Revolution #12 2009 by Denis Peshkov

№12 ЗИМА 2010

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

ТОЧНОСТЬ ХОДА, ДОРОГИЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ И ПРОЧИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА ЧАСОВ ВНЕ КОНТЕКСТА ВРЕМЕНИ

URWERK CC-

ЦЕЛЬ ЖЕЛАНЬЯ МОЕГО

ПОКОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОД КРЫШЕЙ BNB МНОГОЛИКИЕ ЧАСОВЫЕ ШЕДЕВРЫ CARTIER

КУЗНИЦА ГЕНИЕВ CONFRERIE HORLOGERE

ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

ОЗОРНЫЕ ЧАСЫ

СПЕЦОБЪЕКТ

ПОЧТИ НЕДОСТУПНЫЕ F. P. JOURNE VAGABONDAGE-2

ЭРОТИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ В ТОЧНОЙ МЕХАНИКЕ

УНИКАЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ OFFICINE PANERAI

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

LOUP DESIGN

A LEGACY FOR TOMORROW

TECHNICAL AND PRECIOUS FINE WATCHMAKING DRAWS ITS LEGITIMACY FROM KNOW-HOW AND INNOVATION.

THE FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE, THROUGH ITS ACTIVITIES, FOSTERS AND BRINGS TO LIFE VALUES OF CREATIVITY, CULTURE AND TRADITION.

Partners of the Foundation: A. Lange & Söhne – Antoine Preziuso – Audemars Piguet – Baume & Mercier – Boucheron – Cartier – Chanel – Chopard Corum – Daniel Roth – Fédération de l’industrie horlogère suisse – Gérald Genta – Girard-Perregaux – Greubel Forsey – Hermès Hublot – IWC – Jaeger-LeCoultre – JeanRichard – Montblanc – Musée d'art et d'histoire de Genève – Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich – Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts – Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds – Panerai Parmigiani – Perrelet – Piaget – Richard Mille – Roger Dubuis – TAG Heuer – Vacheron Constantin – Van Cleef & Arpels – Zenith

HAUTEHORLOGERIE.ORG

Rev12 cover.indd 2

24.11.09 12:21

Rev12 Ad Cartier.indd 3

24.11.09 12:29

Rev12 Ad Mercury.indd 002

01.12.09 19:28

Rev12 Ad Mercury.indd 003

01.12.09 19:29

Rev12 Ad Mercury.indd 004

01.12.09 19:29

Rev12 Ad Mercury.indd 005

01.12.09 19:29

Rev12 Ad AP.indd 006

01.12.09 19:33

Rev12 Ad AP.indd 007

01.12.09 19:33

454x305_Lange_Revol_cur.indd 008

01.12.09 19:34

454x305_Lange_Revol_cur.indd 009

01.12.09 19:34

СОДЕРЖАНИЕ

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА Ювелирные шедевры Chanel, клуб совладельцев суперъяхт Gemini, музыкальные украшения Allegro от Utopia, новая коллекция Les Must de Cartier, спортивная одежда Zegna, часовая машина Бюссера в исполнении Зильберштайна, новогодние предложения отелей и прочие новости, достойные внимания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070

ТЕНДЕНЦИИ PLUS ОБРАЗ ВРЕМЕНИ Многие часовые марки не представляют себе жизни «без лица». Каждый «представитель» или «посланник», в идеале, должен разделять и философию марки, ее представление о времени. Мы решили выяснить, получается ли это на практике, и расспросили посланниц нескольких часовых компаний об их отношениях со временем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

КАРМАННЫЕ ЧАСЫ XXI ВЕКА Научившись мастерски измерять время, TAG Heuer занялась мобильной связью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РЕЦЕПТЫ ФАВАЗА ГРУОЗИ Все знают президента de Grisogono Фаваза Груози, но мало кто знает другого Фаваза: повара, любителя итальянской кухни и спокойной жизни по расписанию. О том, чем он занимался до de Grisogono и что бы делал, если бы этой компании не существовало, Фаваз рассказал Revolution. . . . . . . . .

СВЕРХТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ Rado выходит в дизайнерскую классику . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

НОВЫЙ ГОД Подарки для него, для нее и для себя любимого . . . . . . . . . . . .

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕЧТЫ

REVOLUTION

010

Secrets et Merveilles, новая роскошная коллекция дома «Картье», демонстрирует тайны мастерства и заставляет удивляться тем чудесам, которые способны сотворить искусные ювелиры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+Rev12 Contents.IK.indd 010

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА Почувствуйте себя королевой, примерив исключительные украшения и часы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02.12.09 15:09

Rev12 Ad Mercury.indd 011

01.12.09 19:29

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАЙМ-ТАЙМ UR-CC ОТ URWERK Почему мы все хотим обладать этими часами . . . . . . . . .

CONFRÉRIE HORLOGÈRE Плавильный котел наций под крышей BNB . . . . . . . . . . . .

БУДОРАЖИТЬ ВООБРАЖЕНИЕ Louis Vuitton представляет модель Tambour Mystérieuse – первую с фирменным механизмом и самую загадочную из всех . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ТОЧНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ Omega нашла для своего коаксиального спуска достойную оболочку – хронограф Aqua Terra Co-Axial GMT . . . .

МЕТАМОРФОЗЫ ЦИФРОВОГО МИРА: БЫЛ СКИТАЛЕЦ, СТАЛ АВАНТЮРИСТ Хронометрическая гонка с привлечением неадминистративного ресурса . . . . . . . . . . .

GREUBEL FORSEY Не турбийоном единым . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JUPITERIUM Объект высокого часового искусства . . . . .

СЕНАТОР ИЗ ГЛАСХЮТТЕ Квинтэссенция немецкой точности . . . . . . .

SUPREMUS МАКСИМА НАЗАРОВА Если бы автор часов, о которых мы сейчас расскажем, жил в России 12-х годов прошлого века, он наверняка творил бы эстетическую революцию бок о бок с Казимиром Малевичем и его соратниками, подарившими миру супрематизм и знаменитый «Черный квадрат» . . . . . . . . . . . . . . .

BUGATTI TYPE TOURBILLON

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ Новая коллекция подводных часов фирмы IWC под названием Aquatimer 1224 наглядно демонстрирует тенденцию развития: они становятся все интереснее как с функциональной, так и с эстетической точки зрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

012

090

Концепт-часы для концепт-кара . . . . . . . . . .

REVOLUTION

SEIKO ЕДЕТ В ШВЕЙЦАРИЮ

+Rev12 Contents.IK.indd 012

или вылазка в стан врага . . . . . . . . . . . . . . . .

02.12.09 15:09

Rev12 Ad Mercury.indd 013

01.12.09 19:29

СОДЕРЖАНИЕ

ФАБРИКА ЗВЕЗД ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ ШИК И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО CARTIER В облике изделий Cartier, который за полтора века существования марки всегда оставался узнаваемым, соединились полет инженерной мысли и чувственность. Cartier – это символ высочайшей изобретательности и мастерства, благодаря которым на свет появляются элегантные и уникальные вещи, по праву достойные называться шедеврами часового и ювелирного искусства.

110

ТЕМА НОМЕРА ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТИННЫМ ЦЕННОСТЯМ Сейчас, оглядываясь на пять последних лет, понимаешь: для механических машин с живым сердцем то было и самое хорошее, и самое дурное время. С одной стороны, это была эпоха отваги, смелости, дерзновенных замыслов, благодаря которым в эстетике и технологиях часового дела произошли колоссальные изменения, достойные всяческих похвал. С другой стороны, волна творческого подъема принесла с собой хвастунов, оппортунистов и дилетантов. Мы постараемся разобраться, откуда взялся тот бесшабашный оптимизм, что последние десять лет подпитывал стремительно растущую отрасль механических часов.

120 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: неугасающий интерес и неповторимая привлекательность Rolex

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: значение истории на примере Ulysse Nardin

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: важность содержимого на примере Audemars Piguet

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: 014

фактор доказанной точности

REVOLUTION

ЧАСТЬ ПЯТАЯ: элегантная скромность

+Rev12 Contents.IK.indd 014

02.12.09 15:09

Rev12 Ad Mercury.indd 015

01.12.09 19:29

СОДЕРЖАНИЕ

168 ГОЛАЯ ПРАВДА К хорошим часам одежды порой не требуются

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭРОТИКА Сладострастие в хронометрии? Часовщики развлекаются таким образом с XVIII века и, похоже, останавливаться не собираются. Церковь исправно уничтожала «срамные» изделия и примерно наказывала их создателей, но все без толку. Сегодня, через три столетия после появления на свет, «часы для бесед» – как называли их англичане – превратились в верных плутоватых хранителей второго «я» своих обладателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TIMEZONES НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Кругосветная парусная регата Volvo Ocean Race входит в пятерку самых крупных спортивных событий в мире и считается едва ли не самым экстремальным из них. Соревнование длится ни много ни мало девять месяцев – и все это на пределе сил, без нормального сна, с сухпайком вместо еды, в постоянной сырости, то в антарктическом холоде, то в экваториальной жаре. История участия российского экипажа получилась гораздо более драматичная, чем можно было ожидать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVOLUTION

016

Есть города, для поездки в которые нужно искать причину. Или несколько причин. Есть города, причин поехать в которые много, или даже очень много. Нью-Йорк стоит особняком, не попадая ни в одну из этих категорий. Это город, причин поехать в который миллионы. И надо еще поискать повод отказаться от того, чтобы купить билет на самолет и очутиться там . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VOLVO OCEAN RACE

+Rev12 Contents.IK.indd 016

02.12.09 15:09

Rev12 Ad Mercury.indd 017

01.12.09 19:29

СОДЕРЖАНИЕ

ТАХОМЕТР ГЕНЕРАЛ WRANGLER Прошлое и настоящее «реального» джипа

194

КАК ПОТРАТИТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ . . . . .

018

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МАТТИАС ШУЛЕР о будущем Roger Dubuis . . . . . . . . .

REVOLUTION

НИКОЛАС ХАЙЕК о культуре Breguet . . . . . . . . . . . . . . .

+Rev12 Contents.IK.indd 018

02.12.09 15:09

1079 A9D 227 305

ZS 4

i dd 1

13 11 09 09 57

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ИТОГИ ГОДА ПО ВЕРСИИ GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENEVE В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ ЖЕНЕВЫ НАЗВАЛИ ЛУЧШИЕ ЧАСЫ ГОДА Часы A. Lange & Sohne Lange ZeitWerk, Гран-при «Золотая стрелка»

удивлены так же и тому же. Но как только система была готова, все, кто принимал участие в ее разработке, получили уведомления, что в связи с регулярной ротацией состава жюри, они из него выведены. Всем прекрасно известно, почему два года тому назад отказался принимать участие в женевском Гран-при владелец всемогущей группы «Суоч» Николас Хайек-старший. Тогда не получили наград ни одни часы из его марок «Бреге» (Breguet), «Бланпэн» (Blancpain), «Жаке Дро» (Jaquet Droz), «Омега» (Omega), «Радо» (Rado), Лонжин» (Longines) и «Тиссо» (Tissot). Зато два приза получили часы «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Причем супруга тогдашнего председателя жюри появилась на церемонии как раз в часах этого замечательного дома, которые победили в номинации «За лучшие женские часы», что вызвало немало кривотолков. Кстати, в том же 2007 г. могла наконец-то восторжествовать справедливость: организаторы нашли нового спонсора и многолетний благодетель женевского Гран-при «Ролекс» впервые выставил на конкурс свои часы (это были Yacht Master II). Однако ближе к ноябрю Большой театр Женевы увеличил арендную ставку для организаторов часового конкурса, и «Короне» вновь пришлось раскошеливаться и сниматься с соревнований во избежание кривотолков. С тех пор «Ролекс» по-прежнему участвует в конкурсе не часами, а деньгами. Отсутствие в этом году «Патек Филиппа» организаторы объясняют тем, что гранд в этом году не представил ни одной новинки, перевыпустив бестселлеры последних лет в корпусах из розового золота. Мол, патековцы сами поняли, что им ничего не светит и не номинировали на конкурс ни одной модели. А по моим данным, «Патек Филипп» также обижен на часовой «Оскар», и под страхом увольнения запретил своим работникам даже присутствовать на церемонии. Гениального мастера Франсуа-Поля Журна, часы которого за 8 лет существования женевского Гран-при удостаивались наград 6 раз, организаторы «выключили» сами. Чтобы не вручать ему дежурный Гран-при, они ввели в устав пункт, не позволяющий действующему обладателю «Золотой стрелки» участвовать в следующем конкурсе… Итак, мы получили в этом году часовой «Оскар» без «Ролекса», «Патека», 19 марок группы «Суоч» и без «Ф.П. Журна». Это все равно как киношный «Оскар» вдруг пробойкотировали бы Голливуд, Испания, Италия и Франция. Понятно, что при желании ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ можно найти прекрасные фильмы в Мексике, Гран-при «Золотая стрелка» A. Lange & Sohne Lange ZeitWerk Великобритании или России, но кто же будет рад столь «представительному» конкурсу? Лучшие сложные часы Greubel Forsey Double Tourbillon 30° Technique В следующем году женевский Гран-при готоЛучшие мужские часы Audemars Piguet Jules Audemars with АР escapement вится отметить первую круглую дату – 10-летие. Лучшие женские часы Piaget Limelight Twice Самое время задуматься над реорганизациЛучшие спортивные часы Richard Mille RM 025 Diver’s Watch ей, которая просто необходима. Нужны новые Лучшие дизайнерские часы Harry Winston Opus 9 номинации, нужен другой спонсор, да и с мистером Хайеком нужно помириться во что бы Лучшие ювелирные часы Hublot One Million $ Black Caviar Bang то ни стало. Доказано историей: его «враги» Приз зрительских симпатий de Grisogono Meccanico dG N03 Titane долго не живут. ★

REVOLUTION

020

есмотря на отсутствие среди номинантов часов «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Ролекс» (Rolex), всех марок группы «Суоч» (Swatch Group) и самого титулованного мастера Франсуа-Поля Журна, борьба за первое место была довольно упорной, и призов, как всегда, на всех не хватило. В итоге как минимум десять достойнейших моделей, благодаря которым мы навсегда запомним 2009-й, остались не отмечены. По мнению, жюри, которое в очередной раз довольно радикально обновилось, острейшая конкуренция доказывает представительность конкурса. А вот на мой взгляд, не должны оставаться без наград такие часы, как IWC Da Vinci Perpetual Calendar Digital Date-Month с первым в истории цифровым указателем «большой месяц», турбийон с вечным календарем, хронографом и революционной цепной индикацией времени Christophe Claret DualTow, первые в мире часы с ременной передачей TAG Heuer Monaco V4, De Bethune DW1 с платиново-кремниевым цельным дисковым балансом, умеющим подстраиваться под темперамент владельца, и великолепные Ulysse Nardin Moonstruck со стрелочно-дисковой индикацией времени и уникальным указателем приливов и фаз Луны. А если они остаются неотмеченными, то это доказывает как некую высокую конкуренцию, так и несовершенство конкурса – будь то система тайного голосования, подбор членов жюри или явный дефицит номинаций. Что мешает организаторам увеличить количество номинаций? Женевский Гран-при называют часовым «Оскаром». Но у настоящего «Оскара» с номинациями-то как раз все в порядке: кроме глобальных призов есть частные, типа за лучший звук, свет, спецэффект… Так почему бы, например, не разделить номинацию «За лучшие сложные часы» на минутные репетиры, вечные календари и турбийоны, а среди лучших дизайнерских часов отдельно выделить лучшие корпуса, индикаторы, ввести какую-нибудь номинацию «За лучшие авангардные часы» … О тайном голосовании. Три года тому назад наш «почти главный» редактор Алексей Кутковой, представлявший тогда в жюри нашу страну, пытался разработать четкую очевидную систему. Уж очень его удивлял тот факт, что все время выигрывают совсем не те часы, за которые он голосовал. В переписке с коллегами по жюри, он выяснил, что они

Лучший часовщик года

Энтони Рэндалл

Специальный приз жюри

Людвиг Охслин

Искренне Ваш, Тимур Бараев

Tou r bil l on 2 4 Se c on des

Rev11 Ad GF.indd 021

3 rd Fundamental I nvention

01.12.09 19:39

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

НА РАСПУТЬЕ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ КВАРТАЛА 2009 Г. ЭКСПОРТ ЧАСОВ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ СНИЗИЛСЯ НА 26 %.

REVOLUTION

022

асовая отрасль фактически откатилась на уровень трехлетней давности. Спад затронул очень многих: одни марки разорились, другие были вынуждены сокращать объемы производства и, как следствие, штат, у третьих сменилось руководство. Cтало ясно, что время головокружительных успехов и дерзких амбиций прошло и часовщикам только и остается, что вернуться к старым ценностям. Глядя на статистику первых девяти месяцев 2009 г., понимаешь, что радоваться нечему. Как же сегодня, должно быть, разочарованы те, кто полагал, что производству часов (особенно роскошных) в Швейцарии технологии тамошних производителей, и всей отрасли срочно требуне страшен никакой экономический кризис! В своем сентябрьском ется обновление. В швейцарском часовом производстве ничего подокладе Федерация часовой промышленности Швейцарии приводит добного не происходит, наоборот, оно сильно, стабильно, наша проданные, которые говорят как раз об обратном – о неуклонном снижении показателей: «Швейцарские производители часов вновь не смогли дукция высоко ценится на мировом рынке, более того, она уникальна. Не припомню больше ни одной страны, которая, однажды став монопереломить тенденцию сокращения экспорта. Совокупная стоимость полистом в той или иной отрасли, сохраняла бы мировое господство экспорта упала на 26,1 % и составляет сегодня 1,1 млрд. швейцарских в ней столько десятилетий подряд». франков. Темпы спада совершенно не изменились по сравнению с авПовод для оптимизма есть: сейчас экономика как будто начала густовскими, и в течение первых трех кварталов текущего года стоивыбираться из пропасти, в которую ее столкнули. Но хозяев швеймость экспорта снизилась на 25,9 %. По экспорту швейцарская часовая царских часовых домов тем не менее терзают вопросы. «Мы вступиотрасль постепенно вернулась на уровень 2006 г.». Причем речь идет ли в новую эпоху, – уверен генеральный директор «Грёбель Форси» почти в равной мере и об обычных часах, и о моделях класса люкс. (Greubel Forsey) Эммануэль Вюй (Emmanuel Vuille). – На первый план Недопроизводство практически сразу отразилось на количестве вышли сами часы, их качество, а также история и репутация марки. рабочих мест. В предыдущие четыре года ряды сотрудников швейНо надо еще разрушить барьеры, разделяющие участников рынка – царских часовых фирм пополнили 13 300 специалистов (прирост 33 %), и к концу 2008 г. в отрасли работало 53 300 человек. Но с прошлого ян- производителей, распространителей, продавцов и в конечном счете покупателей, ведь, чтобы покупатель был доволен, нам нужно рабоваря начались сокращения в компаниях «Булгари» (Bulgari), «Шопар» (Chopard), «ДеВитт» (DeWitt), «Эбель» (Ebel), «Франк Мюллер» (Franck тать сообща. Работать в часовом искусстве стало сложнее и вместе с тем интереснее. Нынешние трудности позволяют нам пересмотреть Muller), «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), «Раймон Вей» (Raymond планы и внутреннее устройство фирмы. Как верно сказано, выживает Weil), «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), «Зенит» (Zenith) – всех не пересильнейший (заметьте – отнюдь не крупнейший)». числить. Страдают и многочисленные субподрядчики, и сети магазиКаковы главные ценности в часовом искусстве? Техническое сонов розничной торговли; особенно сильно это ощущается в странах, вершенство, искусная ручная работа, тонкий дизайн и соответствие где падение спроса на швейцарские часы было наиболее стремительтрадициям. Вернуться к этим ценностям в наши дни удается только ным, – таких как США (в период с января по сентябрь американский тем, кто развивает собственное производство. Пример тому – многоимпорт швейцарских часов сократился на 42 %). Там только за мичисленные компании, превратившиеся в полноценные мануфактуры. нувший месяц были закрыты не менее 5 000 магазинов. «Когда у розВ начале XXI в. в истории часовых марок наступил переломный моничных продавцов сокращается ассортимент и выручка, – считает мент, отмеченный бесчисленными слияниями и поглощениями, и тегенеральный директор «Корума» (Corum) Антонио Кальче (Antonio перь приоритет все чаще отдается тому, чтобы собрать воедино все Calce), – мы должны держаться вместе и помогать друг другу». производственные мощности, освоить весь цикл производства часов Однако в вопросах взаимопомощи часовые дома не особенно препод одной крышей. Отсюда и стремление создать свой родной калибр, успели. Об этом можно судить по изменениям в высшем руководстве. что не так давно продемонстрировали фирмы «Юбло», «Бове» (Bovet) Не так давно подал в отставку Жеральд Роден, глава марок «Дании «Вулкан» (Vulcain). эль Рот» (Daniel Roth) и «Жеральд Жента» (Gérald Genta), входящих Становится понятно, зачем почти все марки Швейцарии строят в группу «Булгари»; оставил руководство фирмой «Жаке Дро» (Jaquet новые цеха или расширяют старые. Строительство здания «Ролекс» Droz) Мануэль Эмш; ушли со своих постов Родольф Каттен и Марв Биле обойдется в 200 млн. швейцарских франков, как и новый корпус тин Браун, руководители одноименных марок Rodolfe и Martin Braun из группы «Франк Мюллер». Сменились генеральные директора в «Зе- «Патек Филиппа» (Patek Philippe) в местечке Ле-Кре-дю-Локль. Марка «Грёбель Форси» недавно переехала в новое здание в кантоне Невшаните», «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier), «Ланге унд Зёне» (Lange & тель, «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) не далее как в сентябре торжеSöhne) и «Ролексе» (Rolex). ственно открыла мануфактуру на малой родине швейцарского часового В сложившихся обстоятельствах резонно предположить одно: искусства, в Валле-де-Жу, а обосновавшаяся в тех же краях «Жежергрядут радикальные перемены, которые затронут всю часовую отЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) вот-вот закончит возводить новые корпурасль. Впрочем иначе думает генеральный директор «Юбло» (Hublot) са. Не стала исключением и фирма «Пьяже» (Piaget), построив фабрику Жан-Клод Биве: «Экономика развивается циклично, нынешний спад в Женеве, неподалеку от появившихся в прошлом году производственвполне закономерен. Он не способен подорвать устои и уничтожить ных площадок «Гарри Уинстона» (Harry Winston) и «де Гризогоно» (de традиции нашей общей профессии. Опасаться этого стоило 20 лет наGrisogono). Что касается «Юбло» (Hublot), то она понемногу осваивазад: тогда сама суть часового дела оказалась под угрозой, поскольку, ется в стенах новенькой фабрики на берегу несмотря на бурный экономический рост во всем мире, часы никто Женевского озера. Может, не так все и плохо не покупал. Что-то похожее происходит сейчас в США с автомобилеИз Женевы, в швейцарском часовом производстве? ★ строением: американского потребителя перестали устраивать старые Кристоф Руле

• Первый мобильный телефон класса люкс от производителя швейцарских часов • Сделан из антиаллергенной нержавеющей стали 316L и устойчивого к царапинам сапфирового стекла • Двойной дисплей с индикатором времени • 28 дней работы в режиме ожидания — 7 часов работы в режиме разговора

www.tagheuer.com/meridiist

ул. Тверская 19 +7 495 699 3839 · TA G H E U E R Е К АТ Е Р И Н Б У Р Г ул. Б.Ельцина 8 +7 343 359 4049 Duty Free Шереметьево-2 +7 495 981 87 02 И Р К У Т С К «Золотое время» +7 3952 24 23 99 К Е М Е Р О В О «Стерх» +7 3842 25 37 27 К РА С Н О Д А Р «Галерея Времени» +7 861 213 47 76 К РА С Н О Я Р С К «Гринвич» +7 391 276 87 37 Н И Ж Н И Й Н О В Г О Р О Д «Milo Premium Plaza» +7 831 438 28 22 Н О В О С И Б И Р С К «Женева» +7 383 291 21 58 О Р Е Н Б У Р Г «Золотая Середина» +7 3532 77 66 73 РОСТОВ-НА-ДОНУ «Репетир» +7 863 262 44 11 С А М А РА «Макрос» +7 846 979 89 02 С ТА В Р О П О Л Ь «Стиль Тайм» +7 8652 26 03 57 TA G H E U E R М О С К В А МОСКВА

Эксклюзивный дистрибьютор TAG Heuer MERIDIIST в России и странах СНГ — компания Wital GmbH, www.wital.net

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР

ДЕНИС ПЕШКОВ D.PESHKOV@REVOLUTION-PRESS.RU

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АННА МИНАКОВА ШЕФ-РЕДАКТОР

ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРЕПРЕСС-ИНЖЕНЕР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ АВТОРЫ

ВАСИЛИЙ КУЙБАР ТИМУР БАРАЕВ АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ (Ъ) ВИКТОРИЯ СТРУЦ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ ИВАН ПОЛЕТОВ ВЛАДИМИР СТРОКОВ ИРИНА КУЗЬМЕНКО ИВАН ВЕСНИН СПЕЦПРОЕКТЫ

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА МАРИЯ МАЛЬЦЕВА АДМИНИСТРАТОР

АГНЕССА КАЛУГИНА КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ LARSEN@INSTYLEMAG.RU

WWW.PRIME-POST.RU ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 787-88-09 В МОСКВЕ И (812) 916-76-92 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ» НА ОБЛОЖКЕ ЧАСЫ URWERK CC-1 REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №ФС77-26592 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ООО ФАЙН ЛАЙФ МЕДИА 107082 МОСКВА УЛИЦА БАКУНИНСКАЯ ДОМ 71 СТРОЕНИЕ 10 ТЕЛЕФОН: (495) 775-1435 ПЕРЕПЕЧАТКА И ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ТИРАЖ ДО 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ WWW.REVOLUTION-PRESS.RU

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ С РАЗРЕШЕНИЯ REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4TH FLOOR, IBL HOUSE, CAUDEN, PORT-LOUIS, MAURITIUS

REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 HENDERSON ROAD #07-03 SINGAPORE 159552 TEL: +65 6535 0079

MANAGING DIRECTOR

DR BRUCE LEE BRUCE@REVOLUTION-PRESS.COM FOUNDER AND GROUP EDITORIAL DIRECTOR

WEI KOH GLOBAL MARKETING MANAGER

ALAN TAN ALAN@REVOLUTION-PRESS.COM TEL.: +65 90024669

Rev12 Ad Mercury.indd 025

01.12.09 19:29

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

БРИЛЛИАНТЫ К РОЖДЕСТВУ НОВЫЕ УКРАШЕНИЯ CHANEL HAUTE JOAILLERIE В конце ноября в бутике Chanel появились новые роскошные украшения. Это и бриллиантовые браслеты, и броши в фирменном чернобелом цветовом решении, и оригинальные чокеры с сочетанием жемчуга и полудрагоценных камней, и кольца с крупными центральными камнями (изумрудом, сапфиром, редким турмалином параиба). Среди того, что привезли в бутик – главные изделия представленной летом коллекции. Такие, как изящный браслет Ruban Couture из белого золота, черных и белых бриллиантов общим весом 7,7 и 8,7 карата и центральным бриллиантом в 9 карата, или продолжающее астральную тематику кольцо Franfes Solaire из белого золота с 9;; бриллиантами общим весом 8 карата и центральным бриллиантом в 9 карата. Появились в бутике и новые ювелирные часы. Одна из интересных новинок – часы Ruban из белого золота с ==> бриллиантами общим весом в ?@,7 карат. С заказами на новые украшения лучше поторопиться: украшения будут продаваться в Москве только до двадцатого декабря. chanel.com

Средиземном море в районе Монако, на Канарских, Азорских островах и французской Ривьере. Это позволяет выбирать любое КЛУБ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ СУПЕРЪЯХТ ОБЪЯВЛЯЕТ О СВОЕМ ОТКРЫТИИ из этих мест для отдыха без необходимосБлагодаря клубу совладельцев суперъяхт под управлением Gemini GmbH (Вена, Австти совершать дорогостоящие перегоны рия) – ограниченное число участников на привлекательных условиях смогут реаяхт и получать максимум удовольствия без лизовать свою мечту – стать обладателями скоростной суперъяхты, развивающей скорость до 7@ узлов, с пятью каютами, позволяющим с высочайшим комфортом раз- лишних затрат. Количество участников ограничено. Поместиться десяти пассажирам. Участники клуба суперъяхт, которыми могут быть как частные, так и юридические лица, дробнее об условиях участия – на сайте клуба. становятся совладельцами яхт и могут в течение 89 дней в году распоряжаться четырьмя суперъяхтами AB??;, находящимися на стоянке в четырех живописных местах: geminiyacht.com

REVOLUTION

026

ВОПЛОТИТЬ МЕЧТУ

Rev12 News.av.indd 026

02.12.09 15:39

227x305_Jaeger_Revolution-1_cur.indd 027

01.12.09 19:40

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ЕЩЕ ИДУТ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ ЛОГОТИПУ LONGINES ИСПОЛНЯЕТСЯ ЛЕТ Самому старому логотипу из хранящихся в международном реестре Всемирной организации торговой собственности – «крылатым» песочным часам с надписью Longines над ними – исполняется >;H лет. Марка решила отметить это событие тематической выставкой Cite du Temps в Женеве и двумя ограниченными сериями часов Heritage Retrograde, в каждой из которых будет по >;H нумерованных экземпляров. На выставке будут представлены документы, статьи и исследования, призванные рассказать об истории логотипа. Сначала «крылатые» песочные часы, которые несколько видоизменились с >NN? г., были созданы просто для идентификации продукции и борьбы с контрафактом. О создании символа, имеющего эмоциональное значение, никто тогда не думал. То, что ;O мая >NN? г. Эрнест Франсийон зарегистрировал фабричную марку, было реакцией на индустриализацию часового производства. С тех пор отношение к «крылатым» часам сильно изменилось и теперь их юбилей празднуется на широкую ногу. longines.com

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА НОВАЯ ЛЮСТРА OMBRES&LUMIERES ОТ BACCARAT Неутомимый Филипп Старк и Арик Леви решили обновить дизайн знаменитой люстры «Зенит», способной создавать разное по насыщенности освещение – от мягкой полутени до яркого пылающего «огня». В хрустальной люстре c ;< рожками и жемчужно-серым абажуром, названной «Flou, je te vois ﬂou», матовые и блестящие детали создают необычные световые эффекты. Благодаря ярким асимметричным деталям произведение Старка и Леви смотрится как интересный современный предмет интерьера, а не центральный элемент «парадной залы». Новая люстра продолжает специальную серию, придуманную дизайнерами по случаю открытия Maison Baccarat на Никольской улице, дом >?/;> в Москве. baccarat.com

МУЗЫКАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ

REVOLUTION

028

ALLEGRO ОТ UTOPIA На создание новой коллекции украшений Анну Гайя, главного дизайнера итальянской марки Utopia, сподвигла музыка. Быстрый темп, аллегро, вдохновил Анну на создание романтично выглядящих украшений из золота, разноцветных сапфиров, бриллиантов и жемчужин южных морей – любимого материала Utopia. Романтично коллекция выглядит прежде всего из-за цветового решения: в ней нет привычной для Utopia контрастности, все выдержано в пастельной гамме: белый жемчуг, розовое золото, сапфиры нежнейших оттенков желтого, оранжевого и розового. Музыкально у коллекции не только название: сапфиры в кольцах и серьгах закреплены так, что движутся в такт движениям обладательницы украшений. Более того, они издают тихий мелодичный звук, как миниатюрные колокольчики. utopia-jewels.com

Rev12 News.av.indd 028

02.12.09 15:39

Rev12 Ad Bosco.indd 029

01.12.09 19:43

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ПОДАРИТЬ САМОМУ СЕБЕ Les Must – новая линия украшений и разнообразных аксессуаров от Cartier. Звездой рекламной кампании новой коллекции стал детеныш пантеры. Среди новых украшений – кольца, браслеты и подвески из белого и розового золота с полудрагоценными камнями для дам, а также аналогичные булавки для галстука и запонки для мужчин. Среди мужских ювелирных аксессуаров немало изделий из серебра. Кроме того, в Les Must представлены часы Tank Solo с «пантерным» узором, разнообразные кожаные записные книжки, визитницы, чехольчики для кредитных карточек. В новой коллекции использованы знаковые для дома орнаменты: анималистика (черепахи, скарабеи, пантера), мотив Santos de Cartier, узнаваемые логотипы. Все вещи Les Must можно считать универсальным подарком от Cartier себе и другим. cartier.com

РЕКОРДНОЕ ВРЕМЯ

ПОДЗАРЯДИТЬСЯ

OMEGA БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНЫМ ХРОНОМЕТРИСТОМ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ

SOLAR SKI JACKET ОТ ZEGNA

REVOLUTION

030

Осенью на пресс-конференции в Музее Олимпийских игр в Лозанне президент МОК Жаг Рогге, президент концерна Swatch Group Николас Хайек, генеральный директор Swatch Group Ник Хайек-младший и президент компании Omega Стивен Уркхарт сделали заявление: до =>=> г. официальным хронометристом Олимпийских игр будет входящая в группу Swatch компания Omega. Это означает, что Omega будет отмерять время и на Олимпийских играх =>@A г. в Сочи. Кроме непосредственно хронометража всех олимпийских событий, Omega будет обрабатывать полученные данные, выводить их на табло и передавать эти результаты в СМИ. Для Omega заключение договора на период до =>=> г. – это продолжение длительного сотрудничества с Олимпийским комитетом. Ведь именно Omega в @DE= г. на играх в Лос-Анджелесе стала первой компанией, осуществлявшей хронометраж на соревнованиях. omega.ch

Rev12 News.av.indd 030

Фото: Патрик Роберт, Винсент Малверик © Cartier 2009

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ LES MUST ОТ CARTIER

Обладатель новой куртки от Zegna теперь может не опасаться остаться без связи в горах – главное, чтобы погода была солнечной. В воротник Solar Ski Jacket вмонтированы солнечные батареи, благодаря им и вшитым в куртку проводкам теперь можно заряжать мобильный телефон, МРE-плеер или любое другое портативное устройство небольшого размера, катаясь на лыжах. Для полной зарядки, по обещанию создателей куртки, потребуется не более четырех-пяти часов. Все остальное в Solar Ski Jacket не уступает в технологичности неопреновому воротнику с солнечными батареями: куртка изготовлена из фирменного материала Zegna Sport Microtene, отличающегося водостойкостью, легкостью и воздухопроницаемостью. К куртке прилагаются специальные адаптеры, чтобы обеспечить совместимость с любой моделью телефона, плеера или другого портативного устройства. zegna.com

02.12.09 15:40

227x305_Jaeger_Revolution-2_cur.indd 031

01.12.09 19:41

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ЧЕРНАЯ КОРОБОЧКА НОВЫЙ ДИЗАЙН КОРПУСА HM ОТ АЛАНА ЗИЛЬБЕРШТАЙНА От дизайна версии Horological Machine N , созданной для Максимилиана Бюссера Аланом Зильберштайном, можно было ожидать яркого цветового решения и избыточной детализации, но нет – Зильберштайн ограничился лишь использованием красного для индикаций и фирменными яркими геометрическими фигурками в декоре. В остальном часы получились сдержанными, чем-то напоминающими в своей чистоте линий архитектурное направление Баухаус. Основной цвет корпуса – черный, за что Максимиллиан Бюссер прозвал новую версию HM «черной коробочкой». У Алана другие ассоциации – он считает, что часы похожи на миниатюрные фотокамеры 34-х годов двадцатого века. Прямоугольный корпус создан из цельной титановой пластины с PVD-покрытием, которая крепится к оригинальной стальной конструкции HM .

Решив создать сдержанные часы, Зильберштайн все-таки не смог не привнести в них легкую долю иронии: так, луна в окошке напоминает луну из мультфильма «Маленький Немо». «После того как я предложил свой первоначальный концепт, все аспекты, от выбора материалов до символики и отделки, были разработаны совместно. В результате получился простой, чистый дизайн, с небольшой долей юмора. Для меня самым большим удовлетворением будет, когда я увижу, как на лице человека, надевшего эти часы, появится улыбка», – говорит Зильберштайн о своем творении. mbandf.com

О ТАКЕШИ КИТАНО В КРАСКАХ

REVOLUTION

032

ФОНД СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА CARTIER ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСТАВКУ BEAT TAKESHI KITANO С >?@3 года Фонд современного искусства Cartier, созданный по инициативе Алена Доминика Перрена, поддерживает современных художников и способствует развитию современных видов искусства. В марте 4>4 г. фонд представит работы разностороннего Такеши Китано, который давно известен публике и как режиссер, и как актер, и как ведущий разнообразных ТВ-шоу. И это не все умения Китано: Фонд современного искусства Cartier продемонстрирует еще одну грань его личности – талант художника. Такеши дали полную свободу в реорганизации выставочного пространства в парижском здании фонда и он захотел рассказать свою историю, начиная с детских воспоминаний. Воссоздать свой мир Китано решил при помощи картин, видеофильмов, арт-объектов и инсталляций. Со свойственным ему чувством юмора. Откроется выставка Beat Takeshi Kitano >4 марта 4>4 г. в Париже, позже фонд планирует организовать ее еще в нескольких мировых столицах. fondation.cartier.com

Rev12 News.av.indd 032

02.12.09 15:40

Rev12 Ad B&R insert.indd 1

24.11.09 10:09

Rev12 Ad B&R insert.indd 2

24.11.09 10:05

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

НОВОГОДНИЕ РАДОСТИ ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ОТЕЛИ НА ПРАЗДНИКИ

REVOLUTION

034

«Как встретишь новый год, так его и проведешь» – все мы слышали эту поговорку миллионы раз и как бы скептически к ней ни относились, все равно стараемся провести новогодние праздники так, чтобы потом было что вспоминать в течение всего наступившего года. Многие отели стремятся помочь в том, чтобы в выходные после ночи с +/ декабря на / января скучать не пришлось.

Феррари-тур Какой же русский не любит быстрой езды. И не только русский, если речь идет об автомобилях «Феррари». В Four Seasons Hotel Milan об этой любви прекрасно знают, поэтому в отеле гостям предлагают трехдневный тур по маршруту Милан-МаранеллоФлоренция. Опробовать новые модели «Феррари» вместе с командой единомышленников можно на серпантинах Ломбардии и Тосканы. fourseasons.com

«Мартини-маникюр» Если новый год вы встретили в Лондоне, то вопрос «что делать первого января?» вас мучить не должен. Спа в Soﬁtel London St. James предлагает идеальную процедуру, которая поможет привести себя в порядок во всех смыслах этого выражения. «Мартини-маникюр» отличается от всего гастрономическиалкогольного ассортимента салонов красоты. Это совсем не шоколадные обертывания или винные массажи. Секрет «Мартиниманикюра» прост: вам делают маникюр, а вы в это время попиваете «Мартини». Очень хочется верить, что инициативу Soﬁtel London St. James поддержат и другие отели и придумают подобные процедуры. sofitel.com

Ночна охота Four Seasons Resort Langkawi предлагает мужчинам вспомнить о своей природной сущности – сущности охотника. Ночная охота – развлечение не слишком кровавое – ведь охотиться предлагают на кальмаров. С другой стороны, занятие это крайне увлекательно и позволяет почувствовать себя настоящим морским волком. После охоты, для того чтобы вернуться в цивилизацию, отель предлагает отужинать свежепойманными кальмарами в одном из лучших ресторанов острова.

Школа идеальной жены Швейцарский 6e Dolder Grand предлагает специальную программу – уроки высокой кухни от шеф-повара Клаудио Шмидта. Маэстро Шмидт научит всех желающих правильно выбирать продукты (с этой целью он поведет их на настоящий рынок), составить меню трапезы, все приготовить, сервировать и декорировать. Клаудио научит готовить не только еду, но и прекрасные коктейли, которые хороши до и после ужина. Эта программа – настоящая школа идеальной жены, хотя… и идеального мужа тоже.

fourseasons.com

thedoldergrand.com

Rev12 News.av.indd 034

02.12.09 15:40

Rev11 Ad Glashutte.indd 35

01.12.09 19:44

ВРЕМЯ

★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ AUDEMARS PIGUET СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Георгий Осоргин, Анна Зуева, Анатолий Иксанов, Светлана Захарова, Катерина Новикова, Жасмин Одемар и Филипп Мерк Филипп Мерк, Светлана Захарова, Андрей Уваров и Жасмин Одемар

сентября генеральный директор компании Audemars Piguet Филипп Мерк, генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов и президент совета директоров компании Audemars Piguet Жасмин Одемар собрались в атриуме административного здания Большого театра, чтобы объявить публике о заключении договора о партнерстве на три следующих сезона. Естественно, официальным заявлением партнеры не ограничились: такой значительный повод стоил того, чтобы его отметить с размахом. Накануне вечером гостей пригласили на балет «Лебединое озеро». Главную партию танцевала блистательная Светлана Захарова. После принятия пищи духовной гостям предложили продолжить вечер в ресторане «;e Мост». Меню и программа была тематической: русский ужин в сопровождении выступления цыган из театра «Ромэн». Во время ужина гостям сообщили о еще одной значительной перемене: теперь новым представителем марки Audemars Piguet стала прима Большого Светлана Захарова.

REVOLUTION

036

Вольфганг Сикенберг с супругой и Жан де Витт

Rev12 VSL.av.indd 036

Стефан Феннер и Георгий Осоргин

02.12.09 12:12

ВРЕМЯ

★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Без названия

УВЕКОВЕЧИТЬ МОМЕНТ в Интернете, где были представлены портреты, натюрморты, фото путешествий и художественные работы. Жюри, в состав которого входили представители организаторов конкурса, фотографы-профессионалы и галеристы, присудило )-е место Дмитрию Байдачному, /-е – Виорелу Курносову, а вот 1-е место получила «Почти Одри», автор которой сумел организовать

REVOLUTION

038

Журнал «Революшн» и часовой дом Baume & Mercier при участии интернет-сайта photoawards.ru провели фотоконкурс на тему «Человек. Пространство. Время», в котором приняли участие более десяти тысяч работ фотографов. Во время проведения конкурса все пользователи Сети могли голосовать за особенно понравившуюся фотографию на специальной странице

Rev12 VSL Concours.av.indd 038

«Почти Одри», приз зрительских симпатий

Без названия

02.12.09 12:13

ВРЕМЯ

★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

«Утро в Венеции»

места, но тем не менее показались организаторам и другим членам жюри весьма достойными. Выставка лучших работ, а также награждение победителей и коктейль по случаю подведения итогов состоялись в Москве, в Центральном Доме Предпринимателя. Работы победителей и несколько других, наиболее нам понравившиеся, вы видите на этих страницах. ★

REVOLUTION

040

своих поклонников и тем самым собрать наибольшее количество голосов в поддержку своей работы. Победители были награждены соответственно часами Baume & Mercier Riviera с хронографом, часами Baume & Mercier Сlassima Executives, компьютером Apple MacBook. Кроме этого, специальными призами были отмечены авторы десяти фотографий, которые не заняли призовые

Rev12 VSL Concours.av.indd 040

«Из тумана»

02.12.09 12:13

Rev12 Ad Bosco.indd 041

01.12.09 19:43

ВРЕМЯ

★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

КЛУБНЫЙ ТЕННИС LONGINES KREMLIN CUP PARTY В КЛУБЕ THE MOST Вечеринку в клубе e Most компания Longines приурочила к теннисному турниру – Кубку Кремля "##$, на котором марка выступала в качестве официального хронометриста. Среди предложенных гостям вечера развлечений– презентация новой коллекции Longines Admiral, выступление прилетевшего на один день в Москву Луи Остина, виртуальный теннисный турнир на Nintendo Wii. В турнире принимали участие не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса. И все же профессионализм одержал верх: в финал вышли российский теннисист Николай Давыденко и сербский теннисист Янко Типсаревич. Победителем и обладателем хронографа Longines Admiral стал Типсаревич. Longines Kremlin Cup Party посетили Татьяна Метакса, Юлия Далакян, посланница элегантности Longines Ингеборга Дапкунайте, участники Кубка Кремля "##$ и супер-звезды мирового тенниса.

Посланница элегантности Longines Ингеборга Дапкунайте

В ПУТЕШЕСТВИЕ С БУТЫЛКОЙ ВИСКИ

REVOLUTION

042

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL И БИЛЛ АМБЕРГ В SOHO ROOMS

Rev12 VSL.av.indd 042

Билл Амберг, дизайнер из Великобритании, специализируется на создании сумок и аксессуаров из кожи. Кошельки и саквояжи создаются вручную в Bill Amberg Studio. Кроме того, Билл активно сотрудничает с разными марками, создавая коллекции для отеля Dorchester в Лондоне, Bulgari в Милане, кожаные элементы интерьера клуба 3e Ive Private Members Club. Для Johnnie Walker Blue Label Амберг создал коллекцию мужского дорожного багажа. Главная модель коллекции – выпущенная ограниченным тиражом в 789 экземпляров сумка из телячьей кожи со специальным чехлом, рассчитанным на одну бутылку Johnnie Walker Blue Label. Отметить это событие решили в Soho Rooms. Настроение на вечеринке <= сентября создавали гостья из Лондона Шена и резидент Soho DJ Jeﬀ. В любви к виски были замечены Константин Андрикопулос (Bosco Di Ciliegi), Марлен Манасов (UBS), Михаил Юдин (Deutsche Bank), Вэнсан Нуарбан (Peugeot), певица Лада Дэнс, Вагиф Бикулов (Bentley Москва), Сергей Логвинов (RitzCarlton Moscow), Валентина Семанова (L’Oreal).

Британский дизайнер Билл Амберг

02.12.09 12:12

Rev11 Ad JeanDunand.indd 043

01.12.09 19:46

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

REVOLUTION

044

Образ времени Многие часовые марки не представляют себе жизни «без лица». Они выбирают себе представителей и посланников элегантности среди звезд спорта, кино, музыки, театра. И это не просто выбор красивого лица или стильного образа. Каждый представитель, в идеале, должен разделять и философию марки, ее отношение к времени. Мы решили выяснить, получается ли это на практике, и расспросили посланниц нескольких часовых компаний об их отношениях со временем.

Rev12 Trend Interview.av.indd 044

02.12.09 12:14

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Светлана Захарова: Audemars Piquet Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова не так давно стала лицом «Одемар Пиге». Как ей хватает времени на репетиции, спектакли в Большом, отдых, а теперь еще и миссию посла марки?

Rev12 Trend Interview.av.indd 045

Что такое для Вас время отдыха? Как Вы любите проводить свободное время? Отдыхаю я мало, если у меня выдается свободный день – уезжаю за город, на природу, на свежий воздух. Очень люблю русскую баню – для меня это самый лучший способ расслабиться, снять стресс, очиститься душой и телом. Есть ли у Вас любимое время суток? Время года? Больше люблю вечер. В коллекции «Одемар Пиге» есть замечательная коллекция – Millenary Starlit sky – там есть часы «день» и часы «ночь». И те, и другие – очень красивые, но я для себя выбрала именно «ночь». Для артиста ве-

чернее время – это время творческого подъема. Были ли у Вас в жизни моменты, когда хотелось остановить время, чтобы они продлились дольше? Артистам балета всегда хочется остановить время – наша творческая жизнь, к сожалению, коротка. Весной в Большом театре состоялась премьера балета «Захарова-суперигра», где главная героиня, то есть я, должна найти бога времени Хроноса, чтобы победить его и подчинить себе время. Жаль, что в реальности время остановить невозможно. Зато самые счастливые моменты жизни навсегда остаются в нашей памяти!

045

«АРТИСТАМ БАЛЕТА ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ – НАША ТВОРЧЕСАЯ ЖИЗНЬ, К СОЖАЛЕНИЮ, КОРОТКА»

REVOLUTION

Какие у Вас самой отношения со временем: опаздываете ли Вы, хватает ли Вам часов в сутках? Времени всегда не хватает – обычно весь день расписан по часам и минутам. Всегда хочется, чтобы было немного больше времени перед спектаклем, больше времени на репетиции, на отдых, на общение с близкими людьми. Сама стараюсь не опаздывать – я очень ценю свое время и время других людей. Как выглядит ваш обычный день? Даже если каждый следующий сильно отличается от предыдущего, то есть ли какие-то константы, привычки: позавтракать в определенном месте, пойти на репетицию, и т. д.? Да, у меня есть свои константы – независимо от того, нахожусь я в Москве или за границей, я завтракаю и иду на балетный утренний класс – это моя многолетняя привычка, моя потребность. Какое место в вашей жизни занимают часы? Вы помните свои первые часы? Балетные люди с детства приучены к строгой дисциплине, и я привыкла следить за временем, будучи еще совсем ребенком. Свои первые часы помню очень хорошо – их мне подарили родители на день рождения, когда мне исполнилось + лет. Это были замечательные маленькие розовые часы фирмы «Луч». Я носила их с большим удовольствием. Как видите, любовь к часам у меня с раннего детства. Вы стали представителем марки «Одемар Пиге», почему именно эти часы сейчас отмеряют Ваше время? Часы «Одемар Пиге» – это, без преувеличения, настоящие произведения искусства и мне, как человеку искусства, это очень близко. За каждым таким маленьким шедевром стоит большой труд и высочайшее мастерство часовщиков, дизайнеров, всего коллектива марки. Мне кажется, что создание таких часов требует полной самоотдачи и преданности профессии, как и у нас в балете. Когда я познакомилась с Жасмин Одемар и руководителями компании, я была ими очарована – это замечательные простые люди, настоящая дружная семья. Я очень горжусь, что стала частью этой семьи.

02.12.09 12:14

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Рената Литвинова: Rado

REVOLUTION

046

Рената Литвинова успевает писать, снимать кино и сниматься в кино, создавать собственную линию одежды и быть посланницей Rado. В чем секрет?

Rev12 Trend Interview.av.indd 046

02.12.09 12:14

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

В вашей новелле «Две кому-то нужные» есть фраза: «Я же учила, это правило, никогда не опаздывай больше часа, тем более к тому, кто тебе нужен…». А какие у Вас самой отношения со временем: опаздываете ли Вы, хватает ли Вам $% часов в сутках? Нет, мне даже хочется написать «прошение высшим инстанциям», чтобы они добавили к часам хотя бы лишних три часа! Думаю, это возможно, и, если очень попросить, время имеет способность растягиваться, удлиняться. Время – магическое условное нечто. Никто не смог загнать его под контроль, только часы – они как переводчики. Иногда плохие, иногда, как волшебники-проводники. А так как мне никогда не хватает времени, я почти всегда опаздываю. Но подозреваю, что это заразная болезнь. моя мама тоже всегда и везде опаздывает. Как выглядит ваш обычный день? Даже если каждый следующий сильно отличается от предыдущего, то есть ли какие-то константы, привычки: позавтракать в определенном месте, выпить чашечку определенного сорта кофе, и т. д.? Ритуалы – это роскошь, которую я могу осуществить в старости, когда не буду так активна. Я люблю, когда не работаю, долго, практически бесконечно завтракать, пить часами чай, потом заваривать кофе…И так до обеда, а потом вообще не выходить из дома, так и продолжая держать в руках чашку. Я часто саму себя

застаю в такой позе – стою у окна и смотрю, смотрю, а чай давно остыл. Вы являетесь посланником «Радо» в России, почему именно эти часы отмеряют Ваше время? Часы «Радо» уже как часть меня, так давно мы вместе. Я люблю их знаковый черный цвет, аскетичный дизайн, благородство и, одновременно со скромностью, скрытый шик. В них есть стиль, это больше, чем часы, они так нравятся мне, что уже носятся мною, как обожаемое украшение. Что такое для Вас время отдыха? Как Вы любите проводить свободное время? Свободное время я хочу проводить с любимыми людьми. Я вынуждена так много времени отдавать работе и во многом суете, чужим, иногда даже неблизким людям, что я мечтаю о времени, когда я могу взять за руку любимого человека, или просто помолчать в полном одиночестве. Сейчас как никогда недооценен обет молчания. Когда ты должен хоть какой-то отрезок времени не отвечать на вопросы и звонки, не придумывать ответов, не тратить себя, когда уже тратить нечего. Вы занимаетесь дизайном одежды. Вы полагаете, то, что вы создаете, – это вещи вне времени, или все-таки они отражают некие современные веяния в моде? Изначально я себе поставила задачу – выпустить под нашей маркой универсальные, но элегантные вещи, которые возможно носить именно не один

сезон, а долго-долго, чтобы они были любимыми, а не однодневками. Я руководствовалась своими пристрастиями – какие бы вещи я мечтала иметь у себя, и чтобы они никогда не кончались – маленькие черные платья, универсальные черные пиджаки, на лето – шелковые, на зиму – из шерсти. Эти вещи не должны быть вычурными, не должны заслонять собой саму личность женщины. Платье вообще – всего лишь рамка. Как Вам кажется, у мужчин и женщин разные отношения со временем? Они по-разному воспринимают время, чувствуют его? Как правило женщины более расплывчаты, и для них понятие времени более растянуто, чем для мужчин, которые конкретнее и одновременно проще. Но сейчас такое время, что мужчины и женщины словно меняются местами. Особенно в мегаполисах, где много дам, работающих наравне с сильным полом. У мужчин и женщин все разное, но перед временем, видимо. все равны и пол не имеет значения. Один из героев Ваших новелл задавал вопрос Офе о ее любимом времени суток. А у Вас самой есть любимое время суток? Конечно, ночь. Когда телефон не звонит и все «мучители» заснули, и тогда я оживаю, даже если очень устала – откуда-то появляются силы, чтобы побыть самой с собой. Это очень важно – иметь такой отрезок времени.

«Я МЕЧТАЮ О ВРЕМЕНИ, КОГДА Я МОГУ ВЗЯТЬ ЗА РУКУ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ПРОСТО ПОМОЛЧАТЬ В ПОЛНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ»

Rev12 Trend Interview.av.indd 047

02.12.09 12:14

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Ирина Муромцева: Baume & Mercier

REVOLUTION

048

У некоторых марок официальных лиц в России нет, но это не мешает им иметь лояльных знаменитостей. Фирма Baume & Mercier называет их «друзьями марки». Среди таких друзей, а точнее подруг, телеведущая канала «Россия» Ирина Муромцева.

Какие у Вас самой отношения со временем: опаздываете ли Вы, хватает ли Вам часов в сутках? Со временем отношения как с непредсказуемым человеком – не получается выработать стиль общения. Был период, когда мне казалось, что я – хронический опаздывающий, с этим надо смириться, я не нашла другого выхода кроме как выходить на полчаса раньше.

Rev12 Trend Interview.av.indd 048

Но потом вдруг везде стала появляться раньше нужного времени. Было бы в сутках на часа два-три больше, я бы поразмышляла и над этим парадоксом в моих отношениях со временем, но увы – /0 часов мне определенно мало… Как выглядит ваш обычный день, есть ли какие-то вещи, без которых вы не можете обойтись? Безусловно есть, все, как

правило, расписано по минутам – утром, ровно в семь, если я не работаю – подъем и сборы дочки в школу. Если я после эфира – значит подъем сдвигается на несколько часов – я завтракаю, когда все уже обедают, еду на работу, ежедневная предэфирная планерка, затем грим, подготовка к выпуску, и… «Доброе утро, Россия! С вами ведущая Ирина Муромцева!»

02.12.09 12:14

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Пожалуй, только выходные лишены строгого распорядка дня, хотя судя по тому, что моей дочке нравится вокал, не за горами время, когда и эти свободные дни обретут свое расписание. Неудивительно, что я так люблю куда-нибудь вырваться и уехать – вне дома живешь абсолютно по-другому! Какое место в вашей жизни занимают часы? Часы – мой любимый аксессуар. Все мои друзья знают, что лучшим подарком для меня могут быть именно часы. Возможно, это еще с детства – я очень хорошо помню то ощущение счастья, которое я испытала, когда мои родители

Вы ведете «Доброе утро, Россия!», а у самой у вас есть любимое время суток? Мое любимое время суток – вечер, если я никуда не иду, то смотрю кино или читаю книжки, или пеку что-нибудь вкусное вместе с дочкой… Или мы идем в гости. Были ли у Вас в жизни моменты, когда хотелось остановить время, чтобы они продлились дольше? Такие моменты были, и надеюсь, их еще у меня впереди очень много. Было бы здорово научиться задерживать время когда влюблен, когда вокруг друзья и всем очень весело. Непередаваемо было, когда у меня появилась

на свет дочка – это удивительный и трогательный момент, я любуюсь моей спящей, несколько часов назад появившейся на свет малышкой. Конечно, никогда не забуду, как брала интервью у двух величайших и любимых мною актрис: Нонны Мордюковой и Людмилы Гурченко. Слушая этих талантливых и мудрых женщин, я ловила себя на мысли – вот бы время тянулось дольше. Бывают такие эфиры, когда вся информация интересная, гости замечательные, все получается легко – люблю такие моменты, дорожу ими и всегда надеюсь, что это еще обязательно повторится! ★

Rev12 Trend Interview.av.indd 049

REVOLUTION

подарили мне в &' лет часы. Это были советские детские часики завода Луч. На циферблате был нарисован зайчик с морковкой, а ремешок был сделан из бусинок. А еще они были красного цвета. Яркие, необычные – мало у кого тогда такие были – мама по большому блату доставала их через подругу в Москве – мы тогда еще жили в военном городке во Ржеве. Я их до сих пор бережно храню, хотя был момент, когда мне казалось, что они растворились в прошлом вместе со многими игрушками моего детства. Нашла их моя 3-летняя дочь Любаша, которая гостила у бабушки с дедушкой и решила порыться в коробках со старыми вещами. Она их, кстати, полюбила не меньше и даже иногда надевает. Почему вы стали другом «Бом энд Мерсье»? Часы «Бом энд Мерсье» я очень люблю. У меня мужская модель – а в сочетании с платьем или с чем-то очень женственным она только подчеркивает хрупкость. Красота без излишеств, точность и надежность – мне это подходит. Что такое для Вас время отдыха? Как Вы любите проводить свободное время? Время отдыха – это время без установленного распорядка, это такие моменты, когда я узнаю что-то новое: хожу в кино, встречаюсь с друзьями, путешествую, занимаюсь дочкой. Она, впрочем, практически всегда и везде мой компаньон, невзирая на дальние и долгие перелеты или взрослые компании, среди моих друзей она свой человек, все общаемся на равных.

049

БЫЛО БЫ ЗДОРОВО НАУЧИТЬСЯ ЗАДЕРЖИВАТЬ ВРЕМЯ, КОГДА ВЛЮБЛЕН, КОГДА ВОКРУГ ДРУЗЬЯ И ВСЕМ ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО

02.12.09 12:15

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Rev12 Trend THMeridiist 2p.av.indd 050

НАУЧИВШИСЬ МАСТЕРСКИ ИЗМЕРЯТЬ ВРЕМЯ, ФИРМА TAG HEUER РЕШИЛА ВДОБАВОК ПОКОРИТЬ ПРОСТРАНСТВО И ВПЛОТНУЮ ЗАНЯЛАСЬ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

Текст: Шерил Чжан, Владимир Строков

REVOLUTION

050

КАРМАННЫЕ ЧАСЫ XXI ВЕКА

елефон «Меридиист» (Meridiist) от «ТАГ Хойера» (TAG Heuer), марки, посвятившей себя скрупулезному подсчету времени, – не обычный сотовый. Это телефон с часовыми усложнениями. «ТАГ Хойер» предъявляет к качеству выпускаемой продукции высокие требования; не стал исключением и «Меридиист». Все мы знаем, что в жизни люди с непохожими характерами трудно уживаются и далеко не сразу находят общий язык. Однако создателям «Меридииста» удалось добиться гармоничного союза между передовыми технологиями из совершенно разных областей: часового дела и сотовой связи. Это первый на свете телефон, который заслуживает звания классики, неподвластной времени. В последнее время мобильными телефонами заинтересовались многие марки, никогда раньше не имевшие дела с сотовой связью, даже дома моды вступили на неизведанную территорию. Вот и «ТАГ Хойер» решил попробовать себя в новой области. Впрочем, не сразу, а проведя несколько лет в научно-исследовательской работе и основательно изучив рынок. «Идея создать ультрасовременный сотовый телефон родилась у нас пять лет назад, – рассказывает Маркус Штадельман (Marcus Stadelmann), президент отделения часов и ювелирных украшений LVMH в Юго-Восточной Азии. – Он должен был передавать дух нашей марки. Нам не нужна была модель, которая затеряется среди тысяч ей подобных. Хотелось, чтобы наш телефон стал легендой в мире роскоши. А что такое роскошь? Это, прежде всего, чувства». И правда, сердце начинает биться чаще, едва заходит разговор о таг-хойеровском сотовом первенце. «Меридиист» – детище швейцарского инженерного искусства, которое славится высоким качеством и давними традициями. На то, чтобы разработать и собрать этот телефон, ушло пять лет – столько же времени, сколько обычно занимает создание новых часов. «Меридиист» изготовлен из материалов, которые напоминают о его родстве с часами. Вопервых, телефон облачен в корпус из нержавеющей стали марки 567L. Она не вызывает аллергических реакций и идеально подходит для зеркальной полировки. Вовторых, поверхность экрана представляет собой устойчивое к царапинам сапфировое стекло весом 68,6 г. А если в сотовой новинке вам что-то покажется знакомым, это неспроста. В «Меридиисте» воспроизведено уже успевшее стать легендарным

02.12.09 12:16

REVOLUTION

052

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

сочетание острых углов и плавных линий, которыми запомнился фирменный хронограф Monaco. Однако кроме красивого внешнего вида сотовому первенцу «ТАГ Хойера» есть чем еще похвастаться. Не зря компания подготавливала почву и изучала свою целевую аудиторию: ей удалось сделать телефон очень практичным и удобным для пользователя. В «Меридиисте» качество связи вышло на высочайший уровень благодаря антенне, которая в два раза чувствительнее, чем полагается по стандартам радиосвязи. «Мы не делали телефону никаких поблажек, – поясняет Штадельман. – «Меридиист» проходил те же испытания, что и все наши часы». Всего в телефоне +/0 деталей. Под сапфировым экраном скрывается внутренний динамик, чей изумительный звук приведет в восторг даже меломанов. Звучный громкоговоритель от него не отстает: 400 децибел (это громче обычного разговора) вполне достаточно, чтобы вести диалог по громкой связи. Постоянные «алло, вы меня слышите?» остались в прошлом. Кстати, благодаря громкоговорителю и звонок и проигрываемые мелодии тоже будут звучать в отличном качестве. К тому же в «Меридиисте» есть фирменная кнопка, выполняющая две функции. Во-первых, она точно пригодится на совещаниях: с ее помощью владелец сможет быстро управляться с поступающими звонками. Теперь не придется судорожно рыться в меню, пока сотовый нещадно звонит на всю переговорную. Нажмите на кнопку «ТАГ Хойер» – и телефон смолкнет. А кроме того, время начнет высвечиваться на дополнительном экранчике сверху – взглянув на макушку сотового, вы будете знать, который час, и вынимать телефон полностью не придется. Так что если вы все чаще начнете замечать, что люди истово заглядывают себе в карманы, то знайте – в карманах наверняка «Меридиист». Тем не менее «Меридиист» – это не ларец, набитый высокими технологиями. Все-таки «ТАГ Хойер» хорошо изучил, чтó желают получить потенциальные покупатели. Бесчисленные забавы вроде игр им, очевидно, ни к чему, поэтому марка создавала этот телефон как вещь для серьезных людей. Ничего лишнего – только самые необходимые функции. Вот что, по словам Штадельмана, руководило разработчиками при создании «Меридииста»: «Мы уделяли внимание не столько техническим возможностям, сколько роскоши и чувствам. Взяли несколько основных

Rev12 Trend THMeridiist 2p.av.indd 052

СОЗДАТЕЛЯМ MEREDIIST УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ГАРМОНИЧНОГО СОЮЗА МЕЖДУ ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ИЗ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ: ЧАСОВОГО ДЕЛА И СОТОВОЙ СВЯЗИ функций и добавили к ним стиль, качество и мастерство». Телефон умеет звонить и отправлять СМС, а кроме того, оснащен некоторыми чисто часовыми функциями: электронным хронографом с точностью до 4/400 секунды, таймером, вечным календарем, обратным отсчетом, индикацией часовых поясов и будильником. Чтобы бизнесменам и туристам – этот телефон в первую очередь предназначается им – не пришлось возить с собой лишние провода, у «Меридииста» всего один универсальный разъем (мини-USB): и для зарядного устройства и для передачи данных. Кстати, о заряде: в режиме разговора сотовый проработает > часов, а в режиме ожидания – хотите верьте, хотите нет – @A дней. С помощью камеры (@ мегапиксела) можно не только фотографировать, но

и записывать видеоролики, а двух гигабайт памяти хватит, чтобы сохранить понравившиеся записи. Телефон работает в четырех диапазонах, так что будет ловить сеть во всех странах, где используется стандарт GSM. Нелишним будет отметить поддержку WAP @.0 и JAVA @.0. Высокие технологии у многих ассоциируются с маленьким размером, и «Меридиист» еще раз подтверждает эту истину. Его параметры – 44@ × +E × 4F,F мм при весе 4FF г. А если захотите пошиковать, есть версия, инкрустированная @ @FE бриллиантами общим весом E,F+ карата. Цены на этот великолепный сотовый телефон начинаются с > @00 долларов. Оригинальный новаторский «Меридиист», в теле которого живет душа классического часового искусства, – это не что иное, как карманные часы XXI в. ★

02.12.09 12:16

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

REVOLUTION

054

РЕЦЕПТЫ ФАВАЗА ГРУОЗИ

Rev12 Trend Gruozi.av.indd 054

се знают президента «Де Гризогоно» (De Grisogono) Фаваза Груози, но мало кто знает другого Фаваза: повара, любителя итальянской кухни и спокойной жизни по расписанию. О том, чем он занимался до «Де Гризогоно» и что бы делал, если бы этой компании не существовало, Фаваз рассказал «Революшн». МЫ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕМНОГО ЗНАЕМ О ФАВАЗЕ ГРУОЗИ ДО «ДЕ ГРИЗОГОНО». КАКИЕ МОМЕНТЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ДО ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ ВЫ СЧИТАЕТЕ КЛЮЧЕВЫМИ? Ну первый момент – это когда мне было '* лет, я учился в колледже, но очень хотел его бросить, моя мама была в бешенстве и сказала: «Не хочешь учиться? Тогда я больше не дам тебе ни копейки, ищи себе работу и зарабатывай!». Так я начал работать в маленьком ювелирном магазине без какого-либо опыта или знаний в этой сфере. Когда мне было 23, я уже работал в Лондоне и был самым молодым из директоров бутиков на Бонд Стрит. Второй ключевой момент как раз связан с моей жизнью в Лондоне – я получил предложение о работе от в то время крупнейшей ювелирной компании «Гарри Уинстон» (Harry Winston). Все сложилось: я начал работать на сильнейшую фирму, у меня не было недостатка в покупателях (это было время нефтяного бума), ну и я был молод! Через четыре года меня переманила к себе «Булгари» (Bulgari) – и это следующий ключевой момент моей жизни. В те времена «Булгари» была совсем другой компанией, тогда это была марка не для всех, у них было всего восемь бутиков – сейчас их уже больше ста. Мне предложили должность директора по работе с ВИП-клиентами. Я ездил по всему миру, мне было 33. Но через @–A лет я устал, я уже не мог продавать то, что продавал. Тогда я решил создать «Де Гризогоно», а все что случилось дальше – уже известная всем история.

02.12.09 12:16

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

У ВАС ТАЛАНТ ПРИДУМЫВАТЬ НЕОБЫЧНЫЕ И ОДНОВРЕМЕННО ЗАДАЮЩИЕ МОДУ УКРАШЕНИЯ. ЭТОТ ДАР ПОЯВИЛСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ «ДЕ ГРИЗОГОНО» ИЛИ ВЫ ВСЕГДА ЗНАЛИ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ПРОСТО У ВАС НЕ БЫЛО ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ ПРОДАЖАМИ? Я создал «Де Гризогоно», когда мне уже было , довольно поздно, на самом деле. До этого момента я вообще не интересовался производством украшений, созданием коллекций. Все, чем мне помог мой опыт в продажах – это знание клиентов, конечных потребителей, в разных концах земного шара. Это сильно помогло. Когда я решил изготавливать свои украшения, я просто решил, что хочу делать что-то, что отличалось бы от всего существующего на рынке. И это не пустая фраза: в те времена большинство ювелиров предлагало очень похожие изделия, можно было пройтись по главным ювелирным улицам мировых столиц и с трудом найти /0 отличий: белое золото, желтое золото, белые бриллианты, красные рубины… Я решил создать что-то дерзкое, сконцентрировался на новых материалах. Так я решил сосредоточиться на черных бриллиантах. Сейчас это не звучит как провокация, но тогда это было равнозначно тому, что я пришел бы в «Патек Филипп» (Patek Philippe) и сказал: «Давайте создадим часы с цифровой индикацией», – да они рассмеялись бы мне в лицо!

ЕСЛИ БЫ МНЕ ВООБЩЕ НАДО БЫЛО СМЕНИТЬ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Я СТАЛ БЫ ПОВАРОМ! Я ОБОЖАЮ ГОТОВИТЬ, РАЗНЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ БЛЮДА, ОСОБЕННО ПАСТУ

НО ИЗНАЧАЛЬНО ВЫ ЖЕ ДУМАЛИ О ТОМ, ЧТО ЭТО «НЕОБЫЧНОЕ» БУДЕТ ХОРОШО ПРОДАВАТЬСЯ? Да нет, я не ставил себе высо-

кую планку, я не собирался развивать компанию до того уровня, на котором она находится сейчас. Когда я начинал, то все, чего я хотел – иметь магазинчик в Женеве. И спокойную жизнь: в десять утра идти на работу, в час – на обед, а в шесть – домой. И только через три-четыре года я понял, что моя жизнь меняется совсем в другую сторону.

КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ ЮВЕЛИРНЫЙ БИЗНЕС ЧЕРЕЗ –! ГОДА? Мне кажется, будет новый подъем, но такого сумасшествия, таких сверхприбылей уже не будет. Это будет просто приносящая стабильный адекватный доход индустрия. До кризиса это была ненормальная отрасль, все пребывали в какой-то эйфории – такого уже не будет. Люди, сохранившие свои деньги, продолжат покупать украшения и часы, но они будут намного более разборчивыми. Я думаю, лет через пять ситуация несколько приблизится к тому, что мы имели в <00= г. А ЕСЛИ БЫ «ДЕ ГРИЗОГОНО» НЕ БЫЛО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ЧЕМ БЫ

ВОЙ БИЗНЕС ТАК СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ – ЭТО СЛЕДСТВИЕ НЕ ТОЛЬ-

ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ? Работал бы на другую компанию… А если бы мне вообще надо было сменить сферу деятельности – я стал бы поваром! У меня есть доля в одном ресторане в Женеве, но я там не работаю шеф-поваом. Я обожаю готовить, разные итальянские блюда, особенно пасту. В пасте самое главное – соус. Я знаю секрет приготовления томатного соуса для пасты. Это не такой простой томатный соус, который подают во многих местах. Мой соус готовится ,B часа, но он самый вкусный в мире! И я свой секрет не открою. ★

КО ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НО И СИТУАЦИИ НА САМОМ РЫНКЕ?

Конечно, кризис пришел из США, но он пришел в то время, когда был такой подъем – все создавали и продавали больше и больше, и это было всё легче и легче. Рано или поздно такое должно было случиться. Теперь нам надо привыкать к новым условиям. Я считаю, что главное в период спада – сохранить творческое мышление, качество, а не пытаться сэкономить на производстве, чтобы побольше продать.

Rev12 Trend Gruozi.av.indd 055

REVOLUTION

РЫНКИ, НО НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ: ТО, ЧТО ЮВЕЛИРНЫЙ И ЧАСО-

055

ВСЕ ОБВИНЯЮТ В КРИЗИСЕ АМЕРИКУ И МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ

02.12.09 12:16

СВЕРХТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

REVOLUTION

056

арка «Радо» (Rado) была основана в , в год запуска первого спутника. Склепанный в страшной спешке, буквально на коленке, он неожиданно оказался самым модным дизайнерским объектом. Отполированная до блеска идеальная сфера с усамиантеннами затмила все предыдущие образцы промышленной эстетики. На смену военному дизайну, образцом которого был американский «джип» пришел дизайн обтекаемых форм, блестящих поверхностей, скрывающих содержимое – дизайн атомной бомбы, реактивного самолета, космического спутника. «Радо» была всего лишь молодой часовой маркой. Но она поставила перед собой задачу по-своему не менее сложную – создать часы, которые не требовали бы ухода и могли бы служить владельцу всю жизнь. В послевоенном мире никто еще не задумывался о том, захочет ли человек носить всю жизнь одни и те же часы. «Радо» нашла свой идеальный материал в керамике. Легкая, прочная, гипоаллер-

Rev12 Trend Rado.indd 056

генная, именно керамика определила лицо марки – с 4 г., когда появилась знаменитая Ceramica, первые в истории часы с полностью керамическим корпусом. За тридцать лет «докерамической» эпохи на часовой рынок вторгся кварц. Изобретение швейцарских инженеров вернулось к ним из Азии в виде нашествия дешевых японских часов. История победы швейцарского часпрома, увенчавшаяся созданием группы «Суоч» (Swatch Group), к которой ныне принадлежит и «Радо», хорошо известна. Два итога кварцевой войны оказались принципиально важны для марки. Итог первый – в эти годы были усовершенствованы кварцевые механизмы, которые до сих пор двигают стрелки часов по всей планете. К кварцу часовые кол-

лекционеры относятся с предубеждением, но как раз для «Радо» это было замечательным приобретением. Не очень удобна ситуация, когда в часы с практически вечным корпусом ставится механика, требующая постоянной ревизии и завода. «Радо» с ее часами, построенными по принципу «надел и забыл», оказалась одной из немногих марок идеально приспособленных для кварцевого механизма. Это было хорошей новостью. Плохой было то, что вечные часы перестали казаться достойной целью. В мире появилась категория одноразовых часов, которые можно коллекционировать, а можно и выбросить под настроение. В механическую эпоху сверхдешевых часов не существовала. Дешевые

Текст: Алексей Тарханов, «Коммерсантъ»

Rado выходит в дизайнерскую классику

02.12.09 12:17

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

часы были тогда дешевыми, потому что они не шли, а стояли. Теперь же для часов, которые можно менять, маркетологи ввели главный мотив смены хорошего на лучшее – моду. С появлением «Суоч» или «Таймекс» (Timex) любой человек, а не только безумный часовой коллекционер, мог располагать десятками моделей на все случаи жизни. В мире пластикового разнообразия вечные черные часы были лишены смысла. Марка едва не потеряла почву под ногами. Керамика «Радо» продолжала совершенствоваться. В &''* г. появилась знаменитая V+'K, прочность корпуса которой была равна твердости алмаза, и наконец в начале &''/-го, к 0'-летию марки, выпустили модель Ceramica Chronо. Она выглядела совершенным «черным квадратом» Малевича и точно так же, как знаменитое полотно, исчерпывала эволюцию и не предполагала дальнейшего развития. Цель была достигнута – это были действительно почти вечные часы, но публика, не хотела раньше времени заглядывать в вечность. К тому же керамика перестала быть ноу-хау марки, и многие сделали на этом новое имя, как поступила, например «Шанель» (Chanel), запустившая керамическую линию J+&. В поисках новой модели коммуникации «Радо» решила, что лучший путь – это работа с дизайнерами. Такое уже было в истории марки: в &''& г. швейцарец Карл Герстнер спроектировал

удивительные цветные Carpe Diem. Они давно разошлись по коллекционерам, но их вспоминают до сих пор. В &''/ г. «Радо» пригласила знаменитого английского дизайнера Джаспера Мориссона. Совершеннейший антипод барочного Филиппа Старка, он делает вещи обманчиво простые, которые не надоедают и не выходят из моды, потому что не считали нужным в нее входить. Его концепция минимального вмешательства во внешние параметры и максимального переосмысления сущности предмета, которую критики называют «не-дизайн», была предъявлена «Радо» в два счета. Сначала в Ceramica Chronograph Limited Edition, где Моррисон обвел циферблат квадратным пояском золотых минут, чуть изменил кнопки запуска хронографа и совместил полированную керамику с матовой. Вторым шагом стала базельская сенсация &''= г., модель r0.0 – архитепические квадратные часы (во всех вариантах – хронограф, календарь, простые часы с двумя стрелками) выполненные из матовой черной керамики. На очереди – новые вариации V+'K.сн С появлением этих моделей у «Радо» резко повысились шансы на успех. Неожиданным образом помогло часовое коллекционирование, которое начало ставить людей перед ежедневной проблемой выбора. Зашла речь о так называемых «вторых часах», часах на

каждый день – концепцию которых предложил некогда «Суоч». Просто теперь эти самые «вторые часы» люди стали искать в той ценовой категории, в которой они раньше искали часы «первые». В этом смысле «Радо» оказались идеальными «вторыми часами». На пользу «Радо» пошло и развитие экологического сознания, которое взбунтовалось против одноразовых вещей, загрязняющих среду. В соответствии с изменением потребления меняется и дизайн. Вновь заходит речь о его социальной ответственности – вместо того, чтобы быть мотором для покупок, он должен приучать людей к разумному самоограничению. Марке остается главное – развить дизайнерский мир вокруг своих часов. Создать для них такой же круг поклонников, который существует у продукции «Эпл» – компании, предъявившей миру отличный пример глобального дизайнерского проекта. Отчасти с этой целью «Радо» спонcирует дизайнерские премии и строит дизайнерские сайты. Скорее всего, марка видит свое будущее в качестве дизайнерских часов. Не в привычном для часовщиков смысле внешних параметров модели, но в духе казавшейся когда-то старомодной, а теперь вновь приобретающей сторонников концепции тотального дизайна. В этой концепции дизайна глава «часы» вполне может быть отредактирована именно «Радо». ★

Rev12 Trend Rado.indd 057

REVOLUTION

ЗАДАЧА RADO – СОЗДАТЬ ТАКОЙ ЖЕ КРУГ ПОКЛОННИКОВ, КОТОРЫЙ СУЩЕСТВУЕТ У ПРОДУКЦИИ APPLE – КОМПАНИИ, ПРЕДЪЯВИВШЕЙ МИРУ ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ГЛОБАЛЬНОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОЕКТА

057

Хронограф r5.5

02.12.09 12:17

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ

Генеральный директор «Гранд Отеля Европа» в Санкт-Петербурге Томас Нолл умеет не только принять гостей на высшем уровне, но и сделать людей немного счастливее.

Томас Нолл (на фото сверху, с супругой) пытается сохранить не только исторические интерьеры «Гранд Отеля Европа», но и его традиции. Пышные торжества и балы к Новому году, Рождеству и старому Новому году как раз из их числа. Кроме того, Нолл заводит новые традиции: так, три года назад он организовал благотворительный фонд, помогающий детям и подросткам из неблагополучных семей и детским домам Санкт-Петербурга и Ленинградской области

REVOLUTION

058

ем ближе конец декабря, тем хлопотнее и напряженнее становятся будни сотрудников «Гранд Отеля Европа» – все до единого тщательно готовятся к череде новогодних праздников: сначала здесь отметят католическое Рождество, затем во всех ресторанах отеля одновременно встретят Новый год, после придет черед Рождества православного, и наконец финальным аккордом в этой пышной опере станет старый Новый год. Все торжества пройдут в лучших традициях «Гранд Отеля Европа», которые здесь успел завести его генеральный директор Томас Нолл, отельер с двадцатилетним стажем работы. С того момента, как в *++/ г. немец Нолл занял

Rev12 Trend GHE.av.indd 058

эту должность, изменилась жизнь не только самого отеля, но и всего города. За те пять лет, что Нолл управляет «Гранд Отелем Европа», гостиница серьезно упрочила свой статус, улучшила финансовые показатели (оборот предприятия увеличился на 2*%) и стала известна не только как один из лучших отелей в Северной столице, но и как эпицентр светской жизни: здесь гремят шумные балы, здесь устраивают громкие свадьбы, сюда приезжают отметить Рождество и Пасху со всей Европы. Многие из этих событий проходили под знаком благотворительности: Томас Нолл – не только радушный хозяин по профессии, но еще и добрый самаритянин по призванию.

В *++8 г. он основал благотворительный фонд «Гранд Отель Европа». Этот фонд вот уже три года успешно помогает детям и подросткам из неблагополучных семей: оказывает поддержку в улучшении бытовых условий, покупке мебели, одежды и предметов первой необходимости; сотрудничает с детским домом в Невской Дубровке, с «Детской деревней – SOS Kinderdorf» в Пушкине и социальным центром «Остров». Помимо этого Нолл начал специальную программу, в рамках которой старших воспитанников приютов принимают на работу в «Гранд Отель Европа». Ребята проходят все необходимые тренинги наравне с остальными сотрудниками, и первое в их

02.12.09 12:18

Rev12 Trend GHE.av.indd 059

потраченных владельцами этих карточек, перечисляется в благотворительный фонд. Гости прекрасно знают, что каждый раз, когда они пользуются услугами отеля, они помогают тем, кому эта помощь необходима. Новый год для Нолла и его команды – прекрасный повод для благотворительности: в прошлом году в отеле стояла необычная елка, которую помимо традиционных елочных игрушек украшали конверты с письмами воспитанников детских домов, адресованные Деду Морозу. Стоит ли говорить, что дети не зря ждали новогоднего чуда: их желания были исполнены. Томас Нолл не устает повторять, что его главный принцип – радоваться каждому новому дню. И успешно претворяет свое

кредо в жизнь: он страстно увлечен гольфом, горными лыжами, театром, музыкой и гастрономией, является основателем и Почетным президентом российского отделения «Гильдии Гастрономов» – международной ассоциации, объединяющей профессионалов и любителей в области высокой кухни, виноделия и столового искусства. Отрадно, что Нолл делает все возможное, чтобы жизнь улыбнулась тем, кому не повезло в самом начале пути. Своих сотрудников он так и называет «творцы счастья». Так что, когда господин управляющий утверждает, что «Гранд Отель Европа» дарит внимание и тепло – причем, не только своим гостям, – эти слова дорогого стоят. ★

REVOLUTION

жизни рабочее место дарит им уверенность в завтрашнем дне, они начинают понимать, что сами несут ответственность за свое будущее и в состоянии его изменить. В рамках этой программы отель уже принял на работу девять выпускников из подшефных учреждений. Некоторым детям фонд полностью оплачивает среднее специальное или высшее образование, давая возможность полноценно развиваться и добиваться успехов в жизни. Один из источников финансирования деятельности фонда – это программа лояльности клиентов «Гранд Отеля Европа». Постоянные гости получают специальные карточки, дающие скидки при пользовании услугами гостиницы. Часть средств,

059

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

02.12.09 12:18

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ДЛЯ НЕЕ Новый год – тот самый праздник, когда блеска много не бывает. Наверное, любовь к ярким новогодним нарядам и аксессуарам осталась в нас с детства. Только теперь мы можем позволить себе куда более благородный блеск – искрящиеся украшения и ювелирные часы. Яркие серьги как у Bulgari или De Grisogono, приковывающую внимание брошь от Van Cleef & Arpels (такой аксессуар может стать единственной яркой деталью в новогоднем наряде, сдержанном в цветах и крое), по-зимнему белые бриллиантовые часы Instrumentino на ремешке из молочного оттенка кожи ската от De Grisogono, сине-фиолетовые часыманжету Jaeger-leCoultre… Еще больше блеска добавят другие аксессуары: гребни Bottega Veneta, атласные туфли Giorgio Armani, крупные браслеты Chanel.

4 5

REVOLUTION

060

Rev12 Trend NewYear.av.indd 060

02.12.09 12:19

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

1. браслет Chanel, Stellina из металла с эмалью и стразами, Chanel, Столешников пер., 16 / 18, 175 300 руб.

2. часы Harry Winston, Avenue Traffic из золота с бриллиантами на атласном ремешке, Mercury, Третьяковский пр., 7, 1 850 000 руб.

3. Колье Chopard, Haute Joaillerie из золота с бриллиантами, топазами, цитринами и жемчугом, Chopard, Третьяковский пр., 9, цена по запросу

4. Серьги Graff из золота и платины с бриллиантами и рубинами, Graff, Тратьяковский пр., 5, цена по запросу

5. Браслет De Grisogono, Starfish из золота с бриллиантами и сапфирами, Mercury, Третьяковский пр., 7, цена по запросу.

6. Кольцо Shaun Leane из золота с бриллиантами, сапфирами и лунным камнем, Sublime by Bosco, ГУМ, цена по запросу

7. Накидка MaxMara из меха норки, MaxMara, ГУМ, цена по запросу

8. Клатч Etro из ткани с пайетками, Etro, ГУМ, цена по запросу

9. Серьги Cartier, Agrafe из золота с бриллиантами, ониксом и рубелитовыми турмалинами, Cartier, Столешников пер., 7, 986 480 руб.

10. Брошь Van Cleef & Arpels, California Reverie из золота с бриллиантами, жемчугом, желтыми сапфирами, Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14, цена по запросу 11. Кольцо Palmiero из золота с бриллиантами, Mercury, Кутузовский пр-т., 31, цена по запросу 12. Туфли Giorgio Armani из шелка, Giorgio Armani, «Барвиха Luxury Village», цена по запросу 13. Часы Jaeger-leCoultre, Joaillerie 101 Resille из золота с бриллиантами, Jaeger-leCoultre, ТЦ «Берлинский дом», 12 000 000 руб. 14. Серьги Audemars Piguet, Millenary Trendy из золота с бриллиантами, Audemars Piguet, Cassaforte, Столешников пер., 14, 200 000 руб. 15. Часы Piaget, Limelight Twice из золота с бриллиантами на сатиновом ремешке, Piaget, Столешников пер., 5, 1 842 230 руб. 16. Серьги Chopard, Haute Joaillerie из золота с бриллиантами, Chopard, Третьяковский пр., 9, цена по запросу. 17. Клатч Bottega Veneta, Knot из кожи и металла, Bottega Veneta, Третьяковский пр., 1, 171 500 руб.

Rev12 Trend NewYear.av.indd 061

REVOLUTION

061

02.12.09 12:19

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

1. Запонки Pomellato из золота с гагатом, Pomellato, ТЦ «Петровский Пассаж», 83 700 руб. 2. Рубашка и бабочка Bottega Veneta из хлопка, Bottega Veneta, Третьяковский пр., 1, цена по запросу 3. Часы Jaquet Droz, Lea Douze Villes из золота на кожаном ремешке, Jaquet Droz, ТЦ «Петровский Пассаж», 990 000 руб.

4. Запонки S. T. Dupont

из палладия с позолотой, S. T. Dupont, ЦУМ, 14 250 руб.

5. Часы Baume & Mercier, William Baume из золота на кожаном ремешке, Sublime by Bosco, ГУМ, 998 000 руб. 6. Зажигалка Cartier из металла с золотым покрытием, Cartier, Столешников пер.,7, 22 840 руб.

ДЛЯ НЕГО Количество вечерних аксессуаров для мужчин не так велико, как количество таких аксессуаров для женщин. Все ограничивается, по большому счету, часами и запонками. Зато выбор таких вариантов огромен! Под часы и запонки нужна рубашка с правильными манжетами – как у Brioni. И, конечно, правильно подобранная обувь. Все это и идеально скроенный костюм – вот простой и годами проверенный рецепт.

REVOLUTION

062

Rev12 Trend NewYear.av.indd 062

02.12.09 12:19

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

7. Запонки Audemars Piguet, Millenary из золота с ониксом, Cassaforte, Столешников пер., 14, 143 500 руб.

8. Часы Audemars Piguet, Jules Audemars из платины на кожаном ремешке, Louvre, Тверская, 15, 10 750 000 руб. 9. Туфли Bottega Veneta из кожи, Bottega Veneta, Третьяковский пр.,1, цена по запросу 10. Часы Patek Philippe, Gondolo Calendario из золота на кожаном ремешке, Mercury, «Рэдиссон САС Славянская», 1 827 500 руб.

REVOLUTION

063

11. Запонки Belfiore из золота с эмалью и бриллиантами, Sublime by Bosco, ГУМ, 152 024 руб.

Rev12 Trend NewYear.av.indd 063

02.12.09 12:19

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ПОДАРКИ ДЛЯ НЕЕ Женщины любят дарить подарки. Они могут часами ходить по магазинам и выбирать новогодние сюрпризы для подруги, мамы, детей, любимого мужчины. Конечно, в ответ они хотят получить что-то, подобранное специально для них. Ювелирные украшения и дорогая бижутерия, теплые шарфы и перчатки, шкатулки для драгоценностей и клатчи – подарки для близких. Остальным можно презентовать изящную новогоднюю фигурку, ежедневник, ручку. Подбирать аксессуары надо особенно тщательно: чтобы они не выглядели универсальным подарком для всех партнеров вне зависимости от пола. Прекрасные решения есть у S. T. Dupont: у ручек, зажигалок и USB-накопителей женские, а подчас даже девичьи, цвета.

5 4

064

REVOLUTION

Rev12 Trend NewYear.av.indd 064

02.12.09 12:19

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

11 12

1. Фигурка Baccarat из хрусталя, Maison Baccarat, Никольская, 19 / 21, 11 000 руб. 2. Брошь Chanel, Mademoiselle Venice из металла с эмалью, Chanel, Столешников пер., 16 / 18, 22 900 руб.

3. Брошь Etro из металла со стразами, Etro, ТЦ «Петровский Пассаж», цена по запросу

4. Шарф Chanel из кашемира, Chanel, Столешников пер., 16 / 18, 30 300 руб. 5. Броши Giorgio Armani из металла и стразов, Giorgio Armani, «Барвиха Luxury Village», цена по запросу 6. Брошь Van Cleef & Arpels, Rose de Noel из золота с ониксом и бриллиантами, Van Cleef & Arpels, ГУМ, 950 140 руб. 7. Кольцо Pasquale Bruni, Il Pecatto из золота с сапфирами, Pasquale Bruni, ЦУМ, 317 500 руб.

8. Кольцо Chopard, Ice Cube из золота, Chopard, ЦУМ, 137 500 руб.

9. Клатч Marni из кожи, Marni, 16

«Барвиха Luxury Village», 29 150 руб.

10. Палантин Loro Piana из кашемира, Loro Piana, «Барвиха Luxury Village», 38 500 руб. 11. Usb-накопитель S. T. Dupont из палладия с эмалью, S. T. Dupont, ЦУМ, цена по запросу 12. Записная книжка Paul Smith из бумаги и картона и обложка Paul Smith из кожи, Paul Smith, ГУМ, цена по запросу 13. Браслет-шарм Do Do из золота с бриллиантами, Pomellato, ГУМ, браслет – 45 600 руб., подвески – по 25 480 руб.

15. Варежки Marni из кожи, трикотажа и меха ягненка, Marni, «Барвиха Luxury Village», 21 250 руб.

17. Шарф Etro из кашемира, Etro, ТЦ «Петровский Пассаж», цена по запросу

Rev12 Trend NewYear.av.indd 065

REVOLUTION

16. Кольцо Cartier, Caresse d’orchidées из золота с ониксом и бриллиантами, Cartier, ГУМ, 1 661 440 руб.

065

14. Кольца Pomellato Sirene из золота с бриллиантами, Pomellato, ГУМ, от 302 018 руб.

02.12.09 12:19

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

2 3

REVOLUTION

066

ДЛЯ НЕГО Мужчине, у которого все есть, всегда можно подарить еще одни часы. Как женщине – еще одну сумку или серьги. А чтобы обладатель «всего» не получил в подарок только измерители времени, можно разнообразить список аксессуарами для письма, брелоками, зимними перчатками, домашней одеждой. Спортсменам – новую сумку для тренировок, курильщикам – новую пепельницу и коробку для сигар, а людям азартным, которым в этом году особенно не повезло из-за запрещения многих прекрасных игр – дорожный игровой набор.

Rev12 Trend NewYear.av.indd 066

02.12.09 12:19

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

13 14 12

8. Часы Jaeger-leCoultre, AtmosMarqueterie в корпусе из ценных пород дерева, Jaeger-leCoultre, ТЦ «Берлинский дом». 6 615 000 руб. 9. Куртка Loro Piana из кашемира на пуху,

2. Часы Blancpain, Fifty Fathoms

из золота на кожаном ремешке, Blancpain, ТЦ «Петровский Пассаж», 468 500 руб.

3. Ручка S. T. Dupont из палладия с лаком,

S. T. Dupont, «Рэдиссон САС Славянская», 28 750 руб.

4. Часы Chopard, Gran Turismo XL

Rochester, Armani / Casa, Т ретьяковский пр., 2, 39 000 руб.

11. Запонки S. T. Dupont из палладия с каучуковыми вставками, S. T. Dupont, ЦУМ, 15 750 руб. 12. часы Audemars Piguet, Royal Oak Offshore из карбона с керамикой и сталью, Carillon, ТЦ «Времена года», 1 097 500 руб.

Power Control из стали на каучуковом ремешке, Mercury, Кутузовский пр-т., 31, 292 500 руб.

13. Ремень Giorgio Armani из кожи и металла, Giorgio Armani, «Барвиха Luxury Village», цена по запросу

5. Зонт Bottega Veneta из непромокаемой ткани, металла и кожи, Bottega Veneta, Третьяковский пр., 1, 47 050 руб.

14. Две колоды карт Paul Smith из пластика в футляре из кожи, Paul Smith, ГУМ, цена по запросу

6. Сумка Bottega Veneta из кожи, Bottega Veneta, Третьяковский пр.,1, 171 500 руб.

15. Пижама, халат и тапочки Brioni из тектсиля, шелка и кожи в кожаном чемодане, Brioni, Третьяковский пр., 1 / 7, чемодан – 231 500 руб., пижама – 49 950 руб., халат – 23 650 руб., тапочки – цена по запросу

7. Пепельница S. T. Dupont из палладия и фарфора, S. T. Dupont, ЦУМ, 23 750 руб.

Rev12 Trend NewYear.av.indd 067

10. Походный набор Armani / Casa,

067

из ткани и пластика, Loro Piana, «Барвиха Luxury Village», цена по запросу

Loro Piana, «Барвиха Luxury Village», 197 500 руб.

REVOLUTION

1. дорожный набор игр Loro Piana

02.12.09 12:19

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕЧТЫ

редставляя коллекцию Secrets et Merveilles, или «Тайны и чудеса», марка «Картье» сопроводила ее торжественной и интригующей характеристикой:

Rev12 Trend Cartier.av.indd 068

«собрание высокого ювелирного искусства между мифом и реальностью». Торжественность здесь вполне оправдана: вполне возможно, что эти восемьдесят уникальных украшений со временем

войдут в историю мирового ювелирного искусства, превратятся в предметы, за которыми потянется шлейф легенд и за обладание которыми станут бороться на аукционах.

Текст: Юлия Савельева.

REVOLUTION

068

Платиновая брошь: 1 желтозеленый сапфир, 3 оранжевых сапфира, зеленые и желтые бриллианты челночносапфировой огранки и белые – бриллиантовой

Фотографии: Винсет Улверик © Cartier 2009

Secrets et Merveilles, новая роскошная коллекция французской марки «Картье» (Cartier), демонстрирует тайны мастерства и заставляет удивляться тем чудесам, которые способны сотворить искусные ювелиры.

02.12.09 12:20

Rev12 Trend Cartier.av.indd 069

REVOLUTION

Платиновая брошь: белоснежного бриллиантового хитросплеЭти удивительные драгоценности не толь1 огненный опал, 1 зеленый ко поражают красотой, но интригуют и за- тения, в других – переливами желтых, сапфир, желтые бриллианты челночнооранжевых, зеленых и голубых сапфиров. ставляют задуматься: что же в них миф, сапфировой огранки Интересно, что с момента основания а что реальность? Мифический флер прии белые – бриллиантовой «Картье» в 789< г. ювелиры не раз запедает их скрытое содержание и их бличатлевали в камне пернатых, но как раз стательное будущее. Реальность – это благородный павлин в этой ювелирноредкие, драгоценные материалы и виртуорнитологической энциклопедии марки озное мастерство, с которым вещицы исбыл редкой птицей, а в «Тайнах и чудесах» полнены. предстает сразу в нескольких одинаково Первое, что удивляет в Secrets et Merудачных ипостасях. veilles тех, кто знаком с творчеством Змея же – долгожитель ювелирных «Картье» не понаслышке – это тот факт, сюжетов «Картье», и тем любопытчто здесь нет единой темы, как это было нее увидеть новые метаморфозы и в прошлогодней коллекции фантазийэтой рептилии, символизирующей муного шинуазри с ее драконами и химерадрость и могущество. Последнего, как ми, и два года назад с коллекцией Inde и гипнотического эффекта, ей не заMysteries c ее декоративным индийским нимать – смертельно опасная, упиваюсюжетом. щаяся роскошным сапфировым бриолеНынешнее драгоценное собрание состотом, она скользит по руке браслетом, или ит из четырех, казалось бы, независимых свернулась бриллиантовым клубком водруг от друга частей – это «Павлин» (Peaкруг изумрудного кабошона кольца, или, cock), «Жемчужина» (/e Pearl), «Змея» прекрасная, извивающаяся, выскальзыва(Snake), «Бриллиант» (Diamond). Причем, ет из изумрудной зелени ожерелья, или две из них, «Павлин» и «Змея», очевидзатаилась в пышном кусте из сапфиров, но, фигуративные украшения, две друэмоций оттеняили же плотно обвила прозрачные авамагие – «Жемчужина» и «Бриллиант» – кроется в этих вещах ме всего прочего демонстрируют искусное рины изумрудной огранки во внушительмерцанием оранного размера сотуаре. владение материалом. жевых топазов, Ювелиры «Картье» даже «сохранили» Фигуративные части «Павлин» и «Змея» нежностью рои оригинально интерпретировали сбрословно противопоставлены друг другу: зовых сапфиров кто из них больше исполнен благородства, шенную змеиную кожу, передав ее прии сиянием коричнеродный узор в необычно широких брасизящества и магического воздействия вых бриллиантов… летах и кольцах с вплетенными в платину на зрителя? Кто сильнее манит и соблаз…Которые мощнейкоричневыми и желтыми бриллиантами. няет? В своем великолепии эти две драгошим сияющим аккордом Никаких сомнений, что и змея, яркие чеценные особи словно спорят, соревнуютзвучат в четвертой части шуйки которой завораживающе подрагися между собой – кто самое прекрасное коллекции. Невиданное вают, и павлин, гордо демонстрирующий создание природы – вернее, творцов изобилие желтых брилсвое оперенье, займут достойное место из «Картье»? среди миниатюрных ювелирных скульптур лиантов огранки «груша» Единственно верного ответа на этот воили «подушка» и белых брилбестиария «Картье» с пантерой во главе. прос не существует – так же, как нельзя лиантов в форме сердца или Впрочем, и у второй, бессюжетной, абстсказать, что красивее, небо или земля. овала объединены в гаррактной части Secrets et Merveilles перРожденный ползать летать не может? Что монии и идеальной симметрии спектива войти в анналы ювелирной ж с того – здесь у каждого своя стихия, драгоценностей. истории ничуть не меньше. «Жемчуг» каждый награжден своими драгоценныБраслеты, отлитые в форме тиар, колье ми средствами выразительности и каждый и «Бриллиант» – вызывающе роскошная из каскада сотен камней, кольца, увензанимает свое место в пантеоне символов. ода этим драгоценным материалам. чанные бриллиантами, словно коронами – По обилию изысканных деталей жемчужВечно красующаяся птица павлин – симв этих украшениях не счесть неприличвол бессмертия и богатства – запечатлена ные украшения этой коллекции можно но больших солитеров. До глубины души сравнить разве что с дизайнерскими плав камне то весьма натуралистично, то явпоражает тончайшая ювелирная работа: тьями ручной работы. Подвижные и жестственным намеком, то скорее абстрактно. кие колье из жемчуга во множество рядов на некоторые украшения ушло около тыВот она в виде броши горделиво воссесячи часов труда! Выдающееся во всех скреплены ажурными брошами и защипадает на некоем дереве или щедро расотношениях собрание украшений «Тайны ми винтажного толка. Огромные желтые пушила свой роскошный хвост в кольеи чудеса» манит, соблазняет, очаровырезные сапфиры на широких жемчужных воротнике, а вот уже в другом колье, вает и заставляет желать. Любая из этих браслетах заставляют вспомнить колвспорхнув, оставила лишь одно перо жарпарадных вещей однажды станет фамильлекцию «Загадочная Индия» двухлетптицы, от которого расходится в стороны ной драгоценностью: о прирожденном ней давности. Так и представляется, как узор из бриллиантов; то же зыбкое сияизяществе и царственной красоте, с котосерьги-креолы из жемчужных подвесок, ние и характерный ажурный узор угадырыми они исполнены и в реальность котооканчивающихся бриллиантами огранки ваются в браслетах-манжетах и длинных рых сложно поверить, еще будут слагать бриолет, пускаются в размеренный тасерьгах. В одних украшениях удивительмифы. ★ нец при ходьбе. Перламутровая палитра ное оперение птицы передано сиянием

069

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

02.12.09 12:20

Rev12 Fashion Blond.indd 070

02.12.09 12:20

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Источая магические чары, она безраздельно властвует над северным сиянием. В ее ледяном королевстве лишь прекрасные часы и ювелирные чудеса волнуют ее застывшее сердце. Ее Величество не в силах устоять перед маленькими капризами, украшениями и усложнениями. Единственный способ справиться с ее колдовством – осыпать ее драгоценностями.

ЧАСЫ – CORUM, Golden Bridge Lady Воротничок из меха черно-бурой лисицы, отделанный стразами Swarovski – Or’J, из коллекции Louve mangeuse d’hommes

Rev12 Fashion Blond.indd 071

02.12.09 12:20

УКРАШЕНИЯ BULGARI Шаль из меха черно-бурой лисицы, отделанная кружевом и стразами Swarovski – La Reine, Or’J, из коллекции Louve mangeuse d’hommes

Rev12 Fashion Blond.indd 072

02.12.09 12:21

Rev12 Fashion Blond.indd 073

02.12.09 12:21

ЧАСЫ – CHAUMET, Dandy Белье – Avant Première Носки – Baby Cat

Rev12 Fashion Blond.indd 074

02.12.09 12:21

ГАРНИТУР – BREGUET, Les Groseilliers (браслет, брошь, кольцо, колье) ЧАСЫ – JAEGER-LECOULTRE, Joaillerie 101 Feuille Юбка – La Belle Dormante, Or’J Дизайнерское бюстье цвета слоновой кости – Or’J

Rev12 Fashion Blond.indd 075

02.12.09 12:21

Rev12 Fashion Blond.indd 076

02.12.09 12:21

ЧАСЫ – RALPH LAUREN, Stirrup Дизайнерское бюстье из шелка и кружев – La Belle Dormante , Or’J

ЧАСЫ – VAN CLEEF & ARPELS, слева направо: Lady Arpels Saisons Opera, Lady Arpels Saisons Folie des prés Шляпка – Kangol Накидка из кроличьего меха – BabyCat

Rev12 Fashion Blond.indd 077

02.12.09 12:21

Rev12 Fashion Blond.indd 078

02.12.09 12:21

текст: Матильда Бинетрю. Арт-директор: Элен Буйяге;

фотографии: Володя Женч; модель: Даниэла Кристлансон;

макияж: Фред Буфе, косметика M.A.C;

прически: Люсиль Бестацони;

стилист: Виктория Вон Флиднер;

УКРАШЕНИЯ CHOPARD Шаль из меха черно-бурой лисицы, отделанная кружевом и стразами Swarovski – La Reine, Or’J, из коллекции Louve mangeuse d’hommes Аксессуары и мех – Or’J, из той же коллекции

Rev12 Fashion Blond.indd 079

02.12.09 12:21

ПРАЙМ.ТАЙМ

UR-CC1 О ОТ URWERK

REVOLUTION

080

объяснение в любви, или почему мы все хотим обладать этими часами

дна почти забытая модель, которой, казалось, было суждено пылиться на музейной полке, подтолкнула URWERK (URWERK) к созданию UR-CC1 – часов, выражающих совершенно новый взгляд на часовое дело. Объединив «прыгающую», линейную и вращательную индикацию, они воплотили в себе мечту одного великого часовщика Эту модель называют «Королевской коброй». Очень похоже на прозвище, которое осталось еще со стадии разработки. «УРВЕРКу» всегда нравилось играть на противоречиях. Когда сталкиваешься с его фирменными часами, носишь, смотришь на них, не покидает ощущение, что по какой-то случайности к тебе попала вещица из будущего. Будто держишь в руках кусочек пока не родившейся цивилизации, чья культура основана на эстетических идеях, до которых современные люди еще не додумались. Однако все многогранные проявления часовой эстетики

«УРВЕРКа» – от благородной простоты UR101 до UR202 «Hammerhead» с его вращающимися кубическими спутниками и телескопическими щупами времени – на самом деле представляют собой вариации на тему, старую, как само время. И эта тема есть не что иное, как «блуждающий час». В отличие от своего ближайшего родственника, «прыгающего часа», в нем больше поэзии: число, показывающее час, проплывает через циферблат по дуге и уходит за кулисы, а на смену ему с противоположного конца появляется следующее. Это усложнение находит отклик в нашей душе, потому что мы интуитивно чувствуем этот интервал времени – час. Минуты для нас слишком коротки (не зря слова «минута» и «минимум» происходят от одного латинского корня), а секунды и подавно: и подумать про нее не успеешь, как на ее месте толпятся другие (само слово происходит от латинского «secunda», что значит «вторая», – секунда появляется при

URWERK UR-CC «KING COBRA» МЕХАНИЗМ: КАЛИБР UR-CC С АВТОПОДЗАВОДОМ КОРПУС: ДЛИНА – , ММ, ШИРИНА – , ММ, ТОЛЩИНА – ММ; СЕРОЕ ИЛИ ЧЕРНЕНОЕ ЗОЛОТО С ТИТАНОВОЙ ЗАДНЕЙ КРЫШКОЙ РЕМЕШОК: ИЗ КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ ЦЕНА: " ## РУБЛЕЙ

Rev12 PT Urwerk.av.indd 080

02.12.09 14:01

ПРАЙМ.ТАЙМ

легкий, но прочный кремниевый рычаг, который видно с торца часов. Этот рычаг представляет собой конструкцию из шестиугольных сот: такую же форму часто имеют отдельные узлы на искусственных спутниках Земли (например, на Международной космической станции), где тоже по вполне понятным причинам требуется малая масса при хорошем запасе прочности. Рычаг зацеплен зубцами на своем конце с трибом минутного цилиндра и вращает его по мере подъема. Три выступа на круглом кулачке, напоминающем корону, соответствуют трем интервалам по 60 минут. Как только 60-я минута подходит к концу, происходит два события. Рычаг падает и проворачивает обратно на исходную позицию минутный цилиндр. Тот, в свою очередь, высвобождает плоскую пружину, которая переводит часовой цилиндр в следующее положение. Индикатор секунд представляет собой гибрид линейного и кругового указателя. Почти невесомое секундное колесо, а точнее круглый остов с вырезанныЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ, СОЗДАННАЯ ми на нем цифрами, сделал БЕЛОЕ ПЯТНО Так вот, одВ Г. ЛУИ КОТТЬЕ ДЛЯ PATEK PHILIPPE, «Мимотек» (Mimotec). Рычаг нажды Баумгартнер и Фрай оказались в музее «Патек ПРИВЕЛА МАСТЕРОВ URWERK К СОЗДАНИЮ UR-CC для управления минутным и часовым валиками, кстаФилиппа» (Patek Philippe) Филиппа», что так и не были пущены в серий- ти, тоже работа этой фирмы. По мере того как в Женеве, где выставлялся опытный образец секундное колесо поворачивается, «высвечиное производство. С тех пор, с самого 1959 г., часов, собранных в 1959 г. и запатентованных вая» секунды в окошке, закрепленный на его годом позже. Их автор, Луи Коттье (Louis Cot- они лежат в женевском музее знаменитой перекладинах цветной виток спирали «сжифирмы. tier), входит в плеяду талантливейших часовмается», уходит ближе к центру и указывает щиков XX в. и известен прежде всего как сознужную метку на линейной шкале. Именно датель патек-филипповских часов с мировым ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД ЗМЕИНОЙ КОЖЕЙ двойственная натура секундного колеса слувременем. Сегодня о старинной модели World В орбитальной индикации времени Фрай жит ярким выражением цикличности и одноTime мечтает любой коллекционер, но достать и Баумгартнер – асы, но с линейным указавременно линейности времени. эту редкую вещицу можно только за гиганттелем часовщикам только предстояло разоскую сумму. браться. И они не медля бросились штурмоВоображение Коттье позволило ему пойвать задачи, без решения которых о такого БРОСОК КОБРЫ Недальновидные персоны ти гораздо дальше, чем просто наводить рода усложнении можно забыть. Проще гово- явно недооценили «Кобру», заявив, что она лоск на уже имеющиеся часовые конструкря, стали думать, как сделать так, чтобы эта якобы ничем не лучше механических моделей ции. У него появилась идея, никому раньше штуковина заработала. с цифровой индикацией, появлявшихся в 70-х не приходившая в голову: сделать в часах лиЗадача была не из легких. Во-первых, роодна за другой. Но если говорить о степени нейную индикацию времени. лик, на который нанесена индикация часа, сложности и родословной UR-CC1, в основаНесмотря на прошедшие полвека, находка должен мгновенно переключаться с предыдунии которой лежит шедевр Коттье, то у URКоттье выглядит очень современно и вполне щего часа на следующий. Помимо обычных CC1 и этих часов общего не больше, чем вписывается в эпоху дизайнерских новшеств, проблем, с которыми связано создание люу «Cмарта» и «Бугатти Вейрона». эпоху обтекаемых форм и модернизма в арбого «прыгающего» усложнения, возникает Согласно индуистской мифологии, Шеша, хитектуре, когда художники черпали вдохнои немало специфических задач. Дело в том, или Великая Кобра, служит Вишну ложем вение в автомобильном дизайне и реальных что в урверковских часах крутится не один и олицетворяет вечное время. Пожалуй, и фантастических историях о космических диск, а целых два – подчеркнем, два – ролика. не будет преувеличением сказать, что тольполетах. Но что мы видим под этой оболочИ, когда наступает конец часового интервала, ко благодаря сверхлегким материалам и сокой, составляющей единое целое с золотым не только часовой ролик переходит в следуювременным технологиям их обработки мечбраслетом? Великолепный классический щее положение, но и минутный сбрасывается та Коттье обрела реальные очертания в виде (если не считать необычного ролика) часона ноль. прибора, исправно исполняющего все свои вой механизм. Это и баланс в духе «ГиромакС этим препятствием удалось справитьфункции. Механическая аватара Шеши, выса» на роскошном двухопорном мосту, и грася с помощью оригинальной технической шедшая из мастерской «УРВЕРКа», – безумно дусник типа «лебединая шея», и Женевское конструкции. Начнем с того, что похожий сложные UR-CC1 по прозвищу «Королевклеймо. Однако эти часы настолько обогнали на коронное колесо так называемый тройская кобра» – это больше, чем часы, это одно свое время, настолько выбивались из устаной кулачок (изготовленный из сплава брониз положений философии времени. Такая новившегося за долгие годы стиля «Патек зы и бериллия) медленно поднимает очень редкость в наши дни! ★

Rev12 PT Urwerk.av.indd 081

081 REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Владимир Строков

повторном делении часа на шестидесятые доли). Час, самая древняя из упомянутых единиц, ведет свое начало от вавилонян. Что он собой представляет, мы хорошо знаем на практике. Поэтому, смотря на цифру, пересекающую циферблат, наблюдая ее взлет, вершину славы и падение, мы не просто наблюдаем течение одного часа – мы видим день, год, а может, даже целую жизнь в миниатюре. Наверное, во многом благодаря этому мы не устаем восхищаться всем многообразием моделей «УРВЕРК». Есть что-то от кропотливого труда естествоиспытателя в том, как Мартин Фрай и Феликс Баумгартнер работают над поисками новых форм, все более замысловатых вариантов и без того сложного «блуждающего часа». Вспомним хотя бы один из самых ярких и неоднозначных «Опусов» «Гарри Уинстона» – «Опус 5» (Harry Winston Opus 5). Эти поиски завели их в конце концов в такие дебри часового мира, куда до них мало кто ступал.

02.12.09 14:01

ПРАЙМ.ТАЙМ

CONFRÉRIE HORLOGÈRE

«Часовое Братство» – союз молодых талантливых мастеров, готовых свернуть горы на пути к мечте

легкость титанового корпуса с карбоновыми вставками и карбоновых же мостов создают вполне законченный образ легкомысленной, но в то же время уверенной в себе женщины. Невесомую модель «Арабеск» можно сравнить с застывшим танцем, тем более что Бригитта танцует так же хорошо, как придумывает часы: в 2007 г. она завоевала титул чемпиона Женевы по сальсе.

Плавильный котел наций под крышей BNB

REVOLUTION

082

весеннем номере, как наверняка помнит наш верный читатель, мы опубликовали обзорный материал о новой «дочке» «БНБ Консепт» (BNB Concept) под названием «Конфрери Орложер» (Confrérie Horlogère) – «Часовое Братство». Тогда мы пообещали развить эту тему, несомненно, одну из наиболее интересных и интригующих в современном часовом мире, и с удовольствием выполняем обещание. Сегодня мы подробно расскажем о каждом из восьми его членов и о тех изменениях, которые произошли в компании за последние месяцы. Итак, что мы имеем на данный момент? Восемь молодых, увлеченных своим делом мастеров, говорящих на пятнадцати языках и готовых при необходимости прийти на помощь друг другу, три коллекции, пять полностью готовых моделей и еще шесть на подходе. Очень неплохо для начинающей марки, которой в октябре исполнилось всего полтора года. Базовой коллекцией, изначально предполагавшейся как единственная, является Confrères (бывшая Les Complications). Она состоит из плодов индивидуального творчества Компаньонов, как они сами себя называют; пока таких часов набралось всего три: «Арабеск» (Arabesque), «Резильянс» (Résilience) и «Бель Канто» (Bel Canto). Во вторую линейку, Origines (экс-Les Classiques), входят продукты коллективной работы «братьев» и «сестер», и здесь, по-прежнему в одиночестве, царствует бочкообразная «Пюльсьон» (Pulsion). Третья же составляющая ассортимента «Конфрери Орложер» ранее называлась Les Masters, а ныне именуется Mentors. Ее можно считать авангардным полигоном инженернодизайнерской мысли всей «БНБ Консепт». Эта коллекция пока известна больше всего благодаря уникальному экземпляру «Кле дю Тан» (Clef du Temps) («Ключ к Времени»), проданному на сентябрьском благотворительном

Rev12 PT Confrerie.av.indd 082

аукционе «Онли Уотч» (Only Watch) в Монако за 280 000 евро. В обозримом будущем на подмогу «Ключу» поспеет находящийся на стадии начальной разработки турбированный «Калибр 9000» (Caliber 9000), выполненный в форме…пистолетного патрона. Но обо всем этом ниже, а пока – милости просим знакомиться с героями современного часового сообщества.

ДАВИД РОДРИГЕС С раннего детства Всевышний был не слишком к нему благосклонен. Давид родился в Перу и был брошен родителями на улице, откуда попал в приют. Потом его усыновила семья, использовавшая приемных детей в качестве бесплатной рабочей силы. Переболев полиомиелитом, Родригес снова стал никому не нужен и вернулся в сиротский дом, после чего судьба наконец повернулась к нему лицом. Искалеченного мальчика забрала благополучная пара из Невшателя, где он в конце концов пристрастился к часовому делу. Arabesque похожа на прекрасную одинокую даму в мужском мире часового искусства

ЛИЦА «БРАТСТВА» БРИГИТТА КАРНЕЙРО Родилась в Эльзасе в португальской семье. Настоящая южная красавица, которую гораздо легче представить в сериале «Спасатели Малибу», чем в белом халате с отверткой. За ее плечами хорошая практика в «Патек Филиппе», позволившая ей одной из первых закончить работу над своим проектом «Арабеск». Тем, кто не знаком с ней лично, она может показаться заносчивой и высокомерной, однако это лишь защитный фасад, за которым скрывается ранимая натура утонченного творца и надежного товарища. Бригитта обожает свою работу и раскрывается в ней по полной. Образно говоря, ее «Арабеск» – прекрасная одинокая дама в мужском мире часового искусства. Кокетливое расположение турбийонной каретки в положении «7» на оформленном в технике маркетри карбоновом циферблате, а также приятная

02.12.09 14:52

ПРАЙМ.ТАЙМ

РАНЬЕРИ ИЛЛИХЕР Раньери, представитель австро-венгерского семейства, осевшего в Италии, в детстве любил возиться с винтиками и пружинками, а в юношестве – с велосипедами и автомобильными деталями. Тем не менее, родители не придавали значения этому интересу сына и, когда тот вырос, отправили его учиться на бухгалтера. Получив диплом, Раньери понял, что бухгалтерия не для него и решил вернуться к «винтикам». Он нашел через Интернет швейцарскую часовую

Rev12 PT Confrerie.av.indd 083

На заднике механизма специальной версии Bel Canto выгравирована карта Мексики

083

Сегодня Давид – не только перспективный часовой мастер, но также образцовый отец семейства, души не чающий в своих трех дочках, и… ди-джей. В свободное от семьи и работы время он любит постоять за вертушкой и, забыв про костыли, зажечь танцпол ритмами хип-хопа. Созданные им для «Конфрери Орложер» золотые часы «Резильянс» (что в переводе означает «выносливость», «устойчивость») фактически представляют собой символическое воплощение его нелегкой жизни: жестокой и безжалостной, но сделавшей из него в итоге настоящего Человека. Со стороны сапфировой задней крышки взору открывается «рваная» платина в грубых «шрамах», тогда как на циферблате, украшенном изображением Мачу Пикчу – древней столицы империи инков, – царит мир и покой, осеняемый парящим на турбийонной каретке кондором. На момент сдачи номера в печать в корпус модели «Резильянс» должны были внести небольшие изменения: он станет титановым и слегка изменит форму. Глава «БНБ Консепт» Матиас Бютте называет Давида мотором «Братства», передающим свою неуемную энергию всем, кто рядом.

ГАБРИЭЛЬ САЛЬГАДО ДЕЛЬ АРЧЕ Испанец по национальности, колумбиец по происхождению и гравер по призванию, Габриэль не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации и гордится, что стал первым (точнее, одним из двух первых) женевцем, вступившим в однополый брак. Он единственный из восьми Компаньонов не владеет часовым ремеслом, и, тем не менее, Бютте зачислил его в штат «Конфрери Орложер», доверив создание уникального экземпляра со «скульптурным» калибром. Дипломированный философ, любитель музыки и биологии, Сальгадо дель Арче начал постигать граверное искусство лишь в 25-летнем возрасте и очень быстро достиг успеха на выбранном поприще. Об уровне его мастерства можно судить по тому, насколько тщательно и детально выполнены чудные обитатели морского дна, облюбовавшие платину, мосты и турбийонную каретку механизма ImmenSEAty. На создание этого шедевра ушло более 1600 часов титанического труда – то есть почти 70 суток без единой секунды на отдых! Нереальность «потерянного мира», скрупулезно выписанного штихелем, усиливается функциональными особенностями механизма: кроме земного времени часы показывают время на Нептуне, Сатурне и Уране. Зачем? Сей вопрос напрочь лишенных фантазии пуристов позволим себе оставить без ответа.

REVOLUTION

«Рваная» платина в «шрамах» олицетворяет нелегкую судьбу автора

школу WOSTEP и поступил в нее, твердо решив досконально разобраться в конструкции хронометрического механизма. Там его наставником был известный «академик» Кари Вутилайнен – уже один этот факт заставил Бютте повнимательнее присмотреться к молодому дарованию. Как можно догадаться, Иллихер – натура ищущая. Он не может просто наслаждаться жизнью, ему надо постоянно что-то изучать, узнавать. Например, он владеет пятью языками: «Итальянский – язык моей страны, по-французски я говорю с коллегами, английский необходим в путешествиях, словенский выучил, потому что город Удине, в котором я родился, находится рядом со словенской границей, а испанский – это язык любви». Эта жажда знаний, а также желание объединить сложную механику и высокую эстетику и привели его в «Конфрери Орложер». Судя по экстерьеру «Бель Канто», эту сверхзадачу Раньери выполнил, добавив заодно к механической красоте толику персонального шарма. Ажурные кружева минутного репетира, частично открытые в циферблатном вырезе, отзванивают время с итальянской певучестью, турбийонная каретка с литерой R сообщает об авторстве модели, а мосты механизма образуют с обратной стороны украшенный розой ветров контур Апеннинского полуострова. В специальной версии задник механизма оформлен в виде карты Мексики – то ли второго после Италии любимого места самого Раньери, то ли родины некоего неизвестного широкой общественности клиента…

02.12.09 14:52

ПРАЙМ.ТАЙМ

КЕН КОШИЯМА Его отец приехал в Женеву из Кагошимы – японского местечка, жители которого бережно хранят традиции древней национальной культуры. Он был мастером боевых искусств и передал сыну любовь к наследию предков и умение постоять за себя в трудной ситуации. В результате из Кена вырос настоящий современный самурай: обладатель черного пояса по дзюдо, готовый, невзирая на обстоятельства, верой и правдой служить своему господину Хроносу. Свой путь в кабинотьерство Кошияма начал как подмастерье в «Патек Филиппе». Интенсивная практика подкреплялась ежедневными теоретическими занятиями в часовой школе. Получив диплом, юноша еще год стажировался на семейном предприятии Стернов, после чего в 2007 г. решил попробовать себя в компании единомышленников из «БНБ». Кена можно с полным правом называть старожилом «Конфрери Орложер», поскольку он был первым, кому Бютте предложил материализовать свою профессиональную мечту. К сожалению, он не стал первым, кому удалось довести задуманное до конца, но это обстоятельство лишь подстегивает интерес к его проекту. В «БНБ» утверждают, что часы Кошиямы по-японски просты и даже аскетичны и по-швейцарски сложны и красивы. Пока известно лишь, что механизм будет украшен гравированными «татуировками», выгодно подчеркивающими его функциональную насыщенность.

Clef du Temps может по желанию владельца замедлять или ускорять ход времени

САБИТРИ

REVOLUTION

084

МОНТАНДОН

Родилась в Индии, в шестилетнем возрасте потеряла отца и мать. Как и Родригесу, ей повезло попасть в швейцарскую семью, воспитавшую из нее полноценную творческую личность. Часовому ремеслу они обучалась в «долине часовщиков» Валле-де-Жу, откуда «распределилась» в конструкторский отдел «Бреге». В «БНБ Консепт» Сабитри пришла в 2007 г. и сразу же попала в список перспективных воспитанников Матиаса Бютте. Предложение влиться в ряды «Братства» она обдумывала несколько месяцев – но не потому, что рассматривала другие, более интересные варианты, а из-за сомнений в собственной готовности к выполнению столь сложной миссии. Скромная, но одаренная девушка утверждает, что очень остро чувствует окружающий мир и обладает редкой способностью оценивать его с диаметрально противоположных точек зрения: «Я нашла в себе внутренний центр равновесия, и благодаря этому могу наслаждаться каждым мгновением жизни». Именно это комплексное ощущение

Rev12 PT Confrerie.av.indd 084

КЛАРА БИЗЕ Наполо-

мироздания и нашло отражение в часах Сабитри. Их центром выступает минутный турбийон, что само по себе уже необычно, учитывая технические сложности, которые необходимо преодолеть для помещения «вихря» в середину циферблата. К сожалению, редакция пока не располагает изображениями даже фрагмента этой любопытной модели и потому не может дать ей хотя бы предварительную оценку.

вину испанка, наполовину швейцарка, она не любит пустых разговоров, да и вообще предпочитает словам… музыку. Она играет на кларнете и любит выражать свои настроения посредством звуков. А также, как все скоро смогут убедиться, через сложную микромеханику. Скромная и робкая Клара была лучшей студенткой на своем курсе в Женевской часовой школе, заслуженно считающейся кузницей лучших часовых кадров планеты. В 2006 г., поработав на нескольких мануфактурах, она трудоустроилась на «БНБ Консепт». Ее часы можно сравнить с партитурой: множество механических и дизайнерских элементов-нот, «записанных» на корпусе и циферблате, образуют гармоничное целое и очаровывают масштабной продуманностью и глубиной сюжета. По словам Клары, она чувствует гордость за сделанное и рада тому,

02.12.09 14:52

ПРАЙМ.ТАЙМ

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА: КРИЗИС ПОЗВОЛИЛ КОМПАНЬОНАМ И ИХ НАСТАВНИКАМ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ДОВЕДЕНИИ ГРАНДИОЗНЫХ ЗАМЫСЛОВ ДО ИДЕАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

ЖЕРОМ ЗИГРИСТ Также весьма неразговорчивый человек, который, однако, преображается, стоит завести с ним беседу о технических парадоксах и инженерных проблемах. Он любит вникать в суть вещей и не успокаивается, пока не поймет принципа работы заинтересовавшего механизма. Это у него с детства: как и все мальчишки, Жером тайком от родителей разбирал телефоны и магнитофоны, но, в отличие от сверстников, собирал их обратно, причем – с сохранением всех положенных функций. С годами детское любопытство переросло в страсть, и Зигрист продолжил постижение механических таинств в технической школе Ле-Сантье. Позднее в сферу его интересов попали физика (что естественно для естествоиспытателя) и астрономия (что выдает в естествоиспытателе романтическую натуру). Именно они в итоге и заставили Жерома присоединиться к «Братству». Однажды он прочитал

Rev12 PT Confrerie.av.indd 085

Здесь список избранных заканчивается, хотя, не случись кризиса, их число сегодня приближалось бы к двум десяткам. Но нет худа без добра: ограничение нового членства позволило уже заявленным Компаньонам, а также их наставникам, сконцентрироваться на доведении грандиозных замыслов до идеального состояния. Судя по всему, им это удается – по крайней мере, первенец коллекции Origines однокнопочный хронограф «Пюльсьон» выглядит вполне завершенным произведением. Его главная конструктивная

Эта «пуля» поразит сердца многих поклонников сложной часовой механики

085

что «даже такая скромная девушка, как я, может создавать такие нескромные вещи».

особенность состоит в том, что каретка незакрепленного турбийона сопряжена с колонным колесом хронографа и, соответственно, повышает точность «нарезания» временных отрезков. Есть и дизайнерская «изюминка»: видимые со стороны циферблата мосты калибра СН 1450 выполнены из особого алюминия, цвет которого возможно менять по желанию клиента. Неплохо дебютировала на рынке и упомянутая выше «Ла Кле дю Тан» из коллекции Mentors. Она, хотя и была продана в Монако ниже оценочной стоимости, все-таки стала второй в списке самых дорогих лотов, уступив лишь уникальному стрелочному календарю «Патек Филиппа». Совсем скоро будут презентованы оставшиеся модели в линейке Confrères, а из последних новостей отметим анонс концепт-модели «Калибр 9000», стилизованной под патрон. Вместо пороха и свинца внутри расположен «слоеный» механизм с турбийоном, показывающий часы и минуты в боковой прорези посредством двух барабанов. Завод «патрона» осуществляется вращением «пули». Носить этот необычный прибор можно будет либо на шее, либо на запястье: способы крепления к руке пока находятся в разработке. ★

REVOLUTION

Pulsion: турбийон и хронограф в одном «флаконе»

в Интернете информацию о «компьютере из Антикитеры» и был поражен до глубины души. Этот древний кусок металла, найденный в 1900 г. в Эгейском море недалеко от острова Антикитера, почти полвека пролежал в музее, прежде чем кто-то догадался просветить его рентгеновскими лучами. И тут выяснилось, что бесформенная железка представляет собой спрессованные толщей воды останки сложной машины, скорее всего – астрономического календаря, показывавшего циклы Луны и Солнца, время затмений и, возможно, какую-то еще важную информацию. Кто в 200 г. до нашей эры мог построить такой аппарат, остается загадкой до сих пор, но Зигриста это заинтересовало гораздо меньше, чем возможность повторить произведение древних ученых в формате наручного хронометра. И ему это почти удалось. «Почти» – потому что наручная «Антикитера» пока еще не была официально представлена публике.

02.12.09 14:52

ПРАЙМ.ТАЙМ

БУДОРАЖИТЬ ВООБРАЖЕНИЕ

REVOLUTION

086

скусство обольщения. Все когданибудь к нему приобщались: одни постигали опыт родителей, другие пытались применить на практике издаваемые широкими тиражами советы какого-нибудь современного казановы. В сущности, основных правил в этом виде искусства всего два: первое – всегда поддерживать атмосферу загадочности и второе – оставлять простор для воображения. Что красота? Она способна лишь на мгновение задержать взгляд. Но невысказанное, незримое намертво приковывает к себе, и, пораженный, ты цепенеешь в объятиях неведомой силы. Пожалуй, больше всего таинственного очарования в часах с прозрачным циферблатом. Пример – «таинственная» серия «Картье» (Cartier), а также выпущенные в 50-х часы Golden Hour от «Джефферсона» (Jefferson): стрелки подвешены в пространстве и будто бы никак не привязаны к шестерням и балансу. То же впечатление производит модель «Тамбур Мистерьёз» (Tambour Mystérieuse) от «Луи Вюиттона» (Louis Vuitton). Современные конструктивные решения сочетаются здесь с великолепием дизайна и внушительностью размеров. Весь механизм «Тамбур Мистерьёз» (LV115 – первый «родной» калибр этой французской марки) уместился в небольшой цилиндрической «башне», что в центре. Башню, как ров с водой, опоясывает сапфировое стекло, которое, в свою очередь, заключено в массивное кольцо из драгоценного металла – настоящий крепостной вал. Вот и весь корпус. На циферблате-башне – индикаторы секунд и запаса хода. На «6 часах» расположился логотип компании в виде цветка, а под ним… нет, не вездесущий турбийон,

а всего лишь балансовое колесо: для красоты его вынесли с тыльной стороны на лицевую. Модель выпускается в трех вариантах дизайна, в двух из них создатели решили выставить напоказ внутренности – ажурные мосты и шестеренки. Но больше ничего увидеть не удается. Можно лишь догадываться, что в узкие пазы, которые опоясывают центральный цилиндр, вставлены сапфировые диски, которые, вероятно, удерживают центральную часть механизма и каким-то образом связывают его с заводной головкой. Наверное, именно на этих дисках закреплены часовая и минутная стрелки, и, надо полагать, диски же выступают в роли инерционного груза (ведь часы-то с автоподзаводом). За разгадкой тайны обратимся к тому, кто создавал это чудо. В разговоре с Жильдасом Ледуссалем (Gildas Le Doussal), который руководил в «Луи Вюиттоне» разработкой механизма и сам вложил в него немало труда, выясняется, что очарование «Тамбур Мистерьёз» – в нетривиальности технических решений. Оказывается, стрелки здесь не нарисованные на дисках, а самые что ни на есть настоящие, у дисков же совсем иная функция. «Вот заводная головка, вот механизм, а между ними – ничего! – рассказывает Ледуссаль. – Мистика, да и только». Триб на заводном валу приводит в движение два сапфировых диска: один отвечает за установку времени, другой – за завод. Поскольку сам диск очень хрупкий, с его внешней стороны, равно как и по окружности отверстия в центре, проходит кайма из стальных зубьев. Есть и третья, неподвижная, прозрачная пластина: механизм, конечно, не висит в воздухе, а прикреплен к ней.

Толщина дисков меньше 1 мм. От повреждений при ударах их надежно защищают четыре пружины, расположенные по окружности – эта система была запатентована «Луи Вюиттоном». «Диски можно было бы сделать и тоньше, – говорит Ледуссаль, – но зачем? Толщины корпуса хватает с запасом. Зато испытания показали, что при падении с высоты около одного метра с часами ничего не случится. Надежность для нас очень важна: мы ведь даем гарантию на пять лет». Как и выпущенный в 2004 г. турбийон Tambour Monogram, «Тамбур Мистерьёз» готов подстроиться под вкусы будущего владельца. Заплатив все ту же сумму, около 250 тысяч евро, заказчик может выбрать из трех вариантов дизайна (есть среди них и тот, который явно понравится дамам) и из четырех материалов корпуса (платина или золото: красное, желтое или белое). А что касается отделки драгоценными камнями, то тут возможно все что угодно, включая белые и черные бриллианты. На диске, выполняющем роль секундного циферблата, может быть размещена монограмма «Луи Вюиттона», инициал владельца или же его счастливое число – вензеля делаются из драгоценного металла. При желании заднюю крышку можно украсить монограммой или инкрустацией из драгоценных камней. В стоимость часов входит фирменный футляр – из любого материала, какой только можно найти в мастерской «Луи Вюиттона». На выполнение заказа обычно уходит около года. На первый взгляд, долго, но вспомните: заставить ждать, а потом с лихвой вознаградить все ожидания – не в этом ли состоит искусство обольщения? ★

Текст: Грейс Тай, Сергей Алексеев

Louis Vuitton представляет модель Tambour Mystérieuse – первую с фирменным механизмом и самую загадочную из всех

ПРАЙМ.ТАЙМ

ТОЧНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ Omega нашла для своего коаксиального спуска новую достойную оболочку – хронограф Aqua Terra Co-Axial GMT

визуальных акцентов, глаз тут же находит стрелку второго часового пояса, увенчанную красным треугольником. Она обходит циферблат за 24 часа, то есть одного взгляда на положение стрелки достаточно для того, чтобы определить и текущий час, и время суток в «домашнем» часовом поясе. Вдобавок часы оснащены двунаправленным ободком (из красного золота или стали соответственно) с черным напылением, на который нанесена 24-часовая шкала. Благодаря ободку часы позволяют следить за временем в трех разных часовых поясах. А если учесть, что «Аква Терра» еще и хронограф, станет очевидно, что новинка «Омеги» относится к разряду наиболее практичных механических часов. Но одной мужественностью, элегантным обликом и многофункциональностью достоинства «Аква Терры» не ограничиваются. Как можно убедиться, взглянув через прозрачную заднюю крышку, внутри часов находится омеговский калибр 3603, оснащенный балансом с регулируемой инерцией и коаксиальным спуском. К вашему сведению, этот спуск,

который в моделях «Омеги» появляется все чаще, стоил часовщику Джорджу Дэниелсу 20-летнего труда, но зато стал первым достойным конкурентом швейцарскому анкерному ходу за почти 250 лет. В конструкции коаксиального спуска значительно снижено трение, а поэтому он обходится без смазки. В результате точность и надежность механизма в долгосрочной перспективе серьезно повышаются. Неудивительно, что модель «Аква Терра» официально сертифицирована как хронометр. Тому, кто собирается плавать с «Аква Террой» на руке, сообщаем, что водонепроницаемости до 150 м хватит за глаза. Браслет оснащен запатентованной системой смены звеньев и складной застежкой, выполненной из того же материала, что и корпус. С помощью этой застежки длину браслета легко отрегулировать, скажем надевая часы поверх костюма для подводного плавания. Если же покидать сушу владелец не планирует, он может выбрать черный или коричневый ремешок из крокодиловой кожи, респектабельный и в то же время удобный. ★

087 REVOLUTION

Текст: Ео Суан Футт, Дмитрий Бузаджи

легантные, утонченные и безотказные часы модельного ряда «Симастер» (Seamaster) уже давно завоевали всеобщую любовь. На них можно положиться, когда ныряешь с аквалангом, их же можно надеть на великосветский прием – здесь тоже не подкачают. Недавно «Омега» (Omega) подняла престиж этой коллекции на новую высоту, выпустив очередной шедевр – хронограф с индикацией второго часового пояса и коаксиальным спуском «Аква Терра» (Aqua Terra Co-Axial GMT Chronograph), роскошный, стильный и крайне практичный одновременно. При взгляде на часы бросается в глаза расчерченный вертикальными полосами серый «палубный» циферблат, призванный напоминать деревянный настил на дорогих яхтах. Он служит великолепным фоном для черных хронографных счетчиков, отполированных алмазным инструментом граненых золотых стрелок и накладных часовых меток, покрытых белой суперлюминовой. На слегка выпуклое сапфировое стекло с двух сторон нанесено просветляющее покрытие. Что касается материала 44-миллиметрового корпуса, то покупатель может выбрать 18-каратное красное золото или нержавеющую сталь. На матовой поверхности завинчивающейся заводной головки резко выделяется рельефный омеговский логотип. Тот же эффект производит контраст между отполированными кнопками хронографа и матовой отделкой корпуса. Несмотря на богатство цветовых оттенков, разнообразие текстур и обилие ярких

ПРАЙМ.ТАЙМ

МЕТАМОРФОЗЫ ЦИФРОВОГО МИРА: БЫЛ СКИТАЛЕЦ, СТАЛ АВАНТЮРИСТ Хронометрическая гонка с привлечением неадминистративного ресурса

REVOLUTION

088

Исторический предшественник Vagabondage II – механизм часов IWC с цифровым указателем конструкции Паллвебера

Rev12 PT VagabondageII.av.indd 088

Часы Vagabondage II – платина, 45×37,5 мм, толщина 8 мм. Цифровые указатели часов и минут с мгновенным переключением, ход с постоянным натяжением, указатель запаса хода, маленькая секундная стрелка. Трехмерная компьютерная модель

излишка энергии, который теряется по пути от заводной пружины к промежуточной пружине механизма хода с постоянным натяжением. В наш век «зеленых технологий» весьма похвальное стремление. Чего добиваются в «Ланге» и «Журне» своим экологическим подходом к конструированию часовых механизмов? Оказывается, забота о природе позволяет получить неожиданный (для нас) и очень приятный результат: в новых цифровых часах указатели часов и минут переключаются четко в тот момент, когда секундная стрелка завершает оборот. Это, по сути, является конструктивной особенностью, заложенной в механизм данного типа «с рождения». Такой результат в традиционной конструкции достижим лишь за счет создания значительной дополнительной нагрузки на колесную систему механизма. Кроме того, в часовом механизме традиционной конструкции точное переключение достигается лишь ручной тонкой настройкой, да и то, скорее всего, с течением времени указатели начнут работать нестабильно. В цифровой гонке с привлечением ресурса «ход с постоянным натяжением» компания «Ланге», похоже, была впереди: разработка цайтверковского калибра L043.1 началась в 2004 г., а дата рождения концепции «Вагабондажа Второго» точно документирована – это был 2005 г. И на финише часовщикам «Ланге» также удалось опередить конкурентов: одно из первых сообщений о часах «Цайтверк» (а может быть, и самое первое) появилось 8 мая 2009 г., а «Вагабондаж Второй» был вывешен в Интернете 14 июля.

Текст: Алексей Кутковой

ежданно-негаданно в безбрежном море возможных функциональных конструкций (если вы еще не заметили – бывают нефункциональные конструкции) в часовом деле появилась новая цифровая причуда – продолжение знаменитой коллекционной серии Франсуа-Поля Журна «Вагабондаж» (Vagabondage) – «Вагабондаж II». Г-н Журн развил тем самым цифровую тему, которая была затронута во множестве аспектов в прошлом номере «Революшн». Интересно заметить, что концепция журновского калибра 1509 оказалась очень близка идее, воплощенной в часах «Цайтверк» (Zeitwerk) компании «Ланге» (Lange). В обоих случаях часы и минуты отображаются за счет «побочного эффекта» хода с постоянным натяжением – а именно ранее не использовавшегося

02.12.09 14:48

ПРАЙМ.ТАЙМ

Rev12 PT VagabondageII.av.indd 089

Часы Vagabondage – первая модель, создававшаяся ФрансуаПолем Журном как часы для коллекционеров.

089

МЕХАНИКА В ЦИФРОВОМ МИРЕ Отступим теперь от придуманной мною гоночной темы и обратимся к механизмам. Как и в «Ланге», Франсуа-Поль Журн при конструировании «Ваги Второго» воспользовался имеющимися в его распоряжении наработками, а именно конструкцией хода с постоянным натяжением, сделанного им для своего первого (и пока последнего) наручного турбийона «Турбийон Суверен» (Tourbillon Souveraine). Он модифицировал этот ход, увеличив длительность цикла с одной секунды до минуты. Это нетрудно – нужно было «разрешающее» колесо хода с постоянным натяжением (пора бы уже для удобства ввести аббревиатуру – ХПН, например) подсоединить не к секундному колесу, а к минутному. Очень разумное решение – можно без промежуточных «счетчиков импульсов» подключать блок цифровой индикации, который, кстати, оказался очень похожим на классическую конструкцию Паллвебера (возможно, это было одно из требований коллекционеров, с которыми Журн в 2005 г. в Нью-Йорке обсуждал концепцию будущих часов). Конструкция Журна, насколько можно судить по доступной информации, получилась более простой по сравнению с ланговской. К сожалению, функциональные элементы хода с постоянным натяжением калибра 1509 практически полностью скрыты от любопытных взглядов ценителей высокого часового искусства под большим мостом механизма. Наверное, следовало бы прислушаться к невысказанной, но легко прогнозируемой просьбе покупателей.

REVOLUTION

Часы Vagabondage II – вид с оборотной стороны корпуса. Калибр 1509 с ручным заводом, платина и мосты из 18-каратного золота, запас хода – 40 часов. Трехмерная компьютерная модель

ЦИФРЫ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ Как и в первом релизе «Вагабондажа», на лицевой стороне «Вага II» нет ни логотипа, ни другой информации, указывающей на производителя часов. Это настоящие часы для тех, кто в курсе. Более того, Франсуа-Поль Журн предоставил возможность обладателям «Ваги Первого» подписаться на «Вагу Второго» с точно тем же серийным номером (он выгравирован на задней крышке корпуса часов). Поэтому платиновые модели «Вага II» выпущены в количестве 69 экземпляров – в точности столько, сколько было в случае первого «Вагабондажа». Однако всех заинтересовавшихся этими часами можно обнадежить: серия не исчезнет в узких кругах коллекционеров, сообщество потенциальных покупателей будет расширено за счет дополнительной серии из 68 экземпляров розового золота. Следуя предложенной Журном логике, «Вагу Третьего» (над ним, говорят, уже идет работа) придется выпускать тремя подсериями: платина, розовое золото и … керамика. Почему бы и нет? Позволим себе такую фантазию. История часов «Вагабондаж» началась в 2004 г., когда к юбилейному аукциону «Антикворум» компания «Ф. П. Журн» изготовила три уникальных экземпляра часов (розовое, желтое и белое золото) с цифровым «блуждающим» указателем часа. Именно слово «блуждающий» – vagabondage – стало причиной выбора такого названия часов – «Вагабондаж». Удивительно, но в значении «авантюрист» это название очень хорошо подходит новым часам «Вагабондаж II», столь радикально отличающимся от ставшего уже привычным классического образа коллекции «Ф. П. Журна». За проданными на «Антикворуме» тремя уникальными экземплярами последовала ограниченная серия платиновых часов из 69 экземпляров. Сам Журн назвал выпуск этой серии действием в духе антимаркетинга: вся серия была продана без малейших усилий компании по продвижению нового товара. Судя по всему, «Вагу Второго» также не собираются продвигать. Ну так мы поможем. Да здравствует «Вага Второй»! ★

02.12.09 14:48

ПРАЙМ.ТАЙМ

GREUBEL FORSEY: ПРИСМАТРИВАЕМСЯ К МЕХАНИЗМАМ

Не турбийоном единым Invention Piece 3 фирмы Greubel Forsey. Розовое золото

Rev12 PT GreubelForsey.av.indd 090

Поэтому сразу же хочется мысленно отдалиться от их изобретений – это тема благодарная и распропагандированная во множестве публикаций – и приняться за иные аспекты часового мастерства Роберта Грёбеля и Стивена Форси. А именно за технологию. «КАК СДЕЛАНО» Это сделать непросто,

так как сложное устройство механизмов «Грёбель-Форси» перетягивает все внимание на себя, не позволяя перевести взгляд с того, что сделано, на то, как сделано. Но, заставив себя сконцентрироваться на том, как сделано, понимаешь, что выверенное продуманное сочетание различных типов окончательной обработки, составляющих фирменную палитру – вот то, что отличает часы «Грёбель-Форси» от многих других. Если уж абстрагироваться от турбийонов.

В тонкостях технологии стоит разобраться, далеко не все очевидно. Платина и мосты часовых механизмов изготавливаются из нейзильбера, это дань швейцарской традиции производства высококлассных механизмов. Когда они желтые – они позолочены, когда «стальные» – покрыты палладием, когда черные – никелированы с последующим чернением, в некоторых случаях нейзильбер оставлен без покрытия. Таблички Ротор турбийона часов Tourbillon 24 Secondes Incline

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION

090

азговор о часах компании «ГрёбельФорси» (Greubel Forsey), а также о самих турбийоновых братьях Роберте Грёбеле и Стивене Форси проще всего вести, обсуждая сложности и конструктивные особенности многочисленных изобретенных ими механизмов. Да, если часы «ГрёбельФорси» поражают, то, прежде всего, – конструктивной сложностью механизмов. Это то очевидное, что лежит на поверхности, за что проще всего уцепиться взглядом и мыслью. Однако мало ли в Швейцарии часовых компаний, имеющих собственные и приобретенные сложные и очень сложные механизмы? Немало, но почему-то Грёбель и Форси принадлежат к тому узкому кругу часовщиков, что пользуются практически единодушным одобрением всей околочасовой общественности. Своеобразным отражением этого факта является присуждение Грёбелю и Форси в этом году, наверное, наиболее достойного «внутреннего» знака отличия в современном часовом деле – Приза «Гея» (Prix Gaia) Шо-де-фонского часового музея. Более того, не прошло и пары месяцев, как их часы Double Tourbillon Technique победили в категории «Сложные часы» на женевском Гран-при. Догадываюсь, что эти призы господа Грёбель и Форси получили не только за изобретенные ими турбийоны.

02.12.09 12:23

ПРАЙМ.ТАЙМ

Rev12 PT GreubelForsey.av.indd 091

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТАЛЕЙ Многие детали серьезно влияют на

то, как воспринимаются часы. И эти детали могут показаться совсем незначительными, мелкими, недостойными упоминания. Казалось бы, зачем говорить о вещах, которых даже не видно? Однако нет: в мастерских «Грёбель-Форси» внутренние поверхности проточек в платине и мостах обрабатывают «жемчужной» фактурной шлифовкой, хотя очень часто эти поверхности в полностью собранном механизме оказываются скрытыми под другими деталями. В своем роде искусством является окончательная обработка винтов. Верхняя поверхность головки винта должная быть плоско отполирована. Ее очень легко «завалить», и даже небольшой намек на закругление очень Tourbillon 24 Secondes Incline. Розовое золото. Самый «быстрый» в настоящее время турбийон: один оборот ротора за 24 секунды

Tourbillon 24 Secondes Incline. Вид с оборотной стороны

быстро бросается в глаза при ближайшем рассмотрении, часто для этого не обязательно пользоваться лупой. Боковая фаска на головке винта выполнена также безукоризненно: под увеличением она выглядит как урезанный конус, а в местах перехода в шлиц (тоже с полированными фасками) нет «завалов» – именно так она и должна выглядеть в идеале. Полированные кончики осей колес, наоборот, должны иметь четко выраженную сферическую форму, это касается, в том числе, и тех осей, на которые насажены стрелки. Можно было бы продолжать и продолжать с этими милыми маленькими деталями… Остановимся, однако, и соберем их вместе. Просто? Нет, непросто. Собрание этих мелочей – это стиль окончательной обработки механизма. Стиль даже в таком деле, как окончательная обработка деталей часового механизма, – далеко не столь тривиальный вопрос, как можно себе представить. За несколько веков механического искусства измерения времени часовщиками было выработано несколько классических стилей – швейцарский, английский, стиль «китайских» часов, стиль Бреге, – если ограничиться тем, что сразу приходит в голову. Наиболее простой способ не изобретать велосипед в деле окончательной обработки деталей часового механизма – это воспользоваться одним из классических стилей. Хороший результат гарантирован. Разумеется, при соблюдении правил игры. Совсем другое дело – найти свой собственный стиль. Это мало кому удается, на это мало кто отваживается пойти. Грёбель и Форси отважились, и им удалось справиться с этим блестяще – посмотрите на Invention Piece 3. И речь идет не только о механизме – такой же подход они применяют и в обработке деталей корпуса и циферблата, поэтому все их часы выглядят как настоящие часы «Грёбель-Форси». А настоящие часы «Грёбель-Форси» должны выглядеть как Invention Piece 3. И никак иначе. Сейчас. Что будет дальше – посмотрим. ★

091

в данном случае означает именно ручную шлифовку деревянным «надфилем» с наклеенной шлифовальной бумагой. По мнению отцовоснователей, обычно используемая для этой цели бормашина не дает идеально параллельных штрихов, так как появляется заметная волнообразная фактура. И только ручная шлифовка придает детали вид идеально шлифованной, как будто на станке. В этом есть некая загадочность, которой Грёбель и Форси, по всей видимости, сознательно окружают свою марку: то, что выглядит, как машинное, часто сделано вручную; то, что выглядит, как ручное, вполне может оказаться машинным.

REVOLUTION

с гравированными надписями, будь то просто информация (название фирмы, номер часов в серии и т. п.) или «послания отцовизобретателей» – главное дизайнерское изобретение Грёбеля и Форси – выполнены в золоте. Заготовки деталей, конечно, вырезаются с использованием станков с компьютерным управлением. Хотя станки с ЧПУ в настоящее время обеспечивают наилучшее возможное качество обработки металла, но всякое случается – фрезы стачиваются, притупляются, станок и обрабатываемые на нем детали могут неравномерно нагреваться, охлаждаться. Возникают заусенцы, на поверхностях, которые должны быть плоскими, остаются ступеньки после последовательных проходов фрезы (человек пальцем может ощутить практически незаметную микронную ступеньку – это к тому, что очень хорошо выполненные часы можно распознать даже на ощупь). «Вертикальная» точность работы типичного современного высококлассного станка с ЧПУ составляет примерно два микрона, поэтому двухмикронные ступеньки – скорее не редкость, но правило. Короче, множество маленьких, но неприятных проблем, для преодоления которых требуются большие усилия. Один из методов работы с такими «мелочами» в компании состоит в использовании стандартно применяемой при окончательной обработке деталей технологии пескоструйной обработки в качестве технологической, промежуточной. При помощи пескоструйки с полученных после ЧПУ заготовок удаляют следы фрез и заодно проверяют на наличие ступенек и других проблемных зон. Они на однородном матовом фоне становятся легко заметными. «Ступенчатые» детали отбраковывают, а хорошие направляют уже на настоящую окончательную (то есть совсем-совсем окончательную) обработку. Удивительно, но «пескоструйный» вид плоским поверхностям платины и мостов придает специальный способ обработки, ничего общего с пескоструйкой не имеющий. «Морозная» фактурная шлифовка (Frosted finish) наносится вручную при помощи вращающейся проволочной насадки – так в металлообработке обычно удаляют ржавчину или ненужную краску. При ручной обработке мастер может тонко почувствовать необходимость где-то прижать, а где-то ослабить контакт со шлифовальной насадкой – только так получается нужная однородность зернения. Еще один обязательно ручной вид окончательной обработки деталей в «ГрёбельФорси» – тонкая продольная шлифовка торцов платины и мостов. Слово «ручной»

02.12.09 12:23

ПРАЙМ.ТАЙМ

Часы-планетарий Jupiterium фирмы Officine Panerai. Земля в центре, вокруг неё вращаются Луна, Солнце и Юпитер с четырьмя спутниками. Всего выпущено три экземпляра

REVOLUTION

092

JUPITERIUM: ОТМЕЧАЯ 400-ЛЕТИЕ СОЗДАНИЯ ТЕЛЕСКОПА «Объект» высокого часового искусства

Rev12 PT PaneraiJupiterium.av.indd 092

02.12.09 12:24

ПРАЙМ.ТАЙМ

«ЮПИТЕРИЙ» Открытие Галилеем четырех

спутников Юпитера стало главной темой при создании астрономического «объекта» фирмы «Панераи» – настольных часов с планетарием «Юпитерий» (Jupiterium). Это довольно необычный планетарий: вопреки воззрениям самого Галилея, в нем представлена геоцентрическая картина мира с главными действующими лицами историко-астрономической драмы времен Галилео Галилея – Землей и вращающимися вокруг нее Луной (кстати, Галилей открыл также горы на Луне – все с помощью того же телескопа), Солнцем и Юпитером. Вокруг последнего вращаются главные виновники торжества – четыре спутника, сейчас известные как галилеевы спутники. К сожалению, из имеющейся на настоящее время информации не понятно, вращается ли Земля относительно своей оси, что, во всяком случае, было бы логично, так как при помощи «Юпитерия» можно было бы легко представить себе

093

Текст: Алексей Кутковой Rev12 PT PaneraiJupiterium.av.indd 093

самых крупных – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто (1610 г.). И заодно нашел подтверждение идеям Коперника.

взаимное расположение светил на небосклоне при взгляде из любой точки Земли. Даже Южного полюса. Это воодушевляет. Еще один вопрос на будущее, на который пока нет ответа, – раз уж в «Юпитерии» представлена геоцентрическая модель Солнечной системы, реализована ли видимая с Земли петлеобразная траектория Юпитера с участками попятного движения относительно звездного неба? Весь планетарий-юпитерий окружен прозрачным стеклянным шаром, на который суперлюминовой нанесены схематические изображения созвездий Зодиака, этим же люминесцирующим составом покрыты Земля (океаны), Луна, Солнце и Юпитер со спутниками. Может быть, это несколько снижает общее впечатление от «Юпитерия» на свету – ввиду того, что все астрономические объекты оказались выполненными в единой зеленоватой цветовой гамме. Зато как все начинает играть в сумерках! Настоящий «Юпитерий», лучше не бывает. Часы «Юпитерий» были представлены на проходившей в музее Нобеля (Стокгольм) юбилейной выставке, посвященной Галилео Галилею и изобретению телескопа. Компания «Панераи» стала одним из спонсоров выставки. Закономерен вопрос – что общего у «Панераи» и Галилея? Оказывается, немало. Великого ученого и часовую марку объединяет Флоренция – город, где была основана компания «Панераи», а Галилео провел много лет своей жизни… и где ныне покоится его прах. Президент «Панераи» Анджело Бонатти объявил о выпуске трех экземпляров «Юпитерия». Основа «объекта» – часовой механизм с 40-дневным запасом хода, который обеспечивает функционирование указателей текущего времени, времени второго часового пояса, запаса хода, а также вечного календаря и астрономического блока. ★

REVOLUTION

асовые компании – и швейцарские фирмы здесь впереди всех – увлеклись созданием «объектов». Разумеется, «объектов» с часами, а иначе они не были бы часовыми компаниями. Не буду вспоминать, кто начал – давно это было, – лучше вспомним недавние события – «объекты» последней пары лет. «Объект» Jaquet Droz – «Прибор для записи времени» (La Machine à Ecrire le Temps) – записывает время на визитных карточках фирмы, ведь еще Пьер Жаке Дро научил своих андроидов делать зарисовки, писать фразы и играть на музыкальных инструментах. В своем «объекте» «Планетарий» (Planetarium) Richard Mille представил нам ближнюю Солнечную систему в гелиоцентрическом варианте (Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Луна). «Объект» Ulysse Nardin «Планета Земля» (Planet Earth) показывает нам вывернутый наизнанку птолемеевский геоцентрический мир с Солнцем, Луной и зодиакальными созвездиями. Земля в «Планете Земля» и есть, и ее нет. Поскольку это мир наизнанку (пожалуйста – новый термин: «геоэксцентрический мир»), Земля находится везде, кроме хрустальной сферы «объекта» Planet Earth, то есть в нашем воображении вне его. И вот, наконец, швейцарская итальянская часовая марка «Панераи» (Officine Panerai) (итальянская по происхождению, швейцарская по сути) представила специальный «объект» по очень значительному случаю. Случай действительно важен не только для часового дела – это всегда приветствуется, – но и для развития всей нашей цивилизации. Это 400-летие изобретения Галилео Галилеем телескопа. Может быть, Галилей и не был самым первым в этом деле (тут возможны всякие спекуляции), однако, это не столь уж и важно, так как он, несомненно, первым применил телескоп с наибольшей пользой, открыв спутники Юпитера, а именно четыре

02.12.09 12:24

ПРАЙМ.ТАЙМ

ХРОНОМЕТРЫ ИЗ ГЛАСХЮТТЕ Время механических морских хронометров, похоже, ушло… Только не в Саксонии.

Rev12 PT Glashutte1.av.indd 094

марок, но и к появлению новых. Интересна история появление марки «Оригиналь Гласхютте» (Original Glashütte): ее придумали в ответ на появление множества карманных часов, в названиях которых фигурировали слова «система Гласхютте», а в механизме имитировался стиль механизмов из Гласхютте, причем эти часы ничего общего с Гласхютте не имели. В 1910 г. фирме «Ланге» по принятому тогда судебному решению даже удалось закрыть занимавшуюся такого рода бизнесом фирму «Номос». Имитационные часы «системы Гласхютте» не лучшим образом влияли на восприятие настоящих часов из Гласхютте, поэтому в одной из открывшихся после окончания Первой мировой войны, 9 ноября 1918 г., в Гласхютте часовых фабрик – «Дойче Прецизйонс-Уренфабрик Гласхютте» (Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte) решили в 1921 г. ставить на циферблаты вместе с названием фабрики марку «Оригиналь Гласхютте» – то есть «настоящие часы из Гласхютте». В декабре 1926 г., однако, и «Прецизйонс-Уренфабрик» ждала печальная участь банкрота. В дальнейшем ее «наследники» – «Пресижн Уренфабрик e. G. m. b. H» (Precision Uhrenfabrik e. G. m. b. H) и «Уренфабрик AG» (Uhrenfabrik AG) – сконцентрировали свои усилия на развитии производства наручных часов, но тема хронометров не была закрыта. Ее даже не смогло закрыть пришедшее к власти в Восточной Германии коммунистическое правительство: морские хронометры

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION

094

ермания объединялась – и не один раз. В предпоследний раз объединение было провозглашено Вильгельмом Первым и Бисмарком после падения Парижа в 1871 г., и вскоре после этого Германия начала энергично строить свой военно-морской флот, более того – обзавелась заморскими колониями. Для флота требовались навигационные инструменты, и в стране были люди, способные их производить. Фердинанд Адольф Ланге, основатель часовой промышленности Саксонии, обучавшийся у жившего в Париже знаменитого австрийского часового мастера и специалиста по хронометрам Йозефа Таддеуша Виннерля, поделился знаниями и умениями не только с наследниками, но и с многими своими ученикам, а те, в свою очередь, передали секреты мастерства следующему поколению. Уже в 1886 г. первые два морских хронометра, изготовленные в мастерских «Ланге», были отправлены на тестирование в астрономическую обсерваторию Гамбурга. Наверное, этим заведовал сын Фердинанда Ланге Эмиль – он стал руководителем семейного предприятия после смерти отца. В дальнейшем в Гласхютте морские хронометры производила не только «Ланге», но и фирмы «Штрассер и Роде», «Поль Штюбнер», «Георг Райхель» и «Арно Каден». Экономический хаос Senator Chronometer и неурядицы времен Перфирмы Glashutte вой мировой войны приOriginal. Белое золото, механизм вели не только к банкротс ручным заводом ству и закрытию многих Калибр 58-01

02.12.09 12:25

ПРАЙМ.ТАЙМ

Автоматизированное устройство проверки на точность хода

Калибр 58-01, официальный сертификат хронометра DKD

Rev12 PT Glashutte1.av.indd 095

«день/ночь» и «невидимая» система синхронизации секундной стрелки (сбрасываемой в нулевое положение) с минутной стрелкой. Секундная стрелка переводится в «ноль» при вытаскивании заводной головки для коррекции времени: специальный возвратный рычаг ударяет о сердцевидный эксцентрик на оси секундной стрелки – система похожа на конструкцию сброса стрелок у хронографа. При вращении заводной головки переключение минутной стрелки происходит скачкообразно: Морской хронометр большого формата Glasshütter Uhrenbetriebe Glasshütte/Sa. (GUB) №4114 примерно 1970 года

с шагом в одну минуту, что обеспечивается установленными на минутном колесе дополнительным колесом с внутренним зубом и двумя «собачками» (фиксирующими защелками). Часы «Сенатор Хронометр» выглядят как настоящий морской хронометр в миниатюре. Циферблат, выполненный в стиле морского хронометра, не только выглядит как надо, он еще и сделан как надо. Изготовлен он из серебра, его поверхность обработана в технике «инеевой» фактурной шлифовки с применением традиционной гласхюттовской технологии. Сначала поверхность заготовки подвергается механической шлифовке содержащим мел составом, а затем на шлифованную поверхность наносят пасту из тертого серебра и воды. В результате получается серебристобелая поверхность с мягкой, слегка рельефной фактурой. Шкалы и метки не «прорисованы», а получены фрезерованием и последующим заполнением углублений черной краской. Механизм часов выполнен в стиле «Гласхютте» – настоящий «Гласхютте Оригиналь» – с фирменной трехчетвертной платиной, на поверхности которой красуется дифференциальная передача, обеспечивающая функцию указания запаса хода. Это настоящее украшение часов «Сенатор Хронометр», пусть его и видно только тогда, когда часы сняты с руки. ★

REVOLUTION

производили в Гласхютте до 1978 г. Там уже сыграл свою роль другой фактор – приход кварцевой технологии. Несмотря на это, механические хронометры вернулись. Компания «Гласхютте Оригиналь» в этом году представила первые в своей коллекции часы с официальным сертификатом хронометра, выданным Службой стандартизации Германии DKD. Наиболее известный в мире офис по хронометрической сертификации – Швейцарское бюро по хронометрам COSC – выдает сертификаты только для механизмов швейцарского производства, а это не подходит для фирмы «Гласхютте Оригиналь», производящей собственные механизмы. Поэтому компании пришлось сертифицировать механизм в Германии, воспользовавшись услугами DKD. Нужно отметить, что механизм часов «Сенатор Хронометр» (Senator Chronometer) – калибр 58–01 – довольно сложный, а это нетипично для хронометров. Традиционным требованием к механическому морскому хронометру является наличие указателя запаса хода, но в наручных хронометрах, которые должны соответствовать более мягким предписаниям, он необязателен. У калибра «Гласхютте Оригиналь» 58–01 есть не только необязательный указатель запаса хода, но также большой указатель даты, индикатор

095

МЕХАНИЗМ ЧАСОВ SENATOR CHRONOMETER КАЛИБР – – ДОВОЛЬНО СЛОЖНЫЙ, И ЭТО НЕТИПИЧНО ДЛЯ ХРОНОМЕТРОВ

02.12.09 12:25

ПРАЙМ.ТАЙМ

SUPREMUS МАКСИМА НАЗАРОВА

поверх всей конструкции своим привычным курсом. За кинетику отвечает отечественный автоматический калибр 2416Б. Этот механизм производится уже не один десяток лет и славится своей надежностью. Также, это один из немногих калибров, избежавших модернизации и сохранившихся в своем первоначальном виде. Максима привлекли именно первозданность и наив, роднящие этот часовой механизм с концептуальным искусством художников 20-х. На мануфактуре «Максим Назаров», следуя лучшим традициям часового

производства, калибр 2416Б дополнительно тестируют и доводят. Все эти «технические деликатесы» плотно скомпонованы, покрыты сапфировым стеклом и упакованы в элегантный, умеренно плоский (15 мм) и достаточно крупный (45 мм Х55 мм) корпус. При проектировании корпуса были найдены оптимальные линии и пропорции, которые позволяют ему гармонично и комфортно разместиться на руке часового поклонника абсолютно любого физического формата. Стоит отметить, что зазоры во всей конструкции минимальны, например,

Если бы автор часов, о которых мы сейчас расскажем, жил в России 20-х годов прошлого века, он наверняка творил бы эстетическую революцию бок о бок с Казимиром Малевичем и его соратниками, подарившими миру супрематизм и знаменитый «Черный квадрат».

REVOLUTION

096

есмотря на то, что Максим Назаров появился на свет в более спокойную эпоху, пульсирующий в нем в дух русского революционного дизайна требовал предметного воплощения. Уже имея в своем активе две самобытные коллекции: NO. Y (2000 г.) и Asnova (2001 г.), Максим придумывает, а затем и реализует в металле нестандартный способ индикации времени. Презентовать новые часы было решено в Базеле. Реакция коллег, журналистов и простых посетителей «БазельУорлд 2003» подтвердила небанальность и исключительность такой конструкции. Задумка оригинальна – использовать для индикации лишь половину циферблата, а другую его часть накрыть неподвижной декоративной пластиной. Необычная демонстрация времени осуществляется с помощью двойной часовой шкалы и часовой стрелки, состоящей из двух частей разной длины. В то время, как одна часть стрелки проходит по «своей» части шкалы, другая – прецизионно прячется под пластиной. Минутная же стрелка проплывает

Rev12 PT Supremus.av.indd 096

НЕСМОТРЯ НА ДОВОЛЬНО СОЛИДНЫЕ РАЗМЕРЫ ( ММ × ММ × ММ), SUPREMUS УДОБНО СИДИТ И ОРГАНИЧНО СМОТРИТСЯ КАК НА ВНУШИТЕЛЬНОЙ МУЖСКОЙ РУКЕ, ТАК И НА ИЗЯЩНОМ ДАМСКОМ ЗАПЯСТЬЕ

02.12.09 14:17

ПРАЙМ.ТАЙМ

Rev12 PT Supremus.av.indd 097

сложный в обработке материал, поэтому в массовом производстве применяется технология термического прессования титанового порошка. Особенность корпусов, изготовленных таким методом, в том, что они не поддаются полировке – сразу проявляется неоднородность текстуры, становятся заметными поры и вкрапления, появляются разводы. Выбрав свой собственный путь, мастера марки «Максим Назаров» научились не только вытачивать из цельной заготовки и виртуозно обрабатывать титановые корпуса, но даже крепить в них бриллианты! Кстати, формы корпуса, стрелок и декоративной пластины стали продолжением традиций творчества тех самых русских художников-романтиков начала ХХ века. Оттуда же и название – Supremus.

097

Текст: Василий Куйбар

расстояние между нижней частью декоративной пластины и верхней частью циферблата составляет всего 0,75 мм. В этом, более чем ограниченном, пространстве должна абсолютно свободно себя чувствовать массивная часовая стрелка. Точнейший монтаж стрелки требует особого мастерства. Правильность траектории ее движения, затем, усиленно тестируется в течение нескольких суток. Материал корпуса – полированный титан. Выбор вполне логичный, если принять во внимание родословную (все-таки именно русские оборонные и космические программы обеспечили титану всемирную славу), и характеристики (наиболее привлекательное соотношение прочности и массы) этого металла. Вообще-то титан – это достаточно

REVOLUTION

ЧЕЛОВЕК, ИСКУШЕННЫЙ В ЮВЕЛИРНОМ ДЕЛЕ, СРАЗУ ОЦЕНИТ ТРУДОЕМКОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В ТИТАНЕ

Тогда, в Базеле 2003-го, мало кто смог пройти мимо новых русских часов: Йорг Хайзек (Jorg Hysek), например, предложил сделать дизайн корпуса более брутальным и добавить деталей в стиле «техно», Феликс Баумгартнер (Felix Baumgartner) из URWERK всерьез заинтересовался материалом корпуса, а русские коллеги недоумевали: почему это декоративная пластина не вращается наподобие ротора автоподзавода? Стало понятно – Максим сделал действительно интересные часы, коль скоро они вызывают такой интерес не только у искушенных посетителей выставки, но и у матерых коллег-часовщиков. Стартовая серия в 50 экземпляров быстро разлетелась по запястьям знатоков, и Максим решил, что потенциал его творения требует не количественной, а творческой проработки. Сейчас в ассортименте марки, помимо двух других линий, названных выше, присутствуют лишь уникальные экземпляры коллекции Supremus. Варьироваться могут: способы обработки корпуса и ободка (полировка, сатинирование, воронение), материалы и декор верхней пластины (золото, сталь, резьба, гравировка, художественное травление), материалы стрелок и других элементов циферблата (золото, сталь, перламутр и т. д.), а также наличие и место инкрустации драгоценными камнями. На подходе – резные корпуса из стали и корпуса из золота. Максим Назаров постоянно развивает мысли, заложенные в Supremus и генерирует новые идеи, что позволяет этому проекту оставаться актуальным и перспективным. Сборка каждого экземпляра часов – это еще один творческий процесс, повлиять на который может и клиент, выразив свои пожелания. Ну, а желание самого Максима делать в России современные часы из высокотехнологичных материалов, с ярким, узнаваемым дизайном, качественным механизмом и мощной интеллектуальной составляющей, я уверен, найдет еще не одно материальное воплощение. ★

02.12.09 14:17

ПРАЙМ.ТАЙМ

BUGATTI TYPE TOURBILLON концепт-часы для концепт-кара

«ЧЕРНЫЙ ВИХРЬ» Конечно, машина совсем

Rev12 PT Parmigiani1.av.indd 098

Bugatti 16С Galibier – самая большая в мире самодвижущаяся шкатулка для одних часов

«Бугатти Тайп 370» (их использование, на первый взгляд, представлялось бы вполне логичным), а решили воспользоваться в этом случае другой своей фирменной наработкой – мануфактурным калибром PF510 с ручным заводом, семидневным запасом хода, «быстрым» 30-секундным турбийоном и центральной секундной стрелкой. Конечно! Самому быстрому (ну почти самому) серийному седану – самый быстрый (ну почти самый) турбийон. В таком решении также есть логика: раз тема популярная, надо стараться максимально

расширить свое присутствие в ней. Наберите в строке поисковика «Parmigiani Bugatti Tourbillon» – подавляющая доля результатов поиска приходится на автомобильные ресурсы. А им никто ничего не платил! (Это, правда, в основном доказывает тот факт, что большинство сайтов просто-напросто передирают новости друг у друга.) ГЕНЕРАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ «Бугатти Турбийон» – очень интересный, концептуальный турбийон. У Мишеля Пармиджани

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION

098

не так называется. Хотя кого не устроит для автомобиля прозвище (никнейм – как это сейчас принято говорить) «Вихрь»? Вспоминается один из героев классического китайского романа: Ли Куй «Черный вихрь». «Черный вихрь» с двумя боевыми топорами, заполированными до блеска, как кузов прототипа суперседана «Бугатти Галибье», официально представленного 15 сентября этого года. Его только представили, «Фольксваген» еще решает, запускать ли его в серию, а если запускать, то когда, а вот часы уже готовы, и место в кокпите уже зарезервировано (как раз над центральной консолью – наверное, чтобы и водитель поинтересоваться мог). Часовое искусство в этом проекте представляют Мишель Пармиджани и его компания «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier). Его сотрудничество с «Бугатти» –не новость, оно началось в 2001 г., когда в «Пармиджани» задумали концептуальные наручные часы «Бугати Тайп 370» (Bugatti Type 370) с механизмом вертикальной компоновки. Казалось бы, чего еще нужно? Однако при разработке часовой составляющей проекта «Галибье» в «Пармиджани» решили отказаться от «именных» часов

02.12.09 12:25

ПРАЙМ.ТАЙМ

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ ЧАСАХ В ИНТЕРНЕТЕ ПРИВОДИТ НАС НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ОТНЮДЬ НЕ ЧАСОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ

до сих пор не было опыта создания часовтрансформеров, и он постарался добиться в этой ситуации максимального результата. В своей работе по трансформированию часов, видимо, он сумел заразить энтузиазмом конструкторов из Молшема, и они согласились трансформировать заодно и автомобиль. Да! «Бугатти 16С Галибье» – теперь еще и самая большая в мире шкатулка для одних-единственных часов. Пока что задумано (так как серийное производство автомобиля еще только планируется), что

специальный держатель «Бугатти Турбийона» будет «спрятанным», и для его появления над центральной консолью необходимо будет завести двигатель. Последовательность действий понятна: сел, замкнул двери, завел двигатель, надел ремень безопасности, вставил телефон в предназначенное для него местечко с «синим зубом», включил аудиосистему, открыл наружный корпус часов, вытащил часы, установил их в держатель… И можно ехать. Главное, не упустить в конце поездки какой-нибудь пункт обратной программы

действий. В первую очередь – часы, которые, по-видимому, будут по стоимости составлять от 10 до 20 процентов стоимости автомобиля. А если еще «багетов» не пожалеют… А ведь наверняка не пожалеют. На этом сопряжении часов и несущего их автомобиля процесс преображения часов «Бугатти Турбийон» совсем не прекратился. Сначала надо остановиться на самих часах – я имею в виду: наручных часах. Корпус часов – двойной, откидная деталь корпуса со всех сторон отделана кожей наилучшей барениевой выделки, кстати, как и салон «Галибье». Наверное, предполагается замена этой красоты по истечении некоторого времени, например, при техническом обслуживании механизма – его тоже, как и автомобиль, требуется почистить, смазать, пропылесосить. Наружный корпус открывается при нажатии двух кнопок замка, а с внутренним – это и есть часы – теперь можно что-нибудь сделать. Что с ним делать в «Галибье», мы уже знаем, а в других случаях предусмотрена возможность не только носить «Бугатти Турбийон» на руке, его можно поместить в другой наружный корпус, выполненный в виде карманных часов. А если требуется отдохнуть от часов, или же «Галибье» отправился на кузовной ремонт, вставьте «Бугатти Турбийон» в специальную шкатулку-заводилку. Шкатулка сразу же превратится в настольные часы (с турбийоном!), а часы эта шкатулка будет раз в пять суток заводить. Сама. Это непросто, так как «Бугатти Турбийон» не автоматические часы! Вот так, Мишель Пармиджани все предусмотрел, совершенно нет никакой возможности придумать что-нибудь еще. К сожалению, на сайте «Пармиджани» нет прямого указания на то, как будет связан выпуск часов «Бугатти Турбийон» с выходом породившего их автомобиля, будут ли часы входить в стандартную комплектацию «Галибье», или же их следует заказывать дополнительно. ★

REVOLUTION

099

Трансформации «Бугатти Турбийона»

Rev12 PT Parmigiani1.av.indd 099

02.12.09 12:26

REVOLUTION

100

ПРАЙМ.ТАЙМ

Rev12 PT IWC Aquatimer+DeepTwo.av.indd 100

02.12.09 12:26

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ Новая коллекция подводных часов фирмы IWC под названием Aquatimer 2009 наглядно демонстрирует тенденцию развития: они становятся все интереснее как с функциональной, так и с эстетической точки зрения. Однако IWC не только выпускает профессиональные часы для подводных пловцов, образцовые с точки зрения удобства и красоты. Сегодня фирма старается привлечь внимание энтузиастов часов к глобальной проблеме – защите окружающей среды

Rev12 PT IWC Aquatimer+DeepTwo.av.indd 101

02.12.09 12:26

ПРАЙМ.ТАЙМ

им редко улыбается удача – вся партия была предназначена исключительно для ВМС ФРГ и в продажу не поступала. Сотрудничество с Порше, предложившим делать часы из титана, дало инженерам IWC немалый опыт работы с этим материалом. Следующие подводные часы снова вышли под названием «Акватаймер», но на этот раз с обозначением «GST». Эта аббревиатура составлена из первых букв трех английских слов: «gold», «steel», «titanium» (золото, сталь, титан) – эти материалы планировали использовать при изготовлении корпусов новой серии. Первые модели из линейки «GST Акватаймер» появились в 1997 г. в корпусах из стали и титана (от золота в итоге отказались), сразу же став объектом жгучего интереса со стороны коллекционеров и энтузиастов. Новые часы покоряли чистотой линий хорошего, продуманного дизайна и великолепной работой необычайно функционального механизма. Глядя на «GST Акватаймер», трудно себе представить, что эти аккуратно сделанные часы противостоят давлению толщи воды на глубинах, способных расплющить корпус подводной лодки, словно яичную скорлупу. Однако это действительно так: «GST Акватаймер», как и «Оушн 2000», выдерживает давление на глубине 2 000 м, что эквивалентно 200 кгс на квадратный сантиметр. Кроме того, их корпус отлично переносит внутреннее давление, а значит, отпадает необходимость в специальном декомпрессионном клапане для выпуска гелия. В общем, «GST Акватаймер» можно смело назвать образцом классических, технически совершенных подводных часов. Однако самая интересная с технической точки зрения модель в серии «GST Акватаймер» – это, конечно же, легендарная «Дип Уан» (Deep One). В общем ряду подводных часов она выделяется не столько тем, что имеет глубиномер (этот прибор впервые появился на других часах), сколько тем, как этот глубиномер сделан. Первые часовые глубиномеры представляли собой простую открытую с одной стороны трубку, в которую при

Текст: Джек Форстер, Иван Полетов.

102 REVOLUTION

Rev12 PT IWC Aquatimer+DeepTwo.av.indd 102

Первоначальный «Акватаймер», как и его современный потомок из коллекции Vintage, – отличный пример функциональных часов, в которых конструкция и даже дизайн подчинены единственной цели – обеспечению удобства и безопасности их владельца. Вращающийся ободок с минутной разметкой помещен под стекло циферблата – таким образом исключается риск случайного смещения ободка, а это, в свою очередь, помогает не ошибиться при расчете времени пребывания под водой. Нельзя забывать, что подъем с большой глубины без декомпрессионных остановок может привести к кессонной болезни, поэтому при всплывании контроль времени очень важен. Великолепно читаемый циферблат с метками, на которые не пожалели люминесцентного материала, делает часы похожими на серьезный профессиональный прибор – практичный и красивый. Эволюционный скачок подводных часов IWC произошел в 1982 г., когда компания выпустила первую в мире модель подводных часов в титановом корпусе. К созданию этих часов, получивших название «Оушн 2000» (Ocean 2000), приложил руку знаменитый Фердинанд Порше. Конструкция этих часов, а также материалы, использованные при их изготовлении, были залогом беспрецедентной водонепроницаемости, позволяющей опускаться с ними на глубину 2 000 м. Эти небывало практичные часы отличались также классическим «профессиональным» дизайном. Молодцеватая практичность «Оушн 2000» оказалась настолько неотразимой, что уже через год после их появления в продаже небольшую партию этих часов заказал немецкий бундесвер. Военные «оушены» поставлялись в трех основных вариантах. Самым редким считаются антимагнитные «Минентаухер Ур» (часы для водолазов-саперов), в этой модели (№ 3519) даже стальные подшипники в механизме автоматического подзавода были заменены на рубины. Сегодня за военными «оушенами» гоняются коллекционеры, однако

Фотографии: Сидни Тео

ричиной появления подводных часов, как и часов вообще, была необходимость. В данном случае – необходимость в приборе, обеспечивающем связь человека с сушей и надежду на безопасное возвращение. Подводному пловцу жизненно важно было знать, сколько минут можно оставаться под водой. Еще нужда в подводных часах была продиктована тем, что при подъеме с большой глубины требуется точно отмерять время всплытия на поверхность – если всплыть слишком быстро, кровь торопливого ныряльщика буквально вскипит пузырьками азота. Часовая мануфактура из Шаффхаузена снабжает подводных пловцов своими надежными часами более сорока лет. Первые подводные часы IWC, получившие название «Акватаймер» (Aquatimer), увидели свет в 1967 г. Момент был выбран удачно – как раз в 60-е годы подводное плавание становилось массовым видом спорта и отдыха. В тот же период в вооруженных силах многих государств появились подразделения боевых пловцов. Человек опускался под воду с незапамятных времен. Однако свободу перемещения под водой он обрел только тогда, когда был изобретен акваланг – устройство, умеющее подавать воздух в легкие пловца под давлением, равным давлению окружающей его воды. Вторая мировая война дала толчок к появлению многих изобретений. Не стала исключением и область подводного плавания. Только что появившиеся акваланги получили широкое распространение у военных – их стали применять водолазы, занимающиеся разминированием прибрежных вод. Использование аквалангов в спортивных целях началось позже, в пятидесятых, а в шестидесятых они подешевели настолько, что подводное плавание стало массовым видом досуга. Этому в немалой степени способствовали подводные экспедиции Жака Кусто и других исследователей Мирового океана, всколыхнувшие интерес к тайнам подводного мира.

02.12.09 12:27

ПРАЙМ.ТАЙМ

Aquatimer – Первопроходец Первая модель подводных часов IWC «Акватаймер» стала ответом компании на растущую популярность подводного плавания. Профессионалов привлекали оригинальный внутренний ободок, градуированный в минутах, и рекордная по тем временам водонепроницаемость корпуса – !"" м.

1982

1967

Ocean 2000 – Часы-легенда Разработка часов титановой серии «Оушн !"""» шла одновременно с работами по созданию единственных в мире полностью антимагнитных часов для подразделения разминирования немецких ВМС. «Оушн !"""» – гражданский вариант флотских часов – был спроектирован знаменитым дизайнером Фердинандом Порше. Эти часы имели рекордный показатель герметичности, ! """ м, и стали необычайно популярны у коллекционеров.

1997 GST Aquatimer – Второе рождение

Свое продолжение серия «Оушн !"""» получила в коллекции GST, предназначенной для спортивного подводного плавания. Для знатоков часы GST стали синонимом прочности, профессионализма и технического совершенства. При их создании был использован богатый опыт обработки титана, накопленный IWC за !" с лишним лет. В памяти остались наиболее яркие особенности этих часов: отлично защищенный внешний ободок, завинчивающаяся герметичная головка, а также способность сохранять полную функциональность на глубинах до ! """ м.

1999

GST Deep One – Гениальные часы

REVOLUTION

103

Появление «GST Дип Уан» вызвало настоящий фурор среди часовых знатоков и аквалангистовлюбителей. Это были первые подводные часы в ассортименте IWC, оснащенные механическим глубиномером, работоспособным на глубинах до 34 м, отдельной стрелкой, показывающей максимальную глубину погружения, а также вращающимся ободком, спрятанным под стекло. «GST Дип Уан» стали технической базой для создания следующей модели IWC с глубиномером – «Акватаймер Дип Ту».

Rev12 PT IWC Aquatimer+DeepTwo.av.indd 103

02.12.09 12:27

REVOLUTION

104

ПРАЙМ.ТАЙМ

погружении поступает вода, при этом находящийся в трубке воздух сжимается. На «Дип Уан» этот прибор устроен гораздо сложнее и показывает глубину намного точнее. В основе конструкции – трубка Бурдона, которая первоначально использовалась для измерения давления в паровых двигателях. Она представляет собой открытую с одного конца С-образную трубку, которая при увеличении внутреннего водяного давления начинает распрямляться: таким образом, по положению ее кончика можно судить о глубине, на которую опускается пловец. Дорогие и сложные в изготовлении, «Дип Уан» стали признанным техническим шедевром. Однако в коллекции подводных часов IWC большинство составляют все-таки классические «акватаймеры». У них, как и у прародителя серии –оригинального «Акватаймера», внутренний вращающийся ободок. Сегодня серия дополняется часами с дорогими усложнениями, например моделью Aquatimer Split Minute Chronograph. Этот классический трехрегистровый хронограф может похвастаться расположенной в центре полноразмерной минутной стрелкой, которой можно управлять независимо от остального механизма. Учитывая, что на «акватаймере» с догоняющей минутной стрелкой, как и на любых подводных часах, имеется в наличии вращающийся ободок с минутной шкалой, этот хронограф может вести сразу три отсчета, например общего времени погружения, общего времени всплытия и продолжительности отдельных остановок для декомпрессии. Как известно, эволюционный процесс неумолим, и в 2009 г. произошло полное обновление линейки «Акватаймер». С характерной для мануфактуры из Шаффхаузена прямолинейностью новая серия была названа «Акватаймер 2009». В качестве базовой модели был

Rev12 PT IWC Aquatimer+DeepTwo.av.indd 104

выбран Aquatimer Automatic 2000; как и классический «Акватаймер 2000», он полностью функционален на глубинах до 2 000 м. В отличие от предшественника, эта модель имеет не внутренний, а внешний вращающийся ободок с метками, надежно укрытыми сапфировым кольцом. Отказ от внутреннего ободка «очищает» обводы корпуса, поскольку отпадает необходимость во второй, регулирующей его положение головке. Принципиальный отказ от каких-либо компромиссов между высочайшей функциональностью и эстетической красотой себя оправдал. IWC удалось создать одну из самых интересных часовых коллекций с точки зрения дизайна, причем ее успех не случаен. Он стал результатом скрупулезного внимания к деталям, которое и подарило всем нам эти великолепные часы с классическим дизайном. Выразительность и смелость форм, присущие коллекции 2009 г., в полной мере характерны и для двух новых хронографов. Их отличительная черта – безукоризненный по своей красоте корпус, окруженный великолепным ободком из сапфирового стекла. Это модели 3767 (в стальном корпусе) и 3769 (в корпусе из красного золота). Последняя модель примечательна сразу несколькими вещами. Во-первых, она сделана на основе калибра 89360 собственного производства IWC с колонным колесом и функцией мгновенного перезапуска. Во-вторых, великолепный механизм хронографа хорошо виден через сапфировое стекло с задней стороны корпуса – до 3769-й в ассортименте IWC часов с прозрачной задней крышкой не было. И, в-третьих, еще никогда IWC не выпускала подводных часов в золотом корпусе. При включении хронографа 3769 большая центральная стрелка, как у всех хронографов, начинает отсчитывать секунды. Стрелка

текущих секунд расположена внизу, у отметки «6 часов». Зато часовая и минутная стрелки хронографа расположены соосно в верхней части циферблата, у отметки «12 часов». Считывать показания хронографа легко – не покидает ощущение, что смотришь на циферблат обычных часов. Флагманом серии является, тем не менее, другая модель. Ее появление – знак возвращения механического глубиномера на подводные часы IWC. Речь идет о модели «Дип Ту» (Deep Two). Вообще, трудно себе представить, как удалось улучшить оригинальные «Дип Уан»: и с технической, и эстетической точек зрения это образец классических подводных часов. И все-таки «Дип Ту» превосходит их – причем по всем пунктам. Начать с того, как реализовано очень редкое даже для подводных часов усложнение – глубиномер. В отличие от «Дип Уан», чей стрелочный индикатор глубины погружения расположен соосно с часовой и минутной стрелками, на «Дип Ту» за индикацию глубины отвечает секторная шкала в левой половине циферблата с двумя цветными метками: красная показывает максимальную глубину, синяя – текущую. С конструктивной точки зрения мембранный глубиномер на «Дип Ту» лучше своего предшественника. Если прежняя модель была оснащена трубкой Бурдона (то есть вода неизбежно проникала внутрь корпуса), то в новом глубиномере применяется чувствительная к давлению мембрана, надежно защищающая механизм от протечек. Еще одно отличие «Дип Ту» – внешний, а не внутренний, как у предшественника, вращающийся ободок. Он изготовлен из сапфирового стекла – характерный признак коллекции «Акватаймер 2009». Благодаря этой особенности «Дип Ту» лучше в смысле

02.12.09 12:27

ПРАЙМ.ТАЙМ

Rev12 PT IWC Aquatimer+DeepTwo.av.indd 105

DEEP ONE ОТ IWC – ШЕДЕВР ПОДВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Долгожданное чудо пришло

к подводникам в 1999 г. в виде модели «Дип Уан», а IWC стала первой маркой, создавшей подводные часы, у которых глубиномер находился внутри самого корпуса. «Дип Уан» по многим параметрам можно было назвать революционными часами. Во-первых, у них был внутренний вращающийся ободок для контроля времени погружения, а, во-вторых, целых две стрелки для отсчета глубины: одна показывала максимальную глубину, а вторая – текущую. Как работает «Дип Уан»? Не зря говорят: все гениальное просто. Основная деталь глубиномера IWC – так называемая трубка Бурдона, благодаря которой с момента ее изобретения Эженом Бурдоном в 1849 г. функционируют все манометры и глубиномеры. Возьмем полую запаянную с одного конца С-образную трубку и начнем через открытый конец подавать в нее под давлением газ или жидкость. Поскольку жидкости (или газу) просто некуда деваться, трубка начнет постепенно терять свою первоначальную изогнутую форму и чуть-чуть распрямится, а запаянный кончик сместится наружу: тем сильнее, чем больше давление. В итоге получаем датчик, чувствительный

к перепадам давления. Остается с помощью какого-нибудь рычага подсоединить кончик трубки Бурдона к стрелке и получится настоящий манометр. Э. Бурдон ни много ни мало открыл путь к измерению давлений до 7 000 кгс / см2 (килограмм-сил на квадратный сантиметр), что составляет около 6 800 атм. Так что при любительских погружениях, где глубина обычно не превышает 40 м, а значит, водяное давление – максимум около 4 атм, трубка Бурдона заведомо справляется со своей задачей. Появление «Дип Уан» стало возможным только потому, что довольно громоздкую трубку Бурдона удалось уместить в наручных часах. Благодаря сверхплоскому автоматическому калибру 891 от «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) в корпусе освободилось дополнительное место, и трубка в форме полумесяца расположилась вдоль внутренней каемки часов. Выгибаясь наружу под действием давления, запаянный кончик приводит в движение рычаг, который, в свою очередь, передает усилие на зазубренную рейку, соединенную со стрелкой глубиномера. То есть вся эта конструкция переводит измеренное трубкой давление

Модель GST Deep One, выпущенная IWC в 1999 г., перевернула наши представления о техническом устройстве подводных часов

105

В тех же 50-х мастера пытались сконструировать часовой глубиномер из полых градуированных трубок, размещенных под ободком (чтобы водолазу были видны риски). По этим трубкам поступала вода (чем выше давление, тем дальше), выдавая, таким образом, текущую глубину. Однако читать показания таких приборов, не отличающихся к тому же особой точностью, было не очень удобно, так что вопрос разработки часов для подводного плавания с по-настоящему удобным и точным встроенным глубиномером оставался открытым.

REVOLUTION

читаемости: на «Дип Уан» шкала минут на внутреннем ободке, шкала глубиномера и метки часов и минут расположены по одной окружности и конкурируют за право первыми привлечь внимание владельца часов. Уже самые первые модели подводных часов IWC можно было смело назвать образцовыми с точки зрения функциональности и дизайна. Сегодня они продолжают оставаться образцом профессиональных часов для аквалангистов – иначе и быть не может, ведь у инженеров из Шаффхаузена за пределами их мануфактуры конкурентов нет. Наверное, им приходится конкурировать друг с другом. Не верится, что каких-то 11 лет назад IWC («Интернэшнл Уоч Компани») представила «GST Дип Уан» (GST Deep One) – на тот момент новинку в серии «Акватаймер» (Aquatimer), которая по праву могла называться одной из самых хитроумных моделей всех времен. Хотя бы за свой механический глубиномер, отличающийся редкостной сложностью и, как следствие, точностью. Собственно говоря, глубиномеры, в том числе механические, изобрели давно, но вот более-менее достойных предшественников у «Дип Уан» – наручных часов с глубиномером – не было. Итак, подводные часы. Сегодня в иных кругах принято считать, будто подводные часы покупают только для того, чтобы повыпендриваться. Однако с этим мнением трудно согласиться, когда постоянно слышишь истории о том, как кто-то избежал неудачного заплыва или – того хуже – серьезных травм и смерти только благодаря этому полезному механическому прибору. Первые предки современных часов для подводного плавания появились в середине 50-х годов. Тогда буквально с интервалом в несколько месяцев свет увидели две модели, определившие облик всех будущих подводных часов вплоть до сегодняшнего дня, – ролексовский «Сабмаринер» (Rolex Submariner) и «Фифти Фэтомс» (Fifty Fathoms) от «Бланпэн» (Blancpain). Первые создавались под неусыпным оком Рене-Поля Жаннере (Rene-Paul Jeanneret), одного из руководителей «Ролекса» и увлеченного водолаза-любителя, а к «Фифти Фэтомс» приложил руку сам капитан Робер Малубье, возглавлявший в то время подводное подразделение французского спецназа. Задолго до этого «Панераи» (Panerai), помимо легендарной модели Radiomir, чья современная версия, по крайней мере внешне, не сильно ушла от своего прародителя, выпускал наручные глубиномеры. Они, а также наручные компасы предназначались для подразделений итальянского подводного спецназа, участвовавших во Второй мировой войне. Что касается часов со встроенным глубиномером, их оказалось сделать не так-то просто.

02.12.09 12:27

в глубину в метрах. Похожим образом работает и стрелка максимальной глубины, но с одним дополнением: когда давление падает, специальный стопор не позволяет второй стрелке вернуться на меньшие показания. Последняя будет стоять на максимальном значении, пока ныряльщик не нажмет кнопку на одной из головок (всего их на правой стороне корпуса три) и не заставит стрелку возвратиться на ноль. Благодаря «Дип Уан», исключительно чувствительному и точному прибору, IWC привлекла к себе всеобщее внимание. Однако создание каждого экземпляра обходилось непомерно дорого, из-за чего компания смогла выпустить весьма немногочисленную серию. Впрочем те модели, что попали в руки профессиональным аквалангистам и получали должный уход, за многие годы ни разу не дали сбоя. Правда, проверка «Дип Уан» перед каждым погружением представляла собой трудоемкий процесс, для которого требовался баллон со сжатым воздухом. Кроме того, был риск, что трубка Бурдона забьется мелкой взвесью, которая всегда есть в водоемах. А раз манометр непосредственно встроен в часы, может случиться, что морская вода просочится в корпус и полностью лишит часовой механизм работоспособности.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ГЛУБИНОМЕР ЧАСОВ DEEP TWO ОТ IWC

реагирующая на давление металлическая мембрана

поршень

REVOLUTION

106

AQUATIMER DEEP TWO ОТ IWC – БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ Эти мелкие недоработки целых десять лет не давали инженерам IWC покоя. За десять лет научно-исследовательский отдел компании трезво оценил все достоинства «Дип Уан» и его недостатки, придумал, как последние устранить, и создал, пожалуй, одну из самых технически совершенных моделей механических часов для подводного плавания – «Акватаймер Дип Ту» (Aquatimer Deep Two). Как и его звездный предшественник, «Дип Ту» без проблем измеряет глубину во время любительских погружений (до 50 м) и показывает текущее и наибольшее значение за сеанс. Но достаточно одного беглого взгляда на новинку, чтобы понять: над часами поработала технологическая эволюция. Вращающийся ободок теперь находится снаружи: во-первых, так его удобнее устанавливать во время погружения, во-вторых, лучше видно. Если говорить о счетчике текущих секунд, то он переехал с «6 часов» (в «Дип Уан») на основной циферблат, то есть все три стрелки – часовая, минутная и секундная – сидят теперь на одной центральной оси, с легкостью «цепляя» глаз. Однако прежде всего две модели отличаются друг от друга индикаторами глубины. В «Дип Уан», например, стрелки глубиномера расположены соосно с часовой и минутной

Rev12 PT IWC Aquatimer+DeepTwo.av.indd 106

через систему рычагов поршень приводит в движение зазубренную рейку и колесную систему, которая, в свою очередь, отклоняет указатели глубины

индикатор текущей глубины

индикатор максимальной глубины

стрелками, а значит, есть вероятность их перепутать (хотя, надо признать, эти две пары стрелок в «Дип Уан» выглядят совершенно по-разному). Создатели «Дип Ту» положили конец конкуренции между часами и глубиномером, выделив индикаторам текущей и максимальной глубины собственную секторную шкалу в левой части циферблата и расставив таким образом визуальные акценты. Столь смелое изменение внешнего вида намекает и на радикальную перестройку самого механизма глубиномера. Вместо трубки Бурдона давление теперь измеряет металлическая мембрана, помещенная

внутрь цилиндра, который крепится к часам сбоку. По мере погружения ныряльщика под воду давление заставляет мембрану изгибаться внутрь цилиндра. Таким образом мембрана перемещает поршень, а он, в свою очередь, через систему рычагов передает движение на рейку (вроде тех, что стоят на минутных репетирах). Рейка заставляет повернуться зацепленную с ней шестеренку, а шестеренка поворачивает указатели максимальной и текущей глубины. Наибольшее отклонение стрелки, несущей указатель максимальной глубины, фиксируется с помощью собачки, которая блокирует колесо, на котором эта стрелка установлена. Чтобы сбросить этот индикатор на ноль, ныряльщику надо нажать на кнопку, спрятанную по соображениям безопасности под цилиндром с мембраной с левой стороны корпуса. После нажатия собачка отходит, и возвращающая пружина переводит указатель максимальной глубины на начало отсчета. Несмотря на простой и понятный принцип работы, изготовление этого механизма – кропотливый труд, требующий изрядной доли терпения и филигранной работы на станках. Мембрана, давление на которую, напомним, приводит к перемещению указателей глубины, прогибается самое большее на 1,45 мм. При этом максимальная глубина, доступная для измерения, составляет 50 м. Стало быть, чтобы зарегистрировать разницу в глубине в 1 метр, нужно отклонение мембраны на каких-то 0,029 мм без потери точности передать – через рычаги и рейку – на шкалу глубиномера. В глубиномер «Дип Ту» IWC также добавила систему С-образных пружин, которая позволяет выбрать люфты в колесной системе глубиномера и вносит свой вклад в высокую точность этого измерительного прибора. И, наконец, завершающий штрих к портрету «Дип Ту»: в отличие от «Дип Уан», в новой модели датчик давления полностью выведен за пределы корпуса. Это исключает возможность протечки и повреждения часового механизма (на этот раз фирменного калибра 30110), а цилиндр манометра при необходимости можно изнутри очистить от отложений. «Дип Уан», безусловно, вписал первую страницу в историю высокоточных механических часов для подводного плавания, способных показывать текущую и максимальную глубину погружения. Выпустив «Дип Ту», IWC не только в который раз блеснула непревзойденной технической смекалкой, но и ясно показала, что по-прежнему стремится еще к одной своей цели – дать людям возможность познакомиться с чудесами и тайнами Мирового океана, будущее которого так неразрывно связано с нашим собственным. ★

Текст: Джек Форстер, Владимир Строков

ПРАЙМ.ТАЙМ

02.12.09 12:27

ПРАЙМ.ТАЙМ

Rev12 PT IWC Aquatimer+DeepTwo.av.indd 107

REVOLUTION

ЧАСЫ AQUATIMER DEEP TWO ОТ IWC – НА СЕГОДНЯ ОДНА ИЗ САМЫХ ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ – ПРИБЛИЗИЛИ НАС К ТАЙНАМ МОРСКИХ ГЛУБИН ЕЩЕ НА ОДИН ШАГ

107

IWC Aquatimer Deep Two

02.12.09 12:27

ПРАЙМ.ТАЙМ

SEIKO ЕДЕТ В ШВЕЙЦАРИЮ

REVOLUTION

108

ирма «Сейко» (Seiko) на часовой арене ни много ни мало с 1881 г., но, когда заходит разговор о высоком часовом искусстве и технических находках, эта японская марка далеко не сразу приходит на ум. Ее руководство больше не намерено мириться с таким положением вещей и начинает свою кампанию со Швейцарии. Эту важную миссию в «Сейко» возложили на Леса Перри (Les Perry), исполнительного вице-президента, курирующего сбыт в США. Надежно упаковав пару новинок из коллекции «Ананта» (Ananta) с механизмами «Спринг Драйв» (Spring Drive) и еще два калибра без корпусов, Перри лично отправился в Швейцарию. Там ему предстояло встретиться с представителями четырех независимых часовых компаний и выслушать их откровенное мнение. Как известно, Перри – большой фанат «харли-дэвидсонов», поэтому не исключено, что он соблазнился перспективой провести два чудных дня в седле мотоцикла, любуясь швейцарскими пейзажами. В общем, согласие Перри было получено, и мы благополучно отбыли.

Rev12 PT Seiko1.av.indd 108

Оказалось, кататься на мотоциклах бывав этом году исполняется 20 лет, расположиет не только приятно, но и полезно. Не секрет, лась в Ле-Локле. Сам Кларе изъявил желание что в часовой отрасли двухколесные машис нами повидаться и провести экскурсию по ны пользуются большой любовью. Поэтому своей удивительной фабрике. во всех четырех местах, куда мы заехали по Конечно же, он слышал о механизме пути, благодаря нашему средству передвиже«Спринг Драйв», но в руках еще не держал. ния мы быстро находили со всеми общий язык. Поэтому он серьезно подошел к нашей встрече и внимательно осмотрел часы и калибры. Узнав об истории создания «Спринг ДрайВКРАТЦЕ О «СПРИНГ ДРАЙВЕ» Часовой ва», Кларе пришел в изумление. «Чтобы созмеханизм «Спринг Драйв» появился на свет дать новый калибр с нуля, у нас уходит около в 1998 г., подведя итог – страшно подумать! – трех лет, – рассказал он. – Двадцать восемь 28 годам исследований. Его уникальность в том, что у него совсем нет спуска. К механи- лет – это нечто!» Некоторые вопросы у часовщика вызвала ческому калибру высочайшего качества приотделка. «Дисковое колесо сделано довольлагается электромагнитный регулятор, так но грубо и незатейливо, – обратил внимание называемый регулятор «Три-Синхро» (TriКларе. – Я бы чуть поработал над отделкой. Synchro). Он тщательно отслеживает процесс Мы, например, часто используем лучистый размотки ходовой пружины, и, таким обрарисунок. Еще, два колеса, которые на виду, зом, в одном творении волшебная красота у вас отполированы, а это, как правило, помеханики совмещена с точностью кварца. Так крывают перлажем». как в «Спринг Драйве» нет спуска, секундная «Но сам механизм, конечно, изумителен, – стрелка словно плывет по циферблату. признал Кларе. – Никому еще не удавалось придумать такой оригинальный ход. Если бы CRISTOPHE CLARET Мануфактура «Кристоф люди смогли по достоинству оценить эту ноКларе» (Cristophe Claret), которой, кстати, винку, все наши покупатели ушли бы к вам. У швейцарских марок я ничего подобного не видел. В этих часах, конечно, главное – механизм. Это как с гоночными машинами – их судят в первую очередь по двигателю. Я вам скажу, у этих часов двигатель что надо. Точность, подгонка деталей… Очень впечатляет! Представляю, через что пришлось пройти, чтобы пустить этот калибр в производство».

Любовь часовщиков к мотоциклам помогает найти общий язык в спорных вопросах устройства механизмов

HAUTLENCE По пути в Невшатель, где и находится «Отланс» (Hautlence), нас ждал живописный перевал через Юру. Прибыв на место, мы навестили Гийома Тетю (Guillaume Tetu) и Рено де Ретца (Renaud de Retz), управляющих совладельцев компании. Они с тщательностью осмотрели часы и механизмы и передали их своему главному часовщику, чтобы тот разобрал механизм.

Текст: Кит Стрэндберг, Владимир Строков

или вылазка в стан врага

02.12.09 12:27

ПРАЙМ.ТАЙМ

Кристоф Кларе придирчиво рассматривает японский калибр

Я души не чаю в высоком часовом искусстве, и этот случай стал для меня очень приятным сюрпризом. Похоже, кое-кто подшутил над швейцарцами, чуть-чуть похулиганил. Без всякого спуска японцы сделали то, что и со спуском не у всех получается. Многие нам подражают: китайцы, русские… Специалистам «Сейко» это не нужно, у них свои оригинальные изобретения. Точный, экологичный и красивый калибр. Мне нравится секундная стрелка с плавным ходом,

«Спринг Драйв», возмутитель спокойствия

SEIKO НА ЧАСОВОЙ АРЕНЕ НИ МНОГО НИ МАЛО С Г., НО ТОЛЬКО СЕЙЧАС НАЧИНАЕТ ПОКОРЯТЬ ПОКЛОННИКОВ МЕХАНИКИ СВОИМИ РАЗРАБОТКАМИ

Rev12 PT Seiko1.av.indd 109

АНТУАН ПРЕЦЬЮЗО Что ж, оставалось услышать мнение четвертого члена нашего «жюри», независимого часовщика Антуана Прецьюзо (Antoine Preziuso). К нему мы и отправились по берегу Женевского озера. «Я видел первый опытный образец и, вообще, слежу за судьбой «Спринг Драйва» с самого начала, – заверил Прецьюзо. – Вы, наверно, уже догадались, какой у меня в первый раз вырвался вопрос. Правильно: где же спуск?

нравится весь механизм. Если можно было бы купить его, я бы ставил его на свои часы». Прецьюзо славится не только своими техническими знаниями, но и тонким вкусом. Поэтому я попросил его сказать несколько слов об отделке. «Смотрится очень хорошо, – ответил он. – При желании можно поиграть на контрасте классической и современной отделки. Еще часы довольно тяжелые, так что вполне логично было бы сделать корпус из титана, он полегче. Мне кажется, часы будут смотреться интересней, если в дизайне совместить современность и традиции». Благодарю всех, кто согласился принять участие в этом небольшом эксперименте. Я был приятно удивлен, когда услышал, как швейцарцы хвалят чужую работу. Они и правда всем сердцем любят часовое дело и открыты для всего нового и оригинального. Отдельное спасибо Лесу Перри и всем сотрудникам «Сейко», которые, как настоящие самураи, не побоялись встретиться с противником на его территории, зная, что могут угодить в переплет. Сейковский «Спринг Драйв» – подлинно новаторское часовое решение. Сделано в Японии – подтверждено в Швейцарии. ★

109

CARL F. BUCHERER TECHNOLOGIES На следующее утро мы уже ехали по одной из красивейших в этом кантоне дорог на вершину холма Сент-Круа, где находится фабрика «Карл Ф. Бухерер Текнолоджиз» (Carl F. Bucherer Technologies). Именно здесь был создан, а сейчас производится калибр CFB A1000. Тамошние часовщики хорошо подготовились к нашему приезду (проштудировали страничку «Спринг Драйва» в Интернете) и, сгорая от нетерпения, сразу же навели свои лупы на часы и калибры «Сейко». «Да, успехи «Сейко» впечатляют, – признался Филипп Рёрих (Philippe Roehrich), директор «Карл Ф. Бухерер Текнолоджиз». – Швейцарское часовое дело стоит на фундаменте из традиций, а «Сейко» – сама себе традиция.

По-моему, очень интересный дизайн со своей изюминкой». Рёрих, который на классическом часовом искусстве вырос, начал сравнивать швейцарскую и японскую манеру работы. «Честно говоря, швейцарские часовщики иногда делают бессмысленные вещи, – объяснял он. – Скажем, шлифуют боковую поверхность пружины, от чего часам ни холодно ни жарко. Главное – правильно расставить акценты. Мне очень нравится, как работают в «Сейко». В то же время мне нравится, как работают здесь, в Швейцарии». Что касается технической стороны «Спринг Драйва», Рёрих не смог удержаться от похвал. «Идея поручить регулировку механических часов электромагнитным силам очень оригинальная, – сказал он. – Я бы сравнил ее с изобретением системы впрыска в автомобильных моторах. Сегодня часто слышишь, будто все, что можно было открыть в часовом деле, уже открыто. Вот вам наглядное опровержение!»

REVOLUTION

«Мы идем от классического часового дела, – делился своими мыслями Тетю, – и развиваем его по мере наших сил: эстетику, детали, материалы и т. д. «Сейко» не такая. Вы создаете революционные вещи, совершенно из ряда вон, чего еще никто никогда не видел. В этом вы оставили Швейцарию позади. Другими словами, «Сейко» уже покорила Марс, а швейцарские марки еще сидят на Земле. По-моему, ваши часы – настоящее детище высоких технологий, яркое воплощение постиндустриальной эпохи. И «Сейко» не побоялась сделать на них ставку. Этот ваш часовщик, Ёсикадзу Акахани (Yoshikazu Akahani), – это же новый Бреге! «Сейко» раздвигает границы часового дела, и это здорово. К тому же для таких часов цены у вас совсем не высокие. Конечно, некоторые нюансы отделки можно улучшить, но часы и так замечательные, очень оригинально».

02.12.09 12:27

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

БУДУЩЕЕ В АЛОЙ

REVOLUTION

110

КОРОБОЧКЕ

Rev12 Feat Cartier.av.indd 110

Пожалуй, никто из мастеров высокого часового или изящного ювелирного искусства – как бы ни пленяли их творения сердца истинных ценителей – не может похвастаться тем, что у него есть свой цвет – цвет, который ассоциируется с ним и только с ним. Никто, кроме «Картье», чей цвет, конечно же, алый – цвет фирменных сафьяновых коробочек, не менее элегантных и роскошных, чем то, что заключено в них. Цвет «Картье» соответствует беззаветной страсти – страсти не только к шедеврам ювелирного мастерства, но и к произведениям высокого часового искусства, ведь теперь, когда в «Картье» наладили производство собственных механизмов, это искусство зажило новой жизнью. Загляните внутрь футляра – вашим глазам предстанут не только прошлые заслуги марки, но и заманчивое будущее. Которое, конечно же, – за «Картье».

02.12.09 12:28

Rev12 Feat Cartier.av.indd 111

REVOLUTION

111

Фото: Фрэнк Дилеман © Cartier 2008

02.12.09 12:28

Путь наверх

REVOLUTION

112

Cartier

Rev12 Feat Cartier.av.indd 112

02.12.09 12:28

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

Ювелир королей, король ювелиров

Rev12 Feat Cartier.av.indd 113

REVOLUTION

113

«К

артье» (Cartier) – чего только нет в этом емком слове! «Картье» – это ослепительный шик. В облике ее изделий, который за полтора века существования марки всегда оставался узнаваемым, соединились полет инженерной мысли и чувственность. Уникальный внешний вид создает неповторимый ореол, окружающий все творения «Картье». «Картье» – это символ высочайшей изобретательности и мастерства, благодаря которым на свет появляются элегантные и уникальные вещи, по праву достойные называться шедеврами ювелирного искусства. Стремительный взлет компании начался, когда в Париже, в доме номер 13 по Рю-де-ла-Пе, открылся ее главный магазин и троих внуков основателя марки признали в деловых кругах. Но из трех наследников только одного ждал успех и в качестве ювелира, и в роли часовщика. Это был Луи Картье. В число его клиентов входили особы голубой крови, и он всячески стремился работать под их покровительством. Так, к коронации Эдуарда VII он изготовил 27 диадем. У дерзновенного новатора, первым догадавшегося соединить алмазы и платину, учились другие легендарные мастера, в частности Жанна Туссен, носившая прозвище Пантера и привнесшая образ этой дикой хищницы в творения «Картье». Наследием Луи Картье стало собственное кредо мастера, которого придерживаются и по сей день: высокие помыслы, чистая работа и неповторимость каждого шедевра, носящего его имя. «Ювелир королей, король ювелиров!» – этими словами его величество Эдуард VII охарактеризовал «Картье». Это не просто марка – это мощнейший фактор, влияющий на моду и в ювелирном, и в часовом деле начиная с 1847 г. и заканчивая новейшей историей. То, что ювелиры «Картье» оседлали еще одного конька, начав из драгоценных камней и металлов собирать часы, было совершенно естественно. Сегодня в мастерских «Картье» рождаются произведения искусства, своей элегантностью и самобытностью способные покорить сердце любой женщины. Переливающиеся камни… сверкающие части механизма… блестящие творческие находки – этот негасимый свет сегодня сияет ярко как никогда! Любой шедевр часового искусства от «Картье» отличает мастерское исполнение, красота, законченность форм. Именно поэтому мы решили посвятить этой марке несколько страниц нашего журнала.

02.12.09 12:28

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

REVOLUTION

«Картье» – это не просто яркая страница в истории часового дела: в сущности, история «Картье» – это и есть сама история часового дела. Судите сами: едва ли не первые в мире наручные часы спроектировал в 1904 г. не кто иной, как Луи Картье, для бразильца Альберто Сантос-Дюмона, авиатора-первопроходца. Если верить легенде, ему ужасно досаждали карманные часы: каждый раз доставать их в полете было и неудобно, и опасно, потому он и заказал себе специальные, на запястье. Так, помимо всего прочего, появились на свет и первые часы для летчиков. Более того, «Сантос» (Santos) – первые наручные часы в стиле ар деко (чистые, четкие линии, характерный квадратный корпус с закругленными углами) – выпускаются и по сей день. Но если надо назвать модель, которой не устают восхищаться многие поколения поклонников, назвать прибор времени, который в нашем сознании сразу ассоциируется с «Картье», – это, без сомнения, «Танк» (Tank). Лучшего примера того, как дизайнер с успехом заимствует форму из другой предметной области, просто не найти. Ведь контуры этих легендарных часов повторяют контуры одного из первых танков, выпускавшихся на заводах «Рено» в годы Первой мировой войны. В «Картье» ходит легенда о том, что прототип «Танка» подарили генералу Джону Першингу, главнокомандующему американскими экспедиционными силами в Европе; прототип безвозвратно канул в бездну истории, а фирменный дизайн часов, который невозможно спутать ни с каким другим, остался на все времена. В какой-то степени благодаря «Танку» на свет появилась еще одна легенда – и легендарная модель. Рассказывают, будто однажды марракешскому паше понадобились водонепроницаемые часы, чтобы не снимать во время плавания, и он обратился в «Картье»; та модель теперь так и называется – «Паша» (Pasha). Судя по всему, заказ был сделан в 30-е годы, а в то время в коллекции «Картье» была единственная водонепроницаемая модель – Tank Étanche. В 30-е годы производство модели «Паша» еще не было налажено, но ее дизайн определенно несет отпечаток того времени. Версии, появившиеся во время Второй мировой войны, продолжали заданное «Танком» направление: от практичности к эстетичности. В отличие от ранних моделей «Паша», в современных нет защитной решетки, закрывавшей стекло, – зато есть завинчивающаяся заводная головка с колпачком и циферблат – квадратная шкала внутри круговой. Целесообразность и элегантность – не этим ли по праву славится имя «Картье»? После окончания Второй мировой войны за мастерами «Картье» закрепилась репутация самых искусных ювелиров (и часовщиков), к которым обращаются звезды и знаменитости. Если мы начнем перечислять клиентов «Картье», то поймем, что перед нами – люди, вошедшие в историю и даже изменившие ее ход: Марлен Дитрих, Кларк Гейбл, Жаклин Кеннеди-Онассис, Шарлотта Рэмплинг, Энди Уорхол и Ив Сен-Лоран – все это люди, для которых часы «Картье» стали частью собственного, неповторимого стиля. Без таких моделей, как «Бенуар» (Baignoire – еще одно творение Луи Картье характерной овальной формы), «Танк», «Паша», «Сантос» и «Пантера» (Panthère), не говоря уже об их бесчисленных вариациях, воплотивших в себе неисчерпаемый запас дизайнерских идей, другими были бы и высокая мода, и часовое искусство. У этой марки солидная история; сердца ценителей часов давно покорены ее элегантностью и безупречностью стиля. Но сегодня мастера «Картье» готовы вновь потрясти мир.

Rev12 Feat Cartier.av.indd 114

Плоды собственной мануфактуры

114

История покорения времени

02.12.09 12:28

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

Rev12 Feat Cartier.av.indd 115

REVOLUTION

Рассказывая историю «Картье», невозможно говорить только о талантах ее собственных мастеров. С историей фирмы тесно связана судьба и многих других выдающихся людей из мира часового искусства. Некоторые из самых первых наручных часов «Картье» появились на свет в начале XX в. благодаря тесному сотрудничеству Луи Картье и Эдмона Жеже (Edmond Jaeger). Механизмы для часов, ставших символом своей эпохи, они разрабатывали совместно. В 20-е годы сотрудничество было продолжено: появилась компания European Watch & Clock Co., которая стала производить механизмы для хронометров и сверхтонкие калибры. Та же компания стоит за рядом важнейших изобретений, сегодня прочно вошедших в нашу жизнь, – таких, как складная застежка на ремешке. Только посвященным известно, что при производстве любой серии изысканных часов «Картье» существует еще и так называемая «частная коллекция» – «Коллексьон Приве Картье Пари» (Collection Privée Cartier Paris, ценители чаще именуют ее магической аббревиатурой CPCP); в этой коллекции – часы с усложнениями, созданные при участии самых именитых гениев часового дела. Плоды такого сотрудничества – предмет вожделения многих. Среди них однокнопочный хронограф «Тортю» (Tortue) и великолепная модель 2007 г. «Ротонд де Картье а Гранд Компликасьон» (Rotonde de Cartier à Grande Complication) – высокосложные часы, располагающие турбийоном, вечным календарем, хронографом и недельным запасом хода, но в то же время и своеобразный манифест, в котором изложено будущее «Картье» в мире высокого часового искусства. В 2008 г. «Картье» поразила мир еще одной новинкой – часами «Баллон Блё» с летящим турбийоном (Ballon Bleu de Cartier). Революционным в этом приборе времени является не только техническое решение – механизм летящего турбийона, помещенный в фирменный калибр 9452MC. Модель вновь явила собой синтез механики и эстетики, столь характерный для этой марки: первый же механизм, созданный специалистами «Картье», удостоился заветного Женевского клейма. Представляют к этой награде только часовые изделия высочайшего качества, произведенные в кантоне Женева, которые, помимо этого, отвечают двенадцати строгим требованиям технического и эстетического характера: механизм передается на экспертизу в специальную комиссию женевской Школы часового мастерства. Но в 2009 г. марка поднялась на новую высоту: отныне механизмы для часов «Картье» выпускаются в собственных мастерских «Картье», а не в отдельном ателье другого, пусть даже и весьма достойного, производителя. Каждый прибор времени в коллекции шедевров «Картье» уникален, его конструкция доведена до совершенства, и вместе с тем в ней воплощены вековые традиции ювелирного и часового искусства, которым марка следует неотступно. А благодаря тому, что механизм летящего турбийона перекочевал в модели «Танк Америкен» (Tank Américaine) и «Сантос 100» (Santos 100), теперь все они отмечены знаком высочайшего качества – Женевским клеймом. Отдел разработки высокосложных механизмов в «Картье» возглавляет Кароль Форестье-Касапи, чьи блистательные конструкторские идеи удостоились высочайших похвал со стороны коллег по цеху. Благодаря Форестье-Касапи изысканные и утонченные творения «Картье» теперь вознеслись на недосягаемую высоту, а в сфере высокого часового искусства появились новые идеалы и новые стандарты.

115

Золотой век Cartier

02.12.09 12:28

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

10 классических моделей Cartier

ГАЛЕРЕЯ ШЕДЕВРОВ Каждая новая модель «Картье» – будто сияющий шпиль на многокупольном храме часового искусства. Десять шедевров из коллекции воплотили в себе всю многоликость «Картье», вдохновенный талант и классическую сдержанность, не свойственные ни одной другой марке.

Rev12 Feat Cartier.av.indd 116

1. Tank

2. Santos

Он будто только что с поля боя: очертания модели повторяют силуэт одного из первых в мире танков – «Рено ФТ-17». Кажется, что этот дизайн неподвластен законам времени. «Танков» было создано огромное количество: вращающийся Tank Basculante, удлиненный Tank Cintrée, водонепроницаемый Tank Étanche, а также Tank à Guichets с «прыгающим» индикатором часа; однако классическим образцом дизайна наручных часов был и остается первоначальный «Танк».

Модель названа в честь одного из пионеров авиации, бразильца Альберто СантосДюмона. Летчик лично заказал часы у своего друга Луи Картье. Часы появились в 1904 г., спустя всего год после того, как близ города Китти-Хок в штате Северная Каролина в воздух поднялся аэроплан братьев Райт. По замыслу создателя, часы должны крепиться на запястье, так как пользоваться карманными летчику просто опасно. Есть мнение, что «Сантос» – первые в истории летные часы, а также, что это первый образец стиля ар деко в часовом искусстве.

02.12.09 12:28

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

3. Santos Triple 100

4. Pasha

Трое часов «Сантос» в одном корпусе – пример поистине колоссальной дизайнерской изобретательности, которая всегда была свойственна «Картье». Циферблат набран из поворотных секций треугольного сечения, и в зависимости от желания владельца на нем – либо привычные римские цифры, либо «шахматная доска» из бриллиантов и черных сапфиров, либо, как на моделях 2009 г., – гордый профиль орла. Точнейшая механика в сочетании с высококлассной работой ювелира – в этих часах воплотилось все, что так характерно для «Картье».

Особенность этих часов – завинчивающаяся заводная головка с колпачком. Долгое время считалось, что часы «Паша» был разработаны по заказу марракешского паши, потом оказалось, что это не совсем так. Но, в сущности, какая разница, если в итоге мы имеем великолепный образец работы «Картье», поражающий законченностью форм и красотой исполнения? Изначально стекло закрывала решетка, позаимствованная из фронтовых часов и призванная защищать циферблат от шрапнели. Теперь решетки нет, да и откуда взяться шрапнели, скажем, на заседании совета директоров?

Rev12 Feat Cartier.av.indd 117

02.12.09 12:29

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

10 классических моделей Cartier

ГАЛЕРЕЯ ШЕДЕВРОВ 5. Tortue Minute Repeater

6. Rotonde De Cartier À Grande Complication

7. Ballon Bleu De Cartier Flying Tourbillon

Первую модель «Тортю» Луи Картье создал в 1912 г., а что касается современной «Черепахи» с минутным репетиром из серии «Коллексьон Приве Картье Пари», то это усовершенствованный вариант модели 1931 г. Ее отличают чуть больший размер корпуса и восьмигранная заводная головка (изначально был сапфировый кабошон), а кроме того, здесь использован калибр 9401 MC, который специально для «Картье» изготовила фирма «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi). В итоге мы имеем элегантнейшие часы с репетиром, чью внешность не спутаешь ни с чем. По нашей информации, в ближайшие год-два мануфактура представит новый репетир, созданный без «посторонней помощи» – считайте, что шедевр унесли на «реставрацию».

Эта модель являет собой поистине верх изобретательности. Она взорвала спокойствие часового мира, подобно армаде военных кораблей, нежданно-негаданно вторгшихся в чужие территориальные воды. В этих часах целый букет усложнений: турбийон, однокнопочный хронограф, вечный календарь… В иных часах такой набор индикаторов производил бы впечатление избыточности и суетливости, но перед нами – «Ротонд де Картье а Гранд Компликасьон», циферблат здесь спроектирован не просто великолепно – образцово. Все, что показывают часы, читается разборчиво и смотрится элегантно.

Когда к «Картье» отошла часть мануфактуры «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), появилась независимость от партнеров: теперь в мастерских «Картье» под руководством Кароль Форестье-Касапи осуществлялся весь производственный цикл. Первый механизм, изготовленный силами «Картье», был 9452MC с летящим турбийоном – он занял место в часах «Баллон Блё». А о приверженности «Картье» идеалам высокого часового искусства как нельзя лучше скажет полученное этими часами Женевское клеймо. Благодаря ему качество великолепных высокосложных часов «Картье» никто не станет подвергать сомнению.

Rev12 Feat Cartier.av.indd 118

02.12.09 12:29

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

CARTIER

8. Tank Américaine Flying Tourbillon

9. Rotonde De Cartier Central Chronograph

10. Santos 100 Skeleton

А это, если можно так выразиться, – летящий турбийон «самого высокого полета». В нем наблюдаем характерное для «Картье» сочетание: безупречная техника исполнения и запоминающийся с первого взгляда дизайн. «Родной» калибр «Картье» (9452MC) укрыт невероятным двухуровневым циферблатом; сквозь ажурную накладку с римскими цифрами виден гильошированный орнамент. Корпус у «Американского танка» с летящим турбийоном 52 мм длиной. Бывает, для полета творческой мысли не хватает простора, но в этом случае дух «Картье» запечатлелся на более чем масштабном полотне.

На базе фирменного калибра 9907MC в «Картье» создали строгий хронограф под деловой костюм. У модели классический вид с налетом ретро, но он обманчив: часы разработали совсем недавно. Расположение элементов отвечает старинному правилу: красота – это когда отсекается все лишнее. Стрелка хронографа находится в центре, минуты нанесены на диск, вокруг которого описывают круг еще две мечевидные стрелки, точнее – их концы. Извечная беда хронографов – плохая читаемость из-за того, что основные стрелки перекрывают показания накопителей, но здесь мы видим гениальное решение проблемы, на которое оказалась способна только «Картье».

«Сантос 100 Скелетон» открывает перед нами внутренний мир часов, куда нас просто так бы никогда не впустили. В часах использован калибр 9611MC: по замыслу разработчиков, сам механизм изначально проектировался открытым, как бы «прозрачным», и потому он очень гармонично сочетается с таким же циферблатом. Мосты и пластины выглядят естественным продолжением ажурных римских цифр. Это придает часам, с одной стороны, монументальности, а с другой – утонченности и легкости. ★

Rev12 Feat Cartier.av.indd 119

02.12.09 12:30

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ВСТУПЛЕНИЕ

О ПЕРСПЕКТИВАХ ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ

«Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, – век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было все впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю» Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах

REVOLUTION

120

С Rev12 Value 0.indd 120

ейчас, оглядываясь на пять последних лет, понимаешь: для механических машин с живым сердцем то было и самое хорошее, и самое дурное время. С одной стороны, это была эпоха отваги, смелости, дерзновенных замыслов, благодаря которым в эстетике и технологиях часового дела произошли колоссальные изменения, достойные всяческих похвал. С другой стороны, волна творческого подъема принесла с собой хвастунов, оппортунистов и дилетантов. Мы постараемся разобраться, откуда взялся тот бесшабашный оптимизм, что последние десять лет подпитывал стремительно растущую отрасль механических часов. А для этого надо будет принять во внимание социальноэкономический контекст. Итак, переносимся ровно на год назад. В 2008 г. пройтись по улицам Москвы без сверхсложного часового аппарата на руке означало выставить себя на всеобщее осмеяние и порицание. Часы были осязаемым символом социального положения, свидетельством того, что их владелец тоже причастен к работе капиталистической махины, управляющей страной. В механических часах, как в сказочном ларце, умещались все достижения человека. Именно часы давали понять: человек, что называется, состоялся. Более того, они были своего рода прожектором, который лучом надежды освещал дорогу в радостное будущее. Тем временем в Америке, которую швейцарские часовщики за глаза нередко называют главным развивающимся рынком мира, рэпперы, актеры и спортсмены увлеченно мерялись друг с другом именными спецчасами: у кого побогаче да покруче. Не отставали от них и воротилы инвестиционного бизнеса: собрав урожай рекордных прибылей, они накупали все тех же спецмоделей, прихватывали несколько турбийонов в титановом корпусе и отправлялись со своими длинноногими подругами загорать на Карибское море. Ну, и простые американцы тянулись за ними, выстраиваясь перед часовыми магазинами в неслыханные очереди. Одним словом, несколько лет на часовом рынке властвовали не подлинные произведения часового искусства с традициями и родословной, а эго-часы. Эго-часы были похожи на космические корабли пришельцев из другой галактики. Их корпуса изготавливались из керамики, титана и даже обломков космических челноков. Внутри у них были многоосевые турбийоны и резонансные устройства, благодаря которым эго-часы разрывали пространственно-временной континуум и ускользали из цепких лап гравитации. И никого не волновало, что их якобы феноменальные хронометрические характеристики никто фактами не подтверждал. Главное – внешний эффект; главное – навести шороху в тусовке, которая хлещет ведрами «Кристал» и которую абы чем не проймешь. И можно ли винить людей в том, что они тогда покупали не задумываясь, под влиянием импульса? В том, что покупали вещи не по карману, брали кредиты, жили, как и все потребительское общество того времени, в долг? Но вдруг в конце 2008 г. рухнул банк «Бэр Стернз», и стало понятно: время излишеств, время безрассудного мотовства прошло. А вместе с тем должны кануть в Лету и его атрибуты: яхты, «коибы» особых сортов, мраморная говядина и, среди прочего, эго-часы. У всех тут же возник вопрос: «Переживет ли часовая отрасль мировой кризис?» Наш ответ – решительное «да». Но необходимо сделать принципиальную оговорку: только в том случае, если все часовщики быстро вспомнят о том, что такое настоящая ценность.

02.12.09 12:36

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ВСТУПЛЕНИЕ

Чем дороги часы Перенесемся еще дальше назад, в период, предшествовавший всем этим бурным событиям. Что тогда представляли из себя механические часы? Это был предмет явно чужеродный на фоне господствовавшей «одноразовой» культуры уже просто потому, что часы служили владельцу бесконечно долго. Большинство товаров потребления начинают портиться, приходить в негодность в день покупки. Для механических часов же этот день – начало не умирания, а жизни. Более того, в отличие от детей-подростков и вторых жен, часы не требуют много затрат. Поверните заводную головку или просто немножко поносите часы с автоподзаводом – и вот они уже бодро затикали. Причем часы переживут нас всех, переходя из поколения в поколение и физически связывая предков с их далекими потомками. Как гласит блестящий рекламный слоган «Патек Филиппа» (Patek Philippe): «На самом деле вы не владеете своим «патеком», а только храните его для следующего поколения». Так что, если часовые компании хотят выстоять в нелегкие для мировой экономики времена, им надо вспомнить о неповторимой сущности своей продукции. Только так можно оправдать в глазах покупателя сегодняшние – чего уж скрывать – огромные цены на часы. Часовая отрасль должна сплотиться, очистить свои ряды от верхоглядов и краснобаев, взять под защиту принципы, которыми руководствуются добросовестные марки, и, главное, бросить все силы на то, чтобы дать покупателю подлинную ценность. Как мы определяем ценность? С одной стороны, она связана с ценой. Если взять данные за последние десять лет, мы увидим, что цена часов выросла почти на 10 %. Для сравнения: за последние 100 лет средняя доходность американских акций составляла 6,8 %. Ладно еще, когда новые сверхсложные часы предлагаются по баснословной цене в период всеобщего благополучия, но сейчас такая ценовая политика выглядит, мягко говоря, странно. Впрочем, не будем забывать, что некоторые часы, в отличие от акций, которые могут в любой момент то взлететь, то рухнуть, неизменно сохраняют солидную часть своей первоначальной стоимости. Подтверждение тому – относительно стабильные цены старых спортивных «ролексов», сложных «патеков», спецсерий «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и почти всех «панераев» на вторичном рынке. Не падают в цене и более распространенные модели, такие как IWC Big Pilot или представители линейки Santos от «Картье» (Cartier). С наступлением кризиса многие инвесторы начали избавляться от ценных бумаг и накинулись на золото, взвинтив его цену до рекордного уровня. Может, им стоит, исходя из тех же соображений, обратить внимание и на часы. Ведь высококлассная механическая модель, как и золото, не утратит своей ценности ни при каких колебаниях валютных курсов и биржевых котировок. Теперь, когда о щедрых премиальных остается только вспоминать, станет меньше покупок, совершенных под влиянием момента. Зато клиенты часовых магазинов начнут гораздо лучше ориентироваться в часовой тематике и выбирать будут со знанием дела. И вот тут-то мы им поможем. «Революшн» предлагает читателям, подумывающим приобрести ту или иную модель, простой и ясный способ определить ее настоящую ценность.

Rev12 Value 0.indd 121

REVOLUTION

Фактор первый: Неувядаемость Часы, которые вы приобретаете сегодня, должны и через десять лет выглядеть по-прежнему уместно и стильно. Более того, с возрастом они должны не дряхлеть, а созревать, покрываясь благородной

патиной, как, например, ролексовские Explorer II мод. 1655 с оранжевой 24-часовой стрелкой или Daytona мод. 6265 с ручным заводом. Но в последнее время мы почему-то об этой простой истине забыли и покупаем какие-то несуразные побрякушки, которые мгновенно превращаются в анахронизм. Да, скрепя сердце еще можно согласиться с тем, что ультрамодные штучки всегда приобретаются на один сезон, но ведь механические часы – это серьезная покупка, почти как машина или дом. Для кого-то они становятся самым дорогим приобретением за всю жизнь, вот почему устаревать они не имеют права. Говорят, что сегодня люди уже не носят постоянно одну и ту же модель, а надевают разные по разным случаям, но это никак не отменяет нашего требования: хорошие часы должны быть в моде всегда. Некоторые фирмы, такие как «Патек Филипп», «Картье», «Ролекс» (Rolex) и «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) всегда об этом помнили. Другим же классический стиль (не путать с консерватизмом) удавался плохо, и уже сейчас при взгляде на их, казалось бы, свежие часы приходится признать: вчерашний день. Конечно, мы не хотим сказать, что часам, выдержанным в авангардном ключе, нет места в будущем. Продукция таких марок, как «Ришар Милль» (Richard Mille) и «УРВЕРК» (URWERK), вполне возможно, займет в часовом мире то же место, что творения Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье заняли в мире архитектуры, а именно станет олицетворением современной классики. Но из марок, придерживающихся футуристической эстетики, претендовать на бессмертие может разве что каждая десятая.

121

Кончилось то время, когда можно было взять банальный и притом чужой калибр, вставить его в навороченный корпус и продавать то, что получилось, за бешеные деньги

02.12.09 12:36

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ВСТУПЛЕНИЕ

Фактор второй: История За последнее десятилетие часовой рынок рос такими невероятными темпами, что новые марки появлялись на нем одна за другой, как грибы после дождя. Но если посмотреть на них строго и внимательно, о многих ли можно сказать, что они пришли не на год-два, а надолго? Как тут не вспомнить справедливые слова бывшего гендиректора «Одемар Пиге» Жоржа-Анри Мейлана: «Когда покупаешь часы солидной мануфактуры – особенно дорогие и сложные, типа репетира, – то платишь не только за сами часы, но и за установление прочной связи между маркой и тобой со всеми твоими потомками». Возьмите любой старинный «патек», «вашерон» или «одемар». Если вам захочется его починить, проследить его историю, разузнать о нем побольше, надо всего лишь обратиться к производителю. А теперь представьте себе какую-нибудь молодую марку, из тех, что, недавно возникнув на пустом месте, тут же пошли трезвонить о себе по всему миру и выпускать часы по баснословным ценам, и задайтесь вопросом: «А протянет она хотя бы пять лет, не говоря уже про 50?» В том-то и ценность долгой истории. Можно хоть с закрытыми глазами выбрать любую модель «Патека», «Вашерона», «Одемар Пиге», «Картье», «Бреге» (Breguet), а если хочется чего-то поспортивнее, то «Брайтлинга» (Breitling) или «Ролекса» и быть на сто процентов уверенным в том, что эти марки никуда не денутся да еще и вас переживут. Опять-таки же мы не хотим сказать, что все новые марки – однодневки. В конце концов тот же «Патек Филипп» и «Вашерон Константин» тоже когда-то только начинали. И мы верим, что среди сегодняшних новичков есть те, кто будет писать часовую летопись будущего. Но для этого им надо постоянно демонстрировать высокое качество, добросовестность и творческий подход.

калибрах ЕТА и «Вальжу», что стоят в часах гораздо более низкого ценового уровня. Также становится понятно, что теперь уже не получится взять чужой базовый калибр, приделать к нему наспех сляпанный модуль и считать, что получился дорогущий хронограф или другие высокосложные часы. Тем же, кто жалуется, что производить высококлассные механизмы своими силами слишком трудно, стоит напомнить о существовании одной компании – «Ролекса». Подкованный покупатель новой формации любые часы в первую очередь сравнивает с «ролексом». Он обязательно спросит, почему у часов нет фирменного калибра или почему он по качеству так себе. Если ему ответят, что, мол, за такие деньги ничего другого и быть не может, то он пойдет и купит «ролекс», как «золотой стандарт» часового качества. «Ролекс» никогда не отходил от своих принципов точности, практичности и надежности, причем часы его всегда были технически интересными и красивыми. В результате компания добилась такого успеха, что смогла за счет большого объема производства еще и сократить затраты. Стоит помянуть добрым словом те марки, которые целенаправленно пытаются повысить качество содержания своих часов. Среди прочих мы хотим отметить «Эрмес» (Hermès) за то, что она в рекордно короткие сроки смогла создать собственный базовый калибр, H1 (вышел в 2008 г.). В 2006 г. компания за 25 млн. швейцарских франков приобрела 25 % Vaucher Manufacture Fleurier и тем самым подтвердила серьезность своих намерений и вступила в клуб серьезных часовых производителей. В этом году «Панераи» (Panerai) представил серию очень недорогих для своего уровня калибров P.9000, а «Шопар L.U.C» (Chopard L.U.C) сейчас как раз строит фабрику, где будут выпускаться доступные по цене базовые механизмы. Такие фирмы, как «Пьяже» (Piaget) и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), которые привыкли все делать своими силами, продолжают наращивать технический и производственный потенциал. А, например, «Брайтлинг», который с 50-х годов прошлого века в основном ставил на свои часы калибры «Вальжу» и ЕТА, переделанные специалистами из Breitling Chronometrie Workshops (ранее фабрика называлась Kelek S. A.), наконец-то на Базельской выставке этого года показал публике свой фирменный хронографный механический калибр B01. Если говорить о новых механизмах, мы бы упомянули очень нам понравившийся автоматический калибр CFB А1000 «Карла Ф. Бухерера» (Carl F. Bucherer). Его создатели при помощи передовых технологий сумели разработать действительно полезные нововведения, например кольцевой ротор автоподзавода и динамическую противоударную систему. Впрочем, достойных упоминания моделей часов весьма много, мы же для «наглядности» остановили выбор на часах «Одемар Пиге».

Чтобы не попасть на свалку истории, турбийон должен на деле повышать точность хода Прелесть долгой истории марки в том, что покупатель может быть уверен: во-первых, его часы переживут его самого, а во-вторых, всегда будет место, где их починят, где они будут считаться ценным объектом культуры, одним словом, где они будут «дома». Прекрасный пример – «Ролекс».

REVOLUTION

122

Фактор третий: Содержание Кончилось то время, когда часовая фирма могла взять банальный и притом чужой калибр, вставить его в навороченный корпус и продавать то, что получилось, за бешеные деньги. Сегодняшний покупатель стал гораздо разборчивее. Ему уже мало отличного дизайна – ему подавай еще и надежный, высококлассный механизм. В общем, сегодня ценность той или иной модели в глазах покупателя во многом определяется тем, стоит ли на ней фирменный калибр. Нет, мы, конечно, не спорим, что почти все швейцарские часовые фирмы всегда передавали часть работы сторонним подрядчикам. Более того, надежная «рабочая лошадка» из «конюшни» ЕТА или «Вальжу» (Valjoux) может сослужить куда лучшую службу, чем некоторые фирменные калибры, работающие на честном слове и отделанные кое-как (бывают и такие). С другой стороны, у массовых калибров есть неизбежные недостатки. Взять, к примеру, «Вальжу 7750». Да, это надежный, качественный механизм с автоподзаводом, но его разрабатывали для выпуска в промышленных масштабах: чтобы он укладывался в требования COSC для хронометров и был при этом максимально дешев. Так стоит ли удивляться, что ротор у него «гуляет», как почти ни у одного другого часового механизма? И маркам все труднее оправдывать высокую цену своих часов, если они работают на тех же

Rev12 Value 0.indd 122

Фактор четвертый: Доказанная точность Уже довольно давно практически от каждого часовщика и каждой часовой фирмы слышишь одно и то же: они-де вписали свое имя в анналы часовой истории, придумав способ радикально повысить точность механических часов. Способы предлагались самые разные, от устройств постоянной силы и многоосных турбийонов до спусковых механизмов из кремния. Однако мастеров и производителей, на практике доказавших, что их придумки дают выигрыш в точности, можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы признательны «Жежер-ЛеКультр» за обнародование хронометрических данных с испытаний часов Gyrotourbillon и «Одемар Пиге» за то, что поделилась результатами, которые показал ChronAP в Официальном швейцарском институте по испытанию хронометров (заодно уж, кстати, поблагодарим и «Патек Филипп» с «Шопаром» за то, что выставили свои турбийоны на соискание сертификатов института). А остальные-то что?

02.12.09 12:36

ВСТУПЛЕНИЕ

него не обходились. Но мода на этот Сравним часовую отрасль с автотщеславный эксгибиционизм вполмобилестроительной. И там не может уйти в прошлое вместе и там производители регулярс бесшабашной докризисной но заявляют о нововведениэпохой. ях, улучшающих функциоТак есть ли у турнальные характеристики бийона будущее их продукции. Но автона сегодняшнем мобильные марки обячасовом рынке? заны доказывать свои Мы считаем, слова на деле, иначе что да. Но тольони делаются всеобко при одном щим посмешищем. из двух условий: Хотелось бы сказать турбийон должен то же самое и о часолибо на деле сповой отрасли, да не пособствовать точности лучается. Ведь скольхода (как в случае с моко сегодня на рынке делями «Шопар» и «Патек турбийонов, не дающих – Филипп»), либо давать чавопреки своему историчесам принципиально новые скому предназначению – для функциональные возможноповышения точности хода сти (как, например, двухосный ровным счетом ничего. И если турбийон с цилиндрической какой-то энтузиаст начнет вам волосковой пружиной в жежеровс жаром доказывать, что турбийон, ских часах Reverso Gyrotourbillon 2). дескать, нужен только для красоты, Конечно, и чисто «эстетический» то знайте: он просто попал на удочку турбийон имеет право на жизнь, часовых фирм, которые кормят доверособенно если он удачно вписываетчивых клиентов подобными россказняся в концепцию часов и не сильно подми, лишь бы не возиться с точностью. нимает цену. Примеры таких – летящий В 2008 г. в швейцарском Ле-Локле был турбийон Tank Américaine от «Картье» и поучрежден Международный хронометриэтичный La Tradition с фузеей производства ческий конкурс. Организаторы собираются «Бреге». проводить в обсерватории местного универL.U.C ситета испытания на точность хода, а также Tourbillon Tech Steel Wings отдельно проверять часы на прочность (ведь Фактор пятый: Простота наручным часам, в отличие, скажем, от настольБыли времена, когда богатые люди изо всех сил ных, неизбежно приходится выдерживать массу старались скрыть свое богатство (из скромности толчков и ударов). или стараясь уклониться от уплаты налогов – неВот, казалось бы, у часовых марок появилась важно). Во многих европейских странах и в США идеальная возможность показать на деле, чего такое поведение считалось нормой. Но в некотостоят их детища. Но не тут-то было. Когда начарых культурах – в первую очередь приходят на ум лась регистрация участников, почти вся отрасль страны Азии, Индия и Восточная Европа, – наобоответила удручающим молчанием. За несколько рот, поощряется роскошь показная. И вот эти «размесяцев на участие в конкурсе записались в основвивающиеся рынки» развились настолько, что специном независимые часовщики типа Кари Воутилайнеально для них начали выпускать эксгибиционистские на, а из крупных производителей – только «Жежер-ЛеКультр», часы, повлиявшие на мировую часовую культуру в целом. «Одемар Пиге», «Шопар» и «Зенит» (Zenith). Все заявления вроде: «Мы Но в ближайшем будущем нас ожидает возврат к скромной, сдерсвои часы испытываем сами» звучат на редкость фальшиво. В общем, жанной элегантности; время неброской роскоши приходит вновь. Потем, кто сначала хвастается феноменальными достижениями в облатому что на самом деле, даже если ты богат, как Крез, шиковать у всех сти хронометрии, а потом отказывается предоставить часы на незавина виду – признак дурного вкуса. Среди новинок этого года лучше всесимые испытания, должно быть очень стыдно за себя. го выражает дух перемен модель «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) Отдельный вопрос: переживет ли кризис турбийон, этот символ с годовым календарем и уравнением времени 1966 Annual Calendar & часового прошлого и главный наворот эго-часов? За последние десять Equation of Time – обаятельная и в то же время скромная. Такими же лет над турбийоном столько мудрили, что он оказался полностью ото- добродетелями обладают и модель «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhрванным от своих исторических корней. Ведь он появился на свет как ne) Richard Lange «Pour le Mérite», скрывающая в своих недрах фузею, устройство, призванное повысить точность хода карманных часов, и часы Moser Perpetual 1 фирмы «Г. Мозер и Ко.» (H. Moser & Cie.). все время находящихся в вертикальном положении. Но в 80-х годах Кристиан Селмони (Christian Selmoni), отвечающий в «Вашеропрошлого века кому-то в голову пришла блестящая идея – поместить не» за разработку продукции, как-то сказал: «Создать часы простые, турбийон в наручные часы, причем так, чтобы всем было видно. В рено красивые труднее, чем сложные и броские». Но «Вашерон Конзультате турбийон стал использоваться не для борьбы с воздействием стантин» с этой задачей успешно справился, выпустив утонченноземного притяжения, а совсем для другого: он давал понять окружаэлегантные Historiques American 1921. Вместе с тем компания ющим – в том числе привлекательным русским девушкам, – что его доработала и свои сложные модели: теперь присущий им дух неокласвладелец – изрядный богач. Как следствие, почти ни одни эго-часы без сического благородства проявился еще сильнее. ★

Rev12 Value 0.indd 123

123

★

REVOLUTION

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

02.12.09 12:36

ГЛАВА ПЕРВАЯ:

НЕУГАСАЮЩИЙ ИНТЕРЕС Вы все еще в поисках непреходящих ценностей и солидной фирмы с безупречной репутацией? Тогда вам, возможно, приглянутся коллекционные спортивные часы марки Rolex

Rev12 Value 1.av.indd 124

Текст: Уэй Коу

REVOLUTION

124

огда-то считалось, что благовоспитанные дети должны сидеть тише воды ниже травы. В современном мире все с точностью до наоборот: младшее поколение нежится в лучах славы, а старшее оказалось на вторых ролях. Не согласны? Посмотрите сами – народ валом валит на фильмы вроде «Сумерек» о подростках-вампирах, а телекомпании без передышки крутят передачи о жизни сестер Олсен или братьев Джонас. Как же так вышло? Такое ощущение, будто за последние 25 лет мир перевернулся с ног на голову и командовать парадом стали дети. А что взрослые? А взрослые в погоне за мимолетной юностью перенимают подростковый сленг, манеру одеваться и не жалеют денег на ботокс и пластических хирургов. Самый, пожалуй, заметный приверженец этого культа юности – Майкл Джеффриз, генеральный директор «Аберкромби энд Финч». Джеффриз, которому уже за 60, не жалея сил своих маскируется под подростка: регулярно делает пластику, обновляет цвет по-скандинавски белокурых волос и то и дело вставляет в свою речь сомнительные словечки, выдавая перлы вроде: «Что-то этот чувак на чувака не похож». Однако в этой маскировке любой мужчина, разменявший седьмой десяток, выглядит, прямо скажем, глупо. Справедливости ради заметим, что Джеффриз в своем неумеренном увлечении молодостью отнюдь не одинок. Откройте наугад какой-нибудь мужской журнал или сходите на показ мод. Отовсюду на вас смотрят претендующие на загадочность худосочные подростки с задранными кверху носами. А судя по одежде, родители у них как минимум воротилы нефтяной промышленности. Люди, похоже, ждут не дождутся, когда мир охватит эпидемия загадочной болезни, поразившей Бенджамина Баттона. Самозабвенный лепет модников, кажется, вот-вот перерастет в дебаты о том, есть ли жизнь перед рождением и где достать подгузники «Аберкромби энд Финч» для маленьких чуваков. Но когда-то все было по-другому. В мире без «Эм-ти-ви», «Ю-Тьюба» и всесокрушающей молодости возраст считался, в общем-то, неотъемлемым атрибутом хорошего стиля. Закройте на минуту глаза и представьте себе голливудского актера Кэри Гранта. Скорее всего, вы даже не вспомните того коренастого героя-любовника двадцати с небольшим лет, которым Грант выступил в паре с Мэй Уэст (кстати, дебютируя на студии «Парамаунт», Уэст сама потребовала, чтобы ее партнером по съемочной площадке стал Грант). Наоборот, в воображении всплывает образ Гранта, которому уже за 50. А все потому, что его знаменитый шарм, его удивительное чувство стиля и спокойная, где-то даже вальяжная элегантность пришли к актеру с годами. В легендарном триллере Хичкока «Поймать вора» Кэри Гранту как раз 50 лет: до чего он красив на фоне залитой солнцем и изнывающей в неге французской Ривьеры! Через 20 лет, пересмотрев этот фильм, Грейс Келли скажет: «Все-таки Кэри был бесподобен». И будет права. По всей видимости, культ молодости не обошел стороной и часовую индустрию. Здесь он начал наступление по двум фронтам. Во-первых, с каждым годом на рынке все больше и больше новинок. В последнее десятилетие компании уже не довольствуются созданием одной-единственной свежей модели: не проходит и двух лет, как вдогонку выпускается хорошо, если просто обновленная версия, а то и совершенно новый продукт, в котором прототип

02.12.09 12:36

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

угадывается с трудом. А покупатели, конечно, рады поскорее утолить свою жажду новизны. Но это болезненное пристрастие к моде и новшествам по многим пунктам идет вразрез с сущностью механических часов – их способностью не устаревать. К счастью, есть часы – взять хотя бы Altiplano XL от «Пьяже» (Piaget) или Lange 1 от «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), – которые не нуждаются в «подтяжке». Покупая их сегодня, ты можешь быть уверен, что с годами они не потеряют свою ценность. Есть еще одна точка соприкосновения молодежной культуры и часового дела. Сиюминутные прихоти, играющие столь важную роль в моде, начинают задавать тон и в часовой индустрии. Одежда из многих дизайнерских коллекций с самого начала обречена на устаревание: то, что актуально сегодня, завтра станет хроникой. Так же и часы. Если модель с легкостью подстраивается под модные веяния и то и дело меняет свой внешний вид, она обречена на устаревание. Надеваешь такие часы – и тут же появляется тягостная, неотвязная мысль о том, что они медленно (а может, и не так медленно), но верно теряют свою былую привлекательность и безвозвратно уходят в прошлое. Как же поступить покупателю, который живет не только сегодняшним днем? С одной стороны, можно присмотреться к часовой классике: «Патек Филиппу» (Patek Philippe), «Вашерон Константину» (Vacheron Constantin) или, скажем, «Картье» (Cartier). Впрочем, классика – это необязательно марки, берущие начало в далеком прошлом. Когда меня спрашивают про значение для истории, например, часов Ришара Милля, мне всегда вспоминается созданное в «Баухаузе» кресло «Барселона». Для своего времени это была новаторская идея, но и потом она не обесценилась, а, наоборот, стала классикой, войдя в историю как пример оригинальной эстетики. Другой путь – попробовать достать часы, уже не один год существующие на белом свете и успевшие доказать свою неувядаемость. В фильме «Амадей» есть знаменитая сцена, где Антонио Сальери сокрушается, что музыка Моцарта с каждым днем становится все привлекательнее, тогда как его собственные сочинения уходят в небытие. Проверка временем, согласитесь, – лучшая проверка идей на ценность и надежность. Если сравнивать, кто стал с возрастом привлекательнее – Кэри Грант или коллекционные спортивные «ролексы», – еще неизвестно, каков будет исход этого соревнования.

★

НЕУГАСАЮЩИЙ ИНТЕРЕС

Часы Rolex: прикосновение к вечным ценностям Кстати, о «Ролексе». Представьте себе: ваш самолет совершил вынужденную посадку в каком-то Богом забытом месте, скажем посреди пустыни Калахари, и единственная ваша надежда на спасение – местные бушмены, у которых можно выменять еду и какие-никакие лекарства. Я всегда говорю, что, если у вас на руке окажется «ролекс», вы с легкостью выпутаетесь и из этой передряги. Причина моей уверенности проста: цену «ролексу» знают в любом уголке земного шара; на любом языке, в том числе на эсперанто, это название вызывает только положительные эмоции. Стоит раз взглянуть на спортивные «ролексы», как интерес к другим моделям моментально пропадает. Даже подержанные модели этой марки, выставляемые на аукционах или продаваемые с рук, стоят сравнительно недешево. Что же делает их настолько ценными? Для развернутого ответа на этот вопрос одной статьи, пожалуй, маловато, но можно сказать наверняка, что львиную долю привлекательности часам «Ролекс» придает присущее им качество. В своей ценовой категории это самые добротные модели: с превосходным дизайном и наилучшими техническими характеристиками. Не зря люди, знающие в жизни толк, говорят: «Если мне суждено попасть на необитаемый остров, пусть я там окажусь вместе с «ролексом»». Ведь механизмы «Ролекс» – одни из самых надежных и точных во всей часовой индустрии. По содержанию и форма: чистые линии создают ощущение какой-то вневременной красоты. Возьмите спортивную модель любой эпохи – будь то GMT-Master мод. 1675 с позолоченным циферблатом, мод. 16760 “Fat Lady” GMT-Master II или наш современник GMT-Master II с керамическим ободком (мод. 116710) – своим внешним видом все они ни капли не уступают последним новинкам. Против продуманного дизайна «Ролекса», ставшего в мире спортивных часов примером для подражания, бессильно само время. Прошлое «Ролекса» к тому же богато интересными событиями, из которых, как из кирпичиков, складывалась репутация фирмы. Лично мне больше всего нравится история про капрала Клайва Джеймса Наттинга. 10 марта 1943 г. капрал Наттинг, в то время заключенный немецкого концлагеря Шталаг Люфт III, отправил в адрес фирмы заказ на хронограф 3525. В концлагере Наттинг работал сапожником и обещал заплатить из денег, вырученных за пошив обуви. Вскоре пришел ответ от самого владельца «Ролекса» Ханса Вильсдорфа: тот писал, что часы

Rev12 Value 1.av.indd 125

125 REVOLUTION

image of Rolex Ref. 1655 www.ukwatches.com

Еще одна, переходная, версия 1655-й модели: на секундной стрелке уже появился люминесцентный кружок, но цифры и метки на ободке еще не вытянулись в длину

02.12.09 12:36

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

НЕУГАСАЮЩИЙ ИНТЕРЕС

REVOLUTION

126

В своей ценовой категории это самые добротные модели: с превосходным дизайном и наилучшими техническими характеристиками

немедленно вышлют, и советовал капралу «и не вспоминать» о деньгах, пока не кончится война! Слово британского офицера Вильсдорф ставил в один ряд с письменным договором. Наттинг, правда, офицерского звания не имел, но для главы компании это было неважно. Всего за Вторую мировую Вильсдорф послал британским военнопленным 3 000 часов, наотрез отказываясь брать деньги до окончания войны. Этим он, как оказалось впоследствии, немало насолил нацистам. Модель, заказанная Наттингом, сыграла одну из главных ролей в «большом побеге» (на этот сюжет потом вышел фильм с участием Стива Маккуина, тоже преданного поклонника «Ролекса»). Благодаря

Rev12 Value 1.av.indd 126

ей заключенные заранее просчитали, как часто ходит патруль, и поэтому смогли выбрать максимально безопасное время для побега 76 военнопленных, которые в итоге покинули лагерь через тайный ход. Теперь понятно, почему легендарная марка словно пропитана духом истории. Однако в отличие от времен Второй мировой сегодня на пути к коллекционным фирменным часам есть серьезное препятствие: в последние годы цены на них достигли астрономических отметок. Впрочем, экономический кризис внес свои коррективы, и сейчас этот бурный рост прекратился. Смекнув, что «ролексы», за которыми я так долго гонялся, стали доступней, я вышел на охоту.

02.12.09 12:36

www.ukwatches.com

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

НЕУГАСАЮЩИЙ ИНТЕРЕС

image of ROlex Ref. 1655 Mark I

Сверху. Подлинный Mark I с прямой стрелкой (1655-я модель Rolex). Обратите внимание: цифры подходят к часовому стеклу вплотную, а изначально оранжевая стрелка, отсчитывающая часы на 24-часовой шкале, превратилась почти в желтую

На первом месте в моем списке модель, которая по прозвищам перещеголяет почти любого человека. Выпускавшийся в период с 1971 по 1984 г. «Ролекс Эксплорер II» (Rolex Explorer II, мод. 1655) в Италии называют «Иль Фреччоне», то есть «Стрела», – из-за крупной оранжевой или красной стрелки, отсчитывающей часы на 24-часовом циферблате. Он же известен как ««Эксплорер» Стива Маккуина». Легенда гласит, что актер носил их каждый день. Бросающаяся в глаза оранжевая стрелка «Эксплорера II», покрытая люминесцентным составом, не имеет никакого отношения ко второму часовому поясу, как многие

Rev12 Value 1.av.indd 127

думают, а отсчитывает время в принятом в армии 24-часовом формате. Изначально она предназначалась для спелеологов. В «Ролексе» знали, что даже отважные покорители подземного царства вскоре теряют всякое чувство времени и перестают различать, где день, где ночь. Сейчас, конечно, легко рассуждать, но, по правде говоря, это были не очень практичные часы. В середине 80-х они входили в число тех немногих моделей «Ролекса», которые еще не могли похвастаться функцией быстрой установки даты. Владельцу не оставалось ничего другого, как долго и нудно крутить стрелки, пока в окошке не покажется нужное число.

REVOLUTION

Rolex Explorer II (мод. 1655)

127

На противоположной странице. Современный Rolex Explorer II – потомок 1655-й модели. Коллекционерам на заметку: хотя об этом нигде официально не пишут, на часах серии «M» и более новых моделях стоит калибр 3186 с парахромовой волосковой пружиной и усовершенствованной системой независимой часовой стрелки

02.12.09 12:37

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

НЕУГАСАЮЩИЙ ИНТЕРЕС

REVOLUTION

128

Если сравнивать, кто стал с возрастом привлекательнee — Кэри Грант или коллекционные спортивные часы Rolex, — еще неизвестно, каков будет исход этого соревнования И вот, спустя какие-то десять лет после «творческой смерти», эти часы пережили возрождение поистине исполинских масштабов. Возникнув в Италии, мода на 1655-ю модель докатилась до США и Азии, а в Японии прямо-таки граничила с помешательством. Начиная с середины 90-х и до прошлого года рыночная стоимость «Эксплорера II» неуклонно росла, беря все новые и новые высоты. Лет десять назад я как-то решил взглянуть на текущие цены и был совершенно изумлен непропорциональной дороговизной модели, которой уже около 15 лет. Впервые я увидел ««Эксплорер» Маккуина» вживую, стоя в лифте рядом с одним бесстрастным японским бизнесменом. Как оказалось, бесстрастным до поры до времени: когда я начал приближаться к его бесценному сокровищу, он готов был уложить меня одним из приемов восточных единоборств. Внешний вид этих часов поразил меня в самое сердце. Энергичный частокол засечек и четных чисел, выгравированных на массивном ободке, циферблат в военном духе с яркими метками и, наконец, из ряда вон выходящая оранжевая стрелка, подобно молнии Зевса прорезывающая пространство и время, – такое впору носить разве что «крепким орешкам» вроде Брюса Уиллиса. Решив когда-нибудь заполучить 1655-ю модель, я начал следить за ее ценой. И до 2009 г. мое удивление с каждым годом все возрастало. Вскоре мое отношение к «Эксплореру II» стало чем-то напоминать отношение Флорентино Арисы, героя книги Габриэля Гарсия Маркеса «Любовь во время холеры», к своей возлюбленной Фермине Даса. Та же глубокая безответная любовь, чья сила с годами только крепнет. И надо же – объект моих желаний спускается с небес на землю. Не долго думая, я, подобно Грейди и Ролинсу из саги Кормака Маккарти «Кони, кони…», отправился навстречу судьбе. Модель № 1655 выходила в разных вариантах. Первый, известный как «Марк I» (Mark I), появился в 1971 г. Его легко узнать по цифрам 24-часовой шкалы на ободке, вплотную прилегающим к часовому стеклу из акрила. Кроме того, у этой версии игловидная, или, как говорят коллекционеры, «прямая» секундная стрелка. Примечательно, что только в «Марке I» знаменитая «стрела» имеет оранжевый цвет. Экземпляры с оранжевыми стрелками выходили только первые три года, и вскоре их сменили «красные» модели. Тогда почему чаще всего встречается «Эксплорер» с оранжевой стрелкой? Вероятно, красный просто со временем выцвел и приобрел оранжевый оттенок, а оранжевые стрелки на «Марке I», в свою очередь, превратились в желтые. Приблизительно в 1974 г. вышел «Марк II»: цифры на его ободке располагались подальше от стекла, а секундная стрелка по-прежнему была в форме иглы. В 1978 г. внешний вид модели № 1655 претерпел очередные изменения. На смену прямой стрелке пришла стрелка со светящимся кружком недалеко от острия, уравновешенная на другом конце противовесом. Наконец, в начале 80-х шрифт цифр на ободке стал более тонким и продолговатым, да и вклинившиеся между ними метки вытянулись в длину. Именно эту версию ободка «Ролекс» в свое время наделал в изрядных количествах, и в некоторых частях света эти запасы до сих пор не истощились. Когда что-то случается с ободком, его заменяют обычно именно на эту модель. Вот почему у 1655-й модели с прямой стрелкой так часто видишь ободок образца 80-х. Кстати, о ремонте. Нелишне будет помнить, что после покупки коллекционные часы «Ролекс» нужно первым делом отнести в фирменный центр технического обслуживания и показать специалисту. Только он может установить их подлинность и выполнить те или иные

Rev12 Value 1.av.indd 128

работы. Если какие-нибудь детали окажутся «неродными» или же на циферблате обнаружатся следы «косметических работ», в «Ролексе» обслуживать такие часы не будут. У некоторых вариантов коллекционных моделей «Ролекс», в том числе 1655-й, есть интересная особенность: в расположенных на циферблате друг под другом строчках «Superlative Chronometer» («Хронометр высшего качества») и «Officially Certified» («Официально сертифицирован») слова «Chronometer» и «Certified» выровнены друг относительно друга. Эти модели да еще «Марк I» с прямой стрелкой, укомплектованный «старым» ободком, стоят сегодня особенно дорого. Они покорили и меня. И вот однажды я встретил свою мечту на форуме «Ролекс» (www.rolexforums.com). Представьте мою радость: не тронутая рукой реставратора великолепная модель с особым выравниванием на циферблате, которая была куплена новой в 1982 г. и с тех пор не меняла владельца. А в придачу – все упаковки, буклет и документация. Я позвонил человеку, координировавшему эту сделку, Бобу Ридли. Он, кстати, не торговец часами, а добросовестный и уважаемый независимый часовщик и реставратор, работающий с фирменным поставщиком деталей «Ролекс». Американский центр техобслуживания некоторыми старыми моделями не занимается, поэтому многие коллекционеры обращаются к хорошо зарекомендовавшему себя Ридли (www.watchmakers.com). Пару дней спустя я уже держал в руках часы моей мечты. Зачем, скажете вы, гоняться за старыми «ролексами», когда на рынке полным-полно достойных современных моделей? Во-первых, это все равно что выбирать, на каком мотоцикле кататься: на «Нортоне Коммандо 750S» 1969 г. с поднятой выхлопной трубой или современном «Дукати». Все-таки есть в старых вещах что-то такое манящее. Но более весома, на мой взгляд, вторая причина. В неспокойные для мировой экономики времена покупатели, как правило, присматриваются к предметам, успевшим зарекомендовать себя в прошлом. Если за критерий взять цены на вторичном рынке, то в первых рядах окажутся коллекционные спортивные «ролексы», «панераи» и «патеки» с усложнениями (впрочем, даже в кризис вступить в сообщество владельцев репетиров «Патек Филипп» непросто). «Ролексы» в ходу больше других и всегда представляют собой выгодное вложение средств. К тому же в мире, где «одноразовая роскошь» с каждым годом становится все назойливее, такой шаг, как покупка вещи, имеющей отношение к истории, выглядит очень благородно. Ведь предметы из прошлого на собственном примере доказывают: подлинные произведения искусства время только красит. Не исключение и 1655-я модель, как и многие другие старые модели «Ролекс», являющаяся воплощением этой вневременной красоты. Однажды мой «Эксплорер» перейдет к сыну или дочери и сохранит при этом свое значение, которое он имел для истории, когда появился на свет в 1982 г. или когда я его купил. На этот счет у меня нет сомнений. А есть ли в моем рассказе место современным «ролексам»? В прошлом году я купил GMT-Master II с керамическим ободком и SeaDweller DEEPSEA, а совсем недавно мне достался один из последних экземпляров уже сошедшей с производства серии Sea-Dweller. Соображения мои были просты: всем этим часам суждено стать легендами будущего, на что красноречиво намекает продолжительный успех их старших собратьев. «Ролекс» переживает смутные времена, нисколько не теряя своей ценности. Об этом говорит весь мой опыт. ★

02.12.09 12:37

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

НЕУГАСАЮЩИЙ ИНТЕРЕС

Rev12 Value 1.av.indd 129

REVOLUTION

В неспокойные для мировой экономики времена покупатели, как правило, присматриваются к предметам, успевшим зарекомендовать себя в прошлом и растущим в цене быстрee остальных. Rolex в ходу больше других и всегда представляет собой выгодное вложение средств

129

В прошлом году автор купил (слева направо) Rolex GMT-Master II с керамическим ободком, Sea-Dweller DEEPSEA и один из последних экземпляров уже сошедшей с производства линейки Sea-Dweller

02.12.09 12:37

ГЛАВА ВТОРАЯ:

ЦЕННОСТЬ ИСТОРИИ В чем ценность истории? В ней волшебство времен и верность принципам.

огда у заболевшего человека поднимается температура, в этом есть положительный момент: больной лежит в кровати и не мешает организму выздоравливать. Вот и экономический кризис «загнал часовщиков в постель» и заставил внимательнее присмотреться ко многим старым истинам и сиюминутным фантазиям. В поисках сущности, квинтэссенции часовой культуры отрасль может либо продолжать идти тем же курсом, что и сейчас, проторить новый путь или, наоборот, вернуться на дорогу, когда-то оставленную. В последнее время много говорили об «истинной ценности»: что такое ценность, в чем она состоит. Как определить, отвечает ли характер использованных материалов, уровень часового мастерства, родословная марки и т. д. запрашиваемой цене? На что смотреть? Должны ли часы быть утыканы бриллиантами по самые ушки? А может, надо, чтобы их корпус был сделан из материалов, пришедших прямиком из секретных военных лабораторий? Были ли такие же часы у Джеймса Бонда, Сталлоне, Шварценеггера? А кому-то главное, чтоб часы весело поблескивали и продавались в симпатичной деревянной коробочке. Сколько людей, столько и мнений, но сейчас нам как никогда надо все-таки познать, определить ценность и по возможности это понятие зафиксировать. Механические часы по своей сути анахроничны, поэтому неудивительно, что в ряду их наиболее ценных качеств большинство людей назовут историю.

Rev12 Value 2.av.indd 130

Долгая история создает индивидуальный облик марки, и благодаря в первую очередь этому облику мы и можем почувствовать к марке человеческую привязанность. В такую марку можно всерьез влюбиться, причем любовь эта, в отличие от мимолетного увлечения, будет неподвластна превратностям судьбы и моды. Марка с историей уже не просто производитель дорогих товаров. Ее судьба понемногу переплетается с нашими судьбами, она входит в нашу жизнь как полноправный ее элемент. В 1953 г. Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгэй первыми поднялись на Эверест. Во время восхождения на руке у них были часы «Ролекс» (Rolex), впоследствии ставшие моделью Explorer. В 1965 г. на обложке журнала «Лайф» появилась фотография Эдварда Хиггинса Уайта 2-го: он стал первым американцем, вышедшим в открытый космос. А поверх рукава его скафандра были надеты часы Omega Speedmaster. Несколько президентов США во время пребывания на своем посту носили часы Cricket производства компании «Вулкан» (Vulcain), и неудивительно: этот наручный будильник приходил на помощь владельцу даже тогда, когда рядом не было даже ближайших советников. Эти и многие другие часы стали свидетелями славных исторических моментов и сами заблистали в лучах этой славы. Среди них есть настоящие часовые легенды, которые не снимаются с производства по сей день. Более того, некоторые часовые фирмы даже выпускают точные копии своих знаменитых моделей прошлого. «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), например, готовит переиздание хронографа Monaco, который носил герой Стива Маккуина в фильме 1969 г. «Ле-Ман». Сходство с оригиналом будет полное, даже на циферблате вместо логотипа «ТАГ Хойера» будет только «Хойер»: слово «ТАГ» появилось на часах этой марки только в 1985 г., когда компанию приобрела группа TAG (Techniques d’Avant Garde).

Текст: Ео Суан Футт, Дмитрий Бузаджи

REVOLUTION

130

Старая любовь не ржавеет

02.12.09 12:38

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ИСТОРИЯ

Blancpain (год основания – 1755) и Cartier (один из первых изготовителей мужских наручных часов) принадлежат к старейшим часовым компаниям. По часовой стрелке начиная с верхних часов справа: Cartier Tank, Cartier Santos 100 Chronograph, Blancpain Fifty Fathoms, Blancpain Villeret Ultra-slim

REVOLUTION

131

Ящик бюро из красного дерева, ок. 1920 г., Англия

Rev12 Value 2.av.indd 131

02.12.09 12:38

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ИСТОРИЯ

Новостями о громких достижениях, грамотной рекламой еще можно по-быстрому навести блеск, но, чтобы над маркой в глазах восхищенных поклонников засиял нимб, нужно время и исторический багаж

Особо крупное окошко даты – отличительная черта всех часов Lange. Этот штрих – аллюзия на пятиминутные часы с цифровой индикацией, которые основатель фирмы Адольф Ланге вместе с Фридрихом Гюткесом сделал в 1841 г. для дрезденской «Земпер-оперы»

REVOLUTION

132

Слева направо: Lange 1, Arkade, Datograph Perpetual

Несмотря на страшное кровопролитие и смерть, а может, именно благодаря им война глубоко западает в душу представителям целого поколения, и связанные с ней переживания не отпускают человека десятилетиями. Взять, к примеру, модель «Картье» (Cartier) «Танк» (Tank): если бы не связанные с ней определенные эмоциональные ассоциации, она так бы, наверное, и осталась ничем не примечательными элегантными часами в прямоугольном корпусе. Но вмешался исторический контекст. В конце Первой мировой войны США послали на помощь Антанте экспедиционный корпус под командованием генерала Першинга. На вооружении корпуса стояли французские танки «Рено», чья форма и легла в основу дизайна «Танка», а сами часы были впоследствии преподнесены Першингу. Или посмотрим на авиационные модели. Их, вообще-то, выпускают многие фирмы, но почти ни одна из них не может похвастаться таким впечатляющим происхождением, как «наблюдательские» «Б-Урен» (B-Uhren), которые выдавались летчикам люфтваффе во время Второй мировой. Конечно, сегодняшним директорам, которые любят щегольнуть авиачасами, тоже приходится несладко: сражения в большом бизнесе идут нешуточные. Но на помощь «Б-Урен» рассчитывали люди, которым и в самом деле приходилось бывать на волосок от смерти. Вот уж не поспоришь, что эти часы прошли проверку боем. Сегодня «Б-Урен» выходят под многими марками, но в военные годы госзаказ на производство этих часов имели только пять компаний: A. Lange & Söhne, IWC, Laco, Stowa и Wempe. Из них только IWC, «Штова» и «Лако» (каждая – в своем ценовом сегменте) продолжают выпускать «Б-Урен» по сей день. И хотя чудовищная война осталась далеко в прошлом и за полвека с лишним в этих компаниях многое изменилось, эта троица имеет больше моральных прав на изготовление «наблюдательских» часов, чем все остальные. Разумеется, наследие прошлого бывает тяжелым. И дедушкаветеран, потерявший ногу на войне, может послать «фрицевские» часы куда подальше. Не беда – купите ему что-нибудь из коллекции

Rev12 Value 2.av.indd 132

«Спитфайр» (Spitfire) той же IWC. Главное-то в том, что внутри наручных часов – живая поэзия механики, а она ни одного настоящего мужчину не оставит равнодушным. Впрочем, часы не только участвуют в эпохальных событиях мировой истории, но и отмечают вехи в судьбе конкретного человека: окончание университета, совершеннолетие, юбилей, серьезный успех, членство в закрытом клубе, достижение нового общественного положения. Когда часы обрастают историей, их эмоциональная ценность иногда начинает выражаться еще и в твердой валюте. На недавнем аукционе принадлежавшие Махатме Ганди карманные часы «Зенит» (Zenith), а также еще несколько его личных вещей (очки, сандалии и т. д.) ушли за 1,8 млн. долларов. Если коротко, вывод такой: марка с яркой историей, чья продукция сыграла заметную роль и в общественно значимых событиях, и в личной жизни конкретных людей, располагает эмоциональным капиталом, которого нет у новичков. Новостями о громких достижениях, грамотной рекламой еще можно по-быстрому навести блеск, но, чтобы над маркой в глазах восхищенных поклонников засиял нимб, нужно время и исторический багаж.

Кто старше? Коль скоро долгая история – серьезное конкурентное преимущество, нет ничего удивительного в том, что марки изо всех сил хвастаются своим возрастом, если он хоть сколько-нибудь похож на почтенный. Самое очевидное свидетельство тому – на каждом логотипе обязательное указывают: «Основано тогда-то». Но на деле не все так просто. Хотя сегодня ученые излагают события, произошедшие миллионы лет назад, с такой уверенностью, будто сами все видели своими глазами, разобраться в хитросплетениях недавней истории подчас бывает гораздо труднее. За один только прошедший век случилась пара мировых войн, разразился пяток-другой пандемий, человек научился летать, причем от планёра братьев Райт с 12-сильным двигателем проделал путь до космического корабля,

02.12.09 12:38

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Яйцо из вустерского фарфора, XIX в., Англия

Rev12 Value 2.av.indd 133

Поводов погордиться историей можно найти много. Так, например, «Лонжин» (Longines) упирает на то, что у нее самый старый в отрасли логотип. Фирменные песочные часы с крылышками появились еще в 70-х годах XIX в.! Так что, как видите, на родословные, уходящие в глубь веков, тоже надо смотреть с долей здорового скепсиса. Часто бывает так, что компания закрывается совсем не потому, что выпускает плохую продукцию. Наоборот, «А. Ланге унд Зёне», «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) и многие другие часовые фабрики в немецких городах Гласхютте и Пфорцхайме так хорошо снабжали часами армию своей страны, что авиация союзников сровняла их с землей. В результате история этих марок на какое-то время прервалась, но не по их вине, а по трагическому стечению обстоятельств. Одним словом, принимать в расчет надо не только то, «чей прадед старше», а еще и ряд других факторов. Скажем, «Одемар Пиге» заслужила место в когорте великих не только своей долгой и непрерывной историей, но и многочисленными достижениями и серьезным вкладом в развитие часового дела. Например, именно эта фирма создала самый маленький в мире минутный репетир и самые тонкие на свете карманные часы. Или другой случай. Сейчас «Ланге» и «Гласхютте» входят в состав групп «Ришмон» (Richemont) и «Суоч» соответственно, но это ни в коей мере не умаляет их исторического наследия. Главное – чтобы они не растеряли своего чудного мастерства. То же самое относится к «Патек Филиппу» (Patek Philippe): хотя в 1932 г. компания перешла в собственность семьи Штернов, новые владельцы ни на йоту не отклонились от заветов основателей. Отсюда вывод: в истории, как и во многом другом, качество бывает важнее количества.

Доноры генов И что тогда делать компаниям, не разменявшим вторую-третью сотню лет? Ну, во-первых, историю надо творить самим, а во-вторых, капитал марки можно построить и на других ценностях. Несколько молодых марок пробились в первые ряды исключительно за счет своей продукции. «Ришар Милль» (Richard Mille) покорил всех корпусами из экзотических, но действительно полезных материалов. «УРВЕРК» (URWERK) выпускает крайне сложные футуристические на вид часы, в основе которых лежит принцип орбитальной индикации, реализованный еще в XVII в. А такие марки, как «Гребель Форси» (Greubel Forsey), продолжают собой славную традицию часового ремесленничества: хоть сами компании молодые, принципы, заложенные в их продукции, живут уже сотни лет. И все-таки родовитость – штука заманчивая. Причем настолько, что некоторые компании не могут устоять перед соблазном: пытаются обмануть время и в одночасье обзавестись долгим прошлым. Мы не имеем в виду такие марки, как «Де Бетюн» (De Bethune) и «ЖанРишар» (JeanRichard). Да, их основатели выбрали в качестве названий имена своих часовых кумиров из далекого прошлого, но ни на какую историческую связь с ними, кроме разве что общих ценностей, они не претендуют. Более того, обе эти марки выбились в лидеры своих сегментов. Но попадаются случаи куда более фривольного обращения с историческими ассоциациями. Например, молодая фирма берет имя знаменитого часовщика и помещает год его рождения рядом со своим логотипом. Долго ли тут спутать и принять эту цифру за дату основания компании? Впрочем, не будем на этой теме долго останавливаться: в конце концов каждая компания вольна выбирать себе название и логотип по своему усмотрению. А любители часового дела вольны относиться к подобным уловкам так, как сочтут нужным. Отметим только вот что. Если некоторые так судорожно приобретают, фабрикуют, выдумывают себе хоть какую-то историю, значит, хорошая родословная все-таки в цене. ★

133

В 1972 г. Audemars Piguet совершила исторический поступок: создала первые в мире люксовые часы в корпусе из нержавеющей стали, Royal Oak. На фотографии представлена более поздняя модель из того же семейства – Royal Oak Chronograph.

ИСТОРИЯ

REVOLUTION

компьютерные технологии развернулись так, что и представить себе было невозможно… И все эти потрясения и достижения оказывали огромное влияние на жизнь планеты в целом и на часовую отрасль в частности. Как ни прискорбно, компании порой разоряются. А еще, бывает, их выкупают, объединяют с другими, уничтожают как конкурентов или закрывают по указу какого-нибудь бюрократа. Не чудо ли, что есть еще на свете места, где, несмотря на всеобщую автоматизацию и переход на «цифру», люди сидят и вручную полируют винты и гнут пружины. Да, с чисто утилитарной точки зрения механические часы уже давно себя изжили, зато вложенная в них традиция – и душа часовщика – связывает нас с прошлым. Но верить мафусаиловым годам, которые марка себе приписывает, тоже надо с оглядкой. Вот, например, «Бланпэн» (Blancpain). Формально он действительно был основан Жан-Жаком Бланпэном (JehanJacques Blancpain) аж в 1735 г., когда еще не было ни США, ни Германии, ни энциклопедии «Британника». Но есть одно маленькое но: в 30-х годах прошлого века не стало компании «Бланпэн», а марка, проданная из-за кварцевого кризиса группе SSIH (предшественнице «Суоч» (Swatch Group)), ушла в небытие в 1970 г. Вывел ее оттуда Жан-Клод Биве: еще работая в «Омеге» (Omega), он выкупил права на «Бланпэн» у SSIH и в 1983 г. вернул марку к жизни. Вот и получается: да, 260-летняя история, но чуть ли не с полувековым перерывом. Обладателем же самой впечатляющей непрерывной истории считается «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), основанный 254 года назад, в 1755 г., Жан-Марком Вашероном (Jean-Marc Vacheron). «Константин» же прибавился только в 1819 г., когда отдел рекламы и сбыта за рубежом возглавил Франсуа Константин (François Constantin). О нем стоит упомянуть еще и потому, что почтенный часовой дом обязан ему, во-первых, выходом на новые рынки, а во-вторых, девизом, позаимствованным из его письма к Жаку-Бартелеми Вашерону (внуку Вашерона-основателя, возглавлявшему компанию в то время). Константин написал: «Если возможно, надо делать лучше, а возможно всегда». Другой пример старинной и почтенной часовой фирмы – «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Правда, годами она уступает «Вашерону», зато может похвастаться совсем уж фантастической вещью: в состав совета ее директоров до сих входят члены семьи, основавшей марку. Причем не просто входят, а прямо или косвенно влияют на управление компанией. Можно, конечно, не придавать этому особого значения, но для современного часового рынка, где фирмы то и дело меняют владельцев и вливаются в гигантские конгломераты, такое положение дел – большая редкость.

★

02.12.09 12:38

ИСТОРИЯ ULYSSE NARDIN морские хронометры и другие исторические часы

Улисс Нарден

Rev12 Value 3.av.indd 134

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION

134

отя название марки «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) впервые появилось на циферблате часов в 1846 г., и именно этот год является годом основания компании «Улисс Нарден», ее историю следует вести с 1774 г., когда двадцатилетний французский ремесленник Жан-Леонард Нарден (Jean-Leonard Nardin) поселился в маленьком горном швейцарском городе Ле-Локле. Для этого не требовалось пересекать полконтинента: Ле-Локль находился (и сейчас находится) всего в нескольких километрах от границы с Францией. Тогда Ле-Локль был скорее деревней, населенной крестьянами, кузнецами и оружейниками. Жан-Леонард был печником, а его сын Леонард-Фредерик, родившийся в 1792 г., овладел профессией часового мастера, и зарабатывал на жизнь, собирая сложные часы, репетиры и будильники. Внук Жана-Леонарда и первенец Леонарда-Фредерика Улисс Нарден родился 22 января 1823 г. и с самого детства проявлял большой интерес к работе отца. Отец стал его первым учителем часового дела, в дальнейшем свое образование Улисс продолжил у двух выдающихся часовщиков того времени Луи Жанришара и Фредерика-Вильяма Дюбуа.

02.12.09 12:38

Здесь стоит обратиться к теме, оказавшейся краеугольным камнем в истории «Улисса Нардена», да и всего часового дела: это морские хронометры. Начиная с 1861 г., компания «Улисс Нарден» стала предоставлять свои морские хронометры Женевской и Невшательской обсерваториям для испытаний, которые тогда называли соревнованиями хронометров. Для морских хронометров тесты были строгими и длительными, успешно пройти их было непросто. Эра механических морских хронометров продолжалась еще столетие, до 1970-х годов, когда на смену традиционной «механике» пришли контролируемые кварцевым резонатором электронные часы. И в течение этого столетия компания «Улисс Нарден» фактически была монополистом в области классических морских хронометров «большого формата» класса hi-end (если выражаться современным языком). Это положение прекрасно иллюстрирует статистика, опубликованная обсерваторией Невшателя в 1975 г., когда было принято решение о прекращении испытаний морских хронометров: за более чем сто лет компания «Улисс Нарден» получила 4324 сертификата морского хронометра из 4504 выпущенных обсерваторией за это время. То есть доля «Улисс Нарден» составляет 96 процентов. Какие-либо слова здесь излишни. В 1904 г. компания «Улисс Нарден» поставила партию морских хронометров русскому и японскому адмиралтействам, поэтому получилось, что в боевых столкновениях русско-японской войны 1904– 1905 годов корабли обеих сторон были экипированы морскими хронометрами одной марки (не все, конечно). Этот случай не остался уникальным, ситуация повторилась позже, во времена Второй мировой войны. Военно-морская обсерватория США начала приобретать у «Улисса Нардена» палубные хронометры (выполненные в виде карманных

Rev12 Value 3.av.indd 135

Морской хронометр № 618 (примерно 1910 год), изготовленный для соревнований хронометров 1914– 1915 годов в Нешательской обсерватории. Механизм с ручным заводом, 56-часовой запас хода, фузея, хронометровый ход, разрезной биметаллический баланс, геликоидальная спираль, алмазный накладной камень, указатель запаса хода

часов и исполнявшие роль вторичных времяизмерительных инструментов) в 1906 г., а морские хронометры – в 1913 г. Закупки были прекращены в 1942 г., когда Германия «запечатала» границы Швейцарии. В том же 1906 г. палубные хронометры «Улисса Нардена» заняли 7 первых мест в соревновании хронометров, проведенном военноморской обсерваторией в Вашингтоне, США. А в 1915 г. военноморская обсерватория в Вашингтоне присудила первое место компании «Улисс Нарден» уже в соревнованиях морских хронометров, за которое боролись 60 претендентов. Кроме того, компания «Улисс Нарден» заняла три из пяти первых мест среди 217 палубных хронометров, представленных на конкурс. Легендарная модель морского хронометра «Марин Гран Формат» (Marine Grand Format), название которой часто сокращают до малопонятной аббревиатуры M. Gr. F., запущенная «Улиссом Нарденом» в производство в 1903 г., была настолько высоко оценена специалистами по морской навигации, что ее копировали многие часовые фирмы. В том числе многочисленными клонами M. Gr. F. были оснащены корабли противоборствовавших во время Второй мировой войны флотов США и Японии. Военно-морские силы США заказали в 1940 г. у фирмы Hamilton 10 500 морских хронометров, и в период с 1941 по

135

Морские хронометры и просто хронометры Ulysse Nardin

ИСТОРИЯ

REVOLUTION

В 1846 г. Улисс Нарден организовал часовую фирму, которую назвал своим именем. Он руководил ею до самой кончины, случившейся в 1876 г., вероятно, из-за инфаркта. Однако не стоит начинать рассказ об истории компании «Улисс Нарден» с этого печального факта. 23-летний Улисс Нарден взялся за дело с большой энергией и изобретательностью – наверное, поэтому плоды его труда вскоре оказались высоко оценены не только в Швейцарии, но и за ее границами. В 1862 г. компания «Улисс Нарден» приняла участие в международной выставке в Лондоне, где получила высшую награду в категории «Сложные часы и карманные хронометры». Эта медаль положила начало впечатляющему списку наград и достижений, которыми отмечена история «Улисса Нардена». Бизнес Улисса Нардена окреп, и в 1865 г. компания переехала в новое здание по адресу 3 rue du Jardin («дом 3, что на улице Садовой»; опять же – запомнить просто: «Нарден на улице Жарден»), где штаб-квартира компании находится и поныне. В 1876 г. главой компании стал 21-летний сын Улисса Поль-Давид. Уже в 1878 г. он добился дальнейшего международного признания ее продукции: на всемирной выставке в Париже «Улисс Нарден» получила золотую медаль за карманные и морские хронометры.

★

Фото: Antiquorum

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

02.12.09 12:38

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ИСТОРИЯ

Морские хронометры – история продолжается Среди современных наручных часов «Улисс Нарден» есть коллекция Marine Chronometer, которая посвящена легендарным морским хронометрам фирмы. Начало этой коллекции положили популярные юбилейные наручные часы «Марин Хронометр 1846» (Marine Chronometer 1846), которые были выпущены в 1996 г. в 150-летию «Улисса Нардена». Первоначальный вариант с автоматическим механизмом (маленькая секундная стрелка, указатель запаса хода, циферблат, аналогичный циферблату хронометров M. Gr. F. только значительно меньшего размера) дал начало серии моделей от вполне классических «Марин Хронометр Аниверсари 160» (Marine Chronometer Anniversary 160) (золотой или платиновый корпус, белый циферблат) до хронографов спортивного стиля и дайверских моделей «Макси Марин Дайвер» (Maxi Marine Diver), «Марин Дайвер» (Marine Diver), нельзя забыть еще шикарные модели «Леди Дайвер» (Lady Diver) (золото, каучук, бриллианты) и сложные часы с вечным календарем «Дайвер Перпечуал» (Diver Perpetual) (титан, каучук, углеродное волокно, вечный календарь конструкции Людвига Охслина). Механизмы часов коллекции

REVOLUTION

136

1945 г. на фирме Hamilton было изготовлено 9 300 копий M. Gr. F. Масштабы интеллектуального заимствования со стороны Японии оказались более скромными: с 1942 г. до конца войны японская компания Daini Seikosha Co. изготовила примерно шесть сотен копий морского хронометра M. Gr. F., причем японцы оказались столь дотошными, что даже сохранили расположение логотипа производителя, который штамповался около храпового колеса на задней платине механизма. А скорее всего, у них не хватило сил на то, чтобы разобраться в назначении надписи на французском языке – на всякий случай решили оставить. Кроме того, императорские военно-морские силы Японии закупали морские хронометры у «Улисса Нардена», «Куллберга» и других производителей. Еще одна легендарная модель морского хронометра «Улисс Нарден» называется «Амироте» (Amirautй) – «Адмиралтейство». Этот хронометр базировался на механизме меньшего по сравнению с M. Gr. F. размера (22 линии). В 1950 г. один из морских хронометров «Улисс Нарден» побил все рекорды по точности хода, установленные в обсерватории Невшателя с 1901 г.

Rev12 Value 3.av.indd 136

02.12.09 12:38

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ИСТОРИЯ

Marine Chronometer обязательно получают сертификат хронометра COSC, хотя и не морского. Пока что при современном уровне технологии достичь точности хода механизма наручных часов, сопоставимого с точностью хода морского хронометра большого формата, невозможно, если не рассматривать как альтернативу высокоточные кварцевые часы… А это совсем другая история.

Исторические турбийоны Ulysse Nardin

построенные на платине и мостах из синтетического сапфира (фирменного «королевского» синего цвета, кстати, отсюда и название). А вот второе направление – «Фрик» – авангардно не только по внешнему виду, но и по сути. Отцом турбийонов «Фрик» является Людвиг Охслин – выдающийся изобретатель часов и мозговой центр «Улисса Нардена». Если немного отойти в сторону от техники, то, выражаясь поэтичным языком (ведь в каталоге «Улисса Нардена» механизм «Фрик» неизменно называют «поэзией в часовом деле»), можно сказать, что Охслин оставил только одну фиксированную позицию – ось заводного барабана – и повернул вокруг нее весь мир. А именно минутную «стрелку», в которой собрана почти вся колесная система механизма, и вспомогательную в данном контексте часовую стрелку. А заодно и узел баланса вместе с двойным ходом Охслина (сейчас это официально называется «двойной ход Улисса», но мы-то помним, кто изобретатель). Отринув поэзию, вернемся к «железу»: наиновейшая модель из серии «Фриков» представлена этой весной – это «Фрик Блю Фантом» (Freak Blue Phantom) с кремниевыми коТурбийоны Ulysse Nardin – лесами хода. Напомню: в первом варианте «Фрика» история продолжается использовались как раз кремниевые импульсные Турбийон, он же вихревой ход, представлен в современколеса, затем – это все были эксперименты – коленой коллекции «Улисса Нардена» двумя направлениями и, са из поликристаллического алмаза, фосфида низаметим, мало есть часовых компаний, которые могут себе келя и кремния с алмазным покрытием (в порядке это позволить. Первое направление – «Роял Блю» – можно Royal Blue Tourbillon Haute поступления). «Фрик», пожалуй, пока что являетназвать классическим, хотя в турбийонах этого направлеJoaillerie. Платина (43 мм), ся единственными часами, где применение кремния ния использованы авангардные прозрачные механизмы, бриллианты. Ограниченная серия 30 экземпляров (или перечисленных выше веществ, его заменяющих) На противоположной странице: действительно необходимо. С выполненными по традиционной тех1. Diver Perpetual Limited Edition. Титан (45 мм), автоматический механизм, вечный нологии стальными колесами механизм «Фрика», пожалуй, не стал бы календарь, водостойкость 300 метров. Ограниченная серия 500 экземпляров работать. Не знаю, проверяли ли в «Улиссе Нардене» эту возможность. 2. Maxi Marine Diver Titanium. Титан, сталь (45 мм), автоматический механизм, Скорее всего – да, а иначе зачем было залезать в эту «кремниевую доуказатель запаса хода, сертификат хронометра COSC, водостойкость 200 метров лину»? Инициатива не наказуема: кроме колес «Фрика» в «кремниевой 3. Maxi Marine Diver Titanium. Титан, розовое золото (45 мм), автоматический механизм, указатель запаса хода, сертификат хронометра COSC, водостойкость долине» президент «Улисса Нардена» Рольф Шнидер добыл для своей 200 метров компании славу первопроходца в великолепном новом кремниевом 4. Lady Diver Starry Night. Розовое золото (40 мм), бриллианты, автоматический мире часового искусства. Разве этого мало? механизм, водостойкость 100 метров

Rev12 Value 3.av.indd 137

137

Freak Blue Phantom. Белое золото (44,5 мм), запас хода – 7 дней, механизм с ручным заводом, кремниевый ход

REVOLUTION

Фирма «Улисс Нарден» в конце XIX – начале XX века стала крупнейшим производителем морских хронометров в Швейцарии. Кроме морских хронометров в ее ассортименте были простые и сложные карманные и наручные часы. Наследники Улисса Нардена, возглавлявшие фирму в это время, особое внимание уделяли карманным хронометрам, среди которых, безусловно, выделяются карманные часы с турбийонами. Каретки турбийонов для «Улисса Нардена» поставляли такие известные мастера, как Дж. Пеллатон и Дж. Голей. В то время турбийон редко использовали как приманку для клиентов, и никто не считал необходимым показать его со стороны циферблата. Турбийон использовался с той целью, для которой был изобретен: он улучшал точность хода карманных часов. А поскольку изготовление турбийона и в те далекие годы было задачей трудоемкой и дорогостоящей, цель должна была оправдывать потраченные на нее средства. И этой целью, как правило, было создание особо точных «соревновательных» хронометров. Эти хронометры изготавливались в единичных экземплярах, и поэтому неудивительно, что в первой половине XX века компания «Улисс Нарден» изготовила всего девять таких часов. Один из экземпляров карманных часов с турбийоном «Улисс Нарден» – № 9462 1909 г. Изготовителем каретки турбийона этих часов был Джеймс Пеллатон, который сделал всего девять турбийонов для «Улисса Нардена». Необычная – как птичка – форма моста этого турбийона была использована «Улиссом Нарденом» в настоящее время для минутного репетира «Чингисхан».

02.12.09 12:39

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ИСТОРИЯ

Оба фото: Antiquorum

В 1920 г. после смерти Поля-Давида Нардена руководство фирмой перешло к трем его сыновьям – Альфреду, Гастону и Эрнесту. К этому времени определились новые приоритетные направления для фирмы: кроме морских хронометров развивались коллекции «гражданских» карманных часов, от классических до стильных и сверхсложных; хронографов, в том числе высокоточных измерительных хронографов; наручных часов. Фирма «Улисс Нарден» оказалась в числе пионеров нового направления наручных часов (в начале XX в. мало кто предполагал, что наручные часы «похоронят» карманные). В ее арсенале были ранние наручные часы а-ля карманные на ремешке, сложные часы – например, «Улисс Нарден» изготовила один из наиболее ранних наручных минутных репетиров, – и наручные хронографы. В последнем компания из Ле-Локля явно преуспела, многие из ранних наручных хронографов превосходны как с точки зрения качества и красоты использованных механизмов, так и с точки зрения дизайна корпуса и циферблата. Особенно хороши ранние наручные хронографы «Улисс Нарден» с белыми эмалевыми циферблатами.

Фото: Antiquorum

Исторические хронографы Ulysse Nardin

Карманные часы Grande Complication № 17205 (1910 год). Золотой корпус, 19-линейный механизм с ручным заводом, минутным репетиром, вечным календарем, указателем фазы Луны и хронографом с 30-минутным счетчиком

Далее в XX в. компания «Улисс Нарден» в своей коллекции хронографов развивала два направления, одно из них было связано с наручными хронографами, другое – с измерительными прецизионными хронографами, предназначенными для технического и спортивного использования. Первые наручные хронографы появились в коллекции «Улисса Нардена» очень рано, как минимум, в 1912 г. Тремя годами позже – в 1915 г. – появился, по-видимому, первый в истории часового дела наручный сплит-хронограф «Хронографо Медикал № 37773» (Cronografo Medical № 37773). Этот сплит-хронограф, если и не является самым первым наручным сплит-хронографом в истории часового дела, то уж, по крайней мере, одним из самых ранних. В 1930-е годы «Улисс Нарден» вместе с подавляющим большинством швейцарских часовых компаний перешла на двухкнопочные хронографы, а в середине 1940-х годов существенно расширила коллекцию наручных хронографов моделями с полным календарем (с указателями даты, дня недели и месяца). В 1935 г. «Улисс Нарден» разработала 24-линейный механизм сплитхронографа, с помощью которого можно было проводить измерения с шагом в 1 / 10 секунды. На основе этого механизма в течение многих десятилетий производились карманные хронографы, впервые «отработавшие» на спортивном хронометраже Олимпийских игр 1936 г. в Берлине. В память об этом событии в 1980–1990-е годы «Улисс Нарден» выпускала наручные сплит-хронографы «Хроносплит Берлин» (Chronosplit Berlin).

Часы Grande Complication фирмы Ulysse Nardin

REVOLUTION

138

↑ Наручный хронограф № 16289 (1920-е годы). Серебро (37 мм), однокнопочный хронограф с ручным заводом, белый эмалевый циферблат → Наручный сплит-хронограф № 17125 (1930-е годы). Сталь и желтое золото (44 мм), однокнопочный сплит-хронограф с ручным заводом, белый эмалевый циферблат

Rev12 Value 3.av.indd 138

Карманные часы с «большими усложнениями» были одним из обязательных пунктов меню ведущих швейцарских часовых фирм в конце XIX – первой половине XX века. Это было тоже своего рода соревнование, только не в точности и стабильности хода, как в испытаниях хронометров, а в сложности механизма, который был обязан содержать три классические «большие» сложные функции:

02.12.09 12:39

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

минутный репетир, вечный календарь с указателем фаз Луны и хронограф с минутным счетчиком (вариант – сплит-хронограф). Компания «Улисс Нарден», не специализировавшаяся на производстве сложных механизмов такого уровня, приобретала черновые калибры у специалистов – известных фабрик «В. Пиге» и «леКультр» – и дорабатывала их, доводя до максимальной степени совершенства то, в чем она сама была признанным специалистом: балансовый узел механизма, отвечающий за точность хода часов. Как правило, в высокосложных часах фирмы «Улисс Нарден» использованы балансовые колеса хронометрического качества – разрезные биметаллические температурнокомпенсированные балансы.

★

ИСТОРИЯ

завоевателя – усыпанные камнями-«багетами» часы «Чингисхан От Жоэльри» (Genghis Khan Haute Joaillerie). Удивительно, что у «Чингисхана» до сих пор еще не было перегородчатой эмали – это могло бы стать его очередным великим завоеванием.

Под руководством Рольфа Шнидера: 23 года во главе Ulysse Nardin

Экономический кризис швейцарской часовой индустрии 1970-х годов, вызванный в основном появлением и большой популярностью дешевых кварцевых часов, привел к кризису компании «Улисс Нарден». Это явилось причиной того, что никто из семьи Нарден больше не пожелал продолжать семейный бизнес, хотя семья их в то время была многочисленной. В 1983 г. в компании было занято всего два человека, которые собирали из имеющихся деталей Grande Complication – морские хронометры для небольшого круга коллекистория продолжается ционеров. Было принято решение о продаже фабриКомпании «Улисс Нарден» удалось найти свою фирки. менную специализацию и в этой области часового Покупателем стал производитель циферблатов, искусства. Конечно, если не придерживаться точного корпусов и браслетов Рольф Шнидер, который был смысла термина «сверхсложные часы», подразумевающевладельцем нескольких фабрик, расположенных го наличие, как минимум, классической триады сложных Safari Jaquemarts Minute в странах юго-восточной Азии. У Рольфа Шнидера функций. «Улисс Нарден» предлагает свое видение этой Repeater. Розовое золото (42 мм), многоуровневый циферблат было желание заняться производством часов, и как области высокого часового искусства: минутные репеиз перегородчатой эмали, только он узнал из газет о бедственном финансовом тиры с движущимися в такт бою механизма репетиции жакемары, минутный репетир. миниатюрными фигурками на циферблате – жакемарами. Ограниченная серия 50 экземпляров положении «Улисса Нардена» и о том, что эта фирма выставлена на продажу, тут же вместе со своими друзьями, братьяВ коллекции «Улисса Нардена» есть как «простые» минутные репетими Бальтазаром Майером и Дитером Майером, решил ее приобрести. ры с жакемарами: «Форгерон» (Forgerons Minute Repeater) и «Трайпл Рольф Шнидер говорит: «Я прочитал о том, что все представляют себе Джек» (Triple Jack Minute Repeater), так и «сложные» с выполненными уровень этой марки, но никто не хочет рискнуть и возродить «Улисс в виде миниатюрной сцены многоуровневыми эмалевыми циферблаНарден». И подумал: «Вот, это мой шанс!» Все это произошло во вретами (последняя новинка в этой области – репетир «Сафари» с жакемя моего отпуска, который я проводил в конце 1982 г. в Сен-Моритце, марами (Safari Jaquemarts Minute Repeater)). Но настоящий повелитель катаясь на горных лыжах. Мы приобрели за полтора миллиона франсверхсложных часов «Улисс Нарден» – знаменитый турбийон и миков здание фабрики, в котором оставались несколько очень старых нутный репетир «Чингисхан» (Genghis Khan). А последняя инкарстанков, незначительные складские остатки, которые не представляли нация в высоком часовом искусстве великого чудовищно злобного

REVOLUTION

139

Необычная – как птичка – форма моста турбийона использована «Улиссом Нарденом» для минутного репетира «Чингисхан»

Rev12 Value 3.av.indd 139

02.12.09 12:39

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ИСТОРИЯ

REVOLUTION

140

Президент Ulysse Nardin Рольф Шнидер: сложная механика его бизнеса

большой ценности, за исключением, пожалуй, некоторого количества деталей, использовавшихся в производстве морских хронометров. Но самое главное – я купил прекрасное имя, в «Улиссе Нардене» остался работать Леопольд Берту – единственный часовой мастер, собиравший морские и палубные хронометры по заказам немногочисленных коллекционеров. Кроме того, рядом с «Улиссом Нарденом» оставался Джей-Джей-Жан-Жак Альдиманн, труд которого в то время не оплачивался. Так что фактически на фабрике было полтора работника». Рольф Шнидер вспоминает, что кризисной ситуацией на фирме «Улисс Нарден» воспользовался некий бизнесмен из Германии (промышленник, изобретатель, коллекционер и даже изготовитель часов; его имя по понятным соображениям не называется напрямую, хотя легко догадаться, кто это). У этого бизнесмена были приятельские отношения с женщиной, работавшей в офисе «Улисс Нарден» в то время, когда компанией руководил кризисный управляющий. Воспользовавшись доверием управляющего и хорошими отношениями с этой дамой, бизнесмен под предлогом инвентаризации для передачи некоторых вещей в музей просто-напросто вывез практически все имевшие хоть какую-то историческую ценность предметы. Рольф Шнидер с горечью говорит: «Я прекрасно помню день, когда я ехал осматривать фабрику в Ле-Локль. Я по дороге встретил грузовик – его грузовик. Он был так тяжело нагружен, что фары грузовика ослепили мне глаза. Я потом понял – грузовик осел на заднюю ось, и ближний свет фар фактически превратился в дальний. За несколько раз он вывез почти все. Он вывез все карманные часы и механизмы. Он вывез все рекламные плакаты. Он вывез часть книг. Он вывез все медали, полученные «Улиссом Нарденом» на выставках – я для своего офиса по фотографиям заказал их копии. Купив фабрику, мы в действительности приобрели только имя и голые стены под крышей. И я ничего не смог сделать: он вывез все до того, как я с партнерами юридически вступил во владение фирмой. Сейчас для музейной коллекции фирмы мне приходится приобретать часы «Улисс Нарден» на аукционах». Несмотря на потери, в 1983 г. Шнидера интересовало совсем другое: высококачественные механические часы, и более того – часы,

Rev12 Value 3.av.indd 140

уникальные по своим функциональным возможностям. Рольф Шнидер говорит, что он решил поискать идеи среди независимых часовщиков в Швейцарии: «Я попросил Жана-Жака Альдиманна, работавшего в «Улиссе Нардене» еще до того, как мы приобрели фирму, составить мне список всех часовщиков в Швейцарии, которых он знает и о которых может разузнать. И стал ездить из города в город, посещая мастерские и магазинчики». Как раз тогда, когда это было нужно больше всего, Рольф Шнидер обнаружил в Люцерне в магазине часового мастера Йорга Шперинга сложные астрономические настенные часы с циферблатом в виде астролябии. Шнидер рассказывает: «Я вошел в магазин Шперинга, и вдруг увидел часы, которые выглядели как старинные, но все же было заметно, что они новые. Я спросил Шперинга, кто их изготовил, а он ответил: «Есть такой парень, Людвиг Охслин, он сказал, что хочет быть моим учеником. Только он немного странный – его никогда нет на рабочем месте». Я оставил Шперингу свою визитку, а через три недели он позвонил мне в офис и сказал, что Охслин появился. Я сразу же отправился на машине в Люцерн». Часы Охслина вдохновили Шнидера, и, встретившись с ним, он задал вопрос, известный сейчас, наверное, почти каждому, кто интересуется часами: «А можно ли сделать то же самое в виде наручных часов?» – «А кого это может заинтересовать?» – вопросом на вопрос ответил Охслин («Wer soll ein Interesse daran haben, das zu kaufen?» – так это звучало в оригинале). «Меня» – так сказал Шнидер. Хотя Охслин и сомневался в коммерческом успехе миниатюрных «астролябий», он собрал для Рольфа Шнидера два работающих прототипа. Один из них был на руке Шнидера, когда он встретился со своим другом Эрнстом Томке, главой фабрики ЕТА. У того часы вызвали такой бурный восторг, что он уговорил Шнидера отдать предпроизводственную доработку и даже производство в руки специалистов ЕТА. Проект был передан на попечение одного из лучших конструкторов «механики» в ЕТА – Бруно Эрни, – который приспособил астрономическую модель часов к «рабочей лошадке» – считающемуся лучшим в ассортименте ЕТА автоматическому калибру 2892-A2.

02.12.09 12:39

Rev12 Value 3.av.indd 141

ИСТОРИЯ

эмалью в ограниченных сериях «Сан Марко»; один из последних примеров – «Сан-Марко Клуасонэ Сант-Бэзил Ред Скуэйр» (San Marco Cloisonnй St. Basil Red Square). А Охслин после завершения работы над «Трилогией времени» задумался над вещами, оказавшимися неожиданными для многих: о практичных и полезных дополнительных функциях часов. Рольф Шнидер вспоминает, что идею первой разработки дал Бальтазар Майер: это простая, удобная и полезная функция указателя времени второго часового пояса. И Охслин придумал конструкцию этого указателя, которая остается одной из лучших до настоящего времени. Часы «ДжиЭмТи±» (GMT±), представленные «Улиссом Нарденом» в 1994 г., получили тремя годами позже очень редкий в то время большой указатель даты. Кстати, Бальтазар Майер также придумал использовать в узле переключателя времени второго часового пояса звездочку с восемнадцатью зубцами. Теперь – без каких-либо дополнительных деталей – механизмом можно было управлять при помощи двух кнопок. Следующим практичным проектом Людвига Охслина стал вечный календарь, сконструированный на основе системы колес без использования переключающих рычагов и программного колеса. Такая конструкция позволяет с помощью одной заводной головки переключать указатели вечного календаря как вперед, так и назад. Календарь «Перпечуал Людвиг» был представлен в 1996 г. – в год 150-летия компании. В 1999 г. две разработки Охслина были объединены в одном механизме – часах «ДжиЭмТи± Перпечуал» (GMT± Perpetual). В 2001 г. компания «Улисс Нарден» еще раз удивила всю околочасовую общественность, создав часы «Фрик» с 7-дневным заводом, в конструкции которых совмещены особенности турбийона и карусели. Автор конструкции этих часов Людвиг Охслин, далекий от идеи создания сложности ради сложности, изобрел для механизма «Фрика» новый ход, который назвали прямым дуплексным ходом (Dual Direct Escapement). Этот ход стал основой для нового мануфактурного базового калибра 160, представленного «Улиссом Нарденом» в 2006 г. История «Улисса Нардена» последних двух десятилетий показывает, что есть ряд приоритетных направлений, которым Шнидер явно отдает предпочтение. Одно из таких направлений – изготовление репетиров с жакемарами. 2002 год был отмечен наивысшим достижением «Улисса Нардена» в этой области: появились часы «Чингисхан» (Genghis Khan Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts Minute Repeater), первые в мире наручные часы с минутным репетиром, вестминстерским боем, турбийоном и жакемарами. После «Трилогии времени», «ДжиЭмТи±», «Перпечуал Людвига» и «Фрика» Людвигу Охслину, казалось бы, можно было почивать на лаврах, но нет, в 2003 г. появилась очередная потрясающая новинка «Улисса Нардена» – интеллектуальный будильник нового поколения «Соната» (Sonata). Аналога этим часам, объединившим указатели времени двух часовых поясов с будильником в 24-часовом формате, в истории часового дела еще не было ни в виде наручных, ни карманных, ни больших часов. В 2005 г. был представлен новый вариант часов «Фрик» – «Фрик 28800 пк / ч Даймонд Харт» (Freak 28800 V / h Diamond Heart) с новым запатентованным ходом «Дуал Улисс Эскейпмент», детали которого изготовлены из алмаза. И вот совсем недавно, на базельской выставке этого года, компания «Улисс Нарден» представила два новых изобретения Людвига Охслина в области астрономических часов – настольные часы «Плэнет Эс» (Planet Earth) и наручные «Мунстрак» (Moonstruck). И еще одну вещь, появление которой мало кто мог представить, – мобильный телефон «Чеаман» (Chairman). Заканчивается ли на этом эпоха Рольфа Шнидера в истории «Улисса Нардена»? Конечно, нет. Хотя ему

141

Кстати, именно те самые настенные часы-астролябия Охслина положили начало часовой коллекции Рольфа Шнидера. Людвиг Охслин продолжил работу над созданием других наручных астрономических часов, и вскоре в активе у «Улисса Нардена» оказалась «Трилогия времени» – часы «Астролабиум Галилео Галилей» (Astrolabium Galileo Galilei), «Планетариум Коперникус» (Planetarium Copernicus) и «Теллариум Йоханнес Кеплер» (Tellurium Johannes Kepler). «Трилогия времени» восстановила былую славу «Улисса Нардена» в области традиционных механических часов, однако Рольф Шнидер не остановился на этом тройном успехе. После астрономической «Трилогии» в компании были созданы такие выдающиеся часы, как минутные репетиры и часы с часовым боем и с движущимися в такт бою миниатюрными фигурками на циферблатах – жакемарами. Шнидеру хотелось включить минутные репетиры в коллекцию «Улисса Нардена», однако он не собирался идти по пути, проторенному великими марками: ему нужно было нечто необычное. Как рассказывает Рольф Шнидер, идея использовать жакемары в наручных часах появилась у него в 1988 г., когда он совершал путешествие по Европе со своей будущей супругой Чаи. «Где-то в конце августа или в начале сентября мы отправились на машине в Сен-Тропе. Затем мы поехали в Монте-Карло, потом в Милан, и, в конце концов, в Венецию. На площади Святого Марка я посмотрел вверх и увидел их. «Вот оно» – сказал я сам себе». Тут же он поспешил в ближайшую сувенирную лавку и купил открытку с фотографией жакемаров. Теперь у Шнидера была идея, и был человек, который мог ее осуществить. В том же году весной на базельской выставке Шнидер познакомился с группой независимых часовщиков, организовавших Академию AHCI, в том числе с Кристофом Кларе, Домиником Рено и Джулио Папи. Они предлагали механизмы собственной конструкции – турбийоны, минутные репетиры… Шнидер, вернувшись из Венеции, поделился своей идеей часов с жакемарами с Кристофом Кларе, который немедленно взялся модифицировать свой минутный репетир, установив механизм привода миниатюрных движущихся фигурок со стороны циферблата. Уже на следующий год часы-репетир «Сан-Марко Минут Рипитер» (San Marco Minute Repeater) с жакемарами были показаны на базельской выставке, а в 1993 г. появились часы «Сан-Марко Ауэрстрайкер» (San Marco Hourstriker) с четвертным репетиром, часовым боем и одним жакемаром. Еще одна страсть Рольфа Шнидера – эмаль. «Сан-Марко Минут Рипитер» были также первыми наручными часами «Улисса Нардена» с эмалевым циферблатом. Рольф Шнидер вспоминает: «В одном из каталогов «Антикворума» я увидел карманные часы с покрытым превосходной полупрозрачной синей эмалью корпусом. Это были часы фантастической красоты. И я подумал, что эмаль синего цвета – фирменного цвета «Улисса Нардена» – отличный вариант для наручных часов». Начав работать с эмалевыми циферблатами, Рольф Шнидер уже не смог остановиться. Он познакомился с работавшим в Ле-Локле мастером эмали Мишелем Вермо, который специализировался на реставрации эмалевых циферблатов карманных и стационарных часов. «Однажды в каталоге «Антикворума» я нашел часы «Патек Филипп» 1956 г. с циферблатом, изготовленным в технике перегородчатой эмали. Я показал фотографию Мишелю Вермо, он пришел в страшное возбуждение и спросил: «Вы знаете, кто сделал этот циферблат?» Я не знал. Он сказал: «Мой тесть». В этот момент я решил, что надо попробовать сделать часы с такими циферблатами и предложил Мишелю заказ на сто циферблатов для часов «Теллариум». Сначала он отказался, говоря о том, что все тонкости изготовления циферблатов с перегородчатой эмалью утеряны. Но потом согласился, так как я обещал терпеливо ждать и дал ему два года San Marco на эту работу». После «Теллариума» Шнидер реCloisonnй шил использовать циферблаты с перегородчатой St. Basil Red Square

★

REVOLUTION

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

02.12.09 12:39

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ИСТОРИЯ

уже за семьдесят, он энергичен, у него множество планов, перед ним стоит задача перевода коллекции на собственный базовый калибр, и у него нет желания уходить из «Улисса Нардена».

GMT± – история продолжается Теперь в керамике. Часы «Сан-Марко ДжиЭмТи±» появились в коллекции «Улисса Нардена» 15 лет назад, и, возможно, в ознаменование такого микроюбилея было внесено существенное для «Улисса Нардена» изменение в конструкцию… Механизма? Нет, корпуса. В коллекции известной марки впервые появилась керамика. Чудные, чернее черного, заполированные до зеркального блеска керамические ободки часов «Экзекьютив Дуал Тайм» (Executive Dual Time) (все приветствуют социальную стратификацию: телефон – для председателя, часы – для директора) очень хорошо ложатся на стальной либо золотой 43-миллиметровый корпус, отчасти напоминающий корпус «Макси Марин». Черным ободкам в наше время нравятся черные циферблаты, и на этот раз Рольфу Шнидеру удалось создать гармоничную картину, объединив такие разные объекты: круглый контур с «разбегающимися» метками часов, горизонтально расположенный прямоугольник, охватывающий указатель времени домашнего часового пояса и «большую дату», и круглую шкалу маленькой секундной стрелки. И при этом информативность циферблата почти не пострадала! Более того, в дизайне циферблата Рольф Шнидер допустил нехарактерное для современных часов (да и для исторических тоже) серьезное отступление от общепринятого симметричного ↙ Executive Dual Time фирмы Ulysse Nardin. Сталь (43 мм), керамика, автоматический механизм ↘ Executive Dual Time фирмы Ulysse Nardin. Розовое золото (43 мм), керамика, автоматический механизм

REVOLUTION

142

↑ ТелефонCh airman фирмы Ulysse Nardin. Трехмерная компьютерная модель

Rev12 Value 3.av.indd 142

02.12.09 12:39

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ИСТОРИЯ

расположения логотипа фирмы. Он «уехал» к большому указателю даты, как будто специально акцентируя на нем внимание. Что ж, большой указатель даты «Улисса Нардена» того заслуживает.

San Marco – история продолжается Хронометр «Сан-Марко» (San Marco Chronometer) – одни из самых удивительных часов последних десятилетий. Наверное, такой вывод мог бы показаться неоправданным, если бы речь шла о каких-нибудь экзотических в дизайнерском либо функциональном смыслах часах. Этот случай – совсем не то. Запоминающиеся и запомнившиеся классические часы (что называется «ничего лишнего») являются большой редкостью и большой удачей для фирмы, которая их изготовила. Что мы можем вспомнить из аналогов не более чем двадцатилетней давности? Непростая задача. La Grande Classique фирмы «Лонжин», Master Ultra Thin фирмы «Жежер ЛеКультр», Millenary фирмы «Одемар Пиге»… Действительно, трудно подобрать этим часам достойного компаньона по славному путешествию в будущее… А впрочем, нет. Простые («автомат» без каких-либо дополнительных функций), но точные (обязательный официальный сертификат хронометра), непретенциозные (корпус из нержавеющей стали), но эстетские (гильошированный серебряный циферблат, покрытый полупрозрачной синей эмалью (настоящей горячей эмалью!) фантастически красивого глубокого синего тона (которому даже дали собственное наименование – «Ulysse Nardin blue» – «синий «Улисса Нардена»»), лаконичные (ничего лишнего), но с нелишним украшением в виде эмблемы известной швейцарской часовой фирмы… Угадали? Да, это хронометр «Сан-Марко» образца 1990-х. Эти часы способствовали росту престижа марки ««Улисс Нарден»» в той же степени, что и вечный календарь Охслина, и минутные репетиры с жакемарами, и «Трилогия времени», и «Фрик». 37-миллиметровый корпус этих часов сейчас представляется недостаточно большим, и потому старые модели хронометра «Сан-Марко» выпускать прекратили, им на замену пришла коллекция Classico (непонятно только, зачем было менять хорошее название?). Эти часы предлагаются в двух вариантах – либо с эмалевым циферблатом (фирменный «синий «Улисса Нардена»») либо с простым (посеребренный или черный). Я выбираю «синий «Улисса Нардена»».

Rev12 Value 3.av.indd 143

наизнанку: весь космос поместился внутри Земли, находящейся на внутренней поверхности сферы. Внешняя прозрачная сфера «Плэнет Эс» с контурами континентов не вращается, относительно нее вращается внутренняя прозрачная сфера с зодиакальными созвездиями, а внутри этой сферы движутся Солнце, Луна и стрелка «Дракона» (индикатор затмений). Принцип индикации затмений остался таким же, как

143

Все-таки любимая тема для Людвига Охслина – это астрономические часы. Казалось бы, продолжается «Трилогия времени», и хорошо… Зачем новые астрономические часы? Чтобы внутрифирменную конкуренцию устраивать? И, тем не менее, в 2009 г. на выставке в Базеле были представлены сразу две новые разработки Людвига Охслина в этой области – настольные часы «Плэнет Эс» и наручные «Мунстрак». «Плэнет Эс» – это ретроспективный взгляд Людвига Охслина на историю представлений человечества об окружающем нас космосе. В этих часах показан птолемеевский геоцентрический мир, только вывернутый

Classico. Белое золото (40 мм), автоматический механизм, сертификат хронометра COSC, синий эмалевый циферблат

REVOLUTION

«Трилогия времени» – история продолжается

02.12.09 12:39

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ИСТОРИЯ

Desk Clock Planet Earth фирмы Ulysse Nardin. 40-дневный завод, сфера с астрономическими указателями. Ограниченная серия 99 экземпляров

REVOLUTION

144

Wer soll ein Interesse daran haben, das zu kaufen?

Rev12 Value 3.av.indd 144

02.12.09 12:39

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

ИСТОРИЯ

Moonstruck. Розовое золото (46 мм), мануфактурный автоматический калибр UN106 с кремниевым ходом. Ограниченная серия 500 экземпляров

тонах. Это одна из лучших попыток создать плоское представление смены фаз Луны, которая позволяет видеть текущую фазу Луны, а не вычислять ее в уме, как это было в часах «Трилогии времени». Кроме того, и это непосредственно относится к практическому аспекту «Лунатика», в механизме применен фирменный блок указателя времени второго часового пояса GMT± с двумя кнопками коррекции местного времени («час плюс» и «час минус»), а также центральная стрелка указателя даты с мгновенным переключением (напомню, что календарный блок часов «Трилогии времени» позволял определять дату лишь приблизительно). «Лунатик» – великолепный пример изобретательности Людвига Охслина, доказавшего лишний раз свою способность удивить нетривиальным подходом к конструированию астрономических часов. 500 экземпляров из розового золота, 500 – из платины. ★

REVOLUTION

Часы «Мунстрак» — это история о Луне и Земле

145

и в часах «Астролабиум Галилео Галилей»: совпадение стрелки «Дракона» со стрелкой Солнца означает затмение Солнца, совпадение стрелки «Дракона» со стрелкой Луны, соответственно, затмение Луны. «Мунстрак» – это еще одни часы в арсенале «Улисса Нардена» с провокационным неоднозначным названием (первые – это «Фрик»). Слово moonstruck переводится как «помешанный», хотя допустимо и «лунатик». Второй вариант гораздо более предпочтителен, так что примем его за основной. На базельской выставке весной этого года был представлен прототип «Лунатика». В каталоге «Улисса Нардена» в Интернете информация о часах была очень краткой, и только в конце сентября 2009 г. через сайт компании был распространен более информативный пресс-релиз. Есть такое мнение, что в Базеле была предпремьера «Лунатика», якобы такой шаг был предпринят Рольфом Шнидером из-за излишнего шума, поднятого прессой по поводу выпуска улиссовского мобильника. Послание следует читать так: «Улисс Нарден» остается часовой фирмой, лидером в области сложных астрономических часов. Если «Плэнет Эс», как мы уже договорились, – это ретроспективное продолжение «Трилогии Времени», то «Лунатик» – это астрономические часы, предназначенные для показа информации о нашей планете, о том, как на нее влияют Солнце и Луна. Часы были задуманы Людвигом как практичный астрономический времяизмерительный инструмент, отличающийся от предшественников тем, что они представляют в интуитивно понятном виде весьма значимую в практической деятельности астрономическую информацию о приливах и отливах. Ну, или довольно важную… Лучше сказать – интересующую каждого, кто когда-либо увлекался астрономией. Выглядит это как четыре приливные волны – по две от каждого светила, которые совершают движение относительно схематичного изображения Земли в центре циферблата. Ахтунг! Это не эмаль! Лаковая миниатюра на перламутре. Также Людвиг применил в этих часах довольно сложную конструкцию указателя фаз Луны (по сравнению с привычными нам указателями): круглое окошко указателя вращается над периодическим синусоидальным профилем, выполненным в темно-синих и золотистых

★

Rev12 Value 3.av.indd 145

02.12.09 12:39

ГЛАВА ТРЕТЬЯ:

ЦЕННОСТЬ СОДЕРЖИМОГО Механические часы начинаешь ценить еще больше, когда понимаешь, сколько труда вложено в их механизм. И неважно, произведен он силами компании или же в сотрудничестве с внешними специалистами

146 REVOLUTION

Rev12 Value 4.av.indd 146

МАНУФАКТУРЫ ПО ПРИЗВАНИЮ «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) – одна из немногих вертикально интегрированных мануфактур в часовой отрасли – была таковой со дня основания: открытая в 1833 г. Антуаном Лекультром мастерская уже к 1866 г. значительно разрослась. Используя передовые для того

Текст: Ашок Соман, Сергей Алексеев

овсем недавно для часовой отрасли Швейцарии наступил момент истины. Дело касалось механических калибров: марка ETA объявила, что прекратит поставлять на часовой рынок механизмы в разобранном виде и сделает исключение лишь для компаний группы «Суоч» (Swatch Group), которой она и принадлежит. Это решение вызвало самые жаркие споры. У всех на уме был один вопрос: что же теперь будет со множеством мелких марок, готовых удовлетворять запросы тех, кто вновь – или даже впервые – открывал для себя прелесть механических часов? Какой ценой будут доставаться им механизмы? В «Суоч» решение объясняли так: если производитель часов знает цену механическому калибру, пусть не полагается на внешних разработчиков. Казалось бы, благородная цель – заставить каждого вкладывать полученную прибыль в разработку своего собственного фирменного механизма. Однако большинство марок, в том числе и в составе группы «Суоч», предпочли не рисковать, а бросить в атаку маркетинговые резервы. Сегодня далеко не каждый производитель ставит фирменные калибры на все свои модели (у многих таких калибров нет вообще). Удивляться тут нечему, учитывая, что швейцарская часовая отрасль успела привыкнуть жить за счет сторонних поставщиков деталей, причем далеко не все эти поставщики оказались под крылом у «Суоч». Вот почему продукция у молодых фирм получается одинаковая по надежности и ходовым качествам, но одни выделяются благодаря красивому дизайну, другие – благодаря утонченности работы, третьих отличает качество обслуживания, четвертых – особый образ марки. Использовать готовый, проверенный калибр никогда не считалось зазорным (впрочем, последнее слово, разумеется, за вами, как за потребителем), и все же интересно, какие преимущества дает свой собственный, фирменный. Есть марки, обладающие серьезным производственным потенциалом. Таких марок немного, у каждой свой собственный путь, но их можно условно разделить на три группы: те, которые в течение многих лет интенсивно, «вглубь», развивали производство; те, что возрождают старые мануфактурные традиции; наконец, марки, у которых есть все шансы стать мануфактурами в будущем.

02.12.09 12:40

«Нельзя банально потреблять роскошь. Роскошь нужно видеть, и для этого постоянно тренировать глаз» Кристиан Лубутен, модельер

Ulysse Nardin Freak и Omega DeVille Hour Vision с годовым календарем

Калибры ETA используются настолько широко, что, освоив производство собственного калибра, фирмы помельче всегда могут подчеркнуть свою единственность. Жан-Клод Монашон, вице-президент фирмы «Омега» (Omega), отвечающий за разработку продукции, считает так: «Благодаря собственному калибру марка может предложить покупателю нечто особенное, чего нет у других». Показательные примеры – турбийон с тремя золотыми мостами от «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) и модели Golden Bridge от «Корума» (Corum). И в тех и в других часах основная колесная система вместе с барабаном и спуском выстроена по одной оси – это решение выглядит впечатляюще, но исполнить его технически не так просто. То же касается модели Freak от «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin), но разработчикам к тому же удалось придать ей эксцентрично-современный вид. В результате «Корум» и «Улисс Нарден» сейчас располагают куда более серьезным технологическим и конструкторским багажом: усилия, потраченные на создание часов, которые в итоге стали «визитной карточкой» фирм, не пропали даром. «Жежер-ЛеКультр» отличает применение вместо традиционной плоской спирали пружины цилиндрической, как в модели Reverso Gyrotourbillon 2. Это нововведение стало своеобразным символом Великого часового дома, как и сами часы из коллекции Reverso, у которых разные функции могут отображаться на двух или даже трех циферблатах. Теперь ни одна марка не может сделать

Rev12 Value 4.av.indd 147

ничего подобного, ведь ее сразу же упрекнут в подражании «ЖежерЛеКультр». Фирма «Пьяже» решила обновить свой образ в глазах поклонников и выбрала визитной карточкой восхитительный, роскошный турбийон Relatif. Однако главное достижение, квинтэссенция всех сильных сторон «Пьяже» – это, конечно же, ультратонкий калибр. «Зениту» для большей привлекательности калибра «Эль Примеро» понадобилось сделать вырез на циферблате, обнажив спусковой механизм и баланс, делающий 36 000 полуколебаний в час. Это решение некоторые фирмы успели беззастенчиво скопировать, но что значит вырез, если под ним не кружится молниеносный «Эль Примеро»? А купить его можно только у «Зенита». В серии Steel Wings фирма «Шопар» тоже сделала ставку на уникальный внешний вид. Их турбийоны не спутаешь в турбийонами никакой другой марки, хотя на самом деле уникальность часов L.U.C – в использовании двух барабанов, установленных один поверх другого, что характерно для всех часов L.U.C (кроме, конечно, тех, в которых используется четыре барабана). Создание своего калибра связано не только с технической стороной дела: для часовых марок это шанс проявить себя в дизайне. «А. Ланге унд Зёне» обошла всех благодаря фирменному одноопорному балансовому мосту. Невероятный уровень ручной отделки, которую несет на себе эта деталь, служит наглядным доказательством того, что в каждых часах этой саксонской фирмы, причем необязательно в самых дорогих, всегда заложена частичка волшебства.

REVOLUTION

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

147

Старинный письменный стол из красного дерева, мастер Джосайя Дэвенпорт, XIX в., Англия

02.12.09 12:40

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

СОДЕРЖИМОЕ

REVOLUTION

148

Нас часто ослепляет эффектный вид прототипа или навязчивая реклама, но наметанный глаз способен увидеть разницу времени технологии, она выпускала часовые механизмы и высокоточные инструменты для часового производства, но вот часы с гордой надписью «Жежер-ЛеКультр» на циферблате появились только в XX в. Часовщики долго оттачивали мастерство, пока ими полностью не был освоен весь производственный цикл – если судить по самостоятельности при производстве и продвижении часов на рынке, «Жежер» во всей швейцарской часовой отрасли нет равных. По большому счету своим успехом эта мануфактура обязана как раз тому, что долгое время поставляла части механизмов для таких гигантов, как «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Картье» (Cartier) и «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). И сейчас ни одна компания не может похвастаться столь широким ассортиментом механизмов, равно как и тем, что в ее стенах собралось столько представителей различных часовых специальностей. Взять хотя бы восхитительные образцы из новой линии Master Grande Tradition. В них соединился неповторимый декор самых разных стилей: так называемые «парижские гвозди», двойные «солнечные полосы», двойной спиральный узор, перлаж и сатинирование. Мануфактура в состоянии выполнять все эти виды тонкой работы, этому способствует накопленный ей гигантский опыт. Даже в самых простых моделях «Жежер-ЛеКультр», как правило, старается реализовать весь свой потенциал. «Пьяже» (Piaget) – марка с давними традициями мануфактурного производства. Сегодня она, возможно, больше известна любителям оригинальных ювелирных украшений, но нельзя забывать, что начинали они с часов. Мастерские «Пьяже» в Ла-Кот-о-Фе с 1874 г. поставляли для производителей часов части механизмов и только в 1943 г. выпустили часы под собственным именем. С недавних пор марка вспомнила о своих часовых корнях и решила добиться признания не только как ювелирный, но и как часовой производитель. Не утратив навыков ювелирной отделки и выпуска сверхтонких часов, мастера «Пьяже» возродили выпущенные ими когда-то модели с усложнениями, в том числе хронограф, который был целиком собран в их мастерских (теперь он вошел в новую коллекцию Polo). Итоги на сегодня таковы: марка разработала и запатентовала 20 уникальных механизмов, и это только за последние десять лет. Судя по калибру хронографа 880P, часовщики следуют высочайшим стандартам качества отделки. Она просто безупречна: «женевские полосы», вороненые винты, мосты со снятыми вручную фасками – трудно сказать, что из этого больше радует глаз. Давние традиции существенно помогли и еще одной марке – это «Фавр-Жако» (Favre-Jacot), больше известная сегодня как «Зенит» (Zenith). Она была основана в 1865 г., и именно там производство высококлассных механических часов было впервые поставлено на промышленные рельсы. «Зенит» точно так же, как «Пьяже» или «Жежер-ЛеКультр», – весьма уважаемый поставщик часовых механизмов. Кроме того, в свое время он выпускал карманные часы и высокоточные приборы, использовавшиеся на военных флотах стран Европы (тогда все это производилось под маркой «Фавр-Жако»). Впрочем, когда мануфактура оказалась в зените славы – выпустив в 1969 г. калибр «Эль Примеро» (El Primero), – она называлась уже «Зенитом». Этот, а также еще один механизм, Elite, и составляют залог процветания марки в наши дни. Они используются почти во всех часах мануфактуры, от сложных до самых простых.

Rev12 Value 4.av.indd 148

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ Вспомним еще две марки: «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) и «Шопар» (Chopard). Исторически это полноценные мануфактуры, однако им пришлось воссоздавать все с нуля. С возрождением марке «Ланге» несказанно повезло: сегодня она на часовом пьедестале почета, более того, все воспринимают ее как марку с давней традицией. Для этого производителя, обосновавшегося в часовом городе Гласхютте, характерно внимание к деталям, и это весьма похвально, учитывая, что в год они выпускают примерно по 5 000 часов. Новинка этого года Richard Lange Pour le Mérite явно выделяется на фоне остальных так называемых высокосложных часов: детали блистают замысловатой отделкой, внутри уникальная фузея с цепным приводом. L.U.C – это основная серия роскошных мужских часов под маркой «Шопар». Каждый экземпляр выполняется строго по индивидуальному заказу в мастерских, расположенных в альпийском местечке Флерье; производство постоянно расширяется. Марка руководствуется жестким принципом: почти все детали изготовлять в своих цехах. Это стало очевидно с выходом в 1996 г. первого шопаровского калибра – 1.96, который впоследствии служил компании верой и правдой. Этот калибр как незаходящая звезда: на его основе создана и модель L.U.C Twist, в 2009 г. представленная на часовой выставке в Базеле.

НА ПУТИ К МАНУФАКТУРЕ Существуют еще три марки, достойные упоминания: это «Панераи» (Panerai), «Брайтлинг» (Breitling) и «Эрмес» (Hermès). Все эти производители в последнее время делают успехи в освоении полного цикла производства механизмов в своих мастерских. Задолго до появления дебютного калибра «Панераи» маркой был провозглашен следующий принцип: «Наше дело – часы, а не часовые детали». И правда, сборка часов и изготовление компонентов для них – два совершенно разных процесса, поэтому это заявление прозвучало совершенно естественно, и выпущенные впоследствии механизмы подтверждали правильность выбранного курса. И все же, только когда в 2009 г. на Международном салоне высокого часового искусства «Панераи» показал калибр серии P. 9000, стратегия марки прояснилась окончательно. Стало понятно: марка приготовила невиданный подарок тем, кто ей покровительствовал и был всячески предан. Важно упомянуть и о такой фирме, как «Брайтлинг». Надо сказать, что этой марке уже давно пора было выпустить свой собственный калибр, и наконец он был представлен – буквально в преддверии Базельской выставки 2009 г., чему нельзя не радоваться. Учитывая, что «Брайтлинг» исторически связан с производством хронографов, а также судя по тому, какое количество произведенных фирмой механизмов прошло сертификацию Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC), столь крупному предприятию пора наконец перейти на полный цикл производства. В этом году на базе калибра B01, получившего сертификат COSC, создается модель «Хрономат» (Chronomat) (см. следующую статью). Однако с базовым автоматическим калибром всех обошла «Эрмес», выпустив H1. У этой проворной компании оказался на руках козырь – в виде мануфактуры «Воше» (Vaucher), четверть акций которой и приобрела «Эрмес». Без сомнения, коллекционеры, однажды купившие часы «Эрмес», теперь не пожалеют. Все написанное выше, возможно, для иных ценителей часов станет откровением. Потому мы и считаем важным «тренировать глаз» по совету Лубутена, слова которого мы вынесли в эпиграф. Так часто нас ослепляет эффектный вид прототипа или же навязчивая реклама. Но наметанный глаз способен распознать уникальные качества того или иного часового экземпляра, вышедшего из стен мануфактуры, и оценить его преимущества (или недостатки). Выберите любую марку и присмотритесь к ней как можно внимательнее – и правда от вас не скроется. ★

02.12.09 12:40

Один вид механизмов в моделях Golden Bridge от Corum (вверху) и Three Golden Bridges от Girard-Perregaux (в середине) потрясает до глубины души. А вот Patek Philippe ведет себя скромнее: в модели 5450 с годовым календарем поистине невероятный спусковой механизм скрыт от глаз Старинный шкаф из твердого ореха, 1860–1870 годы, Франция

«Благодаря собственному калибру марка может предложить покупателю нечто особенное, чего нет у других» Жан-Клод Монашон, вице-президент фирмы Omega, отвечающий за разработку продукции

Rev12 Value 4.av.indd 149

02.12.09 12:40

ПРИМЕР ЦЕННОСТИ СОДЕРЖИМОГО Сверхсложные часы – история продолжается

стория сверхсложных часов продолжилась и после того, как эпоха карманных часов пришла к концу. Завершилась для многих, но не для «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Карманные часы «Гранд Компликасьон» (Grande Complication) сохранили свою привлекательность для чрезвычайно узкого круга ценителей, и продолжают находиться в ассортименте

фирмы до сих пор. Однако с возрождением в 1980-е годы всеобщего интереса к механическим часам пришло время и для наручных часов «Гранд Компликасьон»: в 1992 г. на фабрике «Одемар Пиге» был запущен в производство автоматический калибр 2880 «Трипл Компликасьон» с минутным репетиром, хронографом, вечным календарем и указателем фаз Луны, а в 1995 году – «полновесный» автоматический калибр 2885 класса «Гранд Компликасьон» с минутным репетиром, сплитхронографом, вечным календарем и указателем фазы Луны. В 1997 году его сделали чуточку более сложным, добавив указатель номера недели в году (шкала от 1 до 52 вокруг указателя фазы Луны). Этот механизм в двух вариантах – обычном и скелетонизированном – используется в современных часах «Жюль Одемар Гранд Компликасьон» и «Роял Оук Гранд Компликасьон». Также в арсенале фабрики имеется замечательный Калибр 2860 «Гранд Компликасьон» с ручным заводом, выполненный на базе классического ультратонкого 18-линейного механизма. Он используется в современных карманных часах «Гранд Компликасьон». Теперь поговорим об очень сложных часах, не вписывающихся в классическую схему «Трипл Компликасьон» – «Гранд Компликасьон», но обладающими необычайно сложными механизмами. Прежде всего, это наручные часы с функцией большого боя (калибр 2868, в производстве с 1994 г., сейчас не выпускается) и часы из юбилейной серии Tradition d’Excellence (первая серии вышла в 1999 г., всего их должно быть восемь, пока что серия остановилась на пятом номере, вышедшем в 2006 г.). История сверхсложных часов должна продолжаться, и у «Одемар Пиге» есть для этого все необходимое.

Rev12 Value 5.indd 150

648 деталей, из них 52 камня, обеспечивающих выполнение всех заявленных 14 функций (трех основных – часы, минуты, секунды – и одиннадцати дополнительных; или двенадцати, если за еще одну функцию считать автоматический завод) собраны в чрезвычайно компактный автоматический калибр 2885 – его диаметр 31,6 мм, толщина 8,55 мм. Четыре главных функциональных блока этого механизма – минутный репетир, сплит-хронограф, вечный календарь и блок системы автоматического завода – формируют его пространственную структуру. Базовым для этого механизма фактически является минутный репетир с двумя молоточками и двумя гонгами. Он расположен в центре калибра 2885 и обеспечивает не только «перевод» в форму акустического сигнала информации о текущем времени, но и непосредственно отсчет текущего времени. На минутный репетир со стороны циферблата установлен блок вечного календаря, который отсчитывает обороты часовой стрелки и преобразует их в соответствии с длительностью каждого месяца в информацию для указателей даты, дня недели, месяца, фаз Луны, номера недели в году и високосного цикла. Календарный блок запрограммирован по алгоритму юлианского календаря, поэтому его ручная коррекция потребуется только в конце февраля 2100 года.

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION

150

Grand Complication – взгляд изнутри

02.12.09 13:25

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

→ Скелетный вариант калибра 2885 – блок минутного репетира

Rev12 Value 5.indd 151

форму (необычный круговой мост блока автоматического завода, золотой скелетный гравированный ротор), но и сделать так, чтобы при желании, наклоняя часы и «поигрывая» ротором, можно было бы разглядеть основные детали хронографа и устройство боя минутного репетира. Что очень здорово, ведь практически невозможно показать все в таком сложном механизме. Подобный принцип конструирования наиболее ярко проявился в скелетонированных моделях «Гранд Компликасьон», у которых сквозь прозрачные зоны циферблата можно увидеть детали механизма вечного календаря и – за ними, в глуби механизма – детали устройства репетиции.

Grand Complication – несколько советов Минутный репетир запускается нажатием скользящего рычага, расположенного на боковой поверхности корпуса напротив заводной головки (слева). При включении минутного репетира нужно иметь в виду, что скользящий рычаг должен быть взведен полностью до упора, иначе предохранительно устройство не позволит минутному репетиру сработать, так как при неполном взводе пружины существует вероятность неправильного озвучивания времени. При использовании хронографа нужно иметь в виду, что не стоит нажимать одновременно на кнопки запуска / остановки и сброса. Также не рекомендуется использовать центральную стрелку хронографа в качестве постоянно идущей секундной стрелки часов – зубчатые колеса привода подвержены ускоренному износу при постоянном функционировании хронографа. При использовании утопленных в корпус кнопок коррекции указателей вечного календаря следует принимать во внимание существование «красной зоны» времени, в течение которой эта коррекция недопустима. «Красная зона» наступает при приближении полуночи, когда автоматически начинает действовать алгоритм переключения календаря. Обычно во избежание поломки не рекомендуется корректировать календарь с 20:00 до 04:00. В руководстве «Одемар Пиге» предлагается перед коррекцией вручную перевести стрелки вперед на время 10:10 утра, при этом часовая и минутная стрелки не загораживают циферблаты указателей календаря. ★

151

↑ Jules Audemars Grande Complication. Платина

СОДЕРЖИМОЕ

REVOLUTION

Блок сплит-хронографа, состоящий из двух устройств – собственно сплит-хронографа и хронографа – установлен на блок минутного репетира со стороны задней крышки корпуса. Управление функционированием хронографа производится при помощи колонного колеса, также колонное колесо использовано и в сплит-хронографе. Хронографический механизм выполнен на основе классической конструкции с боковым сцеплением, пусть она и более «нежная» в настройке по сравнению с новомодными конструкциями с вертикальным сцеплением, зато гораздо более красивая. На этом аспекте стоит остановиться: создается такое впечатление, что при конструировании калибра 2885 всегда учитывался фактор красоты используемых конструкций. Это касается всех блоков – вечного календаря, минутного репетира, сплит-хронографа и даже блока автоматического завода. В последнем конструкторы «Одемар Пиге» постарались не только придать деталям красивую

★

02.12.09 13:26

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ:

ЦЕННОСТЬ ДОКАЗАННОЙ ТОЧНОСТИ В высоком часовом искусстве сертификат хронометра не пустой звук. Это свидетельство о принадлежности часов к классу избранных. Обладать сертифицированным хронометром приятно, но не менее приятно научиться видеть в каждом часовом механизме его уникальность – даже если точность его хода не подтверждена сертификатом

ростые, казалось бы, вопросы: что такое «точность» часового механизма и почему это качество так высоко ценится? Ответы на них известны каждому: часы считаются точными, если их ход соответствует ходу других, эталонных часов. Если они отстают или бегут вперед, это неточные часы и полагаться на них не стоит. А вот точные часы, наоборот, никогда не подведут – их владелец не опоздает ни на самолет, ни на деловую встречу. Однако часовой мастер объяснит нам, что точность важна не сама по себе, а как показатель другого, скрытого от наших глаз, но гораздо более важного качества часового механизма – равномерности его хода.

Rev12 Value 6.av.indd 152

Допустим, наши часы в первые сутки ушли вперед на пять секунд, во вторые – отстали на семь, а к концу третьих – снова убежали на восемь. Получается, что суммарное отклонение от точного хода за трое суток равно пяти секундам. Казалось бы, отличный результат! Однако любой часовой мастер объяснит, что наши часы ходят неравномерно, а неравномерность хода – признак неточной работы механизма. Достоинства равномерности хода не очевидны. Если наши «равномерные» часы стабильно отстают в сутки хотя бы на пять секунд, то уже через три дня отставание достигнет четверти минуты, что вряд ли нам понравится. Любопытно, что часовой мастер предпочтет именно такие «неточные» часы. На его взгляд, это как раз часы очень точные, ведь, если их отрегулировать так, чтобы они не отставали – а это сравнительно простая операция, – они всегда будут показывать точное время. Как бы там ни было, но сегодня приходится признать: механические часы уже не относятся к наиболее точным инструментам измерения времени. Их месячная погрешность измеряется минутами, тогда как любой сотовый телефон или электронные часы (если они оснащены схемой температурной компенсации) отклоняются от точного хода не более чем на несколько секунд. И все-таки стандартные требования к точности хода механических часов необходимы. Допустим, некто купил шикарные часы, не устояв перед их внешним видом. Но если эти великолепные часы, вызывающие восхищение у окружающих, вдруг начнут банально отставать, их обладатель почувствует себя обманутым – словно вместо бриллиантов на корпусе блестят стекляшки. Казалось бы, повсеместное распространение сверхточного «кварца» должно было снизить накал критики в адрес менее точных механических часов. Однако, как мы видим, требования к их точности, наоборот, повысились. На что вообще мы праве рассчитывать, покупая часы? Среднестатистическому владельцу достаточно, чтобы они не отставали и не убегали – часы, пусть даже самые роскошные, бесполезны, если ходят неточно. Однако энтузиасту этого мало, он должен быть убежден, что его часы ходят идеально точно. Как же в этом убедиться? Все убеждаются по-разному. Самые одержимые ни на секунду не забывают, что точность хода зависит от положения часов в пространстве. Они заводят часы раз в су тки, строго в одно и то же время, и придирчиво отслеживают точность работы механизма в пяти разных позициях, записывая результаты наблюдений в специальный журнал. Потом они ликуют или впадают

Текст: Джек Форстер, Иван Полетов

REVOLUTION

152

Точность или равномерность?

02.12.09 12:40

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ТОЧНОСТЬ

Сертифицированные летные часы ALT1 – Z Chronograph фирмыBremont и Breitling Aeromarine Super Avenger были созданы для пилотов и авиационных штурманов, нуждающихся в особо точных часах

Главным авторитетом в мире сертификации часов принято считать Официальный швейцарский институт по испытанию хронометров (COSC). Эта уважаемая организация проверяет часовые механизмы на соответствие довольно строгому стандарту ISO 3159, в котором изложены минимальные требования к часам, претендующим на маркировку «сертифицированный хронометр». ISO 3159 – международный стандарт, по которому можно сертифицировать любые часы, где бы их ни произвели: в Швейцарии, Англии, Германии или Японии. Сейчас в среде журналистов принято иронично улыбаться при упоминании этой достойной организации. Считается, что стандарт ISO 3159 устарел и потерял актуальность. Однако не будем забывать, что на сегодняшний день только три процента всех механических часов, произведенных в Швейцарии, являются сертифицированными хронометрами, что делает клеймо «COSC» этакой печатью избранности. Стандарт ISO 3159 устанавливает, что среднесуточное отклонение от точного хода не должно превышать двух секунд. Заметим, что создать часы, отвечающие таким строгим требованиям, отнюдь не простая техническая задача. Однако есть часовые фирмы, которые успешно с ней справляются, выпуская серийные часы, отличающиеся хронометрической точностью хода. Возможно, это говорит о либеральности стандарта ISO 3159, хотя, скорее всего, дело в другом – высочайшем уровне современного производства дорогих механических часов. Официальный швейцарский институт по испытанию хронометров не единственная организация, занимающаяся сертификацией хронометров. Одно время хронометры сертифицировала метрологическая лаборатория во французском городе Безансоне. Начиная с 2006 г.

Rev12 Value 6.av.indd 153

Важное добавление Не так давно появилась еще одна сертифицирующая организация под названием Фонд качества Флерье (FQF). В состав совета фонда входят представители «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier), «Бове» (Bovet) и «Манюфактюр Воше» (Manufacture Vaucher). Для того чтобы получить клеймо «FQF», необходимо, кроме прочего, соблюсти требования Женевского клейма, которые не оговаривают точность хода часового механизма, а определяют его общетехнические и эстетические параметры (напомним, что претендентами на получение Женевского клейма могут быть только часы, изготовленные на территории Женевского кантона, поэтому вполне объясним рост интереса к идее

153

Сертифицированы ходить точно!

проверкой хронометров занимается обсерватория в немецком Гласхютте. Правда, ее специалисты руководствуются немецким стандартов DIN 8319, который мало чем отличается от ISO 3159. Говоря о проверке точности работы часов, нельзя не упомянуть о конкурсах хронометров, которые до сих пор с ностальгией вспоминают знатоки. Эти состязания самых точных часов не имели отношения к сертификации как таковой, в них просто определялся механизмпобедитель. Если цель сертификации – установить, соответствует ли испытуемый хронометр набору минимальных требований, то на конкурсах часовой механизм заставляли выложиться по максимуму. Конкурсы обслуживали самые лучшие настройщики, умевшие выжать из часов предельную точность хода. За звание самого точного хронометра боролись великолепно сконструированные калибры. Впрочем, не будем забывать, что их специально создавали для этого конкурса, они не подходили для серийного производства и не предназначались для продажи. Современная сертификация – совсем другое дело, на проверку в метрологическую лабораторию поступает обычный серийный хронометр. Этот сертификат не давал прежде и не дает сейчас никакой дополнительной гарантии точности хода, выходящей за пределы требований COSC.

REVOLUTION

в уныние – смотря по результатам. Однако большинство людей просто носят часы, не впадая в такие крайности. Могут ли они рассчитывать на то, что их часы ходят точно?

02.12.09 12:40

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ТОЧНОСТЬ

Слушать тех, кто утверждает, что, представь они свои часы на испытания, те с легкостью прошли бы любую проверку, не стоит: представлять почему-то не спешат создания новой системы сертификации, не привязанной к отдельному региону). Требования к точности хода часов, представленных для сертификации по стандартам FQF, просты: к моменту подачи заявки они уже должны иметь сертификат COSC. Есть еще одно условие: клеймо «FQF» будет поставлено только в том случае, если механизм пройдет специальное испытание под названием «Хронофьябль» (Chronofiable), состоящее из серии физических испытаний (на водонепроницаемость, ударопрочность и способность противостоять воздействию магнитного поля), в ходе которых проверяется способность часов сохранять хронометрическую точность хода в неблагоприятных внешних условиях. Правда, и это не все: часам, выдержавшим этот экзамен, предстоит пройти «Флеритест» (Fleuritest), дополнительное испытание на точность хода. Чем «Флеритест» отличается от проверки «Хронофьябль»? По правилам «Хронофьябль» испытаниям подвергаются несколько экземпляров часов, а не вся партия. Например, если выпущено сто часов, на испытание нужно представить как минимум пять, если более двухсот – двадцать. Проверка, как мы видим, выборочная, но вряд ли это можно назвать серьезным недостатком. Проверяя часть партии, лаборатория тем самым подтверждает надежность всех выпущенных в ней экземпляров часов. Дело в том, что стойкость часового механизма к внешним воздействиям – а это главный фактор точности его хода – особенность не отдельных экземпляров, а всех часов серии, имеющих одинаковую конструкцию и сделанных из одних и тех же материалов. А вот цель «Флеритеста», как она изложена в его официальном регламенте, – проверять полностью собранные часы в том виде, в котором они отправляются в магазин. Напомним, что на проверку в лабораторию Официального швейцарского института по испытанию хронометров присылают только часовые механизмы, которые затем возвращаются на фабрику для окончательной сборки, во время которой точность хода может и пострадать. «Флеритест» продолжается 24 часа и состоит из серии автоматизированных тестов, имитирующих использование часов в повседневной жизни. Все, что происходит с часами, снимается на видеокамеру. Если за все время проведения проверки отклонение от точного хода уложилось в диапазон от 0 до +5 секунд, считается, что экзамен на точность сдан успешно. Таким образом, месячная погрешность часов с клеймом «FQF» даже в самых неблагоприятных условиях не будет превышать 150 секунд (две с половиной минуты). Однако есть одно важное обстоятельство, которое нельзя оставить без внимания: инструкция по сертификации «FQF» не оговаривает, в какой момент наносится клеймо. Нельзя исключить, что механизм придется извлекать из корпуса, что теоретически может стать причиной нарушения регулировки. Но, как бы там ни было, Фонд качества Флерье подходит к процедуре проверки более основательно, чем Официальный швейцарский институт по испытанию хронометров.

REVOLUTION

154

«Конкурентное преимущество» И все же энтузиастам высокого часового искусства все равно не хватает былых конкурсов хронометров. Участвующие в них часовые фирмы отчаянно желали быть первыми, ведь победа на конкурсе была законным подтверждением статуса производителя самых точных хронометров. Конкурсы были ареной, на которой демонстрировали свой

Rev12 Value 6.av.indd 154

талант штатные настройщики фирм-участниц, умевшие, что называется, вынуть душу из часового механизма, но заставить его работать с запредельной точностью. Однако в этом году энтузиастов ожидает приятный сюрприз: славная традиция возвращается в форме Международного хронометрического конкурса. Конкурс призван ознаменовать полувековой юбилей Музея часов в Ле-Локле, который его и организует. В число организаторов также входят Официальный швейцарский институт по испытанию хронометров и Безансонская обсерватория. Конкурсная процедура построена по модели испытаний ISO 3159, но жюри не просто выдаст участникам сертификаты, подтверждающие, что они уложились в стандарт, а назовет победителей в отдельных категориях – «Лучший мастер», «Лучшая школа изготовления хронометров», «Лучшая торговая марка», «Лучший производитель механизма». К сожалению, пока о своем участии объявили немногие: до сентября 2008 г. было подано только 13 заявок. Причем представлять всю группу компаний «Суоч» (Swatch Group) на конкурсе будет… Swatch Diaphane c вездесущим калибром ЕТА 2824! Комментарии, как говорится, излишни. Не вызывает оптимизма и то, что конкурс закрыт для азиатских часовых компаний. Устроителей можно понять: на мероприятии, имеющем цель прославить швейцарскую школу изготовления хронометров, было бы странно увидеть марки соперников из Азии. Однако хотя бы из чувства здоровой конкуренции устроителям следовало бы пригласить достойных азиатских участников. А такие есть – например, стандарт для японских хронометров «Грэнд Сейко» (Grand Seiko) содержит ряд более жестких требований, чем ISO 3159.

Ну, и что дальше? Пока непонятно, станет ли конкурс регулярным. Однако то, что его вообще собираются провести, свидетельствует о существовании глубокого противоречия в мире высокого часового искусства. В самом деле, какой смысл в состязании, прославляющем точность механических хронометров, когда в номинации «Самый точный ход» давно уже объявлены абсолютные чемпионы – кварцевые и атомные хронометры, а также доступные всем и каждому часы, автоматически корректирующие свой ход по радиосигналам точного времени? Возможно, смысл все-таки есть. Не будем забывать, что стандарты для хронометров довольно жесткие и соответствуют им далеко не все швейцарские часы. Слушать тех, кто утверждает, что, представь они свои часы на испытания, те с легкостью прошли бы любую проверку, не стоит: представлять почему-то не спешат. Кто-то скажет, что многие производители имеют собственные стандарты. Однако проверки на соответствие этим стандартам проводятся исключительно по усмотрению самого производителя, и только в редких случаях их результаты становятся известны покупателям. Правда, бывают исключения: к каждому экземпляру японского хронометра «Грэнд Сейко» приложен сертификат с результатами проверки точности хода. Покупатель вряд ли сможет сделать осмысленный выбор, если самостоятельно не разберется в различиях требованиях, предъявляемых к сертифицированным хронометрам. Прежде всего он должен понять, что все сертифицирующие организации, как бы они ни назывались и какое клеймо ни ставили, руководствуются общим международным стандартом точности хода. Только сам покупатель и никто иной может решить, является ли хронометр с сертификатом более ценным приобретением, чем хронометр без оного. Выбор часов – нелегкое дело, но если он сделан правильно, то огромное удовольствие от покупки гарантировано. Посмотрим правде в глаза: авторитетность того или иного клейма не самый важный критерий выбора. Есть и другая техническая информация, с которой нужно ознакомиться, выбирая себе хронометр.

02.12.09 12:41

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

ТОЧНОСТЬ

Rev12 Value 6.av.indd 155

Форси» (Greubel Forsey), спуска постоянной силы «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) или удивительных, небывало изящных балансов «Де Бетюн» (De Bethune), от их отвлеченной, но интеллектуально притягательной ауры? Когда-то писатель Джон Гарднер написал о романе Набокова «Ада»: «Удивительное произведение, освещенное исключительно собственным светом». Эта фраза поразительно подходит к механическим хронометрам: их восхитительная самодостаточность и поистине царственная непрактичность придает им особый шарм. Возможно, в будущем ценность часов перестанет быть производной от настойчивого желания производителя убедить себя и нас, что самый верный критерий их оценки – документально подтвержденная точность хода. Это весьма субъективная, упрощенная и несостоятельная точка зрения. Настоящую ценность часов определяют не сертификаты, а мы, знатоки и коллекционеры, и решающее слово остается за нами. Но прежде чем мы его скажем, нам нужно с головой погрузиться в море технических сведений и эстетических вопросов, ведь они-то и создают необходимый контекст, без которого верный выбор вряд ли возможен. Подведем итог. Как говорится, наш худший враг живет в нас самих. Оказывается, дело не в устаревших стандартах. Дело во всеобщем неумении понять, что основополагающие и дорогие нам всем принципы высокого часового искусства уже давно заслоняют от нас саму его сущность и мешают воспринимать часы такими, какие они есть на самом деле. ★

REVOLUTION

У кандидатов на покупку есть, наконец, эстетические особенности, которые могут соответствовать или не соответствовать нашим предпочтениям. Развивая в себе дар осмысленного выбора, оттачивая умение обращать внимание на главное, но не упускать из виду частности, мы формируем в себе хороший вкус и превращаемся в утонченных ценителей высокого часового искусства. Что может быть приятнее? Впрочем, нельзя упускать из виду и чисто техническую сторону вопроса. За последние десять лет мы были свидетелями многочисленных попыток улучшить точность хода часов. Стремление сделать из часов хронометр проявлялось в виде самых разных усовершенствований. Чего только ни придумывали конструкторы часов! Кремниевые детали спуска, кремниевые спирали, новые конструкции ходового механизма, механизмы, обходящиеся без смазки, наконец, высокоскоростные балансы – все это стимулировало дальнейший творческий поиск и одновременно подогревало пытливый интерес к инновационным хронометрам у помешанных на точности хода энтузиастов. Может ли взрыв новаторства в часовой отрасли привести к тому, что кварцевый генератор перестанет быть символом точности хода и это почетное звание перейдет к механическому осциллятору? Скорее всего, нет. Так значит, труды новаторов пропадут впустую и о механических хронометрах скоро забудут? Отнюдь нет. Ведь никто не отправляет племенных рысаков на живодерню только потому, что они не могут конкурировать с автомобилем в качестве транспортного средства. Так почему же мы должны отказаться от многоосных турбийонов «Гребель

155

Постоянный творческий поиск конструкторов из компаний JaegerLeCoultre, Chopard и Audemars Piguet подарил нам такие шедевры как Reverso Gyrotourbillon 2, L. U. C Quattro Tourbillon и модель Jules Audemars, оснащенную фирменным механизмом спуска

02.12.09 12:41

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

СКРОМНОСТЬ

ГЛАВА ПЯТАЯ:

СКРОМНОСТЬ

REVOLUTION

156

Любителям повыпендриваться, конечно, милее наручные чудища в золоте и бриллиантах, но практика показывает: не теряет со временем ни в цене, ни в привлекательности лишь элегантная, сдержанная классика

Rev12 Value 7.av.indd 156

Patek Philippe мод. 3939H, JaegerLeCoultre Reverso Duo, Audemars Piguet Jules Audemars с индикацией даты и запаса хода Викторианское кресло из орехового дерева, 80-е годы XIX в., Италия. Фарфоровая шкатулка, XIX в., Англия

02.12.09 15:29

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

СКРОМНОСТЬ

рошла золотая часовая пора. А ведь еще совсем недавно, как сказала владелица «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) Жасмин Одемар (Jasmine Audemars), «у нас было такое чувство, что клиенты раскупят все что угодно, хоть горячий воздух». Эти ее слова цитирует журнал «Ньюсуик» в статье, опубликованной в начале этого года. В счастливое докризисное время, когда банковские счета росли как на дрожжах и магазины не успевали удовлетворять ненасытный спрос, везде, особенно на развивающемся азиатском рынке, царил культ показной роскоши. Дорогие яхты, фешенебельные особняки, огромные машины со всеми мыслимыми и немыслимыми «наддувами», костюмы высоких марок и сверкающие драгоценными камнями часы с миллионом усложнений – все эти вещи были призваны символизировать – или, по крайней мере, создавать впечатление, – что их владелец принадлежит к финансовой элите. То было время, когда все вокруг шиковали напропалую и рядились в павлиньи перья. Что ж, людей можно понять: на многих тогда свалились несметные, казалось неисчерпаемые, богатства, и не впасть в общую эйфорию и не начать сорить деньгами направо и налево было почти нереально. Но вот пришел мировой кризис, и в мгновение ока трясти у всех перед носом пачками денег стало как-то неудобно. То, что раньше считалось модным и достойным восхищения, вдруг превратилось в признак дурного вкуса и неумения тратить деньги с умом. Специалист в области рыночных исследований Пако Андерхилл, описавший в своей книге «Почему мы покупаем» науку розничной торговли, отмечает: «Эпоха показного потребления закончилась и в обозримом будущем не вернется… но само потребление никуда не денется – просто станет менее заметным для окружающих».

Rev12 Value 7.av.indd 157

157

И правда: те, кто, несмотря на кризис, остался при деньгах, вновь открывают для себя прелести «скрытой роскоши», роскоши для посвященных. Похоже, они вновь почувствовали вкус к вещам, чья ценность заключается не в крикливой внешности, а в качественном внутреннем содержании и непреходящем обаянии дизайна. Напрашивается вывод, что в трудную годину подлинным признаком аристократизма становится именно скромность. Впрочем, концепция «скрытой роскоши» возникла не сейчас. Как говорит авторитетный американский социолог Герберт Блумер, на протяжении человеческой истории прослеживается закономерность: при резких социальных, политических или экономических сдвигах круто меняются и господствующие вкусы. Так, за последние сто лет богатые уже не раз «залегали на дно»: это случалось во время Великой депрессии 30-х, отчасти во время экономического спада, последовавшего за бурным биржевым всплеском 80-х, и сразу после терактов 11 сентября 2001 г. Вот и в часовой отрасли наблюдается то же самое: коллекционеры все чаще оказывают предпочтение моделям изысканным, но неброским. И производители, и покупатели вновь делают упор на часы, подчас весьма и весьма дорогие, но при этом чуждые внешних эффектов. В этом году на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве гендиректор «Картье» (Cartier) Бернар Форна сказал журналистам, что, по его наблюдениям, в последние несколько месяцев коллекционеры «инвестируют с душой»: «Покупатели выбирают часы, которые не только не теряют со временем в цене, но и приносят удовольствие». В целом же, добавил он, клиенты покупать не перестали, но тратят деньги гораздо разборчивее. Та же тенденция наблюдается на часовых аукционах. И здесь коллекционеры все чаще предпочитают традиционные, сдержанные модели, отмечает Ванесса Эррера, глава отдела часов

REVOLUTION

Текст: Шервин Чуа, Дмитрий Бузаджи

Добродетель скромности

02.12.09 15:29

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

СКРОМНОСТЬ

Как гласит известная истина, высшая утонченность – в простоте, и в нынешние непростые времена скромность, похоже, становится подлинным признаком аристократизма и замдиректора по Китаю и Юго-Восточной Азии в аукционном доме «Сотбис». «Все больше производителей и покупателей будет отказываться от ультрамодных, броских моделей в пользу харизматичной классики», – говорит она. Кроме того, она рассказывает, что сейчас на торги стали чаще выставлять часы с великолепной «родословной» из частных коллекций, что опять-таки же свидетельствует о возросшем интересе к дорогим часам, искусно исполненным технически и с внешностью на все времена. Например, на прошедшем весной этого года аукционе «Сотбис: Важные часы» более 70 % лотов поступили из частных собраний. «Если часы попали на торги из частной коллекции, – объясняет Эррера, – значит, их в свое время тщательно отобрали, а потом бережно за ними ухаживали… Выдающееся происхождение может поднять цену часов с обычного уровня до рекордного». Ванесса Эррера также отмечает, что сейчас, особенно в околоаукционных кругах, увеличивается число коллекционеров, которые предпочитают покупать единичные, сделанные на заказ модели, знакомые только узкому кругу знатоков. Кто-то увидит в этом лишь очередное модное веяние, но мы полагаем, что и здесь проявилась та же тенденция: в тяжелые для мировой экономики времена растет спрос на неброскую роскошь. «Сегодня, в условиях кризиса, можно и подекадентствовать, но не у всех на виду, – говорит Херрера. – Уникальная модель – хорошая тема для интеллектуального разговора; человек, купивший такие часы, может поделиться ими с близкими друзьями, скажем, за бокалом вина». Из того факта, что нынче в почете оказалась неброская роскошь, коллекционеры и часовые марки могут сделать три важных вывода.

REVOLUTION

158

Элегантность превыше всего Вывод первый: когда у всех вокруг с финансами туго, любая штуковина, от которой нахально за километр разит дороговизной, резко теряет в привлекательности. А не теряют своей ценности только те часы, которые отличает простота, элегантность и высочайшее качество изготовления. Жюльен Торнар (Julien Tornare), директор по сбыту «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin), заявил в интервью «Нью-Йорк Таймс»: «Людям сейчас хочется чего-то не броского, а, наоборот, консервативного. Чего-то такого, что узнают и оценят только знатоки». У «Вашерона» слова не расходятся с делом. Поняв, что классические ценности – это ценности на все времена, компания еще несколько лет назад выпустила коллекцию Platinum Excellence, которую можно назвать образцом неброской роскоши. В этом году марка представила на суд публики сдержанную и в то же время ошеломляюще красивую модель Historiques American 1921, посвященную эпохе «Бурных двадцатых». Ее 40-миллиметровый корпус выполнен из 18-каратного розового золота в форме подушки; внутри стоит новый фирменный калибр 4400, отмеченный Женевским клеймом. Безусловно, перед нами классические часы, которые не устареют никогда. Если говорить о классике, проверенной временем, то стоит упомянуть патековскую модель 3939H, появившуюся еще в 1992 г. Эти часы в скромном корпусе диаметром 33,3 мм официально сертифицированы как хронометр и включают в себя минутный репетир и турбийон. Всего таких часов выпустили около сотни, и те редкие экземпляры, которые всплывают на аукционах, уходят, по рассказам, за 250 000 долларов и больше. Еще одни неувядающие часы – великолепные Jules Audemars с индикацией даты и запаса хода. В 36-миллиметровом корпусе этого

Rev12 Value 7.av.indd 158

изящного шедевра «Одемар Пиге» находится чудо инженерного искусства – изготовленный вручную калибр 3090 с ручным заводом и балансом «Гиромакс» с переменной инерцией.

Главное – то, что внутри Тем часовым компаниям, которые десятилетиями выпускают превосходные механизмы и славятся качеством отделки, мода на неброскую роскошь дает прекрасную возможность еще раз утвердить свои фирменные ценности и рассказать о преимуществах своих часов тем покупателям, для которых начинка важнее всего. В этом году на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве генеральный директор «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) Жером Ламбер совершенно справедливо заметил, что сейчас серьезным фирмам, у которых есть кое-что за душой, самое время привлекать внимание клиентов к своим основным принципам и стараться как можно яснее отразить в своей продукции собственную сущность. Пример здесь можно брать хоть с «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), выпустившей модель с годовым календарем и уравнением времени 1966 Annual Calendar & Equation of Time. У этих симпатичных часов настолько скромная внешность, что как-то сразу и не поверишь, что за ней скрывается один из самых сложных механизмов в мире – калибр GP033MO, собственная разработка мануфактуры. На примере этих часов еще раз убеждаемся, что «Жирар-Перрего» умеет сочетать классическую эстетику и передовые технологии. Конечно, нельзя было не упомянуть в нашем обзоре еще две модели: Richard Lange «Pour le Mérite» от «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) и Rotonde de Cartier Central Chronograph от «Картье» (Cartier). «Рихард Ланге», не имеющий никаких функций кроме отображения времени, выглядит аскетично, зато внутри не механизм, а тикающее сокровище. А центральный хронограф «Картье» доказывает, что эта компания преуспела не только в часовом дизайне, но и в сфере часового новаторства. И все-таки мировой кризис играет на руку не только почтенным фирмам – молодым сейчас тоже представился шанс показать свою изобретательность. Когда покупателей потянуло на классику и содержание затмило собой форму, производители, способные создавать часы внешне классические, но насквозь новаторские, способны добиться большего признания. Так что, если как следует постараться, сейчас вполне можно отхватить солидную долю рынка, а то и прочно закрепиться в когорте ведущих марок.

Эпоха Просвещения Кризис, конечно, штука неприятная, но и в нем можно увидеть положительную сторону. Теперь, когда в почете роскошь неброская, коллекционеры гораздо сознательнее, просвещеннее подходят к выбору часов, досконально выясняя, как именно создавалась та или иная элитная модель. Вооружившись этими знаниями, люди не только перестанут бросаться на модные побрякушки-однодневки, но и научатся ценить инженерные и эстетические достоинства удивительных механизмов, облюбовавших местечко у них на запястье. Прошли те безумные, пропитанные пьянящим воздухом огромных денег времена, когда по московским улицам гордо и с полным сознанием своей правоты вышагивали разодетые в пух и прах олигархи. Теперь в моде все сдержанное, скромное, приглушенное и в то же время исполненное с высочайшим качеством. Иными словами, в моде подлинное часовое искусство. Как сказал Бернар Форна, вновь наступает эпоха настоящей роскоши. Давно пора! ★

02.12.09 15:29

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

СКРОМНОСТЬ

A. Lange & Söhne Richard Lange “Pour le Mérite”, Chopard L.U.C 1860, Cartier Rotonde de Cartier Central Chronograph На заднем плане: медальон в римском стиле, роспись по дереву, XIX в., Италия Piaget Altiplano, Hermès Dressage, Girard-Perregaux 1966 Annual Calendar & Equation of Time, Vacheron Constantin Historiques American 1921

Rev12 Value 7.av.indd 159

REVOLUTION

Журнал выражает благодарность салону Antiquaro за помещение и реквизит для съемок. Все антикварные вещи на фотографиях в этой статье предоставлены сингапурским салоном Antiquaro, специализирующимся на старинной европейской мебели и предметах искусства (www.antiquaro.com, тел.: +65 6737 4822)

159

Письменный стол эпохи Наполеона III из красного дерева с маркетри, ок. 1830 г., Франция

02.12.09 15:29

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

СКРОМНОСТЬ

ВЫСШАЯ УТОНЧЕННОСТЬ: 10 РОСКОШНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЦЕНИТЕЛЕЙ

REVOLUTION

160

1. A. Lange & Söhne Richard Lange Pour le Mérite Что в традиционном часовом деле может быть проще часов с ручным заводом и маленькой секундной стрелкой? Этот экскурс в детали предназначен для того, чтобы постараться показать, насколько сложным может быть «наполнение» совершенно простых на первый взгляд вещей. Несмотря на показную скромность часов «Рихард Ланге “Пур ле Мерит”» (Richard Lange “Pour le Mérite”), знатоки во всем мире их заметили и высоко оценили. Если говорить о том, что уже произошло, то это победа в часовом Гран-при Азии, где эти часы завоевали призы «Часы года» и «Лучшие мужские часы». В женевском Гран-при (на момент написания статьи этот конкурс еще не завершился) часы были

Rev12 Value 7.av.indd 160

выбраны в шорт-лист в категории «Лучшие мужские часы» (кстати, вместе с другим героем настоящего обзора – Girard-Perregaux «1966» Calendrier Annuel & Equation du Temps, а часы Vacheron Constantin Historiques American «1921» попали в шорт-лист по категории «Дизайнерские часы»). Кроме того, в принципе, ничто не мешает «Пур ле Мерит» завоевать Гран-при, специальный приз жюри или приз симпатий публики, тем более что это было бы адекватной реакцией жюри и публики на психологическое давление кризисной ситуации в мировой экономике. Кстати, интересно отметить, что все эти модели в большей или меньшей степени апеллируют к ностальгическим чувствам, к неявно обозначенному «Золотому веку», пусть он почти всякий раз иной для каждой часовой марки.

Текст: Алексей Кутковой

Эти элегантные модели уже прошли проверку временем и доказали, что по-настоящему бесценны только подлинные произведения искусства – те, что внешностью поскромнее, а содержанием побогаче.

02.12.09 15:29

Rev12 Value 7.av.indd 161

СКРОМНОСТЬ

аскезы в высоком часовом искусстве. Очень многие часовые компании делают наоборот – стремятся показать то, чего нет! Напоследок обязательно нужно отметить необычное ощущение при заводе механизма L044.1. Возникает оно из-за наличия лишнего (по сравнению с обычным механизмом) устройства, установленного между заводным барабаном и ремонтуаром. Это фузея и планетарная передача. При заводе ощущается не только то, что, вращая головку, «тянешь» довольно сложную конструкцию, но также и то, что усилие по мере завода не возрастает. Как это могло случиться? Недосмотр службы контроля качества?! Нет, мы совсем забыли, что фузея не только выравнивает усилие пружины, передаваемое на механизм, она также выравнивает сопротивление заводной пружины при заводе. (Детальное описание функциональных особенностей калибра L044.1 можно найти в моем обзоре в «Революшн» № 9.) Обратимся теперь к лицевой стороне часов. По сравнению с двумя предыдущими моделями «Пур ле Мерит» у этих часов нет явно показанных дополнительных функций, более того, внешне они выглядят как вариант «Рихард Ланге» с маленькой секундной стрелкой или «Ланге 1815» – с эмалевым циферблатом. Этот циферблат заслуживает особого обсуждения. С этим циферблатом в «Ланге» обрекли себя на продолжительную головную боль. И все ради чего? Ради нас, клиентов (как приятно произносить это раз за разом). В наше время часовые компании редко обращают внимание на возможность порадовать клиента настоящим «горячим» эмалевым циферблатом («горячим» не в буквальном смысле этого слова, а в обозначение того, что использован наносимый при температуре где-то около 800 градусов по Цельсию слой легкоплавкого стекла). И не потому, что они (часовые компании) такие нехорошие, просто технология горячей эмали гораздо ближе к искусству, нежели это допустимо современными параметрами высокотехнологичного автоматизированного часового производства. Даже в случае «Ланге» это так, пусть выше и написано «изготовление и сборка полностью осуществляются вручную». Насколько могу вспомнить, до сих пор были только одни часы «Ланге» с эмалевым циферблатом – это Anniversary Langematik (безукоризненные великолепные часы, по моему личному мнению). Горячая эмаль – это обязательно высокий процент брака даже в случае наиболее простого белого эмалевого циферблата (пристально посмотрите на современные часы российского производства с эмалевыми элементами – там почти сто процентов брака в наверняка прошедших «ОТК» готовых часах). В «Ланге» (интересно было бы узнать, кто для них делает эти циферблаты) выбрали очень сложный вариант конструкции циферблата – трехслойный с двумя проточенными слоями (в карманных часах XIX – начала XX века использование двухслойных эмалевых циферблатов не было редкостью – да те времена прошли). Плавить эмаль непросто, однако гораздо более трудно вырезать в заготовке круглое окошко, и уж, тем т более, фигурное. Совсем непростое в изготовлении фигурное окошко вырезано в верхней эмалевой детали циферблата «Пур «П ле Мерит». Особенно трудоемким представляется процесс сопряжения слоев (чтобы не образовывались про просветы) и безукоризненного выполнения двух «шипов» прос верхней эмалевой детали: мельчайший скол не просто вер будет заметен, он будет как бельмо на глазу (отказался бу от соблазна предложить еще парочку-другую более сильно звучащих идиом). Хотя здесь хотелось бы отметить, что для эмалевого циферблата совсем не нужен стопроцентный бездушно-бездефектный уровень исполнения. Эмаль должна едва заметно «волноватьис ся», ся» в этом и состоит ее притягательность в наш век ЧПУ и нанотехнологий. Продолжая в том же духе, можно скаи на зать, что ч в сочетании грандиозной концентрации ручного труда выдающихся мастеров своего дела, современных технов логий и неуправляемых природных стихий состоит притягаи тельность часов «Рихард Ланге “Пур ле Мерит”». тельност

161

В «Ланге» вполне могли бы назвать 2009-й годом скромности. И не только из-за перезапуска классической коллекции «Ланге» 1815 или появления вызывающе скромных часов «Пур ле Мерит»: весьма показательной в этом смысле является большая послеженевская премьера «Ланге» – «Цайтмайстер». Там внешне все также очень просто – циферблат с цифровым указателем часов и минут и маленькая секундная стрелка. И это все. Для часов с потрясающе сложным новаторским механизмом! Итак, празднуем год вызывающей скромности вместе с «Ланге» и их суперланговскими часами «Рихард Ланге “Пур ле Мерит”». С чего бы начать – со скромности или все-таки с выдающегося сложного механизма? Давайте с механизма. То, что он действительно сложен, совсем не ясно с первого взгляда. Почти все, что «крутится» вокруг фузеи, спрятано под трехчетвертной платиной. У «Ланге» (об этом имеется упоминание в пресс-релизе) был большой соблазн сделать из часов «турбийон»: то есть порезать циферблат так, чтобы выставить всю роскошь хитроумной конструкции механизма налицо. Могли бы обнажить все это фузейно-цепное богатство и с оборотной стороны механизма, отказавшись-таки от фирменной трехчетвертной платины. Показать товар лицом. Немногие часовые компании выстояли бы перед таким искушением, и мы можем, в принципе, составить список таких компаний. «Ланге» как незаурядная личность (позволим себе такую вольность и представим «Ланге» как «корпоративную личность») благодаря продемонстрированной недюжинной силе воли займет в этом списке далеко не последнее место. Подробности о механизме: внешне (насколько можно судить по фотографиям) механизм «Пур ле Мерит», калибр L044.1, напоминает своего предшественника L902.0 (турбийон «Пур ле Мерит»). Да-да, тот самый механизм из знаменитой первой ланговской четверки, представленной в 1994 г. Разработка L902.0 началась ни много ни мало почти двадцать лет назад, и, видимо, конструкция оказалась удачной, раз от нее не отказались – в «Ланге» до сих пор совершенно спокойно шли на модификацию и создание нового механизма, если это требовалось. Разумеется, механизм L044.1 не может рассматриваться как «переиздание» L902.0, совсем нет, но назвать L902.0 прототипом L044.1 вполне возможно. Логичность такого подхода очевидна: когда имеется работоспособная конструкция, на разработку которой потрачены годы, и обкатка которой успешно проходила в течение пятнадцати лет – для наручных часов это очень много – зачем изобретать велосипед? Давайте примем такую версию, и постараемся понять, что убрали из L902.0. Ответ очевиден – турбийон, который в наручных часах, в общем, не очень-то и нужен (но сильно греет душу). Особенно, если в часах применена конструкция выравнивания натяжения ходовой пружины. Подозреваю, что на точность хода часов это устройство оказывает гораздо более позитивное влияние, чем самый лучший турбийон. Что добавили к L902.0? Устройство настройки рабочего диапазона заводной пружины – это основное изменение фузейной йной конструкции «Ланге». Еще добавили устройство остановки вки баланса. Ну, и, разумеется, обычный баланс с регулировочочными винтами под «богатым» большим и вручную гравированным мостом. Да, еще мостик (тоже гравированный – noblesse oblige) анкерного колеса. В пресс-релизе написано, что мост четвертого колеса также гравирован, но я того не видел, должно быть, он совсем скрыт трехчетвертной платиной механизма. Как ни удивительно это звучит, есть одна вещь, которую убрали, но не убрали. Это не ошибка, ситуация парадоксальная. Речь идет об указателе запаса хода, который в L044.1 фактически присутствует, исполняя роль командного устройства принудительной остановки мехаанизма при снижении завода ходовой пружины ниже преддустановленного значения. Но на циферблате нет даже и нанамека на сам указатель! Еще один пример достойной уважения жения

★

REVOLUTION

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

02.12.09 15:29

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

СКРОМНОСТЬ

2. Audemars Piguet Jules Audemars с индикацией даты и запаса хода В этой безупречно исполненной модели запечатлена элегантность, которой славится мануфактура «Одемар Пиге». Круглый корпус из 18-каратного белого или желтого золота (диаметр – 36 мм) обрамляет изысканный серебряный циферблат, на котором помимо часовой и минутной стрелок видим еще три стрелочных индикатора – текущих секунд, даты и 48-часового запаса хода. Их калибр 3090, был разработан и произведен исключительно специалистами «Одемар Пиге». Среди его особенностей отметим частоту 19 800 пк / ч, способствующий стабильности хода двухопорный балансовый мост и баланс «Гиромакс» с переменной инерцией. Изящные «женевские полосы» на циферблате и на мосту говорят о том, что мануфактура тщательно работает и над отделкой своих часов.

3. Cartier Rotonde de Cartier Central Chronograph Прекрасный центральный хронограф «Ротонд де Картье» в круглом корпусе свидетельствует о том, что специалисты «Картье» умеют сопрягать классическую эстетику с техническими достоинствами. В этом хронографе, оснащенном новым фирменным калибром с вертикальным зацеплением, отсчет временных отрезков реализован не просто оригинально, но и предельно просто и завораживающе красиво. А что часам еще надо?

Girard-Perregaux 1966 Annual Calendar & Equation of Time

4. Chopard L.U.C 1860 Модель 1860 стала первыми часами в шопаровской линейке L. U. C, названной так по инициалам основателя марки, Луи-Улисса Шопара. Выпущенная ограниченной серией из 1 860 экземпляров в корпусах из платины или белого, желтого или розового золота, она являет собой симбиоз великолепной внешности и технического содержания. Лицевая сторона этих часов, украшенная тонким гильоше, дает представление о том, как должна выглядеть неброская роскошь. Кажется, что перед нами солидные, достойные часы под деловой костюм, но не более. Однако, если посмотреть на часы сзади, увидим калибр 1.96, сертифицированный как хронометр и отмеченный Женевским клеймом; увидим 32 камня, брегетированную спираль и два расположенных друг поверх друга заводных барабана, накапливающих 65-часовой запас хода. Ротор автоподзавода изготовлен из 22-каратного золота, а механизм собран и отделан исключительно вручную.

REVOLUTION

162

5. Girard-Perregaux 1966 Annual Calendar & Equation of Time Эти часы в 40-миллиметровом корпусе из розового золота настолько скромны и безыскусно миловидны, что сразу и не поймешь, что внутри у них стоит сложнейший механизм – фирменный калибр GP033MO, оснащенный фирменным же переменным инерционным балансом «Микровар» (Microvar). Шесть винтов и два инерционных блока на его ободе используются,

Rev12 Value 7.av.indd 162

соответственно, для того, чтобы уравновешивать балансовое колесо и производить тонкую настройку его частоты. Благодаря этому нововведению часы идут заметно точнее, а настройки со временем не сбиваются. На циферблате же все подчинено требованиям простоты и удобочитаемости: тоненькие прямоугольные метки, изящные стрелки, четкие индикаторы. Если коротко, часовые знатоки будут от этой модели без ума.

02.12.09 15:29

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

★

СКРОМНОСТЬ

«Эпоха показного потребления закончилась и в обозримом будущем не вернется… но само потребление никуда не денется – просто станет менee заметным для окружающих» 6. Hermès Dressage Эти часы в 40-миллиметровом корпусе – квинтэссенция классики и точности исполнения. Корпус из белого, розового или желтого золота (существует еще ограниченная серия из 75 экземпляров в платине) подкупает своей непреходящей, чуждой всякой вычурности красотой. Обращают на себя внимание ушки: выполненные в форме стремян, они визуально вытягивают округлый корпус и напоминают о том, что в прошлом марка имела отношение к лошадям. По периметру белого или голубого перламутрового циферблата вырезаны круглые «окошки» с золотой каемкой, в которых располагаются цифры. Что касается механизма, то это калибр Vaucher P. 1928 с частотой 28 800 пк / ч, ручным заводом, двумя заводными барабанами и запасом хода на 55 часов.

7. Jaeger-LeCoultre Reverso Duo Без «Реверсо Дуо» любой перечень классических моделей окажется неполным. Корпус часов изготавливается из 18-каратного желтого или розового золота или нержавеющей стали, а оба циферблата украшены изящным гильоше – «Жежер-ЛеКультр» за каждым нюансом отделки следит зорко. Особенного упоминания заслуживает калибр 854, используемый только в этой модели. Он состоит из 180 деталей, имеет в толщину всего 3,8 мм, но главное – он одновременно движет стрелки на обоих циферблатах в противоположных направлениях, чтобы часы, какой стороной их ни поверни, всегда показывали правильное время. 8. Patek Philippe мод. 3939H Эти часы, официально сертифицированные как хронометр, появились более пятнадцати лет назад и с тех пор снискали репутацию выдающегося шедевра часового искусства. Их эмалевый циферблат украшают накладные золотые цифры в стиле Бреге, а внутри стоит калибр с ручным заводом R TO 27 PS, оснащенный турбийоном и минутным репетиром. Корпус часов (диаметр – 33,3 мм) встречается в исполнении из платины или желтого, белого или розового золота. Насколько известно, всего было выпущено около ста таких часов. 9. Piaget Altiplano Коллекция «Альтиплано» известна утонченностью и чистотой дизайна. Особенно этими качествами отличаются две самые чистокровные, самые классические модели G0A29112 и G0A31114 в корпусе из 18-каратного белого и розового золота соответственно. На удивление тонкие, эти часы – настоящая находка для мужчины, который ценит стиль. А благодаря сверхтонкому (2,1 мм) калибру «Пьяже» 430P с ручным заводом эту модель можно признать выдающейся не только с эстетической, но и с технической точки зрения.

Rev12 Value 7.av.indd 163

REVOLUTION

Vacheron Constantin Historiques American 1921

городные часы в 40-миллиметровом корпусе подушкообразной формы уже снискали славу самой красивой на сегодняшний день часовой новинки 2009 г. Прошедший струйно-абразивную обработку циферблат установлен не стандартно («12 часов» у верхних ушек, «6» – у нижних), а как бы провернут на 45º по часовой стрелке. Внутри разместился фирменный, отмеченный Женевским клеймом калибр 4400, восхитительной отделкой которого можно полюбоваться через прозрачную заднюю крышку. Не сомневаемся, что посвященная «бурным двадцатым» модель в корпусе из 18-каратного розового золота станет классикой на все времена. ★

163

10. Vacheron Constantin Historiques American 1921 Эти спокойные, бла-

02.12.09 15:29

ОЗОРНЫЕ ЧАСЫ

Механическая эротика

REVOLUTION

164

Сладострастие в хронометрии? Часовщики развлекаются таким образом с XVIII века и, похоже, останавливаться не собираются. Церковь исправно уничтожала «срамные» изделия и примерно наказывала их создателей, но все без толку. Сегодня, через три столетия после появления на свет, «часы для бесед» – как называли их англичане – превратились в верных плутоватых хранителей второго «я» своих обладателей. КРАТКИЙ КУРС В ИСТОРИЮ ОЗОРНОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА Похоть – неприкрытый поиск плотских наслаждений. Горячее, как угли, это короткое слово способно мгновенно воспламенять воображение. Будучи одним из семи смертных грехов, похоть всегда считалась кратчайшим путем в преисподнюю. Для часовщиков же воспевание похоти было не чем иным, как способом раскрепостить художественное воображение. Фелляция, всевозможные виды взаимных ласк, содомия, нагромождение ног, грудей и ягодиц – эти запечатленные на корпусах и циферблатах картинки с небрежностью выставляются напоказ с расслабленных запястий. Таким образом владелец хронометрической «обнаженки», возможно, дает вам знак, что не против пообщаться. Если вы мужчина, приготовьтесь к обмену солеными шутками и историями из жизни. Кстати, английское словосочетание conversation pieces – «часы для бесед» – как раз обозначает эту особенность данных произведений

Rev12 Feat Erotic (2).av.indd 164

«Эротика с почасовым боем». Hourstriker Erotica – редкий пример современных эротических часов. Движение фигурок синхронизировано с боем часов, как и в стандартных моделях коллекции Hourstriker. Часы Hourstriker Erotica были изготовлены Ulysse Nardin ограниченной серией из 100 экземпляров. У этих часов редко встречающийся циферблат с внешней перламутровой зоной и внутренней эмалевой

02.12.09 12:31

«Эротика только для своих». Эротические часы со спрятанными движущимися в такт бою четвертного репетира фигурками. Аноним (Швейцария), примерно 1820-е годы

ОЗОРНЫЕ ЧАСЫ

Фото: Antiquorum

Золотая табакерка с эротическими движущимися фигурками. AugustinAndré Héguin (Франция), No.79, 1784-85

часового искусства: снимать скованность собеседников и развязывать их языки. Если же вы женщина, то тут все предельно ясно. Только от вас зависит, где и как вы захотите продолжить общение. В этом случае часы уместно сравнить с пробным камнем, по эху от падения которого можно узнать перспективы как минимум до завтрашнего утра. Появившиеся в 18 веке, часы с эротическими «усложнениями» были ответом на повсеместное увлечение европейской элиты художественной эротикой. Оснащенные механизмами, приводимыми в движение через определенные интервалы времени или нажатием кнопки, такие карманные часы с минутной репетицией представляли собой минитеатры, на циферблатных сценах которых выступали почти живые фигурки-жакемары. Соединенные с колесной системой, они двигались до тех пор, пока не заканчивался завод основной пружины.

часто удавалось избежать экзекуции и благополучно пережить трудные времена в частных коллекциях. Страсть к собирательству «неприличных» часов присуща многим знаменитостям, среди которых, например, король Египта Фарук, комедиант Мишель Симон, автомобильный магнат Генри Форд, певец Элтон Джон… КОРПУС С ОБРАЗАМИ С течением времени хронометрическая эротика переместилась из карманов на запястья, а потом как-то сошла на нет. В начале 1990-х марки «Бланпэн» (Blancpain) и «Жеральд Жента» (Gérald Genta) возродили этот незаслуженно забытый жанр часового искусства. Их примеру последовали другие производители, и сегодня эротические часы имеются в коллекциях многих влиятельных ману-

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕТРО! В самых простых «порно-часах» постельные услады рисовались лаком или эмалью на циферблатах или на крышках, в самых сложных разыгрывались настоящие механические спектакли. Поскольку моральные догмы запрещали афиширование интимных сторон жизни, художники использовали сменные крышки или двойные циферблаты. Такие «тайники» иногда очень трудно обнаружить. «Од«Попробуй найди меня...» Вот об этой фривольной нажды одна из наших клиенток принесла миниатюре могла не догадываться супруга владельца старинные карманные часы для оценки, – часов. Аноним (Швейцария), примерно 1820-е годы вспоминает Этьен Лерменаже, эксперт аукционного Дома Antiquorum, – она очень удивилась, узнав, что под крышкой скрыто изображение эротической сценки». В начале XIX века церковь запрещала производство и продажу подобных часов. Церковники охотились за ними, как охотники за дичью не только из соображений морали, но и потому, что героями пикантных сценок зачастую выступали веселые кюре, монахи и монашки. Хронометры с голой натурой изымались также жандармами и уничтожалось на месте изъятия, чтобы никто больше случайно не мог увидеть непотребное. Особенно искусно выполненным и конструктивно сложным экземплярам

Rev12 Feat Erotic (2).av.indd 165

165

фактур, хотя немногие говорят об этом в открытую. «В год мы делаем два-три подобных экземпляра определенной модели, – говорит Сюзанна Урни, отвечающая за связи с общественностью в компании «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), – Но мы не даем никакой информации по данному поводу. Более того, такие часы мы не помещаем ни в каталоги, ни на наш сайт, чтобы не задеть чувств неподготовленных клиентов». Действительно, часы с эротикой – своего рода код для посвященных, товар очень узкого потребления. Например, женевская мастерская Свена Андерсена (одного из основателей AHCI) ежегодно выпускает порядка дюжины экземпляров с фривольными сюжетами на циферблатах. Среди поклонников высокой хронометрии Андерсен известен как прекрасный профессионал с отменным чувством юмора. Его часы оживлены характерными персонажами, причем их количество не всегда ограничивается двумя. Разные марки по-разному изображают

REVOLUTION

Фото: Antiquorum

Изобретенные в XVIII веке благодаря появлению механизмов со звоном, столетие спустя эротические часы попали в немилость к церкви

02.12.09 12:31

ОЗОРНЫЕ ЧАСЫ

Фото: Antiquorum

«Гостеприимство». Henry Moser & Cie, золотой минутный репетир примерно 1910 года

«Постреляли – побаловались». Эротические часы с минутным репетиром Paul Buhre примерно 1910 года

Названные англичанами «часами для бесед», эротические часы раскрепощали собеседников и развязывали им языки

Фото: Antiquorum

«Сцена на конной прогулке», Breguet et Fils, примерно 1820 год. Серебро, эмалевая миниатюра

моменты страсти: у того же Андерсена изображение нанесено широкими мазками, почти гротескно, без акцента на нюансах и деталях, а кто-то наоборот выписывает эмалью или граверным штихелем все малозаметные мелочи. Одним из наиболее нашумевших эротических произведений «Андерсен Женев» является модель «Билл Клинтон» (Bill Clinton). «Я изобразил бывшего президента США с хорошо известной всем стажеркой в Овальном кабинете, – с удовольствием вспоминает мастер, – об этих часах знатоки и коллекционеры шепотом рассказывали друг другу, и скоро «Билл Клинтон» стал одним из моих бестселлеров». Несмотря на такую популярность, вы вряд ли найдете фото этого хита продаж: ни сам Андерсен, ни его клиенты не рискуют публиковать такие картинки во избежание всякого рода юридических проблем. Изготовление эротических часов – это всегда путешествие в страну экзотических образов и попытки исполнить не менее экзотические желания клиентов, которые нередко хотят видеть в одном из сладострастных героев себя. «Мы получили несколько заказов, – вспоминает глава марок «Даниель Рот» (Daniel Roth) и «Жеральд Жента» Роден, (теперь уже экс-глава – прим. ред.) – и особенно мне запомнился клиент из одной азиатской страны, пожелавший видеть на часах себя во всей красе. В качестве образца он выбрал изображение на одном из экземпляров «Даниель Рот» с двойной крышкой, на котором были запечатлены мужчина и женщина европейской наружности. Нам осталось только изменить лицо кавалера». Подобные просьбы, кстати, не являются чем-то необычным в современной практике часовых домов. «Мы живем в эксгибиционистском обществе, – считает сексолог, психиатр и писатель Вилли Пазини. – На старинных часах изображались эротические игрища вымышленных персонажей. Сегодня же многие выставляют свою личную жизнь напоказ. В этом плане порнографическая картинка на мужской руке – то же самое, что стринги навыпуск на женских бедрах. Они позволяют показывать то, что должно по большей части оставаться скрытым.

REVOLUTION

166

ПЛУТОВСКАЯ ТРАДИЦИЯ В хронометрической эротике спрятано уникальное ноу-хау. Старинные стационарные часы часто

Rev12 Feat Erotic (2).av.indd 166

02.12.09 12:31

Фото: Antiquorum

ОЗОРНЫЕ ЧАСЫ

«Подружки». Blancpain, 1990-е годы. Минутный репетир (желтое золото) с эротическими движущимися фигурками, уникальный экземпляр

Rev12 Feat Erotic (2).av.indd 167

«На виду у всех». Gérald Genta, 1993 год. Минутный репетир (белое золото) с эротическими движущимися фигурками

167 REVOLUTION

комплектовались подвижными автоматонами, совершавшими свои нехитрые движения под мелодичный перезвон. Соответственно, применительно к карманным часам эти автоматоны необходимо было максимально уменьшить и приспособить к выполнению характерных движений. Вырезание миниатюрных фигурок, их декорирование граверной вязью и эмалью было доступно лишь избранным ремесленникам. «Эротические часы суть квинтэссенция часовых традиций, – уверен Карл-Фридрих Шойфеле, президент компании «Шопар» (Chopard), время от времени пробующей себя в деликатной области часового искусства – но при этом весьма специфическая, маргинальная квинтэссенция, интересная довольно узкому кругу любителей и коллекционеров». Должны ли в связи с этим такие часы оставаться неизменными и каноническими, неподвластными веяниям времени? Возможно, но современные производители, похоже, не согласны с этим утверждением, ибо охотно экспериментируют со «скользкой» тематикой. «Раньше клиенты упрекали нас в чрезмерном благонравии, – говорит Жеральд Роден, – и были правы. Сегодня эротика все глубже входит в общественную жизнь. И мы должны подстраиваться под перемены – избегая по возможности вульгарности и пошлости. Я уверен, что эта категория часов еще принесет нам немало сюрпризов». Особой популярностью эротические часы пользуют«Мечта моряка». ся у азиатских покупателей, и они Antoine Preziuso, совсем не против новаторства Genève, 1997 год. Желтое золото, производителей. Это с их легэротические кой руки вошло в моду платить движущиеся фигурки на от 15 000 до 200 000 евро за возоборотной можность покрасоваться неглиже стороне корпуса в масштабе запястья. ★

Фото: Antiquorum

Самые красивые экземпляры эротических часов часто украшают эмалевыми росписями. Одними из лучших эмальеров считаются художники-миниатюристы из Женевы

02.12.09 12:31

Как рождается алхимия тел? Мимолетное прикосновение, навсегда запечатленное где-то на кожице подсознания. Механика непреходяща; терзает чувства внутренний огонь. Ностальгия по ушедшему мгновению не утихнет еще долго. Минуты забвения, счастливые минуты – все сбереглось. Тикает на запястье хранитель времени, жилище воспоминаний.

Голая правда Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 168

02.12.09 12:31

На Полин : Часы из коллеции Limelight Ribbon На Бригите : Часыманжеты из коллекции Limelight Paradise Island

PIAGET

Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 169

02.12.09 12:32

HORUS Часы Ultramarinum Marine, pièce unique

Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 170

02.12.09 12:32

Tudor, Hydro 1200

Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 171

02.12.09 12:32

Часы J12 Céramique noire с бриллиантами

CHANEL

Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 172

02.12.09 12:32

Часы Speedmaster Moonwatch Apollo 11 Limited Edition

Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 173

OMEGA

02.12.09 12:32

TAG Heuer, Aquaracer 500M Calibre 5

HUBLOT

Часы (слева направо) King Power Zirconium; Big Bang Earl Gray Big Bang Apple Big Bang Evolution Big Bang Rose Big Bang All Black Blue

Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 175

02.12.09 12:33

HERMÈS Часы Arceau Chrono Alezan

Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 176

02.12.09 12:33

ZENITH Часы New Vintage 1969 Original

Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 177

02.12.09 12:33

Jaeger-LeCoultre, Master Compressor Diving Alarm Navy SEALs

Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 178

02.12.09 12:33

Фотограф: Володя Женш;

арт-директор: Элен Буйяге; модель: Полин Кастийо;

манекены: Бригита и Кен Борген;

макияж: Фред Буффе;

прическа: Люсиль Бестацони;

CARTIER

Rev12 Fashion Mannequin.av.indd 179

текст: Матильд Бинетрю

На Полин : Часы Baignoire S

На Бригите : ЧасыPanthère Secrète

02.12.09 12:33

Нью-Йорк, Нью-Йорк

Rev12 GMT NewYork.av.indd 180

02.12.09 12:34

TIME ZONES

★

GMT –5

С высоты птичьего полета

Rev12 GMT NewYork.av.indd 181

Кому-то может показаться дикостью, что многие жители Манхеттена не покидают город годами и вообще не уверены, есть ли жизнь «на Марсе» – за пределами Нью-Йорка. Странным это кажется только до того момента, пока сам не побываешь в Нью-Йорке и не влюбишься в него, а это роман длиною в жизнь. Любой роман начинается с первой встречи и, конечно, она не должна разочаровать. Чтобы влюбиться в Нью-Йорк, надо увидеть его с лучшей стороны, а точнее – с высоты птичьего полета. И что бы ни говорили аборигены, которые Мидлтауну сейчас предпочитают другие районы, в жизни в центральной части Манхеттена сплошные плюсы: рядом Центральный парк, бутики, главные музеи. Главное – правильно выбрать отель и… этаж.

REVOLUTION

ью-Йорк – Это город всех сезонов, который становится чуть менее интересным и комфортным из-за жары и легкого спада в культурной жизни только летом. Зимой Нью-Йорк – это рождественские украшения, сумасшедшие скидки, снег и солнце, модницы, которые носят шубы с босоножками… И, как в любое другое время года, зимний Нью-Йорк – это новые экспозиции в Метрополитане, Гугенхайме и МоМА, премьеры на Бродвее, вечеринки, открытия ресторанов.

181

Есть города, для поездки в которые нужно искать причину. Или даже несколько. Есть города, причин поехать в которые много или даже очень много. Нью-Йорк стоит особняком, не попадая ни в одну из этих категорий. Это город, причин поехать в который миллионы. И надо еще поискать повод отказаться от того, чтобы купить билет на самолет и оказаться там.

02.12.09 12:34

TIME ZONES

★

GMT –5

REVOLUTION

182

-й – -й ЭТАЖИ С августа 2008 г. «Нью-Йорк Пэлас» (The New York

Palace) вошел в группу «Дорчестер», управляющую отелями класса люкс по всему миру. В коллекцию «Дорчестер» входят такие отели, как «Принчипе ди Савойя» в Милане, «Плаза Атенэ» в Париже, «Бель Эр» в Лос-Анджелесе. Отелем сейчас управляет Эдвард Эй Мэнди, который много лет проработал в сети «Ритц» и восемь лет был генеральным директором «Ритца» в Нью-Йорке. Здание, расположенное на пересечении Мэдисон-авеню с 50-й улицей, было построено еще в XIX веке. В 1882 г. финансист Генри Виллард заказал одному из лучших архитектурных бюро «Мид энд Уайт» строительство резиденции. До сих пор отель сохранил оригинальные элементы интерьеров исторической части здания. В середине 1970-х владельцы земли решили осовременить строение и сделать его пригодным для отельного бизнеса. Они заказали компании «Эмери Рот энд Санз» проект надстройки. Так над историческим строением появилась монолитная башня из стекла, алюминия и элементов темнобронзового цвета. В 1980-м открылся отель «Элмсли Пэлас». В 1992-м отель сменил владельцев и стал называться «Нью-Йорк Пэлас». Остановиться лучше в той части, которая называется «Тауэрз» («Башни») и объединяет комнаты на верхних этажах (другие две части – «Мейн Хаус» и «Экзекьютив»). Цены на номера здесь доходят до 20 000 долларов за ночь. «Башни» – это четырнадцать верхних этажей отеля,

Rev12 GMT NewYork.av.indd 182

Остановиться лучше в той части, которая называется Towers

The New York Palace

с 40-го по 54-й, из окон этих номеров открываются потрясающие виды города. Для гостей этой части есть отдельный ресепшн, скоростные лифты, дворецкие. В «Башнях» расположены сьюты внушительных по ньюйоркским меркам размеров. Самый роскошный – королевский сьют на верхнем этаже. Кроме того, все гости «Тауэрз» могут пользоваться возможностями лаунжзоны на 39-м этаже, где можно позавтракать утром или выпить коктейль вечером (все это бесплатно для постояльцев «Тауэрс» и «Экзекьютив»). В отеле расположен ресторан «Гилт» (Gilt) (шеф-повар Джастин Богл), отмеченный двумя звездами Мишлен. Минус отеля в его возрасте – интерьеры несколько устарели, но одновременно именно это создает колорит настоящего отеля на Манхеттене. Для поклонников марки «Гарри Уинстон» у отеля есть превосходное предложение: визит в бутик марки, в закрытые для публики помещения, встреча с дизайнером и возможность сделать украшение на заказ. Особенное внимание стоит обратить на коллекцию, посвященную Нью-Йорку. Вдоволь налюбовавшись видами зданий с верхних этажей отеля, можно увидеть их очертания в бриллиантовых миниатюрах от «Гарри Уинстон».

02.12.09 12:34

REVOLUTION

183

В «Башнях» расположены сьюты внушительных размеров

TIME ZONES

Rev12 GMT NewYork.av.indd 183

★ GMT –5

02.12.09 12:34

TIME ZONES

★

GMT –5

REVOLUTION

184

Four Seasons New York

– ЭТАЖИ Как всегда, сеть Four Seasons нашла себе идеальное место для отеля: между Парк-авеню и Мэдисон, с двумя входами – с 57-й и 58-й улиц (здание расположено по соседству с офисами «Антикорум» и «Патрицци энд Компани». Нью-йоркский «Фор Сизонс» (Four Seasons), открывшийся в 1993 г. – это идеальный бизнес-отель, ни больше, ни меньше. Дизайн номеров вряд ли сможет поразить, сервис – как всегда, на высоте. Это прекрасный бизнес-отель даже для тех, чей «бизнес» – шопинг. Все главные магазины в пяти минутах ходьбы. В ноябре состоялось официальное открытие «Гарден» (Garden) – ресторана на первом этаже отеля. Вечером это заведение превращается в прекрасный винный бар (выбор сортов вина впечатляет, стоит обратить особенное внимание на красные калифорнийские вина). На любом из верхних этажей можно наслаждаться прекрасным видом на Центральный парк или небоскребы Мидтауна, но если вы ищете что-то особенное, приценитесь к «Тай Уорнер Пентхауз» (Ty Warner Penthouse), открытом в 2007 г. Пентхаус занимает весь верхний этаж отеля, его потолки наполовину стеклянные. Вид из номера неповторим: это панорама в 360 градусов. Над необычным проектом работали Питер Марино и Ай Эм Пэй. Материалы для элементов декора были выбраны драгоценные, в прямом смысле слова: золото, платина, серебро, полудрагоценные камни. Кроме самой спальни, в номере есть библиотека, гостиная, спа-комната, комната для завтрака. Для гостей

Rev12 GMT NewYork.av.indd 184

пентхауса есть и специальный лифт, на котором они спускаются в вестибюль. Это самый дорогой номер во всей стране (около 35 000 долларов за ночь), ценовой фактор не мешает ему быть еще и одним из самых востребованных: бронировать его надо заранее. Спа отель, считающийся одним из лучших в городе, предлагает множество процедур, которые помогут быстро восстановиться после тяжелых переговоров, изнуряющего шопинга или усталости от длинных прогулок. Стоит попробовать фирменную процедуру, сочетающую шиацу (один из методов лечебного массажа), несколько видов тонизирующего массажа и рефлексотерапию. Еще одна прекрасная процедура, особенно актуальная после десятичасового перелета из Москвы со сменой нескольких часовых поясов – «Джет Лег» (Jet Lag.) Эта процедура восстанавливает физические силы, нормализует водный баланс в организме и помогает избежать длительной адаптации к другой временной зоне. После 80-минутного лечения с элементами ароматерапии уже не чувствуешь, что предыдущую ночь или день провел в самолете. ★

02.12.09 12:34

REVOLUTION

Rev12 GMT NewYork.av.indd 185

Спа Four Seasons считается одним из лучших в городе

★

185

Ty Warner Penthouse — самый дорогой гостиничный номер в США

Фото: Дариен С. Акоста

TIME ZONES GMT –5

02.12.09 12:35

Кругосветная парусная регата «Вольво Оушн Рейс» входит в пятерку самых крупных спортивных событий в мире и считается едва ли не самым экстремальным из них. Соревнование длится ни много ни мало девять месяцев – и все это на пределе сил, без нормального сна, с сухпайком вместо еды, в постоянной сырости, то в антарктическом холоде, то в экваториальной жаре. Девиз гонки – «Жизнь на пределе». Если тридцать лет назад в регате участвовали в основном искатели приключений на своих разномастных лодках, то теперь это поле битвы для высоких профессионалов, как в яхтинге, так и в конструкторском деле (не зря тут звучат постоянные аналогии с «Формулой-1»). Однако и сейчас находятся люди, для которых «Вольво Оушн Рейс» – не работа, а хобби. Русский предприниматель Олег Жеребцов потратил около 16 млн евро из собственного кармана, чтобы построить яхту, нанять команду и, оставив бизнес, пуститься в плаванье вокруг земного шара. Кстати, благодаря ему финиш регаты впервые состоялся в России, в Санкт-Петербурге. Однако история в итоге получилась гораздо более драматичная, чем можно было ожидать.

k В ИСПАНСКОМ ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ, откуда стартовала регата, масштаб мероприятия чувствовался уже по тому, сколько народу было в гоночной деревне (потом подсчитали: миллион посетителей и 600 представителей СМИ с 19 сентября по 11 октября). В порту отвели для этого гигантскую площадь, многоязыкая толпа дефилировала среди ярких павильонов команд-участниц, кафешек, аттракционов, старинных каравелл, даже бассейна, где регату дублировали радиоуправляемые модели, и каждый старался сфотографироваться возле гоночного флота. Восемь яхт, стремительные, с агрессивными обводами, с угольночерными стрелами мачт, поигрывали на волне и трепетали вымпелами, как будто от нетерпения побыстрее отправиться в море. Впрочем, романтика – это последнее, что приходит на ум, когда оказываешься на борту такой яхты. Ни на палубе, ни внутри 21,5-метровой «Вольво Оупен 70» нет ничего лишнего, все до предела функционально и высокотехнологично. Максимально облегченный карбоновый корпус, 30-метровая мачта, два больших штурвала,

Rev12 GMT VolvoOR.av.indd 186

электроника, переплетение снастей. Посередине торчат два выдвижных шверта-плавника, которые помогают яхте удерживать равновесие на критическом крене. А внутри все пространство под завязку набито парусами, инструментами и припасами. Вдоль стен узкие подвесные койки, и спать в них во время гонки – все равно что в железной трубе, по которой молотят кувалдой: все звуки палубной работы и океана отлично отдаются в гулкой коробке корпуса. Есть крошечная ниша для навигатора с аппаратурой и компьютерами, намертво привинченными к столу и стене. Есть газовая плитка, чтобы нагреть воду и разбавить порошки, которые составят рацион гонщиков. Есть малюсенький прокачной унитаз, а душ отсутствует в принципе. Пресная вода – только из опреснителя, всего 40 литров в сутки, для гигиенических нужд предусмотрены специальные

Текст: Виктория Струц

REVOLUTION

186

Volvo Ocean Race

02.12.09 12:42

TIME ZONES

Фото: Дейв Нил/Volvo Ocean Race

Об этой экстремальной кругосветке мечтают тысячи яхтсменов, но принять участие в Volvo Ocean Race удается очень немногим

влажные салфетки. Помилуйте, да это больше похоже на камеру строгого режима, а не на ту прекрасную жизнь, с которой ассоциируется у большинства из нас само слово «яхта»! И в этом пространстве круглые сутки, семь дней в неделю, почти девять месяцев подряд будут обитать одиннадцать здоровых мужиков, которым каждые 4 часа нужно стоять вахту, то есть выполнять адски тяжелую физическую работу?

★

GMT ±12

А ведь он впервые ступил на борт гоночной яхты VO 60 в октябре 2005 года – и загорелся настолько, что принял решение отойти от дел и заняться яхтингом. За спиной было 14 лет жизни, потраченных на создание сети гипермаркетов «Лента», которая превратилась во многомиллиардный бизнес (стабильное место в форбсовском топе200), так что друзья были уверены: Олег, наверно, собирается купить комфортабельное судно и наслаждаться красивой жизнью где-нибудь у Лазурного берега. А он объявил, что намерен пройти 39 тысяч миль на борту одного из самых быстрых однокорпусных парусников в мире, причем не свадебным генералом, а баковым матросом (боуменом), который, как солдат на передовой линии фронта, сражается со стихией на носу яхты, поднимая и опуская паруса под обрушивающимися на него волнами. «В бизнесе каждый новый день был похож на предыдущий, – рассказывает Жеребцов. – Я почувствовал, что парусный спорт, гонки на больших яхтах – то, что мне нужно. Большинство моих друзей решили, что я сошел с ума, но я считаю, что люди время от времени должны менять свой образ жизни. Делать оливковое масло или выращивать виноград – это не для меня. Работать на носу яхты, получать удары волн, когда соленые брызги режут глаза до слепоты, сознательно переносить все эти лишения – вот это мое, это и есть часть моего характера. Я ради этого живу. Я всегда любил испытания». На вопрос автора этих строк, а не страшно ли новичку быть боуменом, ведь это достаточно сложная и опасная роль, Жеребцов все с той же лучезарной улыбкой ответил: «Поверьте, заниматься в России бизнесом гораздо более опасно, чем сидеть в бушующем океане на носу лодки и менять паруса. Я не готов быть рулевым, шкипером или навигатором, у меня нет супермускулатуры, чтобы быть гриндером. Остается не так много работы, которую я могу делать. Шкипер счел, что я могу быть неплохим боуменом». В анкете на получение британской визы Жеребцов написал, что он моряк, а не бизнесмен. 200 дней он интенсивно тренировался на яхте VO 60, пока на верфи «Грин Мэрин»в Лимингтоне (Англия) по проекту знаменитого Роба Хамфриса строилась яхта «Косатка». В апреле 2008 года она была готова и, между прочим, Жеребцов установил на ней рекорд в гонке вокруг Англии и Ирландии, улучшив существующий – 7 дней, 4 часа и 46 минут – на целых 15 часов! Плавание осуществлялось в рамках обязательного квалификационного перехода в 2000 миль, необходимого для участия в кругосветке. Лодка под российским флагом подала заявку на участие в «Вольво Оушн Рейс» впервые в истории гонки (до этого единственный опыт участия нашей страны, еще СССР – команда «Фазиси» в регате 1988–89 годов). Но в российской команде Олег Жеребцов оказался единственным русским. К сожалению, в России не нашлось спортсменов, которые имели бы необходимый опыт серьезных соревнований Олег Жеребцов, владелец российской лодки «Косатка»

Rev12 GMT VolvoOR.av.indd 187

187 REVOLUTION

Фото: Виктория Струц

ОЛЕГ ЖЕРЕБЦОВ, ВЛАДЕЛЕЦ РОССИЙСКОЙ ЛОДКИ КОСАТКА,

улыбается, как мальчишка: «Понимаете, для меня это проверка на прочность. Эта гонка – одна из высочайших вершин парусного спорта. В мире яхтингом занимаются миллионы человек, из них только около сотни яхтсменов решаются – и способны! – раз в три года бросить вызов Мировому океану и обогнуть планету под парусом на предельных скоростях».

02.12.09 12:42

TIME ZONES

★

GMT ±12

REVOLUTION

188

и в совершенстве знали английскую яхтенную терминологию. Так что в российской команде были собраны люди 16 национальностей, в том числе украинец Родион Лука, рулевой. Все – яхтсмены с регалиями. На должность шкипера был приглашен известный австрийский гонщик, олимпиец Андреас Ханакамп, а менеджером команды был назначен бывший операционный директор двух последних гонок «Вольво» Майкл Вудс. Ни родное государство, ни отечественная парусная Федерация нашей команде никак не помогли. КСТАТИ, О РАСХОДАХ. Когда организаторам «Вольво Оушн Рейс» задают вопрос, как оценить траты на гонку, они шутя отвечают: это все равно, что измерять длину резинки – цифра может оказаться какой угодно. Самый скромный бюджет регаты 2008–2009 в десять раз меньше самого большого. Вот приблизительные цифры. Постройка яхты класса «Вольво Оупен 70» – а это всегда индивидуальный проект, изобретение новых ноу-хау, сотни человеко-часов работы – стоит не менее 5 млн евро. Отдельной статьей идут паруса, оборудование и тестирование лодки – от 3 до 10 млн евро. Только один грот, к примеру, обходится в 45 тыс евро, генуя – 30 тыс, а это расходный материал: порыв ветра – и парус лопается… Самые богатые команды имеют вторую тренировочную лодку с полным комплектом оборудования. Далее – операционные расходы и зарплата команды: тех, кто в море (яхтсменов на жаргоне называют «мокрой» командой) и тех, кто осуществляет поддержку на берегу («сухая» команда: PR-акции, связь,

Rev12 GMT VolvoOR.av.indd 188

Фото: Макрк Ковелл/Team Russia/Volvo Ocean Race

Из 10 членов экипажа вахту каждые 4 часа стоят все, кроме кэпа и навигатора. 11-й человек на борту – журналист

логистика, обеспечение стоянки в портах захода, ремонт и т. д.). Все это вместе тянет на 5–10 млн. На непредвиденные расходы закладывают от 0,5 до 3 млн. Расходы российской команды, озвученные перед стартом, были таковы: полная стоимость строительства яхты «Косатка» составила 5 млн евро, паруса, тесты и оборудование – около 3 млн евро, операционные расходы – 8 млн евро.

Гоночная яхта Volvo Open 70 спутниковая навигационная антенна наклонная платформа для рулевого лебедка-«кофемолка» палубные ящики для хранения парусов и шкотов парусные лебедки запас обезвоженных продуктов навигационный ретранслятор

спасательный плот

выдвижной шверт камбуз

гальюн

раковина баковый люк

спасательный люк

кормовой водный балластный танк кормовая переборка c водонепр. люком шкоты и тросы спальные подвесные койки баулы с парусами

навигационный центр личные вещи экипажа двигатель

бушприт спальный мешок генератор

верх. часть поворотного киля гидрав. домкрат киля балласт. танк с дизтопливом поворотный киль

водонепр. люк водонепр. переборка

02.12.09 12:42

TIME ZONES

★

GMT ±12

Графика: Volvo Ocean Race

ГОНОЧНАЯ ПЛОЩАДКА – ВЕСЬ МИР «Вольво Оушн Рейс» – самое длинное по времени и самое масштабное по расстояниям спортивное соревнование на планете. Гонка длилась девять месяцев, с 4 октября 2008 по 27 июня 2009. Яхты обогнули земной шар, преодолев около 39 тысяч морских миль, или свыше 72 тысяч километров. Маршрут поделен на 11 этапов, самые длинные продолжались до 35 дней. По пути гоночный флот заходил в города 11 разных стран на четырех континентах: • Аликанте, Испания – старт • Кейптаун, ЮАР • Кочин, Индия • Сингапур, • Циндао, Китай • Рио-де-Жанейро, Бразилия • Бостон, США • Голуэй, Ирландия • Гетеборг, Швеция • Стокгольм, Швеция • Санкт-Петербург, Россия – финиш. За прохождение каждого этапа командам начислялись баллы. Но и во время остановок яхтсмены не отдыхали. В акватории портов захода проводились короткие спринтерские гонки, за которые команды тоже получали очки. По сумме баллов, набранных за все время «Вольво Оушн Рейс», и определился победитель.

e Обычно львиную долю финансирования берут на себя спонсоры. По статистике они получают до 200 % прибыли с инвестиций от одной только рекламы, ведь телеаудитория за все время гонки составляет почти 2 млрд человек! Корпуса и паруса яхт-участниц щедро расцвечены логотипами. Некоторые компании настолько оценили такой способ глобального продвижения своего имиджа, что участвуют в каждой гонке, выставляя на старт даже по две яхты – к примеру, шведские «Эрикссон Интернейшнл» (3) и «Эрикссон Нордик»(4), испанские «Телефоника Блю» и «Телефоника Блэк». И только раскраска нашей «Косатки» была девственно чиста: желто-синий корпус, белые паруса с лаконичным рисунком в виде стилизованных куполов. Жеребцов даже «Ленту» свою не стал рекламировать, на майках

Контрольные точки на маршруте

1 2 3 4 5 6 7

Фернанду ди Норонья Маврикий Пулау Вэ, Индонезия 36-й градус Южной широты Мыс Горн Фернанду ди Норонья Сент-Джонс, Ньюфаундленд

команды красовался лишь один логотип – Общества охраны китов и дельфинов (http://www.wdcs.org / ) и филантропический девиз: «Мы ходим под парусом ради китов». Российским корпорациям, серьезная реклама, видимо, не нужна. Не сложилось у Жеребцова со спонсорами. И это потом аукнется. А пока вернемся на старт в Испанию. Перед официальным стартом регаты команды гонялись в акватории Аликанте. «Косатке» не повезло: в первой же внутрипортовой гонке она столкнулась с голландской «Дельта Ллойд», затем, маневрируя, навалилась на судейское судно и в результате стартовала и финишировала последней. Небольшие повреждения корпуса пришлось быстро чинить, океанский переход начинался уже через несколько дней. Проводы были до предела эмоциональными. Идейный организатор и вдохновитель проекта вдруг объявил, что не сможет пройти этот этап. Смерть близкого человека заставила Олега Жеребцова срочно уехать на родину.

технологии и вооружении имеет массу усовершенствований – все, разумеется, во имя скорости. Чтобы подтолкнуть конструкторов к разработке более прочных корпусов, требования по максимальному водоизмещению яхт были снижены до 13,86–14 тонн, максимальная масса бульба киля была ограничена 7,4 тоннами. Был разрешен неметаллический

рангоут. Использование для этой цели высокомодульного углепластика помогло снизить общую массу такелажа и улучшить скоростные характеристики яхт. Кроме того, новые мачты имеют лучшую аэродинамику и более прочные, а значит, способны выдержать дополнительные нагрузки. Парусный гардероб нового поколения яхт VО 70 на всю

регату состоит из 24 парусов. В нем тоже появилось новшество: легкий топовый парус под названием «код зеро». Ставя при слабом ветре этот огромный полупрозрачный треугольник из высокотехнологичного материала, яхты показывают фантастическую скорость, двигаясь на определенных курсах даже быстрее ветра.

REVOLUTION

Гоночные яхты проекта «Вольво Оупен 70» (Volvo Open 70), спроектированные и построенные специально для гонки 2008–2009, – это уже следующее поколение лодок, успешно показавших себя в предыдущей регате. Внешне версия 2.0 практически не отличается от предыдущей: длина 21,5 м, ширина от 4,7 до 5,7 м. Но в конструкции,

189

ЯХТЫ

Rev12 GMT VolvoOR.av.indd 189

02.12.09 12:42

★

GMT ±12

Фото: Маттиас Уитзани

TIME ZONES

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ до Кейптауна – один из самых продолжительных и капризных в плане погоды, флот за условные 23 дня преодолевает 6500 морских миль. Примерно на середине пути яхты минуют контрольную точку, получая за это баллы, и здесь случился курьез: первые 5 яхт прошли ее в обратном порядке финишного зачета прибрежной гонки в Аликанте, причем с интервалом в 2 часа 20 минут. Если учесть, что тактик каждой команды самостоятельно трактует метеоданные, ищет свой ветер и ведет яхту своим курсом, встреча соперников посреди океана с разницей в минуты после тысяч километров независимого друг от друга плавания – это такой накал страстей, такая борьба, что куда там футболу. За приключениями в океане и за жизнью яхтсменов можно было следить в онлайн-режиме. На борту многих лодок находилось по одному журналисту. Не имея права вмешиваться в работу команды, эти люди снимали все, что происходит вокруг и каждые несколько часов присылали на сайт регаты свежие репортажи. 30 октября случился шторм, который одним оказался на руку, для других стал «адской ночкой». «Эрикссон 4», например, установила рекорд суточного перехода, одолев 596,6 мили за 24 часа, а «Телефоника Блэк» потеряла перо руля и бушприт. Российская команда держалась неплохо и финишировала шестой. ВТОРОЙ ЭТАП ОБЫЧНО ПРОХОДИЛ по маршруту из Южной Африки в Австралию, но на этот раз в гонке впервые участвовала китайско-ирландская команда «Грин Дрэгон», поэтому в связи с огромным интересом к гонке в Азии маршрут скорректировали в пользу Индии, Сингапура и Китая. Стартовав 15 ноября, яхты взяли курс на индийский порт Кочин. «Косатка» покинула Кейптаун последней, но вскоре догнала флот. В ревущих сороковых яхта попала в брочинг – несколько минут лежала парусами на воде. Контрольные ворота на 58° восточной долготы в Индийском океане российская команда прошла четвертой, заработав в зачет 2,5 балла. Приближаясь к экватору, команда приняла решение пойти восточнее остального флота в надежде быстрее миновать штилевую зону. Но из-за непредсказуемости в этих широтах погодных условий маневр не оправдался, и яхта застряла без ветра; остальной флот продолжал двигаться. «У нас были все основания выбрать этот маршрут, – объяснял потом Андреас Ханакамп, – по нашим

Гонщики всегда стремятся облегчить лодку, экономя на любом грузе. Типовой набор провизии, рассчитанный на питание 11 членов экипажа в течение 40 дней в различных климатических зонах (столько в зависимости от ветра мог занять самый протяженный пятый этап регаты), весит около 500 кг. Но это не нормальная еда, а в основном

сухие продукты, которые нужно разводить водой. Итак, на борту имеется: • 170 кг сублимированных смесей с 12 различными вкусами (по 5 кг на день) • 11 бутылок кетчупа (по 500 мл) • 12,5 кг орехов (несоленый арахис, грецкий орех, миндаль) • 9,1 кг сухофруктов • 68 пакетов мюсли

• 68 пачек печенья • 187 плиток шоколада • 6 банок шоколадной пасты • 10,2 кг сухого молока • 3,4 кг растворимого кофе • 5 упаковок чая • 10,2 кг сухого шоколадного напитка • 10 пачек сахара-рафинада. Меню рассчитано так, чтобы обеспечить каждому члену экипажа

5000 калорий в день. Но поскольку наесться с таким набором продуктов во время завтрака, обеда и ужина не получается, яхтсмены добирают положенное количество калорий, потребляя особые питательные коктейли, которые напоминают жидкое детское питание. В каждой порции 500 калорий, гонщик обычно выпивает по две таких смеси в день.

REVOLUTION

190

ЖИЗНЬ НА БОРТУ

Rev12 GMT VolvoOR.av.indd 190

02.12.09 12:42

l расчетам, мы выигрывали 200 миль. Но в итоге проиграли 500 миль. Мы рискнули и это не сработало. Что ж, это спорт». Уже недалеко от индийского побережья «Косатка» угодила в рыболовецкие сети. На то, чтобы избавиться от них, ушло два часа. Финишную линию яхта пересекла 3 декабря, спустя три дня после лидера «Эрикссон 4» и отставая от него в турнирной таблице почти на 20 баллов. Прибытие яхты совпало с открытием гоночной деревни «Вольво Оушн Рейс» в Кочине, и яхтсмены буквально попали с корабля на бал. Для Олега Жеребцова это был первый этап в «Вольво Оушн Рейс», и он был счастлив: «Я очень доволен! Нам выпало столько испытаний! И до чего приятно видеть, как радушно нас встречают после почти трех недель в океане. Результат мог быть лучше, но лучшего опыта невозможно представить!» В ПРИПОДНЯТОМ НАСТРОЕНИИ РОССИЙСКАЯ КОМАНДА ушла в короткий третий этап. И по его окончании в Сингапуре вдруг огорошила известием: она приостанавливает участие в гонке. Официальная причина – отсутствие финансирования. «До сих пор я осуществлял финансирование проекта за счет собственных средств, с надеждой на привлечение спонсоров, – откомментировал ситуацию Жеребцов. – На протяжении нескольких месяцев команда активно занималась поиском партнеров, чтобы обеспечить свое участие в регате. Но добиться положительного результата помешал экономический

TIME ZONES

★

GMT ±12

НЕМНОГО ИСТОРИИ Впервые кругосветка прошла в 1973 году и называлась тогда «Кругосветная гонка Уайтбред» (Whitbread Round the World Race). Регату устраивали раз в 4 года, маршрут состоял из 4 этапов, и участвовали в ней яхты от самых современных на тот момент до почти антикварных, 1936 г. постройки. К 1997 г., когда шведский автоконцерн выкупил у пивоваренной компании права на гонку, массового интереса к ней не наблюдалось. Затем бюджеты стали расти. «Вольво Оушн Рейс» пошла по пути Кубка Америки, наиболее коммерциализированного парусного события. Однако по сравнению с Кубком Америки, который, несмотря на высокий престиж, является все же «паркетной» гонкой – яхты выходят в море всего на несколько часов и соревнуются в прибрежной зоне на виду у большого количества зрителей – эта регата и со спортивной точки зрения, и по организации намного сложнее. Хотя бы потому, что длится она много месяцев, и пройти нужно буквально всю акваторию планеты, а это и айсберги в Южном океане, и невыносимые экваториальные штили, и пиратские районы, и плавающий мусор, который дырявит лодки. Накладные расходы не в пример выше. Зато и аудитория больше – 2 миллиарда человек! Для усиления медиа-эффекта регата была разделена на большее количество этапов, и заход в каждый порт превратился в праздник для публики и в выгодное мероприятие для местных властей. Прием регаты всегда сопровождается привлечением в город многомиллионных инвестиций.

191 REVOLUTION

Фото: Рик Томлинсон/Volvo Ocean Race

География Volvo Ocean Race 2008-09, десятой по счету, расширилась за счет новых регионов: регату впервые приняли Индия, Китай и Россия

Rev12 GMT VolvoOR.av.indd 191

02.12.09 12:42

★

GMT ±12

Яхтсменов эта гонка притягивает как магнит, они ненавидят ее и любят все, что с ней связано. В девяти из десяти случаев любовь побеждает: еще не завершив кругосветку, они уже думают о следующей

REVOLUTION

192

o спад на мировых рынках». Досаду, которая охватила тогда всех, кто болел за Россию, трудно описать. В кои-то веки мы смогли поучаствовать в этой Олимпиаде яхтенного мира – и вот, не штормы, не стихия, а кризис выбил «наших» из турнира! Техническая команда перегнала «Косатку» сначала в Кейптаун, затем на Канарские острова, где она находилась несколько месяцев. А гонка меж тем шла своим чередом. И становилась все драматичней. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ОКРЕСТИЛИ китайской мясорубкой. 2500 миль из Сингапура до китайского Циндао оказались одним из самых тяжелых испытаний за всю историю гонки. Только две яхты избежали серьезных поломок, до финиша дошли 4 из 7 стартовавших команд. 24 января мощный северный шторм с ветром за 50 узлов встретился с водами течения Кюрасао, несущего свои воды в противоположном направлении: море превратилось в кипящий котел с хаотичной и крутой волной 7−8 метров высотой. Команды уже не соревновались друг с другом, а просто выживали. «Пума» сломала гик и встала на якорь где-то на Филиппинах. «Телефоника Блэк» сообщила, что получила трещину в корпусе и тоже ищет укрытие. Затем «Дельта Ллойд» со сломанным штурвалом и порванным гротом приостановила соревнование. А наутро и «Телефоника Блэк» объявила, что снимается с гонки, потому что в месте соединения корпуса с палубой пошла трещина. 27 января «Эрикссон 3» обнаружила сильную течь и вынуждена была лечь на обратный курс

Rev12 GMT VolvoOR.av.indd 192

Фото: Дейв Нил/Volvo Ocean Race

TIME ZONES

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

В качестве стран, принимающих регату, дебютировали Россия, Индия и Китай. Впервые за 36 лет проведения «Вольво Оушн Рейс» в составе экипажей не было ни одной женщины. На первом этапе гонки яхта «Эрикссон 4» установила рекорд суточного перехода – 596,6 мили. Пятый этап из Китая в Бразилию (12 300 миль) стал самой длинной дистанцией за всю историю регаты. Ветерану «Вольво Оушн Рейс» Магнусу Оллсону во время гонки исполнился 61 год. Наивысшим достижением российской команды было четвертое место на промежуточном финише в Индийском океане (2 этап). Стю Баннатайн и Брэд Джексон, новозеландские яхтсмены из команды «Эрикссон 4», выигравшей регату 2008–09, вписали свои имена в историю гонки, став трехкратными обладателями кубка победителей «Вольво Оушн Рейс».

Результаты «Вольво Оушн Рейс» 2008–09 место

команда

баллы

Ericsson 4

114.5

Puma Ocean Racing

105.5

Telefonica Blue

98.0

Ericsson 3

78.5

Green Dragon

67.0

Telefonica Black

58.0

Delta Lloyd

41.5

Team Russia

10.5

02.12.09 12:43

h TIME ZONES

★

GMT ±12

VOLVO CARS

К каждой новой регате компания «Вольво» выпускает специальную модель автомобиля. На этот раз было три модификации: V70, ХС70 и ХС90. Отделка их кузовов и интерьеров выдержана в стилистике парусного спорта, кое в чем даже напрямую дублируя яхтенный дизайн. Если учесть, что в каждом порту

захода строится целый развлекательный городок и публика валом валит на автошоу и тест-драйвы, то кругосветная парусная гонка превращается для машин «Вольво» по сути во всемирный промо-тур. Карен Беклунд, директор подразделения «Вольво Карз» отвечающая за регату «Вольво Оушн

в сторону Тайваня. Структурные повреждения в носовой части «Дельта Ллойд» тоже заставили эту команду остановиться на Тайване. Словом, досталось всем. Кто-то вернулся на дистанцию, кто-то не смог решить проблемы с ремонтом и вновь присоединился к гонке только в Рио-де-Жанейро. Вовремя на старт самого длинного пятого этапа (12 300 миль) вышли только три лодки: «Эрикссон 4», «Грин Дрэгон» и «Пума», остальные их догоняли, не успев толком отдохнуть. Предстояло потягаться с неистовым Южным океаном и обогнуть мыс Горн. Затем был американский Бостон, прыжок через Атлантику в ирландский Голуэй и короткие, относительно спокойные европейские этапы. НА ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕХОДЕ из Стокгольма в СанктПетербург «Косатка» вновь неофициально присоединилась к флоту. Оргкомитет «Вольво Оушн Рейс» отдал должное самоотверженности Олега Жеребцова. «Российская команда заслужила право находиться на финишной полосе гонки в Санкт-Петербурге», – сказал директор гонки Джек Ллойд.

Рейс», так поясняет этот маркетинговый ход: «Отношения нашей компании с океанской гонкой выгодны для «Вольво Карз» – регата демонстрирует преимущества и достоинства нашей продукции. Парусная кругосветка – это приключения, азарт, скорость. Именно этими качествами отличаются и наши

машины. Мы стремимся усилить эмоциональное восприятие марки, а регата несет массу положительных эмоций. Есть и другие параллели: и в гонке, и в «Вольво Карз» приоритет отдается безопасности, бережному отношению к окружающей среде, высокому качеству и передовым технологиям».

И 27 июня 2009 под проливным дождем, при огромном стечении народа, облепившего набережные Невы, «Косатка» первой прошла под раскрытыми питерскими мостами. Бесчисленное множество плавсредств сопровождало гоночные яхты по пути к Заячьему острову, где у стен Петропавловской крепости устроили гоночную деревню. Было холодно, мокро, неуютно, и щемило на душе от того, что наши оказались за рамками таблицы. Еще в апреле Жеребцов дал прессконференцию, на которой нашел в себе силы по косточкам разобрать ошибки и несмотря ни на что даже заявить: «Что касается «Вольво Оушн Рейс» 2011–12, думаю, России просто необходимо принять участие в таких технологически сложных гонках, если мы считаем себя морской державой». Стоя на сцене у Петропавловки, и глядя, как победители – экипаж «Эрикссон 4»– поливают друг друга шампанским, Жеребцов улыбался. В конце концов, он сделал все, что от него зависело. «Нет, я не потерял интерес к парусу, наоборот, воспринимаю гонку 2008–09 как незаконченный проект. Есть опыт, в том числе и опыт ошибок, есть яхта, которая может использоваться в качестве тренировочного судна, и финиш в Санкт-Петербурге позволит привлечь дополнительное внимание к гонке в нашей стране». Честное слово, перед таким человеком хочется снять шляпу. ★

Rev12 GMT VolvoOR.av.indd 193

193 REVOLUTION

Фото: Дейв Нил/Volvo Ocean Race

Российская яхта «Косатка»

02.12.09 12:43

194 REVOLUTION

ГЕНЕРАЛ WRANGLER

Rev12 Tachy Wrangler.av.indd 194

02.12.09 13:48

ТАХОМЕТР

★

JEEP WRANGLER

Rev12 Tachy Wrangler.av.indd 195

195 REVOLUTION

Текст: Иван Веснин

последней «Джип» даже выпустил в 2003 г. потрясающий тюнингованлово «джип» давно стало неформальным обозначением всех ный «Рэнглер» ограниченной серии «Лара Крофт». внедорожников и переросло из имени собственного в нарицаПо прихоти судьбы «Рэнглер» пробился на широкие экраны не тольтельный термин – один этот факт уже характеризует всю гранко через картины Голливуда, но и… Болливуда! Несколько десятиледиозную значимость и вселенское величие марки «Джип». Возникнотий назад лицензия на древние «рудиментарные» версии «Сивилиан вение слова «джип» – само по себе почти литературная новелла. Дело Джипа» была продана нескольким компаниям в Индию, где предок в том, что в конце 30-х годов прошлого века почти все автоконцерны «Рэнглера» стал массово выпускаться как в военных, так и гражданСША принялись выполнять великий госзаказ, производя для штатовских вариантах (они до сих успешно производятся под маркой «Маской армии разнообразные облегченные внедорожники – те самые, хиндра», правда, в виде, измененном до неузнаваемости). Так что докоторые всем знакомы по черно-белым кадрам кинохроники Второй морощенные «джипы» давно являются колесницами звезд индийского мировой. Все эти разные машины делались на деньги государства кино. Оно очень любит использовать эти внедорожники для своих и преимущественно для его нужд, поэтому имели общие инициалы – бесконечных приключенческих съемок. Да что там Индия: лицензиGP, что расшифровывалось, как Government Purpose («правительонные собратья «Рэнглера», производившиеся в Испании и Франции, ственного назначения»). Военные быстро переиначили аббревиатуЮжной Корее, Филиппинах, Китае, Японии, странах Африки и Латинру на General Purpose (то есть «общего назначения»), а затем солдаты ской Америки, тоже массированно «запятнали» собой кинопленку! смекалисто изобрели фонетическую «фамилию» машин – ведь GP Киношная востребованность «Рэнглера» быстро привлекла к модепо-английски произносится «джипи». За считанные месяцы штатовли не только фермеров и любителей загородного офф-роуда. Героиская пресса успела придумать новое написание – скажем так, «обратческий и мужественный образ модели запал в душу и утонченной ную транскрипцию» – импровизированное и доселе сугубо разговорамериканской публике, поэтому еще в 1991 г. для утонченных заказчиное имя «Джипи» стали писать как Jeep. ков марка выпустила этакую люкс-версию «Рэнглер Рэнигейд», котоСреди всех американских автопроизводителей, выпускавших рая стала популярной на снобистских авеню Калифорнии и Флориды. различные варианты «джипов» GP, хитрее всех оказался концерн А в юной Российской Федерации самые ранние бандиты-рэкетиры «Уиллис-Оверленд», который быстро запатентовал новомодную аробожали именно «ренегатские» «Рэнигейды» еще до того, как появился мейскую «кличку». Уже в 1941 г. «Уиллис» выпустил гражданскую идол бурных 90-х, «Джип Гранд Чероки». Отметим, что залогом непреверсию внедорожника, назвав ее «Сивилиан Джип», или сокращенно ходящего успеха «Рэнглера» (как и его международных отпрысков CJ. Именно под этим внутризаводским обозначением легендарный по всему миру) была его доступная цена – даже в США наиболее доро«Джип» триумфально шел через года, бесконечно видоизменяясь. Негие модификации стоили до 20 тысяч долларов. И только в последние однократно менялся и владелец фирмы (святая марка янки успела между делом побывать, среди прочего, в руках французской «Рено» и немецкого «ДаймЗАЛОГОМ НЕПРЕХОДЯЩЕГО УСПЕХА WRANGLER, лера»). Однако «Сивилиан Джипы» успешно КАК И ЕГО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТПРЫСКОВ ПО ВСЕМУ выпускались и продавались до середины 80-х годов, после чего тогдашний (и нынешний) МИРУ, БЫЛА ЕГО ДОСТУПНАЯ ЦЕНА владелец марки «Джип», концерн «Крайслер», решил провести коренную модернизацию автомобиля-ветерана. Так в 1985 г. возник главный герой сегодняшнего годы посолидневший и набравшийся массы комфортных красивостей «Рэнглер» стал упорно тяготеть к полтиннику. рассказа – «Джип Рэнглер». Сохранив все «материнские» морфологиНа протяжении многих десятилетий наиболее упорные стороннические черты, а равно имидж неубиваемого «проходимца», «Рэнглер» стал, по большому счету, цивильной машиной – можно сказать, транс- ки джипов увещевали производителя начать производить «Рэнглер» портом для горожанина. Наречение машины получилось очень гармо- с длинной базой и с пятью дверьми. «Крайслер» отмахивался от этих ничным. Американцы называют словом «рэнглер» настоящего ковбоя, просьб, объясняя, что, дескать, вся философия модели – это образ беспричем довольно продвинутого, который пасет не абы каких, а именно шабашного эгоистического тарантаса, несопоставимый с рациональным пятидверным кузовом. А заодно маркетологи «Крайслера» опаскаковых жеребцов. Забавно, что в США у слова «рэнглер» есть и друсались, что такой более практичный и цивильный «Рэнглер» может гое значение – «нечто, издающее много шума и дребезга». Да уж, незавнутри своей же марки навредить продажам висимо от поколения, «Джип Рэнглер», даже других внедорожников, так сказать, «семейв его нынешнем модерновом исполнении, – ной» направленности! Однако в последние настоящий враг акустического комфорта. нелегкие для американского автопрома годы Если и есть у «Рэнглера» некий пожизненный борьба пошла буквально за каждого покупанедостаток, так это его природная шумность. теля, и запросы тысяч потенциальных клиенРазумеется, «Рэнглеры» со своей бравой, тов больше никак нельзя было игнорировать. молодцеватой натурой сами собой превраСначала в 2004 г. Jeep представил удлинентились в излюбленный выбор Голливуда. ную на 254 мм версию «Рэнглер АнлимиК тому же эта машина с ее полностью «стриптед», но она все еще была с двумя дверьми. тизерским» одеянием идеально подходит для И только в 2007 г. по случаю запуска совердинамических съемок – с кузова мигом снишенно нового варианта модели (поклоннимаются практически все ненужные детали, кам он известен под кодом JK) у автомобиля убирая любые преграды между объективом все же «выросли» две задние двери. Колескамеры и актерами. Кинематографический ная база была увеличена на немалые 53 см послужной список модели грандиозен – ав(сие получилось легче легкого из-за протомобиль был так или иначе задействован стецкой рамной конструкции шасси), и это в нескольких сотнях кинолент. Из последних дало возможность установить полноценные серьезных ролей «Рэнглера» на память прихозадние сиденья. Дизайнерам фирмы виртудят «Сахара» (2005 г.) и несравненная «Расозно удалось «продлить» привычный облик хитительница гробниц» о Ларе Крофт. В честь

02.12.09 13:48

★

JEEP WRANGLER

«Рэнглера» – пятидверный вариант смотрится даже чуть ли не более динамично и поджаро, чем двухдверный коротыш. Особенно стильно прошло наращивание неизбежной дуги безопасности. Она удлинена сообразно увеличению кузова и прикрывает теперь собой и задних пассажиров. Оказались полной чушью многолетние пересуды о том, что делать из «Рэнглера» длиннобазный пятидверный джип – святотатство. Но еще интереснее, что с превращением в полноразмерный, «взрослый» внедорожник «Рэнглер» не потерял своей самой потешной особенности – у «Анлимитед» тоже можно легко демонтировать крышу, боковые панели и двери. Правда, лобовое стекло «Рэнглеров» больше не убирается и даже не складывается – таковы современные нормы безопасности. Марка «Джип» прекрасно понимает уникальный шарм «раздевания» своей «старой новой» модели, поэтому не упускает случая показать в рекламах полностью оголенные «Рэнглеры». Сегодняшняя гамма «Рэнглер» вместе с новым пятидверным «Анлимитед» по-прежнему включает в себя старый добрый двухдверный вариант «Лимитед». Внешний вид машин пересмотрен; несмотря на свое военно-бездорожное происхождение они выглядят очень современно, цивилизованно, совсем не архаично. И как здорово, что стилисты «Джипа» снова вернулись к изначальному дизайну «физиономии» с харизматическими круглыми фарами! А ведь «Крайслер» неоднократно заменял «доисторические кругляши» на квадратные светоэлементы. Кроме того, «Крайслер» ставит на сегодняшние «Рэнглеры» немало высокотехнологичных систем – например, контроль стабилизации курса и электронную полноприводную трансмиссию.

REVOLUTION

196

ТАХОМЕТР

Rev12 Tachy Wrangler.av.indd 196

02.12.09 13:48

НА ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ JEEP WRANGLER МОГУТ ПОСРАМИТЬ ЛИШЬ ВНЕДОРОЖНИКИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ИМЕЮТ ПРЯМЫЕ АРМЕЙСКИЕ КОРНИ – MERCEDES GELÄNDEWAGEN И HUMMER

Rev12 Tachy Wrangler.av.indd 197

REVOLUTION

P. S. Мы увлеклись рассказом про гражданскую карьеру «Рэнглера», но армейская служба машины не только не закончена, она вовсю развивается. Лицензионные «Рэнглеры» различных поколений по-прежнему на вооружении армий в десятках стран мира. Новая боевая версия модели, именуемая «Джип J8», была создана в 2007 г. для стран третьего мира. Самым активным производителем J8 остается Египет. ★

197

Еще одно насущное нововведение, которое до «Рэнглера» не допускалось десятилетиями – дизельный двигатель. Сегодня в России модны внедорожники с солярочными агрегатами, поэтому турбодизельный «Рэнглер» (с рядной «четверкой» производства итальянской «VM Мотори», объемом 2,8 л, мощностью 177 л. с.) выглядит логичным выбором. Тем паче в свете того, что именно джип с дизелем особо хорошо справляется с бездорожьем. Для городских авантюр лучше подходит модель с 3,8-литровым бензиновым V6 (195 л. с.). Конечно, имея рамный «разборный» кузов квадратной архитектуры, внедорожную подвеску и массу свыше двух тонн, «Рэнглеры» никак не могут соперничать в скорости и динамике с нынешними спортивными джипами. Однако «Рэнглеры», как дизельный, так и бензиновый разгоняются почти до 200 км / ч. Ну, а на пересеченной местности их могут посрамить лишь внедорожники, которые также имеют прямые армейские корни («Мерседес Гелендваген», «Хаммер»). Армейская закалка не подводит!

02.12.09 13:48

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

★

НИКОЛАС ХАЙЕК

Николас Хайек делится секретом успеха, к которому он привел легендарную марку

НИКОЛАС ХАЙЕК

REVOLUTION

198

х слава безгранична, безбрежна и бессмертна. Как полноводная река, не знающая преград, покоряет она эпоху за эпохой, выплескиваясь и на страницы литературы, а их имя с одинаковым пиететом произносят и правители, и люди искусства. Кто только не владел часами «Бреге» (Breguet): Людовик XVI, Мария-Антуанетта, герцог Орлеанский, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, османский султан Селим III, королева Неаполя Каролина Мюрат, русский царь Александр I, Людовик XVIII, королева Виктория, сэр Уинстон Черчилль, Этторе Бугатти, Сергей Рахманинов, герцог Виндзорский Эдуард VIII, Виктор Гюго, Лев Толстой, Аристотель Онассис, наследник британского трона принц Чарльз… Авторы литературной классики упоминали их в своих произведениях. Так, в «Войне и мире» Л. Толстого часы «Бреге» носит доктор Лоррен, у Александра Дюма в «Графе Монте-Кристо» «брегет» есть у барона Данглара, а Филеасу Фоггу из жюль-верновской книги «Вокруг света за 80 дней» эти часы стали в путешествии надежным спутником. Про «Бреге» больше, чем про любую другую часовую марку, можно сказать, что ее судьба неразрывно связана с бурной историей современной Европы. Так, именно эти часы стали для графа Ханса Акселя фон Ферзена и королевы Марии-Антуанетты символом неувядающей любви.

Rev12 Faces Hayek.av.indd 198

«Брегеты», несомненно, по праву входят в сокровищницу культуры и искусства. Не зря их выставки проходят то в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, то в Лувре, самом сердце французской культуры. Глядя на эти экспонаты, понимаешь, что, когда речь заходит о судьбах мира, не надо недооценивать часовое дело и мастерство – они способны менять ход истории. Например, в экспозиции «Бреге» в Лувре представлены минутные репетиры. Когда не было электричества, это был единственный способ узнать время в темноте. Есть там и специальные часы, по которым военнокомандующие рассчитывали время передвижения своих войск, и морские хронометры, помогавшие капитанам вести корабли к другим континентам, и даже экземпляр, созданный для Марии-Антуанетты. Не будет преувеличением сказать, что ключевую роль в истории «Бреге» сыграли два человека: часовой гений и гениальный управленец. Абрахам-Луи Бреге родился в Невшателе (Швейцария) в 1747 г., а Николас Хайек

Текст: Уэй Коу, Владимир Строков

КУЛЬТУРА BREGUET

02.12.09 12:43

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

в Бейруте (Ливан) в 1928 г. Хотя их разделяют больше чем два столетия, увлеченность великого часовщика своим делом, похоже, передалась Хайеку, невзирая на океаны времени. Никто не оспаривает великих заслуг Бреге, и, без сомнения, мы склоняем голову перед всеми его изобретениями, а это турбийон, первый репетир с гонгом проволочного типа, «парашютная» противоударная система и многое другое. Но, не будь Хайека, имя «Бреге», скорее всего, затерялось бы в веках, или, в лучшем случае, от некогда славной компании остался бы только бледный призрак. Люди, стоявшие у руля «Бреге» в XIX и XX веках, чуть не пустили марку под откос, и именно Хайек уберег ее от почти неминуемого позора. К концу XX столетия Хайек уже заработал себе твердую репутацию в швейцарской часовой индустрии, спасая то одну, то другую компанию от банкротства. Он их покупал и давал им возможность начать новую жизнь. Однажды, например, швейцарские банки попросили Хайека проконтролировать процесс ликвидации компаний ASUAG и SSIH, двух гигантов индустрии механических часов. Но вместо того чтобы стоять и смотреть, как они погибают, этот великий человек помог им остаться на плаву: он изменил направление их деятельности так, чтобы не конкурировать с японцами. В итоге за Хайеком закрепилась слава «доброго волшебника». Интересно, какие мысли пришли ему в голову, когда он услышал, что «Бреге» продается, и осознавал ли он на тот момент, что это не просто очередная марка, а, в сущности, подлинный культурный феномен? Но не в привычках Хайека долго раздумывать. Известный как человек действия, он не мешкая покинул пост главы группы «Суоч» (Swatch Group) и поставил своей целью восстановить легендарное имя «Бреге». Мы встретились с Хайеком, чтобы узнать, доволен ли он результатом своего упорного труда и удалось ли ему вернуть «Бреге» статус культурного феномена.

★

НИКОЛАС ХАЙЕК

НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ РАССКАЗАТЬ ПОПОДРОБНЕЕ О ВАШЕМ ПОНИМАНИИ «БРЕГЕ» И ЕЕ МЕСТЕ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ? Мы начали с петербургского Эрмитажа, одного из крупнейших музеев мира. Обычно они не работают с коммерческими компаниями. Мы попросили выставить там модели «Бреге» на полгода, но директор музея сказал, что они не предоставляют платных услуг коммерсантам. Тогда мы ответили: «Да, мы зарабатываем деньги, мы коммерческая фирма, это правда. Но нас интересуют не только деньги. Мы любим искусство, любим историю. Наша задача, в том числе, помогать искусству». Мне хотелось преподнести часы «Бреге» как произведение искусства. Если собрать вместе модели разных лет, через них проступает не только история самой марки и ее основателя, но и история всей Европы. В России у «Бреге» всегда было много заказчиков, так что мы неразрывно связаны и с российской историей. Потом директор пригласил меня к себе. Когда я ему рассказал о наших взглядах, он дал добро. Мы устроили выставку, и она имела большой успех, собрала очень разнообразную аудиторию. ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ И ДАЛЬШЕ ЗАНИМАТЬСЯ МЕЦЕНАТСТВОМ? Мы организуем концерты оркестров в ЛосАнджелесе и Нью-Йорке, иногда проводим концерты в Брюсселе и в Женеве. Что касается Малого Трианона, то это само по себе большое предприятие. Очень приятно, что нам выпала честь восстановить дом Марии-Антуанетты. Она ведь из плеяды знаменитых клиентов месье Бреге. Это одна из тех крепких нитей, что связывают нашу марку с европейской историей. КАК РАЗ ТОГДА, КОГДА ВЫ РЕСТАВРИРОВАЛИ МАЛЫЙ ТРИАНОН И ВОССОЗДАЛИ ЧАСЫ МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ (ВЕЛИКОЛЕПНО, НАДО СКАЗАТЬ), ПРОИЗОШЛО ОДНО ГРОМКОЕ СОБЫТИЕ. ПРОШЛИ СЛУХИ, ЧТО НАЙДЕН

Rev12 Faces Hayek.av.indd 199

REVOLUTION

ЧАСЫ МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ В ФУТЛЯРЕ ИЗ ДУБА, РОСШЕГО В САДУ МАЛОГО ТРИАНОНА И ЛЮБИМОГО САМОЙ ЦАРСТВЕННОЙ ОСОБОЙ. КОГДА ПОСЛЕ УДАРА МОЛНИЕЙ ЕГО СРУБИЛИ, ЕМУ БЫЛО ГОДА

КТО-ТО ПЫТАЛСЯ НА ЭТОМ НАЖИТЬСЯ? Я не поверил своим ушам. Я решил обнародовать всю эту историю, потому что человек уверял, будто к нему попала модель, украденная из музея в Иерусалиме. До этого момента про нее ничего не было слышно. Еще до всех этих событий я хотел дать в газете объявление и пообещать 5–10 млн. долларов тому, кто найдет часы и принесет их мне. Потом я сообразил, что это плохая идея. Предположим на минуту, их нашли, но у многих тогда будет полное право сказать: «Поздравляем, господин Хайек, вы их разыскали, но они все равно наши!» Страховая компания, израильское правительство, иерусалимский музей – любой из них мог запросто потребовать часы себе. Поэтому я решил не гоняться за оригиналом, а воссоздать эту модель. Через газеты мы известили общественность, что будем делать часы Марии-Антуанетты. Это оказалось занятие не из легких. Об их техническом устройстве нам было известно не так уж много. Но то, что в конце концов удалось эти часы сделать, говорит о высоком уровне наших часовщиков.

199

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ЭТИХ ЧАСОВ. ДУМАЕТЕ,

02.12.09 12:43

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

★

НИКОЛАС ХАЙЕК

REVOLUTION

200

МАЛЫЙ ТРИАНОН БЫЛ СПРОЕКТИРОВАН АНЖЖАКОМ ГАБРИЭЛЕМ И ПОСТРОЕН В – ГОДАХ. В Г. -ЛЕТНИЙ КОРОЛЬ ЛЮДОВИК XVI ПЕРЕДАЛ РЕЗИДЕНЦИЮ ВМЕСТЕ С ПРИЛЕГАЮЩИМ К НЕЙ ПАРКОМ В БЕЗРАЗДЕЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЕЙ ЖЕНЕ, %-ЛЕТНЕЙ МАРИИ-АНТУАНЕТТЕ. ЧАСОВАЯ МАРКА BREGUET ВЛОЖИЛА В РЕСТАВРАЦИЮ ЗАМКА ),) МЛН. ЕВРО, ВЕРНУВ МАЛОМУ ТРИАНОНУ ТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ, КОТОРОЕ ПОДОБАЕТ КОРОЛЕВСКИМ ПОКОЯМ

Rev12 Faces Hayek.av.indd 200

02.12.09 12:43

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

★

НИКОЛАС ХАЙЕК

НО КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАТИЛИ РЕСТАВРАЦИЮ МАЛОГО ТРИАНОНА? Когда я ушел, коллеги смотрителя сказали: если Хайек хочет потратить несколько тысяч евро на сад, может, как раз даст нам деньги на реставрацию хотя бы одной статуи? И они прислали мне смету. Я поинтересовался, а кто будет финансировать все остальное. «Пока не знаем, – сказали они, – но точно не французское правительство». В таком случае мы оплатим все, решил я. Они сами сначала не поверили, а потом позвонили смотрителю. Он после этого два часа ходил как в тумане: так его эта новость ошеломила. Когда немного отошел, прямиком направился к управляющей Трианона мадам Альбанель. Кстати, до недавнего времени она занимала пост министра культуры во французском правительстве. ПРАВДА, ЧТО НА ПЕРВУЮ ВАШУ ВСТРЕЧУ ОНА ПРИЕХАЛА С ЦЕЛОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СВИТОЙ, ЧТОБЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ВАШЕ ОБЕЩАНИЕ ДАТЬ ДЕНЬГИ НА МАЛЫЙ ТРИАНОН? Она мне

«BREGUET ВОПЛОЩАЕТ В СЕБЕ ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ЭТО ЧАСЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО, НО И ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИСКУССТВА…» ПРАВДА ЛИ, ЧТО ТОТ ЧЕЛОВЕК ПРЕДЛАГАЛ ВАМ КУПИТЬ У НЕГО ЧАСЫ? В начале 2007 г. (я тогда был на юге Франции, и мы только приступили к работе над проектом) мне пришло анонимное письмо. Там говорилось: «Послушайте, Хайек, я не против продать вам часы. Я отдал за них 150 000 долларов. Вы готовы заплатить больше?» И я ответил: «Конечно, но мне нужны гарантии. Пока вы прислали только фотографию из наших же газетных объявлений». ВЫ СООБЩИЛИ В ПОЛИЦИЮ? Да, ведь речь шла об украденных часах. Швейцарская полиция известила израильскую, а от той, наверное, информация просочилась к моему «доброжелателю»: часы он так и не принес. Кончилось тем, что эти люди передали часы иерусалимскому музею за какое-то вознаграждение. К тому времени непосредственного вора уже не было в живых, а часы отдавала его жена. КАК ВАМ ПРИШЛА В ГОЛОВУ ИДЕЯ ВЗЯТЬСЯ ЗА РЕСТАВРАЦИЮ МАЛОГО ТРИАНОНА, РЕЗИДЕНЦИИ МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ В ВЕРСА-

Rev12 Faces Hayek.av.indd 201

REVOLUTION

мы с коллегами услышали, что в любимый дуб Марии-Антуанетты ударила молния и его собираются срубить. Сразу родилась идея: а что если сделать из него деревянные футляры для королевских часов? И я пошел договариваться со смотрителем сада… Я попросил у него этот дуб. Я объяснил, что нам хотелось бы соединить вместе дерево, которым любовалась эта женщина из окон своего дворца, и часы, созданные специально для нее. Представьте себе, он сказал: «Если месье Хайеку нужен дуб, пусть он забирает его бесплатно». Дело в том, что во Франции и Швейцарии меня хорошо знают.

201

ЛЕ? Я как раз работал над этими часами, и тут

02.12.09 12:43

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

★

НИКОЛАС ХАЙЕК

В экспозицию Breguet в Лувре вошли редкие экземпляры, представляющие огромную историческую ценность. Среди них «тактильные часы» в виде медальона (слева), которые в 1800 г. приобрела французская императрица Жозефина Бонапарт, а также получетвертной репетир (снизу), отосланный в 1818 г. герцогу де Фриас

позвонила и спросила: «Вы серьезно?» – «Да» – «Тогда я еду в Швейцарию. Когда мне приехать?» Мы договорились на февраль. Такую встречу трудно забыть. Альбанель ехала поездом, и мы пошли ее встречать на вокзал. За ней из вагона вышла целая съемочная группа. Альбанель сказала, что если я не шучу, то, должно быть, не стану возражать, если она запишет все на видео. Французы хотели, чтобы все было по правилам. Я согласился, и мы подписали договор на пять с половиной миллионов евро. ПОХОЖЕ, «БРЕГЕ» И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ И СЕГОДНЯ ИДУТ РУКА ОБ РУКУ. КАК ВЫ ЕЩЕ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭТУ ТРАДИЦИЮ? Мы также сотрудничаем с Лувром. Через три дня после «Базеля-2009» у нас была совместная прессконференция с послом Франции в Швейцарии и директором Лувра Анри Луареттом. На ней мы объявили, что выставим в музее полную коллекцию «Бреге». В рамках нашего сотрудничества мы, кроме того, взяли шефство над реставрацией целого крыла Лувра. Для меня лично эта выставка имела большое значение. Нашу марку, повторюсь, связывают с этой сокровищницей культуры и искусства тесные узы, поскольку «Бреге» одним своим существованием прославляет французское искусство и историю. СВЯЗЬ МЕЖДУ «БРЕГЕ» И МИРОМ КУЛЬТУРЫ НЕ ПОДЛЕЖИТ СОМНЕНИЮ. ДАЕТ ЛИ ОНА ВАМ ЧТО-ТО В КОММЕРЧЕСКОМ ПЛАНЕ? Часы, я считаю, должны, как и искусство, нести какую-то осмысленную идею. Быть, а не казаться – вот девиз любой часовой марки. Именно поэтому мы стараемся внести свою лепту в мировую культурную жизнь. Если вы сходите на нашу выставку в Лувр или в петербургский Эрмитаж, вы поймете, какую идею несет «Бреге». Это союз культуры, истории и искусства.

REVOLUTION

202

«БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ» – ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ?

Это значит, что в произведении искусства, будь то картина, скульптура или часы, должен быть определенный посыл. Оно само должно диктовать свою интерпретацию. Однажды я выступал в Гарвардском университете, и двое преподавателей задали мне тот же вопрос. Тогда я привел пример. Представьте, что в одной комнате сидят молодой человек, его жена или подруга и гей. Молодой человек открывает какой-нибудь каталог или журнал, скажем «Революшн», а там фотография красивой девушки с минимумом одежды. Он наверняка скажет: «Я б с ней познакомился». Его жена, глядя на ту же картинку, не преминет заметить: «Ты слеп, как все мужчины. Во-первых, она косовата, во-вторых, не настоящая блондинка, в-третьих, в тех штуковинах у нее над животом полным-полно силикона… Как же вас легко обмануть!» Ей фотография явно не по душе. Наконец, гомосексуалист возмутится: «Такое ощущение, будто фотографируют не женщину, а дойную корову. Неужели нельзя было найти картинку поприличней?» Мы-то думали, что фотография понравится всем, но только один ее воспринял положительно, двое других поскорее захотели отвернуться.

Rev12 Faces Hayek.av.indd 202

02.12.09 12:43

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

★

НИКОЛАС ХАЙЕК

БЫВАЕТ… Пусть теперь эта девушка собственной персоной входит в комнату и говорит фразу, которая передает всю суть марки. Эта фраза должна быть жизнеутверждающей. Девушка должна сказать что-то теплое и по-настоящему правдивое. Фраза вроде ««Кока-Кола» – лучший напиток» не подойдет, потому что она, может, так и считает, а я, допустим, нет. Должно быть что-то, с чем не поспоришь, причем умное. Ничто не разочаровывает быстрее, чем красивый, но глупый человек. Если вдобавок к сексапильной внешности девушка может похвастаться умом и искренностью, это самый лучший вариант: она будет говорить правду и ее слова будут звучать убедительно. В такой ситуации жена того молодого человека, возможно, поменяет свое мнение: «Ну, она, по крайней мере, честна. Она не стремится отбить у меня мужа, и у нее что-то есть за душой. Наверное, мы можем подружиться». Гей скажет: «Она искренняя, с ней есть о чем поговорить. Вот бы стать ее другом!» Как видим, мы вернули доверие двух людей. Все потому, что девушка перестала быть девушкой с картинки, она ожила и стала реальной. И у часовой марки должны быть сопутствующие качества, то, с чем она ассоциируется. Например, часы «Бреге» как бы говорят: мы воплощаем в себе лучшие достижения европейской культуры. Это часы не только для сильных мира сего, но и для людей искусства: Россини, Пушкина… И чтобы подкрепить эти слова – правдивые слова – делом, мы сотрудничаем с Эрмитажем и с Пушкинским музеем, с музеями НьюЙорка и Парижа, скоро появимся в Лос-Анджелесе… «БРЕГЕ» – ЧАСТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПРАВДИВЫЕ СЛОВА. ЧТО ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ МАЛОГО ТРИАНОНА ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ? Для меня каждый день особенный, и я не преувеличиваю. Сегодня тоже случилось кое-что важное, и это только один из череды особенных дней. То я открываю новую фабрику, то в сотрудничестве с бывшим немецким канцлером Гельмутом Колем разрабатываю автомобиль «Смарт». Скажем, на прошлой неделе я выступал перед Европейским сообществом и доказывал, что Швейцарии не стоит входить в Европейский союз. Каждый день по-своему значителен. НАМ СЕГОДНЯ ВЫПАЛО СЧАСТЬЕ УВИДЕТЬ ЧАСЫ МАРИИ-

Rev12 Faces Hayek.av.indd 203

Сверху вниз: наброски усложнений для оригинального экземпляра часов МарииАнтуанетты и воссозданная версия этой модели во всей своей красоте

REVOLUTION

МОЖНОСТЬ ПРИОБЩИТЬСЯ К НАСЛЕДИЮ БРЕГЕ. Такие события случаются раз в жизни. Мы их усовершенствовали. Обычно, если хочешь хорошо расслышать звук репетира, приходится подносить его к уху и просить всех вокруг говорить потише. Мне такого не надо, сказал я, давайте поставим кафедральный гонг. Наши сотрудники трудились над ним, с каждым годом его улучшали. Теперь он стоит в этих часах. Только послушайте, как он звучит. Громко и объемно, как в кафедральном соборе. Без электроники очень трудно добиться того, чтобы маленькие часы обладали громким звуком. С электроникой можно все, но в культуре и истории «Бреге» ей места нет. Да и не передать ей ощущение бесконечности, которое возникает, когда вот так слушаешь эти часы. ★

203

АНТУАНЕТТЫ. СПАСИБО ВАМ ЗА ЭТУ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗ-

02.12.09 12:44

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

★

МАТТИАС ШУЛЕР

Поразительные перемены происходят в Richemont Group. Кто еще хотя бы год назад (из лиц, не имеющих доступа к инсайдерской информации, разумеется) мог предположить, что A. Lange&Sohne формально перейдет под управление менеджмента Jaeger-LeCoultre, а Baume&Mercier и, что самое интересное, свежекупленную Roger Dubuis доверят развивать управленцам IWC? Именно так: свой четырнадцатый день рождения детище Карлоса Диаса встретило под руководством Маттиаса Шулера, занимавшего до этого пост главного координатора International Watch Company. Приведенный ниже монолог нового CEO дает ответы практически на все вопросы, которые могут возникнуть у просвещенного хрономана на тему «новая метла по-новому метет» применительно к конкретной ситуации. МАТТИАС ШУЛЕР:

после визита в Мейран и знакомства с продукцией мануфактуры, что называется, тет-а-тет. Кроме того, вникнув в дела, я понял, что «Роже Дюбуи» – уникальное образование, которое, несмотря на молодость, имеет богатейший арсенал собственных калибров и маркирует все свои часы Женевским клеймом – редчайший пример во всей индустрии! Поднять такую марку из кризиса – большая честь… Когда RLG окончательно выкупила компанию у Диаса, дела у нее шли, мягко говоря, неважно. Не было ни отлаженной системы распространения, ни продуманного маркетинга, ни свободных средств для инвестиций. Без внешней помощи она не выдюжила бы, в этом нет никаких сомнений. Мы начали с… Трудно даже сказать, с чего именно: пришлось заниматься сразу всем одновременно. Чтобы усилить и акцентировать размытый имидж компании, мы сократили ассортимент до четырех коллекций, оставив Excalibur, Easydiver, Kingsquare и Goldensquare (три первых уже обновили, последняя – на подходе). Уменьшили и число калибров: из 31 в производстве осталось 12, из них 8 – сложных. Чтобы повысить престиж марки, было принято решение полностью отказаться от кварцевых моделей и поднять нижнюю ценовую планку до 16–18 тысяч евро. Конечно же, большое внимание было уделено и пересмотру кадровой политики. Мы набрали большую команду профессионалов, в основном – в маркетинговый и дистрибуторский отделы. Вы не поверите, но раньше в «Роже Дюбуи» вообще никто не занимался распространением: все дела велись через посредников! К счастью, с дизайном и технологиями у компании особых проблем никогда не было, и поэтому мы постарались по возможности сохранить работавших на этих направлениях людей. Они ведь, по сути, не виноваты в том, что в последние годы кочество часов RD заметно упало, а вслед за ним пострадала и популярность марки на основных рынках (в том числе в России, где мы были очень сильны лет пять назад). Потому что даже мануфактура уровня «Патек Филиппа» (Patek Philippe), не сможет за десять с небольшим лет запустить в серию три десятка безупречных во всем калибров. В часовом ремесле должно руководствоваться принципом «лучше меньше, да лучше», который Диас, судя по всему, принципиально игнорировал. Именно поэтому, прежде чем заявлять о репозиционировании «Роже Дюбуи», мы провели тщательную ревизию всех механизмов и постарались избавиться от наиболее часто встречавшихся «детских болезней». Например, в обновленном скелетонированном Excalibur Double Tourbillon, была заменена 31 деталь – и это помимо разного рода усовершенствований и модификаций! Конечно, большим подспорьем для нас стало соседство с «Картье» (Cartier), чьи мастера обосновались в здании мануфактуры после ее перехода под крыло RLG. И если на начальном этапе специалисты «Роже Дюбуи» обучали часовщиков «Картье» сборке механизмов из комплектов, то сегодня мы с удовольствием учимся у соседей контролю качества и искусству маркетинга и управления. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Сейчас для нас самое главное – удачно выставиться на SIHH и войти в рабочий ритм. Мы планируем ежегодно представлять новый дополнительный модуль для уже существующих калибров и каждые 2–3 года – новую модель с набором элитных усложнений. Мы сконцентрированы на будущем, и поэтому не возвращаемся к прошлому, уроки из которого уже извлечены. Поэтому не спрашивайте меня о «былых славных годах» и о судьбах отцов-основателей. Единственное, что я могу сказать о них, что с Роже Дюбуи у нас нормальные отношения, и он не держит на нас обиду, а Карлос Диас, если верить газетам, отошел от часовых дел и занялся виноделием… ★

«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ БРЕНД ПОСТРОИМ!»

REVOLUTION

204

кажу честно: предложение возглавить «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), изрядно меня озадачило. Вопервых, меня все устраивало в «Интернейшнл Уоч Кампани» (IWC), а во-вторых, мое отношение к часам RD было, скажем так, неоднозначным. А для того, чтобы успешно продавать какой-то продукт, его, согласитесь, надо любить или хотя бы понимать его моральную ценность. Мне потребовалось несколько недель, чтобы принять окончательное решение, и во многом оно оформилось

Rev12 Faces RD.av.indd 204

02.12.09 12:45

Rev12 Faces RD.av.indd 205

МАТТИАС ШУЛЕР

205

«МЫ С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ. СЕЙЧАС ДЛЯ НАС САМОЕ ГЛАВНОЕ – УДАЧНО ВЫСТАВИТЬСЯ НА SIHH И ВОЙТИ В РАБОЧИЙ РИТМ. МЫ ПЛАНИРУЕМ ЕЖЕГОДНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ НОВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КАЛИБРОВ И КАЖДЫЕ – ГОДА – НОВУЮ МОДЕЛЬ С НАБОРОМ ЭЛИТНЫХ УСЛОЖНЕНИЙ»

★

REVOLUTION

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

02.12.09 12:45

ГДЕ ПОТРАТИТЬ Alain Silberstein

REVOLUTION

206

Москва, магазины Mercury Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

F.P. Journe

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», de Grisogono пл. Европы, , Москва, тел. ()  ; магазины Mercury, «Времена года», Третьяковский пр-д, , Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , «Барвиха Luxury Village», A.Lange & Söhne тел. ()  ; -й км Рублево-Успенского ш., Bulgari Москва, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; Москва, бутики Cassaforte, пл. Европы, , «Крокус Сити Молл», бутики Bulgari, Столешников пер., , тел. ()  ; -й км МКАД, Третьяковский пр-д, /, тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()   ТЦ «Сфера», тел. ()  ; тел. ()   ул. Н. Арбат, , г-ца «Рэдиссон САС Славянская», ТД ЦУМ, Girard-Perregaux тел. ()  ; Москва, пл. Европы, , ул. Петровка, , г-ца Marriott Royal, магазины Mercury, тел. ()  ; тел. ()  ; ул. Петровка, /, Третьяковский пр-д, , ЦУМ, ул. Петровка, , бутик de Grisogono, тел. ()  ; тел. ()  ; тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», cалон Da Vinci, Кутузовский пр-т, , «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., ТЦ «Смоленский Пассаж», тел. ()  ; -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()   Смоленская пл., /, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()   тел. ()   пл. Европы, , deLaCour Carl F. Bucherer тел. ()  ; Москва, Arnold & Son Sublime by Bosco ТД ЦУМ, ул. Петровка, , бутик AMBASSAD, www. thebritishmasters.com Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ; ТЦ «Сфера», Новый Арбат, , тел. ()  ,   «Барвиха Luxury Village», тел. ()   ; Audemars Piguet ТЦ «Времена года», Кутузовский -й км Рублево-Успенского ш., Москва, Cartier тел. ()  ; пр-т, , ()   ; салоны Da Vinci Москва, Столешников пер., , бутик «Louvre-Тверская», ТЦ «Сфера», бутики Cartier, тел. ()  ; ул. Тверская, , ул. Н. Арбат, , Красная площадь,  «Лотте Плаза», тел. ()   тел. ()  ; ГУМ, я линия, Новинский б-р, , ТЦ «Смоленский Пассаж», тел. ()  ; DeWitt тел. ()   Смоленская пл., /, Столешников пер., , Москва, тел. ()   тел. ()  ; Glashütte Original магазин Mercury, Sublime by Bosco ул. Кузнецкий Мост, , Москва, Третьяковский пр-д, , Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ; магазины Louvre, тел. ()   тел. ()  ,   Кутузовский пр-т, , ТЦ «Охотный Ряд», Галереи «Времена Года», Манежная пл.,, Ebel Baume & Mercier тел. ()  ; тел. ()  ; Москва, Sublime by Bosco Sublime by Bosco Весна ТЦ «Петровский пассаж», магазины Mercury, Красная площадь, , ГУМ, Новый Арбат,  ул. Петровка, , ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ,   тел. ()   тел. ()  ; тел. ()  ; Екатеринбург, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», «Крокус Сити Молл», Bell & Ross ул. Сакко и Ванцетти,  -й км МКАД, пл. Европы, , Москва, тел. ()   тел. ()   тел. ()  ; магазины Mercury, Sublime by Bosco Кутузовский пр-т, , ТД ЦУМ, ул. Петровка, , Chanel Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ; тел. ()   Москва, тел. ()  ,   «Времена года», Столешников пер., /, Blancpain Кутузовский пр-т, , тел. ()   Graham Москва, тел. ()  ; www.thebritishmasters.com Петровка, , -я линия, «Галерея Актер», ул. Тверская, , Chopard тел. ()   тел. ()  ; Москва, Greubel Forsey www.blancpain.com «Крокус Сити Молл», бутики Chopard Москва, -й км МКАД, Третьяковский пр-д, , бутики «Louvre-Тверская», Bovet тел. ()   тел. ()  ; ул. Тверская, , Москва, ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Бутик BOVET, Faberge тел. ()  ; ТЦ «Времена года», Смоленская пл., /, Москва, «Барвиха Luxury Village», Кутузовский пр-т, ; тел. ()  ; бутик Faberge, -й км Рублево-Успенского ш., бутики Cassaforte, салон Da Vinci г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; Столешников пер., , ТЦ «Сфера», пл. Европы, , магазины Mercury, тел. ()  ; ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , ТЦ «Сфера», тел. ()   магазины Mercury, тел. ()  ; ул. Н. Арбат, , стр., г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Кутузовский пр-т, , Breguet тел. ()   тел. ()  ; пл. Европы, , www.breguet.com «Галерея Актер», Harry Winston тел. ()  ; ул. Тверская, , Москва, Breitling Столешников пер., , тел. ()  ; магазины Mercury, Москва, тел. ()   Третьяковский пр-д, , Третьяковский пр-д, , магазины Mercury, тел. ()  ; De Bethune Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , Москва, тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; магазины Mercury, Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», -й км Рублево-Успенского ш., г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; пл. Европы, , Кутузовский пр-т, , пл. Европы, , тел. ()   тел. ()  ;

206-207 Rev12 Addresses.indd 206

ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()  

Hautlence Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

HD Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  

Hublot Москва, бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  

IWC Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик Evrotime, Сретенский б-р, , тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Jacob & Co. Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, ,

02.12.09 14:49

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

Michel Jordi Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Jaeger-leCoultre

Montblanc

Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, , тел. ()  ; бутики Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская,  тел. ()  ; cалон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,   Sublime by Bosco Весна Новый Арбат,  тел. ()  

Москва, бутик Montblanc, Столешников пер., , тел. ()  ; Галереи «Времена Года», Кутузовский пр-т, , тел.  ; Красная пл., , ГУМ, я линия, тел.  

Jaquet Droz Москва, Петровка, , -я линия, тел. ()  

Longines Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл.  Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Oﬃcine Panerai Москва, Бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; бутик Louvre, ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., , тел. ()  ; ТД «Весна», тел. ()  ; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., /, тел: ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Omega Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,   Sublime by Bosco Весна Новый Арбат,  тел. ()  

Patek Philippe

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , MB&F тел. ()  ; Москва, ТД ЦУМ, ул. Петровка, , магазины Mercury, тел. ()  ; Третьяковский пр-д, , «Барвиха Luxury Village», тел. ()  ; -й км Рублево-Успенского ш., Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Столешников пер., , тел. ()  ; пл. Европы, , «Лотте Плаза», тел. ()  ; Новинский б-р, , «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

206-207 Rev12 Addresses.indd 207

Piaget Москва, бутик Piaget, Столешников пер., , тел. ()  ; Красная площадь, , ГУМ, я линия, тел.  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, /, тел. ()   ; Sublime by Bosco Весна Новый Арбат,  тел. ()   Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()    

Rado Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Richard Mille Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Roger Dubuis Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Rolex Москва, бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, ,

тел. ()  

S.T. Dupont Москва, бутики S.T. Dupont г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()  ; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

Tag Heuer Москва, «Галерея Актер», ул. Тверская, /, тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,  

Tiﬀany & Co. Москва, бутики Tiﬀany & Co. Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; магазин Mercury, Кутузовский пр-т, , тел. ()  

Ulysse Nardin

пл. Европы, , тел. ()  

Vacheron Constantin Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,   Sublime by Bosco Весна Новый Арбат,  тел. ()  

Van Cleef & Arpels Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер.,  тел. ()  ; Красная пл.,  ГУМ я линия й этаж тел. ()   Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()  

VOGARD Москва, бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Новый Арбат, , тел. ()  ; ТЦ «Времена года», Кутузовский проспект,, ()  

Zenith

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., URWERK Москва, тел. ()  ; магазины Mercury, «Лотте Плаза», Третьяковский пр-д, , Новинский б-р, , тел. ()  , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», «Времена года», -й км Рублево-Успенского ш., Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()   Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Sublime by Bosco Красная площадь, , ГУМ, тел. ()  ,   Sublime by Bosco Весна Новый Арбат,  тел. ()  

«Первый Часовой Ломбард» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. ( ) !" ! www.lombard-watch.ru

207

тел. ()  ; «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()  

REVOLUTION

тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел: ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; «Барвиха Luxury Village», -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

02.12.09 14:49

КАК ПОТРАТИТЬ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

REVOLUTION

208

асовщики – люди добрые и щедрые. Они, конечно, ценят результаты своего труда и трепетно относятся к приносимой ими прибыли, но в случае чего могут безвозмездно поделиться с ближним, особенно если ближний – нуждающийся в дорогостоящем лечении ребенок. Наиболее ярким проявлением этого благородного порыва коллективной души часового бизнеса принято считать аукцион «Онли Уотч» (The Only Watch), средства от которого направляются на борьбу со смертельной мышечной дистрофией Дюшенна, поражающей в среднем одного из 3 500 мальчиков в возрасте 4–5 лет. На аукционе выставляются уникальные экземпляры либо первые номера ограниченных серий от ведущих производителей, что предопределяет довольно значимые итоговые сборы. Первый «Онли Уотч» состоялся в Монако в 2005 г.; тогда же было решено проводить торги каждые два года, чтобы не частить с эксклюзивом и избежать эффекта привыкания. Волей обстоятельств «Онли Уотч-09» пришелся на самый разгар кризиса и, соответственно, все так или иначе причастные к этому событию, гадали, станет ли он провальным, или же всепоглощающее желание имущих обладать уникальными вещами пересилит экономические реалии. Из 35 лотов, заявленных к продаже, заранее выделялась «тройка лидеров», которая могла в итоге принести (и таки принесла) чуть ли не половину ожидаемых сборов. Самым дорогим по предварительным оценкам был лот № 11 – турбийон La Clef du Temps от молодой марки «Конфрери Орложер» (Confrerie Horlogere), оценивавшийся в 350 000– 500 000 евро. На втором месте шел не менее экстравагантный «Кабестан» (Cabestan) – Winch Tourbillon Vertical, потенциально стоивший 280 000–350000 евро. И наконец, как наиболее вероятный претендент на «бронзу» рассматривалась модель «Патек Филиппа» (Patek Philippe)

Ref. 5106 Celestial with Date Indications, за которую предполагалось выручить в районе 180 000–320 000 в общеевропейской валюте. Понятно, что знающие люди сразу же отдали пальму первенства, причем с большим отрывом, патековскому «Небесному Календарю», который в итоге превзошел самые смелые прогнозы, облегчив кошелек своего нового владельца аж на 535 000 евро. Вторым финишировал «Ключ Времени» с результатом 280 000 евро, третьим – «Кабестан», проданный за 220 000. Подавляющее большинство остальных лотов или едва дотянули до нижней границы прогнозной стоимости, или продались значительно ниже ожидаемой цены. За исключением – и тут специалисты, найдут себе пищу для вдумчивого анализа – двух позиций. Рекордсменом по превышению экспертной цены (без учета «Патек Филиппа», разумеется) стал «Шанель» (Chanel), чья J12 Joallerie с сапфировым рантом при оценке в 8 000– 12 000 евро была куплена аж за 30 тысяч! Немного отстал от него «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) с танталово-палладиевой Quai de l’Ile Ref. 86050, принесшей больным детям 50 000 евро вместо 25 000–35 000. Всего же в ходе торгов «Онли Уотч» было собрано 2 285 500 евро – внушительный капитал, позволяющий смотреть в будущее с оптимизмом не только прикованным к инвалидным коляскам мальчишкам, но и, с некоторыми оговорками, рулевым часовой индустрии. Пускай одни из них переоценили магическое влияние выстраданных годами продуктов на покупателей, а другие потратили на выкуп своих часов средства маркетингового бюджета – главное, что все часы без исключения были проданы за суммы, заметнопревышающие стартовые цены. А это значит, что все в конце концов снова будет хорошо. ★

LOUP DESIGN

A LEGACY FOR TOMORROW

TECHNICAL AND PRECIOUS FINE WATCHMAKING DRAWS ITS LEGITIMACY FROM KNOW-HOW AND INNOVATION.

THE FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE, THROUGH ITS ACTIVITIES, FOSTERS AND BRINGS TO LIFE VALUES OF CREATIVITY, CULTURE AND TRADITION.

HAUTEHORLOGERIE.ORG

Rev12 cover.indd 2

24.11.09 12:21

www.chanel.ru

Часы из черной высокотехнологичной керамики и желтого золота 18 карат. Автоматический механизм AP 3125 (40 камней, 21 600 полуколебаний в час) эксклюзивно разработан AUDEMARS PIGUET для CHANEL. Ротор из черной высокотехнологичной керамики и желтого золота 22 карата с родиевым покрытием установлен на подшипнике из высокотехнологичной керамики. Баланс с изменяемой инерцией с восемью противовесами. Запас хода 60 часов.