Revolution #11 2009

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

№ 11 ОСЕНЬ 2009

№11 ОСЕНЬ 2009

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ВЫЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ JAEGER-LECOULTRE MASTER COMPRESSOR DIVING NAVY SEALS И ДРУГИЕ СИМВОЛЫ ВОИНСТВЕННО НАСТРОЕННЫХ

СТАВКА НА СЧЕТЧИК ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

БРОСОК КОБРЫ URWERK CC-1 И ДРУГИЕ НОВИНКИ НЕЗАВИСИМЫХ МАСТЕРОВ И КОМПАНИЙ

ARENA METASONIC УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ШЕДЕВРА GÉRALD GENTA

BELL & ROSS ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Your prefered online guide to watchmaking

Rev11 Ad Mercury.indd 2

01.09.09 16:43

Rev11 Ad Mercury.indd 3

31.08.09 13:26

Rev11 Ad Mercury.indd 4

31.08.09 13:27

Rev11 Ad Mercury.indd 5

31.08.09 13:27

I = : 8 G : 6I J G :

HM3 REVOLUTION RUSSIE 454X305 i dd 1 Rev11 Ad MB&F.indd 6

31.08.09 13:33

>EHEBE=?97B C79>?D; D&)

I = : 8 G : 6I D G H

= D G D A D < > 8 6 A A 67 L L L # B 7 6 C 9 ;# 8 DB

= d g d a d \ ^ X V a B V X ] ^ c Z C% ( Æ I ] Z : c \ ^ c Z

Rev11 Ad MB&F.indd 7

17 8 2009 11 35 25 31.08.09 13:33

Rev10 Ad Lange.indd 008

31.08.09 13:36

Rev10 Ad Lange.indd 009

31.08.09 13:36

Rev11 AD AP.indd 10

31.08.09 13:37

Rev11 AD AP.indd 11

31.08.09 13:37

СОДЕРЖАНИЕ

058

ТЕНДЕНЦИИ PLUS BLACK & WHITE

REVOLUTION

012

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА Новые украшения Cartier, райские птицы Van Cleef & Arpels, аксессуары Zegna из рыбьей кожи, часы небесной красоты Jaquet Droz, «короли и королевы» Dior, тосканский отель Castel Monastero, мебель Armani/Casa, одежда Loro Piana

Rev11 Contents.av.indd 012

Черное с белым – сочетание классическое, и для ювелирного искусства это утверждение верно на все сто процентов. Дизайнеры постоянно экспериментируют с формами черно-белых украшений и соотношениями тонов. Материалов для таких экспериментов предостаточно: черные и белые бриллианты, черные сапфиры и шпинель, оникс и лунный камень, черное и белое золото, платина, серебро… Лучшие результаты представлены в бутиках Sublime by Bosco

КОРОЛИ СКОРОСТИ Двигайтесь как по жизни, так и по гоночному треку легко и стремительно, и вы покорите всех своей элегантностью, сверкнув гоночными часами с верхней ступеньки подиума

01.09.09 16:29

Rev11 Ad Mercury.indd 13

31.08.09 13:27

Часы из черной высокотехнологичной керамики и желтого золота 18 карат. Автоматический механизм AP 3125 (40 камней, 21 600 полуколебаний в час) эксклюзивно разработан AUDEMARS PIGUET для CHANEL. Ротор из черной высокотехнологичной керамики и желтого золота 22 карата с родиевым покрытием установлен на подшипнике из высокотехнологичной керамики. Баланс с изменяемой инерцией с восемью противовесами. Запас хода 60 часов.

Rev10 Ad Chanel.indd 14

31.08.09 13:40

www.chanel.ru Rev10 Ad Chanel.indd 15

31.08.09 13:41

СОДЕРЖАНИЕ

066

ПРАЙМ-ТАЙМ MB&F: С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ сентября года пройдет третий аукцион e Only Watch, в котором впервые примет участие авторская марка Максимилиана Бюссера

ВЕК КРАСОТЫ Марка Cartier, бриллиант в короне американского высшего света, отмечает свое ( -летие в Соединенных Штатах

– JAEGER-LECOULTRE ЧЕМПИОН ОПЯТЬ Авторитет Jaeger-LeCoultre давно никто не подвергает сомнению. Сегодня эта старинная мануфактура, ведомая самым молодым в Richemont Group директором, способна создавать удивительные произведения часового искусства

ЗВУКА И ЗРЕЛИЩ Gérald Genta специально для «Революшн» приподнял завесу секретности над удивительными технологиями, сокрытыми в последнем шедевре фирмы

ЛИКИ ВРЕМЕНИ Почти пять лет понадобилось мануфактуре Vacheron Constantin, чтобы осуществить грандиозный смелый проект Metier d’Arts Les Masques, состоящий из трех серий-квадриптихов

REVOLUTION

016

ПОРТРЕТ ШЕДЕВРА Специалисты IWC трудятся, как настоящие люди искусства: год за годом совершенствуют свою технику и создают шедевры один другого хитроумнее и красивее. Но в этом году марка даже превзошла ожидания, выпустив Da Vinci Perpetual Calendar Digital Date-Month – монументальное часовое произведение, которое по праву носит имя великого человека

Rev11 Contents.av.indd 016

068 01.09.09 16:29

Rev11 Ad Mercury.indd 17

01.09.09 14:57

Rev11 AD UN.indd 18

31.08.09 13:41

Rev11 AD UN.indd 19

31.08.09 13:43

СОДЕРЖАНИЕ

138

ФАБРИКИ ЗВЕЗД BELL & ROSS: ЧАСЫ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ Летчики, водолазы, космонавты, саперы, военные – для людей таких специальностей часы должны быть не только частью снаряжения, выполняющей определенные функции, но и надежным помощником. Именно этого принципа придерживается компания Bell & Ross, которая уже 12 лет производит часы для профессионалов

110

CARTIER: ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ В 1223 г. марка Cartier демонстрирует прекрасный потенциал своих технических специалистов. «Это только начало, – предупреждает нас генеральный директор Cartier Бернар Форна, который сам как нельзя лучше олицетворяет целеустремленность своей компании. – Мир ювелирных часов нами давно покорен. Теперь дело за высокосложными часами. И в этом мире мы твердо намерены диктовать свои законы…»

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ О трех источниках и трех составных частях современного часового искусства рассказывает Алексей Кутковой

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

REVOLUTION

020

ВОЕННЫЕ МОТИВЫ В ВЫСОКОМ ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ

Rev11 Contents.av.indd 020

Часы Master Compresor Diving Navy SEALs, разработанные Jaeger-LeCoultre в сотрудничестве со спецназом американских ВМС, выдержали множество суровых испытаний и заслужили право считаться профессиональными инструментами подводников

01.09.09 16:29

Rev11 Ad Mercury.indd 21

31.08.09 13:27

СОДЕРЖАНИЕ

162

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ СТАВКА НА СЧЕТЧИК Сегодня при словах «цифровые часы» сразу же приходит на ум жидкокристаллический дисплей: он давно уже вытеснил светодиоды, которые стояли на первых кварцевых часах, и стал неотъемлемой принадлежностью современных электронных приборов, показывающих время. Но идея использовать вместо стрелок изображения чисел пришла в голову часовщикам гораздо раньше

204

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Часы без стрелок делают уже несколько столетий. Однако именно в последние годы талантливые часовые мастера сумели создать поразительно оригинальные модели с цифровыми индикаторами времени

КОГДА РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Сложная жизнь за большими окошками

ЧАСОВЫЕ ПОЯСА: GMT+= ОСЕННИЙ МАРАФОН

ШЕДЕВР НЕМЕЦКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Марка A. Lange & Söhne, модель Zeitwerk. Это первые в мире часы с модулем постоянной силы, которые удалось снабдить прыгающими индикаторами часов и минут

«Осень в Москве» – звучит совсем не пасмурно, если в кармане есть билет на самолет. И не обязательно улетать надолго в дальние теплые страны. И в Европе есть немало мест, где можно приятно провести выходные

ГДЕ И КАК ПОТРАТИТЬ

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

REVOLUTION

022

Взяв за основу фигуры-автоматы XVIII в., Jaquet Droz создала одновременно ностальгическую и новаторскую «Машину для записи времени», в очередной раз продемонстрировав неиссякаемый творческий потенциал швейцарской часовой индустрии

ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ Аурел Бакс, директор международного часового департамента аукционного дома Christie’s, рассказывает, что покупают на аукционах сегодня, в какие часы стоит вкладывать деньги и зачем вообще сегодня покупают редкие часы

ЛЕГЕНДА OPUS Мир замер в ожидании: необыкновенные часы, над которыми Harry Winston работает уже 7 лет, возможно, вот-вот появятся на свет

Rev11 Contents.av.indd 022

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ, ИЛИ Как основатель «Революшн» покупал Rolex Daytona на аукционе Патрицци

01.09.09 16:30

Rev11 Ad Mercury.indd 23

31.08.09 13:27

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

«А

оно мне надо?» Теперь этот вопрос всегда приходит на ум, когда оказываешься в положении, грозящем окончиться серьезной покупкой. Мозг, отвыкший за годы финансового благополучия от подобных вопросов, начинает, скрипя извилинами, на бытовом уровне анализировать все плюсы и минусы назревающей покупки. В расчет принимаются такие факторы, как альтернативная стоимость («Если я это куплю, смогу я себе позволить еще и ту штуку, о которой давно мечтал?»), привлекательность в долгосрочной перспективе («Долго ли покупка будет меня радовать и часто ли я буду ею пользоваться?»), управление активами («Велики ли будут затраты на обслуживание?») и, наконец, амортизация («Если потом я решу эту вещь перепродать, удастся ли выручить первоначальную сумму?»). Нынче все стали тратить деньги осмотрительнее. Поэтому совет часовым маркам: все силы надо бросить на увеличение ценности продукции в глазах покупателя (чтобы «оно ему было надо»). Причем стоит не просто работать над ценностью, но и рассказывать об этом своим клиентам. Вполне понятно, что в сегодняшних условиях люди стали требовательнее: за тот же рубль они хотят получить и пользу, и эффектец с наС часами Audemars Piguet Royal Oak воротцем, и премию в виде бесплатных миль Offshore Surbivor не страшен ни кризис, на Аэрофлоте в придачу. Причем в сегменни потоп, ни ураган те «люксовых» товаров предложение начало превосходить спрос, а из-за экономической нестабильности и повсеместного сокращения заработков прогнозы продаж приобрели пессимистичный вид. «Сейчас потребители предметов роскоши меньше тратят, меньше путешествуют и чувствуют себя менее уверенно. Производителям же трудно придерживаться прежней ценовой политики, особенно когда первоклассные универмаги и другие магазины начинают давать скидки», – говорит Клаудиа Д’Арпицио, автор последнего из ежегодных докладов о состоянии мирового рынка роскоши, которые составляет фирма «Бейн». В этом докладе, который был опубликован в апреле, предсказывалось, что за первые два квартала 2009 г. выручка с продаж дорогих ювелирных изделий и часов сократится на 12 %. Такие выводы были получены по результатам исследования финансовой и рыночной деятельности 200 ведущих компаний сектора. Я обратил внимание на любопытный парадокс, о котором пишет Д’Арпицио: «Одна из самых серьезных перемен в потребительском сознании состоит в том, что дорогая вещь перестала автоматически считаться роскошной». Насколько это относится к часовой отрасли? В последнее десятилетие цена механических часов неуклонно стремилась вверх. Теперь же потребители хотят знать не только за что они платят деньги, но и какова реальная ценность их часов и не пропадет ли она с годами. Часовая отрасль не замедлила откликнуться на смену настроений. На Международном салоне высокого часового искусства в Женеве всем пример подала «Картье» (Cartier): превосходные часы собственного производства она выставила по вполне разумным ценам. То же на «БазельУорлде»: целый ряд интереснейших предложений, сочетающих техническое новаторство и классическую элегантность в дизайне. Так что давайте и мы не будем отождествлять количество нулей на ценнике с роскошью. Таким заблуждениям люди предавались в беззаботные времена экономического подъема, теперь же, когда рог изобилия поиссяк и кошельки поусохли, покупатели предметов роскоши перестали гоняться за модой и сосредоточились на качестве, долговечности и вообще на внутреннем содержании продукта. Искренне Ваш Об этом самом внутреннем содержании «Революшн» и ведет Денис Пешков, рассказ из номера в номер – не упустите главного. ★ Главный редактор и издатель

REVOLUTION

024

О СИЮМИНУТНОМ И НЕЗЫБЛЕМОМ

Rev11 Edletter.av.indd 024

31.08.09 15:48

227x305_Jaeger_Revolution-1_cur.indd 027

01.09.09 12:21

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР

ДЕНИС ПЕШКОВ D.PESHKOV@REVOLUTION-PRESS.RU

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АННА МИНАКОВА ШЕФ-РЕДАКТОР

ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРЕПРЕСС-ИНЖЕНЕР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ АВТОРЫ

ВЛАДИМИР СТРОКОВ ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ ИВАН ПОЛЕТОВ АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВА СЕРГЕЙ СЕРГЕЕНКОВ ИРИНА КУЗЬМЕНКО ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВ ИВАН ВЕСНИН СПЕЦПРОЕКТЫ

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА МАРИЯ МАЛЬЦЕВА АДМИНИСТРАТОР

АГНЕССА КАЛУГИНА КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ SALES@REVOLUTION-PRESS.RU

ПОДПИСКА

WWW.PRIME-POST.RU ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 787-88-09 В МОСКВЕ И (812) 916-76-92 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ НА ОБЛОЖКЕ ЧАСЫ JAEGER-LECOULTRE MASTER COMPRESSOR DIVING PRO GEOGRAPHIC NAVY SEALS. ФОТО: STEPHEN LANDAU, МОДЕЛЬ: BRUNA/AVE. НА МОДЕЛИ: КУПАЛЬНИК, LA PERLA, КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ, LOEWE REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №ФС77-26592 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ООО ФАЙН ЛАЙФ МЕДИА 107082 МОСКВА УЛИЦА БАКУНИНСКАЯ ДОМ 71 СТРОЕНИЕ 10 ТЕЛЕФОН: (495) 775-1435 ПЕРЕПЕЧАТКА И ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ТИРАЖ ДО 10 000 ЭКЗЕМЛЯРОВ WWW.REVOLUTION-PRESS.RU

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ С РАЗРЕШЕНИЯ REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4TH FLOOR, IBL HOUSE, CAUDEN, PORT-LOUIS, MAURITIUS

REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 HENDERSON ROAD #07-03 SINGAPORE 159552 TEL: +65 6535 0079

MANAGING DIRECTOR

DR BRUCE LEE BRUCE@REVOLUTION-PRESS.COM FOUNDER AND GROUP EDITORIAL DIRECTOR

WEI KOH GLOBAL MARKETING MANAGER

ALAN TAN ALAN@REVOLUTION-PRESS.COM TEL.: +65 90024669

Rev11 GloryBox.indd 026

01.09.09 15:17

Миллионы лет назад человек сменил водную среду обитания на земную. Мы все совершаем ошибки.

qº ÌɽÀËÓÃÆ ÍÎ ÁÀ ÉÓüÅÎ r

!QUATIMER !UTOMATIC 2EF ²»ÌÖ ¿ÆÚ ÍÀÐ ÅÍÉ ÌÉÁ»ÆÀÀÍ

ÒÍÉ ÍÉÆ×ÅÉ ÍËà ÒÀͽÀËÍà ÂÀÇÆà ÊÉÅËÖÍÉ ½É¿ÉÄ ¥ÉËÊÎÌ Ã ÈÀËÁ» ½ÀÙÔÀÄ ÌÍ»Æà à ̻ÊÏÃËɽÉÀ ÌÍÀÅÆÉ Ì »ÈÍüÆÃÅɽÖÇ ÊÉÅËÖÍÃÀÇ ½É¿ÉÈÀÊËÉÈÃÑ»ÀÇÖ ¿É ¼»Ë ¬ÍËÀÆÅà ÎŻ»ÍÀÆà à ½ÈÀÓÈÃÄ ½Ë»Ô»ÙÔÃÄÌÚ É¼É¿ÉÅ ¿ÉÌÍ»ÍÉÒÈÉ ¿ÉÆ¾É Ì½ÀÍÚÍÌÚ ÊÉ¿ ½É¿ÉÄ ËÎ ¾ÃÇà ÌÆɽ»Çà ØÍà һÌÖ ½É½˻ԻÙÍ ÒÀÆɽÀÅÎ ½ÌÀ ÍÉ Ì ÒÀÇ ÊËÃÓÆÉÌ× Ë»ÌÊËÉÔ»Í×ÌÚ ½ ÐÉ¿À ؽÉÆÙÑÃà ¥ËÉÇÀ Á»¼Ë )7# ÆÚ È»ÌÍÉÚÔÃÐ ÇÎÁÒÃÈ

§ÀлÈÃÒÀÌÅÃÀ \ ½ÍÉÊɿ»½É¿ \ £È¿ÃÅ»ÍÉË ¿»ÍÖ \ ÈÀÓÈÃÄ ½Ë»Ô»ÙÔÃÄÌÚ É¼É¿ÉÅ ËÃÌ \ ¬»ÊÏÃËɽÉÀ ÌÍÀÅÆÉ Ì »ÈÍüÆÃÅɽÖÇ ÊÉÅËÖÍÃÀÇ \ ¢»½ÃÈÒý»Ù Ô»ÚÌÚ Â»½É¿È»Ú ¾ÉÆɽŻ \ É¿ÉÈÀÊËÉÈÃÑ»ÀÇÉÌÍ× ¼»Ë \ ¨ÀËÁ»½ÀÙÔ»Ú ÌÍ»Æ×

ÎÍÃÅ )7# 3CHAFFHAUEN §ÉÌŽ» ÎÆ ªÀÍËɽŻ ¿ ÍÀÆ WWW IWC COM

Untitled-6 29

31.08.09 14:08

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

Муза Луи Картье – Жанна Туссан

ПРИРУЧИТЬ ПАНТЕРУ

REVOLUTION

028

НОВЫЕ УКРАШЕНИЯ ОТ CARTIER Целая эпоха в истории Cartier связана с именем Жанны Туссан, занявшей пост директора ювелирного направления в ()** г. Одно из ее достижений – культ темы пантер. Конечно, бестиарная тема существовала у Cartier и до Туссан: так, в ()(5-м мастера впервые использовали мотив шкуры пантеры в дизайне наручных часов. Туссан познакомилась с Луи Картье в ()(7 г. Ее вкус, умение сочетать несочетаемое, играть со стилями и мотивами, делая свой собственный гардероб уникальным,

Rev11 News.av.indd 028

произвели впечатление на внука основателя Cartier, и он пригласил ее работать в департаменте аксессуаров. Любовь Жанны к дикой свободной кошке неудивительна: ее саму называли «пантерой» за красоту, силу характера и удивительную ауру, пленявшую многих. Не без ее влияния дизайнер Питер Лемаршан, пришедший в Cartier в ()89 г., создал ювелирные воплощения пантеры, ставшие легендарными. Туссан заставила многих высокопоставленных клиентов полюбить пантеру: представителям элиты она дава-

ла советы в подборе украшений, многие доверяли ее вкусу. В 8<<) г. Cartier продолжает тему, начатую легендарной Туссан. Новая коллекция «пантер» – это и лаконичные разомкнутые кольца, и крупные браслеты, и поражающие своей роскошью ожерелья, усыпанные бриллиантами и сапфирами. Вещи с характером, «приручить» которые сможет только женщина, чья сила характера и харизма не уступает силе характера и харизме Туссан. www.cartier.com

01.09.09 13:24

Rev11 Ad JaquetDroz.indd 25

01.09.09 16:36

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ПАРНИ ИЗ СТАЛИ НОВЫЕ ЧАСЫ BAUME & MERCIER Коллекция Classima Executives от Baume & Mercier пополнилась четырьмя новыми моделями. Главная инновация заключается в материале: корпус и браслет новых часов выполнен из матовой и полированной стали, до этого все модели линии были только на ремешках из кожи аллигатора. В остальном часы сохранили привычные и узнаваемые элементы дизайна Classima Executives, такие как круглый циферблат с римскими часовыми метками, и полезные функции, такие как второй часовой пояс или индикация даты. Стальные новинки не лишены и атрибутов высокого часового искусства: гильошированный циферблат, стрелки из вороненой стали и механизм с декоративными элементами, которым можно любоваться через окошко на задней крышке корпуса. Три новинки имеют корпус 23 мм, четвертая – 45 мм. www.baume-et-mercier.com

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЫБРАЛА ДИЗАЙНЕРА ГОДА Дизайнером 5<<3 г. по версии UK Jewelry Awards признан Шон Лин. Премия стала отличным подарком к юбилею: марке Saun Leane в этом году исполнилось десять лет. Внимание жюри привлекли несколько украшений Лина. Экспертов впечатлили тонкие и очень деликатные в цветовом отношении кольца линии Cherry Blossom. Своим неординарным техническим устройством поразило уникальное колье Object d’art, сoзданное Шоном в сотрудничестве с Boucheron. Необычный механизм колье позволяет цветкам из черного золота открываться и закрываться. Третьим украшением, вызвавшим большой интерес, стала крупная бриллиантовая брошь, созданная дизайнером с сотрудничестве с Steinmetz. В ней использованы белые бриллианты с лучшей из возможных характеристик цвета (D по шкале от D до Z). На сегодняшний день брошь – самое крупное украшение с бриллиантами, созданное Лином.

REVOLUTION

030

www.shaunleane.com

Rev11 News.av.indd 030

← брошь,с озданная вместе с Steinmetz → кольцо Cherry Blossom

01.09.09 13:24

227x305_Jaeger_Revolution-2_cur.indd 031

01.09.09 12:23

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

НОВАЯ СКАЗКА ОТ VAN CLEEF&ARPELS КОЛЛЕКЦИЯ OISEAUX DE PARADIS ПОСВЯЩЕНА РАЙСКИМ ПТИЦАМ Новая коллекция французского ювелирного дома Van Cleef&Arpels – Oiseaux de Paradis – воздушна во всех смыслах этого слова. Кажущиеся невесомыми украшения выполнены в форме птиц. Любящий сказки и мистерии Van Cleef не мог остановить свой выбор на известном орнитологам виде. Коллекция посвящена существам из романтических сказаний – райским птицам, которые, согласно легендам, всегда парят в воздухе и питаются росой. Асимметричное колье из белого золота с бриллиантами изображает танец двух птиц, разомкнутый браслет сделан в виде птицы, обвивающей запястье перьями из бриллиантов и сапфиров. Есть в коллекции серьги, броши, подвески и, конечно, фирменные кольца на два пальца. В Oiseaux de Paradis мастера Van Cleef проявили таланты создания высокоювелирных украшений – настоящих произведений искуства из редких камней с использованием невидимой оправы и особых техник огранки. www.vancleef-arpels.com

ЧАСЫ НЕБЕСНОЙ КРАСОТЫ

REVOLUTION

032

LA LIGNE BLEUE ОТ JAQUET DROZ Оттенки синего цвета всегда привлекали мастеров мануфактуры Jaquet Droz: сине-голубой декор часто встречался еще в табакерках и карманных часах, созданных в эпоху Просвещения. В 6778 г. в продолжение традиции была создана La Ligne Bleue – ограниченная серия часов с насыщенно-синим эмалевым циферблатом и кожаным ремешком в тон. В оттенок южного ночного неба окрасились культовые для Jaquet Droz модели – Grande Date, Quantième Perpétuel, L’Origine Email,

Rev11 News.av.indd 032

ХОРОШИЙ УЛОВ КОЛЛЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ ОСЕНЬ-ЗИМА / ОТ ERMENEGILDO ZEGNA Ангилья – это остров в Карибском море. В честь него компания Ermenegildo Zegna решила назвать свою новую коллекцию аксессуаров из кожи угря. Из экзотичной кожи, славящейся своей прочностью и долговечностью, мастера создали портпледы для путешествий, сумки, кейсы и небольшие кожаные предметы, такие как кошельки и ремни. Главный предмет коллекции – классическая сумка для путешествий. Она действительно долговечна и из-за своей износостойкости, и из-за классического дизайна, который останется модным очень долгое время. Эта сумка и другие новые аксессуары уже появились в московском бутике Ermenegildo Zegna в Третьяковском проезде и в «Барвиха Luxury Village». www.zegna.com

Grande Seconde и Grande Seconde Medium. Фирменная технология эмалирования Grand Feu – процесс сложный и долгий. При работе с насыщенно-синим особенно: для создания такой эмали требуется в ;,<–6 раза больше обжигов, чем при работе с эмалью черного цвета или цвета слоновой кости. Создание одного циферблата требует более сорока операций вручную, более того – только один из десяти циферблатов проходит проверку качества и становится «лицом» La Ligne Bleue. Модели из новой лимитированной серии уже появились в продаже в московском бутике Jaquet Droz. www.jaquet-droz.com

01.09.09 13:24

Untitled-3 33

31.08.09 13:54

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

НЕБЕДНЫЙ ЙОРИК

По мысли дизайнера Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан изделия Reines et Rois – это десять пар королей и королев. Короли воплотились в подвесках, королевы – в кольцах. У всех драгоценных особ свои имена: так, в Reines et Rois можно найти «Короля Опалов» или «Короля Обсидианов». Виктуар снова впечатлила своих поклонников неординарным подходом к ювелирным украшениям: все выпускают новые коллекции, а она создала целое королевство. www.dior.com

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ DIOR Dior представил новую высокоювелирную коллекцию Reines et Rois. «Короли и королевы» – это подвески и кольца, выполненые из платины, бриллиантов и полудрагоценных камней. Металл и белые бриллианты обрамляют центральный элемент украшений – череп, созданный из сугилита, жадеита, крокидолита, хризопраза, карца, лабрадорита, чароита, опала, яшмы, халцедона, граната или обсидиана.

УЙТИ В МОНАСТЫРЬ НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ТОСКАНЕ

в 89 тысяч квадратных метров, и спа-центр с большим набором процедур. В отеле есть собственный винный погреб, созданный еще в XII в. предыдущими владельцами замка, представителями знатной итальянской фамилии. Прекрасные блюда под хорошие вина придуманы шеф-поварами Алессандро Дельфани и знаменитым Гордоном Рамзи. Повара объездили всю

Тоскану, чтобы выбрать лучшие ингредиенты для своих кулинарных творений. Результатами их поездок можно не только насладиться в ресторане отеля, но и самому научиться готовить, как Гордон Рамзи: для этого при отеле создана школа поварского искусства Tante Marie, которой Рамзи руководит лично. www.castelmonastero.com

REVOLUTION REVO REV RE R EVO EV E VO V OL LUTI LUT LU UTI UT U TIIO T ON N

034 03 0 34 3 4

Первого июля этого года в тосканской долине Валле делл’Омброне открылся отель Castel Monastero, названный «монастырем» по старому имени городка, где он находится – Монастеро делл’Омброне. Поводов посетить замок с 67 номерами и одной виллой немало: и соседство с виноградниками Кьянти, и собственный парк

Rev11 News.av.indd 034

01.09.09 13:24

Untitled-3 35

01.09.09 12:26

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ НОВЫЕ УКРАШЕНИЯ CHANEL Chanel выпустила новую коллекцию Haute Joaillerie. В этих стильных и элегантных вещах в полной мере воплотились философия и фирменный стиль французской марки. Главные для Chanel темы вновь нашли свое отражение в драгоценных камнях и металлах. Черно-белый мотив стал основой для броши-банта Ruban Couture из белого золота с черными и белыми бриллиантами. Жемчуг – центральная тема двух колье: лаконичного по цвету ожерелья из белого золота с белыми бриллиантами и белыми же жемчужинами и яркого жемчужного ожерелья Echarpe с подвесками из турмалинов и рубеллитов, обрамленных бриллиантами. Одно из самых лаконичных в цвете и материалах и одновременно одно из самых интересных за счет формы и сочетаний огранок – колье Haute Couture из белого золота с бриллиантами. www.chanel.com

ДОМ ОТ АРМАНИ

036

КОЛЛЕКЦИЯ ARMANI/CASA ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ, ГАРМОНИЧНЫЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО, УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОМА. Ценные материалы, искусные комбинации тканей и цветов, сложные технологии – вот главные характеристики коллекции сезона Armani/Casa <==>–<=?=. Среди основных материалов этого собрания мебели и аксессуаров для дома – шкура ящерицы в сочетании с роскошными тканями для обивки софы, шезлонга или письменного стола, а также кожа с нанесенным эффектом «шагрень» серо-бежевого оттенка, используемая в эксклюзивных моделях, например, коктейльного бара. Помимо полисандра и мореного дуба в коллекции многие предметы созданы из драгоценного розового дерева со сложным узором. Среди используемых здесь техник лакировки, – применение жидкого металла или черного никеля, что создает у приставных столиков и ламп красочный эффект. В коллекции нет недостатка в традиционных для Armani текстурах: полотна в шахматные клетки, анималистические принты, стилизованные цветочные орнаменты, классические и минималистичные узоры переосмыслены в этой коллекции в новых цветовых гаммах. Палитра предметов включает теплые оттенки земли, молочные и табачные тона, серо-бежевый, угольно-серый и темно-зеленый. Довершают картину позолоченные детали из латуни, стеклянные пластины и контрастный матово-черный никель. Кстати, выпуск многих моделей ограничен ?== экземплярами на весь мир, что делает их действительно эксклюзивными.

REVOLUTION

www.armani.com

Rev11 News.av.indd 036

01.09.09 13:24

Rev11 Ad PressVI.indd 37

31.08.09 13:56

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

УРОКИ ГЕОМЕТРИИ НОВОЕ КОЛЬЕ ОТ BOUCHERON Новое колье из золота, бриллиантов и сапфиров создал для ювелирного дома Boucheron дизайнер Марк Ньюсон. Интересы Марка в дизайне простираются от скульптур и оформления интерьеров до машиностроения – сейчас он сосредоточился на самолетах, но до этого в разное время создавал концепт-кары, мотоциклы и межорбитальные корабли. К дизайну ювелирного украшения Марк подошел нестандартно: свое колье он назвал «Julia», не в честь знаменитой актрисы или джазовой дивы, как это принято у могих ювелиров, а в честь Гастона Жюлиа – французского математика, изучавшего фракталы. Термин «фрактал» обозначает геометрическую фигуру, составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна фигуре в целом. Именно такого эффекта пытался добиться Ньюсон в колье для Boucheron. 0122 часов работы ушло на создание этого необычного украшения. www.boucheron.com

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ

REVOLUTION

038

BREITLING В ГУМЕ Двадцатого августа в московском ГУМе открылась выставка Breitling, посвященная 0;1-летнему юбилею компании. Организаторы решили сделать упор на связь марки с авиацией. На второй линии ГУМа, между бутиками Sublime by Bosco, поставили уменьшенную версию самолета L-<=C Albatros, пол под ним стилизован под взлетную полосу. Экскурсию «на борту» проводит девушка-стюардесса.

Rev11 News.av.indd 038

В экспозиции представлено много интересных моделей Breitling. Одним из самых интересных экспонатов, бесспорно, является премьера ;22= г. – Chronomat B20. В ГУМе можно не только полюбоваться часами Breitling, но и попробовать выиграть ценный приз: любой из посетителей, правильно ответивший на три несложных вопроса, становится участником лотереи. Выставка, организованная Sublime by Bosco, продлится до ;@ сентября. www.breitling.com

01.09.09 13:24

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ПИКАССО ИГРАЕТ С ЦВЕТОМ НОВЫЕ КУЛОНЫ В ЛИНИИ SUGAR STACKS ОТ TIFFANY&CO Сотрудничество компании Tiffany&Co и художницы Паломы Пикассо, младшей из дочерей Пабло Пикассо, продолжается. Дизайн украшений от Паломы Пикассо разнообразен и адресован женщинам разного возраста и темперамента. Карьера Паломы началась в 2EHO г., в 2EQ2 она создала успешную коллекцию украшений для Yves Saint Laurent. С Tiffany&Co она сотрудничает с 2EOA г. На этот раз Палома решила обновить линию Sugar Stacks, добавив к популярным кольцам и серьгам жизнеутверждающих цветов кулоны. Палитру Палома выбрала яркую и насыщенную: розовые и зеленые кварцы, фиолетовые аметисты, лимонно-желтые цитрины, красно-коричневые ониксы и медово-желтые халцедоны. Украшения получились очень летними по настроению, но по окончании сезона расставаться с ними не стоит: они могут стать прекрасным дополнением круизного гардероба. www.tiffany.com

ДВА СПОСОБА СОГРЕТЬСЯ ОСЕННЕЕ-ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ LORO PIANA ВЫЗЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ ЗАКУТАТЬСЯ В ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ ИЗ КАШЕМИРА, НО И ПОБУЖДАЕТ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ. Как и положено в холодное время, осенне-зимняя коллекция Loro Piana изобилует теплыми и удобными предметами из фирменного сырья этой итальянской марки – тончайших кашемира-soft и baby-кашемира (это редкое, драгоценное волокно в 23,4 микрона – тонкий подшерсток козлят породы гиркус). Необычайно мягкие ткани выдержаны в темно-синих, темно-красных и коричнево-кофейных тонах, а также в интересных сочетаниях цветов: например, серого в контрасте с бежевым. Большая часть верхней одежды из кожи, замши и того же кашемира обработана запатентованной системой storm system, гарантирующей водо- и ветронепроницаемость. Особенно много в нынешней мужской коллекции шарфов–палантинов разнообразных расцветок. Комфорт и мягкость – главные качества всех предметов, даже некоторые сумки сделаны из кашемира и лишь отделаны кожей. Впрочем, желанию закутаться в эти вещи в холодную погоду дизайнеры противопоставили желание поддерживать себя в хорошей спортивной форме и неожиданно представили в осенне-зимнем собрании специальную кожаную сумку с отделением для ракетки для игры в теннис. www.loropiana.com

;< КАРАТА НА ПРОДАЖУ

REVOLUTION

040

БРИЛЛИАНТ «АННЕНБЕРГ» НА ОСЕННИХ ТОРГАХ CHRISTIE’S

Rev11 News.av.indd 040

В 3–4 миллионов долларов США оценили безупречный бриллиант цвета «D» (лучший показатель из возможных у белых бриллиантов) весом 3@,A2 карата. Примерно такую сумму рассчитывают выручить устроители осенних ювелирных торгов Christie’s, которые пройдут в Нью-Йорке @2 октября @AAE г. за установленный в кольцо бриллиант «Анненберг». Глава ювелирного отдела аукционного дома Франсуа Кюрьель назвал этот камень «одним из самых выдающихся драгоценных камней, появлявшихся на рынке за много лет». «Анненберг» принадлежал покойной Леонор «Ли» Анненберг – жене медиа-магната Уолтера Анненберга. «Ли» была известным дипломатом, коллеционером и меценатом. Кольцо с «Анненбергом» изумрудной огранки, окруженным двумя грушевидными бриллиантами, до торгов будет выставлено в Рокфеллер Плаза. Полюбоваться им или прицениться к нему там можно будет с 2H по @A октября. www.christies.com

01.09.09 13:24

Rev11 Ad Blancpain.indd 41

31.08.09 13:58

ЧАСЫ

★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Валерий Гергиев, Ева Грин, Лутц Бетге, Кристина Капустинская, Алексей Марков

ДВА НОВЫХ ГОЛОСА MONTBLANC ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Капустинская и баритон Алексей Марков. Послушать будущих звезд можно было в первом акте заключительного концерта, который состоялся /= июня. Второй акт был не менее интересен: солировал знаменитый пианист, посол Montblanc Ланг Ланг (второй посол марки, актриса Ева Грин, присутствовала в зале). Свой «бис» Ланг Ланг посвятил легендарному Ван Клиберну, который к изумлению публики оказался среди гостей концертного зала Мариинского театра. www.montblanc.com

REVOLUTION

042

Уже третий раз подряд компания Montblanc поддерживает фестиваль «Звезды белых ночей», придуманный и проводимый Валерием Гергиевым с *++- г. В /001 награду «Новые голоса Montblanc» в рамках этого фестиваля получила британская классическая вокалистка Катрин Дженкинc, а в /005 – Анастасия Калагина из Мариинского театра. /00+ г. преподнес сюрприз: впервые за всю историю фестиваля номинантами стали сразу два молодых вокалиста: меццо-сопрано Кристина

Rev11 News.av.indd 042

Ван Клиберн

Ева Грин и Ланг Ланг

01.09.09 13:24

ЧАСЫ

июня в поло-клубе Ham Polo Club близ Лондона в обстановке традиционной британской великосветскости прошел &-й благотворительный турнир на призы мануфактуры из Ле-Локля, собравший более трехсот гостей из разных стран (на клубной стоянке был замечен даже «Мерседес» с дубайскими номерами). В программе значились два матча в мужском и женском разрядах, ужин с барбекю на открытом воздухе и аукцион в пользу детских центров Maggie’s и фонда Ideas del Sur. На поле в тот вечер бал правили посланцы марки аргентинец Адольфо Камбьясо и англичанка Клэр Милфорд Хэвен, показавшие высочайший класс игры и подтвердившие правильность выбора Жерома Ламбера &Co. По завершении спортивной части мероприятия победителям и проигравшим были вручены памятные призы, и зрители приступили к трапезе, интерес к которой, впрочем, был несколько ослаблен начавшимися сразу же торгами. Список лотов был короток, но интересен – особенно для любителей спорта и поклонников часового искусства. Для начала с молотка ушли три футболки, подписанные Диего-Армандо Марадоной, Лионелем Месси (звездой футбольной сборной Аргентины, если кто не в курсе)

Rev11 News.av.indd 043

и Рожером Федерером. Затем настала очередь стальной модели Squadra Hometime и стальной же Squadra Lady, за каждую из которых заплатили по ?@AA фунтов стерлингов. На «десерт» устроители аукциона припасли два мастер класса от Камбьясо и Хэвен – в Аргентине и Англии

соответственно. За право стать гостем лучшего игрока в поло развернулась настоящая борьба, закончившаяся в итоге на цифре тысяч фунтов при стартовой цене в @AAA. Всего же было собрано @@AAA фунтов, которые, хочется верить, облегчат жизнь многим нуждающимся и больным детям…

043

JAEGER-LECOULTRE В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРДИЛА СВОЕ РЕНОМЕ БЕСКОРЫСТНОГО ВЕРШИТЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

REVOLUTION

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

01.09.09 13:25

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

МАШИНА ИМЕНИ ВРЕМЕНИ

REVOLUTION

044

Ю

ная, но уже признанная миром часовая марка «Де Бетюн» (De Bethune) – многообещающий новый игрок высшей лиги часовых свершений. Основанная всего лишь в "##" г., «Де Бетюн» сегодня считается авторитетной инновационной компанией. На этом рынке, где, казалось бы, все уже изобретено десятилетия и столетия назад, мануфактура «Де Бетюн» моментально выделилась изобретательностью и нестандартными решениями. Основатель, совладелец и бессменный директор марки Давид Занетта, как любой правильный богатый швейцарец, увлечен коллекционированием спортивных автомобилей. А мало кто из таких любителей не лелеет потаенное желание при идеальном стечении обстоятельств создать собственное неповторимое авто своего же имени. Святая мечта! А уж по масштабам

Rev11 Trend DeBethune Car.av.indd 044

мечтательности Занетта даст фору любому: часовое сообщество не перестает восхищаться вершиной творений «Де Бетюн», безупречным хронометром Dream Watch, этими запредельными концептуальными часами. И вот она, судьба – «Де Бетюн» доселе царствовала над крошечными часовыми колесиками, а теперь выдала свое творение… на "#-дюймовых легкосплавных колесах! Парадоксально, что ради собственного суперкара мечты швейцарец отвернулся от утонченных механизмов старушки Европы. Занетта выбрал базу самую что ни на есть американскую: «Додж Вайпер», демонстративно грубый и неотесанный, – то, что в стране янки называется «маслкар» (в буквальном переводе – «автомобиль с мускулами»). Конечно, его несущую структуру серьезно модифицировали, но принципиальное деяние команды Занетты – это уникальный

корпус из наружных обтекателей. В часовом мире «Де Бетюн» славится самобытными, авангардными технологиями, сочетающими углепластик с титаном. Вот и кузов их автомобиля вылеплен из карбонового композита. Дизайн переродившегося «Вайпера» дотошно разработал лично творческий директор марки «Де Бетюн» Дени Флажоле, который отвечает в компании за облик часов. Логично, что результат перекликается с особенностями наручных творений «Де Бетюн» – здесь в равных пропорциях намешано фантазийного модернизма и наивного, даже чуть замшелого классицизма. Автомобиль явно подражает традиционным линиям спортивных машин 9#-х годов прошлого века, с каких-то ракурсов это откровенное ретро. Однако вглядитесь поближе, повнимательнее – и перед глазами всплывут многочисленные нюансы, исполненные футуризма. Покоряет изысканная

Текст: Иван Веснин

Ради собственного суперкара мечты Занетта отвернулся от утонченных механизмов старушки Европы. Швейцарец выбрал базу самую что ни на есть американскую: «Додж Вайпер», демонстративно грубый и неотесанный, – то, что в стране янки называется «маслкар» - «автомобиль с мускулами»

01.09.09 12:37

Tou r bil l on 2 4 Se c on des

Untitled-4 43

3 rd Fundamental I nvention

31.08.09 13:59

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ЗАНЕТТА НАДЕЕТСЯ, ЧТО УСИЛИЯМИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЕГО МАШИНА СМОЖЕТ ПОКОРИТЬ РУБЕЖ В 400 КМ / Ч! «Де Бетюн» никогда не будет инструментально замерять динамические показатели своего суперкара. Ибо хоть часовщики обязаны поклоняться Ее Величеству Точности, но в случае с их четырехколесным отпрыском секунды не имеют никакого принципиального значения. Однако можно предположить, что *+++-сильный легкий «Де Бетюн» может покорить «сотню» за три секунды. …А еще змея – излюбленный символ часовщиков, так что количество аналогий между двумя мирами выбивается из любой шкалы. Что ж, эта «экс-гадюка» обречена вертеться только по часовой стрелке. Занетта надеется, что после того, как машиной серьезно займутся специалисты, его модель сможет покорить рубеж в <++ км/ч. Во всяком случае, исходные данные заставляют поверить в такую возможность – ведь налицо мощность в тысячу «кобыл» и отменная аэродинамика «лысого» сверхобтекаемого кузова. Техническая основа «Вайпера» означает, что у машины конструктивно старомодная, но дарящая массу «борцовских» эмоциональных ощущений >-ступенчатая механическая трансмиссия. Ее в кокпите автомобиля сразу выдает характерная громоздкая кулиса. Но, разумеется, это никак не помешало автопервенцу «Де Бетюн» с блеском выйти из-за кулис под взоры широкой публики.

Занетта со своими дизайнерами продолжает возиться со своим «чудом внутреннего сгорания»: для машины придуман удивительный интерьер. Он хоть и «навешен» поверх интерьера исходного «Вайпера» (который отличается в серийном производстве ужасным качеством кабины), но каждая деталь, выполненная людьми «Де Бетюн», дышит абсолютной роскошью и швейцарской тщательностью. Стилистика салона автомобиля «Де Бетюн» (кто бы сомневался) возводит в культ обработку циферблатов. Да что там, вглядитесь в снимки – даже точеные титановые окантовки вокруг круглых фар машины – и те вторят облику часовых ободков «Де Бетюн». Давид хочет сделать еще парутройку таких автомобилей – исключительно для своих друзей и партнеров. Да уж, заокеанская гадюка удачно впрыснула свой яд под кожу швейцарцу, вдохновив того на смелый, но благородный поступок. Десятилетиями концерны «большой тройки» Детройта (в которую входит и «Крайслер», давший Занетте «заготовку» в виде «Вайпера») пестовали слоган: «Если вы можете делать автомобили, вам по силам производить и все остальное». Этот девиз можно элегантно переиначить для суперкара «Де Бетюн»: «Если вы можете производить самые сложные в мире часы, вам по силам любые другие сферы». ★

REVOLUTION

046

лаконичность, даже «стерильность» линий кузова, в ней есть особый аристократический шарм. Этот же стилистический ключ (богато и породисто, но внешне сдержанно, без кичливой пышности) подходит и к дизайну лучших часов «Де Бетюн». На языке знатоков подобный тип открытого спортивного авто называют «барчетта», что в переводе с итальянского значит «лодочка» – все из-за приземистого округлого кузова, который и вправду напоминает маленькую шлюпку, поставленную на колеса. Американцы тотчас же причислили бы машину «Де Бетюн» к категории кузовов «спидстер». Штатный мотор «Вайпера», этот несусветный монстр-V*+ рабочим объемом почти 0,1 л, поначалу с помощью небольшого тюнинга обрел во чреве монстра Зенетты целых 41+ л. с. Но позже детище «Де Бетюн» для полноты картины было оснащено наддувом, в результате десятицилиндровый «часовой механизм» под капотом машины выкинул суперштучку, точнее, ровно «штуку» – двигатель развивает *+++ «лошадей». Какая вселенская нагрузка на заднюю ведущую ось! Какой символизм! Ведь название машины-донора, «вайпер», недвусмысленно переводится с английского, как «гадюка». А с такой животной мощью легкий карбоновый родстер (он весит на несколько центнеров меньше, чем «Вайпер») при разгоне действительно напоминает извивающуюся гадюку. Даже не слишком сильного нажатия на акселератор при старте с места достаточно для устрашающего, обливающего адреналином «виляния хвостом».

Rev11 Trend DeBethune Car.av.indd 046

01.09.09 12:37

Untitled-5 45

31.08.09 14:01

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

SUBLIME BY BOSCO Бутики Sublime – отличное место для выбора подарка… самому себе!

Rev11 Trend Black.av.indd 048

01.09.09 12:38

SHOPPING

с бриллиантами, цена по запросу . Vhernier, серьги и кольцо из золота с бриллиантами и гагатом, серьги – руб., кольцо – цена по запросу . Salvini, подвеска из золота с бриллиантами и ониксом, руб. . Shaun Leane, кольцо из серебра с агатом, руб.

Rev11 Trend Black.av.indd 049

REVOLUTION

с бриллиантами и лаком, цена по запросу . Shaun Leane, серьги из золота

Черное с белым – сочетание классическое, и для ювелирного искусства это утверждение верно на все сто процентов. Дизайнеры постоянно экспериментируют с формами чернобелых украшений и соотношениями тонов. Благо, материалов для таких экспериментов предостаточно: черные и белые бриллианты, черные сапфиры и шпинель, оникс и лунный камень, черное и белое золото, платина, серебро… Список можно продолжать довольно долго. У большей части ювелирных компаний встречаются черно-белые украшения, а для ювелирного гардероба они такой же обязательный элемент, как маленькое черное платье для гардероба обычного.

049

BLACK & WHITE . Shaun Leane, подвеска из золота

01.09.09 12:38

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

КОЛЛЕКЦИЯ На первом этаже ГУМа и торгового дома Весна на Новом Арбате в ювелирно-часовых мультибрендовых бутиках Sublime собралась интереснейшая компания марок – и известных московской публике, и новых для нее. Cartier, Carrera y Carrera, Breitling, Magerit, Piaget, Vacheron Constantin, Antonini, Roberto Coin, JaegerleCoultre, Audemars Piguet, Ulysse Nardin, Luca Carati и Ponte Vecchio – просто музыка для ушей ювелирных гурманов и любителей часового искусства. В компании с ними эксклюзивные марки Sublime: Vhernier, Salvini и Shaun Leane, который был признан в Великобритании лучшим ювелиром &''( года. Недавно в коллекцию брендов Siblime добавилось еще два интересных имени: Leo Wittwer и Gourji. Leo Wittwer – немецкий бренд из Пфорцхайма. Не стоит подходить к марке, руководствуясь клише: «немецкие ювелиры крайне консервативны». Ювелиры Leo Wittwer любят инновации. Особенно в том, что касается технологий: они используют и вакуумное литье, и лазер. На выходе получаются довольно классические украшения с интересными деталями: женственный кулон может быть подвешен на цепь с крупными звеньями, сами кулоны нередко многослойны – под орнаментом из белого золота с бриллиантовым паве скрывается орнамент из желтого золота. Gourji – российский бренд, создающий оригинальные ностальгические запонки.

REVOLUTION

050

Rev11 Trend Black.av.indd 050

01.09.09 12:38

SHOPPING

. Vhernier, подвески из золота с бриллиантами, агатами и ониксами, от руб. . Roberto Coin, подвески из золота с бриллиантами, руб.

. Carrera y Carrera, колье из золота с бриллиантами и ониксами, руб. . Magerit, серьги из золота с бриллиантами, руб.

. Roberto Coin, браслет и кольцо из золота с бриллиантами,

051

. Luca Carati, кольцо из золота с бриллиантами и ониксом, цена по запросу

. Luca Carati, кольцо из золота с бриллиантами и ониксом, цена по запросу

Rev11 Trend Black.av.indd 051

REVOLUTION

эмалью и рубином, цена по запросу

01.09.09 12:38

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

REVOLUTION

052

Время по-клубному

Люди, устраивающие вечеринки в клубах, живут совсем не по московскому времени. Понятия дня и ночи у них перевернуты: когда большинство людей занимается делами, они спят, когда большинство готовится ко сну или пятничному выходу в свет – для них наступает пик рабочего «дня». Они встают в обеденное время и ложатся спать рано утром.

«Soho Rooms promo group» – это пять человек: Сергей Jeff, Слава Мартыненко, Алексей Кулагин, Артем Звездинский и Илья Мелешкин. Они живут

Rev11 Trend Soho.av.indd 052

по «перевернутому» времени уже много лет: большинство начинало еще с проекта «Гараж». С тех пор они привыкли быть первыми, предлагать лучшие вечеринки самой искушенной публике. Последний проект «Soho Rooms promo group» – выездная вечеринка, прошедшая / августа в Монако в клубе Jimmy’z, такие вечеринки уже стали традицией – промо-группа проводит их более пяти лет. На «Русской вечеринке» выступал «новый Джеймс Браун» – Ли Филдз – и играл ветеран клубного

движения DJ Peretz. Для гостей было немало приятных сюрпризов, тщательно продуманных командой Soho: например, серебряные зажигалки Dupont, гравировку на которых делали прямо в клубе. Получилась атмосфера Soho Rooms, но только на Лазурном побережье. Уставшие после организации вечеринки в Монако Сергей Jeff, Слава Мартыненко, Алексей Кулагин, и Илья Мелешкин (Артема Звездинского не было в Москве) сумели уделить нам час и рассказать, каково это – когда день меняется с ночью.

01.09.09 12:44

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ВАШ ОДИН ДЕНЬ КАК ВЫГЛЯДИТ? СЛАВА: Конечно, дни бывают разные… Но вообще: счастлив, если встал в (–) часа дня, потом поехал позаниматься спортом часов до *–+, к / еду на работу… До 11–1( в Soho, потом быстро еду домой переодеться – и обратно, в клуб. Занимаюсь программой, артистами, общаюсь с гостями. И так до 4–5 или даже 16 утра… ИЛЬЯ: Ну если это не выходной, понедельник, то я где-то с 5 начинаю интенсивно работать. Мы очень много времени общаемся с гостями, хотя я бы даже назвал их не «гостями», а друзьями. Друзья приходят в гости и им надо уделить максимум внимания. АЛЕКСЕЙ: Я в двенадцать – в час встаю. И начинаю заниматься делами. СЕРГЕЙ: Я просыпаюсь около двух. Сначала смотрю новости и читаю их в интернете. Если есть время, иду в спорт-клуб. Потом – работа. Есть дни, когда собрания начинаются уже в четыре часа дня. Потом работа, работа, работа –и так до *–+ если клуб не работает, или до 4–5 утра, когда есть вечеринка. Потом домой, смотрю телевизор, если есть силы, – и спать.

ВАШЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – ЭТО ВРЕМЯ ОТДЫХА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ. А ЧТО ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ ОТДЫХА?

Илья Мелешкин, Слава Мартыненко, Сергей Jeff, Алексей Кулагин и Артем Звездинский

КАКИЕ У ВАС ОТНОШЕНИЯ СО ВРЕМЕНЕМ? УСПЕВАЕТЕ, ОПАЗДЫВАЕТЕ, ЧАСОВ В СУТКАХ ХВАТАЕТ? СЛАВА: Мы совы, мы вампиры, мы живем ночью… Я стараюсь за время бодрствования все успеть, не опаздывать на встречи. ИЛЬЯ: Бесшабашная работа, график ненормированный абсолютно… Не могу сказать, что я куда-то успеваю или не успеваю. У нас лучшая команда: если я опаздываю куда-то, меня подстраховывают другие четыре участника нашей промо-группы.

Rev11 Trend Soho.av.indd 053

СЛАВА: Мы сами постоянно пытаемся это понять! Вот для всех Новый Год – праздник, а для нас это пик работы, мы его празднуем только через несколько дней. Даже выезд куда-то – это не отдых, обычно выезды связаны с работой. Мы вот в футбол по воскресеньям в шесть играем – для нас это отдых, а еще в девять в «Мафию» играем – это тоже отдых. В клубы другие не хожу, сейчас ничего интересного нет, вот жду, что Горобий новый проект откроет… ИЛЬЯ: А я бы не делил время на отдых и работу. Во время работы тоже можно отдохнуть. Конечно, мы партнеры заведения, конечно, мы организовываем вечеринки, но мы получаем от этого удовольствие. Правда, иногда Москва тебя высасывает, ты, как белка в колесе, бегаешь по кругу, тогда надо

А КАКИЕ ЧАСЫ ОТМЕРЯЮТ ВАШЕ ВРЕМЯ? СЛАВА: Я не очень люблю часы, если честно. Когда надеваю их, некомфортно себя чувствую. Правда, сейчас хочу купить Breitling for Bentley, потому что езжу на «Бентли» и дизайн этих часов мне очень нравится. А если про гостей Soho говорить, то тут, наверное, все марки часов представлены. И принцип такой: самые дорогие – самые популярные. ИЛЬЯ: Сейчас я редко ношу часы, потому что катаюсь на мотоцикле – не очень удобно, но вообще у меня есть небольшая коллекция: Cartier, Vacheron Constantin, Breguet – мои любимые, есть Pirelli, есть одни японские футуристические. АЛЕКСЕЙ: Телефон и часы для меня – две самые необходимые вещи. Сейчас я в Panerai, а есть еще Concord. Я их сам себе на день рождения подарил и очень ими доволен, мне дизайн очень нравится, брутальный такой. Меня вообще дизайн часов больше привлекает, чем начинка: наверное, я еще не дорос до того возраста, когда начинают ценить механизмы. СЕРГЕЙ: Я очень люблю часы! У меня есть Girard-Perregaux, Audemars Piguet, несколько моделей Ulysse Nardin, JeanRichard. Сейчас хочу новые часы купить, но еще не решил какие. Пока думаю, изучаю! ★

053

ПОМНИТЕ ПЕРЕДАЧУ «ОДИН ДЕНЬ С…»?

абстрагироваться, уехать. Вот зимой я летал в Индию, в Гоа. Мне нравится там, потому что та жизнь контрастирует с нашей бриллиантово-костюмной жизнью. Еще в Азии хорошо отдыхать – ходить в рваных штанах, тапочках и при этом чувствовать себя совершенно комфортно. АЛЕКСЕЙ: А для меня понятия «праздник» или «отдых» почти не существуют. Наверное, праздники – это только дни рождения моих близких. Отдых – это провести время с любимой женщиной или близкими. А если уезжать куда-то, то к отдыху меня располагают два варианта: яхта, тишина, спокойствие, комфортная компания или места, где можно быть ближе к природе, такие как Таиланд, острова какие-нибудь. Ведь общаясь с людьми, ты очень много отдаешь, надо восстанавливать силы. СЕРГЕЙ: Для меня отдых – это или когда ты уезжаешь в другие страны, или какие-то расслабляющие вещи типа тайского массажа. Если есть время, люблю читать книги по истории, религии или философии. Еще друг от друга надо отдыхать – мы около 16 лет вместе каждый день…Чтобы отдохнуть, надо не видеться в воскресенье и понедельник, наши выходные. Два раза в год уезжаю – в Азию, Латинскую Америку или Майами.

REVOLUTION

АЛЕКСЕЙ: Мне времени всегда не хватает, даже на сон. СЕРГЕЙ: Мне тоже времени в сутках не хватает, мы постоянно идем на опережение – пытаемся развивать или дочерние бизнесы, или совершенствовать основной. Тут только стоит расслабиться – и ты уже не первый, тебя кто-то обогнал.

01.09.09 12:44

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОД ПРОТИВ ШЕФА КОМАНДЫ «ФОРМУЛЫ-1» Следуя заветам своих легендарных предшественников, законодатель мод и шеф команды «Формулы-1» блещут не только нарядами и остроумными фразочками, но и умопомрачительными часами, которые подчеркивают их принадлежность к кругу избранных

REVOLUTION

054

TAG Heuer Monaco 69

Rev11 Trend Top10.av.indd 054

Хлопчатобумажная рубашка под смокинг, смокинг, лакированные кожаные туфли на шнуровке – Tom Ford. Джинсы – Dolce&Gabbana. Шелковый галстук – Louis Vuitton. Темные очки – John Varvatos

Текст: Деклан Куинн, Владимир Строков.

Благодаря своему юному возрасту законодатель мод избавлен, в отличие от своего кумира и духовного наставника, от проблем с физической формой. Если бы ему вдруг пришлось, по примеру бедного г-на Лагерфельда, скинуть "# кг, лишь бы влезть в тесный костюмчик от Эди Слимана, следующие лет пять он бы наверняка провел в легкой прострации. Поблагодарим же богов портного дела за костюмы Тома Форда: в них хорошо смотрится человек любых пропорций, которыми его наградил Всевышний. Что же до кайзера мира моды, то, просидев все начало XXI в. на диете, он сейчас, наверное, в спешном порядке восстанавливает отношения с фрикадельками и сосисками и вспоминает свое детство в Гамбурге. С законодателем мод дела обстоят совсем по-другому. Он, конечно, многое взял от своего предшественника, но у него хватило ума не повторять чужие ошибки. Он не собирается отказываться от своей новомодной восточной диеты и уж тем более в его планы не входит попасть в несчастные «3#% молодых людей, страдающих ожирением». Ни за что! Кроме того, наш законодатель прекрасно знает: самые свежие модные новинки (и костюмы Тома Форда, естественно, тоже) на поджаром теле сидят гораздо лучше. Так что для верности он прицепил на дверцу своего дизайнерского холодильника, набитого овощами, заклинание: «Il faut souffrir pour être beau» («Красота требует жертв»). Да и потом, такие, как он, подышат модными веяниями – и уже сыты. Законодатель мод рос в Париже и ходил по той же земле, что и его кумир. Как-то в пять лет он случайно потрогал горностаевую шубку «Фенди», которая висела у матери в шкафу, и мгновенно понял свое предназначение. Его он, собственно, сейчас и исполняет, следуя заветам своего кумира. Не далее как на прошлой неделе наш герой подписал контракт с одним из старейших модных домов, который уже было начал ветшать и покрываться пылью. Эта новость заставила самых искушенных критиков замереть в ожидании фирменной коллекции осень-зима >#?#.

Фотограф Сидни Тео Стилист Линн Висударон Макияж и прическа Лари Ео Модель Дэниел / Upfront

ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОД

01.09.09 12:39

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Когда все остальные земные удовольствия перестают радовать, законодатель мод и шеф команды «Формулы- » находят утешение в механических часах. Вот они, эти примеры гармоничного союза между искусством дизайна и инженерным делом, которые тикают у наших героев на прикроватных тумбочках

ВЫБОР ЗАКОНОДАТЕЛЯ МОД

A TAG HEUER MONACO . Внешний вид этих часов –

словно метафорический намек на их внутреннее содержание. С одной стороны, «Монако 85» хитроумны, как всякий шедевр часовой механики, а с другой – точны, как и подобает электронному устройству. Да и потом, их название напоминает законодателю мод об одном из его любимых занятий…

A IKEPOD HORIZON. Это современная

версия часов Pod 598 г., над чьим дизайном в свое время работал знаменитый Марк Ньюсон и которыми наш законодатель теперь прижимает листы бумаги и почесывает спину. В «Оризоне» индикация времени сведена к первоосновам: часовой и минутной стрелкам на чистом «сотовом» циферблате

G VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES AMERICAN . Для законодателя эти часы – дань памяти кайзеру моды, которого в начале его творческого пути сильно вдохновлял ар деко (вспомним хотя бы коллекцию «с гульфиками» по мотивам архитектуры Крайслер-билдинга). Сидящий набекрень циферблат «Историк Американ 56 » вполне соответствует взгляду на мир их владельца, ведь гении никогда не мыслят прямолинейно

A CHRISTAL TOURBILLON ОТ DIOR.

(ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ). Этот хронограф, броский, смелый, сражающий наповал, станет прекрасным отражением своего хозяина

Rev11 Trend Top10.av.indd 055

REVOLUTION

D ZENITH DEF Y EXTREME GRANDE DATE STEALTH

055

Очаровательный «Кристаль Турбийон» от «Диора» числится у законодателя мод в любимчиках. К счастью, этот турбийон не костюм-маломерок от Эди Слимана, и, чтобы влезть в него, владельцу не надо сбрасывать /0 кг.

01.09.09 12:40

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ВЫБОР ШЕФА КОМАНДЫ «ФОРМУЛЫ- »

G DE GRISOGONO POWER BREAKER. «Пауэр Брейкер» пользуется особой благосклонностью шефа. Все потому, что он напоминает о бурной жизни его предшественника, богатой крутыми виражами и любовными приключениями. Разработанный когда-то совместно с Бриаторе, «Пауэр Брейкер» вполне передает характер этого прославленного ходока по женской части

A CARL F. BUCHERER. PATRAVI TRAVELTEC

A AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE

Эта модель может похвастаться индикацией времени в трех часовых поясах. Далеко не лишняя функция для нашего шефа, когда он во время очередного сезона «Формулы-5» мотается по всему миру на своем частном самолете. К тому же вдруг понадобится заранее расписать рандеву с массажистками из разных стран?

RUBENS BARRICHELLO (ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ ИЗ ЭКЗЕМПЛЯРОВ). В этих

FOURX.

часах сразу бросается в глаза сногсшибательный красный циферблат, намекающий на негасимую страсть шефа к автогонкам

G RICHARD MILLE RM FELIPE MASSA FLYBACK CHRONOGRAPH LE MANS CLASSIC (ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ). Его шеф купил

у Ришара Милля в прошлом году на автогонках «Ле-Ман Классик». Этот хронограф с функцией мгновенного перезапуска входит в число любимых часов формульного шефа. Он берет их исключительно на Гран-при

REVOLUTION

056

J TAG HEUER SLR CALIBRE S LAPTIMER.

Rev11 Trend Top10.av.indd 056

Из всех его часов эти, пожалуй, самые практичные. Сложат результаты нескольких замеров, покажут время самого быстрого круга и т. д. и т. п. А за пределами гоночного трека наш донжуан может по «Лэптаймеру» отслеживать (с точностью до 5/577 секунды) проворность манекенщиц: сколько у каждой уйдет времени на то, чтобы запрыгнуть к нему в постель

01.09.09 12:40

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Rev11 Trend Top10.av.indd 057

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello (ограниченная серия из 257 экземпляров) На мужчине: Рубашка – Prada. Кардиган, джинсы и кожаные полуботинки – Tom Ford. Темные очки – Prada На женщине: Шелковое платье с набивным рисунком на кожаных бретельках и босоножки на платформе с кожаными ремешками – Dior

057

Если бы существовало божество автогонок, его наместником на земле был бы он. Новоиспеченный шеф, возможно, еще и не нюхал как следует пороху, но уже дал понять старожилам, что их песенка спета. Пока не появился конкурент, лучшим в мире менеджером «Формулы-%» считался Бриаторе, который прославился своим умением превращать разваливающиеся команды в коллективы, работающие с часовой точностью. На гонках его легко можно было узнать по характерной седой шевелюре, легендарным очкам с синими стеклами, отнюдь не мешавшими видеть все в розовом свете, и окружавшей его толпе «личных помощниц» из Восточной Европы. Но ничто не вечно. Дженсон Баттон, выступающий за «Браун», как известно, оказался быстрее, энергичней, моднее и круче, чем тот же Фернандо Алонсо из возглавляемого Бриаторе «Рено». Вот и молодой шеф каждый раз ловко обходит Бриаторе на финише, не забыв напоследок обдать бывшего лидера пылью из-под колес. Длинноногие модели, ломая шпильки, сбегаются отовсюду, лишь бы пройтись под ручку с нашим шефом. Ведь любая модница, которая не напрасно коптит глянцевое небо, знает, что лучший аксессуар ко всем ее нарядам «от кутюр» – это сам шеф. Бриаторе, возможно, теперь чувствует себя чужим на этом празднике жизни… Но давайте рассуждать здраво: когда его мотор еще крутил поршнями на полную, он загребал земные наслаждения полными пригоршнями. Бриаторе до недавних пор весьма ловко уворачивался от брачных уз, но вот в возбужденных против него делах об отцовстве он был не так удачлив. А новому формульному шефу все пока играет на руку. Он молод, известен, влиятелен и не знает недостатка в деньгах. Но будущее покажет, заведут ли его любовные похождения в вечный питстоп или же госпожа Удача по-прежнему будет дарить его своей улыбкой. Однако у Бриаторе и молодого шефа есть много общего. Последний, как и его предшественник, укрывается от беснующейся толпы в своем новом ночном клубе на Сардинии, чьи стены дышат монастырским умиротворением. Там в тишине он наблюдает за невозмутимым течением времени, а помогает ему в этом великолепная коллекция часов.

REVOLUTION

Фотограф Сидни Тео Стилист Эстер Куэк Прически Кеннет Он Макияж Джоанна Ко Модели Ирма / Upfront и Конрад / Mannequin

ШЕФ КОМАНДЫ «ФОРМУЛЫ- »

01.09.09 12:43

Создателей этих часов вдохновили автогонки. Двигайтесь как по жизни, так и по гоночному треку легко и стремительно, и вы покорите всех своей элегантностью, сверкнув гоночными часами с верхней ступеньки подиума

Черные кожаные перчатки для вождения – Ferrari

Rev11 DYW Autumn.av.indd 058

Текст: Шеруин Чуа, фотограф: Сидни Тео

С

резать острый угол на полной скорости, выжимая максимум из «заряженных» лошадиных сил. Почувствовать запах жженой резины, резко оттормозившись до визга колес. Увидеть, как смертельно опасные скорости подчиняются трезвому рассудку. Это спорт, который наглядно демонстрирует победу человека над машиной, это высокооктановое, пахнущее адреналином развлечение – автогонки. Например, Гран-при Монако неизменно привлекает множество безукоризненно одетых зрителей в лучших летних костюмах. Сюда собираются люди, жаждущие атмосферы французских автомобильных соревнований. Среди тысяч гоночных хронометров экстра-класса автоматический хронограф TAG Heuer Monaco Caliber /0 непринужденно занимает поул-позицию в состязании на классический стиль и универсальность. Если Монако – это место паломничества в основном болельщиков богатых и знаменитых, то на «Инди- », основанную в /303 г., уже почти сто лет собираются зрители всех мастей. Эта гонка ежегодно привлекает более 4 болельщиков и обладает титулом крупнейшего в мире однодневного спортивного мероприятия. Часы, которые наилучшим образом отражают масштаб этой гонки – Rolex Cosmograph Daytona, не менее легендарные, чем само соревнование. По сравнению с исторической «Инди- » гонки «Ле-Манн Классик» и «Милле Милья», основанные в 0 0 и /380 годах соответственно – всего лишь младенец и подросток. Но, несмотря на свой юный возраст, они знают толк в старине. Здесь нет современных автомобилей – только ретро. Здесь воссоздается уникальная атмосфера мирных автогонок /30 – -х годов. Какие часы будут лучше всего смотреться на запястье любителя красоты, неподвластной времени? Естественно, очаровательный сплит-хронограф с турбийоном Richard Mille RM 8 и Chopard Mille Miglia Gran Turismo XL Chrono

01.09.09 12:52

Rev11 Ad PressVI.indd 57

31.08.09 13:56

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Загипнотизируйте зрителей «Инди-500», делая пассы рукой с надетыми на ней Rolex Cosmograph Daytona. Эти часы столь же легендарны, как и сама гонка. Куртка из телячьей кожи цвета трюфеля и брюки из хлопка – Bottega Veneta Свитер с длинным рукавом и вырезом лодочкой, сделанный из чистого кашемира – Gucci Туфли для вождения – Tod’s

REVOLUTION

060

Солнечные очки в золотой оправе – Dita

Rev11 DYW Autumn.av.indd 060

01.09.09 12:52

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Облачитесь в свой лучший летний наряд и разделите ажиотаж гонки в Монако. А на запястье наденьте автоматический хронограф TAG Heuer Monaco Caliber 12 – это самые подходящие часы для такого фешенебельного места. Черный трикотажный свитер – Prada Зеленая клетчатая хлопчатобумажная рубашка – Charvet Тонкие спортивные брюки с отделой из черной кожи – Gucci

REVOLUTION

Кожаные туфли для вождения – Tod’s

061

Черный шелковый галстук – Boss Black

Rev11 DYW Autumn.av.indd 061

01.09.09 12:52

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Насладитесь атмосферой старомодного очарования в итальянской Брешии. Часы Chopard Mille Miglia Gran Turismo XL Chrono добавят вам стиля и изысканности. Этот часовой шедевр заключает в себе страсть, красоту и точность, присущие классическим автогонкам. Светло-голубой однобортный пиджак и брюки из светлого хлопка – Brooks Brothers

Солнечные очки в золотой оправе – Dita

REVOLUTION

062

Черно-серый кашемировый шарф и черные кожаные туфли – Boss Black

Rev11 DYW Autumn.av.indd 062

01.09.09 12:52

Rev11 AD MontBlanc.indd 61

31.08.09 14:03

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Шерстяной пиджак в серо-желтую клетку – Huntsman Рубашка из набивного шелка камышового цвета и карманный платок из из набивного шелка – Bally

Кожаные туфли для вождения – Tod’s

REVOLUTION

064

Кашемировый галстук цвета угля и темно-серые брюки из шерсти с рисунком «елочка» – Bottega Veneta

Фотограф: Стивен Ландау Стилист: Эстер Куэк Ассистент: Аравин Макияж и прически: Джоанна Кох (косметика Face Atelier) Модель: Роберт Голл/Mannequin

«Ле-Манн Классик» – гонка для людей, которые способны видеть неподвластную времени красоту старинных вещей, но знают цену современности. То и другое – классическая элегантность и технологические инновации – удачно сочетаются в сплит-хронографе с турбийоном Richard Mille RM 008.

Rev11 DYW Autumn.av.indd 064

01.09.09 12:53

Rev11 AD B&M.indd 63

31.08.09 14:05

ПРАЙМ.ТАЙМ

MB&F: С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ 24 сентября 2009 года пройдет третий аукцион The Only Watch, в котором впервые примет участие авторская марка Максимилиана Бюссера

REVOLUTION

066

Б

лаготворительный аукцион The Only Watch – великосветское мероприятие, на котором продаются уникальные часы либо первые экземпляры ограниченных серий от лидеров отрасли. Проводимые раз в два года в княжестве Монако под патронажем принца Альберта II, эти торги помогают финансировать научные исследования в области мускульной дистрофии. Мускульная дистрофия, или синдром Дюшена, – тяжелое генетическое заболевание, которое поражает одного из 3,5 тысяч мальчиков в возрасте 4–5 лет. Оно характеризуется прогрессирующим ослаблением мышечной массы, приводящим к нарушению работы дыхательных органов и сердца, что влечет за собой смертельный исход по мере взросления ребенка. В Европе этим заболеванием страдают около 30 000 детей. От страшного недуга пока, увы, не существует лекарства, и именно эту проблему пытаются по-своему решить часовщики.

24 сентября 2009 года пройдет третий аукцион The Only Watch, в котором впервые примет участие авторский проект Максимилиана Бюссера MB&F. В качестве безвозмездного взноса в дело борьбы со страшной болезнью Макс и его друзья выбрали экземпляр Horological Machine #2 а на роль соавтора проекта пригласили молодого калифорнийского художника Сейджа Вона. Бюссер: «Если честно, я сперва не хотел участвовать в The Only Watch. И не из-за того, что мы очень малотиражная компания, у которой

Rev11 PT OnlyWatch.av.indd 066

Horological Machine #2 Only Watch

каждый экземпляр на счету (хотя это тоже немаловажный фактор), а потому, что просто не знал, каким образом посредством часов выразить страдание. Часы ведь призваны дарить сугубо положительные эмоции, а тут такой повод… Но Сейдж превзошел себя, и, как только я увидел его наброски, все мои сомнения растаяли, как дым». Получившаяся в итоге «Машина» сильно отличается от своих сестер по линейке – разумеется, не конструктивно, а экстерьерно. Верхняя крышка корпуса – кстати, одного из самых сложных в истории часового искусства – целиком выполнена из сапфирового стекла, сквозь которое виден механизм, опутанный…колючей проволокой – символом тягот и несчастий, которые приходится преодолевать больным детям. Но не все

так печально: на проволоке символом надежды на лучшее сидит синяя бабочка, готовая сорваться в полет в бескрайнее небо. Бюссер признается, что Вон настолько блестяще оформил идею, что у некоторых особо впечатлительных ценителей часовой красоты при взгляде на эту HM2 на глаза наворачиваются слезы… Такое попадание в «яблочко» во многом объясняется тем, что художник не понаслышке знает, что такое победить смерть и вернуться к полноценной жизни. Семь долгих лет он страдал от героиновой зависимости, и, в конце концов, нашел в себе силы одолеть своих демонов. Сегодня Вон создает свой мир, сотканный из невинности и глубокой печали, который поражает в самое сердце и заставляет задуматься о несправедливости и превратностях бытия. ★

01.09.09 12:56

ПРАЙМ.ТАЙМ

Reseda Butterfly, 2005. © Galerie Bertrand & Gruner

Сейдж Вон

КОРПУС: прямоугольный, из белого золота 950-й пробы, титана и сапфирового стекла, размер 59 × 38 × 13 мм; на задней крышке выгравирован автограф Сейджа Вона ВОДОСТОЙКОСТЬ: до 30 м РЕМЕШОК: пошитый вручную из крокодиловой кожи черного цвета, со специально изготовленной раскладной застежкой из золота 750-й пробы и титана ФУТЛЯР: деревянный кофр, расписанный Сейджем Воном. Уникальный экземпляр

Rev11 PT OnlyWatch.av.indd 067

067

ФУНКЦИИ: часы («прыгающий час») и минуты (ретроградный указатель) на правом циферблате; дата (ретроградный указатель) и фазы Луны на левом циферблате

REVOLUTION

МЕХАНИЗМ: автоматический, Girard-Perregaux, модифицированный для MB&F ЖаномМарком Видерехтом (Agenhor); частота баланса – 28800 пк/ч. Количество деталей – 349 (включая 44 камня). Механизм декорирован колючей проволокой и силуэтом бабочки из черненого золота 750 пробы (авторская работа Сейджа Вона)

Reseda Butterfly, 2005. © Galerie Bertrand & Gruner

Технические данные Horological Machine #2 Only Watch:

01.09.09 12:56

ПРАЙМ.ТАЙМ

55 – JAEGERLECOULTRE ЧЕМПИОН ОПЯТЬ Авторитет JaegerLeCoultre давно никто не подвергает сомнению. Сегодня эта старинная мануфактура, ведомая самым молодым в Richemont Group директором, способна создавать удивительные произведения часового искусства

REVOLUTION

068

H

ybris Mechanica 55 – роскошное трио наручных часов, состоящее из уже известных Gyrotourbillon I (скелетонированная версия) и Reverso a Tryptique (с изометрическим спуском, впервые оснащенным иридиево-платиновым балансом) и того самого большого боя, речь о котором и пойдет в данном материале. Как, в принципе, несложно догадаться, цифра 55 обозначает общее количество функций (усложнений), коими наделена «великолепная тройка». У Gyrotourbillon их всего 10, у Reverso a Tryptique – 19, и, наконец, у Grande Sonnerie – целых 26! Это больше, чем у вечной Mega Aeternitas Franck Muller (25) и двусторонней Tour de l’Ile Vacheron Constantin (16). Сложнее только Calibre 89 Patek Philippe, выпущенная в 1989 г. в честь 150-летия марки и оснащенная аж 33 функциями – но данная модель относится к категории карманных часов, так что в разряде «наручников» текущее лидерство все-таки за JLC. Самое интересное в этом изделии – тот самый большой бой, а точнее, механизм, разработанный молодым мастером Давидом Кандо. Сложнейшая конструкция умеет полностью

Rev11 PT JLC55.indd 068

Сложнейшая конструкция Grande Sonnerie умеет полностью отзванивать мелодию башенных часов Вестминстерского дворца в Лондоне

отзванивать мелодию башенных часов Вестминстерского дворца в Лондоне. Остальные существующие на сегодня «вестминстерские» карийоны при всем уважении к их создателям воспроизводят знаменитый звон лишь фрагментарно. Задействованный в чудо-модели калибр JLC 182 состоит из 1 300 с лишним деталей и защищен сразу 13 (!) патентами. Чести стать его первым вместилищем удостоился слегка увеличенный корпус Duometre a Chronographe диаметром 44 мм и толщиной 15 мм из белого золота. Материал был выбран с учетом хороших акустических свойств: из всех драгоценных металлов именно белое золото резонирует лучше всего. В помощь стенкам корпуса призван так называемый «стеклянный гонг» – сапфировое стекло, соединенное с проволочными гонгами фольгой. Последние – равно как и молоточки – заслуживают отдельного описания, поскольку именно от них зависит чистота и глубина звука, усиливаемого корпусными сводами. Эти фирменные гонги выплавлены из особого секретного сплава и имеют квадратное сечение, благодаря которому

достигается большая площадь соприкосновения с молоточками. Они также кардинальным образом отличаются от всех известных аналогов. Их всего четыре, и каждый состоит из двух частей, соединенных шарниром. В момент удара нижняя часть останавливается на полпути стопорным штифтом, а верхняя продолжает движение. А дальше начинается самое главное: после удара молоточек моментально отскакивает от гонга, позволяя тому вибрировать по полной – в звук преобразуется до 80 % энергии удара, тогда как у традиционных молоточков этот показатель варьируется от 10 до 30 %. Остроумную конструкцию окрестили «требюше» (trébuchet) – по названию средневековой метательной машины, работавшей по принципу пращи. Упомянутый выше «мозг» большого боя представляет собой многоуровневый цилиндр высотой чуть больше 5 мм, прозванный автором за сложность «адской башней». Это устройство распределяет энергию завода по репетирным рычагам и рамкам и управляет ими с точностью идеально отлаженного компьютера, учитывая все хронометрические

01.09.09 17:22

ПРАЙМ.ТАЙМ

Rev11 PT JLC55.indd 069

↖ GyrotourbillonI ↑ GrandeS onnerie ↗ Reversoa Tryptique

REVOLUTION

тонкости. Любопытно, что репетирный механизм может быть без проблем настроен на воспроизведение любой мелодии, содержащей не более четырех нот. Так, один из экземпляров часов, вполне возможно, будет отзванивать любимую Давидом Кондо Smoke on the Water, на начальном этапе разработок рассматривавшуюся даже в качестве основной музыкальной темы… Расположенная в левой половине корпуса, «башня» открыта для обзора в циферблатном вырезе, и ее завораживающей работой можно любоваться столь же бесконечно, как и гипнотизирующим вращением турбийона. Который здесь также имеется (видимый со стороны задней крышки), равно как и вечный календарь с ретроградным указателем даты и указателем високосных лет. Из прочих изюминок модели отметим также указатель прыгающего часа и сдвоенные кнопки управления на правой боковине корпуса, стилистически выполненные очень сдержанно и от того не добавляющие вящей сложности и без того сложному аппарату. С 2010 по 2015 годы будет выпущено 30 наборов Hybris Mechanica 55. Каждый будет упакован в массивный сейф, стилизованный под обшитый алькантрой дорожный саквояж весом свыше тонны. Неподъемный шкаф изготовлен немецкой фирмой Doettling и помимо ячеек для трех шедевров располагает еще восемью ячейками для хранения и автоподзавода часов, а также ящичками для драгоценностей и простейших инструментов. ★

069

– ЭТО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ФУНКЦИЙ «ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ТРОЙКИ». У GYROTOURBILLON ИХ , У REVERSO A TRYPTIQUE – , И, НАКОНЕЦ, У GRANDE SONNERIE – ЦЕЛЫХ ! ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ВЕЧНОЙ MEGA AETERNITAS FRANCK MULLER ( ) И ДВУСТОРОННЕЙ TOUR DE L’ILE VACHERON CONSTANTIN ( ). СЛОЖНЕЕ ТОЛЬКО CALIBRE & PATEK PHILIPPE

01.09.09 17:22

ПРАЙМ.ТАЙМ

ВЕК КРАСОТЫ Марка Cartier, бриллиант в короне американского высшего света, отмечает свое 100-летие в Соединенных Штатах.

+Rev11 PT Cartier.av.indd 070

Первый американский магазин фирмы открылся в 1909 г. на Пятой авеню, 712, но к тому времени украшения «Картье» уже почитали эталоном изящества как в Соединенных Штатах, так и по всему миру. Многие черты, которые сейчас считаются стандартом классического ювелирного искусства, берут начало в мастерских «Картье». Для фирменного дизайна характерны безупречно подобранные и ограненные бриллианты, закрепленные в белом металле – это сочетание уже стало неотъемлемой частью ювелирного дела. Высочайшие стандарты старинного ремесла, приправленные разумной долей современных веяний удивительно удачно вписались в переменчивую атмосферу Соединенных Штатов и особенно Нью-Йорка. На рубеже ХХ в. общепризнанную элиту, происходившую из уважаемых семей, потеснили новые личности, весьма состоятельные. Обществу пришлось привыкать к изменениям, но оно все так же проводило четкую границу между

Текст: Джек Фостер

REVOLUTION

070

В

20-х годах XX в. произошел один из самых известных скандалов в истории высшего общества. Морис де Ротшильд, потомок всемирно известного семейства банкиров, пригласил на обед прелестную мадам Луи Картье (урожденную венгерскую графиню Альмаши). Но когда она прибыла под руку с мужем, Ротшильд отказался принять пару, неучтиво заявив: «Не в моих обычаях развлекать торговцев». Сейчас времена меняются. Банковское дело уже не так престижно, а сияние драгоценных камней и великолепных часов, а также блеск творческой мысли времени неподвластны – сейчас они даже ярче, чем когда бы то ни было. Компания «Картье» (Cartier) с 1847 г. и до сих пор является заметной фигурой ювелирного и часового дела. «Ювелир королей, король ювелиров» – таким эпитетом наградил ее король Эдуард VII. Название «Картье» на протяжении вот уже полутора веков прочно ассоциируется с поистине роскошным, и в тоже время продуманным и динамичным дизайном. Каждое из творений марки пронизано неповторимым духом «Картье». Особое внимание уделяется тесному сотрудничеству с клиентами. Многие покупатели остаются верны марке всю жизнь, отмечая события, значимые для них самих и для близких людей, новыми приобретениями. Кажется, будто компания всегда была частью американской культуры, продукция «Картье» стала символом необыкновенной, утонченной красоты и безупречного вкуса. Даже не верится, что эта марка пришла в Соединенные Штаты всего 100 лет назад.

01.09.09 12:58

Портрет Мэйзи Плант – Альфонс Джонгерс

ПРАЙМ.ТАЙМ

высшим светом и, хоть и зажиточными, но простолюдинами. С приходом «Картье» на Пятую авеню наконец наступила эра современной роскоши. «Нью-Йорк Таймз» провозгласила открытие «первого представительства французских ювелиров в Нью-Йорке». Теперь хороший вкус и изысканный внешний вид стали иметь в высшем свете большее значение, чем сомнительная заслуга иметь громкую фамилию. Впрочем, «Картье» не надолго задержалась в новой штаб-квартире. Вскоре фирма переехала в знаменитый особняк на Пятой авеню, 653. К тому времени «Картье» уже была известна не только украшениями, но и экзотическими часами Santos и Tank, а также начинала разработку часов Deco, в дизайне которых предстояло отразить самые разные прикладные искусства мира. История о том, почему «Картье» переехала именно в этот дом – это история всей социальной и культурной истории Нью-Йорка в миниатюре. Построенный «Гибсоном и Гилбертом» для Уильяма Вандербилта дом был продан банкиру и яхтсмену Мортону Ф. Планту. Но Вандербилту не нравилось, что прежние привилегии высшего общества стали доступны за деньги, поэтому он поставил условие, что дом должен еще 25 лет оставаться жилым. Наконец Вандербилт переехал, и Мортон Плант продал особняк «Картье». Эта сделка была примечательна тем, что за дом заплатили всего 100 долларов – а взамен остальной суммы жене Планта подарили очаровательное

+Rev11 PT Cartier.av.indd 071

жемчужное ожерелье стоимостью более чем в миллион долларов. Без сомнения, ей было приятно. Этот дом и по сей день остается постоянным местом обитания марки. Его любят и тщательно оберегают. А за несколько лет до его покупки, в 1912 г., Пьер Картье продал легендарный бриллиант «Хоуп» Эвелин Уолш Маклин. Она была заинтригована окружавшими его тайнами и не упускала случая покрасоваться в нем, благодаря чему камень приобрел еще большую известность. Если кто-то до того момента еще сомневался, что «Картье» идеально впишется в жизнь Соединенных Штатов, а непривычный стиль украшений устроит самого утонченного американца, то тут последние сомнения испарились. С тех пор драгоценности «Картье» украшали руки и шеи самых ярких звезд на небесах шоубизнеса, включая неподражаемую Элизабет Тейлор, а часы настолько поражали воображение свей красотой, что их появление производило на окружающих не меньше впечатления, чем появление принцессы Монако Грейс. Внешность часов Tank до сих пор не оставляет людей равнодушными. Их дизайн не меркнет с годами, хотя время и внесло в него некоторые изменения. Эти часы безупречно элегантны, за это их обожают многие знаменитости, которые могут себе позволить не столько следовать за модой, сколько задавать ее. Жаклин Кеннеди Онассис,

071

На противоположной странице: фирменный магазин Cartier на Пятой авеню, 653 в Нью-Йорке является знаменитой штаб-квартирой марки с 1917 г. (вверху); первый американский бутик Cartier открылся в 1909 г. на Пятой авеню, 712 (внизу)

Бриллиант «Стар оф зе Ист» весом 94,8-карата на алмазной подвеске с 34-каратным шестиугольным изумрудом и жемчужиной весом 32 грана (слева) был выкуплен у Cartier Эвелин Уолш Маклин во время ее медового месяца в Париже. Эвелин носила его в волосах наряду с известным бриллиантом «Хоуп» весом 45,52 карата, тоже купленным у Cartier

REVOLUTION

Мэйзи Плант в двойном жемчужном ожерелье Cartier стоимостью миллион долларов, которое досталось ей, когда ее муж Мортон Ф. Плант продал их резиденцию на Пятой авеню марке Cartier.

01.09.09 12:58

Часы Ballon Bleu de Cartier (справа) с гравированным орлом, эмблемой Америки, вышли ограниченной серией в честь столетнего юбилея и продаются только в Соединенных Штатах. Существует всего 20 экземпляров этих часов, цена каждого – 59 800 долларов.

В число высокопоставленных клиентов Cartier входили Элизабет Тейлор – она надевала бриллиант «Картье Тейлор-Бартон» на вручения «Оскаров» в 70-х (вверху), – и принцесса Монако Грейс (слева), которая в 1959 г. была запечатлена на этом фото в диадеме с бриллиантами и рубинами и бриллиантовом ожерелье

REVOLUTION

072

Новинка в ювелирной коллекции Cartier – часы Cirque Animalier (внизу) из 18-каратного желтого золота

+Rev11 PT Cartier.av.indd 072

Ален Делон, Катрин Денев, безукоризненно стильные Кэри Грант и Фрэнк Синатра – вот лишь некоторые имена звезд, для которых Tank и другие часы и украшения «Картье» стали важным штрихом в создании собственного стиля. История этой классической и яркой марки настолько тесно переплелась с историей США, что на съемках самого американского из романов – «Великого Гэтсби» – персонажи носили исключительно «Картье». По слухам, Мию Фэрроу и ее партнера Лоиса Чайлза украшали драгоценности почти на 5 млн долларов. Компания объединяет творческий подход, характерный для США, с европейской эмоциональностью. «Картье» символизирует собой дух Америки. Привычное сочетание белого металла с великолепно подобранными и установленными бриллиантами вполне традиционно, но каждое новое творение опережает свое время и определяет, каким будет завтрашний день ювелирного искусства. Например, в потрясающих украшениях 30-х годов преобладали восточные мотивы: ожерелье «Хинду», заказанное Дейзи Феллоуз, тогдашним главным редактором журнала «Харперз Базар», излучало почти первобытный магнетизм. «Картье» уходит корнями в почву французской утонченности, но цветет в знаменитом особняке на Пятой авеню великолепной и очень американской розой. ★

Фото принцессы Грейс Лукомски из архива дворца Монако; Cirque Animalier de Cartier с орлом – Жерар Пансери, © Cartier 2009

ПРАЙМ.ТАЙМ

01.09.09 12:58

ПРАЙМ.ТАЙМ

РЕТРО-ШИК Хронограф Jules Audemars – современные часы, овеянные поэзией старины

Rev11 PT AP Rare Vintage.av.indd 073

ными до блеска ободком и ушками, а в роли завершающих картину визуальных акцентов выступают фаски. Внутрь корпуса помещен калибр 3124 / 3841 – фактически это знакомый нам добротный механизм «Одемар Пиге» под номером 3120, только приспособленный под хронограф. С обратной стороны виден ротор, выточенный из цельного куска 22-каратного золота. На нем красуются фамильные гербы Одемаров и Пиге. Этот уникальный ротор похож по форме на колокол в разрезе и имеет утолщение у внешнего края. Описывая дугу в 110 градусов, «колокол» заводит пружину при вращении в обоих направлениях, а благодаря снижающим трение керамическим подшипникам и довольно крупному барабану запас хода составляет 60 часов. Несмотря на свою классическую элегантность, хронограф «Жюль Одемар» вполне соответствует духу нашего времени и воплощает в себе находчивость и смелость замыслов – два фирменных качества, которые прославили марку «Одемар Пиге» в часовом мире. ★

073

с примесью желтизны; корпус (диаметр – 41 мм) выполнен либо из розового, либо из белого золота соответственно; часовая и минутная стрелки «луковичной» формы; неброские красные цифры, расположенные вдоль минутного ободка и отмечающие интервалы в пять минут, – все это очень напоминает часы 20–30-х годов прошлого века. Два слегка утопленных дополнительных циферблата создают неповторимый эффект «многослойности». Расположенная на правом минициферблате стрелка текущих секунд выполнена из того же материала, что и корпус. Стрелка секундомера в центре и минутная на левом счетчике окрашены в черный цвет и снабжены щегольскими противовесами«петельками». Бойко начертанные цифры а-ля Бреге, которыми размечены часовая и тахиметрическая шкалы, придают циферблату некоторую пестроту, но дизайнеры не перешли грани, за которой начинается безвкусица. В корпусе, чей облик построен на мягких линиях и плавных изгибах, выпуклые матовые бока удачно сочетаются с отполирован-

REVOLUTION

Текст: Селин Яп, Сергей Алексеев

В

1875 г. Жюль-Луи Одемар (Jules-Louis Audemars) и Эдвард-Огюст Пиге (Edward-Auguste Piguet) решили, объединив усилия, заняться высокосложными часами. И вот уже более века марка «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) удерживает статус лидера, традиционно задавая тон в часовом деле. Сегодня фирма в память о своих основателях выпускает сразу две коллекции: соответственно «Эдвард Пиге» (Edward Piguet) и «Жюль Одемар» (Jules Audemars). В первую вошли строгие прямоугольные часы под деловой костюм, во вторую – созданные по мотивам часовой классики модели в круглом корпусе с невероятными усложнениями внутри. Хронограф с двумя дополнительными циферблатами в коллекции «Жюль Одемар» появился впервые. Бесхитростный, в стиле ретро, с автоматическим подзаводом, он резко выделяется на фоне остальных новинок, таких как модель с фирменным спусковым механизмом «Одемар Пиге» (Jules Audemars Watch with Audemars Piguet Escapement) или минутный репетир с открытым циферблатом и прыгающим часом (Jules Audemars Jumping Hour Minute Repeater). Этот хронограф привносит в коллекцию частичку старомодного шика, притягательного и ныне почти утраченного. Циферблат часов покрыт лаком – чисто белым или белым

01.09.09 13:01

ПРАЙМ.ТАЙМ

PIAGET POLO «СОРОК ПЯТЬ»: тридцать лет спустя

FortyFive – это сорок пять миллиметров прочного лёгкого титана, металла, в часовом деле неразрывно связанного с понятием «крепкие спортивные часы».

Rev11 PT PiagetPolo30y.IK.av.indd 074

Часы Polo FortyFive Automatic – титан, автоматический механизм

клиенты престижных швейцарских часовых марок искали возможность приобрести массивные золотые часы на массивном золотом браслете. Это так, в сложные времена состоятельные люди стремятся к вечным ценностям, в данном случае к золоту. Подтверждение этому факту можно найти, не удаляясь далеко от фирмы «Пьяже», в ее рекламе тех лет. Она недвусмысленно указывает на самый важный ориентир: «132 грамма 18-каратного золота». Но может быть, секрет не только в этом? Давайте посмотрим не только на часы, но и на окружающую их жизнь. В начале 1980-х годов энергичный руководитель компании Ив Пьяже потратил значительные усилия не только на поддержку команд и чемпионатов по поло, но и на привлечение внимания знаменитостей к новым часам. Взгляните на эту фотографию: с каким интересом Урсула Андресс смотрит на свои «Поло»! И один из исполнителей роли легендарного Джеймса Бонда актер Роджер Мур также не устоял перед очарованием «Пьяже Поло» (на экране

он появлялся в Seiko – необходимая уступка скрытой рекламе в наш маркетинговый век). Но нельзя забывать и о самих часах. В «Пьяже» к концу 1970-х годов располагали собственными кварцевыми механизмами (в часах «Поло», как правило, использовали мануфактурный кварцевый калибр 7P), так что можно было с уверенностью рассчитывать на хорошие продажи: механические часы продавать в то время стало довольно трудно. Успешная история «Пьяже Поло» продолжалась до 1987 г., когда разразился биржевой кризис. В результате в 1988 г. компания «Пьяже» была продана Cartier, и новые хозяева посчитали необходимым усилить позиции «Пьяже» в области женских часов. Мужскую коллекцию «Поло» (а вместе с ней и женскую) в приказном порядке закрыли. Коллекция «Поло» была заново открыта в 2001 г. благодаря стараниям нынешнего президента компании Филиппа ЛеопольдаМетцгера, назначенного на этот пост в 2000 г. Тогда, если не вдаваться в частности, «Поло»

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION

074

П

осле блистательных 1960-х и начала 1970-х, когда компания «Пьяже» (Piaget) утвердила свою репутацию одного из лидеров в области ювелирных часов благодаря ряду великолепных моделей с циферблатами из разнообразных драгоценных камней, вместе с последствиями кварцевого кризиса стала ясна необходимость создать яркий, энергичный и запоминающийся дизайн. Возможно ли было сохранить при этом узнаваемость часов и репутацию ювелира среди часовщиков? В «Пьяже» отказались от ярких «каменных» циферблатов, отказались и от характерных для тех лет фактурных поверхностей корпусов и браслетов. Вместо этого был создан новый тип часов. Они как будто были составлены из чередующихся полосок шлифованного и полированного золота и дополненных неконтрастным по отношению к корпусу циферблатом, в котором была продолжена та же самая игра шлифованных и полированных полосок. Узнаете? Это те самые «Поло» (Polo) образца 1979 г. «Пьяже» удалось создать не только новый дизайн, но и новый имидж: они привязали свое творение в спортивном стиле к одному из наиболее зрелищных, мужественных и динамичных видов спорта – поло. Плюс ко всему, поло уже тогда было одним из престижных видов спорта. Часы появились в 1979 г., им дали говорящее название «Поло» и этим удачным ходом обеспечили им перспективное будущее. В чем еще заключался секрет успеха «Поло»? Говорят, что в сложной экономической ситуации конца 1970-х годов многие

01.09.09 13:05

Rev11 PT PiagetPolo30y.IK.av.indd 075

REVOLUTION

«ФотиФайв» – это сомодернизировали. рок пять миллимеПредвестником натров прочного легкостоящей революции го титана – металла, на полях «Поло» окав часовом деле незались часы Polo Tourразрывно связанbillon Relatif 2006 года ного с понятием выпуска с небывалым «крепкие спортивтурбийоном, который ные часы». А именсконструировала Кано это и нужно было роль Форестье. Из всех компании «Пьяже», турбийонов он один заслустремящейся усилить свои живает названия «летящего», позиции в динамично развивав отличие от всех остальных ющемся секторе люксовых спорслучаев использования этотивных часов. Прототипом ного буквального, но некорректвого корпуса оказался тот самый ного перевода термина flying 45-миллиметровый Polo Tourtourbillon. Но настоящая полоbillon Relatif 2006 г. Титановые революция в «Пьяже» состоякорпуса, конечно, тоже недешевы лась в этом году, когда компания Часы Polo FortyFive Со знаменитостями, в производстве, но, по-видимому, «Пьяже», которая не раз объявляла Chronograph – титан, но на работе. Ив Пьяже в «Пьяже» нашли приемлемое для о том, что производит часы только автоматический и Урсула Андресс. На турнире Palm Beach себя решение. На мой взгляд, все из драгоценных металлов, выпусти- возвратный хронограф с указателем времени Polo 1985 года просто: недобранную стоимость ла вторую в своей истории коллеквторого часового пояса цию часов не из золота или платины.

PIAGET – МАСТЕР ЮВЕЛИРНЫХ ЧАСОВ. ПОЭТОМУ ВМЕСТЕ Первым недрагоценным – стальным – произведением «Пьяже» была коллекция Upstream. С ТИТАНОВЫМИ СПОРТИВНЫМИ МОДЕЛЯМИ «ФОТИФАЙВ» Говорят, производство корпуса и браслета Up- ПРОДОЛЖАЮТ ВЫХОДИТЬ ЗОЛОТЫЕ И ДАЖЕ УСЫПАННЫЕ stream было настолько затратным, что горазДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ ЧАСЫ «ПОЛО» до более выгодно было бы делать часы из зои указателем времени второго часового пояса. драгоценных металлов можно скомпенсиролота или платины, а не из стали. Поэтому, Если опыт окажется удачным, то продолжевать внушительной ценой высококлассных если встретите в продаже Upstream – берите. ние последует: в копилке «Пьяже» есть ряд механизмов. Возможно, я ошибаюсь, но заЭти часы стоят тех денег, что за них просят. превосходных механических калибров. метьте: в новой коллекции «Поло ФотиФайв» Вторым недрагоценным предприятием 45-миллиметровый титановый корпус нонет кварцевых часов. Есть автоматический «Пьяже» стали новые титановые часы «Поло вых часов украсили полированными стальнымеханизм «три стрелки и дата» и автоматиФотиФайв» (Polo FortyFive), что в буквальми вставками, такие вставки есть и в каучуческий хронограф с возвратной функцией ном переводе означает «Поло сорок пять». ковом ремешке. Вся коллекция пока состоит Оборотная сторона Polo FortyFive из четырех моделей, две из них с автоматиChronograph: здесь главный герой – ческими механизмами 800P («три стрелки чёрный, как каучуковый ремешок, и гравированный роскошным и дата»), а две – со сложными автоматичегербом Piaget ротор системы скими хронографами с возвратной функцией автоматического завода Калибра 880P и указателем времени второго часового пояса (калибр 880P). Сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса виден механизм с черненым (PVD) ротором системы автоматического завода – в полном соответствии с современной модой в области люксовых часов. Самые красивые часы из этой серии, на мой взгляд, – автоматическая модель с черным циферблатом. Да здравствует «ФотиФайв»! Для полноты информации следует также сказать, что в «Пьяже» не стали ставить вопрос так: «Поло» – это титан». Отнюдь. Обычная золотая коллекция «Поло» продолжает расти, параллельно с выпуском «ФотиФайв» в этом году предлагается ряд новых моделей, в том числе ювелирных, а также несколько ограниченных серий золотых Polo 30th Anniversary Limited Edition (золото, золото/бриллианты, «механика» или «кварц»). ★

075

ПРАЙМ.ТАЙМ

01.09.09 13:05

ПРАЙМ.ТАЙМ

Gérald Genta специально для «Революшн» приподнял завесу секретности над удивительными технологиями, сокрытыми в последнем шедевре фирмы

REVOLUTION

076

Е

сли в часовом деле вас интересует не только «что», но и «как», вы наверняка слышали о всяких часовых премудростях, недоступных непосвященным. Так вот, из всех премудростей нет ничего таинственнее, чем искусство создания музыкальных часов. И дело не только в том, что собрать репетир или часы с боем трудно – это само собой. Но так как эти часы по сути относятся к разряду музыкальных инструментов, они неизбежно отличаются друг от друга громкостью, тоном и темпом звучания. А поскольку самим подержать в руках и послушать эти редкие и дорогие вещицы удается только узкому кругу избранных, то человека, способного объективно сравнить несколько моделей, днем с огнем не сыщешь. Операции, необходимые для изготовления таких часов, очень сложны и, как правило, не поддаются автоматизации и хоть какой-то стандартизации. Даже последняя проверка собранных часов обычно заключается только в том, что специалист на слух, субъективно решает, хорош ли звук или нет. Поэтому даже среди одинаковых моделей, произведенных одной и той же фирмой, разнобой в характеристиках считается нормой. Спору нет, эта индивидуальность во многом и объясняет прелесть музыкальных часов, но, с другой стороны, при таком положении дел как приемы мастеров-часовщиков, так и мнения коллекционеров во многом определяются традицией и расхожими представ-

Rev11 PT Metasonic.av.indd 076

лениями, в основе которых далеко не всегда лежат факты. Руководству компании «Жеральд Жента» (Gérald Genta), на счету которой множество сложнейших часов с боем, надоело полагаться на чужие слова, и оно решило провести широкомасштабные исследования в этой области с применением новейших технологий. Была поставлена довольно серьезная цель: выработать объективные критерии для оценки качества музыкальных часов и проверить справедливость ряда бытующих представлений об их производстве. На базе полученных данных предполагалось создать часы с большим боем, которым бы не было равных по силе, чистоте и гармоничности звука. В 1994 г. «Жеральд Жента» представил самые сложные на тот момент наручные часы с большим боем – «Арена Гранд Соннери» (Arena Grande Sonnerie). Их производство сопряжено с такими трудностями, что на сегодняшний день вышел всего 61 экземпляр этой модели. Эти часы, помимо функции репетира, отзванивающего время по запросу владельца, умеют, как старинные напольные часы, бить с наступлением каждой четверти часа. Механизм можно либо перевести в режим большого боя (каждый раз отбивается текущий час плюс наступившая четверть), либо в режим малого боя (отбивается только новая четверть), либо вообще отключить. Даже в самом аскетическом исполнении подобные часы состоят приблизительно из 850 деталей – как-то даже неловко характеризовать такой механизм банальным эпитетом «сложный». А если добавить автоподзавод и вечный календарь, то количество деталей приблизится к заоблачной отметке 1 100. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ: БОЛЬШОЙ БОЙ НА НОВЫЙ ЛАД «Арена Метасоник» (Arena Metasonic) знаменует собой новый этап в непрерывном развитии семейства музыкальных часов «Жеральда Жента». Каждый производственный этап здесь тщательно анализируют и при необходимости изменяют – все ради того, чтобы часы выдавали безупречный звук. Ведь, чтобы подвести под создание часов с боем солидную теоретическую базу, приходится критически пересматривать все, что делалось по старинке. Вот пример. С тех пор как Абрахам-Луи Бреге изобрел гонги круглого сечения (которые сегодня стоят на всех репетирах и часах с боем), их неизменно прикручивали винтами к верхней платине механизма (напомним, что это платина, видимая через прозрачную заднюю крышку). Качество соединения гонга с платиной крайне важно: если есть малейший люфт, колебания в точке крепления будут рассеивать энергию удара и звук будет слабым. Но ведь часовой механизм – штука

довольно толстая и для звукоусиления неприспособленная, тогда зачем крепить гонги к нему? Вот «Жеральд Жента» со временем и отказался от старой практики и начал устанавливать гонги на боковой стенке корпуса. В результате передача звуковой энергии от часов в окружающее пространство значительно улучшилась. Еще одно нововведение состоит в том, что «Жеральд Жента» проводит тщательный количественный и качественный анализ звучания своих часов. Специалисты компании разработали программное обеспечение, которое измеряет три основных параметра: силу, высоту и ритм нот. По всем трем критериям каждые часы должны укладываться в заданный промежуток: например, интервал между ударами, обозначающими час, установлен в 628 миллисекунд. В ходе проверки применяются 12 контрольных операций, и, хотя без ручной доводки часов опытным мастером все равно не обойтись, наличие четких критериев обеспечивает музыкальным часам «Жеральда Жента» беспрецедентное единообразие звучания. Данные, полученные в ходе исследований, применяются при создании часов «Жента» примерно с 2003 г. Но до поры до времени перемены не касались корпуса – основной преграды между звуком и слушателями. Наконец в 2009 г. фирма решила и эту проблему. НОВАЯ СИМФОНИЯ: ARENA METASONIC Специалисты «Жеральда Жента» обратили внимание не только на работу механизма боя, но и на то, из чего сделан корпус. В сотрудничестве с одним французским университетом была разработана компьютерная программа, позволяющая измерять звукопроводность различных материалов. Выяснились любопытные вещи. Чтобы материал хорошо передавал звук, он должен быть жестким и по возможности менее плотным. Конечная задача – подобрать материал, который практически не искажает звук, сохраняет его чистоту и за счет своих резонансных свойств увеличивает его громкость. Кроме того, любой материал создает свой набор обертонов, из-за которых может сложиться впечатление, что гонг отбивает не те ноты. Нержавеющая сталь марки 316L обладает высокой жесткостью, но из-за большой плотности в целом показала на испытаниях низкий результат. Не блеснули и белое золото с бронзой, из которой «Жента» делает часы Gefica. Изо всех материалов, которые традиционно идут на корпуса для музыкальных часов, лучше всех зарекомендовал себя титан. Его плотность в два раза ниже, чем у стали, поэтому и звук он проводит почти что в два раза лучше.

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

ЗВУКА И ЗРЕЛИЩ

01.09.09 13:08

REVOLUTION

077

ПРАЙМ.ТАЙМ

Rev11 PT Metasonic.av.indd 077

01.09.09 13:08

ПРАЙМ.ТАЙМ

И все-таки после лабораторных испытаний стало ясно, что и показатели титана можно превзойти. Технологи «Жеральда Жента» перепробовали ряд сплавов, состав и способ производства которых компания оберегает, как зеницу ока. Затем из этих сплавов был выбран один, которому и предстояло стать основой для корпуса часов с невиданными прежде акустическими характеристиками (не говоря уже об оригинальной конструкции и яркой внешности). Этот материал получил название «Магсоник» (Magsonic). Можно, конечно, предположить, что это какая-нибудь разновидность недавно полученных магнийалюминиевых сплавов, которые как раз отличаются очень низкой плотностью при относительно высокой жесткости. Но все эти версии будут из области догадок. Не давая, как мы уже сказали, ни единого намека на состав материала, компания все-таки обнародовала два ключевых показателя, характеризующие его плотность и жесткость (так называемый модуль упругости). Так вот, плотность «Магсоника», 2,7 г / см3, существенно меньше, чем у титана, почти в три раза меньше, чем у стали, и примерно в 15 раз ниже, чем у золота. Вкупе с приемлемой

жесткостью этот показатель дает нам материал, который обеспечивает звуку несравненную чистоту и громкость. И все-таки можно заметить, что по жесткости «Магсоник» традиционным материалам уступает. Нет ли здесь противоречия? Ответ на этот вопрос дал генеральный директор «Жеральда Жента» Жеральд Роден. «Как правило, – поясняет он, – вибрация лучше распространяется в материалах с большим модулем упругости, так как в них энергия звука рассеивается меньше. Но это только в теории, потому что на звукопроводность каждого семейства материалов влияют свои привходящие факторы. Кроме того, модуль упругости не единственный показатель, от которого зависит распространение вибрации: необходимо принимать в расчет еще и плотность и особенности производства [термическую, химическую и физическую обработку материала – прим. ред.]». «Семейство «Магсоник», – продолжает он, – было выбрано благодаря низкому механическому сопротивлению, а конкретно – благодаря низкому модулю упругости и малой плотности. А уже в самом семействе мы отобрали сплав с наименьшим показателем

внутренних энергопотерь. В результате нам удалось сделать так, чтобы вибрация корпуса часов максимально эффективно преобразовывалась в акустическую энергию». Получается, что, хотя плотность и модуль упругости действительно важнейшие характеристики звукопроводности, которые серьезно влияют на конечный результат, решающую роль играет взаимодействие этих двух показателей с другими факторами, такими как особенности производственного процесса. Только когда все ингредиенты подобраны в правильных пропорциях, получается настоящее произведение искусства – акустически совершенный корпус. Конструкция «Арены Метасоник» не менее оригинальна, чем материал корпуса. При первом взгляде на нее возникает ассоциация с ведущим барабаном барабанной установки, и это сходство неслучайно. В основном звуковые волны, производимые часовыми гонгами, распространяются в направлении боковых стенок, а они обычно толще, чем другие части корпуса. В часах «Арена Метасоник» средняя часть сделана из «Магсоника», а ободок и задняя крышка изготовлены из титана 5-й марки и крепятся внешними стяжками (это для

REVOLUTION

078

Азы акустики Корпус гитары, конечно, не усиливает самих колебаний струн, Часы с боем звучат чисто, громко и ритмично только в том случае, но способствует преобразованию этих колебаний в колебание возесли их изготовление, сборка и настройка произведены с особой духа. В идеале то же самое должен делать корпус часов с боем. тщательностью. Чтобы лучше оценить трудности, которые встаИз чего тогда следует делать часовой корпус? Во-первых, этот ют перед изготовителями таких часов, надо иметь хотя бы общее представление о том, как рождается и распространяется звук. Мематериал должен быть относительно неплотным: чем выше плотханизм боя – это по сути ударный инструмент: молоточек резко бьет ность, тем больше энергии требуется на то, чтобы заставить его вибрировать, причем вся эта энергия не преобразуется в звук по гонгу из закаленной стали, заставляя его вибрировать, причем удар должен быть довольно сильным, иначе амплитуда колебаний а перейдет в теплоту и рассеется. Во-вторых, материал должен быть жестким: в мягких телах эффективность передачи звуковой гонга окажется малой и звука не будет слышно. Кроме того, вибрации гонга еще должны проникнуть за пределы корпуса. Происходит энергии снижается из-за внутреннего движения молекул. это таким образом: от вибраций гонга вибрирует воздух внутри корпуса, а затем и сам корпус. Вибрации корпуса – его средней части, задней крышки, ободка и стекла – преобразуются в звуковые волны, которые в итоге достигают наших ушей. Вот почему так важно правильно подобрать материал для корпуса и правильно его спроектировать. Конечно, идеальных проводников звука нет: любой материал поглощает известную долю энергии. С другой стороны, корпус может не только проводить звук, но и усиливать его, выступая в качестве резонатора. Насколько эффективно вибрации преобразуются в звуковые волны, зависит не только от энергии вибраций, но и от формы предмета. Скажем, гитарная струна звучит довольно тихо: при маленьком поперечном сечении она просто не в состоянии поколебать воздух так, чтобы получился громкий звук. Поэтому гитары и другие струнные инструменты имеют еще и корпус-резонатор, вибрацию на который передает гриф. Так что звук, который мы в итоге слыArena Metasonic проходит шим, – это совокупная вибрация струн и корпуса.

Rev11 PT Metasonic.av.indd 078

проверку на качество звучания

01.09.09 13:08

Rev11 PT Metasonic.av.indd 079

REVOLUTION

В ЧАСАХ ARENA METASONIC СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СДЕЛАНА ИЗ «МАГСОНИКА», А ОБОДОК И ЗАДНЯЯ КРЫШКА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТИТАНА 5-Й МАРКИ И КРЕПЯТСЯ ВНЕШНИМИ СТЯЖКАМИ (ЭТО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КРЕПЕЖИ НЕ МЕШАЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗВУКА)

079

ПРАЙМ.ТАЙМ

01.09.09 13:08

ПРАЙМ.ТАЙМ

того, чтобы крепежи не мешали распространению звука). Вот чем объясняется «барабанная» внешность. Кроме того, магсониковые стенки сделаны очень тонкими – как верхние деки струнных инструментов: чем меньше масса и больше площадь поверхности, тем лучше вибрация переходит в звук. А еще часы отличаются водонепроницаемостью. Вопреки распространенному мнению специалисты «Жеральда Жента» считают, что негерметичный корпус только вредит громкости и чистоте звука. Проходя через узкие отверстия вокруг кнопок и заводной головки, говорят они, звук искажается. Что ж, теоретические расчеты, кажется, верны, технология исполнения на высоте, дизайн поражает новизной. Остается главный вопрос: как звук-то? Сотрудникам «Революшн» новую «Арену» продемонстрировали на «Базеле-2009». Что сказать? Звуки этих часов переносят слушателя в волшебный мир, где каждому новому часу, четверти и минуте торжественно воздаются музыкальные почести. Сегодня на рынке уже есть модели с боем, сделанные по новым технологиям и весьма неплохие с точки зрения громкости и качества звучания. Но вряд ли какая-то из них может сравниться с «Ареной Метасоник», которой уготована роль нового стандарта качества в этой области часового дела. ★

REVOLUTION

080

↑ Генеральный директор Gérald Genta Жеральд Роден (стоит) и часовщик Бернард Эшлиман

Rev11 PT Metasonic.av.indd 080

01.09.09 13:08

REVOLUTION

ГОНГИ «ОБВИВАЮТ» МЕХАНИЗМ, УКРАШЕННЫЙ ВОЛНООБРАЗНЫМИ УЗОРАМИ. ЧТОБЫ ГОНГИ ЗВУЧАЛИ ГРОМКО И ЯСНО, СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ИМЕЕТ МАЛУЮ ТОЛЩИНУ И ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ «МАГСОНИКА» – СПЛАВА, КОТОРЫЙ ПО ЗВУКОПРОВОДНОСТИ ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

081

ПРАЙМ.ТАЙМ

Rev11 PT Metasonic.av.indd 081

01.09.09 13:08

ПРАЙМ.ТАЙМ

ЛИКИ ВРЕМЕНИ

REVOLUTION

082

Почти пять лет понадобилось мануфактуре Vacheron Constantin, чтобы осуществить грандиозный смелый проект Metier d’Arts Les Masques, состоящий из трех однотипных серийквадриптихов.

Rev11 PT VC-Masks.av.indd 082

Третья лимитированная коллекция Metiers d’Art «Les Masques» состоит из 25 наборов, в каждый из которых входят четыре модели, представляющие четыре различных континента (Америку, Азию, Африку и Океанию). Всего – 100 экземпляров.

01.09.09 13:09

ПРАЙМ.ТАЙМ

П

сплоченный коллектив специалистов, огородившийся от своих коллег четырьмя стенами уютной творческой лаборатории на первом этаже фирменного здания. Они модифицируют механизмы, расписывают циферблаты, выплавляют и вытачивают декоративные элементы и придумывают неожиданные художественные ходы и концепции, порой, казалось бы, бесконечно далекие от классического кабинотьерства. Это элита VC, от которой в решающей степени зависит сохранение и приумножение исторического и новаторского авторитета марки, и равных ей, пожалуй, не сыскать во всей индустрии. Конструктивно все модели Les Masques одинаковы: они оснащены автоматическим калибром 2460G4, отмеченным «Женевским клеймом». Особенность этого механизма состоит в отсутствии привычных стрелок: они остроумно заменены дисковыми указателями. Четыре диска показывают часы, минуты,

дни недели и даты в специальных апертурах, расположенных в положениях «1:30», «4:30», «7:30» и «10:30». Это инженерно-дизайнерское решение позволило оставить свободной всю центральную часть циферблата, превратившуюся таким образом в роскошную «раму» для скульптурной миниатюры. Для того, чтобы максимально подчеркнуть искусную работу художников, собственно циферблат выполнен из специально обработанного стекла и прозрачных цветных подложек, создающих эффект подвешенности маски внутри корпусного пространства. Каждая маска обрамлена спиралевидным текстом, написанным золотом по сапфировому стеклу: если приглядеться повнимательнее, можно понять, что это короткие стихотворения в прозе. Их автор – ныне здравствующий поэт Мишель Бутор – сумел найти восхитительные слова для каждого из двенадцати памятников этнического ремесленничества.

REVOLUTION

083

роект стал возможным благодаря сотрудничеству часовщиков с женевским музеем примитивного искусства Барбье-Мюллера, который предоставил дюжину своих бесценных экспонатов в качестве прототипов циферблатных композиций. Договоренность между главой VC Хуаном-Карлосом Торресом и владельцем музея Жаном-Полем Барбье-Мюллером была достигнута за дружеским ужином в 2005 г., а уже два года спустя на свет появилась первая партия, объединившая маски из Китая, Аляски, Конго и Индонезии. В 2008 г. наступила очередь «искусственных лиц» из Мексики, Папуа-Новой Гвинеи, Японии и Габона, и наконец, совсем недавно, просвещенной общественности был показан завершивший уникальную коллекцию третий набор. Подобными нетрадиционными произведениями часового искусства в «Вашерон Константине» занимается небольшой

Rev11 PT VC-Masks.av.indd 083

01.09.09 13:10

ПРАЙМ.ТАЙМ

ОКЕАНИЯ – ИНДОНЕЗИЯ ЛИЦЕВАЯ МАСКА Остров Ломбок, народность сасак Твердые породы дерева, следы белых пигментов Высота: 21,5 см Ранее находилась в коллекции Матиаса Комора (Mathias Komor) Эта маска, выражающая замешательство, сочетает реалистические и геометрические линии. Очевидно, что она олицетворяет пожилого человека, о чем свидетельствуют ввалившиеся щеки, темные круги под бровями и в особенности морщины, разрезающие бровь, и складки между носом и ртом. Эти морщины оживляют лицо и придают яркость мимике персонажа, который, кажется, поднял брови и приоткрыл рот от изумления. Старик – обычный для балийского театра ваянг-топенг персонаж. Скрывающийся под такой маской актер хранил молчание, потому что вынужден были удерживать маску зубами за кожаный ремешок. Передача интриги и рассказы о подвигах героев, таким образом, возлагались на певцов и повествователей.

В моем танце различные сущности слиты: скорый времени бег и способность с терпением ждать, облегченье страданий, зла оковы разбиты, дня и ночи медлительность, речь непонятную внять, во смирении бдительность, месяцы быстро проходят, их из времени чрева уже невозможно достать

АЗИЯ – КИТАЙ

REVOLUTION

084

Регион Тибета, тантрический буддизм. XVI-XVII вв Частично позолоченная медь, краска Высота: 22,2 см Создается впечатление, что эта полупустая маска источает загадочность, если не сказать – глубокую потустороннюю таинственность. И все же, весьма натуралистическая форма носа свидетельствует о человеческом начале данного «портрета». Начало же божественное выражается странной мандорлой, которая, как драгоценный камень, размещена во лбу маски и в которую помещен нарисованный глаз. Красивые фризы из покрытых золотом орнаментов и завитков обрамляют пустоты. Такой тип медных масок носили определенные касты монахов из секты «Желтая шапка» школы Гэлуг. Маски использовались в танцевальных ритуалах, связанных с культом Калачакра («Колесо времени»).

Узорами своими овиваю ту пустоту, что разверзается в твоих глазах и щели рта, и третий глаз во лбу я открываю, он будет направлять тебя в твоих трудах, вершащихся в запутанном сплетеньи судеб, которые тебе отведены, и отпрыскам твоим поводырем он будет, тем, кто продолжит путь, который начал ты

Rev11 PT VC-Masks.av.indd 084

Использованы стихи Мишеля Бутора

ЛИЦЕВАЯ «МЕДНАЯ МАСКА» (ZANGS-‘BAG)

01.09.09 13:10

ПРАЙМ.ТАЙМ

АМЕРИКА – МЕКСИКА МАСКА-КУЛОН Штат Гуерреро Культура Мескала (300–100 год до нашей эры) Базальт Высота: 12,8 см Эта маска-кулон, представляющая собой стилистический поликультурный коктейль, передает всю виртуозность ее создателя. Ее властный суровый профиль сочетает элементы натурализма и абстракционизма. Верхняя часть лица и диагональ щеки выполнены в минималистском стиле, в контрасте с которым орлиный нос и опущенные уголки рта выглядят намного более реалистичными. Данная маска принадлежит к культуре Мескала. На протяжении классического периода у этих народностей был обычай хоронить усопших под глиняными полами своих жилищ. Согласно ритуалу, связанному с родовым поклонением мертвым, усыпальницы наполнялись маленькими бесполыми человеческими статуэтками, изваянными из цельного камня, резными головами, дощечками, декорированными масками и изображениями животных.

Во время танца, раз за разом, я, возникая, в сердце ударяю вмиг. Его биенье кровь быстрей толкает, лишь только раздается крик. Тот крик – стенами отраженный, за ними ощущаем мы покой, их не разрушит враг потусторонний, витающий над нашею землей

АФРИКА – ГАБОН МАСКА ГРУППЫ «ЮНАЯ БЕЛАЯ ДЕВУШКА» (NGONTANG)

Rev11 PT VC-Masks.av.indd 085

REVOLUTION

Мой нос прямою линией уходит bbерх, меж бровей и лобных дуг. Меж тем, и вниз упрямо он нисходит, касаясь подбородка, через контур губ. Своею прямотой стрелу он мне напоминает, что в высь заоблачную послана неведомым стрелком, или же птицу, что порхает, после того, как в ней твоя душа нашла свой дом

085

Западный Габон, народность фанг Дерево мягкой породы, покрытое белым каолином, кристаллические вкрапления Высота: 31 см Степенность, присущая этой окутанной меланхоличной аурой белой маске со ртом в форме буквы «о», свидетельствует об удивительной чувственности изготовившего ее резчика. Она покрыта белым каолином – этот цвет у народа фанг, как и у других африканских племен, связан с духами умерших. Выразительная сила лица передается вертикальной линией, которая напоминает нос и одновременно шрам, пересекающий лицо от подбородка до лба. От этой линии ответвляются две подчеркнуто выделенные изогнутые брови. Данная маска использовалась в ритуальных танцах, имеющих отношение к культу поклонения предкам религии бьери. Хотя сама по себе маска не имела непосредственного религиозного значения, танцор-адепт был обязан придерживаться определенной ритуальной жестикуляции и соблюдать установленные табу. Эти танцы были направлены на защиту деревни от колдовства и злых чар.

01.09.09 13:10

REVOLUTION

086

ПРАЙМ. ТАЙМ

Rev11 PT IWC.av.indd 086

IWC Da Vinci Perpetual Calendar Digital Date-Month

01.09.09 13:12

ПРАЙМ. ТАЙМ

ПОРТРЕТ ШЕДЕВРА Специалисты IWC трудятся, как настоящие люди искусства: год за годом совершенствуют свою технику и создают шедевры один другого хитроумнее и красивее. Но в этом году марка даже превзошла ожидания, выпустив Da Vinci Perpetual Calendar Digital DateMonth – монументальное часовое произведение, которое по праву носит имя великого человека

Н

Rev11 PT IWC.av.indd 087

087

ИЗОБРЕТЕНИЕ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ В 1985 г., когда IWC выпустила вторые «Да Винчи», часовым миром уже правил кварц. Но, как ни удивительно, в новой модели не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего «Бету 21». Во-первых, новые «Да Винчи» были механические – с вечным календарем, хронографом и индикатором лунных фаз. Во-вторых, вечный календарь в них был способен без дополнительной корректировки учитывать наступление високосного года вплоть до 2100 г., а с помощью прилагавшейся к часам сменной панели годового индикатора часы можно было настроить для отображения дат вплоть до 2499 г. В третьих, это был первый за всю историю часового дела синхронизированный вечный календарь, все показания которого настраивались простым вращением заводной головки. За прошедшее с тех пор время модели «Да Винчи» не раз удивляли нас интересными техническими решениями, оригинальным дизайном и необычными материалами корпуса. Но по-настоящему новая глава в истории модели началась только в 2007 г. Для нее сделали роскошное новое «тело» – массивный, мужественный корпус-«бочонок» с измененной конфигурацией кнопок и головки. «Заматеревшие» «Да Винчи» вышли в трех вариантах: часы с автоподзаводом, вечный календарь и новаторский хронограф с функцией мгновенного перезапуска, оснащенный фирменным калибром 89360. В честь Курта Клауса, технического директора IWC и изобретателя знаменитого календаря, также вышла ограниченная серия часов на старом добром калибре 79261, благодаря которому «Да Винчи» в свое время и завоевали славу одного из лучших вечных календарей современности.

REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Селин Яп, Дмитрий Бузаджи

азвание «Да Винчи» (Da Vinci) налагает определенные обязательства. И дело не только в том, что негоже позорить имя одного из величайших художников и ученых, но и в том, что сама IWC, вдохновившись работами выдающегося мастера Возрождения, уже произвела под этим названием множество замечательных часов, снискавших всеобщую любовь. Интересный факт: сегодня модельный ряд «Да Винчи» специалистам известен как семейство механических высокосложных часов, однако самые первые «Да Винчи», выпущенные IWC в 1969 г., вообще были кварцевые. Созданные на базе модуля «Бета 21» (Beta 21), эти передовые для своего времени часы с честью носили имя знаменитого изобретателя. Что касается самого модуля, то он был разработан силами консорциума под названием «Центр часовой электроники» (Centre Electronique Horloger) – именно там были впервые получены работающие прототипы кварцевых часов. После выхода электронной модели имя «Да Винчи» начало неизменно ассоциироваться с фирмой из Шаффхаузена – и с новаторскими находками в часовой отрасли тоже.

01.09.09 13:12

REVOLUTION

088

ПРАЙМ. ТАЙМ

Rev11 PT IWC.av.indd 088

Новые Da Vinci Perpetual Calendar Digital Date-Month выпущены в корпусе-«бочонке», который с момента своего появления в 2007 г. завоевал огромную популярность

01.09.09 13:12

ПРАЙМ. ТАЙМ

Автопортрет Леонардо да Винчи (ок. 1512–1515 гг.)

Rev11 PT IWC.av.indd 089

REVOLUTION

ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ На то, чтобы плавно и одновременно переключить диски даты и месяца, требуется чересчур много энергии, и в момент срабатывания календаря амплитуда колебаний баланса может сбиться. Специалисты IWC нашли остроумное решение этой проблемы: они разработали переключательный механизм, напоминающий автономный заводной барабан, связанный с колесом дат. Принцип его работы такой: каждые сутки, в полночь, при смене даты часть расходуемой энергии запасается в переключательном механизме. В конце месяца накопленная энергия высвобождается и используется для того, чтобы повернуть диск с номером месяца, после чего весь цикл повторяется заново.

089

ЦИФРОВОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ Леонардо да Винчи считал, что плох тот ученик, который не стремится превзойти учителя. По-видимому вспомнив об этом, IWC решила порадовать нас еще одной достойной восхищения новинкой. Новая модель с вечным календарем и цифровой индикацией даты и месяца (Perpetual Calendar Digital Date-Month) не просто продолжает традицию новаторства, присущую линейке «Да Винчи», но открывает новый этап ее эволюции: вместо 79261-го здесь стоит абсолютно новый фирменный калибр, созданный на основе хронографного механизма 89360. Да, перед нами не обычные часы с вечным календарем: дату и месяц здесь показывают крупные цифры в двойных окошках, а на месте респектабельного, но не особенно полезного индикатора текущего года красуется указатель года високосного. Новый калибр получил индекс 89800. Календарь здесь, разумеется, синхронизированный: спасибо изобретательному Курту Клаусу, который в свое время захотел упростить жизнь владельцу и облегчить производство. Линейные цифровые указатели даты и месяца переключаются мгновенно с наступлением полночи – выглядит симпатично, да и владелец всегда видит правильное число, но над этим решением часовщикам тоже пришлось поломать голову.

01.09.09 13:13

ПРАЙМ. ТАЙМ

В часах Da Vinci Perpetual Calendar Digital Date-Month высокопроизводительная система автоподзавода «Пеллатон» дополнена противоударными устройствами

На противоположной странице сверху вниз: Первые часы Da Vinci (1969 г.) работали на кварцевом механизме Beta 21; модель Da Vinci Perpetual Calendar (1985 г.) имела круглый корпус со ступенчатым ободком, напоминавший рисунок самого Леонардо да Винчи;

REVOLUTION

090

в 2007 г. вышли версии Da Vinci в новых мощных корпусах«бочонках» (на фотографии показан хронограф)

Rev11 PT IWC.av.indd 090

Если говорить конкретнее, то на колесо смены дат установили улиткообразный кулачок, который, соответственно, совершает один полный оборот в месяц. Проворачиваясь каждый день на небольшой угол, кулачок понемногу приподнимает конец подпружиненного переключательного рычага. К концу месяца рычаг доходит до крайнего положения, а затем, с наступлением 1-го числа, срывается на исходную позицию. Это резкое движение и дает импульс месячным дискам. Кроме того, система оснащена пружинным предохранителем, что служит дополнительной защитой от сбоев при переключении месяцев. Всего календарный механизм включает в себя пять взаимосвязанных друг с другом дисков: два для дат, два для месяцев и один для индикации високосного года. По идее, этот синхронизированный механизм, регулируемый заводной головкой, должен без дополнительной подстройки выдавать верные показания в течение 100 лет.

01.09.09 13:13

ПРАЙМ. ТАЙМ

REVOLUTION

Внешний облик первых «Да Винчи» с вечным календарем, тех самых, что в 1985 г. пришли на смену кварцевой модели, отчасти восходит к рисунку самого Леонардо да Винчи. Прообразом ступенчатого корпуса дизайнеру Хано Бурчеру (Hano Burtscher) послужил чертеж концентрических фортификационных сооружений, которые да Винчи спроектировал для порта Пьомбино. Достойным элегантного корпуса было и богатое внутреннее содержание: хронограф, указатель фаз Луны, вечный календарь. Причем последний был сконструирован так, чтобы автоматически учитывать разницу в длине месяцев и цикличность високосных годов вплоть до 2100 г. (в том году потребуется корректировка, поскольку високосный год будет пропущен). А с наступлением XXIII в. в часах можно поменять панель годового индикатора с первыми двумя цифрами, и «Да Винчи» будут верно показывать год аж до 2499 г. Более того, это были первые часы с синхронизированным вечным календарем, все показания которого настраивались простым вращением головки. В 1986 г. «Да Винчи» отличились еще одним авангардным решением, но на этот раз дело касалось не механизма и не дизайна, а материала корпуса. Хронограф «Да Винчи» появился в броне из оксида циркония, более известного под именем керамики, – неимоверно твердого материала, который практически невозможно поцарапать и который поддается обработке только инструментами с алмазными наконечниками. Но на достигнутом компания не остановилась, и в 1995 г. свет увидела новая, еще более сложная версия «Да Винчи» – хронограф с догоняющей стрелкой. Новые времена требовали перемен в дизайне. Да, круглый корпус со ступенчатым ободком, неразрезные ушки, изысканноутонченные кнопки и заводная головка стали классикой, но они скорее ассоциировались с прошлыми заслугами мануфактуры, чем с ее современным образом. В 2007 г. модель получила свой первый корпус-«бочонок», внушительный, но элегантный за счет чуточку смягченных углов. Что касается кнопок и головки, то их мягко вписали в новую геометрию корпуса. Конечно, получились часы непохожие на прежние высокосложные модели, но из традиций IWC они не выламываются, ведь новый корпус чем-то напоминает кварцевые «Бета 21» 1969 г., с которых и пошло семейство «Да Винчи». Под новый корпус был разработан и новый механизм – хронографный калибр 89360 с функцией мгновенного перезапуска. Он мог похвастаться рядом новаторских решений, и в том числе оригинальным приводом хронографа напрямую от заводного барабана, что позволяло избежать потери амплитуды при включении секундомера. Внимания заслуживает также крупное передаточное колесо с миниатюрными зубцами, благодаря которому секундная стрелка хронографа при запуске почти не прыгает, и модифицированная версия легендарной системы автоподзавода «Пеллатон», оснащенная теперь уже четырьмя собачками. Кроме того, IWC выпустила серию «Да Винчи» с вечным календарем, посвященную Курту Клаусу (Da Vinci Perpetual Calendar Kurt Klaus Edition), – так фирма отметила заслуги мастера, создавшего самый первый вечник «Да Винчи». В этом году в семействе пополнение: вышли часы с цифровыми указателями даты и месяца, удачно объединившие традиции IWC в создании вечных календарей с новомодным увлечением цифровой индикацией. Эта смелая, свежая модель показывает, что фирма прекрасно вписалась в реалии XXI в.

091

Вечная эволюция

Rev11 PT IWC.av.indd 091

01.09.09 13:13

ПРАЙМ. ТАЙМ

Цифровые потомки Из ранних моделей IWC особой любовью у коллекционеров пользуются часы с цифровой индикацией, работающие на так называемых «калибрах Палльвебера». Предыстория этих моделей такова. Зальцбургский часовщик Йозеф Палльвебер (Joseph Pallweber) придумал удивительные часы, в которых как текущий час, так и минуту показывали прыгающие цифровые индикаторы в окошках. Прыгающий час и то довольно редкое усложнение, а модели, где «прыгают» не только часы, но и минуты, вообще наперечет. В 1884 г. IWC приобрела права на систему Палльвебера и стала использовать ее в своих часах. Так вот откуда в новом вечнике IWC большая дата и такая же индикация месяца: сказался давний интерес фирмы к необычным цифровым указателям.

Ранние «цифровые» модели IWC (начиная с левой по часовой стрелке): карманные часы без крышки с индикаторами, подписанными по-русски (1886 г.), карманные часы с крышкой, на которой оставлены прорези для индикаторов (1887 г.),

REVOLUTION

092

карманные часы без крышки (1885 г.)

Rev11 PT IWC.av.indd 092

НОВОСТИ ХРОНОГРАФА Новые «Да Винчи» включают в себя не только вечный календарь, но и хронограф (причем не какой-нибудь, а интегрированный, обладающий функцией мгновенного перезапуска и управляемый колонным колесом). Так что окошкам вечного календаря визуально противопоставлены не только традиционные стрелки текущего времени, но и стрелка секундомера, объединенный счетчик минут и часов, а также подциферблат текущих секунд. Как и в калибре 89360, система зацепления через качающийся триб здесь работает непосредственно от заводного барабана, поэтому запуск хронографа на амплитуде баланса особенно не сказывается. Более того: в калибре 89800 хронограф можно вообще не выключать. Таким образом, IWC еще раз продемонстрировала, что ее высокосложные часы не только приятно, но и вполне практично носить хоть каждый день. На «Да Винчи» с цифровым календарем стоит усовершенствованная версия знаменитой системы автоподзавода «Пеллатон». Этот механизм с двумя собачками был разработан на рубеже 40-х и 50-х годов прошлого века легендарным Альбертом Пеллатоном, тогдашним техническим директором IWC. Если в обычных системах вращение ротора передается ходовой пружине через цепочку зубчатых колес, то в «Пеллатоне» ротор вращает сердцевидный кулачок, помещенный между двумя рубиновыми роликами на концах качающейся вилки, а уже вилка, в свою очередь, через собачки (которых в новой версии уже не две, а четыре) передает энергию на ось барабана. Особенность новейшей версии «Пеллатона» – подпружиненный и усиленный ротор, который встроенная амортизационная система, защищает от толчков и вибраций. Одним словом, глядя на самого юного отпрыска знаменитого семейства «Да Винчи», убеждаешься, что с техническими и эстетическими идеями в Шаффхаузене по-прежнему все в полном порядке. ★

01.09.09 13:13

ПРАЙМ. ТАЙМ

БАЗОВЫЙ МЕХАНИЗМ

Рычаг мгновенного перезапуска

МОДУЛЬ ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

Тормозной рычаг

Диск индикации даты (десятки) Диск индикации месяца (десятки)

Центральное колесо хронографа

Тормозной рычаг

Диск индикации даты (единицы)

Диск индикации месяца (единицы) Рычаг мгновенного перезапуска

Диск високосного года

Рычаг качающегося триба Колонное колесо Колесо минутного накопителя Коррекционное колесо

Пружина

Базовая платина

Платина календарного модуля с колесами Календарный модуль в сборе

Колесо часового накопителя

REVOLUTION

093

Внутренний мир калибра IWC 89800 с вечным календарем • Уникальная индикация даты и месяца при помощи двух линейно расположенных цифровых указателей.

• Вечный календарь встроен в хронографный калибр 89360, который примечателен не только функцией мгновенного перезапуска, колонным колесом и зацеплением через качающийся триб, но и тем, что колесная система хронографа в нем питается напрямую от заводного барабана, что предотвращает потерю амплитуды баланса при запуске хронографа.

• Использован модернизированный вариант знаменитой системы автоподзавода «Пеллатон».

• Переключение дисков цифровой индикации происходит моментально и четко за счет постепенно взводимой пружины, высвобождающей накопленную энергию в начале нового месяца (благодаря этому календарный механизм не сбивает точность хода).

• Индикация високосного года.

• Вечный календарь настроен так, что владельцу не придется вносить коррективы вплоть до 2100 г.

• Синхронизация календарных дисков (вся индикация настраивается при помощи заводной головки).

Rev11 PT IWC.av.indd 093

01.09.09 13:13

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

BELL & ROSS

ЧАСЫ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ЛОНДОН

ПАРИЖ

ПЕКИН

НЬЮ-ЙОРК

РИМ

СИДНЕЙ

КАРАКАС

МАДРИД

ТОКИО

ЛОС-АНЖ

ЛЕТЧИКИ, ВОДОЛАЗЫ, КОСМОНАВТЫ, САПЕРЫ, ВОЕННЫЕ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТАКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЧАСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ЧАСТЬЮ СНАРЯЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ, НО И НАДЕЖНЫМ ПОМОЩНИКОМ. ИМЕННО ЭТОГО ПРИНЦИПА ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ КОМПАНИЯ BELL & ROSS, КОТОРАЯ УЖЕ "# ЛЕТ ПРОИЗВОДИТ ЧАСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Rev11 Bell&Ross.av.indd 094

01.09.09 12:31

С-АНЖЕЛЕС

ДУБАЙ

Rev11 Bell&Ross.av.indd 095

БЕРЛИН

01.09.09 12:31

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

BELL & ROSS

INSTRUMENT HERITAGE Новинка, представленная в этом году компанией Bell & Ross на международной выставке часов и ювелирных изделий «БазельУорлд», выполнена в двух вариантах и стилизована под элемент приборной доски самолета сороковых годов

юдям некоторых профессий приходится переносить экстремальные температуры, резкие ускорения и торможения, давление, максимально допустимое для человеческого организма. Именно поэтому очень важно, чтобы часы летчиков, водолазов, космонавтов, саперов как можно лучше соответствовали условиям, в которых те работают. Часы должны быть верной опорой своим владельцам. Компания «Белл энд Росс» (Bell & Ross) собрала коллектив специалистов, чей опыт позволяет создавать часы, полностью удовлетворяющие ожиданиям тех, кому по долгу службы практичность дороже любых излишеств. «Белл энд Росс» стала официальным поставщиком ВВС Франции. Наглядные показания циферблата, функциональность, точность и надежность – вот четыре характеристики, выделяющие часы «Белл энд Росс». Чтобы точное время легко читалось, компания берет на вооружение методы, применяемые при конструировании приборной панели самолета. «Белл энд Росс» учитывает пожелания клиентов, благодаря этому в часах

Л

Rev11 Bell&Ross.av.indd 096

реализованы все необходимые функции и нет ничего лишнего. Производятся часы в соответствии со старинными швейцарскими традициями – в этом залог их точности. А надежность выше всяких похвал: например, водонепроницаемость занесена в Книгу рекордов Гиннеса и достигает 11 100 м. Для работы в космосе и освоения глубин океана лучших часов просто не найти. В серию «Мир неба», которая будет представлена в следующем издании каталога «БазельУорлд», входит модель «Инструмент BR Херитидж» (Instrument BR Heritage), стилизованная под элемент приборной доски самолета 40-х годов. Данная модель выполнена в двух вариантах: 46 мм (BR01) и 42 мм (BR03). Корпус из стали 316L, прошедшей обработку стеклянной дробью, с черным углеродным покрытием заключает в себе механизм ETA 2892. На фоне черного циферблата выделяются цифры, метки и стрелки с люминесцентным покрытием. Стоит отметить, что старомодный дизайн и ремешок из натуральной кожи с тиснением воссоздают облик военных часов 40-х годов ХХ в.

INSTRUMENT BR HERITAGE КОРПУС: сталь марки 316L, длина стороны – 46 мм (BR01) и 42 мм (BR03) МЕХАНИЗМ: ETA 2892 с автоматическим подзаводом ФУНКЦИИ: часы, минуты, секунды, дата (только на BR03) ЦИФЕРБЛАТ: черный с люминесцентными стрелками РЕМЕШОК: натуральная кожа с тиснением или синтетическая ткань ЦЕНА: 3 300 евро

01.09.09 12:31

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

Rev11 Bell&Ross.av.indd 097

★

BELL & ROSS

01.09.09 12:31

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

Rev11 Bell&Ross.av.indd 098

★

BELL & ROSS

01.09.09 12:31

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

BELL & ROSS

01-93 24H GMT Новинка базельской выставки, разработанная для путешественников и обладающая функцией отображения времени во втором часовом поясе, реализованной при помощи внутреннего однонаправленного ободка с "#-часовой шкалой

INSTRUMENT BR 01-93 24H GMT КОРПУС: сталь марки 316L,

длина стороны – 46 мм МЕХАНИЗМ: ETA 2893 с автоматическим подзаводом ФУНКЦИИ: часы, минуты, секунды и время во втором часовом поясе ЦИФЕРБЛАТ: черный с люминесцентными стрелками РЕМЕШОК: каучук или синтетическая ткань ЦЕНА: пока не определена

Rev11 Bell&Ross.av.indd 099

одель BR 01–93 24h GMT разработана специально для заядлых путешественников. Она обладает функцией отображения времени в двух часовых поясах, отличается великолепной читаемостью циферблата и мастерски стилизована под элемент приборной панели самолета 70-х годов. Корпус часов длиной 46 мм, изготовленный из стали с углеродным покрытием, прошедшей обработку стеклянной дробью, скрывает в себе механизм ETA 2893. Цифры, метки и стрелки с люминесцентным покрытием прекрасно видны на черном циферблате как днем, так и ночью. Белые стрелки – часовая, минутная и секундная – отсчитывают на нем время в стране пребывания традиционно, в 12-часовом формате. А эффектная оранжевая стрелка, показывает время в другом часовом поясе, двигаясь по окружности внутреннего однонаправленного ободка, размеченного на 24 часа.

М

БЕЛЫЕ СТРЕЛКИ ОТСЧИТЫВАЮТ НА ЧЕРНОМ ЦИФЕРБЛАТЕ ВРЕМЯ В СТРАНЕ ПРЕБЫВАНИЯ. А ОРАНЖЕВАЯ СТРЕЛКА, ПОКАЗЫВАЕТ НА ОБОДКЕ ВРЕМЯ В ДРУГОМ ЧАСОВОМ ПОЯСЕ

01.09.09 12:32

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

BELL & ROSS

03 TYPE AVIATION Данная модель часов была ла разработана по заказу Генерального штаба ВВС Франции и предназначена а для летчиков-истребителей ей

олучив заказ от Генерального штаба ВВС Франции, компания «Белл энд Росс» выпустила две ограниченные серии часов «BR 03 Тайп Эйвиэйшн» (BR 03 Type Aviation) по 250 единиц каждая. Корпуса часов одной серии выполнены из простой стали, другой – из стали с углеродистым покрытием. Часы выдержаны в стандартной цветовой гамме ВВС Франции и полностью отвечают требованиям летчиков-истребителей: читаемость циферблата (как аналогового, так и цифрового), точность (кварцевый ход), функциональность (двунаправленный ободок), водонепроницаемость (100 м). На экземпляры, предназначенные для ВВС Франции, нанесены воинские эмблемы, гражданские часы знаков различия не имеют. К серии «Мир неба» также относится модель Space 3, базовая версия которой, Space 1, стала первыми автоматическими часами, побывавшими в космосе. Однако «Мир неба» не единственная серия компании «Белл энд Росс»: существуют еще два «Мира», связанных с другими профессиональными сферами,

П

Rev11 Bell&Ross.av.indd 100

в которых работает компания. Серия «Мир земли» объединяет легендарные модели часов, такие как Type Demineur, обладающая великолепным кварцевым механизмом с аналоговой индикацией, защитой от воздействия магнитных полей, а также вращающимся ободком, которым часто пользуются саперы, чтобы замерять промежутки времени. В «Мир земли» входит и Vintage 123 – классическая модель, соединяющая в себе основные качества часов для профессионалов. Недаром экипаж яхты «Фортуна» выбрал именно эту модель. Кстати сказать, военные специалисты первыми поняли, что наручные часы – крайне полезный элемент снаряжения. Наконец, серия «Мир моря» включает в себя такие модели, как Hydromax 11 100 – абсолютный чемпион среди часов по водонепроницаемости, выдерживающий давление на глубине чуть более 11 км. Этот невероятный результат красноречиво говорит о том, что компания «Белл энд Росс» делает все, чтобы обеспечить безопасность специалистов, пользующихся ее продукцией.

BR 03 TYPE AVIATION КОРПУС: нержавеющая сталь,

сатинированная или с угольным покрытием, длина стороны – 42 мм МЕХАНИЗМ: кварцевый с аналоговой и цифровой индикацией ФУНКЦИИ: часы, минуты, секунды, дата, будильник, хронограф, время во втором часовом поясе, таймер, вечный календарь ЦИФЕРБЛАТ: черный; цифры, метки и стрелки с люминесцентным покрытием интенсивного свечения ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: 100 м. РЕМЕШОК: каучук ЦЕНА: стальные – 2 200 евро, с углеродным покрытием – 2 500 евро

01.09.09 12:32

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

BELL & ROSS

HYDROMAX 11100

VINTAGE 123

TYPE DEMINEUR

SPACE 3

КОРПУС: нержавеющая сталь,

КОРПУС: сатинированная

КОРПУС: шлифованная

КОРПУС: нержавеющая сталь или

заполнен фтористым маслом «Гидройл» МЕХАНИЗМ: кварцевый с аналоговой индикацией ETA 955.612 ФУНКЦИИ: часы, минуты, секунды, дата ЦИФЕРБЛАТ: черный или белый с антибликовым покрытием и защитой от ультрафиолета ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: 11 100 м РЕМЕШОК: нержавеющая сталь, полужесткий пластик или синтетическая ткань с застежкойлипучкой ЦЕНА: 2 300 евро

полированная нержавеющая сталь, отделка 18-каратным розовым и желтым золотом МЕХАНИЗМ: ETA 2895 с автоподзаводом. Запас хода – 42 часа. Частота – 28 800 пк/ч ФУНКЦИИ: часы, минуты, секунды, дата. Быстрая корректировка даты. Корректировка положения часовой стрелки при остановленной секундной стрелке ЦИФЕРБЛАТ: черный, антибликовое покрытие и защита от ультрафиолета. Разметка шкалы в часах и минутах ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: 100 м РЕМЕШОК: нержавеющая сталь или кожа ЦЕНА: 1 400 евро

нержавеющая сталь МЕХАНИЗМ: кварцевый с аналоговой индикацией ETA 955.612 ФУНКЦИИ: часы, минуты, секунды, отдельное окошко даты ЦИФЕРБЛАТ: черный или белый ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: 200 м РЕМЕШОК: шлифованная нержавеющая сталь или синтетический водостойкий материал ЦЕНА: 970 евро

титан

Rev11 Bell&Ross.av.indd 101

МЕХАНИЗМ: с автоподзаводом. Запас хода – 42 часа. Частота – 28 800 пк/ч ФУНКЦИИ: часы, минуты, секунды, хронограф с 3 накопителями (60-секундным, 30-минутным и 12-часовым), дата, тахометр ЦИФЕРБЛАТ: с антибликовым покрытием и защитой от ультрафиолета ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: 200 м РЕМЕШОК: нержавеющая сталь, каучук или титан ЦЕНА: сталь – 2 060 евро, титан – 2 280 евро

01.09.09 16:20

Текст: Уэй Коу, Сергей Алексеев

Всё выше и выше

Rev11 Feat Cartier.av.indd 102

31.08.09 15:41

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

П

Rev11 Feat Cartier.av.indd 103

REVOLUTION

На модели: Tank Américaine Flying Tourbillon бикини, верх без бретелек – Gucci

103

риближение чего-то большого, колоссального, происходит постепенно – подобно тому, как перед грозой сначала видишь яркие всполохи на горизонте, а потом все эти разрозненные электрические разряды собираются в один и обрушиваются с неба на землю. То же можно сказать и о «Картье» (Cartier) – марка будто собиралась с силами, год за годом наращивая технический потенциал, демонстрируя, что способна освоить весь производственный цикл целиком. И вот, в прошлом году, о наступлении новой эры роскошных часов «Картье» возвестила первая мощная вспышка. «Баллон Блё» (Ballon Bleu) с летящим турбийоном – первые часы, которые вышли из стен бывшей мануфактуры «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), с тех пор как ее приобрела группа «Ришмон» (Richemont Group) и место прежних сотрудников заняли энтузиасты из «Картье», специалисты по высокосложным часам. С появлением «Баллон Блё» часовой мир был повержен в трепет: «Картье» давала понять, что вышла на новый уровень. Марка осталась верна своим непреложным принципам дизайна и придумала весьма небольшой круглый корпус с безупречно плавными, органичными линиями. Наполнить эту изящную форму техническим содержанием смог бы не каждый. Но «Картье» это удалось – в корпусе разместился сверхплоский летящий турбийон, который был удостоен Женевского клейма (а заслужить этот знак качества, как известно, очень непросто). Было найдено идеальное сочетание: прежняя пленительная красота и утонченность плюс новые, невиданные технические возможности. Не исключено, что именно в этой комбинации и состоит ключ к будущим успехам «Картье». Модель с турбийоном стала предметом вожделения и придирчивых эстетов, и искушенных часовых коллекционеров. Мы видели молнии – значит, быть и грозе. В 2009 г. марка «Картье» готова продемонстрировать все, на что способны ее технические специалисты. «Это только начало, – предупреждает нас генеральный директор «Картье» Бернар Форна, который сам как нельзя лучше олицетворяет целеустремленность своей компании. – Мир ювелирных часов нами давно покорен. Теперь дело за высокосложными часами. И в этом мире мы твердо намерены диктовать свои законы. Мы будем выпускать

31.08.09 15:41

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

Двухбарабанному открытому механизму Santos 100 Squelette поистине нет равных. Только Cartier удалось «ободрать» модель так, что фирменный стиль не только не пострадал, но и проявился по-новому

REVOLUTION

104

свои собственные уникальные механизмы, в каждой шестеренке которых воплотится дух «Картье»». Ему вторит глава отдела высокосложных механизмов Кароль Форестье-Касапи: «Для часов с усложнениями нам нужны такие механизмы, которые будут, прежде всего, отражать сущность «Картье». Высокосложные часы должны целиком и полностью производиться в наших мастерских». Это не просто слова. В подтверждение заявленным принципам «Картье» выпустила 10 новых часов. Все они вариации на тему прежних моделей, снискавших мировую славу; однако теперь их отличает не только особенная, почти неземная красота, но высококлассное и притом «родное» техническое наполнение. Вот некоторые из новинок 2009 года.

Rev11 Feat Cartier.av.indd 104

SANTOS 100 SQUELETTE Первые часы «Сантос» были созданы в 1904 г. по заказу Альберто Сантос-Дюмона, пионера авиации и заправского щеголя. Многие историки считают, что это и были первые в мире мужские наручные часы; Луи Картье проектировал их с тем расчетом, чтобы Сантос-Дюмон мог свободно пользоваться ими за штурвалом, а не лезть каждый раз за карманными, как на светском рауте. Для своего времени дизайнерские решения, примененные в часах «Сантос», были революционными: необычная форма корпуса, открытые головки винтов на ободке. Спустя столетие «Сантос» пережил второе рождение: новый «Сантос 100» был крупнее, выглядел более «зрелым», законченным и в равной степени покорил сердца и мужчин, и женщин. Впрочем, существует и дамская версия «Сантоса» – Santos Mystérieuse. В этих часах изображения стрелок нанесены на два сапфировых стекла, и кажется, будто они плывут по циферблату сами по себе. Кстати, когда-то именно «Картье» ввела в обиход этот вид усложнения: в начале XX в. компания выпустила серию настольных часов с такими же «таинственными» циферблатами. «Сантос 100», кроме всего прочего, «посуровел» и обрел спортивный вид: появился резиновый ремешок и резиновый ободок вокруг стекла. Но только в последнем воплощении легендарного «Сантоса», часах-скелетоне, «Картье» применила фирменный калибр 9611MC, а это значит, что модель стала на 100 % плотью от плоти «Картье». Внутрь просторного ажурного корпуса из палладия был помещен двухбарабанный открытый механизм, которому поистине нет равных. Только «Картье» удалось «ободрать» модель «до скелета» так, что фирменный стиль не только не пострадал, но и проявился по-новому. Матовый блеск металла и зияющие пустоты. Платина и мосты с безупречно снятыми фасками образуют своего рода архитектурный ансамбль, причем форма мостов повторяет начертания римских цифр, по которым стиль «Картье» узнается моментально, – не говоря уже о том, что даже градусник баланса украшает латинская «C». Величественный, пленительный этюд в одноцветной гамме.

31.08.09 15:41

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

На модели: Cartier Santos 100 Squelette Шелковое платье с набивным рисунком – Gucci

Блеск металла и зияющие пустоты. Платина и мосты образуют настоящий архитектурный ансамбль. Знак Cartier – латинская «C» – красуется даже на градуснике

Rev11 Feat Cartier.av.indd 105

31.08.09 15:42

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

Мастера Cartier посмотрели на конструкцию традиционного многоиндикаторного хронографа… и сделали все наоборот. В итоге циферблат часов Rotonde de Cartier Central Chronograph смотрится красиво и благородно

REVOLUTION

106

ROTONDE DE CARTIER CENTRAL CHRONOGRAPH Большинство произ-

Rev11 Feat Cartier.av.indd 106

водителей до сих пор бьются над решением сложнейшей задачи – как своими силами создать надежный хронограф. А мастера «Картье» уже выпустили свой, более того, он, пожалуй, самый изящный на фоне моделей нынешнего года. В круглом корпусе разместился новый фирменный механизм хронографа «Картье» с колонным колесом и вертикальной системой зацепления. «Картье» вновь демонстрирует нам, как в одном творении можно воплотить и блистательные дизайнерские идеи, и новейшие технические разработки. Мастера посмотрели на конструкцию традиционного многоиндикаторного хронографа с перегруженным циферблатом… и сделали все наоборот. В итоге часы смотрятся красиво и благородно, а показания превосходно читаются с первого взгляда. Индикаторы представляют собой набор концентрических кругов – будто от брошенного в воду камня. В центре ярко-синяя стрелка хронографа перемещается по кольцевой секундной шкале, находящейся внутри часовой и минутной. Кроме того, две последние шкалы слегка утоплены, а шкала хронографа, наоборот, выступает над циферблатом. Так что спутать показания хронографа с показаниями часов уже будет трудно. Минутный накопитель хронографа – это прорезь в циферблате в форме полумесяца, внутри которой вращается минутный диск. Столь необычное решение создатели позаимствовали из другой модели «Картье», входящей в уникальную коллекцию CPCP (Collection Privée Cartier Paris). У тех часов, выпущенных в 2007 г., тоже был круглый циферблат и аналогичное окошко, в котором чередовались солнце и луна, начертанные на легком алюминиевом диске. «Такое образное, метафорическое представление времени у нас уже как-то было – на больших часах, – говорит Кароль ФорестьеКасапи. – Поэтому мы решили сделать его своей визитной карточкой – но только в тех случаях, когда оно оправданно».

31.08.09 15:42

Rev11 Feat Cartier.av.indd 107

CARTIER

107

На модели: Rotonde de Cartier Central Chronograph Шелковые шорты и блузка без бретелек – Gucci

★

REVOLUTION

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

31.08.09 15:42

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

REVOLUTION

108

На модели: Cartier Baignoire, в корпусе из розового золота // шелковое платье и сандалии на платформе – Gucci

Rev11 Feat Cartier.av.indd 108

31.08.09 15:42

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

Rev11 Feat Cartier.av.indd 109

109

кая форма этой модели вполне располагает к тому, чтобы наводнить «Танк Америкен» самыми изощренными техническими новшествами. В недрах часов находится турбийонный калибр 9452MC (такой же, как на модели «Баллон Блё»), а его каретка превосходно видна на рельефном циферблате. Первый летящий турбийон разработал немецкий часовщик Альфред Хельвиг. Главная особенность такой конструкции – каретка закреплена только в одной точке, скрытой под трибом каретки. А раз нет турбийонного моста, то ничто не мешает любоваться маленьким смерчем, который защищает регулирующий механизм от губительного воздействия силы тяжести. ★

REVOLUTION

Фото: Франк Дилман

© Cartier 2008

TANK AMÉRICAINE FLYING TOURBILLON Оказалось, что классичес-

31.08.09 15:42

Несколько слов о «неприсоединившихся» Если настоящий революционер хочет знать о том, что происходит в мире часов – он отправляется на ежегодно проводимые выставки в Женеве и Базеле. Получив общее впечатление, ему стоит обратить свой взор и на третью составную часть современного часового искусства – тех, кто не пожелал влиться в общие стройные ряды и гнет свою линию. Какой она получается, эта линия? Может быть, без них, «неприсоединившихся», мы упускаем что-то очень важное и нужное? Конечно, нельзя объять необъятное, многие часовые компании это понимают, и нехотя, со скрежетом и скрипом, присоединяются-таки к «Женеве» и к «Базелю», арендуя места в близко расположенных отелях, ресторанах, выставочных залах, а то и в пришвартованных где только можно кораблях – «женевские» в январе, а «базельские», соответственно, в марте-апреле. Кто формирует новый ландшафт часового искусства? Жан-Франсуа Рюшонне со своим «Кабестаном»; Томас Прешер с новым вечным календарем с мгновенным переключением; Питер Спик-Марин с новым автоматическим калибром; записные изобретатели и новаторы Робер Гребель и Стивен Форси; Дени Жиге (Manufacture Contemporaine du Temps) со своим первым опусом, поражающим переключающимися цифрами и прыгающими стрелками; Максимилиан Бюссер, строящий орологический гараж; Феликс Баумгартнер, вместе с Мартином Фраем подхвативший идею патековской «Кобры», питерские мастера Константин Чайкин и Виктор Латанский, заставляющие понять, что российское часовое искусство – далеко не пустой звук… Дежурное извинение за неупоминание кого-нибудь здесь весьма уместно – взять хотя бы оставленного за рамками настоящего обзора Людвига Охслина с его новым проектом Ochs & Junior, новых игроков на поле механизмов высокого класса компании Fabrication de Montres Normandes и Les Artisans Horlogers… Но – вспомним классика – невозможно объять необъятное. Да и не нужно.

Rev11 Review.av.indd 110

Текст: Алексей Кутковой

Три источника и три составные части современного часового искусства

деревня мастеров Еще за некоторое время до начала базельской выставки стало понятно, что ее руководство совершило наиболее удачный ход, как минимум, за последние несколько лет. И вот что важно: для этого не нужно было ни тратить миллиарды, ни возводить трехсотэтажные небоскребы или выставочные комплексы в виде полуочищенного апельсина, ни начинать грандиозную пиаровскую кампанию. Нужно было всего лишь предложить достойные условия (надеюсь, что это так) тем небольшим и совсем маленьким часовым компаниям, которые, занимая ничтожную долю в общем объеме часовой индустрии, благодаря изобретательности и созидательной энергии обеспечивают уровень интереса к себе и, как следствие, ко всему часовому делу. Как бы выглядел воображаемый ландшафт базельской выставки, не будь этих «маленьких»? Этих «несолидных»? Этих «выскочек»? Этих «Филиппов Ротов»? Представьте: все интересные новинки предлагают только замаркетингованные грандиозные Rolex и Omega… «Выскочки» сгруппировались в этом году в трех местечках. Одно из этих местечек хорошо известно всем кому надо – это стенд Академии независимых часовых мастеров на базельской выставке. Второе, там же, – один-единственный коридорчик в палаточном «Дворце» (Baselworld Palace; некогда там была лужайка, а сейчас это полноправный павильон). Ну а третье существует лишь в нашем воображении как умозрительный образ «движения неприсоединения».

31.08.09 15:00

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

★ Bovet / Dimier Фабрика турбийонов, несколько лет

Rev11 Review.av.indd 111

REVOLUTION

драгоценные камни, особенно уместными были бы рубины или некогда очень популярные, но почти забытые сейчас черные бриллианты). Каждая модель будет изготовлена ограниченной серией то ли из 100, то ли из 88 экземпляров каждой модели Recital 4 фирмы Dimier. Белое (в пресс-релизе 100 экземпляров упоминаетили розовое золото (47 мм), ся дважды, а 88 экземпляров – один раз, так также есть модели из платины и черненого золота, каждая что серия из 100 экземпляров должна побевыпущена ограниченной дить за явным преимуществом). серией из 10 экземпляров. Автоматический механизм В коллекции второй марки Паскаля Рафс семидневным заводом фи – «Димье» – также замечено появление нового турбийона. Это часы четвертого поколения с момента возрождения марки – «Реситаль 4» (Recital 4). Механизм «Реситаль 4», выставленный на обозрение с лицевой стороны корпуса, оставляет какое-то медитативное впечатление – как представляется, благодаря весьма удачно пойманному дизайнером «соотношению весов» окошка цифрового указателя часа, периферийного полозка указателя минут и позолоченных гравированных мостов механизма. Вот только хотелось бы (чтобы не портить впечатление) сделать менее явным указатель запаса хода, и перенести все надписи на заднюю крышку корпуса… Свой вариант дизайна не предлагаю – это предмет совсем другой статьи.

111

назад приобретенная владельцем группы компаний «Бове»/«Димье» Паскалем Раффи, позволяет ему создавать на основе своих собственных уникальных механизмов уникальные часы. Стоит ли отдельно останавливаться на том очевидном факте, что во всех этих моделях есть турбийон? В 2009 г. Паскаль Раффи решил восполнить очевидный пробел в спортивной коллекции «Бове», а именно – досадное отсутствие в ней турбийонов. Задумано – сделано, и вот перед нами первый турбийон коллекции Sportster – турбийон «Сагуаро» (Saguaro Tourbillon). Самое интересное в этих часах – невиданное соединение трех направлений в часовом деле: сложной механики, спортивного характера и механизма, стилизованного под калибры, которые изготавливались в XIX в. для китайского рынка. Механизм часов – автоматический турбийон с семидневным запасом хода, калибр 13ВА05, рабочая лошадка «Бове». Размер корпуса можно выбрать по вкусу: 40 мм, 45 мм или 51 мм (последний вариант, пожалуй, – перебор). Использована очень необычная конструкция корпуса с выступающими за пределы корпусного кольца ободком и задней крышкой. Спрятанное таким образом корпусное кольцо, изготовленное Saguaro Tourbillon фирмы из черненого методом PVD титана, поBovet. Розовое золото, зволяет создать ненавязчивый персоналичерненый титан (45 мм), водостойкость до 300 м зированный вариант часов, ведь Паскаль Раффи считает очень важным иметь возможность пойти навстречу клиентам, желающим получить уникальный экземпляр. На корпусное кольцо можно нанести гравированную надпись или украсить его иным способом (могу предложить

31.08.09 15:00

★ De Bethune Про фирменные дебетюновские навороты наподобие кремниево-

↑ DB25 фирмы De Bethune. Белое золото, автоматический калибр DB2024, указатель запаса хода (6 суток) в дугообразном окошке в верхней части циферблата ↙ Из изобретений De Bethune: демпфирующий подвес ротора системы автоматического завода. ↓ Из изобретений De Bethune: конструкция заводных барабанов с низким трением

REVOLUTION

112

платинового либо титано-платинового баланса, тройной системы «парашют», демпфирующего подвеса ротора системы автоматического завода, заводных барабанов с низким трением, системы настройки эффективности автоматического завода и сферического указателя фаз Луны уже опубликовано немало. Конечно, можно было бы разобрать все по пунктам в применении к новинкам сезона, но, к сожалению, при всей кажущейся информативности предоставляемых фирмой материалов она с крайней неохотой делится действительно важной информацией. Среди изобретений, воплощенных в часах, восхищение вызывают, прежде всего, наименее выставляемые на всеобщий обзор – такие как сапфировые вставки в барабан, снижающие трение витков заводной пружины о его боковины. Просто и гениально. Или защитная деталь ротора системы автоматического завода, снижающая уровень ударных нагрузок

Rev11 Review.av.indd 112

31.08.09 15:00

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

Rev11 Review.av.indd 113

DBDigitale фирмы De Bethune. Белое золото, ручной завод, цифровой указателя часа, тройной календарь мгновенного переключения, сферический указатель фаз Луны на оборотной стороне корпуса

Правило Бреге-Дебетюна: добротно сконструированный механизм получается красивым

113

на керамический шарикоподшипник. Функционально и красиво. Пожалуй, именно в этом часы «Де Бетюн» больше всего по духу похожи на исторические брегетовские часы. Правда, совсем недавно появились часы с основательно продуманными и безукоризненно выполненными циферблатами, которые можно было бы назвать новым словом в модернизации декоративного стиля Бреге. Это касается двух основных новинок 2009 г. – DB15 (вечный календарь) и DB25 (автоматические часы). Обе модели выглядят просто потрясающе. Лаконичные циферблаты (из надписей только «De Bethune», даже обязательного «Swissmade» нет) выполнены из серебрёного гильошированного золота, накладные шкалы выпуклы и приподняты относительно центральной зоны циферблата, а стрелки DB25 представляют собой одну из немногих достойных современных вариаций классического дизайна Бреге. Урок Бреге состоит в искусстве добиваться лаконичности. Максимальный эффект достигается при применении минимального набора доведенных до совершенства изобразительных средств. Другой – но по методу также брегетовский – аспект дизайнерского мастерства – представлен в концептуальных часах «ДБДижиталь» (DBDigitale). Модель 2009 г. выполнена из белого либо розового золота с претенциозным черненым циферблатом, который покрыт вертикальными «женевскими полосами» («ДБДижиталь» – не новинка этого года, но эти часы остаются актуальными пусть даже и с незначительными косметическими изменениями).

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

Калибр DB2005 (трехмерная компьютерная модель)

REVOLUTION

DB15 фирмы De Bethune. Розовое золото, ручной завод, фирменный сферический указатель фаз Луны, пятидневный завод, вечный календарь. Калибр DB2005

★

31.08.09 15:01

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

★ Fortis Среди многочисленных достижений «Фортиса» есть одно, на которое

редко обращают внимание. Просто потому что оно представляется совершенно очевидным: это разработка дизайна одного из классических архетипов авиаторских часов. Такую задачу легко сформулировать, но решить ее чрезвычайно трудно. У «Фортиса» это получилось настолько удачно, что коллекция компании в течение двух последних десятилетий оставляет впечатление консервативности. Что не удивительно: очень трудно изменить вещь, которая хорошо сделана. Конечно, новые времена предлагают новые дизайнерские подходы. Часы «растут», и «Фортис» переходит на 42-миллиметровый корпус; приходит мода на черные часы, и «Фортис» начинает применять наиболее совершенные технологии нанесения черных покрытий на сталь и титан; в часовое дело внедряются новые материалы, и мы находим циферблаты из углеродного волокна, каучуковые ремешки и кнопки хронографа… Вот уже несколько лет «Фортис» устраивает ежегодный показ новинок во время проведения базельской выставки совсем недалеко от Мессеплатц. И все эти несколько лет наблюдается желание президента фирмы Петера Петера (это не ошибка, у него в самом деле и фамилия, и имя одинаковы: швейцарский аналог Ивана Ивановича Иванова) «расшатать» коллекцию, предлагая лимитированные серии, созданные в сотрудничестве с художниками, дизайнерами и прочими творческими личностями. Иногда получаются очень удачные модели, как, например, часы прошлого года IQ Watch Рольфа Сахса. В этом году в часах Art Edition «Planet» Герд Винер предложил люминесцирующую картину Солнечной системы, каковой она ему представляется. Я бы назвал это атомом Бора-Резерфорда, но это моя личная точка зрения. Несомненными удачами из коллекции этого года у «Фортиса» стали часы B-47 Calculator Ref. 666 (видно, у Петера Петера с суевериями все в порядке – он не обращает на них внимания) и превосходные авиаторские часы Flieger Black 24h, выполненные в абсолютно черном цвете. Только вот 999 экземпляров – маловато, ровно такое же количество экземпляров предшествующей модели Flieger Cockpit (они были с ручным заводом) просто разбежались по всему миру.

Flieger Black 24h фирмы Fortis. Автоматический механизм, стальной корпус (40 мм) с черным покрытием PVD, стрелки и метки покрыты люминесцирующим составом, ограниченная серия из 999экземпляров

REVOLUTION

114

Казалось бы, аскетически сдержанный стиль авиаторских часов не предполагает наличия ограниченных серий дизайнерских моделей… Однако же нет

Rev11 Review.av.indd 114

Часы Art Edition «Planet» by Gerd Winner фирмы Fortis. Автоматический хронограф, титановый корпус (42 мм) с черным покрытием PVD, ограниченная серия из 300 экземпляров

31.08.09 15:01

★ F. P. Journe Франсуа-Поль Журн, отказавшийся от проведения весной 2009 г.

традиционной выставки собственных достижений, вдруг взял, да и презентовал часы. В июне. Да какие – это первый наручный вечный календарь в коллекции фирмы. Остается предположить, что к перенесенному на январь выставочному сезону в Женеве не поспел. Зато успел к пятилетнему юбилею первого фирменного бутика «Ф.-П. Журн», который находится в Токио. Первый вариант «Окта Перпетуэль» (Octa Perpetuelle) – в титановом корпусе с золотым циферблатом, покрытым рутением и серебром, заводной головкой, кнопкой переключения месяцев и ее фиксатором из розового золота – изготовлен ограниченной серией из 99 экземпляров. И все эти экземпляры будут предлагаться только в фирменных бутиках «Ф.-П. Журн».

Rev11 Review.av.indd 115

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

Известно, что Журн назвал свою коллекцию «Окта», рассчитывая добиться восьмидневного запаса хода. У него это не получилось, по крайней мере, в заданных габаритах механизма (30 × 5,7 мм), но название осталось. В пресс-релизе «Окта Перпетуэль» указан запас хода 160±12 часов, однако известно, что хорошая амплитуда баланса сохраняется только 120 часов после полного завода. А пять суток – это совсем немало. Да и вовсе не обязательно иметь недельный запас хода в автоматических часах – если их носить, конечно. Сказать, что «Окта Перпетуэль» – долгожданная новинка, значит – ничего не сказать. Предназначение этой новинки – закрыть досадный пробел в коллекции «Ф.-П. Журна», в которой до недавнего времени не было вечного календаря. Ее предшественница – модель «Окта Каландрьер» (Octa Calendrier) – была «невечным» календарем, а именно годовым, но продвинутым годовым: переключение на 1 марта происходило после 29 февраля, так что в високосные годы календарный механизм корректировать не приходилось. Однако имеющиеся указатели даты, дня недели и месяца заставляли эти часы выглядеть совсем как вечный календарь. Неправильно. И хорошо, что у Журна появились часы, которые не только выглядят как вечный календарь, но им являются. Тем не менее, остается некий привкус мистификации, так как Франсуа-Поль в точности – до последнего из девяти винтиков – сохранил в «Окта Перпетуэль» дизайн циферблата «Окта Каландрьер» . И даже малюсенькой возможной подсказки, например, слова «Perpetuelle» на циферблате новых часов нет. Только один месяц в году они отличаются от «Окта Каландрьер». Это самый важный для любых часов с вечным календарем месяц. Февраль. В отличие от всех других месяцев в механизме вечного календаря «Окта Перпетуэль» он появляется в окошке указателя месяца вместе с указателем високосного цикла – «1», «2», «3» или «В». Изобретательность Франсуа-Поля Журна на этом не остановилась – он отказался от обычно имеющихся у вечных календарей четырех кнопок коррекции в пользу схемы коррекции календаря заводной головкой. Однако оставил одну кнопку, да не простую, а с фиксатором, предотвращающим переключение от случайного нажатия (именно эта кнопка и позволяет безошибочно отличить «Окта Перпетуэль» от «Окта Каландрьер», у последней кнопок вообще не было). Смысл наличия в «Окта Перпетуэль» кнопки понятен: вращая заводную головку, чтобы поймать при установке календаря текущую дату, нельзя расслабиться, так как придется просмотреть до 1460 переключений календаря (поскольку в пресс-релизе «Ф.-П. Журна» не оговорено иное, скорее всего, в механизме использована традиционная конструкция вечного календаря, не допускающая коррекции назад). Для упрощения задачи настройка календаря «Окта Перпетуэль» производится в два этапа: сначала при помощи этой оставшейся турбо-кнопки нужно переключить указатель месяца, поймав только номер года по високосному циклу (смотрите на февраль – «FE»), ну а затем настроить указатели даты и дня недели вращением заводной головки в положении коррекции календаря. Дата – в одну сторону, день недели – в другую. Разумеется, чтобы понять, насколько эта система удобна, и имеет ли она хоть какое-то преимущество по сравнению с традиционной, неплохо было бы провести тест-драйв. У японцев здесь преимущество. Наверное, скоро в Интернете появятся их мнения на этот счет.

115

Octa Perpetuelle фирмы F. P. Journe. Титан, автоматический механизм, вечный календарь с секторным указателем даты, ограниченная серия из 99 экземпляров

★

REVOLUTION

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

31.08.09 15:01

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

★ Greubel Forsey

Многим, наверное, захочется сказать: «Черт возьми, хотя бы какую фитюльку, да без турбийона!» А у меня для вас сюрприз! Есть у Гребеля-Форси (Greubel

Сверху вниз: Quadruple Tourbillon à Différentiel фирмы Greubel Forsey. Розовое золото, механизм с ручным заводом

REVOLUTION

116

Double Tourbillon Technique фирмы Greubel Forsey. Белое золото (варианты: розовое золото либо платина). Механизм с ручным заводом Invention Piece 3 фирмы Greubel Forsey. Белое золото (вариант: платина). Механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из 11 экземпляров

Rev11 Review.av.indd 116

Forsey) такая фитюлька! Вернее сказать, она вполне возможна – хитроумно сконструированный механизм этих часов с ручным заводом позволяет использовать очень большие заводной барабан и баланс (баланс, конечно же, такой же косой, как и все их турбийоны. Это подсказка; будь на то моя воля, объявил бы конкурс ясновидцев-предсказателей на эту тему). Подробности – по мере появления «железа», я за ГребеляФорси не отвечаю, быть может, они этот проект и не станут делать «в железе». Совсем.

31.08.09 15:01

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

GF были бы просто идеальные часы, если бы у них не было тур-

Rev11 Review.av.indd 117

новый вариант «первенца» турбийоновых братьев, выполненный в стиле «механизм напоказ». На мой взгляд, он выглядит гораздо более интересно, чем тот, первый, хотя с технической точки зрения его повторяет. Стиль «механизм напоказ» очень идет механическим часам, особенно сложным. И пусть сейчас мы видим некоторое излишнее увлечение этим стилем, все равно такие часы не были, не являются и не будут массовыми: здесь просто нет темы для серьезного обсуждения.

Лучшee, что изобрели Роберт Гребель и Стивен Форси, – не турбийон, простой, двойной или четверной. Это металлические таблички с посланиями от отцовизобретателей «Четверной», он же «Кадрюпл» Турбийон а Диферансьель»

(Quadruple Tourbillon à Différentiel). Это тоже не новинка GF с точки зрения механики, а чистая демонстрация того факта, что технология обкатана и сложнейшая связка быстрой (один оборот за четыре минуты) дифференциальной передачей двух двухкареточных турбийонов работает. В 2009 г. выпущены две модели – в платиновом корпусе с посеребренным золотым циферблатом и в корпусе из розового золота с черным циферблатом. Явно не хватает третьей модели – с «посланиями от отцовизобретателей». Надеюсь, скоро будет.

117

Итак, «Одинарный». Часы «Инвеншн Пис 3» (Invention Piece 3) посвящены, как нетрудно догадаться, третьему изобретению турбийоновых братьев – 24-секундному турбийону с наклоненной осью. Это один из наиболее быстрых турбийонов, и, возможно, самый быстрый из всех, находящихся в настоящее время в серийном производстве (для информации – знаменитый часовой мастер Альберт Поттер изобрел наиболее быстрый 12-секундный турбийон, а также, кстати, и турбийон с наклонной осью баланса примерно полтораста лет назад). Но не только (и не столько) турбийоном замечательны эти часы. Создается впечатление, что GF, наконец-то, нашли свой стиль. Внешне эти часы и похожи, и не похожи на предыдущую модель «Инвеншн Пис 1». Главное, что они взяли у предшественника то лучшее, что в нем было, – «орбитальный» принцип построения циферблата, – и добавили к нему гениальный дизайнерский элемент: гравированные таблички с «посланиями от изобретателей часов». Возможно, они и сами не поняли, что сделали… Хотя, может быть, я не прав, так как этот основной элемент нового стиля, а именно табличка с «посланием» на боковой поверхности корпуса, уже появился и в другом новом турбийоне этого года – «Дабл Турбийон Текник» (Double Tourbillon Technique).

«Двойной», он же «Дабл Турбийон Текник», –

REVOLUTION

бийона. Ну, пусть был бы один или два. Конечно, я понимаю всю финансовую подоплеку этого дела – наличие турбийона, конструкция которого отработана раз навсегда, инструментов и приспособлений, остающихся в распоряжении мастерской для его изготовления, а также, что не менее важно, людей, знающих все тонкие и толстые места, оправдывает вложения во все остальные аспекты изготовления сложных механических часов, за которые публика, быть может, и не готова раскошеливаться. А за турбийон готова. Но, видно, все равно не хватает. Турбийоновым братьям приходится работать на сторонние фирмы – например, на «Ланге», им приходится распродавать собственные проекты («Планетарий» продали за миллион Ришару Миллю, сумму называл он сам), даже пришлось продать пятую часть собственного предприятия группе «Ришмон». Наверное, они решили не ждать, пока известный поклонник марки и коллекционер Жан-Клод Бивер обратится к «Гребелю-Форси» с более выгодным предложением, а Бивер, похоже, был занят в это время производством «Грюйера»: в тот момент зацвели травы на горных лугах… А что новинки? Турбийоны… Начнем по порядку, то есть с одинарного турбийона, продолжим двойным, и закончим эту вечеринку пожирателей турбийонов четверным турбийоном. Замечу для внесения ясности в вопрос о множественности турбийонов: будь я главным часовым царем Турбийонии, выпустил бы высочайший указ, повелевающий считать турбийоны по числу независимо турбийонирующих балансов. «Гребелю-Форси» тут бы пришлось срочно переименовать половину своих часов.

31.08.09 15:01

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

Калибр HLQ. Ручной завод, запас хода – 40 часов, 21 600 пк/ч, 32 камня, указатели даты и часа с мгновенным переключением, секторный указатель минут, указатель секунд на вращающемся диске

★ Hautlence

REVOLUTION

118

«Отланс» – из часовых компаний, стремящихся насколько это воз-

можно запутать процесс определения времени (они здесь не лидеры, но и не аутсайдеры тоже). Это началось с самых первых часов, появившихся в коллекции этой марки, это продолжается до сих пор. А раз звезды зажигают… Потому, видимо, сейчас есть немало последователей этого стиля конструирования головоломок, и, как правило, это фирмыновички. Может быть, я не прав? Давайте посмотрим – из моделей, представленных на страницах этого номера, формируется неплохая подборка для любителей головоломных часов: кроме отлансовских HLQ (если не считать тривиальных игроков в этом классе, представленных часами с циферблатами типа «регулятор») это «Реситаль 4» («Димье»), «Роллер Гардиан Тайм» (Roller Guardian Time) Лионеля Лядуара,

Rev11 Review.av.indd 118

«Инвеншн Пис 3» «Гребеля-Форси», все «орологические машины» Максимилиана Бюссера… Так кто из них чемпион? Я бы устроил соревнование на определение времени по головоломным часам (примерный алгоритм очевиден), победил бы проигравший. Вот так. «Кто был ничем…» Обратимся, однако же, к часам. Их название примерно настолько же головоломно, как и использованный способ индикации времени. Итак, распутываем. HLQ – это HL+Q. HL расшифруем как Haut-Lence; Haut – «высший», Lence звучит одинаково с Lance – «передовой отряд» или «копье» (есть такая форма стрелок), все вместе Hautlence – анаграмма Neuchatel, а Невшатель – название города, где основана компания и одна из столиц часовой промышленности Швейцарии. Q – это Quantième, «календарь».

31.08.09 15:01

HLQ05 фирмы Hautlence. Розовое золото, титан

HLQ06 фирмы Hautlence. Розовое золото

HLQ08 фирмы Hautlence. Титан

HLQ – первые часы с круглым корпусом в коллекции «Отланс», и, следует признать, благодаря этому корпусу часы стали выглядеть гораздо более уравновешенными. Что и требовалось доказать. По сравнению с первыми двумя моделями коллекции «Отланс» (HL и HLS) у часов HLQ гораздо более интересный дизайн циферблата, в частности, минутная стрелка стала настоящим копьем. Теперь она не теряется в прихотливом переплетении деталей, из которых был составлен циферблат в тех самых первых часах. Особенно привлекательными получились циферблаты в моделях HLQ05-- HLQ08, где был пойман контраст фактурного «морозного» фона, ажурных деталей окаймления циферблата и цветных стрелок-указателей. Вот только хотелось бы сделать больше цифру указателя часа, все-таки

Rev11 Review.av.indd 119

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

она главная (конструкция циферблата позволяет увеличить цифры минимум в два раза). Перевернем теперь часы, и посмотрим, что случилось с механизмом. Первое – он стал круглым. Второе – сохранился дизайнерский принцип четвертования его на мосты двумя изогнутыми линиями; можно догадаться, что они представляют собой центральную часть эмблемы «Отланс» – схематического «восьмерочного» изображения ленты Мебиуса. В круглом механизме это четвертование не выглядит столь же впечатляющим, как в первых двух калибрах. Но и там, и здесь это чисто дизайнерское решение, не оправданное функциональными требованиями: это заметно хотя бы по тому, насколько близко к граням мостов расположены четыре камня.

119

HLQ02 фирмы Hautlence. Белое золото, титан (44 мм)

★

REVOLUTION

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

31.08.09 15:01

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

Monard Fumé фирмы H. Moser & Cie. Палладиевый корпус (40,8 мм), механизм с ручным заводом и семидневным запасом хода Henry Fumé фирмы H. Moser & Cie. Палладиевый корпус, механизм с ручным заводом и четырехдневным запасом хода

REVOLUTION

120

★ H. Moser & Cie Пока эта марка официально не пришла на российский рынок, а жаль, так как имя Генриха Мозера в нашей стране звучит очень хорошо. Достаточно пробежаться по всяким местам в Интернете, где предлагаются антикварные часы, либо проводятся аукционы, чтобы понять, что у продавцов часов под маркой «Г. Мозер» или родственной ей явно завышенные ожидания. И свидетельствует это о восприятии этой марки как очень привлекательной, так что гравированный на механизме геральдический щит Мозера выступает как престижное клеймо. Такой же геральдический щит гравирован и на мостах механизмов «Г. Мозер и Ко.», которые разработаны и производятся в компании – вернее сказать, в группе компаний «Мозер» (Moser Group AG). Чем интересны эти механизмы? Внешне они отличаются от других необычной конструкцией узла баланса, который изначально запланирован как взаимозаменяемый. Это предоставляет преимущество не только при сервисе, но и при модернизации механизма. Последний пример – фирменный узел баланса с двумя спиралями Штраумана может быть установлен во все без исключения часы «Мозер». А серийно такой узел устанавливается пока только в часы коллекции Henry.

Rev11 Review.av.indd 120

Другая особенность механизмов «Г. Мозер и Ко.» – тщательно разработанная колесная система, выполненная на высоком уровне. Это подразумевает сложную окончательную обработку колес, в том числе правильно закаленные стальные части колес, а также редко встречающееся в механизмах наручных часов полированную фаску колес системы завода. Мало того, что это красиво, это является гарантией того, что система будет работать долго и благополучно, что крайне важно в часах с ручным заводом. Кстати, о системах завода: в «Г. Мозер и Ко.» уже давно разрабатывают свой первый автоматический механизм, но более конкретная информация об этом, к сожалению, отсутствует. Несмотря на ровный, «причесанный» характер коллекции, в «Мозере» уделяют значительное внимание внешности часов: в 2009 г. появился ряд моделей в корпусах из палладия (в «Норильском никеле» радостно потирают руки). Начиная с палладиевых часов прошлого года Mayu Fumé, у всех этих часов используются циферблаты с дымчатой отделкой. Здесь можно усмотреть принципы цветовой дифференциации циферблатов, активно применяемые в IWC (и «Г. Мозер и Ко.», и IWC базируются в одном городе, им просто некуда деваться друг от друга).

31.08.09 15:01

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

↖ Tourbillon Orbital Confucius фирмы Jean Dunand. Турбийон с ручным заводом, циферблат из оникса с лаковой миниатюрой ↑ Tourbillon Orbital Chinese Lacquer фирмы Jean Dunand. Розовое золото, орбитальный турбийон с ручным заводом, циферблат с миниатюрой, выполненной китайским лаком

Rev11 Review.av.indd 121

к специалисту по китайскому лаку, коих в Швейцарии очень мало. Он создал серию циферблатов для коллекции Tourbillon Orbital. Были использованы различные сюжеты – от выписанного по полированной пластинке оникса портрета китайского мудреца и философа Конфуция до лаковой миниатюры, выполненной в духе супрематизма. Последний сюжет очень хорошо сочетается с совершающим медленное круговое движение окошком. В окошке «живет» орбитальный турбийон, изобретенный для «Жана Дюнана» Кристофом Кляре (похоже, у господина Бернарда Ледерера насчет изобретения такого типа турбийона иное мнение, но он говорит об этом только намеками). Удивительно, но небольшая коллекция «Жан Дюнан» позволяет мысленно перенестись из древнего Китая в древний Египет, просто переведя взгляд с одних часов на другие. Итак, прощай, Конфуций, приветствуем же египетского фараона пятнадцатой (Эфиопской) династии Нефер-ка-Ра. Говорят, друзья и близкие звали его Шабакой (нам остается поверить на слово). Тьерри Улевей почему-то выбрал именно дружеский вариант имени этого фараона для названия представленных пару лет назад часов «Шабака» (Shabaka). «Жан

REVOLUTION

Говоря о коллекции фирмы «Жан Дюнан», нельзя не вспомнить лишний раз о Кристофе Кляре – человеке, а не часовой марке: он в данном случае и конструктор, и производитель механизмов, а также сборщик часов для компании «Жан Дюнан», названной в честь известного швейцарского мастера начала XX в. Жана Дюнана. Главной темой в коллекции этого года стала лаковая миниатюра, развитие которой в соответствии с современными представлениями прослеживается с незапамятных времен, а именно со времен древнего Китая, примерно, семь тысячелетий назад. Видите, на этой теме можно застрять надолго, но, пожалуй, не стоит. Зато стоит упомянуть забавный случай (это он сейчас выглядит забавным) с самим Жаном Дюнаном. Дело было в 1912 г., когда он выведал секреты восточной лаковой миниатюры у японского мастера по лаку Сейдзо Сугавары, обменяв это знание на информацию о технологии чеканки по меди, а уж в этой области он был признанным специалистом. Конечно, сейчас можно найти лаковые творения Жана Дюнана на аукционах, но чтобы применить искусство лаковой росписи к современному часовому делу, президенту «Жана Дюнана» Тьерри Улевею пришлось обратиться

121

★ Jean Dunand

31.08.09 15:01

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

↑ Механизм часов Shabaka Калибр Cla88QPRM ← Shabaka фирмы Jean Dunand. Розовое золото, механизм с ручным заводом, минутный репетир, вечный календарь с указателями барабанного типа

REVOLUTION

122

↙ Shabaka. Вид со стороны задней крышки корпуса

Дюнан» – маленькая, и даже очень маленькая компания, поэтому этот проект удалось довести до состояния готовых часов. А также поскольку «Жан Дюнан» – маленькая, и даже очень маленькая компания, для нее не составляет труда персонализировать каждый экземпляр часов, так что все часы «Жана Дюнана» – уникальные экземпляры. И «Шабака». Наверное, сам фараон не возражал бы против такой постановки вопроса и в особенности против уровня цен: часы «Шабака» сложные, и, более того, у них уникальный механизм, представляющий собой вполне обыкновенный минутный репетир (если вообще можно использовать определение «вполне обыкновенный» применительно к минутному репетиру) и очень необычный вечный календарь с барабанной индикацией даты (двумя цифрами), дня недели и месяца. Кристоф Кляре использовал в качестве базового калибра модифицированный 13-линейный механизм репетира своей фабрики с ручным заводом и «кафедральными» гонгами двойной длины, и установил на него блок вечного календаря с мгновенным переключением. Именно это его свойство – мгновенное переключение – является самым интересным моментом конструкции: барабаны видны сразу, и они стараются затмить собой все другие достижения Кляре, воплощенные в данном механизме. Но мы не дадим им это сделать и приоткроем карты (в данном контексте – чертежи). Одно из неприятных свойств вечного календаря состоит в том, что в течение суток он спит, и просыпается ближе в полуночи (нашел, когда). В это время (в разных конструкциях по-разному) включается режим переключения, и, соответственно, появляется дополнительная

Rev11 Review.av.indd 122

нагрузка на механизм. Чем больше указателей переключается, тем больше эта нагрузка. Хуже всего дело обстоит в конце февраля, когда кроме переключения указателей дня недели и месяца происходит двойное (високосный год) или тройное (обычный год) дополнительное переключение указателя даты. Часы, конечно, не останавливаются, но влияние на точность хода эта дополнительная нагрузка оказывает. Могу заподозрить, что это влияние негативно. Естественно, на фоне спящего в течение почти всех суток блока вечного календаря итоговое ухудшение хода незначительно, но все же оно существует, и некоторым часовщикам очень хочется с ним побороться. Кристоф Кляре поступил следующим образом: он использовал схему с промежуточными пружинами переключателей указателей, которые постоянно «заряжаются» от базового механизма и в момент переключения отдают накопленную энергию блоку вечного календаря. Таким образом, негативный аспект классической конструкции вечного календаря – падение амплитуды баланса во время срабатывания указателей – более-менее равномерно «размазывается» по всем суткам, и чтобы настроить точность хода, уже не надо угадывать некое среднее воздействие вечного календаря. Внешне часы выглядят очень оригинально во многом благодаря авангардному дизайну многоуровневого циферблата, кстати говоря, функционально являющегося частью механизма, за исключением некоторых декоративных элементов. Ну и, конечно, все внимание к себе привлекают барабанные указатели вечного календаря, что с ними поделаешь.

31.08.09 15:02

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

↖ Roller Guardian Time фирмы Ladoire. Золото или титан (имеются усыпанные бриллиантами ювелирные модели) ↓ Roller Guardian Time: вид с оборотной стороны

★ Ladoire

Rev11 Review.av.indd 123

REVOLUTION

воспользоваться. Мини-ротор нравится Лионелю еще и тем, что позволяет совместить автоматический завод и характерный внешний вид в Москву. В уютном дворике ресторана «Турандот» теплым июньским традиционного механизма с ручным заводом, чем и воспользовался днем он с видимым удовольствием развлекался сам и развлекал всех дизайнер, при помощи дуговых мостов создавший визуальный эффект присутствовавших игрой на барабанах, демонстрируя многогранность расходящихся волн. своих талантов. Прежде он работал в ювелирном деле, и это чувствуетВремя второго часового пояса переключается большой кнопкой ся, когда берешь его часы в руки. Это больше похоже на некий цельный на боковой стороне корпуса (на ней есть надпись «Regulator»), а заводобъект, который приятно осязать, чем на авангардные механические ную головку находим в совсем непривычном месте, рядом с отметкой часы. Это классический пример часов – кинематической скульптуры, «8 часов». При взгляде на часы несколько удивляешься появляющейся в которых главное – не указание времени, а демонстрация творческих то там, то сям гравировке, напоминающей паучью сеть. Не совсем повозможностей их создателя. Лионель Лядуар в своих первых часах показывает нам, насколько интересна и перспективна тема использования нятно, зачем это понадобилось, разве что нужно воспринимать это как символическое изображение сентенции «Время держит нас в сетях». миниатюрных керамических шарикоподшипников в часовом механизме. Сейчас такие подшипники в основном ставят на ось ротора системы А ведь и правда. автоматического завода, «Этерна» приспособила их для установки оси заводного барабана, а Лионель Лядуар решил применить для указателей, отказавшись от традиционных стрелок (за исключением одной). Вот эта единственная стрелка, на мой взгляд, служит для демонстрации возможности «провести» один указатель сквозь другой, когда их геометрические оси не совпадают (в данном случае это стрелка GMT и указатель часа). Логично было бы продолжить этот ряд, и «проткнуть» указатель минут, например, стрелкой указателя запаса хода или указателя даты. Свое шарикоподшипниковое изделие Лионель назвал «Роллер Гардиан Тайм» (Roller Guardian Time) и поместил в массивный корпус (56×45×16,3 мм). Базовый механизм – традиционный, хотя и оформлен в авангардном стиле – черненые мосты, черненый баланс… В механизме использован автоматический завод с миниротором, по этому поводу Лионель рассказал, что ему всегда нравилась надежная конструкция системы автоматического завода с мини-ротором (некогда изобретение Universal Geneve), патент на которую до недавнего времени держала компании «Патек Филипп», но, к счастью, срок действия патековского патента истек, и конструкция была «открыта» для всех желающих ею

123

Создатель часов и новой часовой марки Лионель Лядуар приезжал

31.08.09 15:02

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

REVOLUTION

124

★ Maîtres du Temps В команде, стоящей за проектом «Мэтр дю Там» (Maîtres du Temps) американского предпринимателя Стивена Хольцмана, произошла замена. Кристоф Кляре ушел на скамейку запасных, а «Тайм второй» (Chapter переводится и как «тайм», и как «глава») играют Питер Спик-Марин, Роже Дюбуи и присоединившийся к ним Даниэль Рот, «человек, потерявший свое имя». Поскольку доля дисквалифицированных игроков увеличилась за последний год вдвое, логично было бы предположить завершение этого процесса: вне игры пока остаются Жеральд Жента и Йорг Хайсек. Кого предпочесть? Оба дизайнеры, оба не новички в области сложных механических часов, оба не оставили карьеру часовщика… Сложный вопрос. Я бы взял обоих, но не одновременно. Например, для «Чаптер Три» (Chapter Three) – Жента, для «Чаптер Фор» – Хайсека. А там, глядишь, еще кого-нибудь дисквалифицируют. Времена сложные. Однако оставим этот неприличествующий серьезному разговору о часах тон и обратим свой взор на героя – «Чаптер Ту». Уход Кристофа Кляре совсем не означает разрыва отношений, так как хотя «Главу вторую» сделали в «Вошер Мануфактюр», новый вариант «Главы первой» в круглом корпусе по-прежнему производится на фабрике Кляре. «Чаптер Ту» с функциональной точки зрения гораздо беднее «Чаптер Уан», и это, по-видимому, нельзя назвать кризисным вариантом развития линейки «глав», так как, представляя «Главу первую», Стивен Хольцман рассказал, что, в принципе, он расписал оглавление до «Главы шестой» включительно. Поэтому исходим из предположения, что так и было задумано. В отличие от «Чаптер Уан», «Чаптер Ту» с полным на то основанием можно назвать часами для повседневного ношения: на автоматический механизм (вошеровский базовый калибр PF331) навесили только тройной календарь, правда, скачкообразного переключения и с большим указателем даты. Конечно, не все так просто – из «Главы первой» во «Вторую» по наследству перешли два барабанных указателя, они использованы для индикации месяца и дня недели. Это очень удобно. Редкий календарный механизм наручных часов предлагает полное написание названий месяцев и дней недели, да еще выполненное примерно на треть ширины корпуса. Поэтому такой механизм можно было бы назвать «большая дата, большой день недели, большой месяц». Просто праздник какой-то. С другой стороны, наличие этих огромных для механизма наручных часов барабанов вызывает некие опасения касательно надежности. Эти сомнения несколько сглаживает тот факт, что Питер Спик-Марин, исполняющий роль технического куратора проекта, пока не замечен в принятии опрометчивых решений. Сам Питер, говоря о проблемах, с которыми он столкнулся в реализации «Чаптер Ту», прежде всего, упоминает именно отработку конструкции массивных барабанных указателей: «Один аспект имел критическое значение в конструировании часов – изготовление роллеров из сверхлегкого материала». В качестве этого сверхлегкого материала был выбран алюминий (вряд ли чистый металл, скорее всего, сплав, но на этот вопрос в пресс-релизах «Чаптер Ту» ответа нет).

Rev11 Review.av.indd 124

Калибр SHC01 в разобранном виде (компьютерная трехмерная модель). 45 × 32 × 9 м м, 3 2 к амня, автоматический завод, запас хода – 50 часов Вверху: Chapter Two, розовое золото

31.08.09 15:02

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

Sequential One фирмы Manufacture Contemporaine du Temps. Розовое либо белое золото, ограниченная серия из 99 экземпляров

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

★ Manufacture Contemporaine du Temps Такое пафосное название – «Современная мануфактура времени» (мы-то знаем, кто делает время) придумал для своей компании Дени Жиге, в прошлом директор HWRT по производству (при нем были изготовлены «Опусы» от первого до шестого). В 2006 г. (на год позже Максимилиана Бюссера) он покинул свой пост в HWRT, чтобы основать собственную часовую компанию. И вот мы видим его первые часы – «Секвенчал Уан» (Sequential One). Они в чем-то очень похожи на «Опусы», особенно поздние, и понятно почему: главное внимание уделяется не тому, как измерить время, а тому, как позамысловатее это время показать. Дени Жиге это удалось: указатель часа выполнен в виде пяти поворотных призм. Указатели часа изготовлены из сапфира, это очень похоже на призматический циферблат «Картье», только у Жиге эта конструкция функциональна. 270-градусная дуга шкалы минут закрывает три неактивных в данный момент призматических часа, и в «ноль минут, ноль секунд» шкала прыгает на 90 градусов против часовой стрелки, открывая очередной призматический указатель часа; минутная стрелка при этом оказывается в нулевой позиции относительно перепрыгнувшей шкалы. Действо не ограничивается скачкообразным переключением указателя минут в конце / начале часа – в середине каждого часа осуществляется поворот призм указателя часа, расположенного напротив открытого. Процесс переключения «секвенциального» указателя требует количества энергии, довольно большого для механизма наручных часов, поэтому Дени Жиге применил схему с постоянным накоплением энергии (долго, но понемногу) и одномоментным ее высвобождением, подобную той, что Кристоф Кляре использовал в «Шабаке» (Жиге говорит, что свою конструкцию он запатентовал).

Rev11 Review.av.indd 125

REVOLUTION

Механизм Sequential One: узел баланса в наилучшем виде. Ручной завод, двойная спираль Штраумана, запас хода – 40 часов, 471 деталь

125

Узел цифрового указателя часа. В механизме их четыре. Одинаковых.

31.08.09 15:02

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

HM1-RS Final Edition фирмы MB&F. Розовое золото, автоматический механизм, центральный турбийон, ограниченная серия из 10 экземпляров

HM1-Black Final Edition фирмы MB&F. Черненое белое золото, автоматический механизм, центральный турбийон, ограниченная серия из 10 экземпляров

HM2-CR фирмы MB&F. Керамика, розовое золото, автоматический механизм, ограниченная серия из 33 экземпляров

HM2-CTi фирмы MB&F. Керамика, титан, автоматический механизм, ограниченная серия из 66 экземпляров

REVOLUTION

126

★ MB&F Вот и наступило время для завершающего издания первой «Оролоджикал Машин» (Horological Machine) (HM) Максимилиана Бюссера. Нельзя сказать, что завершение выпуска тех или иных часов сейчас редкое событие, но HM1 – особый случай. И не только благодаря броскому дизайну, умения создавать яркие часы Бюссеру не занимать. А потому что из увиденных нами трех «Машин» первая была наиболее сложной в техническом смысле, в ней были применены нетривиальные технические решения, которые составили бы честь любой старой часовой фирме. Вспомним хотя бы систему завода на семь суток с четырьмя действующими параллельно заводными барабанами, или впервые примененную в наручных часах конструкцию симметричного двухстороннего привода ротора турбийона. Поэтому, и не только поэтому одна первая «Машина» стоит всех многочисленных турбийонов, изготовленных на базе механизмов фабрики «Димье 1738» (экс-STT, экс-«Прогресс»). Кроме того, несмотря на довольно замысловато устроенный циферблат, HM1 можно характеризовать как наиболее удобные для прочтения времени часы. Разумеется, среди «Машин». Интересно заметить, что характерное чашеобразное

Rev11 Review.av.indd 126

построение корпуса HM1 было применено в пока что последней из «Машин» – HM3. Итак, в этом году Максимилиан Бюссер объявил о выходе завершающего тиража «Оролоджикал Машин 1». Это две модели – HM1-RS из розового золота и HM1-Black из белого золота с черным напылением, каждая из них выпущена ограниченной серией из 10 экземпляров. Вопрос о закрытии «Оролоджикал Машин 2» пока остается открытым. Жизнь продолжается! На повестке дня «Керамика»! Та самая высокотехнологичная, она же циркониевая керамика, над популяризацией которой компания «Радо» билась с 1988 года, если мне не изменяет память. Ура, керамика стала популярной и пришла туда, где ее меньше всего ждали – в часы коллекционного уровня. Первые керамические модели в коллекции MB&F – модели 2009 г. HM2 из керамики и розового золота и HM2 из керамики и титана. И тот, и другой варианты показывают, что керамика очень удачно вписывается в бюссеровскую стилистику «игрушек для взрослых». Тем более что у владельцев часов будет меньше огорчений, ведь керамическую «игрушку» непросто поцарапать.

31.08.09 15:02

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

Korona K3 Степана Сарпаневы. Сталь, автоматический механизм, указатель фаз Луны

паневы, можно назвать единственным настоящим финским часовщиком. Хотя при словах «Финляндия-Швейцария» сразу приходит в голову другое имя – Кари Вутилайнен. Но Кари так давно и настолько серьезно прописался в Швейцарии, что о нем речь не идет.. Карьера Степана Сарпаневы как независимого часовщика началась в 1999 г., когда он, взяв шестеренку из своего старого «Харлея» и механизм Piaget 9Р, изготовил свои первые часы Time Tramp (можно перевести как «Бродяга по времени»). Сейчас он уже не поступает столь радикально, предпочитая современные автоматические механизмы и выточенные по всем правилам искусства из нержавеющей стали (или – с недавнего времени – розового либо белого золота) часовые корпуса. С тех пор Степан мастерил часы, которые, конечно, заслуживают упоминания, однако истинного успеха он достиг совсем недавно – в 2008 г., когда ему удалось добиться максимального визуального

Rev11 Review.av.indd 127

эффекта «настоящих финских часов» в модели «Корона К3» (Korona K3). И главным образом за счет выбора удивительно впечатляющего «лица» Луны. Похожий случай уже был: одним из слагаемых успеха коллекции «Бланпэн», разработанной в 1980-е годы под руководством Жана-Клода Бивера был превосходно выполненный классический рисунок для указателя фаз Луны. В «Короне К3» хороша не только Луна. Трехслойная решетчатая структура циферблата и вторящая ей решетка ротора системы автоматического завода создают чудную трехмерную структуру. Она организует внутреннее пространство часов столь же эффективно, насколько декартова система координат внесла окончательную ясность в картину мироздания. А еще она действует на подсознательном уровне (лично у меня), создавая впечатление хмурого, северного, осеннего, ночного неба, по которому, видимая сквозь прорехи в низких облаках, пробирается суровая финская Луна.

REVOLUTION

Степана Сарпаневу, сына известного финского дизайнера Пеннти Сар-

127

★ Sarpaneva

31.08.09 15:03

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

Базовый калибр A10, поставляемый швейцарской фабрикой «Сопрод», в мастерских Сарпаневы модифицируется: заменяется ротор системы автоподзавода на новый скелетонизированный с лунным лицом и добавляется разработанный и изготовленный Степаном модуль указателя фаз Луны. Хотя об этом нет доподлинной информации, похоже, что этот модуль представляет собой по конструкции модифицированный указатель даты. В пользу такого предположения говорит тот факт, что коррекция указателя фазы Луны весьма необычна: она производится при помощи заводной головки, выдвинутой в промежуточное положение, обычно используемое для быстрой коррекции указателя даты. И, напоследок, на сладкое, цитата из Сарпаневы: «Тебе, как другу, скажу: я делаю совершенно бесполезные вещи…» Радикально, Степан Пеннтиевич!

REVOLUTION

128

Оставим, однако, поэзию, посмотрим на саму Луну. Раз Луна Сарпаневы оказалась для него по-хорошему революционной, стоит подробно рассказать о процессе лунотворения. Он начинался с выполнения предварительной модели диска указателя, увеличенной относительно предполагаемого размера в шесть раз. Затем при помощи пантографа выточили медный прототип, уменьшенный до натурального размера. Прототип был вручную доработан гравировщиком, а фактуру его поверхности создали при помощи «пескоструйки». Далее, используя прототип в качестве электрода, методом электролиза создали его негативное объемное изображение на стальном блоке, который после окончательной отделки гравировщиком и закалки превратился в пуансон. Все Луны Сарпаневы – дети этого пуансона (а их три в каждом экземпляре «Короны К3»).

Rev11 Review.av.indd 128

Korona K3 Red Moon Сталь (44 мм)

31.08.09 15:03

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

Marin-1 фирмы Speake-Marin. Титан (42 мм)

десять назад разговор о собственном калибре (его называют «мануфактурным» – «manufacture», его называют «домашним» – «in-house», его называют собственным – «de propriété») можно было воспринимать как планирование не очень близких перспектив, то в последние несколько лет появление очередного нового механизма в арсенале той или иной часовой марки стало совершенно обычной ситуацией. Конечно, во множестве случаев о так называемом «собственном калибре» стоит сообщать с большими оговорками, и для очень нуждающихся в нем существует несколько специализированных компаний… Некоторые, однако, начинают с нуля.

Rev11 Review.av.indd 129

Путешествие Питера СпикМарина за собственным калибром начиналось в 2000 г. Прошло уже девять лет с той поры, когда этот английский часовой мастер, приехавший работать в Швейцарию, решил стать независимым часовщиком. В качестве базового для своей первой коллекции Питер выбрал механизм ETA 2824. Разумеется, даже механизм массового выпуска, попадая в руки мастера, может оказаться преобразованным до неузнаваемости. Именно так поступил Питер, в результате появилась прежняя «рабочая лошадка» коллекции «Спик-Марин» – автоматический калибр FW2012.

REVOLUTION

Что такое независимый часовщик без своего калибра? Если лет

129

★ Speake-Marin

31.08.09 15:03

REVOLUTION

130

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

Конструкцию своего собственного механизма Питер начал разрабатывать три года назад. Концепцию нового калибра, названного им SM2, он сформулировал кратко: «часы часового мастера». Механизм довольно большой – 14 ½ линии при толщине в 6,2 мм (недавняя мода на большие наручные часы сделала стремление создавать сверхкомпактные механизмы, в сущности, не обязательным), простой в сборке, настройке и обслуживании, надежный, точный и, что немаловажно, красивый. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, но даже такие три аспекта как большой баланс, хитроумный узел регулировки баланса с двойной изогнутой пружиной (я бы назвал это устройство «двухголовым лебедем»; не только же нам хвалиться своим орлом, да и Питер в последнее время изготовил несколько вариантов часов с нашим двухглавым, надо понимать, по заказу российских клиентов) и безупречно отделанный ротор системы автоматического завода не оставляют меня равнодушным. ↖ КалибрS M2. Автоматический Перейдем теперь к «железу» (этот абзац можно пропустить). завод, диаметр Это нейзильбер без нанесения какого-либо покрытия – из него 32,6 мм, толщина 6,2 мм, 21600 пк / ч, изготовлены платина и мосты; камни установлены «от и до», вклюзапас хода – 72 часа, чая ось заводного барабана; опорные камни на кончиках осей баланса 29 камней и анкерного колеса подпружинены (противоударная защита); баланс с регулировоч↙ Marin-1. Вид с оборотной ными эксцентриками; брегетированная спираль и упоминавшаястороны ся уже система двойной регулировки хода: настраивается положение равновесия баланса относительно анкера и регулируется рабочая длина спирали. Новый калибр требует новых часов. И Питер не стал откладывать это дело в долгий ящик: уже представлена первая серия часов с новым механизмом – «Марин-1» (Marin-1). Правда, на этот год было запланировано всего два десятка экземпляров, и некоторые из них с его фирменным модулем вечного календаря. Что касается обычных автоматических часов, Питер не стал изобретать что-то новое и выбрал для «Марин-1» измененный в некоторых деталях дизайн часов «Пикадилли» (Piccadilly). Этот выбор нельзя не одобрить: дизайн «Пикадилли» за последние годы стал неотъемлемой частью его марки (тут, увы, не все понятно: на всех фотографиях часов «Марин-1» на задней крышке корпуса значится «Piccadilly», то ли «Марин-1» это «Пикадилли Марин-1», то ли «Марин-1» нет, а есть просто «Пикадилли»). Специально для «Марин-1» был разработан новый стиль циферблата, как водится у Питера Спик-Марина, не простого, а составного – в данном случае двухуровневого эмалевого. Нечто подобное мы уже видели – это ланговский хронометр RLPLM, однако, в защиту авторского приоритета Питера стоит напомнить, что у его самых первых наручных часов «Пикадилли» были составные металлические циферблаты. Да и остаются во многих часах «Пикадилли» по сей день. Кроме того, в «Марин-1» Питер решил свои фирменные стрелки из вороненой стали сделать скелетными и нанести на них люминесцирующее покрытие «суперлюминова». Изза этого они стали выглядеть гораздо менее массивными, но, честно говоря, пока еще непонятно, лучше это или хуже. Нарочито выпуклые формы полированной и вороненой стали стрелок первоначального варианта создавали чудную объемную картину игры цвета и света. Не лишились ли из-за этого часы «Марин-1» значительной доли шарма тех первых моделей «Пикадилли»?

Rev11 Review.av.indd 130

31.08.09 15:04

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

★ Thomas Prescher То, что сразу бросается в глаза при первом же взгля-

де на новые часы QP1 Томаса Прешера, не является в них главным. Я имею в виду три центральные стрелки указателей вечного календаря. Да, это редко используемая конструкция, может быть, даже уникальная (пять стрелок на одной оси!), но наиболее значительное достижение Томаса Прешера, воплощенное в механизме QP1, надежно скрыто от любопытствующих глаз под золотым циферблатом. Это новая конструкция вечного календаря с мгновенным переключением. Вечный календарь с мгновенным переключением – крайне редко встречающаяся конструкция. Их, таких календарей, меньше, чем турбийонов. Ну, может быть, примерно столько же, как минутных репетиров. Итак, элитный клуб производителей вечных календарей с мгновенным переключением: «Патек Филипп» (Ref. 5207), «Даниэль Рот» (Instantaneous Perpetual Calendar), «Жежер-ЛеКультр» (Gyrotourbillon), «Роже Дюбуи», «Вианней Альтер» (Antiqua), да еще, пожалуй, можно вспомнить Кристофа Кляре, изготовившего «Шабаку» с вечным календарем на барабанных указателях. Теперь – еще и Томас Прешер. Блок вечного календаря традиционно сидит на базовом механизме со стороны циферблата. Вечный календарь Томаса – не исключение, так как открытый со стороны задней крышки корпуса, весь гравированный и позолоченный автоматический базовый механизм

говорит нам, что это так. Тогда почему бы не пойти навстречу гипотетическим пожеланиям клиентов и не показать механизм, используя прозрачный циферблат, либо отказавшись от него вообще? Томас Прешер на выставке в Базеле предъявил, по сути, прототип. Он оставил возможность заказчику часов подобрать вариант исполнения циферблата, форму стрелок и металла, из которого будет изготовлен корпус (39 или 43 мм): золото в виде трех стандартных сплавов или платина. Титан? Попробуйте. К сожалению, Томас решил оставить за скобками все, что касается изобретенной им разновидности механизма вечного календаря. Информации о конструкции Прешера нет нигде. Возможно, дело в желании Томаса максимально долго сохранить свою разработку в тайне от возможных конкурентов (запатентовать – все равно, что рассказать об изобретении всему миру). В заключение стоит заметить, что это словосочетание – «мгновенное переключение» – не самое удачное. Лучше было бы использовать другое – «со скачкообразным переключением» или «с очень быстрым переключением». Слово «мгновенный» подразумевает нулевую длительность процесса, а такого в природе не бывает. И в технике тоже. И даже в самых навороченных часовых механизмах. ↑ QP1 фирмы Thomas Prescher. Золото, автоматический вечный календарь

REVOLUTION

131

← QP1, вид с оборотной стороны корпуса

Rev11 Review.av.indd 131

31.08.09 15:05

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

REVOLUTION

132

★ Urwerk Мартин Фрай, дизайнер и один из отцов-основателей компании «УРВЕРК», еще в 1998 г. задумал часы с линейными указателями часов, минут и секунд. Потребовалось потратить почти десять лет на череду успешных моделей, сконструированных на основе сателлитной схемы индикации часов и минут, чтобы в «УРВЕРК» решили вернуться-таки к старой идее. Считается, что мысль принадлежала Луи Коттье, знаменитому часовому мастеру, изобретателю и изготовителю часов World Time. Вполне возможно, что и не ему первому в голову пришло такое, ведь стоит только начать копаться в патентных базах данных… Тем не менее, остановимся на Луи Коттье. Основным его заказчиком была фирма «Патек Филипп», где с 1955 по 1962 годы работал известный дизайнер, а ныне ювелир Жильбер Альбер. Вместе с ним Луи Коттье в 1958 г. сконструировал и изготовил единственный экземпляр часов «Кобра» (Cobra) (фактически – прототип) с линейной индикацией часов и минут на вращающихся барабанах. На том история и закончилась: прототип не был запущен в серийное производство и хранится ныне в часовом музее «Патек Филипп».

Rev11 Review.av.indd 132

Мартин Фрай и Феликс Баумгартнер фактически взяли внешние контуры конструкции Коттье, создав свой собственный вариант механизма линейной индикации. Однако решили в честь Луи Коттье назвать свои часы CC1 (CC = «Коттье Кобра»). Конечно, в их распоряжении оказались все преимущества современной технологии немыслимой в 1950-е годы, чем они и воспользовались. Например, две детали, а именно диск указателя секунд и рычаг передачи вращения на барабан индикации минут нужно было сделать максимально легкими, но чтобы при этом они оставались достаточно жесткими. Поэтому для их изготовления была применена разработанная компанией «Лигатек» технология электроформинга из фосфида никеля. В настоящее время лишь кремниевая технология может конкурировать с электроформингом по уровню отклонений. Конструкция привода линейных указателей довольно проста. Базовый автоматический механизм вращает программное колесо с тремя вертикальными зубцами, а оно отклоняет передающий рычаг и поворачивает тем самым барабан индикации минут (один оборот за три часа). Когда считывающий штифт передающего рычага падает с зуба,

31.08.09 15:05

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

↖ МеханизмU r-CC1: деталь с гексагональной структурой используется для передачи вращения на барабан индикации минут ← Ur-CC1 «Cobra», вид с оборотной стороны

Rev11 Review.av.indd 133

REVOLUTION

рычаг под воздействием пружины возвращается в начальное положение, вращая назад на три четверти оборота барабан индикации минут, который, в свою очередь, в этот момент переключает барабан указателя часа вперед на один час. Так это выглядит в теории. Давайте попробуем оценить возможную погрешность срабатывания конструкции переключения часа – посчитаем микроны. По фотографии механизма можно оценить высоту зуба программного колеса, это примерно два миллиметра. Значит, ход считывающего штифта за одну минуту составляет около 2⁄60 мм, а за одну секунду – ⅔600 мм. Это чуть больше полмикрона. Что это означает на практике? То, что при существующем уровне – от 1 до 2 микронов – погрешностей работы лучших станков с ЧПУ, используемых в часовой индустрии, ошибка переключения часа будет составлять не менее двух секунд. Более того, эта неопределенность будет варьироваться от часа к часу (напомню, что у колеса программатора три зуба, рассчитанных на трехчасовую последовательность). К этой погрешности необходимо добавить обязательно присутствующие в часовом механизме «гуляющие» наклон и положение оси программатора, которые наверняка обеспечат нам еще несколько микронов… Проблему могла бы решить конструкция с «прыгающим» переключением минут, но в стандартной конфигурации часового механизма такая конструкция выглядит осуществимой с большими затруднениями. Есть другой вариант, самый красивый, но и довольно сложный в исполнении: конструкция наподобие той, что применена в новых ланговских часах «Цайтверк» («Цайт» отняли, «Ур» в уме). Однако это были бы уже совсем другие часы. Тем не менее, имея в виду компактные размеры часового механизма, следует признать секундные погрешности превосходным результатом… Тем более, что часы получились яркими и экзотическими, вполне соответствующими громкому названию. Господа Баумгартнер и Фрай уже приучили нас к тому, как должны выглядеть часы «УРВЕРК». Фирменный урверковский футуристический дизайн «Кобры» наверняка привлечет к этим часам всеобщее внимание. Желающим пора записываться.

133

↙ Ur-CC1 «Cobra» фирмы Urwerk

31.08.09 15:05

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

★ Vulcain Компания «Вюлькен» (кто хочет, может называть эту марку попроще, на русский манер – «Вулканом», с моей стороны абсолютно никаких возражений не имеется) чудеснейшим образом сумела заполучить наиболее ценное достояние попавшей несколько лет назад в трудное положение компании Revue Thommen, а именно права на производство наручных часов с будильником под названием «Крикет» (Cricket). Хотелось бы узнать подробности этой истории, но что было, то было, а сейчас вся деятельность «Вюлькен» крутится вокруг легендарного здесь у нас в России «Крикета». И надо признать, «Вюлькен» управляется с проектом «Крикет» гораздо более активно, и результаты этого процесса получаются в целом гораздо более интересными. Даже если не рассматривать проскочивший несколько лет назад (прошу не обижаться за уважаемую марку: cricket переводится как «Сверчок») будильнотурбийон или турбинобудильон Imperial Gong (кому что нравится). Творческие возможности компании «Вюлькен» получили лишнее подтверждение в этом году, когда во время базельской выставки были представлены сразу новый автоматический калибр Cricket V-21 и часы с этим механизмом – «Экстрим Отоматик» с мировым временем (GMT X-Treme Automatic) и «Дайвер Экстрим Отоматик» (Diver X-Treme Automatic). Новые часы замечательны благодаря не только наличию этого механизма, но и безукоризненно пойманному спортивному стилю, особенно хочется отметить «Дайвер Экстрим» – часы, в которых объединились присущие лучшим спортивным часам агрессивность и лаконичность.

↑ Diver X-Treme Automatic фирмы Vulcain. Черненые титан и сталь (44 мм), водостойкость до 100 м, ограниченная серия из 150 экземпляров ← GMT X-Treme Automatic фирмы Vulcain. Титан и сталь (44 мм), водостойкость до 100 м

REVOLUTION

134

↓ Первый автоматический механизм Vulcain V-21. Запас хода – 42 часа, 23 камня, длительность работы будильника от 15 до 20 секунд, 18 000 п к / ч

Rev11 Review.av.indd 134

31.08.09 15:05

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

Другой аспект развития коллекции «Вюлькен», на котором хотелось бы остановиться – это эмалевые циферблаты. Разумеется, и здесь не обошлось без обязательных для «Вюлькен» будильников, так что утонченное удовольствие от обладания часами с настоящим эмалевым циферблатом хотя бы отчасти компенсирует те негативные эмоции, которые ранним утром вызывает надоедливый, а в случае «Крикетов» еще и пронзительно громкий трезвон будильника. «Эмалевая эпопея» началась в «Вюлькен» в 2003 г., и, похоже, они остановили свой выбор на одном типе циферблатов: это полупрозрачная перегородчатая эмаль, выполненная по гильошированной основе. При первом же взгляде на часы обращаешь внимание на то, что это явно бюджетные варианты. Бюджетные не по цене (ее я не знаю, да и нет необходимости узнавать), а по исполнению. Эта оценка исходит из представления

Эмалевые циферблаты со зверушками - свидетельство инфантилизации успешных? Где герои спецназа, где бомбардировщики, где танки, где авианосцы и стратегические ракеты? Где Наполеон, в конце концов! ↗ GMT «Panthers» («Panthers» – почему-то не «The Panthers») фирмы Vulcain. Розовое золото (42 мм), механизм с ручным заводом, ограниченная серия из 30 экземпляров

Rev11 Review.av.indd 135

REVOLUTION

об эмали, какой она должна быть, а среди современных часовых компаний, отваживающихся на игры с «горячей» эмалью, лишь нескольким удается приблизиться к идеалу. Но не достичь его. У вюлькеновских эмалевых часов циферблаты выглядят грубоватыми, и это очень заметно в случае выполнения эмалью довольно сложного рисунка. В отдельных случаях уровень сложности сюжета (лаконичная картинка) соответствует уровню использованной технологии, и тогда результат получается превосходным. Вот среди новинок 2009 г. панды очень хорошо получились, а пантеры, на мой вкус, – не очень. Простоваты – очевидная недоработка художника. Нужно же разработку сюжета вести, исходя из особенностей технологии. Из моделей прошлых лет как несомненную удачу нужно отметить часы со сверчком. Во всех эмалевых часах «Вюлькен» пока что устанавливали калибр Cricket V-13 с ручным заводом, но раз у «Вюлькен» появился новый автоматический механизм, стоит поставить его в эмалевые часы. Ждем. Последнее замечание касается присутствующей на многих часах «Вюлькен» шкалы с названиями городов, приписанных к соответствующим часовым поясам. И снова мы видим Каракас, в том числе и в новинках 2009 г.! Каракас ушел из своего (бывшего своего) часового пояса, всем производителям GMT- и WT-часов об этом должно быть известно. Напишите кто-нибудь в «Вюлькен» письмо, а то за них как-то неудобно.

135

↙ GMT« The Pandas» («Pandas» – почему-то «The Pandas») фирмы Vulcain. Белое золото (42 мм), механизм с ручным заводом, ограниченная серия из 30 экземпляров

31.08.09 15:05

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

★

НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

★ Christophe Claret ★ Константин Чайкин Свершилось долгожданное появление российского мастера

на стенде Академии независимых часовщиков в Базеле. Константин Чайкин представил главные свои опусы, выполненные совместно с питерским часовым мастером Виктором Латанским, – настольный турбийон на сапфировых мостах, «Пасхальный календарь», прототип «таинственных» наручных часов с картой звездного неба и прототип наручных часов Caliber V01. Я нарочно употребляю это слово – «прототип», – так как наручным часам Чайкина пока что очень не хватает свойственного лучшим творениям независимых часовых мастеров высокого качества окончательной обработки. Это касается как внешности часов, так и деталей механизма. Зато у него в избытке изобретательская энергия, которой, пожалуй, хватило бы не на один десяток среднестатистических швейцарских часовых компаний. Так что хотелось бы пожелать ему направить малую долю этой энергии на постижение искусства окончательной отделки. Ведь оно, это искусство, также требует немалой изобретательности: для многих операций требуются особые приспособления и инструменты. Есть где развернуться настоящему изобретателю.

REVOLUTION

136

↑ Настольные астрономические часы Константина Чайкина в корпусе, отделанном янтарем → Прототипн аручных часов Константина Чайкина Caliber V01. Механизм с ручным заводом, циркониевый баланс, три заводных барабана, 10-дневный запас хода

Rev11 Review.av.indd 136

Несколько смелых проектов, выполненных при непосредственном участии Кристофа Кляре: Tourbillon Glissiere для «Гарри Уинстона», Tourbillon Orbital и «Шабака» для «Жан Дюнан», «Чаптер Уан» для «Мэтр дю Там», по-видимому, вызвали у него желание сделать что-нибудь «такое» и для себя. Некогда, во времена уже почти былинные, у Кристофа Кляре возникало подобное желание – тогда оно привело к появлению юбилейной серии наручных часов с барабанным музыкальным устройством. Поводом для создания новых часов «ДуалТоу» (DualTow) стало двадцатилетие фабрики Кристофа Кляре, и заложенная в механизм основная идея, воплощение которой сам Кляре назвал «практически невозможным», состояла в использовании дифференциальной передачи. Я бы назвал это «хронографом без сцепления». В том смысле, что во всех других выпущенных до настоящего времени хронографах имеется блок сцепления, размыкающий и соединяющий колесную передачу хронографа с базовым механизмом (исключением можно назвать разве что конструкции, построенные на принципе секундомера с собственным балансовым колесом, но в этом случае более корректно говорить о двух независимых механизмах; так сконструирован, например, калибр 360 «ТАГ Хойера»). Дифференциальная передача позволяет направлять вращение от «базы» либо на хронограф, либо «в космос», всего-навсего тормозя одно из колес передачи. Никакого относительного передвижения осей колес механизма при этом не происходит! И что еще более интересно, для сброса показаний счетчиков совсем не нужно снимать сцепление с «базой» … Просто на бумаге, непросто «в железе». До сих пор дифференциальная передача использовалась в часовых механизмах в узлах с медленным вращением: например, в классической конструкции указателя запаса хода, но опыта работы с ней на «быстром» секундном колесе не было, так что Кристофу Кляре пришлось отрабатывать технологию буквально с нуля. Благо современные компьютерные станки позволяют не ломать голову над достижением необходимого уровня точности

31.08.09 15:05

Rev11 Review.av.indd 137

Этот способ индикации стал отправной точкой в сочинении названия часов: при известной вольности DualTow можно перевести как «двухгусеничный»… Трактор (в пресс-релизе предлагается «лунный трактор»)? Нет. Военный грузовик времен Второй мировой? Пожалуй. Снегоход? Вот это хорошо. Интересно, что эта конструкция указателя очень напоминает те самые ланговские пятиминутные часы из оперы Земпера, что в Дрездене. Ирония судьбы: часы «Дуалтоу» появились в тот же год, что и совсем цифровые-прецифровые «Ланге Цайтмайстер». Продолжая эту тему, можно при очень критическом взгляде найти определенное сходство «Дуалтоу» с турбийонами Ришара Милля. Но всякие нехорошие спекуляции по этому поводу можно прекратить одним соображением: примерно половина (и лучшая половина) всех спортивных автомобилей похожа на «Феррари». Еще о дизайне: прямоугольный циферблат прямоугольного корпуса – далеко не лучший выбор для хронографа с центральной секундной стрелкой, все-таки секунды хронографа нужно определять уверенно. А здесь уверенность присутствует в районе 15 и 45 секунд, 30 и 60 секунд – с натяжкой, а по углам циферблата дело обстоит совсем плохо. Мне могут возразить – зато 5-секундные метки изготовлены из драгоценных камней… Слабое утешение. И напоследок: забавная эта ситуация с «человеком-не-часовоймаркой» Кристофом Кляре. Он владеет часовой фабрикой, способной изготавливать готовые часы (многие его заказчики приобретают у него именно готовые часы) и производит часы под маркой «Кристоф Кляре», но при этом утверждает, что не собирается создавать такую часовую марку. Ведь уже вышла вторая юбилейная серия, помнится, десять лет назад была первая. Часы под названием «Кристоф Кляре» есть, фабрика есть, человек есть – это что, не часовая марка? Мне это напоминает дискуссию о наличии денег при социализме – по идее, их не должно было бы быть, но почему-то они все-таки были, и все профессора научного коммунизма исправно получали свою зарплату, несмотря на явную противоречивость этого тривиального действия. Что плохого в том, чтобы стать «человеком-часовой-маркой»? Ничего тут необычного нет, так в Швейцарии все делают. Или почти все. По меньшей мере, из тех, кто не занят банковским, фармацевтическим или шоколадным бизнесом. Хотя, конечно, есть опыт Франка Мюллера, Роже Дюбуи, Жеральда Жента, Даниэля Рота, Седрика Жонера, Йорга Хайсека, который нельзя однозначно назвать позитивным. Может быть, это и останавливает Кристофа Кляре. ★

137

DualTow фирмы… фирмы… фирмы… Здесь я запинаюсь, поскольку высочайшим повелением Кристофа Кляре его фабрику запрещено называть часовой фирмой. Белое либо розовое золото, механизм с ручным заводом, серия из 68 уникальных экземпляров

REVOLUTION

деталей – а у Кристофа Кляре станки, наверное, самые лучшие (рассказывают, что он сам консультирует производителей станков для часовых фабрик). Прелесть дифференциальной конструкции хронографа (при условии, что она работает) состоит в том, что можно использовать совершенно одинаковые узлы для всех трех счетчиков хронографа (в принципе, можно и больше), что и было сделано. По меньшей мере, это так выглядит. Розовый дым, распространяющийся от пресс-релиза «ДуалТоу» и многих публикаций по поводу озвучивания включения / остановки / сброса хронографа, не заслуживает такого пристального внимания – чего тут сложного: нажал на кнопку – колокольчик звякнул. Это уровень звонка на детском велосипеде. Хотя очень милая штука. Можно баловаться от души: «звяк-звяк…», ведь, по сути, обычные хронографы совсем не мелодичны. Детишкам понравится. Блок колонного колеса превратился в настоящее паукообразное чудище – от него к каждому из трех дифференциалов счетчиков тянутся лапки-рычаги, по три на дифференциал: два тормозных и один рычаг сброса. Кроме того, на ось колонного колеса Кристоф Кляре посадил стрелку указателя его положения или, что одно и то же, режима хронографа («звяк-звяка» недостаточно). Кроме того, каждый из девяти рычагов должен быть снабжен индивидуальной прихотливо изогнутой (для красоты, а для чего еще?) возвратной пружиной. Получилось потрясающе красиво, что лишний раз подтверждает тезис о том, что механическая конструкция красива, в первую очередь если она построена на принципе главенства функциональности, сколь бы ненужной эта функциональность не казалась. Под этим хронографическим «пауком» в невидимой невооруженным и вооруженным взглядом нанопаутине пойманной мухой бьется баланс в нервно скачущем роторе турбийона. В этом я вижу тонкий подтекст (настолько тонкий, что его в действительности и нет): турбийон в «ДуалТоу» – это жертва современного подхода к часовому искусству и «добавленная стоимость» в чистом виде. И здесь, как в ночном кошмаре, возникает ощущение, что мы о чем-то забыли. О чем-то очень важном. Что же это такое? Ах да, время. Перед Кристофом Кляре стояла непростая задача (которую некоторые конструкторы сверхсложных часов просто не ставят перед собой): как на фоне чудовищно красивого хронографического «паука» не «потерять» время? Решение со стрелками только добавило бы «лапок» (в буквальном смысле этого слова, если посмотреть с другой стороны Ла-Манша). Кристоф Кляре решился на небывалую вещь: «гусеничную» индикацию. Идея не нова, я видел уже подобные запатентованные конструкции, но г-н Кляре умеет обходить патенты.

31.08.09 15:06

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

REVOLUTION

138

Военные мотивы в высоком часовом искусстве

Rev11 Feat Military.av.indd 138

31.08.09 15:08

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Rev11 Feat Military.av.indd 139

ЧАСОВОЕ ДЕЛО И ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ Часы, конечно, имеют символический смысл, но армия их ценит не только за это. В современную эпоху наручные часы не раз спасали военным жизни. Вот, например, у «Брайтлинга» (Breitling) есть хронограф Emergency, в который, как говорится в рекламе, вмонтирован передатчик, способный в течение 48 часов передавать сигнал бедствия в зоне радиусом около 150 км. Когда британский вертолет с майором Стивом Бруксом и капитаном Хью Квентином-Смитом на борту совершил вынужденную посадку в Антарктиде, летчики включили свои «брайтлинги», и их подобрал самолет, поймавший сигнал. Стоит ли удивляться, что «Брайтлинг» поставляет вооруженным силам специальную версию этих часов (ее передатчик посылает сигнал на военной частоте 243 МГц, а радиус действия равен приблизительно 170 км).

139

ГЕРОЙСКИЕ ЧАСЫ Свои воины-герои есть у многих стран. Среди них встречаются знаменитости, вроде тех же шталаговцев, а есть и те, чей подвиг мало кому известен. Вернувшегося с войны героя украшает не только форма и медали – но еще и часы, которые помогали ему в самых страшных переделках. Приобретая такие часы, мы словно соприкасаемся с людьми, вызывающими у нас восхищение, и надеемся,

что какие-то из их качеств перейдут и нам. Вот почему вполне себе штатские коллекционеры увлеченно выискивают модели, овеянные военной славой, такие как омеговские 2179 и 6645 или знаменитый Rolex Military Submariner мод. 5517. Неудивительно, что и сами часовые дома находятся под влиянием военных традиций, которое иногда проявляется даже в логотипах. Чего стоит одна только история с крестом Калатравы, красующимся на изделиях «Патек Филиппа» (Patek Philippe). Этот крест – символ ордена Калатравы, основанного в Испании в 1158 г. Рыцари ордена поклялись освободить Испанию от мавританского владычества, и во многом благодаря их стараниям Гранада в конце концов пала. В 1932 г. «Патек Филипп» выпустил часы «Калатрава» (Calatrava), которые мгновенно завоевали большую популярность. Во время Второй мировой войны офицеры союзных войск все ходили с «калатравами». Сегодня в модельном ряду «Патека» есть модель 5153J, которую прозвали офицерскими часами за сходство с моделью 5053, ныне снятой с производства, которая, в свою очередь, напоминала «калатравы» времен Второй мировой и была оснащена специальной откидной крышкой, защищавшей часы от пыли, неизбежной на поле боя.

REVOLUTION

Текст: Ашок Соман, Дмитрий Бузаджи

С

амое начало весны 1943 г. Европа стонет под гнетом фашизма. Правда, на Восточном фронте Красная армия наносит вермахту чувствительный урон и Битва за Британию окончилась решительным успехом союзников, но исход Второй мировой еще далеко не предрешен. Впрочем, один швейцарский часовой производитель так твердо уверен в победе антигитлеровской коалиции, что делает щедрое предложение: он берется заменить любому попавшему в плен солдату союзников потерянные или сломавшиеся часы, а деньги соглашается получить только после войны. Это смелое решение Ханса Вильсдорфа, основателя «Ролекса» (Rolex), имело весьма знаменательные последствия для лагеря военнопленных под названием Шталаг Люфт III, расположенного в полутора сотнях километров к юговостоку от Берлина. Содержащийся в лагере английский капрал Клайв Джеймс Наттинг воспользовался случаем и заказал себе хронограф Oyster мод. 3525. Через пять месяцев часы доставляют в лагерь, где им предстоит сыграть ключевую роль в захватывающей авантюре, знакомой нам по фильму «Большой побег». Пленники собираются бежать, а хронограф помогает им рассчитать промежутки времени между патрулями. Кто-то считает всю историю с часами легендой, но бесспорно одно: Вильсдорф действительно сделал военным такое предложение, это подтверждено документами. Ему хватило духу рискнуть деньгами, чтобы помочь людям, за которых он болел душой. Знаменитый побег из Шталага стал символом того, как даже в самых унизительных условиях, в плену у врага, человек может не терять стойкости духа. Еще история о Наттинге напоминает нам о неоценимой помощи, которую наручные часы оказали военным.

31.08.09 15:08

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ Часы 1940 г. B-Uhren (ближние слева) IWC выпустила отдельной партией в количестве 1 000 штук для пилотов люфтваффе; их классический дизайн отразился в облике современной модели Big Pilot’s Watch (дальняя слева).

REVOLUTION

140

В 30-х годах IWC разработала «специальные часы для авиаторов», которые вошли в историю под названием Mark IX (внизу справа); в конце 40-х компания также создала легендарную модель Mark 11 (внизу слева) – эти часы в течение нескольких десятилетий закупались для королевских ВВС Великобритании и вооруженных сил других стран Содружества

Rev11 Feat Military.av.indd 140

31.08.09 15:08

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Хронограф 1964 г. Breguet 4100 Type XX (сверху) был разработан по заказу командования морской авиации ВМС Франции

Rev11 Feat Military.av.indd 141

REVOLUTION

Во время Второй мировой заполучить часы Calatrava (1932 г., производство – Patek Philippe) (справа), мечтал каждый офицер союзных войск

141

Современный хронограф Breguet Type XX Transatlantique Flyback (слева) напоминает своего боевого предка

31.08.09 15:08

REVOLUTION

142

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

На сегодняшний день «экстренный» хронограф «Брайтлинга» помог спасти 20 человек. Кстати, армия закупает у фирмы еще и модели Navitimer и Colt. Кое-какие связи с авиацией есть и других знаменитых марок, например «Бреге» (Breguet), IWC, «Белл энд Росс» (Bell & Ross) и «Бланпэн» (Blancpain). Потомок АбрахамаЛуи Бреге Луи-Шарль был выдающимся авиационным конструктором, а сама «Бреге» выпустила привлекательные и очень удобные авиационные часы под названием «Тип XX» (Type XX). Самые первые авиационные модели «Бреге» – среди них было много хронографов – начали выпускаться для нужд ВВС США еще с 1918 г. К началу 50-х на самолетах ВВС Франции и 15 других стран стояли хронографы Breguet XI. Примерно в то же время французское правительство заказало компании наручные часы для летчиков, и в 1954 г. авиаторы получили «Тип XX». На фоне остальных авиационных часов того времени «Тип XX» выделялся бесподобными характеристиками и продолжил служить военным в практически неизменном виде, даже когда началась эпоха реактивных самолетов. Что же касается «Белл энд Росс», нынешнего поставщика французской армии, то у этой компании военные и авиационные мотивы отражены во многих моделях, таких как «десантная» BR 01 Airborne, названная в честь элитных десантных дивизий США. О связи одной марки с выдающимся человеком стоит рассказать подробнее. Для этого нам придется вернуться в эпоху «бурных двадцатых» и вспомнить об одном из ее наиболее ярких представителей. Для Чарльза Огастеса Линдберга авиация была главной страстью всей жизни. Беспосадочный трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Париж, который он в одиночку совершил на борту самолета «Дух Сент-Луиса» (моноплана фирмы «Райан»), привлек внимание всего мира. Слава обернулась для Линдберга трагически: его полуторагодовалого сына похитили ради выкупа, а затем убили. Это похищение назовут преступлением века. Позже Линдберг переехал в Европу, где оказался в гуще событий, предшествовавших Второй мировой войне. После японской атаки на Пёрл-Харбор Линдберг присоединился к военным действиям США на тихоокеанском направлении и – будучи формально штатским консультантом – совершил более 50 боевых вылетов. Линдберг сыграл важнейшую роль в истории военной и гражданской авиации, но, кроме того, он придумал и запатентовал особые часы (получившие название Lindbergh Hour Angle Watch), позволявшие пилоту с помощью секстанта и навигационного альманаха определять долготу. У этих часов по периметру циферблата шла подвижная шкала часовых углов. Идею Линдберга воплотила в жизнь компания «Лонжин» (Longines), которая в годы Второй мировой оказывала помощь союзникам. Однако по-настоящему прославилась в военное время не она, а другая часовая фирма – IWC из Шаффхаузена.

Rev11 Feat Military.av.indd 142

Военные модели берут за душу своей простой, суровой внешностью и славной историей. Это любовь, над которой ни один кризис не властен В период между 1936 и 1944 годами IWC поставляла королевским ВВС Великобритании ставшие впоследствии легендарными авиационные часы «Марк IX» (Mark IX). Когда Гитлер приказал люфтваффе организовать молниеносный захват Британии, помешать его планам могли только бравые английские летчики. «Марки» стали свидетелями героической обороны Британских островов и создания знаменитой системы Даудинга, обеспечивавшей безупречное руководство действиями авиации. Сотрудничество между военными ведомствами и часовыми компаниями не прекратилось и с окончанием войны. Та же IWC, например, продолжала поставлять британским ВВС часы линейки «Марк», в том числе «Марк X», а также стала партнером Программы подготовки инструкторов по тактике пилотирования истребителей ВМС США, более известной как программа «Топган». В целом можно сказать, что привлекательность авиационных часов объясняется отнюдь не только усилиями рекламщиков. Военные модели берут за душу своей простой, суровой внешностью и славной историей. Это любовь, над которой ни один кризис не властен.

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Когда в 50-х годах французским военным потребовались часы, способные выносить запредельное давление воды, они обратились за помощью к «Бланпэну». Капитан Робер Малубье и лейтенант Клод Риффо сбились с ног в поисках подходящих часов для бойцов вновь создаваемого элитного водолазного подразделения. Их жестким критериям не соответствовали ни одни часы для подводного плавания, которые тогда можно было найти на рынке. Свои требования они предоставили «Бланпэну» и вместе со специалистами фирмы разработали водолазные часы, каких никто никогда не делал. Так на свет появилась самая первая модель «Фифти Фэтомс» (Fifty Fathoms – «Пятьдесят фатомов»), названная так за невероятную – по меркам 1953 г. – водонепроницаемость: часы могли выдержать погружение на глубину до 50 фатомов (ок. 100 м). Именно «Фифти Фэтомс» познакомили мир с ободком однонаправленного вращения. В 1960 г. вышла военная версия этих часов с противоударной и антимагнитной защитой механизма и тритием на часовых метках и стрелках. «Фифти Фэтомс» не только пришлись ко двору во французской армии, но и с честью несли службу в вооруженных силах США, Израиля и Германии. Стоит особо отметить, что они приглянулись капитану Жак-Иву Кусто, который носил их во время съемок фильма «В мире безмолвия». Большой любовью у военных, как мы уже говорили, пользовалась и IWC. Скажем, в 80-х годах фирма

31.08.09 15:08

Rev11 Feat Military.av.indd 143

Omega выпустила модель 6645 (в центре) после окончания Второй мировой войны по заказу королевских ВВС Великобритании Легендарный хронограф Rolex Oyster мод. 3525 (справа), который заказал себе капрал Клайв Джеймс Наттинг

143

Часы Bell & Ross входят в амуницию солдат НАТО и ВВС Франции; на фотографии – модель BR 03–92 Military (слева)

REVOLUTION

Фотография хронографа Rolex Oyster (мод. 3525) предоставлена аукционом Antiquorum

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

31.08.09 15:09

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ Считается, что Panerai сделал первые в мире полноценные водолазные часы выпустила по заказу ВМС Германии часы «Оушн Бунд» (Ocean Bund), ставшие к настоящему времени чем-то из разряда преданий. Антимагнитные «бунды» крошечными партиями изготавливались для смельчаков, в чью задачу входило обезвреживание подводных мин. Говорят, эти часы до сих пор выдают бойцам в качестве подводного снаряжения, а в остальное время держат под замком. Разработка модели «Бунд» была и остается государственной тайной, причем тогдашний технический директор IWC Юрген Кинг (Jürgen King) и его помощники давали подписку о неразглашении. Опять-таки по слухам, только два человека на фирме имеют право обсуждать с представителями немецких ВМС вопросы, связанные с этими часами. Разумеется, сведений об их разработке никто не дает, но, по некоторым данным, IWC создала семь моделей «Бунда», причем одна вроде бы легла в основу «гражданских» антимагнитных часов IWC 500.000 A/m Ingenieur. Впрочем, молчание сотрудников немецкой компании понятно и без всяких подписок: ничто так не подогревает интерес коллекционеров, как привкус таинственности. Другой пример окруженной завесой секретности часовой фирмы со связями в военной сфере – «Панераи» (Panerai). Считается, что «Панераи» по заказу ВМС Италии сделала первые в мире полноценные водолазные часы еще до Второй мировой войны. У итальянцев были особые диверсионные подразделения подводников: их задача состояла в том, чтобы, управляя подлодками-торпедами, уничтожать плавсредства противника. То есть, по сути, эти бойцы должны были ездить верхом на огромных бомбах – ничего не скажешь, железные нервы были у людей. Разработанные для них «панераи» с уникальными люминесцентными циферблатами и безупречной водонепроницаемостью позволяли точно рассчитывать время даже под водой и, безусловно, спасли не одну жизнь. Однако информация о тех диверсионных подразделениях (они

назывались «группа Гамма») до сих пор поступает скупая, и о подвигах водолазов нам известно крайне мало. Кое-что, впрочем, удалось разыскать часовому историку Джампьеро Негретти. По его сведениям, самая значительная операция группы Гамма имела место в 1941 г. в порту Александрии (Египет). Шестеро итальянских диверсантов верхом на своих торпедах проникли в порт и навели там шороху: они потопили или вывели из строя три боевых корабля (один из них противолодочный) и нефтяной танкер в придачу. У одного подводника отказал мотор, и ему пришлось толкать торпеду к цели вручную. Эта операция даже на представителей антигитлеровской коалиции произвела такое впечатление, что по окончании Второй мировой итальянские моряки получили награды из рук… капитана одного из потопленных кораблей. Честь и достоинство высоко ценятся в вооруженных силах и сегодня, особенно если речь идет о спецподразделениях типа британского САС или американских «тюленей». Эти последние комплектуются исключительно высокопрофессиональными натренированными бойцами, потому и часы для них поставляют высокопрофессиональные и крайне требовательные к себе часовщики из «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). Швейцарская мануфактура вспомнила о том, что когда-то уже работала на военных (выпускала для британских ВВС те же «марки» еще до IWC, а потом и параллельно с ней) и решила приспособить под нужды «тюленей» свою прекрасную линейку водолазных часов Master Compressor Diving. Если учесть нынешнюю мировую обстановку и вспомнить, с какими угрозами постоянно сталкиваются США, то можно с уверенностью сказать, что легкой жизни у часов не будет. Но мануфактура, которую хлебом не корми – дай только порешать какие-нибудь головоломки, непременно найдет, что этим трудностям противопоставить. Вообще, многими своими достижениями часовая отрасль обязана сотрудничеству с вооруженными силами. И речь не только о технических находках, но и о становлении героических традиций. И в военное, и в мирное время часы, побывавшие на полях сражений, дороги как солдатам, так и штатским, ведь, как писал Джеймс Джонс в «Тонкой красной линии», «у каждого своя война». А на войне побеждает тот, на чьей стороне время. ★

устойчивость к ударам, возможность замерять промежутки времени и способность светиться в темноте. У часов, предназначавшихся немецким дежурным по кораблю, циферблат был защищен решеткой. Это решение было позже скопировано рядом других производителей, сотрудничавших с вооруженными силами, однако широкого распространения оно не получило. Что интересно, мотив забранного решеткой циферблата подхватила «Картье» (Cartier), использовав его в некоторых моделях линейки Pasha. Сама «Жирар-Перрего» от решетки вскоре отказалась, но морские и военные

темы в ее продукции по-прежнему встречаются, о чем свидетельствуют модели Seahawk. Еще один исторический факт: именно благодаря военным в обиход вошли наручные часы, вытеснившие карманные «луковицы», неудобные во время боевых действий. Обычно переход от карманных часов к наручным объясняют тем, что ушел в небытие старый добрый жилет, но потребности современных армий тоже сыграли в этом процессе немалую роль, что и подтверждают такие авторитетные историки часового дела, как Гисберт Л. Бруннер и Майкл Бальфур.

REVOLUTION

144

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ По определению, военные часы – это часы, предназначенные для эксплуатации военнослужащими. В таком случае самыми первыми военными наручными часами могли быть те, что «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) сделала по заказу кайзера Вильгельма I. На торговой выставке в Берлине германский император увидел представленные швейцарской фирмой экспериментальные наручные модели и заказал 1 000 штук для офицеров своего флота. Можно считать, что в тот исторический момент определились и основные требования, предъявляемые к военным часам: точность, надежность, защита от воды,

Rev11 Feat Military.av.indd 144

31.08.09 15:09

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Считается, что Panerai по заказу ВМС Италии сделал первые в мире полноценные водолазные часы еще до Второй мировой войны. Справа на фотографии – модель 2009 г. Radiomir Egiziano. Их предшественница была разработана в 50-х годах для военного флота Египта. Слева на фотографии – Panerai Luminor 1950 Regatta Rattrapante

Rev11 Feat Military.av.indd 145

31.08.09 15:09

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Модель Blancpain Fifty Fathoms послужила не только французам, но и военным Израиля, США и Германии; на фотографии – старые часы (внизу) и обновленная версия 2009 г. (сверху)

Rev11 Feat Military.av.indd 146

Фотография Rolex Mil Sub (мод. 5517) предоставлена аукционом Antiquorum

REVOLUTION

146

Прочность, водонепроницаемость, устойчивость к магнитным полям, умение светиться в темноте – все эти качества развились у часов в ответ на требования моряков и подводников

31.08.09 15:09

Jaeger-LeCoultre Master Compressor Diving Chronograph GMT Navy Seals Жакет и ремень из кожи питона – Louis Vuitton Серьги – Bottega Veneta. Фуражка – собственность стилиста

REVOLUTION

147

Лучшие военные часы 2009 года к смотру готовы

Rev11 Fashion Military.av.indd 147

31.08.09 15:11

IWC Pilot ’s Watch Double Chronograph Edition Top Gun Юбка, отделанная перьями и цепочками (надетая как шаль) – Loewe

REVOLUTION

148

Фуражка – собственность стилиста

Rev11 Fashion Military.av.indd 148

31.08.09 15:11

149 REVOLUTION

Rev11 Fashion Military.av.indd 149

31.08.09 15:11

Bell & Ross BR 01 Airborne – часы-талисман

REVOLUTION

150

Кружевной корсет и шорты – La Perla

Rev11 Fashion Military.av.indd 150

Ушанка и военная куртка – собственность стилиста

31.08.09 15:12

Breitling Colt GMT+ Твидовый пиджак и кожаный ремень – Prada Солнечные очки – Dita Серьги – Bottega Veneta

Фуражка и шорты – собственность стилиста

Rev11 Fashion Military.av.indd 151

REVOLUTION

151

Браслеты – Burberry

31.08.09 15:12

152 REVOLUTION

Rev11 Fashion Military.av.indd 152

31.08.09 15:12

Модель – Кассандра/Ave. Прически – Кеннет Онг (косметика Redken) Макияж – Мэниндер Кришнан Ассистент – Чарлин Ли, Аравин

Солнечные очки – Dita Фуражка – собственность стилиста

153

Шелковое платье с корсетом и кольцо – Bottega Veneta

REVOLUTION

Стилист – Эстер Куэк Фотограф – Стивен Ландау Rev11 Fashion Military.av.indd 153

Breguet Type XX Transatlantique Flyback Chronograph

31.08.09 15:12

К бою готовы Эти часы, разработанные Jaeger-LeCoultre в сотрудничестве со спецназом американских ВМС, выдержали множество суровых испытаний и заслужили право считаться профессиональными инструментами подводников Rev11 JLC.av.indd 154

31.08.09 15:17

Текст: Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

В

ДЕТИ ОКЕАНА На самом деле в том, что самая самостоятельная часовая мануфактура и самые умелые морские спецназовцы нашли друг друга, нет ничего случайного: к тому вела вся их история. И жежеровские часы для подводного плавания, и «тюлени» родились в стихии океана, а первая слава и к тем, и к другим пришла в 60-х годах прошлого века.

Rev11 JLC.av.indd 155

Человечество проявляет интерес к морю с незапамятных времен, но только в 40-х годах XX в. французский водолаз Жак-Ив Кусто и изобретатель Эмиль Ганьян, создав на основе автомобильного клапана регулятор давления воздушной смеси, изобрели акваланг. Отпала необходимость в громоздких кислородных шлангах, подающих воздух с поверхности, и ныряльщик получил неслыханную доселе свободу. Так началась эпоха исследования океанских глубин. Тогда же, в 40-х, на военно-морских флотах разных стран мира начали появляться водолазные спецподразделения. В 1941 г., после бомбежки Пёрл-Харбора, США вступили во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции. В то время отрядам американских водолазов часто приходилось выполнять задачи по разминированию прибрежной зоны и устранению прочих препятствий для высадки войск. Эти подразделения в 1943 г. были преобразованы в Команду подводного уничтожения и позже принимали активное участие в Корейской войне. В самом начале Вьетнамской войны президент Кеннеди распорядился о создании первых отрядов «тюленей» при ВМС США. На самом деле английское слово «seal» («тюлень») в данном случае является аббревиатурой, составленной из первых букв слов «sea», «air» и «land» («море», «воздух» и «суша»). Все эти сферы были подвластны спецназовцам, специализацией которых стали диверсионные операции, рейды, освобождение заложников, уничтожение поездов с боеприпасами и организация дерзких засад. Примерно в то же время, а точнее в 1959 г., «Жежер-ЛеКультр» во весь голос заявила о себе как о производителе подводных часов, выпустив революционные Memovox Deep Sea, оснащенные не имеющим аналогов калибром 815 собственной разработки. Это была первая в мире водолазная модель с будильником, который предупреждал ныряльщика о том, что пора всплывать. Затем, в 1965 г., «Жежер-ЛеКультр» представила миру «Полярис» (Polaris), водолазные часы, ставшие впоследствии легендарными. Этот профессиональный прибор, притягательный своей нарочитой грубоватостью, был оснащен тройной задней крышкой, которая значительно усиливала звук будильника под водой, даже если часы были надеты поверх водолазного костюма. Также в часах была использована запатентованная система герметизации головок «Пикере» (Piquerez); 30 лет спустя она ляжет в основу популярнейшей коллекции «Компрессор» (Compressor).

REVOLUTION

ода покрывает примерно три пятых земной поверхности и является для человека одним из важнейших природных ресурсов. Во время войны вода приобретает особое значение: между враждующими флотами начинается борьба за превосходство на море, которое дает возможность контролировать морские пути и срывать операции противника. В колониальную эпоху грозой океанов считался королевский флот Великобритании, которому Британская империя была во многом обязана своей экспансией. Однако сегодня мировое господство принадлежит уже ВМС Соединенных Штатов, а американский морской спецназ, так называемые «тюлени», – это, без сомнения, самые из самых, солдаты, которым в современных боевых действиях на море нет равных. Как правило, подразделения «тюленей» выполняют секретные задания, действуя либо на море, либо с моря, причем разнообразие этих заданий огромно. За последнее время спецназ принимал участие в антитеррористических операциях и помогал освобождать заложников в особо неблагоприятных условиях. Так, в апреле этого года спецназовцы вызволили американского капитана, захваченного в плен сомалийскими пиратами (с борта подошедшего корабля американских ВМС трое «тюленей» – снайперов уложили троих пиратов всего тремя выстрелами). Кроме того, спецназовцы обеспечивали разведку, участвовали в боях и проводили операции с применением нетрадиционных видов вооружения. По уровню подготовки этим солдатам в мире нет равных, но для выполнения боевых заданий им требуется не только блестящая выучка, но и сложное многофункциональное оборудование, отличающееся особой точностью. Таким образом, неудивительно, что именно благодаря сотрудничеству с «тюленями» «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) сумела создать коллекцию сверхтехнологичных часов для подводного плавания, прекрасно показавших себя в самых жестких испытаниях, – коллекцию «Мастер Компрессор Дайвинг Нейви СИЛз» (Master Compressor Diving Navy SEALs).

155

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

31.08.09 15:17

REVOLUTION

156

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

В облике часов Master Compressor Diving Alarm Navy SEALs, которые приходятся прямым потомком знаменитой модели Polaris, все выказывает сдержанность и силу характера

Rev11 JLC.av.indd 156

31.08.09 15:17

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ У командиров «тюленей» и часовщиков «Жежер» есть еще одна важная общая черта: первые стремятся готовить бойцов, не имеющих слабых сторон, вторые – выпускать часы, не имеющие недостатков.

ОТБОР И ПОДГОТОВКА «ТЮЛЕНЕЙ»

«ЗВЕРСКИЕ МЕТОДЫ» JAEGER-LECOULTRE Мануфактура «Жежер-ЛеКультр» тоже подвергает свои часы безжалостным проверкам, пока в них не останется ни одной слабой стороны. Испытательным полигоном для моделей «Нейви СИЛз» выбрали не что-нибудь, а океан: часы опускали на глубину 1 000 м, в «мертвую зону», где давление воды составляет примерно 100 кг на 1 см2. «Реальные условия не то, что лаборатория», – поясняет энергичный гендиректор «Жежер-ЛеКультр» Жером Ламбер. И он прав. Хотя на рынке полно часов с водонепроницаемостью до 1 000, 2 500 и даже 3 000 м, все эти показатели получены в искусственных условиях: часы помещают в специальный резервуар и понемногу нагнетают давление. С того самого дня, когда появились первые водолазные часы, ни одна из первостепенных швейцарских мануфактур не опускала свои часы на километровую глубину – ни одна за исключением «Жежер». «Мы пошли на это, – говорит Ламбер, – потому что сегодня вместо результатов подлинных испытаний все чаще слышишь рекламные заявления. А наша компания может с гордостью продемонстрировать, что свою продукцию она проверяет в реальных условиях».

REVOLUTION

157

Программу подготовки морских спецназовцев выдерживает всего 25 % новобранцев. Зато еще ни разу ни одного спецназовца не оставляли на поле боя. Ни один боец еще никогда не попадал в плен. Поэтому тренировку «тюленя» начинают с того, чтобы уничтожить в человеке любые слабости. На базовом этапе подготовки новобранцы постоянно подвергаются серьезным физическим и психическим нагрузкам. Завершает базовый этап пресловутая «адская неделя»: пять дней и ночей подряд бойцов гоняют в хвост и в гриву, лишают сна, держат в ледяной воде и вообще всячески истязают. Считается, что если новобранец не в состоянии действовать в условиях сымитированной стрессовой ситуации, то потеряется и на поле боя. Еще один знаменитый этап подготовки (по спецназовской терминологии – «эволюция») называется «проверкой на непотопляемость»: солдаты со связанными руками и ногами должны в течение длительного времени продержаться в бассейне трехметровой глубины. Причем это не только испытание физической силы, но и проверка умения мыслить спокойно и рационально: в конце концов, каждый спецназовец должен быть силен не только телом, но и духом. В общей сложности подготовка будущего «тюленя» занимает как минимум 30 месяцев. По завершении базового этапа, на котором обычно отсеиваются три четверти новобранцев, солдатам предстоит

восемь недель тренировок с аквалангом и трехнедельный курс прыжков с парашютом. Затем уже начинается подготовка по таким специализированным дисциплинам, как организация тактических засад, снайперская стрельба, ведение боя в условиях непосредственного соприкосновения с противником, проведение подводных диверсий и т. д. На то, чтобы обучить одного «тюленя», уходит изрядная сумма денег, зато в результате получается не просто солдат, а один из самых подготовленных и боеспособных людей на планете.

Rev11 JLC.av.indd 157

31.08.09 15:17

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ Зачем вообще «Жежер-ЛеКультр» делает часы с водостойкостью до 1 000 м? Ответ простой: если среднестатистический любитель подводного плавания погружается, как правило, на глубину не больше 30 м, то остальные 970 м – это огромный запас прочности. Это безусловная гарантия того, что часы выдержат даже такие испытания, как плавание подо льдом и погружение к затонувшим кораблям, и даже станут надежным помощником для водолазов-профессионалов. Для часов из линейки «Мастер Компрессор Дайвинг», у которых и механизмы и корпуса рассчитаны на чудовищное давление океанских глубин, обычное плавание с аквалангом удовольствия ради – такая же пустяковая задача, как для марафонцаолимпийца – пробежка трусцой по пляжу.

MASTER COMPRESSOR DIVING NAVY SEALS – БЕЗУПРЕЧНЫЕ ЧАСОВЫЕ СОЛДАТЫ Модели серии «Нейви СИЛз» будут сопровождать спецназовцев при выполнении боевых задач. Поэтому фирма приложила все усилия для того, чтобы произвести на свет самые прочные, надежные и удобные часы для подводного плавания в мире. Так, например, однонаправленный ободок, чью роль в такого рода часах трудно переоценить, состоит из керамического элемента, прошедшего абразивную обработку сапфировыми частицами, и оболочки из нержавеющей стали. Огромные часовые метки покрыты суперлюминовой и прекрасно видны даже в непроницаемо-черной воде. Модели «Нейви СИЛз» не просто соответствуют строгим требованиям NIHS 92–11, предъявляемым к водолазным часам, – они эти критерии выставляют на посмешище. В общем, перед вами самые совершенные на сегодняшний день механические приборы для подводников.

MASTER COMPRESSOR DIVING ALARM NAVY SEALS Эта модель, прямой потомок знаменитого «Поляриса», придется по душе тем, кто ратует за часы «без примесей». Каждая черта ее говорит о сдержанности и силе характера. В центре установлены часовая и минутная стрелки, а также стрелка будильника с люминесцентным треугольным наконечником. Сердце этого сурового воина – калибр 956, один из самых надежных механизмов с автоподзаводом и будильником. В нем нашли применение высокотехнологичные разработки, такие как керамические подшипники и баланс с переменной инерцией. Часы заключены в 44-миллиметровый корпус из титана 5-й марки и будут выпущены ограниченной серией в 1 500 экземпляров.

REVOLUTION

158

MASTER COMPRESSOR DIVING CHRONOGRAPH GMT NAVY SEALS Что касается этой модели, то она предлагается в двух вариантах: с корпусом из титана 5-й марки и водонепроницаемостью до 1 000 м (1 500 штук) и с корпусом из 18-каратного розового золота водонепроницаемостью до 300 м (500 штук). Но вне зависимости от того, какую версию вы предпочтете, вам достанется серьезная и современная подводная машина. Часы укомплектованы фирменным калибром 757 с вертикальной системой зацепления, которая позволяет включать хронограф так часто, как захочется, и не бояться при этом сбить точность хода. Запас хода составляет 65 часов. Черно-белый циферблат выглядит настоящей приборной доской, причем и основные шкалы, и хронографные накопители легко читаются. На «6 часах» находится прорезь, под которой вращается белый диск с черными полосками: он показывает, что часы идут. А под логотипом фирмы разместился маленький индикатор времени суток для второго часового пояса. Заводная головка и кнопки хронографа оснащены фирменной жежеровской компрессионной системой – самой совершенной на сегодня защитой хронографа от проникновения воды. Чтобы сделать корпус герметичным, достаточно просто повернуть кольца вокруг кнопок и заводной головки на четверть оборота. Более того, на небольшой глубине хронографом даже можно пользоваться, что очень удобно для замера декомпрессионных остановок при всплытии.

Rev11 JLC.av.indd 158

31.08.09 15:18

Rev11 JLC.av.indd 159

REVOLUTION

На модели Master Compressor Diving Chronograph GMT Navy SEALs установлен фирменный калибр 757, который обеспечивает 65-часовой запас хода

159

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

31.08.09 15:18

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Работа глубиномера в часах Master Compressor Diving Pro Geographic Navy SEALs основана примерно на том же принципе, что и завод в знаменитых настольных часах Atmos

Rev11 JLC.av.indd 160

31.08.09 15:18

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ У часов JaegerLeCoultre для подводного плавания и спецназовцев«тюленей» много общего: и те и другие с океаном «на ты», и те и другие впервые прославились в 60-х годах прошлого века.

Диаметр корпуса этих часов равен 46,3 мм. К хронографу, как и к будильнику, можно выбрать один из трех ремешков (из кожи, из цельной резины или из резины в виде звеньев) или титановый браслет.

Rev11 JLC.av.indd 161

REVOLUTION

Когда инженеры «Жежер-ЛеКультр» разрабатывали механический глубиномер, поначалу им никак не удавалось придумать ничего лучше уже изобретенных приспособлений. Новое решение в итоге подсказали знаменитые жежеровские часы «Атмос» (Atmos), подзаводившиеся от малейших изменений температуры окружающего воздуха. Внутри «Атмоса» установлена так называемая «мембрана», герметичная газовая капсула: сжимаясь и расширяясь под воздействием температурных колебаний, она заводит ходовую пружину. Проведя ряд экспериментов, мануфактура создала на удивление точный механический глубиномер, основанный примерно на том же принципе, что и завод в «Атмосе». Здесь мембрана сопряжена с изготовленной по точно рассчитанным параметрам пружиной, которая под воздействием давления равномерно сжимается. Поступательное движение металлической головки мембраны посредством системы шестерен преобразуется в ход гребенки, которая, в свою очередь, приводит стрелку глубиномера. Дизайнер Магали Метрайе решила оставить части передаточной системы глубиномера открытыми – в результате внешний вид часов сильно выиграл. Кроме того, проверить работу глубиномера можно просто нажав пальцем на мембрану – никакого вреда от этого не случится. Так как мембрана вынесена за пределы корпуса, то на его водонепроницаемость глубиномер никак не влияет. «Мастер Компрессор Дайвинг Про Джиогрэфик Нейви СИЛз» рассчитан на погружения до 300 м: на большей глубине пружина сожмется так, что не сможет вернуть себе первоначальную форму. Как говорит Том Падо, специалист по проектированию глубоководных аппаратов, механический глубиномер «Жежер-ЛеКультр» надежнее электронных приборов, потому что он, во-первых, нечувствителен к перепадам температуры, а во-вторых, не откажет из-за севшей батарейки. Великолепные часы «Мастер Компрессор Дайвинг Про Джиогрэфик Нейви СИЛз» выпущены ограниченной серией из 300 экземпляров в корпусе из розового золота (комплектуются ремешками из кожи или резины). ★

161

MASTER COMPRESSOR DIVING PRO GEOGRAPHIC NAVY SEALS

31.08.09 15:19

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

СТАВКА НА СЧЕТЧИК

REVOLUTION

162

Хотя цифровая индикация ассоциируется главным образом с кварцевыми часами, впервые она появилась у часов механических, причем очень давно

Rev11 Digital.av.indd 162

Сегодня при словах «цифровые часы» сразу же приходит на ум жидкокристаллический дисплей: он давно уже вытеснил светодиоды, которые стояли на первых кварцевых часах, и стал неотъемлемой принадлежностью современных электронных приборов, показывающих время. Но идея использовать вместо стрелок изображения чисел пришла в голову часовщикам гораздо раньше. Начнем с того, что так называемые «арабские» цифры, на которых основана вся цифровая индикация, появились за много веков до механических часов. «Так называемые», потому что основой для них послужили индийские системы счисления, восходящие еще к IV в. до н. э., а арабские математики позаимствовали их гораздо позже. Часовщики, судя по всему, взяли на вооружение арабские значки не сразу: в подавляющем большинстве ранних механических часов (до XVII в.) видим римские цифры. Но постепенно, с развитием эстетической и функциональной стороны часового дела, арабские цифры стали появляться на циферблатах довольно регулярно, а самые изобретательные часовщики, стремясь отличиться на фоне своих коллег, начали придумывать новые формы отображения времени. Одной из самых первых – и, как мы увидим далее, наиболее многообразных – таких форм стала индикация с «блуждающим часом»: цифра, обозначающая текущий час, передвигается по сектору на циферблате вдоль минутной шкалы. Еще одна вариация – «прыгающий час», когда цифра, соответствующая текущему часу, появляется в отдельном окошке, а минуты с секундами отсчитывают либо традиционные стрелки, либо другие цифровые указатели. Название этого

31.08.09 15:31

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

по иллюстрациям Клаттона и Дэниелса, самые ранние карманные часы этого типа появились в начале XVIII в. Классический пример представляют собой часы английского часовщика Джона Бушмана (John Bushman): на циферблате вырезано полукруглое окошко, вдоль него нанесена минутная шкала, и проплывающий в окошке часовой индикатор указывает по ней минуты. Что интересно, часы на индикаторе обозначены римскими цифрами, а минуты – арабскими. Другая интересная черта: большинство дошедших до нас английских моделей с блуждающим часом того времени (и часы Бушмана не исключение) содержат в себе некую отсылку к королевской семье. В данном случае на том месте, где обычно в карманных часах находится секундный циферблат, красуется портрет королевы Анны. Возможно, конечно, что таким образом автор решил визуально уравновесить вырез в верхней части циферблата, но, с другой стороны, все-таки неясно, почему портрет именно королевский и почему тогда на балансовом мосту выгравирован королевский герб. Хотя часы с «блуждающей» индикацией всегда выпускались в скромных количествах, это усложнение, словно многоликий Зелиг из одноименного фильма Вуди Аллена, постоянно всплывало то в одном, то в другом виде на всем протяжении часовой истории. Со временем оно утратило барочную внешность и приобрело классическую форму, в которой и перешло в часы наручные. Теперь место нескольких часовых

Модели Star Wheel, впервые выпущенные фирмой Audemars Piguet в 1989 г., в целом напоминают ранние часы с блуждающим часом. Отличие одно – открытый циферблат позволяет наблюдать за сателлитным механизмом

Rev11 Digital.av.indd 163

163

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Веселые бродяги: часы с блуждающим часом Если судить

индикаторов-сателлитов заняло специальное окошко, которое не проплывает по полукруглому вырезу, а делает полный оборот по циферблату. Цифры же внутри окошка при смене часа меняются – таким образом, в этой системе блуждающий час сочетается с прыгающим. В числе знаменитых последователей этого стиля можно назвать создателя «Музейных часов» «Мовадо» (Movado Museum Watch) дизайнера Натана Хорвитта, а также Винчента Калабрезе, в прошлом независимого часовщика, теперь же штатного сотрудника «Бланпэна» (Blancpain). Среди моделей Калабрезе, в которых использована эта необычная индикация, – Baladin, Vincent и Horus (в последней «блуждает» не окошко с прыгающим часом, а часовой подциферблат со стрелкой). Еще один пример – «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), компания, хорошо известная и своими сложными часами, и творческим подходом к часовому делу. В 1989 г. она выпустила часы «Стар Уил» (Star Wheel), в которых, с одной стороны, сохранились черты их далеких карманных предшественников (часовой индикатор, полукруглый вырез), а с другой – был использован абсолютно новый дизайнерский ход: сквозь открытый участок циферблата проглядывал сам сателлитный механизм. Так элегантно была решена извечная проблема классических часов с блуждающим часом: как мы помним, нижняя часть циферблата у них оставалась пустой и требовала визуального противовеса. В 2000 г. вышла «юбилейная версия» модели «Стар Уил» в корпусе Millenary, и с тех пор упорно ходят слухи, что вскоре появятся и другие вариации. Впрочем, особенно плодотворно пользуется системой блуждающего часа относительно молодая компания «УРВЕРК» (URWERK). Может быть, некоторые поклонники ее творчества удивятся, но урверковские часы вписываются в традицию, берущую свое начало у самых истоков часового дела. Взгляните на ранние модели «УРВЕРК» вроде UR101 и UR102 – самая настоящая классика «блуждающих» часов. При всем при том урверковские модели отличает ряд совершенно особенных черт. Во-первых, часовые сателлиты у них проплывают не по верхней, а по нижней части циферблата. Вовторых, плоский полукруглый вырез уступил место окошку

REVOLUTION

типа индикации прозрачно: при смене часа новая цифра в окошечке мгновенно «запрыгивает» на место предыдущей (обычно цифры нанесены на диск, закрепленный на подпружиненной звездочке с 12 зубцами, которая проворачивается на один зуб раз в час). Одно из самых редких усложнений подобного рода, «дифференциальный час», упоминается в книге С. Клаттона и Дж. Дэниелса «Часы». Судя по всему, в последние века его вообще никто не делал, и, как пишут авторы, для любого коллекционера заполучить экземпляр с такой индикацией – большая удача. А представляет собой эта замысловатая система вот что: в центре циферблата установлена минутная стрелка, на одной оси с ней, но несколько ниже закреплен часовой диск с цифрами от «1» до «12». Шестерня этого диска подобрана так, чтобы диск в час совершал 13⁄12 полного оборота. Таким образом, цифра, соответствующая текущему часу, всегда находится прямо под минутной стрелкой. В качестве примера Клаттон и Дэниелс приводят часы № 135, сделанные Джоном Финчем (John Finch) в самом начале XVIII в. и оснащенные шпиндельным спуском. Если часовщику уже тогда захотелось уйти от привычной стрелочной индикации, и не просто уйти, а еще и придумать радикально новый способ отображения времени, то можно считать, что стремление к оригинальности часовому делу было присуще с самого начала.

31.08.09 15:31

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ Старинные карманные часы IWC Pallweber – красивая, изысканная модель с «прыгающей» индикацией как часов, так и минут

с изогнутым профилем, а сами сателлиты очертаниями стали похожи на летающие тарелки. В результате блуждающая индикация приобретает необычную объемную форму и прекрасно использует особенности корпуса. Кроме того, для координации вращения сателлитов «УРВЕРК» использовал «мальтийскую систему»: вместо привычных пружин, на преодоление сопротивления которых расходуется значительная часть энергии, часовые индикаторы удерживаются деталями в форме мальтийского креста. Одним из самых экзотичных «урверков» следует признать модель UR202 «Hammerhead» с вращающимися часовыми кубиками (по типу тех, что Феликс Баумгартнер придумал для часов «Гарри Уинстона» (Harry Winston) «Опус 5» (Opus 5), вызвавших массу споров, но от того не менее удивительных) и выдвигающимися из них телескопическими минутными стрелками. Появление этой модели убедительно доказывает, что творческий потенциал блуждающего часа еще далеко не исчерпан.

REVOLUTION

164

Гиперпрыжок: Часы с прыгающим часом Модели, в кото-

рых текущий час показан на диске, расположенном под циферблатом и совершающем двенадцать скачков в сутки, появились относительно недавно. Правда, их делал еще Абрахам-Луи Бреге (такое усложнение стояло в ряду прочих на знаменитых сверхсложных часах Marie-Antoinette – правда, это была «прыгающая» часовая стрелка), но популярность они завоевали не во времена Великой французской революции, а позже, в 20-х годах XIX в. Как и часы с блуждающим часом, они выпускались от случая к случаю маленькими сериями, а войти в моду у более широких слоев населения им удалось только в эпоху ар деко.

Rev11 Digital.av.indd 164

Впрочем, отдельные модели, такие как карманные часы «Палльвебер» (Pallweber) производства IWC с прыгающим часом и такой же минутной индикацией, пользовались известностью и раньше. Как говорят специалисты, и в том числе Михаэль Фридберг, знающий о часах IWC все, система «Палльвебер» вызвала такой интерес, что фирма Cortébert даже приобрела лицензию на ее использование, а несколько компаний, включая Thommen и Kaiser, разработали собственные версии. Конечно, в эпоху ар деко модели с прыгающим часом, минималистские, стильные, современные по духу, пришлись как нельзя кстати и попали в коллекции таких компаний, как «Патек Филипп» (Patek Philippe) и «Одемар Пиге». Первые наручные часы «Одемар» такого плана появились в 1921 г. и стали классикой жанра: плоский прямоугольный корпус, элегантный, но с уклоном в индустриальную эстетику, на циферблате сверху – часовое окошко, а снизу – прорезь, сквозь которую виден вращающийся минутный диск. «Патек» приступил к производству «прыгающих» наручных часов только в 1929 г. Но, конечно, такие изощренные, эстетские модели поклонникам строгих приборов времени были не по вкусу, и масштабное производство часов с «прыгающей» индикацией началось только с возрождением часовой механики после кварцевого кризиса. Надо сказать, что в 60-х и 70-х годах выпускалось невероятное количество часов с цифровой индикацией, но там часовые диски не прыгали, а медленно вращались. Что же до прыгающего часа, то считывать показания такого индикатора гораздо труднее, и конкурировать со светодиодными и жидкокристаллическими дисплеями он не смог. Сегодня модели с прыгающим часом снова в почете, особенно у нестандартно мыслящих дизайнеров. Одними из первых вспомнили о них «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Кроносуисс» (Chronoswiss). Обе их модели – Saltarello и более общедоступная Delphis соответственно – могут похвастаться классическим сочетанием прыгающего часа и ретроградной минутной индикации и обе – каждая на своем уровне, разумеется, – превосходно выражают единственную эстетику таких часов. Еще стоит упомянуть такие марки, как «Жеральд Жента» (Gérald Genta) с его невероятно широкой линейкой моделей с прыгающим часом и «Отланс» (Hautlence), чья эстетика целиком зиждется на этом усложнении. Реализовать «прыгающую» индикацию можно двумя способами. Либо на циферблате есть неподвижное окошко, под которым «перещелкивается» часовой диск (и тут мы вспоминаем прелестный старинный «Палльвебер»), либо же над неподвижным диском устанавливается стрелка с окошком-рамкой, которая раз в час перепрыгивает с одной цифры на следующую (так работают модели «Отланс»). Первая разновидность, казалось бы, привычнее, и все-таки ее можно найти на очень специфических часах, таких как первые две «Часовые машины» (Horological Machines) MB&F и модель Three Minds, разработанная HD3. В модели Vulcania, спроектированной тем же тройственным дизайнерским коллективом, используется тот же принцип, только вместо дисков – вращающиеся барабаны с арабскими цифрами на стенках. Особняком в ряду моделей с прыгающим часом стоит, конечно, легендарный «Опус 3». Когда «Гарри Уинстон» объявил о совместном проекте с Вьяннеем Альтером, показалось, что осуществить его никогда не удастся. Еще бы: в часах предполагался не один, а шесть «прыгающих» дисков плюс секундный, которые смотрели бы на владельца сквозь шесть окошек-иллюминаторов. Отчасти ожидания скептиков оправдались: часы были представлены в 2003 г., но ни одного готового экземпляра пока не собрано. Правда, есть серьезные основания предполагать, что чаяния терпеливых и весьма состоятельных заказчиков третьего «Опуса» вот-вот сбудутся. И если долгожданные часы все-таки выйдут, то можно смело утверждать, что их счастливому владельцу будет обеспечено пристальное внимание всех коллекционеров без исключения.

31.08.09 15:31

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ Под цифровой маской: de Grisogono Meccanico dG и Opus 8 При всей своей нетривиальивиальности модели с прыгающим и блуждающим часом вошли в репертуар часовых дизайнеров давно и прочно. Совсем другое дело – модели «Мекканико» (Meccanico) производства «де Гризогоно» но» (de Grisogono) и «Опус 8». В этих новаторских, провокационных часах при помощи чудес микромехаомеханики создается иллюзия чудес микроэлектроники. Чем-то все это напоминает киберпанковский ский роман Уильяма Гибсона «Машина различий»: в викторианскую эпоху, когда еще никто и слыхом ыхом не слыхивал о кремнии и электроприборах, там изобретают паровые «машины различий» в духе духе Чарльза Бэббиджа, которые производят компьютерную революцию. Кто-то не находит в этих изощренных механических шарадах ничего забавного и только недоуменно пожимает плечами. Но факт остается фактом: чтобы воспроизвести простенький электронный приборчик (микросхема, провода и дисплей из ближайшего магазина), приходится разрабатывать ошеломляюще сложные и дорогущие механические часы. И как минимум можно говорить о том, что такие часы продолжают давнюю и почтенную художественную традицию, предписывающую видам искусства брать на вооружение и приспосабливать под свои нужды приемы из других областей. Более того, эти модели напоминают нам о том, как со временем меняются господствующие вкусы и наше собственное восприятие вещей. «Опус 8», например, критиковали за то, что его корпус напоминает корпус светодиодных часов «Пульсар» (Pulsar) компании «Гамильтон» (Hamilton). Сегодняшние эстеты от механики, конечно, могут считать «пульсары» бездарными поделками, достойными забвения, но на самом деле первые светодиодные «пульсары», появившиеся в 1971 г., считались роскошными часами: они выпускались в золотых тых корпусах, стоили около полутора тысяч долларов, а дизайн корпуса для них разработал, между жду прочим, знаменитый американский скульптор Эрнест Трова. Вполне возможно, что цифровая индикация в механических часах никогда не потеснит традирадиционные стрелки: в конце концов последние слишком тесно связаны с классическим часовым ым делом и, судя по всему, так и останутся каноническим способом отображения времени. Но тем, м, кто желает новых ощущений, лежит прямой путь в увлекательный мир подвижных цифр.

REVOLUTION

165

Кто-то не находит в этих изощренных механических шарадах ничего забавного и только недоуменно пожимает плечами, но такие шедевры, как Opus 8 фирмы Harry Winston (сверху) и Meccanico dG от de Grisogono, заслуживают восхищения

Rev11 Digital.av.indd 165

31.08.09 15:31

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Часы без стрелок делают уже несколько столетий. Однако именно в последние годы талантливые часовые мастера сумели создать поразительно оригинальные модели с цифровыми индикаторами времени

REVOLUTION

166

Часы, лишенные привычных стрелок, наверное, видели многие. За индикацию времени в таких моделях отвечают окошки с цифрами, показывающими часы и минуты. В истории часового производства часы без стрелок появились довольно рано, и, поскольку новое – это всегда хорошо забытое старое, современный конструктор, работающий над часами будущего, все чаще посматривает на цифровые индикаторы, проверенные столетиями. За последние полгода темп появления авангардных часов замедлился – на дворе кризис, причем не только экономический, а уже и социальный. Но дело, конечно, не только в этом: усиливается ностальгический интерес к часовой классике – неисчерпаемому источнику традиционных форм и поражающих своим разнообразием конструктивных решений. Впрочем, несмотря на возвращение к истокам, современная часовая мода уходит далеко вперед от тех времен, когда то, что называется часами, обязательно было круглым и имело стрелки, и лучшие из современных новаторских моделей – яркая демонстрация этой тенденции. Времена, когда часы с необычными индикаторами воспринимались как дерзновенный полет конструкторской мысли, остались в прошлом – теперь такие часы занимают полноправное место в коллекциях многих часовых фирм.

Rev11 Digital.av.indd 166

31.08.09 15:31

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ «Делфис» на фоне других часов того времени, изо всех сил старавшихся быть непохожими на модный «кварц» и поэтому имевших довольно консервативный дизайн. Создатели «Делфиса» воспользовались весьма интересным механизмом с солидной родословной – выпущенным еще в 1967 г., но серьезно доработанным калибром Enicar 165. В руках инженеров «Кроносуисс» классический калибр не только приобрел более изысканную финишную отделку, но и был модифицирован: в частности, обзавелся двумя усложнениями, о которых уже было упомянуто выше. Часы «Делфис» оказались настолько удачными, что и по сей день считаются одной из самых сбалансированных и красивых моделей с прыгающим часом. Помимо «Делфиса» «Кроносуисс» выпускает «Дижитёр» (Digiteur), другую модель с прыгающим часом, которая также может похвастаться знаменитым механизмом – калибром FEF 130, выпущенным еще в 1933 г. Несомненная заслуга инженеров «Кроносуисс» в том, что они ухитрились поместить этот бочкообразный механизм в корпус с анатомической «талией». Кроме прыгающего часа «Дижитёр» имеет два дисковых индикатора минут и секунд. «Ретрочасы» Gérald Genta Говорить об усложнении «прыгаю-

Цифровые часы Chronoswiss В годы, последовавшие за «кварцевой революцией», вслед за дешевой цифровой «механикой» появилась интересная бесстрелочная модель, которая тут же привлекла к себе восторженные взгляды энтузиастов. Она была выпущена в 1996 г. фирмой «Кроносуисс» под названием «Делфис» (Delphis) и сразу же завоевала сердца журналистов, пишущих в часовые журналы. Не полюбить ее было нельзя: оригинальный способ отображения времени – сочетание прыгающего часа и ретроградной минутной стрелки – заметно выделял

Rev11 Digital.av.indd 167

167

Текст: Джек Форстер, Иван Полетов

Краткий исторический экскурс Нет предела разнообразию способов цифровой индикации времени. Часы без стрелок показывают часы и минуты по-разному – от незамысловатого прыгающего часа до настолько хитроумных устройств, что сложность временной индикации в них вплотную приближается к сложности основного часового механизма. Механические часы с цифровыми указателями имеют долгую историю. В XX в., вплоть до начала Великой депрессии, в Америке и Европе господствовала мода на наручные часы с функцией прыгающего часа. Она ненадолго вернулась в 70-х в лице диковинных новинок с довольно демократичной ценой и непривычным дизайном. Конечно, ничего общего с дорогими бесстрелочными часами, в которых оригинальный способ индикации времени сочетается с высоким уровнем исполнения, они не имели.

REVOLUTION

Delphis фирмы Chronoswiss (вверху) и Fantasy Retro «Aviator» от Gérald Genta (внизу) стилистически непохожи, но имеют одно и то же усложнение – прыгающий час

щий час» и не упомянуть о «Жеральде Жента» нельзя. Линейка «Окто Ретро» (Octo Retro), эксцентричные «Фэнтази Ретро» (Fantasy Retro) с Микки Маусом на циферблатах – все его творения можно без преувеличения назвать воплощениями высокого часового искусства. Все эти часы имеют индикацию «прыгающий час» и ретроградные индикаторы: на одних моделях – минут, на других – и дат. В 1984 г., через некоторое время после того, как Жента зарегистрировал собственную торговую марку (сегодня марка «Жеральд Жента» находится в собственности группы «Булгари» (Bulgari Group)), он впервые показал своих «микки маусов» на выставке «БазельУорлд». Интересно, многие ли сейчас помнят, что организаторы попросили его забрать часы и удалиться? Современное высокое часовое искусство не знает никаких стилистических пределов, поэтому сегодня трудно себе представить степень чопорности представителей тогдашней часовой индустрии. Подумать только: участника выставки могли изгнать с нее за неслыханное преступление – остроумный и даже – о Боже! – ироничный дизайн циферблата часов! Однако Жента утверждает, что все было именно так. Как бы там ни было, но серия «Фэнтази Ретро» остается сравнительно редким примером сочетания необычных индикаторов времени и чувства юмора.

31.08.09 15:31

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ MCT Sequential One Часовая фирма «Ма-

нюфактюр Контампорен дю Тан», созданная Жеромом Маркю (Jerome Marcu), Эриком Жиру (Eric Jiroud) и Дени Жиге (Denis Giguet), выпустила наручные часы, которые, как и СС1, уникальны и не подпадают ни под одно из привычных определений. Эта удивительная модель, получившая название «Сиквеншл Уан», показывает часы собственным оригинальным способом, который отличается и от блуждающего, и от прыгающего. Циферблат часов сделан в виде четырех индикаторов, расположенных по окружности. Каждый индикатор может показывать одну цифру (из трех), за это отвечают скрывающиеся под циферблатом ролики треугольного сечения. Медленно вращающиеся ролики поворачиваются к окошку нужной стороной, а на 60-й минуте находящийся под циферблатом диск с минутной шкалой мгновенно делает четверть оборота против часовой стрелки, открывая значение часа на очередном индикаторе. При этом минутная стрелка (она движется по часовой стрелке) синхронно устанавливается на нулевое значение. ↖ URWERKC C1 ↓ URWERK CC1, вид сбоку

REVOLUTION

168

ИДЕЙНАЯ ОСНОВА «КОБРЫ» – ЧАСЫ, СОЗДАННЫЕ В КОНЦЕ 50-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА ЧАСОВЫМ МАСТЕРОМ ЛУИ КОТТЬЕ ДЛЯ ФИРМЫ PATEK PHILIPPE, ВПРОЧЕМ, ПОСЛЕДНЯЯ ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ НА ИХ СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК

URWERK и его космические машины Нетрадиционные способы индикации времени особенно привлекают тех конструкторов, которые испытывают интерес к броским и авангардным решениям. Часы, созданные Феликсом Баумгартнером и Мартином Фраем из компании «УРВЕРК», бесспорно, стали классическим примером часового модернизма – в немалой степени благодаря оригинальному способу индикации времени. Символ дизайнерского стиля «УРВЕРКа», его флагманская модель UR202 имеет блок вращающихся кубических модулей, на которые нанесены метки часа, – конструкторы-новаторы отдали предпочтения не «прыгающим», а «блуждающим» индикаторам. Модули словно насажены на телескопические указатели минут, дугообразная шкала которых расположена в нижней части корпуса. Не так давно «УРВЕРК» продемонстрировал миру СС1 «Кобру» (CC1 «Cobra»), новую модель без стрелок. В ее основу легли часы, созданные в конце 50-х годов прошлого века часовым мастером Луи Коттье для фирмы «Патек Филипп» (Patek Philippe), впрочем, последняя так и не решилась на их серийный выпуск. Урверковская «Кобра» сделана крайне оригинально: часы и минуты показывают два линейных индикатора. Индикатор минут представляет из себя темную полосу, медленно удлиняющуюся в вытянутой апертуре. Удлинение полосы – зрительная иллюзия, которую создает вращающийся цилиндр с темным спиралевидным рисунком. За индикацию часов отвечает другой цилиндр, вращающийся дискретно. Потрясающая оригинальность модели СС1 объясняется также уникальным набором усложнений: линейными и аналоговым индикаторами в сочетании с прыгающим часом. Подобных часов больше никто не делает и, видимо, никогда делать не будет.

Rev11 Digital.av.indd 168

31.08.09 15:31

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Rev11 Digital.av.indd 169

REVOLUTION

Christophe Claret и Harry Winston Весьма оригинальна конструкция прыгающего часа на хронографе «ДьюалТоу» (DualTow) фирмы «Кристоф Кларе». Это юбилейные часы, которые Кристоф Кларе, знаменитый создатель часовых усложнений, выпустил под своим собственным именем, желая отметить двадцатилетие своей конструкторской деятельности. «ДьюалТоу» отличается необычным способом показа времени с помощью двух вертикальных ленточных указателей, расположенных по обе стороны их прямоугольного корпуса. Текущие значения часов и минут появляются в двух стилизованных окошках, роль которых играют металлические рамки. Хотя главный интерес в этих диковинных часах представляет все-таки новаторский механизм-хронограф, ленточная индикация времени придает им потрясающе необычный вид. По оригинальности с «ДьюалТоу» вполне может поспорить «Опус 9» (Opus 9), авангардистские часы, выпущенные фирмой «Гарри Уинстон». По удивительному совпадению они также показывают время с помощью ленточных индикаторов. Правда, в отличие от часов Кристофа Кларе, в них движутся не шкалы с цифрами, а указатели – роскошные «ленты» из белых бриллиантов багетной огранки с красными гранатами в роли меток. Нельзя не заметить, что компания «Гарри Уинстон» за последнее десятилетие приобрела славу новатора в конструировании часов с ни на что не похожими указателями времени. Достаточно вспомнить «Опус 3» с шестью апертурами прыгающих индикаторов, появление которого энтузиасты необычных часов все никак не дождутся, или «космический» «Опус 5» с часовыми указателями-сателлитами, не говоря уже о скандальном «Опусе 8» – механической модели с индикацией времени, внешне почти неотличимой от жидкокристаллического дисплея электронных часов, где, для того чтобы узнать, который час, приходится нажимать на ползунок на боку корпуса.

169

SEQUENTIAL ONE ПРОИЗВОДСТВА MCT (СЛЕВА) ИМЕЮТ УНИКАЛЬНЫЙ САПФИРОВЫЙ МИНУТНЫЙ ДИСК, КОТОРЫЙ МОМЕНТАЛЬНО ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НА 90° ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ОТКРЫВАЯ НУЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧАСА; НЕ МЕНЕЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР У ХРОНОГРАФА DUALTOW ФИРМЫ CHRISTOPHE CLARET (ВНИЗУ): ОН ПОКАЗЫВАЕТ ЧАСЫ И МИНУТЫ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ ЛЕНТОЧНЫХ ШКАЛ

31.08.09 15:31

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ Dubois Dépraz No. 14400 Прыгающий час встречается не только в дорогих моделях с калибрами собственной мануфактурной разработки. Модуль этого усложнения может быть встроен в часы, снабженные вполне себе демократичными механизмами серийного производства. Например, фабрика «Дюбуа Депра» разработала модуль прыгающего часа для широко распространенного калибра ETA 2892, присвоив ему номер 14400. Это надежное устройство (как и все, что делает «Дюбуа Депра») легко встраивается в часы с серийным калибром, открывая широкие возможности для производителей, желающих разнообразить свои базовые коллекции моделью с таким интересным усложнением, как прыгающий час. Калибр ETA 2892 в сочетании с модулем 14400 уже используют в своих часах фирмы «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier) и «Эдокс» (Edox).

↑ Модель Douze Ville часового дома Jaquet Droz с функцией мирового времени и черным эмалевым циферблатом отличается великолепной простотой ← Часы из серии Métiers d’Art Les Masques – настоящее произведение искусства. Их можно смело назвать великолепными художественными миниатюрами, любоваться которыми не помешает ничто, благо стрелки отсутствуют

REVOLUTION

170

Audemars Piguet, Vacheron Constantin и Jaquet Droz На-

помним, что впервые часы с функцией «прыгающий час» появились несколько столетий назад. Возможно, поэтому особый интерес к этому удивительному усложнению проявляют те часовые дома, которые предпочитают выпускать классические – что отнюдь не значит «банальные» – модели. Наиболее яркий пример – мануфактура «Одемар Пиге», с которой в вопросах усложнений мало кто может тягаться. Ее минутный репетир «Жюль Одемар» с прыгающим часом (Jules Audemars Jumping Hour Minute Repeater), выпущенный в двух вариантах (с закрытым механизмом в 2008 г. и с открытым – в 2009 г.), – демонстрация на редкость удачного воплощения классических ценностей высокого часового искусства в современных часах. Вообще, для «Одемар Пиге» интерес к прыгающему часу не нов: эта функция появляется в часах заслуженной часовой фирмы уже несколько десятков лет. Нелишне сказать, что модель с открытым циферблатом, вдобавок ко всему прочему, может по праву считаться ярчайшим образцом дизайнерского искусства. Другим примером любопытного воплощения цифровой индикации времени можно смело назвать серию «Метье д’Ар Маски» (Métiers d’Art Les Masques), выпущенную не менее заслуженной мануфактурой «Вашерон Константин». Хотя цифровые индикаторы этих часов переключаются не мгновенно, зрелищный эффект нисколько не страдает. Любая модель серии «Метье д’Ар Маски» – настоящее произведение искусства. Их можно смело назвать великолепными художественными миниатюрами, любоваться которыми не помешает ничто, благо стрелки отсутствуют.

Rev11 Digital.av.indd 170

В 2009 г. фирма «Жаке Дро» представила версию своих знаменитых часов с индикацией мирового времени «Дуз Виль» (Douze Villes), оснастив ее черным эмалевым циферблатом, – приятная новость для пуристов, которые, несомненно, предпочтут великолепную простоту «Дуз Виль» модному и широко распространенному сегодня «гипертрофированному» дизайну.

Zeitwerk фирмы A. Lange & Söhne Наш обзор будет неполным, если мы не вспомним о «Цайтверке» (подробнее об этой модели читайте на стр. 177). Это первые полностью бесстрелочные часы в коллекции именитой немецкой мануфактуры «А. Ланге унд Зёне» с «прыгающей» индикацией часов и минут. «Цайтверк» – передовая в техническом плане модель, ее появление свидетельствует о готовности «Ланге» идти на риск, неминуемый при столь радикальном отказе от классического «стрелочного» дизайна. Впрочем, одного лишь взгляда на «Цайтверк» достаточно, чтобы понять: мануфактура из Гласхютте не намерена отказываться от традиций высокого качества, свойственного всем часам этой фирмы, начиная от Lange 1.

De Grisogono и Meccanico DG Еще раз упомянем о часах, о кото-

рых просто нельзя не вспомнить, рассказывая о механических часах с цифровой индикацией. Речь пойдет о «Мекканико» – настоящем произведении высокого часового искусства, прототип которого фирма «де Гризогоно» выставила на «БазельУорлде» прошлого года. Посетители выставки могли лицезреть полностью функциональные часы с безукоризненно работающими цифровыми индикаторами, что является убедительным свидетельством упорства «де Гризогоно» и ее владельца Фаваза Груози, которым удалось не только придумать конструкцию этих удивительных часов, но и воплотить ее в жизнь.

31.08.09 15:31

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

БОЛЬШОЙ ИНДИКАТОР ДАТЫ

КОГДА РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Сложная жизнь за большими окошками

REVOLUTION

171

Неофиту индикатор «большая дата», возможно, покажется далеко не самым интересным часовым усложнением: сегодня на дорогих часах, скажет он, можно встретить гораздо более эффектные цифровые индикаторы, например прыгающий час. Однако недооценка большой даты – заблуждение, и причины у него две: молодость и неосведомленность. У молодых людей глаза легко фокусируются на любых, даже самых мелких, объектах, находящихся прямо перед глазами благодаря эластичности хрусталика, проецирующего на сетчатку резкое изображение. Увы, с возрастом эластичность хрусталика ухудшается, и уже после сорока лет дает о себе знать дальнозоркость. Людям, которые страдают этой патологией зрения, приходится читать книги с крупным шрифтом, когда же они выбирают себе часы, то отдают предпочтение моделям с большим указателем даты.

Rev11 Digital.av.indd 171

31.08.09 15:31

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Lange 1 стали первыми наручными часами в коллекции фирмы, оснащенными индикатором «большая дата». На фотографии представлена более поздняя модель, Grand Lange 1, в корпусах из желтого золота, розового золота и платины

Что касается неосведомленности, то она часто приводит к распространенному в среде начинающих любителей часов заблуждению. Индикатор большой даты для механических часов, полагают они, устройство нехитрое, и сделать его – раз плюнуть. Однако даже интуитивно должно быть понятно, что календарь календарю – рознь и вместить в тесное внутреннее пространство наручных часов модуль большой даты с его крупными цифрами далеко не тривиальная задача. Самый простой вариант календаря – зубчатое кольцо с нанесенными на него числами, с 1-го по 31-е, расположенное под циферблатом. В полночь передаточное колесо поворачивает числовое кольцо на нужный угол и дата в окошке меняется. В общем, проще некуда. Чуть сложнее устроен календарь с мгновенным переключением даты, однако и в нем используется то же банальное кольцо с цифрами. Совсем другое дело – индикатор большой даты: он кардинально отличается от обычного часового календаря. В очень большие часы, пожалуй, можно было бы встроить кольцо покрупнее с цифрами увеличенного размера и получить таким образом большую дату малой кровью. Есть и другой вариант – пойти по стопам конструкторов фирмы «Ролекс» (Rolex) и устанавливать в часах стекло с лупой, тем более что последователей у такого решения тысячи. Однако, если диаметр часов не должен превышать 38 мм, если дата должна хорошо читаться даже

Rev11 Digital.av.indd 172

людьми с дальнозоркостью и, наконец, если нужно обойтись без лупы в виде пузыря, нелепо вздувшегося на стекле часов и делающего их похожими на очередной клон «ролекса», значит, придется искать иное практичное и удобное решение. Удивительно, но найдено оно было только в 1994 г. Почему так поздно? Конструкторам, бравшимся за эту непростую задачу, приходилось ломать голову над тем, как, не увеличивая размеры деталей индикатора даты, сделать ее крупной и хорошо читаемой. Это удалось специалистам фирмы «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), возрожденной после сорокалетнего перерыва Вальтером Ланге и Гюнтером Блюмляйном. Заметим кстати, что Блюмляйн внес не меньший вклад в возрождение фирмы, чем сам Ланге, и до своей преждевременной смерти в 2001 г. (он немного не дожил до пятидесяти лет) успел стать одним из самых энергичных управленцев в часовой отрасли. В 1994 г. Блюмляйн занимал пост председателя правления группы компаний LVMH, владевшей часовыми домами «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), IWC и «А. Ланге унд Зёне». В послужном списке Блюмляйна не только воссоздание знаменитого часового дома из Саксонии, он фактически спас «ЖежерЛеКультр» и IWC, попавшие в отчаянное финансовое положение. Как опытный менеджер, Блюмляйн сумел найти верное направление развития для двух знаменитых часовых марок, вернувшее их на вершину часового Олимпа.

Текст: Джек Форстер, Иван Полетов

REVOLUTION

172

↓ Запатентованный компанией A. Lange & Söhne модуль индикатора даты с двумя числовыми дисками – круглым и крестообразным – до сих пор может использоваться только в ее часах. Индикатор был разработан для саксонского часового дома инженерами Jaeger-LeCoultre на партнерской основе

01.09.09 16:25

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Rev11 Digital.av.indd 173

REVOLUTION

МЕХАНИЗМ БОЛЬШОЙ ДАТЫ, СОЗДАННЫЙ JAEGER-LECOULTRE ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ МОДЕЛИ REVERSO GRANDE DATE, ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОГО, ЧТО У LANGE, НО НИКАК ЕМУ НЕ УСТУПАЕТ

непосредственное участие в конструировании «Ланге 1» (Lange 1). Эта модель входила в четверку самых первых часов, выпущенных обновленной «А. Ланге унд Зёне». «Ланге 1» особенно интересны тем, что эти наручные часы оснащенны большой датой. Чтобы уместить механизм индикатора, способного показывать крупные цифры, в корпус диаметром 38,5 мм, инженерам компании пришлось прибегнуть к довольно оригинальному решению. Были использованы два числовых диска: один – для первой цифры двухзначных значений (десятки), другой – для второй цифры (единицы). Не нужно быть специалистом, чтобы понять очевидное: конструкция с двумя дисками была значительно сложнее обычного календаря, который меняет дату одним поворотом кольца раз в сутки. Самая сложная для конструкторов задача – сделать так, чтобы дата переключалась правильно, то есть после 31-го шло 1-е, а не 32-е. Непосвященным покажется, что ничего трудного в этом нет – два числовых диска должны одновременно повернуться на необходимый угол, всего-навсего. Но на самом деле диск с единицами должен оставаться неподвижным, сохраняя в окошке индикатора значение «1», а повернуться нужно только диску десятков, чтобы «3» поменялось на «0». Мы уже не говорим о крайне ответственных моментах переключения с 9-го на 10-е и с 19-го на 20-е, когда требуется не менее четкая координация двух дисков. Конструкция «А. Ланге унд Зёне» решала эти проблемы (кстати, она была запатентована и до сих пор исключительное право на ее использование принадлежит саксонскому часовому дому). В часах «Ланге» круглый диск единиц и крестообразный диск десятков имеют каждый свое собственное управляющее колесо. Такое устройство дает возможность вращать диски в индивидуальном ритме. Колеса управления дисками приводятся единым центральным колесом календарного механизма. Чтобы в момент перехода от 31-го числа к 1-му один из двух дисков не повернулся, он должен разъединиться со своим управляющим колесом. Разъединение реализуется весьма оригинальным способом: на колесе управления диском единиц пропущено три зуба. Чтобы цифры в окошках переключались достаточно быстро, до момента смены даты диски удерживает подпружиненный рычаг. Для коррекции даты на корпусе у отметки «10 часов» есть специальная кнопка. Во всех ответственных точках механизма переключения даты используются рубины, прежде всего в качестве верхнего и нижнего подпятников для цапф осей обоих управляющих колес. Всего в модуле большой даты используются 66 деталей.

173

«Классика жанра» Блюмляйн принимал

01.09.09 16:25

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ В ЧАСАХ GLASHÜTTE ORIGINAL ЦИФРОВЫЕ ДИСКИ ЕДИНИЦ И ДЕСЯТКОВ РАСПОЛОЖЕНЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИ – ВТОРОЙ ВНУТРИ ПЕРВОГО, – ЧТО ЭКОНОМИТ ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО КОРПУСА ПОД ЦИФЕРБЛАТОМ, ОСТАВЛЯЯ МЕСТО ДЛЯ ДРУГИХ УСЛОЖНЕНИЙ

Для сравнения: простой, не умеющий переключаться мгновенно календарь (без деталей, обеспечивающих перевод даты с помощью заводной головки: эта функция не всегда присутствует в часах с датой, особенно в старых) добавляет к механизму, как правило, не более трех деталей – кольцо даты и зубчатое колесо с пружиной: первое его поворачивает раз в сутки, а вторая – удерживает на месте. Становится понятно, почему конструкторы «А. Ланге унд Зёне» продолжают гордиться своим механизмом большой даты, хотя с момента его появления прошло ни много ни мало пятнадцать лет. Великолепные модификации У новаторов всегда находятся

REVOLUTION

174

последователи. Однако часовщики всегда останутся часовщиками и предпочитают не слепо повторять чужие решения, а вносить в них улучшения. После «Ланге 1» следующие часы с индикатором «большая

Rev11 Digital.av.indd 174

31.08.09 15:32

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ дата» выпустила «Жежер-ЛеКультр». Случайности в этом нет, именно ее инженеры разработали в свое время механизм индикатора даты, появившийся на «Ланге 1», что опять-таки неудивительно – «Жежер-ЛеКультр» и «А. Ланге унд Зёне», как мы уже знаем, входили в одну группу компаний, у руля которой находился Блюмляйн. Однако «Ланге» получила модуль большой даты на правах, исключающих его применение в часах любого другого производителя, поэтому конструкторам «Жежер-ЛеКультр» пришлось сделать свой собственный механизм, который, впрочем, ни в чем не уступал их первому детищу. Новый модуль был применен в часах Reverso Grande Date. Несмотря на общую черту – наличие большой даты, – второй модуль «Жежер-ЛеКультр» отличался от того, что был использован в «Ланге 1». Его самая очевидная особенность – увеличенный размер диска единиц, на котором группа цифр с «0» по «9» повторяется три раза. Иным стал и диск десятков: он поменял форму с круглой на квадратную. По мере того как рос интерес к большой дате, часы с этим полезным, но трудным для реализации усложнением

начинали выпускать и другие часовые фирмы. Третью оригинальную конструкцию модуля большой даты разработали инженеры «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original). Они расположили числовые диски концентрически – второй внутри первого, – что позволяет двум цифрам даты находиться строго в одной плоскости. Такая компоновка дает значительную экономию внутреннего пространства корпуса непосредственно под циферблатом, оставляя место для других усложнений, в частности индикатора лунных фаз, также имеющего свой диск. Механизм большой даты в «Гласхютте Оригиналь» имеет еще одну интересную особенность: управляющие колеса, также сидящие на одной оси, настолько велики, что занимают почти весь диаметр корпуса. Проблема смены даты решена оригинально и весьма просто: на управляющем колесе отсутствует один зубец – тот самый, который в критический момент должен был повернуть диск единиц с «единицы» на «двойку». Разве не остроумно: управляющее колесо поворачивается, как и в другие дни, но вторая цифра в окошке большой даты не меняется? ↖ Chopard Lunar Big Date

REVOLUTION

175

← Maîtresd u Temps Chapter Two

Rev11 Digital.av.indd 175

31.08.09 15:32

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

REVOLUTION

176

Часы Patravi EvoTec DayDate мануфактуры Carl F. Bucherer (слева) работают на автоматическом калибре собственного производства CFB A1001. Это механизм CFB A1000, дополненный модулем календаря (справа) с двумя индикаторами: дня недели у отметки «9 часов» и большой даты у «11 часов».

Большая дата, которая первоначально была придумана для людей, страдающих дальнозоркостью, в наши дни уже не рассматривается как чисто утилитарное усложнение. Фирма «де Гризогоно» (de Grisogono) в своих часах «Инструменто Гранде Оупен Дейт» (Instrumento Grande Open Date) выставляет числовые диски на всеобщее обозрение, превращая их в элементы дизайна. Глядя на них, испытываешь удивительное ощущение: в первый момент цифры в окошке индикатора непроизвольно принимаешь за показания текущего времени, затем осознаешь, что на самом деле они показывают дату. Удивительные «Инструменто Гранде Оупен Дейт» вызывают какую-то гипнотическую завороженность – словно смотришь на картинки из учебника по психологии, иллюстрирующие классические оптические иллюзии. Усложнение «большая дата» можно увидеть на самых дорогих и роскошных часах, например на удивительно привлекательных Lunar Big Date, выпущенных часовым домом «Шопар L.U.C» (Chopard L.U.C). Встречается она и на часах доступного ценового класса, причем количество моделей, оснащенных этой функцией, стало быстро расти после того, как появился готовый модуль даты с двойным управляющим колесом, специально разработанный для других марок признанным производителем часовых усложнений фирмой «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz). Иметь индикатор большой даты собственной разработки – огромное достижение для любой часовой мануфактуры. Однако, чтобы создать что-то свое, требуется вложить немало труда; возможно, это даже более трудная задача, чем та, что стояла перед изобретателями этого усложнения. Посмотрим на часы «Чептер Ту» (Chapter Two), выпущенные фирмой «Мэтр дю Тан» (Maîtres du Temps). Внешне это образец элегантной простоты: индикация месяца с помощью роликового индикатора, такой же индикатор недели, окошко большой даты и все. Однако, приглядевшись, начинаешь понимать, что за кажущейся простотой скрывается сложный механизм, обеспечивающий одновременную работу всех указателей. Действительно, создать устройство, умеющее синхронно переключать несколько индикаторов, далеко не простая задача, что демонстрирует печальный опыт модели «Опус 3» (Opus 3), которую «Гарри Уинстон» (Harry Winston) все никак не может запустить в производство. Конструкторам «Чептер Ту» предстояло в каком-то смысле решить не менее серьезную задачу, чем та, что стояла перед создателями «Опуса 3»: сложность применения роликовых индикаторов в том, что их нормальной работе препятствует весьма ощутимая инерция. А добиться идеальной синхронной работы всех четырех индикаторов – диска десятков, диска единиц, ролика дня недели и ролика месяца, –

Rev11 Digital.av.indd 176

которые в конце каждого месяца должны срабатывать одновременно, можно только в том случае, если механизм выжмет из себя всю энергию до последней капли. Поэтому трение и инерция всех его деталей должны были быть сведены к абсолютному минимуму. Конструкторы «Чептер Ту» решили эту проблему довольно остроумно. Для управления числовыми дисками было использовано оригинальное колесо с несколькими рядами зубьев и эксцентриком, заводящим пружину к моменту, когда накопленная ею энергия будет одномоментно передана индикатору месяца. Невероятная сложность этой конструкции не мешает ей быть весьма экономичной. Просто не всегда плохо Вряд ли кто-нибудь станет спорить с про-

писной истиной: элегантным можно назвать только то техническое решение, которое отличается простотой и экономичностью. Один из самых простых и надежных вариантов большой даты был создан конструкторами мануфактуры «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer). Ее новый калибр, выпущенный под индексом CFB А1000, отличается не только редко встречающимся периферийным ротором автоподзавода, но и оригинальным принципом работы индикатора большой даты. Изюминка в том, что в модуле используется только одно передаточное колесо, которое, поворачиваясь на один зубец в сутки, управляет обоими дисками – «единичным» и «десятичным». Сложность задачи, стоявшей перед конструкторами «Карла Ф. Бухерера», заключалась в том, что при переходе с 31-го числа на 1-е диск единиц должен остаться на месте, а диск десятков – повернуться. Задача классическая, но решена она была остроумно: один зубец на колесе управления был сделан подвижным. В рабочем положении подвижной зубец зацепляется с обоими числовыми дисками, поворачивая их на необходимый угол раз в месяц. После этого специальный вырез на поверхности платины смещает зубец вбок, выводя его из плоскости зацепления храпового колеса, посредством которого поворачивается диск единиц. Это простое, но остроумное и надежное устройство позволило радикально упростить весь узел. Великолепная вариация на тему классического индикатора большой даты! Правда, технический директор «Карла Ф. Бухерера» Альбрехт Хааке (Albrecht Haake) скромно утверждает, что ранние механизмы большой даты – те, что были разработаны «Жежер-ЛеКультр» для «Ланге» и для себя, – заслуживают самой высокой оценки за новаторство и высочайшее качество исполнения. «Легче всего критиковать задним числом, – говорит Хааке. – А вы попробуйте стать первым, сделать то, чего никто до вас не делал».

31.08.09 15:32

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

ЦИФРОВОЕ ЧУДО-1

Rev11 Digital.av.indd 177

равные промежутки времени взводится и постепенно ослабляется, что гарантирует стабильную подачу энергии на все ключевые элементы спусковой системы (спусковое колесо, анкер и баланс), вне зависимости от крутящего момента ходовой пружины. Его перепады становятся почти неощутимыми, и амплитуду колебаний баланса удается поддерживать на оптимальном уровне. В корпусе «Цайтверка» таится немало технических новшеств, взять хотя бы оригинальный вращающийся регулятор с лопастями: при смене цифр на минутном индикаторе, в момент щелчка, высвобождается лишняя энергия, и этот «вентилятор» как раз и предусмотрен для

Новая модель Zeitwerk в серебряном корпусе

ее рассеивания. С одной стороны, «Цайтверк» – это дань прошлому: цифровые индикаторы крупные, занимают значительную часть циферблата, совсем как на пятиминутных часах, которые в 1841 г. создал для дрезденской «Земпер-оперы» Иоганн Христиан Фридрих Гюткес, кстати тесть и компаньон основателя марки Фердинанда Адольфа Ланге. С другой стороны, эта модель – шаг в будущее, само воплощение нового этапа в часовом искусстве. В техническом отношении «Ланге», как ни одна другая мануфактура, мыслит завтрашним днем; именно поэтому ей удалось создать истинный шедевр.

177

Претворить в жизнь идею прыгающего часа издавна пытались очень многие мастера – в результате на свет появились десятки настоящих шедевров. Прелесть таких моделей в потрясающем контрасте: минутная и секундная стрелки медленно плывут над циферблатом, а цифра в окошке часового индикатора, напротив, сменяется редкими мгновенными скачками! Ни с чем не сравнимое впечатление… Но до последнего времени этот контраст был не только эффектным дизайнерским ходом, но и вынужденной мерой. Ведь механизм, в котором «прыгали» бы не только часы, но и минуты (то есть где минуты тоже отображались бы на вращающихся дисках, совершающих одно резкое поступательное движение раз в минуту), был чем-то из области фантастики. Технических трудностей здесь целый набор: для того чтобы резко провернуть один часовой и два минутных диска (один для десятков, другой для единиц), требуется дополнительная энергия, и немалая. И дело не только в том, что часовой механизм должен регулярно взводить пружины, отвечающие за перемещение дисковых индикаторов. Вопрос в другом: как сохранить равномерную подачу энергии на баланс? Ведь устройство с дополнительными пружинами отбирает мощность у основного механизма; в результате амплитуда колебаний балансового колеса начинает самопроизвольно меняться, от чего страдает точность хода. В модели «Цайтверк» (Zeitwerk), выпущенной фирмой «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), с этими трудностями успешно справились, применив уникальный двусторонний подход. Во-первых, была повышена сила ходовой пружины – за счет системы шестеренок, снижающих трение при ее раскрутке. Второе новшество, призванное предохранять регулятор от скачков энергии, сами часовщики «Ланге» называют «спусковым устройством постоянной силы». Обычно этим термином обозначается такой спуск, который включает в себя модуль, накапливающий энергию и передающий ее непосредственно на балансовое колесо. Систему же, примененную в «Цайтверке» и ранее в модели Lange 31, привычнее было бы именовать ремонтуаром. Суть ремонтуара во вспомогательной пружине, помещенной между шестернями ходового механизма. Пружина через

REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Сергей Алексеев

ШЕДЕВР НЕМЕЦКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Марка A. Lange & Söhne, модель Zeitwerk. Это первые в мире часы с модулем постоянной силы, которые удалось снабдить прыгающими индикаторами часов и минут

31.08.09 15:32

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

ЦИФРОВОЕ ЧУДО–2

НАЗАД В БУДУЩЕЕ Взяв за основу фигуры-автоматы XVIII в., Jaquet Droz создала одновременно ностальгическую и новаторскую «Машину для записи времени» (La Machine à Ecrire le Temps), в очередной раз продемонстрировав неиссякаемый творческий потенциал швейцарской часовой индустрии

REVOLUTION

178

La Machine à Ecrire le Temps от Jaquet Droz содержит свыше 1 200 деталей. На ее создание ушло более десятилетия

Rev11 Digital.av.indd 178

31.08.09 15:32

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ИМЕННО В РЕЗКОМ КОНТРАСТЕ МЕЖДУ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРОСТЫМИ ФУНКЦИЯМИ И НЕВЕРОЯТНОЙ СЛОЖНОСТЬЮ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНА ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ «МАШИНЫ ДЛЯ ЗАПИСИ ВРЕМЕНИ»

но мастерскую свою открыл в Лондоне, где и работал в конце XVIII – начале XIX веков. Он создал всего два пишущих автомата: второй был сделан по заказу короля Георга III и предназначался в дар китайскому императору. Сегодня Майарде считается одним из самых выдающихся создателей автоматов, однако многим секретам этого искусства он научился у другого мастера: как выяснилось, в свое время он служил подмастерьем у самого Пьера Жаке-Дро, знаменитого часовщика. В автоматах Майарде и Жаке-Дро отразился дух эпохи Просвещения, когда человечество впервые увлеклось механизмами, способными повторять движения живых существ. Их необычные творения служили наглядной демонстрацией следующей идеи: раз машина может подражать жизни, значит, сама биологическая жизнь имеет механистическую природу. Автоматы Жаке-Дро «Каллиграф», «Музыкант» и «Рисовальщик» завоевали широкую популярность при королевских дворах Европы, а лучшие инженеры того времени бились над созданием как можно более точных имитаций живой природы.

Текст: Джек Форстер, Анастасия Кириллова

Другая философия Уже в наше время создание автомата довольно

долго представлялось для «Жаке Дро» (Jaquet Droz) делом в конечном итоге неизбежным, но одновременно вряд ли осуществимым: автомат – штука невероятно сложная и к тому же коммерчески невыгодная. Но руководители часового дома подспудно понимали, что от них ждут, когда же наконец «Жаке Дро» вспомнит об искусстве своего основателя и докажет, что оно не утрачено. «Машина для записи времени», долгожданный автомат «Жаке Дро», с одной стороны, нисколько не разочаровывает, но с другой – не вполне соответствует этим ожиданиям. Такая машина, вероятно, даже присниться не могла ни основателю марки Пьеру Жаке-Дро, ни его знаменитым современникам. Причина проста: главной задачей Жаке-Дро, Майарде и компании было подражание, чуть ли не копирование жизни. В эпоху Просвещения автомат служил демонстрацией тезиса о том, что все природные явления можно подвергнуть исчерпывающему логическому анализу; однако, если делать автомат сегодня, он будет выражать совсем другую философию. Детерминизм природных явлений – новость вчерашняя, а после открытия теории хаоса и квантовой механики – и вовсе устаревшая. Поэтому для того, чтобы соответствовать духу и представлениям

Rev11 Digital.av.indd 179

Тайная жизнь машины Итак, фундаментальный принцип работы «Машины для записи времени» таков: на одном конце механической цепочки находится часовой механизм, который управляет системой кулачков. Каждый кулачок соответствует определенной цифре на виртуальном «циферблате». Когда автомат приводят в действие, пальцы считывают форму тех кулачков, которые соответствуют данному часу и данной минуте. Далее посредством механических взаимодействий информация о форме кулачков передается на другой конец цепочки, где машина преобразует ее в запись на листе бумаги. В этом агрегате есть какая-то ностальгическая меланхолия: монотонное, механическое изящество, с которым автомат показывает время, отражает уютный, но уже едва ли жизнеспособный взгляд на мир, где Бог – это «Великий Геометр». Причем конструкторы – то ли намеренно, то ли по счастливой случайности – сделали так, чтобы «Машина» в принципе никогда не могла показать абсолютно точное время: неспешная скорость записи этого не позволит. Таков принцип ее работы: это не регистрация текущего времени, а всегда воспоминание о только что ускользнувших секундах. Особая прелесть «Машины для записи времени» в том, что в ней нет никаких антропоморфных черт, и в этом же ее принципиальное отличие от автоматов прошлого, призванных как можно искуснее имитировать живой организм. Творение «Жаке Дро», напротив, само воплощение механистичности, «машинности». Такая особенность создает эффект, недостижимый для традиционных автоматов: это уже не просто хитроумное устройство и не прибор, пытающийся объяснить биологические принципы посредством механики. «Машина для записи времени» воплощает всего один, но тем не менее фундаментальный взгляд на законы Вселенной: причинно-следственные связи имеют числовое выражение. «Машина для записи времени» сочетает в себе традицию и новаторство: это одновременно памятник определенной философской эпохе и напоминание о скоротечности бытия. С эстетической точки зрения, только так, наверное, и может в XXI в. выглядеть перевоплощение этой загадочной машины.

179

Автоматы в эпоху Просвещения Майарде был швейцарцем,

постквантовой эры, создателям современного автомата пришлось вывернуть наизнанку его первоначальную идею: речь идет уже не о машине, подражающей живому организму, а о машине, воплощающей и наглядно демонстрирующей уникальную жизнь машин. Именно в этом и состояла задумка «Машины для записи времени». Любые попытки описания дадут лишь весьма отдаленное представление о том, как аппарат выглядит и работает в действительности. На словах все просто: «Машина для записи времени» – это часы с механической системой, которые показывают время, записывая его на листе бумаги. Однако именно в резком контрасте между, казалось бы, простыми функциями и невероятной сложностью их реализации заключена вся прелесть машины. И все же главный принцип работы всех автоматов, в том числе и этого, не так уж сложен. Движения, которые совершает антропоморфная часть машины, зашифрованы в системе кулачков, установленных на вращающихся осях; так называемые «пальцы» считывают форму кулачков, которая представляет собой сложное сочетание выпуклых и вогнутых поверхностей. Примерно таким же образом зубчатые гребенки в минутном репетире считывают время со ступенчатых поверхностей улиток, которые вращает основной часовой механизм. По мере вращения осей пальцы «ощупывают» выступы кулачков, и именно сложная геометрия кулачков заставляет автомат совершать те или иные движения. По сути, система кулачков – это ранний аналог вычислительной памяти, предназначенной только для чтения.

REVOLUTION

В 1928 г. Институт Франклина (музей в Филадельфии) получил в дар от семьи известного в те времена промышленника Джона Пенна Брока весьма необычный аппарат. Он находился во владении семьи Броков уже не один десяток лет, и единственное, что они помнили, – это то, что сделан он был в XVIII в. и куплен где-то во Франции, а также то, что когда-то он умел рисовать и писать. Работникам института удалось сделать почти невозможное: покореженную и обгоревшую при пожаре машину полностью восстановили. В итоге оказалось, что институт заполучил бесценную редкость и одно из величайших достижений технической мысли Просвещения – автомат, который мог имитировать движения рисовальщика. Часть аппарата, изображающую человеческую фигуру, тоже тщательно отреставрировали и одели в костюм XVIII в. Как только аппарат привели в движение, он тут же начал производить поэтические тексты и весьма замысловатые рисунки. Из-под пера автомата вышло четыре рисунка и три стихотворения, после чего он, ко всеобщему изумлению и восторгу, представился, начертав следующую фразу: «Ecrit par L’Automate de Maillardet», что значит: «Написано автоматом Майарде».

31.08.09 15:32

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

ЦИФРОВОЕ ЧУДО–3

ЛЕГЕНДА OPUS 3

REVOLUTION

180

Мир замер в ожидании: необыкновенные часы, над которыми Harry Winston работает уже 6 лет, возможно, вот-вот появятся на свет

OPUS 3 НА ФОТОГРАФИИ ПОКАЗЫВАЕТ 14 ЧИСЛО, 20:37. ВОПРОС В ТОМ, СКОЛЬКО ЕЩЕ ДНЕЙ И ЧАСОВ ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ КЛИЕНТАМ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНИ СМОГУТ ВЗЯТЬ В РУКИ ЭТИ ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЧАСЫ? ДУМАЕМ, НЕ ТАК УЖ И МНОГО

Rev11 Digital.av.indd 180

31.08.09 15:32

Rev11 Digital.av.indd 181

181

О часах «Опус 3» заговорили в 2003 г. Их невиданный дизайн поражал МЕХАНИЗМ OPUS 3 ПОЛНОСТЬЮ воображение. Они оказались самым ярким представителем семейства ПРЕНЕБРЕГАЕТ ПРИВЫЧНЫМИ «Опус». «Гарри Уинстон Рэр Таймписиз» (Harry Winston Rare TimeТЕХНИЧЕСКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ pieces) под предводительством Максимилиана Бюссера, тогдашнего генерального директора, запустил серию «Опус» в 2001 г. Концепция диски передавали усилие на те, что находились ниже по течению серии была оригинальной, но сложной в реализации. Планировалось «энергетической реки». Задача напоминала проблему устройства сложкаждый год сотрудничать с разными часовыми мастерами и выпускать ной системы орошения с тем, чтобы даже к самым удаленным участраз в 12 месяцев по новой модели. У каждого мастера, как известно, кам территории попадало необходимое количество воды. Вьянней свой «почерк», поэтому часы должны были получаться очень разными, Альтер, вероятно, чувствовал, что для решения необходим свежий но фирменный стиль «Гарри Уинстона» призван был их объединить. взгляд, и в конце концов отступился от инженерных экспериментов. Срокам разработки и изготовления планировалось уделять серьезное Максимилиан Бюссер тем временем продолжал искать человека или внимание, это еще больше усложняло и без того непростую задачу. фирму, которая бы взялась за рискованный проект и успешно реалиПо сути, это было примерно то же самое, что ежегодно строить новый зовала его. И хотя в итоге Бюссер ушел из «Гарри Уинстона», работа супероригинальный автомобиль, который бы, кроме всего прочего, компании над «Опусом 3» не прекращалась. еще и прекрасно ездил. Группу, работавшую над «Опусом 3», смущала не только техническая «Опус 1» был сконструирован в 2001 г. Франсуа-Полем Журном. Это сторона дела. Корпуса для этих часов уже были готовы, поэтому прибыл смелый, эффектный вариант знаменитого резонансного хрономеходилось встраивать механизм в рамки существующего пространства. тра, выполненный в характерном для «Гарри Уинстона» стиле. В 2002 г. Корпус «Опуса 3», как и его механизм, был сложным произведенипоявился «Опус 2» с турбийоном и вечным календарем, плод сотрудем искусства, состоял более чем из 50 деталей и проигнорировать его ничества с Антуаном Прециузо. Дизайн и качество исполнения обобыло бы не просто неэкономным, а поистине варварским ходом. их часов были выше всяких похвал, но эти модели прочно опирались Много месяцев проект не развивался. Одна фирма взялась за дело, на традиции часового дела. Критики отмечали инновационные решено не нашла столь смелого решения, как требовалось «Гарри Уинстония при создании резонансного хронометра Журна, но в его основе ну» и его терпеливым клиентам, уже разместившим заказы на эти лежат эксперименты с двойным маятником, которые проводил Хричасы. Пришлось искать другого специалиста, чье воображение и настиан Гюйгенс в XVII в. Правда, это ничуть не умаляет достижений стойчивость соответствовали бы поставленной задаче. «Гарри УинЖурна по воплощению концепции наручных часов с резонирующим стон» нашел того, кого искал, в лице Фредерика Гарино из Audemars балансовым колесом.

Piguet Renaud & Papi. Гарино работал с «Гарри Уинстоном» над создаНо Максимилиан Бюссер стремился создать нечто совершенно нением «Опуса 8». Мнения по поводу этой находчивой механической виданное и искал дизайнера, который мог бы предложить и реализовариации на тему часов с жидкокристаллическим дисплеем оказались вать подходящую идею. Таким мастером стал Вьянней Альтер: Бюссене менее противоречивыми, чем по поводу «Опуса 3». ра очень впечатлили сделанные им в 1999 г. Antiqua. Гарино с энтузиазмом взялся за дело. После долгих раздумий он Об «Опусе 3» мир заговорил в 2003 г. Часы и в самом деле получисчел, что изначальная схема Вьяннея Альтера была по сути правильлись удивительными. Выглядели они просто, но очень необычной. Единственным возможным решением было использование двух но. Механизм был заключен в золотой корпус с шестью круглыми барабанов, одного для вращения основной колесной системы, а другоотверстиями-«иллюминаторами» на «циферблате». В верхнем левом го – для вращения дисков. Гарино перенаправил энергетические потои верхнем правом отверстиях отображались часы, в нижнем левом ки, идущие к дискам, и чудесным образом нашел решение, позволяви нижнем правом – минуты, а центральные «иллюминаторы» покашее использовать существующие корпуса и сохранить дизайн Вьяннея зывали дату. Пластинка в форАльтера с шестью окошками. ме веера отсчитывала в верхнем «КОГДА МЫ ДЕЛАЛИ «ОПУС 3», ПОЧТИ ВЕСЬ окошке даты последние 4 секунВ любой момент Следующим HARRY WINSTON СЧИТАЛ, ЧТО МНЕ ПОРА ды каждой минуты. Для вящей шагом стало создание крупной наЛЕЧИТЬСЯ» – МАКСИМИЛИАН БЮССЕР, БЫВШИЙ сложности было задумано подглядной модели механизма – в докаГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР HARRY WINSTON RARE TIMEPIECES страивать все показания горизательство концепции. К большому зонтальной заводной головкой. И если дизайн этой модели был разоблегчению Гарино и исследовательского отдела «Гарри Уинстона», она работан без всякой оглядки на вкусы и предубеждения часового мира, заработала. Теперь предстояло ее уменьшить до размера наручных то и механизм полностью пренебрегал привычными техническими часов, что тоже представляло некоторую сложность, учитывая особенограничениями: по замыслу Вьяннея Альтера цифры в окошках долности проекта и его оригинальный замысел. Сначала «Гарри Уинстон» жны были сменяться одновременно. Чтобы показания во всех шести собирался представить клиентам готовые часы на базельской выставке «иллюминаторах» переключились в один момент – например, в полв 2009 г., но пришлось признать, что надежность все-таки прежде всеночь 19 числа – нужно огромное количество энергии. го. Так что после столь долгого и напряженного путешествия к цели Хотя о создании часов было объявлено еще в 2003 г., вскоре стало марка предпочла не торопиться и обнародовать «Опус 3» только тогясно, что изготовить для них надежный механизм еще труднее, чем да, когда станет очевидно, что он порадует своих владельцев, многие казалось сначала. Проект Вьяннея Альтера был совершенно потрясаю- из которых терпеливо, но с большим интересом ждут часов с 2003 г. щим, но в часах никак не удавалось правильно распределить энергию, Несомненно, лучшая рекомендация этим новаторским часам – то, так что «Гарри Уинстону» пришлось отложить их выпуск до момента, что ни один из клиентов, внесших залог за «Опус 3», не потребовал веркогда технические проблемы будут полностью решены и часы станут нуть деньги. Они верят в то, что «Гарри Уинстон» сделает наконец часы, столь же надежными на практике, сколь и необыкновенными в теории. которые станут для покупателей истинной жемчужиной коллекции. Пока «Гарри Уинстон» не объявлял точные сроки появления «Опуса 3», но нам в «Революшн» кажется, что терпение вскоре будет возЭнергетическая проблема Чтобы энергии хватило на все цифронаграждено. Судя по последним успехам «Гарри Уинстона», и кливые диски, требовались два заводных барабана. Та энергия, которая в обычных часах двигает стрелки, должна была передаваться по колес- ентам, и остальному часовому миру стоит подождать лишние пару месяцев ради того, чтобы увидеть наконец своими глазами рождение ной системе ко всем дискам сразу, тогда вращение будет синхронизи«Опуса 3» – поистине легендарных часов. ★ рованным, а утечка энергии – минимальной. Ближайшие к барабанам

REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Ирина Кузьменко

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

31.08.09 15:32

я а в о р ф и ц игра

REVOLUTION

182

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ ЧАСЫ С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ В ОКОШКЕ НА ЦИФЕРБЛАТЕ СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Rev11 Digital Fashion.av.indd 182

Cartier Tank à Vis с датой и «прыгающим часом» Белые босоножки на платформе, сделанные из коровьей кожи – Miu Miu

31.08.09 15:34

REVOLUTION

183

De Grisogono Meccanico dG с механическим цифровым индикатором времени второго часового пояса Открытые атласные босоножки со стразами – Jimmy Choo

Rev11 Digital Fashion.av.indd 183

31.08.09 15:34

REVOLUTION

184

Хронограф Daniel Roth Papillon с «прыгающим часом» Босоножки цвета металлик на платформе – Miu Miu

Rev11 Digital Fashion.av.indd 184

31.08.09 15:34

REVOLUTION

185

De Bethune DBDigitale с «прыгающим часом», цифровым минутным дисплеем и индикацией дня недели, числа и месяца Фиолетовые лодочки с открытым мысом на платформе, сделанные из страусиной кожи – Dior

Rev11 Digital Fashion.av.indd 185

31.08.09 15:34

REVOLUTION

186

Chronoswiss Digiteur с «прыгающим часом» и цифровыми окошками для отображения минут и секунд

Rev11 Digital Fashion.av.indd 186

31.08.09 15:34

187 Rev11 Digital Fashion.av.indd 187

REVOLUTION

Harry Winston Opus 8 с объемным механическим отображением часов и вертикальной ретроградной индикацией минут

31.08.09 15:34

188 REVOLUTION

Romain Jerome Titanic-DNA, Cabestan с роликовым отображением времени Босоножки на платформе и на каблуке, сделанные из патентованной бугенвильской кожи

Rev11 Digital Fashion.av.indd 188

31.08.09 15:34

Rev11 Digital Fashion.av.indd 189

REVOLUTION

189

Фотограф: Стивен Ландау Стилист: Линн Висударон Помощник: Аравин Макияж и прически: Ценчи Модель: Фиона/Ave Все нижнее белье – Huit

URWERK UR-202 AlTiN с вращающимися объемными указателями часа и телескопическими минутными стрелками Босоножки цвета металлик на платформе – Miu Miu

31.08.09 15:34

GMT +1

«Осень в Москве» – звучит совсем не пасмурно, если в кармане есть билет на самолет. И не обязательно улетать надолго в дальние теплые страны. И в Европе есть немало мест, где можно приятно провести выходные. В прошлом номере мы рассказывали, где в Европе хорошо летом, в этом номере расскажем о городах, где приятно провести уикенд осенью. Кипящий 24 часа 7 дней в неделю Мадрид и кукольносказочная Прага как раз из таких мест.

Rev11 GMT Madrid-Praha.av.indd 190

31.08.09 15:35

REVOLUTION

191

Осенний марафон Rev11 GMT Madrid-Praha.av.indd 191

31.08.09 15:35

GMT +1

Сто лет в обед

REVOLUTION

192

Ritz Madrid готовится отмечать юбилей

Rev11 GMT Madrid-Praha.av.indd 192

Сам Ritz уже стал частью истории Мадрида

31.08.09 15:36

Rev11 GMT Madrid-Praha.av.indd 193

Столик на летней террасе ресторана лучше бронировать заранее

Комнаты в отеле соединены между собой. Двери заперты, но их могут отпереть для семьи, заказавшей несколько номеров рядом. С этим связана легенда времен основания отеля: говорят, король Альфонсо XIII, проводивший торжественную инаугурацию «Ритца» (отель до сих пор тесно связан с испанской королевской семьей), позаботился о собственных нуждах. В разных комнатах в то время он селил собственных фавориток и предпочитал навещать их, минуя длинные коридоры. Осень-зима 2009 – идеальное время заехать в гости к юбиляру: отель полностью подготовлен к помпезным празднованиям, но официоз еще не вошел в его двери. А все привычные блага по-прежнему на уровне: от билетов в Прадо и Тиссен, позволяющих миновать длиннющие очереди, до всевозможных пакетов специальных услуг для искателей культурно-исторического отдыха, чревоугодников, поклонников Бахуса и новобрачных. Главное условие для всех гостей: играть по правилам старинного отеля. Самый известный анекдот из жизни «Ритца» связан с именем дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его, постоянного гостя мадридского «Ритца», не пустили в местный ресторан: Кароян был без галстука! Дирижер вернулся в номер и надел пресловутый аксессуар, но, уезжая, заявил, что отель навсегда теряет постоянного клиента. Правда, на следующий год снова забронировал свои любимые сьюты 528–529. Генеральный менеджер подтвердил бронь с тем условием, что господин Кароян будет уважать правила отеля. Конечно, с тех времен эти правила сильно смягчились, но все-таки не забудьте галстук – хотя бы в честь столетия не стоит обижать юбиляра.

REVOLUTION

Переступив порог номера, попадаешь в прошлое

193

В

Мадриде все дороги ведут в «Ритц» (Ritz). Отель, основанный в 1910 г. и ныне принадлежащий группе «Ориентал Экспресс», находится в центре жизни испанской столицы: за очередью в музей Прадо можно следить прямо из окна (если вы выбрали номер сьют или делюкс), Мекка современного искусства – Тиссен Борнемиза – всего в двух минутах ходьбы, а пятиминутная прогулка может, в зависимости от выбранного направления, привести на улицу главных магазинов, в один из двух знаменитых городских парков, к «Центру искусств королевы Софии» или… – выбор бесконечен, до всего рукой подать. Чтобы увидеть Ричарда Гира, Тома Круза или Кевина Костнера, вообще не надо выходить из отеля: все они здесь частые гости, особенно во время киномероприятий. Сам отель постоянно напоминает о том, что все мы живем в XXI веке и уже несколько отвыкли от примет первой половины века XX. Так, не сразу получается открыть и закрыть номер старинного вида ключом, привыкнуть к кровати с балдахином или разобраться с непростой системой отпирания собственного балкона. Все здесь намеренно анахронично – тем и прекрасно. Блага цивилизации – минибар, телевизор и DVD – спрятаны в шкафы и комоды, чтобы не испортить общего впечатления. Конечно, все постоянно обновляется, но все ремонтные и реставрационные работы проводятся крайне аккуратно: здание начала XX века, построенное специально под отель, так же находится под защитой государства, как и музей Прадо. Кроме того, с сентября по май отель практически полностью заполнен, и только лето можно назвать мертвым сезоном.

31.08.09 15:36

GMT +1

Ключ от города

REVOLUTION

194

Три способа узнать Прагу лучше

Rev11 GMT Madrid-Praha.av.indd 194

Ресторан отеля отмечен звездой Мишлен

31.08.09 15:36

Rev11 GMT Madrid-Praha.av.indd 195

195

и высокой моды. В рамках придуманного отелем курса он научит всех желающих делать хорошие снимки при помощи цифровой камеры. Само обучение – процесс приятный: однодневный курс начинается рано утром в историческом центре Праги, далее – прогулки и переезды на лимузинах с одной точки съемки на другую, а потом – обсуждение и коррекция снимков. К каждому из учеников, а их в группе должно быть не более десяти, Ян находит индивидуальный подход. ★

В Four Seasons светлые и просторные номера

REVOLUTION

О

тель «Фор Сизонс Праг» (Four Seasons Prague) – прекрасный ответ на вопрос «где остановиться в Праге». Сам отель со 161 номером, открытый после реставрации в 2003 году, представляет собой красивый дворец: дизайн каждого из его четырех зданий уникален и сочетает элементы готики, барокко и ренессанса. Но особого внимания заслуживают придуманные администрацией курсы, программы и предложения для гостей. Кажется, «Фор Сизонс» делает все для того, чтобы отдых получился насыщенным и необычным – даже те, кто был в чешской столице бесчисленное количество раз, узнают Прагу по-новому. ★ Познакомиться с принцем. Дворец Лобковичей был построен в Праге в XVI веке. Бесспорно, пройтись по его залам, насладиться интерьерами – занятие крайне приятное. Но, кажется, оно станет еще в несколько раз приятнее, если сопровождать вас будет не экскурсовод, а настоящий принц. В компании Уильяма Лобковича, владельца дворца, сразу чувствуешь себя не туристом, а настоящим гостем. ★ Почревоугодничать. «Аллегро» – ресторан при отеле, специализирующийся на итальянской и средиземноморской кухне – стал первым рестораном Центральной и Восточной Европы, отмеченным звездой Мишлен. В «Аллегро» можно отведать произведения молодого шеф-повара Андреа Аккорди, который увлеченно играет с интересными сочетаниями европейских традиций и азиатского подхода к приготовлению пищи. Он работал во многих странах мира и научился ставить прекрасные кулинарные эксперименты, используя при этом исключительно свежайшие ингредиенты. ★ Пофотографировать. В пражском «Фор Сизонс» делают все для того, чтобы ваш отдых действительно запечатлелся в памяти. Причем, запечатлеть приятные мгновения помогают не только фигурально, но и буквально: с отелем сотрудничает фотограф Ян Крумл. Он считается одним из лучших чешских портретистов и специалистом по фотографиям на темы туризма

Благодаря Four Seasons даже те, кто был в чешской столице бесчисленное количество раз, узнают Прагу по-новому

Из окон отеля открывается прекрасный вид на Прагу

31.08.09 15:36

GMT +1

День в Швейцарии Большое путешествие в

Rev11 GMT MontBlanc.av.indd 196

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION

196

Лето – весна – зима

Так получилось, что во время базельской выставки пришлось отправиться на дальнюю экскурсию: компания «Монблан» (Montblanc) пригласила посетить свои мастерские, расположенные в долине Иммерталь – в городах Вильре («Минерва») и Ле-Локль («Монблан»). Отказываться не хотелось, тем более что на фабрике «Минерва» (Minerva) лишь недавно завершилась реставрация. Было особенно приятно убедиться в том, что все работы были выполнены максимально бережно и в результате внешний вид здания и интерьеры изменились незначительно. Похоже, в этом отражена стратегия развития фабрики под эгидой «Монблан» – определенная степень модернизации при сохранении духа и структуры старинной мануфактуры. Весенняя швейцарская пора окрасила наше путешествие в романтические тона: из почти наступившего лета, которое царило в Базеле, мы приехали в раннюю весну Вильре, а затем попали в зимний заваленный снегом Ле-Локль.

31.08.09 15:37

Фото: Nicolas Sanchez, изготовление панорамы: Digon3 Rev11 GMT MontBlanc.av.indd 197

Вильре: Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie

REVOLUTION

197

Часть первая: Вильре Честно говоря, не хотелось бы писать рассказ о посещении часовой фабрики «Минерва» в обычной манере: «вот цитадель традиционного швейцарского часового мастерства; вот старинное здание фабрики; вот производство, начиная от наиболее грубых операций штамповки заготовок, из которых шаг за шагом получаются те или иные детали, до наиболее тонких, таких как регулировка спирали или баланса; вот люди; вот готовые часы… Все это есть, все это правда. И многие из этих аспектов отражены в фотографиях – я старался снять все интересное, на что падал взгляд. А падал он то на старинную керамическую плитку, которой уже больше ста лет вымощен пол на первом этаже, то на отреставрированные старые окна и двери, то на старые штамповочные прессы – 40-тонный и 70-тонный, – что продолжают использоваться для штамповки заготовок, то на какие-то непонятные приспособления… Гораздо важнее, на мой взгляд, остановиться на восприятии выбранной «Минервой» философии, поскольку сам факт наличия такой фабрики, как Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie (это официальное ее название, в переводе оно означает «исследовательский институт в области высокого часового искусства «Минерва»») заставляет задуматься о путях развития современного часового дела. Развитие технологии металлообработки привело к такому состоянию, что сейчас точность при изготовлении корпуса превышает ту точность изготовления деталей механизмов, что была достигнута лет сто назад. Компьютеры, похоже, стали неотъемлемыми участниками

31.08.09 15:37

GMT +1

REVOLUTION

198

↑ Вильре: музейный уголок

процесса. Но кто может однозначно ответить на вопрос, приживутся ли в часовом деле кремниевые технологии? Тут нужно сделать выбор. На «Минерве» все выглядит так, как будто они уже на этот вопрос для себя ответили. Негативно. И их можно понять. Что такое кремниевая деталь часового механизма? Это та деталь, которую никогда не улучшит часовой мастер. Следовательно, она мало совместима с понятием часового искусства. С понятием ультрасовременной часовой технологии – да, но часовое искусство пребывает где-то в другой области. «Минерва» старается в этой «другой области» и оставаться. Конечно, без современных технологий не обойтись. Их власть начинается в конструкторском бюро, где под руководством главного часовщика Деметрио Кабидду трудится группа молодых инженеровкомпьютерщиков, собирающих в виртуальном пространстве прототипы механизмов и часов. А продолжается в фабричных мастерских: «Минерва» располагает фрезерными и электроэрозионным станками с компьютерным управлением. И это все. Остальное на фабрике делается на старинный лад, вручную. Во-первых, это те операции, что в совокупности являются, по сути, краеугольным камнем настоящей часовой мануфактуры, а именно изготовление деталей хода: баланса, спирали, анкера и анкерного колеса, их окончательная обработка, сборка и настройка. Здесь множество тонкостей, наработанных за многовековую историю часового дела. Например, маленькие детали, в том числе детали хода, во избежание их деформации в процессе изготовления на станках делаются более толстыми, чем нужно. Далее эти детали шлифуются до необходимых размеров – относительно большие поверхности («плоскости») шлифуют алмазом на специальном станке, а маленькие обрабатывают вручную. При всей небывалой точности современных компьютеризованных станков именно вручную получают лучшую шлифованную или полированную грань. Особенно преимущество ручной доводки заметно на деталях сложной формы, например, анкере.

Rev11 GMT MontBlanc.av.indd 198

Предмет особой гордости фабрики «Минерва» – собственная спираль. ← Вильре: бережно хранимые старые складские запасы Minerva, в том В одной из мастерских работает прочисле эмалевые циферблаты волочный станок, под непрерывным потоком масла доводящий до нужного профиля проволоку – заготовку спиралей. Ее режут, наматывают сразу по четыре отрезка на специальные бобины, а затем подвергают термической обработке в азотной среде. Деметрио Кабидду объяснил, что это делается для сохранения металлического блеска спирали. Здесь есть выбор, некоторые фирмы предпочитают вороненые спирали, которые получаются после отжига в кислородосодержащей атмосфере, а некоторые вообще покрывают спирали напылением (PVD), что г-н Кабидду категорически не одобряет. Затем спирали попадают в руки Моники Вюссмюллер, которая не только настраивает частоту баланса, но и формирует конечную кривую. Вручную. Она даже не пользуется электроникой для определения частоты колебаний баланса – у нее есть специальный прибор: его русское название отыскать не удалось, но его можно было бы назвать «эталонным балансом». Качнув оба баланса, Моника на глаз определяет рассогласование, и на сколько-то уменьшает длину спирали (в этом «сколько-то» скрыт гигантский опыт). Работа Моники – это не просто мастерство, это волшебство. Немного не в тему – у Моники Вюссмюллер необычное увлечение: мастер прецизионной работы с практически невесомыми спиралями коллекционирует и лично восстанавливает старые тракторы, в ее коллекции уже шесть десятков. Некоторые работы, выполняемые на фабрике вручную, в наше время выглядят экзотическими. Например, установка предохранительного штифта анкера (перед этим высверливается миниатюрное отверстие) и уравновешивание при помощи микроскопических шайб балансового колеса. У многих швейцарских часовых фирм даже мысли о необходимости таких операций не возникает – приобретается если не готовый механизм, то, как минимум, уже готовый к использованию настроенный балансовый узел. Отдельная история – материалы. В этом вопросе «Минерва» и Деметрио Кабидду категоричны – используются только лучшие традиционные (читаем: проверенные и перепроверенные) материалы. Особенно важно это в производстве механизмов. Основу механизма – платину и мосты – делают из нейзильбера, после окончательной обработки покрывают родием. Для рычагов, осей и трибов применяют углеродистую сталь, она хороша и для закалки, и для полировки. Все колеса, включая балансовое (но не анкерное!) вырезают из бериллиевой бронзы. Деметрио Кабидду говорит, что она значительно дороже обычно используемой латуни, но бериллиевая бронза лучше обрабатывается, лучше полируется, она более твердая и однородная по структуре, и обладает меньшим по сравнению с латунью коэффициентом трения в паре со сталью. Нет смысла лишний раз рассказывать о созданных на фабрике механизмах, об этом уже немало написано, в том числе и в нашем журнале. Но далеко не всегда в публикациях упоминаются интересные конструктивные особенности механизмов – например, «двойной регулятор»

31.08.09 15:37

Rev11 GMT MontBlanc.av.indd 199

199

Вильре: коллекция проектов уникального турбийона

Вильре: разработка конструкции механизма

REVOLUTION

собственной конструкции (Minerva Double Regulator). На первый взгляд, в механизме регулятор один – это «градусник» с изогнутой пружиной. Второй регулятор – поворотная колонка – предназначен не для настройки периода колебаний баланса (это делает первый), а для установки положения равновесия баланса («выкачка»): импульсный камень в состоянии покоя должен смотреть прямо на анкер. Еще одна скрытая особенность касается хронографов: в них использована оригинальная форма зубцов колес сцепления хронографа. Деметрио Кабидду утверждает, что за счет применения этой колесной передачи амплитуда баланса при включении хронографа практически не снижается, это очень хороший результат для механизма с традиционным горизонтальным сцеплением. Однако полезные изобретения можно найти не только в механизмах: корпус часов Villeret 1858 «офицерского» стиля имеет совершенно необычную конструкцию откидной задней крышки корпуса: она открывается, только если снять часы и нажать на деталь крепления ремешка, ту, что внизу. Всем, что касается процесса изготовления часов, на фабрике руководит Деметрио Кабидду. Он занимался разработкой линейки механизмов с нуля, имея в качестве исходного ориентира некоторые исторические калибры «Минерва». Опыт в этом деле у него большой – раньше он работал с Жеральдом Жента, занимался очень сложной работой по конструированию знаменитого механизма большого боя. Затем, когда марку «Минерва» у владевшей ею семьи Фрей приобрел итальянский финансист Эмилио Ньютти, управлявший технической стороной развития проекта Беппе Менальдо пригласил Деметрио в свою команду. Ньютти планировал превратить «Минерву» в специализированную часовую марку для коллекционеров, поэтому принципиально отрицал маркетинговые методы развития компании. Можно было бы только порадоваться за него и за марку, но результат такого подхода оказался негативным: Ньютти пришлось продать компанию ее сегодняшнему владельцу, группе «Ришмон» (Richemont Luxury Group). Серьезное, «техническое» восприятие «Минервы» как мануфактуры несколько нарушает сверкающая дизайнерская обитель с двумя молоденькими художницами – штатными дизайнерами «Минервы». В этом угадывается прагматичное стремление сделать процесс общения частных клиентов с компанией настолько приятным, насколько возможно: ведь в общении с клиентом именно дизайнерам нужно найти понимание того, какие часы клиент действительно хочет заказать. Было очень интересно увидеть варианты исполнения уникального турбийона, которые были подготовлены для неназванного клиента из Казахстана. Он выбрал один. Я бы на его месте заказал все.

31.08.09 15:37

GMT +1

Вильре: электроэрозионный станок

Ле-Локль: вилла Montblanc

Вильре: Деметрио Кабидду у штамповочных прессов

Вильре: станки с компьютерным управлением работают в потоках масла

Очень важный аспект для компании, гордящейся своей историей – наличие собственного музея. В отреставрированном здании фабрики появился пентхаус, в котором находятся музейная коллекция «Минервы», ее архив и отдел связей с общественностью. Полагаю, что небольшая на данный момент коллекция исторических часов «Минерва» будет целенаправленно пополняться, а сохранившиеся книги учета часов помогут выяснить происхождение многих потенциальных экспонатов музея. Долгая история компании позволяет надеяться на то, что обязательно найдутся необычные модели, которые вдохновят команду «Минервы» и дальше создавать механические часы, напрямую связывающие историю и современность швейцарского часового искусства.

REVOLUTION

200

Часть вторая: Ле-Локль

Rev11 GMT MontBlanc.av.indd 200

Говоря о фабрике «Монблан» в Ле-Локле, нужно понимать, что это совсем другой тип предприятия, нежели «Минерва». Разграничению понятий в некоторой степени мешает тот факт, что и на этой фабрике производятся свои собственные механизмы. Но в «Монблане» проводят четкое различие между фабриками в Вильре и в Ле-Локле: если первая занимается изготовлением высококлассных часов в единичных экземплярах, то вторая – массовым индустриальным производством, выпуская часы сотнями и тысячами. В чем различие для клиента? В используемых материалах и механизмах, в применяемых конструктивных решениях, в степени и совершенстве окончательной обработки деталей, и, наконец, в уже упоминавшейся массовости производства.

31.08.09 15:37

Вильре: отверстие в анкере под предохранительный штифт высверливается вручную

Rev11 GMT MontBlanc.av.indd 201

Компания «Монблан» предприняла интересную попытку совместить в рамках одной компании подразделения, способ организации производства в которых различается столь значительно. В принципе, у группы «Ришмон» большой опыт управления разноплановыми активами. Исходя из этого, следует предполагать, что направления в «Монблане» будут сохранять независимость. Насколько эта попытка окажется удачной, особенно в нынешних неясных финансовых условиях, покажет только время. В заключение хотелось бы поблагодарить за радушный прием на фабрике главу «Минервы» Александра Шмидта, позволявшего рассматривать все, что мне попадалось на глаза, даже чертежи разрабатываемых механизмов (я полагаю, секретные, но он ограничился только просьбой не публиковать фотографии); главного часовщика «Минервы» Деметрио Кабидду, который продемонстрировал, что он мастер на все руки (в буквальном смысле, то есть он может подменить любого работника фабрики на его рабочем месте), и с готовностью вступал в дискуссии, стараясь объяснить причины принятия тех или иных технических решений; PR-менеджера представительства «Монблан» в России Анну Шаврову, которая потратила на нас, журналистов, целый день, без устали переводя как наши вопросы, так и ответы сотрудников фабрик, а также самих сотрудников из Вильре и Ле-Локля, без малейших следов раздражения терпевших наше назойливое внимание к их работе, за что им отдельное спасибо. ★

201

Фото: Alexandre Buisse

Издалека фабрика «Монблан» в Ле-Локле выглядит этаким сказочным домиком, роскошной швейцарской виллой… И только вблизи замечаешь, что весь этот домик как будто парит над обширным фабричным этажом, который из-за огромных окон больше похож на зимний сад. Вилла фактически виллой и является – на двух этажах над мастерскими размещены офисные помещения, а на третьем, мансардном, находятся роскошные апартаменты, предназначенные для гостей «Монблана» и клиентов, лично посетивших фабрику в Ле-Локле – например, чтобы получить часы, выполненные по их заказу. Если из виллы спуститься вниз, то попадаешь в обычную рабочую обстановку швейцарской часовой фирмы. Здесь разрабатывают мануфактурные механизмы «Монблан», используемые в часах коллекции Nicolas Rieussec (в настоящий момент в производстве находятся три калибра – MBR-100, MBR-110 и MBR-200). В дизайнерской студии полным ходом продолжается работа над многочисленными моделями базовой коллекции «Монблана», а в обширной сборочной мастерской идет сборка часов всех коллекций, кроме, разумеется, Villeret. И если в Вильре в вопросах настройки механизмов и контроля качества часов полагаются на знания и умения часовых мастеров, проводящих большинство операций вручную, то мастерские в Ле-Локле в гораздо большей степени оборудованы современными компьютеризованными устройствами. Это яркий пример, показывающий различие «философий» мелкосерийного ручного производства в Вильре и массового фабричного в Ле-Локле.

Вильре: определение длины спирали

REVOLUTION

Ле-Локль: настройка системы баланс-спираль часов Montblanc Rieussec

31.08.09 15:37

ГДЕ ПОТРАТИТЬ Alain Silberstein Москва, магазины Mercury Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

A.Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; cалон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Arnold & Son www. thebritishmasters.com

Audemars Piguet Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Baume & Mercier Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Bell & Ross Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Blancpain Москва, Петровка, , -я линия, тел. ()   www.blancpain.com

Boucheron Москва, Г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел: ()  

Bovet Москва, Бутик BOVET, Смоленская пл., /, тел. ()  ; салон Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  

Breguet

REVOLUTION

202

www.breguet.com

Breitling Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр., ,

+202-203 Rev11 Addresses.indd 202

тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

De Bethune Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

de Grisogono

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Bulgari г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Москва, пл. Европы, , бутики Bulgari, тел. ()  ; Третьяковский пр-д, /, Столешников пер., , тел. ()  ; тел. ()   г-ца «Рэдиссон САС Славянская», ТД ЦУМ, пл. Европы, , ул. Петровка, , тел. ()  ; тел. ()  ; ЦУМ, ул. Петровка, , бутик de Grisogono, тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()   тел. ()  

Carl F. Bucherer Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Cartier Москва, бутики Cartier, Красная площадь,  ГУМ, я линия, тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Галереи «Времена Года», тел. ()  ; Sublime by Bosco Весна Новый Арбат,  тел. ()   Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти,  тел. ()  

Chanel Москва, Столешников пер., /, тел. ()  

Chopard Москва, бутики Chopard Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; магазины Mercury, Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  

deLaCour Москва, бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Новый Арбат, , тел. ()   ; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, , ()   ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  

DeWitt Москва, магазин Mercury, Третьяковский пр-д, , тел. ()  

Ebel Москва, магазины Mercury, ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

Faberge Москва, бутик Faberge, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; магазины Mercury, Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Третьяковский пр-д, , тел. ()  ;

тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; F.P. Journe ТД ЦУМ, ул. Петровка, , Москва, тел. ()  ; магазины Mercury, «Барвиха Luxury Village», Третьяковский пр-д, , -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Столешников пер., , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», «Лотте Плаза», пл. Европы, , Новинский б-р, , тел. ()  ; тел. ()   «Времена года», Hautlence Кутузовский пр-т, , Москва, тел. ()  ; магазины Mercury, «Барвиха Luxury Village», Третьяковский пр., , -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , «Крокус Сити Молл», тел. ()  ; -й км МКАД, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()   пл. Европы, , тел. ()  ; Girard-Perregaux «Галерея Актер», Москва, ул. Тверская, , магазины Mercury, тел. ()  ; Третьяковский пр., , «Времена года», тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., пл. Европы, , тел. ()   тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , HD тел. ()  ; Москва, «Барвиха Luxury Village», бутик «Louvre-Тверская», -й км Рублево-Успенского ш., ул. Тверская, , тел. ()  ; тел. ()   Столешников пер., , тел. ()  ; Hermès (часы) «Лотте Плаза», Москва, Новинский б-р, , бутики Cassaforte, тел. ()   Столешников пер., , тел. ()  ; Glashütte Original ТЦ «Сфера», Москва, ул. Н. Арбат, , магазины Louvre, тел. ()  ; ТЦ «Охотный Ряд», г-ца Marriott Royal, Манежная пл.,, ул. Петровка, /, тел. ()  ; тел. ()   ТЦ «Петровский пассаж», Hublot ул. Петровка, , Москва, тел. ()  ; бутик Hublot, «Крокус Сити Молл», ТД ЦУМ, ул. Петровка, , -й км МКАД, тел. ()  ; тел. ()   магазины Mercury, Sublime by Bosco Третьяковский пр-д, , Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ; тел. ()  ,   Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Graham г-ца «Рэдиссон САС Славянская», www.thebritishmasters.com пл. Европы, , Greubel Forsey тел. ()  ; Москва, «Барвиха Luxury Village», бутики «Louvre-Тверская», -й км Рублево-Успенского ш., ул. Тверская, , тел. ()  ; тел. ()  ; Столешников пер., , ТЦ «Времена года», тел. ()   Кутузовский пр-т, ; IWC бутики Cassaforte, Москва, Столешников пер., , бутики Cassaforte, тел. ()  ; Столешников пер., , ТЦ «Сфера», тел. ()  ; ул. Н. Арбат, , стр., ТЦ «Сфера», тел. ()   ул. Н. Арбат, , Harry Winston тел. ()  ; Москва, г-ца Marriott Royal, магазины Mercury, ул. Петровка, /, тел. ()  ; Третьяковский пр., , ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

01.09.09 16:27

ГДЕ ПОТРАТИТЬ Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,   Sublime by Bosco Весна Новый Арбат,  тел. ()  

Patek Philippe

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Jacob & Co. пл. Европы, , Москва, тел. ()  ; магазины Mercury, ТД ЦУМ, ул. Петровка, , MB&F Третьяковский пр., , тел. ()  ; Москва, тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», магазины Mercury, ТД ЦУМ, -й км Рублево-Успенского ш., Третьяковский пр., , ул. Петровка, , тел. ()  ; тел. ()  ; тел: ()  ; Столешников пер., , Кутузовский пр-т, , Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», «Лотте Плаза», г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Новинский б-р, , пл. Европы, , пл. Европы, , тел. ()   тел. ()  ; тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», Столешников пер., , Piaget -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Москва, тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», бутик Piaget, «Времена года», Столешников пер., , -й км Рублево-Успенского ш., Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; тел. ()   тел. ()   Красная площадь, , Jaeger-leCoultre ГУМ, я линия, Michel Jordi Москва, тел.  ; Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, бутик «Louvre-Тверская», салоны Da Vinci ТЦ «Берлинский Дом», ул. Тверская, , ТЦ «Сфера», ул. Петровка, , тел. ()  ; ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; магазин Louvre, тел. ()  ; бутики Cassaforte, ТЦ «Петровский пассаж», ТЦ «Смоленский Пассаж», Столешников пер., , ул. Петровка, , Смоленская пл., /, тел. ()  ; тел. ()  ; тел. ()   Ростов-на-Дону, ТЦ «Сфера», Montblanc Магазин «Галерея Времени», ул. Н. Арбат, , Москва, Большая Садовая, /, тел. ()  ; бутик Montblanc, тел. ()   ; г-ца Marriott Royal, Столешников пер., , Sublime by Bosco Весна ул. Петровка, /, тел. ()  ; Новый Арбат,  тел. ()  ; Галереи «Времена Года», тел. ()   бутик «Louvre-Тверская», Кутузовский пр-т, , Екатеринбург, ул. Тверская,  тел.  ; Атриум Палас Отель, тел. ()  ; Красная пл., , ул. Куйбышева, , cалон Da Vinci, ГУМ, я линия, тел. ()     ТЦ «Смоленский Пассаж», тел.   Смоленская пл., /, Rado тел. ()   Officine Panerai Москва, Sublime by Bosco Москва, салоны Da Vinci Красная площадь, , ГУМ, Бутик «Louvre-Тверская», ТЦ «Сфера», тел. ()  ,   ул. Тверская, , ул. Н. Арбат, , Sublime by Bosco Весна тел. ()  ; тел. ()  ; Новый Арбат,  бутик Louvre, ТЦ «Смоленский Пассаж», ТЦ «Охотный Ряд» тел. ()   Смоленская пл., /, Манежная пл., , тел. ()   Jaquet Droz тел. ()  ; Sublime by Bosco Москва, ТД «Весна», Красная площадь, , ГУМ, Петровка, , -я линия, тел. ()  ; тел. ()  ,   тел. ()   салон Da Vinci, Richard Mille ТЦ «Смоленский пассаж», Korloff Москва, Смоленская пл., /, Москва, бутики Cassaforte, тел: ()   ТЦ «Крокус Сити Молл», Столешников пер., , Sublime by Bosco тел. ()  ; тел. ()  ; Красная площадь, , ГУМ, ТЦ «Гименей», ТЦ «Сфера», тел. ()  ,   ул. Б. Якиманка, д. , ул. Н. Арбат, , Omega тел. ()  ; тел. ()  ; Москва, LeCadeau, г-ца Marriott Royal, салоны Da Vinci Ул. Петровка, д. /, ул. Петровка, /, ТЦ «Сфера», тел. ()   тел. ()   ул. Н. Арбат, , Longines Roger Dubuis тел. ()  ; Sublime by Bosco Москва, ТЦ «Смоленский Пассаж», Красная площадь, , ГУМ, бутики Cassaforte, Смоленская пл., /, Столешников пер., , тел. ()  ,   тел. ()  

+202-203 Rev11 Addresses.indd 203

тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Rolex Москва, бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; магазины Mercury, Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()  

тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,   Sublime by Bosco Весна Новый Арбат,  тел. ()  

URWERK Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр., , тел. ()  , «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  

Vacheron Constantin

Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   S.T. Dupont Sublime by Bosco Москва, Красная площадь, , ГУМ, бутики S.T. Dupont тел. ()  ,   г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Sublime by Bosco Весна пл. Европы, , Новый Арбат,  тел. ()  ; тел. ()   ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Van Cleef & Arpels «Лотте Плаза», Москва, Новинский б-р, , бутик Van Cleef & Arpels, тел. ()  ; Столешников пер.,  магазины Mercury, тел. ()  ; Третьяковский пр., , Красная пл.,  тел. ()  ; ГУМ я линия й этаж Кутузовский пр-т, , тел. ()   тел. ()  ; Екатеринбург, «Барвиха Luxury Village», Атриум Палас Отель, -й км Рублево-Успенского ш., ул. Куйбышева д. , тел. ()   тел. ()  

Tag Heuer

VOGARD

Москва, «Галерея Актер», ул. Тверская, /, тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Москва, бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Новый Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Времена года», Кутузовский проспект,, ()  

Tiffany & Co.

Zenith

Москва, бутики Tiffany & Co. Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; магазин Mercury, Кутузовский пр-т, , тел. ()  

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()  ; «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()  

Ulysse Nardin Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /,

203

Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл.  Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

REVOLUTION

бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик Evrotime, Сретенский б-р, , тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

01.09.09 16:27

КАК ПОТРАТИТЬ

ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ У Аурела Бакса, директора международного часового департамента аукционного дома Christie’s, мы узнали о том, что покупают на аукционах сегодня, в какие часы стоит вкладывать деньги и зачем вообще сегодня покупают редкие часы Если человек хочет купить часы, которые будут радовать его длительное время, а потом, если придется их продать, хотя бы не потерять

REVOLUTION

204

в цене, на какие модели Вы обратили бы его внимание? В первую очередь, я бы порекомендовал купить часы, которые вам нравятся. Это лучший из всех советов. При этом, если вы планируете приобрести часы, которые будете носить регулярно, то я бы посоветовал остановить свой выбор на модели из нержавеющей стали, так как в данном случае корпус не покроется царапинами, которые неизбежны при повседневном использовании, и эти часы будут радовать вас своим видом на протяжении длительного времени. Исходя из богатого опыта Christie’s, я также могу сказать, что модели в золотом или платиновом корпусе при частой носке необходимо регулярно полировать, что может снизить их стоимость при последующей перепродаже, так как во время обработки могут стереться метки и фабричное клеймо на корпусе. Если говорить непосредственно о марках, то я бы порекомендовал часы таких фирм, как Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet и Vacheron Constantin. Особого внимания заслуживают пользующиеся повышенным спросом редкие лимитированные модели, выставляемые на торги в оригинальных кейсах в сопровождении сертификатов подлинности и качества.

настоящих ценителей. То же самое можно сказать и о модели «Royal Oak» от Audemars Piguet. Это одна из самых узнаваемых моделей, цена на нее отличается выгодным постоянством. Часы «Tank» от Cartier также пользуются постоянным спросом среди коллекционеров на протяжении 90 лет с момента их первого появления на рынке. Что касается спортивных моделей, особого внимания заслуживают часы Rolex. Также высок спрос на часы IWC «Portuguese», с классическим дизайном, ставшим на сегодняшний день культовым. Какие функции и эстетические особенности часов важны лично для Вас? В первую очередь я предпочитаю выбирать часы специально по случаю. Это как галстук, который должен подходить к рубашке и костюму. Выбирать часы необходимо тщательно – они должны соответствовать случаю, и я должен чувствовать, что сделал правильный выбор. Идеальным, с моей точки зрения, вариантом являются часы с автоматическим подзаводом. Они очень удобны, и, если мой бюджет это позволяет, я, скорее всего, остановлю свой выбор именно на них. Решающей характеристикой в отношении часов для меня является удобство, поэтому я делаю выбор исходя из того, насколько четко та или иная модель отображает ход времени. Первичный и вторичный, аукционный рынок – идут ли они параллель-

Какие часы Вы бы включили в список «5 лучших» с точки зрения ин-

но? Схожи ли тенденции: популярность того или иного дизайна, функ-

вестиционной привлекательности? Это довольно сложный вопрос. Рынок постоянно меняется. Меняется мода, появляются новые веяния и пристрастия. Но, тем не менее, можно утверждать, что некоторые проверенные временем часовые марки с богатой историей остаются неизменно популярными среди коллекционеров. Например, модель наручных часов Patek Philippe «Calatrava», впервые запущенная в производство в 1932 г., до сих пор является одной из самых желанных для

ций у новых часов, которые покупают в бутиках, и тех, что покупают

Rev11 Auction.av.indd 204

на аукционах? И да, и нет. В бутиках вы с легкостью можете найти новейшие модели, которые также выставляются на наши торги. Основное преимущество аукционов – это разнообразие выбора. На Christie’s выставляются как современные, так и винтажные модели, созданные начиная с XVI в. по настоящее время. К тому же, на аукционах представлен широкий выбор производителей, в то время как бутики, как

31.08.09 15:44

КАК ПОТРАТИТЬ

часовщиков. Не так давно эти часовщики пользовались растущей

ответить только время. Производители, чья продукция на сегодняшний день пользуется уверенным спросом, скорее всего, укрепят свои позиции в будущем. Сегодня мы, например, наблюдаем постоянный рост спроса на часы таких производителей, как URWERK и Greubel Forsey, чьи модели отличаются новаторским подходом к дизайну и механике. Но все равно должны пройти годы для того, чтобы в сознании коллекционеров сложился целостный образ этих часов, и появилась мода на их коллекционирование.

популярностью. Как Вы думаете, какова их судьба в будущем? Ка-

Часы перестали быть необходимостью. Если так, то какова их функ-

Рост интереса к механическим часам породил много независимых

кие из независимых марок будут иметь вес?

На этот вопрос сможет

Редкий экземпляр наручных часов Rolex в корпусе из нержавеющей стали серии № 6062, 1953 г., ценовой прогноз – 200 000– 300 000 швейцарских франков

Rev11 Auction.av.indd 205

ция сегодня? Сегодня часы – это, скорее, способ самовыражения. Они очень многое могут сказать о владельце. Я очень часто слышу от наших клиентов, как они улыбаются, глядя на свои запястья. Знать, что на вашей руке находится функционально полезное произведение искусства – это такое удовольствие, которое нельзя сравнить даже с обладанием самым дорогим и современным мобильным телефоном. Коллекционировать часы – это как состоять в элитном клубе. Быть частью этого сообщества – привилегия, которая приносит радость. Какими вы видите часы через сто лет? Сложный вопрос. Наручные часы, например, стали производиться в начале промышленной революции. Сегодня технологический прогресс движется семимильными шагами, и наблюдать за эволюцией часов становится все интереснее. Отдельные модели часов существуют в продаже уже более 100 лет, хотя их дизайн остался неизменным. Это, например, уже упоминавшиеся часы «Calatrava» от Patek Philippe и «Tank» от Cartier. И необходимо сказать, что сегодня их покупают также активно, как и в прошлом. Я предполагаю, что со временем изменится размер часов – уже сегодня они становятся все меньше – что же касается остального, то нам всем остается только ждать. Время покажет. ★

REVOLUTION

правило, хранят верность отдельным маркам. Схожесть обоих рынков заключается в том, что они стараются удовлетворить запросы страстных поклонников часов, коллекционеров. Однако, бутики – это места, куда вы можете зайти каждый день, а аукцион – это уникальное событие, своеобразное поле битвы, где коллекционеры со всего мира сражаются за право обладания редкими и выдающимися моделями.

205

Часы Patek Philippe – уникальный экземпляр серии № 2499 в корпусе из розового золота 1960 г., ценовой прогноз – 1 000 000–1 500 000 швейцарских франков

31.08.09 15:45

КАК ПОТРАТИТЬ Освальдо Патрицци в компании часов Rolex Daytona из разных эпох

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ, ИЛИ КАК ОСНОВАТЕЛЬ REVOLUTION ПОКУПАЛ ROLEX DAYTONA НА АУКЦИОНЕ ПАТРИЦЦИ

+Rev11 PatricciAuction.av.indd 206

Текст: Уэй Коу

REVOLUTION

206

В

в корпусе из нержавеющей стали, выпущенную еще до сотрудничества знаменательный день 22 марта сего года, в воскресенье, в 14:00 по Гринвичу, мой мир перевернулся с ног на голо- с «Зенитом» (Zenith). Но к чему я тщетно стремился все эти годы, так ву. Сижу я, поглощаю огромную устрицу по-ирландски… это к золотой версии этих часов. Что в ней такого, спросите вы? Очень просто: оба механизма, встречающиеся в «золотой» 6265-й модели – Вдруг звонит телефон и некий человек, представившийValjoux 72 с ручным подзаводом и фирменный хронографный калибр ся Филиппом, сообщает: «На очереди лот, которым вы интересова727, – были подвергнуты серьезным доработкам и официально признались». Тут мой вкуснейший белон взлетает в воздух и, описав сальто ны хронометрами. Об этом говорит надпись на их циферблате: «Хромортале, ныряет в бокал сухого хереса. Это мои первые торги, и я еще нометр высшего качества. Официально сертифицирован». На версии не совсем привык к тому, что уровень адреналина в крови то и дело в золотом корпусе эти слова появились раньше, чем на любом другом начинает зашкаливать. Ни с того ни с сего во мне просыпается охотничий инстинкт, обычно никак себя не проявляющий (если только по- ролексовском хронографе, поэтому неудивительно, что я давно на нее близости нет классического фуа-гра). Хочется выть на луну, и, кажется, заглядывался. Для меня «золотая» «Дейтона» – это символичный союз легендарного дизайна одного из самых известных спортивных хроноу меня открывается дар, сидя в устричном ресторане «Бентлиз Ойстер Бар» в Лондоне, видеть, что происходит за тысячи километров отсюда. графов и традиционной для «Ролекса» хронометрической точности. Но найти часы с блестящей родословной и, кроме всего прочего, Дело в том, что в этом время в Милане авторитетнейший аукционист Освальдо Патрицци распродает великолепно подобранную коллекцию в хорошем состоянии оказалось трудной задачей. Подавляющее большинство моделей выглядели так, будто их бык пожевал. Но как-то раз старых ролексовских часов. Давайте перенесемся в прошлое. Покупая часы, я, как любой коллек- Джек Форстер, технический редактор «Революшн», навел меня на этот экземпляр (лот № 46) из знаменитой коллекции часов «Ролекс», соционер, руководствуюсь не только сердцем, но и умом. Другими слобранной часовым любителем Давидом Блеи (Davide Blei). Эту модель вами, даже если модель западает мне в душу, я всегда смотрю на цену. Освальдо Патрицци выставил на аукционе, проводимом его новой И еще я должен быть уверен на все сто, что с течением времени она компанией «Патрицци и Ко. Окшнирс» (Patrizzi & Co. Auctioneers). будет становиться только дороже. За несколько месяцев до описываеКак было хорошо известно, Блеи добавлял в свою коллекцию только мых событий цены на исторические модели «Ролекса» (Rolex) упали часы в отличном состоянии и с надлежащими документами. «Дейтопримерно на 30 %, и я начал потирать руки в предвкушении добычи. на» в золотом корпусе, естественно, тоже сохранилась в первозданном Незадолго до этого я приобрел «Дейтону» (Daytona), 6265-ю модель

31.08.09 15:43

КАК ПОТРАТИТЬ

Найти часы с блестящей родословной и, кроме всего прочего, в хорошем состоянии оказалось трудной задачей

В «Ролексе» есть все: надежность, классический дизайн и высокая точность. В таком измерительном приборе, как часы, последняя особенно важна. Сегодня часы марки «Ролекс» знает весь мир, и они пользуются у коллекционеров бешеным спросом, но давайте вернемся, как говорится, к истокам. По сути, известность к фирме пришла в 1927 г., когда Мерседес Гляйтце переплыла Ла-Манш с «ролексом» на шее. Тогда весь мир убедился в его водонепроницаемости. Превосходные часы всегда требуют интересных рекламных находок, и руководство «Ролекса» быстро это осознало. Второй важной вехой в истории компании можно считать получение патента на ротор автоподзавода и завинчивающуюся головку. С этого момента название «Ролекс» стало практически синонимом спортивных часов. В 40-х и 50-х годах фирма продолжала свое триумфальное шествие: на свет появились сначала уникальный хронограф, потом «Сабмаринер» (Submariner), GMT, «Эксплорер» (Explorer) и, наконец, «Дейтона». Эта летопись успеха на техническом поприще – сюда же я отношу точность хода – определенно внушает уважение. А стоит за ней Ханс Вильсдорф [основатель «Ролекса» – прим. ред.]. Именно благодаря ему компания создавала все новые изобретения и получала на них патенты. Вильсдорф постоянно совершенствовал фирменные часы и оставил после себя продуманную систему. По его

+Rev11 PatricciAuction.av.indd 207

Джеймс Даулинг, большой знаток часов и один из авторов книги о часах «Ролекс», считает 1675-ю модель с позолоченным циферблатом недооцененной, хотя и интересной. А по-вашему, у каких моделей «Ролекс» есть шанс завоевать в будущем сердца коллекционеров? Думаю, стоит обратить внимание на GMT. Он вполне может стать идеальным помощником для современных людей, не сидящих на одном месте. За свою историю эти часы сильно развились в техническом плане, но их изумительный дизайн остался почти нетронутым. Так что, возможно, «Сабмаринеру» скоро придется потесниться на пьедестале. Ну и, наверное, стоит упомянуть несравненную «Дейтону», у которой, впрочем, и сейчас нет отбоя от поклонников. Стоит ли в сегодняшней экономической ситуации вкладывать деньги в часы? Цены на коллекционные часы сейчас более чем приемлемые. Я, конечно, имею в виду модели уважаемых марок, находящиеся в хорошем состоянии. Ключевой фактор – хорошее состояние. Предложение в последнее время сильно увеличилось, поэтому, чем лучше часы сохранились, тем с большей вероятностью их купят. Расскажите, пожалуйста, о коллекции старых моделей «Ролекс» Давида Блеи. Когда вы стали ими заниматься? Давида Блеи я встретил в 1986 г., и мы быстро сошлись. Он тогда интересовался в основном карманными часами, но вскоре стал собирать и наручные: все-таки любимые модели ему хотелось носить каждый день на руке. Давид – преданный и очень увлеченный коллекционер часов. Им он отдает всего себя. Он полностью поддерживает меня в моих начинаниях. Особенно ему нравится, как я по-новому провожу аукционы и даю описания моделей. По-моему, это упрощает дело. Мы с Давидом Блеи друзья, оба души не чаем в часах, а наши деловые отношения основаны на взаимном уважении. Некоторые модели в этой коллекции явно выделяются на общем

Балом в коллекции Давида Блеи, несомненно, правят модель под номером 60625 и модель 6236 «Жан-Клод Килли» (Jean-Claude Killy). Эти часы и еще «Дейтона» с желтыми метками – ключевые часы в истории «Ролекса». Когда «Дейтона» только начала выходить, покупатели встретили ее с настороженностью. Поэтому руководство «Ролекса» разрешило розничным продавцам, прежде всего в Америке, предлагать клиентам на выбор разные циферблаты. Интересное сочетание в этой «Дейтоне» желтых меток с корпусом из нержавеющей стали смотрится необычно и свежо. фоне. Какие ближе всего вам?

Результаты аукциона были впечатляющие. Характеризует ли это

Особенно если учесть, что сейчас экономический упадок. Несмотря на кризис, торги завершились успешно. У участников была возможность купить часы высочайшего качества по довольно разумным ценам. Каких-то три года назад некоторые модели были на 20–35 % дороже. Но Давид Блеи отлично понимает, что ситуация на рынке изменилась. Он был в восторге от исхода торгов. Лично я отметил бы лот № 12, стальную модель «Ролекс» под номером 6062 с тройной датой и индикацией фаз Луны. Эти сногсшибательные часы в итоге приобрела одна фирма-распространитель за 197 000 евро. 6062-я модель в корпусе из нержавеющей стали да еще в превосходном состоянии – настоящий раритет, чем и объясняется высокая цена. Среди фаворитов торгов был также лот № 18, хронограф Oyster 1940 г. в корпусе из стали и розового золота. Что сказать – отличные часы с изумительным циферблатом. Ушли по прошлогодней цене – 46 000 евро. как-то сами модели?

207

Модели «Ролекс» со временем не увядают, а, наоборот, превращаются в легенду. Чему марка обязана таким успехом?

идее часть прибыли должна идти на разработку новых технологий – это гарантирует, что процесс повышения качества не оборвется.

REVOLUTION

виде (без полировок) и шла к тому же вместе с оригинальной упаковкой и сертификатом! Для начала я, естественно, навел о фирме Патрицци кое-какие справки и был приятно удивлен, что он, оказывается, отменил эти невозможные комиссионные сборы, которые берут на других аукционах. Патрицци вообще прославился своими новшествами, когда еще руководил «Антикворумом». По сути, именно он задал уровень цен на вторичном рынке коллекционных часов. Что тут говорить – я был очарован. Оставалось заполучить эту самую «дейтону»! Вернемся к тому судьбоносному обеду в ресторане «Бентлиз Ойстер Бар». Я никак не предполагал, что цена будет расти настолько быстро: мои невольные мучители то и дело добавляли к ней по 2 000 евро, вызывая у меня предынфарктное состояние. Наконец часы вроде бы остаются за мной, но вылезает очередной соперник и – черт бы его побрал! – называет цифру, которую я поклялся себе не превышать. Ну почему, почему я не догадался нанять бойцов ниндзя? Они бы моментом его уложили отравленными дротиками. Согласен ли я, спрашивает Филипп, поднять планку еще на 2 000 евро. Ни за что! А на 1 000? Задержав дыхание, я еле выдавливаю из себя: «Да». И – о чудо! – мое предложение принимается. Другой претендент отказывается от торгов и замолкает. Немая сцена: молоток в воздухе и я на грани нервного срыва. Радостный голос Филиппа вырывает меня из забытья: «Лот № 46, ролексовская «дейтона» 1979 г. в корпусе из 18-каратного желтого золота, уходит вам!» Помнится, я исполнял рок-н-ролльные па в стиле Элвиса, воплями в духе Литтл Ричарда пугал посетителей за другими столиками, танцевал кельтские танцы… Я был на седьмом небе от счастья. Словно заново родился на свет. Купаясь в волнах наслаждения и эйфории, я случайно скользнул взглядом по своему гардеробному номерку. Номер «46»! Что это, знак Провидения? Думается мне, что да. Несколько недель спустя я пошел на встречу с Освальдо Патрицци с новыми часами на запястье. Мы поговорили об этом знаменательном аукционе, чей успех еще раз продемонстрировал: часы «Ролекс» не устаревают и до сих пор сохраняют свое значение для истории.

31.08.09 15:44

КАК ПОТРАТИТЬ

«Аукционное дело играет большую роль, потому что коллекционеры всегда следят за аукционами и берут на заметку их итоги» Еще раз скажу про хронограф с тройной датой «Жан-Клод Килли» (мод. 6236), на торгах этому лоту присвоили 20-й номер. Для сегодняшнего рынка 75 000 евро очень даже неплохо, но я, честно говоря, ожидал большего. Все-таки часы в прекрасном состоянии. Под 28-м номером у нас шла «Дейтона» (мод. 6263) в стальном корпусе. Продана за 22 000. По-моему, очень хорошее соотношение цены и качества. В прошлом году за нее, наверное, дали бы на 25–30 % больше, но сегодня цена в 22 000 евро кажется нормальной. Очень симпатичные часы и в превосходном состоянии. Другим гвоздем коллекции Давида был 39-й лот, Dart, мод. 6062, с завинчивающейся головкой и в корпусе из желтого золота. Его продали за 130 000 евро. В среднем наши оценки колебались как раз около этого числа. Для таких редких и знаковых часов на сегодняшний день это довольно приличная цена. На торгах также отметился хронограф «Жан-Клод Килли» (мод.

6036) с тройным календарем и в корпусе из розового золота (лот № 99). Он, надо сказать, немного обманул мои надежды: «Жан-Клод Килли» – один из самых редких и сложных «ролексов». На мой взгляд, можно было продать и чуть подороже, чем за 96 000 евро. За всю свою жизнь я видел только пару-тройку экземпляров в корпусе из розового золота. Предшественник «Дейтоны» 6034-я модель (лот № 105) тоже вполне ничего. Она ушла за 80 000 евро, как мы и ожидали. У этих часов один из самых потрясающих циферблатов-хамелеонов, да и в целом среди других лотов на торгах она выделялась. Ее приобрел крупный итальянский коллекционер хронографов. Ну и напоследок скажу про лот № 112, часы Super-Oyster «Stelline», мод. 6062, в корпусе из розового золота. Эта модель, один из самых желанных раритетов коллекции, была продана за 150 000 евро. Подводя черту, скажу, что достичь оценочной цены труднее всего было экземплярам, которые стоят больше 70 000–80 000 евро. Во многом Коллекционная Rolex Daytona (мод. 6265), бывший «лот № 46» на аукционе Освальдо Патрицци, обрела почетное место в доме вашего покорного слуги

это следствие экономической ситуации. Но ниже этой планки выручка за некоторые хорошие модели была далека от бросовой. Что мне понравилось в этих торгах, так это большое количество новых покупателей, искренне увлеченных часами. Когда несколько лет назад цены росли, многие ушли с аукционов. А сейчас, наверное, возвращаются. Можете сказать пару слов про мою покупку: «дейтона», модель 6265,

Не прогадал я с ней? Никоим образом. Во-первых, она практически в идеальном состоянии. Во-вторых, к ней прилагалась оригинальная упаковка и сертификат. Для модели 1979 г. это, скорее, исключение, чем правило. В-третьих, фирменный хронографный калибр 727 один из самых совершенных. Изначально его делали специально для моделей 6263 и 6265. Уверен, любой коллекционер, только взглянув на вашу руку, поймет, какое сокровище вы носите. По-моему, многие будут не прочь расспросить вас про эти часы поподробнее. в корпусе из 18-каратного желтого золота (лот № 46)?

Почему вы решили основать «Патриции и Ко. Окшнирс» и в чем ее

Нам хотелось упростить аукционный процесс. Сегодня это большая махина, требующая больших затрат на обслуживание. На аукционе с вас могут взять 30–40 % сверх цены, а еще налоги… По-моему, это безобразие. Я бизнесмен, и для меня в порядке вещей искать новые ходы и стараться что-то поменять. Хотя, когда изобретаешь новое, подчас очень нелегко объяснить остальным, для чего это нужно. Надо быть готовым к тому, что твои новшества поймут и примут не сразу. Скажем, покупатели быстро оценили, что у нас нет комиссионных сборов, но по-прежнему требуют печатный каталог. В моем аукционном доме мы пропагандируем эти нововведения. И я даже не сомневаюсь, что постепенно к ним придут и остальные, в том числе и старые аукционные фирмы. Кроме того, новые возможности открываются и благодаря последним технологиям и новейшим средствам связи. Со временем, думаю, развитие будет происходить в этом единственно возможном направлении. изюминка?

Ваш вклад в часовое дело трудно переоценить: во многие великолепные модели вы вдохнули новую жизнь. Горди-

Да, потому что я люблю часовое дело, а эта работа дает мне возможность сделать для него что-то полезное. И мне приятно, когда моих «подопечных» оценивают по достоинству. Аукционное дело играет здесь большую роль. Ведь на торги одновременно выставляют множество разнообразных моделей из самых разных эпох, от XVI до XXI в. Так что коллекционеры с интересом следят за аукционами и берут на заметку их итоги. Еще на заре своей карьеры я осознал, что, если подходить к делу практически и с умом, в этом бизнесе можно добиться многого. Например, мы проводим тематические аукционы. То есть выбираем одну марку, эпоху или страну и даем по ней максимум информации. На мой взгляд, в результате нам удалось закрепить за часовым делом звание самого значимого из промышленных искусств. И я рад, что участвую в формировании его облика. Рад доносить до людей, что часы – это не только измерительный прибор, но и коллекционный объект. Вместе со своими соратниками мне удалось сдвинуть дело с мертвой точки: привить вкус к часам и научить в них разбираться. Часы нравились многим и раньше, но сейчас люди по-настоящему стали видеть в них предметы искусства и шедевры технической мысли. ★

REVOLUTION

208

тесь ли вы проделанной работой?

+Rev11 PatricciAuction.av.indd 208

31.08.09 15:44

Your prefered online guide to watchmaking

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

№ 11 ОСЕНЬ 2009

№11 ОСЕНЬ 2009

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ВЫЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ JAEGER-LECOULTRE MASTER COMPRESSOR DIVING NAVY SEALS И ДРУГИЕ СИМВОЛЫ ВОИНСТВЕННО НАСТРОЕННЫХ

СТАВКА НА СЧЕТЧИК ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

БРОСОК КОБРЫ URWERK CC-1 И ДРУГИЕ НОВИНКИ НЕЗАВИСИМЫХ МАСТЕРОВ И КОМПАНИЙ

ARENA METASONIC УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ШЕДЕВРА GÉRALD GENTA

BELL & ROSS ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ