия «Кусто Дайверз» в корпусе из нержавеБлагодаря столь экономичноющей стали с синим циферблатом выглядит еще более элегантно. На свете всего му дизайну, этот карусельный 2 500 таких часов. Еще одна причина приобрести их – тот факт, что средства от их турбийон состоял из меньшего продажи пойдут на восстановление исследовательского судна леколичества деталей, чем обычгендарного океанографа Жака-Ива Кусто. ный механизм с автоподзаводом. Корабль назывался «Калипсо», он В модели «Блю Фантом» появились затонул, столкнувшись с баржей несколько дополнений: современный в гавани Сингапура. кремниевый спуск «Дуал Улисс», которому не требуется смазка, и титановое покрытие металлических деталей. Оно придает механизму шарма – особенно учитывая небесно-синий цвет этого покрытия.

ящей или метафорической, это не качели и не песочница, а задира. Как только он появляется, разражается ссора. Когда же люди вдоволь наругаются и готовы пойти друг другу навстречу, миротворцы Организации Объединенных Наций начинают… скажем, устанавливать мир. Это не всегда безболезненно, но жертвы войны и безвластия обычно с радостью приветствуют миротворцев. Несмотря на принцип невмешательства, люди в голубых шлемах напоминают своим присутствием: обществу не все равно, что происходит в той или иной стране, а также вкладывают деньги в местную экономику.

Текст: Ио Суан Футт, Ирина Кузьменко

REVOLUTION

048

G ГОЛУБЫЕ КАСКИ. Обязательный атрибут на любой игровой площадке, неважно, насто-

ТЕНДЕНЦИИ PLUS D ХРОНОМЕТР OMEGA SEAMASTER 300 M. Не зря название этих часов переводится как «Хозяин морей». «Симастер» дарит море завлекательных функций даже тем кто не причисляет себя к поклонникам Джеймса Бонда. Разумные любители спокойного оттенка по достоинству оценят эту модель. Синий ободок и на редкость читаемый циферблат, отделанный волнообразным узором, великолепно сочетаются с ажурными стрелками. На циферблате нет ничего лишнего. Отдельно стоит сказать, что время определяется предельно точно благодаря дополнительным меткам на ободке, которых так часто не хватает в других моделях. Но, конечно, самое главное – это то, что «Симастер» – хронометр, оснащенный фирменным омеговским коаксиальным спуском. Он точнее и надежнее классического швейцарского спуска, который вот уже 200 лет используется в механических часах.

Носить «Панераи» – шикарно. Крупного размера часы имеют обтекаемую подушкообразную форму, многослойный циферблат и секундную стрелку в форме листика. Стоит надеть их – и сразу чувствуешь себя итальянским моряком (именно для них выпускались первые «Панераи»), а то и целым Шварценеггером – в общем, сильным, накачанным и отважным мужчиной. Темно-серый титановый корпус «Люминор Марина Отоматика» воплощает собой спокойную силу и эффектную внешность, но в то же время олицетворяет величайшую легкость и удобство. Эти часы примиряют первозданную мужественность со сложным характером цивилизации. Благородный синий циферблат выделяет модель из черно-белого ряда «Панераи». Что ж, даже Шварценеггер иногда носит галстук.

H ГОЛУБОЙ КИТ. Если признать, что размер таки имеет значение, то снимаем шляпу перед голубым китом, самым большим существом на планете Земля. Длина взрослого кита достигает 30 метров, а его вес – 200 тонн. Его язык весит не меньше целого слона, а сердце у него размером с дом. Говоря словами натуралиста Дэвида Аттенборо, некоторые из кровеносных сосудов голубого кита так велики, что в них вполне мог бы искупаться человек. До сих пор о голубых китах мало что известно. Ученые точно не знают, как киты ищут пару, чем занимаются, когда за ними не наблюдает видеокамера. Людям повезло, что киты не питаются человечиной. А китам повезет, если человек не придумает, как приспособить их для своих нужд.

049

HEADLAMP. Эти запонки – настоящие искры утонченности. Они сделаны из чистого серебра с родиевым напылением. Дизайн навеян фирменными налобными фонарями «Данхилл Моторитиз», выпуск которых начался в начале XIX в. Выбор оттенков довольно велик: бледно-голубые, розовые, красные, фиолетовые и коричневые, но синие явно заслуживают особого внимания, так как они лучше всего будут смотреться на кипенно-белой манжете. Они выглядят хоть и немного кокетливо, но столь классически и элегантно, что кажется, будто в гараже у их обладателя стоит изысканный «Кадиллак» середины прошлого века. По крайней мере, тот, кто носит подобные вещи, знает толк в классике. «Данхиллу» осталось только выпустить вариант с мигающими лампочками, его тут же сметут с прилавков.

G PANERAI LUMINOR MARINA AUTOMATIC.

те? Как насчет хлорно-синего (впрочем, хлор ведь зеленый газ)? Этот вопрос задает реклама новых кед для катания на скейте. Эта обувь – отличное сочетание уличной скейтерской моды и небывалого удобства. Нога будет просто парить, поддерживаемая воздушной стелькой и дутым язычком. Эта модель – часть коллекции «Найка» «Taxi Cab», в которую входит обувь тех же цветов, что и такси с крупнейших городах мира. Дизайн голубых кед, изображенных на картинке, отражает внешний вид такси в Токио. Этому же городу, кстати, посвящена еще одна модель, скучного зеленого цвета с желтыми полосками, похожая расцветкой на плавки. Также в коллекции есть «лондонские» и «ньюйоркские» кеды. Почему бы не проголосовать за глобализм обеими ногами?

REVOLUTION

S ЗАПОНКИ DUNHILL

G NIKE SB DUNK LOW. Какой оттенок синего вы предпочте-

ТЕНДЕНЦИИ PLUS Обувь из коллекции Tatouage от Berluti украшена татуировками в виде свирепых зверей, знаков Зодиака или просто инициалов

Подготовка изделия к ручной прошивке

В результате таких операций кожаные стельки становятся более мягкими

ДЕРЗКИЕ, КРАСИВЫЕ, БЕЗУМНЫЕ

REVOLUTION

050

В

моде царит половое неравенство. Если дамам современные дизайнеры предлагают такое разнообразие фасонов, покроев и стилей, что они могут хоть каждый день примерять на себя новый образ, то у мужчин пространство для маневров строго ограничено несколькими предметами гардероба – по сути, это пиджак, брюки, галстук, рубашка и ботинки. И хотя даже столь небогатый выбор позволяет экспериментировать с оттенками цвета, рисунком и текстурой ткани, мужчины, как правило, предпочитают этого не делать. Вопреки броским и экстравагантным образам, которые тиражируются мужскими модными журналами, в реальной жизни разряженного в пух и прах мужчину уже почти не встретишь. Иногда кажется, что сдержанность современного джентльмена в вопросах

моды – свойство почти врожденное. Поэтому неудивительно, что чем больше денег он готов потратить на предмет гардероба, тем консервативнее будет его выбор. Изредка он может проявить слабость и потратиться на яркий галстук или цветастую рубашку, но если речь заходит о серьезном капиталовложении в костюм или ботинки, особенно сделанные на заказ, то современный мужчина скорее всего предпочтет строгий цвет, практичный материал и традиционный фасон. Если говорить о костюме, это, как правило, будет однотонный (в крайнем случае с неброским рисунком в тонкую полоску или спокойную клетку) комплект из брюк и однобортного либо двубортного пиджака, пошитый из шерстяной ткани темно-синего или серого цвета. Выкладывая круглую сумму за обувь, наш герой выберет пару тяжелых, не слишком элегантных «оксфордов» или полуботинок черного или коричневого цвета. Иногда в припадке легкомыслия он,

возможно, купит туфли из замши. Однако рассматривать обувь как средство самовыражения мужчины не привыкли, и любым проявлениям бунтарства или вычурности большинство из них явно предпочтет практичность и долговечность. Большинство, но только не покупатели обуви «Берлути» (Berluti). И это несмотря на то, что, если вы захотите войти в «круг избранных», вам придется не только раскошелиться как минимум на пару тысяч долларов (хотя, проявив определенную фантазию, в бутике «Берлути» можно потратить и сто тысяч), но и проявить изрядный эстетический авантюризм. Впрочем, в этом и заключается особая прелесть марки: «Берлути» опровергает вышеописанное обывательское представление о том, что чем дороже предмет мужского гардероба, тем он должен быть консервативнее. Обувь от «Берлути» – одна из самых дорогих в мире, но притом еще и самая нонконформистская, броская и оригинальная.

Текст: Кристиан Баркер, Анастасия Кириллова

Ни один настоящий ценитель не устоит перед эксцентричной элегантностью обуви Berluti

ТЕНДЕНЦИИ PLUS 01

02

04

03

05

06

01. Olga III 02. Desir 03. Démesures 04. Intérieur-Extérieur 05. Berluti Club и Berluti Classics 06. Intérieur-Extérieur

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

REVOLUTION

052

Scalpel

Славу производителя не только дорогой и искусно изготовленной, но и суперавангардной обуви «Берлути» снискала благодаря Ольге Берлути, чей дед открыл фирму еще в 1895 г. Придя в семейный бизнес в начале 60-х годов прошлого века, Ольга привнесла в почтенную компанию шестидесятнический дух «лета любви». Под ее творческим руководством «Берлути» начала делать обувь причудливого фасона, невиданных доселе оттенков и с необычным покрытием-«патиной», для чего были взяты на вооружение революционные красители, пигменты, масла, кремы и осветлители. Компания прекрасно уловила «кайфовый» дух 60-х, и помимо традиционной аристократической клиентуры у нее начали появляться поклонники и среди творческой богемы, покоренные несравненным талантом Ольги создавать элегантные ботинки с «сумасшедшинкой». Среди них были Энди Уорхол, Пабло Пикассо, Ив СенЛоран, Франсуа Трюффо и многие другие. Для каждого из них заказ обуви у «Берлути» был больше, чем просто покупкой, – он был актом совместного с производителем творчества. На самом деле не столь важно, принадлежит ли ваша профессия к сфере творческих или нет: обратившись в «Берлути», вы так или иначе сможете поучаствовать в процессе создания неповторимой пары обуви, дать волю воображению, а то и воплотить свои тайные обувные фантазии. Вот что рассказал о недавнем приобретении своих первых ботинок «Берлути» бунтарь от часового искусства Максимилиан Бюссер: «Весь коллектив отработал превосходно. У меня возникло ощущение, что я их самый любимый клиент, хотя, я уверен, многие миллиардеры заказывают у них не одну, а дюжину пар за раз… Процесс создания, творчества – настоящий наркотик, по крайней мере для меня. Когда я получал готовые ботинки, я уже вовсю размышлял о том, какие надо будет заказать в следующий раз – какой формы, с какими нюансами, как отделать кожу…» «Одним словом, я испытал целую гамму новых чувств», – заключает Бюссер. Каждый клиент «Берлути» может рассказать свою, неповторимую историю знакомства с этой удивительной маркой. Впрочем, ее собственная история не менее удивительна. В 1887 г. отец-основатель марки итальянец Алессандро Берлути бросил свое прежнее занятие – изготовление шкафов и комодов – и уехал из родного города Сенигаллии. Молодого человека увлекло башмачное дело, которое давало ему возможность применить свое мастерство как в работе по

Надписи на кожаные изделия Berluti наносятся с помощью специальной технологии

Reprisés

дереву (что требовалось при изготовлении колодок), так и в работе с кожей (что, естественно, было необходимо при изготовлении самой обуви). По пути в Париж Алессандро познакомился с труппой уличных актеров, да так и остался с ней на несколько лет, зарабатывая себе на жизнь изготовлением обуви, в которой актеры выступали. В 1895 г. он открыл собственное обувное производство в Париже, а участие во Всемирной выставке 1900 г. позволило ему обзавестись многочисленными клиентами среди европейской элиты. Сын Алессандро Торелло, все детство возившийся среди кожаных обрезков в отцовской мастерской, продолжил семейное дело и открыл магазин на Рю-дю-Мон-Табор в Париже, который имел такой успех, что в конце 50-х годов XX в. его пришлось перенести в более богатое помещение по адресу Рю-Марбёф, 26. Главный магазин «Берлути» – своего рода колыбель империи – и сегодня находится по этому адресу. Именно здесь на протяжении нескольких десятилетий наследники Алессандро и все, кто работал на компанию, производили изысканную обувь для членов королевских семей, глав государств,

знаменитостей и просто миллионеров, пленяя своим мастерством самых разных обожателей этого предмета гардероба. Под покровительством нового владельца марки – группы LVMH – «Берлути» недавно расширила свою торговую сеть, так что тем, кто мечтает приобрести обувь (а также другие великолепные изделия из кожи, теперь также производимые компанией), уже необязательно совершать паломничество по этому, впрочем, священному для истинных ценителей парижскому адресу. Компания не забыла и о своих американских почитателях, и один из бутиков «Берлути», открытых в ведущих городах мира, находится на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Учитывая то, что название «Мэдисон» созвучно английскому «mad» («безумный»), место выбрано удачно. Ведь в отличие от большинства «высоких» обувных марок, традиционных и безнадежно прозаичных, «Берлути» делает обувь для тех, кто в душе немножечко безумец. Возможно, не каждый обладатель обуви «Берлути» стремится к тому, чтобы весь мир лежал у его ног. И все же представить себе весь мир, лежащий у ног, обутых в «Берлути», как-то проще. ★

Человек. Пространство. Время.

Журнал REVOLUTION и компания Baume & Mercier при участии интернет-сайта photoawards.ru выступают организаторами конкурса «Человек. Пространство. Время». На конкурс принимаются фотографии, раскрывающие хотя бы одну из составляющих его названия, и проводится он в четырех жанрах — портрет, натюрморт, художественная фотография и путешествия. Первый приз в этом конкурсе — хронограф Riviera. Автор фотографии, занявшей второе место, получит часы Classima Executives. Фотография, которая получит больше всего голосов пользователей, также будет отмечена призом — Apple MacBook. Даты проведения: 17 ноября 2008 г. – 02 февраля 2009 г., прием работ до 26 января 2009 г.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

REVOLUTION

054

ДВОЙНАЯ ВЛАСТЬ

Когда высокое ювелирное искусство встречается с высоким часовым искусством, результат этого тандема может быть поистине уникальным

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

этих отношений произошло сразу же после возрождения производства механических часов. «Времена ощутимо поменялись: сегодня женщины все чаще стремятся подобрать себе исключительные и редкие вещи, – говорит по этому поводу Ламбер. – Спрос на умение объединять крошечные часовые механизмы и высокое ювелирное искусство только растет. И хотя другие часовые компании в группе «Ришмон» (Richemont Group) также нуждаются в подобных механизмах, «Жежер-ЛеКультр» – единственная, кто способен выпускать калибр 101. Если вы не хотите, чтобы под драгоценной оболочкой часов тикал кварцевый механизм, у вас выбор один – покупать модель на калибре 101, это визитная карточка нашей мануфактуры».

КОРОЛЕВСКИЙ ТРИУМФ Последние творения «Жежер-ЛеКультр» – уникальные часы La Rose («Роза»), La Tulipe («Тюльпан») и ювелирный комплект Le Lierre («Плющ») – продолжают богатые ювелирные традиции часового дома. Эти великолепные произведения пластического искусства воплощают собой совершенство и красоту природы и выражают саму сущность высокого ювелирного искусства и виртуозную работу с драгоценными камнями. Создателям этих роскошных предметов, за каждый из которых покупателю придется выложить не меньше миллиона долларов, была дана абсолютная свобода фантазии и творческого мышления. «Ювелирная продукция не является для «Жежер» основным источником дохода. Поэтому мы можем себе позволить сотворить нечто исключительное. И не ограничиваем себя в этом никакими рамками.

055

более узкую специализацию – переходили на выпуск либо часов, либо ювелирных украшений. Раньше эти две области соприкасались гораздо теснее, чем сегодня». Вслед за карманными ювелирными часами в 20-е и 30-е годы XX в. у «Жежер» появились новые модели, в том числе и тонкие прямоугольные часики из стали, усыпанные бриллиантами. Так «Жежер-ЛеКультр» стала одной из первых фирм, объединившей в часах этот неблагородный металл и бриллианты. Начиная с 1929 г. подобные часы с миниатюрным корпусом и циферблатом скрывали внутри себя легендарный калибр 101, специально созданный именно для таких моделей, – самый маленький часовой механизм с ручным заводом, который остается таким до сих пор. Широкие часыбраслеты и супертонкие модели в стиле ар деко для самых узких, изысканных запястий с этим крошечным механизмом появляются и в самых последних коллекциях «ЖежерЛеКультр». «Это правда, что бывают часы, где циферблат меньше, чем бриллианты, которыми инкрустирован корпус. В этом случае правда и то, что функция индикации времени в таких часах становится второстепенной, – продолжает Ламбер. – Но ведь исторически часы и были аксессуаром, который должен был составить законченный ансамбль вкупе с другими украшениями женщины». Однако стоит отметить, что союз «ЖежерЛеКультр» и высокого ювелирного искусства не был таким уж безоблачным. Эта связь ослабла в 70–80-х годах прошлого века, когда повсеместную популярность завоевали кварцевые часы, но восстановление

REVOLUTION

К

огда сталкиваются две харизматичные индивидуальности, вместе они зачастую представляют большую силу и мощь, чем по отдельности. Похожим образом союз ювелирного и часового искусства самого высокого класса может дать непредсказуемый и неожиданный результат, особенно если видение часовщика совпадает со вкусами ювелира. Мануфактура «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), известная во всем мире своими высокотехнологичными часами, на самом деле имеет богатый опыт в области ювелирного искусства, оттачивая и совершенствуя его уже более 100 лет. Эксперименты в этой области продолжаются по сегодняшний день, и под маркой «Жежер» выходят все новые и новые изделия, разрушающие традиционные представления о дизайне корпуса и браслета часов. История ювелирных часов «Жежер-ЛеКультр» восходит к 1880 г., когда был создан калибр 7HP – механизм круглой формы, который можно было легко вставить в небольшие по размеру часы, усыпанные драгоценными камнями или украшенные эмалью. Такие часы дамы зачастую носили на шее вместо колье. «Традиционно ювелирное искусство и часовое дело не были противопоставлены друг другу, совсем наоборот, –рассказывает Жером Ламбер, генеральный директор «Жежер-ЛеКультр». – Наши первые часы 1880 г. были украшены бриллиантами и жемчугом, а это значит, что с самого начала высокое часовое искусство мы объединяли с ювелирным. Но с течением времени разные марки приобретали все

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Мы свободны создавать нечто из ряда вон выходящее», – объясняет Ламбер. Что ж, эта линия так и называется – Les Montres Extraordinaires, то есть «Исключительные часы». Подобные драгоценные экземпляры – прекрасный способ выразить себя и показать большие возможности часовых мастеров и ювелиров. Тех, кто создает шедевры, способные вызвать сильные эмоции у женщин, которые станут ими обладать. Роза была выбрана в качестве мотива первого произведения, поскольку является королевой среди цветов, непреходящим, универсальным символом идеальной красоты и любви. Тюльпан на языке цветов означает благородный характер и независимость. Плющ же символизирует естественные формы матери природы, ее нетронутую первозданность и одновременно является символом страсти, опутывающей, словно цепкие побеги плюща. Кстати, последнее произведение – это на самом деле первый полноценный ювелирный комплект «Жежер-ЛеКультр», включающий в себя помимо часов еще и колье, серьги и кольцо, в которых повторяется мотив листьев драгоценного плюща, изящно обвивающего шею и пальцы. Но все-таки главным украшением этого гарнитура являются драгоценные часыбраслет. Как и «Роза» с «Тюльпаном», это часы с секретом – при нажатии на потайную пружину здесь приоткрывается один

из листков, а под ним уже обнаруживается миниатюрный циферблат. Чтобы все три новые модели часов выглядели одновременно естественно и элегантно, в «Жежер-ЛеКультр» долго и тщательно отбирали драгоценные камни по всему миру, включая Южную Африку и даже Россию. Все камни прошли сертификацию, и их высокое качество не подлежит сомнению. «Роза» и «Тюльпан» украшены более чем тремя тысячами сияющих камней – соответственно рубинами с розовыми сапфирами и желтыми сапфирами с бриллиантами. При работе над «Плющом» ювелиры «Жежер» установили своеобразный рекорд: всего в этом гарнитуре использовано двенадцать тысяч изумрудов, желтых сапфиров, цаворитов и бриллиантов общим весом в 160 каратов. Есть среди них и два уникальных солитера – желтый бриллиант овальной формы в 5,19 карата в колье и второй, в 2,32 карата, в центре кольца. При этом каждый камень во всех трех драгоценных «соцветиях» подбирался так, чтобы подчеркнуть переход цветов, изгибы и переплетения лепестков, венчиков, и стеблей. Каждая модель выполнялась таким образом, чтобы как можно точнее походить на цветок-оригинал, поэтому на каждый шедевр мастера потратили более 600 часов виртуозной работы. На процесс создания этих шедевров в «Жежер-ЛеКультр» смотрели как на творческий эксперимент

высшей пробы без каких либо ограничений, в том числе и финансовых. И для чистоты исполнения этого эксперимента пригласили Джампьеро Бодино, художественного директора всей группы «Ришмон». Его энтузиазм и страстное отношение к своему делу окончательно покорили Ламбера, который решил пригласить именно этого мастера для участия в работе над будущими шедеврами. Художник по призванию, в свободное от работы время Бодино чего только не проектировал, начиная от дизайна машин и ювелирных изделий и заканчивая интерьерами бутиков и сумками. Он охотно признает, что производство часов, в отличие от работы художника, – это коллективная работа, но все же в каждое свое творение старается вложить все свое мастерство и частичку собственного мировоззрения.

В КРЕСЛЕ ДИРЕКТОРА Чтобы создавать ультраженственные часы, Бодино пускает в ход всю свою чувственность итальянского мужчины и черпает вдохновение в окружающем мире. «Я думаю, нет более удивительного творения, чем сама природа, –рассказывает он. – Именно поэтому у меня зародилась идея объединить природные мотивы с потрясающими возможностями «Жежер-ЛеКультр». И так получилось, что из серии набросков и эскизов в конце концов родилась идея создать часы в виде цветка. Я часто сравниваю

REVOLUTION REV REVO LUTI U ION N

056 56

ПРИ РАБОТЕ НАД LE LIERRE ЮВЕЛИРЫ УСТАНОВИЛИ СВОЕОБРАЗНЫЙ РЕКОРД: ВСЕГО В ЭТОМ ГАРНИТУРЕ ИСПОЛЬЗОВАНО ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ИЗУМРУДОВ, ЖЕЛТЫХ САПФИРОВ, ЦАВОРИТОВ И БРИЛЛИАНТОВ ОБЩИМ ВЕСОМ В 160 КАРАТОВ

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Но все-таки за внешним блеском этих трех часов скрывается еще одно сокровище. Во всех трех моделях внутри золотого корпуса установлен механизм «ЖежерЛеКультр» с ручным заводом под номером 846 – новая версия знаменитого 101-го калибра. «Такие ценные модели создаются, чтобы служить вечно, поэтому предпочтение отдается не кварцу, а механике, – объясняет Бодино. – Только такой механизм может гарантировать воплощение идеи о вечности, не говоря уже о том, что таким образом мы бережно продолжаем вековые традиции часового производства. К тому

же современная женщина интересуется не только внешним эффектом, но и внутренним содержанием: ей важно, чтобы у понастоящему ценных часов была достойная механическая начинка». Велика ли тогда разница между процессом украшения драгоценными камнями корпуса часов и ювелирного предмета? «Строго говоря, различий между этими направлениями ювелирного дела нет. Часы – это такое же ювелирное украшение, просто чуть более подчиненное техническим требованиям», – говорит Бодино. Поэтому в случае с часами надо принимать во внимание

REVOLUTION

женскую красоту с красотой цветка, а с появлением наших часов этот редкий цветок никогда не увянет – это своего рода наше посвящение вечной молодости». Чтобы двигаться вперед в часовой индустрии, иногда необходимо оглядываться на ее прошлое. «Уверен, что источник вдохновения нужно искать в часах-браслетах прошлого, – приоткрывает завесу тайны Бодино. – На самом деле раньше часовой механизм составлял единое целое с высокохудожественным корпусом, и в этом случае драгоценность выходила на первый план и становилась некоей идеализированной формой».

057

LES MONTRES EXTRAORDINAIRES – ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ И ПОКАЗАТЬ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧАСОВЫХ МАСТЕРОВ И ЮВЕЛИРОВ

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

REVOLUTION

058

НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ, ПОСТОЯННО РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА, КАК ТЕХНИЧЕСКОГО, ТАК И ЭСТЕТИЧЕСКОГО, JAEGER-LECOULTRЕ РАЗРАБАТЫВАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА форму корпуса, куда будет помещен часовой механизм, читаемость циферблата, возможности для дополнительных функций и, кроме того, комфорт при ношении. В 2000 г. в «Жежер-ЛеКультр» была создана мастерская, где сегодня трудятся пятнадцать искусных ювелиров, имеющих богатый опыт в области традиционной ювелирной техники. У каждого из них за плечами от десяти до пятнадцати лет стажа в одной компании – в каком-то смысле подвиг, который им было необходимо совершить, чтобы считаться специалистами определенного уровня. Эта мастерская – кстати, одна из самых больших мастерских

такого рода – была создана, чтобы сохранять и развивать ювелирное мастерство и творческий потенциал «Жежер-ЛеКультр». Поскольку она является самостоятельным подразделением, не связанным с выпуском основной часовой продукции, у нее есть большое преимущество – время на ее стороне, ведь люди, в ней работающие, не стеснены рамками беспрерывного производственного процесса. И хотя решение о создании исключительных изделий было принято в 2003 г., истинное вдохновение, давшее толчок деятельности этой мастерской, пришло только в 2006 г. с началом работы Бодино над моделями «Тюльпан»

и «Роза». «Для нас впечатление, которое эти изделия производят на окружающих, важно не меньше, чем годовой оборот компании. Это уникальные предметы, они уже вошли в историю. И нашей первостепенной задачей была не их продажа, а демонстрация того чистейшего искусства, которое мы способны творить», – утверждает Жером Ламбер.

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ Никогда не останавливаясь на достигнутом, постоянно раздвигая границы возможного в поисках совершенства, как технического, так и эстетического, «Жежер-ЛеКультр»

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

великолепных бриллиантов. Наконец, корпус модели Grande Reverso Rock Setting на скромном атласном ремешке полностью украшен ни много ни мало 469 бриллиантами с эффектом зеркального сияния. А 4 тысячи бриллиантов модели Reverso Lady Shiny Night сверкают уже так, что напоминают сияние покрытых снегом горных вершин на ярком солнце. Мануфактура «Жежер-ЛеКультр» намерена продолжать в том же духе, объединяя все лучшее в часовом деле и ювелирном искусстве. И поскольку эта область сегодня процветает, а художественное исполнение и техническое совершенство творений компании не устают удивлять, стоит ждать новых фантастических часов, которые должны превзойти самые смелые наши мечты. ★

ЮВЕЛИРНЫЕ ШЕДЕВРЫ JAEGERLECOULTRE ДЕМОНСТРИРУЮТ ЧИСТЕЙШЕЕ ИСКУССТВО, КОТОРОЕ КОМПАНИЯ СПОСОБНА ТВОРИТЬ

059

желание подчеркнуть свойственный бриллиантам флюоресцентный эффект и усилить его сияние, рассыпав бриллианты и по ободку. Позже было решено написать на роторе внутри часов секретное послание, которое было бы видно при ультрафиолетовом освещении. «Здесь нам в голову пришла идея оригинального смешения ночи и кино: темный зал, его прорезает единственный луч света, а в этом луче светятся часы, похожие на кадр черно-белого кино (в часах использованы черные и белые бриллианты)», – вдохновенно добавляет Ламбер. Еще одна блестящая модель – Master Minute Repeater с запасом хода на 15 дней, прозрачным циферблатом и 140 бриллиантами багетной огранки на ободке, ушках и заводной головке. Традицию объединения высокого часового мастерства и ювелирного искусства продолжает и модель Master Tourbillion Shiny Nights: турбийон и указатели второго часового пояса и даты дополняет инкрустация из девяноста

REVOLUTION

разрабатывает уникальные технические приемы ювелирного дела. Так, сочетание современных и старинных приемов закрепки камней в часах «Тюльпан» и «Роза» обеспечило совершенно особый визуальный эффект. Достигнут он был с помощью так называемой техники «ковровой оправы», при которой бриллианты разного размера так плотно прижаты друг к другу, что золотая поверхность под ними просто перестает быть видна. Невидимая оправа создает тот самый «ковровый» эффект непрерывности, и сияние камней при этом многократно усиливается. Для создания отдельных элементов золотой конструкции цветка была использована почти утерянная в наше время техника формовки и литья по восковым моделям, изобретённая ещё в Древнем Египте и требующая массу кропотливого труда После всех невероятных усилий, вложенных в создание этих трех шедевров, для их представления публике нельзя было найти лучшей «оправы», чем сияние кинозвезд на красной дорожке международного Венецианского кинофестиваля. К настоящему времени сотрудничество между организаторами фестиваля и «Жежер-ЛеКультр» длится уже три года. «Для подобных часов лучшей стартовой площадки не найти, – считает Ламбер. – Ведь Венеция купается в ярких лучах славы, в обворожительном сиянии кинозвезд, а в воздухе витает дух творчества». Кстати, что касается еще одной интересной серии часов Master Twinkling Diamonds Shiny Nights, в названии которой присутствуют слова «сияющие ночи», то основной идеей этой коллекции было

Диана Крюгер

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Анастасия Кириллова

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ЛЕГКОСТИ ПЕРЕВОДА

ТЕНДЕНЦИИ PLUS Партнер марки «Жежер-ЛеКультр» ( Jaeger-LeCoultre) актриса и бывшая модель Диана Крюгер рассказывает о своем богатом опыте культурного перевоплощения и о том, почему ей близок дух «Жежер-ЛеКультр»

Сегодня Диана Крюгер активно сотрудничает с маркой «Жежер-ЛеКультр», и везде, где бы она ни появлялась – в Париже, Нью-Йорке, Каннах, Венеции или Берлине, – на ее руке всегда красуется «Реверсо» (Reverso), 101 или другая модель прославленного производителя. Диана считает часы ярким выразителем человеческой индивидуальности и с гордостью носит модели «Жежер-ЛеКультр» как под вспышками фотокамер, так в повседневной жизни. Звезда, надевающая часы не только по условиям контракта, но и по велению сердца, – разве не служит это красноречивым свидетельством огромного обаяния марки? Для «Жежер-ЛеКультр» Диана Крюгер подходит идеально: искренняя, оптимистичная, подающая прекрасный пример начинающим актерам, она нравится и молодежи и старшему поколению. Так и сама компания: приглашая к сотрудничеству мастеров разных поколений, она искусно удерживает равновесие между традицией ктрису Диану Крюгер зритель и новаторством. знает в основном по двум фильНесмотря на то что именно голливудские роли в мгномам – красочному эпосу «Троя», где она сыграла прекрасную Еле- вение ока превратили Диану Крюгер в звезду первой ну (именно эта роль принесла ей величины, актриса ни на секунду не забывает о своих европейских корнях. Она с удовольствием возвращается всемирную известность), а такв Европу, чтобы сниматься во французском кино. Одна из же приключенческому фильму ее французских ролей принесла ей статуэтку от «Шопар» «Сокровище нации», где ей досталась роль скромного (Chopard) на Каннском фестивале 2003 г., где она была куратора библиотеки Эбигейл Чейз. Диана родилась названа «Открытием года среди актрис». Кстати, именно в Германии, но свободно говорит на нескольких языках; в Париже Диана когда-то воплотила свою мечту, поступив живет в Париже, но ездит по всему миру; снимается то в Голливуде, то во Франции, демонстрируя удивительную в школу драматического искусства «Кур Флоран». После ее окончания она сыграла немало эпизодических, а заспособность свободно переходить с немецкого на ангтем и несколько главных ролей во французских фильмах, лийский, а с английского на французский. Среди друзей в том числе в картине «Мой кумир» (также известной 32-летней обладательницы классической, если не сказать под названием «Как скажешь») – режиссерском дебюте античной, красоты – легендарный французский режиссвоего тогдашнего мужа. И все же Крюгер доголливудскосер Люк Бессон. На заре своей карьеры Диана танцевала го периода была не слишком известна, и настоящая слава в Лондонском Королевском балете, но получила травму, которая закрыла ей путь на танцевальную сцену. Впрочем, пришла к ней только в Америке. В этом году Диана была членом жюри Берлинского кинофестиваля, в очередной это происшествие сыграло далеко не только отрицательную роль в ее жизни: уйдя из балета, Диана какое-то вре- раз доказав, что ей по плечу все, за что бы она ни бралась, и что экранная внешность – далеко не единственное ее мя проработала моделью в Германии и Франции и, накодостоинство. нец, заблистала на экране.

REVOLUTION

061

А

ТЕНДЕНЦИИ PLUS Диана Крюгер была названа «Открытием года среди актрис» на Каннском фестивале 2003 г.

«ПРИНАДЛЕЖАТ» ПЕРСОНАЖУ, ПРАВДА? Часы в этом смысле тоже очень важны. Иногда во время примерки можно услышать: «Нет, эти часы не подходят, у героя другой характер». Даже вне экрана я ношу несколько часов – одни на выход, другие на каждый день. Они отражают индивидуальность. Некоторые любят дорогущие, крикливые часы, но я сама обожаю простоту, даже нарочитую простоту. Правда, я люблю бриллианты, и часы с бриллиантами на выход – то что надо. Очень интересно наблюдать, какие часы люди себе выбирают.

ли мне то, что я получу? Я живу сегодняшним днем, что, кстати, далеко не всегда хорошо. И если вы спросите меня, чем я буду заниматься через две недели, – честное слово, не знаю. ВЫ СКУЧАЕТЕ ПО ТАНЦУ? По балету – не особенно. Я люблю его смотреть, но, мне кажется, у меня самой не хватило бы таланта, чтобы стать по-настоящему хорошей балериной. В фильме «Одержимость» моя героиня танцует современный балет. Еще я люблю мамбу; какое-то время занималась бальными танцами. В общем, я люблю все виды этого искусства.

ПРАВДА, ЧТО, КОГДА ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ЛЮКОМ

ИСТОРИЯ «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР» УХОДИТ СВОИМИ КОРНЯМИ

БЕССОНОМ, ОН РАССКАЗАЛ КАКУЮ-ТО УЖАСНО ТРАГИЧ-

В НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ КУЛЬТУР: ЭДМОН ЖЕЖЕ БЫЛ

КОГДА АКТЕР РЕПЕТИРУЕТ РОЛЬ, ВЖИТЬСЯ В ОБРАЗ ЕМУ ИНОГДА ПОМОГАЕТ ОДЕЖДА ИЛИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ

НУЮ ИСТОРИЮ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ВЫ БУДЕТЕ

РОДОМ ИЗ ЭЛЬЗАСА, НЕМЕЦКОГОВОРЯЩЕЙ ПРОВИНЦИИ ВО

Да, так и было. Мне тогда было 16. Он увидел мое фото в журнале и решил, что хочет со мной познакомиться. Я в то время только-только приехала в Париж, по-французски не говорила, а по-английски говорила очень плохо. У меня и мысли не было стать актрисой. Я была в полном недоумении от того, что какой-то совершенно незнакомый человек хочет со мной встретиться. Я и так была растеряна, а тут он еще начал рассказывать всякие страшные истории о том, как гибнут люди, – в общем, я расплакалась. Но на самом деле, он хороший человек. Для роли я ему в тот момент не подошла и приглашения сниматься не получила, но с тех пор он всегда повторял: «Тебе надо быть не моделью, а актрисой». Кстати, и данные у меня не модельные – ростом не вышла. Моделью я стала, чтобы мне не нужно было каждый день плакать. Уже потом, несколько лет спустя, Люк пригласил меня сняться у него в фильме «Мишель Вальян: жажда скорости». Это оказалась худшая из моих ролей. Тем не менее, мы остались друзьями, и эта дружба много для меня значит.

ФРАНЦИИ, А АНТУАН ЛЕ КУЛЬТР БЫЛ ИЗ ШВЕЙЦАРСКОГО

Совершенно верно. Свои часы мне приходится заводить каждый день. Это уже стало своего рода утренним ритуалом, и я его полюбила. Сначала, правда, я частенько забывала их завести и они останавливались, что меня ужасно раздражало. Но постепенно заводить часы вошло в привычку. От этого веет какимто старомодным уютом.

К МОМЕНТУ ЗНАКОМСТВА С ЛЮКОМ БЕССОНОМ ВЫ УЖЕ

ВАМ НЕ ПРИХОДИЛО В ГОЛОВУ СОЗДАТЬ РОЛЬ, ОБ-

РЕАГИРОВАТЬ?

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР»? В прошлом году я была на Венецианском кинофестивале, представляла очередной фильм со своим участием. Нас пригласили на вечеринку «Жежер-ЛеКультр», и там мне задали вопрос: «А не хотели ли бы вы носить наши часы?» Кстати, у меня уже были одни часы этой марки, классический «реверсо» – подарок мамы на 18-летие. Так вот, я ответила, что очень бы даже хотела, и мне принесли и показали несколько потрясающих моделей. А на следующий день у меня как раз была премьера фильма, я позвонила представителям «Жежер-ЛеКультр» и сказала, что с огромным удовольствием надела бы что-то из того, что они вчера показывали. Они ужасно обрадовались, и все сложилось как-то само собой. Эта марка очень близка мне по духу. В ней есть особый шарм, шарм Старого Света… Я очень давно о ней знала. Трудно рекламировать марку, которую не носишь в обычной жизни, поэтому я очень довольна тем, как у нас все сложилось. Я на самом деле обожаю их часы.

БЫЛИ ПОКЛОННИЦЕЙ ЕГО РЕЖИССЕРСКОГО ТАЛАНТА?

ЕЙ О СВОЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР»?

Знаете, Бессон – этакая культовая, неприкосновенная фигура в европейском кино. Когда мы познакомились, я была очень удивлена тем, насколько он молод. Бессон, безусловно, интересный и значительный режиссер, для французского кинематографа как минимум.

Сначала она очень обрадовалась, но потом говорит: «Подожди, а мои часы ты теперь что, носить не будешь?» А они, как я уже говорила, у меня уже давно. Простой, безо всяких излишеств «реверсо». Это теперь я ношу разные модели… Но те, первые часы, несмотря на всю свою практичность, были очень стильные. И красивые.

062

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЦЕНИТЕЛЕЙ ЧАСЫ СО ВРЕМЕНЕМ СТА-

REVOLUTION

Да.

А КАК ОТРЕАГИРОВАЛА МАМА, КОГДА ВЫ РАССКАЗАЛИ

ИЗНАЧАЛЬНО ВЫ СОБИРАЛИСЬ СТАТЬ БАЛЕРИНОЙ И УЖЕ

ВЕРСАЛЬНАЯ В КУЛЬТУРНОМ ПЛАНЕ ВЕЩЬ? Знаете, если уж я слышала о «Жежер-ЛеКультр» у себя дома в Германии – а выросла я в городке с населением меньше 10 000 человек, – значит эту марку знают по всей Европе, да и по всему миру. Часы – совершенно особенный подарок, даже если вы их покупаете самому себе. Их не выкинешь через пару месяцев, да и покупать их будешь вдумчиво, а не с бухтыбарахты. ИНОГДА ЧАСЫ ПОКУПАЮТ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ ДЛЯ СЕБЯ КАКОЕ-ТО ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ. ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ В ЭТОМ СМЫСЛЕ ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНЫ, ПОТОМУ ЧТО СВОЮ ЭНЕРГИЮ ИЛИ, ДРУГИМИ СЛОВАМИ, СВОЙ ЗАВОД ОНИ ПОЛУЧАЮТ ОТ ВЛАДЕЛЬЦА?

РАЗ, В КОТОРЫЙ БЫ ОРГАНИЧНО ВПИСАЛИСЬ ЧАСЫ

Что-нибудь подобное я обязательно сделаю. В картине «Сокровище нации» я играла куратора библиотеки, и костюмеры очень тщательно подбирали часы, которые бы подошли моему персонажу. Не помню конкретную марку, но часы были очень консервативные и практичные. ОТ «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР»?

БЫЛИ НА ПУТИ К ЭТОЙ ЦЕЛИ, НО ПОТОМ ПОЛУЧИЛИ

КЕМ ВЫ СЕБЯ ВИДИТЕ – МОДЕЛЬЮ, ТАНЦОВЩИЦЕЙ,

ТРАВМУ, КОТОРАЯ ИЗМЕНИЛА ХОД ВАШЕЙ ЖИЗНИ. КАК ВЫ

Думаю, все, чем я занималась, помогло мне стать актрисой. В моей семье с искусством не был связан никто. Просто меня как-то увидели на сцене и предложили поработать моделью. Именно тогда я и уехала из Германии, открыла для себя Париж, кинематограф, да и вообще мир. На самом деле актерская профессия – мой первый по-настоящему осознанный выбор в жизни.

СЧИТАЕТЕ: ВСЕ, ЧТО С ВАМИ ПРОИСХОДИТ, ПРОИСХОДИТ

НОВЯТСЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЧАСАМИ. У ВЛАДЕЛЬЦА

НЕСЛУЧАЙНО И ЗА ВСЕМ СТОИТ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ЛОГИКА?

ВОЗНИКАЕТ С НИМИ УДИВИТЕЛЬНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ

Не знаю. Надеюсь, что так. Но я не очень хочу задаваться такими вопросами – я просто благодарна судьбе за все, что со мной произошло. Мне очень повезло. Думать в масштабах всей жизни страшновато. Начинаешь волноваться: куда приведет меня этот путь? Понравится

СВЯЗЬ. Да, безусловно. Более личного, интимного подарка для любимого человека не придумаешь. Часы с выгравированной надписью как обручальное кольцо: будешь хранить всю жизнь.

ГОРОДКА ВАЛЛЕ-ДЕ-ЖУ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧАСЫ – УНИ-

АКТРИСОЙ?

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ЕСТЬ КАКАЯ-ТО КОНКРЕТНАЯ РОЛЬ, КОТОРУЮ ВЫ МЕЧТАЕТЕ СЫГРАТЬ? Конкретной нет. Ролей очень много. На мой взгляд, для любого актера это своего рода вечный поиск – роли, сценария, режиссера, который позвонит и скажет: «У меня для тебя кое-что есть», и это «коечто» превзойдет все твои ожидания и не будет похоже ни на что, что ты делал раньше. Это было бы здорово.

ЧТОБЫ УЙТИ ОТ ЭТОГО, ОНА СПЕЦИАЛЬНО СЫГРАЛА НЕСКОЛЬКО НЕТИПИЧНЫХ ДЛЯ НЕЕ ПЕРСОНАЖЕЙ. ВЫ БЫ ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ НЕЧТО ПОДОБНОЕ? Конечно, этого хочет любой актер. В Голливуде, в отличие от Европы, смотрят главным образом на внешность, и это иногда очень расстраивает. Я же актриса! Постригите меня по-другому, наложите грим, дайте время выучить другой акцент – и я сыграю кого угодно. Я говорю не только про себя, но и про других актеров.

если бы мог себе это позволить. Ему нравятся антикварные часы, у него их несколько. Но все-таки он слишком молод, чтобы иметь большую коллекцию. Часы ведь обычно покупают не просто так, а чтобы отметить какое-то значимое событие. Другое дело, когда средства позволяют купить что угодно… Мне нравятся мужчины, которые могут себе позволить «мазерати», но покупают «миникупер».

ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ОБОСНОВАТЬСЯ В ПАРИЖЕ, А НЕ

ПОКУПАТЕЛЮ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ВНИКАТЬ В ТОНКОСТИ

В Париже я окончила школу актерского мастерства, где мы изучали классический репертуар – Мольера, Гюго. Я хотела сниматься во Франции, и до сих пор хочу. Мне нравится в Лос-Анджелесе, но я все равно начинаю скучать по Европе. Она мне ближе. Хотя я могу сыграть американку, мои корни – в Европе, и то, о чем я хочу поведать на экране, – оно очень европейское по духу.

ЧАСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДОСТАТОЧНО УВИДЕТЬ И ОЦЕ-

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ?

В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ КАЖДОГО ИЗ НАС ЖДЕТ ЛИБО УСПЕХ,

НИТЬ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ… Возможность своими глазами увидеть, как делают часы, выпадает нечасто. Поэтому тем производителям, которые занимаются этим уже лет сто, а то и больше, как-то больше доверяешь, доверяешь их опыту и умению. Лично я, по крайней мере, отдам предпочтение известной, заслуженной марке. Вот почему мне так нравится «Жежер-ЛеКультр» – у них за плечами истоКОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИМ рия, колоссальный опыт, но в то же время им И ЕВРОПЕЙСКИМ КИНО В ТОМ, ЧТО В США СТРЕМЯТСЯ удается делать очень современные, классные СНИМАТЬ ГРОМКИЕ, МАСШТАБНЫЕ ФИЛЬМЫ, В КОТОРЫХ часы. Они не увязли в традиционализме. Это ОСТАЕТСЯ МАЛО МЕСТА ДЛЯ НЮАНСОВ, ТОНКОСТЕЙ, В ТО как с некоторыми украшениями, которые ВРЕМЯ КАК ЕВРОПЕЙСКИЕ КАРТИНЫ ИМЕННО НА НИХ можно надеть и в ночной клуб, и на торжестЗАЧАСТУЮ И ПОСТРОЕНЫ. ВЫ БЫ СОГЛАСИЛИСЬ С ЭТИМ венный бал. УТВЕРЖДЕНИЕМ? Конечно, в этом есть доля истины. Но в Америке делают и очень хорошие КАКИЕ ЧАСЫ ВАШИ ЛЮБИМЫЕ? Все зависит от фильмы, например «Старикам здесь не место». ситуации. Мне нравятся часы с бриллиантами. Многими американскими режиссерами Еще очень люблю часы в стиле ар деко – они и актерами я просто восхищаюсь. Конечпотрясающе красивые. И все же самые любино, есть такое понятие, как «голливудский мые – мой классический черно-белый «реверблокбастер», но это кино тоже имеет право на со». Мне нравится цветовое решение, потому существование. Я смотрю «Человека-паука» что я ношу много черного и белого. с не меньшим удовольствием, чем «ГорбаДЛЯ ВАС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, ЧТО ДОРОГИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ тую гору». И все же французское кино более ЧАСЫ СОБИРАЮТ НЕ МАШИНЫ, А ЖИВЫЕ ЛЮДИ? Безужизненное, что ли. Оно рассказывает людям словно. Мне кажется, покупка часов, которые правдивые истории. Я не хочу сказать, что штампуют на станках тысячами, никогда не это всегда хорошо: некоторые французские принесет той радости, как покупка часов, фильмы идут по три часа, а фильм не должен собранных руками мастера. ★ быть длиннее полутора часов.

ЛИБО ПОРАЖЕНИЕ, НО НА СВОИХ ОШИБКАХ НАДО УЧИТЬСЯ.

В «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР» ОЧЕНЬ МОЛОДОЙ, ЯРКИЙ, ДИ-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ ДОБИВАЛИСЬ

Нет, совершенно не ждала. На тот момент я ни разу не была в Голливуде, в Штатах у меня не было агента. На самом деле, когда ты в начале пути, возможно все. Терять нечего, и это облегчает дело. А когда ты уже начал работать, все меняется: о тебе знают, внимательно следят за твоими ролями. В определенном смысле становится труднее. ЕГО?

ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ВАС ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗАМЕ-

Если бы не «Троя», все бы сложилось по-другому. Представьте – ты до этого снимаешься буквально в трех картинах, и вдруг на тебя обрушивается известность… Но это палка о двух концах: ты известен, популярен, а опыта по-прежнему маловато. Многим актерам приходится идти к своей цели многие годы, но когда наконец настает их «звездный час», у них за плечами уже 80 сыгранных ролей. Я чувствую, что теперь мне надо сниматься в более «камерных» фильмах и выбирать по-настоящему интересные роли – просто чтобы подольше оставаться на плаву. ТИЛИ ИМЕННО ПОСЛЕ «ТРОИ»?

Вы знаете, «Троя», например, получилась не такой, как мы ждали. Некоторые фильмы, на которые я возлагала большие надежды, их не оправдали. Бывает и наоборот: на съемках тебе кажется, что фильм выходит просто ужасный – а в итоге он всем нравится. Я никогда не думала, что «Сокровище нации» будет иметь такой громкий успех. Мне казалось, что получится просто симпатичный, забавный, развлекательный фильм, не более того. Так что загадывать трудно. Честно говоря, это и не моя забота. Когда размышляешь, соглашаться на роль или нет, нельзя ведь рассуждать так: «Ага, у этого фильма будут хорошие кассовые сборы, поэтому дай-ка я соглашусь». Соглашаешься потому, что тебе интересна сама роль.

НАМИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ДИЗАЙНЕРОВ. ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОУЧАСТВОВАТЬ В РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙНА ЧАСОВ, ВЫ БЫ СОГЛАСИЛИСЬ? С огромным удовольствием. Мне ничего подобного не предлагали, но да, безусловно. Но, опять-таки, это настоящее искусство, так что сначала надо пройти хотя бы какую-то практику. Ручная сборка всех этих мельчайших деталей – это же невероятно. Любоваться часами – то же самое, что любоваться вечерним нарядом «от кутюр» или драгоценным украшением, особенно старинным, ведь в старинных украшениях, в отличие от современных, такое количество деталей, такая тонкость отделки…

063

К ТОМУ МОМЕНТУ, КОГДА ВАМ ПОЗВОНИЛ РЕЖИССЕР «ТРОИ» ВОЛЬФГАНГ ПЕТЕРСЕН, ВЫ УЖЕ ЖДАЛИ ЭТОГО

ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ПОДАРИЛИ ВАШЕМУ ДРУГУ

АКТРИСА ШАРЛИЗ ТЕРОН В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ПОЧУВ-

«РЕВЕРСО» ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА, ОН НАЧАЛ КОЛ-

СТВОВАЛА, ЧТО ЕЙ ПРЕДЛАГАЮТ ОДНОТИПНЫЕ РОЛИ.

ЛЕКЦИОНИРОВАТЬ ЧАСЫ?

Наверное, начал бы,

Jaeger-LeCoultre Reverso Squadra Lady

REVOLUTION

И вряд ли я захочу заниматься чем-то другим. Безусловно, я могу попробовать себя в качестве продюсера или что-то в этом роде, но так или иначе моя работа будет связана с кино. Я люблю то, чем занимаюсь.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ВЫБОР ПИЖОНА Кто вы: пижон, обожающий роскошь, или тайный борец за свободу и справедливость? Неуязвимый секретный агент или стильный наследник-богач, ведущий праздную жизнь? Каждому персонажу свои часы.

H BREGUET POCKET WATCH. Классические часы Breguet достались щеголю вместе с элегантными английскими костюмами еще от отца. Глядя на синие стрелки, повеса лишний раз вспомнит собственные посиневшие руки после очередного передоза и, возможно, в следующий раз будет сдержаннее (хотя на внутренней стороне откидной крышки часов так удобно насыпать маленькие аккуратные дорожки белого порошка).

D HYSEK COLOSSO. Одного взгляда на эти часы достаточно, чтобы понять, кто здесь главный. А огромный корпус модели с поражающими воображение механизмами отлично характеризует сложные и запутанные отношения повесы с собственным «недотепой-отцом», от которого сыну, по сути, нужны только деньги.

A MB&F HOROLOGICAL MACHINE NO.1–TITANIUM. Самоуверенный и дерзкий отпрыск богатого рода просто не может не полюбоваться лишний раз своим ярким отражением в HM1. Часы очень похожи на своего хозяина, но есть одно маленькое отличие: механизм исправно выполняет свою задачу и не знает ни минуты отдыха.

J ХРОНОГРАФ AUDEMARS PIGUET

REVOLUTION

064

ROYAL OAK OFFSHORE С БРАСЛЕТОМ ИЗ ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА. Этот золо-

той самородок как нельзя лучше подходит не знающему нужды счастливчику, родившемуся в богатой семье. Большой блестящий Royal Oak Offshore – отличный выбор для летних прогулок на личной яхте.

S ROMAIN JEROME DAY & NIGHT TOURBILLON. Эта модель показывает не время, а лишь смену дня и ночи. Она – воплощение роскоши и экстравагантности. Днем щеголи отсыпаются, словно вампиры, а ночью спешат на бурные вечеринки, поэтому часы, сообщающие, что взошло солнце и пора возвращаться в родовое поместье им крайне необходимы.

внешняя левая

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ШПИОН VS ПИЖОН Жизни шпиона и пижона непохожи как небо и земля. Первый окружает себя вещами, способными облегчить нелегкую задачу сохранения мира во всем мире, в то время как второй купается в дорогих безделицах: зачем хранить? Давайте тратить! Мы решили сравнить два типа героев, их происхождение, стили, манеру одеваться. Заодно посмотрим, как поведут себя персонажи, случись их дорогам пересечься.

Фото: Чонг Ю Мун. Стиль и организация: Линн Висударон

ПИЖОН Вот уж кому торопиться точно некуда. Судите сами: пока на его личный счет ежегодно поступает столько денег, что можно разом оплатить национальный долг Республики Конго, богатому наследничку можно бить баклуши… что он, собственно, и делает. При этом угрызения совести его совсем не мучают, и, по его убеждению, дань обществу он платить не обязан. Есть, правда, исключения – девицы легкого поведения, дорогие гостиницы и спортивные машины. Их владельцам он с радостью «вернет» отцовские денежки. Знаменитый магнат Уильям Вандербилт сказал как-то: «Наследное богатство… губит трудолюбие, как кокаин губит нравственность», и ленивый сластолюбец-пижон, что живет в свое удовольствие, тому яркий пример. Он рос в достатке и привык не считать деньги, поэтому дешевые вещи ему в новинку. Например, заявиться куданибудь в деловом костюме, пошитом на заказ (о работе речь не идет, ведь «пижон» и «работа» − два понятия несовместимых), уцененных рубашке и галстуке, стоптанных кедах и очках с блошиного рынка для него обычное дело. Что же до часов, то несколько моделей достались ему еще от прадеда, покинувшего Россию в 1917-м: например, тонкие строгие часы от Cartier. Эти изысканные старинные часы он надевает по случаям совсем не подходящим, скажем, для занятия парусным спортом, или игры в поло, проявляя полное пренебрежение к семейным ценностям, а значит и неуважение к предкам. Часы он носит так же, как одежду, сочетая массивный золотой Royal Oak Offshore с парой-тройкой пестрых вязаных фенечек с прошлой поездки в Гоа. И хотя открыто демонстрировать свое богатство не в его правилах, наш наследничек порой разоряется на дорогие часы, желая подчеркнуть свой статус. А значит, учитывая, что этот персонаж живет одним днем (а точнее ночью), встает с закатом и мчится на бурные вечеринки, ему под стать придется турбийон Romain Jerome’s Day & Night Tourbillon, который показывает не время, а лишь смену дня и ночи. Возможно, пижону стоит лучше прислушиватьЧасы: Audemars Piguet Royal Oak ся к тиканью часов, ведь его время на исходе: Offshore Chronograph в корпусе из в дверь стучится кризис, прихода нет, один желтого золота. Вельветовый костюм, шелковая расход.

рубашка и кожаный ремень с металлическими вставками Gucci; замшевые мокасины Tod’s; шелково-атласный платок Dunhill; солнцезащитные очки Aigne.

внутренняя левая

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

МОЛОДЦУ ВСЕ К ЛИЦУ Современный костюм-тройка прекрасно гармонирует с турбийоном

К

огда-то жилет был обязательной частью мужского костюма. Но во время второй мировой войны ткань приходилось экономить, так что покупка жилета стала поступком сомнительным, даже противоречащим интересам страны. В итоге послевоенное поколение дружно отвергло жилеты, как безнадежно устаревший предмет гардероба. Однако жилет в изгнании не зачах. Нет, он выжидал, совершенствовался с терпеливым ницшеанским достоинством, и вот его время пришло. Великий ценитель современной моды Том Форд, стремясь снова ввести моду на мужскую классику, дал жилету вторую жизнь. Тот удивительно быстро вернул былые позиции и стал изюминкой костюмов «Валентино» (Valentino), «Боттега Венета» (Bottega Veneta) и «Диор Ом» (Dior Homme). Благодаря Форду и его знакомым гуру высокой моды тысячи мужчин снова по достоинству оценили щегольское изящество костюматройки. Кроме всего прочего, на жилетах имеются карманы. А в этих карманах европейская аристократия держала… правильно, часы. Еще Карл II издал указ об обязательном ношении жилетов. А швейцарский часовщик Абрахам-Луи Бреге, осознав, что карманные часы постоянно находятся в вертикальном положении, решил избавить их от гравитационных погрешностей и разработал свое величайшее изобретение – турбийон. Модники конца ХIХ в. заметили, что жилет визуально улучшает фигуру не хуже хитроумных ухищрений портных. Однако тот жилет, который мы видим сегодня, произошел от форменной одежды британских почтальонов. Современный жилет слегка стройнит за счет довольно тесного покроя и визуально удлиняет ноги. Чтобы создался нужный эффект, пояс брюк должен сидеть на талии, непосредственно

под нижним краем жилета. Стив Маккуин в «Афере Томаса Крауна» и Хамфри Богарт в «Сабрине» убедительно демонстрируют, как эта, казалось бы, мелочь придает фигуре значительности. А шикарнее всего жилет выглядит в сочетании с костюмом лондонского кроя – лучше всего, с Сэвил-Роу, из ателье «Х. Хантсман энд Санз» «H. Huntsman & Sons» или «Ричард Андерсон» (Richard Anderson). Большинство магазинных жилетов снабжены тонкой шелковой тесьмой на спине. Это позволяет подогнать их по фигуре: максимально тесно, но так, чтобы полы не расходились, когда владелец садится. Раньше жилет, не прикрывающий пояс брюк, считался дурным тоном, но в элегантном костюме-тройке «Боттега Венета» кончики жилета едва касаются верхней кромки брюк. У жилета существует миллион разновидностей. Наиболее популярны однобортные с лацканами и двубортные с воротником. Первые лучше выглядят с треугольными полами, а вторые – с ровной нижней кромкой. Существенным плюсом жилета является то, что он позволяет ходить в расстегнутом пиджаке, не теряя элегантности. Какие же часы подходят к жилету? Естественно, карманные с турбийоном. Это может быть ультрасовременная модель «Ришара Милля» (Richard Mille) или классическая работа великолепной «Пьяже» (Piaget). Но никто не запретит припрятать в жилетном кармане и наручный турДо такого далеко даже бийон. Ведь так он Джеймсу Бонду. Турбудет находиться бийон Breguet La Tradition в предусмотподчеркивает идеальный ренном Бреге покрой костюма-тройки. вертикальном Часы – Breguet La Tradition положении, Tourbillon. Костюм-тройка, а его владелец – хлопчатобумажная рубашка и шелковый галстук – Ralph в положении Lauren. истинного денди.

01

02 Эффектный, основательный турбийон Bulgari Diagono – незаменимый аксессуар к шикарному классическому костюму. Часы – Bulgari Diagono Tourbillon. Костюм-тройка, хлопчатобумажная рубашка, шелковый шейный платок – Dunhill; кожаные ботинки – Hogan

03 Новый турбийон Franck Muller придает владельцу кокетства и отлично дополняет современное обаяние костюма-тройки. Часы – Franck Muller Master Calendar Tourbillon. Костюм-тройка, рубашка с растительным орнаментом и кожаные туфли – Gucci

Текст: Деклан Куинн, Ирина Кузьменко

«Это будет жилет; не знаю как, но он должен научить бережливости», – так член английского парламента Сэмюэл Пипс отозвался о декрете Карла II об обязательном ношении жилетов

внутренняя правая

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

06 04 Элегантный костюм классического покроя с жилетом придает мужественности и привлекательности – особенно в сочетании с GirardPerregaux Tourbillon with Three Gold Bridges.

Фотографии: Стивен Ландау. Стилист и координатор: Линн Висударон. Модель: Люка/Авеню

Часы – Girard-Perregaux Tourbillon with Three Gold Bridges. Костюм, хлопчато-бумажная рубашка и кожаные туфли – Aigner, жилет – Gucci.

05 Бескомпромиссный jaegerLeCoultre Master Grand Tourbillon в сочетании с броским костюмом всем покажет, кто тут главный. Часы – Jaeger-LeCoultre Master Grand Tourbillon. Костюм-тройка, рубашка с растительным орнаментом и кожаные ботинки – Gucci.

Карманный турбийон Piaget Altiplano светится неоклассической элегантностью – особенно если он хранится в жилетном кармане безупречного костюма-тройки. Часы – Piaget Altiplano tourbillon pocket watch. Костюм-тройка с шелковым галстуком-бабочкой, хлопчатобумажная рубашка, карманный платок и кожаные ботинки – Bottega Veneta.

07 Самые, пожалуй, классные часы на сегодня. Карманные Richard Mille RM 020 прямо заявляют о независимом характере их владельца. Часы – Richard Mille RM 020. Костюмтройка, хлопчатобумажная рубашка и шелковый галстук – Dunhill; кожаные туфли – Aigner.

внешняя правая

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ШПИОН

Часы: Breitling Emergency Светло-коричневая кожаная куртка, хлопчатобумажная толстовка, бежевая футболка, хлопчатобумажные брюки, кашемировая шапка, сумка и туфли Bottega Veneta

В школьные годы будущий работник спецслужб блистал в спорте и не раз ставил рекорды по бегу на короткие дистанции. Правда, из-за непримечательной внешности и любви к наукам, особенно к математике и языкам, душой компании он никогда не был. Зато именно благодаря этим качествам его приметили спецслужбы, ведь секретным агентам не привыкать к одиночеству, они легко сливаются с толпой, бегло говорят на нескольких языках, в два счета взламывают пароли, догоняют любого подозреваемого, и ловко управляются со взрывчатыми и химическими веществами. Предложение вступить в органы по борьбе с терроризмом будущий агент получил еще в годы обучения в МГУ. Днем наш персонаж посещал занятия университета, а ночью зарабатывал на жизнь вышибалой в местном баре, где учится самообороне в потасовках с подвыпившими или, чего доброго, накурившимися богатенькими однокурсниками (а откуда, по-вашему, у щеголя тот памятный шрам над левым глазом?) Так, глядя, как его родовитые сверстники прожигали родительские денежки, вложенные в дорогостоящее обучение, будущий суперагент начал презирать роскошь и богатство. И все-таки наш герой понимает, что, возможно, придется иметь дело и с высшими слоями общества, поэтому выбирая наряд, он облачается в дорогие, но неброские костюмы, в которых можно остаться незамеченным среди простых смертных и сойти за своего в узком круге посвященных. С часами у шпиона непростые отношения. С одной стороны, время всегда работает против него, а с другой – пристрастие к высоким технологиям диктует выбор качественных механических часов. А поскольку для спецагента главное, чтобы часы были прочными, а метки разборчивыми, он первым делом обратит внимание на модели Bell & Ross. Любители пластиковой взрывчатки скорее наденут чтонибудь из серий Big Bang или Bigger Bang от Hublot. Стоит отметить, что, хотя в популярных шпионских кинофильмах на экране часто появляется дисплей электронных часов, наш суперагент обычно электронику недолюбливает (разумеется, за исключением своего верного помощника – часов Breitling Emergency). Ведь в свое время правительство провело дорогостоящее исследование, показавшее, что человеческий мозг быстрее считывает информацию с аналоговых указателей, а у агента ведь каждая секунда на счету.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ВЫБОР ШПИОНА Эти часы выдержат любые испытания, они идеально подходят для антитеррористических операций и выполнения прочих заданий правительства, связанных с риском для жизни.

G ROLEX SUBMARINER. Ну какой уважающий

A PANERAI LUMINOR 1950 CERAMIC 8 DAYS

Раз большинство заданий агент выполняет под покровом ночи, то и часы должны быть соответствующие − черные. Неприметный Phantom идеально подходит для полевых операций, когда главное – максимальная функциональность и возможность бесшумно раствориться в тени.

CHRONO MONOPULSANTE GMT. Знаменитые военные часы выдержат все невзгоды десантной высадки в тыл врага, антитеррористической операции или снайперской миссии, ведь их корпус выполнен из сверхпрочной керамики, которая, возможно, выдержит даже попадание пули. К тому же после задания часы можно легким движением руки очистить от следов «грязной работы».

A HUBLOT BIGGER BANG ALL-BLACK. А вот еще отличный пример одноцветного

S BREITLING EMERGENCY. Такие часы носят герои шпионских боевиков. Хотя

помощника агента. Несмотря на угнетающий черный цвет Bigger Bang All-Black очень впечатляюще смотрятся на руке. Кроме того, раз по долгу службы агент посвящен в темные тайны правительства, ему будет небезынтересно узнать еще один секрет – как работают его собственные часы, а прозрачный циферблат позволяет сколько душе угодно любоваться их изящным механизмом.

на самом деле агенту приходится довольствоваться тем же, что может достать любой жаждущий приключений пожилой богач. А случись оперативнику, подобно Джеймсу Борну оказаться брошенным посреди открытого моря, маленький, но очень мощный маячок часов в буквальном смысле сможет спасти жизнь своему хозяину.

REVOLUTION

A BELL & ROSS BR 01-92 PHANTOM.

065

себя суперагент оставит без внимания классические часы, что носил еще сам Джеймс Бонд в произведениях Яна Флеминга? Эта модель способна пережить схватку с любым противником хозяина, и, если понадобится, сможет послужить неплохим выкупом, случись герою попасть в затруднительное финансовое положение.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Выпущенный в 1989 г. хронограф Royal Oak Offshore производства компании Audemars Piguet – часы в корпусе из нержавеющей стали с резиновым ремешком – до сих пор остается одной из самых популярных моделей компании

Практичные материалы тоже могут быть модными, как показывает растущее увлечение резиной

РЕЗИНА

REVOLUTION

066

З

накомьтесь: недорогой материал самого широкого применения. Встречается на каждом шагу, идет на изготовление множества вещей – от автомобильных шин и подошв для обуви до технического оборудования и приборов. Этот материал – резина. До недавних пор дизайнеры резину не жаловали. В отделке они отдавали предпочтение не этой замухрышке, а «господам почище» – вроде платины или золота. Из резины изготавливают самые функциональные детали машин, а их обычно напоказ не выставляют. И напрасно: грех обижать такой замечательный, такой разносторонний материал. К счастью, сегодня многие дизайнеры наконец оценили достоинства резины и все чаще отводят ей то место, которое она заслужила по праву. Первыми сверхдорогими часами, в дизайне которых использовалась резина, стал

выпущенный в 1989 г. хронограф «Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Offshore Chronograph) компании «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Мало того, что резиновое покрытие имелось на заводной головке и кнопках хронографа, «Оффшор» щеголял еще и водонепроницаемой резиновой прокладкой. Большие эффектные часы поражали сочетанием возвышенного и будничного в отделке, и скоро о них заговорил весь мир. Создатель хронографа «Оффшор» Эмманюэль Гет (Emmanuel Gueit) рассуждал так: раз уж в часах есть резиновые детали, зачем убирать их с глаз долой? Почему бы не включить их в дизайн? «Оффшор» в корпусе из нержавеющей стали с резиновыми деталями и по сей день остается одной из популярнейших моделей «Одемар Пиге». Под впечатлением этого оглушительного успеха и другие компании дружно набросились на резину.

Гет не первый догадался, что «престижность» материала – понятие растяжимое и лучшее тому подтверждение – самый растяжимый материал: резина. Еще в 1980 г. часовщик по имени Карло Крокко (Carlo Crocco) создал и представил на Базельской выставке коллекцию золотых часов с ремешками из черного каучука. Как вы, должно быть, знаете, Крокко – основатель компании «Юбло» (Hublot), которую сегодня возглавляет ас часового бизнеса Жан-Клод Биве (Jean-Claude Biver). Таким образом, первенец компании сочетал в себе золото и резину, и этот принцип соединения разнородного, принцип «сплава», стал фамильной чертой всей последующей продукции «Юбло», вплоть до часов, где этот принцип проявился во всей полноте, – «Большого Взрыва» (Big Bang). В дизайне «Большого Взрыва» использован и генетический материал его предка – резина. Так

Текст: Селин Яп, Дмитрий Герасимов

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР:

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

оснащен ремешком из вулканизированной резины, а некоторые часы этой модели – еще и ободком из того же материала. Резиновые детали придают часам современный спортивный вид – видимо, поэтому сегодняшним покупателям этот материал и пришелся так по вкусу. Где спрос, там и предложение. Сегодня даже блюстители часовых традиций в надежде придать своим детищам облик, достойный будущего, обращаются к резине. В 2007 г. «Жаке Дро» (Jaquet Droz) выпустила особую версию Grande Seconde Émail Noir Absolu – часы в прелестном корпусе из черной керамики с ремешком из черной же резины, что было расценено как новое выдающееся достижение компании. На Базельской выставке 2008 г. «Жаке Дро» еще раз имела случай убедиться, каким успехом может обернуться использование резины. На этот раз компания выставила три

новые модели с резиновыми ремешками: Grande Seconde SUW (первые спортивные часы «Жаке Дро»), Grande Seconde Réserve de Marche Céramique Noir Opalin и Grande Seconde Céramique (часы с циферблатом, покрытым, соответственно, черной и белой эмалью). Все три модели – пример того, как традиционная конструкция может сочетаться с современным материалом. Благодаря союзу резины и керамики привычные черты коллекции «Гранд Сгонд» (Grande Seconde) преображаются на современный лад, при том что организм в целом не меняется. Сегодня резина окончательно утвердилась среди самых современных материалов часового дизайна и будущее у этого материала определенно есть. Богатое будущее, судя по тому, как отнеслись к ней потребители. А часовые компании не преминут воспользоваться ее популярностью – не станут тянуть резину. ★

REVOLUTION

компания «Юбло» на собственном примере доказала, что в оформлении роскошных часов резине тоже есть место. Биве както заметил: «В мире часовой роскоши возникает новое направление. В моду входят материалы, которые до сей поры роскошными не считались». Резиновые детали и правда наделяют часы редкой выразительностью – взять хотя бы часы для подводного плавания. Сегодня резиновые детали имеются почти у всех часов, чей владелец так или иначе соприкасается с морской стихией. Неудивительно: когдато и прообразом золотых часов «Юбло» с резиновым ремешком послужила маска аквалангиста. Резина как нельзя лучше подходит для подводного снаряжения: она прочна, совершенно водонепроницаема, не подвержена коррозии. Чего еще надо для ремешков к подводным часам?

Admiral’s Cup компании «Корум» (Corum)

067

Ремешок из вулканизированной резины и резиновый ободок придают часам Admiral’s Cup Tides 48 компании Corum современный спортивный вид

ЛЮДИ ДЕЛА

ЖЕНЩИНА

REVOLUTION

068

Как ощущает себя женщина, когда работает в области, в которой традиционно доминируют мужчины? Как строить карьеру в сфере швейцарского часового дела, когда все лидирующие должности, как правило, распределены между мужчинами? Несомненно, делать это надо решительно, энергично и с большой долей фантазии.

НА ВЕРШИНЕ

a n i t s i r C

n е v e Th

KРИСТИНА ТЕВЕНА

REVOLUTION

Часы такой фирмы, как DeLaneau, которая уже в течение многих лет работает исключительно для женщин и за которой стоит женщина, способны вызвать сильный эмоциональный отклик

069

Kристина Тевена (Cristina Thevеnaz), творческий директор часовой марки «ДеЛано» (DeLaneau), глубоко верит в могущество и силу женщины, в ее врожденную красоту и природный ум. Тевена – серьезный, хваткий руководитель и проницательный собеседник, откровенно высказывающий свое мнение; в основе ее стиля работы лежит умение принимать взвешенные решения и действовать точно в соответствии с ними. Ее видение часового производства формулируется очень просто – понять, чего на самом деле хочет женщина, и дать ей это. Всегда необыкновенно открытая и искренняя, Кристина делится своими взглядами: «В принципе в сфере производства женских часов женщину понимают, там все служит для удовлетворения ее желаний. Когда «ДеЛано» создает женские часы, мы не просто ставим на них сложный механизм, инкрустируем корпус бриллиантами и называем все это «женской моделью». У нас куда более уточненные критерии и высокие цели: нам крайне важна и точная работа часов, и их практическая составляющая, и соответствие модным тенденциям, и привлекательный внешний вид, который бы являлся еще и воплощением индивидуальности нашей марки».

ЛЮДИ ДЕЛА

REVOLUTION

070

"Да, возможно, мы прекрасные создания, но мы так же, как и мужчины, обладаем творческим мышлением и аналитическим умом и можем вести дела так же успешно", – говорит женщина, навсегда изменившая наши представления о высоком часовом искусстве и времени. Кристина Тевена – личность, достойная уважения уже за то, что не побоялась сломать старые стереотипы Обладая восхитительным творческим даром, Кристина уже заслужила всеобщее признание и имеет несколько наград за свои работы в области часового искусства. До того как она решила применить свои профессиональные навыки и опыт в «ДеЛано», где она занимает пост творческого директора с 1997 г., Кристина изучала графический дизайн, архитектуру и дизайн интерьеров и успела немало поработать в этих областях. Едва ли ей было легко прокладывать свой путь в часовой индустрии, где наверняка пришлось сопротивляться преобладающему в ней мужскому мировоззрению и противостоять признанным авторитетам в этой области, убеждая их обратить внимание на эмоциональные потребности женщин. «Сначала надо самой изучить и понять то, о чем говоришь, и потом тебя постепенно начинают уважать, ведь в конце концов ты предлагаешь новое видение часового механизма, а значит, немножко двигаешь эту отрасль вперед, – рассказывает Кристина. – Я уделяю большое внимание часовой механике не из большой любви к ней, а чтобы понять, как совместить чисто механические усложнения, замысловатое часовое мастерство и высокое ювелирное искусство. То, что у меня не было никакого образования в сфере часового дела, на самом деле очень помогло: именно благодаря этому у меня такой свежий взгляд на часы – ведь я сама выступаю в роли покупательницы и рассматриваю продукт с этой точки зрения». Вместе со своей первой коллекцией Les Capricieuses, выпущенной в 2000 г., Кристина поспособствовала развитию нового взгляда на женские часы, которые раньше являлись миниатюрной версией мужских, только украшенной драгоценными камнями. Настоящим ее достижением можно считать посвященную женщинам коллекцию из двенадцати уникальных турбийонов, выпущенных в 2004 г., в которых высокое часовое мастерство соединилось с многовековым искусством инкрустации часов драгоценными камнями, миниатюрной росписью по эмали и искусством гравировки, характерными для часовой школы Женевы. Эти модели были созданы для женщин, знающих толк в сложных часовых механизмах, но также любящих великолепное художественное исполнение. Кристина так вспоминает свою самую первую встречу с часовым мастером, работавшим над созданием этих турбийонов: «Он недоверчиво посмотрел на меня и произнес: "А с кем мне технические вопросы обсудить?" На что я ответила: "Попробуйте со мной. Да, я блондинка, но кое в чем разбираюсь, и мы с вами вполне можем решить, в каком направлении идти. У меня есть одна любопытная идея, я вам ее объясню, а вы мне скажете, можно ли ее воплотить технически или нет"». Результатом этого диалога и стала невероятно успешная коллекция Les Capricieuses. Когда Кристину спрашивают, должны ли в создании женских часов обязательно принимать участие сами женщины, она отвечает: «Не обязательно, но я твердо убеждена, что надо любить женщин, причем

такими, какие они есть, уважать их женскую сущность, не смотреть на них свысока, со снисхождением». Признавая, что в сфере часового производства недостает представительниц слабого пола, она объясняет это так: «Не так уж и много женщин страстно увлекается часами. А преданные поклонники часового дела зачастую не представляют себе, какими должны быть женские часы. Они должны сочетать в себе исключительное качество, высокое часовое мастерство и неподдельное искусство, которое брало бы за душу. Часы такой фирмы, как «ДеЛано», которая уже в течение многих лет работает исключительно для женщин и за которой стоит женщина, способны вызвать сильный эмоциональный отклик. В мире, где роскошь потеряла свое первоначальное назначение и смысл, где есть вещи, о которых можно мечтать, но которые нельзя найти, женщины получают от наших часов истинное удовольствие». Кристина терпеть не может неискреннюю рекламу, вводящую клиента в заблуждение: «Надо быть честным и преданным своему клиенту, тогда это чувство будет взаимным». Поэтому она никогда не станет помещать в женские часы сложный часовой механизм лишь ради того, чтобы с гордостью поведать об этом в рекламном проспекте. Решения Кристины всегда имеют под собой прочную рациональную основу, и тот факт, что в часах «ДеЛано» появился турбийон, также неслучаен. «Турбийон – это по-прежнему редкость, создание которой требует настоящего мастерства и знания секретов часового дела, – говорит Кристина. – Это поворотный пункт в часовой истории, символ, важный для нас с культурной точки зрения. воспринимаемый почти что на подсознательном уровне». Чтобы возродить угасающие искусства миниатюрной росписи по эмали и гравировки, которые пробуждают в женских душах самые теплые чувства, Кристина разыскала лучших специалистов. В результате ей все-таки удалось вдохнуть в традиционные ремесла новую жизнь. Эти виды деятельности требуют крайне скрупулезного труда, на совершенное овладение их техникой уходят долгие годы, тонкость и точность работы нужна феноменальная. Неудивительно поэтому, что занимаются ими в основном женщины. «Женевской технике уже нигде не обучают, – рассказывает Кристина. – Это очень редкое, почти утерянное искусство. Оно никак и ничем не защищено. И одна из причин, по которой мы стараемся спасти его, – это то, что за ним стоят и восхищаются им в первую очередь женщины». В конце концов, уникальность марки «ДеЛано» основывается на способности объединять старинные художественные технологии и ювелирную работу, проникать в самые глубины женского сердца, создавать часы с поистине женским характером. «Мы –нишевая марка, –объясняет Кристина. – И наше призвание в том, чтобы делать для женщин часы с настроением, давать им ту эмоциональную составляющую, о которой большим компаниям даже некогда задуматься». ★

KРИСТИНА ТЕВЕНА

REVOLUTION

Чтобы возродить угасающее искусство миниатюрной росписи по эмали, и гравировки, пробуждающих в женских душах самые высокие эмоции, Кристина Тевена разыскала лучших специалистов и таким образом смогла вдохнуть новую жизнь в традиционные виды искусства

071

Уникальность марки DeLaneаu основывается на способности объединять старинные художественные технологии и ювелирную работу, проникать в самые глубины женского сердца, создавать часы с поистине женским характером

Прайм-тайм

ПРАЙМ.ТАЙМ

ВНОВЬ ОБРЕТЕННЫЕ СОКРОВИЩА Уникальная коллекция от Romain Jerome ставит часовщиков перед новым вопросом: может ли ржавчина стать материалом для следующего поколения элитных часов?

М

ы живет в непредсказуемом мире. Он настолько непредсказуем, что вещи, которые сегодня нам кажутся абсолютно ненужными, завтра могут превратиться в бесценное сокровище. Этот феномен, возникший относительно недавно,

Турбийон T-oxy III из коллекции TitanicDNA с корпусом из проржавленной стали с обшивки «Титаника»

люди стали потихоньку оправляться от шока, сейчас начинает активно вызванного такими безумными переменавлиять на отрасль роскошных ми, вдруг, как будто из ниоткуда, появилась часов, преображая ее самым компания с коллекцией часов из материала, невероятным образом. Как о котором за всю историю часового дела никизвестно, не бывает ненужных вещей – просто есть люди, то никогда и не думал, не говоря уже о том, чтобы его использовать. которые не могут их оценить. Речь, конечно же, идет о фирме «Ромен ЖеИ сейчас на примере «Ромена ром» и ее дерзкой серии часов под названием Жерома» (Romain Jerome) мы «Титаник-DNA» (Titanic-DNA). убеждаемся, что это действительно так. Десятки различных маМАРКА На рынке, где в основном господствутериалов, которые когда-то ют «взрослые дяди» с вековой историей, имесчитались для элитных часов ющие в своем активе огромное количество слишком пошлыми и низкими, изделий, «Ромен Жером», основанный лишь сейчас по прихоти судьбы в мгновение ока об- в 2004 г., считается очень молодой компанирели небывалую популярность. Впервые в ис- ей, которой нечем особо похвастаться. Тем тории драгоценные металлы и редкие камни не менее этой «малютке» за свои четыре года ушли в тень, уступив место промышленным удалось достичь гораздо большего, чем некоматериалам, таким как резина, керамика, торым за десятилетия. О таком успехе можно углеродное волокно и даже медь. И вот когда только мечтать.

Текст: Селин Яп, Сергей Сергеенков

REVOLUTION

074

Иван Арпа, генеральный директор Romain Jerome

ПРАЙМ.ТАЙМ ВЕДЬ НАЗВАЛ ЖЕ ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИК МАРСЕЛЬ ДЮШАН «ФОНТАНОМ» САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ПИССУАР И ВЫСТАВИЛ ЕГО КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА. ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ГЕНДИРЕКТОР ROMAIN JEROME ИВАН АРПА НЕ МОЖЕТ УВЕКОВЕЧИТЬ СВОЕ ИМЯ, ВЫПУСТИВ КОЛЛЕКЦИЮ ИЗ ТАКОГО, ПРЯМО СКАЖЕМ, ОРИГИНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА?

Часы Pacifique, одна из шести моделей коллекции Titanic-DNA

by Cabestan от Romain Jerome, вышедших ограниченным тиражом

075

ФРАГМЕНТ ИСТОРИИ В своих часах «Ромену Жерому» удалось объединить легендарное прошлое с бурным настоящим. Кусок ржавой корабельной обшивки, купленный Арпа, был сплавлен с определенным (точная пропорция неизвестна) количеством новой стали, произведенной на судостроительном заводе «Харланд энд Вулф» в ирландском городе Белфаст. Именно там почти сто лет назад

показывает правый верхний барабан, в то время как в правом нижнем углу вертикальный турбийон бережно отсчитывает секунды. Заводной барабан часов расположен слева внизу, а индикатор запаса хода выведен в левый верхний угол. Идея «Кабестана» с четырьмя цилиндрическими компонентами пришла Рюшонне в голову, как нетрудно догадаться, при взгляде на кабестан парусного судна, который в общих чертах представляет собой большой барабан, закрепленный на вертикальном валу и используемый для подъема и регулировки паруса. Поэтому внутри складной застежки часов умело спрятана крошечная «лебедочная» ручка, при помощи которой можно устанавливать время через верхний правый барабан и заводить часы через верхний левый. Коллекция Titanic-DNA by Cabestan от «Ромена Жерома» представлена шестью уникальными часами, вышедшими ограниченным тиражом. Цифра шесть символизирует пять океанов и место крушения гигантского лайнера «Титаник». Каждая модель из этой коллекции благодаря определенному сочетанию цветов и материалов обладает своим особенным характером.

REVOLUTION

В этом году в часовой отрасли появилось множество интересных усложнений и прочих замечательных новинок. Однако среди этого изобилия именно марка «Ромен Жером» заставила всех заговорить о себе. Так из-за чего весь ажиотаж? Ржавчина! Корпуса роменжеромовских часов из коллекции 2008 г. изготовлены из проржавленной стали, причем сталь эта взята ни много ни мало с обшивки затонувшего «Титаника». По сравнению с этим использование в часах таких «оригинальных» материалов, как резина, керамика или дерево, кажется просто детской забавой. Вполне естественно, что такой ход пришелся по душе далеко не всем. Часовщики и потребители в своем отношении к новой провокационной концепции разделились на два непримиримых лагеря. С одной стороны, случай и впрямь вопиющий, однако, с другой стороны, ведь назвал же французский художник Марсель Дюшан «Фонтаном» самый обычный писсуар и выставил его как произведение искусства. Так почему же гендиректор «Ромена Жерома» Иван Арпа (Yvan Arpa) не может увековечить свое имя, выпустив коллекцию из такого, прямо скажем, оригинального материала? Бывший преподаватель математики Арпа по праву считается духовным лидером компании «Ромен Жером», которую он приобрел два года назад. Обладая деловой хваткой и тягой ко всему необычному, Арпа не упустил возможность приобрести часть корпуса «Титаника» – того самого роскошного лайнера, который затонул во время своего первого путешествия по водам Атлантического океана в 1912 г. Этот кусок ржавой стали весом 1,5 кг был поднят со дна океана в 1991 г., еще до того как место крушения «Титаника» было официально взято под защиту международных организаций.

был построен великий «Титаник». Помимо прочего, циферблаты часов из коллекции «Титаник-ДНК» покрыты черной угольной пылью, натертой из угля, который был поднят из трюмов легендарного лайнера. Подобный прием был также использован впервые за всю историю часового дела. На одних моделях ремешки из крокодиловой кожи органично дополняют разбитый коррозией метал корпуса, в то время как на других полированное золото и бриллианты, напротив, создают со ржавчиной резкий контраст. На сегодняшний день коллекция «Ромена Жерома» включает в себя турбийон T-oxy III, хронограф T-oxy III и модель Day&Night, а также великолепные часы Titanic-DNA by Cabestan, изготовленные в тесном сотрудничестве с единственным и неповторимым Жаном-Франсуа Рюшонне. Все модели декорированы естественной ржавчиной с обшивки «Титаника». Те, кому довелось видеть часы «Кабестан», знают, что это очень необычные часы. Да что там говорить – их и часами-то назвать сложно. Использованный в них калибр CL001.1 RJ представляет собой вертикальную колесную систему, приводимую в движение «лебедочным» механизмом. Место привычного нам циферблата занимают четыре вращающихся барабана, к которым с обеих сторон прилегают бронзовые пластины с медными цилиндрами, прикрепленными к основной платине. Часы и минуты

ПРАЙМ.ТАЙМ

REVOLUTION

076

ПРИ СОЗДАНИИ БУДУЩИХ КОЛЛЕКЦИЙ АРПА СОБИРАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СОБЫТИЯМИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. СВОЮ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИЯ «РОМЕН ЖЕРОМ» ПРОВОЗГЛАСИЛА НЕ ПРОСТО ЧАСАМИ, А «НАСЛЕДИЕМ СЛАВНЫХ ЛЕГЕНД».

НАСЛЕДИЕ СЛАВНЫХ ЛЕГЕНД Своей ослепительной реинкарнацией модель «Кабестан», без сомнения, обязана объединенному творческому потенциалу Рюшонне и Арпа. И тот и другой не раздумывая отступили от общих правил, принятых в традиционном часовом деле, и полностью доверились своим ощущениям и своей неугасаемой страсти к часовым

изделиям. Их идея ясна как день: забыть традиции, откинуть правила и бросить все силы на создание легенд. Иван Арпа планирует и дальше черпать вдохновение в прошлом. При создании своих будущих коллекций он собирается использовать материальные фрагменты, связанные с наиболее значительными событиями истории

человечества. Таким образом, свою продукцию компания «Ромен Жером» провозгласила не просто часами, а «наследием славных легенд». Остается только догадываться, каким будет следующий шаг Арпа. Но если он продолжит в том же духе, то в ближайшее время мы увидим еще не одну модель, окруженную ореолом легендарности. ★

ПРАЙМ.ТАЙМ

ЧЕРНОЕ НА ЧЕРНОМ Часы Mille Miglia GT XL Chrono Speed Black – еще один шаг к укреплению сотрудничества Chopard с организаторами легендарного ралли

в двигателях современных гоночных мотоциклов, болидов «Формулы-1» и НАСКАР. Даже красная эмблема «Милле Милья» в этой модели выведена черным. Сила и мужской характер часов «Милле Милья GT XL Хроно Спид Блэк» проявляются во многих элементах циферблата: это и три счетчика хронографа с гильоширной отделкой, расположенные на «12», «9» и «6 часах», и окошко индикатора даты напротив «3 часов». По качеству хода новый хронограф соответствует стандартам Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC), а его автоматический механизм оснащен функцией возврата секундной стрелки на ноль, что позволяет выставить время с предельной точностью. Новое творение «Шопара» еще больше укрепило 20-летнее сотрудничество компании с «Милле Милья». Черно-белая гамма модели позволяет по-новому взглянуть на циферблат, не нарушая при этом сложившийся облик коллекции «Милле Милья». Эти притягательные спортивные часы выдерживают давление воды до глубины в 100 м и не боятся царапин. Приобрести их можно только в фирменных магазинах производителя. Серия выпускается ограниченным тиражом в 1 000 экземпляров. ★

077

Текст: Селин Яп, Владимир Мельников

ужасной катастрофы, унесшей жизни маркиза Альфонсо де Портаго, выступавшего на «феррари», его второго пилота и 11 зрителей, гонку решили запретить). Сегодня в ралли участвует столько старинных автомобилей, произведенных между 1927-м и 1957 годом, что его смело можно назвать самой красивой автогонкой в мире. Год за годом «Шопар» выпускает все новые модели часов «Милле Милья», многие из которых выходят ограниченным тиражом. В этот юбилейный, 20-й, год сотрудниЧЕРНО-БЕЛАЯ ГАММА МОДЕЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ чества компания решила сосредоточиться на НА ЦИФЕРБЛАТ, НЕ НАРУШАЯ ПРИ стиле и дизайне часов ЭТОМ СЛОЖИВШИЙСЯ ОБЛИК и произвела на свет перКОЛЛЕКЦИИ MILLE MIGLIA вый черный хронограф в коллекции «Милле Милья Гран Туризмо в Лету», − объясняет сопрезидент «Шопара» XL» (Mille Miglia Gran Turismo XL). Им стал Карл-Фридрих Шойфеле. «Исторические «Милле Милья GT XL Хроно Спид Блэк» гонки», о которых говорит Шойфеле, – не что (Mille Miglia GT XL Chrono Speed Black). На иное, как легендарное ралли классических черном каучуковом ремешке с рифлением под авто «Милле Милья». А причиной выпуска протектор гоночных шин «Данлоп» образца коллекции «Шопар», посвященной тысяче60-х годов крепится массивный 44-миллимильной гонке, послужила давняя любовь метровый корпус часов, выполненный из Шойфеле к старинным автомобилям. черненой стали с покрытием из алмазоподобСотрудничество компании «Шопар» ного углерода. Благодаря высокой прочности с «Милле Милья» началось в 1988 г., через 11 лет после возобновления гонки (в 1957 г. после и твердости такой углерод часто используется

REVOLUTION

У

мужчин две страсти: часы и машины. И любят они их по одной и той же причине: по сути, и те и другие – не что иное, как самодостаточные механические системы, состоящие из множества деталей, узлов и подструктур, которые слаженно и четко работают для выполнения единственной функции. И часы и машины отличают мощность, точность, эффектность и эффективность – перед таким сочетанием не устоит ни один мужчина. Поэтому в наши дни многие ведущие часовые компании сотрудничают с производителями автомобилей... многие, но не «Шопар» (Chopard). «Я предпочитаю выпускать часы, посвященные историческим гонкам: в них принимают участие самые разные машины, даже таких марок, которые давно канули

Черненая сталь корпуса с покрытием из алмазоподобного углерода и ремешок с рифлением под протектор гоночных шин «Данлоп» отлично вписываются в стиль знаменитого ралли «Милле Милья»

ПРАЙМ.ТАЙМ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РУБЕНСА Мастера Audemars Piguet вручили прославленному гонщику Рубенсу Баррикелло стильные мужские часы, выпущенные специально для него

REVOLUTION

078

Г

онки «Формула-1» – это квинтэссенция автоспорта. В конечном итоге любой их участник преследует две цели: выжить и показать наилучший результат. Причем «Формула-1» совсем не похожа на испытания фантастических болидов, созданных специально ради того, чтобы поставить новый мировой рекорд скорости. Это гонка, в которой водители сидят за рулем безумно проворных и юрких машин, способных сорваться с места, за пару секунд набрать скорость 100 км/ч, развить ее до 160 км/ч и полностью остановиться за пять секунд. А на поворотах участники и их автомобили испытывают страшные перегрузки сродни тем, каким подвергаются пилоты истребителей. Хотя автопроизводители уже давно применяют технологии знаменитых гонок в своей индустрии, а водители то и дело лихачат на дорогах, пытаясь походить на своих кумиров, им никогда не стать такими же, как гонщики «Формулы-1», которые каждый день ходят по лезвию бритвы, играя со смертью. Ведь «формульные» машины, как и те, кто их водит, – особая порода. Но даже на фоне своих бесстрашных коллег Рубенс Баррикелло стоит особняком. Хотя сейчас все взоры обращены на восходящую звезду Льюиса Хэмилтона, которому впервые за долгое время почти что удалось невозможное – одержать победу в чемпионате

в свой первый гоночный сезон, гораздо больше внимания стоило бы уделить неизменно результативному Рубенсу Баррикелло. Этого гонщика можно сравнить с изысканным напитком, который раскрывает свой букет не сразу, а постепенно. Среди всех пилотов «Формулы-1» Рубенс самый опытный – за его плечами 15 лет соревнований, не считая еще того времени, когда знаменитый гонщик блистал в других гонках, поначалу выступая с правами отца (имена и даты рождения обоих пилотов совпадают), ведь сам Рубенс был тогда еще слишком молод. Гонщик достиг в «Формуле-1» фантастических высот: пять раз он входил в пятерку лидеров мирового чемпионата и дважды (в 2002 и 2004 годах) становился вторым. Выступая за команду «Феррари» вместе с Михаэлем Шумахером, он 61 раз оказывался в тройке победителей, на его счету 510 очков, девять побед и 13 поулпозиций, но пальма первенства в чемпионате ему пока не дается. Накал борьбы в «Формуле-1» страшный: доля секунды может принести победу, обречь на поражение или привести к катастрофе Во время каждого заезда гонщик испытывает огромные психические и физические нагрузки; от него постоянно требуется предельная концентрация, стальные нервы, острая реакция и тонкое чутье; пилот, как и его машина, должен выкладываться на все сто, иначе он

допустит промах, а «Формула-1» ошибок не прощает. И остается только восхищаться феноменальным запасом прочности Рубенса Баррикелло, который до сих пор не сдает позиций в столь опасном виде спорта. Но не стоит забывать и о том, что среди нынешнего состава участников он последний гонщик, кому довелось соревноваться с такими звездами прошедшей эпохи «Формулы-1», как Айртон Сенна и Ален Прост. В мае этого года в Турции Рубенс отметил 257-й заезд в своей карьере гонщика «Формулы-1», побив мировой рекорд Рикардо Патрезе (256 заездов), который держался 14 лет. В честь этого события компания «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) вручила гонщику единственный в своем роде хронограф «Роял Оук Оффшор Рубенс Баррикелло» (Royal Oak Offshore Rubens Barrichello). Церемония прошла в Стамбуле, где в 2006 г. был показан первый «Оффшор» из серии Баррикелло. Подарочный «Оффшор» мало чем отличается от серийного: внутри стоит все тот же калибр 2326/2840 с автоматическим заводом и он по-прежнему представляет собой «автогоночный» вариант обычного «Оффшора» – одного из самых мужественных и в то же время стильных хронографов современности. Корпус часов выполнен из красного золота, а керамический ободок защищает их от повреждений и царапин. Многие детали

ПРАЙМ.ТАЙМ

напоминают запчасти гоночного автомобиля: восемь шурупов ободка выполнены в стиле шурупов двигателя, соединение ободка с корпусом напоминает вентилируемый тормозной диск, крепления ремешка по форме походят на педали, титановая с керамической вставкой заводная головка очень смахивает на шестерню, а керамические кнопки сделаны в форме воздухозаборников. Кроме всего

прочего, на тыльной стороне часов закреплен керамический медальон с выгравированной надписью: «R. Barrichello – 257 – New Grand Prix Record» (Р. Баррикелло – 257 – Новый рекорд Гран-при). Присоединяемся к поздравлениям: удачи вам на чемпионате, мистер Баррикелло, – и пусть «Одемар Пиге» выпустит новые часы в честь вашей победы! ★

Уникальный хронограф Royal Oak Offshore Rubens Barrichello

079 REVOLUTION

Текст: Ео Суан Футт, Владимир Мельников

«ФОРМУЛЬНЫЕ» МАШИНЫ, КАК И ТЕ, КТО ИХ ВОДИТ, – ОСОБАЯ ПОРОДА. НО ДАЖЕ НА ФОНЕ СВОИХ БЕССТРАШНЫХ КОЛЛЕГ РУБЕНС БАРРИКЕЛЛО СТОИТ ОСОБНЯКОМ

ПРАЙМ.ТАЙМ

СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ СТАРИННОЙ КОМПАНИИ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ НЕМЕЦКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

У

дивительно, но, несмотря на то что в нашей истории часы играют далеко не последнюю роль и ни о какой глобальной связи, туризме, безопасных путешествиях через океаны или спортивных соревнованиях без них не могло бы быть и речи, музеев, посвященных часовому искусству,

Немецкий часовой музей в Гласхютте

Оригиналь» (Glashütte Original) и группы «Суоч» (Swatch Group) при поддержке властей города Гласхютте вызвало большой интерес. Ведь у организаторов музея далеко идущие цели. Посещать его должно быть интересно всем: от любителей часов со стажем до молодежи.

REVOLUTION

080

ПОСЕЩАТЬ НЕМЕЦКИЙ МУЗЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНТЕРЕСНО ВСЕМ: ОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧАСОВ СО СТАЖЕМ ДО МОЛОДЕЖИ. И, ВОЗМОЖНО, ЭТОТ МУЗЕЙ − САМЫЙ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИЗ ВСЕХ НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ в мире единицы. Более того, за исключением узкого круга коллекционеров мало кто слышал о двух самых знаменитых музеях часов – частном музее «Патек Филиппа» (Patek Philippe) и Международном музее часового дела в Ла-Шо-де-Фоне. Вот почему открытие Немецкого часового музея силами «Гласхютте

Удалось ли воплотить задуманное? Рады сообщить, что Немецкий часовой музей, возможно, самый увлекательный из всех ныне существующих. Выставка занимает помещение общей площадью в 1 000 квадратных метров, где ранее располагалась Немецкая школа часового искусства. Среди экспонатов

представлены карманные часы многих знаменитых саксонских компаний и часовщиков: Морица Гроссмана (Moritz Grossmann), Адольфа Ланге (Adolph Lange) и Юлиуса Ассмана (Julius Assmann). Посетителей ждет множество прекрасных часов, механизмов и отдельных узлов: в экспозицию, помимо прочего, включены спусковые устройства, морские хронометры, напольные часы и астрономические модели. Также представлены различные инструменты, верстаки и метрономы. Коллекция настолько интересна и доступно описана, что музей посещают даже те, кто не входит в ряды знатоков и поклонников часового искусства. А все благодаря штутгартскому агентству «Ателье Брюкнера», занимающемуся сценическим оборудованием и специально нанятому генеральным директором «Гласхютте» Франком Мюллером, чтобы выставка получилась действительно захватывающей. Экспонаты

Текст: Уэй Коу, Владимир Мельников

Glashütte Original открывает современный часовой музей, оборудованный по последнему слову техники; ему суждено стать новой вехой в истории отношений между часовыми фирмами и их клиентами

ПРАЙМ.ТАЙМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЖДЕТ МНОЖЕСТВО ПРЕКРАСНЫХ ЧАСОВ И МЕХАНИЗМОВ; КОЛЛЕКЦИЯ НАСТОЛЬКО ИНТЕРЕСНА И ДОСТУПНО ОПИСАНА, ЧТО МУЗЕЙ ПОСЕЩАЮТ ДАЖЕ ТЕ, КТО НЕ ВХОДИТ В РЯДЫ ЗНАТОКОВ И ПОКЛОННИКОВ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Ведь столь триумфальное возрождение немецкого часового искусства стало возможно лишь благодаря объединению Германии и таким выдающимся личностям, как Гюнтер Блюмляйн и Хайнц Пфайффер (Heinz Pfeiffer), а также благодаря Николасу Хайеку и Франку Мюллеру, сыгравшим важную роль уже в наше время. Этот музей – символ возрождения. И что еще поразительнее, повествование ведется не только об истории часового дела в Германии, но и об истории самой страны, ее народе, пережившем страшные потрясения в экономической, социальной и политической сферах, но вернувшемся на путь стабильного развития. Посетив музей, начинаешь воспринимать время совсем по-иному. Как выразился Мюллер: «На примере волшебного символа под названием механические часы понимаешь, что человек и время неразрывно связаны». Кроме того, в здании располагается и школа часового искусства «Гласхютте Оригиналь» имени Альфреда Хельвига (Alfred Helwig), которая напоминает и о славном прошлом старинного музея.

Франк Мюллер, генеральный директор Glashütte Original

НА СТРАЖЕ НЕМЕЦКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА – ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ GLASHÜTTE ORIGINAL ФРАНКОМ МЮЛЛЕРОМ Кто сможет яснее поведать о целях открытия Немецкого часового музея, чем один из его главных основателей, генеральный директор компании «Гласхютте Оригиналь» Франк Мюллер? ОБЩЕСТВЕННОСТЬ С ЭНТУЗИАЗМОМ ВОСПРИНЯЛА ОТКРЫТИЕ НЕМЕЦКОГО ЧАСОВОГО

Посетители изучают стенд, объясняющий смысл различных часовых терминов

REVOLUTION

снабжены современным удобным оборудованием для просмотра интервью с людьми, сыгравшими ключевую роль в возрождении немецкого часового искусства, а грамотное освещение залов подчеркивает все достоинства таких произведений искусства, как карманный хронограф «Унион» (Union) с пятью стрелками. Выставка оставляет незабываемое впечатление. Особенно удался видеоряд: экраны, на которые выводятся интервью, установлены довольно близко друг к другу, так что посетители практически все время слышат пламенные речи часовых мастеров и их сограждан, выражающих свою радость по поводу воссоединения Германии и возрождения саксонского часового искусства. Голоса мастеров постоянно звучат в ушах слушателей, проникая в сознание и заполняя его, и в конце концов восторг передается и тем, кто пришел на выставку.

081

МУЗЕЯ. ЧТО СКАЖЕТЕ? Честно говоря, как камень с души свалился. Руководство этим проектом предполагает огромную ответственность. Во-первых, мы подотчетны группе компаний, выделившей немалые средства, чтобы воплотить проект музея

ПРАЙМ.ТАЙМ

REVOLUTION

082

«МУЗЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН НЕ ДЛЯ ОДНИХ ТОЛЬКО НАШИХ КЛИЕНТОВ. ВЕСТИ РЕЧЬ ОБ ОДНОЙ GLASHÜTTE ORIGINAL БЫЛО БЫ НЕПРАВИЛЬНО. НУЖНО РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ ВСЕГО САКСОНСКОГО ИСКУССТВА» ФРАНК МЮЛЛЕР

Goertz Uhr Gesamtaufnahme

ПРАЙМ.ТАЙМ

в жизнь. Во-вторых, нельзя забывать и о наших потенциальных посетителях. Необходимо было организовать выставку так, чтобы она была доступной и интересной широкому кругу людей и при этом достоверно излагала историю часового искусства Германии. И, если судить по дню открытия, своего мы добились: посетителям понравилось. Им было интересно посмотреть на наши экспонаты, а это очень важно. Но это лишь начало. Сейчас музей представляет собой большую выставку часов. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо пополнять коллекцию экспонатов по мере распространения наших магазинов по всему миру, а еще открыть издательство. Работа только началась. Первая фаза нашего проекта завершена, пора переходить ко второй. Сами мы в организации музеев смыслим не много, поэтому обратились за помощью к самым сведущим экспертам, чтобы в дальнейшем наш музей стал не просто выставочным центром, а местом, где заинтересованные люди смогут поговорить об истории часового искусства, высказаться, поспорить. Музей должен развиваться как живой организм. Очень важно, чтобы часы стали частью общечеловеческой культуры.

Но ведь музей предназначен не для одних только наших клиентов. Вести речь об одной «Гласхютте Оригиналь» было бы неправильно. Нужно рассказать историю всего саксонского искусства и познакомить посетителей со всеми важными компаниями, включая «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), «Унион» и другими. Кроме того, принять участие в проекте мы предложили и таким молодым компаниям, как «Номос» (Nomos) и «Мюле Гласхютте» (Mühle Glashütte), чтобы посетители получили более полное представление о часовом деле в Гласхютте. Дело в том, что после падения Берлинской стены и воссоединения Германии в Гласхютте было возрождено или вновь основано несколько компаний. Они играют немаловажную роль в новейшей истории, так что не рассказать о них мы не могли. В этом отношении наша компания старалась быть беспристрастной. Кроме того, раз «Ланге», «Гласхютте Оригиналь» и «Номос» сосуществуют в одном городе, значит, им всем должно найтись место и в музее. Мы старались рассказать обо всех компаниях, и мне приятно, что все, кто принимал участие в проекте, прониклись нашими стремлениями.

ВСЕГО САКСОНСКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА?

В МУЗЕЕ МНОГО ОРИГИНАЛЬНЫХ ЭКСПОНА-

А КАК МУЗЕЙ ПОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИМОСТЬ

ТОВ, РАССЧИТАННЫХ НЕ ТОЛЬКО НА ЗНАТО-

МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ? По моим ощущениям, будущее представляется людям довольно неопределенным. Вокруг царит глобализация, наступила эра цифровых технологий, и мир идет в завтрашний день семимильными шагами. А наш музей предлагает посетителям задуматься над значением времени. Механические часы олицетворяют нечто постоянное, неизменное, они напрямую связаны с нашей историей, и в этом-то и состоит их значимость.

КОВ, НО И НА БОЛЕЕ ШИРОКИЕ МАССЫ ЛЮДЕЙ. ТАК И БЫЛО ЗАДУМАНО? Конечно. Открывая музей, мы как раз надеялись увеличить число поклонников часового дела. В некоторых часовых музеях создается впечатление, что они существуют только для узкого круга специалистов. Безусловно, такие музеи заслуживают уважения, но по нашей задумке Немецкий часовой музей должен от них отличаться. Мы хотели зажечь искру интереса в молодом поколении, чтобы и современная молодежь посвятила часть своей жизни этому увлечению. Поэтому мы хотели сделать наши экспонаты как можно более современными и оригинальными. На помощь нам пришло «Ателье Брюкнера», сотрудничающее с театрами. Там нам помогли подобрать оборудование и решить, в каком ключе будет идти повествование, чтобы оно было не занудным, а интересным и увлекательным и чтобы даже не приходилось отвлекаться на чтение стендов. Если бы мы построили музей исключительно для поклонников компании «Гласхютте Оригиналь» или саксонского часового искусства, нам не удалось бы охватить всю ту аудиторию, на которую мы рассчитывали. Так что наша цель – рассказать подрастающему поколению о ценностях часового искусства и об известных мануфактурах с серьезной репутацией и богатой историей.

КАК МОЖНО УЗНАТЬ ИСТОРИЮ, ИЗУЧАЯ ЧАСЫ?

Сейчас объясню. На одном этаже представлены великолепные образцы карманных часов периода зарождения саксонского часового искусства и его классической эпохи. Поднимаемся на следующий этаж – здесь видим уже наручные часы. И даже по внешнему виду часов можно определить, какие относятся к эпохе еще единой страны, а какие – ко времени коммунистического режима. Переход от эпохи к эпохе находит отражение также и в функциях часов. Так что это не просто вещи, по которым мы определяем время, но свидетели различных периодов развития культуры и истории человечества. И по часам можно понять, что происходило в ту или иную эпоху в социальной, экономической и политической сферах жизни. БОЛЬШОЕ МЕСТО В ЭКСПОЗИЦИИ ОТВЕДЕНО ЧАСАМ, ПРОИЗВЕДЕННЫМ КОМБИНАТОМ «ГУБ» (GUB), ЧТО НЕ МОЖЕТ НЕ РАДО-

ВО ВРЕМЯ КВАРЦЕВОГО КРИЗИСА,

ВАШЕЙ КОМПАНИИ, НО И ОБ ИСТОРИИ

Высокоточные маятниковые часы от Strasser und Rohde

ДАЛО ВАМ КАКИЕ-ТО ПРЕИМУЩЕСТВА?

REVOLUTION

ВЫПУСК МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ ДАЖЕ

СЕТИТЕЛЯМ НЕ ТОЛЬКО ОБ ИСТОРИИ

083

ВАТЬ. ТО, ЧТО «ГУБ» НЕ ПРЕКРАЩАЛ

ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ПОВЕДАТЬ ПО-

ПРАЙМ.ТАЙМ

084

Устав Немецкого часового музея был передан Glashütte Original в ноябре 2006 г.

«НАДЕЮСЬ, МУЗЕЙ ПРИВЛЕЧЕТ ТУРИСТОВ. ВЕДЬ, ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ, ОНИ ТОЛПАМИ ПОВАЛИЛИ В БИЛЬБАО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ТАМ МУЗЕЯ ГУГГЕНХАЙМА. ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ И С ГЛАСХЮТТЕ БЫЛО ТАК ЖЕ» ФРАНК МЮЛЛЕР

компаний, которые в свою очередь обсуждали возможность организации музея с властями города Гласхютте и правительством Саксонии. Но в тендере участвовали только мы.

Несомненно. Только благодаря царившему тогда в стране коммунистическому режиму этот кризис нас почти не затронул и мы продолжали поставлять механические часы во все коммунистические страны. Так что без работы мастера «ГУБ» не оставались. Поэтому восстановить компанию и наладить производство механизмов удалось так быстро. В то время как в большей части Европы кварцевые часы вытеснили с рынка механические, мы спокойно продолжали работать в привычном русле, что сыграло не последнюю роль в возрождении саксонского часового искусства. ОТКУДА ВЫ БЕРЕТЕ ЧАСЫ ДЛЯ МУЗЕЯ? В эпоху социализма, когда различные саксонские компании слились в «ГУБ», их коллекции были тоже объединены. После воссоединения страны эта коллекция (около 400 часов) отошла в фонд города Гласхютте. Она представляет собой наиболее полное собрание саксонских часов различных эпох.

ЛИ РАЗМЕСТИТЬ ИХ НА ВЫСТАВКЕ? Многие легенды часового искусства, пускай сейчас они и стали нашими конкурентами, начинали с работы на комбинате «ГУБ», а это наш прямой предок, так сказать. Поэтому на стенах музея висят фотографии, скажем, Аннегрет Фляйшер (Annegret Fleischer) и Гельмута Гейера (Helmut Geyer), а подпись под его изображением гласит: «Гельмут Гейер, бывший часовщик «ГУБ», ныне работающий в “А. Ланге унд Зёне”».

ВЫ ПОСТАРАЛИСЬ ДАТЬ ПОСЕТИТЕЛЯМ МУ-

REVOLUTION

ЗЕЯ ПОНЯТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ВРЕМЯ. ЭТО ТАК?

Сами

по себе часы – лишь предмет, помогающий измерить время, но они всегда служили нам вечным напоминанием о том, чтó оно собой представляет. Если не ошибаюсь, в 1992 г. ученые заявили, что получили объективные доказательства теории «Большого взрыва». Тогда люди поняли, что время не бесконечно. Оно было до нас и с нашей смертью не остановится, но смысл ему придает только человеческое сознание. Так что между временем объективным, чей ход от нас не зависит, и субъективным, которое определяем мы, существует связь. И часы − как раз то, что заставляет человека задумываться о значении времени, о том, что нами уже достигнуто, и как мы хотим прожить свою жизнь.

ЗАНЯТНО ВИДЕТЬ НА СТЕНАХ МУЗЕЯ ФОТОГРАФИИ ЧАСОВЩИКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ВАШИХ КОНКУРЕНТОВ. ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИ-

СКАЖИТЕ, КАК «ГЛАСХЮТТЕ ОРИГИНАЛЬ»

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЧАСЫ И ЦИВИЛИЗАЦИЮ?

И «ГУБ» УДАЛОСЬ ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ САК-

Цивилизация родилась, когда человек осознал, что время конечно, а наши поступки влияют на окружающий мир. Так что можно сказать, что часы и есть воплощение цивилизации. НЕУЖЕЛИ НА ПРАВО ОРГАНИЗОВАТЬ ТАКОЙ

Я предпочитаю думать о нашей компании как об университете, где учились современные мастера. Поэтому мы решили, что взяться за проект музея должны именно мы.

ПРОЕКТ НЕ ПРЕТЕНДОВАЛИ ДРУГИЕ КОМ-

ЧЕМ ВАШ МУЗЕЙ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ГОРО-

На проект был объявлен открытый тендер, но наша компания – единственная, кто в нем принял участие, так что в итоге музеем занялись мы. Хотя, насколько мне известно, такая идея возникала и у других

ДУ ГЛАСХЮТТЕ? Надеюсь, он привлечет туристов. Ведь, если вспомнить, они толпами повалили в Бильбао только после открытия там Музея Гуггенхайма. Хотелось бы, чтобы и с Гласхютте было так же. ★

ПАНИИ?

СОНСКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА?

ПРАЙМ.ТАЙМ

Часы Instinct 5053 Chronograph Two Time Zone

REVOLUTION

В минувшем октябре в Москве прошла российская презентация входящей в корпорацию Franck Muller марки Rodolphe

085

«ОСНОВНОЙ Э ИНСТИНКТ» ПОКОРЯЕТ РОССИЮ

та именная марка швейцарского дизайнера Родольфа Каттана, вот уже более четверти века практикующего в области элитного часостроения. Начал он в 1980 году в «Омеге» (Omega) сразу же после получения диплома Школы прикладных искусств в Ла Шо-де-Фоне. Затем последовал период работы на «Тиссо» (Tissot), откуда Родольф перешел в «Лонжин» (Longines), где создал одну из самых известных своих коллекций Longines

by Rodolphe. В 1989 году набравшись опыта, он открыл в Невшателе ювелирно-часовую дизайнерскую фирму «Родольф э компани» (Rodolphe&Co) (название «Каттан» уже было занято), а в середине 1990-х зарегистрировал собственную часовую марку, продолжая также в свободное время выполРодольф Каттан нять заказы крупных производителей. что тот сможет возглавить новое для «ФМ» В 2005 году контрольный пакет «Родольнаправление Lifestyle. К слову, до вхождения фа» был куплен группой «Фрэнк Мюллер» в группу общий годовой объем выпуска разра(Franck Muller): глава группы Вартан Сирмейботанных Каттаном часов составлял примерно кес давно и хорошо знал Каттана и посчитал, 5 миллионов экземпляров! Сейчас он заметно меньше, поскольку на сторонние заказы не осталось ни времени, ни желания. Сегодня над моделями «Родольфа» работают одни из самых опытных часовщиков и дизайнеров Швейцарии. С их легкой руки в Россию приехали сразу несколько фирменных коллекций: Instinct, Instinct Basic, Paninaro и Miura. Наиболее известная из них – конечно же, Instinct, характерный бочкообразный корпус которой одновременно прост и сложен, легок и массивен, практичен и роскошен. Некоторые усматривают в нем сходство с дизайном еще одной часовой марки – «деЛаКур» (deLaCour) – однако Каттан убедительно доказывает хронологическое первенство своей идеи над всеми прочими вариациями. В качестве наглядной иллюстрации творческого приоритета «Родольфа» можно привести модель Instinct 5053 Chronograph Two Time Zone, удостоенной титула «Часы Года 2006» по версии авторитетного издания Montres Passion. В коллекциях Rodolphe можно найти часы на любой вкус: от простого трехстрелочника до гипнотического турбийона. Теперь Родольф Каттан может запросто позволить себе самые отчаянные эксперименты с передовой механикой, благо за его спиной стоят несокрушимые инженерные силы компании «Фрэнк Мюллер», год от года прирастающей новыми марками и мануфактурами. ★

ПРАЙМ.ТАЙМ Abyss Tourbillon One

ОТ ДИЗАЙНА К ТЕХНИЧЕСКОМУ МАСТЕРСТВУ

REVOLUTION

086

К

огда слышишь имя «Хайсек» (Hysek), воображение тут же начинает рисовать сверхсложные, словно прибывшие из будущего часы вроде сногсшибательного турбийона XX-Ray или авангардистских Symphony с автоподзаводом, турбийоном и минутным репетиром, оглашающим воздух вестминстерским боем. Подобными моделями компания завоевала себе массу преданных поклонников и теперь может творить, не оглядываясь на других. В замечательной семерке часов «От Орложери» (Haute Horlogerie) присущие «Хайсеку» тонкий вкус и живой, неповторимый стиль предстают во всей своей красе. Уже одной этой коллекции было бы достаточно, чтобы назвать марку настоящим авторитетом по высоким усложнениям, каких в мире единицы. Однако «Хайсек» останавливаться не собирается и к своему 10-летию разит нас очередными шедеврами. Два из них особенно хороши: при взгляде на них дыхание заходится! Марку основал не кто иной, как знаменитый Йорг Хайсек (Jorg Hysek), давно заработавший себе репутацию свободомыслящего и независимого дизайнера и ставший одной из самых востребованных фигур в часовой индустрии. Три года назад он покинул компанию, но

ФИРМЕННЫЙ КАЛИБР HW03, СОДЕРЖАЩИЙ 338 ДЕТАЛЕЙ, – ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩИХ ВЫСОКОСЛОЖНЫХ МОДЕЛЕЙ

от этого фирма пострадала мало. Наоборот, сейчас мануфактура чувствует себя как никогда хорошо и все благодаря мудрому руководству генерального директора Акрама Алджорда (Akram Aljord). Именно он сделал ставку на создание фирменных механизмов. «Хайсек», конечно, не перестал удивлять нас изобретательным дизайном, но теперь обогатилось и внутреннее содержание его часов. Настало время штурмовать новые высоты!

ABYSS ВЫХОДИТ НА БИС Запустив фабрику по производству собственных механизмов, «Хайсек» в первую очередь решил выпустить фирменный «вихрь». На какие часы его потом поставить, вопрос даже не стоял: за основу взяли модель «Абисс» (Abyss), по праву считающуюся одной из лучших дизайнерских находок мануфактуры. Новинку «Абисс Турбийон Уан» (Abyss Tourbillon One) легко узнать по столь характерному для «Хайсека» авангардному внешнему виду. Прозрачный циферблат особо не стремится скрыть от нас изумительные детали – всего их, кстати, 338 – калибра HW03 с ручным заводом. Здесь и летящий турбийон, и балансовое колесо из титана, и специальный дифференциал. Отлично видно числовые диски с «полумгновенным»

переключением (они показывают дату в двойном окошке), рейку, направляющую индикатор запаса хода, а также базовую платину и рутениевые мосты. Частично выглядывает заводной барабан, а до чего прекрасна отделка колес в передаточном механизме, словами не передать. Сапфировый поворотный ободок с люминесцентными цифрами и синим металлическим напылением будет нелишним для тех, кто любит подводное плавание. К слову сказать, «Абисс Турбийон Уан» водонепроницаем до 300 м. В положении «9 часов» на матовый титановый корпус создатели поставили патентованный замочек: он блокирует ободок и легко позволяет следить за временем пребывания под водой. Ушки сначала планировали сделать из шпинели, но, как оказалось, этот минерал слишком хрупкий, поэтому пришлось его заменить черненым титаном. И не зря: в уже готовых часах тот смотрится очень и очень неплохо. На диски даты пошли современные сплавы алюминия: они обеспечивают меньший момент инерции, а значит, экономят драгоценную энергию. Кроме того, колеса передаточного механизма у этой модели сделаны и обработаны в фирменной хайсековской технике.

Текст: Селин Яп, Владимир Строков

Марка Hysek, известная своими оригинальными взглядами на дизайн, уверенно берет и технические высоты. Об этом недвусмысленно говорят две новые великолепные модели и первый в истории компании фирменный летящий турбийон

ПРАЙМ.ТАЙМ

Примечательно, что в «Колоссо» минутный репетир, одно из классических часовых усложнений, принял самый что ни на есть современный облик. На корпусе слева – элегантный ползунок в стиле хай-тек, который, приводя в действие кафедральные гонги, переплавляет время в звуки. На вершине уникального корпуса, на отметке «12 часов», величественно крутится земной шар, совершающий, как водится, один оборот за сутки. Его можно установить как на местное время, так и на время другого часового пояса. Кнопка чуть выше заводной головки служит для настройки даты, которая показывается в двойных окошечках под глобусом, а данные удобного индикатора второго часового пояса отображаются на ретроградных линейных шкалах внизу циферблата: с двенадцати ночи до полудня время идет на первой из них, а после полудня на смену заступает вторая, о чем извещает переключение красной стрелки над надписью «HYSEK». Весь этот набор шкал и индикаторов разбит на три отдела:

Colosso

Одна из последних новинок «Хайсека» – прогрессивная модель «Колоссо» (Colosso), выполненная в постмодернистском духе. Ее название говорит само за себя: часы действительно необычайно крупные да и механизм у них очень сложный. Помимо минутного репетира с кафедральным звоном «Колоссо» могут похвастаться большим указателем даты и индикацией второго часового пояса, показывающей, ко всему прочему, названия городов. «Эти часы подкинули нам непростую задачу, – говорит Блейзак. – Обычно для новой модели сначала придумывают корпус, а уже под него делают калибр. С «Колоссо» мы поступили с точностью до наоборот: сначала определились с устройством высокосложного механизма и только потом создали корпус, который, между прочим, очень точно передает сущность «Хайсека». Если говорить о калибре, то это минутный репетир со вторым часовым поясом и индикацией соответствующего города». ЗЕМЛЯ ВЕРТИТСЯ – ВРЕМЯ ИДЕТ

верхний, средний и нижний. Учитывая все то время и силы, которые часовщики потратили на «Колоссо», неудивительно, что «Хайсек» дал будущим владельцам возможность лицезреть великолепный часовой механизм под самыми разными углами. Через прозрачный циферблат и заднюю стенку калибр – совместное детище «Хайсека» и «Кристофа Кларе» – виден анфас и сзади, а окна по бокам корпуса, окаймленные строгими арками циферблата, позволяют взглянуть на него в профиль. Первые наброски «Колоссо» появились два года назад, но недавно пришедший в компанию молодой талантливый дизайнер Луи Бенуар (Louis Benoir) сделал так, что всего год спустя на часовой выставке в Базеле были представлены первые опытные образцы, а сейчас часы уже полностью готовы к продаже. Небезынтересно отметить, что Бенуар раньше не имел дела с часами, но «Колоссо» ясно демонстрирует: для дизайнерской смекалки опыт не имеет значения. ★

087

В действие кафедральные гонги приводит ползунок слева на корпусе

REVOLUTION

Стоящий на «Абисс Турбийон Уан» фирменный калибр HW03 – это не только эффектный дебют мануфактуры на новом для нее поприще, но и основа для будущих высокосложных моделей. Более того, уже сейчас мастера вовсю работают над автоматическим турбийоном «Хайсек». «Если мы хотим выпускать действительно элитные модели, нам не обойтись без собственного калибра, – говорит Фредерик Блейзак (Frederique Bleyzac), директор компании по сбыту и маркетингу. – Поэтому мы основательно взялись за часовые механизмы». Подавляющее большинство калибров, стоящих на хайсековских часах, производится на мануфактурах вроде ETA, «Кристоф Кларе» (Christophe Claret) и «Ла Жу-Перре» (La JouxPerret). Между тем многие из них принадлежат крупным корпорациям, которые наверняка в скором будущем начнут сокращать поставки посторонним компаниям. Отсюда вывод: поскорее получить независимость от часовых гигантов. Так что руководство «Хайсека» весьма кстати решило заняться разработкой фирменных механизмов, и часы «Абисс Турбийон Уан» служат неопровержимым доказательством того, что мануфактура взяла верный курс на серьезные технические достижения.

ПРАЙМ.ТАЙМ

ЗВЕЗДА НАД ВИЛЬРЕ

Часы Villeret 1858 Seconde Authentique с калибром 62-00

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ОТ MONTBLANC

О

тсчет истории «Монблана» (Montblanc) идет с 1906 г., когда была основана «Симпло Филлер Пен Компани» (Simplo Filler Pen Company), но сегодняшний «Монблан» и его далекий предок – это небо и земля. Фирменный логотип компании, белую звезду, сейчас можно увидеть не только на письменных принадлежностях, которые, без сомнения, стали визитной карточкой «Монблана», – теперь звезда засияла и на других элитных товарах. В последние годы все более заметную роль среди них играют наручные часы. Едва появившись, часовые изделия «Монблана» завоевали всеобщее признание благодаря своему стильному и необычному дизайну. Со стороны компании с такой высокой репутацией выпуск

Часы Grand Chronographe Email Grand Feu с калибром 16-29 из коллекции Villeret 1858

В 2003 Г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИРМЫ MINERVA БЕППЕ МЕНАЛЬДО ЗАМЕТИЛ: «МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЕЛИ ЧАСОВ УПОМИНАЛИ НАС НАРЯДУ С ТАКИМИ ВЕЛИКИМИ ЧАСОВЫМИ МАРКАМИ, КАК PATEK PHILIPPE И A. LANGE & SÖHNE!» собственных часов стал вполне ожидаемым шагом в направлении расширения и укрепления своих позиций на рынке. И, казалось бы, наладив выпуск оригинальных и великолепно отделанных часов, «Монблан» с чистой совестью мог ставить в них надежные, проверенные временем комплекты механизмов сторонних производителей. Но каково же было удивление коллекционеров и представителей отрасли, когда «Монблан» объявил, что в связи с переходом легендарной мануфактуры «Минерва» (Minerva) в руки группы «Ришмон» (Richemont Group) он собирается выпускать элитные часовые изделия с фирменными механизмами, выполненными в соответствии с высочайшими стандартами. «Минерва», основанная в 1858 г., изначально занималась сборкой чужих механизмов, однако вскоре разработала линейку собственных часовых двигателей. Два из них – калибры 48 и 49 – приобрели большую популярность среди коллекционеров и представителей интернет-сообщества любителей часов. Эти механизмы хоть и не могли похвастаться безупречным уровнем отделки, однако обладали неповторимым шармом, который в сочетании с доступными

Текст: Джек Форстер, Сергей Сергеенков

REVOLUTION

088

Элитные письменные принадлежности, безусловно, всегда были визитной карточкой фирмы Montblanc, однако с появлением коллекции Villeret 1858, произведенной на принадлежащей компании мануфактуре Minerva, Montblanc вправе громко заявить о себе и на рынке часовых изделий

ПРАЙМ.ТАЙМ

не могли похвастатьНОВЫЕ КАЛИБРЫ КОМПАНИИ MINERVA ся техническими или ПО СВОЕМУ ПО СВОЕМУ УСТРОЙСТВУ конструкционными И ИСПОЛНЕНИЮ ОЛИЦЕТВОРЯЮТ новшествами, но такой СОБОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ задачи и не стояло. РуКЛАССИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКИ МЕХАНИЗМА ководство «Минервы» В СОЧЕТАНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ отчетливо высказалось ДЛЯ ОТРАСЛИ БЕЗУКОРИЗНЕННЫМИ за сохранение и приХРОНОМЕТРИЧЕСКИМИ КАЧЕСТВАМИ менение высочайших (этот материал также использует «А. Ланге стандартов именно традиционного часового унд Зёне»), регулируемые держатели колонок искусства. В частности, эта стратегия прои градусники типа «лебединая шея». Более сматривается в частоте колебаний балансовотого, все детали, и в том числе балансовый го колеса, которое во всех четырех калибрах узел, изготавливаются только силами самой вращается в классическом ритме карманных компании. Новые калибры «Минервы» по часов – 18 000 пк/ч. Каждая деталь свидесвоему устройству и исполнению олицетворятельствует о верности традициям – изготовют собой высочайший уровень классической ленная вручную концевая кривая Филлипса отделки механизма в сочетании с традицина спирали баланса, платины из мельхиора онными для отрасли безукоризненными хронометрическими качествами. Новый курс на высокое часовое искусство вызвал потребность в новом надежном союзнике, который бы мог предоставить необходимые коммуникационные ресурсы и оказать финансовое содействие часовщикам «Минервы», число которых постоянно росло. Таким образом, в 2006 г. группа «Ришмон» приобрела мануфактуру и перекрестила ее в Исследовательский институт в области высокого часового искусства «Минерва». Теперь в своем новом качестве «Минерва» выступает как Слева направо: часы Seconde производитель механизмов Grande Authentique для «Монблана», сохраняя с калибром 16-15; Chronographe и совершенствуя традиEmail Grand Feu ционные технические с калибром 13-21

089

Калибр хронографа 16-29 был создан специально для компании Montblanc Исследовательским институтом в области высокого часового искусства Minerva

REVOLUTION

ценами и хорошей репутацией компании был весомым аргументом в пользу приобретения часов от «Минервы». В 2000 г. фирма пережила интересную метаморфозу с далеко идущими последствиями: владеющая «Минервой» с 1940 г. семья Фрей (Frey) продала мануфактуру, которая в то время еле-еле держалась на плаву, итальянскому предпринимателю Эмилио Ньютти (Emilio Gnutti). Вслед за сменой владельца направление деятельности фирмы радикально изменилось. Коллекционеры успели полюбить «Минерву» как небольшую мануфактуру со своими забавными странностями, производящую простые и недорогие механические наручные часы, которые приятно было иметь в качестве дополнения к своей коллекции. Такой, например, была модель «Пифагор» (Pythagore) с оригинальной конструкцией платины механизма, выполненной по геометрическим канонам Золотого сечения. Теперь же «Минерва» решила сосредоточиться на создании новых механизмов, причем механизмов высочайшего класса. Компания открыто заявила, что ее продукция составит достойную конкуренцию лучшим образцам, представленным на рынке. В 2003 г. генеральный директор «Минервы» Беппе Менальдо (Beppe Menaldo) заметил: «Мы хотим, чтобы любители часов упоминали нас наряду с такими великими часовыми фирмами, как «Патек Филипп» (Patek Philippe) и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne)!» План, скажем прямо, более чем дерзновенный, однако в течение нескольких последующих лет Менальдо с «Минервой» сделали все, чтобы сдержать свое слово. Были разработаны четыре новых механизма: калибр 62-00 (только индикация времени, ручной завод), калибр 13-21 (однокнопочный хронограф), калибр 16-15 (увеличенного диаметра с ручным заводом) и калибр 16-29 (однокнопочный хронограф увеличенного диаметра). Все эти механизмы

ПРАЙМ.ТАЙМ

Хронограф Отентик» Дизайн циферблата и то, как в этих часах (Grand Chronographe реализована функция хронографа, – это напоAuthentique) – это минание об изобретении Рьессека. Ведь его однокнопочные модели хронограф, в отличие от своих современных с двумя дополнительсобратьев, был оснащен двумя вращающимиными циферблатами, ся дисками, временные интервалы на которых то есть традиционные отмечались с помощью чернильных капель. хронографы в саТермин «хронограф», буквально означающий мом полном смыс«времяписец», как раз и родился с появлениле слова. Самым ем таких «чернильных часов», как их иногда последним дополназывают. «Монблан» не стал конструировать нением к коллекции чернильный хронограф, – и слава Богу! – «Монблана» стал а вместо этого остановился на оригинальной однокнопочный концепции двух дисков, вращающихся под хронограф «Стар неподвижно установленными на циферблате Николя Рьессек» стрелками. Сверху диски удерживает эле(Star Nicolas Rieussec). гантный мост, прикрепленный к циферблату Часы получили свое на- двумя синеными винтами. Индикаторы часов, звание в честь Николя минут и даты расположены на дополнительРьессека, служившего ном циферблате над дисками хронографа. часовщиком при дворе Благодаря выпуску коллекции «Вильре французских Бурбонов 1858», основанию Исследовательского инстиво время недолгой рестута в области высокого часового искусства таврации XIX в. Хроно«Минерва» и появлению часового ателье в Леграф «Стар Николя РьесЛокле «Монблан» смог громко заявить о себе сек» стал первыми часами как о сильной мануфактуре. Современные с механизмом, специально производственные решения и оригинальные созданным для «Монблана» материалы находят все большее распространа его собственной мануфактунение даже среди наиболее консервативных ре, расположенной в городе Ле-Локль. Кроме марок. Поэтому часовые изделия, демонстритого, модель оснащается не одним, а двумя рующие ремесленнические приемы и техкалибрами: MB R100 с ручным заводом и MB нические находки золотого века часового R200 с автоматическим подзаводом. Оба искусства, сейчас являются очень редким, но механизма могут похвастаться последними в то же время очень светлым и радостным разработками из исключением из правила. ★ сферы производства ЧАСЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ VILLERET 1858 ОТ хронографов и явMONTBLANC ЯВИЛИСЬ ПОДЛИННЫМИ ляются достойными ОБРАЗЦАМИ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО продолжателями ИСКУССТВА, БУДУЧИ ВЫПОЛНЕНЫ стратегии компании И ОТДЕЛАНЫ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ С МАСТЕРСТВОМ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ по соблюдению высочайших стандартов качества в области часового искуспоявляется линейка часов от ни много ни ства. Обе модели, MB R100 и MB R200, имеют мало одной из самых известных всему миру по два заводных барабана с 72-часовым элитных марок, которая выказывает полное пренебрежение к напыщенным самовосхвале- запасом хода и традиционную систему управления хронографом с колонным ниям. Это повергло всех в глубокое изумлеколесом. Само колонное колесо в обеих ние. Стоит отметить, что сами часы явились моделях можно видеть через отверстие подлинными образцами высокого часового в платине. Кроме того, в «Рьессеке» искусства, будучи выполнены и отделаны вместо традиционного горизонтального в классическом стиле с мастерством высочайшего уровня. «Монблан» не стал суетливо зацепления, как в хронографах «Отенмудрить над корпусами и циферблатами – это тик» и «Гран Отентик», для смыкания только бы отвлекало от приятного созерцания и размыкания механизма хронографа изделий простых и совершенных в каждой с основной колесной системой используется своей детали. Эти часы, подобно бриллианту вертикальное зацепление. Примечателен тот без единого изъяна, доставляют удовольфакт, что «Монблан» не только разработал ствие не за счет пестрого орнамента, а, скорее, новый механизм хронографа, но одноЧасы благодаря отсутствию несущественных элевременно с этим еще и представил его Villeret 1858 Grand Chronographe ментов. Даже оба хронографа – «Хронограф модификацию с автоматическим подзаво- Authentique Отентик» (Chronographe Authentique) и «Гран дом – калибр R200. с калибром 16-29

REVOLUTION

090

приемы профессиональных часовщиков. В 2007 г. «Монблан» представил коллекцию «Вильре 1858» (Villeret 1858), название которой недвусмысленно указывает на дату и место основания мануфактуры «Минерва». В основу коллекции легли четыре высококлассных механизма, ничуть не уступающие лучшим образцам конкурентов. Оба эти события – перерождение «Минервы» в качестве производителя элитных механизмов и дерзкий выход «Монблана» на арену высокого часового искусства – стали неожиданностью для всех. Был даже риск, что такие ошеломляющие новости Часы могут затмить красоту Villeret 1858 Chronographe самих часов. Эксперты Authentique с калибром 13-21 и коллекционеры по всему миру привыкли к тому, что часовые компании жонглируют сумасбродными элементами дизайна, выискивают все более экзотические материалы и вообще всячески пытаются перещеголять и перекричать друг друга. Такое поведение давно стало нормой. И тут неожиданно

ПРАЙМ.ТАЙМ

Однокнопочный хронограф Star Nicolas Rieussec от Montblanc

091

Калибр MB R200

REVOLUTION

Калибр MB R100

ПРАЙМ.ТАЙМ ЧАСЫ TOURBILLON RELATIF, БЛАГОДАРЯ СБАЛАНСИРОВАННОМУ СОЧЕТАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЕСЬМА ЭЛЕГАНТНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРИВЫЧНЫЙ НАМ ТУРБИЙОН С СОВЕРШЕННО ИНОЙ СТОРОНЫ

REVOLUTION

092

Модель Piaget Polo Tourbillon Relatif Paris, посвященная знаменитому Городу Огней. На боковую поверхность часов нанесена рельефная гравировка, изображающая парижские памятники архитектуры

ПРАЙМ.ТАЙМ

ИСКУССТВО МАСКИРОВКИ: ВНУТРИ ТУРБИЙОНА PIAGET RELATIF Piaget совершила небывалый шаг: поместила каретку с парящим турбийоном прямо на минутную стрелку. Таким образом, на свет появились очаровательные часы, изготовленные с потрясающим мастерством. Они олицетворяют собой смелый технический подход и утонченный вкус компании.

093

оформлению невероятно «стройного» корпуса. Вложить эмоциональную составляющую в ультрасовременный турбийон – задача не из легких, особенно учитывая то, что в наше время турбийоны олицетворяют собой в основном одержимость человека техникой. Они предстают перед нами в самых различных модификациях, изготовленные из всевозможных материалов, как например, модель «Фрик» от «Улис Нардин» (Ulysse Nardin Freak) или более поздняя «Турбийон Грэвити» от «Конкорд» (Concord Tourbillon Gravity) или в виде совершенных носителей традиционных хронометрических функций, развитых до невообразимого предела, как например, «Четверной турбийон а Дифферансьель Сферик» от «Гребель Форси» (Greubel Forsey Quadruple Tourbillon à Différentiel Sphérique). В отличие от них часы «Релатиф», благодаря сбалансированному сочетанию современных технологий и невероятно элегантного оформления, представляют привычный нам турбийон с совершенно иной стороны. «Пьяже» наряду с очень немногими производителями часов понимает и умеет ценить значение таких качеств как сдержанность и строгость. Наиболее примечательной особенностью часов «Релатиф» является, конечно же, сам турбийон, прикрепленный прямо к большой минутной стрелке. Каретка турбийона полностью идентична по своей конструкции каретке из калибра 600P часов «Эмперадор»: благодаря титановым деталям каретка получилась очень легкой – всего 0,2 грамма. В часах «Релатиф» компоненты спуска расположены не обычным для

REVOLUTION REVO REV R RE EV EVO E VO V OLU LUTI LUT L UT TIION O

Текст: Джек Форстер, Сергеенков Сергей

Г

оворят, что наиболее соблазЗадняя крышка нительно то, что скрыто от из белого золота, глаз. Безусловно, полная покрытая откровенность также обладает черной эмалью, с гравировансвоим запретным очарованием, одным названинако лишь до тех пор, пока объект ем города недостижим. Профессиональные модельеры и их клиенты всегда прекрасно понимали, что невидимые на первый взгляд детали не менее важны, чем те, которые находятся на виду. В мире высокого часового искусства «Пьяже» (Piaget) успешно применяет такую технику поддразнивания, при этом, в соответствии с политикой компании, ее техническое новаторство всегда подчинено эстетическим соображениям. Таланта в области создания механизмов «Пьяже» не занимать: чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на уникальные изделия компании, 600P – калибре 608P, который стал отправной которые покоряют своей нестандартностью точкой для создания турбийона «Релатиф» и миниатюрностью. Эти два замечательных (Tourbillon Relatif). Калибр 600P толщиной качества, когда-то традиционные для часововсего 3,5 мм считается самым тонким турго дела, сейчас довольно редко находят свое бийоном в мире. Впервые он был представлен выражение в изделиях классически ориентив 2003 г. в часах «Эмперадор» (Emperador рованных часовых производителей. Однако само по себе техническое умение неполноцен- Tourbillon), которые объединили в себе привлекательный дизайн от «Пьяже» и ультрано, без поддержки оно перерастает в поклотонкий механизм турбийона со сверхлегкой нение машинному фетишу, так характерное кареткой из титана. Летящий турбийон для многих современных марок. Техническая сторона ни в коем случае не должна затмевать в калибре 600P – это само по себе уже значительное техническое достижение, однако часы то ощущение изящества и плавной элегант«Эмперадор» стали подлинным примером ности, которое «Пьяже» так умело вкладывачасовой гармонии благодаря тщательно проет в дизайн всех своих изделий. думанному дизайну механизма и элегантному Подход, применяемый «Пьяже» при разработке турбийонов, в очередной раз подтверждает все вышесказанное. Наиболее красноречиво он проявился в последней модификации механизма «Пьяже»

ПРАЙМ.ТАЙМ минутная стрелка модели закрывает собой весь видимый диаметр циферблата, облаченного в классический корпус линейки «Поло». Один конец минутной стрелки указывает время, в то время как на другом покоится каретка летящего турбийона, которая, благодаря своему необычному расположению кажется оторванной от колесной системы (и действительно, шестеренок не видно вообще). Способ, с помощью которого энергия передается на баланс, можно по достоинству назвать гениальным изобретением. Прямо под диском с часовыми отметками расположено неподвижное колесо, которое сцеплено с трибом другого колеса, спрятанного ПОЖАЛУЙ, ТОЛЬКО ТУРБИЙОН под минутной стрелTOURBILLON RELATIF VENICE СПОСОБЕН кой. Минутная стрелка, ПОСПОРИТЬ В УНИКАЛЬНОСТИ приводимая в движение С ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ МОДЕЛЯМИ передаточным мехаNEW YORK И PARIS низмом, упирается в неподвижное колесо под циферблатом, что приводит к повороту Духовным предшественником представколеса, сцепленного с неподвижным колесом ленного в 2006 г. турбийона «Релатиф» были посредством триба. Вращаясь, оно в свою так называемые часы-загадка. В этих часах очередь сообщает энергию каретке турбийона. стрелки двигаются как будто отдельно от В остальном принцип действия механизма остального механизма. Как правило, стрелки, тот же, что и у классического турбийона – закрепленные на прозрачных дисках, прикаретка вращается вокруг неподвижного водятся в движение посредством сцепления секундного колеса, передающего энергию на дисков со скрытой системой шестеренок, триб спускового колеса, которое приводит зубья которых спрятаны вдоль окружности в действие механизм баланса. Вся это недиска с часовыми отметками. Для получения обычная, изящно выполненная конструкция импульса прозрачным дискам достаточно представляет собой как бы турбийон в турвсего одной точки соприкосновения с колесбийоне, где часовая стрелка выполняет фунной системой, в которой зубья шестеренок кцию одного турбийона с периодом оборота зацепляются за окружность диска. Таким в 60 минут (что сравнимо по длительности, образом, часы-загадка, настольные или но, конечно же, не по мощности с карусельнаручные, представляют собой своего рода ным механизмом Бонниксена (Bonniksen), «примум мобиле» – самодвижущуюся сферу имевшим 52-минутным цикл), а каретка – в самом центре вселенной. второй турбийон – вращается с классическим В турбийоне «Релатиф» от «Пьяже» также периодом в одну минуту. присутствуют таинственные черты, создаюОдной из наиболее сложных технических щие ощущение чего-то необычного и чудесзадач при создании часов «Релатиф» стало ного, свойственного часам-загадке. Большая

REVOLUTION

094

классических турбийонов поперечным образом, а линейно. Несмотря на то, что такая конструкция занимает больше места, «Пьяже» удалось уместить в каретке балансовый механизм довольно крупного диаметра – 7,75 мм. Увеличенный баланс должен был сделать ход часов еще более стабильным. Размеры остальных компонентов механизма остались без изменений. Калибр 608P от «Пьяже», использованный в турбийоне «Релатиф», также как и калибр 600P представляет собой механизм с ручным подзаводом, при этом отличия между этими двумя двигателями не менее поразительны, чем их сходства.

Калибр 608P, разработанный компанией Piaget для турбийона Relatif, является модификацией механизма 600P, впервые использованного в часах Emperador Tourbillon

равномерное распределение массы минутной стрелки. Оба ее конца должны были находиться в воздухе безо всякого закрепления, что делало их очень уязвимыми к внешним воздействиям. Существовала большая опасность, что такие воздействия могут серьезно сказаться на работе механизма. Работа над калибром 608P велась в двух направлениях. Во-первых, конструкция минутной стрелки была тщательнейшим образом уравновешена – при ее изготовлении был соблюден идеальный баланс между той стороной стрелки, на которой расположился турбийон, и, собственно, той, которая указывает минуты. Дополнительные сложности создавал тот факт, что конструкция стрелки должна была соответствовать не только техническим, но и эстетическим замыслам компании. К счастью, именно в этой области «Пьяже» может похвастаться огромнейшим опытом. Во вторых, в конструкцию часов было включено хитрое приспособление. Оно представляет собой два крепежа с рубиновыми опорами, которые отходят от обоих концов минутной стрелки и ведут в скрытый канал, проходящий по всему периметру циферблата. Вся эта противоударная защита сделана практически невидимой – тем более, люди давно привыкли к тому, что концы стрелок в часах ничем не крепятся, и глаз попросту не замечает тонкие столбики, отходящие от концов стрелки. Таким образом, создается убедительная оптическая иллюзия, будто минутная стрелка парит в воздухе. В новых моделях турбийона «Релатиф», таких как «Париж» (Paris) и «НьюЙорк» (New York), вышедших ограниченной серией, как эстетическая, так и техническая сторона часов доведены до совершенства. За последние годы понятие «ограниченная серия» сильно обесценилось, однако исключительность часов «Париж» и «Нью-Йорк» состоит не только в их небольшом количестве, но и в неповторимости их исполнения. Было создано всего по три экземпляра каждой из моделей, их циферблат и боковые стороны были искусно отделаны стекловидной эмалью в технике шанлеве. Пожалуй, если и есть часы, которые могли бы вызвать еще больший восторг, чем «Нью-Йорк» и «Париж», то это только турбийон «Релатиф Венис» (Tourbillon Relatif Venice). Президент американского отделения «Пьяже», г-н Ларри Болэнд (Larry Boland), любезно согласился рассказать нашему журналу некоторые неизвестные широкой публике подробности, касающиеся концепции и дизайна турбийона «Релатиф», а также работы над этим непростым проектом. ★

LOUP DESIGN

A LEGACY FOR TOMORROW

TECHNICAL AND PRECIOUS FINE WATCHMAKING DRAWS ITS LEGITIMACY FROM KNOW-HOW AND INNOVATION.

THE FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE, THROUGH ITS ACTIVITIES, FOSTERS AND BRINGS TO LIFE VALUES OF CREATIVITY, CULTURE AND TRADITION.

HAUTEHORLOGERIE.ORG Partners of the Foundation: A. Lange & Söhne – Antoine Preziuso – Audemars Piguet – Baume & Mercier – Boucheron – Cartier – Chanel – Chopard – Corum Daniel Roth – Fédération de l’industrie horlogère suisse – Gérald Genta – Girard-Perregaux – Greubel Forsey – La Montre Hermès Hublot – IWC – Jaeger-LeCoultre – JeanRichard – Montblanc – Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie, Genève – Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich – Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts – Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds Panerai – Parmigiani – Perrelet – Piaget – Richard Mille – Roger Dubuis – Tag Heuer – Vacheron Constantin – Van Cleef & Arpels

Фабрика звезд

ВЕЛИКИМИ РОЖДАЮТСЯ Часы Maîtres du Temps Chapter One Все взоры сегодня устремлены на марку Maîtres du Temps и ее основателя Стивена Хольцмана: зная, какие опытные часовщики там собрались, часовое сообщество с интересом наблюдает за их общим дебютом

вместе работают над величайшими часовыми творениями?» Появление основанной Хольцманом компании «Мэтр дю Тан» (Maîtres du Temps), тактично расправляющейся с застарелыми предрассудками, подразумевает только один ответ на исторический вопрос Хольцмана: окончательное и бесповоротное «да». НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Под маркой «Мэтр дю Тан» (в переводе с французского – «Повелители времени») объединились самые светлые головы индустрии, стремящиеся привнести в часовое искусство подлинное волшебство. Вообще говоря, «Мэтр дю Тан» не обычная часовая компания. Она представляет, скорее, новое направление в мире роскоши, с легкостью ломающее отжившие свое традиции. Поэтому называть ее маркой не совсем правильно. Это первая в часовой истории творческая лаборатория, своеобразная оранжерея оригинальных идей. «Себя я мыслил прежде всего посредником между этими великими часовщиками, – рассказывает Хольцман. – Я постарался дать их плодотворному творческому союзу запал. Благодаря этому потрясающему замыслу у меня появилась возможность поработать с ярчайшими звездами часовой индустрии. Впрочем, среди наших сотрудников есть и пока неизвестные, но подающие большие надежды таланты. Моя роль во всем этом – обеспечить условия для совместного творчества. Мне важно было набрать людей с самыми разными навыками: у одного лучше получается одно, у другого – другое. Тогда в работе они, может сами того не осознавая, быстро найдут общий язык. Так что пришлось к каждому искать свой подход. Из сплава непохожих друг на друга талантов и творческих стилей наших часовщиков и родилась “Мэтр дю Тан”».

Текст: Уэй Коу, Владимир Строков

REVOLUTION

098

М

ы рождаемся и сразу получаем имя. Некоторые имена растворяются во мраке неизвестности, так и не узнав иного воздуха кроме духоты будней. Но есть имена другие: они рвут паутину жизненных мелочей и становятся настолько яркими символами высших достижений в своей области, что, кажется, они всегда существовали на свете. В литературе это, например, Фицджеральд и Хемингуэй, в кино – Куросава и Скорсезе, в изобразительном искусстве – Ротко и Поллак. Все они в свое время не взошли, а стремительно взлетели на Парнас. В независимом часовом деле – виде искусства, которое противопоставляет себя индустрии серийных часов и в то же время не может без нее существовать, – тоже есть имена, достойные пантеона славы. Филипп Дюфур, Роже Дюбуи, Кристоф Кларе, Кари Воутилайнен и Питер Спик-Марин – у каждого из них свои представления о совершенстве, которым они следуют, создавая свои часовые шедевры. Работы этих часовщиков, свободные от дешевых трюков и нетронутые рекламной лихорадкой, – дань высокому искусству. Но как бы то ни было, возможности одного человека ограниченны, а творческий союз, как мы знаем, часто приносит обильные плоды. Музыканты Джон Колтрейн и Джонни Хартман своим примером доказали: когда великие встречают друг друга, их творческий пыл превращается в одно большое пламя, дающее силы достичь новых высот. Несколько лет назад со всей ясностью это осознал Стивен Хольцман (Steven Holtzman), один из самых уважаемых людей в американской часовой индустрии. Он спросил себя: «Может быть, стоит собрать всех корифеев среди независимых часовщиков, и пусть они

MAÎTRES DU TEMPS

099

★

REVOLUTION

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

MAÎTRES DU TEMPS

Когда Хольцмана спрашивают, что общего у отобранных им часовщиков, он не мешкая отвечает: «Ручное мастерство. Нет ничего честнее ручной работы. В ней отсутствует любой намек на рекламную шумиху. Ручное мастерство по своей природе не способно ввести кого-либо в заблуждение, поэтому я и выбрал тех, кто свободно им владеет. Что мастер из себя представляет, сразу видно по его работам. Мне совсем не хотелось работать с часовщиками, которые создают какие-то безумные модели, бьющие на эффект. Мне кажется, мастер всегда должен быть верен подлинным ценностям часового дела даже в таких мелочах, как снятие фасок и полировка. Именно таких людей я и искал». Еще журналистов часто интересует, в чем отличие «Мэтр дю Тан» от «Опуса» (Opus), проекта, в рамках которого легендарный ювелирный дом «Гарри Уинстон» (Harry Winston) тоже сотрудничает с независимыми часовщиками. «Я очень уважаю «Гарри Уинстон», – отвечает Хольцман. – Там достигли очень многого. Но «Опус» стремится привести ценности независимых мастеров и крупной ювелирной марки к общему знаменателю. Так что ярким дарованиям приходится подстраиваться под компанию. Что касается «Мэтр дю Тан», единственные ограничения здесь – это физические возможности часовщика и рамки его воображения. В остальном мы даем полную свободу действий. И, оказывается, не зря: часы «Мэтр дю Тан», вы сами видите, словно светятся изнутри мастерством высшей пробы. Богатым языком искусства они повествуют нам о канонах красоты и классических часовых традициях». Посредники между прошлым и будущим, часы «Мэтр дю Тан», как все гениальное, жаждут разрушить хрупкую мимолетность настоящего и целиком заполнить собой сосуд часовой истории. По словам Хольцмана, это вершина творчества лучших современных часовщиков и живое доказательство их мастерства и богатой фантазии.

REVOLUTION

100

«ЛЮБЫЕ ЧАСЫ MAÎTRES DE TEMPS – ЭТО ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ ЧАСОВЩИКОВ И ЖИВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИХ МАСТЕРСТВА И БОГАТОЙ ФАНТАЗИИ» СТИВЕН ХОЛЬЦМАН НЕЗАВИСИМОЕ ЧАСОВОЕ ДЕЛО Что же такое независимое часовое дело? В воображении человека возникает образ часов. Он садится за верстак и в порыве вдохновения превращает свой изумительный замысел в произведение искусства небывалой красоты. Независимое часовое дело определяют не сотрудники рекламных отделов или члены совета директоров, а в первую очередь сами часовщики. Они демонстрируют завидную твердость духа и ни за что не поступятся истинным часовым искусством в угоду фабрикам, штампующим неотличимые друг от друга модели. Однако в последнее время коммерческие компании все чаще обращаются к независимым часовщикам и приглашают их к тому или иному виду сотрудничества. К бесценному опыту мастеров-одиночек отраслевые гиганты прибегали уже не раз. На такой неравный союз в «Мэтр дю Тан» смотрят резко отрицательно. «Важнейшая фигура в настоящем часовом деле – сам часовщик, – считает независимый мастер Кристоф Кларе. – В «Мэтр дю Тан» все это прекрасно понимают. Только тогда у клиента есть возможность лично познакомиться с авторами его часов. Ценители сверхсложных моделей, думаю, заслуживают знать, кто придумывает, делает и собирает их часы».

Независимый часовщик Питер Спик-Марин выражает общее мнение своих коллег: «Независимое часовое дело – это реакция на мир, в котором вещи выбрасывают так же легко, как стирают файлы с жесткого диска. Подумаешь – еще куплю. Многим не хватает настоящих, осязаемых вещей, созданных живыми людьми». «Цель «Мэтр дю Тан» – разрушить барьер между покупателем и часовщиком, – говорит Хольцман. – Во многом мы противоречим общепринятым понятиям о часовых марках. Желая понравиться, те частенько создают между клиентом и мастером этакую завесу таинственности. Но по своему опыту знаю: мир роскоши начинает постепенно от всей этой мишуры отказываться. Взять хотя бы всплеск спроса на одежду, сшитую на заказ. Современный искушенный потребитель хочет лично знать людей, которые исполняют его заказы». ТРИУМВИРАТ ПОЭТОВ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА Прежде чем отправить-

ся в путешествие по незнакомой тропе, Хольцман нашел себе верных попутчиков. Свой выбор он остановил на Роже Дюбуи, Кристофе Кларе и Питере Спик-Марине, принадлежащих к трем разным поколениям часовщиков. «По-моему, творческое общение людей из разных

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

MAÎTRES DU TEMPS

Самим своим существованием современная часовая промышленность во многом обязана Кристофу Кларе. В 80-х годах, когда индустрия только оправлялась от последствий кризиса, высокосложные механизмы находились на грани вымирания. Именно в то время Кларе вплотную занялся тем, что стал совершенствовать пресловутый турбийон и часы с боем (в частности, минутные репетиры). Не будет преувеличением сказать, что, если б не Кларе, секреты их создания канули бы в Лету. В одно время он пользовался такой популярностью, что его механизмы стояли на подавляющем большинстве элитных турбийонов и моделей с боем. И, наконец, третий попутчик Хольцмана – Питер Спик-Марин. Не так уж и часто в среде независимых часовщиков, где преобладают выходцы из Швейцарии, встретишь англичанина. Среди представителей молодого поколения он к тому же считается чуть ли не самым многообещающим. Спик-Марин создал механизм для Horological Machine No. 1 Макса Бюссера и немало успел сделать для «Гарри Уинстона». В данный момент он заканчивает работу над своим собственным калибром. Кстати, его механизмы особенно славятся в часовом мире высоким качеством отделки.

REVOLUTION

поколений приносит для дела больше пользы, – объясняет Хольцман. – Над чем бы мы в «Мэтр дю Тан» ни работали, нам важно, чтобы от поколения к поколению передавались знания. Так что мы к тому же не даем секретам подлинного ручного мастерства бесследно исчезнуть». Роже Дюбуи можно смело назвать идеалистом. Пятнадцать лет своей карьеры он провел в «Патек Филиппе» (Patek Philippe), где заведовал техническим сектором и занимался сверхсложными наручными часами. Когда фабрики поразил кварцевый кризис, он делал все возможное, чтобы сохранить традиции швейцарского часового дела, и, несмотря ни на что, остался одним из самых ярых приверженцев механических часов. Расставшись с легендарной мануфактурой, Дюбуи решил работать сам по себе. Вскоре он со своим коллегой Жан-Марком Видеррехтом изобрел вечный календарь с двойной ретроградной индикацией. Это усложнение, добавленное в наручные часы от «Гарри Уинстона», оказало колоссальное влияние на развитие часовой отрасли. В конце концов Дюбуи основал собственную марку. Она до сих пор носит его имя и выпускает поразительно разнообразные фирменные калибры, в том числе знаменитый вечный календарь с двойной ретроградной индикацией.

101

Корифеи часового мастерства (слева направо): Роже Дюбуи, Питер Спик-Марин и Кристоф Кларе

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

MAÎTRES DU TEMPS

Разумеется, этих трех выдающихся часовщиков затея Хольцмана увлекла сразу. «Мне нравится, что в «Мэтр дю Тан» никто не ограничивает мою свободу творчества, – делится Кларе. – Здесь у меня есть все возможности для самовыражения. Мы не сидим связанные по рукам и ногам заказом сверху. Вместе с Хольцманом нам удалось создать часы, как мне кажется, необыкновенные. «Чептер Уан» (Chapter One), на первый взгляд, сделаны в полном соответствии с традициями – турбийон, однокнопочный хронограф, ретроградные указатели даты и второго часового пояса, но есть в них и своя изюминка. Фазы Луны и день недели показывает уникальная система из двух роликов». «Потрясающая затея и потрясающий дебют, – добавляет Дюбуи. – Наши первые часы воплощают в себе лучшие черты истинного часового мастерства, и я этим очень горжусь. С одной стороны, часовая индустрия сегодня переживает расцвет, но с другой – от дешевых рекламных трюков некуда деваться. А «Чептер Уан», похоже, из разряда тех часов, что оставят глубокий след в истории подлинного часового искусства». Перед объективом фотоаппарата – нижний ролик часов Chapter One, показывающий дни недели

REVOLUTION

102

«CHAPTER ONE, РЕШИЛ Я, ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ НАС ВСПОМНИТЬ СВОИ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ» СТИВЕН ХОЛЬЦМАН

На обратной стороне часов Chapter One выгравирован лозунг марки Maîtres de Temps

CHAPTER ONE СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ Итак, «Мэтр дю Тан» решила громко о себе заявить, не забыв при этом дать своему первенцу подходящее имя («Первая глава»). Из 558 вручную отделанных деталей, словно по волшебству, вырастает шедевр, заключенный в восхитительно пластичный корпус. Хитроумный механизм соединяет в себе сразу несколько усложнений. Начнем с турбийона. В своем изобретении, запатентованном в 1801 г., Абрахам-Луи Бреге догадался поместить все колеблющиеся детали часового сердца внутрь вращающейся каретки. Делая полный оборот за одну минуту, она усредняет ошибки хода, вызванные силой тяжести. Между прочим, турбийон в «Чептер Уан» сверху закреплен отполированным дочерна мостом. Полировка дочерна, или зеркальная полировка, – это способ отделки, при котором грань полируют настолько тщательно, что при взгляде под прямым углом она кажется черной. А если граней нет и нужно отполировать до зеркального блеска неплоскую поверхность, например перекладину моста? Это безумно трудно! Кстати, всего перекладин три, по числу занятых в «Мэтр дю Тан» независимых часовщиков. Эта цифра

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

Chapter One в разобранном виде: корпус, циферблат и часовой механизм

★

MAÎTRES DU TEMPS

Верхняя сторона часового механизма Chapter One

Нижняя сторона часового механизма Chapter One

REVOLUTION

103

Часовой механизм Chapter One в разобранном виде: хорошо видно, где будут стоять разные детали

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

MAÎTRES DU TEMPS

REVOLUTION

104

Внешность обманчива: за элегантностью, удобным корпусом и новаторским двойным роликом скрывается сложнейший механизм

лейтмотивом проходит через всю конструкцию: в каретке турбийона, отдаленно напоминающей дерево (характерный для марки элемент декора), тоже чувствуется трехчастность. Вот как Хольцман расшифровал эту символику: «Каждая ветка – новая глава, а первенец «Мэтр дю Тан» – совместное детище троицы часовщиков». В каретке турбийона сидит балансовое колесо из глюсидура, исполняющее свой трепетный танец со скоростью 21 600 пк/ч. Кроме того, «Чептер Уан» могут похвастаться изумительным однокнопочным хронографом. Чтобы привести в действие управляющее колонное колесо, то есть запустить, остановить или сбросить хронограф, достаточно нажать на кнопку, встроенную в середину заводной головки. Указатель даты – на «3 часах», а 24-часовой индикатор второго часового пояса – на «9». Оба ретроградные. На корпусе всего четыре кнопки, не считая хронографной в заводной головке. На отметках «2» и «4» часа – соответственно кнопки даты и дня недели, вверху слева – настройка времени второго часового пояса, а чуть ниже – управление индикатором фаз Луны. Все эти кнопки при желании блокируются с помощью винта с потайной головкой, запускающего замочный механизм. Как говорит Хольцман, управление часами ему хотелось сделать наглядным и интуитивно понятным. Чтобы не нужно было никаких дополнительных инструментов, иголочек и т. д. Когда заводная головка утоплена, поворачивая ее, можно восполнить запас хода, а в вытянутом положении она подводит стрелки. Сверху часы увенчивает первый ролик. По его глубокому синему небосводу, покрытому оксидной пленкой, плывет красавица луна. Второй, снизу, показывает дни недели. Учтите, что поверх обоих

индикаторов стоят выпуклые сапфировые стекла. Их изготовление – лишь одна из многих трудностей, с которыми создателям часов пришлось столкнуться в процессе производства. Примечательно, что фирменный ансамбль из двух роликов в часах «Мэтр дю Тан» придумали не прославленные часовщики, а сам Хольцман. «В детстве у меня были похожие часы, – вспоминает он. – Правда, ролики в них не сообщались с часовым механизмом, и приходилось их подкручивать вручную. Но мне невероятно нравились эти цилиндрики с мелькающими на них цифрами. Я сразу представлял себе такую древнюю машину времени. Наверняка она пришлась бы к месту в каком-нибудь ненаписанном романе Жюля Верна. Так что истоки этой идеи лежат в моем детстве. Когда мы взялись за «Чептер Уан», я спросил себя: «Что в современных сложных часах важнее всего?» Наверное, то, решил я, что заставит всех нас вспомнить свои детские мечты». Кларе продолжает: «Нам идея полюбилась сразу, ведь это очень оригинальный способ показывать время. Но на практике с мечтой Стивена пришлось изрядно повозиться». Как цилиндрические индикаторы фаз Луны и дня недели подсоединяются к часовому механизму? Оказывается, через крошечные валы, которые, в свою очередь, приводятся основной колесной системой. «Здесь требовалась величайшая осторожность, – рассказывает СпикМарин. – Представьте: турбийон, хронограф и два ретроградных указателя – и все питаются от одного-единственного часового механизма. Нам не нужны были скачки амплитуды всякий раз, как включаешь хронограф или стрелка индикатора часового пояса прыгает на ноль. А тут еще два огромных ролика! Было бы идеально, если бы они ничего не весили. Но это невозможно, поэтому мы сделали ролики

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

MAÎTRES DU TEMPS

Например, те же роликовые индикаторы. И все это благодаря новейшим достижениям в проектировочных и производственных технологиях». Последний штрих к живописной картине – окошко в боковой стенке корпуса, выходящее на нижний ролик. Проникающие через него лучи выгодно подсвечивают турбийон, который своим биением вдыхает жизнь в этот шедевр.

Линии, очерчивающие корпус, создают ощущение благородства и силы

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ Часовые

Стивен Хольцман с Питером СпикМарином, Кристофом Кларе и Роже Дюбуи

Питер Спик-Марин рассказывает о самых сложных узлах Chapter One

Роже Дюбуи рассматривает Chapter One

105

Три часовщика придумывают дизайн Chapter One

REVOLUTION

из легчайшего алюминия, который применяют в космической отрасли. Затем мы выполнили лазерную гравировку и отделали их вручную». «Как видите, традиции часового дела нашли в «Чептер Уан» должное отражение, – поясняет Хольцман. – Это и безупречная отделка механизма и классические усложнения вроде турбийона. Однако в наших часах нашлось место и самым передовым технологиям. Без них невозможно было бы создать ни роликовые индикаторы, ни несущие валы к ним. Я с самого начала решил: каждыми своими часами «Мэтр дю Тан» будет вносить в часовое дело новый вклад». Спик-Марин добавляет: «Мы теперь можем создавать такие замысловатые детали, о которых еще лет десять назад не могло быть и речи.

знатоки и коллекционеры со всего мира, видимо, разделяют особый взгляд «Мэтр дю Тан» на высокое часовое искусство, если создание марки вызвало живой отклик у стольких людей. На торжественном представлении компании в Женеве яблоку было негде упасть. Все пришли отдать дань уважения легендарным независимым часовщикам, которые, объединив усилия, решили добавить в часовую летопись новую славную главу. А когда представители «Мэтр дю Тан» совершали поездку по азиатским странам, тамошние искушенные коллекционеры были приятно удивлены, увидев законченное произведение искусства, отражающее богатый внутренний мир его авторов. «Чептер Уан» нашли своего первого покупателя буквально через несколько минут после того, как в отеле «Уинн Лас-Вегас» прошла официальная презентация. Это свидетельствует только об одном: неоспоримом величии модели «Чептер Уан», которое к лицу и ее создателям – кузнецам истории независимого часового дела. ★

URWERK ИСКУССТВО БУДУЩЕГО МНОГИЕ ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА – А ТВОРЕНИЯ URWERK МОЖНО К НИМ СМЕЛО ОТНЕСТИ – БЫЛИ СОЗДАНЫ БУНТАРЯМИ, КОТОРЫЕ НЕ ХОТЕЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ТОМУ, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ДО НИХ. ОСНОВАТЕЛИ URWERK СЧИТАЮТ, ЧТО ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОТДАТЬ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ТРАДИЦИЯМ ЧАСОВОГО ДЕЛА – ПРОЛОЖИТЬ ЕМУ ДОРОГУ В БУДУЩЕЕ С помощью кварца люди научились делать высокоточные часы, но традиционное часовое дело не пожелало признать, что времена изменились и действовать теперь надо по-другому». Поэтому часы «УРВЕРК» можно назвать своего рода сигнальными маяками будущего.

дного взгляда на часы «УРВЕРК» (URWERK) достаточно, чтобы понять: мир высококлассных часов изменился раз и навсегда. В свое время изобретение фотоаппарата привело к появлению импрессионизма – пожалуй, самого значительного направления в искусстве после Промышленной революции; схожим образом с наступлением эры электроники точность хода механических часов перестала быть их главным преимуществом и мерилом их ценности. Как и в импрессионизме, в современном высоком часовом искусстве акцент сместился в сторону эмоциональной выразительности. Мир банальных турбийонов и вечных календарей постепенно уходит в прошлое; ему на смену приходит мир усложнений, которые поражают и завораживают, которые по сути являются новыми художественными формами, преисполненными кинетической поэзии. Это пророческие символы будущего; это образцы часового искусства третьего тысячелетия. Наступление этой новой эпохи было предсказано еще в век Просвещения. Вот цитата из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» под редакцией Дидро и Д’Алембера: «Часовое дело изучают не для того, чтобы получить общие познания (…) Но тот, кто знает одни лишь правила и всегда неуклонно им следует, не сможет ни придумывать методы, которые никто еще не употреблял, ни изобретать новые машины». Предвозвестниками наступающей новой эпохи становятся бунтари от часового искусства, которые жаждут большего, чем им предлагает традиция. Полет воображения уносит их в неизведанные области, а свои фантазии они облекают в форму футуристических произведений индустриального искусства. Именно этот новый мир рождается в кузнице женевских творцов, объединенных названием «УРВЕРК». Вот что говорит один из основателей компании Феликс Баумгартнер: «В XVIII в. художники стремились к фотографической точности изображения. Потом появились импрессионисты и сказали: «Если теперь у нас есть фотография, зачем подражать ей в картинах?»

REVOLUTION

106

О

ОРБИТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ – ЯЗЫК КИНЕТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ В своих творениях «УРВЕРК» использует два запатентованных механизма, на создание которых урверковцев вдохновили уникальные напольные часы, сконструированные в XVII в. братьями Кампанус. Будучи абсолютно новым словом в часовом деле, изобретение братьев Кампанус являло собой чистую, если не сказать аскетичную, форму измерения времени. Вместо привычных циферблата и стрелок на часах была сделана прорезь, изогнутая наподобие арки; по ней, словно солнце по чистому небосклону, проплывали круги с цифрами, обозначающими час. А поскольку вдоль этой прорези была нанесена минутная шкала, круги, равняясь на своем пути с тем или иным делением, Казимир Малевич. «Черный квадрат»

Текст: Уэй Коу, Анастасия Кириллова

Основатели URWERK Мартин Фрай и Феликс Баумгартнер

ИДЕЯ Часовое дело эволюционировало, приняло новые очертания, оно как бы изобрело себя заново – вот идея, лежащая в основе всего творчества «УРВЕРКа». То, что раньше служило для измерения времени, превратилось в новый вид искусства, а часовое мастерство и микроинженерия – всего лишь техника, в которой создаются его произведения. Своими корнями «машинное искусство» «УРВЕРКа» уходит глубоко в классическое часовое дело, но между ними такое же разительное отличие, как между джазом и классической музыкой. Попытаться на языке эмоций рассказать, что такое время и какое место оно занимает в человеческой культуре, – вот в чем компания всегда видела свою главную задачу. Название «УРВЕРК» происходит от древнешумерского «Ур» – так назывался город, где зародилось современное понимание времени. 6000 лет назад шумеры отмеряли ход времени по движению теней, отбрасываемых обелисками на гигантские солнечные циферблаты. Это позволило древним хоть немного приподнять завесу тайны над движением Земли в пространстве: наблюдая за перемещением теней, шумеры разделили год на 12 периодов, заложив тем самым основы современного измерения времени. Сегодня, 6000 лет спустя, «УРВЕРК» стремится создавать часы, раскрывающее глубинную суть самого понятия времени.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

URWERK

107

UR-202 AlTiN

REVOLUTION

Одежда: Miu Miu Фото: Stephen Landau Стилист: Antonia Chang Макияж: Zenchi

URWERK СТРЕМИТСЯ СОЗДАВАТЬ ЧАСЫ, РАСКРЫВАЮЩЕЕ ГЛУБИННУЮ СУТЬ САМОГО ПОНЯТИЯ ВРЕМЕНИ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

URWERK

ГЛЯДЯ НА ТВОРЕНИЯ ФИРМЫ URWERK, НАЧИНАЕШЬ ПОНИМАТЬ, ЧТО МАЛЕВИЧ ИМЕЛ В ВИДУ ПОД ГОСПОДСТВОМ «ЧИСТО САМОЦЕЛЬНЫХ ЖИВОПИСНЫХ ФОРМ НАД СОДЕРЖАНИЕМ И ВЕЩАМИ»

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

URWERK

показывали еще и минуты. Конструкция механизма была новаторской: на четырех концах специального вращающегося креста были закреплены «спутники» с тремя цифрами на каждом. Эти спутники тоже совершали оборот на 360 градусов вокруг своей оси, выводя на «циферблат» обозначение текущего часа. Эти удивительные

REVOLUTION

UR-101 (слева) и UR-202

UR- В отличие от большинства компаний, которые так или иначе постоянно повторяют самих себя (или кого-то другого), «УРВЕРК» пошел по иному пути, отказавшись от традиционного понимания часовых усложнений. Раньше сам термин «усложнение» был неразрывно сопряжен с повышением точности хода; теперь усложнение – это в первую очередь попытка выразить человеческие переживания, связанные с понятием «время». При слове «часы» мы тут же представляем себе круглый циферблат и две стрелки. Их с безжалостной методичностью догоняет и перегоняет третья, секундная, постоянно напоминая о скоротечности жизни. При взгляде на модель UR-103 не возникает даже намека на это давящее чувство. Да и откуда ему взяться? Перед вашим взором сияющий «спутник», словно залетевший из другой галактики, медленно и плавно проплывает вдоль минутной шкалы, воскрешая в памяти космическую станцию из фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001». Сочетание плавающего часового индикатора и неподвижной минутной шкалы – удачная метафора взаимодействия человека с окружающим миром: в данном прочтении человек, словно часовой «спутник», подвижен, свободен и открыт бесчисленным возможностям, в то время как мир представляет собой жесткую упорядоченную систему. В то же время, UR-103 – необыкновенно точные часы. Их обратная сторона напоминает приборную панель космического корабля из какого-нибудь научно-фантастического фильма, хотя на самом деле она выполнена в стилистке морского хронометра Фердинана Берту (Ferdinand Berthoud) – одного из великих, но малоизвестных подвижников часового дела. На этой панели расположены указатели минут и секунд, а также индикатор запаса хода. Кроме того, здесь вы найдете разработанный «УРВЕРКом» регулятор точности хода, который позволяет владельцу самостоятельно подстроить часы, если они начнут отставать или убегать.

109

часы без стрелок и дополнительных циферблатов словно вернули времени его изначальную суть. Они показали, что в часовом деле не всегда надо стремиться к постоянному усложнению уже имеющихся систем – можно просто сделать время предметом искусства. Если пройти по пути, предложенному братьями Кампанус, чуть дальше, с исчислением времени произойдет то, что произошло с живописью Казимира Малевича: оно потеряет свой «предмет», т.е. привязку к гражданскому времени, и станет беспредметным, перейдя в мир чисто абстрактного искусства. Свои знаменитые абстрактные геометрические полотна в стиле «супрематизма», как его назвал сам художник, Малевич начал создавать в 1913 г. под влиянием кубизма и первобытного искусства. Он стремился освободить живопись от любых привязок к реальности, сделать ее беспредметной. Сегодня, глядя на творения «УРВЕРКа», начинаешь понимать, чтó Малевич имел в виду под господством «чисто самоцельных живописных форм над содержанием и вещами». Есть коллекционеры, для которых часы «УРВЕРК» становятся именно такими «самоцельными живописными формами»: они не выставляют на них точное время, а просто любуются завораживающим механистическим действом. Есть и те, кто выставляет на часах местное время своего любимого города в другой точке планеты – торжество прустовской мысли о силе воспоминаний и связанных с ними переживаний… Тем не менее часы «УРВЕРК» ни в чем не уступают лучшим образцам швейцарского часового мастерства. За их дерзким футуристическим фасадом скрывается собранный вручную швейцарский механизм высочайшего качества и с превосходной отделкой, благодаря которому они превосходно выполняют свое исконное предназначение – показывать точное время. Такая приверженность высоким часовым стандартам неслучайна: Баумгартнер – часовщик в третьем поколении.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

URWERK

Создавая корпус модели UR-103, дизайнер и один из основателей компании Мартин Фрай опирался на свою любимую тему – машинное искусство. Особым источником вдохновения для него послужил знаменитый немой фильм Фрица Ланга «Метрополис», в котором и «город будущего» и женщина-робот (один из персонажей) напоминают одновременно об Индустриальной революции и об искусстве европейской belle époque. В дизайне часов UR-103 тоже можно проследить самые разные влияния – и футуриста Умберто Боччони, и промышленного дизайнера Реймонда Лоуи, любителя обтекаемых форм, и вышеупомянутого Фрица Ланга с его «Метрополисом».

UR-202 Если UR-103 стали первыми высококлассными швейцарскими часами, в которых новаторская конструкция сочетается с эстетикой футуризма, то с выпуском модели UR-202 (и ее предшественницы UR-201) компания вышла на новый уровень и создала первую в мире трехмерную часовую индикацию. В модели UR-202 использовано запатентованное компанией изобретение – уже знакомое нам карусельное усложнение, но на этот раз с тремя часовыми «спутниками» в форме четырехгранных обелисков, которые напоминают о первых солнечных часах древних египтян и шумеров. Закрепленные на вращающейся основе, эти указатели вращаются также и вокруг своей собственной оси, благодаря чему время теперь отсчитывается не в двух-, а в трехмерном пространстве. Каждый «спутник» оснащен телескопической минутной стрелкой.

REVOLUTION

110

ЭСТЕТИКА ЧАСОВ UR-202 ВОСХОДИТ К МОЩНОМУ СИЛУЭТУ И ЧЕТКИМ ЛИНИЯМ СУПЕРЪЯХТЫ WALLY POWER Совершая свой проход вдоль трех секторов минутной шкалы, стрелка становится 103.08 TiAlN то длиннее, то короче: на отрезках от 0 до 14 и от 45 до 60 минут она чуть удлиняется, а проходя сектор 15–44 минут, волшебным образом укорачивается. Иначе, чем завораживающим действом, происходящее на циферблате не назовешь. Карусельный механизм насчитывает больше деталей, чем традиционный турбийон, а максимально допустимая погрешность при его изготовлении составляет одну тысячную миллиметра. Помимо карусельного усложнения в модели UR-202 используется еще одно уникальное приспособление: сила автоподзавода регулируется аэродинамически, точнее с помощью изменений аэродинамического давления. У автоматических часов, к которым относится модель UR-202, есть традиционное слабое место. Если их владелец много движется (например, во время занятий спортом), ротор ускоряет вращение и слишком туго затягивает ходовую пружину, что приводит

к износу внутренней стенки барабана. А если подзавод в часах однонаправленный и ротор стремительно вращается в обратном направлении, то в результате еще и быстрее изнашиваются подшипники. Для регулировки скорости вращения ротора в UR-202 используется новаторская система, объединяющая две миниатюрные турбины и воздушную камеру. Турбины действуют как амортизаторы, уменьшая износ и продлевая срок службы механизма. В этой уникальной системе, созданной Феликсом Баумгартнером, турбины через специальные отверстия нагнетают поступающий изнутри корпуса воздух в крошечную камеру. При помощи трехступенчатого переключателя пропускную способность этих отверстий можно ограничить., тем самым увеличив давление внутри системы: тогда турбины замедляют свое вращение и ротор становится менее чувствительным к резким движениям. С помощью переключателя ротор можно также полностью заблокировать. Хотя эта система была создана для сугубо практических целей, Баумгартнер и здесь сумел проявить свой безусловный дизайнерский талант и органично вписать ее в общую «индустриальную» концепцию модели. Эстетика часов UR-202 восходит и к мощному силуэту и четким линиям суперъяхты «Уолли Пауэр» и к башне Владимира Татлина (более известной как «Памятник Третьему интернационалу»), в которой все – от общего дизайна до подвижных конструкций – пропитано духом технического прогресса. Вот что говорит по этому поводу Фрай: «Архитектура для меня – важный источник вдохновения. Меня поразила башня, сконструированная Татлиным, даже несмотря на то, что ее так и не построили. Этот проект – воплощение духа конструктивизма, в котором искусство и инженерная мысль слиты воедино. Татлин придумал конструкцию, которая должна была быть построена по совершенно новым архитектурным принципам и воплотить в себе совершенно новые архитектурные формы». Баумгартнер добавляет: «Это именно то, к чему мы стремимся в часовом искусстве – провозглашать новые принципы, которые, хотя отдают дань уважения прошлому, прокладывают дорогу будущему. Видите ли, мой дед был часовщиком, мой отец тоже часовщик. Я их очень уважаю, но не могу раз за разом повторять то, что делали они. Для меня лучший способ выразить свое уважение к часовому делу – внести вклад в его будущее». ★

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

PIAGET

PIAGET ЗАДАЕТ ТОН

REVOLUTION

112

Размышления о настоящем и будущем мануфактурного форпоста RLG

Судьба – барышня переменчивая. Предсказать ее невозможно, можно лишь пытаться предугадывать ее капризы и прихоти, которые вмиг переворачивают все с ног на голову и обратно. В случае с Piaget гадание вряд ли поможет: уж больно нетипично выглядит история этой марки в контексте генезиса европейской часовой индустрии. Да и сама компания смотрится весьма необычно на общем фоне люксовых марок вообще и Richemont Luxury Group в частности. Чтобы разобраться в характере Piaget, нужно отмотать время на 134 года назад и перенестись в юрскую деревушку Ла Кот-о-Фе, а конкретно – в дом ничем тогда не примечательной фермерской семьи Пьяже.

PIAGET

113

★

REVOLUTION

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

PIAGET

Сыновья основателя компании Жоржа-Эдуарда Пьяже

REVOLUTION

114

СКРОМНАЯ РОСКОШЬ Там, на последнем этаже, 19-летний начинающий часовой мастер Жорж-Эдуард Пьяже (Georges-Edouard Piaget) обустроил крохотную часовую мастерскую, где начал ремонтировать и собирать механизмы всех видов и предназначений. Желание молодого человека совершенствоваться в своем деле было обусловлено в том числе элементарным... бездельем, от которого зимой поголовно страдали все деревенские жители. Избыток свободного времени, как известно, стимулирует деятельную личность на трудовые подвиги – и случай с Пьяже стал идеальным примером этого утверждения. О ранних годах «Пьяже» сохранилось не так уж много сведений – известно лишь, что вплоть до Второй Мировой войны компания (которую к тому времени возглавляли сыновья Жоржа-Эдуарда) слыла своеобразным эталоном скромности, поставляя свои калибры – отменного качества, кстати, – изLa Côte-aux-Fées вестным мануфактурам, которые помечали механизмамы «Пьяже» своими логотипами и продавали их как собственную продукцию. Среди крупных клиентов компании в 1920 30-х годах числились такие «монстры», как «Картье» (Cartier), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Омега» (Omega) – фирмы, выбиравшие поставщиков предельно щепетильно и тщательно.

Филипп Леопольд-Метцгер, гендиректор компании Piaget

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

PIAGET

После войны семейное дело перешло к внукам его основателя: Жеральду и Валентану, которые решили восстановить справедливость и выпустили в 1949 году первую фирменную коллекцию часов под маркой Piaget SA. Ее успех был оглушительным, и она, наконец, принесла Ла Кот-о-Фе славу одного из часовых центров планеты. Калибр 9Р, вышедший в 1957 г., стал культовым – именно он заложил основы репутации «Пьяже» как производителя сверхтонких механических часов. 9Р (2 мм толщиной) и последовавший за ним три года спустя автоматический 12Р (2,3 мм толщиной, попал в Книгу Гиннесса) принесли компании репутацию часового гранда. Однако, в последующие годы эту славу несколько затмили громкие достижения в ювелирном деле. Все началось в 1960-х, когда «Пьяже» выпустила изумительную серию часов с циферблатами из оникса, бирюзы и лазурита, которая вызвала настоящий потребительский ажиотаж. За полудрагоценными камнями последовали драгоценные. Инкрустации становились все пышнее, каратность – больше, фантазия била через край – в такой ситуации «сползание» к ювелирной специализации было практически неизбежным… Нынешний глава «Пьяже» Филипп Леопольд-Метцгер (Philippe Leopold-Metzger) открыто делится с прессой своими соображениями о том, сколько потеряла компания из-за того, что не уделяла в прошлом должного внимания продвижению на рынок часов: «Мы делаем прекрасные украшения, но это не значит, что техническое производство является для нас второстепенным. Хорошо, что мы вовремя опомнились и занялись устранением этой вопиющей диспропорции». Не каждый смог бы исправить положение: изменить существующее восприятие старой компании сложнее, чем построить с нуля новую, – но команде Леопольда-Метцгера это удалось. Заметим, что доля часов в производстве «Пьяже» составляет 80 от всей продукции – это к сведению тех, кто Сверхтонкий калибр 9Р продолжает говорить о ювелирной доминанте марки.

115

Часы Piaget, 1948 год

REVOLUTION

Часы Piaget Emperador, 1999 год

★

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

PIAGET

НА ПУТИ К ИЗОБИЛИЮ За неполных полтора столетия, что минули со дня основания «Пьяже», в Ла Кот-о-Фе мало что изменилось. Появились, разве что, современные здания да автомобили – природа и жизненный уклад остались прежними. Бесконечные горные гряды, сверху белые, внизу зеленые; звон колокольчиков на коровьих торсах и разлитые в воздухе безмолвие да благодать. Лучшего антуража для вдумчивого собирания часовых «мозаик» не придумать. Как и десятилетия назад, часовые мастера садятся за свои верстаки в шесть утра и в полной тишине (малозаметный гул станков и жужжание плеерных наушников не в счет) создают удивительные вещи из вполне прозаических шестеренок, пружинок и кусочков металла неопределенной формы. За последние пару лет этих удивительных вещей стало значительно больше: цифры производственного плана говорят о том, что руководство «Ришмон» (Richemont) отвело «Пьяже» роль головной мануфактуры, которая будет снабжать часовыми механизмами не только всю группу, но и дружественные марки за ее пределами. Реклама Piaget 1970-х годов Мануфактура Piaget в План-лез-Уат

REVOLUTION

116

Старинное здание Piaget в Ла Кот-о-Фе

Ежегодно в Ла Кот-о-Фе и в женевском пригороде План-лез-Уат, где расположена штаб-квартира компании, выпускается около 30 000 механизмов, но, скорее всего, к тому времени, как эти строки выйдут в печать, их число удвоится, а зимой 2009 года объемы производства должны вырасти уже до 70 000 штук. Тех 20 станков с программным управлением, которые работают уже сейчас, более чем достаточно для выполнения этой задачи. Дальше – больше: к 2010 году «Пьяже» планирует выдавать на-гора порядка 200 000 механизмов, то есть значительно больше, чем требуется для удовлетворения собственных потребностей. И дело здесь не только в объемах, но и в ассортименте.

18 базовых механических калибров и 9 кварцевых – именно таково число часовых «моторов», имеющихся на данный момент в арсенале

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

PIAGET

Калибр 855Р в «разобранном виде»

REVOLUTION

Визит на «Пьяже» – будь то старинное здание в Ла Кот-о-Фе, головной офис в План-лез-Оат или новая фабрика по выпуску часовых деталей в местечке Бют – запоминается надолго. В отличие от других мануфактур – а нам, поверьте, есть, с чем сравнивать, – «Пьяже» разрешает гостям буквально все. Можно фотографировать любые машины и содержимое верстаков, курилки и столовые, со вспышкой и без; можно брать и рассматривать любые, даже самые драгоценные «полуфабрикаты» и трогать руками рабочие части агрегатов. В последнем случае речь идет, конечно, не о фрезерных станках, а, например, о теплых ваннах с керамическими гранулами, в которых полируются золотые и платиновые детали корпусов. Не рекомендуется только отвлекать расспросами людей с отрешенными лицами, занятых установкой турбийонов или регулировкой вечного календаря. Подобная открытость подкупает и, что самое главное, позволяет вникнуть в суть происходящего: понять, как устроено производство, и как оно работает. Очень интересно, например, проследить путь золота от внушительных увесистых прутков (перед отправлением на переплавку их нарезают, как колбасу) до крошечных звеньев браслета или украшенного гравировкой ротора.

117

компании. Это не просто много, а очень много – таким богатством просто грех не поделиться с ближним. Леопольд-Метцгер заявляет, что больше 40 000 часов в год его предприятие выпускать не будет ни при каких раскладах, дабы не потерять в уникальности и элитарности. Следовательно ,излишки будут продаваться. Уже сейчас фирменные калибры используются в коллекциях многих марок группы «Ришмон». Легче, наверное, назвать те компании, которые справляются собственными силами, чем все те, которые пользуются услугами коллег из юрской деревушки. Сотрудники «Пьяже» предпочитают на сей счет не распространяться (пресловутая скромность и профессиональная тайна), но, как минимум в одном случае авторство скрыть невозможно: каретку турбийона в часах «Ван Клиф энд Арпелс» (Van Cleef & Arpels) не спутаешь ни с чем. Как бы то ни было, грядущие перемены, связанные с изменением режимов поставок ЕТА и увеличением числа участников часового рынка, вряд ли негативно отразятся на «Пьяже» и в целом на RLG.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

PIAGET

На этой странице: часы Piaget Tourbillon Relatif in tribute to the City of New York

REVOLUTION

118

Доля часов в производстве «Пьяже» составляет 80% от всей продукции – это к сведению тех, кто продолжает говорить о ювелирной доминанте марки

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

Слева часы Piaget Altiplano Skeleton, справа – Piaget Limelight Paris - New York, внизу – Altiplano 40 мм

★

PIAGET

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

PIAGET

REVOLUTION

120

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НИХ ДОРОГА Не менее интересно попытаться подсчитать средний возраст сотрудника «Пьяже». Вряд ли он окажется больше 35 лет – пустые места «потерянного поколения» 1970-х заполняются активной молодежью, и это не может не радовать. Именно молодые, порой даже очень молодые специалисты генерируют блестящие идеи, которые, будучи реализованы, приносят «Пьяже» мировую славу. Так, в прошлом году публике была представлена новая коллекция Altiplano, в состав которой входили карманные часы. Их включили в линейку как дань заслугам великих мастеров прошлого, не более того. Но эффект от их появления был сродни взрыву пороховой бочки: многие компании уже последовали примеру «Пьяже», запустив в производство собственные карманные модели, и их становится больше буквально с каждым месяцем. Или взять простейшую с техниЧасы Piaget Magic Hour ческой точки зрения кварцевую модель «Мэджик Ауэр» (Magic Hour), которая была представлена незадолго до SIHH-2008. Это же настоящий реквизит Дэвида Копперфилда! Овальный корпус поворачивается на 90 градусов и преображает облик часов, позволяя выбирать между тремя вариантами дизайна. Самое трудное в изготовлении «Мэджик Ауэр» – это точнейшее соблюдение пропорций подвижного овального «фасада» и скрытого за ним круглого корпуса с циферблатом. Неточность в десятую долю миллиметра убивала все «волшебство», и поэтому дизайнерам и инженерам «Пьяже» пришлось изрядно попотеть над, казалось бы, простой конструкцией и потратить уйму денег на опытные образцы. Думаете, за описанием технологий дизайна мы отвлеклись от темы молодежи? Это не так. Идея «Мэджик Ауэр» родилась в голове юной (23 лет от роду!) практикантки, не имевшей на тот момент опыта работы. Самое интересное, что до «Пьяже» девушка пыталась продать свое изобретение еще нескольким маркам, но все они ей отказали, посчитав, что молодость и прибыльные инновации несовместимы. Из последних разработок «Пьяже» можно отметить, в первую очередь, модель «Альтипляно Дубль Же» (Altiplano Double Jeu). Она спрятана за объемной декоративной крышкой. Кружевной лабиринт между двумя сапфировыми стеклами напоминает ажурные перекрытия Эйфелевой башни, стилизованные под песочные часы. Роль песка исполняют почти 700 золотых гранул, которые перекатываются из одной половины циферблата в другую в такт движениям руки. Явный упор на эстетическую составляющую

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

PIAGET

Часы Altiplano Double Jeu

REVOLUTION

часового искусства позволяет предположить, что на очереди эксперименты с механикой. Что это будет – трудно предположить, но «Революшн» очень надеется, что в скором будущем мы увидим новые вариации на турбийонную тему и диалектическое продолжение серии хронографов Polo в стальном либо титановом исполнении. Вероятность последнего особенно велика и подтверждается заявлениями тех же Леопольда-Мецгера и недавно перешедшего в «Корум» (Corum) Мишеля Ферракани (Mishel Ferrakani), бывшего технического директора «Пьяже». Сразу же после презентации хронографа «Поло» (Polo Chronograph) два года назад они наотрез отказывались поступаться принципами и включать неблагородные металлы в фирменный список материалов, год спустя они уже не были столь категоричны, и вот уже пару месяцев первые лица мануфактуры вообще никак не комментируют эту тему. Что ж, ждать осталось недолго. Мы потерпим. ★

121

Часы Altiplano Double Jeu спрятаны за объемной декоративной крышкой. Кружевной лабиринт между двумя сапфировыми стеклами напоминает ажурные перекрытия Эйфелевой башни, стилизованные под песочные часы. Роль песка исполняют почти 700 золотых гранул

QUAI D

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

VACHERON CONSTANTIN

E L’ILE Роскошный индпошив

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

VACHERON CONSTANTIN

REVOLUTION

124

Генеральный директор Vacheron Constantin Хуан-Карлос Торрес

М

ы так до конца и не понимаем, что такое время. Укрыться от него невозможно, хотя, бывает, на некоторых оно словно не обращает внимания. Есть люди, в которых годы только укрепляют решимость и сильнее разжигают любовь, – вспомним, например, Флорентино Арису, героя книги Габриэля Гарсия Маркеса «Любовь во время холеры». Но как время решает, когда ему сотворить чудо? Откуда, скажем, ему известно, где Катрин Денёв, а где Брижит Бардо? Одно мы знаем точно: совершенное с течением времени становится еще лучше. Время дарит и без того великолепному вину высшего класса «Пойак» поистине бесподобный вкус, а астон-мартиновский «DB4 GT Загато» – изумительное произведение автомобильного искусства – превращает в легенду. Все больше расцветает с годами и 37-летняя британская актриса Рейчел Вайс – время, словно гениальный скульптор, доводит до идеала ее фигуру. Едва компания «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) отметила 250-летний юбилей, как с ней тоже начали происходить необъяснимые вещи. Спустя четверть тысячелетия после своего рождения эта почтеннейшая швейцарская часовая марка разразилась целым

фонтаном свежих идей и находок, поразив нас чуть ли не самыми дерзкими и необычными моделями, которые когда-либо видел часовой мир. Для коллекции «Метье д’Ар Маски» (Métiers d’Art Les Masques) часовщики, ни с кем не считаясь, «уменьшили» ритуальные маски из всемирно известного женевского Музея Барбье-Мюллера и выставили их не где-нибудь, а на циферблате. Или взять серию «Платинум Экселленс» – чистейшая роскошь, отлитая в однотонные слитки, которые будто светятся изнутри буддистским спокойствием. Если бы можно было превратить шарм Кэри Гранта в часы, получился бы «Мальтийский хронограф» с вечным календарем (Malte Perpetual Calendar Chronograph) из коллекции «Платинум Экселленс». Но как старейшей на земле мануфактуре, которая для многих стала символом твердой приверженности своим ценностям и традициям, до сих пор, даже в суматохе современного часового мира, удается придумывать новое и необычное? Этим вопросом журналисты постоянно донимают энергичного главу компании ХуанаКарлоса Торреса. А он в этом году вместо ответа взял и выпустил коллекцию «Ке де Л’Иль» (Quai de L’Ile), перевернувшую все

Текст: Уэй Коу, Владимир Строков

«В нашей мануфактуре всегда витал дух новаторства. Мы хотели сказать новое слово в часовом деле и сказали. Недавно на свет появились «Маски», связавшие высокое часовое искусство с первобытной культурой. Но новаторские идеи для нас немыслимы без опоры на традиции часового мастерства. А значит, наши клиенты могут рассчитывать на блестяще изготовленные и отделанные фирменные механизмы с Женевским клеймом»

VACHERON CONSTANTIN

в целом. Как только понимаешь, сколько в ней может получиться разных часов, голова идет кругом. Все потому, что впервые в часовой истории покупатель будет принимать участие в создании своей единственной и неповторимой модели от начала до конца. Коллекция «Ке де Л’Иль» появилась как раз вовремя. В одном из своих последних номеров «Ньюзуик» писал об очередном всплеске спроса на вещи, сделанные по заказу. Сейчас все больше фирм индустрии роскоши дают клиенту бесценную возможность самому определять, как будет выглядеть изделие, которое он хочет купить. «Если костюм не только сшит по фигуре, но и дает вам ощущение чегото духовно близкого, это и есть роскошь, – уверен Джон Хичкок, управляющий директор знаменитой пошивочной мастерской «Андерсон энд Шеппард» с лондонской СэвилРоу. – Именно такая роскошь и выражает ваш характер». В компаниях вроде «Эрмес», «Армани» и «Дзенья» основной рост идет как раз за счет «индивидуального подхода». «Когда-то давным-давно и часы и ювелирные изделия делались только по заказу. Сегодня те времена возвращаются. В этом нет никаких сомнений», – считает Пьер Райнеро (Pierre Rainero), начальник отдела наследия и стратегии развития в «Картье» (Cartier), отвечающий за все специальные заказы, поступающие в легендарную ювелирную компанию.

Директор по разработке продукции в Vacheron Constantin Кристиан Селмони и дизайнер Винсен Кауффман

125

наши представления о часах и продвинувшую высокое часовое искусство на еще один – и какой! – шаг вперед. К тому же в «Ке де Л’Иль» «Вашерон Константин» впервые в мире применил совершенно новый способ отделки. «В нашей мануфактуре всегда витал дух новаторства, – говорит генеральный директор. – Мы хотели сказать новое слово в часовом деле и сказали. Как вы знаете, недавно на свет появились «Маски», связавшие высокое часовое искусство с первобытной культурой. Но новаторские идеи для нас немыслимы без опоры на традиции часового мастерства. А значит, наши клиенты могут рассчитывать на блестяще изготовленные и отделанные фирменные механизмы с Женевским клеймом». Вот Торрес показывает бьющиеся внутри моделей «Ке де Л’Иль» калибры: 2460 QH с индикацией даты и автоподзаводом и 2475SC/1 с автоподзаводом, индикаторами даты, запаса хода, а также дня недели. Цель у главы фирмы простая – продемонстрировать, что такое классическое женевское мастерство. Поблескивающие фаски, снятые вручную без малейшего изъяна, и круговое зернение, будто бриллиантовым потоком преодолевающее пороги базовых платин и мостов, – это лишь малая толика того, чем славится часовая Женева. Но на минуту отвлекитесь от этого великолепия и взгляните на серию «Ке де Л’Иль»

★

REVOLUTION

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

REVOLUTION

126

Взглянув на часы Quai de L’Ile в профиль, на заводной головке увидим фирменный мальтийский крест Vacheron Constantin

★

VACHERON CONSTANTIN

НЕВИДАННЫЙ КОРПУС

За создание часов, способных удовлетворить самого взыскательного клиента, «Вашерон Константин» взялся вполне по-современному. Для разных комбинаций элементов корпуса (его составные части – это: боковые панели, ушки, вставки между ушками, опорная платина, ободок, задняя стенка и заводная головка) можно выбрать один из трех металлов (розовое золото, титан или палладий), а всего получается около 400 сочетаний. Но такое разнообразие требует жертв: мастерам «Вашерон Константина» пришлось полностью отказаться от обычной конструкции часового корпуса. В оболочке «Ке де Л’Иль» не две и не три детали, так что это один из самых сложных для изготовления корпусов за всю историю часового дела. Все элементы надо обработать с невероятной точностью, иначе они просто-напросто не подойдут друг к другу. Внутри внешнего корпуса стоит внутренний, из титана. Этот легкий и вместе с тем очень прочный материал отлично поглощает удары, за что он часовщикам и приглянулся. Если бы в корпусе «Ке де Л’Иль» можно было сочетать три металла как вздумается, получились бы десятки тысяч всевозможных комбинаций. Собрать их, конечно, не представляет труда, но «Вашерон Константин» не мог поступиться эстетической гармонией часов. «И современные по своей сути модели, – говорит Торрес, – все же обязаны отвечать эстетическим ценностям нашей мануфактуры. Это даже не обсуждается». Поэтому в гибкой схеме, позволяющей угодить любому покупателю, все части часовой оболочки разбиты на три группы: корпусная основа (в нее входят ушки, проставки между ними и задняя стенка часов), опорная платина и ободок с боковыми панелями. Сегодня вряд ли кто осмелится отрицать умение прославленной мануфактуры придавать привычным металлам самый что ни на есть современный вид. Нужны доказательства? Пожалуйста – модели «Платинум Экселленс» с изумительными платиновыми циферблатами, обработанными на пескоструйном станке. Однако в «Ке де Л’Иль» компания решила с самого начала взять на вооружение передовые материалы. В 1791 г. английский минералог Вильям Грегор открыл титан. Этот невероятно прочный металл практически не ржавеет и обладает к тому же хорошей механической памятью – способностью принимать первоначальную форму после прекращения воздействия внешних сил. Не зря из титана делают рамы велосипедов для гонки «Тур де Франс» и применяют его в атомной и авиакосмической промышленности. Хотя часовой мир узнал титан больше двадцати лет назад, «Вашерон Константин» впервые обратился к нему

лишь недавно в часах «Ке де Л’Иль». «Нам не хотелось брать титан просто потому, что он вошел в моду и, в общем-то, неплохо смотрится, – рассказывает Кристиан Селмони (Christian Selmoni), директор по разработке продукции. – Но затем возникла революционная идея создать часы, способные подстроиться под любой вкус. Отличный повод применить титан в первый раз, подумали мы. Например, он совершенно умопомрачительно выглядит в сочетании с нашим розовым золотом 5-й марки». В гамме материалов, из которых клиент «собирает» свои собственные «Ке де Л’Иль», есть и палладий. Его серебристо-белый цвет вызывает ощущение какой-то неземной роскоши. Кроме того, немаловажно, что этот металл платиновой группы совсем не ржавеет. Кстати, палладий легче платины, а это позволяет уменьшить вес корпуса без ущерба для благородного внешнего вида. Наконец, третий элемент в палитре – неотразимое фирменное розовое золото 5-й марки. От обычного розового золота его отличает более темный, насыщенный цвет. Но если у корпуса «Ке де Л’Иль» столько обликов, как найти среди них тот, о котором вы всегда мечтали? Нет ничего проще, ведь «Вашерон Константин» стер границу между мечтами и реальностью. Сотрудники мануфактуры создали специальное компьютерное приложение: выбираете в нем по своему вкусу «запчасти» – и на экране появляется изображение будущих часов. Можете сохранить свои любимые творения, а потом сравнить их или узнать веское мнение своей второй половинки. «Мы живем в эпоху высоких технологий, – говорит Селмони, – так почему бы не использовать их, когда создаешь классические часы ручной работы? Подобным образом многие подбирают себе автомобили, и компьютерный конструктор уже не в диковинку. По своему опыту знаем: люди от него в восторге». Помимо материала корпуса на выбор предлагаются три варианта циферблата: темно-серый, светлый (при этих двух вариантах механизм покрывается родием) или темный циферблат в сочетании с механизмом в маскировочном одеянии из рутения. С коллекцией «Ке де Л’Иль» в арсенале «Вашерон Константина» появилась еще одна форма корпуса – в виде подушки. Весьма и весьма неплохая, надо сказать, компания для «бочонков» «мальтийской» серии и круглых Patrimony! «Современный дух новинки великолепно дополняет две наши классические часовые легенды, – говорит директор по международному развитию фирмы Марк Гютан (Marc Guten). – Для нас он символизирует начало очередной, не менее захватывающей эпохи».

VACHERON CONSTANTIN

(Roger Pfund), – говорит Селмони. – Его работы выставлены во многих мировых музеях, и именно он придумал дизайн современного швейцарского паспорта». Торрес добавляет: «Всё окончательно сложилось, когда с нами согласилась сотрудничать «Орелл Фюссли Секьюрити Принтинг» (она печатает швейцарские паспорта и банкноты). Наш союз принес пользу всем. Впрочем, это сразу было ясно. Благодаря тому применению, которое мы нашли их, казалось бы, весьма специфическим методам, выиграло не только их мастерство, но и искусство вообще». Так что же такого особенного в полупрозрачных циферблатах «Ке де Л’Иль»? Оказывается, с обратной стороны к стеклу приклеена отпечатанная в «Орелл Фюссли» специальная защитная пленка из полимера. На ней – микротекст и микроузоры, защитная типографская краска и первые в часовом мире знаки, проявляющиеся в ультрафиолетовом свете. Как раз благодаря им подделать «Ке де Л’Иль» абсолютно невозможно. Кроме того, и с эстетической точки зрения пленка смотрится отлично. «Мы обычно об этом не говорим, но фальшивки – одна из самых больших напастей индустрии роскоши, – рассказывает Селмони. – Хотя подделки становятся все изощренней, теперь у нас есть особые, видимые в ультрафиолете «водяные знаки» и другие, не менее серьезные уровни защиты. Поэтому говорю уверенно: скопировать «Ке де Л’Иль» не получится».

С внутренней стороны к стеклу часов «Ке де Л’Иль» приклеена защитная пленка из полимера, на которую нанесены микротекст и прочие защитные знаки, исключающие возможность подделки

127

РЕВОЛЮЦИЯ В ОТДЕЛКЕ ЦИФЕРБЛАТА

Мануфактура «Вашерон Константин» славится во всем мире своими прекрасными скелетонами. В них часовщики вручную отсекают от механизма и циферблата все лишнее, открывая нашему взору необозримую часовую вселенную. Богатые оттенки и грани безупречной фирменной отделки коллекционеры готовы созерцать бесконечно. Неудивительно, что марку считают знатоком эстетики прозрачности. В своих экспериментах с прозрачностью «Вашерон Константин» не стоит на месте. С недавних пор мануфактура стала выпускать часы со стеклянным циферблатом. У «Вашерон Константина» другим маркам стоит поучиться, как преподносить свои собственные калибры во всей красе. «Видно механизм или нет, он все равно украшается вручную по высшему разряду, – делится с нами Торрес фирменными секретами. – Этим-то, в частности, и замечательны наши часы!» Что касается революционных «Ке де Л’Иль», в них группа разработчиков под руководством Селмони и директора по дизайну Винсена Кауффмана (Vincent Kauffman) решила соединить идею прозрачности с новаторским способом отделки циферблата. По словам Кауффмана, их внимание привлекли сложные методы защиты паспортов и дензнаков от незаконного копирования. «Один из известнейших мастеров в этой области – швейцарский художник и график Роже Пфунд

★

REVOLUTION

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

REVOLUTION

128

Обратите внимание на исключительное качество обработки деталей механизма – пусть в большинстве случаев и невидимое глазу, но обязательное для всех механизмов «Вашерона»

★

VACHERON CONSTANTIN

«В часах «Вашерон Константин» отделка, помимо того что привлекательно выглядит, еще и служит вполне практическим целям, – объясняет Торрес. – Взять хотя бы фаски на мостах. Полировка придает им неотразимый вид и заодно не дает металлу ржаветь. Нас радует, что и наши новые циферблаты вписываются в эту философию, соединяя в себе эстетику и функциональность». Практическое значение новаторского циферблата трудно переоценить. От остальных детище Пфунда и Кауффмана отличается еще и изумительной графикой, напоминающей своими миниатюрными узорами пуантилизм Жоржа-Пьера Сёра. В этой художественной технике отдельные цветовые точки слагаются в полноценное изображение с массой оттенков и плавными переходами. На циферблате «Ке де Л’Иль» в общую завораживающую картину сливаются сотни маленьких мальтийских крестов, а контуры вспомогательных шкал на самом деле состоят из крошечных букв. В версии с индикацией дня недели и датой микротекст представляет собой не что иное, как отрывок из написанного 21 марта 1829 г. письма ЖакаБартелеми Вашерона к Франсуа Константину. В нем часовщик сообщает о новых покупателях из Италии. Вот сам отрывок: «...Мы постоянно работаем над качеством, поэтому добрые вести вроде этой будут поступать к Вам часто. Если судить по качеству, то наши часы, уверяю Вас, должны цениться еще выше...» Торрес поясняет: «Таким вот необычным способом мы решили связать на эмоциональном уровне эти современные модели с нашей историей. Не правда ли, оригинально?» Кстати говоря, уникальность циферблата «Ке де Л’Иль» не ограничивается одной лишь защитной полимерной пленкой. Секрет шедевра – в целой гирлянде художественных и технических нюансов. Например, слова «Automatic» («Автоматические») и «Swiss Made» («Сделано в Швейцарии») написаны методом лазерной гравировки, а в указателях даты, дня недели и логотипе «Вашерон

Константина» вдобавок к лазерной гравировке использована маркировка чернилами. Однако места самой высокой концентрации передовых технологий на лицевой стороне часов – это, по-видимому, цифры «3», «6», «9» и «12». Дело в том, что просверлить сапфировое стекло и закрепить на нем цифры практически невозможно. Часовые марки, конечно, пытались решать эту задачу, но до сих пор не получали ничего кроме большого количества испорченных циферблатов. Мастера же мануфактуры «Вашерон Константин» применили технологию рентгеновской литографии «ЛИГА» и «вырастили» цифры из легированного фосфором никеля прямо на сапфире. Если вкратце, процедура состоит в следующем. Сначала для часов вырезают сапфировое стекло. Затем его покрывают специальной фоторезистивной маской, в прорезях которой должны появиться цифры. Далее внутри этого «трафарета» слой за слоем начинается осаждение никель-фосфора (процесс напоминает метод гальванопокрытия). «ЛИГА» позволяет добиться почти идеальной точности и получить цифры с невероятно гладкими боковыми поверхностями. Интересно, что осажденные на стекло цифры очень прочно пристают к сапфиру, образуя с ним единую двухкомпонентную деталь. Потом наступает очередь напыления, и весь циферблат покрывают тонким слоем белого золота. Этим же способом наносили фрагменты переписки Вашерона и Константина. Наконец, последний штрих! Прототипом солнца на проявляющемся в ультрафиолете Женевском клейме послужили часы на башне Тур-де-Л’Иль (площадь Бель-Эр, Сен-Жерве, Женева). Впрочем, само название коллекции занимает в истории «Вашерон Константина» особое место: на набережной Ке-де-Л’Иль фирма начала свой путь. Не зря спустя 250 лет «Вашерон Константин» дал своим несравненно элегантным часам это имя – они открывают новую захватывающую и полную приключений главу в жизни самой почтенной в мире часовой марки. ★

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

VACHERON CONSTANTIN

Через заднюю крышку часов виден великолепный калибр, питающий Quai de L’Ile

Многоэлементный корпус Quai de L’Ile

Ободок и сапфировое стекло

Циферблат

Вставка между ушками («12 часов») Боковая панель («9 часов») Ушки («12 часов»)

Внутренний корпус и часовой механизм Боковая панель («3 часа») Ушки («6 часов») Заводная головка

Вставка между ушками («6 часов»)

Опорная платина

REVOLUTION

129

Прозрачная задняя крышка

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

ZENITH

REVOLUTION

130

В

ас интересует история «Зенита» (Zenith)? Расскажу о ней вкратце. Начнем с середины XIX в , а точнее с 1865 г., когда Жорж Фавр-Жако (Georges Favre-Jacot) основал часовую фабрику. В то время в Швейцарии часы делали кустарным способом, но Жако с самого начала планировал заниматься крупным промышленным производством. В XIX в. многие детали приходилось заказывать на стороне, и детали эти иногда с трудом сочетались друг с другом. Это сильно осложняло работу часовщиков. Для каждой новой модели приходилось заново искать поставщиков. Стандарты не выдерживались: детали из разных партий отличались друг от друга. Жако выбрал совершенно иной путь. Он объединил бóльшую часть производственных процессов под одной крышей и тем самым создал одну из первых мануфактур в истории часового дела. Также ему в голову пришла мысль стандартизировать детали, чтобы одни и те же узлы можно было использовать в разных механизмах. Именно Жако одним из первых в часовой отрасли понял, как сильно зависит эффективность производства от его масштаба. Он также осознал, что если направить силы на улучшение качества выпускаемых деталей, а не на увеличение их количества, то надежность часов и точность их работы заметно повысятся. В дальнейшем эта производственная модель себя вполне оправдала. К 1875 г. на мануфактуре Жако работало более 1 000 человек, она уже могла соперничать по величине с крупным часовым домом «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). В 1911 г. фабрику назвали в честь самой высокой точки небесных светил – «Зенитом». К 1920 г. «Зенит» уже выпускал более двух миллионов часов в год. Слава пришла к «Зениту» в 1969 г., когда компания самостоятельно спроектировала и изготовила первый в мире интегрированный хронограф с автоподзаводом, механизм которого совершал небывалые 36 000 пк\ч. Несмотря на такой успех, в 80-х и 90-х годах марка пропала из поля зрения, и, ничем не выделяясь, занялась поставками механизмов для «Ролекса» (Rolex), а также для «Эбель» (Ebel), и «Даниэля Рота» (Daniel Roth). В 1999 г. после ряда взлетов и падений «Зенит» был продан группе LVMH, а в 2003 г. жизнь «Зенита» началась практически с чистого листа. Оригинальная и современная модель ChronoMaster Open El Primero открыла обновленному «Зениту» путь в XXI в. Сквозь отверстие в циферблате этих часов можно было рассмотреть сердце «Эль Примеро» – самые быстрые за всю историю часового дела баланс и спуск. Так были заложены основы фирменного стиля преображенного «Зенита».

Уже пять лет «Зенит» остается на волне успеха, но завеса таинственности вокруг компании до сих пор не рассеялась. Отсутствие информации о работе фабрики стало благодатной почвой для пересудов, да и недоброжелатели не упускали момента пустить тот или иной слух. Правда ли, что марка обладает собственными производственными мощностями? Не закупает ли часовые комплекты на стороне? Сама ли разрабатывает усложнения? Гендиректор «Зенита» Тьерри Натаф не устает заверять, что производство у «Зенита» свое. Но если это так, значит мануфактура была практически заново построена и оснащена после вхождения компании в группу LVMH под руководством Натафа, ведь мы знаем, что сразу после кварцевого кризиса дела «Зенита» были плохи. Поговаривали даже, что марка предлагала оборудование для производства «Эль Примеро» Пьеру-Алену Блюму из «Эбель». Оказавшись в зенитовской мануфактуре в Ле-Локле, словно переносишься на сотню лет назад. Кажется, Ле-Локль еще сильнее заблудился во времени, чем находящийся неподалеку Ла Шо-де-Фон, важнейший центр часового искусства. Единственное суперсовременное здание в городе, где могли бы тусоваться наиболее продвинутые из его жителей – это как раз штаб-квартира «Зенита», которая заметно выделяется среди окружающих домов. Директор по разработке продукции Рафаэль Берчи (Raphaël Bertschy) провожает меня оттуда непосредственно на фабрику, где меня ждет масса неожиданностей. Берчи, а потом и сам Натаф показывают мне «Зенит», о каком я и не подозревал, – способный благодаря своему мощному производственному потенциалу конкурировать с самыми серьезными игроками на поле часовой промышленности. На огромной территории «Зенита» день и ночь работает бесчисленное множество станков с числовым программным управлением. На них делаются практически все детали зенитовских часов. Для фабрики характерно плодотворное сочетание традиционного мастерства с современными технологиями. Например, для того чтобы определить площадь контакта анкерной палеты с зубьями спускового колеса, используются высокоскоростные видеокамеры, а чтобы прикрепить пружину к колонке – полуавтоматическая сварка. Это мир часовщиков и инженеров, которые, трудясь не щадя сил, день за днем демонстрируют техническую мощь «Зенита». Организация производственных процессов здесь не хуже, чем у «Брайтлинга» (Breitling,), «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) или того же «Ролекса» – фирм, которые изготавливают механизмы в огромных количествах. В просторной мастерской, залитой солнечным светом, специалисты работают над турбийонами и вечными календарями. Даже минутный репетир, который пока держится в секрете, будет изготовлен полностью своими силами. То, что я увидел, полностью изменило мое отношение к «Зениту». Раньше я считал, что это рядовая компания, которая делает ставку на внешний вид своей продукции. Но, перефразируя Уолта Уитмена, «Зенит» широк, он вмещает в себя множество разных людей! И все они стремятся доказать, что эта марка способна на многое.

Текст: Уэй Коу

МАНУФАКТУРА ZENITH – ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

ZENITH

ЛАБОРАТОРИЯ Как правило, первым пунктом в экскурсии по часовой мануфактуре становится мастерская, где разрабатывают калибры. В «Зените» эта мастерская расположена по соседству с лабораторией, в которой изучают и проверяют прототипы. Именно здесь директор по разработке механизмов Ив Кортези (Yves Corthésy) и его сотрудники своими силами создали турбийон «Зеро-Джи» (Zero-G). Вокруг этих часов ходит столько разговоров, что я не удержался от вопроса: «Правда ли, что «Зеро-Джи» работает?» «Естественно», – Берчи был краток. Следующий вопрос: «Ходит ли «Зеро-Джи» точнее обычных часов?» «Да, и намного». И, наконец, меня интересует, не повлияет ли на точность хода то, что баланс вынужден постоянно менять положение. «Конечно, мы думали об этом, – отвечает Берчи. – Это был один из первых вопросов, которые мы изучили. Выяснили, что на точность это никак не влияет». Интересно, не собирается ли он поставить карданный подвес на гидравлические амортизаторы, как намеревался сделать Джулио Папи, когда разрабатывал свое гироскопическое колесо баланса? Экскурсия продолжается. Берчи рассказывает: «Вся наша продукция проходит в лаборатории проверку на прочность. Мы искусственно старим механизмы. Вы когда-нибудь слышали жалобы на качество «Зенита»? Наш контроль качества – один из самых жестких в отрасли. Наши высокоскоростные камеры делают до 20 000 снимков в секунду, что позволяет нам подробно анализировать все узлы механизма, их работу на высоких скоростях и факторы, которые на эти узлы воздействуют. Мы наблюдаем, как вечный календарь переключает дату. В одном из первых вариантов календаря одна пружина была слишком слабой, и при смене даты индикатор перескакивал почти на два дня вперед. Невооруженным глазом разглядеть такие нюансы практически невозможно, но на снимках, сделанных камерой, сразу стало видно, что именно в механизме нужно исправить. В данном случае мы просто увеличили натяжение пружины. Для часовых мастеров и инженеров эта технология незаменима: она позволяет точно понять, что не так». Очередной скандал вокруг «Зенита» касался показанной в 2005 г. модели «Гранд Класс Трэвелер» (Grande Classe Traveler) с фирменным репетиром, будильником и хронографом. Никто точно не знал, поступила ли она в продажу. Попав в лабораторию и увидев эти часы на верстаке, я испытал настоящее благоговение. Мне объяснили, что, прежде чем наладить производство необычных часов, таких как «Трэвелер», здесь собирают их опытные образцы. Когда я поинтересовался, начались ли поставки «трэвелеров» покупателям, Берчи ответил: «Первый экземпляр уже ушел заказчику, собран он был здесь. Этот опыт в деле создания репетиров стал для нас очень ценным. Как видите, мы разместили в часах кафедральные гонги. Пока это удалось только трем мануфактурам (другие две – это «Патек Филипп» (Patek Philippe) и «Кристоф Кларе»(Christophe Claret)). Когда механизм полностью собран и отделан, мы довольно долго его проверяем и только потом выпускаем часы в продажу. Обратите внимание на то, что мы сами создали весь механизм боя от начала до конца, включая молоточки, передаточный механизм и даже крошечные волосковые пружины, которые приводят молоточки в действие. Все это изготовлено на станках с ЧПУ. Мы закупаем у сторонних производителей только гонги». Важно отметить, что весь «Трэвелер» от начала до конца собирается одним мастером. Обыкновенные же часы в «Зените» проходят через

REVOLUTION

руки нескольких специалистов, каждый из которых лучше всего разбирается в своей области: установке баланса, настройке, смазке и т. д. Похожую схему применяют такие современные промышленные мануфактуры, как «Ролекс» и «Панераи» (Panerai). Благодаря ей удается свести воедино достижения высоких технологий и искусство ручной работы. Даже базовые калибры для часов с усложнениями, например с турбийоном, собираются так же. Правда, турбийон перед установкой в стандартный калибр проверяют и настраивают в специальных испытательных механизмах.

131

«НАШ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА – ОДИН ИЗ САМЫХ ЖЕСТКИХ В ОТРАСЛИ»

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

ZENITH

На фабрике Zenith круглосуточно, не останавливаясь ни на минуту, работает огромное количество станков

СОЛИДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ – ПЛАТИНЫ И МОСТЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ Количество жужжащих станков с ЧПУ на фабрике «Зенита» поражает воображение. На них производится бесчисленное количество базовых платин. На вопрос, сколько оборудования было здесь до сделки с LVMH, Берчи честно отвечает: «Все, что мы здесь видим, было введено в эксплуатацию при содействии LVMH под руководством Тьерри Натафа. В последние пять лет мы полностью пересмотрели процесс производства – теперь детали производятся лучше, быстрее и точнее. Также мы начали сами делать мосты и платины».

REVOLUTION

132

Все вплоть до самой маленькой волосковой пружинки делается на месте. Берчи говорит: «Мелкие партии деталей лучше делать на станках с ЧПУ. У нас есть высокоскоростные станки, которые быстро изготавливают образцы. Также наше оборудование позволяет делать мельчайшие детали, например крошечную спиральную пружину, которая приводит в действие молоточки в репетире. Нам больше не приходится прибегать к чьим-то услугам, чтобы изготовить прототип»

ЗЕНИТИЙ Проходя мимо одного из станков, я замечаю платины и мосты, сделанные из темноватого металла. Что-то подсказывает мне, что это зенитий – вызвавший множество споров патентованный зенитовский сплав для изготовления часов. Когда я спрашиваю о нем, Берчи с готовностью отвечает: «Хорошо, что об этом зашла речь. Я читал довольно скептические отзывы про зенитий. Это сплав титана, алюминия и ниобия. Такое сочетание подобрано не просто так. Титан очень легкий, абсолютно не ржавеет, у него прекрасное

О СПЛАВЕ, НАЗВАННОМ «ЗЕНИТИЙ», БЫЛО МНОГО СПОРОВ. ОН СОСТОИТ ИЗ ТИТАНА С ДОБАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЯ И НИОБИЯ. НИОБИЙ – МЕТАЛЛ С ПРЕКРАСНОЙ ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ; НЕСЛУЧАЙНО ЭТО ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПАРАХРОМА, ИЗ КОТОРОГО ROLEX ДЕЛАЕТ СВОИ СПИРАЛИ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

ZENITH

Берчи абсолютно прав. Знаете, какая еще часовая компания закупает ниобий? «Ролекс». Знаменитый парахром, изобретенный «Ролексом» материал для волосковых пружин, на 85 состоит из ниобия и на 15 из циркония. У этих металлов очень высокая температура плавления, из них делают теплозащитные экраны на атомных электростанциях. Чтобы соединить ниобий с цирконием, «Ролекс» применяет метод бомбардировки электронами в вакуумной среде при 2 300ºС. Ниобий и цирконий вертикально подаются в плавильную печь. В ней металлы нагреваются

REVOLUTION

соотношение массы и прочности. Но у него есть один недостаток: он легко гнется. Поэтому мы добавляем к нему алюминий, тоже легкий, но негнущийся. А ниобий придает сплаву еще одно ценное качество: этот металл обладает механической памятью, то есть способностью восстанавливать форму».

до температуры плавления, затем происходит яркая вспышка, и два металла превращаются в один. Примерно так же сплавляют ниобий с титаном и алюминием. Вот что рассказывает о зенитии Тьерри Натаф: «Этот сплав хорош тем, что платины из него гораздо устойчивее к ударам, чем латунные и даже титановые. Если обычную деталь подвергнуть воздействию сил, равных 5–10 G, то металл, из которого она сделана, будет поврежден. Латунь, например, просто сломается. А ниобий – совсем другое дело, он эластичен и быстро восстанавливает форму. К тому же мосты и платины из ниобия получаются легкие как перышко, поэтому такой механизм гораздо менее инертен и при ударах испытывает меньшую нагрузку. Вес ниобиевой платины меньше веса латунной примерно в два раза. Это основная причина, по которой «Ришар Милль» (Richard Mille) и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) делают платины из титана и углеволокна». Для обработки зенития станки приходится специально настраивать, потому что он состоит преимущественно из титана, а тот огнеопасен. Я спрашиваю, почему компании так важно производить платины самостоятельно, и Натаф приводит пример: «Когда мне потребовалось создать скелетонированные часы, в которых было бы видно спусковой механизм, передо мной встала серьезная задача. Дело в том, что у нас спусковое колесо движется быстрее, чем в механизме любого другого производителя. Причем, оно не просто вращается, а останавливается и снова запускается много раз в секунду, а из-за этого возникает еще бóльшая нагрузка на ось. Поэтому было важно, чтобы в результате скелетонирования спусковой мост не потерял амортизационных свойств. Мы решили сделать моноблочный спусковой мост – объединить его с платиной. Благодаря этому нагрузка на ось снизилась. Так что теперь моноблочные мосты стоят во всех наших открытых часах. Кажется, до нас такого никто не делал. Но производство требует максимальной точности, потому что обычный спусковой мост в случае необходимости можно слегка сдвинуть, а здесь такой возможности нет. Из-за этого и приходится делать базовые платины самим».

133

ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАННЫМ ПАРАМЕТРАМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЛАЗЕРА

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

ZENITH

ШТАМПОВКА Полюбовавшись на станки, мы идем в цех, где гидравлические прессы штампуют детали. Берчи рассказывает: «Формы тоже делаем сами. Мало кто из производителей часов в наше время этим занимается. Кажется, их делает еще «Жежер-ЛеКультр», а больше практически никто».

ПОЛИРОВКА И ОТДЕЛКА

REVOLUTION

134

Даже сердцевидные кулачки для хронографов в «Зените» производят самостоятельно. Они должны быть безукоризненно отшлифованы – иначе ухудшается взаимодействие между кулачком и рабочей поверхностью молоточка. Кулачок обрабатывают на шлифовальном станке, который следит за соблюдением точных размеров кулачка. Потом деталь помещают в небольшой барабан. Вращаясь, он шлифует стенки кулачка, после чего специальный станок в новой мастерской наносит круговое зернение и снимает фаски. Есть также подразделение, которое занимается ручной отделкой деталей. На то, чтобы вручную снять фаски с каретки турбийона, уходит от 4 до 6 часов.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

ZENITH

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

REVOLUTION

ЕСТЬ ТАКЖЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ЗАНИМАЕТСЯ РУЧНОЙ ОТДЕЛКОЙ ДЕТАЛЕЙ. НА ТО, ЧТОБЫ ВРУЧНУЮ СНЯТЬ ФАСКИ С КАРЕТКИ ТУРБИЙОНА, УХОДИТ ОТ 4 ДО 6 ЧАСОВ

135

Часы готовят к сборке в больших залитых светом мастерских. «Здесь проводятся все подготовительные работы, – говорит Берчи, – устанавливаются те мелкие детали, которые можно ставить заранее. Здесь же в мосты и платины в полуавтоматическом режиме запрессовываются рубины».

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

ZENITH

СБОРКА МЕХАНИЗМОВ Сборка крупносерийных механизмов (основной продукции) происходит в огромной светлой мастерской. Каждый сборщик выполняет какуюто одну операцию, в чем ясно виден промышленный подход к изготовлению часов.

REVOLUTION

136

СБОРКА УНИКАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ Пока в главном сборочном здании собирают базовые калибры, другие специалисты конструируют турбийоны, украшают их, а затем настраивают в испытательных механизмах. Каретки турбийона проходят регулировку и балансировку. Чтобы каретка была идеально уравновешена, с нее вручную удаляют излишки металла. Берчи говорит: «Люди много спорят о том, насколько важен турбийон для часов. Если турбийон хорошо отрегулирован, то часы с ним будут заметно лучше, чем без него, но производство турбийонов – занятие довольно трудное. А из-за высокой скорости нашего баланса и спуска эта трудность еще усугубляется. Изготовление одной лишь каретки турбийона занимает в среднем два дня. Модули вечных календарей тоже делаются именно здесь и здесь же балансируются в механизмах. Все часы, инкрустированные бриллиантами, тоже изготавливаются тут». Тьерри Натаф добавляет: «Главная наша новость на сегодня – это то, что здесь же будут делать новый репетир. Мы наняли пять новых часовщиков, которые помогут нам освоить это усложнение».

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

СПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

★

ZENITH

Этот станок вычисляет, под каким углом встречаются палеты и зубья. Другой станок настраивает палеты с точностью до микронов

«Качество наших хронометров превосходит требования COSC, – говорит Натаф. – Как нам это удается? Благодаря самым прогрессивным из существующих технологий. У нас есть высокоскоростные камеры, способные делать макроснимки спускового колеса и палет, так что мы можем измерить, под каким углом встречаются палеты и зубья. Специальный прибор точно подгоняет глубину и угол погружения палет в плечи вилки, а также площадь контакта между палетой и зубом, благодаря этому спусковой механизм работает максимально четко. Траекторию движения палет можно отрегулировать с точностью до микронов». Берчи рассказывает: «Думаю, такая точность отладки высокоскоростного механизма говорит сама за себя. Я знаю, что «Ролекс» в свое время снижал частоту зенитовских механизмов и ставил на них так называемый высокоинерционный баланс. Но наши часы превосходят стандарты COSC. Каждый механизм настраивается в 5–6 положениях и тщательно регулируется. Тем самым мы добиваемся того, чтобы отклонения в амплитуде и частоте колебаний в разных положениях были минимальными. Спирали мы закупаем на стороне. Зато для их крепления на колонке используем полуавтоматическую сварку».

ПОСТАВКИ

REVOLUTION

137

Берчи замечает: «Вскоре после того, как мы представили новинки 2008 г., все наши новые часы уже можно было купить. Это выгодно отличает «Зенит» от многих других часовых компаний с их вечными задержками и свидетельствует о том, что наш процесс производства налажен правильно». Натаф подхватывает: «Слишком многие компании в часовой отрасли позволяют себе задерживать выпуск продукции надолго, иногда на целый год. По моему мнению, это совершенно несправедливо по отношению к покупателю. Через месяц после презентации в Дубае наших новинок 2008 г. они уже поступили в продажу. «Зенит» – единственная часовая компания, которая гарантирует, что всего через месяц после появления рекламы первые часы попадут к заказчикам». ★

Джош Фотограф: Шерил Нилдс/агентство фотомонтажа; Костюмер: Линда Медвин; Постановщик: Робин Брин; Гримеры: Лорен Кей Коэн/Трейси Маттингли; Реквизит: Джейсон Майклсон;

СЛАВА НАКОНЕЦ НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ

Бролин Признание критиков этот актер получил лишь после роли в ряде серьезных картин таких как «Старикам тут не место». Но сам Джош Бролин утверждает, что не позволит долгожданной славе вскружить ему голову.

★

ДЖОШ БРОЛИН

удьба редко бывает благосклонна к людям, чей талант раскрывается уже в зрелом возрасте, особенно, если эти неограненные самородки происходят из знаменитых семей, или как Джош Бролин, состоят с сильными мира сего в браке. Поэтому дебют сына актера и режиссера Джеймса Бролина, приёмного сына Барбары Стрейзанд и, наконец, мужа Дайан Лейн состоялся лишь в 2007 г., когда 39-летний Джош получил хвалебные отзывы критиков за роли в фильмах «Гангстер» и «Старикам тут не место». Но к славе наш герой прорывался тернистым путем длиной в 20 лет, перебиваясь мелкими ролями в достойных картинах или получая первые роли в провальных лентах. В этом году актер предстанет на экране в амплуа покидающего пост президента Соединенных Штатов в сатирическом, но правдивом фильме-биографии Оливера Стоуна «W», повествующем о днях правления последнего главы Белого дома. Чтобы сняться в этой картине, Джошу пришлось обриться налысо, а гримеры не скупились на искусственные волосы и накладки, благодаря которым удалось смягчить резкие черты лица актера. Поначалу Джош отказывался от роли (оно и понятно: кому захочется играть одного из самых непопулярных политических лидеров нашего времени?), но, изучив жизнь Буша младшего по лентам новостей и биографическим фильмам, он даже проникся к президенту сочувствием и уважением. За новую роль Бролин взялся, едва окончились съемки «Милка» Гаса Ван Сента, где Джош блистает вместе со своим другом, актером Шоном Пенном. Поговаривают, что ради «W» актер отказался от участия в четвертом фильме о терминаторе, хотя знающие люди утверждают, что грядущий хит лета 2009 г. Джош завернул вовсе не из-за подскочившего на волне внезапного успеха самомнения. Все дело в принципах: если Бролину не нравился сценарий или на примете были более интересные проекты, он отказывался от ролей даже когда был на мели.

REVOLUTION

140

С

На стр. 136 Джош Бролин в часах Jean Dunand Tourbillon Orbital; далее везде – в часах Matres du Temps Chapter One

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

★

ДЖОШ БРОЛИН

141 REVOLUTION

Текст: Пол Джонсон, Владимир Мельников

ПЛОХИМ АКТЕРОМ Я СЕБЯ НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ, И ЗАВИДОВАТЬ ДРУГИМ НЕ В МОИХ ПРАВИЛАХ. ЛЮБЛЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ТАК ЧТО МЫСЛИ ВРОДЕ «ЧЕРТ, НУ ПОЧЕМУ ОПЯТЬ НЕ Я!» МНЕ ЧУЖДЫ.

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

★

ДЖОШ БРОЛИН

Возможно, все предыдущие роли были лишь репетицией? Спросим об этом у самого актера. ПРИЗНАНИЕ КРИТИКОВ И ДЕНЬГИ ПРИШЛИ К ВАМ, КАК К ДЖОРДЖУ КЛУНИ, УЖЕ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ. НЕ

Ни капли. Плохим актером я себя никогда не считал, и завидовать другим не в моих правилах. Люблю профессионалов, так что мысли вроде «черт, ну почему опять не я!» мне чужды. Джордж Клуни – отличный пример для подражания: он долго шел к славе, а добившись ее, не сдает позиций. Режиссер и постановщик Итан Коэн сказал мне как-то, что мы с Клуни как близнецы, только я его полная противоположность. ЖАЛЕЕТЕ?

ТРУДЕН БЫЛ МНОГОЛЕТНИЙ ПУТЬ К СЛАВЕ? Еще как, и чем дальше, тем труднее. Сложнее стало работать, правда, благодаря режиссерам и сценаристам легче в работу окунуться. Я очень ценю, что мне повезло сниматься у таких людей, ведь они истинно преданы своему делу, и я рад, что попал в их окружение. Угнетало всегда только отсутствие выбора.

REVOLUTION

142

ПОЯСНИТЕ.

На заре своей карьеры я часто брался за работу не потому, что она мне нравилась, а потому что хотел обеспечить моим детям достойное образование, к тому же всевозможные счета и выплаты за жилье заставляли принимать не лучшие предложения. Но, в конце концов, я твердо решил, что так больше не хочу, и лучше уж совсем без работы. И вот я продал ферму и серьезно взялся за дело. Я знал, что могу себе позволить такую попытку. И как только я вырвался

из прежней жизни, все пошло на лад. Но я понимаю, что мне крупно повезло и благодарен судьбе за это. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВАМ ДОВЕЛОСЬ СНИМАТЬСЯ У БРАТЬЕВ КОЭН, ОЛИВЕРА СТОУНА И РИДЛИ СКОТТА – И ВСЕ ОНИ ЗНАМЕНИТЫЕ РЕЖИССЕРЫ. РАССКАЖИТЕ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ С КОЭНАМИ И СТОУНОМ. Они в равной степени преданы любимому делу и пыль в глаза пускать не любят. Когда начиналась работа над картиной «Старикам тут не место» на съемочной площадке царило согласие: никто не спорил и не ругался, мы лишь высказывали предложения, ведь Коэны точно знали, что снимают и как. Оливер, автор «W», напротив, любит импровизировать. Он слушал, что подсказывает интуиция и со всем рвением подходил к работе. Как и я, Стоун считал, что идеальных дублей не бывает: секрет в том, чтобы актер был в тонусе, мог адаптироваться и импровизировать, а остальное за режиссером. Я боялся, что мы с Оливером не поладим, будем вечно спорить, но вышло с точностью до наоборот. Мы отлично спелись. А вот на похвалу они все скупы, особенно Коэны (смеется). А ДЛЯ ВАС ОНА ТАК ВАЖ-

Поначалу на нее не обращаешь внимания, а потом понимаешь – чего-то не хватает. Актеру свойственно

НА?

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

★

ДЖОШ БРОЛИН

REVOLUTION

143

НА ПЛОЩАДКЕ ВСЕ РАВНЫ, ВСЕ ПОГЛОЩЕНЫ СЪЕМКАМИ И ХОТЯТ СКОРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ ОДИН ЭПИЗОД И ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ. ТАМ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЧУВСТВО ЛОКТЯ, КОТОРОЕ И ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ.

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

★

ДЖОШ БРОЛИН

сомневаться в себе, и его самолюбие очень ранимо, поэтому ему постоянно нужно слышать, что он молодец. И когда я понял, что одобрение режиссера мне не нужно, и ждать его бессмысленно, потому что Коэнам и в голову не придет тебя по головке погладить, я почувствовал себя свободным актером и полностью отдался работе. На площадке все равны, все поглощены съемками и хотят скорее закончить один эпизод и перейти к следующему. Там нас объединяет чувство локтя, которое и придает уверенности. ВАМ НУЖНА МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Конечно, ведь я очень стараюсь. Я уже не мальчик, мне не столь важны слова, но я глубоко уважаю этих режиссеров, поэтому хочу видеть, что меня ценят. Фильм, в конечном счете, получается таким, каким его видит режиссер, но и актер вносит в картину что-то свое. Порой, как в ленте «W», например, я задействован почти в каждом эпизоде за исключением трех-четырех сцен. Поэтому мы с Оливером много работали вместе, и в результате сформировали единое видение фильма. РЕЖИССЕРОВ?

СКАЖИТЕ, А ЧУВСТВО СЦЕНИЧЕСКОГО СТРАХА ВАМ

Еще как: на заре карьеры я был очень неуверен в себе. Смотрю свои ранние работы и думаю: «полный отстой» (смеется). Приходилось бороться с собой, решать, хватит ли у меня рвения и сил стерпеть унижение и преодолеть трудности. Поэтому я много играл в театре и специально брал роли для меня неприятные, чтобы

REVOLUTION

144

ЗНАКОМО?

набраться актерского опыта. Не могу сказать, что сейчас полностью избавился от сценического страха, ведь каждая роль уникальна и по-своему сложна. Я долго не мог решиться на съемки в «W», но заставил себя усердно трудиться и три месяца кроме работы ничего вокруг не видел: забыл про ужины в ресторанах и выходы в свет. И вот теперь я очень доволен, что взялся за роль. ПО МНЕНИЮ КРИТИКОВ, «W» ПОНРАВИТСЯ ИМ БОЛЬШЕ ДРУГИХ ВАШИХ РАБОТ И СТАНЕТ КУЛЬМИНАЦИЕЙ ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ.

Понимаете, мы снимали не анти-бушевский фильм, бьющий по репутации президента, а постарались интересно и очень осторожно рассказать о человеке, окрещенном «тупым президентом». А он ведь тоже человек, и жизнь его, восхождение на президентский пост, его поступки как очевидные, так и очень неоднозначные складываются в захватывающую историю. Не знаю, как примут этот фильм, но роль Буша целиком и полностью мое творение. Перед съемками я тщательно изучил характер своего персонажа, а Оливер направлял и корректировал меня, заставлял все больше вживаться в роль, что от меня и требовалось. СПЕЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ ПРЕЗИДЕНТА БУША ПРОСТЫМ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ВАМ УДАЛОСЬ О НЕМ УЗНАТЬ ЗА ВРЕМЯ

Действительно, он не так прост, как кажется. Все-таки он президент Соединенных Штатов, и с нашей стороны сбрасывать его со счетов очень опрометчиво. В конце концов, за него дважды проголосовали 50 миллионов избирателей! Значит, есть люди, кому на данном этапе истории оказался нужен простой человек, который, как и все мы, совершает ошибки, но понимает простых людей, эдакий свой парень из бара напротив. РАБОТЫ?

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

КАК ВАМ УДАЕТСЯ СТОЛЬКО ЛЕТ ИГРАТЬ ПЕРЕД КАМЕРОЙ И ПО-ПРЕЖ-

Чем больше снимаюсь, тем больше люблю свою профессию, ведь удается встретить таких интересных людей. А мне очень нравится работать с людьми, изучать их характеры. До конца изучить чей-то характер нельзя, ведь он очень изменчив и многогранен, а я люблю работать с тем, что кажется невозможным. Обязательно всплывет что-нибудь новое, неожиданное, не обязательно приятное, но главное, наверное, интерес. У меня очень увлекательная профессия. Она не надоедает. А звездная болезнь меня обошла стороной – для меня важно лишь посвящать всего себя делу, чтобы зрители получали удовольствие от фильмов с моим участием.

★

ДЖОШ БРОЛИН

ДО КОНЦА ИЗУЧИТЬ ЧЕЙ-ТО ХАРАКТЕР НЕЛЬЗЯ, ВЕДЬ ОН ОЧЕНЬ ИЗМЕНЧИВ И МНОГОГРАНЕН, А Я ЛЮБЛЮ РАБОТАТЬ С ТЕМ, ЧТО КАЖЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ.

НЕМУ РЕВНОСТНО ОТНОСИТЬСЯ К РАБОТЕ?

Определенно, европейский. Скорость – это мое. Меня всегда интересовала техническая сторона, а во время заезда об остальном думать просто некогда, ведь пара сантиметром заноса на повороте может стоить жизни. С ВОЗРАСТОМ ВЫ СТАЛИ НОСИТЬ БОЛЕЕ СТРОГИЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ КОСТЮМЫ, ЭТО СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ШАГ, ИЛИ ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗВИ-

Я все чаще появляюсь на людях, так что волей-неволей приходиться следить за собой (смеется). ТИЕ СТИЛЯ?

ЧЕМУ НАУЧИЛА ВАС ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ЗА ПРОШЕДШИЕ ДВАДЦАТЬ

Не бойтесь показаться по-детски простым. Но не ребячливым. В отсутствии тщеславия.

ВЫ СТАВИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ ПОД СОМНЕНИЕ ТОЛЬКО ПЕРЕД КАМЕ-

ЛЕТ?

И в жизни тоже, в частности в воспитании детей, но это в хорошем смысле. Талант у меня есть, а вот хватит ли опыта? Мне нравится растить детей, но я слишком сильно за них волнуюсь. Мне не дает покоя мысль, что наша жизнь полна опасностей, и я постоянно боюсь за своих чад. Но я работаю над собой, стараюсь быть к ним ближе, уделять им больше внимания каждый день, потому что понимаю, как хрупки наши узы. От этого становится очень страшно, но я готов к такому испытанию. ПО-ВАШЕМУ, ВЫ ДОСТИГЛИ ВСЕГО, ЧЕГО ХОТЕЛИ? Нет. Я чувствую бόльшую свободу выбора, что очень ценю. Но если всего достичь, значит стремиться уже не к чему, осталось только уйти на покой. Когда такой день настанет, я махну вам ручкой на прощанье и пойду играть на бирже до глубокой старости (смеется).

В ЧЕМ СЕКРЕТ ДОСТОЙНОЙ СТАРОСТИ?

КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ УТОНЧЕННОСТЬ ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ?

Утонченность внутреннего мира обеспечит хоть малую толику утонченности внешней. А иначе, шикуй не шикуй, а внутренняя беднота как на ладони. РАССКАЖИТЕ О СВОИХ ПЕРВЫХ НАРУЧНЫХ ЧАСАХ, КАК ВЫ ИХ ПОЛУ-

ЧТО ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ, КОГДА ВАМ ПОЗВОНИЛИ БРАТЬЯ КОЭНЫ

«Casio», их мне в детстве отец друга подарил. Это были одни из первых цифровых часов. Больше всего мне нравилось, что они водонепроницаемые: помню, обожал заниматься в них серфингом (смеется). ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ ПО ЕГО ЧАСАМ? Все зависит от того, купил он их сам или получил в подарок. Если сам, то часы покажут, кем владелец хочет казаться. А если получил в подарок – благодарный он человек или нет.

И ПРИГЛАСИЛИ НА СЪЕМКИ В ФИЛЬМЕ «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»?

СКАЖИТЕ, ВЫ САМИ ПОДБИРАЕТЕ ЧАСЫ ДЛЯ СВОИХ ПЕРСОНАЖЕЙ?

Я был потрясен. Шел последний день отбора актеров, и поначалу они хотели найти на роль кого-то другого. Мне повезло, что меня вообще вызвали. В студии я просидел каких-то полчаса, и тут в конце дня раздается звонок, и мне говорят, что роль моя. А Коэны так и не сказали, что именно повлияло на их решение.

И ЕСЛИ ДА, ТО ДЛЯ КАКИХ? Тут важнее не какие часы носит герой, а носит ли он их вообще, потому что становится ясно, ценит он время или нет. Некоторые мои персонажи часов не носили – так я пытался добавить им непредсказуемости, показать, что в следующую секунду с ними может произойти все, что угодно. А те, кто часы носит, излучают проворность.

И МОТОЦИКЛАМ? От отца – он участвовал в гонках и посадил меня на мотоцикл, когда мне было всего три, а в четыре я уже ездил без страховочных колес. Получается, мотоцикл я освоил раньше велосипеда (смеется). Потом папа научил меня водить гоночные машины, так что детство мое прошло возле трассы. Но за две недели до начала съемок «Старикам тут не место» я попал в страшную аварию на мотоцикле, и недавно продал свою коллекцию. Так что больше я не гоняю. А ВАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ НОСИЛО БОЛЬШЕ АМЕРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ? СИЛА И МОЩЬ ИЛИ СКОРОСТЬ, ЧТО ВАМ БЛИЖЕ?

ЕСТЬ ЛИ У ВАС РОДОВЫЕ ЧАСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЙДУТ ОТ ВАС ДЕТЯМ?

Разве что мой Breitling. Их подарила мне супруга, а гравировка на гаэльском гласит: «Я люблю тебя». Это первые часы, что я надел после старых Casio. ВАША ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ЖЕНА ДАЙАН ЛЕЙН ОБОЖАЕТ ЧАСЫ. А У НЕЕ ЕСТЬ ЛЮБИМАЯ МАРКА? Она любит Cartier, которые я ей подарил. По правде сказать, мы обменялись часами этой марки. А ЧТО СКАЖЕТЕ О MATRES DU TEMPS CHAPTER ONE? Стоило надеть их для фото сессии, как все женщины в комнате тут же начали спрашивать, сколько времени – думаю, этим все сказано! ★

145

РАССКАЖИТЕ, ОТКУДА У ВАС ТАКАЯ ТЯГА К ГОНОЧНЫМ МАШИНАМ

ЧИЛИ?

REVOLUTION

РОЙ ИЛИ В ЖИЗНИ ТОЖЕ?

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

★

ВИОЛЕТТА ГРУОЗИ

МОЩЬ ГРЯДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ Виолетта Груози, дочь неутомимого выдумщика Фаваза Груози, ставшая сотрудницей de Grisogono, рассказывает нашему журналу о своей увлекательной работе в компании, основанной ее отцом

В

иолетта Груози (Violetta Gruosi) – новое лицо в часовой и ювелирной отраслях. Ей едва исполнилось 25, но она уже настаивает на том, чтобы с ней считались. Причем не только как с дочкой шефа, которая привыкла всегда получать желаемое на блюдечке с голубой каемочкой. Став сотрудницей «де Гризогоно» (de Grisogono) в октябре прошлого года, она переходит из отдела в отдел, чтобы как следует изучить рабочие процессы изнутри. Закончив лондонскую Бизнес-школу Касса, Виолетта продолжила свое образование в Американском институте геммологии и сейчас является дипломированным оценщиком бриллиантов. Эти знания как нельзя лучше подходят для сотрудника компании, которая прославилась именно тем, что впервые стала широко использовать в ювелирном деле черные бриллианты. Недостаток знаний в области геммологии и дизайна не помешал 15 лет назад ее отцу Фавазу Груози основать «де Гризогоно». На протяжении всех этих лет он являлся душой и сердцем своей компании. Его бесстрашие перед новым, интуиция, страсть и творческий дух нашли свое отражение в часовых и ювелирных изделиях фирмы, которые говорят сами за себя. И если Виолетте с ее врожденной любознательностью, энтузиазмом и любовью к марке удастся доказать, что она сделана из того же теста, то перед ней, без сомнений, откроется широкое будущее и ее судьба будет неразрывно связана с фирмой отца.

СЕЙЧАС ВЫ ИЗУЧАЕТЕ РАБОТУ В РАЗНЫХ ОТДЕЛАХ КОМПАНИИ. ВАШ ОТЕЦ ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ, ЧТО ХОТЕЛ БЫ ИМЕТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОМУ ОН МОГ БЫ ДОВЕРЯТЬ ДЕЛА В СВОЕ ОТСУТСТВИЕ. ПОХОЖЕ, ОН СОБИРАЕТСЯ ПЕРЕДАТЬ ВАМ СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ

Что-то вроде того. Правда, мне самой немного страшновато, ведь я вижу, чего он сумел достичь. Потом, я думаю, что в основе фирмы лежат его чутье и интуиция. В учебниках этого не найдешь. Наверное, поэтому он и хочет, чтобы я все время была рядом, и в офисе и в командировках, следила за тем, как он работает, и мотала на ус. Может, у фирмы и есть определенная стратегия, но она иногда очень быстро меняется. Если у папы вдруг появляется новая идея, то он не церемонясь все переигрывает.

REVOLUTION

146

ПО НАСЛЕДСТВУ?

СИЛА ЛЮБОЙ ЯРКОЙ КОМПАНИИ СОСРЕДОТОЧЕНА В ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ. ВЫ ИДЕТЕ ПО ДОРОГЕ СВОЕГО ОТЦА И ПОНЕМНОГУ СТАНОВИТЕСЬ «ЛИЦОМ» «ДЕ ГРИЗОГОНО». ЧТО НОВОГО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПРИВНЕСТИ В РАБОТУ КОМПАНИИ? Мне очень понравилось заниматься дизайном. Это так интересно! Но я прекрасно понимаю, что одним это дано, а другим нет. Мне кажется, что мне скорее стоит заняться маркетингом и исследованиями. Папа только смеется: он говорит, что стоит мне только перейти в новый отдел, как я уже хочу остаться именно там. Меня, например, убеждали, что бухгалтерия – это скучно. Но я там поработала, и мне понравилось – я подумала, а почему бы не стать бухгалтером. Просто невероятно, сколько людей трудится над каждым изделием. В общем, я еще не определилась. Посмотрим через пару месяцев. Папа, к примеру,

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Сергей Сергеенков

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫ ПОЛУЧИЛИ? Одним из основных предметов, которые я изучала в школе, был бизнес. Потом я поступила в Бизнес-школу Касса и получила диплом специалиста по управлению коммерческими предприятиями. После этого я подумала, что неплохо бы было еще где-нибудь подучиться, и пошла в Американский институт геммологии в Нью-Йорке. Так что теперь я еще и оценщик бриллиантов. После обучения я решила устроиться в какую-нибудь компанию, но сначала не к отцу. Однако папа меня переубедил, он сказал: «А почему не сразу ко мне? Давай не будем тратить время попусту – если не понравится, то хотя бы опыта наберешься, а понравится – тогда останешься». Так я и поступила и ничуть не жалею. Пока все идет превосходно.

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

★

ВИОЛЕТТА ГРУОЗИ

Часы Instrumento Grande с оранжевыми сапфирами; серьги Boules с оранжевыми цитринами и белыми бриллиантами; кольцо Contrario с оранжевыми сапфирами и белыми и коричневыми бриллиантами; кольцо Melagrana с белыми бриллиантами; ожерелье Boules с оранжевыми сапфирами, все изделия производства de Grisogono Майка на лямках от D&G; свитер от Anita Smaga, 1204, Женева, Рю-дю-Рон, 49-51

REVOLUTION

Груози

147

Виолетта

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

★

ВИОЛЕТТА ГРУОЗИ

и не предполагал, что создаст свою марку. Он долго работал на других. Он говорит, что надо набраться терпения и попробовать себя в разных областях, тогда в один прекрасный момент я обязательно пойму, к чему у меня лежит душа. ПОХОЖЕ, ВЫ НАСТРОЕНЫ СЕРЬЕЗНО И ГОТОВЫ БРАТЬСЯ ЗА

Часы Piccolina из розового золота, декорированные белыми бриллиантами, с коричневым ремешком из галюша; кольцо Gocce d’Acqua из розового и коричневого золота; кольцо Doppio Amore из розового золота с коричневыми бриллиантами; ожерелье Boules из розового золота с коричневыми бриллиантами, все изделия производства de Grisogono

ЛЮБУЮ РАБОТУ. В ВАШЕЙ СИТУАЦИИ НЕ КАЖДЫЙ БЫ ТАК ПОСТУПИЛ. ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЭТО ВАЖНО? Я ведь стараюсь не для кого-то, а для самой себя. Я как бы сама с собой соревнуюсь. Это даже забавно. Мне нравятся люди, с которыми я работаю. Наверное, со стороны кажется, что работа здесь скучная, но на самом деле все сотрудники очень довольны. Все так и светятся энтузиазмом и обожают свою работу. Тут в каждом отделе есть что-то свое, и мне это нравится. Надеюсь, у меня все получится и все увидят, что настроена я действительно серьезно.

Одежда – из гардероба Виолетты

В ЧАСОВЫХ ИЗДЕЛИЯХ «ДЕ ГРИЗОГОНО», В ОСОБЕННОСТИ НАЧИНАЯ С OCCHIO, ПРИСУТСТВУЕТ ИДЕЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ГОТОВЫХ ОБЪЕКТОВ. ПОДОБНО ТОМУ КАК ПОП-АРТ ВЫВЕЛ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ КУЛЬТУРУ КОМИКСОВ, А ДАДАИЗМ ЗАСТАВИЛ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОБЫЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ВЫ РАБОТАЕТЕ С РЕАЛЬНЫМ МИРОМ, ПРЕДСТАВЛЯЯ ЕГО С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ. ВАШ ОТЕЦ, В ЧАСТНОСТИ, УПОМИНАЛ, ЧТО В ОСНОВУ МОДЕЛИ «ОТТУРАТОРЕ» (OTTURATORE) ЗАЛОЖЕНА ИДЕЯ СТАРИННОЙ ЗАЖИГАЛКИ 50-Х ГОДОВ. В

модели FG One присутствует та же идея. Папа как-то посмотрел на зажигалку – и его осенило. Вообще, с ним такое часто случается. Сидит вроде ничего не делает, а потом вдруг увидит что-нибудь, какую-нибудь вещицу, и к нему приходит озарение. ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА «ОТТУРАТОРЕ» ВОЗНИКАЮТ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ, ЭТИ ЧАСЫ КАК БЫ ПРИГЛАШАЮТ К ОБЩЕНИЮ. ПОСТЕПЕННО ПРИВЯЗЫВАЕШЬСЯ К НИМ ВСЕМ СЕРДЦЕМ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЭТО ПРО-

«ВСЕ ТАК И СВЕТЯТСЯ ЭНТУЗИАЗМОМ И ОБОЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ. МНЕ ТУТ НРАВИТСЯ. НАДЕЮСЬ, У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ И ВСЕ УВИДЯТ, ЧТО НАСТРОЕНА Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЕРЬЕЗНО»

ИСХОДИТ? Дело в том, что у этих часов есть четыре чудесных индикатора, так что каждый выбирает себе тот, который ему нравится больше. Еще я обожаю эти часы за их классический вид. В то же время сразу видно, что они пропитаны духом «де Гризогоно».

если бы лучше разбирался в часовом деле. Обычному часовщику его идеи могли показаться бредом, но он продвигал их, несмотря ни на что. Он заставлял часовщиков прыгать выше головы и делать сумасшедшие вещи, в которые сначала никто не верил и которые потом все признавали.

ВАШ ОТЕЦ ЧАСТЕНЬКО ГОВОРИЛ, ЧТО СМОТРИТ НА ВЕЩИ ГЛАЗАМИ ПОКУПАТЕЛЯ. БОЛЬШИНСТВО СОВРЕМЕННЫХ ЧАСОВ БУКВАЛЬНО НАПИЧКАНЫ СЛОЖНЫМИ ФУНКЦИЯМИ,

ВАШ ОТЕЦ ПОСВЯТИЛ РАБОТЕ НАД «ОТТУРАТОРЕ» НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ПРИЯТНО БЫЛО УЗНАТЬ, ЧТО ОНА УСПЕШНО ЗАВЕРШИ-

В КОТОРЫХ ОЧЕНЬ НЕЛЕГКО РАЗОБРАТЬСЯ. ЭТО ОТПУГИВАЕТ

Да, он долго с ними возился, гораздо дольше, чем ожидал. Задача была на грани возможного, так что пришлось поломать голову. Но в этом весь мой папа – если он за что-то берется, то обязательно доводит дело до конца. Еще в самом начале, когда он начал ставить черные бриллианты, в газетах писали, что у него в украшениях не алмазы, а уголь. Но папа твердо решил для себя, что черные бриллианты – это красиво и что они отлично сочетаются с разными вещами.

ЛЮДЕЙ. К ПРИМЕРУ, В СФЕРЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ФИР-

ЛАСЬ…

МЕ «НОКИА» УДАЛОСЬ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, РАЗРАБОТАВ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНУЮ СИСТЕМУ НАВИГАЦИИ. ПОХОЖЕ, «ДЕ ГРИЗОГОНО» ИДЕТ ПО ТОМУ ЖЕ ПУТИ. ВАШИМ КЛИЕНТАМ НЕ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ ВО ВСЕХ ПРЕМУДРОСТЯХ МЕХАНИЗМА, ЧАСЫ САМИ ПОДСКАЗЫВАЮТ, КАК С НИМИ ОБРАЩАТЬСЯ.

148

ВАШ ОТЕЦ НЕ ИЩЕТ ВДОХНОВЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО, ОН ВДОХНОВЛЯЕТСЯ МИРОМ, КОТОРЫЙ ВИДИТ ВОКРУГ СЕБЯ. МОЖЕТ БЫТЬ, ОТЧАСТИ ПОЭТОМУ ОН ВСЕГДА ГОВОРИТ, ЧТО НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ ЕГО ЧАСОВЩИКОМ. ВО МНОГИХ СМЫСЛАХ ЭТО ХОРОШО, ВЕДЬ

REVOLUTION

КОГДА ЧЕЛОВЕК ОГРАНИЧИВАЕТ СЕБЯ КАКОЙ-НИБУДЬ СПЕЦИФИЧНОЙ СФЕРОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТО И МЫСЛИТЬ ОН НАЧИНАЕТ УЗКО. А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ?

Безусловно, я согласна. Наверное, папа не смог бы добиться всего этого,

Именно. Все гораздо проще, чем многие предполагают. Мой папа любит простоту. Может, пример неудачный, но в итальянском ресторане он, как правило, не раздумывает

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

★

ВИОЛЕТТА ГРУОЗИ

Часы-кулон Boules в корпусе из белого золота, декорированного белыми бриллиантами; браслет Allegra из белого золота с белыми бриллиантами; браслет Boules из белого золота с белыми бриллиантами; кольцо Allegra из белого золота с белыми бриллиантами; кольцо Gocce d’Acqua из розового и коричневого золота, все изделия производства de Grisogono

REVOLUTION

149

Одежда – из гардероба Виолетты

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

★

ВИОЛЕТТА ГРУОЗИ

Часы Instrumentino S20 AT в корпусе из розового золота, декорированные белыми бриллиантами, с розовым ремешком из галюша; серьги Multiboules из розового золота с белыми бриллиантами; кольцо Allegra из розового золота с белыми бриллиантами; кольцо с коралловым кабошоном, декорированное коричневыми и белыми бриллиантами, все изделия производства de Grisogono Одежда – из гардероба Виолетты

В «ДЕ ГРИЗОГОНО» УДИВЛЯЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТО, ЧТО ВСЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ, ДАЖЕ БЫВШИЕ, ПОЛНЫ ЭНТУЗИАЗМА. В ЧЕМ СЕКРЕТ ТАКОГО СТРАСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ РАБОТЕ? Я думаю, отчасти дело в истории марки – папа начал с нуля и создал нечто уникальное. Конечно, это обеспечило ему почет и уважение. Наверняка, большую роль играет его стиль управления, хотя каких-то жестких правил вы тут не найдете. Просто людям нравится, когда к их мнениям прислушиваются, а такое бывает далеко не в каждой компании. И чем дальше, тем «де Гризогоно» расцветает все больше. Может быть, мне так кажется, потому что я подросла и научилась ценить красивые часы и украшения. Раньше я этого не чувствовала, а теперь я их обожаю. Мне хочется попробовать все, и друзья у меня такие же.

НУ А КАКИЕ ЧАСЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВЯТСЯ ВАМ? Мне нравятся Uno, они просто супер. Забавно: когда они только вышли, я не могла понять, женские это часы или мужские. Они казались такими массивными. Но сейчас мне так не кажется. Теперь все кругом носят крупные часы, хотя совсем недавно еще с ужасом говорили: «Какая прелесть, но – Боже мой – уж очень огромные!» Еще мне нравятся Grande, обожаю все спортивные часы, особенно модели покрупней.

А ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ПОМИМО ЧАСОВ И УКРАШЕНИЙ? У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-НИБУДЬ

Мне нравятся всякие сумасшедшие вещи, например затяжные прыжки с парашютом. В этом смысле я очень активная. Люблю путешествовать. Была недавно в Индии, сначала в Дели, а потом поехала на юг через весь Раджастхан. Еще люблю вечеринки. Когда была младше, часто занималась спортом. Теперь забросила. Хвастаться тут, правда, нечем. Обожаю животных, особенно собак. У нас дома их восемь. Вообще, вся моя семья любит животных – папа, мама, сестра. Еще я с удовольствием читаю. Какого-нибудь постоянного хобби, вроде йоги или коллекционирования чего-нибудь, у меня нет. Я не люблю слишком долго заниматься одним и тем же. ХОББИ?

над пестрым меню из загадочных блюд, а просто заказывает макароны или пиццу. То же самое и с часами. Можно сделать часы с миллионом усложнений, а можно оставить только основные функции и сделать их простыми и понятными.

«МНЕ НРАВЯТСЯ ВСЯКИЕ СУМАСШЕДШИЕ ВЕЩИ, НАПРИМЕР ЗАТЯЖНЫЕ ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ Я ОЧЕНЬ АКТИВНАЯ. БЫЛА НЕДАВНО В ИНДИИ, СНАЧАЛА В ДЕЛИ, А ПОТОМ ПОЕХАЛА НА ЮГ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ РАДЖАСТХАН»

КАКИМИ ЛЮДЬМИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СЕБЯ ОКРУЖИТЬ? КАКИЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ВЫ

ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, СОБИРАЕТЕСЬ ЗАНЯТЬСЯ ПИАРОМ И МАРКЕТИНГОМ. ИМЕННО В ЭТИХ СФЕРАХ ВАШ ОТЕЦ

Честность и способность к творчеству, а также мужество и решительность, чтобы воплощать папины идеи в жизнь. Этим людям придется заниматься нестандартными вещами и прилагать к этому все усилия. Они должны быть чрезвычайно трудоспособны и готовы выполнять даже самые, на первый взгляд, нереальные задания отца.

ВЫДВИНУЛ РЯД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИДЕЙ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТОБЫ ПОДЧЕРКНУТЬ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ И УНИКАЛЬНОСТЬ МАРКИ,

REVOLUTION

150

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНИТЕ В ЛЮДЯХ?

ВАЖНО ЛИ СОЧЕТАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С НОВЫМИ, МЕНЕЕ ПРИВЫЧНЫМИ ХОДАМИ? Я бы сказала, что «де Гризогоно» делает все немного иначе, чем другие, и за счет этого выделяется. Хотя в наше время при таком количестве часовых марок выделиться очень и очень непросто. И все равно наша компания немного с причудами, и мероприятия мы устраиваем соответствующие.

ПОХОЖЕ, ВАШ ОТЕЦ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН, ЧТО ЧЛЕН ЕГО СЕМЬИ СМОГ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ЕГО КОЛЛЕКТИВА. Бывает, мы сидим вместе и разговариваем о компании. Я счастлива, что работаю в ней. Думаю, папа тоже рад, что теперь рядом с ним трудится кто-то родной. Лучше и быть не могло! ★

Плащ от Valentino; платье от Anita Smaga

ВИОЛЕТТА ГРУОЗИ

151

Часы Instrumento Grande с оранжевыми сапфирами; кольцо Zucchero из розового золота, украшенное кораллом и коричневыми бриллиантами; кольцо с коралловым кабошоном, декорированное коричневыми и белыми бриллиантами; серьги Multiboules из розового золота с белыми бриллиантами; красная лакированная сумочка со спиралеобразным узором, все изделия производства de Grisogono

★

REVOLUTION

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

Часы как бизнес

СИЛА КОНСОЛИДАЦИИ

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

ПОГЛОТИТЬ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО Когда часовые компании стремятся утереть нос конкурентам и подмять под себя игроков помельче, в ход идут любые средства

REVOLUTION

154

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

В

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Дмитрий Бузаджи

ыстроить часовую империю путем многочисленных покупок, перепродаж и объединений различных компаний – задача мудреная и полная неожиданных препятствий. Однако практика слияний и поглощений в часовой отрасли настолько прижилась, что начала стремительно менять ее облик. Все чаще фирмы предпочитают не расти естественным образом, а быстро кого-нибудь купить, с кем-нибудь объединиться, сменить название и счастливо пожинать плоды: у таких «акселератов» и конкурентов меньше, и доля рынка выше, а кроме того, решается проблема механизмов и появляется возможность контролировать всю цепочку поставок от начала до конца. В 2002 г. ЕТА объявила, что с 2010 г. перестанет поставлять на рынок комплекты часовых механизмов, которые у нее закупало большинство швейцарских производителей. При этом спрос на механику во всем мире только растет. Эти два фактора заставили многие часовые фирмы призадуматься и в корне перестроить свою деятельность. Конечно, решение ЕТА еще не дало себя прочувствовать в полной мере, однако сейчас, шесть лет спустя, кое-какие выводы сделать можно. Часовая отрасль не забилась в предсмертной агонии, как можно было ожидать, а собралась, пересмотрела свои приоритеты и нашла выход. Более того, отрасль даже взбодрилась и наконец-то принялась лечить свою застарелую болезнь – хроническую задержку поставок. Основными методами лечения стали слияния компаний, огромные капиталовложения в производство и создание мощных самодостаточных групп. Самый яркий пример, конечно, группа «Суоч» (Swatch Group) – крупнейший в мире производитель часов, который раньше всех пошел по пути слияний и поглощений. Сейчас в состав группы входит 19 марок (последнее приобретение – «Тиффани Уоч Ко.» (Tiffany Watch Co. Ltd.)) и более 150 производственных центров, включая такие фирмы, как «Фредерик Пиге» (Frédéric Piguet), «Ниварокс» (Nivarox-FAR), «Вальдар» (Valdar) и «Комадюр» (Comadur), чьи механизмы и детали закупает вся часовая отрасль. Группа «Ришмон» (Richemont Group) недавно приобрела «Минерву» (Minerva), добавив в компанию к «Монблану» (Montblanc), «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), «Гребель Форси» (Greubel Forsey) В фильме 1987 г. «Уолл-стрит» и «Роланду Итену» (Roland Iten) еще одного серьезного прохищники делового мира Бад Фокс (Чарли Шин) и Гордон изводителя. Кроме того, группа расширяет уже существующую Гекко (Майкл Дуглас), соблазнившись возможностью производственную базу «Жежер-ЛеКультр» ( Jaeger-LeCoultre). легкой наживы, сами попадают в ловушку Группа LVMH потратила астрономические суммы на приобретение «Юбло» (Hublot), «ТАГ Хойера» (TAG Heuer) и «Зенита» (Zenith), у которого теперь есть собственная фабрика по производству механизмов; а «Булгари» (Bulgari) объединила производственные мощности принадлежащих ей фирм «Жеральд Жента» (Gérald Genta) и «Даниэль Рот» (Daniel Roth) в новую мануфактуру. Компания DKSH выкупила долю в мануфактуре «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix) и, приобретя холдинг «Деско Эйжа Пасифик», получила права на управление марками «Морис Лакруа», «Брайтлинг» (Breitling), Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier) и «Бритиш Мастерз» (British Masters) на территории Азии, а также на сбыт их продукции. «Эрмес» (Hermès) купила долю в компании «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier); «Бове» (Bovet) приобрела холдинг STT; а «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer) – фирму Techniques Horlogères Appliquées. Группа «Пис Марк» (Peace Mark) тоже яростно сражается за место под солнцем: к уже приобретенным часовым маркам и розничным компаниям она добавила трех производителей механизмов, входящих в холдинг STM. Денег в отрасли сейчас хватает, так что компании вовсю скупают активы, повышая тем самым свою независимость от сторонних производителей. Раньше полноценные мануфактуры были редким явлением, теперь же их появляется все больше и больше, так как покупатель охотнее доверяет той компании, которая способна произвести каждую деталь своих часов собственными силами. Одним словом, страсть к поглощениям из простой горячки превратилась в эпидемию.

REVOLUTION

155

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

LVMH – СИЛА РОСКОШИ

С

реди последних громких приобретений в первую очередь выделяется впечатляющая покупка компании «Юбло» группой LVMH. В апреле 2008 г. крупнейший конгломерат производителей роскоши отвалил 500 млн. швейцарских франков Карло Крокко (Carlo Crocco) за быстроразвивающуюся швейцарскую компанию, которая прославилась смелыми сочетаниями материалов вкупе с традиционным часовым мастерством. Пополнив свой портфель часовых марок (куда помимо «Юбло» входят «ТАГ Хойер», «Зенит», «Диор Монтр» (Dior Montres) и «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton)), группа LVMH, безусловно, сможет повысить продажи часов и ювелирных изделий, которые в 2007 г. и без того составили 833 млн. евро (естественный рост – 19). Группа LVMH – сама по себе продукт слияния: ее образовали компании «Луи Вюиттон» и «Моэт Хеннесси» (начальные буквы которых дали название группе). В 90-х годах она начала

включая моду, изделия из кожи и алкоголь. Что касается часовой отрасли, то LVMH не долго думая сразу же приобрела две солидные компании – «ТАГ Хойер» и «Зенит». Сегодня можно говорить смело, что от этого союза выиграли обе стороны. Группа, например, потратила большие деньги на то, чтобы запустить в производство знаменитый хронографный калибр «Зенита» El Primero. Кроме того, на индустриальные рельсы было поставлено изготовление калибров с мировым временем, вечным календарем, минутным репетиром и турбийоном, которыми будут пользоваться и другие фирмы в часовом подразделении LVMH. «Успех LVMH объясняется не простой покупкой компаний, а тем, что группа развивает свои марки с прицелом на долгосрочную перспективу и крайне четкое рыночное позиционирование, – говорит Филипп Паскаль (Philippe Pascal), председатель совета директоров и генеральный директор часового и ювелирного подразделения

«Успех LVMH объясняется не простой покупкой компаний, а тем, что группа развивает свои марки с прицелом на долгосрочную перспективу и крайне четкое рыночное позиционирование. С  г. количество наших марок возросло в два с лишним раза» десятками скупать роскошные марки и осваивать одну страну за другой – так LVMH превратилась в крупнейшую империю шикарных товаров, а ее точно рассчитанная стратегия приобретений, проводимая великим знатоком роскоши Бернаром Арно, послужила примером для многих других игроков на рынке сверхдорогих грез. Принцип LVMH – не жалеть на развитие ведущих марок ни сил, ни времени; благодаря этому за последние 20 лет группа захватила лидерские позиции во многих секторах роскошного рынка,

LVMH. – С 2001 г. количество наших марок возросло в два с лишним раза, причем у всех у них улучшилось рыночное положение и повысилась рентабельность. Что касается планов на «Юбло», то мы обязательно сохраним престижность марки и набранный ею темп развития по всему миру». Да уж, «Юбло» – приобретение ценное (не зря в LVMH эту фирму называют восходящей звездой). В 2004 г. ее выручка составляла 29 млн. швейцарских франков, но всего за четыре года эта цифра подскочила чуть REVOLUTION

Филипп Паскаль, председатель совета директоров и генеральный директор часового и ювелирного подразделения LVMH

ли не в десять раз: в этом году ожидается, что продажи «Юбло» составят примерно 250 млн. американских долларов. Во многом своим успехом компания обязана своему гендиректору Жан-Клоду Биве. Ему и его помощникам удалось напомнить потребителям о новаторских традициях марки, которая в 1980 г. выпустила первые в мире дорогие часы на резиновом ремешке. В конце этого года в родном для компании Нионе должна открыться часовая фабрика стоимостью 8 млн. долл., тогда ежегодный объем производства должен увеличиться с 20 000 до 30 000 часов. Вот что рассказывает о покупке «Юбло» сам Биве: «Главный акционер компании Карло Крокко уже совсем отошел от дел фирмы и решил продать свою долю. У меня на тот момент было 20 акций «Юбло», и я попытался было воспользоваться своим правом руководителя и выкупить пакет Крокко, но за годы моего руководства компания настолько прибавила в цене, что средств у меня не хватило. Тут Крокко поступило предложение от LVMH, и я сразу подумал, что это будет лучший вариант. Почему?

156

Потому что было ясно, что мы хорошо впишемся в их часовое подразделение и будем играть в нем заметную роль. Кроме того, теперь мы могли рассчитывать на гигантские возможности группы в сфере коммуникаций и сбыта, да и престиж наш вырастал многократно». Пока что, кажется, обе стороны от такого альянса выиграли.

LVMH твердо верит в огромный потенциал «Юбло», а новоприобретенная компания сохраняет свою автономию и продолжает идти тем же курсом, что и до слияния, не соревнуясь с другими фирмами в составе группы, а дополняя их. «В результате продажи темпы развития «Юбло» должны ускориться, − считает Биве. − Да, владелец поменялся, но управляющий состав и культура компании остались прежними. Просто владелец теперь играет не пассивную, а активную роль. Я очень рад, что теперь у нас быстрее пойдут серьезные проекты, создание мануфактуры например. Мы уже расширили наши площади. Теперь, при финансовой поддержке LVMH, мы сможем поднять производство собственных механизмов

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

«Юбло» строит под Женевой собственную фабрику и собирается разрабатывать и производить механизмы самостоятельно. «ТАГ Хойер» тоже развивает свои производственные мощности в Ла-Шо-де-Фоне. Так что мы заинтересованы в том, чтобы производственный потенциал наших компаний рос. С другой стороны, мы рассчитываем на то, что компании по возможности будут сотрудничать при разработке механизмов и усложнений: о прагматических соображениях тоже забывать нельзя. «Зенит» − это, конечно, наш стратегический производственный актив, и он уже помогает другим маркам. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО МАНУФАКТУРА «ЗЕНИТА» СТАЛА, ПО СУТИ, ФАБРИКОЙ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ВСЕХ МАРОК ГРУППЫ? Часть

Жан-Клод Биве, генеральный директор Hublot

и укрепить свое присутствие на рынке». То, что LVMH приобрела «Юбло», безусловно, говорит о том, что заслуги марки группа оценила по достоинству. «Это признание тех успехов, которых мы с Рикардо Гуадалупе (Ricardo Guadalupe) добились за три с половиной года, − говорит Биве. − Причем уже второй раз, как и в случае с «Бланпэном» (Blancpain), было объективно подтверждено, что с моим приходом стоимость компании выросла. Вряд ли в швейцарской часовой индустрии найдется много предпринимателей, которые могут похвастаться тем же».

Говорит Филипп Паскаль:

что умеем развивать самые разные марки – главное, чтобы у них было свое лицо, качественная продукция и сильное руководство.

механизмов «Зенит» поставлять будет, но у каждой компании свои особенности и потребности, так что все они будут в то же время развивать собственное производство и закупать часть стандартных механизмов у крупнейших сторонних поставщиков, таких как ЕТА. СМОГЛА БЫ LVMH ДОБИТЬСЯ ТАКО-

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД LVMH

ГО ЖЕ УСПЕХА НА ЧАСОВОМ РЫНКЕ

ПРИОБРЕЛА «ТАГ ХОЙЕР» И «ЗЕ-

ШВЕЙЦАРИИ, ЕСЛИ БЫ НЕ ВВЕЛА

НИТ». КАКОЙ ЭФФЕКТ ЭТО ДАЛО?

В СВОЙ СОСТАВ РЯД ИЗВЕСТНЫХ ЧА-

Семь лет назад мы вообще не были представлены на рынке часов и драгоценностей, а сегодня входим в пятерку лидеров. «Юбло» поможет нам укрепить позиции.

СОВЫХ КОМПАНИЙ? Конечно, без правильно подобранных марок мы не завоевали бы в Швейцарии той рыночной доли и того авторитета, какие у нас есть сейчас. Но в то же время подчеркну,

«В результате продажи темпы развития Hublot должны ускориться. Управляющий состав и культура компании остались прежними. Просто владелец теперь играет не пассивную, а активную роль»

ассортиментная концепция и свой голос. Если вдруг случится так, что мы утратим эти качества, я тут же подам в отставку. Отказываться от такого багажа было бы величайшей глупостью. Только тот, кто ничего не понимает в нашем деле, может предложить нам изменить характер. ОСТАНЕТСЯ ЛИ НОУ-ХАУ «ЮБЛО» ВНУТРИ КОМПАНИИ ИЛИ ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ НАРАБОТКАМИ С КОЛЛЕГАМИ ПО LVMH? Наше ноу-хау останется нашим. С другой стороны, ничего не мешает «Юбло» учиться у других марок, а другим – учиться у нас. Мы, конечно, конкурируем и сражаемся за место под солнцем, но в то же время мы члены одной семьи. Мы обязательно будем учиться у наших новых «родственников» − так же, как сейчас учимся у конкурентов. Тот, кто утрачивает способность учиться, мгновенно умирает и исчезает.

LVMH ВЛОЖИЛА МНОГО ДЕНЕГ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕНИТОВСКОЙ ФАБРИКИ. УВИДИМ ЛИ МЫ В БУДУЩЕМ КАЛИБРЫ «ЗЕНИТА» В ЧАСАХ «ЮБЛО»? А почему нет? Правда, я не вижу смысла брать их калибры только потому, что мы теперь входим в одну группу. Выбор механизмов будет определяться только нуждами «Юбло» и ни в коем случае не внутрикорпоративными соображениями! ТЕПЕРЬ ВЫ ПОДОТЧЕТНЫ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ LVMH. БУДЕТ ЛИ «ЮБЛО» ИСПЫТЫВАТЬ НЕКОЕ ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ? Самое большое и неприятное давление, которое мне приходится испытывать, исходит от меня самого. К сожалению, сам себе я создаю гораздо больше проблем, чем любой совет директоров. ВЫ ХОТЕЛИ КУПИТЬ «ЮБЛО» И УПРАВЛЯТЬ УЖЕ СОБСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ. НЕ ЖАЛКО ЛИ, ЧТО

КАКАЯ РОЛЬ СРЕДИ МАРОК LVMH

LVMH ВЛОЖИЛА В «ЗЕНИТ» МНОГО

ОТВЕДЕНА «ЮБЛО»? В сверхдорогом сегменте часов и хронографов у фирмы «Юбло» положение особое. Марку отличает оригинальный дизайн, объединение драгоценных и ультрасовременных материалов, а также высокий уровень часового мастерства. На каких бы рынках компании LVMH ни работали, они везде занимают ведущие позиции. Мы доказали,

ДЕНЕГ: ПОСТРОИЛА ФАБРИКУ, ПОМОГЛА ЗАПУСТИТЬ В ПРОИЗВОДСТВО МЕХАНИЗМЫ. НАДО ЛИ ТАК

что, на мой взгляд, лучше сосредоточиться всего на нескольких марках, чем собирать под свое крыло всех кого ни попадя.

ПОНИМАТЬ, ЧТО ТЕПЕРЬ ГРУППА

ПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ

Говорит Жан-Клод Биве:

В ОСНОВНОМ НА ОРИГИНАЛЬНОМ

КАКИМ ОБРАЗОМ БУДЕТ СОХРА-

БУДЕТ ПОКУПАТЬ ЧАСОВЫЕ КОМ-

ДИЗАЙНЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАХ С МА-

НЯТЬСЯ ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР МАРКИ

ТЕРИАЛАМИ, − ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ

«ЮБЛО»? У нашей компании

НА ИХ ЧАСЫ МОЖНО БЫЛО СТАВИТЬ

есть своя культура, философия, четкая наследственность, своя

ЗЕНИТОВСКИЕ КАЛИБРЫ? Сейчас REVOLUTION

157

«ЮБЛО» В ИТОГЕ ДОСТАЛАСЬ LVMH?

Нет, не жалко. По-моему, кроме меня LVMH – лучший из возможных владельцев. Я убеждал Крокко заключить с ними сделку, приложил все усилия, чтобы она состоялась. Так что теперь я хочу доработать до пенсии в «Юбло» и в LVMH. Мы договорились, что я останусь на своем посту, пока для меня еще есть работа и пока я получаю от нее удовольствие.

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

С

тоит только начать перечислять: «Картье» (Cartier), «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels), «Пьяже» (Piaget), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), «Панераи» (Panerai), IWC, «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier), «Монблан» − и поток громких имен польется тропическим дождем. И все эти марки принадлежат швейцарскому производителю предметов роскоши группе «Ришмон». Недавно группа добавила к своим приобретениям «Минерву», «Вильре» (Villeret), часовую фирму с опытом разработки и производства высококачественных механизмов, а также фабрику часовых деталей «Роже Дюбуи», которая производит комплекты механизмов для удостоенных Женевского клейма часов этой марки. Кстати, фабрика «Роже Дюбуи» начала поставлять калибры и для других марок «Ришмон», в том числе на ее счету новый турбийонный механизм, стоящий на часах «Картье» Ballon Bleu. Не желая отставать от конкурентов, «Ришмон» удачно инвестирует в создание промышленных центров и мануфактур, чем все больше укрепляет свою независимость. Более того, усилиями дочерней инвестиционной компании «Ришмон» «Коламбус Венчур Капитал», которая активно работает на рынке потребительских товаров и услуг, в состав группы вошли «Гребель Форси» и «Роланд Итен». Марка «Минерва», присоединившаяся к «Ришмон» около двух лет назад, высоко ценится настоящими знатоками, однако за последние десятилетия она превратилась в этакую «спящую красавицу». Компании не удавалось выгодно преподнести миру историю о своем изумительном часовом наследии. Зато теперь ей в этом, без сомнения, поможет «Монблан» – марка с репутацией мирового производителя предметов роскоши, крайне узнаваемая, самая разносторонняя в группе «Ришмон» и по размерам уступающая только одному «одногруппнику» − «Картье». В составе «Монблана» «Минерва»

с ее огромным опытом в классическом часовом деле играет роль «свободного художника» (в «Монблане» говорят, что это их «часовое ателье от кутюр», перед которым не ставится конкретных коммерческих задач). До слияния там работало 25 профессиональнейших часовщиков, но уже сейчас штат расширен до 38 человек, а к концу этого года их будет 45. «Нельзя не отдать должное

заказать уникальную вещь, которая будет создана в единственном экземпляре». Неудивительно, что в монблановской коллекции «Вильре 1858» (Villeret 1858) за год выходит всего 400−500 экземпляров: эти классические по дизайну часы изготавливаются вручную по строгим стандартам полуторавековой давности и отличаются высочайшим уровнем отделки. Кстати, вся коллекция в 2007 г.

Николя Рьессек» (Star Nicolas Rieussec)) теперь еще и «Минерву», «Монблан» за каких-то десять с небольшим лет превратился в настоящую мануфактуру. В 2007 г. «Монблан» сделал серьезные инвестиции в «Минерву», как в технический, так и в человеческий потенциал, − иначе возникла бы серьезная опасность, что некоторые традиционные часовые ремесла будут навсегда утеряны. Кроме того, «Монблан» учредил Исследовательский институт в области высокого часового искусства «Минерва», способствующий распространению знаний о часовом деле, и капитально отремонтировал историческую штаб-квартиру «Минервы» в Вильре. В принципе не исключено, что в будущем «Минерва» будет изготавливать механизмы и для других ришмоновских марок, но пока белозвездный «Монблан» не желает делиться «Минервой» ни с кем. Часовщик Стивен Форси, основавший на пару с Робером Гребелем часовую фирму «Гребель Форси», не видит ничего удивительного в том, что часть их компании перешла в собственность «Ришмон», ведь он уже 20 с лишним лет сотрудничает с марками из этой группы. «Мы с Робером, − делится он, − часто работали с ришмоновцами, так что завязки и на личном и на профессиональном уровне у нас уже были. Продавать бизнес мы не хотели, никакой надобности в этом не было, и мы не собирались такой вариант даже рассматривать. Когда «Ришмон» предложила нам сблизиться окончательно, мы ответили отказом: «Гребель Форси» − независимая компания, у нас свой путь развития, своя манера работы. Но потом мы начали рассматривать разные варианты сотрудничества, и «Ришмон» предложила приобрести в нашей компании 20-ную долю. Вообще, для «Ришмон» это в новинку: обычно группа выкупает компании целиком. Мы восприняли это как знак уважения и признания наших заслуг: нам дали возможность оставить бóльшую часть компании за собой и самостоятельно решать, как нам вести дела».

k

RICHEMONT – СИЛА РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА

Калибр Minerva 16-29, который стоит на модели Grand Chronographe Émail Grand Feu

«Монблану», − говорит Деметрио Кабидду (Demetrio Cabiddu), часовщик высшей категории и технический директор Исследовательского института в области высокого часового искусства «Минерва», − они поняли, что важно сохранить дух «Минервы». Когда мы рассказали им, чем занимаемся, они сразу же все полностью одобрили. То, что нам позволили не изменять своим традициям, по-моему, редкое счастье. Конечно, нам тоже нужно приносить какой-то доход, но стремительного роста прибылей от нас не ждут. Мы сможем и дальше посвящать себя исключительно часовому делу. Кроме того, надеюсь, мы поможем «Монблану» если не деньгами, то репутацией. Ведь во всех остальных сегментах, где присутствует «Монблан», компания предлагает клиентам и коллекционерам возможность

REVOLUTION

разошлась буквально за несколько месяцев. Если бы у «Монблана» была своя славная история в часовой отрасли, можно было бы опасаться того, что новый владелец предаст забвению наследие «Минервы» или попытается насильственно заменить его своим. Но «Монблан», обратившийся к часам относительно недавно, поступил мудро и взял традиции «Минервы» под свою защиту. Вообще, никто не ожидал, что «Монблан» так быстро войдет в число часовых производителей высшего уровня. Однако же его стремительное восхождение на часовой Олимп было благосклонно воспринято покупателями, а в этом году оно только продолжится. Добавив к своему часовому ателье в Ле-Локле (именно там, кстати, был создан калибр для недавно вышедшего однокнопочного хронографа «Стар 158

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

Продукция «Гребель Форси», фирмы, где в первую очередь ценят индивидуальное мастерство, в корне изменила наши представления о турбийонах и стала эталоном высокого часового искусства. В часах этой марки заметно трепетное внимание к каждой мелочи, ведь, стоит часовщику допустить на этапе отделки одну-единственную ошибку, как все приходится начинать заново. Собственно говоря, треть всех сотрудников «ГФ» занимается исключительно отделкой, вот откуда появляются такие шедевры, как турбийон 24 Secondes Incliné с его изящно украшенными мостами и снятыми вручную фасками. Подумать только – на отделку одного моста у мастера уходит 12−16 часов! «На часах стоят наши имена, − говорит Форси. − Поэтому мы решили, что будем делать только такие часы, к которым даже нам самим было бы очень трудно придраться. Так что мы задали себе некую планку. И на отделке решили не экономить. Ведь сегодня появились такие технологии, что, скажем, изготавливать детали на станках сейчас очень просто. Функциональные, качественные вещи можно сегодня выпускать в больших количествах. Функциональные, но вряд ли красивые. Мы же стараемся привнести в эту область элемент искусства, посредством отделки связать изготовление часов с изобретательством, творением, а это уже необычно. Сегодня редко встретишь полезную вещь, в которую вложено еще и много ручной работы, искреннего чувства создателя. А потом, наши клиенты – люди довольно серьезные, хотя зачастую еще и очень

производит сложные часовые механизмы, закупаемые часовыми марками высшего уровня. Именно благодаря доходам от ее деятельности Гребель и Форси смогли несколько лет посвятить научным изысканиям в области турбийонов. Сейчас «КомплиТайм» продолжает работать с клиентами, сотрудничество с которыми началось еще до того, как на свет появились первые часы под маркой «Гребель Форси». «С одной стороны, − поясняет Форси, − в чем-то две наши фирмы друг другу помогают. Например, удобно иметь одну лабораторию и один отдел прототипов, где можно испытывать и дорабатывать прототипы как для «Гребель Форси», так и клиентов «КомлиТайм». Есть некое сотрудничество на уровне отделов, если это целесообразно. Однако в целом это две разные фирмы. У «КомлиТайм» есть свой конструкторский отдел, а изготовлением и отделкой часов «Гребель Форси» занимаются специальные люди». Похоже, единственная претензия, которую клиенты могут предъявить Форси и Гребелю, − это то, что их часов не на всех хватает. «Когда я прикидываю план поставок, − говорит Форси, − кажется, будто складываю паззл: в конце ничего нельзя ни переставить, ни добавить». Что ж, всем бы такие проблемы!

k Говорит Лутц Бетге:

ПОЧЕМУ «РИШМОН» РЕШИЛА

КУПИТЬ «МИНЕРВУ» И ПОЧЕМУ ЕЕ

ОТДАЛИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ «МОН-

БЛАНА», А НЕ ДРУГОЙ КОМПАНИИ?

В 2000 г. итальянский частный инвестор выкупил «Минерву» у семьи Фрей, которая владела фирмой с 30-х годов прошлого века. Новый хозяин поднял качество изготовления часов на новую высоту, но ему не удалось выстроить сбытовую сеть, и затраты на производство и рекламу не окупились. Тогда инвестор решил продать «Минерву» группе «Ришмон». Загвоздка была в том, что у «Минервы» не хватало

Montblanc поступил мудро, взяв традиции компании Minerva под свою защиту скромные. Им хочется иметь вещь по-настоящему ценную, во всех отношениях». Изменение структуры собственников не затронуло другое предприятие Гребеля и Форси – «КомплиТайм» (CompliTime). Эта компания, принадлежащая двум партнерам на сто процентов,

REVOLUTION

Лутц Бетге, генеральный директор Montblanc International

ни ресурсов, ни опыта, чтобы как следует заявить о себе, рассказать о своей истории. После приобретения я съездил в Вильре, и меня поразил уровень мастерства тамошних часовщиков и их преданность делу: более 90 деталей механизмов изготавливались специалистами фирмы, причем вручную. Родилась заманчивая идея – сделать из «Минервы» что-то вроде ателье, которое предлагало бы ценителям высокого часового искусства возможность побаловать себя. Отсюда возник план создать Исследовательский институт в области высокого часового искусства «Минерва», который занимался бы традиционным швейцарским часовым делом, стал бы для «Монблана» ателье «высокой часовой моды» и поддерживал бы интересных молодых специалистов. От института требовалось воплощать мечты в виде механизмов, а уж «Монблан» занялся бы сбытом и продвижением. Руководство «Ришмон» поддержало мысль о том, чтобы придать «Минерву» «Монблану» в качестве люксовой 159

мастерской, поскольку сочло, что у «Монблана» большой потенциал для развития на часовом рынке. ЭТО ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОВЫШАЕТ

УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ «МОНБЛАНА». ЗАЧЕМ ЭТО

БЫЛО НУЖНО? Мы в «Монблане» стремимся культивировать творческий ремесленнический труд и стараемся как можно больше делать своими силами. Это основа основ нашей компании. Мы поставили себе четкую задачу стать полноценной часовой мануфактурой. И мы ей стали – когда начали сотрудничать с «Минервой» и выпустили в этом году наш собственный калибр, разработанный в ЛеЛокле. Там, в Ле-Локле, мы решаем более повседневные задачи, там зарабатываются основные деньги. А Вильре – это центр высочайшего традиционного мастерства, который укрепляет позиции «Монблана» на самой верхушке часового сегмента. Уже сегодня в Вильре своими силами производятся все детали регулирующих устройств (баланса, спирали и спуска).

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

Со временем при финансовой поддержке «Монблана» «Минерва» войдет в число ведущих компаний в этой области. На данный момент мы используем профессионализм часовщиков из Вильре только при производстве коллекции «Вильре 1858»; к часам,

абсолютно разную продукцию. Вильре специализируется на мелкосерийных или вообще выпущенных на заказ часах, изготовляемых вручную. Каждый рождающийся там механизм – уникальное произведение искусства, несущее в себе

«Даже если вам есть, чем гордиться, кто-то должен помочь вам заявить об этом во всеуслышание. Так что вклад Montblanc – финансовая и организационная мощь мирового производителя предметов роскоши»

так что переводить Вильре на промышленные рельсы мы не собираемся. Что касается Ле-Локля, то это как раз крупное современное производство, чья продукция отвечает высочайшим требованиям по качеству. С 2008 г. мы там наладили выпуск нашего собственного калибра. За этот год мы планируем сделать в ЛеЛокле более 100 000 часов.

в честь 150-летия «Минервы». Очередной новый калибр мы планируем показать публике в январе 2009 г.

В ВАШЕМ АРСЕНАЛЕ УЖЕ ЕСТЬ МЕ-

ПОМОГЛА «МИНЕРВА»? С приобретением «Минервы» в 2007 г. «Монблан» вышел в самый престижный часовой сегмент. Другой вопрос, что если бы мы просто взяли минервинские часы и поставили на циферблате наш логотип, то никакого доверия к нам как к часовому производителю потребитель бы не почувствовал. Поэтому мы благодарно приняли помощь «Минервы» и взяли на вооружение четыре ее калибра (которые были запущены в 2007 г.), однако сразу же начали работу над новыми проектами. Те два калибра, что в этом году были показаны в Женеве, − это первые плоды наших трудов. Теперь у «Монблана» есть восемь собственных калибров (шесть в коллекции «Вильре» и два в линейке «Стар Николя Рьессек»), и это только начало.

ХАНИЗМЫ С ХРОНОГРАФОМ, С ФУНКЦИЕЙ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЕКУНД НОЙ СТРЕЛКИ НА НОЛЬ; ПОЯВЯТСЯ ЛИ В БУДУЩЕМ НОВЫЕ КАЛИБРЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МОНБЛАНА»? Институту «Ми-

выпускаемым в Ле-Локле, они никакого отношения не имеют. КАКИМ ОБРАЗОМ УДАЛОСЬ, НЕСМОТРЯ НА СЛИЯНИЕ, СОХРАНИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ «МОНБЛАНА» И «МИНЕРВЫ»? И ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО СОХРАНИТЬ НАЗВАНИЕ

частичку души мастера. Благодаря этому мы можем предложить самым требовательным нашим заказчикам придумать себе часы по вкусу. Современная индустриализированная фабрика такой индивидуальный подход обеспечить, конечно, не может,

нерва» поставлена задача каждый год создавать как минимум один механизм. На Женевском салоне высокого часового искусства 2008 г. было показано два новых калибра. Еще один весьма оригинальный механизм будет представлен в октябре этого года

И ТРАДИЦИИ «МИНЕРВЫ»? Институт «Минерва» может существовать только при поддержке обеих сторон. Вклад «Минервы» − 150-летняя история и уникальный запас знаний в традиционном часовом деле. Но одного этого недостаточно. Даже если вам есть чем гордиться, кто-то должен помочь вам заявить об этом во всеуслышание. Так что вклад «Монблана» – финансовая и организационная мощь мирового производителя предметов роскоши. Наше сотрудничество отразилось в коллекции «Вильре 1858»: это монблановские часы с сердцем «Минервы».

ТРАДИЦИОННО «МОНБЛАН» СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛСЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИИ ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. ТЕПЕРЬ БУКВАЛЬНО В ОДНОЧАСЬЕ МАРКА ЗАКРЕПИЛАСЬ И В УЛЬТРАДОРОГОМ СЕГМЕНТЕ ЧАСОВОГО РЫНКА. НАСКОЛЬКО ВАМ В ЭТОМ

КАК БЫ СЕЙЧАС СКЛАДЫВАЛИСЬ ДЕЛА У «МОНБЛАНА», ЕСЛИ БЫ СЛИЯНИЯ С «МИНЕРВОЙ» НЕ ПРОИЗОШЛО? Даже если бы мы не получи-

ли «Минерву», магистральная стратегия «Монблана» − осваивать самостоятельную разработку и производство механизмов и выходить на уровень мануфактуры – осталась бы неизменной. Но реализовывать ее, возможно, стали бы по-другому.

ТАК ЛИ УЖ НЕОБХОДИМА БЫЛА ПОМОЩЬ «МИНЕРВЫ» ПРИ СОЗДАНИИ «ВИЛЬРЕ 1858»? Ни они без нас,

ни мы без них эту коллекцию бы сделать не смогли, по крайней мере, в обозримом будущем. Кроме того, нам хотелось подчеркнуть, что «Минерва» − одна из немногих часовых марок со 150-летней, не знающей перерывов историей. Так что мы не только создали часовой механизм (хотя это уже очень много), но и продолжили традицию.

СОБИРАЕТСЯ ЛИ «РИШМОН» ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ ДЛЯ ВАС ПРИОБРЕСТИ? Сейчас акцент будет сделан не на дальнейшие приобретения, а на вертикальную интеграцию производственных процессов в Ле-Локле и на закупку специального оборудования для Вильре.

Говорит Стивен Форси:

ПРАВДА ЛИ, ЧТО МАСТЕРСКИЕ В ВИЛЬРЕ И ЛЕ-ЛОКЛЕ ДЕЙСТВУЮТ

ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ПРОДАТЬ

СОВЕРШЕННО НЕЗАВИСИМО? Они

ЧАСТЬ КОМПАНИИ СТОРОННЕМУ

работают на двух абсолютно разных рынках и выпускают

Montblanc Collection Villeret 1858 Grande Seconde au Centre Retourà-Zéro

ИНВЕСТОРУ И КАКИЕ У ВАС ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ? Партнерство REVOLUTION

160

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

мастерскими, так что все мы будем работать под одной крышей в чистых, современных, хорошо оборудованных помещениях. Сейчас строительство уже практически началось, запущены подготовительные работы. Стройка будет огромная, а мы небольшая фирма, так что можно себе представить, как кстати нам пришлась поддержка «Ришмон». Теперь, если что-то пойдет не по плану, всегда будет к кому обратиться за помощью.

Фото: Yew Mun Cheong

с «Ришмон» мы считаем очень интересным и выгодным, так как оно позволит нам воспользоваться кое-какими преимуществами, которые дает структура «Ришмон». Скажем, сейчас мы собираемся построить новую фабрику и собрать всех наших сотрудников под одной крышей. У «Ришмон» есть специалисты, занимающиеся строительством. Нам это очень полезно – есть с кем связаться, на кого рассчитывать. Что касается «Ришмон», то им тоже приятно, что они чем-то нам могут помочь. Руководство «Ришмон» хочет показать, что его интересуют не только обороты, приобретения, коммерческая выгода, а и чисто человеческая сторона партнерства – когда можно поддержать партнера, вложить деньги в перспективу, вместе думать о будущем.

h МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО С ПРИ-

ХОДОМ «РИШМОН» ВЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ

ИЗ-ЗА ДЕНЕГ И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ

НА ЧАСОВОМ ДЕЛЕ? Партнерство с «Ришмон» дало нам солидный финансовый фундамент; кроме того, они готовы помочь нам со сбытом, продвижением и в юридических вопросах. Чем дольше мы сотрудничаем, тем больше открывается возможностей и тем больше мы привыкаем друг к другу. На нас никто не давит. Конечно, это повод для гордости: большая группа компаний настолько нам доверяет, что даже не вмешивается в наши дела.

ВАША ФИРМА БЫЛА ОСНОВАНА

ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЧАСОВЩИКАМИ, ТЕПЕРЬ ЧАСТЬЮ «ГРЕБЕЛЬ

ФОРСИ» ВЛАДЕЕТ «РИШМОН». НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО ВЫ

В ИЗВЕСТ НОЙ МЕРЕ ЛИШИЛИСЬ АВ-

ТОНОМНОСТИ? Совсем нет. Ничего

ведь не поменялось. В руководстве у нас нет никого из «Ришмон». Эта сделка совершилась только на бумаге, зато теперь, если понадобится, мы можем рассчитывать на помощь «Ришмон». Наоборот, мы увидели, что наши мысли, ощущения, планы были правильные, что все-таки можно сосуществовать в таком партнерстве, не отклоняясь от собственного курса. А ЧЕМ ЭТОТ АЛЬЯНС ВЫГОДЕН ДЛЯ

«РИШМОН»? У нас полно идей, но

некоторые из них нам просто не нужны, они не вписываются в стратегию «Гребель Форси». Зато какой-нибудь из марок «Ришмон» наша задумка может прийтись очень кстати. Да, фирма у нас маленькая, но польза от нас может быть очень существенная. УВЕЛИЧИЛСЯ ЛИ У ВАС ШТАТ СОТРУДНИКОВ ПОСЛЕ СДЕЛКИ

С «РИШМОН»? Сделка тут ни при чем. Когда мы в 2004 г. открыли «Гребель Форси», у нас работало восемь человек. Уже с середины 2004 г. наш коллектив начал расширяться, но только приблизительно к 2007 г. нам удалось

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ГИПОТЕТИЧЕСКИ, МОГЛИ ЛИ ВЫ ПРОДАТЬ ДОЛЮ

В КОМПАНИИ НЕ «РИШМОН», А КАКОЙ-НИБУДЬ ДРУГОЙ ФИРМЕ ИЛИ

Стивен Форси, часовщик, один из основателей компании Greubel Forsey

набрать достаточное количество специалистов, соответствующих нашему уровню. Начиная с лета 2004 г. за год мы выпускали 20−25 экземпляров «Двойного турбийона 30°» (Double Tourbillon 30°), а в прошлом году нам удалось выпустить около 80 штук. Это большой шаг вперед. Самое главное, конечно, − это качество часов, их надежность, оригинальность, отделка. Чтобы все это было на высшем уровне, приходится как следует потрудиться, но коллектив у нас потихоньку складывается, и мы не стоим на месте. Между прочим, это почти так же важно, как и качество часов, − чтобы наши сотрудники чувствовали призвание к своей работе, чтобы мы все мыслили в одном направлении. СЕЙЧАС ВЫ СТРОИТЕ ФАБРИКУ В ЛА-ШО-ДЕ-ФОНЕ, КУДА ДОЛЖНЫ

REVOLUTION

ПЕРЕЕХАТЬ ВАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

ИЗ ПЯТИ РАЗНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, РАЗБРОСАННЫХ ПО ЖЕНЕВЕ. РАС-

СКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ ПОПОДРОБНЕЕ.

У нас там уже было здание, но в какой-то момент его возможностей нам стало не хватать, и мы с тех пор прикидывали, как нам перегруппироваться и организовать деятельность наиболее рациональным способом. В ЛаШо-де-Фоне мы купили участок земли со зданием фермы XVIII в. Здание находилось в довольно запущенном состоянии, но мы собираемся его восстановить. Дело в том, что в швейцарской части Юры первыми часовщиками как раз были местные фермеры, и мы собираемся нашим клиентам об этом историческом факте напомнить. Кроме того, основное здание будет соединено со специально построенными 161

ГРУППЕ? Да нет, вряд ли. В наших отношениях с «Ришмон» самое главное – это человеческий аспект. Мы чувствуем и думаем одинаково. А в нашем деле творческая, эмоциональная сторона играет важную роль. МОЖЕТ ЛИ ТАК СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО

В БУДУЩЕМ ВЫ ПРОДАДИТЕ ЕЩЕ

ЧАСТЬ КОМПАНИИ, ИЛИ ВЫ НЕ СО-

БИРАЕТЕСЬ РАССТАВАТЬСЯ С КОН-

ТРОЛЬНЫМ ПАКЕТОМ АКЦИЙ? Пока

у нас нет далеко идущих планов, а на сегодняшний день нас все устраивает. Кому-то из наших клиентов, наверное, спокойнее думать, что у нас появился такой серьезный партнер. Тех же, кто не любит связываться с крупными корпорациями, наш альянс все равно не настораживает, потому что у «Ришмон» всего 20. И как бы там ни развивались события дальше, думаю, это сотрудничество все равно будет интересным и полезным.

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

Ф

илософия у группы «Суоч» чисто предпринимательская: ее главные ценности – сила, власть и свобода принимать самостоятельные решения без оглядки на других. Да и зачем следовать чьим-то примерам, когда пример можно подать самому? А если прибавить, что специалисты «Суоч» умеют наделять свои творения несравненной красотой, мощным эмоциональным зарядом и высочайшими характеристиками, то чего же еще надо? Получаются произведения ультрасовременного искусства. Конечно, задача эта непростая, по мановению руки ничего не появится. Здесь необходим и профессионализм, и преданность своему делу и человеческий подход. «Суоч» − крупнейший в мире производитель часов. Более того, эта группа может похвастаться завидным статусом важнейшего поставщика механизмов и деталей − ряд принципиально важных в часовом деле компонентов можно закупить только у нее. Одним словом, группа «Суоч» – это настоящий часовой исполин, который практически держит всю отрасль у себя в кулаке и может при желании поглотить чуть ли не любую компанию. Группа и сама возникла в результате слияния, организованного нынешним председателем совета директоров «Суоч» Николасом Хайеком. Тогда, в 1983 г., объединились швейцарские компании ASUAG и SSIH, дела у которых из-за экономического кризиса и засилья на рынке кварцевых часов из Азии шли весьма посредственно. Вместе SSIH, вобравшая в себя производителей высококачественных механизмов и часов низкой ценовой категории, и ASUAG, выпускавшая помимо часов комплекты механизмов, смогли дать отпор дешевой электронике и поправить дела. Два года спустя основными акционерами ASUAG-SSIH стали Хайек и группа швейцарских инвесторов, а название объединенной компании сменилось на SMH. С этого эпохального события началось возрождение часовой отрасли Швейцарии. Действуя

путем слияний и поглощений, Хайек сумел построить первую в мире автономную часовую империю, которая сегодня занимает ведущие позиции в сегментах готовых часов, отделанных часовых механизмов и комплектов, основных регулирующих узлов и микромеханических деталей, а также лидирует по сборке и настройке. Обеспечив своему детищу полную независимость от сторонних поставщиков,

«Радо» (Rado), «Унион Гласхютте» (Union Glashütte) и многие другие. «Бреге» была приобретена в 1999 г., а вместе с ней в состав группы вошла швейцарская фирма «Нувель Лемания» (Nouvelle Lemania), которая производила все часы «Бреге» и специализировалась на сверхдорогих часовых механизмах. Марке «Бреге» сделка пошла только на пользу: «Суоч» предоставила ей свои производственные и сбытовые

SWATCH GROUP – СИЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

механизмов ЕТА, «к Пиге» (Frédéric Piguet) (присоединился к «Суоч» в 1992 г., разрабатывает, изготовляет и собирает высококлассные механизмы), «Вальдар» (входит в «Суоч» с 1992 г., поставляет микромеханические детали, а также выполняет отделку и украшение часовых деталей по заказу престижных марок), «Ниварокс» (производит детали для осцилляторов и спусков), «Комадюр» (специализируется на передовых технологиях и материалах, которые обеспечивают повышенную прочность, компактность и точность хода), «Фавр э Перре» (Favre & Perret) (куплена в 1992 г., изготавливает дорогие корпуса), «Ласкор» (Lascor) (выпускает корпуса и браслеты, создает композиционные материалы на базе стали, алюминия и драгметаллов) и «Суоч Груп Ассембли» (Swatch Group Assembly) (производит сборку сложных узлов, а также полностью собирает механические и кварцевые часы). Причем этот список производителей далеко не полон. Долгие годы многие часовые компании пренебрегали некоторыми аспектами часового производства, оставляя их на откуп группе «Суоч». Спрос на престижные часы постоянно усиливался, и марки сражались друг с другом за долю на рынке, стремясь перещеголять друг друга рекламными ходами и твердо уповая на «Суоч». В 2007 г. продажи часов группы «Суоч» во всех ценовых сегментах увеличились более чем на 10, и объем производимых группой механизмов достиг предела. Выделив значительные ресурсы на инвестиции и приобретение ключевых производств, «Суоч» не смогла выполнить ни внешние, ни внутренние заказы в полном объеме. Вот почему сейчас группа наращивает производственные мощности. Так, в Ле-Сантье открылся новый сборочный комплекс «Фредерика Пиге», у «Вальдара» появился второй производственный центр, а «Ниварокс» получил два новых завода и увеличил выпуск балансов и спусков. В общем, махина «Суоч» продолжает нестись вперед на всех парах.

G Николас Хайек, один из основателей Swatch Group, председатель и делегат ее совета директоров

Хайек преподал урок всей часовой отрасли: чтобы компания процветала, она должна производить все часовые детали самостоятельно. Когда механическое часостроение, казалось, стояло на краю гибели, Хайек продолжал верить в будущее механики, и решения, принятые им в 80-х, в наши дни дают замечательные плоды. Капитализация «Суоч», которая в 1985 г. находилась на уровне 151 млн. швейцарских франков, в 2007 г. составила 11 млрд. франков на бирже и 22 млрд. франков по рыночным оценкам. В прошлом году оборот группы приблизился к 6 млрд. швейцарских франков, а прибыль впервые превысила один миллиард. Группа собрала под свое крыло плеяду громких часовых имен. Среди них «Бланпэн», «Бреге» (Breguet), «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original), «Жаке Дро» (Jaquet Droz), «Леон Ато» (Léon Hatot), «Омега» (Omega), «Лонжин» (Longines),

REVOLUTION

ресурсы, а также вложила деньги в исследования, новые разработки и закупку нового оборудования для производственной базы «Бреге». Приобретенная в 2000 г. фирма «Жаке Дро» славится тем, что выпускает изысканные часы, в которых объединяются новые материалы и старинные ремесленнические приемы часового дела. Скоро благодаря стараниям группы «Суоч» у нее появится новая самодостаточная мануфактура и сеть фирменных магазинов. «Тиффани и Ко.», в лице вновь образованной компании «Тиффани Уоч Ко.», стала в декабре прошлого года 19-й маркой в составе группы. Похоже «Суоч» сделала все, чтобы обеспечить своим компаниям бесперебойное производство важнейших часовых компонентов в обозримом будущем. Всего группа располагает в Швейцарии примерно 160 производственными центрами. К ним относится гигантская фабрика часовых 162

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

К

то бы мог подумать, что некий кузнец, наполовину грек, наполовину римлянин, который когда-то сидел в крошечном магазинчике и торговал всякими безделушками, станет основателем международной империи роскоши с миллиардными оборотами, равных которой на римской земле еще не было? «Булгари» называет себя разносторонней компанией, и по праву: ассортимент ее товаров поражает воображение. Помимо ювелирных украшений он включает в себя парфюмерию, часы, кожгалантерею, сопутствующие товары, очки. Своим бурным развитием группа тоже обязана стратегии слияний и поглощений, причем «Булгари» придерживается мудрой тактики: приобретая фирмы, специализирующиеся на том или ином виде продукции, «Булгари» помогает им развить и довести до совершенства свои сильные стороны и тем самым одновременно повышает качество их товаров и способствует накоплению внутри своих компаний уникальных наработок. Что касается заслуг «Булгари» на часовом поприще, то здесь необходимо упомянуть осуществленное в 2000 г. приобретение «Жеральда Жента» (Gérald Genta) и «Даниэля Рота» (Daniel Roth), знаменитых своими сверхдорогими высокосложными часами, а также покупку производственных мощностей «Манюфактюр де От Орложери» (Manufacture de Haute Horlogerie). Сегодня все три фирмы объединены в компанию «Даниэль Рот э Жеральд Жента От Орложери» (Daniel Roth et Gérald Genta Haute Horlogerie S.A.). Кроме того, «Булгари» выкупила долю в «Кадран Дизайне» (Cadrans Design), производителе циферблатов для престижных и сложных часов, и в изготовителе роскошных браслетов из стали и драгметаллов «Престиж д’Оре» (Prestige d’Or) (это произошло в 2005 г.). А в 2007 г. группа полностью приобрела компанию «Фингер» (Finger), занимающуюся производством сложных корпусов. Вдобавок по ходу дела «Булгари» присоединила к себе семейную

BVLGARI GROUP – СИЛА ЭЛЕГАНТНОСТИ

сбытовую сеть. Особенно много магазинов было открыто в конце 2007 г. «Жеральд Жента», например, недавно открыл фирменные бутики в Женеве, Париже, Шанхае и Гонконге, а в течение ближайших трех лет к этому списку присоединятся и другие мировые центры. В сентябре прошлого года «Даниэль Рот» и «Жеральд Жента» открыли рядом со своим историческим зданием вторую мануфактуру – современное, построенное с учетом требований экологов здание, благодаря которому в пять раз увеличились производственные площади компаний, вырос объем производства, началось собственное изготовление часовых деталей, снизилась зависимость от поставщиков и появилась возможность открыть новые отделы, в том числе отдел по изготовлению корпусов для мелкосерийных часов и моделей с боем. Вхождение «Даниэля Рота» и «Жеральда Жента» в состав «Булгари» пошло на пользу обеим сторонам. Часовые фирмы, прославленные оригинальным дизайном, применением новаторских материалов и гармоничным сочетанием эстетичности и практичности в своих часах, смогли значительно укрепить свою техническую и сбытовую базу, а группа компаний получила доступ к часовым ноухау, благодаря которым марка «Булгари» перешла в высший ценовой сегмент и закрепилась там на правах равного среди равных. «Рот» и «Жента» входят в крайне узкий круг фирм, способных своими силами выпускать высококлассные турбийоны, репетиры и часы с боем. Неудивительно, что с появлением этих марок в портфеле «Булгари» группа значительно повысила свое реноме в часовом мире. «Даниэль Рот э Жеральд Жента От Орложери», которая в составе группы превратилась в нечто вроде лаборатории высоких усложнений, начала разрабатывать для «Булгари» фирменные калибры, и в 2004 г. «Булгари» показала первые сложные часы, созданные исключительно ее собственными специалистами, – турбийон Bulgari-Bulgari.

L G Франческо Трапани, генеральный директор Bulgari

ювелирную фирму Crova, которая теперь делает корпуса для женских часов, и приобрела оборудование и интеллектуальную собственность у производителя часовых деталей фирмы Leschot, тем самым расширив собственные возможности в сфере разработки механизмов. В результате получилась не столько группа компаний, сколько одна колоссальная «мануфактура», подразделения которой работают не в одном здании, а в разных городах. «Булгари» доказала, что умеет прислушиваться к требованиям времени. В ее творчестве классика соседствует с авангардом, итальянская эстетика – со швейцарской точностью, и надо всем царит дух находчивости и страсти ко всему новому.

REVOLUTION

В особенности этими качествами блистает часовое подразделение компании. Его яркие, элегантные, современные творения, вдохновленные архитектурой и живописью, исполнены геометрической и цветовой гармонии и отличаются крупными размерами, плавными контурами и симметрией. В 2007 г. оборот часового подразделения составил 294,9 млн. евро, а это 27 оборота всей группы «Булгари». В своей часовой политике «Булгари» придерживается курса на автономность. Благодаря инвестициям в швейцарское часовое дело группа обрела независимость от сторонних поставщиков и завоевала репутацию одного из ведущих игроков на рынке дорогой механики. Параллельно группа стремительно развивает 163

J ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

Когда у гендиректора «Булгари» Франческо Трапани (Francesco Trapani) спрашивают, каких еще усложнений можно будет ждать от часов этой марки, он отвечает так: «За последние несколько лет мы выпускали яркие модели одна другой авангарднее – среди них и хронограф Assioma, и турбийон «Диагоно» (Diagono), и наш первый интегрированный хронограф Calibro 303. В ближайшие годы мы с этого пути сворачивать не собираемся. Наша задача – омолодить по возможности все модельные ряды и привнести в часовое дело новые технологии и оригинальные дизайнерские решения». Генеральный директор «Рота» и «Жента» Жеральд Роден присутствовал при «смене караула», и переход обеих марок из рук «Ауэр Гласс» (The Hour Glass) в собственность «Булгари» прошел на его глазах. Стараниями Родена, истого приверженца подлинного часового искусства, эти фирмы, несмотря на поглощение, не потеряли собственного лица. «Мне посчастливилось поработать с самим Даниэлем, – говорит он, – и я обожаю марку «Жента». Я знаю все особенности обеих марок и неусыпно слежу за тем, чтобы они не смешивались». Под руководством Родена эти две компании пережили «генеральную уборку»: там наладили рыночное позиционирование и вычистили сбытовую сеть; разработали часы, отражающие особенности их традиций; создали мануфактуру, позволившую переработать калибры под требования современного производства и создать свои собственные новые механизмы, отвечающие высочайшим стандартам качества и отделанные вручную. Одним словом, доверие коллекционеров к продукции марок было возвращено, а сами компании обрели былую славу. «Наша цель, – делится Роден, – последовательно укреплять свои позиции за счет выпуска неожиданных часов, сделанных, впрочем, по всем законам высокого часового искусства. На последнем «Базеле» «Даниэля Рота» приняли прекрасно, и в течение

ближайших пяти лет марка покажет ряд шикарных новинок. Что касается «Жента», то за ней, как и раньше, будет держаться репутация единственной элитной часовой фирмы, способной комбинировать самые необычные цвета, формы, усложнения и материалы. Причем теперь это отразится не в одной, а в целых трех модельных линиях. За последние три года мы вложили много денег в разработку часов с боем, и скоро должны показать модель с большим боем и в оригинальном корпусе, идею и материал которого мы придумали сами».

Говорит Франческо Трапани:

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О ВА-

ШЕМ КУРСЕ НА АВТОНОМНОСТЬ ЧА-

СОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ВАШИХ

КОНЕЧНЫХ ЗАДАЧАХ. Такой курс мы выбрали потому, что, как и в ювелирной отрасли, стремимся в производстве часов достичь совершенства. А для этого необходимо было войти в узкий круг компаний, способных самостоятельно изготавливать часы. Благодаря важным приобретениям, сделанным в последние несколько лет, группа повысила качество продукции и получила ценные знания. Сегодня наши

С вхождением в состав Bulgari фирмы Daniel Roth и Gérald Genta смогли значительно укрепить свою техническую и сбытовую базу, а группа компаний получила доступ к часовым ноу-хау

часы по сложности и уровню отделки не уступают лучшим образцам, а сама «Булгари» превратилась в одного из ведущих игроков в сверхдорогом сегменте часового рынка. В 2006 г. мы взяли важную высоту – впервые создали собственный калибр, а через три года почти все наши дорогие модели будут оснащаться механизмами «Булгари». Да, цель мы себе поставили смелую, но только полностью контролируя весь производственный процесс, мы сможем гарантировать клиентам, что они получат часы безупречного качества. А кроме того, наличие разных производств повышает объем выпускаемой продукции и устраняет проблему поставок, от которой вся отрасль страдает еще с давних времен. КАКИМ ОБРАЗОМ РАЗНЫЕ КОМПА-

НИИ ВКЛЮЧАЛИСЬ В ОБЩУЮ РАБО-

ТУ «БУЛГАРИ»? То, что приобре-

тения пошли группе на пользу, очевидно. Например, сложные циферблаты моделей из коллекции 2008 г. «Диагоно» придумали и создали специалисты из «Кадран Дизайна», а «Престиж д’Ор» изготовила браслет для нашего главного экспоната на «Базеле-2008», Calibro 303. С одной стороны, вместе с новыми компаниями «Булгари» получила ценную интеллектуальную собственность. С другой – мы оказали солидную моральную и управленческую поддержку «Даниэлю Роту» и «Жеральду Жента». С нашей помощью они реорганизовали производственные системы, устранили разнобой в модельных рядах и укрепили свою репутацию производителей так называемых «нишевых» часов. А КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТИ ПРИО-

БРЕТЕНИЯ ИМЕЛИ ДЛЯ САМОЙ «БУЛГАРИ»? Что изменилось внутри компании и как они сказались на ее положении в швейцарской часовой «табели о рангах»? «Булгари» начинала как ювелирная марка, поэтому на часовом рынке ее сначала воспринимали, скорее, как «модную» марку. Но мы так много труда вкладывали в дизайн и качество изготовления наших часов, что сегодня мы уже конкурируем с такими

Bulgari Diagono Tourbillon в платиновом корпусе REVOLUTION

164

J ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

традиционными компаниями, как «Ролекс» (Rolex) и «Картье». Это уже большое достижение, но мы продолжаем работать над тем, чтобы о нас думали как о высокопрофессиональной и престижной часовой марке.

ЕСЛИ БЫ ГРУППА «БУЛГАРИ» НЕ КУПИЛА ВСЕ ЭТИ КОМПАНИИ, УДАЛОСЬ БЫ ЕЙ СВОИМИ СИЛАМИ СОЗДАТЬ

ТАКИЕ ЧАСЫ, КАК, СКАЖЕМ, МО-

ДЕЛИ «ДИАГОНО» С ФАЗАМИ ЛУНЫ

ИЛИ С ТУРБИЙОНОМ? Конечно, приобретения пошли нам на пользу, но если бы не наши организационные и управленческие наработки, если бы не наши люди, новые фирмы так и остались бы чужеродным придатком к группе «Булгари».

КАК ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ С «БУЛГАРИ» ИЗМЕНИЛСЯ ВАШ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ? Ну, что сотрудников стало больше, – в первую очередь следствие того, что увеличился оборот. Не помню, сколько их было в 2000 г., кажется 30, а сегодня у нас работает 130 человек. При этом часов, как ни странно, мы стали выпускать меньше. Оборот резко вырос потому, что средняя цена часов «Рота» поднялась в четыре раза, а «Жента» – в пять! «ДАНИЭЛЬ РОТ» И «ЖЕРАЛЬД ЖЕНТА» ВОШЛИ В СОСТАВ «БУЛГАРИ» И ТЕМ САМЫМ ОБЕСПЕЧИЛИ ГРУППУ КАЧЕСТВЕННЫМИ СЛОЖНЫМИ КАЛИБРАМИ. ПОМОГЛО ЛИ ЭТО

ЧТОБЫ КОМПАНИЮ ВОСПРИНИМАЛИ

УКРЕПИТЬ РЕПУТАЦИЮ «БУЛГАРИ»

В ЧАСОВОМ МИРЕ ВСЕРЬЕЗ, ОБЯ-

НА ЧАСОВОМ РЫНКЕ? Уверен, что да, и «Булгари» это понимает. Руководству группы хотелось вывести свои часы на новый уровень, и с приобретением «Рота» и «Жента» это, безусловно, удалось.

ЗАТЕЛЬНО ЛИ СТАВИТЬ НА МОДЕЛИ

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

КАЛИБРЫ? Разумеется. Более того, если ты вдобавок полностью контролируешь производство каждой детали, если ты не жалеешь денег на лучшие материалы, на лучших специалистов, на обслуживание клиентов и исследования, то тем самым еще больше поднимаешь качество своей продукции и становишься в глазах других не просто серьезным, но и престижным часовым производителем. В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ ДЛЯ ГРУППЫ «БУЛГАРИ»? Благодаря приобре-

тенным компаниям «Булгари» по техническим и эстетическим показателям подняла свои часы на уровень своих ювелирных украшений. Наши часы технически безупречны и отличаются ярким, смелым стилем. Они не сливаются с общей массой. ГОТОВИТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС НОВЫЕ СДЕЛКИ ПОДОБНОГО ХАРАКТЕРА?

В данный момент нет. Сейчас мы консолидируем приобретенные активы и развиваем производственные мощности.

Говорит Франческо Трапани: «БУЛГАРИ» КУПИЛА «ДАНИЭЛЬ РОТ» И «ЖЕРАЛЬД ЖЕНТА» В 2000 Г.

КАК БЫ СЕЙЧАС СКЛАДЫВАЛИСЬ ДЕЛА У «ДАНИЭЛЯ РОТА» И «ЖЕРАЛЬДА ЖЕНТА», ЕСЛИ БЫ СЛИЯНИЯ С «БУЛГАРИ» НЕ ПРОИЗОШЛО?

Жеральд Роден, генеральный директор Daniel Roth и Gérald Genta

время дела у обеих марок шли неважно, и «Ауэр Гласс» решила не разбивать их, а целиком продать другой компании. Это было смелое решение, особенно если учесть историю нашего сотрудничества с «Ауэр Гласс». Несмотря на трудные обстоятельства и на то, что я уже начал перестановки в структуре компаний, инвестиции к нам поступали без задержек. Конечно, переход дался нелегко: надо было приспосабливаться к новой корпоративной культуре. Однако «Ауэр Гласс» и «Булгари» объединяло то, что обе группы бережно относились к традициям своих компаний и хотели работать над интересными новинками. Просто «Булгари» дала нам больше времени, и в составе этой группы мы смогли наладить более тесные партнерские отношения.

РАССКАЖИТЕ, КАК ВОЗНИКЛА

КАК ПЕРЕХОД СКАЗАЛСЯ НА

ИДЕЯ ЭТОЙ СДЕЛКИ И КАК ПРОШЕЛ

«ДАНИЭЛЕ РОТЕ» И «ЖЕРАЛЬДЕ

ПЕРЕХОД ОТ ПРЕЖНЕГО ВЛАДЕЛЬ-

ЖЕНТА» И КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ

ЦА, «АУЭР ГЛАСС», К НОВОМУ? В то

КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ? Изначально REVOLUTION

«Рот» и «Жента» были марками престижного сегмента, но в конце 90-х нам пришлось выпустить несколько моделей с дешевыми калибрами ЕТА 2892. А за счет ресурсов «Булгари» мы вернулись на прежний уровень. Но путь был долгий. Только к 2005 г. мы смогли полностью отказаться от механизмов ЕТА, и теперь мы представляем собой полноценную мануфактуру со своими собственными высокосложными механизмами. Какая конечная цель? Радовать покупателей!

Трудно сказать. С «Булгари» у нас все сложилось идеально, а как бы шли дела при другом хозяине, я даже не представляю. Руководство «Булгари» искренне любит хорошие часы и заставляет нас выкладываться на все 100. С ПРИХОДОМ НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА СТАЛО ЛИ ВАМ В ЧЕМ-ТО ТРУДНЕЕ РАБОТАТЬ? Конечно. Теперь мне приходится вести кучу бумажной работы: «Булгари» требует подробнейших отчетов о том, на что идут деньги, как они используются, какая с этого отдача. Но это совершенно нормально. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ПОВСЕМЕСТНЫХ

КАКИЕ РЕСУРСЫ «БУЛГАРИ»

СЛИЯНИЯХ В ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ?

ПРЕДОСТАВИЛА В ВАШЕ РАСПОРЯ-

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СТРАТЕГИИ

ЖЕНИЕ? ЭТО БЛАГОДАРЯ НОВОМУ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И АВТОНОМНОС-

ВЛАДЕЛЬЦУ ВЫ СМОГЛИ ПОСТ-

ТИ? Это явление положительное.

РОИТЬ НОВУЮ, БОЛЕЕ КРУПНУЮ

Наша отрасль все еще довольно мала, и надлежащее качество продукции, на мой взгляд, обеспечивают далеко не все производители. А контролируя всю производственную цепочку, качество можно серьезно повысить. Группа «Булгари» идет как раз по этому пути, и я этот курс только одобряю.

ФАБРИКУ И ЗА КОРОТКИЙ СРОК ОТКРЫТЬ ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ПО ВСЕМУ МИРУ? Да. Постепенно «Булгари» пришла к решению закупать у нас механизмы для своих марок, вот почему группа начала вкладывать деньги в наше производство, а с недавних пор еще и в магазины.

165

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

PEACE MARK GROUP – СИЛА МАСШТАБОВ

О

снованная в 1983 г. группа «Пис Марк» (Peace Mark) со штаб-квартирой в Гонконге – игрок серьезный. В состав группы входят часовые фабрики, изготавливающие как целые часы, так и механизмы и отдельные детали, часовые марки, а также сбытовые подразделения с разветвленной торговой сетью. Группа самостоятельно разрабатывает, производит (в Швейцарии и Китае) и распространяет часы на территории США, Европы и Азии. Ей принадлежит почти 100 магазинов (как одно-, так и многомарочных), сбытовая сеть из более 170 марок и более 25 000 торговых точек, а общее число сотрудников «Пис Марк» превышает 10 000. За последнее время «Пис Марк» дополнила свой портфель новыми марками, перешла на выпуск более дорогой продукции, а также учредила совместное предприятие с группой «Интернэшнл Уоч» (International Watch Group) и американской торговой компанией «Турно» (Tourneau Inc.), специализирующейся на элитных часах, благодаря чему ей удалось выйти на рынок Китая и прилегающих территорий. Также «Пис Марк» недавно открыла логистические центры в Цзичжоу и Чунцине, которые предоставляют услуги по импорту, хранению, транспортировке, распространению

и сбыту часов и ювелирных изделий. Тем самым многие компании смогли повысить эффективность своей деятельности и сэкономить деньги, а в итоге от этого начинания выиграла вся отрасль. В этом году «Пис Марк» (которой, кстати, исполняется 25 лет) решила как следует заняться ювелирным рынком. Она добилась права управлять китайскими магазинами «Де Бирс» и вынашивает планы по открытию магазинов и специализированных отделов для французской марки «Бушерон» (группа «Гуччи») в Китае, Гонконге и Макао. Еще «Пис Марк» недавно купила «Синсир Уоч» (Sincere Watch) – одну из ведущих в Азии торговых компаний, специализирующихся на элитных часах. Благодаря этому приобретению группе удастся расширить свое присутствие на азиатском рынке, укрепить позиции в сегменте сверхдорогих часов, покорить рынки Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Гонконга, Китая, Индии и Австралии и стать крупнейшим в Азии продавцом дорогих часов по объему продаж. К входящему в состав группы производителю механизмов «Шанхай Голден Тайм Пресижн Инструмент» (Shanghai Golden Time Precision Instrument Co. Ltd.) «Пис Марк» добавила часовую компанию «Тяньцзинь

Си-Галл» (Tianjin Sea-Gull), создавшую первый китайский механический калибр. Таким образом, группа не только повысит продажи высококачественных часов с фирменными калибрами на рынке Китая, но и в течение трех-пяти лет поднимет производство механических калибров с 6 до 10 млн. штук в год, что позволит «Пис Марк» занять лидирующее положение на китайском рынке по этому показателю. Более того, в мае прошлого года «Пис Марк» даже открыла в Гонконге первый фирменный магазин фабрики «Тянцзинь Си-Галл», где под маркой «СиГалл» были представлены модели с двойным турбийоном, вечным календарем и репетиром (механизмы, разумеется, собственного производства). «Си-Галл» собирается вывести свою марку на мировой уровень, и здесь фабрике очень пригодится опыт работы «Пис Марк» с такими знаменитыми компаниями, как «Бреге», «Брайтлинг», «Шопар» (Chopard) и «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux). «Теперь у нас появилось будущее, − говорит председатель совета директоров «Пис Марк» Патрик Чау (Patrick Chau). − Механизмы «Си-Галл» производятся в Китае, у них китайское сердце. Чувствуете, какой в этом заложен потенциал? Я могу отказаться от «Ролекса», от «Омеги», но «Си-Галл» − моя любовь до гроба». «Пис Марк» первой из китайских часовых групп решилась приобрести швейцарского производителя механизмов − им стал выпускающий первоклассные механические и кварцевые калибры холдинг STM, в состав которого входят компании Soprod, SFT и Swissebauches. Поначалу Швейцария взволновалась, ведь «Пис Марк» вторглась в святая святых тамошней часовой отрасли. Однако новый владелец холдинга поднял объемы производства и обеспечил механизмами не только свои марки, но и сторонних заказчиков, страдающих от недостатка

a Milus Tirion TriRetrograde Seconds Skeleton

REVOLUTION

166

Патрик Чау, председатель совета директоров Peace Mark

предложения. Это был знаковый шаг – азиатские компании всерьез заявили о себе на часовом рынке Швейцарии. «Мы вошли в число наиболее знаменитых торговцев часовой продукцией, − говорит Чау. − Благодаря своим ресурсам и репутации мы смогли осуществить ряд принципиально важных приобретений и привлекли на свою сторону стратегических партнеров. Все это ляжет в основу долгосрочного развития группы». «Милю» (Milus) − часовая фирма с 89-летней историей, расположенная в швейцарской Юре, колыбели часового дела. Долгие годы фирма находилась в семейном владении, но в 2002 г. «Милю» приобрела группа «Пис Марк» и в истории марки началась новая глава. Генеральный директор «Милю» Ян Эдёкс (Jan Edöcs) твердо верил в свою компанию и, заручившись поддержкой «Пис Марк», задался целью доказать швейцарской часовой индустрии, что «Милю» рано сбрасывать со счетов. Год спустя марку ждало кардинальное обновление. Она вышла в роскошный сегмент часового рынка, сохранив при этом славные характеристики своих часов – высочайшее качество исполнения и тщательную проработку каждой детали. Сотрудники «Милю» придерживаются того мнения, что роскошная вещь всегда индивидуальна, поэтому они стремятся создавать часы, выражающие характер их обладателей – людей уверенных в себе, независимых и цельных. «Милю» − это марка, в часах которой всегда будет чувствоваться что-то человеческое.

«Мы придаем огромное значение отношениям с покупателями, их доверию к нам, − говорит Эдёкс. − Когда клиент нам делает заказ, ему говорят «спасибо». Мелочь, но приятно». Точность, своеобразие, творческий заряд – всем этим продукция «Милю» обладает сполна. Ее часы готовы неизменно, год за годом радовать владельцев своим дизайном, который отражает современную эпоху и которому здесь придают огромное значение. Приобретя «Милю», «Пис Марк» сделала мудрый стратегический шаг. Вместе с этой престижной маркой группа получила в свое распоряжение массу дизайнерских наработок и технических ноу-хау, а также готовые международные каналы по сбыту и продвижению часов. В этой сделке отразилась современная тенденция – производители все чаще стремятся продавать часы не посредникам, а непосредственно потребителям. Да и «Милю» от перехода к новому владельцу осталась в выигрыше: добиться такого признания в часовой отрасли ей в одиночку вряд ли бы удалось. Фирма расширила сбытовую сеть, открыв магазин в Гонконге (ставший фактически главным магазином «Милю»), а также первый бутик в США. «Все, конечно, зависит от местной деловой среды, – рассказывает Эдёкс. − Но в таких мировых центрах, как Гонконг (родной город «Пис Марк») или США, рынок предметов роскоши по-прежнему процветает. И надо сразу же доказывать свои слова на деле. Одних красивых речей мало, воздушным замкам здесь никто не верит. Надо с первых шагов показать, на что ты способен, чтобы люди смогли тебя оценить и сразу же решить, стоит вкладывать деньги в твою марку или нет. На ключевых рынках правила игры именно такие». И все же случай «Пис Марк» и «Милю» поразителен – китайская корпорация пришла на выручку швейцарской фирме, вполне осознанно желая возродить ее. По словам Эдёкса, в это не верил практически никто. Отсюда мораль – не надо недооценивать китайских игроков часового рынка, тем более что

остановить такого гиганта, как «Пис Марк», который мечтает о новых приобретениях в часовой сфере, невозможно.

Говорит Ян Эдёкс:

Photo: Sidney Teo

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

КАК ЭТА СДЕЛКА СКАЗАЛАСЬ НА «МИЛЮ»? Поначалу пришлось

потратить много денег на оздоровление и переориентацию компании. Главное было нарастить объемы и выйти на определенный уровень оборота.

a «ПИС МАРК» ПРИОБРЕЛА «МИЛЮ»

В 2002 Г. РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙ-

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО С ПРИ-

СТА, КАК ПРОШЛА СДЕЛКА И КАК

ОБРЕТЕНИЕМ «МИЛЮ» ГРУППА

«МИЛЮ» УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ

КОМПАНИЙ «ПИС МАРК» ПОЛУЧИЛА

СВОЕ ЛИЦО, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО

БОЛЬШЕ ПРАВ СЧИТАТЬСЯ СЕРЬ-

ТЕПЕРЬ ЕЙ ВЛАДЕЕТ КИТАЙ СКАЯ

ЕЗНЫМ ЧАСОВЫМ ПРОИЗВОДИТЕ-

ГРУППА КОМПАНИЙ. Приобретение

ЛЕМ? Приобретя «Милю», «Пис

«Милю» было тщательно продумано со стратегических позиций. Поначалу швейцарцы боялись, ведь на тот момент удачных примеров сосуществования китайского холдинга и швейцарской марки не было, мы стали первыми. Все тут же решили, что теперь производство переедет в Китай, но за два года мы доказали, что эти страхи напрасны. Наоборот, то, что «Милю» осталась в Швейцарии, существенно укрепило репутацию «Пис Марк», причем на много лет вперед. Мы у себя говорим: «Не надо в швейцарское фондю лить соевый соус». Это, можно сказать, наш девиз, и со временем люди поняли, что мы это серьезно. Кроме того, компания «Милю» с 1919 г. поменяла владельца лишь однажды, в 2002 г., а это показатель стабильности. ЦАРСКИЙ РЫНОК, ЧТО «МИЛЮ» НЕ

Марк» завоевала уважение всей швейцарской часовой отрасли. Сейчас все уже наладилось, но первые года три-четыре дались нам очень тяжело. Вообще-то, рассуждая стратегически, руководство «Пис Марк» поступило правильно, выбрав такую относительно малоизвестную марку, как «Милю». Когда новый владелец берет молодую компанию и выводит ее на новый уровень практически с нуля, его начинают уважать гораздо больше, чем если бы он купил широко известную фирму и просто поменял бы коллекцию. Конечно, марка «Милю» появилась на свет не вчера и специалисты нас знали очень хорошо, но во многих странах потребители о нас практически ничего не слышали. Конечно, швейцарцы зауважали «Пис Марк» за то, чего она добилась с «Милю». Такой успех не приходит случайно.

ИЗМЕНИТ СВОИМ ТРАДИЦИЯМ?

ТО ЕСТЬ У ВАС ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И АВТОНОМНО-

Швейцарский часовой мирок тесен. Соврать тут невозможно. Так что если марка у тебя по сути не швейцарская, то лучше на швейцарскую «прописку» и не претендуй – все равно разоблачат. Впрочем, правила игры в Швейцарии довольно простые, только надо следить, чтобы слова у тебя не расходились с делом. С самого начала я знал, кто как на нас будет реагировать, и у меня уже был готов ответ. Я говорил: «Ну и что, что у нас владельцы из Китая? А какие тогда швейцарские марки принадлежат швейцарцам? «Ришмон» – это не совсем Швейцария, «Луи Вюиттон» – тоже. а где тогда чистая Швейцария-то?» Со временем к «Пис Марк» привыкнут, и возражений ни у кого не останется.

ОТНОШЕНИЯ? В самом начале, еще

СТИ, КОТОРОЙ СЕГОДНЯ СЛЕДУЮТ

до того как я принял решение войти в состав группы, они спросили, каким мне видится будущее «Милю». А у меня были очень четкие планы: я как раз хотел, чтобы «Милю» заняла на рынке то место, которое она занимает сегодня. Так что я сказал, что у «Милю» путь один и другого пути нет. И оказалось, что мои предложения полностью совпали со стратегией «Пис Марк», именно этого они и хотели. Так что сегодня мы можем спокойно идти рука об руку.

МНОГИЕ ЧАСОВЫЕ ФИРМЫ? Если учесть современные глобализационные процессы, это правильное решение. Если кто-то в Швейцарии еще думает, что сможет, как и раньше, сидеть в какой-нибудь альпийской долине и носа из нее не показывать, то он ошибается. Мир становится теснее, и поделать с этим ничего нельзя. И пусть будут слияния и поглощения – главное, чтобы новые хозяева с уважением относились к тем, кого приобретают. Это со временем обязательно окупится. Да, мы, конечно, конкуренты, но, с другой стороны, мы все по сути танцуем на одной сцене, и чем лучше идут дела у каждой отдельной компании, тем здоровее отрасль в целом.

КАК ВАМ УДАЛОСЬ УБЕДИТЬ ШВЕЙ-

REVOLUTION

С ПРИХОДОМ НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА СТАЛО ЛИ ВАМ В ЧЕМ-ТО ТРУД-

НЕЕ РАБОТАТЬ? В руководство «Милю» не был введен ни один человек из «Пис Марк». Все решения я принимаю совершенно независимо, а начальство 167

Ян Эдёкс, генеральный директор Milus International

компании сплошь швейцарское. И я искренне благодарен «Пис Марк» за такое доверие и понимание. Кроме того, мне очень интересно обмениваться с руководством «Пис Марк» мыслями, касающимися развития группы. СУЩЕСТВУЕТ СТЕРЕОТИП, ЧТО

КИТАЙСКИЕ ТОВАРЫ ДЕШЕВЫЕ И НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ…

Конечно, в Китае большинство производителей до сих пор выпускает массовый товар. И «Милю» как раз может поделиться с «Пис Марк» информацией о работе на рынке предметов роскоши. Сегодня многие швейцарские фирмы хотят «навести мосты» между Швейцарией и Китаем, хотят продавать там свои часы. Но если есть мост, то люди по нему могут ходить как туда, так и обратно. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СТРАТЕГИИ

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

И

стория «Эрмес» тесно связана с конным спортом и миром путешествий, неудивительно поэтому, что в часах компании из таких коллекций, как «Дрессаж» (Dressage), «Кейп Код» (Cape Cod), «Клипер» (Clipper) и Arceau, чувствуется одновременно и элегантность и мускулистость. Совмещая чисто часовые функции с эмоциональностью и вольнолюбивым характером, они воплощают собой истинно поэтический подход к часовому делу. В 2006 г. группа «Эрмес» приобрела за 25 млн. швейцарских франков 25-ную долю в швейцарском производителе часовых механизмов «Воше Манюфактюр Флерье». Компания «Воше» была основана фондом «Сандоз Фэмили» (Sandoz Family Foundation), который до сих пор является основным ее владельцем. Эта сделка, можно сказать, назревала, ведь «Эрмес» и «Воше» тесно сотрудничают еще с 2003 г., когда «Воше» разработала для «Эрмес» калибр H1928, которым начали комплектоваться часы линейки «Дрессаж». У этого сотрудничества есть и другая сторона: фирма «Пармиджани Флерье» (тоже принадлежащая «Сандоз Фэмили») закупает у «Эрмес» кожаные ремешки. Кстати, позже «Эрмес» выпустила версии «Дрессажа» с индикацией фаз Луны и с ретроградным календарем, а также модель «Кейп Код» с восьмидневным запасом хода и «прыгающим» часом. Раньше часовое подразделение «Эрмес» занималось в основном женскими кварцевыми часами, но с приобретением доли «Воше» ситуация резко поменялась. Одним стремительным скачком группа вознеслась чуть ли не на самый часовой Олимп, закрепилась в сегменте высокосложных часов, привлекла массу новых поклонников среди мужчин и стала надежным поставщиком высокотехнологичных часовых механизмов как раз в тот момент, когда их нехватка на рынке начинает ощущаться особенно остро. Кажется, что только отпраздновав 30-летний юбилей «Ла Монтр Эрмес» достигла совершеннолетия и осознала все значение

HERMÈS – СИЛА ПОЭЗИИ таких ценностей, как независимость, новаторство, творчество и тонкий ручной труд. А, так сказать, повзрослев и поумнев, компания наладила взаимовыгодные отношения с партнерами, которые удачно дополняют друг друга. Благодаря тому что теперь в арсенале «Эрмес» появились высококачественные фирменные калибры, репутация компании в часовой отрасли существенно выросла, ведь наличие собственных механизмов – признак высочайшей компетенции часового производителя. Что касается «Воше», то, получив солидную поддержку, компания продолжила обеспечивать механизмами своих прежних клиентов, в число которых входят «Пармиджани Флерье», «Корум» (Corum) и «Ришар Милль» (Richard Mille). Кстати, «Эрмес» официально заявила, что полностью приобретать «Воше» не планирует. Что представляет из себя «Воше»? Это современная фабрика со штатом свыше 300 человек, которая осуществляет разработку, производство и сборку часовых механизмов высшей категории. Располагая мощным научно-исследовательским отделом, «Воше» способна самостоятельно изготавливать почти все детали, необходимые для часовых калибров, включая спусковые устройства, балансы и спирали. В структуру компании также входит ряд высококлассных производственных центров – в том числе Bruno Affolter S.A., Quadrance et Habillage S.A., Atokalpa S.A. и Elwin S.A., – причем у «Воше» было то преимущество, что объединить все принадлежащие фонду «Сандоз Фэмили» часовые фирмы ей удалось раньше многих конкурентов. Сегодня «Воше» производит механизмы с учетом пожеланий конкретных заказчиков. Так, например, в калибрах, предназначенных для «Эрмес», мосты и роторы автоподзавода украшены стилизованными буквами

«H». В 2008 г. «Воше» впервые разработала и создала механизм – исключительно своими силами – специально для «Эрмес». Речь идет об автоматическом калибре H1 с 50-часовым запасом хода, который подходит для ряда мужских моделей, включая «Кейп Код» с фазами Луны и «Дрессаж» с годовым календарем. H1 показывает часы, минуты, секунды и дату, украшен фирменной эрмесовской отделкой, а некоторые его компоненты выполнены из высокотехнологичных и прочных материалов, таких как керамика, глюсидур и мельхиор. За довольно простым H1 последовал калибр Hermès H1 Big Date, оснащенный модулем большой даты (текущее число отображается в больших окошках при помощи не одного, а двух дисков). Этот механизм был установлен в модели Clipper H1 Big Date Sport, которая повысила статус относительно недорогой коллекции «Клипер». В будущем базовый калибр H1, несомненно, обрастет новыми усложнениями, а в более отдаленной перспективе компания планирует обзавестись и другими фирменными калибрами. Среди прочих новостей можно упомянуть, что на базе фабрики «Ла Монтр Эрмес» в Биле недавно открылось ателье по изготовлению кожаных ремешков. В этой связи уместно вспомнить, как «Эрмес» делала первые, робкие шаги на часовом поприще: в 1912 г. эта компания, на тот момент заслуженный производитель седел, упряжи и кожгалантереи, начала поставлять кожаные ремешки для одной модели карманных часов. Любопытно будет посмотреть, как на одной территории кожевенное ремесло будет уживаться с точной наукой часовой механики. Впрочем, думается, этот союз должен оказаться удачным, тем более что у «Эрмес» свои отношения со временем. Компания, которая настолько уважает часы, главные символы времени, может рассчитывать, что время всегда будет на ее стороне.

K REVOLUTION

168

Жан-Марк Жако, исполнительный директор Vaucher Manufacture Fleurier

Говорит Эмманюэль Раффнер (экс-глава «Ла Монтр Эрмес»): В 2006 Г. ВАША КОМПАНИЯ

ВЫКУПИЛА 25% «ВОШЕ МАНЮФАК-

ТЮР ФЛЕРЬЕ», ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ МЕХАНИЗМОВ

ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТА СДЕЛКА СТАЛА

ЛОГИЧНЫМ СЛЕДСТВИЕМ ВАШЕ-

ГО СОТРУДНИЧЕСТВА С «ВОШЕ»,

КОТОРОЕ НАЧАЛОСЬ В 2003 Г.? Да, это был логичный шаг, потому что «Ла Монтр Эрмес» и «Воше» одинаково смотрят на то, что такое качественные часы. Более того, наше партнерство стало кульминацией плодотворного сотрудничества наших независимых компаний. Тем более что «Эрмес» и «Сандоз Фэмили» разделяют одни и те же ценности: и мы и они ценим независимость и стремимся сохранять знания, накопленные в узкоспециализированных областях. ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ПУТЕМ ЧАС-

ТИЧНОГО СЛИЯНИЯ С «ВОШЕ» ПОВЫСИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СВОЕЙ КОМПАНИИ И КАКАЯ У ВАС

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ? Мы решили, что надо сделать часовую коллекцию «Эрмес» разнообразнее, потому что наши клиенты, привыкшие к разнообразию других наших товаров, ожидают такой же свободы выбора и от часового подразделения. Кроме того, сотрудничая с «Воше», которая

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

самостоятельно изготавливает механизмы от начала до конца (разработка, производство деталей, тонкая отделка и т. д.), мы, само собой, имеем возможность контролировать каждый этап производственного процесса и получаем продукт, выдержанный в стилистике «Эрмес». КАКИМ ОБРАЗОМ СТРОИТСЯ ВЗАИМОДЕЙ СТВИЕ МЕЖДУ «ВОШЕ» И «ЛА МОНТР ЭРМЕС»? Во-первых,

исполнительный вице-президент «Эрмес Интернасьональ» Гийом де Сейн (Guillaume de Seynes) и Франсис Шово (Francis Chauveau), директор по промышленным вопросам группы «Эрмес», входят в совет директоров «Воше Манюфактюр Флерье» и участвуют в принятии стратегических решений. Во-вторых, я и другие директора «Ла Монтр Эрмес» работаем над совместными проектами в тесном контакте с руководством «Воше». И, в-третьих, наши специалисты, занимающиеся разработкой и запуском в производство новой продукции, тоже сотрудничают с «Воше» на конечном этапе разработки и выпуска механизмов.

есть для этого все необходимые человеческие и материальные ресурсы. КИ С «ВОШЕ» ШТАТ СОТРУДНИКОВ

с «Воше», мы продолжаем эту славную традицию и, как и прежде, предлагаем нашим клиентам лучшее, что может быть создано человеческими руками.

И ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА?

ЧТОБЫ СЧИТАТЬСЯ СЕРЬЕЗНЫМ

Для работы над калибром Н1 мы наняли новых часовщиков, но наращивать производство не планируем. Наша главная задача – поднять среднюю стоимость часов.

ЧАСОВЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ,

УВЕЛИЧИЛСЯ ЛИ У ВАС ПОСЛЕ СДЕЛ-

«ЭРМЕС» НАЧИНАЛА КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНСКОЙ СБРУИ И КОЖ-

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ СТАВИТЬ В ЧАСЫ НЕПРЕМЕННО ВЫСОКОКЛАССНЫЕ КАЛИБРЫ? Механизм – важный компонент часов, но не единственный. Есть еще циферблат, стрелки, корпус, ремешок или браслет и т. д. Более того, часовщик не просто изготавливает часовую продукцию – он исследует время. «Эрмес» занимается исследованиями времени уже

заказы с необходимым уровнем качества и внимания к деталям. Так, например, цеха для производства кожаных ремешков появились у нас потому, что сегодня клиенты по всему миру в один голос требуют одного – чтобы все в часах можно было выбирать по своему вкусу.

Говорит Жан-Марк Жако: КТО ВЫСТУПИЛ ИНИЦИАТОРОМ СДЕЛКИ? Это было обоюдное решение. Кроме того, наши семьи знают друг друга уже давно.

K КАК ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЛИ «ВОШЕ» ПОВЛИЯЛО НА ВНУТРЕННЮЮ

ЖИЗНЬ «ЛА МОНТР ЭРМЕС» И НА ЕЕ

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ? Главный «внутренний» результат – это то, что теперь наши специалисты увлеченно работают с коллегами из «Воше» над новыми калибрами и усложнениями. Что же касается швейцарской часовой отрасли, то здесь наш альянс ни для кого не стал сюрпризом, потому что мы сотрудничаем с «Воше» уже несколько лет. Поэтому все приняли его как должное. Но, конечно, он помог нам укрепить позиции на рынке.

ГАЛАНТЕРЕИ, НО СЕЙЧАС СТАЛА

ПОЛНОПРАВНОЙ ЧАСОВОЙ КОМПА-

НИЕЙ. КАКУЮ РОЛЬ В ЭТОЙ ТРАНС-

ФОРМАЦИИ СЫГРАЛА «ВОШЕ»?

ПОЧЕМУ ВЛАДЕЛЬЦЫ «ВОШЕ» РЕ-

ШИЛИ ПРОДАТЬ «ЭРМЕС» 25%-НУЮ

Одним стремительным скачком группа Hermès вознеслась чуть ли не на самый часовой Олимп, закрепилась в сегменте высокосложных часов и стала надежным поставщиком высокотехнологичных часовых механизмов

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО, ПОЛУЧИВ

170 лет.

ДОСТУП К ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ

ТАКТИКА «ЭРМЕС» – ПРИСОЕДИ-

МЕХАНИЗМАМ И РАСШИРИВ ТАКИМ

НЯТЬ К СЕБЕ ФИРМЫ С БОГАТЫМИ

ОБРАЗОМ СВОЮ ЛИНЕЙКУ СЛОЖ-

НАРАБОТКАМИ В КОНКРЕТНЫХ ОБ-

НЫХ ЧАСОВ, «ЛА МОНТР ЭРМЕС»

ЛАСТЯХ. НАСКОЛЬКО ВАЖНУЮ РОЛЬ

ДОЛЮ В КОМПАНИИ? Чтобы за счет партнерства с одним из ведущих производителей предметов роскоши укрепить производственный блок.

ПОДНЯЛА СВОЕ РЕНОМЕ В ЧАСОВОМ

В РАЗВИТИИ «ЛА МОНТР ЭРМЕС» ИГ-

КАКИМ ОБРАЗОМ «ВОШЕ» СОТРУД-

МИРЕ? «Эрмес» сотрудничает со

РАЮТ ПОДОБНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ?

НИЧАЛА С ДРУГИМИ КОМПАНИЯМИ

швейцарскими часовщиками начиная с 20-х годов прошлого века. То есть часы под нашей маркой выпускают уже 80 лет. Теперь, благодаря альянсу

Сотрудничество с первоклассными партнерами для нас очень важно. «Воше» и другие наши поставщики обладают большим опытом и способны выполнять

ДО СДЕЛКИ С «ЭРМЕС» И ЧТО С ТЕХ

ПОР ИЗМЕНИЛОСЬ? Наши отношения с заказчиками всегда были сугубо профессиональными, и с приходом «Эрмес» стиль нашей работы не изменится. КАК БЫ СЕЙЧАС СКЛАДЫВАЛИСЬ

ДЕЛА У «ВОШЕ», ЕСЛИ БЫ НЕ

ЧАСТИЧНАЯ ПРОДАЖА КОМПАНИИ

ГРУППЕ «ЭРМЕС»? «Воше» всегда была и остается независимой компанией, которая самостоятельно определяет свой курс развития. А партнерство с «Эрмес» служит нам дополнительной поддержкой. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ФИРМЫ,

ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ФОНДУ «САНДОЗ

А СМОГЛА БЫ «ЭРМЕС» СОЗДАВАТЬ

ФЭМИЛИ», БЫЛИ ИНТЕГРИРОВАНЫ

ФИРМЕННЫЕ КАЛИБРЫ, ТАКИЕ КАК

В ЕДИНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

Н1, БЕЗ ПОМОЩИ «ВОШЕ»? ИНЫМИ

СТРУКТУРУ… Да, мы начали консолидацию компаний лет на пять-семь раньше большинства остальных. Благодаря этому мы значительно усилились и получили хороший задел на будущее. Причем производственная и финансовая независимость «Воше» – гарантия того, что и у «Пармиджани» с «Эрмес» все будет весьма благополучно.

СЛОВАМИ, НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМО БЫЛО ВЗЯТЬ В СОЮЗНИКИ СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

Совершенно необходимо. Работать над фирменным калибром надо было в тандеме с часовой мануфактурой, потому что они знают часовое дело гораздо лучше. У «Воше», которая производит механизмы уже десять лет,

Hermès Cape Cod H1 Grand Hours REVOLUTION

169

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

D

KSH – один из старейших на мировом рынке торговых домов Швейцарии. Кроме того, для компаний, желающих выйти на рынки стран Азии или расширить там свое присутствие, DKSH – один из первых помощников: он подберет поставщиков, обеспечит маркетинг, наладит сбыт и организует послепродажное обслуживание. По обороту и количеству сотрудников (эти показатели в DKSH уже шесть лет подряд растут более чем на 10 в год) он входит в двадцатку ведущих швейцарских компаний. В прошлом году продажи DKSH составили 8,8 млрд. долларов США, а штат компании в 35 странах превысил 22 000 человек. Штаб-квартира торгового дома находится в Цюрихе, но корни DKSH изначально пустил в Азии, так что часовым маркам, которые DKSH представляет в этом регионе, доверяют с давних пор. История DKSH начинается в 60-х годах XIX в., когда трое швейцарских предпринимателей независимо друг от друга отправились в Азию и открыли там три торговые фирмы. А в своем нынешнем виде – торгового дома паназиатских масштабов – DKSH предстал в 2002 г., когда «Дительм Келлер Сервисиз Эйжа» (Diethelm Keller Services Asia) и холдинг «ЗиберХегнер» (SiberHegner Holding) объединились в одну компанию. Как видим, альянсы и слияния для DKSH не в диковинку. В этом году DKSH решил последовать примеру других крупных игроков на часовом рынке Швейцарии, скупающих разнообразные активы, и целиком приобрел холдинг «Деско Роштоффе» (Desco Rohstoffe Holding) вместе с его азиатским подразделением. В результате DKSH взял на себя маркетинговые, сбытовые и торговые функции «Деско» и еще сильнее укрепил свои позиции в Азии. Что же касается самой группы «Деско», то, освободившись от этого груза, она теперь

сосредоточилась на развитии марки «Морис Лакруа», которой, с одной стороны, надо переходить на выпуск более сложных и дорогих часов, а с другой – улучшать сбыт в Европе и США. Вообще, DKSH может гордиться последней сделкой: ему достались права на управление марками «Брайтлинг», «Пармиджани Флерье», «Бритиш Мастерз» и «Морис Лакруа», собственной маркой «Деско», а также права на сбыт их продукции в Азии. Теперь DKSH, который уже имеет исключительные права на распространение в азиатском регионе часов «Роже Дюбуи», «Гарри Уинстон» (Harry Winston), «Порше Дизайн» (Porsche Design) и «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), во-первых, увеличил количество роскошных марок в своем ассортименте, а во-вторых, на 30 увеличил штат сотрудников. Но что действительно необычно и ново, так это то, что торговый дом приобрел 20-ную долю самой мануфактуры «Морис Лакруа». «Вообще, мы покупкой марок не занимаемся, это не наш профиль, – говорит Марсель Браун (Marcel Braun), исполнительный вице-президент «DKSH Гонконг», курирующий направление «Роскошь и стиль жизни». – Честно говоря, конкуренцию с часовыми производителями мы бы вряд ли выдержали: нам пришлось бы начинать практически с нуля. Наш конек – сбыт, рыночная экспансия. Правда, в Азии у нас есть конкуренты, но только на местных рынках. «Деско» была, пожалуй, единственной компанией, охватившей всю Азию, но на местных рынках конкуренты по-прежнему есть, и в ближайшие пару лет их число может серьезно возрасти». Как DKSH удается сохранять индивидуальность отдельных марок в своем портфеле? «У нас в компании разделение труда, – поясняет Браун. – Если марка популярная или имеет шансы таковой стать, то ее развитием занимается специальный человек (или отдел), который работает REVOLUTION

только над этой маркой. Вот, например, «Роже Дюбуи»: это целая компания в компании со своим вице-президентом и отдельной маркетинговой структурой. Конечно, все наши специалисты работают бок о бок друг с другом, но каждый отдел занимается своим направлением и соревнуется с другими. То же самое видим и в больших группах компаний типа «Ришмон»: с одной стороны, там есть конкуренция между разными марками, с другой, если речь идет об открытии новых магазинов или рекламе, тут уже группа начинает использовать всю свою совокупную мощь. Да, их компании конкурируют друг с другом, но при необходимости могут и объединить усилия. Одним словом, все решают экономические соображения: если, скажем, мы берем очень молодую марку, над ней нельзя не работать сообща. Но каждым отдельным рынком у нас занимается совершенно независимое подразделение». Оборот часового сегмента DKSH составляет примерно две трети от оборота всего направления «Роскошь и стиль жизни» – свидетельство того, что часовой бизнес переживает подъем. Недавно DKSH повысил свою капитализацию за счет привлечения трех новых инвесторов – французского холдинга FFP, принадлежащего семье Пежо, швейцарского предпринимателяфинансиста Райнера-Марка Фрея и группы «Анова» (Anova Group). А значит, от DKSH можно ожидать дальнейших приобретений и бурного роста.

Говорит Марсель Браун: КАК И ПОЧЕМУ DKSH ПРИОБРЕЛА

Фото: Sidney Teo

DKSH – СИЛА КОНСОЛИДАЦИИ

Марсель Браун, исполнительный вицепрезидент DKSH Hong Kong, курирующий направление «Роскошь и стиль жизни»

предприятие и подразделение по сбыту часов. Прошлым летом «Деско» попыталась продать «Морис Лакруа», но подходящего покупателя, готового заплатить требуемую сумму, не нашлось. К тому времени у нас уже были контакты с «Деско». Обе наши компании обретаются в Цюрихе, так что связь мы поддерживаем. Вот тут-то наш гендиректор обратился к их гендиректору-владельцу и предложил: «А давайте вы будете развивать «Морис Лакруа», а мы займемся всем остальным». Мы приобрели, наверное, самого главного нашего конкурента в Азии – компанию, занимавшуюся распространением люксовых швейцарских часов и представленную на всех азиатских рынках. Само собой, нам эта покупка пришлась как нельзя кстати. Тем более что мы можем похвастаться богатой историей, финансовой стабильностью, талантливыми сотрудниками и международной управленческой структурой. КАК АЗИАТСКОЕ КРЫЛО «ДЕСКО» ВЛИВАЕТСЯ В СТРУКТУРУ DKSH И КАКУЮ РОЛЬ ОНО БУДЕТ ИГРАТЬ

«ДЕСКО РОШТОФФЕ» И «ДЕСКО

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ

ЭЙЖА ПАСИФИК»? «Деско» пере-

«РОСКОШЬ И СТИЛЬ ЖИЗНИ»?

живала трудности, связанные со сменой власти. Это семейная компания, и в тот момент решалось ее будущее. На тот момент группе «Деско» принадлежала «Морис Лакруа», а также азиатские активы – сырьевое

Компания DKSH довольно большая: у нас 350 офисов по всему миру, то есть они открыты практически везде. Причем в каждом офисе у нас представлено четыре подразделения: там, например, обязательно есть

170

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

свой финансовый отдел и отдел информационных технологий. У «Деско» офисы поменьше, финансовые директора у них есть только на региональном уровне. Так что сейчас мы забираем из «Деско» всех специалистов, которые занимаются маркетингом и сбытом, и переводим их к нам в офисы, тем самым укрепляя соответствующие направления. Дело в том, что людей всегда не хватает, поэтому в большинстве случаев мы можем просто прикомандировывать сотрудников «Деско» к нашим существующим отделам. КАК ЭТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОВЛИЯЛИ НА ВНУТРЕННЮЮ ЖИЗНЬ DKSH И НА ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ? Мы уже давно, – а тем более сейчас – ощущаем себя эдаким диковинным зверем: происхождение у нас европейское, но при этом – 140 лет на азиатском часовом рынке; к большим корпорациям мы не относимся, но у нас такой портфель марок, что розница нас воспринимает всерьез, а большие группы нашему ассортименту – по крайней мере, в некоторых странах – могли бы позавидовать. Мы не огромный конгломерат, который живет сводками с биржи; мы – профессиональная компания, которая умеет о себе заявить в полный голос. После этой сделки нас, на мой взгляд, стали больше уважать, потому что теперь у нас прибавилось марок и мы начали работать в новых регионах. Допустим, где-то у нас были замечательные отношения с одной торговой компанией, а у «Деско» – с другой. Теперь же у нас замечательные отношения с обеими компаниями. Приобретение «Деско» стало очень логичным шагом; правильно, что мы не переключились на что-то новое, а укрепили уже сложившийся портфель активов. В Гонконге у нас были сильные позиции в дорогом сегменте, удерживаемые такими марками, как «Гарри Уинстон» и «Роже Дюбуи». Благодаря «Деско» к ним добавились «Морис Лакруа» и «Бритиш Мастерз». Эти марки были ориентированы на другую аудиторию, продавались они в других магазинах, а теперь

мы присоединили их к нашим, что, по-моему, принесло много пользы.

занимающийся сбытом часов, мы в совете «Морис Лакруа» тоже имеем право голоса.

НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ОДИН

ЕСТЬ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПРЕВРАТИТЬСЯ

В БУДУЩЕМ ВЫ ЧАСТИЧНО ПРИОБ-

В КОНГЛОМЕРАТ ТИПА «РИШМОН»

РЕТЕТЕ И ДРУГИЕ МАНУФАКТУРЫ?

ИЛИ LVMH? Нет, наш про-

Планов таких нет, но как получилось с «Морис Лакруа»? Нам эта покупка нужна была, чтобы решить свои задачи по распространению часов, мы и согласились. Так что подобных вещей нельзя исключать и в будущем. Но мы все равно постараемся не становиться главными совладельцами. Наша работа – сбыт, а все сбытовые договоры когданибудь заканчиваются. Это как у фармацевтов: разрабатываешь лекарство, получаешь патент на 5–10 лет, а затем патент истекает и надо придумывать что-то новое. Так и у нас: все договоры имеют срок действия, вечных договоров не бывает. Постоянно приходится думать о новых марках, которые можно было бы взять под свое крыло. Когда-то я перебил у «Деско» «ТАГ Хойер». У них оставались «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Жежер-ЛеКультр». У нас еще были «Омега», «Бреге», «Вашерон Константин» – все солидные марки. Со временем мы их потеряли, зато вывели

филь – предоставление услуг по расширению бизнеса. Иногда мы действительно покупаем доли в тех или иных марках, но только если того требуют наши задачи. Почему, мы, скажем, приобрели 20 «Морис Лакруа»? На самом деле нам это было не нужно, но на этом настаивали представители «Деско». Азия для их марки – ключевой рынок сбыта, и они хотели, чтобы мы, как совладельцы, тоже несли ответственность за развитие «Морис Лакруа». Поэтому, чтобы получить права на распространение часов «Морис Лакруа» во всем азиатском регионе, пришлось нам купить 20-ный пакет. Но лет через пять мы его, может быть, снова продадим. Одним словом, покупать марки и управлять ими совсем не по нашей части. СТАВ СОВЛАДЕЛЬЦАМИ «МОРИС ЛАКРУА», ПОЛУЧИЛИ ЛИ ВЫ ПРАВО ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ КОМПАНИИ? В совет директоров «Морис Лакруа» мы ввели человека,

КАКИЕ ВЫГОДЫ ЭТО СУЛИТ ВАШЕМУ ТОРГОВОМУ ДОМУ? Эти марки удачно дополнили наш ассортимент. Бывает, люди из торговых компаний, которые уже слышали, что мы где-то начали продавать, скажем, «Пармиджани», просят нас начать поставки и в их страну тоже, потому что они к нам привыкли, им нравится работать с другими нашими марками. Так что результаты очень хорошие. Я считаю, что DKSH может стать для часовых компаний, желающих выйти на азиатский рынок, хорошим катализатором. Мы ведь работаем не только на отдельных рынках, но и по всей Азии в целом. Например, «Морис Лакруа», «Бритиш Мастерз» и «Роже Дюбуи» мы распространяем везде, а такие марки, как «Гарри Уинстон», присутствуют в основных регионах. У нас развитая инфраструктура, и к продвижению марки мы можем подходить стратегически, выводить их на все новые и новые рынки. ПЛАНИРУЕТ ЛИ DKSH ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ? Мы толькотолько купили «Деско», и сейчас стараемся сделать так, чтобы объединение прошло гладко. Пока что все идет хорошо, все марки полны решимости с нами

«Чтобы получить права на распространение часов Maurice Lacroix во всем азиатском регионе, нам пришлось купить долю в компании. Но лет через пять мы ее, может быть, снова продадим. Покупать марки и управлять ими совсем не по нашей части» который хорошо понимает наши проблемы. Это Фредди Банз, который в течение 15 лет управлял нашим японским подразделением. В Японии его все знают, он там занимался распространением таких марок, как «Омега», «Вашерон Константин», «Бреге» и т. д. Пару лет назад он ушел на пенсию и сейчас живет то Буэнос-Айресе, то в Лос-Анджелесе, но мы снова его призвали и попросили представлять наши интересы в совете директоров «Морис Лакруа». Получилось очень удачно: у него с нашей компанией, естественно, сохранились тесные связи, но он уже не наш сотрудник. Так что да, как стратегический партнер, REVOLUTION

на высокий уровень «Гарри Уинстон» и «Роже Дюбуи» и прибавили к ним «Морис Лакруа» и «Бритиш Мастерз». В этом вся прелесть часового рынка, особенно в этой части света: людям нравятся новые марки, поэтому всегда будут появляться новые имена и всегда будут компании помельче, которые будут прекрасно сосуществовать с игроками-гигантами. У многих в Азии уже есть и «патеки» и «брегеты», а теперь им хочется чего-то новенького, чего-то поинтереснее. ТЕПЕРЬ У DKSH ЕСТЬ ПРАВА НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ «МОРИС ЛАКРУА», «БРАЙТЛИНГ», «ПАРМИДЖАНИ ФЛЕРЬЕ» И «БРИТИШ МАСТЕРЗ» В АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ.

171

сотрудничать, и как минимум до конца года мы планируем заниматься только этим. К сентябрю-октябрю только должно закончиться слияние местных офисов. А что будет дальше, посмотрим. Интересно будет, если розничные компании начнут урезать количество марок, если, скажем, вместо 30 марок они оставят только 25. Конечно, большим группам ничего не грозит: они своим весом всегда в розницу пробьются. А нам тогда, наверное, придется еще сильнее ускорять консолидацию. Ведь мы можем расти не только через слияния и поглощения, но и просто заключая договора с новыми марками.

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

В

озглавляет компанию «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer) Томас Морф (Thomas Morf) – человек страстно любящий часы и умеющий найти подход к людям. Под его руководством независимая семейная компания одержала ряд блистательных побед и обзавелась своим первым фирменным калибром – CFB A1000. Этот механизм с двусторонним автоподзаводом оснащен оригинальным периферийным ротором и динамической противоударной системой. На создание калибра ушло три года, и его появление в этом году стало важной вехой в истории марки. Еще бы: мало кто из часовых фирм способен разрабатывать и изготавливать механизмы своими силами, о такой возможности многим приходится только мечтать. Стать часовым производителем в полном смысле слова «Карл Ф. Бухерер» смог благодаря тому, что в прошлом году приобрел специализирующуюся на усложнениях швейцарскую фирму THA (Techniques Horlogères Appliquées), услугами которой он уже более десяти лет пользовался при работе над особыми механизмами. Сегодня THA называется «Карл Ф. Бухерер Текнолоджиз» (Carl F. Bucherer Technologies) и представляет собой научноисследовательский и опытно-конструкторский центр со штатом из 17 сотрудников. Он полностью ассимилирован в структуру «Карл Ф. Бухерер Монтр», которая также включает в себя производственную базу и сборочные цеха в Сент-Круа и фабрику механизмов в Ленгнау. Покупка THA – мудрый ход, который укрепил рыночные позиции «Карла Ф. Бухерера», тем более что Морф убежден: часы должны быть сделаны безупречно и служить своему владельцу до скончания времен. Он терпеть не может фирмы, которые делают ставку на эффектные, но бездоказательные рекламные приемы, и считает, что производитель обязан обеспечивать своевременное и качественное послепродажное обслуживание часов.

CARL F. BUCHERER – СИЛА ПРОДУКЦИИ

полупромышленное производство механизмов, которые мы сможем разрабатывать под свои нужды, и не зависеть от ограничений, которые ставит часовая отрасль.

M ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЧЕМ КОНКРЕТНО СОСТОИТ РАБОТА

«КАРЛ Ф. БУХЕРЕР ТЕКНОЛОД-

ЖИЗ»? «Карл Ф. Бухерер Текнолоджиз» выполняет в составе компании «Бухерер Монтр» роль научно-исследовательского центра, который занимается разработкой и производством механических калибров и усложнений. В 2008 г. в Базеле мы показали базовый калибр CFB A1000, а сейчас специалисты «КФБ Текнолоджиз» создают усложнения, которые будут добавлены к часам с этим калибром.

КАК ЭТО ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОВЛИЯЛО НА ВНУТРЕННЮЮ ЖИЗНЬ «КАРЛА

Ф. БУХЕРЕРА»? Конечно, покупка

Томас Морф, генеральный директор Carl F. Bucherer

Что касается продукции «Бухерера», то она будет оснащаться как надежными и проверенными базовыми калибрами, так и новыми фирменными механизмами. «Карл Ф. Бухерер» – компания с богатым творческим наследием и традиционными ценностями, однако она не побоялась пойти по пути технического прогресса и поставить себе на службу опыт сторонних специалистов. Любители часов могут и дальше рассчитывать на новые оригинальные творения почтенной и обновляющейся марки.

Говорит Томас Морф:

В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫ КУПИЛИ

КОМПАНИЮ THA. ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ВАШЕ БОЛЕЕ ЧЕМ

ДЕСЯТИЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО БЫЛ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНЫЙ ШАГ? Наше долгое знакомство, конечно, сыграло огромную положительную роль, и, если бы на месте THA была другая компания, все REVOLUTION

не прошло бы так безболезненно. Когда мы узнали, что руководство THA подумывает о продаже бизнеса, мы, естественно, очень заинтересовались. Мы в то время совместно работали над несколькими проектами, так что нам необходимо было защитить и свои интересы. Если бы THA перешла к другим владельцам, эти проекты оказались бы в подвешенном состоянии, а нам неопределенность была не нужна. ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ НАРАЩИВАТЬ СВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ?

Как видим, сегодня спрос на механизмы растет, а вопрос с поставками стоит все острее. Но чтобы наладить промышленный выпуск механизмов, нужны колоссальные ресурсы: конечно, финансовые тоже (на приобретение оборудования и прочее), но самое главное – человеческие. Так что сказать, что мы собираемся самостоятельно обеспечивать себя калибрами, – это будет чересчур смелое заявление. Наша задача – наладить 172

THA для нас очень важна, но всетаки это всего лишь еще один шаг к мировому признанию нашей марки. «КФБ Текнолоджиз» повысила наш технологический потенциал. Люди часто думают, что дорогие высококлассные часы обязаны быть сверхсложными. Но мы с этим не согласны. Мы выпускаем «честные» часы, которые понятны покупателю. СМОГ БЫ «КАРЛ Ф. БУХЕРЕР»

СОЗДАВАТЬ ФИРМЕННЫЕ КАЛИБРЫ

БЕЗ ПОМОЩИ THA? Идею калибра CFB A1000 подали инженеры «Бухерера», и они же осуществили его проработку. Мы рассматривали разные варианты запуска калибра в производство. Приняв во внимание историю сотрудничества с THA, ее производственную базу и, конечно, тот факт, что THA превратилась в «КФБ Текнолоджиз», мы решили, что проект надо реализовывать совместными усилиями. Что касается расходов, то можно отметить закономерность: чем ниже твой уровень знаний, тем больше времени и денег у тебя уходит на разработку надежного и относительно недорогого механизма. У нас же благодаря «КФБ Текнолоджиз» появилась возможность начинать не с нуля, а вооружиться тем багажом знаний, который у ее специалистов уже был накоплен.

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

В

XIX в. «Бове» снискала славу производителя карманных часов, предназначенных для ношения на руке. Часы отличались оригинальными высокохудожественными циферблатами, оформленными с применением редких техник, включая флерьескую гравировку, высоко ценимую при дворе китайского императора. Однако нынешний владелец и президент «Бове» Паскаль Раффи вдохнул в почтенную марку новую жизнь. Из пребывающей в летаргическом сне компании, которая не производила своих механизмов, Раффи с помощью нескольких мудрых и точно рассчитанных ходов создал настоящую мануфактуру. Ему удалось объединить клиентов и партнеров компании, разделяющих его страсть к высокому часовому искусству и умеющих ценить подлинный, вдохновенный ремесленнический труд, и менее чем за шесть лет расширить ассортимент компании с двух до 20 высокосложных часов. «Найти в Швейцарии хороших ремесленников в наше время нелегко, – говорит Раффи. – Этому не учат в школе, эти навыки передаются от деда к отцу, от отца к сыну. То, что в «Бове» и «Димье» работают такие редкие специалисты, – огромный повод для гордости». Сегодня спрос на часовом рынке превышает предложение, и часовые фирмы страдают от нехватки механизмов. В этих условиях Раффи решил сделать ставку на исключительность своих часов и взял курс на независимость. Вряд ли кто мог ожидать, что, следуя этим курсом, «Бове» вольется в группу элитных швейцарских марок так стремительно. Раффи не стал создавать научно-практическую базу с нуля, а начал покупать фирмы, уже имеющие опыт работы в области высоких усложнений. И тут судьба преподнесла ему настоящий подарок: компания STT, производитель механизмов, с 2004 г. обеспечивавший «Бове» турбийонами, оказался в затруднительном финансовом положении и начал подыскивать нового владельца.

Mg Паскаль Раффи, владелец и президент Bovet Fleurier и Dimier 1738

BOVET – СИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ

Раффи решил ковать железо, пока горячо, и в 2006 г. взял бразды правления в STT в свои руки. Провозгласив примат качества над количеством, он сократил объемы производства и задался целью обеспечить компанию всеми необходимыми ресурсами, чтобы в будущем она стала полностью самодостаточной. Решено было самостоятельно изготавливать все стратегически важные часовые компоненты, включая спирали, которые большинство компаний закупает у монополиста «Ниварокса». Если учесть, сколько затрат, сколько специализированных технологий и знаний требуется, чтобы наладить производство этой важнейшей детали, то перед «Бове» надо снять шляпу. Проделав этот титанический труд, Раффи дал STT новое название – «Димье 1738 Манюфактюр де От Орложери Артизаналь» (Dimier 1738 Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale). «Все прошло довольно гладко, но были и свои трудности, – рассказывает он. – Управлять штатом из 80 человек всегда нелегко. Я часто сравниваю владельца

REVOLUTION

компании с капитаном судна. Без настоящей команды он пустое место, но и команда без капитана – ничто. Через полгода после покупки STT я с радостью обнаружил, что все сотрудники прониклись духом «Бове». Оказалось, они словно ждали моего прихода: им самим хотелось вернуться к традициям старых мастеров, работать над каждым механизмом подолгу, вдумчиво, не спеша расстаться со своим детищем». «Димье 1738» и сегодня продолжает сотрудничать со своими прежними клиентами, в числе которых – «Гарри Уинстон», чье руководство разделяет мировоззрение владельца «Бове». «В конце концов, – говорит Раффи, – чтобы жить в гармонии, развиваться, служить своему призванию и не терять попусту времени, всегда лучше быть с людьми, которые разделяют твои принципы». До сделки с STT Раффи выкупил 25-ную долю в компании «Обер Компликасьон» (Aubert Complications), специализирующуюся на исследованиях в области высокого часового искусства, а также на разработке и производстве высококачественных 173

деталей. Кроме того, он приобрел 81 женевской ювелирной фирмы, занимающейся, помимо всего прочего, изготовлением циферблатов, и вместе с «Обер» ввел ее в состав группы компаний «Бове 1822». В прошлом году Раффи стал владельцем старинного замка Шато-де-Мотье в Валь-де-Травер. В 2009 г. в этом замке, где когда-то начиналась история «Бове», откроется музей компании, а в 2010 г. туда переедет ее штаб-квартира. На вопрос, что сталось бы с «Бове», не приобрети она все эти фирмы, Раффи отвечает так: «Честно говоря, не знаю, но историю не переделаешь. Есть судьба, есть воля часовых мастеров, есть наша общая страсть. Мы идем своей дорогой, но при этом уважаем и сохраняем бесценное наследие марок «Бове». Лет через 10–15 посмотрим, что у нас получится, но пока что все в наших руках. Люди со всего мира проявляют к нашей работе колоссальный интерес, так что пока главная задача – не сходить с намеченного пути и не изменять принципам». В очередной раз мы желаем «Бове» и ее предприимчивому владельцу успеха.

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

Говорит Паскаль Раффи: ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ STT НАРАСТИТЬ СВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И КАКУЮ КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ ВЫ СЕБЕ ПОСТАВИЛИ? С тех самых пор, как

на изготовление уходит много времени, дорогое. ЗАЧЕМ «БОВЕ» 25%-НАЯ ДОЛЯ В «ОБЕР КОМПЛИКАСЬОН» И НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЕЕ УВЕЛИЧИВАТЬ? В жизни самое главное – обезопасить себя, запас прочности никогда не бывает лишним. «Обер Компликасьон» разрабатывает и выпускает первоклассные часовые детали. Долю в компании я купил еще в 2004 г. и пока это партнерство прекращать не собираюсь, потому что, во-первых, работает «Обер» классно, а во-вторых, у нас установились хорошие человеческие отношения. В часовом мире не так уж часто встречаешь людей с той же философией, с той же любовью ко всему изысканному, с тем же пониманием качества. Мы очень довольны, что четверть компании «Обер Компликасьон» принадлежит нам.

C

я стал владельцем «Бове», мне очень хотелось, чтобы компания была независимой. В 2001 г. я поставил цель – в течение 15 лет добиться полной независимости, чтобы мы разрабатывали все свои часы самостоятельно и могли контролировать изготовление каждой детали на всех этапах производства. Ведь при создании новой модели самое трудное – найти компромисс между техникой и эстетикой. Я коллекционер, я обожаю часы, поэтому, если с помощью наших конструкторов в Трамелане мне представится возможность преобразовывать свои идеи в красивые, сложные и полезные модели, сбудется моя голубая мечта.

роскошь. Коллекционеры начинают нас еще больше уважать, потому что знают, что мы делаем очень дорогие механизмы и для других марок. «Бове» ежегодно выпускает 2 000 часов, а «Димье» – 150. Сегодня, конечно, всех волнует нехватка механизмов, но благодаря приобретению STT мы вышли на полное самообеспечение. Более того, теперь мы контролируем каждый технологический процесс, каждый шаг при изготовлении часов, а значит, можем с большей уверенностью гарантировать качество.

ВЫ СОТРУДНИЧАЛИ С STT НАЧИНАЯ С 2004 Г. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО

ПОКУПКА КОМПАНИИ СТАЛА ВПОЛНЕ

ЛОГИЧНЫМ ШАГОМ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПРЕДСТАВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ? Когда в июне 2006 г. со мной связался тогдашний владелец STT, я уже планировал построить в Невшателе мануфактуру общей площадью 4 000 м. Я понимал, что, если считать с января 2007 г., на строительство, установку оборудования и подбор людей, разделяющих мои взгляды на престижные часы, уйдет года четыре. Владельца STT я ни о чем не просил, он сам вышел со мной на связь. Я приехал к нему на фабрику, посмотрел. Оборудование меня мало волновало, мне было важно, что в STT работают люди, которым по-настоящему нравится делать выдающиеся механизмы безупречного качества. Я верю в судьбу и я очень рад, что она распорядилась так, как распорядилась. КАК ЭТО ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОВЛИ-

ЯЛО НА «БОВЕ» И НА ЕЕ ПОЛО-

ЖЕНИЕ В ЛЮКСОВОМ СЕГМЕНТЕ

ЧАСОВОГО РЫНКА? Когда у тебя

есть возможность воплощать идеи в жизнь, не поступаясь ни техническими, ни эстетическими соображениями, – это большая

В КАКОЙ МЕРЕ БЫВШИЕ КОМПАНИИ

ХОЛДИНГА STT ПОСПОСОБСТВОВАЛИ УКРЕПЛЕНИЮ РЕПУТАЦИИ «БОВЕ»?

История «Бове» насчитывает почти два века, ее с давних пор любят и ценят в Китае. Понятно, что компания с таким мощным наследием дорожит репутацией. Теперь, когда коллекционер надевает наши часы, он знает, что мы делали их своими силами, что мы стремились создать чтото выдающееся. Как мы успели убедиться за два последних года, для коллекционеров, журналистов и наших партнеров это очень важно. Они посещали наши мастерские в Трамелане, План-лез-Уате, Шато-де-Мотье, Женеве и своими глазами видели, что все механизмы, циферблаты, украшения (в том числе высокохудожественные, типа гильоше) изготавливаются нашими мастерами в соответствии с самыми жесткими стандартами качества. ВЫ ПОШЛИ НЕОБЫЧНЫМ ПУТЕМ:

ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛИ STT, ВЫПУСКАВШУЮ НЕДОРОГУЮ МАССОВУЮ

ПРОДУКЦИЮ, НА МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТ-

ВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ. НАСКОЛЬКО ЭТО

БЫЛО НЕОБХОДИМО? Когда смотришь на часы «Бове», фирменный стиль узнаешь сразу же. Но, если штамповать часы тысячами, ощущение качества размоется. Зато, стоит ограничить производство, тут же появляется и качество и уникальность. И потом, такая стратегия вполне вписывается в мое мировоззрение. Я не их тех, кто стремится отоваривать потребительские массы. Настоящая роскошь – это всегда что-то редкое, как правило, сделанное вручную и, так как

REVOLUTION

КАКУЮ ЧАСТЬ МЕХАНИЗМОВ

«ДИМЬЕ 1738» ВЫПУСКАЕТ ДЛЯ «БОВЕ», А КАКУЮ – ДЛЯ СТОРОННИХ

ЗАКАЗЧИКОВ? Для нужд «Бове» идет 70, а 30 уходит другим маркам. До покупки STT доля заказов «Бове» составляла 20 от ее объема производства. ДО СМЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦА У STT БЫЛО

14 КЛИЕНТОВ, ТЕПЕРЬ ИХ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ. НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИ-

ЛИСЬ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С ЭТИМИ

ФИРМАМИ? Раньше STT выпускала относительно недорогие механизмы, теперь мы вкладываем в них гораздо больше труда и цена прежней быть не может. Сегодня поставлять калибры по той же цене, что и раньше, нереально – это продукция уже совершенно другого уровня. Когда я купил STT, я вообще не планировал обслуживать большое число клиентов. Я собирался все силы бросить на «Бове» и «Димье», и для счастья мне бы этого вполне хватило. А оставшиеся механизмы, процентов 30–35, продавать одной-двум компаниям, но зато и уделять их заказам должное внимание. Когда у тебя 14 клиентов, трудно им всем обеспечить то же качество обслуживания, какое возможно при трех-четырех клиентах. ТЕПЕРЬ ВЫ СПОСОБНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ СПИРАЛИ. КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТО ДАЕТ?

174

Кое-какое оборудование для изготовления спиралей у STT было еще на момент покупки. Сегодня же мы полностью независимы, и я считаю это крупным достижением. Спуск, баланс, спираль – важнейшие части часового механизма, но я не стремлюсь выпускать их сотнями тысяч. Сейчас наше оборудование загружено процентов на 10 от своей мощности – не в количестве дело. Главное – когда можешь придумать механизм, сделать прототип, провести испытания, доработать его – и все своими силами. Так что выпуск спиралей нужен был в первую очередь для того, чтобы обеспечить независимость наших марок. КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ ВАЖНОСТЬ ПОДОБНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ «БОВЕ»?

С самого начала я стремился купить не просто марку «Бове», а производителя подлинных предметов роскоши. И все, что я за последние семь лет сделал для «Бове» и «Димье», было естественно и логично. «Бове» возвращает себе тот статус, который у нее был в XIX в. Когда в те годы один джентльмен спрашивал другого, есть ли у него «бове», он имел в виду, есть ли у него часы. Сегодня получается, что история повернулась вспять и «Бове» возвращает себе звание компетентного производителя дорогих часов, которое она полностью заслуживает. Я отношусь к «Бове» как к своему ребенку, а ребенка надо воспитывать, давать ему зрелые, мудрые наставления. Производственные мощности – еще не все. Можно купить почти что угодно, но затем придется решать не менее важную задачу – как вдохнуть жизнь в свое приобретение. ПЛАНИРУЕТ ЛИ «БОВЕ» ДАЛЬНЕЙШИЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ? Да,

мысли насчет дальнейших шагов у меня есть, но мы уже очень довольны, имея то, что имеем. Мы уже добились определенной независимости и можем контролировать все этапы производственного процесса. А дальше посмотрим. Я говорил, что верю в судьбу. Если что-то случится, значит, так было предначертано. Время покажет. ★

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

Текст: Уэй Коу, Сергей Сергеенков

О

дного слова «Картье» (Cartier)… да что там, одного взгляда на легендарную красную коробочку достаточно, чтобы женщины во всем мире завыли от восторга. Ведь внутри таких коробочек находится воплощение их самых сокровенных желаний, то, что у любой женщины вызывает целую бурю эмоций и о чем любая из них может только мечтать. Многочисленные попытки ученых разработать универсальный язык провалились, разбившись о неразрешимую задачу – необходимость учесть культурные особенности каждого отдельного народа. «Картье» же удалось создать единый и доступный всему миру язык предметов роскоши. Сама марка и ее изделия абсолютно понятны любому человеку независимо от его культуры, языка, пола и вероисповедания. Позиции «Картье» значительно укрепились, после того как в 1979 г. Роберт Хок (Robert Hocq) вновь объединил все филиалы компании, раскиданные по всему миру, под единым руководством. С этого момента «Картье» продолжает только набирать силу. В 1993 г. Бернар Форна устроился в группу «Ришмон» (Richemont Group), где работал директором по маркетингу в «Картье». В 2001 г. он получил должность управляющего в «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier). В 2002 г. последовало очередное повышение – Форна стал главой одной из наиболее престижных люксовых марок во всем мире. На новой должности Форна боролся за выход компании на рынки развивающихся стран и всячески способствовал укреплению ее культурного образа в сознании людей с помощью музейных выставок. При этом одной из основных целей Форна было оживление часового бизнеса «Картье». Начав выпуск таких часов, как, например, появившийся в 2004 г. «Сантос 100» (Santos 100), «Картье» стараниями Бернара Форна успешно закрепилась в сегменте современных крупногабаритных спортивных часов, при этом ничуть не утратив своего традиционного облика.

Мощь Cartier

Ведомая своим неутомимым управляющим Бернаром Форна, компания Cartier уже давно стала ассоциироваться у всех с роскошными и неповторимыми ювелирными изделиями. И вот сейчас настало время Cartier громко заявить о себе и в мире высокого часового искусства REVOLUTION

175

И в самом деле, в линейке «Сантос 100» представлены абсолютно уникальные модели часов всевозможных размеров и самого разнообразного дизайна, которые обладают огромной притягательностью для широких масс потребителей обоих полов. Помимо прочего, важную роль играет доступная цена, которая обеспечивает «Картье» устойчивые позиции на рынке часов средней и высокой стоимости. Но надо отметить, что какое-то время было довольно трудно понять, действительно ли компания всерьез планирует закрепиться и в сфере сверхдорогих часов. Конечно, нельзя отрицать, что в своей коллекции «Приве Картье Пари» (Collection Privée Cartier Paris (CPCP)) марка представила очень серьезные высокосложные модели, тем не менее, эти часы заняли довольно небольшую рыночную нишу. Однако сейчас все изменилось… Благодаря Бернару Форна 2008 г. станет для компании переломным. Именно в этом году «Картье» начинает перенаправлять всю свою невероятную мощь на покорение рынка элитных часов с усложнениями. История производства наручных часов «Картье» изобилует яркими моментами, свидетельствующими о невероятной изобретательности и мастерстве часовщиков компании. Серия «Сантос», созданная Луи Картье для своего друга, летчика по имени Сантос, сыграла важную роль в деле популяризации наручных часов. Луи удалось заключить стратегический союз с Эдмоном Жеже (Edmond Jaeger), который снабжал механизмами значительную часть часов «Картье». В начале XX в. было все еще принято держать часы в кармане жилета, на людей же, которые осмеливались надевать их на запястья, косились как на нахальных оригиналов. И в самом деле, наручные часы в то время смотрелись непривычно и ультрасовременно. Картье не изменил своей стратеги вычурного модернизма и в 1917 г., когда выпустил часы, посвященные новой американской военной машине – танку.

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

«Танк» (Tank) от «Картье» мгновенно стал хитом продаж, завоевав любителей часов своим дерзким и вызывающим видом, характерным для изделий компании. На протяжении значительной части XX в., с 20-х и вплоть до 80-x годов, «Картье» не переставала радовать своих поклонников необычным и смелым дизайном. С возникновением модели Crash связана целая легенда, а выпуск часов Pasha стал смелым и очень удачных маркетинговым ходом. Так называемый кварцевый кризис практически не пошатнул позиций «Картье», так как компания сумела быстро перестроиться на производство электронных часов. Общеизвестно, что нынешний координатор разработки механизмов в группе «Ришмон» Эрик Кляйн был изначально приглашен в холдинг, чтобы развивать кварцевую технологию. По словам Кляйна, его попросили помочь наладить выпуск собственных кварцевых механизмов и тем самым вписать легендарную историю фирменного дизайна в контекст новой эпохи технического прогресса. К концу 90-х годов и самом начале нового тысячелетия механические часы стали резко набирать утерянную популярность благодаря таким отважным первопроходцам, как Гюнтер Блюмляйн, Николас Хайек, Рольф Шнидер и Жан-Клод Биве. «Картье» шла в ногу со временем, постепенно отказываясь от кварца и выпуская все больше механических часов. Именно тогда свет увидела серия наручных часов CPCP, отличительной чертой которой стали первоклассно выполненные механические двигатели с усложнениями высокого уровня. Во главе разработки механизмов для линейки CPCP стояла молодая женщина Кароль Форестье-Касапи, которая до этого работала специалистом по высокосложным механизмам в «Рено э Папи» (Renaud & Papi) и к тому времени уже успела приобрести немалую славу. Многие модели из коллекции CPCP, в том числе и самый тонкий в мире минутный

репетир, родились в результате сотрудничества между «Картье» и «Рено э Папи». В 2005 г. Бернар Форна принял мудрое решение возобновить историческую связь, установившуюся еще между Луи Картье и Эдмоном Жеже, в результате чего на свет появилась серия механизмов 8000 MC, произведенных «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) специально для «Картье». По словам Форестье-Касапи, эти калибры с самого начала разрабатывались с прицелом на то, чтобы в будущем их можно было оснащать усложнениями, в том числе и интегрированным хронографом. А тем временем «Картье» продолжала развивать собственное производство на мануфактуре в Ла-Шо-де-Фоне, где осуществляется сборка значительной части всех часов компании.

для производства балансовых спиралей, было преобразовано в «Манюфактюр Женевуаз де От Орложери» (Manufacture Genevoise de Haute Horlogerie), полноправным владельцем которой стала группа «Ришмон». Разумеется, сразу же встал вопрос – как могущественная «Ришмон» распорядится своими новыми возможностями? Ответ на него был получен в апреле этого года, когда «Картье» представила блестящую и чрезвычайно успешную модель «Баллон Блё» (Ballon Bleu) – свой первый турбийон, выпущенный вне линейки CPCP. Если как следует приглядеться к этим часам, то нельзя не заметить, что каретка турбийона и балансовый механизм отдаленно напоминают часы, создаваемые в Мейрине. Но на этом сходство заканчива-

«Все модели Cartier – это «двадцатипятиметровые часы», их легко узнать с расстояния в  метров» В 2007 г. группа «Ришмон» приняла решение о покупке крупных производственных мощностей «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) в промышленном районе Мейрин, расположенном в окрестностях Женевы. В сентябре 2007 г. это невероятное по своим размерам предприятие, работающее круглосуточно и без выходных и обладающее собственными мощностями

REVOLUTION

ется. Все дело в том, что в новых «Баллон Блё» находчивый Форна решил использовать сверхплоский механизм с летящим турбийоном, который идеально сочетается с плавными, округлыми формами самих часов. На обратной стороне корпуса красуется Женевское клеймо – гарантия качества и свидетельство соответствия часов 12 стандартам женевского часового

176

дела. Раньше чести ставить этот благородный знак отличия на свои часы удостаивались только «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Шопар» (Chopard) (модели из линейки L.U.C, выходившие ограниченными сериями), а также «Роже Дюбуи». Тот факт, что теперь эта почетная отметка появилась и на часах «Картье», без сомнения, будет иметь важные последствия, в особенности если учесть нынешнюю заинтересованность компании часовым рынком и желание самого Форна прочно закрепиться в сегменте люксовых часов. Добиться Женевского клейма для «Картье» Форна смог, лишь наладив собственное производство механизмов. Поэтому при «Манюфактюр Женевуаз де От Орложери» была открыта мастерская «Картье», которая сейчас насчитывает в своем штате уже десять сотрудников. «Для нас этот шаг был связан со значительными инвестициями, однако игра стоит свеч. Мы лидеры на рынке ювелирных изделий, и сейчас наша основная цель – занять такое же положение в мире высокосложных часов», – говорит Форна. Интересно также отметить, что цена, объявленная за турбийон «Баллон Блё», оказалась гораздо ниже, чем ожидали на рынке. Эти безупречно выполненные, искусно декорированные, технически совершенные и в то же время великолепные по дизайну часы стоят около 60 000 евро. Сам Форна прокомментировал свою ценовую политику следующим образом: «Эти часы должны произвести фурор». Каким же образом «Картье» собирается использовать свой новый мощный технический ресурс? Не стоит забывать, что купленная группой «Ришмон» мануфактура уже успела выпустить множество замечательных часовых изделий – модели с двумя турбийонами, связанными дифференциалом, турбийоны с минутным репетиром и линейно расположенными окошками вечного календаря, а также многое другое. Скорее всего, чтото интересное мы увидим уже

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

и неповторимый дизайн, механизм с Женевским клеймом, летящий турбийон, и все это – всего за 60 000 евро. КАКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ПРИНЕСЛА ПОКУПКА ГРУППОЙ «РИШМОН» ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ «РОЖЕ ДЮБУИ»? Хорошо, что вы затронули этот вопрос, потому что я хотел бы кое-что прояснить. Мы не собирались просто забрать себе существующую производственную линию «Роже Дюбуи» – нашей целью было создание собственной мастерской. Сейчас в этой мастерской трудятся десять специалистов, обученные в нашей компании и работающие исключительно на «Картье». Вы же понимаете, что, пока у тебя нет собственной мануфактуры в Женеве, Женевского клейма тебе не видать. ПОЧЕМУ ВАМ ТАК ХОТЕЛОСЬ ПОСТАВИТЬ НА СВОЙ МЕХАНИЗМ

Ballon Bleu

через несколько месяцев: судя по всему, «Картье» готовится громко заявить о себе и продемонстрировать свою недавно обретенную техническую мощь на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) в январе 2009 г. Одно мы знаем наверняка: «Картье» не станет просто брать механизмы «Манюфактюр Женевуаз» и ставить их в свои корпуса – компания намерена полностью переработать линейку калибров «под себя». «В январе мы вам кое-что покажем. Должно произвести впечатление», – обещает Кароль Форестье-Касапи с хитрой улыбкой. Форна же в своей прямой, открытой манере твердо заявляет: «Пусть другие боятся. Мы взялись за дело всерьез и мы не привыкли проигрывать».

Бернар Форна любезно согласился дать интервью нашему корреспонденту: В ЭТОМ ГОДУ «КАРТЬЕ» ДОБИЛАСЬ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ В СФЕРЕ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА. РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙ СТА, ПОДРОБНЕЕ О СВОИХ ПЛАНАХ.

Наша компания действительно проявляет небывалую активность в сегменте часов с усложнениями. Турбийон «Баллон Блё» в современном 46-миллиметровом корпусе стал первыми часами «Картье», удостоенными Женевского клейма. С его выходом многие стали бросать в нашу сторону ревнивые взгляды. При создании часов мы взяли себе за правило никогда не идти на компромиссы. Если посмотреть на часы сбоку, хорошо просматривается неповторимый профиль «Баллон Блё» с его элегантными плавными формами – для такого корпуса необходим был очень тонкий механизм. Часы были приняты превосходно, наплыв покупателей был похож на настоящий цунами. «Баллон Блё» стал первой моделью с усложнениями, выпущенной вне линейки CPCP, что позволило нам значительно расширить ассортимент высокосложных часов. По этой причине мы назначили для своего детища довольно низкую цену. Часы «Баллон Блё» стали, без преувеличения, одним из самых примечательных явлений в современном мире элитных часов. Они сочетают в себе искусный REVOLUTION

ОДНА ПОЧТЕННАЯ ЧАСОВАЯ МАРКА СОБИРАЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЖЕНЕВСКОГО КЛЕЙМА, ТАК КАК СЕЙЧАС ЕГО ЯКОБЫ РАЗДАЮТ НАПРАВО И НАЛЕВО. Разумеется, наше достижение вызвало на рынке целую волну зависти. Все знают, что если уж «Картье» за что-то берется, то делает это с полной отдачей и всегда добивается высочайшего качества. Они боятся, что теперь их часы, пускай симпатичные, но без Женевского клейма, будут восприниматься как нечто второсортное. БУДЕТЕ ЛИ ВЫ СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ КЛЕЙМО СТОЯЛО НА ВСЕХ ВАШИХ ЧАСАХ С УСЛОЖНЕНИЯМИ? У нас будут сложные часы и без Женевского клейма. Кстати, вы знаете, что выпускать часы с клеймом гораздо дороже, чем без? Ведь для этого нужно полностью соблюсти все 12 правил, а это удовольствие не из дешевых.

ЖЕНЕВСКОЕ КЛЕЙМО? Для меня

НАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ МОДЕЛЬ

Женевское клеймо – это знак высшего отличия. Его дают только тем, кто неукоснительно соблюдает строжайшие правила традиционного часового дела Женевы. Поскольку мы приняли твердое решение достичь в часовом искусстве предельных высот, я посчитал, что клеймо нам просто необходимо. В конце концов «Картье» привыкла довольствоваться только самым лучшим. Компания «Картье» по праву считается лидером на мировом рынке предметов роскоши, а несколько лет назад я решил, что сделаю все возможное, чтобы открыть свою мастерскую в Женеве и вырваться в лидеры еще и в часовом сегменте. И неважно, во что мне это обойдется.

«САНТОС ТРИПЛ 100» (SANTOS

РАССКАЖИТЕ О МАСТЕРСКОЙ «КАРТЬЕ» НА БЫВШЕЙ МАНУ ФАКТУРЕ «РОЖЕ ДЮБУИ». Как я уже сказал,

этот коллектив работает исключительно на нас, поэтому мы можем полностью контролировать качество изделий. Взгляните на отделку механизма «Баллон Блё» – думаю, вы согласитесь, что она безупречна. Этот механизм создан в соответствии с высочайшими стандартами часового дела. А КАК, ВЫ ДУМАЕТЕ, НА ЭТО ОТРЕАГИРУЮТ ДРУГИЕ? ХОДИТ СЛУХ, ЧТО 177

TRIPLE 100). СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТИ ЧАСЫ ПЕРЕДАЮТ ДУХ КОМПАНИИ «КАРТЬЕ»? Мы все очень гордимся «Сантосом Трипл 100». Это – истинный продукт «Картье». В то же самое время он создан с учетом потребностей современных покупателей, которые в первую очередь хотят от своих часов некоего эмоционального заряда. Многих наших конкурентов беспокоит усиление позиций «Картье» на рынке часов с усложнениями. Они ясно видят: мы умеем то, что мало кому удается, – создавать часы с особым характером. И «Сантос Трипл 100» – отличный тому пример. РАССКАЖИТЕ НАМ ПРО ЕГО ТРОЙНОЙ ЦИФЕРБЛАТ. Мы запатентовали механизм переменных циферблатов, который состоит из небольших вращающихся сегментов, отделенных друг от друга минимальными зазорами. Только представьте, какие возможности он открывает перед нами: мы сможем создавать часы с двумя и даже с четырьмя разными циферблатами. КАК РАБОТАЕТ ЭТА СИСТЕМА?

Я вам расскажу, как мне пришла в голову эта идея. Забавный случай. Вы ведь знаете шоколад

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

«Тоблерон»? Он имеет вид трехгранной призмы. Однажды я взглянул на плитку «Тоблерона» и меня осенило! Циферблат наших часов состоит из 12 трехгранных сегментов, которые вращаются плавно и абсолютно синхронно. Вот вам образец истинного творческого духа «Картье». А ведь все элементарно дальше некуда. Как говорится, все гениальное просто. Вот только кроме нас до этого никто не додумался. КАКИЕ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МОДЕЛИ ВЫШЛИ У ВАС В ЭТОМ ГОДУ? Одна

из моделей, которой я очень горжусь, это часы из линейки Tortue. В них использован индикатор второго временного пояса в виде вращающегося диска с выгравированными на нем солнцем и луной. Эта модель еще раз демонстрирует замечательную способность «Картье» привносить в свои изделия техническую новизну, не забывая при этом и эмоциональную сторону. Впервые мы применили это усложнение два года назад в часах Ronde. В верхней части циферблата у них было отверстие в форме полукруга, которое открывало вид на расположенный под циферблатом вращающийся диск. Изображения солнца и луны на этом диске «проплывали» по полуокружности вдоль часовой шкалы, обозначая соответственно дневные и ночные часы. Потом мы решили, что этот механизм идеально подходит и для второго часового пояса. Почему? Потому что такой индикатор наглядно показывает, какое сейчас в другом часовом поясе время суток.

прогнозам, к 2011 г. Китай станет нашим главным рынком сбыта и перегонит даже Японию. Мы также достигли огромных успехов в странах Ближнего Востока. Сейчас «Картье» – марка номер один на мировом рынке ювелирных изделий и номер два на рынке часов. КАК ВЫ РАССМАТРИВАЕТЕ ПОЗИЦИИ «КАРТЬЕ» ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНКУРЕНТАМ? Тут нужно смотреть с двух сторон. В ювелирном деле мы ушли далеко в отрыв. Это факт. Что же до часов, то на первом месте «Ролекс» (Rolex), сразу за ним – «Картье», а за нами – будем смотреть правде в глаза – много других достойных марок. В часовом деле у «Картье» много серьезных конкурентов. В сегменте ювелирных часов мы мировые лидеры, а вот в сегменте часов с усложнениями и спортивных моделей достаточно компаний, которые составляют нам достойную конкуренцию. ИТАК, ВЫ ВСЕРЬЕЗ НАМЕРЕНЫ ПОКОРИТЬ РЫНОК ВЫСОКОСЛОЖНЫХ ЧАСОВ? Я вам так скажу – для

этого нужно бороться, и я готов бороться до последнего. Мы очень скоро своего добьемся. Я не привык проигрывать. ПОЧЕМУ ВЫ ТАК ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ СЕГМЕНТОМ ЧАСОВЫХ УСЛОЖНЕНИЙ, КОТОРЫЙ ТРАДИЦИОННО

ЗАНИМАЮТ НЕСКОЛЬКО ПОЧТЕННЫХ ЧАСОВЫХ МАРОК? Пока что мы

не были представлены в нем достаточно широко. «Картье» выпускала великолепные турбийоны и минутные репетиры, но в основном с механизмами сторонних производителей. Теперь все изменилось. Мы решили взять рынок часовых усложнений приступом, так что, конкуренты, держитесь! «Картье» еще покажет себя! А ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО КТО-ТО БУДЕТ ПОКУПАТЬ ЧАСЫ С УСЛОЖНЕНИЯМИ ОТ «КАРТЬЕ», ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ КУПИТЬ, СКАЖЕМ, «ПАТЕК ФИЛИПП» (PATEK PHILIPPE), «ВАШЕРОН КОНСТАНТИН» (VACHERON CONSTANTIN) ИЛИ «ОДЕМАР ПИГЕ» (AUDEMARS PIGUET)? Наши изделия будет отличать сочетание высочайшего технического мастерства с необыкновенной эмоциональной выразительностью. Пока никому не удавалось добиться таких же блестящих результатов в совмещении этих двух качеств. В этом и будет заключаться наше уникальное отличие от конкурентов. В прошлом некоторые марки неоднократно пытались облечь технические усложнения в самый невероятный дизайн. Кому-то это более или менее удавалось, но скоро все увидят,

на что способны мы. «Картье» обладает невообразимой мощью. Ее изделия вечны, их ценность непреходяща. Я полон решимости занять главенствующее положение в сегменте часовых усложнений. Наши часы не будут похожи ни на что. «Картье» станет в мире часов с усложнениями законодателем мод. К нашему опыту и знаниям в области дизайна и отделки мы добавим искусное мастерство часовщиков и снабдим наши изделия Женевским клеймом. Так мы добьемся наилучшего результата. Покупая продукцию «Картье», вы всегда покупаете самое лучшее, будь то ювелирные изделия, аксессуары, а теперь еще и часы. В ЧЕМ СЕКРЕТ СОЗДАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ, КОТОРЫЕ ПОНЯТНЫ ВСЕМ? Красота не знает границ. Если какой-то продукт хорошо продается во многих странах, но есть места, где он невостребован, то значит что-то с ним не так. Настоящая красота найдет отклик везде, правда, добиться ее очень непросто. Если часы в Европе идут на ура, а больше нигде их не покупают, то стоит серьезно задуматься. Такая модель никогда не станет великой. ТО, ЧТО ВАШИ ИЗДЕЛИЯ НРАВЯТСЯ ВСЕМ, НАВЕРНЯКА СВЯЗАНО С ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ.

ОТЛИЧНЫЕ ЧАСЫ, ОЧЕНЬ В ДУХЕ

Именно. Я повторюсь: огромное преимущество изделий «Картье» заключается в том, что над ними не нужно долго размышлять, их легко понять. Они поражают с первого взгляда – прямо в сердце, поэтому «Картье» так быстро завоевывает новые и развивающиеся рынки.

«КАРТЬЕ»… В них есть все: шик,

МЫ ОЧЕНЬ УДИВИЛИСЬ, ЧТО ТУР-

элегантность, особый шарм, техническая изюминка.

БИЙОН «БАЛЛОН БЛЁ» ТАК БЫСТРО ПОШЕЛ В ПРОИЗВОДСТВО… Это согласуется с философией «Картье». Если мы анонсируем новый проект, то стараемся начать продажи как можно быстрее. Мы объявили о выпуске турбийона «Баллон Блё» в апреле этого года – резонанс был необычайный. В продажу мы запустили часы уже в конце мая. Далеко не все часовые марки в состоянии работать так быстро. Часто бывает так, что с большой помпой

ПОЧЕМУ ИЗДЕЛИЯ «КАРТЬЕ» НРАВЯТСЯ ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ?

Наша продукция понятна людям самых разных национальностей, потому что мы говорим с ними на универсальном языке эмоций. Именно поэтому мы достигли таких результатов на рынках развивающихся стран. Вы знали, что «Картье» занимает первое место на рынке предметов роскоши в Китае? По моим REVOLUTION

178

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

«Santos Triple  – истинный продукт Cartier. В то же самое время он создан с учетом потребностей современных покупателей, которые в первую очередь хотят от своих часов некоего эмоционального заряда» предъявляется некая грандиозная модель, все в восторге, но проходит год, а часов как не было, так и нет.

ТОЧНО ХОДИТ «БАЛЛОН БЛЁ» И НА-

При выходе на такие рынки нужно всеми силами стараться донести до сознания людей фундаментальные ценности, дух твоей марки. При взгляде на «Картье» они понимают, что за этим именем стоит высокая культура, долгая история и богатое наследие прошлого. В таких странах я всегда стараюсь устраивать как можно больше выставок. К примеру, у нас была крупная выставка в Шанхае. Еще одна масштабная презентация коллекции CPCP состоится на территории знаменитого Запретного города. Великолепная историческая выставка у нас прошла в Сингапуре. В таких странах, как Китай и Индия, потребителям надо объяснить одно: марка «Картье» родилась не вчера, ее история, как и история их страны, уходит корнями далеко в прошлое, а в прошлом, как правило, у «Картье» обнаруживаются тесные связи с культурой их страны.

СКОЛЬКО ОН НАДЕЖЕН? «Кар-

НА КИТАЙ У ВАС КАКИЕ-ТО ОСОБЫЕ

тье» всегда производит только качественные изделия, которые работают идеально. И тонкий механизм «Баллон Блё» с летящим турбийоном не исключение. Поверьте мне, эти часы проверялись на точность, удароустойчивость и прочее так, как не проверялся еще ни один турбийон. Мы подвергли их тем же испытаниям, которые проходят наши спортивные модели. Для меня совершенно неприемлемо, чтобы клиент купил у нас часы, а потом обнаружил, что они не работают. Этого я не допущу никогда. «Картье» продает только такие часы, которые работают, и работают превосходно.

ПЛАНЫ? В 2009 г. мы устраиваем крупную выставку в Пекине, в Запретном городе, на которой будут представлены несколько сотен часов из коллекции CPCP.

КОГДА ВЫ НАЧНЕТЕ ПОСТАВКИ ДРУГИХ СВОИХ НОВИНОК? Крупные партии изделий будут поставлены в период с июня по октябрь. До праздников мы планируем запустить на рынок около 75 всех ювелирных часов. Этот ход более чем логичен, ведь в праздники богатые люди будут путешествовать по всему миру. Если к этому времени новые изделия не попадут в магазины, то их и не купят. И кого тогда винить? В праздники люди обожают делать покупки, значит, надо дать им такую возможность – все очень просто. Сейчас у нас в мастерских работа кипит вовсю, нужно все успеть в срок. В нашем деле своевременные поставки играют исключительную роль. ЛЕТЯЩИЙ ТУРБИЙОН – МЕХАНИЗМ ДОВОЛЬНО НЕЖНЫЙ. НАСКОЛЬКО

ЧЕМ В «КАРТЬЕ» ВЫ ГОРДИТЕСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО? Больше всего я горжусь творческим потенциалом компании. Это самое ценное качество «Картье», и со временем этот потенциал только растет. В ЧЕМ СЕКРЕТ ВАШЕГО УСПЕХА НА РЫНКАХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН?

МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО

часы и драгоценности. В двух из этих шести сегментов «Картье» – признанный лидер. Поэтому развитие мировой экономики внушает мне лишь оптимистические мысли. ВАС НЕ БЕСПОКОИТ СПАД В ЭКОНОМИКЕ США? Да, нынешний кризис в США действительно серьезнее, чем обычно, но он нисколько не затронет те компании, которые имеют твердые позиции на развивающихся рынках. Я очень рад, что в свое время принял решение о выходе «Картье» на рынки Китая, Индии, стран Ближнего Востока и бывших Советских республик Украины, Казахстана и Грузии. Видите ли, я рассматриваю отдельные рынки как воздушные шары, которые тянут нашу компанию вверх. Пусть шар США сдувается, зато остальные увеличиваются в объеме – за счет этого мы не только не теряем, а даже что-то приобретаем. Для тех же компаний, которые работают исключительно или преимущественно на рынок США, настали тяжелые времена. Им придется затянуть пояса потуже.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА СЕЙЧАС

КАКИЕ ВЫ ВИДИТЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В МИРЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ?

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В БУДУ-

Да, в последнее время деньги в мире начали распределяться несколько иначе. Сегмент покупателей сверхдорогих часов пережил ряд демографических изменений и значительно увеличился. В прошлом люди на вершине потребительской пирамиды стеснялись своего благосостояния. Они не желали привлекать к себе чересчур много внимания. Сейчас же недавно разбогатевшие представители нового поколения, наоборот, стремятся показать всем, что они добились успеха. Как? Ну, конечно, все теми же проверенными способами – покупая дорогие яхты, машины, дома, самолеты,

ЩЕМ? У нас феноменальная продукция, что очень важно, ведь продукция – это лицо компании. У нас феноменальная система распространения и сбыта, феноменальная сеть бутиков и феноменальные позиции и степень узнаваемости на развивающихся рынках. Поэтому в блестящем будущем своей компании я совершенно уверен, а вот могут ли то же самое сказать о своем бизнесе большинство моих коллег и конкурентов, не уверен.

REVOLUTION

КАК ВЫ РАБОТАЕТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ? В основном я общаюсь

с начальниками отделов, подкидываю им разные идеи. Их задача – воплощать эти идеи в жизнь.

179

Должен сказать, у меня гениальные сотрудники. К примеру, мы поговорили с ними о рекламных щитах с вращающимися панелями – и они превратили часы «Сантос Трипл 100» из абстрактной мечты в реальное произведение искусства. У нас в «Картье» постоянно рождаются, казалось бы, бредовые замыслы, но иногда, стоит присмотреться, вдруг понимаешь, что, может быть, не такой уж он и бредовый. Так случилось с «Триплом». Вывод – творческие порывы ни в коем случае нельзя ограничивать. ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЧАСЫ «КАРТЬЕ» ОТ ДРУГИХ? Все модели «Картье» –

это «двадцатипятиметровые часы», их легко узнать с расстояния в 25 метров. Мы выпускаем не просто предметы роскоши, мы производим на свет легенды. Я хочу, чтобы в будущем из всего многообразия часов с усложнениями покупатели, будь то профессиональные коллекционеры или простые любители, обращали внимание прежде всего на модели «Картье» и заложенное в них сочетание изумительного дизайна и технического совершенства. Я хочу, чтобы любой мог показать на наши часы пальцем и сказать: «Это может быть только “Картье”». КАКИЕ СЮРПРИЗЫ ВЫ ПОДГОТОВИЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД? В январе

2009 г. мы вам покажем кое-что совершенно невероятное. Вот тогда вы окончательно убедитесь, что мы намерены занять лидирующие позиции в сегменте высокосложных часов всерьез и надолго. ★

belle de nuit AUDEMARS PIGUET

REVOLUTION

180

Даже если вы не сторонник запретных удовольствий, вам не устоять перед очарованием Millenary Collection от Audemars Piguet

Длинная подвеска из коллекции Audemars Piguet Millenary Precieuse Collection состоит из семи крупных овальных звеньев, щедро осыпанных 494 сияющими бриллиантами. К этой композиции по желанию можно добавить еще три деликатные петли и подчеркнуть тем самым изящный изгиб шеи. Серьги из двух переплетенных овалов украшены гроздью бриллиантов в 4,3 карата, а еще три овала крупного кольца в своем причудливом соединении напоминают бабочку с расправленными крыльями.

REVOLUTION

Для него: Audemars Piguet Millenary Watch for Men – эти часы слегка ассиметричны. Золотые римские цифры красиво сочетаются с лакированным коричневым циферблатом. Также на циферблат нанесены и арабские цифры. Через прозрачное сапфировое стекло задней крышки корпуса виден калибр 3120 с автоподзаводом и запасом хода в 60 часов. Модель обладает водостойкостью до глубины в 20 метров. Корпус диаметром 45 мм из розового золота держится на широком ремешке из коричневой крокодиловой кожи в тон циферблату, а на застежке красуются фирменные буквы AP.

181

Для нее: Audemars Piguet Millenary Black&White Ladies’ – отполированный до блеска стальной корпус этих часов опоясан ободком с 66-ю бриллиантами классической огранки. Внутри ободка красуется циферблат с двумя часовыми зонами, на черном фоне которого отчетливо читаются крупные белые цифры – арабские с правой стороны, и римские – с левой. Эта модель приводится в движение прекрасным калибром 2325 с автоподзаводом и 40-часовым запасом хода, а черный матовый ремешок из кожи крокодила надежно удерживает часы на руке.

REVOLUTION

182

AUDEMARS PIGUET

Audemars Piguet Millenary Starlit Sky – и ободок, и ушки, и застежка браслета этой женской модели из розового золота украшены бриллиантами – итого 112 камней. Перламутровый циферблат поделен на две части: на гильошированном полумесяце слева разместились римские цифры из розового золота, а на смещенной от центра вправо полусфере – цифры арабские, из светло-голубого перламутра. На границе этих двух половинок циферблата на отметках «шесть» (вернее – вместо нее) и «девять» разместились индикатор фаз луны и указатель даты в виде золотого солнца. Вверху над ними помещен индикатор запаса хода (62 часа), украшенный цветком эдельвейса. Такие цветы растут в горах неподалеку от мануфактуры Audemars Piguet. Модель эта снабжена механизмом 3123/3908 с автоподзаводом. Ее прекрасно дополняет белый атласный ремешок.

REVOLUTION

Для него: Audemars Piguet Millenary Pianoforte Watch – по внешнему кругу белого перламутрового циферблата размещаются черные римские цифры, похожие на клавиши пианино. Тоже римские цифры, но уже из белого золота, украшают и чуть смещенный от центра диск часовой зоны. Их, в свою очередь, стильно оттеняют черные часовые и минутные стрелки. Корпус модели – из белого золота, внутри бьется механизм 3120 с автоподзаводом и указателем даты, к тому же часы обладают водостойкостью до 20 метров. Завершает эту строгую лаконичную картину черный ремешок из крокодиловой кожи с застежкой из белого золота и буквами АP на ней. И главное – модель эта будет выпущена в количестве всего 500 экземпляров.

183

Для нее: Audemars Piguet Millenary Black & White Ladies’ Watch – отдайте предпочтение белой версии этой модели с корпусом из нержавеющей стали, ободок которого украшен 66-ю бриллиантами классической огранки. На серебристой правой половине ассиметричного циферблата «танцуют» по кругу арабские цифры разного размера, а на левой белоснежной части циферблата красуются черные римские цифры, напоминающие черные ноты музыкальной партитуры. Внутри этой модели скрыт украшенный вручную калибр 2325 с автоподзаводом и запасом хода в 40 часов. Удерживает эти лаконичные часы на запястье белый ремешок из крокодиловой кожи. На складную застежку нанесены фирменные буквы AP.

REVOLUTION

184

AUDEMARS PIGUET

Audemars Piguet Millenary Pianoforte Watch – еще одна, драгоценная версия этой модели с овальной формы корпусом из белого золота, украшенным 311 бриллиантами классической огранки. Часовая зона циферблата из белого перламутра искрится бриллиантовой инкрустацией, а на минутном круге играют свой мотив черные римские цифры, похожие на клавиши пианино. Сердце этих часов – обработанный вручную калибр 3120 с автоподзаводом; заводная головка из белого золота увенчана пурпурным рубином огранки кабошон; а на прозрачной крышке задней стороны корпуса красуется надпись Millenary – Limited Edition: этих часов на свете всего 250 экземпляров.

REVOLUTION

185

REVOLUTION

186

AUDEMARS PIGUET

187 REVOLUTION

Audemars Piguet Millenary Pianoforte Limited Edition – великолепная, элегантная и вместительная шкатулка в форме рояля предназначена специально для хранения часов Pianoforte. Этот «настольный рояль» можно держать как открытым, так и закрытым, он красив в любом случае.

Все как у людей Говорят, подражание – высшая форма признания.

Revolution решил поискать подтверждения этого тезиса в швейцарской часовой индустрии, где калибрыдвойники встречаются сегодня тут и там

Вам когда-нибудь хотелось побыть кем-то другим? На денек поменяться с другим человеком телами? Чувствовать и думать, как он? В индустрии швейцарских часов такое сейчас происходит на каждом шагу. Патенты на некоторые популярные модели часовых механизмов истекли, и теперь любой, у кого есть деньги, опыт и подходящие станки, может выпускать эти калибры один за другим. Причем от патентованных предков их будет почти не отличить. В один прекрасный день группа «Суоч» (Swatch Group) объявила, что ее фабрики не справляются с заказами и поэтому начиная с  г. она перестает снабжать часовщиков комплектами ETA для сборки механизмов. Тогда многие компании, особенно те, кто работал только на комплектах ETA, крепко задумались и уж было потеряли всякую надежду выжить. Без поставок этой мануфактуры многочисленные швейцарские марки, не имеющие возможности выпускать свои собственные механизмы, оказались бы связаны по рукам и ногам. Посудите сами: ETA давала им ни много ни мало все самое необходимое: базовые модули и готовые механические калибры, стрелки и микродетали. Но, наверное, никто из этих компаний в то время не догадывался, что это только начало. Начало борьбы между группой «Суоч» и такими ее клиентами, как «Селлита» (Sellita) и «Жаке» (Jaquet SA – так до  г. называлась мануфактура «Ла Жу-Перре» (La JouxPerret)). Именно эти фирмы собирали – из закупленных у ETA комплектов – и выпускали отделанные калибры по заказу марок, желающих установить в свои часы что-то особенное.

На что человек готов пойти, чтобы занять место другого? Том Рипли (Мэтт Деймон) из «Талантливого мистера Рипли» демонстрирует нам, что не остановится даже перед убийством, лишь бы стать Дикки Гринлифом (Джуд Лоу)

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Владимир Строков

С

о стороны группы «Суоч» сыпались упреки и обвинения в том, что эти посредники продают механизмы часовым пиратам, мастерящим на основе подлинных калибров копии чужих часов. Посредники, в свою очередь, тоже не оставались в долгу, утверждая, будто «Суоч» решила отключить их от жизненно важных источников, из которых они получали все необходимые часовые детали (ту же незаменимую в механическом калибре балансовую пружину), и таким образом одним махом избавиться от конкурентов. Другая сторона объясняла свой шаг довольно разумными причинами: когда ее продукция доходит до конечного покупателя через посредников, невозможно проследить, на что он ее употребит. Если же «Суоч» будет продавать уже готовые механизмы, во-первых, снизится риск незаконных действий с ними. Во-вторых, другие мануфактуры задумаются о разработке собственных калибров, а значит, откажутся от шумных рекламных кампаний и займутся собственно производством. В условиях, когда спрос превышает предложение и хронически не хватает высококлассных механизмов с качественной отделкой (дела обстояли именно так), это будет только в их интересах. Можно, конечно, не ломать голову над новыми изобретениями и рано или поздно дождаться очередного кризиса. Но почему же только «Суоч» с парой-тройкой других мануфактур должна без конца вкладывать деньги

в производство, хотя плодами ее труда пользуются все? Поэтому руководство группы «Суоч» справедливо рассудило, что некоторые ее партнеры, они же и конкуренты, вполне могут перенять секреты мастерства и начать создавать собственные механизмы. Выигрыш очевиден: на рынке калибров возрастет конкуренция и без изрядной доли новаторства часовому миру уже не обойтись. К счастью, дальше взаимных упреков дело не пошло, и конфликт был улажен благодаря мудрому решению Антимонопольной комиссии Швейцарии. В 2004 г. она признала, что ETA злоупотребила своим доминирующим положением на рынке и поставила небольшие швей-

в течение двух лет продавать их меньшими объемами. В итоге прекращение поставок откладывается до 2010 г., и у сегодняшних клиентов мануфактуры есть целых два года на поиск других возможностей и разработку точных копий калибров ETA. Последнее требует не только времени, но и серьезных знаний: ведь нужно добиться такого же качества и точности, как в оригиналах, и доказать покупателям, что аналоги ничем не хуже. Этот конфликт вовремя обнажил недостатки швейцарской часовой индустрии и заставил часовщиков не только решать возникшие проблемы, но и обратить внимание на области, где все шло более-менее благополучно. Помимо входящей

Патенты на некоторые популярные часовые механизмы истекли, и теперь любой, у кого есть деньги, опыт и подходящие станки, может выпускать эти калибры один за другим – от патентованных предков их будет почти не отличить царские компании на грань банкротства. Поскольку без поставок этой мануфактуры они бы просто-напросто не смогли дальше работать, ее поступок был отнесен к категории незаконных. Чтобы компании успели найти себе новых поставщиков (либо же стали делать калибры сами), комиссия рекомендовала ETA до конца 2008 г. сохранить поставки часовых комплектов на прежнем уровне, а потом еще

в «Суоч» фирмы «Ниварокс-FAR» (Nivarox-FAR), которая в былые времена безраздельно властвовала на рынке, балансовые пружины теперь можно закупить и у других компаний. Например, их делают «Ролекс» (Rolex), «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier), «Бове» (Bovet) и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne). Марки, раньше занимавшиеся только сборкой, отделкой и добавлением часовых модулей

в механизмы ETA, постепенно развернули выпуск собственных калибров и нарастили производственные мощности, а вместе с ними и свой авторитет в часовом мире. Сегодня «Селлита» лидирует в производстве массовых механизмов, выпуская огромными партиями калибры-двойники ETA. К ним подходят те же корпуса, и на них можно ставить те же модули, что и на фирменные механизмы ETA. Что касается «Ла Жу-Перре», она сейчас обретается в мире роскоши. «Текнотайм» (Technotime) вобрала в себя остатки «Франс Эбош» (France Ébauches). Взяв за основу кварцевые калибры с механическими модулями, она разработала совершенно новое поколение уже полностью механических калибров и внедрила их в производство. Компания также создает модули к уже существующим часовым механизмам, а для своих собственных сама выпускает все необходимые детали, включая даже балансовые пружины. «Аженор» (Agenhor), BNB и «Димье 1738 Манюфактюр де От Орложери Артизаналь» (Dimier 1738 Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale – бывшая STT) тоже включились в охоту за усложнениями. Холдинг STM, куда, в частности, входит «Сопрод» (Soprod), – еще один гигант индустрии высококачественных механических калибров. Его мастера собирают за год 200 000 механизмов и работают над аналогами калибров ETA 2892, 2824, 7750 и 7001, не говоря уже о том, что среди

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

партнеров «Сопрода» процентов восемьдесят задействовано в индустрии элитных швейцарских часов. Инженеры компании разработали также фирменный калибр, способный питать энергией и дополнительные модули.

Alternance 10, он же A-10, займет в коллекциях «Сопрода» место 2892-й модели. Кстати, около 85 всех деталей нового калибра были изготовлены на фабриках «Сопрода», а весь процесс разработки занял примерно три-четыре года. Модель A-10 с большим успехом представили в 2006 и 2007 г. «Поступок ETA многих вынудил заняться разработкой собственных механизмов, – делится с нами директор «Сопрода» Тьерри Паратт (Thierry Paratte). – Качественных калибров тогда сильно не хватало. Как следствие, всевозможные посредники и производители отдельных часовых деталей оказались в крайне невыгодном положении. Раньше кроме ETA закупать часовые комплектующие было почти негде, да и калибры, принципиально отличающиеся от ETA 2824 и 2892, встречались редко. Максимально близкие к оригиналу копии ETA оказались единственным способом сохранить цены на прежнем уровне. Здесь «Селлите» повезло: ее клиенты уже были знакомы с этими моделями». Фирма «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) возродила знаменитый 1185-й калибр «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet) и создала на его базе фирменный хронографный механизм. Оказывается, почти все оборудование, на котором делают усложнения, рассчитано на ETA 2892 и «Вальжу 7750» (Valjoux 7750) – надежные и точные калибры, бывшие в свое время незаменимыми. При желании можно сколько угодно изобретать велосипед, но зачем попусту тратить время, силы и деньги? Наверное, поэтому часовщики взялись за копии.

ETA

Роль ETA в швейцарской часовой промышленности трудно переоценить. Сейчас мануфактура входит в группу «Суоч», объединяющую

огромное количество компаний, и является крупнейшим в мире производителем часовых механизмов. Ее калибры стоят на подавляющем большинстве выпускаемых в Швейцарии механических часов, а богатый двухвековой опыт помогает и дальше совершенствовать технологии и методы производства. Заметим, однако, что в прошлом году поставки шли с опозданием, но это объяснимо: фабрики ETA сейчас работают на пределе. Впрочем, в последние два года мануфактура начала закупать дополнительное оборудование и станки, что позволило увеличить объем производства, и вроде бы на

который в 1983 г. добился слияния швейцарских часовых компаний ASUAG и SSIH, объединив таким образом основных производителей серийной часовой продукции. Новый конгломерат сначала получил название SMH, но некоторое время спустя был переименована в группу «Суоч». Через пару лет в ETA вошла «Эбош», относившаяся, в свою очередь, к SMH, а потом к ней присоединились Fabriques de Fournitures FFB, Michel SA и SMH Engineering SA. Вряд ли сегодня кто-то станет ставить под сомнение легендарное высокое качество и долговечность механизмов ETA. Не зря

Механические сердца ETA бьются и в часах умеренного ценового диапазона, и в элитных моделях этом она останавливаться не собирается. Шаги, предпринятые этим могущественным часовым полумонополистом, убедили бывших посредников, что пора уже создавать собственные механизмы и не полагаться на поставщиков часовых деталей. Фирма ETA, основанная в 1856 г. школьным учителем и врачом, постепенно объединила многие фабрики, начавшие работать еще в конце XVIII в. и выпускавшие часовые заготовки. У мануфактуры долгая и богатая история. Одно время ETA выпускала механизмы в составе «Этерны» (Eterna), а в 1926 г. перешла под управление «Эбош» (Ébauches SA), наряду с марками A. Schild AG (AS) и Fabriques d’Horlogerie de Fontainemelon. К 1939 г. ETA вышла в первые ряды по производству деталей для механизмов с автоподзаводом, а в 1968 г. стала выпускать калибры для мужских автоматических часов с индикацией даты и дня недели и их быстрой настройкой. Год спустя под начало мануфактуры перешла «Фельза» (Felsa), фабрика часовых комплектующих, а в 1978 г. произошло слияние ETA и марки AS. В конце 70-х, когда кварцевый кризис был в самом разгаре, многие надеялись разве что на счастливый случай. И тут в дело вмешался Николас Хайек, REVOLUTION

калибры мануфактуры, которых она выпускает по нескольку миллионов в год, расходятся с такой молниеносной скоростью, что некоторым компаниям, бывает, не хватает. Механические сердца ETA одинаково хорошо бьются и в часах умеренного ценового диапазона, и в элитных моделях: достаточно назвать «Лонжин» (Longines), «Орис» (Oris), «Радо» (Rado), «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), «Тиссо» (Tissot), «Брайтлинг» (Breitling), IWC, «Омегу» (Omega) и «Панераи» (Panerai). Мануфактура уже давно достигла того, к чему другие только стремятся. Весь секрет в собственном серийном производстве, и не каких-то поделок, которые сегодня есть, завтра нет, а часовых механизмов, успевших стать классическими. Некоторым фирмам удается создавать свои собственные калибры и заслужить звание мануфактуры. Однако, если они вкладывают – пусть даже очень щедро – средства только в разработку, они все равно будут зависеть от подрядчиков, поставляющих часовые детали. Новая оригинальная конструкция еще не все. Как можно называть калибр фирменным, если, для того чтобы его сделать, ты вынужден обращаться к опыту и знаниям других? А ETA готова делиться своим опытом. Некоторые ее модели 190

созданы десятки лет назад, но это не мешает им занимать важное место как в арсенале ETA, так и в современном мире. Скажем, всем известная модель «Вальжу» под номером 7750 («Вальжу» раньше входила в ETA), представленная в 1973 г., до сих пор питает большинство швейцарских хронографов. Этот стандартных размеров (диаметр – 13,25 линии, или ок. 29,5 мм) механизм с автоподзаводом и индикацией даты и дня недели содержит секундомер на 60 секунд и два счетчика, 30-минутный и 12-часовой. Высокоточный образчик надежности, прочности и качественного хода! Он так полюбился часовой общественности, что ETA развила его до калибра Valgranges с диаметром 16,5 линии (ок. 36,7 мм), предназначенного для крупных часов. Еще одна звездная пара в арсенале ЕТА – это калибры 2892-A2 и 2824. Обе модели выпущены в 70-х годах и имеют одинаковый размер: 11,5 линии (25,6 мм). Первая из них – с центральной секундной стрелкой, указателем даты и быстрой настройкой – в свое время была самым плоским серийным механизмом под мужские часы с автоподзаводом. Среди основных моделей калибров ETA ее считают самой элитной. Толщина 2892-й модели (всего 3,6 мм) завоевала ей особую популярность у компаний, увлекающихся сложными механизмами: к ней очень удобно без значительного увеличения объема добавлять всякие усложнения. Если говорить об ETA 2824, этот калибр ценят за его точность, высокий КПД автоподзавода и проверенные годами отличные ходовые качества. Это результат многолетнего поиска наилучшей конструкции автоподзавода. Благодаря распространенности механизмов ETA раздобыть детали к ним не составляет никакого труда. И запчасти под ETA, и разбирающиеся в них мастера есть во многих часовых мастерских. Кроме того, у мануфактуры хорошая страховка – огромный опыт других фирмпроизводителей группы «Суоч», которые в крайнем случае могут поделиться часовыми деталями:

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

палетами, ходовыми колесами, балансами и спиралями, винтами и трибами. Но раз ETA, прекратив поставку часовых комплектов, по-прежнему будет продавать готовые механизмы, почему бы не использовать их? В конце концов, ее ассортимент очень широк: в нем будут механизмы с разной степенью и уровнем отделки. Дело в том, что и элитные компании и фирмы среднего звена, как правило, вносят в заготовки технические изменения и по-своему их декорируют. Цель одна – выгодно отличиться от конкурентов. У самых престижных марок комплекты ETA часто меняются до неузнаваемости. Если же они начнут ставить на свои модели уже готовые калибры, о какойлибо индивидуальности не может быть и речи. А где, как не в элитных часах, должна быть изюминка? Того момента, когда ETA прикроет свои поставки, осталось ждать недолго. В 2011 г. рог изобилия иссякнет, и компаниям, выпускающим высокосложные механизмы, придется туго, если они не успеют решить своих проблем с часовыми деталями и заготовками. Сроки патентов, выданных в 70-е годы, истекли, и компании вроде «Селлиты» заступают на место ЕТА – именно им придется обеспечивать комплектами часовых механизмов фирмы, не желающие зависеть от «Суоч». А что станется с самой ЕТА? За эту мануфактуру мы спокойны: до сих пор у нее все неплохо получалось, и она успешно продолжит давно начатое дело.

Sellita

«Селлита Уоч Компани» (Sellita Watch Co.) появилась на свет в 1950 г. в Ла-Шо-де-Фоне как компания, специализирующаяся на сборке механизмов ETA (как с ручным, так и с автоподзаводом). Несмотря на юный возраст, «Селлита» – одна из самых востребованных компаний в швейцарской часовой промышленности. Что бы без нее делали многочисленные марки, по индивидуальным заказам которых она собирает разные варианты калибров, и представить трудно. В период

кварцевого кризиса 70–80-х годов «Селлита» ни на секунду не прекращала выпускать механические калибры. Чтобы помочь механике выкарабкаться, фирма продолжала закупать у ETA часовые комплектующие. На момент, когда «Суоч» заявила, что будет снабжать заготовками только свои внутренние компании, «Селлита» была одним из самых крупных клиентов группы. Такой крутой поворот событий многих заставил схватиться за сердце – как-никак за счет механизмов ETA жила бόльшая часть часового мира. Так что положение «Селлиты» резко изменилось, а в швейцарской часовой индустрии назрела острая потребность в механических калибрах. Вряд ли «Селлиту» или же фирмы, которые от нее напрямую зависели, радовала перспектива остаться не у дел. Поэтому нужно было действовать без промедления. Президент и владелец компании Мигель Гарсиа (Miguel Garcia) сделал ставку на выпуск собственных деталей и создание линейки фирменных механизмов, имеющих в качестве прототипов самые популярные модели ETA. Для этого он приобрел новое оборудование и привлек высококлассных специалистов, знающих толк в технологиях. На калибрытягачи ETA действие патентов больше не распространялось, и «Селлита», поддерживаемая клиентами и поставщиками, начала производить точные копии механизмов «Суоч». В прежних корпусах новинки сидели как влитые. К ним подходили старые циферблаты и дополнительные модули, а станки, настроенные на стандартные размеры ETA, и не заметили подмены. Кто-то может обвинить в плагиате, но помните пословицу «от добра добра не ищут»? Ведь уже есть созданные десятки лет назад калибры, которые своей безупречной работой доказали, что на них можно положиться. К тому же у клиентских компаний все станки сделаны под них, и теперь не надо тратиться на новое оборудование. Большинство фирм прекрасно понимают, что, даже затратив массу времени REVOLUTION

и усилий на собственные механизмы, они не смогут достичь таких технических высот. Так что это не плагиат, а дань уважения высокой надежности и качеству старых добрых механизмов. И то, что «Селлите» удается «делать не хуже, чем у ЕТА», – ее большая заслуга. На сегодняшний день она выпускает модели SW 200 (аналог ETA 2824, сертифицирован COSC), SW 300 (ETA 2892), SW 220 (ETA 2836), SW 240 (ETA 2834) и SW 500 («Вальжу 7750»). У мануфактуры около 350 клиентов (надо сказать, не самое маленькое число), и она производит около миллиона механизмов в год. Ходят слухи, будто калибры «Селлиты» унаследовали от ETA лишь конструкцию, а внутри некоторые детали выполнены иначе и по-другому отделаны. Правда, есть и те, кто утверждает, что модели серии SW повторяют свои прототипы практически один в один и значительный процент деталей в них даже взаимозаменяемы. Вот что сказал нам Тьерри Паратт: «Сегодня на рынке мало моделей, действительно сопоставимых по цене и качеству с продукцией ETA. Так будет продолжаться еще годдва. Сейчас сильно не хватает аналога хронографного калибра ETA 7750, это прямо-таки зияющий пробел».

Впрочем, своей надежностью калибры-двойники сумели побороть недоверие клиентов: сегодня где-то четверть всех швейцарских механических часов может похвастаться селлитовскими механизмами. В трудный момент мануфактура не ударила лицом в грязь и стала одной из ключевых фигур на рынке механических калибров. К сожалению, некоторые часовщики ни на какие другие механизмы кроме ETA не согласны. «Селлите» остается убедить их, что обеспечить достойную замену в ее силах. Марки, закупающие комплекты у «Соуч», и сами, наверное, скоро поймут: если они начнут ставить на свои часы готовые механизмы ETA, то мгновенно упадут в глазах своих клиентов. Как знать, может, не за горами тот день, когда «Селлита» потеснит ETA? В любом случае компанию ждет большое будущее.

Мануфактура La Joux-Perret Ее прошлое, щедро сдобренное запутанными интригами и слухами об аферах, напоминает собой детективную историю в духе «Крестного отца». Не далее как в 2003 г. основателя и тогдашнего владельца «Жаке» Жан-Пьера Жаке (Jean-Pierre Jaquet), прозванного Фараоном, поймали на крупном мошенничестве. После

Калибр-хронометр под номером 680 питает модели ограниченной серии TT 3 Formula Gold от Oris. Сделан на основе ETA 7750 191

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

ареста новоявленному мафиози были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении, подлоге торговых документов, реализации краденых товаров и подделке часов. В частности, было заявлено, что его компания, несколько изменив приобретенные в России 20 000 калибров, перепродала их марке «Франк Мюллер Уочлэнд» (Franck Muller Watchland). Так называемое «дело Жаке» не на шутку взбудоражило доселе спокойную швейцарскую часовую отрасль, никогда не видевшую ничего подобного. Однако теперь все позади, и «Ла Жу-Перре» сумела полностью оправиться от неприятной истории. «С тех пор мы ушли далеко вперед, – говорит генеральный директор и главный акционер компании Фредерик Венгер (Frédéric Wenger). – Пришлось затратить много энергии и средств, но зато компания выросла в два раза. С ЖанПьером Жаке у нас нет ничего общего. Если не считать иска, который мы ему предъявили, «Ла Жу-Перре» разорвала с этим человеком все отношения. Так что мы видим его исключительно в зале суда, и для нас «дело Жаке» 2003 г. давно в прошлом. Непременно хочу подчеркнуть, что остатки его акций мы давно уже выкупили». Однако не будем забывать об исторических для часовой индустрии событиях, имевших место годом раньше. В ответ на заявление «Соуч» о намерении прекратить продажу комплектов часовых механизмов сторонним фирмам «Ла Жу-Перре» и «Селлита» обратились в Антимонопольную комиссию Швейцарии. Хотя бы две компании не побоялись выступить против шага, который ставил их собственное благополучие и благополучие их клиентов под угрозу. «Ла ЖуПерре» не собиралась сдаваться без боя и все-таки добилась своего – отсрочка в четыре года давала реальную возможность найти новые источники часовых механизмов. Мы задали главе «Ла Жу-Перре» вопрос: «Стало ли решение группы «Суоч» тем стимулом, который позволил всей отрасли выйти из-под

зависимости полумонопольной мануфактуры и наконец начать разрабатывать и выпускать собственные механизмы, одновременно накапливая драгоценный опыт?» Венгер честно ответил: «Задним числом теперь понимаешь: оно пошло только на пользу. Другое дело, что тогда хотелось знать наверняка, что, по крайней мере, в ближайшем будущем бояться нечего. Когда вышла официальная рекомендация отсрочить прекращение поставок, многие вздохнули свободно. При всем желании фирменный механизм за несколько месяцев

механизмы», существовавшие раньше только в виде чертежей и компьютерных моделей, в стенах мануфактуры превращаются в серийную продукцию. Пользуясь всеобщим увлечением механикой, компания постоянно знакомит клиентов со своими новаторскими находками. В современном часовом деле очень мало независимых мануфактур, и «Ла Жу-Перре» – одна из них. Примерно половина ее сотрудников работает с вариантами калибров из линейки ETA: приобретаются заготовки, по заказу клиента как-то дорабатываются,

«Когда вышла официальная рекомендация отсрочить прекращение поставок, многие вздохнули свободно. При всем желании фирменный механизм за несколько месяцев не создать. Если, конечно, у вас в планах серийное производство и приемлемые цены» не создать. Если, конечно, у вас в планах серийное производство и приемлемые цены». Хорошо продумав все стадии промышленного процесса, «Ла Жу-Перре» за считанные годы вышла на высокие мощности. Сейчас ее конек – элитные механические калибры, качественные и сравнительно недорогие, которые «Ла Жу-Перре» делает сама от и до. Кроме того, так называемые «концептуальные

затем производится отделка и ставятся дополнительные модули. Остальные мастера занимаются фирменными механизмами. Помимо этого «Ла Жу-Перре» выпускает отдельные часовые детали и продает их фабрикам калибров, среди которых значится и «Селлита», – с точки зрения долгосрочных перспектив очень выгодная деятельность. К сожалению, соотношение между объемами производства часовых

Хронографные калибры с автоподзаводом HUB 41 и 44, питающие часы Big Bang от Hublot, созданы в La Joux-Perret REVOLUTION

192

механизмов и деталей не разглашается. Но каково бы оно ни было, и там и там цель мануфактуры – добротные и долговечные экземпляры. Сегодня «Ла Жу-Перре» выпускает около 100 000 механизмов в год, и более 20 часовых марок не мыслят себя без этой мануфактуры: это и представители крупных групп «Ришмон» (Richemont) и LVMH, например «Панераи», «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier), «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels), «Юбло» (Hublot) и «ТАГ Хойер»; и независимые марки, такие как «Грагам» (Graham), «Корум» (Corum), «Франк Мюллер» (Franck Muller), «Шопар» (Chopard) и «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix). Вот лишь неполный список прекраснейших часовых творений, на которых – может, вы обратили внимание – стоят калибры «Ла Жу-Перре»: турбийон с ретроградной индикацией даты Masterpiece Tourbillon Rétrograde от «Морис Лакруа», корумовский турбийон Billionaire, Chronofighter и Swordfish от «Грагама». Туда же следует отнести Big Bang и Big Bang Foudroyante со стрелкой, отсчитывающей доли секунды, от «Юбло», турбийон J12 от «Шанель» (Chanel), сплит-хронограф Luminor Rattrapante и Radiomir GMT/Alarm с будильником и индикацией второго часового пояса от «Панераи», а также турбийон Tambour от «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton). Среди фирменных механизмов «Ла Жу-Перре» особенно выделяются хронограф с мгновенным сбросом на ноль, турбийон, будильник с автоподзаводом и индикацией второго часового пояса и калибр с ручным заводом на 7 дней непрерывного хода. Количество сотрудников мануфактуры в Ла-Шо-де-Фоне с 2002 г. выросло почти в три раза с 60 до 175 человек. Хотя у компании есть свои версии классических калибров «Вальжу 7750» и ETA 2892-A2, она работает и с механизмами «Селлиты». Сейчас это модели SW 200 и SW 300, а скоро к ним присоединится SW 500. Венгер отзывается об этих калибрах очень хорошо и считает, что они прекрасно заменят продукцию ETA.

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

В разговоре по душам глава «Ла Жу-Перре» поделился с «Революшн» своими планами на будущее.

ЭЛИТНЫЕ ФИРМЕННЫЕ КАЛИБРЫ И ЧАСОВЫЕ ДЕТАЛИ «ЛА ЖУ-ПЕРРЕ» ПРОДАЮТСЯ ПО ВПОЛНЕ РАЗУМНЫМ

СОГЛАСНО ОЦЕНКАМ, ЧИСЛО ВЫВОЗИМЫХ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ С 2,5 МЛН. В 2000 Г. ДО 3,4 МЛН. В 2005 Г. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО БУДЕТ СО СПРОСОМ ДАЛЬШЕ? РОСТ СОХРАНИТСЯ? Мне кажется, спрос будет расти. Среди тех, кто любит красивые и роскошные вещи, элитная механика сейчас особенно популярна, и все больше людей могут ее себе позволить.

Генеральный директор мануфактуры La Joux-Perret Фредерик Венгер

ОДНАЖДЫ «СУОЧ» НАМЕКНУЛА, ЧТО

ЦЕНАМ. В ЧЕМ ВАШ СЕКРЕТ? Первоклассные турбийоны мы поставляем таким маркам, как «Луи Вюиттон», «Корум», «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son) и др. Причем для каждого клиента у нас разрабатывается свой вариант. Мы хорошо продумали весь процесс изготовления, поэтому цены пока удается сдерживать. Однако низкими они не могут быть по определению: сами знаете, сколько сил и времени уходит на роскошный механизм.

МЕХАНИЗМЫ С АВТОПОДЗАВОДОМ?

УРЕЗАТЬ ПРОИЗВОДСТВО, ОТКАЗАТЬ-

ЖАЕТ ЧАСОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ. КАКАЯ ОТ

СЯ ОТ НЕКОТОРЫХ ПАРТНЕРСТВ И СУ-

ЧЕРНЫЙ РЫНОК. КАК ВЫ ОТРЕА-

ЭТОГО ПОЛЬЗА? Действительно, мы купили у «Металора» старую фабрику и сделали там капитальный ремонт. Там сейчас можно всех разместить на одном этаже. Пока мы не переехали, сотрудники у нас сидят в двух зданиях.

ЗИТЬ АССОРТИМЕНТ, ОСТАВИВ ТОЛЬКО САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ МОДЕЛИ?

Это тоже постепенный процесс, который начался около четырех лет назад. Мы можем обеспечить высокое качество при невысоких ценах, только если откажемся

РАНЬШЕ «ЛА ЖУ-ПЕРРЕ» РАБОТАЛА ТОЛЬКО С КОМПЛЕКТАМИ МЕХАНИЗМОВ: СОБИРАЛА, ОБРАБАТЫВАЛА, ОТДЕЛЫВАЛА, СТАВИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ... ТРУДНО БЫЛО НАЛАДИТЬ ВЫПУСК СОБСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ И СТАТЬ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНОЙ МАНУФАКТУРОЙ? Этот процесс занимает годы и еще долго не завершится. Он требует выдержки, терпения. Главное – нужно уметь справляться с неудачами и двигаться дальше. Если говорить о затратах, деньги на новые станки и здание новой фабрики мало что значат без мастеров, знающих и любящих свое дело, а таких еще надо найти. Самая большая награда для нас – видеть, как наши новинки помогают партнерам в их деле. НЕКОТОРЫЕ ВАШИ МЕХАНИЗМЫ

«Раньше кроме ETA закупать часовые комплектующие было почти негде, да и калибры, принципиально отличающиеся от ETA  и , встречались редко. Максимально близкие к оригиналу копии ETA оказались единственным способом сохранить цены на прежнем уровне» В том, что побольше, целых три этажа. На новом месте мы заранее продумали внутреннюю планировку, и теперь меньше сил придется затрачивать на перемещение продукции, сотрудникам будет проще попасть из отдела в отдел и т. д. МНОГИЕ ПАТЕНТЫ НА КАЛИБРЫ ETA ПОТЕРЯЛИ СВОЮ СИЛУ. У ВАС В АРСЕНАЛЕ УЖЕ ЕСТЬ МЕХАНИЗМЫ,

СОБРАНЫ ИЗ БАЗОВЫХ УЗЛОВ ETA.

СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ «ВАЛЬЖУ

ПОКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОБХОДИТЬСЯ

7750» И ETA 2892-A2… Свои анало-

СОВСЕМ БЕЗ НИХ? Мы были и будем одним из постоянных клиентов ETA, хотя выбор в последнее время стал шире. Взять хоты бы калибры «Селлиты», которая, кстати, некоторые детали берет у нас. Сегодня с группой «Суоч» и с ETA нас связывают прочные деловые отношения.

ги бытующих на рынке механизмов ETA предлагает «Селлита». Мы копиями не занимаемся вовсе, хотя и поставляем детали для них. Это и есть наш вклад в развитие современной швейцарской часовой отрасли. Кстати, механизмы-двойники для нас ничем не хуже: мы с ними будем работать так же, как работаем с ETA.

МЫ СЛЫШАЛИ, НА ФАБРИКЕ «МЕТАЛОРА» (METALOR) ВЫ ХОТИТЕ

ВЫПУСКАЕТ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ

Что мешает? Делать механизмы непросто. Помимо серьезных финансовых ресурсов требуется терпение и масса специальных знаний. Большинство компаний основное внимание уделяют дизайну конечного продукта, рекламе и сбыту. Конечно, каждый делает то, что у него лучше получается. Мало кто обходится без посторонней помощи, лишь немногие очень и очень крупные марки могут позволить себе делать все сами. Но ничего зазорного здесь нет. Возьмем, скажем, «Порше». Больше половины запчастей они закупают у поставщиков, но от этого автомобиль не становится хуже: «порше» есть «порше»! ★

СОБРАТЬ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ

между нами были кое-какие трения, но с тех пор все давно изменилось в лучшую сторону. Сейчас у нас очень крепкие деловые отношения.

ПОЧЕМУ ТАК МАЛО КОМПАНИЙ

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ

«ЛА ЖУ-ПЕРРЕ», ВОЗМОЖНО, СНАБ-

ГИРОВАЛИ? Да, шесть лет назад

от сложной организационной структуры. Так что мы хотим оставить только лучшие модели, в которых полнее всего отражаются сильные стороны нашей мануфактуры. Кроме того, нам хочется выстраивать с заказчиками долгие и надежные деловые связи, а достичь их при большой клиентуре очень трудно. Но пока у нас свыше 20 деловых партнеров, и мы в хороших отношениях со всеми гигантами индустрии роскоши, занимающимися часами.

REVOLUTION

Калибр с ручным подзаводом ML 110, сделанный в La Joux-Perret, стоит на часах Masterpiece Tourbillon Rétrograde от Maurice Lacroix. Помимо турбийона и ретроградной индикации даты в нем есть индикатор запаса хода и счетчик текущих секунд поверх каретки турбийона 193

BELL & ROSS

ВОПЛОЩЕНИЕ РОСКОШИ ГЛАЗА, КАК ИЗВЕСТНО, – ЗЕРКАЛО ДУШИ. А ЧАСЫ – ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА. ЕСЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ ВСЕГО, НО И РОСКОШИ ПРИ ЭТОМ ХОЧЕТСЯ, ТО BELL & ROSS СОЗДАН ИМЕННО ДЛЯ ВАС. ЧИТАЕМЫЙ ЦИФЕРБЛАТ, ВОДОСТОЙКОСТЬ, КРАСОТА И ТОЧНОСТЬ – ЧЕРТЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ BELL & ROSS. А СМЕЛЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ЭТИХ ЧАСОВ И НОВЕЙШИЕ МАТЕРИАЛЫ ПОИСТИНЕ РОСКОШНЫ.

СТИВЕН ЛАНДАУ ЛИНН ВИСУДАРОН ПОМОЩНИК СТИЛИСТА: КИМ ЗЕНГ МОДЕЛЬ: БАРБОРА, AVE МАКИЯЖ: ЛАРРИ ЙО, КОСМЕТИКА SHU UEMURA ПРИЧЕСКИ: АЛИСИЯ ТЕЙ, MOSCHÉ HAIR & KENNETH ONG

ФОТОГРАФИИ:

Текст: Селин Яп

СТИЛИСТ:

Bell & Ross’ BR 02 Chronograph Pink Gold & Carbon Finish не теряет точности ни при каких обстоятельствах. Этот хронограф создан специально для профессиональных ныряльщиков, он обладает водостойкостью до 500 м и однонаправленным ободком с четкими цифрами. Стиль этих часов тщательно продуман, и на руке они сидят удобно. Пожалуй, идеальная модель для искателя приключений. Длинное платье из джерси и жакет из лисьего меха – Celine; цепочка на шею – Raoul

Bell & Ross BR 01-97 Power Reserve Orange всегда на высоте. Эта модель излучает надежность. Индикатор запаса хода похож на автомобильный датчик топлива. Сочетание жизнерадостного оранжевого цвета с угольно-черным придает часам одновременно спокойной уверенности и бурной активности. Кашемировая водолазка – Celine

BELL & ROSS

BELL & ROSS

В модели Bell & Ross BR 03-92 White Ceramic & Diamond стиль милитари подчеркивает несомненную элегантность. Интересно смешение разных материалов: 42-миллиметровый корпус сделан из белой керамики, ободок выложен бриллиантами, а циферблат отделан перламутром. Ремешок можно выбрать на свой вкус, изящный или спортивный: из окрашенной крокодиловой кожи или из суперпрочной синтетики. Кожаное платье – Raoul

Нужна доза адреналина? Полюбуйтесь на Bell & Ross BR 02 Chronograph Carbon Finish. Он черный, как вороново крыло. Его шершавая прочная поверхность из стали обработана стеклянной дробью и покрыта углеродным напылением. Благодаря этому модель приобрела бескомпромиссный и притягательный вид. Часы не теряют своих свойств даже на глубине 500 м, они удивительно функциональны и особенно хороши для ныряльщиков: механизм оснащен клапаном для стравливания воздуха и завинчивающейся головкой. Кожаная куртка, свободное шелковое платье и туфли – Celine

BELL & ROSS

Bell & Ross BR 01-92 Red обладает стальным хладнокровием. А углеродное покрытие надежно эту сталь защищает. Эти часы предназначены для любителей безумных скоростей. Один оборот колеса – и уже теряешь голову. Красные фотолюминесцентные стрелки, цифры и метки ярко выделяются на угольночерном циферблате. Антибликовое сапфировое стекло помогает легко определять время даже ночью. Длинное платье из джерси и жакет из лисьего меха – Celine

Реклама Исподтишка Победы, поражения и промахи часовщиков, чья мечта – покорить Голливуд. Обзор самых удачных и самых неудачных попыток рекламировать часы в кино последних лет

Photo: Courtesy of Jaeger-LeCoultre

Или совсем свежий пример – «Секс в большом городе»: чем не новое достижение в области косвенной рекламы – целый калейдоскоп товаров с громкими именами? Если разобраться, с виду – фильм, а по сути – хитроумный рекламный ролик. Но, хотя косвенная реклама и встала на конвейер могущественной «фабрики грез», Голливуд не так уж часто подпускал часовщиков к той части своей продукции, которая по возможностям раскрутки стоит на первом месте. Правда, часы не без успеха снимались в европейских авторских фильмах, но циничный гигант Голливуд за редким исключением обходился с ними бесцеремонно. По логике вещей, часы и кино – партнеры идеальные. У обоих одно предназначение – навевать грезы фабричного производства. Люди покупают часы, которые им по душе, и ходят в кино, чтобы отдохнуть душой. Какова же действенность косвенной рекламы в кино? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте перелистаем не самые пожелтевшие страницы истории и вспомним, когда этот с трудом заключенный союз добивался наиболее оглушительных успехов, а когда терпел самые горькие поражения.

REVOLUTION

202

Ч

асы становились звездами киноэкрана уже не раз: вспомним «Ролекс Сабмаринер» (Rolex Submariner) Шона Коннери в «Докторе Ноу», или Rolex 1655 Explorer II Стива Маккуина в «Охотнике», или его же карманный «патек» в «Афере Томаса Крауна». Но с началом новой эры коммерциализации кино, о которой возвестили такие фильмы, как «Челюсти» и «Звездные войны», методы косвенной рекламы на экране делаются все изощреннее и изощреннее. Особую изобретательность в этом деле проявил продюсер Джерри Бракхаймер, который – кто бы мог подумать! – до прихода в кино занимался рекламными роликами для телевидения. Бракхаймер сообразил, что автомобили, кроссовки, безалкогольные напитки известных марок могут обжить киноэкран не хуже, чем герои фильма, и, сделав это открытие, в своих фильмах вроде «Армагеддона» поднял косвенную рекламу на новую высоту.

Винсент Кассель и его JaegerLeCoultre Reverso Squadra World Chronograph в фильме «Порок на экспорт»

Текст: Деклан Куинн

Фото: Craig Blankenhorn/New Line Cinema

«Секс в большом городе» – фильм, в котором косвенная реклама дошла до всех мыслимых пределов и пошла дальше

ОЦЕНКА:

5 «Оскаров» из 5

ВОЗМОЖНО, ПРОТИВНИКИ КОММЕРЦИИ В ИСКУССТВЕ ВОЗМУЩАЛИСЬ, НО БЛАГОДАРЯ БОНДИАНЕ «ОМЕГА» ПРИОБРЕЛА НЕБЫВАЛУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ.

«Жежер-ЛеКультр»? Это же бешЕные деНьги!

«РОКОВАЯ КРАСАВИЦА» – «ЭТО У ВАС НЕ JAEGER-LECOULTRE?» «Роковая

красавица» («Бесценный») – что-то вроде вариаций на тему «Завтрака у Тиффани». Скромный бармен Жан (Гад Элмале) влюбляется в обворожительную авантюристку Ирен, которую играет Одри Тоту. Приняв Жана за состоятельного человека, она соблазняет его, а потом к своему стыду обнаруживает, что провела ночь с простым барменом. Ирен доводит его до полного разорения, тем более что много времени на это не требуется. Тогда Жан завязывает знакомство с богатой дамочкой не первой молодости и, пользуясь ее расположением, принимается выкачивать деньги из нее. Ирен становится для него наставницей в этом искусстве. В одном эпизоде выясняется, что ученик превзошел учительницу: когда Жан щелкает зажигалкой и дает Ирен закурить, зрители видят у него на руке сверкающий бриллиантами Master Compressor Memovox – подарок богатой покровительницы. И что, удалось «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-Le Coultre) добиться, чтобы при виде ее продукции всем тут же приходила на память лощеная публика с Ривьеры? Еще как удалось! Рецензенты, описывая эту сцену, называли часы «Жежер» «“ролексом” для богатых». Банально? Банально-то банально, но каков результат! Беда лишь в том, что прокатная судьба «Роковой женщины» за пределами Франции сложилась не так чтобы очень удачно: за границей ее смотрят разве что поклонники авторского кино, а многие ли из них принадлежат к целевой аудитории «Жежер» – еще большой вопрос.

ОЦЕНКА: 4 «Оскара» из 5 БЛАГОДАРЯ ФИЛЬМУ ЧАСЫ «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР» УДОСТОИЛИСЬ ТИТУЛА «“РОЛЕКСА” ДЛЯ БОГАТЫХ», НО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ОЦЕНКУ ПРИДЕТСЯ СНИЗИТЬ.

203

БОНДИАНА: ROLEX ИЛИ OMEGA? Когда-то непобедимый Джеймс Бонд и «Ролекс» были неразлучны. Шон Коннери носил «Ролекс» (если быть точным, «Ролекс Сабмаринер 6538») уже в первом фильме бондианы, «Докторе Ноу». По тем временам «Сабмаринер» был предметом такого вожделения, что затмить его на экране оказалось под силу разве что облаченному в белое бикини ослепительному символу сладострастия по имени Урсула Андресс. Почему же именно «Ролекс»? Причины две. Одна очевидна: когда отправляешься на опасное задание, лучше «ролекса» – часов, славящихся своей прочностью, – не найти. Вторая причина состоит в том, что создатель образа Бонда Ян Флемминг наделил своего героя «ролексом» уже в романе – возможно, по причине №1. «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния» – из фильма в фильм Бонд неизменно появлялся на экране с «ролексом» на запястье, и скоро эта марка стала ассоциироваться с мужеством, стойкостью, изумительной прочностью, но в то же время изяществом: хочешь – надевай к смокингу, хочешь – Нет, ВеспЕр, это «Омега» на свидание с пикантной шпионочкой. Но почему Бонд сменил «ролекс» на «омегу»? Поговаривают, что такова была воля легенды часового бизнеса Жан-Клода Биве. Биве задался целью создать «Омеге» ту же репутацию, какой обладал «Ролекс», и решил, что самый надежный помощник в этой операции – Джеймс Бонд (на этот раз в исполнении Пирса Броснана). Но кто бы ни свел Бонда и «Омегу», особый блеск этому союзу Дэниел Крейг в «Казино Рояль» придал нынешний носит Omega Seamaster Planet Ocean глава компании «Омега» Стив Уркхарт. Узнав, что продюсер Барбара Брокколи намерена повернуть Бонда лицом к современности – сделать его моложе, воинственнее, нахрапистее, – Уркхарт понял, что это прекрасная возможность точно так же перенацелить на новую аудиторию часы Omega Seamaster. В результате фильм превратился в одну из самых беззастенчивых рекламных кампаний, какие только устраивали производители часов на киноэкране. Препираясь с Бондом, Веспер Линд (в исполнении Евы Грин) бросает взгляд на его запястье и равнодушно спрашивает: «Ролекс?» – «Омега», – выпаливает Бонд. «Омега» во всей своей красе появляется чуть ли не в каждой сцене фильма. Чего там – даже на руке у крупье за игорным столом красуется Speedmaster Legend. Насколько действенной оказалась эта реклама? Скажу одно: к концу фильма я сам подумывал завести себе «омегу», а значит, часы справились со своей ролью блистательно.

REVOLUTION

Фото: Предоставлено компанией Omega

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

ЗНАМЕНИТОСТИ – НЕСОМНЕННО, ДВИГАТЕЛИ ТОРГОВЛИ

Роберт Даунимладший и его Bulgari Diagono Moon Phase в фильме «Железный человек» Упустив возможность, которую давал фильм «Особое мнение» (речь об этом пойдет дальше), компания «Булгари» (Bulgari) взялась за кинораскрутку своих часов со всей серьезностью – тем более что она как раз начинала выпускать новые революционные модели мужских часов с усложнениями. Так что, когда режиссер Джон Фавро и актер Роберт Дауни-младший решили снять фильм о запойном ловеласе-миллионере Тони Старке, «Булгари» тут же заявила притязания на его запястье: щегольски разодетый Старк появляется на благотворительном вечере с только что выпущенной моделью Bulgari Diagono Moon Phase. В других сценах эти часы отсутствуют, и, хотя в упомянутом эпизоде они вписываются в роскошную обстановку как нельзя лучше, такой способ раскрутки не идет ни в какое сравнение с рекламным размахом «Казино Рояль» или «Роковой женщины». Вообще-то в фильме Старк носит часы двух марок. Когда на экране происходит взрыв и осколок едва не попадает Старку в сердце, на руке у него не «Булгари», а «Большой взрыв» (Hublot Big Bang). Я было решил, что это хитрый рекламный ход компании «Юбло», но ее глава Жан-Клод Биве утверждает, что «взрыв» на руке героя и взрыв на экране – чистое совпадение. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – BVLGARI ТОНИ СТАРКА

REVOLUTION

ОЦЕНКА:

1 «Оскар» из 5

ПРОВАЛ ИЗ ПРОВАЛОВ. НЕ ТЕ ЧАСЫ, НИ ОДНОГО ВЫИГРЫШ-

204

Фото: Zade Rosenthal. TM & ©2007 Marvel ©2007 MVLFFLLC. All rights reserved

ВидАл? Это «БуЛгарИ»

«ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ» – ДА РАЗВЕ ТАМ БЫЛИ ЧАСЫ? Фильм, о котором пойдет речь, создавал исключительные условия для косвенной рекламы – причем, рекламы, рассчитанной как на широкого потребителя, так и на продвинутую публику. Но результат получился худосочный, как грудь Одри Хэпберн, а это уж худосочнее некуда. Что же случилось? Кинорежиссер Майкл Манн уже засвидетельствовал свое почтение часам в фильме «Жара» (1995 г.), где «булгари» на руке Аль Пачино удостоились такого числа крупных планов, что все героини фильма, наверное, обзавидовались. Знакомый из компании «Булгари» рассказывал, что после выхода «Жары» покупатели в магазинах стали спрашивать «часы Аль Пачино»: реклама подействовала безотказно. Так что, когда Майкл Манн объявил, что приступает к художественному Джейми Фокс фильму на основе в фильме уже классического «Полиция телесериала «ПолиМайами» ция Майами. Отдел нравов», зрители, с детства помнившие героев в белых костюмах и полотняных туфлях, заерзали от нетерпения. У нас что, были часы? И уж наверно это известие разбередило душу кое-кому из владельцев часовых компаний. Увы, манновская «Полиция Майами» обманула ожидания. Вместо фильма о залитом солнце мирке, где роскошь и похоть бьют через край, получилась беспросветно мрачная лента с претензией на глубокомыслие (да еще фильм, снятый на видео, – гадость какая!). Куда девались белые «феррари» и «ламборгини», реки шампанского, пышногрудые красотки и отвязные красавцы? Двум часовым моделям группы «Ришмон» (Richemont Group) удалось-таки попасть на этот престижный подиум: детектив Рикардо Таббс в исполнении Джейми Фокса обзавелся IWC, а его коллега Сонни Крокетт (Колин Фаррелл) предоставил свое запястье в распоряжение «Вашерон Константина» (Vacheron Constatin). Но унылый колорит фильма был далек от рекламной зазывности, да и появились-то часы на экране лишь мельком – если бы не информационный бюллетень компании, я бы и не догадался, что на руке у Крокетта «вашерон константин». Крупным планом за весь фильм часы показывают только раз, да и то разглядеть удается разве что складную застежку на запястье у Табба: хорошо еще, в этой сцене ему режиссер вообще не сказал повернуть часы циферблатом внутрь. К тому же хронограф IWC Aquatimer Split Minute и вашероновский «Мальтийский хронограф» с вечным календарем (Malte Perpetual Chronograph) героям совсем не подходят. Где это видано, чтобы наркоторговец носил часы спортивной модели из титана? А как вам Сонни, который подправляет указатель фаз Луны по «Альманаху фермера»?

НОГО КАДРА – СЛОВОМ, КАК НИ ПЕЧАЛЬНО, ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНКА:

3 «Оскара» из 5

УПУЩЕНА.

Фото: Zade Rosenthal. TM & ©2007 Marvel ©2007 MVLFFLLC. All rights reserved

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС КОСВЕННАЯ РЕКЛАМА – ЭТО СИЛА Вы, наверное, заметили, что я обхожу молчанием самые недвусмысленные примеры косвенной рекламы, такие как «панераи» Сильвестра Сталлоне в «Дневном свете» и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Арнольда Шварценеггера в «Конце света» и «Терминаторе-3». Поскольку известность этих часов намного превзошла популярность упомянутых фильмов (обе модели стали пределом мечтаний любого коллекционера), установить, какую роль сыграло в их судьбе появление на экране, будет непросто, хотя, на мой взгляд, кино к их успеху никакого отношения не имело. И все же бесспорно одно: знаменитости – несомненно, двигатели торговли. Основатель и главный редактор журнала «Революшн» Уэй Коу рассказывал, что, когда в марте 2008 г. в продажу поступил номер с Квентином Тарантино на обложке, покупатели смели его с прилавков за две недели. Что их заинтересовало – часы или Тарантино? По-моему, это несущественно: главное – расширить аудиторию. В том числе воздействовать на молодежь, чтобы те, кто сегодня спит и видит, как бы завести себе «Порше 911 Турбо», с годами стали мечтать о часах IWC.

ФИЛЬМЫ, ГДЕ ГЕРОЙ – ВРЕМЯ Вознамерившись закрутить роман с Голливудом, часовые компании частенько совершают одну и ту же ошибку: они без разбора хватаются за любую возможность пристроить свою продукцию. А ведь куда полезнее было бы выбирать такие фильмы, где время оказывается одним из персонажей. Скажем, герою вживляют взрывное устройство с часовым механизмом, и, чтобы спасти себя и человечество, в его распоряжении всего двенадцать часов. В таких обстоятельствах часы из красивой безделушки становятся инструментом, от которого зависит жизнь героя. Они привлекают внимание, держат в напряжении, становятся в полном смысле слова действующим лицом. Просто диву даешься, когда видишь, сколько выходит фильмов о летчиках и шпионах, где напряжение нагнетается тем или иным устройством с непременным механизмом обратного отсчета, и как мало в них показывают модные механические часы. Другой недосмотр часовой промышленности состоит в том, что она слишком полагается на агентов и других посредников. Ведь сразу видно: голливудские кинозвезды и так от часов без ума. По рассказу

сотрудника IWC, Брэд Питт обрыскал пол-Нью-Йорка, охотясь за моделью Pilot Double Chronograph Edition Top Gun в керамическом корпусе. Отчего бы тогда часовщикам не обращаться к кинозвездам напрямик? Так что больше всего в истории кино последних десятилетий поражают не успехи, а несчетные упущенные возможности ввести косвенную рекламу в фильмы, где главный герой – время. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» – BVLGARI, КОТОРЫЕ НЕ BVLGARI Фильм Стивена Спилберга «Особое мнение» снят по мотивам рассказа Филипа Дика – одного из самых блестящих образцов научно-фантастического триллера. Однако и фильм и рассказ производят такое сильное впечатление, что о жанре даже не задумываешься. Сюжет прост. Действие происходит в будущем, когда органы правопорядка открыли способ предугадывать преступления и задерживать преступников еще до их совершения. Три экстрасенса при помощи суперкомпьютера могут проникать в мысли всех жителей Вашингтона и выявлять тех, кто вот-вот совершит убийство. Руководитель этой группы Джон Андертон (Том Круз) когда-то лишился сына, ставшего жертвой убийцы, и теперь делает все, что в его силах, чтобы больше никто не пережил такую же трагедию. Неожиданно на него падает подозрение в том, что вскоре он и сам разыщет и уничтожит убийцу сына. Спасаясь от ареста, Андертон случайно раскрывает тайну этого убийства, а заодно обнаруживает, что система предотвращения преступлений имеет изъян, чреватый ужасающими последствиями. Кто же сопровождает Андертона в этих приключениях? Часы «Булгари» со множеством функций. Если кто не помнит: это были часы, от которых мороз продирал по коже, – ничего подобного не случалось носить на руке ни одному киногерою. Большие, вызывающие, всем своим видом говорящие: «Мы – часы будущего!», они запоминались надолго. Если компания «Булгари», чья продукция считалась добротной, но неброской, поставила себе цель прослыть законодательницей часовой моды, это был на редкость подходящий случай. Правда, часы были кварцевые, но включали в себя столько функций, что походили на приборную доску реактивного истребителя. Они бередили душу, будоражили воображение, задавали нужный тон.

REVOLUTION

Что? Подделка?!

205

В фильме «Особое мнение» Том Круз носит Bulgari. На самом деле это бутафорская имитация: загримированная Omega

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

НЕВИЛЛУ ЯВНО НУЖЕН ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С УРАВНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ И БУДИЛЬНИКОМ. И КАКАЯ РОСКОШНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БЛЕСНУТЬ НАДЕЖНОСТЬЮ ПРОТИВОУДАРНОГО МЕХАНИЗМА!

Уилл Смит в роли Роберта Невилла («Я – легенда») Одна беда: сотворила это чудо не компания «Булгари», а бутафоры киностудии. Это была «Омега X-33», которую лишь загримировали под «Булгари» и снабдили соответствующим логотипом. Создатели фильма хотели внести в образ героя нотку щегольства, но почему они не заказали у «Булгари» или «Омеги» настоящие часы, остается загадкой. Так пропала редчайшая возможность сделать беспроигрышный рекламный ход. Вот что говорит по этому поводу один из руководителей «Булгари»: «После выхода «Особого мнения» покупатели целых полгода, а то и год осаждали наши магазины, желая приобрести часы как у Тома Круза. Упустили случай, ничего не скажешь».

REVOLUTION

206

«Я – ЛЕГЕНДА» – «ЧТО ЭТО У МЕНЯ НА РУКЕ?» Если

обратиться к истории кино последних лет и вспомнить фильмы, идеально подходившие для рекламы часов, то самым примечательным из упущенных средств раскрутки окажется захватывающая лента Уилла Смита «Я – легенда». И дело не только в том, что фильм такой увлекательный, – в нем не продохнуть от косвенной рекламы. Первая же сцена – настоящий рекламный ролик автомобиля «Форд GT 500 Шелби Мустанг». Машина так сверкает полировкой, что душа радуется: выходит, и после мировой катастрофы автосервис в Нью-Йорке работает без сучка без задоринки. Так вот, о захватывающем сюжете. События разворачиваются в 2012 г. Роберт Невилл (Уилл Смит) – последний уцелевший человек

в Нью-Йорке, а может, и во всем мире. Его на каждом шагу подстерегают полоумные вампиры-зомби, которые ведут себя как накачавшиеся пивом английские футбольные фанаты. У Невилла только два надежных помощника: верная овчарка и часы. Почему часы? Потому что Невиллу во избежание неприятностей со стороны вышеупомянутых кровососов все время приходится на ночь скрываться в убежище. «Минуточку, – скажете вы. – Значит, ему нужен вечный календарь с уравнением времени и будильником, так? А какая роскошная возможность в этой кутерьме блеснуть надежностью противоударного механизма, с которыми сегодня так носятся!» Где же, спрашивается, Extreme World, или Extreme LAB, или еще какие-нибудь часы этой серии – изделия самой милой моему сердцу компании из Валле-де-Жу? Они же прямо созданы для тех случаев, когда сломя голову носишься по Нью-Йорку, удирая от кровожадных бяк. Почему Невилл не вооружен противоударным турбийоном «Вилер Женев» (Wyler Genève)? И даром, что ли, «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) выпускает часы «для выживания» (Survivor)? Ну и какие же часы носит герой Смита? Какие часы предупредительным сигналом приводят его в чувство, когда он от удара теряет сознание, а солнце вот-вот зайдет? А такие, на которые никто из зрителей и внимания не обратит. В гробу я видал такое будущее!

ЧАСЫ КАК БИЗНЕС

Грустно. Никто прИличных часов не ПодАрит

Джек Бауэр (Киф Сазерленд) в фильме «24»

в рекламе «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier). Неужели им трудно заключить с создателями сериала договор, чтобы Бауэр носил Riviera XXL Magnum? Интерес к часам у Бауэра есть: несколько первых серий на руке у него красовался «ролекс сабмаринер», но потом герой почему-то сменил его на какой-то кварцевый ширпотреб. Глаза бы не глядели. Я бы оснастил Бауэра вот какими часами: материал – латунь, вольфрам и особого сорта керамика (ничего не напоминает?), прочность небывалая: 2 000 по Виккерсу – что-то такое, из чего изготовляют пуленепробиваемые жилеты. И пусть эти часы действительно защитят Бауэра от пули и тем спасут ему жизнь – вот это будет здорово. Но больше всего мне хочется, чтобы вместо пошленьких электронных часов перед рекламными перерывами время на экране отмерял механический хронограф с индикатором обратного отсчета, рассчитанным на 24 часа. Организовать такие перемены способен только один мастер – великий Жан-Клод Биве. Кому и учинить «большой взрыв», как не Бауэру? ★

207

Ну и где мОй «БольшОЙ Взрыв»?!

REVOLUTION

«24» – ДАЙТЕ БАУЭРУ ПОВЗРЫВАТЬ Один из наипопулярнейших телесериалов в мире – «24»: приключения грозы террористов, человекаармии, пытаного-перепытанного жестокими врагами Джека Бауэра (Кифер Сазерленд). Композиция всего сериала – верх простоты и остроумия: каждый сезон состоит из двадцати четырех серий, а каждая серия – это один час из жизни Бауэра. На героя обрушивается беда за бедой, удар за ударом, страшные испытания выпадают на его долю, но в конце концов он всегда выходит победителем. Трезвости его ума позавидовал бы сам Иммануил Кант. Бауэр – воплощение душевной и физической стойкости. Целый год он томится в китайской тюрьме, погибает и воскресает (да, тут не обходится без христианских мотивов) и снова готов при первой необходимости отдать жизнь, исполняя приказ какого-нибудь очередного президента. Среди многочисленных поклонников сериала – сам председатель Фонда высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie) Франко Колоньи и ЖанКлод Биве из компании «Юбло». Вот уж действительно фильм, где время – один из главных персонажей: перед каждым перерывом на рекламу на экране появляются часы (правда, электронные), отсчитывающие время, за которое Бауэр должен преодолеть еще одно, казалось бы, непреодолимое препятствие. Отсюда – вопрос: почему бы не снабдить Бауэра какими-нибудь приличными часами? Если не ошибаюсь, Сазерленд снимался

МГНОВЕНИЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Рутинные будни легко превращаются в сказочные дни, когда время в вашей власти, а на запястье – великолепные часы. С Girard-Perregaux ваше время зависит только от вас, ваших часов… а может быть, еще от кого-то очень важного для вас. Стильные и яркие, прекрасные модели Girard-Perregaux всеми способами отсчитывают счастливые мгновения жизни. ФОТОГРАФИИ: Ю СТИЛИСТ: МОДЕЛИ:

МУН ЛИНН ВИСУДАРОН НАТАЛЬЯ И БОРИС, MANEQUIN

Я

GIRARD-PERREGAUX

Girard-Perregaux ww.tc – Financial Постоянно отслеживать динамику разных финансовых рынков может оказаться довольно затруднительно, когда вы постоянно перемещаетесь между разными часовыми зонами. Модель Girard-Perregaux WW.TC-Financial, позволяет узнать время одновременно в четырех главных финансовых центрах мира и таким образом объединяет волнующую вселенную часового искусства и деловую жизнь. Это, разумеется, облегчает жизнь постоянно путешествующим бизнесменам. Красная стрелка на отметке «девять часов» указывает, в каком из городов сейчас открыты торги: в Лондоне, Нью-Йорке, Токио или Гонконге. Где бы вы ни были, вы останетесь в курсе главных финансовых событий с WW.TC-Financial. Костюм и рубашка – Raoul (на левой полосе) Girard-Perregaux ww.tc 24 Hour Shopping Куда бы вы ни направлялись – прогуляться по шикарному Парижу или пробежаться по шумному Гонконгу, в походе по магазинам вам не обойтись без новейшего аксессуара истинного шопоголика – Girard-Perregaux WW.TC 24 Hour Shopping. Эта потрясающая модель покажет, открыты ли в данный момент ваши любимые магазины в той или иной части света. Вместо названий городов на часах указаны главные центры моды и роскоши: Фобур Сент-Оноре в Париже и Сентралин в Гонконге, Бонд-стрит в Лондоне, Родео-драйв в Беверли-Хиллз, Монтенаполеоне в Милане и Рю дю Рон в Женеве. Московскому часовому поясу на циферблате соответствует обозначение TSUM. Платье – Celine.

Girard-Perregaux Sea Hawk Pro 1000m Неважно, путешествуете вы по морским волнам, или опускаетесь в темные океанские глубины: эта модель будет полезной в любом случае. Ныряльщикам очень пригодится гелиевый клапан для стравливания лишнего воздуха и однонаправленный вращающийся ободок, который покажет, сколько еще времени можно оставаться на глубине. Благодаря люминесцентным стрелкам и меткам время можно узнать даже в темноте. Спортивно-элегантная внешность часов покорит не только бывалых морских волков, но и любителей сухопутного спорта. Модель диаметром 44 мм будет неплохо смотреться даже на хрупком дамском запястье. На ней – пуловер Gap, на нем – рубашка Gap.

GIRARD-PERREGAUX

(на ней) Girard-Perregaux Small Chronograph Когда ажурный механизм сочетается с богатством драгоценных камней, часы становятся вдвойне пленительными.

Girard-Perregaux Small Chronograph открывает перед нами самую суть своей души. Можно заглянуть в него и полюбоваться на прекрасную отделку и искусный механизм с колонным колесом. Неброские кнопки хронографа и миниатюрный корпус изящно сочетаются с удлиненными ушками и усыпанным бриллиантами ободком. Этот хронограф столь же удобен, сколь соблазнителен. Топ с цветочным рисунком – Gap (на нем) Girard-Perregaux Laureato Chronograph “Monte-Carlo 1984” Когда развлекаешься, время пролетает незаметно. Но, когда у тебя на руке хронограф, то оно в твоей власти. Особенно если это Girard-Perregaux’s LaureatoChronograph “Monte-Carlo 1984”. Благодаря функции мгновенного сброса, продолжительность двух событий можно измерить с точностью до секунды, не теряя драгоценного времени. Корпус часов сделан из титана и отделан водостойкими резиновыми деталями. Хронограф символизирует победу немецкой компании Audi на гонках в монте-Карло в 1984 г. Тираж “Monte-Carlo 1984” ограничен, всего 500 экз. Рубашка поло – Banana Republic

GIRARD-PERREGAUX

GIRARD-PERREGAUX

(на нем) Girard-Perregaux Vintage 1945 off-centered hours and minutes Иногда так хочется простых радостей: чтобы пальцы любимой зарылись в твои волосы, губы нежно коснулись щеки. Приятно ощутить ритмичный пульс на запястье. Классическая модель GirardPerregaux’s Vintage 1945 дышит обаянием прошлого. Циферблат этих часов в стиле ар-деко вручную покрыт эмалью и обожжен при высокой температуре. Стрелки смешены от центра. Циферблат украшен гравировкой с железнодорожными мотивами.

Vintage 1945 столь же красив, сколь точен. При его производстве соблюдались традиции часового мастерства, включая тщательную отделку и снятые фаски. Рубашка – Banana Republic (на ней) Girard-Perregaux Cat’s Eye Annual and Zodiacal Calendars Когда глаза светятся любовью, хочется чего-то необыкновенного и романтичного. Например, поинтересоваться небесным временем. Часы Girard-Perregaux Cat’s Eye Annual and Zodiacal Calendar знают три способа необычного отсчета времени: календарь на год, зодиакальный календарь и индикатор фаз Луны. Часы имеют форму эллипса и украшены 68 сверкающими бриллиантами. Циферблат сделан из белой перламутровой мозаики, отполированной вручную. Под этим нежным слоем находится основа из 18-каратного золота, украшенная зернением, разбитая на 12секторов по числу знаков зодиака. Вышитая блуза – Banana Republic

Вечные двигатели

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ВЕчные

часы, УСТрЕмлеНные ИСТОРИЯ ЧАСОВ С АВТОПОДЗАВОДОМ

Текст: Джек Форстер, Иван Полетов

REVOLUTION

218

в будУщеЕ

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ СЕГОДНЯШНИЕ ЧАСЫ С АВТОПОДЗАВОДОМ – ЭТО СОЗДАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ СВЕРХСОВРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ВЫЖИМАТЬ ИЗ МАЛЕЙШЕГО КОЛЕБАНИЯ РУКИ МАКСИМУМ ПОЛЕЗНОЙ ЭНЕРГИИ. НО ТАКИМИ ОНИ СТАЛИ ЛИШЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛГОЙ ЭВОЛЮЦИИ

REVOLUTION

219

В

1757 г. молодой часовой мастер по имени Пьер Жаке-Дро (Pierre Jaquet-Droz), проживавший в местечке Ла-Шо-деФон в Швейцарской Юре, отправился в длительное и опасное в те времена путешествие в столицу Испании Мадрид. В будущем славу ему принесут его знаменитые куклы-автоматы, прообразы современных роботов, способные производить сложные действия – писать кисточкой по бумаге или играть на клавесине. А тогда Жаке-Дро, будущий знаменитый мастер, привез в Испанию шесть своих часов. На дорогу в Мадрид ушло полтора месяца, еще пять месяцев Жаке-Дро ждал случая быть представленным испанскому королю. Получив наконец аудиенцию, он преподнес свои часы августейшей чете. Опасная и дорогостоящая поездка себя окупила. Часы так понравились королю и королеве, что они пожаловали мастеру две тысячи золотых дублонов. Часы Жаке-Дро заняли самое почетное место в королевских дворцах в Мадриде и Вильявисиосе. Сегодня Жаке-Дро вспоминают прежде всего как изготовителя удивительных механических кукол и только во вторую очередь как часового мастера. В его послужном списке есть одна строчка, сегодня почти забытая. А зря: она очень интересна. Среди подаренных королю часов был экземпляр, имевший механизм с биметаллической пластиной (сделанной из двух разных металлов с разным коэффициентом теплового расширения). Она приводила в движение рычажную передачу, через которую заводилась ходовая пружина. Эти часы не нуждались в заводном ключе и могли ходить неопределенно долго безо всякого участия человека, если не считать редкие и непродолжительные остановки для ремонта и обслуживания. Биметаллические часы, подаренные Жаке-Дро испанскому королю, можно по праву назвать самым ранним из известных примеров самозаводящегося часового механизма. Часы с автоподзаводом одинаково нравятся и тем, кто их делает, и тем, кто их носит. Их не нужно заводить ни ключом, ни головкой, они словно приближают своих владельцев к недостижимой мечте о вечном двигателе. Сама возможность существования вечно тикающих часов – достойный ответ нашему несовершенному миру, в котором все смертно, все подвержено распаду. Что касается часовых мастеров, то им автоматический подзавод интересен по двум причинам. Во-первых, в самозаводящемся механизме запас энергии поступает к колебательной системе – не важно колесо это или маятник – равномерно, без каких-нибудь перепадов, что снижает расхождения в частоте колебаний. Вообще проблема регулирования хода весьма серьезная. Решать ее пытались по-разному. Желая уравновесить крутящий момент пружины, часовые мастера изобретали хитроумные устройства: ремонтуары, фузеи и даже спуски постоянной силы, многие из которых оказались непрактичными и были преданы забвению. Во-вторых, с точки зрения мастера, чем меньше владелец будет вмешиваться в работу своих часов, тем лучше – часовой механизм требует очень бережного обращения и легко ломается в неуклюжих руках. Автоподзавод позволяет владельцу часов вспоминать о них только тогда, когда надо узнать время.

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

REVOLUTION

220

Абрахам-Луи Бреге

КТО ИЗОБРЕЛ РОТОР? Хотя использовать для завода часовой пружины температурные перепады воздуха Жаке-Дро додумался еще в середине XVIII в., широко применять эту идею на практике по непонятным причинам не спешили. И только через два с половиной столетия самозаводящимся «температурным» механизмом заинтересовались не где-нибудь, а в Америке, где эту идею попытался воплотить в жизнь мало кому известный часовщик Стивен Филлипс (Steven Phillips). Факт забвения идеи «атмосферных» часов становится еще более загадочным, если мы вспомним, что последние 250 лет лучшие умы часовой промышленности бились над тем, как усовершенствовать автоподзавод механическими способами. Системы подзавода с ротором не очень-то подходили для карманных часов, которые до начала XX в. были, пожалуй, единственными индивидуальными приборами учета времени, получившими массовое распространение. Нетрудно догадаться почему: при ношении карманные часы находятся, как правило, в состоянии покоя, если не считать легкого покачивания, которое, увы, давало заводной пружине слишком мало энергии. Автором роторной системы подзавода является, по общему мнению, Абрахам-Луи Перреле (Abraham-Louis Perrelet) – выдающийся СЧИТАЕТСЯ, ЧТО РОТОРНЫЙ часовой мастер, работавший ПОДЗАВОД ИЗОБРЕЛ на стыке XVIII АБРАХАМ-ЛУИ ПЕРРЕЛЕ и XIX веков. В те суровые времена редкие люди доживали до глубокой старости, однако Бог наградил Перреле долгой жизнью, а современники – прозвищем «Старик». Он родился в 1729 г. и умер в 1826 г., не дожив трех лет до своего столетия. Как мы уже сказали, право Перреле называться отцом роторного подзавода сегодня редко кто ставит под сомнение. Сам Альфред Шапуи, авторитетный историк часового дела, ставит точку в споре об авторстве этого изобретения в своей книге Пьер Жаке-Дро

Иллюстрации предоставлены Antiquorum

Абрахам-Луи Перреле

Перреле не представляется возможным, в большинстве источников упоминается о том, что Бреге и другие знаменитые мастера заимствовали идею автоподзавода именно у него. Однако существует и другая точка зрения. Историк Жозеф Флор, автор книги о «вечных» часах (так он называет часы с автоматическим подзаводом, хотя сегодня понятие «вечный» в часовом деле чаще всего применяют, говоря о календарях), утверждает, что в обнаруженных им документах есть упоминание о некоем Юбере Сартоне (Hubert Sarton), часовом мастере из Льежа, который, по мнению Флора, и есть настоящий изобретатель карманных часов с роторным заводом. Историк ссылается на патент 1778 г. В нем описана конструкция часового механизма, по принципу работы идентичного, как он считает, часам, которые Шапуи приписывает Перреле (по мнению Флора, ошибочно) и которые были проданы на аукционе «Антикворум» в апреле 1993 г. Однако не стоит забывать, что в XVIII в. патентная система не отличалась надежностью. Так что вряд ли можно надеяться, что в данном вопросе будет когда-нибудь поставлена точка. Впрочем, может, это и к лучшему, ведь, если бы все сошлись на том, кто изобрел механизм с автоподзаводом, «дотошные знатоки часов лишились бы отличного повода спорить друг с другом» (фраза историка часов Кеннета Ульетта, комментирующего споры о том, кто изобрел анкерный спуск). Тем не менее одно мы знаем точно. В конце XVIII в. и в начале XIX-го часовых дел мастера увлеклись самозаводящимися механизмами. Ими очень интересовался Бреге, значительная часть созданных им в то время часов имели механизм самозавода. Конструктивно часы Бреге во многом напоминают типичные механизмы карманных часов-автоматов. Расположенный по центру ротор подзавода – впервые использованный Перреле (во всяком случае, этот узел можно видеть в тех часах, создание которых последнему приписывает историк Шапуи) – уступает место маятнику с тяжелой платиновой гирькой. Ограничителем амплитуды движения маятника служит пружина. Самозаводящиеся модели мы встречаем уже среди ранних часов Бреге. В их числе – самый ранний из сохранившихся «брегетов номер 2», сделанный выдающимся мастером для французской королевы Марии Антуанетты примерно в 1782 г. (не следует путать эти часы со знаменитыми и фантастически сложными часами «Мария Антуанетта», которые недавно возвратились в экспозицию Музея исламского искусства в Иерусалиме). В то же время авторы каталога «Искусство Бреге», изданного аукционным домом «Габсбург Антикворум», отзываются о самозаводящихся

REVOLUTION

«Швейцарские часы – история и техника». Вот что он пишет о Перреле: «Его долгая профессиональная жизнь прошла в швейцарском городе Ле Локле. Перреле был исключительно умным часовщиком, и ум его имел практическую направленность. Он во многом способствовал развитию производства часов в Ле Локле, делясь с коллегами своими проРанние самозаводящиеся фессиональными секретами. Полагаем, часы Breguet что именно он изобрел «вечные», или «самозаводящиеся», часы, энергия завода которых восполняется движением кисти их владельца. Первые модели таких часов, созданных Перреле, были куплены Бреге и Луи Рекордоном в Лондоне». Доступные нам сегодня письменные источники укрепляют уверенность в том, что изобретателем часов-автоматов следует считать именно Перреле. Широкую известность он получил уже при жизни. Самые знаменитые мастера того времени покупали его самозаводящиеся часы для изучения их устройства. В число людей, интересовавшихся часами Перреле, входили Абрахам-Луи Бреге, Рекордон, ЖакеДро и Филипп Дюбуа. Видный швейцарский ученый Орас Бенедикт де Соссюр, живший в XVIII в., так описывает самозаводящиеся часы Перреле: «Мастер Перреле создал часы, которые сами себя заводят, лежа в кармане владельца. Пятнадцати минут ходьбы довольно будет, чтобы дать сим часам восемь дней хода. Благодаря особым упорам в механизме, часы оные не повредятся, когда и более того времени лежать в кармане останутся». Это краткий отрывок из доклада Соссюра, сделанного им на заседании Общества искусств Женевы в 1776 г. Заметим, что утверждение о том, что пятнадцатиминутный подзавод способен обеспечить восьмидневный запас хода, звучит не очень правдоподобно. Правда, история часов сообщает нам много невероятных сведений, которые сегодня способны вызвать лишь скептическую улыбку. Помимо этого доклада имеются и многие другие свидетельства и документы, указывающие на Перреле как на изобретателя часов с роторным подзаводом. Хотя установить точную дату изобретения

221

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

REVOLUTION

222

Фото предоставлено Patek Philippe

Представленный в патентное бюро чертеж, на котором изображен способ крепления пружины с помощью фрикционной накладки, предложенный фирмой Patek Philippe

В последующие годы появлялись и другие часы карманного типа, часах конструкции Перреле с изрядной долей пренебрежения, называя в которых процедура завода была автоматизирована. Одни заводились их неудачными и замечая, что их владелец должен был в буквальном силой дыхания их владельца, другие, предназначенные, что интерессмысле бежать, чтобы они получили хоть какую-нибудь энергию но, для охотников, заводились, когда открывалась и закрывалась их завода. Такая оценка кардинально противоречит тому, что говорит крышка. Тем не менее самозаводящиеся часы продолжали оставаться де Соссюр. Впрочем, каталогу веришь как-то больше. эдаким диковинным раритетом, хотя тот же Бреге выпустил их в доНе будем забывать, что Бреге был первым часовым мастером, вольно большом количестве. готовым поставлять самозаводящиеся часы в серьезных количествах. Одна из главных трудностей, с которыми сталкивались все мастера, От часов других мастеров они отличались практичностью, во многом пытавшиеся сделать работоспособные «вечные» часы, заключаблагодаря особенностям конструкции: Бреге использовал два лась в том, что пружина часто выходила из строя от перезавозаводных барабана, а также более эффективную передада. Однако в 1863 г. «Патек Филипп» (Patek Philippe) получает ющую систему. Не стоит и упоминать, что талантливый патент на способ крепления пружины в барабане с помощью мастер неустанно совершенствовал свои механизмы. фрикционной накладки. Это изобретение имело кардинальное В книге «Часы» ее авторы Джордж Дэниелс и Сесил значение, определив будущую судьбу автоматических часов. Клаттон придерживаются того мнения, что на ранних Значение фрикционной накладки определялось тем, самозаводящихся часах Бреге способ защиты ходовой что она решала серьезную проблему, с которой сталпружины от чрезмерного натяжения был недостакивались все часовые мастера, – как компенсировать точным и не предохранял ее от разрыва, который силу полностью натянутой пружины, стремящейся приводил к разрушению всего механизма (виотдать чрезмерно большую порцию энергии, что димо, это здорово било по карману их владельчасто приводило к ударной нагрузке на баланс. цев, поскольку все ранние самозаводящиеся Кроме того, из-за трения витков полностью зави«брегеты» были снабжены репетирами и стоили той ходовой пружины передача энергии становиочень дорого). лась неравномерной. Проблему пытались решать, Впрочем, Бреге постарался вернуть максиприменяя специальное устройство останова завода: мальное количество часов из первой партии, оно не давало пружине продолжать закручиваться поскоторые страдали этим недостатком, для его устрале ее полного натяжения. С появлением фрикционной нения. Любопытно, что его первые самозаводящиеся накладки исчезло жесткое крепление пружины непосредсчасы не имели отверстия для заводного ключа, что делало Модель с гербом твенно к барабану: накладка просто прижимала последний ее их почти полностью защищенными от пыли и влаги. Бреге Виктора-Иммануила – никогда не упускал случая напомнить об этом потенциальсложные карманные виток, не препятствуя его проскальзыванию. Так была открыта часы, хранящиеся дорога изобретению автоматического механизма – в том виде, ным покупателям, подчеркивая, что его часы не нуждаются в музее компании Patek Philippe в каком мы его знаем сегодня. в частой чистке механизма.

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Ханс Вильсдорф

ствии была названа «молотковой», или «ударной». Принцип ее работы прост: ротор совершает вращательные движения в секторе 300 градусов, а сделать полный оборот ему мешают подпружиненные ограничители-амортизаторы, установленные у границ сектора (в последующих конструкциях, основанных на принципе Гарвуда, роль ограничителей играют уже просто пружины). Механизму Гарвуда не требовался ни ключ, ни заводная головка. Корпус его часов был полностью герметизирован, как у часов Бреге, который, напомним, за полтора века до Гарвуда предложил корпус, не пропускающий влагу и грязь. Чтобы установить время на часах Гарвуда, нужно было вращать внешний ободок корпуса. При этом узел автоматического завода просто отключался от барабана с пружиной. Гарвуд основал часовую фирму «Гарвуд СелфУайндинг Уоч Компани» (Harwood Self-Winding Watch Company) и первоначально имел неплохую прибыль. Изготовлением и отделкой механизмов для его часов занималась компания «А. Шильд энд Фортис» (A. Schild and Fortis). Часы конструкции Гарвуда производил и «Бланпэн» (Blancpain). С часами Гарвуда на руке фотографировались знаменитости. Известная американская журналистка леди Грейс Маргерит Хей Драммонд-Хей, которая в 1929 г. Модель Rolex Oyster Perpetual Cosmograph участвовала в знаменитом кругосветном пере- Daytona создана на лете немецкого дирижабля «Граф Цеппелин», основе калибра 4130

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» АВТОМАТИЧЕСКО-

В 1942 г. часовая фирма «Фельза» (Felsa), расположенная в швейцарском городке Гренхен, выпустила механизм, который ждала мировая слава. Речь идет о знаменитом «Бидинаторе» (Bidynator), который, как намекает приставка «би» в названии, имел инерционный сектор, способный подзаводить часы вращаясь в обоих направлениях. Зубчатое колесо, присоединенное к оси ротора подзавода «Бидинатора» и находящееся под инерционным сектором, передавало вращение на другое колесо, соединенное с рычагом на шарнире. В зависимости от направления вращения сектора рычаг приводил передающее колесо в зацепление то ГО МЕХАНИЗМА

223

Автоматические часы Гарвуда

взяла с собой в полет именно часы Гарвуда. Кстати, эта магнетическая и соблазнительная авантюристка умела феноменально точно рассчитывать время – она вовремя вышла замуж за английского аристократа, который был на пятьдесят лет ее старше и вскоре умер, – так она получила дворянский титул и огромное состояние. Компания Гарвуда не смогла пережить Великую депрессию и прекратила свое существование в 1931 г. Не помогло ничего – ни начальный успех, ни реклама ее часов знаменитостями. Гарвуда не спас даже рекламный плакат, для которого снималась с его часами американская кинозвезда Джоан Кроуфорд. Снова открывать свое дело Гарвуд не стал, хотя сам прожил еще долго – до 1965 г. На популярность часов Гарвуда обратил внимание мало кому известный в то время баварский немец Ханс Вильсдорф, совладелец компании «Вильсдорф энд Дэвис» (Wilsdorf & Davis). Компания, которую он открыл на паях со своим деверем в 1905 г., после 1915 г. была переименована в «Ролекс Уоч Компани» (Rolex Watch Company), под этим именем она и получила известность. В 1919 г. Вильсдорф перенес свое дело в Женеву; в Швейцарии не нужно было платить большие экспортные пошлины и налоги. Любопытно, что, останься Вильсдорф в Англии, «Ролекс» мог стать английской компанией, правда в этом случае ее судьба мало отличалась бы от судьбы всех остальных часовых компаний туманного Альбиона, да и всей исчезнувшей английской промышленности. Вильсдорф не витал в облаках, он хотел делать практичные часы. Его знаменитый «Ойстер» (Oyster), имевший водонепроницаемый корпус и завинчивающуюся заводную головку, уже тогда считался самой передовой в техническом плане моделью наручных часов. Стоило лишь добавить к «Ойстеру» функцию автоматического подзавода, и его можно было бы смело назвать идеальными часами. В общем, в 1931 г. появилась новая модель, «Ойстер Перпечуал» (Oyster Perpetual), которая отличалась очень точным ходом, системой автоподзавода и герметичным корпусом. В отличие от механизмов с ограничением движения ротора, в новых автоматических «ролексах» сектор мог делать оборот в 360 градусов. Так появились первые часы, сочетающие автоматический подзавод и герметичность, – они-то и стали прообразом сегодняшних спортивных часов. Что касается часов конструкции Гарвуда, то они отправились в забвение.

REVOLUTION

Фото предоставлено Antiquorum

ПАТЕНТ НОМЕР 106583 Глядя на фотографию англичанина Джона Гарвуда (John Harwood), невозможно отделаться от чувства, что видишь доктора Мортимера – персонажа знаменитой «Собаки Баскервилей» Артура Конан-Дойля. Гарвуд – высокий человек с длинными нервными пальцами, близорукость которого подчеркивают очки в массивной роговой оправе. Побывав в окопах первой мировой войны, он, по предположению его биографов, именно там понял, насколько вредны для нежного часового механизма грязь и влага. Так это или нет, сказать трудно, но одно мы знаем точно: первые современные автоматические часы сделал не кто иной, как Гарвуд. Забегая вперед, скажем, что коммерческого успеха они ему не принесли. Гарвуд родился на острове Мэн, расположенном в Ирландском море. Как и многие другие английские часовщики XX в., мечтающий о славе Гарвуд отправился в Швейцарию. В 1923 г. он прибыл в Берн, предъявив в тамошнем бюро патентов два работающих образца автоматических часов. Гарвуду и его деловому партнеру Гарри Каттсу (Harry Cutts) выдали патент под номером 106583, который удостоверял, что они являются изобретателями системы подзавода, которая впослед-

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Система автоматического подзавода «Пеллатон» в старой модели часов IWC

REVOLUTION

224

Находка для коллекционера – автоматический калибр 12-600 AT фирмы Patek Philippe

с одним, то с другим главным колесом, которые, в свою очередь, посы- серий 1000 и 1500, а также семейство автоматических калибров 85, лали энергию завода на заводной барабан. Принцип двунаправленного созданных фирмой IWC. Последние могут похвастаться системой подзавода «Пеллатон» – остроумной конструкцией, в которой применены вращения ротора впоследствии пытались реализовать и по-иному, но качающийся рычаг, храповик и две собачки (ее разработал Альберт ни один из бесчисленных последователей не мог превзойти «БидинаПеллатон, занимавший пост технического директора фирмы в 50-х готор» по простоте конструкции. дах). Изобретение Пеллатона обычно сдержанный де Карль описывает В последующие годы мир наблюдал поистине взрыв производства различных механизмов для автоматических часов. В 1956 г. англичанин как «простое и крайне остроумное устройство, хорошо продуманное и великолепно исполненное». Нельзя не включить в этот список Дональд де Карль, автор многих книг, рассказывающих о часах (сам, и калибр 12-600 AT, разработанный «Патек Филиппом». Он также кстати сказать, не только часовой мастер, но и историк, он во многом относится к тем редким механизмам, помог Шапуи, когда тот писал свою книгу об истории автоматических часов), издал труд В 50-Х ГОДАХ «ПОЧТИ КАЖДУЮ в отношении которых де Карль не «Сложные часы и их ремонт». Книга де Карля НЕДЕЛЮ ПОЯВЛЯЛАСЬ НОВАЯ скупится на похвалы: «Качество этого калибра превосходно… финишная представляла собой прекрасное практичесМОДЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ обработка стальных деталей имеет кое наставление для часового мастера: в нем ЧАСОВ», ПИШЕТ ДЕ КАРЛЬ идеально ровный прямолинейный риможно было найти подробное описание сунок, фаски аккуратны и отполированы… действие ремонта даже таких редкостей, как репетиров и сплит-хронограмеханизма отличается простотой, а его конструкфов. Однако бóльшая ее часть посвящена многочисленным ция – остроумием; в нем, кажется, нет ничего, разновидностям автоматического механизма. К сечто может стать причиной отказа». Заметим, что редине века, когда де Карль писал свой труд, люди 12-600 AT – единственный калибр, качеству котороуже успели привыкнуть к часам, не требующим го де Карль дает поистине восторженную оценку. ручного завода. Карманные часы ушли в неМежду тем технические изыскания не прекрабытие, оставаясь в ходу разве что у редких щались. Компании «Жежер-ЛеКультр» (Jaegerпижонов или убеленных сединами ретрогLeCoultre) и «Фельза» (на примере своего редкого радов и консерваторов. Давление эволюции калибра Inversator) продолжили поиски способа плюс благоприятная обстановка привели защиты заводной пружины от перенапряжек тому, к чему они всегда приводят, – ния при чрезмерном автоподзаводе. Обычно к бьющему ключом разнообразию форм используют фрикционную накладку, но, как жизни, свойственному девственной сельве. и любое техническое устройство, она имеет Часовые фирмы всеми силами стремились свои недостатки. Трение, возникающее между обойти патентные ограничения и преднакладкой и внутренней поверхностью барабалагали свои уникальные решения. Одно остна, вызывает серьезный износ последнего. К тому роумное изобретение следовало за другим, же место контакта накладки и барабана нужно смазытак что, когда де Карль писал, что «почти вать, однако наносить туда смазку приходится с ювелирной каждую неделю появлялась новая модель точностью. «Жежер-ЛеКультр» и «Фельза» нашли другое автоматических часов», он был весьма недалек решение, разработав специальный узел отключения завода. от истины. Он представляет собой специальный язычок, блокирующий Его книга рассказывает об автоматических медвижение ротора, после того как завод пружины закончен. ханизмах, которые стали поистине классическиОднако по ряду причин, одной из которых стало значительное ми. Их до сих пор весьма ценят коллекционеры, усложнение механизма, оснащенного данным а воплощенные в них технические решения приOyster Perpetual Seaустройством, широкого распространения меняют в том или ином виде даже сегодня. Этот Dweller фирмы Rolex блокировка ротора не получила. почетный список возглавляют калибры «Ролекса» на основе калибра 3135

02

03

04

05

06

07

08

Классический сложный механизм: калибр 2120/2808 для часов Jules Audemars Equation of Time фирмы Audemars Piguet: 01 и 02 – общая схема механизма; 03 – механизм вечного календаря; 04 – механизм индикатора восхода и захода Солнца; 05 – механизм уравнения времени; 06 –механизм индикатора фаз Луны; 07 и 08 – механизм в полном сборе

К настоящему времени основные принципы автоматического подзавода часов всем хорошо известны. Он имеет многочисленные преимущества по сравнению с ручным заводом. В системе автоматического подзавода быстро увидели своеобразный ремонтуар: поскольку в автоматических часах ходовая пружина никогда не разматывается до предела, кривая отдачи энергии имеет более пологий вид, а значит, амплитуда работы баланса практически постоянна. В автоматических часах не нужно крутить заводную головку, поэтому в корпус проникает меньше грязи, а износ механизма радикально снижается. Ну а о том, что автоматическими часами просто удобнее пользоваться, и упоминать не стоит. Единственный недостаток автоматических часов послевоенного периода заключался в том, что они были, как правило, значительно толще часов с ручным заводом. В те времена элегантность и изысканность ассоциировались с тонкими корпусами, поэтому толщину «автоматов» действительно можно было считать серьезным минусом. Однако новое поколение часов с автоподзаводом, которое появилось к 60-м годам, было уже значительно тоньше. Тогда-то и были созданы самые тонкие из известных «автоматов». Сегодня лидером в производстве тонких механизмов с роторным подзаводом считается компания «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), выпускающая калибр 2120 толщиной 2,45 мм. Этот механизм можно по праву считать техническими шедевром. Чтобы геометрия ротора оставалась неизменной, его удаленный от центра край опирается на бериллиевое кольцо и ролики, что придает этому уникальному механизму неповторимый вид. Данное конструктивное решение мы видим и в калибре 2121, снабженном указателем даты (стоит в часах Royal Oak Jumbo), а также в базовых калибрах для часов с усложнениями, включая калибр 2120/2808, использованный в часах Jules Audemars Equation of Time. Калибр 2120 имеет полное право называться самым тонким автоматическим механизмом с полноразмерным ротором. Но есть два автоматических механизма, которые еще тоньше. Их создатели применили так называемый микроротор, габариты которого позволяют ему не выступать за пределы плоскости, в которой находятся зубчатые колеса передачи и платина. Самым тонким механизмом с микророторным подзаводом является калибр 12P от «Пьяже» (Piaget), толщина которого не превышает 2,3 мм. Такие изящные пропорции не мешают калибру 12Р по праву считаться одним из надежнейших часовых механизмов, обладающих великолепным ходом. Это красноречивое свидетельство того, что калибр «Пьяже» весьма тщательно изготовлен. Напомним, речь идет об ультратонких часах, заставить их ходить точно – задача не из легких.

REVOLUTION

01

225

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

REVOLUTION

226

Ультратонкий калибр 12Р производства Piaget в компании с самыми тонкими часами Piaget с ручным заводом

Многочисленные автоматические механизмы собственной разработки выпускают такие марки, как «Жежер-ЛеКультр», «Одемар Пиге», «Ролекс», «Патек Филипп», «Пьяже» и «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). Смелые экспериментаторы – «Ришар Миль» (Richard Mille), «Де Бетюн» (De Bethune), «УРВЕРК» (URWERK) – продолжают радовать нас яркими новаторскими решениями, вносящими огромный вклад в совершенствование конструкции механизма с автоматическим подзаводом. Сегодня в часовой промышленности все шире используются новые материалы, и можно с уверенностью сказать, что будущее автоматических часов будет не менее интересным, чем их прошлое. Прежде чем поставить точ-

И все-таки самый тонкий на сегодняшний день механизм автоматических часов был выпущен не «Пьяже», а другой СЕГОДНЯ В ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВСЕ часовой фирмой – «Буше-Лассаль» (Bouchet-Lassale). Их ШИРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, поистине удивительный калибр под номером 2000 появился, И МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО как ни странно, довольно поздно – в 1978 г. Какое-то время БУДУЩЕЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЧАСОВ БУДЕТ производством механизмов на основе этого калибра заниНЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ, ЧЕМ ИХ ПРОШЛОЕ малась фирма «Лемания» (Lemania) (в ее номенклатуре они ку в этой интересной теме, бросим еще один внимательный взгляд шли под номером 2010). Калибр 2000, имеющий толщину всего лишь в давнее и не очень давнее прошлое. Одни из самых ранних часов 2,08 мм, без колебаний можно назвать высшим достижением в ряду с самозаводом, сделанные мастером Жаке-Дро, заводили свою пружисверхтонких автоматических механизмов. Будучи столь тонким, он ну, пользуясь самыми незначительными изменениями в температуре даже иногда чуть-чуть сгибался, что тут же приводило к остановке окружающего воздуха. В начале 2003 г. американец Стивен Филлипс часов. Однако, если какая-нибудь из современных часовых компаний представил на суд публики модель часов под названием «Вечный подзадумает побить этот рекорд, кто знает, может, что-нибудь и полузавод» (Eternal Winding System). В этих часах, отличающихся какой-то чится, ведь сегодня в распоряжении часовых мастеров есть революнеземной красотой, был использован тот же принцип, что и в часах ционные технологии вроде микролитографии, не говоря уже о новых Жаке-Дро: биметаллическая пластина реагирует на температурные ковысокотехнологичных материалах. лебания, причем настолько чутко, что для завода пружины достаточно изменения в один градус. БУДУЩЕЕ МЕХАНИЗМОВ С АВТОПОДЗАВОДОМ Сердцем большинК сожалению, Филлипс не успел при жизни лицензировать произства современных автоматических часов являются калибры 2892, 2824 и 7750 производства компании ЕТА. Количество выпущенных ею авто- водство своего «Вечного подзавода», поэтому в серию эти удивительные часы не пошли. Сегодня о его изобретении начали уже забывать, матических механизмов исчисляется миллионами, и их знаменитая хотя времени со дня его смерти прошло не так уж и много. надежность, не говоря уже о столь широком распространении, – еще Пример «Вечного подзавода» показывает: окружающий нас мир одно доказательство того мастерства, с которым сегодня решается полон энергии. Закрытые системы постепенно открываются навстречу сложнейшая задача промышленного производства часовых механизкосмосу, точно так же неуклонен наш путь к тепловой смерти Вселенмов, способных годами сохранять точность хода. Однако за последние ной. Возможно, очередные новаторские идеи мастеров, создающих медесять лет многие часовые фирмы стали выпускать автоматические ханизмы с автоподзаводом, освободят нас наконец от тирании ротора, механизмы собственной разработки. Удивляться нечему. Сегодня все паразитирующего на запястье человека. понимают, что фирменный калибр – необходимое условие существоВремя механических часов, которые будут незаметно для своего вания любой уважающей себя часовой марки. Кроме того, многие компании испытывают беспокойство по поводу монопольного положения, владельца забирать энергию извне, не обременяя его тяжелым инерционным сектором, видимо, еще не пришло. Однако мечта об идеальных которое занимает группа «Суоч» (Swatch Group) на рынке механизмов автоматических часах, вполне возможно, и не так уж недостижима. ★ и основных часовых деталей.

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Jules Audemars Equation of Time в корпусе из желтого и розового (слева) золота

REVOLUTION

227

Вид на калибр 2120/2808, показывающий скелетонированный ротор автоподзавода, украшенный ручной гравировкой

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

од

Автоподзавод микроскопом

С ТЕХ ПОР КАК ПЕРРЕЛЕ СОЗДАЛ ПЕРВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ, ЛЮДИ ПРИДУМАЛИ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО СПОСОБОВ ПЕРЕКАЧИВАТЬ ЭНЕРГИЮ ДВИЖЕНИЯ ЧАСОВ 228

КАК ЦЕЛОГО В ЭНЕРГИЮ НАТЯНУТОЙ ПРУЖИНЫ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ,

REVOLUTION

ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ЭТОГО, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, НЕОБЪЯТНОГО МНОГООБРАЗИЯ

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Современная классика – «Музейные часы» от Movado

I НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА: автоматического механизма, изобретенного, по всей видимости, «стариком» Перреле (Abraham-Louis Perrelet), появилось столько видов автоподзавода, что, кажется, в целую вечность не разобраться, хотя на самом деле все подобные калибры разбиваются на небольшое количество групп. Например, инерционный груз встречается чаще всего в виде ротора, который может вращаться либо на 360 градусов, либо только в пределах ограниченного сектора. Кроме того, бывают, хотя и редко, системы автоподзавода, где вместо ротора использован грузик, перемещающийся не по кругу, а то в одну, то в другую сторону по прямой. Что касается энергии, одни посылают ее к пружине через

229

принципе работы автоподзавода нет ничего сложного: стоит пошевелить рукой, как внутри часов начинает крутиться ротор, посылая энергию по цепочке шестеренок на ходовую пружину. В простоте этой идеи вся ее прелесть. Часы не нужно специально подзаводить, они сами черпают необходимую им энергию из естественных движений нашего запястья. Но как извлечь эту энергию и потом сохранить ее в заводных барабанах на практике? Оказалось, эта задача имеет не единственное решение, более того, таких решений масса. Со времен первого, напоминавшего шагомер

REVOLUTION

В

MUSEUM WATCH ОТ MOVADO И КАЛИБР ETA 2824

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

кулачковое устройство и рычаги с собачками (примеры – система Пеллатона, на основе которой «Сейко» (Seiko) создала свою «Мэджик Левер» (Magic Lever)), а другие используют редуктор. И, наконец, последнее возможное различие – направление подзавода: когда ротор совершает полезную работу, вращаясь в обоих направлениях, автоподзавод двунаправленный, а если импульсы к барабану посылаются при движении инерционного груза только в одну сторону, то, соответственно, однонаправленный. Сочетаний, конечно, много, но самая распространенная разновидность – это двунаправленный автоподзавод с редуктором и ротором, описывающим полный круг, а ее классический представитель – калибр ETA 2824. Кстати, почти во всех двунаправленных системах есть двойные реверсивные колеса. В какую бы сторону ни шел ротор, они передают вращение на заводной барабан всегда в одном и том же направлении, так что ходовая пружина все время натягивается. Именно с этим узлом связано, пожалуй, самое большое число модификаций автоматического механизма, хотя сам «двусторонний» автоподзавод появился сравнительно недавно: его в начале 40-х годов представила «Фельза» (Felsa) в фирменном калибре Bidynator.

MUSEUM WATCH ОТ MOVADO И ИСТОРИЯ КАЛИБРА ETA

Механизм ETA под номером 2824 – наряду с его соплеменником, калибром ETA 2892-A2, – часовые компании ставят на модели с автоподзаводом чаще других. По количеству выпускаемых экземпляров эта пара, безусловно, держит первенство среди швейцарской автоматики, а в мире с ними может сравниться своей распространенностью разве что сейковский калибр 7S26 с кулачковым устройством. В последнем, между прочим, автоподзавод – вообще единственный способ пополнить запас хода. Заводная головка там не поможет (нечто подобное было у «Гарвуда» (Harwood) и в старых добрых Futurematic от «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre)). Фирма ETA выросла из отделения компании «Этерна» (Eterna), производивКАЛИБР ETA 2824 шего часовые механизмы: ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЮБОЙ НАСТОЯЩИЙ в 1926 г. оно перешло под ЗНАТОК ОТНОСИЛСЯ К НЕМУ управление группы «Эбош» (Ébauches SA), а ту вскоС УВАЖЕНИЕМ ре переименовали в ETA. Калибр 2824 появился в 1972 г., за два года до 2892-й модели, унаследовавшей от своего предшественника двойные реверсивные колеса. К тому времени они давно уже стали неотъемлемой частью системы двунаправленного автоподзавода, ведь «Этерна» – впервые в мире – поставила их на автоматический калибр «Этерна-Матик» (Eterna-Matic) в далеком 1948 г. Диаметры у двух родственных моделей совпадают – 11,5 линии (25,6 мм), однако, 2892-й калибр более плоский (3,6 мм против 4,6 мм у 2824). Впрочем, старшему собрату стыдиться нечего даже среди современных автоматических механизмов (для сравнения, лекультровская 975-я модель, она же Autotractor, имеет 5,7 мм в толщину,

REVOLUTION

230

2824

а в калибре 3135 от «Ролекса» (Rolex) целых 6 мм). Незначительный разброс, по-видимому, объясняется различиями в конструкции. У ранней модели более крупный баланс, и к тому же ее колесная система автоподзавода расположена поверх всего механизма, а не частично встроена в него, как у 2892-го. Шестеренки колесных систем в 2824-м в среднем тоже больше. Возможно, благодаря «лишнему» миллиметру он как раз и снискал себе славу механизма, который можно ставить и на спортивные и на классические часы. Удивительного тут мало: у обоих калибров столько разных версий, что среди них всегда найдется такая, которая подойдет к любым наперед заданным часам. В первоначальном варианте ETA 2824 баланс совершал за час 18 000 полуколебаний, но потом ETA выпускала модификации и с другими, более высокими частотами, вплоть до скоростной модели с 36 000 пк/ч. Современный ETA 2824 – это высокоточный, обладающий высоким КПД механизм, который не только превосходно работает сам по себе, но и может при случае снабдить энергией многочисленные дополнительные модули. На фоне растущей популярности современных фирменных калибров некоторые почему-то стали думать, будто бы почтенный механизм ETA слишком банален и, следовательно, не заслуживает внимания часовой общественности. Между тем позволим себе напомнить, что ETA 2824 – это плод многолетней работы, направленной на улучшение конструкции автоподзавода, это летопись непреходящих успехов, которые у любого настоящего знатока должны вызывать уважение. В современном часовом мире слово «классический» слышится на каждом шагу и уже успело изрядно поистрепаться, однако, сказанное в адрес 2824-го калибра, оно совсем не звучит штампом. Так что ETA 2824 и «Музейные часы» (Museum Watch) от «Мовадо» (Movado), тоже имеющие богатую историю, подходят друг другу как нельзя лучше. Как и их механизм, «Музейные часы» в некотором смысле тоже пострадали от своего же собственного успеха – и как товара, и как дизайнерской концепции. Моделей, узнаваемых с первого взгляда даже неспециалистами, на рынке очень мало, и «Музейные часы», несомненно, относятся к их числу. Кроме того, редко когда дизайн потребительского товара может похвастаться тем количеством восхищенных откликов, которые получил мовадовский шедевр, будучи впервые представлен публике. Его дизайн был признан – причем не только рекламщиками и часовыми журналистами, а людьми, по-настоящему разбирающимися в прекрасном, – одним из самых новаторских за всю историю часового дела и приближающимся по своим художественным данным к подлинному искусству. Среди первых поклонников был и всемирно известный фотограф и музейный работник Эдвард Штайхен, который сказал, что «Музейные часы» – единственный по-настоящему оригинальный и красивый объект часовой индустрии. Автором минималистской эстетики «Музейных часов» является дизайнер Натан Джордж Хорвитт, на которого большое влияние оказал «Баухауз». Свой шедевр Хорвитт придумал в 1947 г. (до появления первого механизма «Этерна-Матик» – от него, как мы знаем, позже произошел

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

REVOLUTION

Дизайнер Натан Хорвитт с одним из опытных экземпляров будущих «Музейных часов», ок. 1960 г. (фотография предоставлена Movado)

231

ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ПРИЗНАНИЕ К «МУЗЕЙНЫМ ЧАСАМ» MOVADO ПРИШЛО СОВСЕМ НЕ СРАЗУ, И ЭТО НЕСМОТРЯ НА ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ, ОКАЗАННЫЙ МНОГИМИ ЦЕНИТЕЛЯМИ

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

калибр 2824 – оставался еще год). Его творение, за которым стоит идея о неразрывном единстве прекрасного и практичного, давно прижилось в мире индустриального дизайна и стало визитной карточкой «Мовадо». Даже не верится, что признание к часам Хорвитта пришло совсем не сразу, и это несмотря на теплый прием, оказанный многими ценителями. Долгое время во всем мире было всего три экспериментальных образца «Музейных часов». Их в Нью-Йорке выпустила фирма «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). Первый в 1960 г. включил в свое собрание Музей современного искусства (MoMA), второй подарили Бруклинскому музею (она и сейчас там экспонируется), а третий носил сам Хорвитт. Он показывал его разным часовым компаниям, надеясь – как того требовали принципы «Баухауза» – запустить «Музейные часы» в массовое производство. В начале 60-х Хорвитту удаТРУДНО НАЙТИ БОЛЕЕ лось заинтересовать «Мовадо», ПОДХОДЯЩУЮ ПАРУ и в 1962 г. она запатентовала ОРИГИНАЛЬНОМУ дизайн циферблата. Не обошлось ТВОРЕНИЮ ХОРВИТТА, без проблем: было неясно, можно ЧЕМ КАЛИБР ETA 2824 ли вообще патентовать столь «скромный», хоть и революционный, дизайн. Через год выпуск «Музейных часов» наконец наладился, и они появились в продаже. Правда, Хорвитта это мало порадовало. Во-первых, поначалу партии были мизерные, во-вторых, почти отсутствовала реклама, а в-третьих, мало того что часы нигде кроме США не продавались, купить их можно было только в Нью-Йорке. «“Мовадо” не тратит на рекламу ни цента», – сетовал дизайнер. Что ж, годы спустя он наверняка бы взял свои слова назад! Поскольку один из экземпляров уже хранился в постоянной коллекции Музея современного искусства, «Мовадо» сразу начала выпускать часы под именем «Музейных». Их первая версия работала на сверхтонком калибре 245/246 с ручным заводом. Однако трудно найти более подходящую пару «Музейным часам», плоским и удобным, как их задумывал Натан Хорвитт, чем сравнительно тонкий автоматический механизм ETA 2824. Этим двум классическим произведениям конструкторско-дизайнерского искусства, увидевшим свет в послевоенные годы, самой судьбой было предназначено в конце концов слиться в гармоничном союзе.

REVOLUTION

232

«ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ», ИЛИ КАК РАБОТАЕТ ETA 2824 Название «Мовадо» в переводе с искусственного международного языка эсперанто означает «вечное движение». Оно очень точно характеризует компанию, в чьих часах стоит один из самых совершенных автоматических механизмов. В версии 2824-го калибра, питающей новейшую серийную модель «Музейных часов», в роторе вырезан фирменный логотип – буква «М». Если ротор снять, взору откроется независимый модуль автоподзавода, который содержит в себе все колеса, передающие крутящий момент от ротора к барабану. Мост автоподзавода с колесами можно вынуть единым блоком, и тогда перед нами

предстанут во всем своем великолепии баланс и колесная система основного механизма. Заводной вал, непосредственно сообщающийся с заводной головкой, несет на себе маленькое колесико, установленное под прямым углом к плоскости часов. Если приглядеться, прямо на границе часового механизма, на конце заводного вала, видны его зубчики. Когда включен режим ручного завода, это колесико передает вращение на большое заводное колесо из белого металла (нужно мысленно продолжить заводной вал – и он как раз упрется в эту шестеренку). Оно, в свою очередь, находится в контакте с храповым колесом бронзового оттенка, насаженным на ось заводного барабана. Барабан вращается и затягивает ходовую пружину. В итоге, если забыть об автоматическом модуле, мы видим перед собой полноценный механизм с ручным заводом. Узел же автоподзавода должен питать барабанное колесо энергией колеблющегося ротора. Сейчас давайте ротор перевернем. На обратной стороне расположилась держащая его характерная группа из пяти шарикоподшипников. «Этерна» ставила ее чуть ли не на все свои калибры, и без пресловутой пятерки не обходился, например, почти ни один механизм «Этерна-Матик». Некоторое время спустя ее эскиз даже появился на логотипе компании. По периметру подшипники окружены зубчатым колесом, которое первым воспринимает поток энергии, текущий от ротора к ходовой пружине. Ротор ставится на мост автоподзавода. Напомним, что последний несет на себе также весь передаточный механизм и по сути представляет собой отдельный узел, который при желании можно целиком снять. В центре лицевой (если смотреть на механизм через заднюю крышку) стороны моста видна опора, на которую надевается ротор. Слева от опоры – пара реверсивных колес, легко узнаваемых по двухслойной конструкции. Ротор постоянно зацеплен за с обоими колесами, но только с теми двумя шестеренками, которые расположены в верхней плоскости. Обратим внимание, что зубцы этих шестеренок не соприкасаются. А вот с нижней парой дело обстоит как обычно – они зацеплены друг с другом. Чтобы убедиться в этом, достаточно перевернуть мост. Посредником между двумя слоями служит реверсивный привод, через который верхняя и нижняя шестеренка каждого колеса сообщаются друг с другом. Однако это происходит, только если верхняя шестеренка вращается в определенном направлении. Когда же она крутится в противоположную сторону, нижняя шестеренка остается в покое: это, как говорят часовщики, холостой ход верхней шестерни. Теперь мы уже можем представить передаточный механизм автоподзавода в действии. Пусть сначала ротор вращается против часовой стрелки (если смотреть с лицевой стороны). Поскольку он находится в контакте с верхними шестеренками реверсивных колес, они обе начинают идти по часовой стрелке (это ничем не запрещено, так как друг с другом они не соприкасаются). Тут в игру вступает реверсивный привод, расположенный между верхними и нижними шестеренками. На правом реверсивном колесе он подключает и нижнюю составляющую, которая начинает вместе с верхней вращаться по часовой стрелке, а на

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Ротор калибра ETA 2824 (он же Movado M600)

Группа из пяти шарикоподшипников, поддерживающих ротор

Мост автоподзавода (вид снизу)

REVOLUTION

Мост автоподзавода (вид сверху, ротор снят)

233

Если убрать мост автоподзавода, взору откроются баланс и передаточный механизм

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ АНАТОМИЯ АВТОПОДЗАВОДА В КАЛИБРЕ ETA 2824 КАК РАБОТАЮТ РЕВЕРСИВНЫЕ КОЛЕСА

ВЕРХНЯЯ ШЕСТЕРЕНКА ВРАЩАЕТСЯ ВХОЛОСТУЮ

РОТОР ВРАЩАЕТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ВЕРХНИЕ ШЕСТЕРЕНКИ РЕВЕРСИВНЫХ КОЛЕС НИЖНИЕ ШЕСТЕРЕНКИ РЕВЕРСИВНЫХ КОЛЕС КОЛЕСА РЕДУКТОРА ЗАВОДНОЙ БАРАБАН

ВЕРХНЯЯ ШЕСТЕРЕНКА ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ НИЖНЮЮ

Ротор вращается по часовой стрелке

ВЕРХНЯЯ ШЕСТЕРЕНКА ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ НИЖНЮЮ

РОТОР ВРАЩАЕТСЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ВЕРХНИЕ ШЕСТЕРЕНКИ РЕВЕРСИВНЫХ КОЛЕС НИЖНИЕ ШЕСТЕРЕНКИ РЕВЕРСИВНЫХ КОЛЕС КОЛЕСА РЕДУКТОРА ЗАВОДНОЙ БАРАБАН

REVOLUTION

234

ВЕРХНЯЯ ШЕСТЕРЕНКА ВРАЩАЕТСЯ ВХОЛОСТУЮ

Ротор вращается против часовой стрелки

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

левой стороне привод зацепление выключает и верхняя шестеренка крутится вхолостую. Тем не менее, шестеренки снизу зацеплены друг с другом, помните? Поэтому та, что справа, заставляет двигаться левую, причем вторая, в свою очередь, вращается не по часовой стрелке, как верхняя шестеренка слева, а против. Если движение ротора обратить в противоположную сторону, то все будет происходить с точностью до наоборот. Теперь уже правая верхняя шестеренка будет вращаться вхолостую, зато обе составляющие левого реверсивного колеса зацепятся через привод и закрутятся в одну сторону. Одно останется неизменным: правая нижняя шестеренка по-прежнему будет идти по часовой стрелке. Так что, какой бы путь ротор ни избрал, нижняя шестеренка правого реверсивного колеса вращается всегда в одном и том же направлении. От этой способности двойных колес пускать вспять движение в системе автоподзавода происходит и их название – реверсивные (от латинского «reverti» – «возвращаться). Ну а дальше все проще простого. Выработанный момент через два последовательных редукционных колеса достигает храповика, сидящего поверх заводного

барабана. Роль редуктора состоит в том, чтобы снизить обороты, а крутящий момент, наоборот, повысить до величины, достаточной для завода ходовой пружины. Когда амплитуда колебаний ротора не очень большая, энергия до заводного барабана не доходит: слишком слабый поток рассеивается на реверсивных колесах. В таком случае говорят, что автоподзавод работает на холостом ходу. В хорошо продуманном автоматическом механизме угол холостого хода ротора должен быть как можно меньше, а масса ротора должна быть сосредоточена на ПОДЗАВОД ПРОИСХОДИТ его периферии. Ко всему проДАЖЕ ПРИ МАЛЫХ чему, надо с умом подобрать ОТКЛОНЕНИЯХ РОТОРА размеры шестеренок, чтобы пружина заводилась даже от слабых колебаний ротора. В большинстве современных калибров с автоподзаводом есть также устройство, с помощью которого колесная система ручного завода отсоединяется от автоматического передаточного механизма. Если ее не отключать на время автоподзавода, то ротор и ее заставит работать в полную силу и быстрого износа не избежать.

II СИСТЕМЫ АВТОПОДЗАВОДА – И все равно получаем то же самое, что и с реверсивными колесами «Этерна» и ETA, – двустороннее движение качающийся рычаг превращает в одностороннее. Для этой цели производители чаще всего выбирают одну из систем, о которых шла речь. Однако есть и третий вариант: кулачковое устройство с собачками. Сейчас его активно применяет марка IWC из Шаффхаузена. Кулачковую систему придумал занимавший в 50-е годы пост технического директора IWC легендарный Альберт Пеллатон, и сейчас она носит его имя. За работой этого простого, но очень эффективного изобретения, кроме всего прочего, очень занятно наблюдать. В автоматической системе Пеллатона, стоящей, например, на калибрах IWC под номерами 50010 и 80110, на ось ротора насажена не шестеренка, а сердцевидный кулачок. Он находится между двумя рубиновыми роликами, закрепленными на двух отростках рычага, поворачивающегося вокруг своей оси. Таким образом вращение ротора преобразуется в качательное движение рычага. На последнем имеются две собачки, расположенные по обеим сторонам от оси вращения рычага и цепляющиеся за одно и то же редукционное колесо. Благодаря такому расположению, когда рычаг идет в одну сторону, колесо редуктора приводится в движение от первой собачки, а когда в другую – его «тянет» вторая, т.е. в заданный момент времени задействован всегда только одна из двух собачек, тогда как другая «отдыхает». Итак, цель достигнута: разнонаправленные колебания ротора все туже закручивают ходовую пружину.

REVOLUTION

Двойные реверсивные колеса встречаются не только у ETA, но и у «Ролекса». В его калибре 3135 сразу бросаются в глаза два красных реверсивных колеса (своим цветом они обязаны тефлоновому покрытию особой марки – PTFE). Их реверсивный механизм хоть и не совсем похож на систему ETA, но выполняет, в общем-то, те же функции. Кардинально от упомянутых систем отличается двунаправленный автоподзавод с качающимся рычагом. Среди мануфактур это изящное техническое решение пользуется довольно большой популярностью. Взять хотя бы 889-й калибр «Жежер-ЛеКультр» или модель под номером 3120 от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Ключевой узел системы – насаженный на ось рычаг с двумя установленными на нем и зацепленными между собой шестеренками. Первая из них находится в контакте с зубчатым колесом на оси ротора. Если тот вращается в определенном направлении, в системе задействованы все элементы: начинает крутиться первая шестеренка, она передает вращение на вторую, а та, в свою очередь, заставляет двигаться первое колесо редуктора, переправляя таким образом энергию на заводной барабан. Но стоит ротору пойти в обратную сторону, как рычаг поворачивается на оси. При этом вторая (дальняя от ротора) шестеренка на рычаге расходится с редукционным колесом, а первая (ближняя), наоборот, приходит с ним в контакт. В результате в передаточном механизме автоподзавода становится одним колесом меньше: энергия от ротора к редуктору теперь течет не через обе шестерни на рычаге, а только через первую.

235

ИЗОБРЕТЕНИЯМ НЕТ КОНЦА

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

REVOLUTION

236

Хронографный калибр 89360 от IWC

Взяв за основу кулачковое устройство, «Сейко» создала свою собственную систему, известную под именем «Мэджик Левер». Она стоит, скажем, на всем известном калибре 7S26, а также на относительно новой модели 6R15. «Сейко» себе не изменила: конструкция незамысловатая, но работает весьма неплохо. Как и в классических системах автоподзавода, в «Мэджик Левер» на роторе снизу есть шестеренка. Эта шестеренка зацеплена с приводным колесом, на периферии которого расположен штифт. На этот эксцентрический штифт, как на ось, насажен «волшебный рычаг» – длинная вилка с двумя собачками на концах, которые с двух сторон обхватывают редукционное колесо. Ротор колеблется туда-сюда – штифт то отводит вилку назад, то толкает ее вперед – и то одна, то другая собачка подкручивает редукционное колесо (одна за счет тяги назад, СИСТЕМА MAGIC другая – за счет толкательных импульLEVER ОТ SEIKO сов). И снова: разнонаправленные колеНЕЗАМЫСЛОВАТА, бания преобразуются в упорядоченное НО РАБОТАЕТ ВЕСЬМА вращение в одном направлении. НЕПЛОХО Своеобразный вариант этой системы мануфактура IWC применила в своем калибре 89360, созданном специально для новой серии хронографов Da Vinci. Эта версия преобразователя очень похожа на «Мэджик Левер». Правда, это вовсе не значит, что IWC скопировала сейковское изобретение. В истории автоподзавода системы с эксцентрически установленными вилками далеко не новы: живой пример – калибр 27-460 от «Патек

Хронограф Da Vinci с автоподзаводом от IWC

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Harry Winston Tourbillon Glissière

к тому же открывают большой простор для фантазии, и некоторые марки этим пользуются. Среди последних новинок нельзя не отметить уникальные таг-хойеровские Monaco V4 со скользящим платиновым слитком и турбийон Glissière от «Гарри Уинстона» (Harry Winston). Во втором платиновых грузиков не один, а два: они сверху и снизу «отчеркивают» заводной барабан, стрелки, передаточный механизм и турбийон, которые видны через прозрачный циферблат. Нелегко найти того, кто бы не поддался очарованию автоматического механизма. Автоподзавод не только чрезвычайно удобен для владельца, но и служит дополнительной защитой для самих часов: ручной подзавод повышает риск повреждения корпуса и сбоев в подаче энергии. Но самое главное, АВТОПОДЗАВОД автоматические калибры – наше С ЛИНЕЙНЫМ оружие в борьбе с энтропией. С тех ДВИЖЕНИЕМ пор как Людвиг Больцман написал ГРУЗИКОВ СМОТРИТСЯ формулу для энтропии, S=klnW (она ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНО даже выгравирована на его могиле), нам известно, что любая замкнутая физическая система с течением времени стремится к состоянию наибольшего беспорядка. Однако автоподзавод позволяет нам, хоть и ненадолго, отвоевать у непрерывно раскручивающейся вселенской пружины чуточку энергии и, на время замедлив ее коловращение, создать маленькое, но уютное царство порядка, пример которого нам являет жизнь на Земле. ★

237

Часы с линейным автоматическим механизмом типа Pierce

REVOLUTION

Филиппа» (Patek Philippe). Однако собачек в калибре IWC не две, а четыре. Как видите, над превращением двунаправленного движения в однонаправленное трудились самые светлые головы индустрии, а результатами их усилий становились оригинальнейшие и элегантные технические решения. Расскажем еще о четвертом типе автоматических механизмов – где грузик движется по прямой направляющей. Если вывести часы из состояния покоя, он перемещается к одному или к другому краю часов. Считается, что эта разновидность обладает меньшим КПД, чем роторные системы. Наверное, поэтому компании пользуются ей довольно редко. Среди самых оригинальных представителей линейного автоподзавода можно, пожалуй, назвать часы Rolls, в которых роль грузика выполнял весь часовой механизм! Циферблат, механизм и все остальные детали скользили внутри корпуса туда и обратно. А чтобы выставить время, надо было открывать корпус. Как и следовало ожидать, на такую конструкцию польстились немногие мануфактуры. Во-первых, из внешней среды в корпус, который приходится часто открывать, постоянно попадают пыль и влага. А во-вторых, трудно поверить, что часовой механизм, без передышки снующий между двумя амортизаторами, может достичь приемлемой точности хода. Пусть он даже с автоподзаводом. До более удобной системы, стоящей на представленном в 1945 г. фирменном калибре с автоподзаводом, додумались инженеры «Пирса» (Pierce). В ней к грузику прикреплена зазубренная рейка, цепляющаяся своими храповыми зубцами за редукционное колесо, а с него уже начинается цепочка шестеренок передаточного механизма. Амортизационные пружины помогают «взвести» грузик, т.е. поставить его в такое положение, чтобы он, прежде чем снова по рельсам соскользнет на них, приобрел максимальный импульс и подзавел ходовую пружину. Линейному автоподзаводу, может быть, и трудно соревноваться с обычными системами по эффективности работы, однако на фоне примелькавшихся роторных механизмов линейные автоматические калибры смотрятся очень свежо. Они

Вариации на тему ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ МЕХАНИЗМА С АВТОПОДЗАВОДОМ ЕСТЬ РАЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ С АВТОПОДЗАВОДОМ: БЫВАЮТ МЕХАНИЗМЫ-ТРУДЯГИ, А БЫВАЮТ АРИСТОКРАТЫ. НО ТАКОГО РАЗНООБРАЗИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КАЛИБРОВ, КАК СЕГОДНЯ, ЧАСОВОЙ МИР ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ. ОТ СОВСЕМ СКРОМНЫХ ДО САМЫХ ЗАМЫСЛОВАТЫХ – ВЫБИРАЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС!

REVOLUTION

238

Т

о, что сейчас происходит в мире калибров с автоподзаводом, не сильно отличается от эволюционного взрыва, который последовал за исчезновением динозавров в меловом периоде и обогатил природу целым букетом новых видов, способных выжить в изменившихся условиях. В 50–60-х годах автоматический механизм стремилась выпустить каждая мануфактура. Конкуренция и спрос возрастали, а научно-техническая революция, начало которой положили пришедшиеся на военное время технологические успехи, была в самом разгаре. Неудивительно, что часовые изобретения, о каких раньше и не помышляли, вереницей шли одно за другим. Но тут грянул кварцевый кризис. Казалось, он окончательно и бесповоротно поставит крест на часах с автоподзаводом. Однако сегодня часовой мир опять так и пестрит самыми разными видами автоматического калибра. Создание своего собственного механизма с автоподзаводом остается делом чести для всех уважающих себя мануфактур, а значит, у часовых знатоков, желающих пополнить свои коллекции изумительной механикой, выбор теперь гораздо больше. В 70-е годы попытку собрать в единую коллекцию все бытующие на рынке калибры с автоподзаводом многие посчитали бы бессмысленной затеей. Диву даешься, как еще некоторые модели дожили до нашего времени. Калибры ETA под номерами 2824, 2892 и 7750 (последний – хронограф с автоподзаводом), крепкие орешки вроде жежеровского 889-го калибра и чуть было не сгинувшие с лица Земли страдальцы типа «Эль Примеро» (El Primero) – то были последние угольки автоподзаводного искусства, которые едва-едва тлели под толстым слоем часового пепла. Именно эти угольки в итоге дали пришедшим в себя маркам искру, от которой пламя творчества разгорелось вновь. В первое время после кварцевого кризиса новые фирмы

появлялись примерно так: будущий владелец шел на одну из уцелевших фабрик часовых механизмов и, если удача ему улыбалась, находил среди всевозможных комплектов и модулей то, что хотел. Поэтому на рынке по-прежнему много достойных часов, чьи калибры произошли еще от тех, послевоенных механизмов. Но господствуют сегодня в часовой индустрии все-таки модели, ставшие средоточием всего самого передового в области дизайна, технологий и, конечно же, эстетики. Однако разработка и создание нового базового калибра, как и раньше, обходится недешево. Поэтому современный автоматический калибр (зачастую модульной конструкции) должен быть «многостаночником» и при необходимости взваливать на свои плечи массу других усложнений. Да и сами коллекционеры элитных часов, столкнувшись однажды с хоть и неизящным, но зато непробиваемо точным и надежным кварцем, ожидают таких же высоких результатов от механики. Знатоков уже не очаруешь одним только внешним видом. В отличие от своих предшественников новейшие автоматические калибры лучше переносят сотрясения и удары, долго не требуют технического обслуживания и сохраняют свои превосходные ходовые качества в нестандартных условиях. Причем их точность хода от модели к модели только возрастает. А что если ротору достается подзаводить какое-нибудь хитроумное сверхусложнение, оттягивающее на себя целую уйму энергии? Еще та головоломка! Бывает, глядя на автоматические часы с тремя ретроградными индикаторами вечного календаря, ни за что не догадаешься, где стояла первая версия их калибра. Оказывается, всего лишь на плоской модели под деловой костюм. НОВЫЙ ЧАСОВОЙ ВИД – КАЛИБР АВТОМАТИЧЕСКИЙ СОВРЕ-

Вот и появились на свет «тягачи» – так часовщики называют неприхотливые в обслуживании калибры, отличающиеся МЕННЫЙ

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Новый стандарт качества – сквозным и опорным камнями. Тоньше выполнить, универсальностью и высокой надежностью.

Autotractor (975-я модель) от как говорят часовщики, «окончательную притирку». Благодаря хорошему крутящему моменту Jaeger-LeCoultre Кстати говоря, «Ролекс» (Rolex), вот уже десятки лет и запасу хода они не только могут рабометодично совершенствующий свои автоматические мехатать сами по себе, но и питать дополнинизмы для спортивных часов, с недавних пор тоже начал тельные усложнения. ставить на фирменные калибры двухопорный мост. Калибр 975 от «Жежер-ЛеКультр» Следующая техническая находка – уникальные (Jaeger-LeCoultre) – один из представиподшипники, на которых покоится ротор. телей этого нового часового вида, о чем Начнем с того, что почти все механизмы, недвусмысленно говорит его прозвище появившиеся на свет за историю автоподза«Ототрэктор» («autotractor» – «автотягач»). вода, делятся на два класса. К первому отноМодель успела прочно войти в спортивную линейку сятся, например, все калибры «Ролекса» и серия 5000 от «Жежер-ЛеКультр», хотя для мануфактуры это своего рода IWC. В них рубиновый подшипник скользит по первый эксперимент. Дело в том, что у компании закрепленной на задней платине стальной в запасе, конечно, уже был калибр с автооси, что обеспечивает ротору практиподзаводом – классическая 889-я модель, чески ничем не стесненное вращение. стоящая на спортивных часах многих Правда, такую систему обязательно марок, включая IWC, «Одемар Пиге» нужно осматривать и периодически (Audemars Piguet) и «Вашерон Консмазывать соприкасающиеся поверхности. стантин» (Vacheron Constantin). Но даже Без такого ухода рубин и сталь изнашиваются, несмотря на такую «всеядность», этот а ротор начинает «болтаться» и даже задевать утонченный – и в прямом и в пеплатину. Второй вариант, воплощенный, скажем, в модереносном смысле – механизм ли ETA 2892, – взять шарикоподшипники. На первый в суровом мире современных взгляд, он явно выигрышней, однако не все так спортивных часов выгляпросто: стальным подшипникам тоже не дит чужаком. Впрочем, это избежать износа, хотя и развивается не мешает ему из года в год он по другому сценарию. Часовисправно подзаводить тысячи щики знают не понаслышке, что, часов в самых что ни на есть суровых если хочешь повысить КПД условиях – характерный пример автоподзавода, надо дать ротору того качества, которым «Жежеркак можно больше свободы. ЛеКультр» всегда радовала коллекВ идеале он должен колебаться ционеров. «Ототрэктор» же по всем совсем без смазки (не забывайпризнакам следует отнести к виду те: и трение о масло рассеивает калибров автоматических современчасть энергии!). Однако это палка ных, подвид спортивные. Это механизм о двух концах. Сухие подшипники более крупный (диаметр – 30 мм, толмоментально портятся, и всему механизщина – 5,7 мм), но самое главное – большое му приходит конец. Как и в случае с рубином, количество функций. Все они сейчас встречаются секрет исправной работы шарикоподшипников заключаетво многих новинках с автоподзаводом, не говоря уже о том, что ся в регулярных осмотрах и точно отмеренном количестве смазки. иногда набор функций бывает еще богаче. «Ототрэктор» первым мог похвастаться керамическими подшипОсновное преимущество 975-го калибра – балансовый мост закрепниками. Хотя часовой мир увидел их совсем недавно (выпуск 975-го лен не с одной, а с двух сторон. Это дает более прочную опору такой калибра пришелся на 2004–2005 годы), компании быстро распознанезаменимой детали, как верхняя цапфа баланса, и, что немаловажли в них ключ к решению многих проблем автоподзавода и взяли но, позволяет точнее выставить крошечные зазоры между цапфой,

239

Калибр IWC под номером 50010. Видны рубиновые ролики системы автоподзавода «Пеллатон»

Фото предоставлено Ханнесом Браунварт-Кнёбелем

REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Владимир Строков

Калибр 3135 от Rolex

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Калибр 3120 от Audemars Piguet

керамику на вооружение. Среди современных моделей эти уникальные подшипники стоят, в частности, на механизмах «Одемар Пиге» – калибр 3120, «Этерна» (Eterna) – калибр 3800, «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) – калибр 160, а также на всей серии 2450 от «Вашерон Константина» и на таких из ряда вон выходящих часах, как таг-хойеровские Monaco V4. И это далеко не полный список. И, наконец, то, что рассеивает любые сомнения в современности «Ототрэктора» – однонаправленная система автоподзавода. Казалось бы, когда ротор подзаводит и в ту и в другую сторону, часы быстрее восполнят свой запас хода. Но, наперекор здравому смыслу, это не всегда так. Какую же систему выбрать? Долгие годы часовщики пытались разделаться с этим вопросом раз и навсегда. Мнение профессионалов менялось с частотой колебаний ротора с самого 1942 г., когда еще «Фельза» (Felsa) выпустила Bidynator. На сегодня известно достаточно аргументов в пользу как одно- так и двунаправленного подзавода. Однако исследования, проведенные некоторыми компаниями – когда-то этим занималась фирма «Адольф Шильд» (Adolph Schild SA),

REVOLUTION

240

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ: ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО С ОДНОНАПРАВЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ АВТОПОДЗАВОДА ЧАСЫ ВОСПОЛНЯЮТ ЗАПАС ХОДА БЫСТРЕЕ а недавние результаты принадлежат «Жежер-ЛеКультр», – в целом показывают, что однонаправленная система, похоже, подзаводит лучше. По крайней мере, она быстрее натягивает ходовую пружину до нужного уровня. При прочих равных часовщик, естественно, выберет последний вариант. И действительно, ему отдают предпочтение многие мануфактуры: взять хотя бы автоматический хронограф ETA 7750, 331-ю модель «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier), или, скажем, калибры 4500 от «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) и 1000 от родственной компании «Жан Ришар» (JeanRichard). Но, надо признать, техника есть не что иное, как искусство компромисса. Согласно одной точке зрения, за все плюсы однонаправленного автоподзавода приходится расплачиваться более сильным износом. Все потому, что главное достоинство таких калибров – относительно свободные колебания и маленький угол холостого хода – плохо влияет на подшипники и колесную систему в механизме автоподзавода, и они быстро изнашиваются.

Калибр 160 от Ulysse Nardin c фирменным двойным непрямым спуском

На часы Monaco V4 компания TAG Heuer вместо обычного ротора поставила скользящий платиновый слиток

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Внимание, одностороннее движение! В калибрах 1000 от JeanRichard и 4500 от Girard-Perregaux ротор подзаводит только в одном направлении

Тонкое совершенство – калибр L.U.C 4.96 от Chopard

241

БИТВА ЗА СТРОЙНОСТЬ – МИКРОРОТОР АВТОПОДЗАВОДА Нельзя не заметить, что по сравнению с первым расцветом популярности автоматических механизмов микророторных калибров сегодня значительно больше. Учитывая все плюсы микроротора, это вполне понятно. Обычный ротор всегда слегка выступает над остальным механизмом, добавляя лишние миллиметры к изначальной толщине. Образно выражаясь, он «толстит» часы. А вот микроротор можно поставить не поверх, а непосредственно внутрь часового механизма. Такая конструкция открывает блестящие перспективы для создания невероятно плоских моделей. Между прочим, это крохотное сердечко питает самые плоские на данный момент калибры с автоподзаводом – 12P от «Пьяже» (Piaget) и 2000 от «Буше-Лассаль» (Bouchet-Lassale). Кроме того, микроротор напрямую влияет на эстетическую составляющую. В этом плане у обыкновенного ротора тоже есть свои преимущества. Прежде всего, он дает гравировщикам и мастерам по скелетонированию великолепную возможность продемонстрировать свое искусство: мало где еще найдешь столь огромное (по часовым меркам) полотно. От ротора фирменных калибров часто глаз не оторвать: так роскошно он бывает отделан. Но, к сожалению, крупный ротор неизбежно заслоняет заднюю платину, поэтому ценители элитных часов предпочитают, безусловно, модели с микроротором, который не закрывает все самое интересное. Как явствует из названия, размер микроротора гораздо меньше, чем у обычного ротора. Из-за этого приходится его делать из металлов повышенной плотности (таких, как 22-каратное золото например), чтобы из колебаний в весьма ограниченном пространстве добыть как можно больше энергии. На сегодняшний день создание механизмов с микророторами составляет хоть и немногочисленное, но вполне самостоятельное

направление в искусстве автоматического калибра. Один из преданнейших его адептов – фирма «Шопар» (Chopard), и серия калибров с автоподзаводом L.U.C тому доказательство. В этой коллекции микроротор бьется внутри моделей 1.96, 3.96 и 4.96, а восхитительный калибр L.U.C 3.97 представляет собой очень редкую разновидность – микророторный механизм в форме «бочонка». Далеко не на последнем месте стоят микророторы и у «Патек Филиппа» (Patek Philippe), который выпустил соответствующий калибр под номером 240 еще в 1977 г. Первоначально применявшаяся в качестве базового калибра для часов с вечным календарем, теперь 240-я модель встречается, иногда с изменениями, во многих сложных часах. Упомянем, например, версии 240Q (с вечным календарем) и 240HU (с индикацией мирового времени). А если уж говорить о самых красивых механизмах с автоподзаводом, которые когда-либо видел мир, на ум сразу приходит патекфилипповская серия минутных репетиров и усложненных минутных репетиров, созданных на основе калибра R 27. Как вы думаете, какой у них ротор? Правильно, «маленький». Иначе такого совершенства не достичь. Посудите сами: автоматический калибр R 27 PS c минутным

REVOLUTION

Вот краткое введение в тему «Современный автоматический калибр» с перечислением их главных особенностей. Между тем, как мы дальше увидим, спектр возможных модификаций очень широк. Надо сказать, не всякий современный калибр обязательно вступает в схватку с традициями. Например, в калибре 2450 «Вашерон Константин» сохранил мост, закрепленный с одного конца. Однако подавляющему большинству первоклассных базовых калибров присущи упомянутые черты (или уж, во всяком случае, некоторые из них), а особой любовью пользуются керамические подшипники.

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Микророторный калибр-«бочонок» L.U.C 3.97 от Chopard (бывший L.U.C 6.96)

Калибр 240 от Patek Philippe

REVOLUTION

242

Искусство автоподзавода – модель Langematik Perpetual с вечным календарем

Калибр 100 от Glashütte Original

репетиром имеет в толщину всего 5,05 мм. Это лишь на каких-то 1,45 мм больше, чем у ETA 2892. Довольно интересный вариант – микророторный калибр «Сакс-О-Мат» (SaxO-Mat) от «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne). Он стоит на фирменных часах с автоподзаводом Saxonia Automatik и Grand Saxonia Automatik, а в модель Langematik Perpetual марка добавила еще вечный календарь. Как и другие детали механизмов «А. Ланге унд Зёне», сравнительно крупный микроротор «Сакс-О-Мата» сразу обращает на себя внимание замысловатой классической отделкой. Необычное сочетание отвечающей последним запросам времени микророторной конструкции и почти что старомодного обрамления производит, признаться, поразительное впечатление. Одна из характерных черт калибра – функция сброса секундной стрелки на ноль. За ней стоит механизм, принципом работы напоминающий хронограф: система зацепления отсоединяет секундную стрелку от передаточного механизма, а специальный узел сброса с сердечком мгновенно возвращает ее на начало отсчета – отметку «12 часов». При возвращении вытянутой заводной головки в исходное положение стрелка снова приходит в контакт с колесной системой и продолжает свой бег. Отметим, что мануфактуры все чаще добавляют функцию сброса на ноль в фирменные часовые механизмы. Скажем, она есть в 100-й модели от «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) и в калибре с ручным подзаводом P.2002 от «Панераи» (Panerai). Из последних новинок с микроротором выделяется калибр «Биротор» (Birotor) – детище мануфактуры BRM. В нем целых два ротора, которые сообщаются с ходовой пружиной посредСЛОЖНЕЙШИЕ ством дифференциМИКРОРОТОРНЫЕ КАЛИБРЫ ала. К слову сказать, СОВМЕЩАЮТ В СЕБЕ УДОБСТВО механизм Retro АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА Twin, созданный С ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ ПЛОСКИХ на основе калибра ЧАСОВ, ЗАВОДИМЫХ ВРУЧНУЮ Peseux 7001 членом Часовой академии независимых мастеров Паулем Гербером (Paul Gerber) практически с нуля, тоже обладает двойным ротором. В изобретении BRM особенно примечателен тот факт, что роторы оборудованы разными колесными системами. В результате, когда часы приобретают большое ускорение, основная нагрузка ложится на один ротор, а когда движутся спокойно – на другой. ДИРИЖЕРЫ ЭНЕРГИИ – РОТОРЫ И ПРУЖИНЫ Мало кто из нынешних марок обходится в автоматическом калибре одним заводным барабаном. Часовщики стремятся снабдить автоподзавод более вместительным резервуаром для энергии. На упоминавшемся 100-м калибре от «Гласхютте Оригиналь» стоят два барабана, а заявленный запас хода составляет 55 часов. На самом деле эта цифра наверняка выше. Представляете – два барабана да еще автоподзавод. Просто, как и большинство современных автоматических механизмов, гласхюттевский «тягач» рассчитан на то, что от него будут питаться остальные усложнения.

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

REVOLUTION

243

Как и гласхюттевский 100-й калибр, автоматический механизм Sax-O-Mat с микроротором, стоящий на часах Saxonia Automatik от A. Lange & Söhne, может похвастаться функцией установки секундной стрелки на ноль

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ а второй позволяет накачивать пружину (или пружины) энергией более интенсивно. Один пример мы уже привели: это «Биротор» от BRM, где два по-разному подключенных ротора через дифференциал посылают импульсы на барабан. «Ришар Милль» (Richard Mille) придумал не менее изящный способ управлять подзаводом, а именно поставить ротор с переменной инерцией, что впервые было сделано в модели RM 010. Перемещая крайние секции ротора по направлению к центру или от центра, можно менять момент инерции, а следовательно, и чувствительность ротора к внешнему ускорению. («Ришар Милль» тоже не стал ограничиваться одним заводным барабаном: в RM 010 их два. Причем пружины натянуты слабее, чем обычно, – чтобы снизить боковую нагрузку на цапфы в передаточном механизме и уменьшить износ, – но зато крутятся быстрее.) Что касается компании «Де Бетюн» (De Bethune), в своих часах «DB24 Супер Спорт» (DB24 Super Sport) она нашла свое решение проблемы. Эта модель, вообще говоря, настоящий кладезь технических новинок. Особое место среди них занимает колесная система автоподзавода. В самом первом варианте она могла работать в двух режимах, спортивном и обычном, а в последних версиях добавился третий. Поворачивая заводную головку, ТАКИЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ, КАК RICHARD MILLE владелец выбирает интенсивность подзавода. И DE BETHUNE, ВНЕДРИЛИ РЕГУЛИРУЕМЫЙ Вместо того чтобы менять момент инерции ротора, АВТОПОДЗАВОД. ОН НАСТРАИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО АКТИВНЫЙ часовщики «Де Бетюн» изменили конструкцию колесной системы автоподзавода. В зависимости от ОБРАЗ ЖИЗНИ ВЕДЕТ ВЛАДЕЛЕЦ ЧАСОВ включенного режима энергия течет через шестеренки с разным количеством зубцов, поэтому ее поток то увеличивается, то уменьшается. энергии к балансу независимо от натяжения отдельных пружин, Возможно, самый оригинальный способ попридержать ротор, когда а значит, амплитуда и частота колебаний остаются неизменными. он раскачался слишком сильно, демонстрирует знаменитый урверковК тому же обильного крутящего момента должно хватать на все модуский «Молот» , он же модель UR 202. Хотите верьте, хотите нет, но ротор ли усложнений, которые в будущем будут черпать энергию из базо-

Совсем недавно представила свое творение и другая марка, входящая в группу «Суоч» (Swatch Group). Новый автоматический калибр 1315 от «Бланпэна» (Blancpain) – достойная компания для ультратонких калибров «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet), которыми марка раньше активно пользовалась. Наконец в арсенале «Бланпэна» появился механизм с автоподзаводом, созданный специально под спортивные часы. Эта модель с 5-дневным запасом хода и ее собрат, калибр 13RO с ручным заводом, изначально разрабатывалась с упором на прочность. Часовщики снабдили 1315-й калибр переменным инерционным балансом, который настраивается с помощью золотых регулировочных винтов. Механизм полностью готов к длительной работе в непростых, если не сказать жестких, условиях. В частности, можно быть совершенно спокойным за стабильность амплитуды колебаний. Кроме того, на пути к сердцу калибра 1315 «Бланпэн» выставил дополнительный кордон – внутренний противомагнитный корпус. Очень важно, что наличие нескольких заводных барабанов не только повышает запас хода, но и обеспечивает более равномерную подачу

REVOLUTION

244

Мощности хватит – два ракурса автоматического калибра 1315 от Blancpain с тремя заводными барабанами

вого калибра. Причина ясна: это позволяет мануфактурам окупить огромные расходы на изготовление станков и на разработку и сборку собственного калибра. Для «Шопара» наличие нескольких барабанов стало своего рода фирменным знаком. В серии L.U.C две заводные пружины есть у моделей 1.96, 3.96, 3.97 и 4.96. На противоположном конце колесной системы автоподзавода открывается другое необозримое поле для фантазии. Некоторые мануфактуры сейчас экспериментируют с чувствительностью ротора, тем, как он реагирует на движение часов как целого. Во многих современных моделях колесная система автоподзавода может работать в двух режимах: обычном и активном. Первый включается, когда нужно предотвратить угрозу повреждения передаточного механизма,

«Молота» при большой амплитуде тормозится за счет трения о воздух. Все благодаря двум сообщающимся с ротором турбинам с серповидными лопастями. Скорость потока воздуха, огибающего ротор, а вместе с ней и величину воздушного сопротивления определяет хозяин часов (в этом отношении «Молот» и де-бетюновские «DB24 Супер Спорт» обогнали RM 010, которую по желанию клиента настраивают только на фабрике). С точки зрения аэродинамики действительно оказывается возможным уменьшить интенсивность колебаний трением о воздух – сопротивление растет как квадрат скорости. Так что, когда запястье движется сравнительно медленно (в обыденной жизни так бывает чаще всего), ротор колеблется почти без помех. Другими словами, бóльшую часть времени «ветерок» внутри дует слабенький. Но стоит часы

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Детище Ришара Милля – RM 010 с подвижными секциями ротора

неожиданно вывести из состояния покоя (скажем, резко встряхнуть), как в игру на полных правах вступает физика: турбулентные потоки усиливаются и не дают ротору раскачаться хоть сколько-нибудь сверх нормы. Польза очевидна: ротор не испытывает нежелательных перегрузок и риск быстрого износа колесной системы исчезает. Наш рассказ был бы неполным, не упомяни мы одно из полезнейших часовых изобретений – противоударные системы, которые предохраняют от поломок роторные подшипники. Марка IWC из Шаффхаузена, давно ставшая символом инженерного искусства, в своих механизмах вовсю применяет эту техническую находку. На фирменных калибрах 50010 и 80110 стоит система автоподзавода «Пеллатон». Изобретенная в 50-е годы Альбертом Пеллатоном (Albert Pellaton), занимавшим тогда пост технического директора IWC, она всегда, по всеобщему признанию, отличалась как высоким КПД, так и внешней красотой. Ротор «Пеллатона» установлен на кулачке, а тот, в свою очередь, сидит на оси. Эта ось закреплена не на нижней платине, как можно было бы ожидать, а на специальном роторном мосту (название не совсем точное, поскольку этот «мост» находится на самом деле под ротором), имеющем сложный профиль в форме латинской «S». С одного конца (там, где центр часового механизма) мост несет на себе ось, а другим крепится к краю задней платины. Вся эта система играет роль амортизатора, поглощающего сильные боковые удары. Именно такие удары для роторных узлов опаснее всего: если не принимать мер предосторожности, либо погнется, а может, и сломается цапфа, либо раскрошатся камни подшипника. Колоссальное разнообразие и новых и старых механизмов подзавода не поддается классификации. Однако, рассказывая в этом номере, как устроен тот или иной автоматический калибр, мы попытаемся дать нашим читателям представление о необъятном море часовых решений, истоком которому послужила задача, поставленная несколько столетий назад Луи-Фредериком Перреле (Louis-Frédéric Perrelet) и его современниками. ★

245

202-я модель URWERK – «Молот» с турбинным «тормозом»

REVOLUTION

Регулируемый автоподзавод – часы DB24 Super Sport от De Bethune

HUBLOT

Часы из вольфрама Hublot Aero Bang Плащ свободного покроя и ожерелье из горного хрусталя – Burberry Prorsum; колготки с узором и туфли-лодочки с ремешком, на высоком каблуке – Chanel

Фотограф: Стивен Ландау Стилист: Антониа Чанг

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ ЧАСЫ HUBLOT

ПУЛЕНЕПРО

Для этой роковой женщины, этой Никиты, наиболее опасный стиль оказывается и самым надежным. Она роскошно одета, на ней шикарные часы, она обращает на себя внимание всех… и именно поэтому никто не замечает, что в ее элегантной сумочке спрятан небольшой револьвер

О БИВАЕМЫЙ

HUBLOT

Часы Hublot Big Bang All Black Carat Короткое платье из парчи, длинная накидка с отделкой из меха ягненка, колготки с узором и туфли-лодочки с ремешком, на высоком каблуке – Chanel

HUBLOT

(вверху) Часы Hublot Ice Bang Вязанное шерстяное платье Bottega Veneta (справа) Сплит-хронограф Hublot Bang Кружевное платье с длинными рукавами и туфли-лодочки на высоком каблуке, отделанные натуральной кожей

Часы Hublot Big Bang Euro 2008 из черной металлокерамики Платье из тафты, отделанное бахромой, Yves Saint Laurent

HUBLOT

Часы Hublot Big Bang King из палладия Оригинальные кожаные туфли-лодочки на платформе, Yves Saint Laurent; сумочка из кожи рептилии, Bottega Veneta

Большое тайское путешествие

Вопреки привычному стремлению отдыхающих в Таиланде как можно быстрее оказаться на пляже, мы рекомендуем в первую очередь изучить внутренние территории этой страны

La Dolce Vita

★

ТАИЛАНД

> Чанг Рай >> Чанг Май >>> Ко Самуи

> >> >>>

Т

255

Необычная тайская архитектура впитала в себя индийские и китайские традиции

REVOLUTION

Текст: Анна Минакова

аиланд – популярное направление среди русских туристов разных классов и мастей, хотя из-за политического кризиса и связанных с ним волнений многие стали поездок туда побаиваться. И совершенно напрасно. В Бангкоке, действительно, неспокойно, но основную часть страны кризис не затронул. Роскошные отели продолжают принимать гостей. Главное – выбрать правильные направления. И проверенный отель с должным уровнем безопасности. Такой, как «Фор Сизонс» (Four Seasons). Знаменитая сеть обосновалась в ключевых местах Таиланда. Просто сразу, не покидая здание аэропорта, улетаем из Бангкока, и отправляемся наслаждаться природной экзотикой, причудливой архитектурой с индийскими и китайскими элементами, территориями древних королевств и пляжами, поражающими белизной песка.

В «Слоновьем лагере» можно почувствовать себя путешествующим исследователем и настоящим искателем приключений – Индианой Джонсом наших дней

REVOLUTION

256

«Золотой треугольник»: покататься на слонах «Фор Сизонс Тентед Кэмп» (Four Seasons Tented Camp) в «золотом треугольнике», открывшийся в начале 2006 г., можно назвать палаточным лагерем высочайшего класса. Он спрятан в бамбуковых зарослях на месте слияния рек Руак и Меконг. Пятнадцать разработанных на заказ шатров белеют среди джунглей и переносят в атмосферу девятнадцатого века: чувствуешь себя исследователем-путешественником из Старого Света, познающим полный мистики мир «золотого треугольника» – места, где Таиланд граничит с Бирмой и Лаосом. Создание архитектуры, интерьеров и ландшафта доверили Bensley Design Studios – специалисту по люксовым резиденциям, чьи творения включали в разнообразные рейтинги «лучших курортов мира» и «самых необычных идей в дизайне» лучшие журналы о путешествиях, архитектуре и дизайне. «Треугольник», кстати, когда-то был знаменитым центром опиумной торговли, что добавляет к романтическому внешнему виду еще и несколько драматический ореол вокруг этого места. Жить придется в «палатках» с полами из древесины твердых лиственных пород, мебелью ручной работы и роскошной ванной по центру комнаты и массажными столами и имитирующим дождь душем снаружи. Но приключение начинается еще раньше, с момента подъезда к отелю: гости попадают в него на лодках по реке Руак. «Фор Сизонс Тентед Кэмп» принимает не более тридцати гостей одновременно, что гарантирует расслабленную и уединенную атмосферу. К тому же, это отель только для взрослых – то есть, для медитативного

La Dolce Vita

ТАИЛАНД

После увлекательной прогулки на слонах хочется отдохнуть в тени с фруктами и шампанским

257

Four Seasons Tented Camp находится в самом сердце «золотого треугольника»: в бамбуковых зарослях в месте слияния рек Руак и Меконг

REVOLUTION

уединения или романтичного медового месяца, но совсем не для семейного отдыха с детьми. Гостей в «золотом треугольнике» ждут круглый год, климат позволяет: с марта по май стоит жаркая погода, «зеленый» сезон начинается в июне и продолжается до октября, а ноябрь-февраль – время для любителей легкой прохлады и сухого климата (тайская «легкая прохлада» означает, что температура может опуститься до +13 °C ночью). В общем, лагерь полностью оправдывает свое сетевое название Four Seasons (что в переводе означает «четыре времени года»): здесь хорошо двенадцать месяцев в году. Главное развлечение «золотого треугольника» – слоны. Их в «Тентед Кэмпе» шесть. Здесь можно научится управлять слоном: опытные погонщики обучат вас несложным командам, чем-то напоминающим верховую езду. Команды подаются одновременно телом и голосом: английского, а тем более русского, слоны не знают, поэтому придется озвучивать свои пожелания забавно звучащими для иностранного уха комбинациями звуков типа «паи» (вперед), «баэн» (повернись) или «гой» (медленнее). Освоив нехитрые команды и правила безопасности, можно отправиться на прогулку на слонах по джунглям. Тот, кому скучно просто кататься верхом, может стать настоящим героем и спасти животное! «Фор Сизонс Тентед Кэмп» поддерживает программу, инициированную Ассоциацией защиты слонов в «золотом треугольнике». Дело в том, что слоны когда-то являвшиеся главной рабочей силой в джунглях, остались «без работы». Многие погонщики не могут содержать слона, если не получают денег от его работы, поэтому они выводят животных в города, пытаясь заработать на фотографиях с животным или прогулках на нем. Естественно, для слона такой образ жизни губителен.

★

La Dolce Vita

★

ТАИЛАНД

Купание слонов – одна из самых интересных частей прогулки по бамбуковым зарослям

REVOLUTION

258

Благотворительная программа предлагает возможность спасти слона. Есть два способа: просто пожертвовать деньги фонду или оплатить содержание одного слона, минимум на год (около 1000 долларов в месяц). Слон остается у погонщика (ведь если просто выкупить его, погонщик сможет приобрести новое животное и водить в города его), но он уже не имеет права эксплуатировать его. За этим следят, а новому владельцу присылают фото и информацию о его подопечном. Кроме того, «усыновитель» может навещать свое животное в Таиланде, дать ему имя. Ассоциация уже спасла 11 малюток-слоников (одного из них, усыновленного гостем из России, теперь зовут «Москва»). Программу поддержали и многие компании. Так, Manolo Blahnik выпустил модель туфель, часть средств от продажи которых передается фонду.

La Dolce Vita

★

ТАИЛАНД

В дизайне отеля много традиционных элементов тайской архитектуры

REVOLUTION

259

В те четыре - пять дней, которые стоит пробыть в «Тентед Кэмпе», можно найти и массу других развлечений помимо слонов: катание по реке Меконг с остановками в деревнях и у храмов, пикники на берегу, рыбалку, поездки на день в Лаос или Бирму, занятия йогой, спа-процедуры и даже лекции по истории опиумной торговли. Шатры расположены в отдалении друг от друга. Можно вообще не выходить из них: наблюдать за разнообразными птицами (в комнатах есть бинокли) и заказывать спа-процедуры «в номер». Если уединение надоест в «Тентед Кэмпе» можно быстро социализироваться: просто прийти в открытый ресторан Nong Yao, специализирующийся на тайской, лаосской и бирманской кухне, а также предлагающий и европейские блюда, и отобедать за общим столом, воссоздающим атмосферу исследовательского лагеря девятнадцатого века. Для любителей приватных бесед – отдельно стоящие столики. Перед трапезой можно выпить по коктейлю в другой части ресторана – уютном баре с камином. А можно наведаться в бар Burma c отличными видами (особенно там хорошо на закате) и библиотекой внутри. В «Бирманском баре» обязательно стоит попробовать коктейль «Белый слон». Третье «питейное» заведение в «Тентед Кэмпе» – винный погреб, с весьма неплохой коллекцией вин разных регионов. Самые дорогие бутылки спрятаны в закрытые шкафы, а остальные находятся в полной доступности, К выпивке подают сыры и фрукты. Все эти мелочи создают в «Тентед Кэмпе» очень домашнюю атмосферу: ужин в компании, книга в баре-библиотеке, бокальчик вина в погребе… Кажется, этот отель, признанный курортом номер один в мире (по мнению читателей Conde Nast Traveller), – идеальное место, чтобы написать роман. Приключенческий, конечно.

La Dolce Vita

★

ТАИЛАНД

Вечер наполняет природу новыми красками и создает идеальную атмосферу для коктейля в баре или романтического ужина

Дизайнеры Bensley Design Studios тщательно прорабатывали каждый элемент в оформлении отеля

Даже ручки дверей подобраны традиционном тайском стиле

REVOLUTION

260

Во время речных прогулок открываются красивейшие виды на джунгли и спрятанные в них поселения

La Dolce Vita

★

ТАИЛАНД

Spa с азиатскими процедурами в роскошной обстановке «Сиамской сказки» идеальный способ забыть обо всех проблемах и почувствовать себя обновленным

«Чанг Май»: попасть в сиамскую сказку

REVOLUTION

261

Дорога из слоновьего лагеря в Чанг Май считается самой живописной во всем Таиланде. Четыре часа пролетают незаметно, пока ты любуешься видами, красотами природы и экзотичными племенными поселениями. «Фор Сизонс Чанг Май» (Four Seasons Chang Mai), уже тринадцать лет принимающий гостей со всего мира, расположен на территории античного королевства Ланна, основанного в 1296 году. Вы оказываетесь в тропическом лесу, в окружении рисовых полей и гор. На территории в 20 акров есть два небольших озера, пруды с лилиями и водопады, здесь даже живут буйволы. Это курорт в традиционном тайском стиле, в котором много отголосков индийского, китайского и бирманского влияния: комнаты с тиковыми полами, изобилием ткани в декорации и артефактами. Остановиться можно в «Павильоне», одном из шестнадцати двухэтажных зданий на четыре номера, или в более роскошной «Резиденции» со своим бассейном и террасой. В экзотическом месте хочется предаться необычным развлечениям. Например, научиться сажать рис на местных полях! Еще интересней взять урок в местной кулинарной школе. Можно почувствовать себя настоящим шеф-поваром. Под чутким руководством профессионалов ранним утром пойти на рынок и выбрать свежайшие продукты, потом научиться все это готовить в тайском стиле. И, конечно, отведать приготовленное на приватном обеде, организованном персоналом отеля. Как бы по-домостроевски это не звучало, но это просто идеальный «курс молодой жены»! Для самых больших поклонников кулинарного искусства есть шестидневные курсы. После такой работы можно позволить себе полностью расслабиться и отправиться в местный спа, предлагающий традиционные процедуры, вдохновленные старинными методами лечения и древними обрядами. В «Фор Сизонс Чанг Май» работает приятный ресторан тайской кухни Sala Mae Rim. Если вас пригласят на ужин с шеф-поваром, обязательно сходите! Не стоит и упускать возможности выпить по коктейлю с главным менеджером отеля в баре Elephant. В «Фор Сизонс Чанг Май» работают крайне приятные и интересные в общении люди. Еще одна вещь, которую обязательно стоит здесь сделать: насладиться закатом в ресторане Terraces, расположенном за главным бассейном и имеющем дивный вид на рисовые поля.

La Dolce Vita

★

ТАИЛАНД

произведениям местных художников до роскошных резиденций, предназначенных, как часто это формулируют, для «любителей уединения». Волей-неволей станешь «любителем уединения», когда тебе предлагают остановиться в Tawan Residence («Доме солнца») с видом на залив, собственным бассейном в 64 м и обеденной зоной. Интерьеры выполнены в мягких тонах: бежевом, серебристом с акцентами бронзового, коричневого и желтого тонов. Второй приют «любителей уединения» – Talay Residence («Дом моря») с панорамным видом на залив – не уступает красоте «Дома солнца». В «Доме моря» вы можете не то что не встречаться ни с кем посторонним, но даже не видеться друг с другом: два бассейна и две большие спальни. Эта резиденция, по мысли создателей, предназначена для двух пар, путешествующих вместе. Приехать на Ко Самуи можно в любое время года: температура всегда держится в районе +30 градусов по Цельсию. Самые активные гости отеля даже в такую жару умудряются поиграть в теннис, гольф или ходить в тренажерный зал, но приятнее здесь, вне сомнения, если уж чем и заниматься, то только йогой. Сходить на завтрак или обед можно в расположенный на возвышении ресторан Lan Tania, предлагающий различные виды завтраков утром и итальянское и тайское меню вечером. Прекрасный вариант для ланча, а также ужина другой ресторан отеля – Pla Pla (название у него говорящее, с тайского оно переводится как «много рыбы»). Наслаждаться свежими морепродуктами можно у бассейна, на уютной террасе или прямо на пляже. В «Фор Сизонс Ко Самуи» крайне привлекательный спа. Импонирует сам подход: все процедуры подстроены под фазы луны и сопровождены поэтически-философским

В спа Four Seasons Koh Samui все процедуры подчинены фазам Луны

REVOLUTION

262

«Ко Самуи»: побездельничать Живописный остров Ко Самуи всего в 45 минутах полета от Бангкока и в полутора часах от Чанг Май. Из Бангкока на остров есть 23 (!) регулярных рейса в день, из Чанг Май – пять рейсов в неделю. «Фор Сизонс Ко Самуи» (Four Seasons Koh Samui), открывшийся в феврале 2007 г., расположен в северо-восточной части, в тридцати минутах езды от аэропорта, на умиротворенном берегу бухты Лем Яй. Здесь хочется отвлечься от всего, просто наслаждаться белейшим песочком пляжа, рассветами и закатами на Сиамском заливе и вкусом морепродуктов утреннего улова. Билл Бенслей из Bensley Design Studios спроектировал четыре типа номеров: от уютных однокомнатных вилл в тайском стиле, украшенных

Ароматы масел, используемых во время процедур, способны вскружить голову

ТАИЛАНД

описанием. Так, нарастающая луна хороша для «успокоения тела и духа», а следовательно для четырехчасового комплекса с романтичным названием «Космическая подпитка». Конечно, просто описание процедур «Космической подпитки»: грейпфрутно-лимонный пилинг, обертывание с манго, апельсинами и медом, мандаринно-миндально-медовая ванна и массаж в четыре руки тоже звучит впечатляюще, но в сочетании энергией луны получается просто ошеломительно. Можно выбрать отдельные процедуры по фазам луны или взять целый курс (трех- или семидневный), который называется не столь поэтично, но зато его имя полностью отвечает содержанию: «Роскошное очищение». И тогда уж наверняка вы сможете вернуться домой не только отдохнувшим и полным впечатлений, но и обновленным и помолодевшим. ★

263

Шум волн, журчание воды в фонтанчиках и пение птиц – все словно создано специально для расслабления и приятного ничегонеделания

★

REVOLUTION

La Dolce Vita

«Папаша Ford» оказался по-американски щедр: новым индийским владельцам дуэта Land Rover-Jaguar он передал на поруки особь, от которой зависит, выживет ли весь род знатной породы британских «котов»!

Jaguar XF, приходящий на смену незабываемому и добросердечному S-Type, должен обеспечить будущее марки. Ведь именно на XF придется до 50% общего объема выпуска компании.

Текст: Иван Веснин

НОВОИНДИЙСКАЯ АТАКА

О

La Dolce Vita

★

JAGUAR

REVOLUTION

Седан XF своими «приплюснутыми» формами демонстрирует сверхмодную компоновку «четырехдверное купе», по образу успешного Mercedes CLS

265

т замшелого ретро к воинственной современности – такой поворот совершил нынче дизайн «Ягуара» ( Jaguar). Руководители марки уже несколько лет посыпали головы пеплом, каясь из-за чрезмерного увлечения «историческим стилем». Именно неуемное использование этого стиля, как считается, привело к нынешнему положению дел – производительность упала ниже 60 000 автомобилей. А ведь еще в 2000 г. горе-стратеги «Форда» (Ford) гордо объявили, что в 2007 г. выпустят 250 000 «Ягуаров»! XF принесет со своим дебютом десятки тысяч дополнительных продаж. Патриотическая британская общественность уже успела надавать XF массу наград за дизайн. Спору нет, автомобиль в целом смотрится достойно – свежо, молодцевато. Однако невозможно не согласиться и с кое-какими замечаниями. Мы всегда с обожанием относились к стилю современных «Ягуаров», каким бы архаическим его ни называли критики. Но внешность XF вызывает некие сомнения. В самом деле, контуры окон как будто скопированы с «Лексус GS» (Lexus GS). Зато задняя часть кузова выглядит безупречно и откровенно волнующе – она явно навеяна решениями «Астон Мартин» (Aston Martin). Но здесь все законно, ибо нынешний шеф-дизайнер «Ягуара» Иэн Коллум как раз и выпестовал стиль сегодняшних «астонов». Коллум называет стиль XF «трехмерным». Коллум уверенно замечает: «XF преисполнен соблазнительных ноток, сочетающих снобизм, спортивность, аристократизм и индивидуальность, смесь которых разбудит чуткое воображение целевой аудитории». Ответственным за «компиляционный» экстерьер объявлен моложавый и франтоватый Уэйн Бёрджесс . «XF исполнен линиями, которые считаются типичными для «Ягуаров» в течение десятилетий, – настаивает Бёрджесс. – Это «Лексус» в свое время скопировал наши исконные фирменные ходы на своем GS!». Приплюснутые формы четырехдверного купе XF перекликаются с успешным «Мерседесом CLS» (Mercedes CLS). Однако «Ягуар» при этом больше не только немецкого пионера, но и любой другой модели данного сегмента! Общая длина «кошачьего тела» превышает 4,96 м. Несмотря на значительную длину и колесную базу, XF нельзя принимать за представительский седан. Во-первых, пространство для ног на задних сиденьях не слишком большое, а нисходящая линия крыши «а ля купе» делает доступ назад не самым удобным. Во-вторых, это полностью автомобиль для водителя, типичный спорт-седан.

REVOLUTION

266

La Dolce Vita

★

JAGUAR

ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ включает бензиновые V6 (3 литра, 240 л.с.) и V8 (4,2 л., 300 л.с.), а также экономичный 2,7-литровый дизельный V6 Biturbo мощностью 207 л.с. Спрос в Европе на «солярочный» XF столь высок, что вскоре «Ягуар» предложит еще более мощную 3-литровую версию этого битурбодизеля, мощность которой достигнет 250 «лошадей». Мы же для знакомства выбрали, разумеется, топ-вариант, оснащенный 4,2-литровым V8 с механическим нагнетателем. Его 420 л.с. позволяют XF набирать сотню за 5,4 с! Эта модификация называется SV8. Спецы, трудившиеся над шасси XF, полны энтузиазма. Их шеф, авторитетный в кругах автомобильных инженеров, Майк Кросс, прямо говорит о том, что его команда стремилась сделать XF чем-то вроде «четырехдверного варианта купе «Ягуар ХК». Нет сомнений, что XK – лучший «Ягуар» современности, ориентированный на водителя, и уверения Кросса, что большинство элементов его подвески были напрямую пересажены на XF, внушают оптимизм. «Посмотрите – даже рулевое колесо полностью идентично XKR!», – горячится британец. Однако «Ягуар» по экономическим соображениям не смог повторить свои же выдающиеся технологии «крылатого металла» – в отличие от купе XК, XF полностью сделан из стали. Напряженная финансовая ситуация в компании заставила англичан пойти на компромисс: на первый взгляд XF так и лучится новаторством и ультрасовременными технологиями, однако база машины целиком взята от «S-Type», а также от его прообраза, американского «Линкольна LS» (Lincoln LS) (не путать с «Лексусом LS»). Логично, что XF унаследовал от обоих классический задний привод. Модель на несколько центнеров тяжелее прямых немецких конкурентов («БМВ» (BMW) 5-й серии, «Ауди А6» (Audi A6) и т. п.).

8-цилиндровые модификации XF в снаряженном состоянии весят около двух тонн…

На первый взгляд XF так и лучится новаторством и ультрасовременными технологиями, однако база машины целиком взята от S-Type, а также от его прообраза, американского Lincoln LS

La Dolce Vita

ДОСТАТОЧНО БЫЛО пары-тройки крутых вира-

жей на XF SV8 в ущельях Прованса, чтобы понять, насколько теоретические выкладки опровергаются практикой. К управляемости придраться невозможно. Передняя ось XF – это нечто неописуемое. Благодаря ей «Ягуар» входит в поворот удивительно четко и лихо. Более того – когда поворот уж слишком крутой, задняя ось по своей инициативе, без требований пилота, плавно сдвигается наружу, помогая удерживаться на траектории. Причем это происходит очень пластично, без малейшей угрозы для стабильности курса – просто феноменально. Гонять на XF по знаменитым серпантинам французской Ривьеры – истинное удовольствие. Даже самая спортивная из аналогичных моделей, итальянская «Мазерати Куаттропорте» (Maserati Quattroporte), не умеет так идеально вписываться в головокружительные виражи. Причем инженеры клянутся, что, в отличие от немецких конкурентов, где электронные системы ESP искусственно помогают автомобилю в повороте,

★

JAGUAR

подтормаживая выборочно те или иные колеса, способности «Ягуара» исключительно природные, механические, это плод удачных настроек. В этом легко убедиться, полностью отключив DSC. Без электронного «поводка» XF прочерчивает свою траекторию еще увереннее и хлестче, ювелирно подчиняясь действиям пилота, обостряющего прохождение виража нажатиями на «газ». Хороша и калибровка подвески. Само собой, упор сделан на плавность хода, однако крены XF минимальны даже в скоростных и закрытых поворотах. Ягуаровцам удалось найти удачное равновесие между удобством и стабильностью. Активные амортизаторы CATS помогают шасси хорошо смягчать неровности любого типа, особенно на малых и средних скоростях. При более скоростной езде по выбоинам и канавам подвеска все же вызывает небольшие рывки кузова вверх-вниз и его умеренные сотрясения. Но в целом подгонка ходовой части даже лучше, чем у представительского «Ягуара XJ». Наконец-то «Ягуар» обзавелся тормозами, которые если не отличные, то хотя бы адекватные. Поначалу не очень доверяешь машине, осмотрев на стоянке эти небольшие диски (сзади всего 325 мм) с банальным двухпоршневым суппортом. Однако на деле работа тормозов оказалась более чем приемлемой. Также понравилось усилие на левой педали.

REVOLUTION

267

ГОНЯТЬ НА XF ПО СЕРПАНТИНАМ ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЫ – ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ДАЖЕ САМАЯ СПОРТИВНАЯ ИЗ АНАЛОГИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ, ИТАЛЬЯНСКАЯ MASERATI QUAT TROPORTE, НЕ УМЕЕТ ТАК ИДЕАЛЬНО ВПИСЫВАТЬСЯ В ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ВИРАЖИ

La Dolce Vita

★

JAGUAR

REVOLUTION

268

ОДНАКО КУДА БОЛЬШУЮ

эйфорию вызывает усилие на педали правой! Святое дело – вжать в пол акселератор сразу после остановки у турникета платной автострады. Слегка «присев», XF SV8 вскидывает стрелку своего спидометра. «100» проскакивают тут же, абсолютно незаметно, поэтому куда интереснее наблюдать за набором скорости до 200 км/ч. Дело не только в мощности «Ягуара», но и в крутящем моменте, куда более важном для остроты ускорений. Его у SV8 – 560 Нм. Это больше, чем у «восьмерок» «Феррари» (Ferrari) или даже «десяток» «Ламборгини» (Lamborghini). Эта цифра сама по себе – тоже лишь условность. Но как этот двигатель слушается педали! Чуть на нее надавишь – и еще до 2000 об/мин V8 Supercharged начинает вовсю «дышать», демонстрируя сильнейшую тягу. Мотор выдает лошадиные («ягуарные»!) силы не просто оперативно, а буквально моментально. Конечно, наддувный агрегат не способен на залихватские фуги высоких оборотов. После начального всплеска, работа ягуаровского двигателя становится довольно ровной с 4500 об/мин, а уже вскоре после 6000 об/мин настает черед электронного ограничителя. Вечный спор: что критичнее для остроты ощущений – рывок ближе к концу шкалы тахометра или незамедлительная хватка с самых низких оборотов. SV8, пожалуй, заставляет примкнуть к лагерю поклонников второго типа работы. Общие впечатления от этого «Ягуара» – самые радужные. Одного только реактивного ответа

На сдержанных скоростях модель может сравниться по тишине передвижения не только со своим «старшим братом» Jaguar XJ, но и с куда более дорогими Bentley

наддувного V8 с самых «низов» достаточно, чтобы предпочесть SV8 большинству немецких аналогов. А эти чудесные способности нырять в повороты, словно насмехаясь над любыми ограничениями! Даже «БМВ M5» так не может. Заметьте, мы специально сравниваем XF SV8 c более мощной и дорогой M5, а не с прямой рыночной соперницей «БМВ 550i». По полноте удовольствия от вождения XF гораздо ближе к M5. Дорогущая роботизированная 7-ступечатая коробка SMG-III на «БМВ» вчистую проигрывает классическому 6-диапазонному «автомату» ZF, стоящему на XF. Британские мастера сработали великолепно. Только лишь за счет умелых настроек программного управления эта немецкая трансмиссия, изначально единая для всех производителей, работает на «Ягуаре» совершено неординарно! Когда нужно «медитативное» расслабленное движение, коробка работает

La Dolce Vita

JAGUAR

В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ, УВЕРЕННО И НЕПРИНУЖДЕННО – ИДЕТ ЛИ РЕЧЬ О СТРЕМИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ИЛИ ПИЖОНСКОМ ОТЖИГЕ РЕЗИНЫ

269

гнусавое урчание звучало в салоне практически во всех режимах мотора, а теперь эти сладостные шипящие завывания слышны только на предельных оборотах. Оказывается, сделано это специально и – оправданно. Если в начале поездки возвышенная воздуходувная мелодия британского нагнетателя на XF SV8 так радует, что хочется слушать ее бесконечно, то после нескольких сотен километров вождения, когда «восьмерка» то и дело крутится в районе 6 000 об/мин, понимаешь – даже приятного шума должно быть в меру. То есть отныне компрессор своими шипящими гудящими переливами подбадривает водителя и пассажира только в те моменты, когда это эмоционально оправданно, никак не нарушая спокойствие в салоне в остальное время. А акустический комфорт в XF замечательный! На разумных скоростях модель сравнится по тишине в салоне не только со своим «старшим братом» «Ягуаром XJ», но и с куда более дорогими «Бентли». После примерно 180 км/ч в районе передних стоек возникает ощутимый шум ветра, все возрастающий с набором темпа. Это странно для машины с таким обтекаемым кузовом. Но, право, сегодня мало где в цивилизованных странах позволительно баловаться такой скоростью.

REVOLUTION

гладко и безупречно, вообще не давая заподозрить, что у машины есть какие-то там передачи. А если взбрело в голову промчаться по горам в раллийном темпе – пожалуйста: кнопки секвентального управления на руле готовы услужить шоферу-бузотеру. Причем, в режиме Sport (а особенно в подрежиме Dynamic), скорость переключения передач поражает. Только суперспортивные трансмиссии вроде F1 от «Феррари» работают быстрее – но это не «автоматы», а автоматизированная «механика». Браво ягуаровским специалистам по трансмиссии. Кстати, не стоит сожалеть, что традиционную J-образную кулису коробки передач J-Gate заменило выдвижное ротационное колесико, названное Jaguar Drive Selector. Оно исключительно удобно для выбора нужного режима. Англичане значительно переписали партитуру для знаменитого бельканто механического компрессора Roots-Eaton. На «S-Type R» его неподражаемое

★

La Dolce Vita

★

JAGUAR

Но больше всего публика ждет не универсал, а следующую версию – XFR. На ней будет стоять новый 5-литровый V8, разумеется, тоже с нагнетателем. Мощность «эрки» однозначно превысит 500 л.с., при том, что масса едва ли увеличится по сравнению с SV8. «R» с его утонченными спортивными настройками шасси, «боевыми» тормозами (будут опционные композитные диски) и сверхбыстрой коробкой передач обещает стать уникальным спорт-седаном! Стоит также питать надежду, что внутренние пертурбации в «Ягуаре» не помешают запланированному появлению еще одного подвида XF – сексапильного среднеразмерного купе! Хотя эта модель разрабатывается на авангардной платформе бывшего сородича, «Астон Мартина V8 Вантедж» (Aston Martin V8Vantage), формально это перспективное двухдверное купе будет приписано к семейству XF. Если все сложится благополучно, можно ждать эту славную машину весной 2011 г.

REVOLUTION

270

ИНТРИГА ДЕБЮТА XF была и в том, как же консервативные любите-

ли «Ягуара» воспримут полнейшую смену отделки салона. Хотя сама по себе кабина очень современная, посмотрите – интерьер вызывающе не вписывается в каноны марки. И, в отличие от экстерьера, его трудно заподозрить в подражательстве. Критики заявляли, что интерьер флагмана марки, все того же купе XK, слишком прост, так сказать, «недостаточно шикарный для “Ягуара”». Поэтому при разработке XF был дан максимальный простор заковыристым изыскам молодых дизайнеров. Так здесь появился селектор трансмиссии неожиданной конструкции в виде алюминиевого круга, который после выключения мотора полностью исчезает в центральной консоли! Из этой же серии и сопла вентиляции, в выключенном состоянии закрывающиеся заподлицо с панелью приборов, и сенсор вместо кнопки для открытия «бардачка» (пиктограмма над местом нажатия напоминает круговой логотип Британских королевских ВВС!). Англичане открыто говорят, что смысл всех этих излишеств – так называемый «showroom appeal», то есть стремление поразить потенциального покупателя сразу же в зале автосалона. Версия SV8 оснащена восхитительной стереосистемой редкой английской марки «Бауэрс энд Уилкинс» (Bowers&Wilkins), которая играет просто отлично, благо тут 13 динамиков с кевларовыми мембранами плюс сабвуфер. «Ягуар» настолько заботится о суперсовременном образе XF, что нашпиговал модель новейшими устройствами: там есть «айпод», USB блютус и т.д.). В контексте увлечения высокотехнологичным стилем логичным выглядит решение отделать необъятную переднюю панель не пластом лакированного дерева (как всегда делали в прошлых моделях «Ягуара»), а громадным куском алюминия. Собственно, дереву (очень хорошей обработки) оставлены лишь некоторые симпатичные «островки» там и сям. Тщательность и качество отделки очень высокие, хотя отметим, что многие детали, выглядящие чисто алюминиевыми, на самом деле – удачно замаскированный пластик. Англичане завалены обращениями клиентов, которые требуют, чтобы на XF внедрили фишку, столь впечатлившую поклонников марки на концепт-каре «Ягуар XF-C». Его передняя панель была отделана жженым деревом – в прямом смысле опаленным паяльной лампой! Англичане обсуждают с поставщиками возможность серийного внедрения этого «пламенного» решения. Зная, что базовые версии модели используются в качестве семейного авто, создатели наделили XF просто грандиозным багажником – минимум 500 л (вплоть до 540 л, если убрать запаску). Ожидается, что около половины покупателей переметнутся к «Ягуару» от других марок. Англичане скромны в прогнозах: они будут счастливы, если мировые продажи XF достигнут 60 000 автомобилей в год – это в разы меньше, чем ежегодный сбыт «БМВ» 5-й серии или «Мерседесов» E-класса. Заметим также, что седаном жизнь XF не ограничится – через несколько лет должен появиться также и очень стильный, весьма волнующий спорт-универсал, «XF Эстейт» (XF Estate).

Англичане скромны в прогнозах: они будут счастливы, если мировые продажи XF достигнут 60 000 автомобилей в год

La Dolce Vita

JAGUAR

что более 40 покупателей новинки – бывшие владельцы «S-Type», прямого предшественника XF. Сейчас налицо все признаки, что индийские хозяева «кошачьего семейства» окажутся в состоянии его прокормить. Не только сотрудники «Ягуара», но и широкая автомобильная общественность сейчас буквально влюблены в Ратана Тату – владельца индийского консорциума «Тата» (Tata), приобретшего этой весной автомобильную компанию «Ягуар-Ленд Ровер-Форд» (Jaguar-Land Rover-Ford) за 2,3 миллиарда долларов. Харизматичный Тата за полгода не только успел продемонстрировать страстную увлеченность своими новыми марками, но и дал зеленый свет подготовке к производству целого ряда смелых проектов, которые преобразят облик будущих «Ягуаров». В обозримой перспективе Тата хочет вернуть марку на большие гонки, например, «24 часа Ле Мана». На этом фоне англичане спокойно восприняли даже назначение лицом «Ягуара» игрока британской национальной сборной по крикету, индуса Монти Панесара. Такова она, современная индуистская метаморфоза: от шахматной староиндийской защиты автомобильный мир ХХI века переходит к «новоиндийской атаке»! ★

271

РАТАН ТАТА, НОВЫЙ ХОЗЯИН МАРКИ, ЗА ПОЛГОДА НЕ ТОЛЬКО УСПЕЛ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СТРАСТНУЮ УВЛЕЧЕННОСТЬ СВОИМИ НОВЫМИ МАРКАМИ, НО И ДАЛ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ПОДГОТОВКЕ К ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕЛОГО РЯДА СМЕЛЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗЯТ ОБЛИК БУДУЩИХ JAGUAR

REVOLUTION

«Ягуар» сделал модель, позиционированную в одном сегменте с 5 серией, A6 и E-классом, но практически по всем параметрам (за исключением пространства на задних сиденьях) соответствующую стандартам более высокой категории: 7 серии, A8 и S-классу. Однако и расценки на эту чудо-новинку кусачие, как клыки ягуара. Цена на топовый XF SV8 начинается в России от 120 тыс. долларов. Поразительная черта XF – его расслабленные манеры. В любых ситуациях автомобиль работает без напряжения, уверенно и непринужденно – идет ли речь о стремительном движении или пижонском отжиге резины. XF -истинный джентльмен и атлет. «Линька», которую начал претерпевать британский «хищник», внушает уверенность, что в конечном итоге перед нами предстанет переродившийся образ старой доброй «большой кошки». Первые продажи XF как на Западе, так и в России пошли прекрасно. Вдохновляет,

★

УЗНАЙ СЕБЕ ЦЕНУ – НАДЕНЬ ЧАСЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ RICHARD MILLE RM 011 LE MANS CLASSIC. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ БАРЫШНИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

АВТОЛЕДИ

RM 011 LE MANS CLASSIC FELIPE MASSA FLYBACK CHRONOGRAPH ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА; ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНЕЗОН – DIESEL GOLD; КУПАЛЬНИК – VIX

Ф П С П М К М

ФОТОГРАФИИ: ЧОНГ Ю МУН ПОМОЩНИК ФОТОГРАФА: LONG FEI СТИЛИСТ: ЛИНН ВИСУДАРОН ПОМОЩНИК СТИЛИСТА: КИМ ЗЕНГ МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКИ: ЛАРИ ЙО, MOSCHÉ HAIR SALON, КОСМЕТИКА GLOMINERALS AND SEBASTIAN PROFESSIONAL МОДЕЛЬ: ФИОНА, AVENUE

RM 004-V2 SPLIT SECONDS CHRONOGRAPH ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА; ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНЕЗОН С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ – DIESEL GOLD; КУПАЛЬНИК – L*SPACE

RM 016 ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА; ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ ТОП – AMERICAN APPAREL; НИЗ ОТ КУПАЛЬНИКА – VIX

От первого лица

«Классный» – вот, пожалуй, первое слово, которое приходит на ум при мысли о Стефане Бельмоне (Stéphane Belmont), молодом и целеустремленном директоре по разработке продукции «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). От многих коллег по цеху Бельмона, одного из ведущих специалистов

СТЕФАН БЕЛЬМОН

в швейцарской часовой отрасли, выгодно

отличает привычка всегда говорить прямо, откровенно и без обиняков. В этом году

«Жежер-ЛеКультр» исполняется 175 лет, и Бельмон с особенным удовольствием ДИРЕКТОР ПО РАЗРАБОТКЕ рассказывает о том, как «Grand Maison», ПРОДУКЦИИ, илиJAEGER«Великий дом», как иногда называют LECOULTRE его родную компанию, стал средоточием

передовых технологий и продемонстрировал высший класс в отделке часовых деталей. Более того, по его мнению, «ЖежерЛеКультр» – своего рода аномалия на современном часовом рынке, где все зависит от раскрутки и рекламы: в своих изделиях компании удается совмещать высокую эстетику и безупречное хронометрическое качество, не принося в жертву одно другому. Как вы сами скоро убедитесь, Бельмон порой не стесняется открыто критиковать конкурентов. Но не поленитесь дочитать интервью до конца и вы обнаружите, что энтузиазм Бельмона и его безграничная вера во всемогущество «Жежер-ЛеКультр» – штука заразительная. «Классный» – вот, пожалуй, первое слово, которое приходит на ум при мысли о Стефане Бельмоне (Stéphane Belmont), молодом и целеустрем

СТЕФАН БЕЛЬМОН В часах Reverso Gyrotourbillon 2 нет практически ничего кроме самого механизма

REVOLUTION

«Классный» – вот, пожалуй, первое слово, которое приходит на ум при мысли о Стефане Бельмоне (Stéphane Belmont), молодом и целеустремленном директоре по разработке продукции «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). От многих коллег по цеху Бельмона, одного из ведущих специалистов в швейцарской часовой отрасли, выгодно отличает привычка всегда говорить прямо, откровенно и без обиняков. В этом году «Жежер-ЛеКультр» исполняется 175 лет, и Бельмон с особенным удовольствием рассказывает о том, как «Grand Maison», или «Великий дом», как иногда называют его родную компанию, стал средоточием передовых технологий и продемонстрировал высший класс в отделке часовых деталей. Более того, по его мнению, «Жежер-ЛеКультр» – своего рода аномалия на современном часовом рынке, где все зависит от раскрутки и рекламы: в своих изделиях компании удается совмещать высокую эстетику и безупречное хронометрическое качество, не принося в жертву одно другому. Как вы сами скоро убедитесь, Бельмон порой не стесняется открыто критиковать конкурентов. Но не поленитесь дочитать интервью до конца и вы обнаружите, что энтузиазм Бельмона и его безграничная вера во всемогущество «Жежер-ЛеКультр» – штука заразительная.

281

КЛАССНЫЙ

ЛЮДИ ДЕЛА

КА НА ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ЧАСОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НЕ ТАК ЛИ? Именно так.

Создавая эту модель, мы рассчитывали наглядно показать, какое качество отделки должно быть у элитных часов. Предыдущая модель «Гиротурбийона» была настоящим откровением с технической точки зрения – по сути, это был первый гиротурбийон, приспособленный для наручных часов, – но некоторые критиковали ее за якобы невысокий уровень отделки. Поэтому в «Гиротурбийоне 2» мы постарались объединить технические достижения и великолепный уровень обработки деталей. Не случайно роль циферблата в этой модели играет сам механизм, а разные его сектора, показывающие те или иные данные, визуально разграничены с помощью различных видов отделки. КАКИМ ОБРАЗОМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ УДАЛОСЬ ВЫЙТИ НА ТАКОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ? Лет 6–7 назад мы начали вкладывать деньги в отделку и дизайн часов, мы при-

влекли лучших специалистов. Постоянно, год за годом двигаться вперед – такую задачу поставила перед собой компания. Мне кажется, к 2008 г., когда «Жежер-ЛеКультр» празднует свой 175-летний юбилей, компания действительно достигла определенной зрелости. Мы используем новаторские технологии, часовые механизмы производим исключительно сами, а с эстетической точки зрения отделка наших часов, пожалуй, самая изысканная в мире. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ ВАШИХ ЧАСОВ ПО СРАВНЕНИЮ С МОДЕЛЯМИ ТАКИХ ФИРМ, КАК, НАПРИМЕР, «А. ЛАНГЕ УНД ЗЁНЕ» (A. LANGE & SÖHNE), «ВАШЕРОН КОНСТАНТИН» (VACHERON CONSTANTIN) ИЛИ «ПАТЕК ФИЛИПП» (PATEK PHILIPPE)? Наш ничуть не ниже. Я бы даже сказал, что мы пошли дальше других, ведь в процессе отделки одного механизма мы используем несколько различных материалов и декоративных мотивов. Этот прием уже становится частью нашего фирменного стиля – в прошлом году мы использовали его при создании модели «Дуометр а Хронограф» (Duomètre à Chronographe). Компоненты, составляющие два отдельных передаточных механизма,– один для времени, другой для хронографа – были специально отделаны по-разному. В часах «Реверсо Гиротурбийон 2» нет практически ничего кроме самого механизма. Благодаря уникальной конструкции корпуса «Реверсо» ничто не ускользает от взгляда, механизм виден с обеих сторон. Это в прямом смысле наглядный образец наших достижений.

«Гиротурбийоне» мы увеличили частоту вращения турбийона, а также частоту полуколебаний баланса. Помимо этого, особая архитектура сферического турбийона позволила нам впервые в мире применить цилиндрическую волосковую пружину. ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЫТАЮТСЯ ПОГРЕТЬСЯ В ЛУЧАХ ВАШЕЙ СЛАВЫ, ПРЕДЛАГАЯ СВОИ

ТО, ЧТО НА ПРЕЗЕНТАЦИИ «РЕВЕРСО ГИРОТУРБИЙОНА 2» ВЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НАСТОЯЩИЕ, РАБОТАЮЩИЕ ЧАСЫ, ПОЧТИ НЕВЕРОЯТНО. НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНОГО МЫ

СЮДА ОТНОСИТСЯ ТУРБИЙОН «ЗИРО-ДЖИ»

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВИДИМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ? Мне кажется, многовато.

(ZERO-G) ОТ «ЗЕНИТА» (ZENITH)? Да. Они взяли концепцию гироскопической каретки, но на самом деле их модель не гироскопическая и по сути она даже не является турбийоном. Мне кажется, изобретение «Зенита» противоречит основному принципу часовой механики: чем проще механизм, тем лучше он работает. Насколько можно судить, модель у «Зенита» выходит ужасно сложная, и, честно говоря, у меня есть серьезные сомнения на ее счет. Особенно учитывая заявления производителя о 50-часовом запасе хода и о том, что у часов будет традиционная для «Зенита» высокая частота колебаний и большое колесо баланса. Не представляю, откуда они возьмут столько энергии, чтобы все это работало.

ЧТО В ЧАСАХ ВАЖНЕЕ: КЛАССНЫЙ ДИЗАЙН ИЛИ ХРОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ? В отличных часах должно быть и то, и другое. Классный дизайн – это важно, но помимо него в часах должна быть какая-то полезная новаторская черта. Мне кажется, «Реверсо Гиротурбийон» – яркое воплощение такой концепции. То же можно сказать и о другой нашей модели, «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик» (Reverso Grande Complication à Triptyque): это первые в мире часы с тремя циферблатами, да и с точки зрения дизайна они просто удивительные.

282

ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ НОВАЯ МОДЕЛЬ ЛУЧШЕ «ГИРОТУРБИЙОНА 1»? Во втором

ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ? Я думаю, что концепция гироскопических часов – все же наше изобретение. Но, как вы правильно заметили, в этом году несколько компаний уже попытались применить эту концепцию в своих экспериментальных моделях.

У многих производителей возникают грандиозные идеи, но просто нарисовать на компьютере трехмерное изображение новой модели – этого мало. Чтобы достичь глубокого понимания того, как работают часовые механизмы, нужно время. За последние годы было представлено немало часов, поражающих воображение, однако на рынок многие из них так и не поступили – хотя прошло уже пять, шесть лет. ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? Во многом потому, что в самих часах или в механизме приходится очень многое менять, чтобы все наконец заработало. В результате функционирующая модель напоминает прототип разве что весьма отдаленно. Это как с концепт-карами: когда дело доходит до выпуска машин на продажу, разница между задумкой и воплощением, мягко говоря, заметная.

REVOLUTION

силы гравитации, действующей на регулирующий механизм и вызывающей погрешности хода. Но сами часы должны были при этом все время находиться в вертикальном положении. Для наручных часов, которые никогда подолгу не находятся в одной и той же плоскости, этот метод не подходит. Сферический турбийон, в отличие от обычного, вращается вокруг двух осей, что позволяет регулирующему механизму принимать бесчисленное количество разных положений, и гравитационные погрешности действительно выравниваются.

ОДНАКО ЗА ВСЕМ ЭТИМ, ПО-

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО В «РЕВЕРСО ГИРОТУРБИЙО-

ХОЖЕ, СТОИТ СЕРЬЕЗНЫЙ

НЕ 2» ВАМ УДАЛОСЬ «ПОЙМАТЬ» ИДЕАЛЬНОЕ СООТНО-

ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ. Одно

ШЕНИЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ? По-моему, то, что «Жежер-ЛеКультр» сделала для адаптации турбийона к специфике наручных часов, со временем будет оценено историками часового дела наравне с изобретением самого турбийона Абрахамом-Луи Бреге. Мы предпочитаем называть наше усложнение сферическим турбийоном. Изначально Бреге создал турбийон для того, чтобы нейтрализовать воздействие

дело – создать модель, в которой теоретически будет все правильно, и совсем Переверните корпус – и перед вами откроется несколько другой вид на удивительный механизм

Текст: Уэй Коу, Анастасия Кириллова

ВАШ «РЕВЕРСО ГИРОТУРБИЙОН 2» (REVERSO GYROTOURBILLON 2) – СЕРЬЕЗНАЯ ЗАЯВ-

СТЕФАН БЕЛЬМОН

REVOLUTION

283

В хронографе Master Compressor Extreme World для рассеивания удара используется сжатый воздух

ЛЮДИ ДЕЛА

другое – сделать часы, которые будут работать в реальной жизни. Даже если на испытаниях COSC часы покажут себя хорошо во всех шести положениях, потому что колесо баланса всегда будет находиться горизонтально, это не означает, что они будут прекрасно ходить, когда их наденут на руку. Когда мы испытывали наш хронограф «Экстрим Уорлд» (Extreme World), мы тщательно изучали воздействие движения и ударов на работу часов. Я очень сомневаюсь, что колесо баланса в «Зиро-Джи» при любых обстоятельствах будет параллельно земле. Разве что владелец будет шевелить рукой очень плавно. Но если человек делает резкие движения, занимается спортом, когда часы дергаются туда-сюда, – конечно, баланс раскачается.

прототипа, нужно сделать расчеты и получить теоретическое обоснование. ЕСЛИ СОЗДАТЬ ВНУТРИ КОРПУСА ЧАСОВ ВАКУУМ, ЭТО ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С ТРЕНИЕМ КОЛЕСА БАЛАНСА О ВОЗДУХ?

Безусловно, вакуум внутри часов – идея весьма интересная. Но для того чтобы применить ее в традиционных часах, нужно придумать особую систему для многократной откачки воздуха из корпуса, иначе починить такие часы будет невозможно. Современные средства, которые позволяют делать корпус водонепроницаемым, поддержание вакуума пока обеспечить не могут. Но в часах «Экстрим ЛАБ», например, мы применили баланс особого профиля, за счет которого аэродинамическое трение снижается. Так что решить эту проблему можно многими путями. БАЛАНС В «ЭКСТРИМ ЛАБЕ» – ЭТО ЧТО-ТО!

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О МНОГОКОМПОНЕНТНОМ ПРОТИВОУДАРНОМ КОРПУСЕ, РАЗРАБОТАННОМ «ВИЛЕР ЖЕНЕВ» (WYLER GENÈVE), В КОТОРОМ МЕХАНИЗМ УСТАНОВЛЕН НА ПРУЖИННЫХ

Reverso Gyrotourbillon 2 – первые в мире наручные часы с цилиндрической волосковой пружиной, которая «дышит» концентрически во всех положениях

АМОРТИЗАТОРАХ – ТАК ЖЕ, КАК В ВАШЕМ ХРОНОГРАФЕ «ЭКСТРИМ УОРЛД»? Первый

в мире настоящий противоударный корпус часов создали мы. Конечно, я знаком и с корпусом «Вилер Женев», но между нашими разработками есть принципиальная разница: в нашем корпусе использован сжатый воздух. Наша конструкция во многом аналогична газовым амортизаторам, которые способствуют рассеиванию удара. Рассеивание удара происходит благодаря тому, что снижается инерция отдачи. Если же в момент удара этого не происходит, пружины передадут весь толчок на механизм и он отрикошетит с той же силой, с какой был произведен удар. Такая «амортизация» – худшее, что только можно придумать.

НАРДЕНА» (ULYSSE NARDIN), ТАК ЖЕ КАК И «ЭКСТРИМ ЛАБ», РАБОТАЮТ БЕЗ

LAB), ПРОТИВОУДАРНЫМ УСТРОЙСТВОМ ТОЖЕ НЕ НАЗОВЕШЬ. В часах «Экстрим ЛАБ»

СМАЗКИ, НО БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ВСЕ

задняя стенка корпуса сделана из сапфирового стекла, чтобы показать первый в мире механизм, работающий без смазки. Поэтому, действительно, назвать эту конструкцию противоударной было бы неверно. Это, скорее, элемент, изолирующий механизм от корпуса, чтобы не было контакта металла с металлом. А вот хронограф «Экстрим Уорлд» – это, может быть, единственные на рынке часы с по-настоящему противоударным корпусом. НАСКОЛЬКО ТОЧЕН «РЕВЕРСО ГИРОТУРБИЙОН 2»? Результаты очень хорошие, но нам бы хотелось их еще немного улучшить. На данный момент погрешность хода составляет от  до +1 секунды в день. Наша цель – снизить допустимую погрешность до полсекунды. Это вполне достижимо. Два-три мастера, которые у нас работают над этой моделью, говорят, что точность изумительная, раньше они ничего подобного не встречали. Мне кажется, что комбинация сферического турбийона с цилиндрической волосковой пружиной может поднять современную часовую индустрию на совершенно новую высоту.

ДЕТАЛИ В НИХ СДЕЛАНЫ ИЗ КРЕМНИЯ. ЧТО

КОЛЬ СКОРО ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВОЛОСКОВАЯ ПРУЖИНА ПОЗАИМСТВОВАНА У МОРСКИХ

284

ЧАСЫ INNOVISION FREAK ОТ «УЛИССА

ДА, НО ЭЛАСТОМЕР, КОТОРЫЙ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В МОДЕЛИ «ЭКСТРИМ ЛАБ» (EXTREME

ХРОНОМЕТРОВ, НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПЕРЕНЯТЬ У ЭТИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

REVOLUTION

КАК ВЫ ЕГО ПРИДУМАЛИ? Даже самые лучшие часовщики не могли поверить, что этот баланс будет работать лучше, чем традиционное колесо. Я первый заявил им об этом. В теории аэродинамические качества у обычного колеса должны быть лучше; в более крупных механизмах так оно и есть. Но в часах, где все детали микроскопические, по каким-то загадочным причинам все происходит наоборот, хотя это и противоречит традиционным законам механики.

ЕЩЕ КОЕ-ЧТО, А ИМЕННО СТОПОРНЫЙ СПУСК В ВАШЕМ ВАРИАНТЕ? Перенести цилиндрическую пружину в другие наши модели можно, но для этого придется создавать новые механизмы, чтобы пружине хватило места. Было бы также интересно объединить цилиндрическую пружину с другими нашими разработками, например с эллипсным изометрическим спуском. И все же мы предпочитаем внедрять изобретения по одному, чтобы эффективность каждого из них можно было оценить точнее. Но вообще, в «Дуометре», например, дуэт цилиндрической спирали и стопорного спуска пришелся бы очень кстати. ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ БАЛАНСЫ С ЧАСТОТОЙ ВЫШЕ 5 ГЦ? Да, мы уже много лет над этим работаем. Трудности есть, но мы настроены решительно. Наш одноимпульсный спуск работает без смазки, и приспособить его к более высокой частоте будет совсем несложно. Абсолютно новый баланс с высокими аэродинамическими характеристиками, который мы создали для модели «Экстрим ЛАБ», также для этих целей отлично подойдет. Так что у нас есть все слагаемые, чтобы успешно решить эту задачу. Но прежде чем приступить к созданию

ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОЙ МОДЕЛИ? У каждой детали часового механизма своя функция. По моему мнению, делать из кремния все подряд не совсем правильно. Традиционные материалы замечательные, надо только правильно подбирать их для каждого конкретного случая. Уже не говоря о том, что механизм, деталям которого не нужна ручная обработка, выглядит бездушным. НАСКОЛЬКО ТОЧНО ХОДЯТ ОБЫЧНЫЕ ТУРБИЙОНЫ? Традиционные турбийоны хороши

внешне, но качество хода у них невысокое. Они созданы скорее для того, чтобы радовать глаз, а не показывать точное время. И ВАШИ ТУРБИЙОНЫ ТОЖЕ? Мы поставили перед собой задачу сделать так, чтобы наши турбийоны ходили точнее, чем наши самые точные часы без турбийона. И мы с ней справились. Это было трудно, ведь, как я уже сказал, для турбийонов точный ход нехарактерен. Зато внешний вид у них завораживающий. ВЫХОДИТ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ТУРБИЙОН, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ, – ЭТО ГИРОТУРБИЙОН? Гиротурбийон вообще

стоит особняком. ★

В среде своих поклонников Кароль ФорестьеКасапи получила прозвище «Королевы турбийонов» – за то, что ей удалось возвести уникальное хронометрическое устройство Абрахама-Луи Бреге в ранг элемента высокого часового искусства. Еще на заре своей карьеры она получила награду Бреге

КАРОЛЬ ФОРЕСТЬЕКАСАПИ

за необыкновенный турбийон, в котором

весь механизм вращался вокруг своей оси

и приводился в движение ходовой пружиной, закрученной вокруг него. И хотя она пока не разработала технологию, дающую достаточно энергии для работы такого механизма,

ГЛАВА ОТДЕЛА сама идея уже легла в основу концепции РАЗРАБОТКИ ВЫСОКОСЛОЖНЫХ часов «Фрик» (Freak) от «УлиссМЕХАНИЗМОВ Нардена» КОМПАНИИ (Ulysse Nardin). Придя в группу «Ришмон» CARTIER (Richemont Group), Кароль приложила руку

к созданию двух известнейших турбийонов «Пьяже» (Piaget): потрясающего «Эмперадора» (Emperador) и не менее великолепного «Релатиф» (Relatif), часов, в которых турбийон превратился в объемную подвижную скульптуру. В довершение ко всему, именно гений Форестье-Касапи скрывается за революционным калибром P.2005 от «Панераи» (Panerai) – первом механизме для наручных часов, в котором турбийон вполне эффективен даже тогда, когда часы находятся в горизонтальном положении. В среде своих поклонников Кароль Форестье-Касапи получила прозвище «Королевы турбийонов» – за то, что ей удалось возвести уникальное хронометрическое устройство Абрахама-Луи Бреге в ранг элемента высокого часового искусс

ЛЮДИ ДЕЛА

КОРОЛЕВА ТУРБИЙОНОВ В среде своих поклонников Кароль Форестье-Касапи получила прозвище «Королевы турбийонов» – за то, что ей удалось возвести уникальное хронометрическое устройство Абрахама-Луи Бреге в ранг элемента высокого часового искусства. Еще на заре своей карьеры она получила награду Бреге за необыкновенный турбийон, в котором весь механизм вращался вокруг своей оси и приводился в движение ходовой пружиной, закрученной вокруг него. И хотя она пока не разработала технологию, дающую достаточно энергии для работы такого механизма, сама идея уже легла в основу концепции часов «Фрик» (Freak) от «Улисс Нардена» (Ulysse Nardin). Придя в группу «Ришмон» (Richemont Group), Кароль приложила руку к созданию двух известнейших турбийонов «Пьяже» (Piaget): потрясающего «Эмперадора» (Emperador) и не менее великолепного «Релатиф» (Relatif), часов, в которых турбийон превратился в объемную подвижную скульптуру. Плюс ко всему, именно гений Форестье-Касапи скрывается за революционным калибром P.2005 от «Панераи» (Panerai) – первом механизме для наручных часов, в котором турбийон вполне эффективен даже тогда, когда часы находятся в горизонтальном положении.

286 REVOLUTION

ПОЧЕМУ ВЫ ОТДАЕТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЧАСАМ С РУЧНЫМ ЗАВОДОМ? В коллекции «Приве» очень немного часов с автоматическим заводом. В основном все модели нужно заводить вручную. При создании этой коллекции мы руководствовались некоторыми утвердившимися правилами, так вот, одно из них гласит, что на первом месте должны быть механизмы с ручным заводом. Поэтому у многих из них такой большой запас хода. Но, вообще-то, мне кажется, что сам акт завода пружины вручную создает некую эмоциональную связь между часами и их обладателем. Как будто даешь пищу живому существу, это очень символично. Ты отдаешь им часть своей энергии, а взамен получаешь время, ведущее тебя по жизни. Именно в этом для меня заключается необъяснимое очарование и магия часовых механизмов. Для любви к часам не существует границ, ее даже трудно выразить словами, потому что это глубокое и сильное чувство, воздействующее на уровне подсознания.

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ ЭМОЦИИ? Огромную. Ведь когда мы говорим об усложнениях высокого класса, мы имеем в виду не только техническую сторону часового дела, но и те чувства, которые возникают при их созерцании. Когда клиент покупает такие часы, то наряду с ноу-хау, новыми функциями, образчиком труда искусных часовщиков он приобретает кое-что еще с первого взгляда незаметное – новые ощущения. Поэтому огромная часть нашей работы состоит в том, чтобы вложить в свои модели эмоциональное содержание, которое бы воздействовало на воображение людей. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ ТАКОЕ СОДЕРЖАНИЕ У «РОТОНД ДЕ КАРТЬЕ ДЭЙ ЭНД НАЙТ»? Да, мне кажется, это отличный пример того, как часы, благодаря своеобразному способу индикации времени, перестают быть просто носителем механистической точности и начинают выражать неудержимое течение нашей жизни. Это – настоящее искусство, и «Картье» владеет им в совершенстве. ЧТО ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМОВ «КАРТЬЕ» ВАМ КАЖЕТСЯ ОСОБЕННО ТРУДНЫМ? Важно понимать, что «Картье» имеет долгую историю и обладает значительным потенциалом. Я считаю, что приоритет нужно отдавать разработке новых технологий, но не отходить при этом от специфики марки. То есть при создании чего-то нового необходимо, прежде всего, руководствоваться духом и индивидуальными особенностями «Картье». С одной стороны, свободное творчество,

Текст: Уэй Коу, Сергей Сергеенков

З

а последние годы вокруг Кароль Форестье-Касапи сформировался устойчивый круг почитателей ее таланта. Своим успехом она во многом обязана изумительным моделям часов, оформленным в изумительно поэтических тонах, таким, к примеру, как «Ротонд де Картье Дэй энд Найт» (Rotonde de Cartier Day and Night) из коллекции «Приве» (Privée). В них для индикации времени суток используется вращающийся диск с гравировкой Солнца и Луны. На протяжении первых 12 часов дня Солнце бодро светит на небосводе циферблата; с приходом ночи Солнце скрывается и Луна начинает свое мерное движение по плавной дуге. Модель, первоначально задуманная и созданная для женщин, постепенно завоевала признание и среди коллекционеров-мужчин, причем даже тех из них, кто привык ценить в часах, прежде всего, техническую сторону. «Часы «Ротонд де Картье Дэй энд Найт» великолепны, – считает главный модератор часового интернет-портала Horomundi.com. – В них идеально сочетаются поэзия и часовое искусство». Однако создать такие часы было нелегко. «Чтобы заставить диск двигаться, необходимо большое количество энергии, – объясняет ФорестьеКасапи, – так что нам потребовалось все наше техническое умение, чтобы решить эту эстетическую задачу». По словам Кароль, часы должны, прежде всего, создавать у их обладателя особое настроение. Часовое дело – это одна из форм искусства, и у него есть собственный технический язык, но важно, чтобы в первую очередь он воздействовал на творческую и эмоциональную сторону человека. Ведь часы создаются людьми и для людей – об этой связи нужно помнить постоянно. На вопрос, что вдохновляет ее больше всего, Форестье-Касапи отвечает: «Люди, увлеченные своим делом и знающие, как превратить обычный часовой механизм в объект преклонения, способный поднять вас над повседневностью!»

КАРОЛЬ ФОРЕСТЬЕ-КАСАПИ

а с другой – соблюдение определенных канонов. «Картье» – поистине уникальная марка, но эта уникальность подразумевает и значительную ответственность. Наша задача – создавать новое в духе существующего.

Ballon Bleu de Cartier Tourbillon Volant

ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЛИ ВВЕДЕНИЕ НОВШЕСТВ УЛУЧШЕНИЕ ХРОНОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСОВ? Безусловно, прежде всего, часы должны оставаться часами. ЗА СВОЮ ОСОБУЮ МОДЕЛЬ ТУРБИЙОНА ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ БРЕГЕ. РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ ПОПОДРОБНЕЕ.

Да, я действительно получила эту награду за конструкцию турбийона, который я разработала более десяти лет назад. Эти часы имели вращающийся механизм и заводную пружину, завитую вокруг него. Правда, в те годы мне никак не удавалось придумать, откуда взять достаточно энергии, чтобы механизм заработал. НО САМА ИДЕЯ ВПОСЛЕДСТВИИ ПОМОГЛА СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК И СОЗДАТЬ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ ТУРБИЙОНОВ, НЕ ТАК ЛИ? Да, это

был «супертурбийон», в то время о таких не слышали. О моей концепции заговорили буквально все. Я думаю, что в каком-то смысле моя идея послужила толчком для разработки нового поколения турбийонов, появившихся некоторое время спустя. ВЫ БЫ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ВАША РАЗРАБОТКА ОДНАЖДЫ ОБРЕЛА ЖИЗНЬ? Ну конечно. Мне бы лично это доставило огромное удовольствие. Может, благодаря современным технологиям моя мечта и правда сможет осуществиться. ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ВАША ИДЕЯ ЛЕГЛА В ОСНОВУ КОНЦЕПЦИИ УЛИСС-НАРДЕНОВСКОГО «ФРИКА». НО ПОХОЖЕ, ЧТО ТУРБИЙОН «РЕЛАТИФ» ОТ «ПЬЯЖЕ» БЫЛ СОЗДАН ВАМИ ТАКЖЕ ПОД ЕЕ ВЛИЯНИЕМ. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК? Пожалуй, я воз-

держусь от комментариев. КАК «КАРТЬЕ» СОЧЕТАЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ И ЭСТЕТИЧЕСКУЮ СТОРОНЫ В СВОИХ МОДЕЛЯХ? Корпус формы «Ротонд» мы разработали специально для крупных механизмов с усложнениями. Мы поняли, что одной детали в нашей коллекции недостает, и модели в корпусе «Ротонд» стали именно этой деталью. РАССКАЖИТЕ НЕМНОГО О ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ УСЛОЖНЕНИЙ ДЛЯ ЧАСОВ

REVOLUTION

лась именно своей художественной стороной, дизайн марки можно считать поистине легендарным. Уникальное оформление моделей «Картье» неподвластно времени. Наша задача – продолжать эту традицию. Все наши механизмы проектируются под конкретный дизайн или корпус. Так мы трудимся над

287

«КАРТЬЕ». Марка «Картье» всегда отлича-

ЛЮДИ ДЕЛА

сохранением индивидуального стиля «Картье». В какой-то степени, все мы актеры, которые своей невидимой «игрой» позволяют компании преуспевать.

Rotonde de Cartier Day and Night

У ВАС ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ С ЭРИКОМ КЛЯЙНОМ? Да, я довольно тесно с ним сотрудничаю. Успех любых часов напрямую зависит от сплоченности их создателей. Чтобы часы дошли до производства, усилия всего коллектива должны быть направлены по единому разумному вектору. Конечно, звездная роль отводится самим часам, но, чтобы эта звезда засияла, нужно пройти множество различных этапов: добиться бесперебойной работы механизма, обеспечить его долговечность и предусмотреть возможность ремонта. При создании механизма нельзя упускать из виду ни одной, даже мельчайшей, детали. МНОГО ЛИ СЕЙЧАС В МИРЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЧАСОВ, КОТОРЫМ НЕ СУЖДЕНО ПОПАСТЬ В ПРОИЗВОДСТВО? На мой взгляд, сейчас

появляется все больше механических часов, которые все сильнее отрываются от реальности. КАКОЙ СМЫСЛ ЗАКЛЮЧАЮТ В СЕБЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ? Ну, это же очевидно. Они воплощают в себе мечты покупателей. Приглядитесь к турбийонам – среди них есть и сильно навороченные и довольно простые. Однако все их объединяет способность каким-то образом вызывать у людей эмоциональный отклик и осуществлять их заветные мечты. ПОЧЕМУ ВЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТЕСЬ НА ТУРБИЙОНАХ? Да я не то чтобы специализируюсь на турбийонах. Просто так случилось, что в «Рено э Папи» (Renaud & Papi) я начала

начали создаваться усложнения специально для женщин. «Ван Клиф энд Арпельз», конечно, молодцы в этом плане. У них замечательные модели, и, прежде всего, в них радует то, что они сделаны для нас, женщин!

ЧАСОВОЕ ДЕЛО – ЭТО ОДНА ИЗ ФОРМ ИСКУССТВА, И У НЕГО ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЯЗЫК, НО ВАЖНО, ЧТОБЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОН ВОЗДЕЙСТВОВАЛ НА ТВОРЧЕСКУЮ И ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СТОРОНУ ЧЕЛОВЕКА. ВЕДЬ ЧАСЫ СОЗДАЮТСЯ ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ работать именно в этой области. А потом меня пригласили в «Ришмон», где предложили продолжить заниматься турбийонами.

ЛЕКЦИОНИРУЮТ И ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ

Я бы сделала турбийон! (смеется) Если была бы такая возможность, я придумала бы какой-нибудь особенный турбийон для «Картье».

ЧАСЫ, ПРАВИЛЬНО? Да, это так. В принципе

288

ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ ЧТО В ПРОШЛОМ ГОДУ «ВАН КЛИФ ЭНД АРПЕЛЬЗ» (VAN CLEEF & ARPELS) ОБОШЛИ «КАРТЬЕ», ВЫПУСТИВ ЧАСЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН С ТАК НАЗЫВАЕМЫМИ «ПОЭТИЧЕСКИМИ УСЛОЖНЕНИЯМИ»? Как и мужчины, мы, женщины, тоже отличаемся друг от друга.

REVOLUTION

НО ВЕДЬ НЕКОТОРЫЕ ЖЕНЩИНЫ КОЛ-

ЕСЛИ БЫ ВЫ МОГЛИ СОЗДАТЬ ЛЮБЫЕ ЧАСЫ, КАКИЕ ЗАХОЧЕТСЯ, ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ?

По-моему, далеко не всем женщинам интересны сложные часы. Но мне нравится, что сейчас

вовсе не обязательно делить усложнения на мужские и женские. Часовая индустрия не проводит такой четкой границы. Как мы уже говорили, все довольно относительно и часто зависит от настроения. ★

Владелец компании «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) Рольф Шнидер как-то сказал: «Не то чтобы я уж очень верил в кремний. Я верил в Пьера. А он убеждал меня в достоинствах этого материала». Хорошо, что Шнидер поверил тогда своему техническому директору.

ПЬЕР ГИГАКС

Пьер Гигакс – человек, с лица которого не сходит улыбка. Такое впечатление, что ему открыто какое-то таинственное знание, недоступное всему остальному миру. Впечатление далеко не беспочвенно: не будь ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР, и Шнидера, эволюция механических Гигакса ULYSSE NARDIN часов остановилась бы, упершись в потолок. И только благодаря мужеству этих двух людей в часовую отрасль пришла эпоха новых материалов. Почему мужества? Без него они вряд ли решились бы представить публике часы «Фрик» (Freak) – ведь это одна из немногих моделей за почти что столетие, в которой конструкторы отказались от повсеместно распространенного швейцарского анкерного хода. Вместо него талантливый конструктор Людвиг Ойшлин разработал Фотография любезно предоставлена компанией Ulysse Nardin

(на основе «естественного спуска» Бреге) двойной прямой спуск, который поместили в самом центре часов. Присмотревшись к нему, можно было увидеть два крохотных зубчатых колеса, сделанных из кремния. Этот удивительный материал открыл перед производителями часов потрясающие возможности. Что это за возможности? Каковы перспективы использования

ЛЮДИ ДЕЛА

ЖИЗНЬ, ВЫРВАВШАЯСЯ ИЗ КОЛЕИ Владелец компании «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) Рольф Шнидер как-то сказал: «Не то чтобы я уж очень верил в кремний. Я верил в Пьера. А он убеждал меня в достоинствах этого материала». Хорошо, что Шнидер поверил тогда своему техническому директору. Пьер Гигакс – человек, с лица которого не сходит улыбка. Такое впечатление, что ему открыто какое-то таинственное знание, недоступное всему остальному миру. Впечатление далеко не беспочвенно: не будь Гигакса и Шнидера, эволюция механических часов остановилась бы, упершись в потолок. И только благодаря мужеству этих двух людей в часовую отрасль пришла эпоха новых материалов. Почему мужества? Без него они вряд ли решились бы представить публике часы «Фрик» (Freak) – ведь это одна из немногих моделей за почти что столетие, в которой конструкторы отказались от повсеместно распространенного швейцарского анкерного хода. Вместо него талантливый конструктор Людвиг Ойшлин разработал (на основе «естественного спуска» Бреге) двойной прямой спуск, который поместили в самом центре часов. Присмотревшись к нему, можно было увидеть два крохотных зубчатых колеса, сделанных из кремния. Этот удивительный материал открыл перед производителями часов потрясающие возможности. Что это за возможности? Каковы перспективы использования кремния? Эти вопросы мы решили задать одному из наиболее последовательных сторонников использования кремния в сфере высокого часового искусства. Итак, у нас в гостях Пьер Гигакс – человек, вырвавшийся из наезженной колеи. ПОЧЕМУ ВЫ ОБРАТИЛИСЬ К КРЕМНИЮ? В часах «Фрик» механизм спуска имеет два ходовых колеса. Нам нужно было сделать их из легкого, но прочного материала. Движущиеся детали из классических в часовом деле материалов имеют большой вес и, следовательно, значительную инерцию; для колес спуска, работающих в режиме дискретного движения, они неприемлемы. О том, что кремний используется в часах благодаря своей эластичности и отличным механическим свойствам, я впервые узнал в технической школе в Ле-Локле. Я слышал о кремниевых деталях в электронных часах, поскольку я одно время работал в этой области, но использовали их исключительно из-за высокой проводимости кремния. ТАК КТО ЖЕ ВАС ПОЗНАКОМИЛ С КРЕМНИЕМ ПОБЛИЖЕ? С кремнием меня познакомил Мишель Вермо (Michel Vermot). Меня заинтересовало то, что кремниевые детали изготавливают с помощью фотолитографического процесса. Значит, можно получать мельчайшие детали с минимальными допусками и с гладкими торцевыми поверхностями. НА РАННЕМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВО «ФРИКОВ» БЫЛО СВЯЗАНО С КАКИ-

Freak Diamond Heart

Текст: Уэй Коу, Иван Полетов

REVOLUTION

290

МИ-ТО ТРУДНОСТЯМИ. НЕЛЬЗЯ ЛИ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ ПОПОДРОБНЕЕ?

Зубчатые колеса в этой модели имели покрытие из пленки алмазоподобного углерода, и в тот период мы не могли обеспечить равномерность ее нанесения. Особенно трудно было проверять качество покрытия на торцевых поверхностях колес. Идеально нанесенная пленка давала этим деталям преимущество перед деталями из голого кремния. Если же покрытие имело хотя бы незначительные дефекты, то из-за повышенной механической нагрузки на зубья – а это известная особенность двойного прямого спуска – ход ухудшался. Особенно если в зацепление колес попадала хотя бы одна пылинка. Технология нанесения упрочняющей пленки была передана нам Швейцарским центром электроники и микротехнологии. На тот момент она была еще не отработана, и в некоторых партиях встречались детали с небольшими отклонениями. А ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ КОЛЕСО КРУТИТСЯ НЕРАВНОМЕРНО? Снижение точности хода, нарушение амплитуды колебаний баланса.

ПЬЕР ГИГАКС

Химический процесс окисления, в ходе которого на кремниевой пружине появляется двуокись кремния, проходит в печи

тогда устраивали длительные испытания разных материалов, включая никель-фосфор и кремний, чтобы понять, что лучше. Временно решили использовать никель-фосфор.

ЛЮБОЙ «ФРИК», КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НЕ-

НО НАЗВАТЬ НИКЕЛЬ ЛЕГКИМ МЕТАЛЛОМ НЕЛЬЗЯ. ВЫ ЖЕ ХОТЕЛИ ОБЛЕГЧИТЬ КОЛЕСА

ДОСТАТОЧНО ТОЧНО. ВЫ НЕ ЖАЛЕЕТЕ, ЧТО

СПУСКА, ИЛИ НЕТ? Если выбирать из этой пары, кремний лучше никеля в плане изготовления

СВЯЗАЛИСЬ С КРЕМНИЕМ? Да нет, конечно. Любой новатор идет на риск и должен быть готов к последствиям. Но я должен сказать, что, если бы мы не взялись за кремний, за него не взялся бы никто. Сегодня качество изготовления кремниевых колес и других деталей уже безупречно. Геометрические допуски не выходят за пределы одного микрона, допуски отверстий – двух микронов. Теперь вместо алмазоподобного покрытия мы используем пленку оксида кремния, которую выращиваем прямо на кремниевых деталях.

из него деталей – он легче. Но никель тоже интересный металл – пусть не самый легкий, он открывает любопытные возможности. Благодаря новым технологиям, в частности объединяющим процессы литографии и гальванопластики, появилась возможность делать из него сложнейшие колеса с прорезными зубьями, что позволяет получать очень легкие детали.

ТАКОЕ ЖЕ ПОКРЫТИЕ, КАК НА ВОЛОСКО-

РАДИ ЧЕГО ВЫ ПОТРАТИЛИ СТОЛЬКО СИЛ НА КРЕМНИЙ И ДРУГИЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ? К тому времени, когда Рольф Шнидер принял весьма дальновидное решение приобрести «Улисс Нарден», эта компания уже несколько десятков лет как перестала быть мануфактурой. Чтобы снова ею стать, приходится затрачивать очень много ресурсов. Если вкладывать деньги в надежные, проверенные временем технологии, что, например, уже больше века делает компания ЕТА, то поравняться с компаниями-лидерами удастся очень нескоро. Но если найти и отработать новую технологию, можно получить огромное преимущество. Вы сразу же вырываетесь вперед, оставляя позади мануфактуры, работающие по старинке. У них нет того, что есть у вас, – опыта использования передовых технологий.

ВЫХ ПРУЖИНАХ «СПИРОМАКС», ГДЕ ОНО

ЗНАЧИТ, СТАВКА НА ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО БЫЛА СДЕЛАНА, ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ ПОЗА-

КОМПЕНСИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОС-

ДИ ОСТАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧАСОВ? Мы постоянно спрашиваем себя, каким будет

ТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУР? Именно такое. Пленку двуокиси кремния наращивают прямо на кремниевых пружинах, она обеспечивает стабильность рабочих характеристик при разных температурах. Для ходового колеса такая компенсация не требуется, зато эта пленка создает исключительно гладкую поверхность. Она полностью интегрирована с материалом детали. Во время процесса окисления 40 окисла входит в деталь, 60 наращивается на ее поверхности. Что это означает? Если посмотреть на стенки детали в микроскоп, то легко заметить на их поверхностях бороздки. Окись кремния заполняет все эти неровности, создавая гладкую поверхность.

часовое производство в 2015 г. Мы вкладываем средства в новые материалы, поскольку никогда не были лидерами в их использовании. Тем компаниям, у которых есть богатый опыт применения традиционных технологий, незачем связываться с новыми материалами и рисковать. Они не хотят играть в эту лотерею и терять деньги. Нельзя забывать, что швейцарская часовая промышленность вообще очень консервативна в этом плане. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО БУДУЩЕЕ ЗА МАТЕРИАЛАМИ, КОТОРЫЕ ВЫ ВЗЯЛИ НА ВООРУЖЕНИЕ? Верно. Часы будущего вряд ли смогут обойтись без кремния. В нашей новой модели

«ИнноВижн» (InnoVision) используются самые интересные возможности кремния, которые, несомненно, будут востребованы и в будущем. Кремний – материал, свойства которого намного перекрывают требования к материалу для деталей спуска. Процесс изготовления часовых деталей из кремния настолько точен, что сама собой напрашивается идея делать из него мосты, не требующие камней. Расположение отверстий будет также очень точное, цапфы можно будет ставить у самого края моста. Если мост латунный, камень требуется встраивать – понадобится много дополнительных операций. А чем длиннее технологическая цепочка, тем ниже точность изготовления детали.

ПОЧЕМУ ОДНО ВРЕМЯ ВЫ СТАЛИ ИЗГО-

КАК ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ «ИННОВИЖН» В КАЧЕСТВЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА?

ТАВЛИВАТЬ ХОДОВЫЕ КОЛЕСА «ФРИКА»

Отлично. Мы проводим длительные испытания, искусственно изнашиваем детали, нагружаем цапфы. Сейчас занимаемся биметаллическими деталями, это позволяет воспользоваться всеми достоинствами кремния и избавится от его недостатков.

ИЗ НИКЕЛЬ-ФОСФОРНОГО СПЛАВА? Из-за

трудностей с алмазоподобным углеродом. Мы

291

НОЕ: КОМПАНИЯ ГОТОВА ЗАМЕНИТЬ

REVOLUTION

«УЛИСС НАРДЕНУ» НАДО ОТДАТЬ ДОЛЖ-

ЛЮДИ ДЕЛА

НЕКОТОРЫЕ МАСТЕРА, НАПРИМЕР ДЖУЛИО ПАПИ, ВСЕ-ТАКИ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, ПОТОМУ ЧТО НА КРЕМНИЕВЫЕ ДЕТАЛИ НЕЛЬЗЯ НАНЕСТИ ТРАДИЦИОННУЮ ШВЕЙЦАРСКУЮ ОТДЕЛКУ. КАК ВЫ К ЭТОМУ ОТНОСИТЕСЬ? Не считаю этот аргумент убедительным. В любом случае, можно найти другие способы декорирования – посмотрите, например, на наши кремниевые мосты − узор на них нанесен методом травления. Другой пример. Когда на смену пластинкам пришли лазерные диски, а теперь и «айподы» с цифровыми файлами, дизайнеры тоже в стороне не стояли. Меняются технологии, но эстетика восприятия потребительского продукта тоже должна развиваться. Не кто иной, как Абрахам-Луи Бреге, весьма активно пробовал использовать различные материалы и передовые для своего времени технологии. Бреге умел заглянуть в будущее; если бы он был жив сегодня, он был бы новатором из новаторов. В общем, наша цель – создавать самые лучшие, самые надежные механические часы, вот и все. ПОНЯТНО, ЗНАЧИТ, ДЛЯ ВАС ОБЪЕКТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ − МАТЕРИАЛЫ. КРОМЕ ТОГО, ВМЕСТЕ С «ОМЕГОЙ» (OMEGA) ВЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЧАСОВ, КТО ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СПУСКА. А ЧТО ЕЩЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЧАСОВ? Есть еще один способ повысить точность – увеличить частоту вибраций осциллятора. До сих пор этому препятствовала вязкость смазки. Но, используя кремний, вы решаете проблему радикально: кремниевые детали вообще не нужно смазывать. ПЕРВЫЕ ЧАСЫ, НЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ В СМАЗКЕ, ВЫПУСТИЛА «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР» (JAEGER-LECOULTRE), ОПЕРЕДИВ ВАС НА ОДНУ-ДВЕ НЕДЕЛИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ОБ ИХ ЧАСАХ «ЭКСТРИМ ЛАБ» (EXTREME LAB)? Думаю, «Экстрим ЛАБ» – великолепное достижение «Жежер-ЛеКультр». Вот что я вам расскажу. Готовя «ИнноВижн» к выпуску, мы полагали, что будем первыми, кто сделает часы, ни один узел которых не нуждается в смазке. Как же мы были удивлены, когда прямо перед «Базелем-2007» «Жежер» выложила свой «Экстрим ЛАБ»! Сначала мы, конечно, немного расстроились, ведь наш «ИнноВижн» был уже практически готов. Но потом, приглядевшись к часам «Жежер», мы поняли: наш подход к проблеме смазки был совсем другой. Они решали ее, нанося на трущиеся поверхности специальные покрытия, мы – используя новые материалы. ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ В «ЭКСТРИМ ЛАБ» БОЛЬШЕ ВСЕГО? Самый передовой узел в этих часах – осциллятор. Главный фактор расхода энергии в механических часах связан с аэродинамическим сопротивлением баланса: быстро вращающаяся деталь, рассекая упругий воздух, весьма жадно ее поглощает. Коэффициент сопротивления в данном случае квадратичный, то есть при увеличении скорости движения в два раза, аэродинамическое сопротивление возрастает в четыре. Ситуация напоминает те времена, когда первые реактивные самолеты преодолевали звуковой барьер: тогда летчики столкнулись с аэродинамической турбулентностью, создававшей немыслимое сопротивлеКремниевые детали часов ние воздуха! «ИННОВИЖН» – ПОТРЯСАЮЩАЯ МОДЕЛЬ В РЯДУ «ФРИКОВ». А ПОЧЕМУ ВЫ ЕЕ НЕ ПРОДАЕТЕ? Это опытная модель, с ее помощью мы совершенствуем технологии в интересах всей нашей отрасли. «ИнноВижн» – наш полигон, а не товар. ГОВОРИЛИ, БЫЛ МОМЕНТ, КОГДА РОЛЬФ ШНИДЕР ПОДУМЫВАЛ ВЫПУСТИТЬ «ФРИК» С АНКЕРНЫМ СПУСКОМ: ДВОЙНОЙ ПРЯМОЙ СПУСК НЕ ЖЕЛАЛ РАБОТАТЬ КАК СЛЕДУЕТ.

REVOLUTION

292

КАКАЯ СУДЬБА ЖДАЛА БЫ «АНКЕРНЫЙ» «ФРИК»? Если бы мы выпустили «анкерный» вариант, его, скорее всего, ждал бы такой же успех. Но, как я уже сказал, компания «Улисс Нарден» оказалась на перепутье – нужно было решать, чего мы хотим: подражать или чтобы нам подражали. То, что мы смогли сделать, в конечном итоге указало путь развития для других производителей.

компании «Улисс Нарден», благодаря часам «Фрик» ситуация все-таки переменилась и кремний стал завоевывать популярность. ПОЧЕМУ ЖЕ «РОЛЕКС» НЕ СТАЛ ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕМНИЙ? Однажды на

выставке я спросил представителя женевского отделения «Ролекса», почему они не стали расширять применение кремния (над этим проектом работали как раз их женевские специалисты). Мне объяснили, что достоинства кремния были для них неочевидны, что они, мол, решили подождать и посмотреть, что из этого всего выйдет. Сейчас кремниевые технологии сделали большой шаг вперед. Появилось так называемое глубокое реактивное ионное травление, и мы получили детали с безупречно гладкими торцевыми поверхностями. Видимо, оценка этих технологий со стороны «Ролекса» базируется на опыте конца 90-х. Но поскольку мы решили развивать кремниевое направление, то технологии шагнули вперед. ГОВОРЯТ, СИНТЕТИЧЕСКИЙ АЛМАЗ − ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СПУСКА. ПОЧЕМУ ЕГО ДО СИХ ПОР НЕ ПРИМЕНЯЮТ ПОВСЕМЕСТНО? (Смеется) Материал идеальный, вот только цена кусается! С алмазом получается интересная история. Пока мы не начали экспериментов с алмазом, никого не интересовали его великолепные механические свойства. В первом варианте часов «Фрик Даймонд Харт» (Freak Diamond Heart) мы решили попробовать сделать из алмаза ходовые колеса и спираль. Очень дорогое удовольствие, надо сказать. А ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ КОЛЕСА ИЗ АЛМАЗА?

Есть такая компания GFD, она разрабатывает и производит инструменты для хирурговофтальмологов, например лезвия из искусственных алмазов. Сначала они могли выращивать кристаллы толщиной до 15 микронов. Я объяснил им, что наше сотрудничество состоится, если им удастся довести толщину выращенного материала до 150 микронов, меньше нам не подходило. Они доработали свою технологию под наши требования. КАК РАБОТАЕТ «ДАЙМОНД ХАРТ»? Фантастически надежно. Алмаз все-таки изумительный материал, долговечнее его ничего нет. Ему нипочем магнитные поля, он сравнительно легок, не создает трения. Алмаз полностью сохраняет свойства при изменении температур. Но алмазные детали слишком дорогие. В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ КОМБИНАЦИЮ АЛМАЗА И КРЕМНИЯ. ЗА-

ВЫ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЧЕМ? Это алмазы, выращенные на крем-

ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ГОРДОСТЬ? Читатели журнала «Революшн» знают, что еще в конце 90-х годов невшательский Институт микротехнологии производил детали из кремния по заказу «Ролекса» (Rolex) [речь идет о статье «Планета Rolex: Как делают знаменитые часы»]. Однако сказать, что кремний немедленно получил всеобщее признание, нельзя. Но благодаря

ниевой подложке. Посоветовавшись, мы решили, что вместо того, чтобы выращивать заготовку – толстый алмазный слой на толстой кремниевой подложке, – можно просто

ПЬЕР ГИГАКС

ЛОСКОВОЙ ПРУЖИНЫ? Идеальная пружина – та, которая при изменении температуры вообще не меняет своих линейных размеров. А у алмаза практически нулевой коэффициент теплового расширения.

ее инерционный момент. В общем, они решили делать спираль и балансовое колесо из алмаза. Мы заключили соглашение о совместном владении правами на эти технологии, и «Гребель Форси» стала совершенствовать их, наладив сотрудничество с компанией GFD. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРУЖИНАМ ИЗ НИВАРОКСА? Кремний. Мы применяем его при изготовлении деталей нашего фирменного спуска, но и в широко распространенном швейцарском анкерном ходе кремневые детали смотрелись бы очень неплохо. Многие компании пытаются отказаться от ниварокса при изготовлении деталей анкерного спуска и спиралей. Однако пока замены нивароксу они не нашли. В общем, для тех, кто делает часы с анкерным спуском и ищет альтернативные материалы, кремний – хороший вариант В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ КРЕМНИЕВЫХ МОСТОВ? Часто мастера хотят иметь возможность регулировать положение палет. Если делать монолитный анкер, приходится очень точно рассчитывать расстояние между ним и ходовым колесом. Наилучшее решение – кремниевый мост, позволяющий получить минимальные геометрические допуски. А ХОДОВУЮ ПРУЖИНУ ИЗ КРЕМНИЯ ЕЩЕ НИКТО НЕ ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ? Уже есть соответствующие расчеты. Поставщики деталей над кремниевыми пружинами уже работают. А пока суть да дело, они оптимизировали метод закалки ходовых пружин из металла, чтобы они не требовали смазки, – такие пружины мы ставим в наши «ИнноВижн».

«ГРЕБЕЛЬ ФОРСИ» (GREUBEL FORSEY)

А ВООБЩЕ-ТО, СУЩЕСТВУЕТ ЧТО-НИБУДЬ В ЧАСАХ, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО БЫ СДЕЛАТЬ ИЗ

ПОЛУЧИЛА ПРАВА НА ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ.

КРЕМНИЯ? Думаю, оси – их всегда будут делать из металла. Возможно, колеса передаточного механизма тоже останутся латунными. Это не значит, что их нельзя сделать из кремния или никель-фосфорного сплава. А КОРПУС? НЕТ ЖЕЛАНИЯ И ЕГО ТОЖЕ? Корпус из альтернативных материалов – интересная идея. Но вряд ли кремний подойдет в этом качестве для очень дорогих, роскошных часов. ОТКУДА В ВАС ЭТОТ ДУХ НОВАТОРСТВА? Четыре года я работал в другой отрасли, занимался литьем под давлением. Когда вернулся к часам, увидел, что все делают в сущности одинаковые механизмы. Мои прежние клиенты – компании, занимающиеся микроэлектроникой, автостроители − постоянно что-то пробовали, экспериментировали с материалами. Я решил возбудить интерес к новым материалам и в часовом деле. Раньше производителей часов отличала узость мышления, теперь положение вроде исправляется. ★

А АЛМАЗ ВООБЩЕ-ТО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВО-

ПОЧЕМУ? Компания «Гребель Форси» учас-

твовала в ее разработке, поскольку им все равно пришлось бы сначала купить права на использование запатентованных нами алмазных пружин. Кроме того, мы держали патент на балансовое колесо, изготовленное из дисковой заготовки. Мы запатентовали геометрию детали, не позволяющую ей расширяться в диаметре при нагреве, – это значит, что при перепаде температур не будет меняться

REVOLUTION

наращивать алмаз требуемой толщины на готовых кремниевых деталях. Это значительно удешевляло процесс производства – раз в десять в пересчете на одну деталь. Алмаз очень прочен, и детали из него получаются очень прочные. Он абсолютно равнодушен к перепадам температуры, поэтому мы получаем деталь, не меняющую своих рабочих свойств ни в жару, ни в холод. Кремний, покрытый алмазным слоем, – великолепный материал для волосковой пружины.

293

InnoVision Freak – испытательный стенд, на котором компания Ulysse Nardin опробует самые разные детали из кремния

Знатоки гангстерского фольклора хорошо знают, что «боссом боссов» в «Коза ностре» называют незаметного человека, занимающего в бандитской иерархии особое положение. Всегда оставаясь в тени, он руководит главарями мафии, являясь не кем иным, как главарем главарей. Окидывая

ДЖУЛИО ПАПИ

мысленным взором горизонты часовой индустрии в поисках ее «босса боссов», мы наткнулись на швейцарский городок ЛеЛокль. Здесь живет человек, которого

можно по праву назвать техническим ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР мозгом отрасли. Его зовут Джулио Папи, AUDEMARS PIGUET RENAUD он занимает должность технического & PAPI директора компании «Одемар Пиге Рено э

Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi). Легче всего было бы предложить читателю сухое перечисление впечатляющих заслуг Папи, но лучше всего привести одну деталь, характеризующую его ярче всего. Все достижения Папи в сфере производства часов являются подтверждением старой как мир истины: лучшее решение – простейшее решение. Ему первому удалось перевести на промышленные, или, лучше сказать, полупромышленные, рельсы производство часов с большим боем (в рамках собственных производственных мощностей компании «Одемар Пиге Рено э Папи»). Папи – первопроходец, в поисках своего пути он избегает шаблонов и пересматривает общепринятые законы. Его работа окружена тайной, но сегодня мы попытаемся раскрыть секреты его мастерства.

а

Экспериментальный вариант модели Royal Oak от Audemars Piguet

ВСЕМ БОССАМ БОСС! Знатоки гангстерского фольклора хорошо знают, что «боссом боссов» в «Коза ностре» называют незаметного человека, занимающего в бандитской иерархии особое положение. Всегда оставаясь в тени, он руководит главарями мафии, являясь не кем иным, как главарем главарей. Окидывая мысленным взором горизонты часовой индустрии в поисках ее «босса боссов», мы наткнулись на швейцарский городок Ле-Локль. Здесь живет человек, которого можно по праву назвать техническим мозгом отрасли. Его зовут Джулио Папи, он занимает должность технического директора компании «Одемар Пиге Рено эПапи» (Audemars Piguet Renaud & Papi). Легче всего было бы предложить читателю сухое перечисление впечатляющих заслуг Папи, но лучше всего привести одну деталь, характеризующую его ярче всего. Все достижения Папи в сфере производства часов являются подтверждением старой как мир истины: лучшее решение – простейшее решение. Ему первому удалось перевести на промышленные, или, лучше сказать, полупромышленные, рельсы производство часов с большим боем (в рамках собственных производственных мощностей компании «Одемар Пиге Рено э Папи»). Папи – первопроходец, в поисках своего пути он избегает шаблонов и пересматривает общепринятые законы. Его работа окружена тайной, но сегодня мы попытаемся раскрыть секреты его мастерства.

ЛЮДИ ДЕЛА

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ – ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? Механические часы великолепны своей абсолютной непрактичностью. Электронные часы (а их, между прочим, можно сегодня носить не только на запястье – они встроены в телефоны, карманные компьютеры) по точности и пригодности для повседневных нужд превосходят часовую механику на голову. Однако в отличие от электронных часов механические не оставляют нас равнодушными – они способны волновать и восхищать. А так как в наши дни механические часы, положа руку на сердце, – анахронизм, то и устареть они уже не могут. КАК УДАЕТСЯ СОЗДАТЬ ЧТО-ТО ОРИГИНАЛЬНОЕ СЕГОДНЯ, КОГДА ВЫПУСКАЮТ СТОЛЬКО ИНТЕРЕСНОЙ МЕХАНИКИ? Есть три пути. Первый – сделать что-то новаторское с технической

точки зрения – спуск новой конструкции, устройство постоянной силы с фузеей – как на турбийоне Pour le Mérite, который «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) создали в сотрудничестве с «Рено э Папи», – или, скажем, новый тип вечного календаря – как в наших часах Cabinet No. 5. Второй путь – эстетическая провокация, обеспечивающая острый интерес к вашим часам. Допустим, это будут какие-нибудь поразительные часы с оригинальным механизмом подзавода – как, например, на турбийоне Glissière компании «Гарри Уинстон» (Harry Winston), – функциональности это не добавит, но создаст интересный визуальный эффект. И третий путь – комбинировать техническое новаторство и дизайнерские решения, меняющие вид часов. Мое кредо – делать только механические часы, однако, поскольку механические часы обязаны радовать своих владельцев, я делаю только красивые механические часы! КАК УДАЛОСЬ МЕХАНИЧЕСКИМ ЧАСАМ НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕЖИТЬ КВАРЦЕВЫЙ КРИЗИС, НО И СОХРАНИТЬ СВОЙ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ? Для компаний, выпускающих механические часы, кварцевый кризис стал великим испытанием. Однако, когда мы зализывали раны, массовое производство дешевых электронных часов помогало нам понять, какими должны стать механические часы. Например, сегодня детали механизма обязаны иметь декоративную отделку – доказательство, что часы созданы человеческими руками. Вообще, если смотреть шире, все это объясняет возрождение интереса к вещам, сделанным вручную мастером, и это касается не только часов. Если хотите, это реакция на окружающий нас бездушный «электронный» мир. С ним резко контрастируют шикарные, вручную пошитые кожаные портфели или ботинки – даже кожаные сиденья в машине! По способу своего появления это поистине человеческие вещи. «ОДЕМАР ПИГЕ» И РИШАР МИЛЛЬ ПЕРВЫМИ В ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ТАКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КАК ТАНТАЛ, АЛЮСИК, ПРЕССОВАННОЕ УГЛЕВОЛОКНО И АЛАКРИТ. ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО, ЧТО СПИСОК РОСКОШНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОМЕНЯЛСЯ? К сегодняшнему дню нам удалось ассоциативно связать супердорогие часы с редкими в часовой отрасли металлами, которые должны, в частности, передавать идею легкости. Это качество открывает новое измерение в восприятии часов. Например, легкие модели, такие как RM 009 Ришара Милля или наша новая модель Alinghi Team, покупатели уже воспринимают как более практичные. Точно так же часы должны удобно сидеть на руке, ведь если они неудобны, о какой функциональности может идти речь? Кому, например, нужен красивый, но плохо сидящий костюм? Или обувь – отличная пара ботинок, великолепно смотрятся, но жмут, тяжелы – разве мы их наденем? Роскошь должна быть полезной, иначе она не нужна. В мире моды существуют компании вроде «Дзеньи», которая добавляет в дорогие шерстяные ткани эластичные материалы, делая свою роскошную одежду мягче, удобней. Как видите, принцип прост: сочетание утонченности с современными промышленными технологиями.

ВЫ И РИШАР МИЛЛЬ ОТКРЫЛИ ЧАСОВОМУ ИСКУССТВУ ДВЕРЬ В СОВРЕМЕННЫЙ МИР. СОГЛАСНЫ? Спасибо за комплимент, но я промолчу, пусть судят другие. Но то, что производство часов претерпело серьезные изменения, это бесспорно. Думаю, что если мы с Ришаром Миллем и сделали что-то принципиально новое, то только потому, что поняли: в современном мире часов чего-то не хватает. Конечно, не мы одни это понимали. Интерес к часам, порвавшим с традициями, зрел уже давно – это ясно, когда видишь, насколько быстро покупатели поняли и оценили новые модели Ришара, выражающие его взгляд на то, как должны выглядеть современные часы. ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ВАМИ БАЛАНСОВЫЙ РЕГУЛЯТОР С ДВОЙНОЙ ВОЛОСКОВОЙ ПРУЖИНОЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БÓЛЬШУЮ ТОЧНОСТЬ, ЧЕМ ТУРБИЙОН? С точки зрения повышения точности большое балансовое колесо с двойной волосковой пружиной лучше турбийона, и вот почему. Большое балансовое колесо ведет себя гораздо стабильнее при изменении положения часов в пространстве – сказывается размер, а следовательно, и увеличение инерции. Это важно для наручных часов: из-за неконцентрических колебаний пружины они хуже работают в вертикальном положении. Однако этот недостаток отлично компенсирует двойная пружина. Для наших часов мы выбрали проверенный временем одноимпульсный спуск Робина: это снизило расход энергии, несмотря на массивное балансовое колесо. В целом, балансовый регулятор с двойной волосковой пружиной работает великолепно. Помимо прочего, эти часы выглядят очень привлекательно. Вот интересно задуматься, что было бы, если регулятор с двойной волосковой пружиной появился бы до кварцевого кризиса? Да он бы революцию произвел: механические часы с двойной пружиной,

ЕСЛИ ПОКУПАТЬ ЧАСЫ С СЕРЬЕЗНЫМ УСЛОЖНЕНИЕМ, ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ МОДЕЛЬ

REVOLUTION

296

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С БОГАТЫМ ПРОШЛЫМ, ТРАДИЦИЯМИ? Мы покупаем роскошные часы не для того, чтобы ими любовались окружающие. Удовольствие от обладания должен получать сам владелец – вот что главное. Функции часов – вот что должно радовать его, как радует владельца дорогой спортивной машины высокая скорость. Если часы оставляют равнодушным – это красивая игрушка, которая быстро надоест.

Audemars Piguet Millenary MC12 Tourbillon Chronograph

ДЖУЛИО ПАПИ

Audemars Piguet Cabinet No. 5

ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ВЕЛИКА ИНЕРЦИЯ… А КАК ЖЕ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ТУРБИЙОНА? НАПРИМЕР, КАРЕТКА ЧАСОВ FORMAXL ОТ КОМПАНИИ «ПАРМИДЖАНИ

Текст: Уэй Коу, Иван Полетов

ФЛЕРЬЕ» (PARMIGIANI FLEURIER), ДЕЛАЕТ ОДИН ОБОРОТ ЗА 30 СЕКУНД. Хотя указанная вами модель имеет небольшой баланс, должен сказать, что она великолепна: над ней работал мой отец. (смеется) Но в принципе, если увеличить скорость вращения каретки вдвое, погрешности хода действительно будут компенсироваться в два раза эффективнее. В общем, это очень хороший турбийон.

ЩАЕТСЯ В ТРАДИЦИОННОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ? Никогда о нем не думал, но,

если он рационален с технической точки зрения, с ним должно быть все в порядке – ведь идея принадлежит талантливому мастеру. Важно, чтобы узел турбийона был грамотно и логично разработан. Если у вас часы с браслетом, то, когда вы вечером кладете их на стол, корпус, скорее всего, будет лежать на боку. Часы находятся в вертикальном положении 65 времени. Отсюда вопросы: помогает ли расположение оси каретки компенсировать погрешности работы механизма, находящегося в вертикальном положении? Большое ли у него колесо баланса? Ответы на эти вопросы подскажут, насколько успешно часы справляются со своей главной обязанностью: показывать точное время! ПОЧЕМУ ВЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ КРЕМНИЯ В СВОИХ ЧАСАХ? С технической точки зрения новые материалы, особенно кремний, весьма перспективны. Но мы не спешим их использовать в наших часах, по крайней мере, в моделях экстра-класса. В свое время мы задались вопросом: стоит ли переходить на новые материалы, раз они улучшают работу часов? Или же мы продолжаем использовать материалы, ставшие в высоком часовом искусстве классическими? Сталь, финишная отделка, рубины, англирование, «черная полировка» – вот список традиционных технологий и материалов, повсеместно используемых в производстве дорогих часов. Классические материалы недаром называют классическими: заплатив за часы огромные деньги, вы должны быть уверены, что и через сто лет их можно будет починить, заменив, если надо, изношенную стальную деталь. А деталь из кремния… Я очень сомневаюсь, что через сто лет кому-нибудь удастся ее воспроизвести. Возьмем, например, кварцевые часы, собранные в 70-х и 80-х, некоторые из них починить сейчас уже невозможно – тогдашние технологии безвозвратно ушли. А традиционные материалы всегда будут под рукой, изготовить из них деталь сможет любой квалифицированный часовой мастер.

297

ЗНАЧИТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТУРБИЙОНА

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ТУРБИЙОНЕ «ПАНЕРАИ» (PANERAI), КАРЕТКА КОТОРОГО НЕ ВРА-

REVOLUTION

поразительно точный ход! Возможно, они даже затмили бы славу турбийона, став самыми точными устройствами для измерения времени. Сегодня механические часы можно смело назвать произведениями искусства. Однако наши часы интересны именно с технической точки зрения. В любом случае ключ к решению проблемы точности – увеличение инерции балансового колеса. Это касается и турбийона.

ЛЮДИ ДЕЛА

инерцией в сочетании с низкой частотой колебаний или же высокая частота колебаний и низкая инерция. Но не будем забывать: чем больше инерция баланса, тем больше энергии требуется для того, чтобы заставить его колебаться. Вообще, по этому вопросу нет единого мнения. Одни компании, пример – «Зенит», устанавливают в часы небольшое колесо, но повышают частоту до 5 Гц. Другие увеличивают массу колеса, снижая частоту до 3 Гц. Третьи выбирают середину – 4 Гц. Думаю, что любое сочетание имеет право на существование, если обеспечивает точность хода, ведь это главное.

И ЭТО ГОВОРИТЕ ВЫ – ТОТ, КТО ПЕРВЫМ СТАЛ ДЕЛАТЬ ПЛАТИНЫ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА И ТИТАНА? Все правильно, но ведь такую платину можно легко заменить на обычную, из латуни. Платина – конструкционная, не движущаяся деталь. А вот если делать из кремния детали спуска, то возможность их починки в будущем, как я уже сказал, будет под большим вопросом. СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ВЫ РАБОТАЕТЕ НАД БАЛАНСОМ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА БУДЕТ РАСПОЛОЖЕН ГОРИЗОНТАЛЬНО – НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ЧАСОВ. ЭТО ЧТО-ТО ТИПА ГИРОСКОПА, ВЕРНО? Да. В этой конструкции баланс всегда будет находится в горизонтальном положении. Это не эстетический выверт, делается это ради увеличения точности хода. Нужно помнить, что точность страдает не от того, что часы находятся в вертикальном положении. Причина – в постоянных переходах часов из вертикального положения в горизонтальное, из горизонтального в вертикальное. Вот вам яркий пример – старинные морские хронографы. Точность их хода – фантастическая. На корабле хронограф устанавливали в двойной карданной подвеске, она гасила воздействие качки. Это давало поразительную точность хода. В общем, система, над которой мы работаем, должна обеспечить пространственную развязку баланса от остального механизма. [Производство часовых механизмов с «гироскопическим» балансом первой начала компания «Зенит» (Zenith), опередив «Одемар Пиге» – Прим. ред.]

НО ВЕДЬ – ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ – СУЩЕСТВУЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, ВЕРНО? Да, существует. Причем не в теории, а на практике – в виде не требующего смазки спуска, сконструированного Патриком Огеро (Patrick Augereau). Этот спуск одноимпульсный, и мы уже имеем пробные механизмы на его основе с частотой 43 000 пк/ч. Работают они великолепно. РАДИКАЛЬНО ПОВЫШАЯ ЧАСТОТУ, НЕ СТАЛКИВАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ С ПРОБЛЕМОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ?

ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ БАЛАНС – ШАГ В СТОРОНУ ЭСТЕТИКИ ИЛИ ЭТО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИКИ? Для меня это сплав

между эстетикой и техникой. Да, выглядит необычно, но обеспечивает небывалую точность хода. Если это искусство, то прежде всего часовое искусство.

REVOLUTION

298

ТАК МНОГО ВНИМАНИЯ БАЛАНСОВОМУ КО-

Феликс Баумгартнер купил себе RM 012 – очень высокая оценка работы Ришара Милля и Джулио Папи со стороны авторитетного мастера

ЛЕСУ. ПОЧЕМУ? Увеличение балансового колеса – движение в правильном направлении, отчасти и потому, что здесь мы следуем традиции. У нас был прецедент – баланс «Гиромакс» (Gyromax), который «Одемар Пиге» создала совместно с «Патек Филиппом» (Patek Philippe).

Главная проблема – создать спуск, который будет работать со скоростным балансом. Ведь действие часового спуска, дробящего поток энергии на импульсы, построено на принципе дискретного движения – старт-стоп, старт-стоп. И если синхронизация системы спуск-баланс не идеальна – первый работает медленнее второго, – тогда точность хода снижается. И КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ? Можно использовать облегченное спусковое колесо с низкой инерцией. Тогда дискретное движение спуска ускорится, и он будет работать в унисон с балансом.

ЧТО ЛУЧШЕ В ПЛАНЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ХОДА – БОЛЬШОЙ БАЛАНС И НИЗКАЯ

ЗНАЧИТ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕМНИЯ ВСЕ-

ЧАСТОТА ЕГО КОЛЕБАНИЙ ИЛИ, НАОБОРОТ, НЕБОЛЬШОЙ БАЛАНС И ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА

ТАКИ НЕ ИСКЛЮЧЕНО? Исключено. Мы со-

КОЛЕБАНИЙ? Чаще всего вопрос формулируют так: что лучше – балансовое колесо с большой

храняем верность традиционным материалам.

ДЖУЛИО ПАПИ

НИЗМ В ВАКУУМ, НЕ ДУМАЛИ? Вакуум, можно сказать, идеальная среда для работы часов. Во-первых, на воздухе смазка механизма разлагается на отдельные компоненты, в вакууме этого нет. Во-вторых, в безвоздушном пространстве механизм не будет испытывать аэродинамического сопротивления, а значит, не будет потерь энергии. Вакуум позволяет легко повысить частоту колебаний баланса, правда, ограничения есть и тут – собственные механические свойства спуска, цапф. Чем быстрее работает баланс, тем быстрее изнашиваются цапфы, тем чаще их придется менять. КОГДА УВИДИМ ВАШ НОВЫЙ ХРОНОГРАФ? Мы действительно разрабатываем собственный хронограф. С ручным заводом, способ зацепления – традиционный. Но мы попытались применить в нем самые передовые эстетические решения.

НА ВАШЕМ С РИШАРОМ МИЛЛЕМ ОБЩЕМ СЧЕТУ НЕ ОДНО НОВАТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ. ЖАЛЕЕТЕ, ЧТО НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕЖНИЕ НАРАБОТКИ В НОВЫХ ЧАСАХ? Конечно, жалею. Но одновременно испытываю гордость и удовлетворение от того, что

удается сделать что-то первым – как, например, литий-алюминиевые мосты в модели RM 009. Имя Ришара Милля – синоним новаторства, стремления быть первым, и все его часы можно назвать выдающимися, особенными. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТЕХ ОСОБЕННЫХ ЧАСАХ, КОТОРЫЕ ВЫ С РИШАРОМ МИЛЛЕМ РАЗРАБОТАЛИ ДЛЯ КОМПАНИИ «БУШЕРОН». ГОВОРЯТ, ВСЯ ИХ КОЛЕСНАЯ СИСТЕМА СДЕЛАНА ИЗ ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ. ЭТО ПРАВДА? Да, мы действительно сделали колеса из полудрагоценных камней. Для зубьев были испробовали разные материалы, остановились на том, что дало лучшие результаты. [Эти колеса из полудрагоценных камней снабжены металлическими зубьями – Прим. ред.]

Audemars Piguet Jules Audemars Jumping Hour Minute Repeater

ПОМОГ ЛИ ВАМ ОПЫТ РАБОТЫ НАД МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ХРОНОГРАФА MC 12? Да. Турбийон MC 12 – первая модель с нашим собственным калибром-хронографом. В новом хронографе найдут применение многие наши наработки. Для облегчения его сборки мы взяли тот же узел зацепления с качающимся пальцем на рычаге включения хронографа. Хронографы традиционной конструкции, например калибры «Лемании» (Lemania), собрать непросто. Наш калибр и работает лучше и собирается намного быстрее. А ЧЕМ НЕ УГОДИЛО ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ? Опять-таки, дело вкуса – мне больше

нравятся классические хронографы. Импонирует логичность их конструкции, очевидность того, как они работают. ВЫ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТЕ СВОЙ МЕХАНИЗМ С БОЛЬШИМ БОЕМ. ЗАЧЕМ? Из всех усложнений большой бой – самое сложное. У нас получился действительно выдающийся

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ФЕЛИКС БАУМГАРТНЕР ИЗ «УРВЕРКА» (URWERK) КУПИЛ СЕБЕ RM 012? ОН СКАЗАЛ, ЧТО, КАК ЧАСОВОЙ МАСТЕР, ОН ПРОСТО ОБЯЗАН ИМЕТЬ ЭТИ ЧАСЫ. Не знал. Это очень высокая оценка со стороны такого авторитетного часовщика, как Феликс Баумгартнер. ПОЧЕМУ ВЫПУСК RM 012 ТАК ЗАТЯНУЛСЯ? Да, была

заминка. Люди, делавшие трубочный каркас, прежде работали в точном производстве. Но к тому, что в часах еще и финишная отделка должна быть на высочайшем уровне, они не привыкли. Поэтому много времени ушло на объяснения. А КТО ДЕЛАЛ ТРУБКИ?

Трубки мы получили от внешнего поставщика, компании, связанной с производством медицинской техники. А у нас этим занимался Фредерик Гарино (Frédéric Garinaud). Ему принадлежит и первоначальная идея Трубки соединяются между собой с помощью сборочных элементов, значит, в случае необходимости отдельную секцию можно снять и заменить. По-моему, это рациональное решение. НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ОБЗАВЕСТИСЬ СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ – «ДЖУЛИО ПАПИ»?

Хотелось бы в будущем. Было бы здорово разработать собственные часы – возможно, вместе с отцом. Он создавал механизм RM 005 для «Воше» (Vaucher). Это мой отец придумал для этого механизма уникальный ротор, у которого можно было регулировать момент инерции. Впрочем, сегодняшняя работа меня вполне устраивает. Как говорится, не будем загадывать. ★

299

А НАСЧЕТ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМЕСТИТЬ МЕХА-

механизм, и произвели мы их немало, а теперь перерабатываем эту конструкцию, хотим сделать калибр следующего поколения. Новый механизм будет чуть крупнее, но его будет легче собирать. Сегодня у нас в «Рено э Папи» собрать часы с большим боем может только один мастер. Наша цель – как и в случае с нашим хронографом – сделать механизм, простой в сборке и регулировке. Я уже говорил: сборка хронографов «Лемании» требует много времени, и даже после этого назвать их работу идеальной нельзя. Часы с большим боем – очень сложный механизм, и мы, повторю, прежде всего стремились упростить сборку, что в конечном итоге позволит ему работать точнее. Если его хорошо отрегулировать, работать он будет идеально.

REVOLUTION

Возможно, стоит сделать колесо прорезным, можно снизить количество зубьев с 20 до 18. А может, мы будем применять легкие металлы или легкий стальной сплав.

ГДЕ ПОТРАТИТЬ Смоленская пл., /, тел. ()  

ул. Петровка, /, тел. ()  

S.T. Dupont

Москва, бутики «S.T. Dupont» Rolex Patek Philippe г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Москва, Москва, пл. Европы, , бутик «Rolex», магазины «Mercury», тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , Третьяковский пр., , ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; тел. ()  ; тел. ()  ; магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , «Лотте Плаза», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Новинский б-р, , г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , пл. Европы, , магазины «Mercury», тел. ()  ; тел. ()  ; Третьяковский пр., , г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , пл. Европы, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()   Столешников пер., , тел. ()  ; тел. ()  ; «Лотте Плаза», «Лотте Плаза», Новинский б-р, , Новинский б-р, , тел. ()  ; тел. ()  ;

Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Tiffany & Co. Москва, бутики «Tiffany & Co.» Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; магазин «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ;

URWERK Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  , Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ;

Piaget

Vacheron Constantin Москва, бутик «Vacheron Constantin» Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Rado

Москва, бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Новый Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Времена года», Кутузовский проспект,, ()  

Richard Mille Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Roger Dubuis

302

Ulysse Nardin

Москва, «Галерея Актер», ул. Тверская, /, тел. ()  

Москва, бутик «Piaget», Столешников пер., , тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; магазин «Louvre», ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, /, тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   

Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

REVOLUTION

Tag Heuer

Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal,

Van Cleef & Arpels Москва, бутик «Van Cleef & Arpels», Столешников пер,  тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()  

VOGARD

Zenith Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()  ; «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()  

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Столешников пер, , тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()  ;

Glashütte Original Москва, магазины «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,, тел. ()  ; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

Graham Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Greubel Forsey Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, ; бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  

Harry Winston Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, ,

Hautlence Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

HD Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  

Hermès (часы) Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Hublot Москва, бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ;

IWC Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер., ,

тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; Салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()  

Jacob & Co. Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел: ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, , тел. ()  ; бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская,  тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Korloff Москва, ТЦ «Крокус Сити Молл», тел. ()  ; ТЦ «Гименей», ул. Б. Якиманка, д. , тел. ()  ; LeCadeau, Ул. Петровка, д. /, тел. ()  

Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба»,

ул. Новослободская, ; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 

MB&F Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ;

Michel Jordi Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Montblanc Москва, бутик «Montblanc», Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Officine Panerai Москва, Бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; бутик «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., , тел. ()  ; ТД «Весна», тел. ()  ; салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., /, тел: ()  

Omega Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж»,

301 30 3 01 0 1

Girard-Perregaux

тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()  ;

REVOLUTION REV REVO EVOL LUT LUTI UTI U TION ON

пл. Европы, , тел. ()  ; «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

ГДЕ ПОТРАТИТЬ Alain Silberstein

A.Lange & Söhne

Antoine Preziuso

Bulgari

Москва, магазины «Mercury» Третьяковский пр, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Москва, бутики «Bulgari», Третьяковский пр-д, /, тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ;

Arnold & Son Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Audemars Piguet Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Chanel

www.bellross.com

Blancpain

Chopard

www.blancpain.com

deLaCour Москва, бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Новый Арбат, , тел. ()   ; ТЦ «Времена года», Кутузовский проспект,, ()   ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ;

DeWitt Москва, магазин «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ;

Ebel Москва, магазины «Mercury», ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ;

Москва, бутики «Chopard» Третьяковский пр-д, , Москва, тел. ()  ; Г-ца Marriott Royal, ТД ЦУМ, ул. Петровка, , ул. Петровка, /, тел. ()  ; тел: ()   Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., Bovet тел. ()  ; Москва, магазины «Mercury», Бутик BOVET, Кутузовский пр-т, , Смоленская пл., /, тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Faberge салон «Da Vinci» Москва, пл. Европы, , ТЦ «Сфера», бутик Faberge, тел. ()  ; ул. Н. Арбат, , г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Столешников пер., , тел. ()   пл. Европы, , тел. ()  ; тел. ()  ; Breguet магазины «Mercury», De Bethune www.breguet.com Кутузовский пр-т, , Москва, Breitling тел. ()  ; магазины «Mercury», Москва, «Галерея Актер», Третьяковский пр., , магазины «Mercury», ул. Тверская, , тел. ()  ; Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , пл. Европы, , г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; тел. ()  ; пл. Европы, , Барвиха Luxury Village, Барвиха Luxury Village, тел. ()  ; -й км Рублево-Успенского ш., -й км Рублево-Успенского ш., ТД ЦУМ, тел. ()  ; тел. ()   ул. Петровка, , F.P. Journe de Grisogono тел. ()  ; Москва, Москва, Барвиха Luxury Village, магазины «Mercury», магазины «Mercury», -й км Рублево-Успенского ш., Третьяковский пр-д, , Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; тел. ()  ; тел. ()  ; Столешников пер., , Кутузовский пр-т, , Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ;

Boucheron

300

Москва, бутики «Cartier», Красная площадь,  ГУМ, я линия, тел: ()  ; Столешников пер.,  тел: ()  ; ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Екатеринбург, бутик «Cartier», Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Москва, Столешников пер., /, тел. ()  

Bell & Ross

REVOLUTION

Cartier

пл. Европы, , тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; бутик de Grisogono, Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ;

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ★

REVOLUTION

Новое творение Максимилиана Бюсера и его товарищей, Horological Machine N°3, у всех нас вызывает невероятную бурю эмоций и страстное желание обладать этими часами во чтобы то ни стало. Смелый и абсолютно современный дизайн «Машины №3» был бы ничто без великолепного внутреннего устройства механизма, все детали которого совершенны и открыты нашему взору. Безусловный успех молодой и по-настоящему передовой часовой компании.

303

MB&F HOROLOGICAL MACHINE № 3

УРВЕРКи во вселенной

Космические приключения Феликса и Мартина

Смотри, Феликс, корабль Эль Гуапо прямо курсу.

Молодец, Мартин. Теперь главное не провалить задание. Делаем вид, что прилетели показать ему 103.08 TiAlN, а сами прикидываем, как бы вернуть «Черную акулу».

Эль Гуапо – самый богатый жаб во всей Галактике. И зачем ему понадобилось похищать «Черную акулу» из Межгалактического часового музея? Ума не приложу.

Мощные лопасти специальных турбин «Молота-1» набирают обороты. Космический корабль разгоняется до скорости света.

Все потому, что ее моментально распродали, а ему не досталось. Держись, перевожу «Молот-1» на самый полный ход.

ВПЕРЕД, НАШ «МОЛОТ», ВПЕРЕД!

Бимборг, говорит Эль Гуапо. Срочно ко мне в кабинет! Приехали ЭТИ из «УРВЕРКа». Я хочу, чтобы им оказали теплый прием… Ну, ты понял?

Да-да, месье, спешу!

Люблю твои чудесссные часовые кубики с телескопическими стрелочками… Люблю смотреть, как они отмеряют ход вечносссти на твоем мерцающем циферблате…

Моя прелесссть! «Черная акула», любовь моя. Ты – самый великий шедевр современного часового искусства. А тому, кто попробует разлучить нас с тобой,

ЛЮТАЯ СМЕРТЬ!!!

Вообще-то, нам нужно оружие. Ты не посмотришь в сумке?

Само собой. Тем более что я не с пустыми руками. Познакомься – это…

Ух ты, какие часы! «УРВЕРК 103.08 TiAlN». А дизайн-то мой!

УРВЕНА

URWERK 103.08 TiAlN! Знаю, Мартин. Ты гений.

Спасибо, милая. Слышь, Феликс? Она чудо! Что там еще у тебя в сумке?

Сюрприз для Эль Гуапо! Урвена, надень очки.

Великолепно, великолепно! Фотографии, конечно, цвет алюмонитрида титана не передают. И, конечно, твердость 3 500 по Виккерсу – это что-то. А как люминесссцентные спутники и несущая титановая крестовина играют на фоне непроницаемочерной…

плат`ины из медноникелевого сплава! Настоящая поэзия движения. Феноменально – другого слова и не подберешь.

Беру!

Кстати, можно поинтересоваться, почему вы все в темных очках?

Ладно.

Нет.

А, Бимборг, наконец-то. Ты принес особое угощение для наших гостей?

Разумеется, месье. Хе-хе-хе…

Я их кое-чем попотчую!

Секундочку! Не хотите все-таки узнать, почему мы все в очках?

Ха-ха! Ну что, Феликс и Мартин, готовьтесь к

ССМЕРТИ!!! Вы что, думали, я идиот?

Вообще-то… хочу.

Я же знаю, что вы прилетели за «Черной акулой». Но она моя, слышите вы? Моя! А теперь я прихвачу еще и ваш чудесный

«УРВЕРК 103.08 TiAlN». БИМБОРГ, ПРИКОНЧИ ИХ!

Чтобы зрение не портить, вот почему. И я хочу.

ЧЕРТ!!! МОИ ЗРИТЕЛЬНЫЕ СЕНСОРЫ!!! СЕНСОРЫ!!

вж -

жж-

ж

ЧЕРТ!! Мои глаза!!!

Урвена! Нажми кнопку у него на столе,

живее!

Вам помочь?

Ого!

«ЧЕРНАЯ АКУЛА»!

Кстати, журнал забери. Я этот номер еще не читал.

ОБОЖАЮ «РЕВОЛЮШН»!

! НЕЦ Е Щ РА ИЗВ

Больно же! Журнал

тяжелый.

Бимборг!

идиот!

ОГОНЬ! ОГОНЬ

Слушаюсь, месье!

Бимборг, ты кретин!

УМРЕЕЕМ!!!

Ты пробил корпус.

Мы же сейчас все…

Да я уже…

Извини, Урвена, но я проектировал «Молот-1» для двоих. Боюсь, придется тебе просидеть 12 часов у меня на коленях.

Мартин, возьми курс на Межгалактический часовой музей Майкла Тая.

Слышь, Феликс! А девушка разбирается…

Надеюсь, до Женевы долетим без приключений.

Сидеть на коленях такого талантливого человека – большая честь для меня.

Ладно, ребята, держитесь. Перевожу турбины на самый полный ход.

Лучше бы с приключениями…

ВПЕРЕД, НАШ «МОЛОТ», ВПЕРЕД!

Продолжение следует…

ЭПИЛОГ

» В Е О И К Н Я Е А Л М В « Я ПО СОВ ЧА

КОНЦЕПЦИИ НА РЕМЕШКЕ «Слава дурной не бывает» –

в автомобильном бизнесе. Его стараниями на свет появились вызывающе необычные, но очень и очень эффектные машины, которые произвели фурор на ежегодной выставке «Моторама», проводящейся компанией «Дженерал Моторс». Так возникли концептуальные авто, или, как их сегодня называют, автомобили-«маяки». «Маяк» – это машина, которая может и не дойти до массового производства, но поражает воображение покупателей, манит их, причем лучи ее славы озаряют и более заурядную продукцию той же компании. Такие машины, по словам консультанта по маркетингу Гордона Уонгерса, привлекают внимание и зевак и серьезных покупателей – всех, кто к товарам того же производителя прежде особенно не присматривался. Тут уж, добавляет Уонгерс, и другим товарам той же компании достается своя доля похвал, восторгов, ажиотажа. Учтем еще вот что: машины-«маяки» нередко изготавливаются из нетрадиционных материалов вроде экзотических сплавов и углепластика, отличаются авангардносмелым внешним видом и напичканы всякими футуристическими приспособлениями, часть которых, глядишь, когда-нибудь появится и на серийной продукции. Ну как, знакомая история? Еще бы не знакомая! В последние годы и часовые компании повадились подогревать интерес к своим новым маркам до точки кипения. Оно бы ничего, но вопрос в том, появятся ли разрекламированные модели на свет божий или не появятся. Давайте вспомним кое-какие случаи такого рода и посмотрим, как они сказались на престиже компании.

REVOLUTION

Текст: Деклан Куинн

У

картежников, высматривающих себе жертву за карточным столом, есть поговорка: «В два счета найди обормота. А кто не найдет, тот сам обормот». В последние пару лет обозреватели часовых новинок не могут избавиться от чувства, что часовые мануфактуры нашли обормотов в их лице. С подачи той или иной компании журналисты то и дело принимаются трубить о ее намерениях показать себя, блеснуть новыми достижениями, а то и полностью изменить сложившуюся репутацию. Ничего предосудительного в этих намерениях нет, но способы, которыми они осуществляются, не радуют. В последние годы пресса то и дело поднимает шум и звон из-за каких-то новых часов, а сами часы между тем существуют лишь как трехмерная компьютерная модель или недействующий «прототип». Похоже, сегодня, чтобы о тебе писали взахлеб, достаточно придумать небывалые, умопомрачительные часы, а ходят они или нет, дело десятое. Впрочем, по части создания мыльных пузырей в виде безумно оригинальных, хитроумно устроенных, но неработающих новинок часовая промышленность была не первой. Автомобильная индустрия почитай полвека производит «концептуальные автомобили» с явной целью пустить пыль в глаза, ошеломить, преподнести свою продукцию в новом свете, сделать ширпотреб предметом вожделения. Честь создания первых концептуальных автомобилей принадлежит американцу Харли Эрлу. Недоучившийся в Стэнфордском университете конструктор Эрл нашел себя

311

Ф. Т. Барнум

ЭПИЛОГ

Я отдаю должное Максу Бюссеру. Когда в 2000 г. ему предложили возглавить часовое подразделение компании «Гарри Уинстон» (Harry Winston), он, вероятно, обозрел имеющиеся в его распоряжении ресурсы и обнаружил, что ресурсов, собственно говоря, не имеется. Бюссер вышел из положения самым остроумным способом: он стал превозносить заслуги сторонних часовщиков, чтобы отблеск их славы падал на его компанию. Самое занятное, что из всех «Опусов» (Opus), созданных за время пребывания Бюссера на высоком посту в «Гарри Уинстоне», к бесспорно экспериментальным можно отнести разве что «Опус 5» и «Опус 3». Шуму, по большому счету, наделал только «Опус 3» – часы, в которых время поистине подверглось постмодернистской деконструкции: цифры, обозначающие дату, часы и минуты, выглядывают из отверстий наподобие иллюминаторов космического корабля. После появления «Опуса 3», сконструированного Вьяннеем Альтером, о «Гарри Уинстоне» заговорили как о новаторе из новаторов, а Бюссер сделался фигурой без пяти минут легендарной. Часы получили в Женеве Гран-при за технические достижения. Одно неладно: прошло вот уже пять лет, а часы к запуску в производство еще не готовы. При всем уважении к «Гарри Уинстону», подозреваю, что компания сама не понимала, во что ввязалась, и, хотя сейчас над «Опусом 3» бьется одна известная фирма из Ле-Локля, специализирующа-

В защиту «Монако» могу сказать, что я хотя бы видел работающий прототип – правда, чтобы часы работали нормально, в первоначальный вариант пришлось внести заметные изменения. Запустит ли компания часы в производство? Похоже, что запустит. Рано или поздно. Но благодаря этой модели компания и так уже обратила на себя внимание. Досадно, что в этом году компания «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix) так и не подготовила к производству «Мемуар 1» (Memoire 1). Досадно, прежде всего, потому, что журнал «Революшн» присудил «Морис Лакруа» премию «Восходящая звезда» (за возрождение марки), и при этом учитывалось, что компания обещала подготовить функционально полноценный вариант «Мемуар» к открытию Базельской выставки 2008 г. Ну, и где же этот вариант? Перехожу к детищам двух мануфактур, к которым я отношусь с глубочайшим почтением: турбийону «Зиро-Джи» (Zero-G Tourbillon) компании «Зенит» (Zenith) и «Мекканико» (Meccanico) компании «де Гризогоно» (de Grisogono). Нет, правда, «Зенит» мне очень нравится: я считаю El Primero эталоном хронографного механизма. А что касается «де Гризогоно», едва ли сегодня в часовом мире сыщется человек более творческий и изобретательный, чем основатель этой компании Фаваз Груози. Но, простите, я опять о своем. Если уж ты разработал что-то еретически смелое по своей новизне, если уж создал часы, достойные стать экспонатом музея авангардистского искусства, если уж даже изготовил действующий прототип, то, будь любезен, покажи его людям. Возможно, кому-то из читателей покажется, что я слишком резко. Но чего тут обидного? Я могу сказать то же самое руководителям всех упомянутых компаний: часы на стол! Я хочу их увидеть, потрогать,

REVOLUTION

312

Автомобили-«маяки» (как и часы-«маяки») привлекают внимание и зевак и серьезных покупателей – всех, кто к товарам того же производителя прежде особенно не присматривался яся на высоких усложнениях, шансов на успех у нее, по всей видимости, не больше, чем у сухопутных войск США во время вьетнамской войны (как предсказывал Ричард Никсон). И все же снимаю шляпу перед «Гарри Уинстоном»: упорство компании делает ей честь. В 2005 г., как раз перед тем, как оставить свой пост в «Гарри Уистоне», Бюссер сказал: «Мы потратили на создание этих часов бешеные деньги, но при этом розничную цену не повысили. Если учесть, сколько средств ушло на проектноконструкторские работы, то по стоимости получится, что в придачу к каждым часам идет малогабаритный седан». Наверно, сегодня впору говорить уже не о седане, а о «ламборгини». «Опус 3» – ладно: он попал в число «маяков» по неслучайной случайности. Другое дело «Монако V4» (Monaco V4). Ничуть не сомневаюсь, что компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) сознательно поставила перед конструкторами задачу создать часы, после которых отличительной чертой компании стало бы считаться отчаянное экспериментаторство и безудержная смелость. В 2004 г., когда компания объявила об этой новинке, ни одни часы в мире не обсуждались так оживленно, как «Монако V4». Часы удостоились множества наград, а к числу клиентов «ТАГ Хойера» добавились новые категории покупателей.

полюбоваться, как они ходят. И тогда я возьму свои слова обратно с той же легкостью, с какой Шопенгауэр отбросил само понятие «личность». Предъявите обещанные часы – и я паду ниц перед могуществом вашего гения. Если что-то мешает – если прототип затерялся, если боитесь, что от солнечного света испарится смазка, если часы можно показывать только безлунной ночью или при солнечном затмении, – что ж, простите великодушно. Может, я и правда высказался резковато. Но ведь я напустился на эти компании потому, что питаю к ним самые добрые чувства. Это ведь солидные фирмы, они затратили на разработки солидные средства, и можно не сомневаться, что часы, о которых они в этом году объявили, в конце концов появятся на прилавке – ведь на карту поставлено доброе имя компании. Меня, собственно, тревожат не они, а новое поколение предпринимателей, которое смекнуло, какие возможности сулят «концептуальные» часы, и теперь плодит пауэрпойнтовских призраков, изображающих самое что ни на есть распоследнее слово часового мастерства. На недавних часовых ярмарках журналисты вдоволь наслушались самопровозглашенных новаторов, революционеров, гениев, упоенно превозносящих свои проекты новых пружинных ремонтуаров, коаксиальных механизмов и Бог знает чего еще. Может, хватит пускать мыльные пузыри? Я понимаю: слава дурной не бывает – вполне возможно, что и эта статья принесет вашей компании своего рода славу. Но если вам нужна наша поддержка, если вы хотите, чтобы мы стояли за вас горой, то выполняйте обещания. Очень вас просим: доводите часы до ума. Перефразируя главного героя фильма «Джерри Магуайер»: «Помогите нам помочь вам». ★