Revista SO 11 by Simonetta Orsini

Aventura

STAFF

Directora Mimi Kohen Dirección general Mercedes Quintana Asistente de dirección Lucía Barro Dirección editorial Mariana Riveiro Dirección de arte Laura Butta de Tres Simple Corrección Adriana Kogan

SUMARIO

Traducción Patricia Berta Retoque fotográfico Sebastián Cúneo 8

12 j Los Elegidos: Cuatro personalidades destacadas del universo artístico nos cuentan cuáles son sus grandes desafíos. 20 j La Poderosa Tours: Palmeras, el mar Caribe y un camino repleto de anécdotas. De viaje por Cuba a bordo de una Harley Davidson. 30 j Nicola Costantino: La artista argentina nos recibe en su estudio de Villa Crespo para una entrevista exclusiva acerca de cómo impacta el arte en su mundo íntimo. 36 j El lado salvaje de la tecnología: Dispositivos y gadgets para salir a la naturaleza con el mejor equipamiento. 42 j Columna: Carlos Insúa nos lleva desde la antigua Grecia hasta las calles de París, sede principal del parkour, en un recorrido ecléctico con la aventura como eje. 46 j Deportivo Couture: Con piezas únicas y textiles hechos a mano, JTbyJT impuso una mirada diferente de la silueta de la mujer. En este editorial de moda, mostramos su colección combinada con las mejores piezas de alta relojería. 60 j Entrevista a Jessica Trosman: Desde su laboratorio textil, la cabeza creativa de JTbyJT habla del presente y el futuro de su nueva marca. 64 j Made in 2015: De una impactante creación de Richard Mille con un tourbillon volante que se esconde tras los pétalos de una magnolia hasta una renovación del Octa Lune de F.P. Journe, lo mejor, lo nuevo y lo diferente.

76 j Una mujer rebelde: Repasamos la historia de Gabrielle Chanel para rendirle homenaje a 5 de sus creaciones más interesantes: del J12 a la chaqueta de tweed. 80 j Oda al gran veguero cubano: Apasionado por los aromas, apuntes de la vida de Alejandro Robaina. 84 j ¿De qué hablamos cuando hablamos de Montblanc?: Viajamos a Miami para entrevistar, en exclusiva, al CEO de la firma, Jérôme Lambert. 88 j La creatividad ante todo: Charla con Zaim Kamal, el Director Artístico de Montblanc, un hombre que define su visión como un zeitgeist. 92 j La ruta de las especias: De Simbad el Marino a la actualidad, recuperamos la mística de un camino lleno de sabores e intrigas políticas. 96 j Hasta el extremo: IWC Schaffhausen vuelve a ser el cronometrador oficial de la competencia Volvo Ocean Race. ¿Cómo es la edición limitada de su tradicional reloj Portugués? 100 j Cosmogonía JLC: Este año, la Manufactura Jaeger-LeCoultre se dedica a honrar al cosmos. Una colección que sorprende. 108 j Extravagantes: Bajo el mar, sobre una roca o en la copa de un árbol, comer puede ser una experiencia única en los 5 restaurantes que elegimos. 116 j Motores de alta gama: Novedades de las grandes automotrices luego del Salón de Ginebra.

Imprenta Area Cuatro SRL

Colaboradores de redacción Carlos Álvarez Insúa, Melina Barrera, Marcelo Dansey, Jesica Mateu, Maximiliano Poter, Rodolfo Reich, Florencia Zielinski Fotografías Patricio Battellini, Javier Picerno Ilustración Carlus Rodríguez Estilismo Sol Montalvo Make up Fernando Castillo para Jazmín Calcarami Hairstyling Leandro Moreno Para Jazmín Calcarami Asistente de fotografía Francisco Ferrari, Gonzalo Romero Asistente de estilismo Vanesa Mogno S/O es una publicación de Simonetta Orsini S.R.L. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido aun mencionando la fuente. Los editores no son responsables por las opiniones vertidas por los colaboradores, los entrevistados, ni los mensajes publicitarios. Registro de Propiedad Intelectual en trámite.

Editorial

avegantes que se atreven a lo desconocido, proyectos que a primera vista parecen imposibles, la aventura es ese intento de empujar los límites más allá, de avanzar, innovar; en definitiva, de hacer historia. A eso nos dedicamos en esta edición de S/O. La aventura es el eje. Para inspirarnos, nos subimos a una Harley Davidson para recorrer Cuba en un viaje con el rugido del motor como única música. Conversamos con una de las artistas más revolucionarias del arte argentino: Nicola Costantino, la mujer que experimentó con su propia grasa corporal y que se levanta con una obra en homenaje a Eva Perón. Seleccionamos una serie de gadgets ideales para hombres que quieren vivir una experiencia salvaje al aire libre. Le rendimos culto a Alejandro Robaina, el gran veguero cubano, uno de los responsables de los últimos 50 años de éxito del habano en el mundo.

En nuestra nota de moda, conversamos con Jessica Trosman, una mujer que alzó la bandera de la innovación textil y logró posicionar los desarrollos argentinos en el mundo. Revisamos 10 relojes impactantes, preparados para hombres que viven la aventura a diario. Además, entrevistamos a Jérôme Lambert y a Zaim Kamal, CEO y Director Artístico de Montblanc, respectivamente, dos mentes que empujan a la Maison hacia nuevos desafíos.

El reloj de portada

n este homenaje a la exploración y al cambio, cómo no privilegiar un modelo que represente el espíritu aventurero. El elegido para esta tapa es el Radiomir 1940 3 Days Acciaio. Una pieza robusta, potente, masculina, con caja de acero 47 mm, que refleja a la perfección la identidad de la Manufactura Officine Panerai. Se trata de un reloj clásico con esfera negra mate con números arábigos, e índices horarios luminiscentes. Fecha a las 3 horas y segundero a las 9 horas. Un compañero perfecto para esos momentos en los que le vida nos pone a prueba.

Repasamos la edición limitada del tradicional reloj Portugués, de IWC, lanzada con motivo de la Volvo Ocean Race, uno de los grandes eventos deportivos a nivel mundial. Miramos el cielo para contemplar la inmensidad del cosmos de la mano de Jaeger-LeCoultre y su colección Master Grande Tradition. Buceamos en los archivos de Gabrielle Chanel, la gran diseñadora que hizo historia con cinco íconos fundamentales de la moda. En el mundo de los placeres gastronómicos, revivimos la travesía mágica por los aromas y sabores del mundo en la ruta de las especias. También visitamos los restaurantes más exóticos y deliciosos del mundo. Esta edición de la revista es un viaje a lo nuevo. ¡Bienvenidos a la aventura! Martín De Leeuw Presidente de Simonetta Orsini

LOS ELEGIDOS

Janek Deleskiewicz, Director artístico de Jaeger-LeCoultre

LOS ELEGIDOS El arte, el diseño y la cocina son tres profesiones que conviven con la novedad a diario. Cuatro personalidades destacadas nos hablan de la aventura de combinar colores, piezas, géneros e ingredientes.

1. Realmente no me siento un aventurero (Risas). 2. Rudolf Nuréyev, por su arrogante talento como bailarín. Robert Redford por sus elecciones actorales únicas. Me encanta John Coltrane, un músico fiel a sus ideales. Admiro a Paul Klee por sus descubrimientos con respecto a la expresión artística. Me inspira Françoise Sagan, por reinventar la novela, y Pasolini –el gran realizador de sueños y pesadillas. También Madame Tatin, que creó la torta que lleva su nombre. Y muchos otros. 3. ¡Mi saxofón! Me transporta, me transforma, me abre al mundo, para mí es un lenguaje universal.

PREGUNTAS

1. 2.

ME SIENTO UN/UNA AVENTURERO/A CUANDO…

SEGURAMENTE HAY PERSONALIDADES ACTUALES O HISTÓRICAS QUE TE INSPIRAN Y QUE TE MOTIVAN, ¿CUÁLES SON Y POR QUÉ?

¿CUÁL ES EL OBJETO QUE USÁS EN TU VIDA QUE TE ACERCA LA SENSACIÓN DE AVENTURA?

¿CUÁL FUE EL DESAFÍO LABORAL DEL CUAL ESTÁS MÁS ORGULLOSO/A?

¿CUÁL ES LA CIUDAD EN LA QUE TE GUSTARÍA VIVIR UNA TRAVESÍA ÚNICA, EXÓTICA, DIFERENTE?

HAY LIBROS, PELÍCULAS, TEMAS MUSICALES, OBRAS DE TEATRO QUE NOS LLENAN DE VIDA. ¿CUÁL ES LA OBRA QUE TE IMPACTÓ FUERTE?

7. 8. 9. 10.

¿CUÁL FUE LA MAYOR AVENTURA DE TU VIDA? ¿CUÁL ES EL ANTÍDOTO CONTRA EL ABURRIMIENTO? PARA MÍ, EL TIEMPO ES... ¿CUÁL ES TU PRÓXIMO DESAFÍO?

4. Me enorgullece que, a pesar de los autocuestionamientos y de haber estado bajo presión en distintas situaciones, logré mantener mi esencia en el trabajo desarrollado. 5. En París, ¡aunque ya lo he hecho muchas, muchas veces! 13

6. Aparte del universo del arte, la abnegación de la tarea de los médicos y los investigadores me impresiona mucho. 7. ¡La vida es una aventura cotidiana! 8. Nunca me hice esa pregunta. Nunca me vino a la mente preguntarme por el aburrimiento. 9. Es un tempo que dura toda la vida. 10. Mi próximo desafío es hoy, es una aventura en cuerpo y alma.

LOS ELEGIDOS

Evangelina Bomparola, diseñadora de indumentaria

1. Cuando presento una nueva colección me siento una aventurera. 2. Me inspira la estética impecable e implacable de Luchino Visconti, la cabeza, la pluma y la producción literaria completa de Oscar Wilde. También la obsesión hasta la perfección absoluta de Ludwing van Beethoven y el romanticismo oscuro de Richard Wagner. La sabiduría, la tenacidad, la observación, el manejo de la palabra y la claridad de ideas de Friedrich Nietzsche… Tengo miles más, pero hoy ellos ocupan todo mi ser y están abriendo paso hacia mi próxima aventura: la nueva colección de verano 2016. 3. Mi cabeza me transporta a la aventura, el manejo de la palabra, el control del impulso. Un paso en falso y tiembla la tierra… 4. Lo que más disfruto es ver crecer mi empresa con muchos integrantes de mi equipo, a quienes conservo desde los primeros tiempos. 5. Para vivir una travesía única elijo Roma, Croacia, Transilvania. 6. Oscar Wilde, El Retrato de Dorian Grey tuvo un impacto muy fuerte en mí. Lo leí entero unas 10 veces y lo consulto muchas veces más. También Friedrich Nietzsche, El Anticristo. La primera vez que lo leí estaba de vacaciones en Roma. 14

7. La mayor aventura de mi vida es no depender de nada ni de nadie más que de mis afectos, de las personas más queridas. 8. Para evitar la rutina recomiendo no tenerle miedo a ese estado en el que siempre surgen cosas nuevas. El aburrimiento nos lleva a la necesidad de recrearnos y en ese proceso es donde la creatividad nos ayuda a fluir. Una nueva idea aparece, y con ella, el entusiasmo. 9. El tiempo es un tirano descarado que jamás cede. Implacable señor muy digno de respeto para quienes aceptamos que su paso nos deja sabiduría. 10. Mi próxima aventura es hacerme amiga del tiempo, no desafiarlo y entregarme a su fluido devenir.

LOS ELEGIDOS

Pablo Massey, chef

1. Me gusta aventurarme en los mercados callejeros, porque es el momento en el que más se asoma la veta de cocinero que se rige por los aromas, texturas y productos del momento. Hablo con los vendedores y productores… es algo que me cautiva. 2. El primero de los cocineros que me marcó en mi carrera fue Marco Pierre White. Leí su primer libro y me cautivó, me pareció transgresor, innovador, con mucha personalidad. También me inspiran mis tenistas favoritos: Roger Federer y Rafa Nadal, que me movilizan a superarme, a conectarme con lo que me apasiona, a seguir un deseo con toda la furia. En la música, artistas como Queen, los Stones y Bob Marley me ayudan a crear. 3. La camioneta 4x4 me acerca a la aventura, siempre para hacer algún viaje por la Ruta 40.

4. Mi último proyecto, Casa Cavia, en Palermo Chico, es el que más me enorgullece. Allí me desafío a mí mismo para incentivar todos los días a mis cocineros para que sean mejores profesionales y mejores personas. 5. Me gustaría hacer alguna travesía por la costa oeste de USA, por California, en camioneta; y aprovechar el surf, disfrutar de la comida y de la playa. 6. Los temas de Rush marcaron claramente mi adolescencia, y los recuerdo con mucha alegría. 7. Mi mayor locura fue haber ido a cocinar, por ejemplo, a Firenze en Cave di Maiano, y en general las experiencias que viví en Italia cuando era más joven. Llegar a lugares desconocidos y encontrarme con un estilo de vida y una visión de la cocina que desconocía me abrió a un mundo enorme en la gastronomía. 8. Para eludir la rutina mi solución es: amigos, salir a hacer deporte y viajar con mi novia. 9. El tiempo es una convención que no hay que tomar muy en serio. 10. Mi próxima aventura, hacer un nuevo libro de cocina que guste tanto como el primero.

LOS ELEGIDOS

Eloísa Ballivian, artista plástica

1. Me siento una aventurera cuando viajo. 2. Los grandes artistas me inspiran, desde Beethoven hasta Stevie Wonder, Bowie y Lennon, la música tiene el poder de cambiarte el día, y hasta la vida entera. Con los grandes directores de cine me pasa lo mismo: Kubrick, Polanski, Wes Anderson por su tratamiento de la belleza, todos te enseñan algo, y meterse en su mundo también modifica completamente la visión de las cosas. Básicamente, todos los artistas que se comprometen con su realidad, llevándola hasta las últimas consecuencias, me maravillan, como Marley, Dalí, etc. 3. El auto me genera esa sensación de aventurera. Muy temprano, amaneciendo, con un tema muy específico sonando, lo siento como la banda sonora de mi propia película.

4. Me enorgullece un comercial muy importante que hice para un director Alemán. Lo filmamos en River y yo hice la dirección de arte. También un mural de 10 x 4 m que pinté completamente sola durante dos meses subiéndome a un andamio. 5. Para vivir lo diferente elijo cualquier lado, en las aventuras no importa dónde estés. New York es una ciudad que no me aburre jamás. 6. Los temas musicales que están ligados a un momento intenso de tu vida quedan tatuados para siempre, hay varios y por distintas razones, pero los que más me impactaron son los que me han dedicado, por supuesto. O alguno que me hizo escuchar mi padre cuando era niña y quedó grabado para siempre, desde música clásica hasta Los Beatles. Me impactó bastante The Dark Side of the Moon porque lo escuché en la infancia y me transportaba groso, de 2001 Space Odissey me maravillaron las imágenes, y Yo, Adriano, de Marguerite Yourcenar me fascinó es su momento. 7. Mi mayor aventura fue tener a mi primer hijo, sin lugar a duda. 8. Ante la amenaza del aburrimiento, mi antídoto es pintar. 9. El tiempo es relativo. 10. Mi próximo desafío es mi próxima muestra en Buenos Aires.

Harley, ron y son TXT: MARÍA CRISTINA PENA FOTOS: MARÍA ELENA GIOKA

Sin haber subido jamás a una moto, Marita viajó en febrero a Cuba para recorrer la isla sobre una Harley Davidson. Aquí relata su aventura desde el asiento trasero de una Electra Glide sobre las rutas caribeñas.

os paisajes mas paradisíacos de la isla de Cuba, el rugido de una Electra Glide y el espíritu de la revolución que late bajo el asfalto. Un viaje por Cuba en Harley Davidson. Eso fue lo primero que escuché durante un almuerzo en la oficina donde trabajo. Por supuesto que ni yo ni nadie pensó en mí como una posible candidata para un viaje de estas características. Lo que primero imaginé fue un hombre de alrededor de 50 años, con el pelo algo desprolijo, vestido de cuero, con bigotes anchos (así era uno de mis compañeros de ruta). O también en jóvenes cancheros de 30 años arriba de una Harley último modelo, como los que circulan

sobre la elegante avenida del Libertador en la ciudad donde vivo, Buenos Aires. Pero pensar en una mujer de más de 50 que jamás había subido a una moto era inimaginable. Mimi Kohen, dueña de La Poderosa Tours y conocida mía, me entregó un folleto, feliz con su nuevo emprendimiento. Era la primera vez que iba a ser posible recorrer Cuba sobre motos Harley Davidson gracias al trabajo en conjunto de Mimi y su equipo con la agencia cubana receptiva Gaviota Tours. Imagino que ella jamás pensó en que yo podía ir, simplemente me mostró, orgullosa, cómo esa idea en la que había pensado y trabajado tanto y por tanto tiempo

arrancaba. La Poderosa Tours hizo su primer Fuser (así se llaman los tours, en honor al apodo que utilizaba el Che en su juventud) en diciembre de 2014. Era el mes de agosto, llegué a mi casa, ordené mi cartera y tiré el folleto dentro de un cajón. Meses después, comencé a planear mis vacaciones. Adoro viajar y tengo pocas ataduras, solo un hijo de 28 años que, claro, ya no me acompaña en los viajes. Así que en los últimos años he recorrido diferentes lugares con amigas y amigos. Pero una mañana de sábado, abrí un cajón, vi el folleto y fue una revelación: ¿por qué no?, pensé. Mimi me había contado que

“ASÍ FUE NUESTRO VIAJE A CUBA” Por Ebbes Nauheim (Desde Alemania)

A principios de diciembre de 2014, escuché en las noticias que Raúl Castro y Obama discutieron la posibilidad de abrir el embargo económico sobre el pueblo cubano. Apenas dos semanas después, un amigo me envió un correo acerca de La Poderosa Tours: un recorrido en moto por Cuba ¡junto a Ernesto Guevara y Camilo Sánchez! Conocer la vieja Cuba siempre fue un deseo para mi esposa Karin y para mí, y por eso no lo dudamos, e inmediatamente reservamos el tour de febrero. Cuando llegamos a Cuba nos encontramos con todo lo bueno que habíamos leído en diferentes lugares. Sin embargo, estábamos muy sorprendidos con la amabilidad de tanta gente que estaba dispuesta a mostrarnos un pedacito de su país. La moto que habíamos reservado, una Harley Davidson Ultra Glide, era nueva, limpia y estaba en perfectas condiciones mecánicas. Pudimos ver muchísimas cosas, conocimos gente adorable y nos dimos cuenta de que estábamos en el tour correcto con las personas correctas: fue muy especial poder tener a Ernesto y a Camilo como guías. Junto a ellos pudimos conocer lugares a los que un turista no tiene acceso. Como fanático de los autos antiguos y de las Harley pude conocer no solo harlistas cubanos, sino también al mejor mecánico de la isla, Sergio Morales, un momento realmente muy emocionante para mí, ya que es una leyenda. Estaré por siempre agradecido por la hospitalidad, pero especialmente por la amistad de Ernesto, Camilo, Fidel y Frank (un traductor alemán-español excelente) y en especial le agradezco a María Elena. Estoy seguro de que volveremos a Cuba porque llegamos como extraños y ahora dejamos muchos amigos que debemos volver a visitar.

para aquellos que no sabían o no querían manejar se podía viajar como segundo pasajero, detrás de un chofer que la empresa contrataría específicamente para un caso como el mío. Así que la semana siguiente confirmé mi deseo: iba a hacer el Fuser 2 que iniciaba en febrero de 2015, un tour de 9 días que recorre gran parte de Cuba sobre una flota de 12 Harley Davidson de última generación. Mientras más se acercaba la fecha, mi

ansiedad crecía. Tenía que prever todo lo que me habían recomendado las chicas de administración en un documento que me enviaron: “Recuerde que tendremos un clima tropical: calor y posibilidad de lluvias. Traiga ropa adecuada para su viaje en carretera. Es conveniente tener prendas de algodón fino pero de manga larga y pantalones también largos para manejar en la carretera. Considere algo para cubrirse en caso de

eventuales lluvias y elija zapatos adecuados para manejar moto. No olvide traer un casco abierto y sus correspondientes gafas de sol para manejo en carretera. Los cascos cerrados no son convenientes para el calor de la isla. Recomendamos no olvidar un protector solar adecuado para su piel, cremas para aliviar posibles quemaduras solares y cualquier otro medicamento que usted consuma usualmente”. Ya tenía todo listo, excepto el casco. No tuve tiempo para averiguar y comprarme uno,

así que en Cuba seguro alguien me prestaría. Aterricé en La Habana una mañana de miércoles y me esperaba una persona con un cartel con mi nombre. Me llevó a un salón VIP para que no tuviera que esperar en la cola de Migraciones, y ellos mismos buscaron mi equipaje. Con mi valija y mi pasaporte ya controlado empezaba mi aventura. Entonces, una sensación llegó a mí de repente, y ya nunca se fue durante las 2 semanas en las que duraría este recorrido: estaba segura, nunca temí que nada me

“Aterricé en La Habana una mañana de miércoles y me esperaba una persona con un cartel con mi nombre. Con mi valija y mi pasaporte ya controlado empezaba mi aventura.”

“LA EXPERIENCIA EN MOTO QUE ME CAMBIÓ LA VIDA” Por Diego Kolankowsky (Desde Argentina)

“Había una sorpresa más. Ernesto Guevara, hijo menor del Che y Coordinador mecánico de la empresa, no siempre está presente en los tours, pero tuve la fortuna de que participara del mío”.

pasara y esto lo entendí mejor días después, cuando escuché que Cuba es uno de los países menos peligrosos de América Latina y del mundo. Aproveché los días previos al tour para recorrer La Habana y el Casco Antiguo. Me subí a un bicitaxi, donde un joven me ayudó a conocer la ciudad. También viajé sobre un Almendrón, como se conoce a los autos clásicos que aún andan por Cuba. Días después, Mayra, la dueña de casa donde me hospedé los primeros días, me llevó al hotel Meliá Habana, donde pasé la noche y pude conocer al día siguiente a los integrantes de La Poderosa Tours y a una pareja de alemanes que viajarían conmigo. Pero había una sorpresa más. Ernesto Guevara, hijo menor del Che y Coordinador mecánico de la empresa, no siempre está presente en los tours, pero tuve la fortuna de que participara del mío. Y pronto, mi viaje cobró otra dimensión: esta aventura en las rutas cubanas me unía a la historia misma del siglo XX. Camilo Sánchez, también hijo de un

héroe de la revolución asesinado junto al Che en Bolivia, era nuestro guía y fue él quien me presentó a mi conductor, quien compartiría conmigo una de las experiencias más extremas de mi vida. El equipo se completó con Pipo, quien condujo la camioneta que nos acompañó durante todo el viaje con nuestro equipaje y una moto de repuesto, en caso de que las nuestras tuviesen algún problema técnico. En ese grupo que acababa de conocer, sentí la esencia del hombre cubano: siempre atento en todo momento. Ellos se preocuparon por si teníamos suficiente abrigo, me preguntaban si necesitaba guantes, si estaba cómoda. Tal vez les parezca un detalle menor, pero ya pasé los 50 años y nunca había subido a una moto de esta cilindrada en mi vida, además de que estaba en un país desconocido (al que seguramente volveré, claro). Y todos estos cuidados y detalles fueron fundamentales para que mi experiencia fuera un placer. El primer día recorrimos juntos la Habana Vieja y Moderna, y rodamos sobre el mítico

Pocas cosas son tan inspiradoras, románticas y aventureras como un viaje en moto. Una larga travesía por caminos desconocidos con gente ajena a nuestras vidas. Es más. Me cuesta encontrar algo superador. Así fue como llegó a mí una de las experiencias más ricas de mi vida. Un país, una cultura, una historia, una persona, un grupo y Cuba, los cubanos, la revolución, Ernestito Guevara y La Poderosa Tours con un viaje a las entrañas de un lugar mágico y maravilloso lograron sorprenderme. Pasé una semana arriba de una moto Harley Davidson atravesando las venas de una isla que tiene en su sangre la bondad, la hospitalidad, la rebeldía, la calidez y por supuesto, la belleza natural inconmensurable que se articula a la perfección con la sensibilidad de su dura historia. Eso mismo percibí al primer minuto que puse un pie en La Habana y me entregué al equipo de La Poderosa. Ernesto, al mando de un grupo de gente excepcional, se ocupó de mí. La moto que me dieron y la aventura que viví fueron inolvidables: recorrí la ciudad, crucé la isla, pasando por Matanzas, Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara, por ejemplo. La experiencia de pasar horas en la ruta con mis compañeros, entre comidas llenas de anécdotas imborrables, conociendo personas y lugares como el Mausoleo del Che, son recuerdos que quedarán grabados a fuego en mi memoria. He recorrido infinidad de rutas argentinas, europeas, la 66 de oeste a este. Pensé que lo había hecho todo. Hasta que este sueño hizo que todo lo anterior quedara chico; hizo que mi casa se extendiera hasta Cuba y mi familia de amigos y motoqueros hasta la Habana. Gracias, Ernesto, gracias a todos en La Poderosa por esta experiencia en moto que me cambió la vida.

“El mar Caribe, la historia, la ruta, y el sonido y el andar de la Harley Davidson. Una experiencia que probablemente relataré hasta el hartazgo a familiares y amigos”.

Malecón. Pero recién a la mañana siguiente comenzaban los verdaderos 1300 km de ruta que haríamos en los siguientes días. Partimos hacia Cienfuegos sobre nuestra Touring Electra Glide, una moto ideal para viajar como acompañante, ya que tiene un respaldo supercómodo. De allí a Trinidad, ciudad declarada Patrimonio de La Humanidad por la UNESCO y uno de los mejores ejemplos de arquitectura colonial en todo el continente americano. Solo caminar por sus calles empedradas y escuchar música por todos lados estremece. Había que dormir porque lo que venía era uno de los puntos más altos del recorrido. A la mañana siguiente emprendimos viaje hacia el Pedraplén Caibarién–Cayo Santa María, una verdadera obra maestra de la ingeniería: una carretera de 48 km construida sobre el mar, que une algunos de los cayos más impactantes de la región. Imaginen esto por un segundo: andar una ruta rodeada, en sus dos costados, por el mar turquesa, con el viento del océano Atlántico sobre la cara y escuchando únicamente el sonido de las olas y el rugir de la Harley. Donde termina el Pedraplén comienza el paraíso, esas imágenes típicas del Caribe, que parecen postales. Me cuesta transmitir

lo que sentí al caminar por ese lugar con los pies descalzos. Cuesta explicar también esos pequeños momentos y descansos ruteros: playa, almuerzos y cenas repletos de anécdotas divertidas o nostálgicas que narraban Ernesto y Camilo, amigos desde la infancia. Aun cuando teníamos un intérprete que traducía al alemán para

que Karen y Ebbes comprendieran la mayor parte del tiempo, todos nos entendíamos muy fácilmente. Del Cayo partimos hacia Santa Clara, una ciudad íntimamente relacionada al Che, ya que fue gracias a su estratégico plan de desbarrancar el Tren Blindado que el triunfo de la revolución, en 1959, fue posible. Muy cerca de allí visitamos el Mausoleo del Che. Tal vez por la presencia de Ernesto tuvimos el honor de que fuera su directora quien nos guiara personalmente. Ella nos entregó rosas para dejar de ofrenda: ese fue el momento más emotivo de este increíble viaje. Volvimos a La Habana y de allí, ya sintiéndome una harlista más, viajamos a la Comunidad Las Terrazas, en el Parque Natural en la Sierra del Rosario, y luego al Orquidiario de Soroa, todos lugares donde la naturaleza se impone. Llegaba el final y para despedirnos tuvimos la última cena junto a Ernesto en un paladar cercano al hotel. De regreso a mi habitación caí en la cuenta que había tenido unos días difíciles de olvidar. El mar Caribe, la historia, la ruta, y el sonido y el andar de la Harley Davidson. Una experiencia que probablemente relataré hasta el hartazgo a familiares y amigos y que, sin duda, llevaré en mi memoria y en mi corazón por siempre.

REINA

inco Evas conviven en la pantalla; una gran pantalla curva de 17 metros de largo que las muestran de cuerpo entero deambulando por la intimidad de su casa. La joven actriz, la ejecutiva, la de entrecasa, la gran dama vestida de Dior para el Colón y la última Eva enferma, agonizando. Cinco mujeres que van y vienen entre el miedo y la voluntad, perdidas en sus pensamientos. Circunstancialmente se encontrarán todas en un sillón y alguna deslizará un atisbo de sonrisa, un gesto de Mona Lisa que solo durará un instante para perderse en el aire y dejarlas a todas ellas, otra vez, en la soledad de siempre. Con el mismo paso lento y decidido Nicola Costantino surge de la penumbra de un largo pasillo de su casa de Villa Crespo. Desde afuera nadie podría pensar que este

de sí misma

TXT: M.S. DANSEY

Una de las artistas más sorprendentes y provocadoras de su generación abre las puertas de su atelier y de su mundo privado. Charla con una mujer atravesada por su obra.

edificio modernista de fachada geométrica y anodina, acaso un búnker, esconde en su interior una casa renacentista. No decimos renacentista en su sentido académico del término, sino en sentido funcional. Son ambientes amplios que albergan unos pocos objetos importantes, como el juego de sillones franceses donde nos sentamos a conversar. No hay divisiones, salvo la puerta que separa el área pública de los dormitorios. Es un espacio continuo alrededor de un jardín de invierno que funciona como eje estructural y llena de luz la sala donde estamos, la cocina y el taller, los dos espacios de creación. Nicola es una gran cocinera y buena parte de su obra gira en torno a eso. A lo largo del recorrido se ven rastros de la vida cotidiana, herramientas antiguas y otras supersofisticadas, obras históricas –como

los chanchobola y los frisos de nonato– y otras en proceso de creación. Hay orden, pero no es estricto, en todo caso es equilibrio dinámico que gira en torno a ella y a nadie más. En estos días Nicola está montando Rapsodia Inconclusa en Fundación Fortabat, la serie de instalaciones inspiradas en Eva Perón, la misma que representó a la Argentina en la última Bienal de Venecia, la obra del escándalo. Recordemos: primero le cambiaron el nombre por otro con mas punch: EvaArgentina. Unos días más después de la inauguración montaron al final del recorrido unos videos de propaganda partidaria que generaron el rechazo de la artista y del curador que improvisaron un cartel manuscrito en el que indicaban que eso no era parte de la obra original. Sería pertinente preguntarle sobre aquel episodio, de hecho, la suya es una obra política. No porque tenga a Eva como objeto de estudio en un pedestal, como centro de la escena; sino al contrario, su intención fue humanizarla. La suya es una obra política porque desde siempre su tema fue la manipulación de la vida, el poder sobre el otro, la postura ante la muerte. Biopolítica I, II y III. Podríamos entonces preguntarle sobre las implicancias de aquel episodio en Venecia, pero tenemos poco tiempo y cuánto mejor hablar de su trabajo actual.

2. 1. Madonna, 2007. 2. Los sueños de Nicola, 2012. 3. Nicola alada, inspirada en Bacon, 2010. 4. Nicola según Berni, 2008. 3.

con pelo y piel símil humana–, pero en el caso del jabón yo me estaba poniendo en el lugar del cuerpo atravesado. Vos me preguntás si hay vanidad… La gente me preguntaba si me había hecho la liposucción porque quería o por la obra… Bueno, yo me la hice porque me la quería hacer y además hice la obra. Esa es la locura en la que estamos, somos parte de eso que sufrimos. –Y después vino Tráiler, el avance de una película no realizada en la que hablás de la experiencia de la maternidad y en la que aparece tu hijo. Nuevamente la vida y el arte entrelazados. Quise tener un hijo y tuve un hijo… Y él me

cambio en todo sentido. Que aparezca en la obra me parece algo natural. Ahora estoy haciendo una película, en la que sigo siendo yo el material con el que trabajo. Pero ni entonces ni ahora es un documental, nunca queda claro qué es real y qué es ficción. –Es curioso porque así como te exponés en la obra, socialmente sos reservada, de perfil bajo, casi diría que cultivás el misterio. Es cierto, pero es que al momento de la creación lo vivo como algo íntimo. Muy distinto a la exposición pública, que no la disfruto para nada. Me cuesta mucho hablar en público, no sé qué hacer, me pongo muy nerviosa, tartamudeo, no sé qué hacer con las manos.

5. Nicola y su doble, 2010. 6. Chanchobola 50 cm, calco de cerdo, 1998. 7. Corset de tetillas masculinas, 1999. 8. Savon de corps, spot publicitario, 2004. 9. Parte de la obra Rapsodia Inconclusa, presentada en la Bienal de Venecia en 2013.

5. 32

“Manejo un concepto de belleza clásica, me gustan las cosas bien hechas, pero me interesa también que esa atracción inicial se contraponga a nivel conceptual con otra cosa más densa”.

–¿Por qué Eva? Siempre trabajo con personajes paradigmáticos y de ella tenía, como motivación adicional, un reservorio de recuerdos infantiles de sus discursos, su renunciamiento, su funeral, que son memorias muy emotivas. A lo largo de los años su figura ha sido reducida a imágenes parciales, sesgadas y atravesadas por valoraciones; yo me propuse presentarla en toda su complejidad, contradictoria e inabarcable.

–Si uno hace una lectura rápida podría decir que Eva, en su afán de representar al pueblo, se perdió a sí misma, y que vos ahora estás representando a esa mujer que ella era y que se quedó sin ser representada. Un trabalenguas conceptual. El drama de la representación es que nunca puede captar la esencia de lo que intenta retratar, y en el caso de Eva lo mismo da que se trate de imágenes dogmáticas de sus detractores o de sus partidarios, o de la imagen desdibujada que hizo de ella la cultura pop. Todas las simplificaciones fracasan. En parte, porque ella misma fue muchas mujeres, la santa y la puta, la abanderada de los humildes y la trepadora, la capitana y la moribunda, la mártir y la momia. Su cuerpo dio para todo.

–Para quienes no saben: usaste tu propia grasa de una liposucción para hacer jabones… Algo estaba cambiando, fue una obra polémica, pero más allá de eso, yo sabía que una etapa había terminado y estuve dos años pensando para dónde iba. Así arranque con la fotografía, que fue algo que jamás imaginé, no solo porque se trataba de un lenguaje nuevo y ajeno sino por el hecho de ponerme yo como modelo. Me resultaba raro, muy raro, me estaba volviendo loca. Yo soy escultora… pero bueno, era un impulso muy fuerte y me gustaba mucho. Y empecé. Y no pude parar.

–Cierto, pero tan cierto como que la que está ahí sos vos –se ríe, asiente con la cabeza–. No es la primera vez que te exponés. Al contrario, a lo largo de tu carrera fuiste, cada vez más, ocupando el centro de tu propia escena. Hay un antes y un después a partir de Savon de Corps. Empecé en 1994 trabajando con cosas muy impresionantes: los chanchos, los frisos de nonatos, la peletería… Hasta 2004, que vino la obra del jabón, que fue distinta a todo y que significó un giro.

–Pero en la obra anterior también se podían encontrar aspectos de tu vida. Por ejemplo, se pueden ver claramente las relaciones con la profesión de tu padre que era cirujano, y tu madre que hacía ropa. El paso fue quizás de lo autorreferencial a lo autobiográfico. Yo venía hablando de la violencia que sufre el cuerpo, o sea, para mí el animal es una metáfora del cuerpo humano. Me interesaba cómo los cuerpos eran manipulados por la maquinaria del consumo… El jabón sigue la línea de la peletería –una línea de ropa hecha

–¿Vanidad? No sé si llamarlo vanidad, podría haber contratado a una actriz pero sentía que era yo. Pasaba por mí, era una cuestión visceral.

Estas imágenes son parte de la obra Rapsodia Inconclusa, presentada en la Bienal de Venecia en 2013 y en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat este año. Los episodios están divididos en “Eva. Los sueños”, “Eva. El espejo”, “Eva. La fuerza” y “Eva. La lluvia”.

–No sos de salir mucho... –Suspira–: Lo menos posible. Es uno de mis pocos lujos, salir lo menos posible. Para mí es como decir, soy rica, no tengo que salir a la calle, no cualquiera puede hacerlo y es increíble. Lo logré.

Nació de un donante anónimo. La familia son Nicola y él. Una hermana de ella vive en Rosario y el resto de los parientes en Chile. Fue a partir de esta situación que ella fabricó una autómata, réplica real de sí misma, que es la protagonista de Tráiler.

–Pero en algún momento saldrás... Soy loca por la gastronomía y me pierde ir a comer afuera. Cuando viajo siempre me hago un regalo, por lo menos una vez, voy a comer al tres estrellas Michelin más cerca de donde estoy. Son momentos. Una ceremonia, disfruto mucho de eso.

–Se presentan muchas dudas cuando uno acepta traer un hijo al mundo por fuera del formato clásico de familia. ¿Tuviste miedo? Bueno, la verdad es que soy muy valiente, no me cuesta arrojarme. Fue un proceso de varios años. Me di cuenta de que quería eso. Mi vida ya no iba a tener sorpresas, laboralmente me podía ir mejor, o peor, podía superar todas las expectativas pero incluso así todo sería más o menos previsible. No quería ese destino. Estaba desesperada porque pensaba que iba a estar absolutamente sola para semejante responsabilidad. Me preguntaba quién lo iba a cuidar si me pasaba algo. Si podría darle todo lo que uno quiere darle a un hijo. Sabía que con la maternidad todo iba a ser más difícil, el trabajo, la relación de pareja, pero me di cuenta también de que si no lo hacía sería peor. Creo que cuando uno siente algo profundamente, tiene que hacerlo. Y Aquiles me confirmó que hice bien.

–Tenés obra en el MoMA y en otras grandes colecciones internacionales. Exponés más afuera que adentro del país. ¿Por qué elegiste vivir en la Argentina? Yo soy de Rosario, me vine a vivir a los 30, ya era grande, hasta entonces era un alma en pena, amaba Buenos Aires, quería venir a vivir acá desde que tengo uso de razón. Y la verdad es que más allá de todo me sigue gustando. Para mí, vivir fuera de tu país sería un tema permanente, no dejaría de preguntarme qué hago acá, si soy de allá o soy de acá… no me veo en esa situación. Estamos hablando cuando interrumpe la niñera. Le consulta algo en voz baja. De fondo, se escucha la voz de otra mujer que habla con el niño. Una y otra vez se repite la misma secuencia: el niño pregunta, la nana contesta. Aquiles tiene dos niñeras full time.

–Al mismo tiempo no tiene papá. Esa decisión, ¿no te pesa? Bueno, lo voy a tener que ayudar mucho. Le faltó algo y le va a faltar toda la vida. Pero sobre esos vacíos uno se constituye. Soy una

madre súper presente. Soy de esas madres compañeras que juega, que hace travesuras, que mira películas. Me doy cuenta de que eso lo convirtió en un malcriado, un pequeño déspota. Me cuesta ponerle límites, pero bueno, espero que el valore eso, lo que le tocó. Está creciendo en este ámbito enriquecedor, con gente de mente abierta. Él viaja conmigo la mayoría de las veces, imaginate cuando sea adolescente ya va a haber conocido todo el mundo, los museos, y sí, tiene la carencia de un padre… Aprenderá a llevarlo. Como todos aprendemos a llevar lo que nos toca, lo que viene dado. –Antes de terminar, te pido un concepto de belleza. Me interesa la belleza. Manejo un concepto de belleza clásica, me gustan las cosas bien hechas, creo que eso es bello, lo que está hecho con detenimiento y cuidado, pero me interesa también que esa atracción inicial se contraponga a nivel conceptual con otra cosa más densa, que no niegue el mundo al que pertenece, al contrario, que dé cuenta de su complejidad. Me queda otra pregunta, un concepto de poder, y se lo pregunto: ¿Qué es para Nicola Costantino el poder?, pero justo viene su asistente que le recuerda que estamos en hora, que en media hora tienen que recibir a otra persona, y la idea queda flotando por ahí. Una lástima, ¿no? Quién podría dudar de que esta mujer tiene algo para decir.

El lado salvaje TXT: MAXIMILIANO POTER

a primera tecnología del hombre tuvo que ver con la vida en la naturaleza. Nuestros antepasados homínidos aprendieron a afilar piedras y usarlas como instrumentos para obtener alimento y defenderse. Hoy, unos 2,5 millones de años después, “tecnología” es un término más asociado con la comunicación, el entretenimiento y el placer que con la supervivencia. Nuestra “cueva” se encuentra lejos del suelo y con temperatura regulada. La comida ya viene fresca y cortada, y lo único que tenemos que cazar son canales de TV con el control remoto. El desarrollo nos ha dado confort, nos hizo (un poco) menos “animales”. Pero también puede reconectarnos con la naturaleza. En los últimos años se ha dado una explosión de desarrollos orientados a la aventura. Indumentaria más efectiva, de telas inteligentes y livianas, instrumentos a prueba de las inclemencias del tiempo, mapas, radios, GPS, teléfonos, cámaras y más inventos específicamente orientados a la vida outdoor. Lo que sigue es apenas un pequeño muestrario de estos wild gadgets, ¿podríamos llamarlos así? Desde una estufa que cocina al mismo tiempo que recarga nuestro celular, o una cantimplora que purifica agua en segundos, hasta linternas inflables, carpas que resisten vientos huracanados y una cafetera espresso de mano. Objetos para un homo sapiens que, miles y miles de años después, busca salir de la caverna y recorrer su lado salvaje.

BIOLITE CAMPSTOVE ¿Una estufa para cocinar alimentos sin gas, sin humo y que, encima, genera electricidad para recargar baterías? Este pequeño milagro de la tecnología permite quemar ramas, piñas y otros materiales combustibles naturales que se pueden encontrar a lo largo del bosque para calentar agua y alimentos en minutos, sin fogatas riesgosas. A la vez, crea 2 watts de energía para alimentar celulares, lámparas u otros equipos. USD129,95. Biolitestove.com

Un sistema potabilizador de agua, una cafetera espresso de mano, una ducha portátil y otros lo 15 gadgets para disfrutar de la naturaleza con inteligencia. Claves para vivir la aventura con todas las comodidades.

CAMELBAK ALL CLEAR BOTTLE Mediante un sistema de purificación por rayos UV, esta botella permite potabilizar agua en apenas 60 segundos. Es cuestión de llenarla, apretar un botón, agitar el envase y listo. Se recarga mediante un puerto mini USB y su batería full permite 80 usos, más que suficiente para andar seguro y cristalino. USD89. Camelbak.com/allclear NEMO HELIO PRESSURE SHOWER Nada mejor que un baño reparador después de un largo trekking. Claro que eso es difícil de lograr en medio del bosque. O lo era. Existen varios modelos de duchas portátiles, pero requieren estar colgadas para que la gravedad haga lo suyo. La Nemo Helio puede dejarse en el suelo y, mediante una bomba de aire a pedal, puede generar presión para 11 litros de agua, y así lavarse bien el pelo o (por qué no) dejar los platos del camping relucientes. Y si se deja al sol, el baño será calentito. USD99,95. Emoequipment.com HANDPRESSO WILD HYBRID Una máquina de café portátil para que no haya montaña, río o selva que nos prive de un exquisito espresso. Su manija es una bomba de aire que, cual inflador de gomas para bicicleta, crea la presión necesaria para preparar esta infusión. Luego, es cuestión de verter el agua caliente y apretar un botón. Al estilo de las mejores cafeterías, pero en la cima de un cerro, en el medio del mar o en cualquier lugar del mundo donde se quiera hacer una pausa. USD110. Handpresso.com

“La primera tecnología del hombre tuvo que ver con la vida en la naturaleza. Nuestros antepasados homínidos aprendieron a afilar piedras y usarlas como instrumentos para obtener alimento y defenderse”.

SOL ORIGIN SURVIVAL TOOL KIT Aunque parezca mentira, esta cajita indestructible, que cabe en la palma de la mano y pesa menos de 200 gramos, tiene todo lo que se necesita para sobrevivir, no importa dónde uno se pierda: espejo, encendedor, brújula, cuchillo, linterna, silbato, cuerdas, anzuelos y una guía con 62 consejos y técnicas de supervivencia. Ahí tenés, Rambo. USd40. Surviveoutdoorslonger.com BRAVEN BRV-1 Intentar musicalizar esas noches de fogón solo con el speaker del celular puede ser una experiencia salvaje. Mejor ir equipado con este parlante portátil a prueba de impactos y agua. Se comunica vía Bluetooth con el celular y puede realizar hasta 12 horas de streaming de las canciones allí almacenadas. Además, tiene micrófono incorporado, lo que permite usarlo para realizar o recibir llamadas con manos libres. Tiene botones para controlar la reproducción y el volumen, puertos USB y conexión externa estéreo de 3,5 mm. USD99. Braven.com LIFEPROOF IPHONE El celular es una herramienta vital para salir a la aventura, pero hay que protegerlo debidamente. Las carcasas LifeProof están entre las más delgadas y duras del mercado. Mantienen al iPhone a prueba de agua, polvo y caídas, dejando acceso a todos sus controles, botones y puertos, sin bloquear los altavoces. USD79,99. Lifeproof.com SELK’BAG SLEEPING BAG SYSTEM Para salir a disfrutar de la naturaleza sin dejar el espíritu nerd encerrado en casa, Selk’Bag lanzó una línea de sus particulares bolsas de dormir anatómicas con la imagen de los superhéroes de

Marvel. Se calzan rápidamente con un sistema de cierres amplio para prevenir enganches, pero sus botas y puños removibles dejan libertad de acción para caminar o moverse sin necesidad de quitarse el traje. Para sentirse el Capitán América del camping o tener el sentido arácnido del peligro de Spider-Man. Advertencia: no creas que realmente sos Hulk si encontrás un oso en el bosque. USD149. Selkbagusa.com TIMBERLAND RADLER TRAIL CAMPER FLAT Una de las peores cosas que pueden pasar al salir a disfrutar de la naturaleza es la rotura o pérdida del calzado. Timberland ofrece como solución llevar este par de zapatillas ultracompacto, que se puede plegar y cerrar para reducir sus dimensiones. Pesan menos de un kilo, la suela está fabricada en un 42% con goma reciclada y su tela está tratada con material repelente al agua. Para, literalmente, no quedar a pata. USD65. Timberland.com VICTORINOX EXPEDITION KIT Un amante real del outdoor debe estar equipado con la famosa navaja suiza multiusos. Pero un verdadero geek tiene este modelo increíble con ¡41 usos! Desde sacacorchos, abrelatas, tijeras y lima hasta linterna, reloj despertador, brújula, destornillador, lupa, barómetro y termómetro. Y todo en una herramienta de, apenas, 9 centímetros. USD216. Victorinox.com

“En los últimos años se ha dado una explosión de desarrollos orientados a la aventura. Indumentaria más efectiva, instrumentos a prueba de inclemencias del tiempo, mapas, radios, GPS, teléfonos, cámaras y más inventos específicamente orientados a la vida outdoor”.

MPOWERD LUCI Para iluminar esas noches en carpa, nada mejor que estas lámparas solares de LED inflables. Son impermeables, hay distintos modelos según su uso (como luz de emergencia, velador, para lectura) y tienen una autonomía de 12 horas. Suficiente para una larga velada que acompaña las estrellas. USD14,99. Mpowerd.com POWERTRAVELLER POWERMONKEY EXTREME Para los que jamás pueden “desenchufarse”, la opción es esta batería de litio portátil de 9000mAh, capaz de alimentar toda clase de electrónicos de 5 y 12V: celulares, GPS, iPads, cámaras digitales y reproductores de MP3 y DVD, entre otros. Se recarga vía red eléctrica, USB o energía solar. Puede sumergirse hasta 30 minutos a un metro de profundidad y seguir funcionando, su carcasa es antiimpactos y, por su baja pérdida de estática, conserva el 75% de la energía hasta por un año. USD180. Powertraveller.com

EARL Conozcan al primo rudo y montañés de las tabletas: Earl opera con Android 4.1 en un display de tinta electrónica (e-ink) para bajo consumo de energía, y ofrece GPS, barómetro, termómetro, brújula, radios AM/FM/SW/LW, walkie-talkie con rango de 32 km, speaker de 1 watt resistente al agua y batería solar. Se puede conectar vía Bluetooth con celulares para compartir información, como medir el ritmo cardíaco y la cadencia. USD299. Powertraveller.com HEIMPLANET MAVERICKS No, no es parte del set de filmación de 2001: Odisea del espacio. Se trata de la más avanzada carpa multipropósito, especialmente diseñada para condiciones extremas (como vientos de 180 km/h). Aunque no lo parezca, puede montarla una sola persona en diez minutos. Usa un sistema patentado cuya estructura, después de inflarse, puede ser separada en diez cámaras, que fácilmente se reparan o reemplazan en caso de roturas. Pesa 25 kg, tiene un diámetro interno de 4 metros y ofrece espacio para que duerman hasta diez habitantes. USD5500. Heimplanet.com GOPRO HERO 4 BLACK Por excelencia, la cámara digital del aventurero HD. Su última versión ofrece el doble de rendimiento con un procesador que duplica a su antecesor y permite obtener fotos de 12 megapíxeles a 30 fps. Ofrece nuevos modos Night Photo y Night Lapse, con configuraciones de exposición personalizables de hasta 30 segundos y captura de escenas con luz ultrabaja. Cuenta con Wi-Fi y Bluetooth integrados, lo que te permite conectarla a la aplicación Smart Remote y transformar el celular o la tablet en un control remoto de video en vivo para la cámara desde 180 metros de distancia. Y, encima, es sumergible hasta 40 metros. USD499

“(…) L'aventure c'est l'aventure Elle est pareille à l'amour Elle est en moi pour toujours Oui pour toujours. L'aventure c'est l'aventure C'est mon soleil de minuit Et mon amie de la nuit (…)”. Francis Lai

L'aventure c'est l'aventure

TXT: CARLOS INSÚA ILUSTRACIONES: CARLUS RODRÍGUEZ

nos versos tontos y geniales cantados por Hallyday en los ‘70 aluden al delirio de una banda de cinco ladrones que deciden secuestrar héroes del “map to the stars” para cobrar sus rescates. En el tráiler del viejo filme de Lelouch, los cinco maleantes intentan definir la aventura por redundancia: “La aventure… C´est l´aventure…”. Luego hay una vertiginosa sucesión de tiros, camas, chicas, lanchas y automóviles. Así cita la aventura el cine francés en los ‘70. La aventura es algo que sucede, como el enamoramiento, mas allá de lenguaje; asunto que predica el nombre del sujeto. Sin embargo, la aventura echa raíces en diversas capas del sujeto antes de 2015. En Grecia proliferan aventuras, pero ni el poeta ni el filósofo las refiere de ese modo. Aventura es Odisea, que refiriere al fabuloso viaje del Odiseo. Trayecto tejido en peligro, signos, deberes y espera. Luego el término se aplicó a otros andares, como el del hijo del príncipe Anquises y Afrodita, aquel héroe de Troya que tras la caída de la ciudad logró escapar, iniciando una travesía que lo llevaría hasta la tierra de Lacio, donde se convirtió en Rey y progenitor del pueblo romano, pues Rómulo y Remo eran dos de sus descendientes. Otro antiguo sentido de aventura es la epopeya: la que vivió Gilgamesh -antiguo rey sumerio- que conoció a Utnapishtim, el que sobrevivió al diluvio, y fue tambien llamado Noé. Es inevitable cerrar el párrafo antiguo sobre aventura sin mencionar a Heracles, que domó al perro Cerbero en los infiernos, y acompañó a los argonautas hasta la Cólquida para recuperar el Vellocino de Oro. Durante la Edad Media abundan relatos de viajes azarosos y acciones inciertas y riesgosas. Por otro lado, es el período en que los árabes nos regalan al marino Simbad y las alfombras que vuelan. Inevitable un personaje histórico constatable, el veneciano Marco Polo y sus recorridos por Asia, que son, sin duda, un relato de aventura.

“La contemporaneidad arroja un nuevo sujeto de aventura: la ciencia y el narcicismo. Las exploraciones polares o los viajes al África profunda de Richard Burton. Luego, la aventura moderna viajó al espacio exterior, hacia la Luna, derrumbando una metáfora una y otra vez proferida por la lírica. Hoy la aventura ya no busca beneficios materiales ni descubrimientos científicos, es una experiencia interna donde se mezcla el deseo de romper un límite con la gloria mediática”.

Pero las aventuras tal como hoy las entendemos se vivieron durante la Edad Moderna con los descubrimientos. En ellas se une lo desconocido de otros continentes, el riesgo de los viajes oceánicos y terrestres, la tormenta, la enfermedad, la guerra y la macabra danza política entre culturas que adherían a cosmogonías diversas. La contemporaneidad arroja un nuevo sujeto de aventura: la ciencia y el narcicismo. Las exploraciones polares o los viajes al África profunda de Richard Burton. Luego, la aventura moderna viajó al espacio exterior, hacia la Luna, derrumbando una metáfora una y otra vez proferida por la lírica. Hoy la aventura ya no busca beneficios materiales ni descubrimientos científicos, es una experiencia interna donde se mezcla el deseo de romper un límite con la gloria mediática, donde regresamos a la redundancia aludida al comienzo de estas anotaciones. Así parece claro que en la relojería habita una singular aventura científica: la exploración de los límites de la alta complicación, agregando y revisitando perfeccionadas funciones impensables –el reloj es inseparable de la aventura, pues agrega un registro a la travesía, que sucede en el espacio, pero habita un vector de tiempo medible- de parte de manufacturas como Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, y en la úlima década, F.P. Journe o Richard Mille, que se combina con la creación de relojes asociados a deportes o actividades extremas. Se ha inscripto narcisismo -esa pasión que nos lleva a ser atrapados por una refracción- y en el 2015 algunas aventuras suceden contenidas en el loop de un sujeto enamorado de su reflejo imaginario: muchas son aventuras virtuales que renuncian a la intimidad y sugieren que vivir es un asunto público y peligroso; me atrevo a afirmar que los útimos cinco años de la vida de Ricky Fort traman una rara aventura, así como las vidas de Paris Hilton o Kim Kardashian… Pero hay aventuras secretas que practican ciertas tribus urbanas, los jóvenes del pakour (l'art du déplacement) que dibujan líneas en los cielos saltando entre edificios, las locas vueltas aéreas de los skaters en pistas o puentes inesperados… o –ya pública y ultramediática– la de atravesar los delirantes paisajes sudamericanos del París-Dakar.

by JT JT La impactante colección de invierno de Jessica Trosman es el lienzo perfecto para mostrar las piezas más sofisticadas de la alta relojería y joyería. Texturas, tecnología textil y diseño de vanguardia se unen al mundo de las complicaciones.

FOTOGRAFÍA: PATO BATTELLINI ESTILISMO: SOL MONTALVO Chaleco texturado con recortes y la espalda descubierta, cinturón de charol. Reloj: JAEGER-LECOULTRE. REVERSO ULTRA THIN TRIBUTE TO 1931. Anillo de oro blanco con diseño geométrico. Aros de perlas negras cultivadas y oro blanco. Anillos italianos de oro blanco y oro rosa.

Todas las joyas son de Simonetta Orsini.

Musculosa con recortes en lanilla, seda y cuero, pantalón de lanilla con recortes y zapatos de cuero con moño. Reloj: F.P JOURNE. CHRONOMETRE OPTIMUM PLATINUM 42MM. Anillos de oro blanco y brillantes pavé. Aros de oro blanco y brillantes pavé. Cadena de oro blanco con dije en forma de cruz de oro blanco con brillantes pavé.

Vestido de seda y terciopelo de seda con estampa en relieve by Vicente Grondona, pantalón con recortes de cuero y zapatos acordonados con moño. Reloj: VACHERON CONSTANTIN. OVERSEAS CHRONOGRAPH. Juego de anillo y aros de oro amarillo y zafiros azules.

Vestido largo de seda y voile en distintos tonos con recortes y borceguíes de cuero combinado con detalle de moño. Reloj: CHANEL. J12 38 MM MOONPHASE. Collar de perlas cultivadas con cierre de oro blanco. Cadena de oro blanco con eslabones grandes. Anillo de oro blanco y brillantes, anillo de oro rosa y brillantes.

Saco con textura y recortes, cinturón de charol, falda de lana con cortes irregulares y zapatos de cuero con moño. Reloj: IWC. INGENIEUR CHRONO RACER. Anillos italianos de oro blanco y oro rosa. Aros de oro blanco y brillantes con diseño de red.

Chaleco texturado con recortes y espalda descubierta, cinturón de charol, pantalón de cuero con recortes y bolsillos. Reloj: JAEGER-LECOULTRE. REVERSO ULTRA THIN TRIBUTE TO 1931. Anillo de oro blanco con diseño geométrico. Aros de perlas negras cultivadas y oro blanco. Anillos italianos de oro blanco y oro rosa.

Remera de cuero gamuzado con estampa en relieve by Vicente Grondona, pantalones de cuero con recortes, cuello camisero de cuero con cierre y zapatos acordonados con moño. Reloj: PANERAI, RADIOMIR 1940 3 DAYS 47MM. Anillos de oro blanco y brillantes baguette. Pulseras de oro blanco y brillantes baguette. Aros de oro blanco y brillantes baguette.

Vestido de sarga con recortes laterales, pantalón de cuero con detalles, y recortes y zapatos acordonados con moño. Reloj: AUDEMARS PIGUET. JULES AUDEMARS. Aros de oro blanco y brillantes con diseño de pétalos.

Chaleco de lanilla con detalle en los bolsillos, pantalón de lana y zapatos acordonados con moño. Reloj: CARTIER. BALLON BLEU MEDIANO combinado con brillantes. Collar de perlas cultivadas de tres vueltas, anillo italiano de oro rosa y brillantes, y anillo de oro amarillo y brillantes a modo de dijes. Anillos de oro blanco y brillantes.

Remera de voile con detalles de terciopelo de seda, pantalones de lana con detalles de botamanga engomada y borceguíes de cuero combinado con detalle de moño. Reloj: MONTBLANC. STAR RETROGRADE. Aros vintage de oro blanco y brillantes. Collar de oro blanco con cuarzo blanco. Anillos vintage de oro blanco y brillantes.

Vestido largo de lana, musculosa con espalda descubierta y borceguíes de cuero combinado con detalle de moño. Reloj: A. LANGE & SÖHNE. SAXONIA DUAL TIME. Aros solitarios de oro blanco y brillantes. Broche mariposa de oro blanco y brillantes colección Alta Joyería. Anillos de oro blanco y brillantes.

“ME GUSTA

EMPUJAR LA MÁQUINA”

TXT: FLORENCIA ZIELINSKI FOTOS: JAVIER PICERNO

Desde el laboratorio textil y tienda insignia que montó en Brilla Crespo, como llama al barrio, la creadora de JTbyJT, Jessica Trosman, habla de la exploración, de la desfachatez y de cómo se mueve el branding de moda hoy. Entrevista con la cabeza de un mundo basado en las estampas y la morfología.

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Not to be understood”, reza en la cortina de chapa de JT, el local que Jessica Trosman levantó como un manifiesto del diseño y el arte en el corazón de Villa Crespo, haciéndoles “olé” a los shoppings y circuitos mainstream de la moda, como Palermo. Este búnker está lleno de historia y de sentido para Trosman, la directora creativa de esta marca y usina de ideas que, desde que entró en acción en 2013, expandió todavía más su nombre, que ya estaba incluido en la lista de los cien mejores diseñadores del mundo, según los libros de moda icónicos Sample (Phaidon Press) y Fashion Now (Taschen). El lugar primero funcionó como el galpón del negocio de su padre, que vendía repuestos para autos en la calle Warnes. Luego albergó a Trosmanchurba, la primera aventura a la que se lanzó la diseñadora, la fundacional, con la que desplegó sus alas, en dupla con Martín Churba. Y más tarde, aquí también se consolidó Trosman, la marca con la que inauguró su independencia. “Acá aprendí a hacer ropa, a estampar y a tener un equipo, fueron muchos años de mi vida. Para mí esto es mi casa, mi barrio. Mi viejo me decía: ‘Hacete amiga de la gente de alrededor, te van a cuidar’. Cuando tuvimos la buena idea de pensar en un proyecto, no hubo mejor lugar que este”, asegura Jessica. En este espacio amplio y de techos altos están integrados la estampería, el atelier creativo y las oficinas; funciona un laboratorio textil que está en constante exploración y hasta hay un bar, Yeite, que completa la propuesta de JT. “Me encanta gestionar una tribu que sea afín a lo que pensamos nosotros. Que la gente venga y diga ‘tengo ganas de hanguear, de colgarme, de chusmear lo que hay en JT y de ir a tomar algo al bar de al lado’.

Quiero que este lugar se haga parte de su vida, que sea más que un local de ropa, que sea una experiencia”. A pocas cuadras, salpicadas entre los talleres mecánicos, casas y locales típicos del barrio, están las galerías de arte contemporáneo (Nora Fisch, Ruth Benzacar, Slyzmud y más), que se animaron a delinear un nuevo circuito. “Son las mejores, las amo; con todas hacemos cosas, nos complementamos muchísimo”, cuenta. Su colección otoño-invierno 2015, Mutuaretromorfa, también habla de cruces y de retroalimentaciones creativas. Esta vez, las ilustraciones del artista plástico Vicente Grondona se asociaron a las intervenciones textiles de Pablo Sandrigo y dieron como resultado un universo que tiene mucho de juego y poco de lógica. Además, hay construcciones 3D inspiradas en técnicas milenarias de patchwork japonés, texturas y una paleta de colores neutros en la que irrumpe alguna sorpresa. ¿Qué se puede ver en los percheros de JT? Piezas únicas que cuentan historias, poemas visuales que hablan más allá de la moda, una colección que, según su alma máter, “no tiene una morfología definida, sino más bien un amorfo femenino que le hace bien al cuerpo”. Si la aclaración desorienta, es porque esa es, en parte, la intención de la propuesta. Pero dejemos que lo explique ella: “A la moda no hay que entenderla. No hace falta preguntarte ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Lo visual es muy importante: te gusta o no. Me gusta que no se entienda el concepto, que la ropa tenga volúmenes que no se entiendan, volúmenes que son propios”. El que avisa no traiciona, fuimos advertidos antes de traspasar la puerta de entrada. No hay mucho para entender; sí para disfrutar.

un buen concepto y que la gente lo descubra cuando venga acá. Me gustan mucho las redes sociales, estoy súper involucrada. En JT le ponemos mucha garra al branding en Instagram, por ejemplo, y estamos muy encima de la persona que maneja nuestras cuentas en las redes. Con la marca bien consolidada, está bueno generar un deseo. Imaginate que todo entra por los ojos: mostrás algo y ya no hay vuelta atrás.

“Yo no estoy en un momento desfachatado. Estoy más tranquila, hago lo que me gusta, lo disfruto un montón. No me importa mucho lo que genero en los demás”.

¿Pensás que hoy hay más libertad en términos de producción y de consumo de moda? La gente está re libre de consumir lo que quiera, está bien informada y ya se da cuenta de qué es copia, qué es tendencia, qué es genuino. Hoy el mundo está dado para que seamos más desfachatados, entendido como un sinónimo de auténticos, no caretas. Y me parece buenísimo. Claramente sos auténtica. ¿Pero te definirías como una desfachatada? Yo no estoy en un momento desfachatado.

Estoy más tranquila, hago lo que me gusta, lo disfruto un montón. No me importa mucho lo que genero en los demás. Creo que tenemos una buena respuesta porque si no, el negocio no estaría funcionando así de bien. Trabajamos muchísimo en lo que nos gusta, no estamos mirando tendencias de afuera. Y al ser auténticos logramos el objetivo comercial, vendemos en treinta puntos afuera del país. En Los Ángeles y Nueva York, por ejemplo, competimos con marcas como Isabel Marant, Louis Vuitton. Somos muy nuevos, no nos podemos quejar. Vamos dos veces al año a París y tenemos cada vez más clientes. Tus prendas las usan en países como Italia, China, Kuwait, Egipto. ¿En qué mujer pensás a la hora de diseñar? Pienso en una mujer universal, no en una en especial. Si no fuera así, me estaría mintiendo a mí misma. Como nuestras prendas tienen volumen 3D, les gusta muchísimo a las orientales. Tampoco pienso en una mujer joven o grande; si diseño un vestido corto que me gusta para una chica joven, hago uno similar pero más largo; o pongo y quito mangas, siempre dentro de lo que considero que a mí me gusta. Yo soy mi propio filtro. Decís que haber conocido Japón fue un antes y un después. ¿En qué sentido te influyó? Fui varias veces, la primera en 2004, y me encanta, me parece el país más interesante del mundo, con más onda. En Japón podés

ver que las personas quieren producirse y no ser masivas. Lo ves en la calle, cada uno tiene su personalidad propia, le ponen tachas a la ropa, la customizan. Y los varones, más que las mujeres, se producen, quieren ser diferentes. Los japoneses tienen un ojo para la calidad de las prendas y las terminaciones que no lo tiene nadie. Yo trato de observar su ropa para aprender de su confección y mejorar nuestro producto cada vez más, sumarle más valor agregado. Decís que no mirás tendencias de afuera. ¿De qué te nutrís a la hora de crear? Me nutro mucho del arte, amo, amo, amo. Desde un arteBA hasta cualquier exposición artística me estimula muchísimo, miro los colores, las formas. También tomo mucho de la arquitectura, de los detalles que no son típicos. A la vez miro muchos libros: de arte, de formas, de confección. Soy de prestarle atención a los libros de bordado, de plisado, de quilting. Me gusta ir haciendo cruces. Creo que a los 10 o 12 años ya sabía que iba a ser diseñadora. Mi vieja me metió mucha información sobre la ropa desde chiquita, ella fue la que me hizo ejercitar la mirada. ¿En qué pensás que cambió la moda, de un tiempo a esta parte? Creo que hoy la moda tiene muchísimo que ver con las redes, con cómo se comunica la imagen de una marca, una filosofía de vida, una propuesta. Hoy lo que más me interesa es vender lo que hago a través de

“Creo que hoy la moda tiene muchísimo que ver con las redes, con cómo se comunica la imagen de una marca, una filosofía de vida, una propuesta”.

¿En qué está pensando JT en este momento? Acá funciona JT y un laboratorio textil que trabaja en un 80% para nosotros. Estamos todo el tiempo buscando cosas nuevas, en este momento estamos haciendo un montón de corrosión para la colección de verano, ese es el nuevo concepto. Las prendas van a tener desde puntitos hasta unas estampas fotográficas monocromáticas de caras y de ojos que estamos desarrollando y que están buenísimas. Además, estamos avanzando con el desarrollo de la línea de jeans, que es algo nuevo para JT. Es muy interesante porque es toda estampada, la lanzaríamos en septiembre. También estamos trabajando para el desfile y el lookbook. 63

¿Tenés otros proyectos en mente? Tenemos una propuesta que pensamos con Narda Lepes, armar un taller de oficios cruzados. Contábamos con todo el apoyo de Alicia Kirchner, pero por ahora está en stand by por ser año electoral. La idea es hacer cruces: que un estampador pueda cocinar, una costurera pueda esculpir una pieza de arte, etc. Queríamos empezar a “evangelizar” en el interior del país, para que los productores puedan comercializar sus cosas afuera. Me parece que es a través de este tipo de iniciativas como se puede generar trabajo y entusiasmo para hacer cosas. Yo siempre crecí con entusiasmo. El entusiasmo es lo hace que la energía fluya y que las cosas no se corten. ¿Y qué es lo que mueve tu entusiasmo? Lo que me entusiasma no es el dinero. Yo vivo entusiasmada, siempre. Soy una persona a la que le gusta generar logros, ver las prendas terminadas. A pesar de que soy de delegar (tengo una mano derecha), hago, hago, hago, estoy en los detalles. Llego muy tarde a casa, me encanta terminar el día cansada. Soy canceriana, no me muevo demasiado: disfruto mucho de estar en casa y en mi trabajo. Además, soy caballo de fuego en el horóscopo chino, me gusta empujar la máquina.

2015

RICHARD MILLE RM 19-02 TOURBILLON FLEUR

Mientras las nuevas tecnologías intentan imponer sus modelos digitalizados, las Manufacturas de alta relojería siguen su camino demostrando que el savoir-faire y la tradición están más vivos que nunca. Durante el Salón de Alta Relojería de Ginebra (SIHH) y también en Baselworld descubrimos que la tendencia del año está marcada por un mismo pulso: la búsqueda de la perfección, que convierte a los relojes en obras de arte. En esta nota, destacamos algunas de las innovaciones mecánicas más importantes del año.

na pieza impresionante que imita la naturaleza hasta el punto de confundirse con la realidad. Así es el nuevo RM 1902, un reloj mecánico que retoma las tradiciones relojeras para dotarlas de una vibrante expresión contemporánea, fiel a la visión de la relojería moderna de Richard Mille. Una flor de magnolia fue situada a las 7 horas, y enlaza con sus 5 pétalos -fabricados y pintados a mano-, al tourbillon volante. La magnolia abre sus pétalos cada 5 minutos, siguiendo el ritmo constante de un delicado baile cinético que culmina dejando a la vista la jaula del tourbillon. Esta flor mecánica no solo se abre por completo, sino que además se eleva 1 mm, imitando exactamente el movimiento de eclosión que realizan las flores para optimizar sus posibilidades de polinización. La atención extrema que se ha prestado a estos detalles deja en evidencia las capacidades técnicas y artísticas de esta Manufactura. La flor está sublimada por una placa-esfera de oro totalmente esculpida a mano por Olivier Vaucher, un grande del grabado. Para la realización del diseño y su transposición han sido necesarias numerosas horas de trabajo, que al ver el producto terminado valieron la pena. El RM 19-02 Tourbillon Fleur tiene una producción mundial limitada de 30 unidades. Fue creada como un homenaje a la Tierra, pero también a las mujeres que saben apreciar una complicación tan técnica como exquisita.

HUBLOT BIG BANG ALARM REPEATER

A.LANGE & SÖHNE LANGE 1 66

l ícono de la marca se presenta con una nueva vida interior. Desde 1994, el Lange 1 se convirtió en el reloj emblema de la Manufactura de Glashütte y, 21 años después, vuelve a sorprender con un calibre de cuerda manual con un nuevo desarrollo técnico que preserva su inconfundible diseño. Este reloj es la asociación de un diseño innovador, una funcionalidad fuera de lo común y un acabado artesanal, características que A. Lange & Söhne puede superar por su coraje para el cambio y su respeto a la tradición. Bajo la función de este nuevo calibre L121.1, el número 50 en la lista de los mecanismos propios de la casa, comienza un nuevo capítulo en la historia de este ícono, que ya cuenta con una colección de 15 modelos diferentes. En la esfera nos encontramos con una modificación en la luneta, ligeramente más estrecha, que hace que el reloj parezca más grande a pesar de que el diámetro de la caja de 38,5 milímetros sigue siendo el mismo. Se mantienen intactas la indicación de la fecha saltante y de la reserva de marcha dispuesta de manera que sea muy fácil visualizarla. El Lange 1 está disponible en sus clásicas combinaciones con caja de oro amarillo, oro rojo o platino.

ara celebrar el 10º aniversario de su emblemático modelo Big Bang, la firma reinterpreta una de las complicaciones más útiles y más antiguas: la función despertador, que es anterior incluso a la aparición de las agujas en la industria de la relojería. El Big Bang Alarm Repeater fusiona dos complicaciones funcionales, el despertador mecánico y un segundo huso horario en un reloj fiel a las características estéticas del BB: caja de 45 mm disponible en titanio o el oro King Gold, aún más colorado que el 5N, en una edición de 250 ejemplares para cada versión. La función despertador, complicación que pertenece a la categoría de los relojes de sonería, se visualiza de la siguiente manera: a la 1, una ventanilla triangular muestra de forma progresiva la indicación de día/noche de la hora local. A las 5, un contador de 24 horas de dos agujas indica la hora a la que se ha programado la alarma del despertador, mientras que un indicador “on-off” a las 6 informa la actividad del despertador. Además, el segundo huso horario de 24 horas se puede visualizar a las 11 en punto. La sonería del despertador se activa cuando el martillo de acero golpea contra un timbre, produciendo sonido durante cerca de 16 segundos. Su esfera presenta una arquitectura compleja en tres dimensiones, en la que se superponen metal y zafiro –ahumado y metalizado negro–, gracias a los que es posible observar los acabados del movimiento.

PANERAI LUMINOR 1950 EQUATION OF TIME 8 DAYS ACCIAIO – 47 mm

na nueva edición especial de tan solo 100 piezas para todo el mundo fue creada para homenajear a una complicación astronómica clásica y fascinante: la ecuación del tiempo. La historia de la medición del tiempo surgió de la necesidad humana de ordenar los acontecimientos en una dimensión que no solo fuera espacial. Las respuestas a esta necesidad llegaron de la mano del estudio astronómico, que develó que debido a la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol y a la inclinación del eje de rotación del planeta en relación con el Ecuador, la duración de un día corresponde exactamente a 24 horas únicamente en cuatro ocasiones a lo largo del año. El resto de los días, hay una diferencia entre el tiempo verdadero (solar) y el tiempo convencional (tiempo medio), que puede ser de hasta 15 minutos más o menos, dependiendo de la época del año. Esta diferencia, cuya medición representa una de las complicaciones clásicas de la alta relojería, se denomina “ecuación del tiempo” y se muestra por medio de un indicador lineal en la esfera del nuevo Luminor 1950 Equation of Time 8 Days. Además de este indicador, la esfera posee un segundero a las 9, la ventanilla de la fecha a las 3 y el indicador circular en el que puede leerse el mes. El fondo de la caja incorpora una ventana de cristal de zafiro que permite admirar los detalles y el extraordinario acabado del inédito movimiento P.2002/E. Se trata de una evolución del calibre P.2002, el primero que fabricó Officine Panerai en 2005. Es un movimiento de cuerda manual con un diámetro de 13¾ líneas y tres barriletes que proporcionan la prolongada reserva de marcha de 8 días que forma parte de la tradición de la marca desde 1940.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE TOURBILLON CHRONOGRAPH

n 1993, Audemars Piguet estableció una nueva y completa categoría de relojes deportivos con la creación del revolucionario Royal Oak Offshore. Una evolución lógica del original Royal Oak octogonal que causó sensación en el mundo de la relojería en 1972. El Offshore era grande, audaz, robusto y altamente funcional. El diseño de su caja de 42 mm de diámetro respondía a la idea de crear un reloj deportivo pero de lujo, virtualmente indestructible. No pasó mucho tiempo hasta que se convirtiera en un objeto de culto entre los aficionados de relojería. Hoy Audemars Piguet renueva esta apuesta presentando una edición limitada de 50 piezas de su modelo Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph, equipado con el Calibre 2897 automático, especialmente desarrollado para este reloj. El movimiento consta de 335 componentes y puede ser apreciado en toda su majestuosidad a través del cristal de zafiro del fondo de la caja. La precisión excepcional está garantizada por el mecanismo de tourbillon y por el uso del sistema de rueda de pilares, considerada como la más fiable y precisa de todas las configuraciones de cronógrafo. Para proteger esta hermosa y sublime fuerza motriz, los diseñadores han creado una versión muy especial de la caja con modernos materiales negros: carbono forjado, cerámica para el bisel, titanio y cerámica para los pulsadores, y caucho para la pulsera.

ZENITH

ROGER DUBUIS

ACADEMY GEORGES FAVRE-JACOT

EXCALIBUR SPIDER DOUBLE TOURBILLON

ste año Zenith cumple 150 años y, para celebrarlo, presenta el Academy Georges Favre-Jacot, una complicación que es una muestra de profundo respeto al espíritu de su fundador. Desde el punto de vista técnico, este modelo alberga un movimiento de alta frecuencia, El Primero 4810, de cuerda manual en caja de oro rosa de 40 mm. El indicador de reserva de marcha situado a las 4:30 ocupa toda la parte inferior de la esfera y, mediante las inscripciones “Force constante” y “High Frequency”, pone de manifiesto a simple vista la elevada calidad del movimiento. Además, a las 7:30 se ubica el contador del segundero pequeño, que exhibe el logotipo de la Manufactura. Sin embargo, lo que llamará la atención y sorprenderá a los conocedores de la marca es la abertura de la parte superior de la esfera, donde se puede ver la transmisión huso-cadena. Si bien hacen falta más de 50 horas para que el movimiento se descargue, es decir, para que la cadena se enrolle alrededor del cubo, el mecanismo llamado tija de remontuar permite, en tan solo unos segundos, hacer girar el huso y el cubo en el sentido contrario a la marcha para que la cadena se vuelva a enrollar. Los dos puentes atornillados a la platina sostienen el eje del huso y el del cubo, y dan al reloj un aire que remite a la arquitectura de finales del siglo XIX. Los mejores talentos de la Manufactura han unido sus fuerzas para realizar esta obra maestra de la que se producirán tan solo 150 piezas para todo el mundo.

s el gran protagonista entre las novedades que Roger Dubuis presentó este año en el SIHH. Su aspecto fuerte, deportivo y ultratécnico es un imán para cualquier amante de la relojería. Su magnetismo radica principalmente en la estructura esqueletizada de la esfera y en los materiales utilizados para su confección, el titanio y el aluminio, ambos idóneos por dos motivos principales: su aspecto deportivo y su peso, al ser materiales superlivianos, ideales para el uso diario. Los diferentes elementos que conviven en la esfera de este reloj producen una sensación 3D por el juego visual de los materiales con la combinación de los detalles en rojo fuego, especialmente del anillo de aluminio rojo alrededor del bisel, que es aún visible en el reverso del reloj por su fondo de cristal de zafiro. Excalibur Spider Double Tourbillon, con caja de 47 mm con tratamiento de Titanio DLH negro, posee función de horas y minutos, es sumergible hasta 50 metros y se entrega con correa de caucho negra.

VACHERON CONSTANTIN HARMONY CRONÓGRAFO - CALIBRE 3300

n el año de su 260° aniversario, Vacheron Constantin lanzó una nueva colección: Harmony. En esta nota, presentamos el cronógrafo que constituye una interpretación contemporánea de un histórico reloj de la Maison, creado en 1928. Su amplia caja de oro rosa de arquitectura tridimensional protege el nuevo Calibre 3300 de carga manual desarrollado por Vacheron Constantin. Para celebrar este aniversario, la Manufactura ha presentado un movimiento de cronógrafo monopulsador, con nada menos que 65 horas de reserva de marcha, dotado de la arquitectura clásica de los nuevos movimientos. El Harmony Cronógrafo posee funciones de horas, minutos, pequeño segundero a las 9, cronógrafo monopulsador e indicación de la reserva de marcha. Y, en homenaje al modelo de 1928 y a los relojes médicos históricos, luce una escala pulsométrica pintada de rojo oscuro alrededor de la esfera que permite medir el pulso. Con motivo del aniversario de la Manufactura, este modelo se ha fabricado en una serie limitada de 260 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie.

F.P. JOURNE NOUVELLE OCTA LUNE

n 2015 François Paul Journe presenta una actualización del Octa Lune anteponiendo el adjetivo “nouvelle”, para dejar claro que sí hay novedades y sorpresas en este magnífico reloj. Entre ellas, la más apreciable a simple vista es el aumento del diámetro de la caja que pasó de 38 mm a 40 o 42 mm. Esta pieza fascinante tiene una esfera descentrada para las horas y los minutos, y otra más pequeña para los segundos, un sello inconfundible de F.P. Journe. La gran fecha se mantiene situada a las 11 horas y debajo se observa el indicador de reserva de marcha retrógrado, que va de 120 a 0 horas (5 días en total). Por último, la indicación de las fases de la Luna se ubicó a las 8 horas. El corazón de este reloj late gracias al movimiento 1300.3, fabricado en oro como todos los calibres de la firma. El F.P. Journe Nouvelle Octa Lune está disponible en 40 o 42 mm de diámetro, en oro rojo de 18 quilates o en platino.

BAUME & MERCIER CRONÓGRAFO CAPELAND SHELBY® COBRA

ace 50 años, el mítico piloto y diseñador de automóviles Carroll Shelby conseguía una victoria que cambiaría el automovilismo: el Campeonato Internacional GT de fabricantes de 1965, organizado por la FIA. Baume & Mercier, de la mano de Carroll Shelby International, rinde homenaje a esta gran hazaña con un cronógrafo edición limitada disponible en acero u oro rojo de 18 quilates. Una colección que se distingue por su acento retro, sus líneas clásicas, sus funciones de cronógrafo y taquímetro, su caja pulida con acabado satinado y sus agujas elaboradas expresamente con el logotipo del Shelby Cobra. La caja de 44 mm se completa con una esfera azul profundo que remite al color del convertible de Shelby. En el centro del diseño está el emblemático logotipo en forma de cobra forjado en el segundero para dar una sensación de movimiento constante, mientras que, por su parte, las agujas de las horas y los minutos se inspiran en la forma del volante del coche. Para complementar este diseño se colocó un fondo de cristal de zafiro grabado con el nombre de la colección y con la firma del propio Carroll Shelby. Todos los relojes de la colección Capeland Shelby® Cobra se entregan en un estuche especial con una exclusiva miniatura del Cobra 427.

LA REBELDÍA 76

como método “El lanzamiento del J12 tomó a la industria por sorpresa. Quién hubiera creído que una firma caracterizada por la excelencia en el desarrollo de alta costura y prêt-àporter pudiera desarrollar una pieza de relojería femenina que generara semejante efecto”.

LA CHAQUETA DE TWEED Era el hombre más rico de Inglaterra, reconocido por su estilo, simple y sofisticado. Cocó y Bendor, así lo llamaban, recorrían la campiña en largos paseos al aire libre. Jugaban al golf, salían a cazar y paseaban en bote. Y por ese vínculo que Gabrielle sostuvo con el duque de Westminster, uno de los hombres más ricos del país, se originó uno de los grandes clásicos de la firma: la chaqueta de tweed. Es que ella, siempre irreverente, solía tomar prestadas sus prendas: vestía sus pantalones, sus chalecos de cachemira y sus confortables chaquetas de tweed, un tejido de lana cardada sin peinar. Así surgió un amor por este género de origen escocés (de hecho se cree que tomó el nombre por el río Tweed, que circunda una de las regiones de Escocia) y que aún perdura.

Una de las grandes intérpretes de la mujer durante el siglo XX, Mademoiselle Chanel, construyó un imperio basado en el talento y en el a de piezas icónicas para el mundo. Repasamos cinco de sus obras maestras.

En 1924, la diseñadora introdujo las primeras piezas de tweed en sus colecciones. Encargaba a Escocia los géneros y enviaba su pedido junto con un conjunto de hojas, musgo y tierra para que pudieran reproducir los tonos del paisaje en el que paseaba con el Duque en las lanas con las que se teje el tweed. Robusto pero flexible, abrigado y esponjoso, el tweed tenía las características que Mademoiselle Chanel deseaba para sus clientas: confort y libertad de movimiento. A finales de los años 20, su uso se amplió y otros diseñadores comenzaron a utilizarlo, pero desde su creación fue uno de los tejidos emblemáticos de la Maison. En 1954, lanzó su primera chaqueta, con los botones emblemáticos de la Casa, y con una cadena bordada en el interior para que la chaqueta cerrara a la perfección. Pronto,

la revolución. Hace unos años, Karl Lagerfeld recuperó esa herencia en un libro: "Lo que era en su origen una chaqueta de hombre, se ha convertido en símbolo de la elegancia femenina indolente y atemporal". EL J12, LA REVOLUCIÓN Nadie lo imaginaba. El lanzamiento del J12 tomó a la industria por sorpresa. Quién hubiera creído que una firma caracterizada por la excelencia en el desarrollo de alta costura y prêt-à-porter pudiera desarrollar una pieza de relojería femenina que generara semejante efecto. Y es que hay un profundo conocimiento construido a lo largo de los años: Chanel sabe qué es lo que le gusta a la mujer. En 1987, la firma lanzó sus primeros diseños de relojes, pero fue en el año 2000 cuando Jacques Helleu creó el primer J12,

desarrollado en cerámica negra, de acabado mate, y fue una pieza que logró aquello que muchas firmas relojeras no podían: unir el mundo de la moda y el de la relojería. Fue la primera colección en emplear la cerámica high tech a prueba de rayas y, desde ese momento, se convirtió en uno de los materiales más utilizados en la relojería de lujo. Sofisticado, robusto y unisex, renovador, el J12 inmaculado blanco llegó en 2003 a demostrar que los más grandes inventos pueden surgir del lugar menos pensado. La magia y la pureza de la cerámica blanca logró el efecto Chanel: que se convirtiera en un objeto deseado. Quince años después de su creación, Chanel sigue rindiendo homenaje a este ícono relojero multiplicando sus variaciones y trabajando en superficies mate. Su último

lanzamiento, el J12 Tourbillon Skeleton, es la gran novedad presentada en la Feria de Basilea 2015. La complicación gira con ligereza, como si gravitara, ya que está desprovista de puente superior. Se trata de una estrecha colaboración de la firma con los maestros relojeros Suizos de Renaud & Papi (APRP SA). LA ESENCIA DE UNA MUJER “Una mujer debería usar perfume en los lugares en los que quiere ser besada”, cuenta Mademoiselle acerca de la fragancia más vendida en el mundo, el Chanel Nº5. Y naturalmente, su creación también tiene una historia detrás. Mademoiselle quería crear “Un perfume de mujer, con la esencia de la mujer” para que fuera el aroma insignia de la Maison y eso encargó al reconocido perfumista Ernest Beaux. Pero en vez de crear una fragancia basada en una única esencia, como era habitual en los años 20, Beaux realizó varias mezclas de vetiver, Ylang Ylang, flores de naranja, madera de sándalo, tonka y altas dosis de jazmín (por pedido expreso de la couturier) para crear una serie de versiones (algunas de ellas con alrededor de 80 esencias combinadas) que presentó en 1921, numeradas para su identificación. Cocó eligió la quinta muestra, y decidió no ponerle un nombre para evitar que esa palabra definiera figurativamente al novedoso aroma que iba en contra de las técnicas de la perfumería de la época. Algo curioso es que esa muestra contenía

altas dosis de aldehídos (nunca antes usada), un compuesto de exacerba el resto de las notas del resto de las notas, además de sumarle capas de complejidad, que le aportan misterio a la fragancia. El perfume se presenta en una botella clásica, de laboratorio, austera, de líneas puras, simple. Y contrasta con las artificiosas botellas creadas en los años 20 por los perfumistas de la época. Mademoiselle fue pionera, y protagonizó la primera campaña gráfica desarrollada para una fragancia. En 1937 posó en el Ritz para el fotógrafo François Kollar para la versión estadounidense de Harper’s Bazaar. Fue la primera fragancia publicitada en el Super Bowl y tuvo su homenaje en el MoMA. Y varios amigos de Gabrielle, como Salvador Dalí y Andy Warhol, se inspiraron en el Chanel N°5 para crear sus obras. Actualmente, sigue siendo una de las más vendidas del mundo, como si hubiera descubierto la fórmula de esa esencia de la mujer, la fragancia se mantiene al margen de la moda, atemporal y perfecta. EL VESTIDO DE JERSEY Ante el racionamiento de los géneros durante la Primera Guerra Mundial (se necesitaban muchos metros para confeccionar uniformes militares), Chanel tomó, como siempre, una decisión astuta: fue pionera en el uso de un textil no deseado por el resto de los modistos: el jersey. La

couturier, desde su refugio en la villa de Deauville, usó esa tela, hasta el momento empleada en el desarrollo de ropa interior masculina, para crear sencillos vestidos negros. Funcionales, ligeros y confortables, esos austeros modelos iban en contra de lo que las mujeres lucían en ese momento (lujosas piezas de seda, con bordados y brillos, que se llevaban con corset), pero ella logró imponer ese estilo más acorde a su tiempo. Con esas piezas, las mujeres podían moverse en libertad. “Hago ropa para que la gente pueda vivir en ella, respirar, sentirse cómoda y lucir más joven”, dijo. CAMELIAS Y PERLAS El origen de la afición de Mademoiselle por las camelias es incierto. ¿Se inspiró en la ropa de los dandies (que llevaban camelias en los ojales y botones de chalecos y sacos), en uno de los biombos chinos que atesoraba en su departamento de la rue Cambon? ¿Tal vez en la emoción que le provocaba La Traviata de Verdi en la Ópera de París? ¿O en la historia de amor que la unió al jugador de polo Arthur “Boy” Capel, que le ofreció un ramo de camelias? En cualquier caso, hasta que Mademoiselle las incorporó a su vestuario y luego a sus colecciones, estaban asociadas al guardarropas masculino. La camelia hizo su primera aparición discreta en el ropero de Mademoiselle, en 1913, en la playa de Etretat. Adornó un cinturón con una camelia, y lo puso sobre un traje de jersey de dos piezas. Desde sus primeras colecciones, que aparecieron en la década del 20, Mademoiselle convirtió a la camelia en su firma y uno de los elementos recurrentes de su estilo pero, además de ser un adorno, se inspiró en la flor para reinterpretarla en formas inesperadas y en creaciones de moda. Pronto se aplicaron a las chaquetas, en la solapa, al diseño de piezas de joyería y a relojes.

Uno de los ejemplos más destacados es el desarrollo del Mademoiselle Privé Watch, que llevaba una camelia bordada. La Maison Lesage, reconocida firma de alta costura especializada en bordados, desarrolló por primera vez una pieza de relojería en la cual diamantes y perlas fueron bordados en la superficie de un dial de 37,5 mm de diámetro con una maestría sorprendente. Gabrielle Chanel dijo, con respecto a sus flores preferidas: “La aparente sencillez de una obra maestra es la mejor prueba de su belleza”. Las perlas son otro de sus clásicos: Mademoiselle las usaba en largos collares de varias vueltas, enroscados en el cuello, en contraste con su sweater negro. Las perlas eran, para ella, parte de su esencia, su uniforme, adoraba su resplandor y su sencillez. Las usaba naturales, cultivadas, incluso falsas, es que Cocó sostenía: “El objetivo de una joya no es que una mujer parezca más rica, sino que se vea más bella. No es lo mismo” y por eso fue una precursora del diseño de bijouterie. Actualmente la casa rinde homenaje a su herencia con la colección de piezas de alta joyería. Al final de su vida, en el cuarto del Hotel Ritz en el que vivía, solo quedaban tres trajes beige y sus perlas. Apenas los elementos esenciales de Mademoiselle.

“Mademoiselle convirtió a la camelia en su firma y uno de los elementos recurrentes de su estilo pero, además de ser un adorno, se inspiró en la flor para reinterpretarla en formas inesperadas y en creaciones de moda”.

Toda aventura tiene un

héroe 80

TXT: RODOLFO REICH

La historia de los habanos está repleta de peripecias y epopeyas. Y, como en toda historia, hay un gran protagonista: don Alejandro Robaina, el hombre que dedicó su vida y su pasión a los mejores aromas del mundo.

a imagen soñada: la sala de estar, el sillón, el hogar de leños encendidos. En las manos, un habano humeante. Tal vez un libro apoyado en una mesa de cedro, junto a una copa de brandy o, mejor aún, de un ron añejo y aromático. Pero esta quietud relajada y placentera no es más que una postal, un arquetipo ficticio que esconde otra parte de la verdad: la historia del habano es una historia de aventuras. El mejor tabaco del mundo, nacido en las tierras fértiles y únicas de Pinar del Río, cuidado con amor y conocimiento por los vegueros -los agricultores a cargo de las plantaciones y cosecha del tabaco-, surgió siglos atrás. Su origen se remonta a las poblaciones nativas de América, a los taínos que habitan Cuba y el Caribe, quienes consideraban al tabaco como una hoja sagrada. En los diarios de Cristóbal Colón, transcriptos por el padre Bartolomé de las Casas, se habla de "hombres con un tizón en las manos y ciertas yerbas secas metidas en una cierta hoja seca también a manera de mosquete (...) encendido por una parte, por la otra chupan o sorben o reciben con el resuello para adentro aquel humo: con el cual se adormecen las carnes y casi emborracha, y así dice que no sienten el cansancio".

Colón habrá desembarcado en América, y aun así fue el tabaco cubano el que conquistó el mundo. Y, como pasa en toda epopeya, hay protagonistas que se destacan. Las imágenes pasan veloces, una tras otra, congelando rostros y momentos. Allí está el pirata Francis Drake respondiendo a la corona británica; también el corsario John Howkins echando humo en sus abordajes. A la lista se suman libertadores y déspotas, humanistas y tiranos, intelectuales y luchadores. Abraham Lincoln, Napoleón Bonaparte, Iósif Stalin, Ulysses Grant, Theodore Roosevelt, Sigmund Freud, Orson Welles, Ernesto Che Guevara y Winston Churchill, entre tantos otros. Pero, cuando se habla de los mejores puros del mundo, surge un héroe, un nombre inevitable que protagonizó los últimos 50 años de la vida y éxito del habano: Alejandro Robaina, el gran veguero cubano, el mejor de todos los tiempos. Robaina, que falleció en 2010 poco después de haber cumplido 91 años, es parte de una larga genealogía familiar que sigue dando frutos. "Todo lo aprendí de mi padre, Maruto Robaina, quien en 1952 fue reconocido como el mejor productor de tabaco de

“Su pasión y conocimientos fueron reconocidos por el mundo y por Cuba. Fue el único productor en vida que tuvo su nombre grabado en una marca, Vegas Robaina, cinco vitolas nacidas en 1997”.

Cuba", solía decir. Y antes de morir se encargó de pasarle sus conocimientos y pasiones a uno de sus nietos, Hirochi Robaina, desde 2005 a cargo de las plantaciones en Cuchillas de Barbacoa, en el área de San Luis, en la región de Vuelta Abajo, donde está la vega familiar. Apenas 16 hectáreas bendecidas por la tierra, el clima y el hombre, en eso que suele llamarse el terruño. De allí provienen las mejores hojas de capa de la zona, que luego se utilizan para cubrir hasta unos 8 millones de habanos por año, número impresionante si se tiene en cuenta que en toda la isla se elabora un promedio anual de 150 millones de habanos de alta calidad. Abundan las anécdotas de don Alejandro. Se sabe de su personalidad tranquila y humilde, pero también de su picaresca y de su galantería con las mujeres. Tradicional en su mirada orgánica de los cultivos, siempre dio la bienvenida a nuevas técnicas y tecnologías, probando además semillas y variedades. Muy seguro de sus ideas y de su gente, en conferencias de prensa supo descolocar a sus interlocutores con respuestas sagaces y frontales (cuando un periodista en Suiza le preguntó por qué al tabaco toscano no lo picaba el bicho mientras que al cubano sí, él dijo, risueño: "Porque el bicho no come mierda"). Como embajador del habano, viajó por el mundo entero; pero aún viviendo en una isla paradisíaca, nunca se bañó en el mar. Son infinitas las fotos que lo muestran junto a grandes personalidades del arte y de la política, reyes y artistas, músicos y presidentes (según Gabriel García Márquez, uno de los mejores días de su vida lo pasó charlando con Robaina), pero su mayor placer era sentarse en la galería de su casa, encender un habano, piropear a las mujeres que lo visitaban, invitar a sus amigos con arroz, frijoles y pescados, conversar con los guajiros (campesinos) de Cuba y recorrer las plantaciones a pie, tocando las hojas verdes con la mano: "A la tierra hay que amarla y al tabaco hay que mimarlo como si fuera un hijo. A medida que el tabaco crece, te habla, te dice lo que necesita y uno debe oír", afirmaba.

Su pasión y sus conocimientos fueron reconocidos por el mundo y por Cuba. Fue el único productor en vida que tuvo su nombre grabado en una marca, Vegas Robaina, cinco vitolas nacidas en 1997, elaboradas a mano con tripa larga, y vestidas con las capas producidas en la plantación de la familia. Un habano de muy alta calidad, de intensidad media a fuerte, parte hoy de la mejor producción de la isla cubana en materia de puros. En 2010, Robaina tenía cuatro hijos, diez nietos, doce bisnietos. Comenzó a fumar a los 9 años y murió a los 91. Pero quería vivir hasta los 120 años, "para ver lo que ellos van a ser", decía. Casi un siglo de grandes aventuras.

Una voz

audaz TXT: MARIANA RIVEIRO

Viajamos a Miami para asistir a la Black & White Week, un encuentro en el que Montblanc presentó las novedades del año ante la prensa latinoamericana. Con el mar de South Beach de fondo, una charla íntima con Jérôme Lambert, CEO de la firma alemana, el hombre que lidera el avance de una de las marcas más prestigiosas del mercado de lujo mundial.

“

Comunicación local”, de eso habla Jérôme Lambert, el hombre que, desde 2013, es CEO de Montblanc. Es que a partir de su llegada a la marca, algunos de sus objetivos fueron la audacia, la mayor oferta de productos y también la comunicación dirigida a cada mercado. Tal vez por eso, en Miami, los periodistas de los medios más importantes de lifestyle y la prensa especializada en relojes -provenientes de toda Latinoamérica- se reunieron en el W Hotel South Beach para escucharlo a él, con pasión, hablar de las creaciones que este año desarrolló la firma alemana. Es una mañana soleada y la cita es en uno de los departamentos ubicados en los pisos superiores del hotel. La brisa marina entra por el balcón. Y él, con guantes blancos y con el reflejo del océano filtrándose por la ventana, toma entre sus manos los diferentes lanzamientos, y habla de la belleza y de las capacidades técnicas de cada uno. En primer lugar, habla del Vasco da Gama, tal vez una de las piezas más impactantes, un homenaje al legado de uno de los grandes exploradores de la historia. Se trata de una edición limitada de 18 piezas creada en la Manufactura de Montblanc en Villeret, Suiza: un reloj con la combinación de un tourbillon cilíndrico y un indicador único de triple zona horaria. Expone también la colección Meisterstück Selection Sfumato,

creada en la Pelleteria que la marca tiene en Florencia, Italia. El desarrollo de la línea de cuero se basa en una técnica renacentista con 400 años de tradición, que busca pintar sin líneas, recrear un sombreado y un delicado efecto degradé. Toma entre sus manos la edición Mecenas del Arte, un tributo al legendario tenor y estrella de la ópera, Luciano Pavarotti. Muestra el TimeWalker Urban Speed e-Strap, que se destaca como un puente entre los desarrollos artesanales y la alta tecnología: una pieza con un dispositivo digital desmontable integrado que se conecta vía Bluetooth con smartphones con sistema operativo Android e iOS. Y también exhibe el Heritage Spirit Orbis Terrarum, inspirado en la pluma fuente Meisterstück de Montblanc, lanzada en 1924. Esta pieza reinterpreta la función de hora mundial, con un novedoso formato, dividiendo las horas en 24 zonas horarias alrededor del mundo, gracias a una complicación de desarrollo propio, creada por los maestros relojeros de Montblanc. Y termina con los bellísimos cuadernos de anotaciones, los lentes de sol, el diseño de los gemelos y joyas, además de otros instrumentos de escritura que hicieron de la marca un ícono mundial de diseño y lujo. Luego de la presentación, conversamos algunos minutos con él para entender con mayor profundidad sus objetivos a futuro.

“Creo que Charlotte Casiraghi es determinada en lo que quiere. Y en esa característica hay una dimensión de modernidad. Porque las mujeres avanzan cada vez más, hacen sus elecciones de carrera, deciden cómo manejar sus familias, crean sus proyectos, y tal vez antes tenían menos oportunidades”.

Desde que entró a la firma, se percibe una voluntad de actualización y cambio. ¿La idea fue hacer un update? Creo que era el momento perfecto para compartir una ambición, porque cuando me uní a la Maison, especialmente en la posición de CEO -y en realidad cuando uno ingresa a cualquier trabajo, tengas el lugar que tengas dentro de la compañía-, la ambición es crecer. Para mí era importante generar un cambio en la oferta de productos. Sumar más productos de avanzada que encarnaran el espíritu de la Maison en relación al lifestyle, pero que mantuvieran estándares de técnica, funcionalidad y calidad. Entiendo que algunos lanzamientos eran muy arriesgados en términos de donde estábamos parados. ¿Cree que una firma con una tradición y una herencia tan fuerte corre el riesgo de convertirse en algo old fashioned? Ese peligro está en todas las marcas de alguna forma. Porque la manera en que la gente se comunica, con la falta de tiempo, hace que la capacidad de un objeto de durar sea un objetivo más desafiante que nunca. Pero eso es un hecho con el que hay que vivir día a día. Y para mí, la calidad intrínseca de un producto es el antídoto contra eso. Si tenés un producto como el maletín de la línea Sfumato o el

Vasco da Gama, son creaciones con una impronta muy fuerte, con algo que yo llamo “sustancia”. Y eso es clave para contrarrestar la fugacidad de las cosas. Actualmente la firma tiene una alianza con Charlotte Casiraghi. ¿Cuál fue su impresión al verla por primera vez? En realidad la conocí cuando yo era CEO de Jaeger-LeCoultre, porque éramos sponsors de su evento ecuestre. La vi hace 5 o 6 años por primera vez, es decir que ya había hablado con ella mucho antes de contactarla por Montblanc. Actualmente, la encuentro muy madura y con una gran capacidad de decisión. La primera vez que la vi tenía 22 o 23 años, era muy joven. Y ahora la noté muy clara en lo que quiere para sí misma. Cuando conversamos acerca de su colaboración para la firma estaba muy segura de cómo quería que fueran las cosas. Ahora está mucho más involucrada

en lo que hace. Ella está estudiando filosofía, así que eso la liga a los elementos de la escritura. Además de los cuadernos de anotaciones, la mayoría de nuestros productos hablan de ella en una manera muy personal. Charlotte es hija de Carolina de Mónaco, es un emblema de distinción, pero también representa a las mujeres de carácter… Creo que ella es determinada en lo que quiere. Y en esa característica hay una dimensión de modernidad. Porque las

“Cuando me uní a la Maison, para mí era importante generar un cambio en la oferta de productos. Sumar más productos de avanzada que encarnaran el espíritu de la Maison en relación al lifestyle, pero que mantengan estándares de técnica, funcionalidad y calidad”.

mujeres avanzan cada vez más, hacen sus elecciones de carrera, deciden cómo manejar sus familias, crean sus proyectos, y tal vez antes tenían menos oportunidades. Esa modernidad es lo que ella es capaz de encarnar. Con su elegancia, con su vínculo con la Maison, que es muy legítimo, porque es una tradición muy antigua de su familia.

¿Cómo percibieron la recuperación del mercado después de la crisis? Cuando uno trabaja con productos en un rango de precios elevados, nota las crisis en los mercados. Sentimos la crisis global hace unos años, pero también sentimos la recuperación actualmente en muchos lugares del mundo.

¿Podríamos pensar que la marca tiene una nueva mirada acerca de la mujer moderna? Claro. Como padre de dos hijas, esa es una dimensión que estoy tratando de explicar cada día (risas). Está claro que no hay nada que un hombre pueda hacer que una mujer no sea capaz de hacer. Las aspiraciones en términos de futuro y los proyectos de vida no tienen límites de género.

¿Cree en un futuro de la marca que combine alta tecnología con productos desarrollados artesanalmente? Es una pregunta muy sólida, porque creemos que la tecnología es un puente. Y para mí es importante no mezclar, no fusionar, sino establecer lazos, porque hay nuevas generaciones que están muy vinculadas con el mundo digital. Y si queremos mantener los niveles, hay que sostener ese link con esa clientela, mantener la comunicación y tener una oferta de productos que sean capaces de evolucionar en los dos entornos. Sabiendo que al final del día el objetivo es hacer que escribir o llevar una cartera de cuero sea un placer.

¿Cómo encuentra el mercado latinoamericano? Latinoamérica está creciendo mucho, y también porque Montblanc está muy presente en el nivel local y es muy reconocida. Las empresas son globales, pero hace falta actuar localmente. Y eso es lo que hicimos. Primero reforzamos el vínculo con nuestros partners históricos, sumamos otros nuevos para ampliar el negocio. Estamos fortaleciendo nuestra comunicación localmente y cada vez hay más amigos de la marca.

¿Cuál es la principal meta que se propuso al llegar a la marca? Mi principal objetivo es transmitirle al team más ambición y mayor audacia en términos de diseño y desarrollo.

¿Cuáles son las cosas que lo motivan? La naturaleza; y creo en el progreso. Lo que me motiva es cambiar el mundo en el que vivo cuando apago la luz al terminar el día. Por supuesto, también me motiva tener una linda experiencia con mi familia, la oportunidad de estar en la playa ahora, trabajando, y muchas otras cosas me hacen sentir mejor. Y para el team, la motivación es similar: ser capaces de crear productos que generen placer y que duren en el tiempo. ¿Qué expectativas tiene para la línea Vasco da Gama? Las más altas. Es una línea de relojes muy poderosa y muy nueva que presenta un fuerte contenido de técnica, y es muy importante que eso esté bien comunicado y entendido por nuestros clientes. ¿Cuál es su pieza favorita de todos los tiempos? Tradicionalmente me muevo con mi Meisterstück. Me gusta mucho el ExoTourbillon Chronograph, porque es un movimiento que fue desarrollado por nosotros, porque tiene una técnica muy poderosa y por muchas otras cosas. Las piezas de cuero desarrolladas en la Pelletteria me gustan.

construcción de un mundo TXT: MARIANA RIVEIRO

Zaim Kamal, Director Artístico de Montblanc, llegó a Argentina para conocer a los más importantes coleccionistas locales y recibió a un selecto grupo de periodistas de lifestyle en varios encuentros. En las pocas horas que estuvo en Buenos Aires, visitó las boutiques de la marca y compartió con el equipo las novedades de la nueva colección. Una charla acerca de inspiración, arte y las claves para crear un mundo.

ació en Pakistán, pero alrededor de los 12 años se mudó a Europa. En Londres, donde pasó su juventud y donde se formó, comenzó a trabajar en el mercado de la moda, siempre en el área del lujo. Uno de sus primeros trabajos fue para una de las etiquetas emblemáticas del espíritu londinense: Vivienne Westwood, una de las diseñadoras centrales en la construcción estética del Movimiento Punk. Antes de arribar a Montblanc como Director Artístico, en 2013 Zaim Kamal trabajó como responsable de Comunicación, Imagen y Producto en la firma Swarowski. En su visita a Argentina, este hombre sereno, de voz baja e íntegramente vestido de negro habló de su forma de entender el zeitgeist de la marca: Su trabajo involucra muchas áreas diferentes, ¿su desarrollo tiende a una mirada integradora? Actualmente, mi desarrollo para Montblanc es holístico, pero únicamente en el Área de Diseño de Producto. Creo que es importante el vínculo entre las categorías, la labor conjunta con el Área de Marketing, Comunicaciones y también es interesante trabajar muy cerca del mercado, porque es necesario conocer cuál es su respuesta.

Cuando creamos, no podríamos decir que lo hacemos dentro de una burbuja, pero es cierto que trabajamos en diferentes estudios en distintas ciudades. Y cuando me asomo al mercado, escucho qué es lo que funciona, qué no tanto, y trato de entender cómo mejorar a partir de ese feedback. Cada tarde comparto anotaciones de la respuesta que recibo con mi equipo. Y hasta ahora, en general, fue una devolución muy positiva. ¿Su desarrollo es puramente conceptual o trabaja sobre las piezas de manera directa? No necesito trabajar con el producto en sí mismo, porque tengo un equipo muy poderoso junto a mí, pero adoro estar cerca del producto. Mi trabajo es guiarlos y usar su creatividad. Porque si les digo: ”Quiero esto así, y así, y así” no les estaría dando el espacio para crear y para construir. Y es importante, al momento de dar indicaciones, mostrales que pueden crear. Porque ahí es cuando las sorpresas surgen. Soy como un árbitro, aunque me gusta también ser un jugador, pero debo ser árbitro. Me encanta y podría pasarme horas en el Área de Desarrollo, pero no me toca tan seguido y no es parte de mi tarea actual.

El rango de productos que tiene a su cargo es amplio -desde lentes de sol hasta las más sofisticadas piezas de relojería-, ¿cómo logra unificarlos? Sí, hay actualmente categorías muy diferentes entre sí, pero el link que las mantiene unidas es el cliente. Porque es la persona que tenemos en mente a la hora de crear. Tratamos de que los productos sean un compañero de vida para esa persona. Todas las piezas confluyen en ese ideal. Los elementos de escritura, los relojes, los accesorios, los artículos de cuero y los lentes de sol confluyen en una persona. Y a partir de eso, se pueden crear referencias cruzadas. Por ejemplo, las técnicas del desarrollo del cuero pueden ser utilizadas en las correas de los relojes o en la estructura de los instrumentos de escritura. Podemos emplear la historia detrás de los productos de cuero para la línea de accesorios. Y tratamos con fuerza de crear categorías que se crucen. El objetivo es crear un mundo. ¿De dónde parte cuando le da origen a una nueva colección? De muchas cosas y lugares. Viajo seguido, y tengo la fortuna de conocer a mucha gente y de trabajar con otra tanta, y de distintas nacionalidades. El equipo está

integrado por japoneses, alemanes, suizos, franceses. Todos ellos son muy jóvenes y les encanta viajar. Para mí, la inspiración viene de caminar a través del día con los ojos bien abiertos. Mientras hablamos, hoy, nosotros, veo la combinación de tu collar con el rosa de tu vestido y el negro de tu abrigo y eso permanece en mi cabeza y puede volver más tarde. Mucho después, recuerdo esa combinación que hoy estoy viendo. Soy una persona muy visual. ¿Recopila referencias con fotos o todo permanece en la memoria? Reúno información en algo que yo llamo “el libro de las cosas inútiles”. Siempre trabajo con imágenes, tomo fotografías o hago bocetos con un sketch book que llevo conmigo. Mi mujer se ríe de mí, dice que mi libreta de anotaciones pasa más tiempo conmigo que ella (Risas). Con la posibilidad tecnológica que nos dan los teléfonos puedo tomar una fotografía y enviarla

a mi equipo en seguida. Es importante comunicarse y estar en contacto en todo momento. Una idea destella y de repente otra idea se destaca, y otra, y otra, y todas juntas crean un universo. ¿Está pendiente de las tendencias o permanece al margen? Montblanc no es una marca de moda, pero necesita reflejar un zeitgeist. Cada temporada hacemos investigación, creamos un board de tendencias y estamos completamente conectados con lo que pasa, porque en Montblanc si elegimos no hacer algo, o hacer algo, es por decisión y no por olvido. Nadie puede decir que nos perdimos de algo. No, no. No quisimos hacerlo porque incorporamos solo la información que consideramos que puede aplicar a la visión de la marca. Porque creamos piezas (relojes, instrumentos de escritura y piezas de cuero) que son sustentables.

Se refiere a piezas que perduran... Nuestro desarrollo no es como el de una etiqueta de moda, que crea una estética y seis meses después se deshace de eso y define una idea nueva. Nosotros creamos productos que perviven mucho más tiempo. Y lo común es que nuestros clientes tomen la decisión de cambiarlos. No nosotros. Se trata de la longevidad del producto. El cliente es el que debe pensar: “Quiero una nueva cartera”, no “Necesito una nueva cartera”. La idea es crear compañeros de todo la vida. En el universo del lujo, el concepto de necesidad es una categoría compleja, ¿cierto? Con el equipo, discutimos mucho acerca de ese tema. Porque necesitar es algo muy cerebral, es como una lista de Excell. Uno necesita algo porque requiere una nueva función o algo utilitario. Pero en Montblanc apelamos al deseo, que es

“Personalmente, es increíble lo que aprendí en la industria de la relojería y tengo debilidad por esa categoría. La belleza que hay en ese universo, dentro y fuera, es algo que me impacta”.

un motivo, apuntamos al “querer algo”, porque eso significa que uno lo desea porque es hermoso, o tiene un tacto impactante, y eso no quiere decir que no sea funcionalmente perfecto, con la mejor calidad. La calidad y la funcionalidad, en el área de cueros, relojes y elementos de escritura, es incuestionable en Montblanc. Eso es una garantía, pero el tacto y la belleza es lo que desata el deseo. La línea Sfumato se basa en técnicas propias del Renacimiento. ¿Tomaron como eje a los grandes maestros de la pintura? Fue muy interesante, porque los productos de cuero se hacen en Florencia, que es el centro del desarrollo y la tradición artesanal en Italia. Y estamos rodeados de los artesanos más competentes que tienen una tradición de siglos, y constantemente estamos expuestos a viejas tradiciones y técnicas. En ese momento estábamos frente a los cueros y pensábamos en cómo podríamos hacer que emergiera aún más la belleza de esa materia prima, que es la mejor del mundo. El desafío era ir más allá, y uno de los artesanos comentó: hay una técnica en Florencia que se llama Sfumato, que lleva más de 400 años. Y fue un momento clave. Se trata de una técnica proveniente de las artes plásticas, y se basa en pintar sin líneas. Leonardo Da Vinci fue su exponente más reconocido.

Martín De Leeuw, Presidente de Simonetta Orsini, con Zaim Kamal y Olivier Brunschwick, Director Internacional de Retail, durante su visita a Buenos Aires.

Fue una revelación… Sí. Me mostraron cómo se hacía y yo estaba maravillado. Porque se hace a mano y cada artesano tiene una forma diferente de llegar al mismo resultado, y tuvimos que hacer muchos tests. Se aplican 6 o 7 capas de pintura superpuestas. La idea es enriquecer el entorno para hacer que la belleza de la flor del cuero emerja. Y fue fascinante para todos, porque cada pieza

es diferente. Luego, debimos pensar en la construcción, porque esa técnica requiere una confección muy específica, ya que se aplica en la pieza terminada. Y fue un proceso muy interesante. Hace un tiempo que la firma está pensando en cómo incorporar los desarrollos tecnológicos. ¿Cómo es ese desafío para el equipo de diseño? Siempre pensamos en para quién estamos diseñando. Imaginamos cómo esta persona vive, cómo trabaja, cómo pasa su tiempo libre, cómo juega, cómo se mueve. Y estamos en un mundo en el que es importante la belleza, pero a la vez todos necesitamos de esto (levanta su teléfono celular). Así que precisamos encontrar la perfecta interfaz entre tecnología y artesanía sin sacrificar la belleza de lo hecho a mano. Por eso el recurso del Smart Strap: es desmontable para que, cuando la tecnología se vuelva obsoleta, puedas cambiar la correa y el reloj permanezca. ¿Alguna vez pensaron en el desarrollo digital como una amenaza para las firmas basadas en el prestigio de lo analógico? No, creo que es un desafío. Las percepciones cambian y, como marca, es necesario reflejarlo, en especial si uno trabaja en una firma con una larga herencia de innovación. Es una oportunidad para lograr la combinación ideal. Decimos: “OK, es posible tener las dos cosas”. El objetivo es proveer lo mejor. Desde que ingresó a la firma, ¿hay alguna categoría que se haya convertido en la favorita? No es una pregunta justa, porque trabajo en muchos productos (Risas). Es algo que le digo todo el tiempo a mi equipo: si estás haciendo un par de gemelos o un reloj tourbillon, hay que poner el mismo cuidado

y el mismo nivel de detalle en la tarea. Pero para mí, personalmente, es increíble lo que aprendí en la industria de la relojería y tengo debilidad por esa categoría. La belleza que hay en ese universo, dentro y fuera, es algo que me impacta. En la Manufactura hay relojeros que hacen su tarea hace 50 años. Y la industria se basa en la precisión mecánica, en el nivel de detalle. Hablamos de 0,2 mm en el dial de un reloj, y eso lo puede hacer increíble o no tanto. Cada semana, cuando estoy en Le Locle, donde está uno de los estudios de diseño, me apasiono. El ExoTourbillon, que es un desarrollo que hicimos para varias piezas, y que está presente en el Vasco Da Gama, por la belleza y por la técnica constructiva que requiere, creo que es uno de los más fascinantes. ¿Ya conocía Latinoamérica? Es mi primera vez en Latinoamérica, llegué ayer a la noche así que no tuve muchas chances de recorrer Buenos Aires. Pero en el camino hasta acá, en las escasas cuadras que me distancian del hotel, me sentí en casa. Viví en Europa la mayor parte de mi vida y no hay nada de la arquitectura, que mezcla la herencia y la modernidad, que no me haga sentir en casa. ¿Cuáles son sus expectativas para el mercado argentino? El mercado argentino es muy importante, porque estamos aquí para quedarnos y queremos expresarlo. Cuando Montblanc hace algo se compromete a largo plazo. Porque eso es lo que hacemos: creamos vínculos y productos que perduran, trabajamos con gente que está en la firma hace mucho tiempo. El amor por la marca es lo importante.

El perfume de lo exótico TXT: MELINA BARRERA

Aromas que sugieren y sabores que funcionan como un pasaporte a latitudes lejanas. De Turquía a China o de Rusia a Bangladesh, la ruta de las especias recobra su vigencia por un monumental proyecto de la UNESCO: un rescate emotivo a los polvillos más exóticos de la Tierra.

ro en polvo. Eso fueron alguna vez. Ingredientes de fórmulas mágicas, remedio para malestares insólitos, drogas afrodisíacas, símbolos de poder. Condimentos para el cuerpo, el espíritu e historias fantásticas que hoy son leyenda, como la de Simbad el Marino, o las que quedaron registradas por siempre en El Libro de las Maravillas de Marco Polo. Abrir un pequeño frasco de especias y cerrar los ojos es una experiencia que transporta a cualquier alma sensible a escenarios exóticos y lejanos. A ese tiempo en el que eran codiciadas como un metal precioso, y animaron a tantos aventureros a salir en expediciones casi imposibles para explorar el mundo en busca de nuevas rutas para adueñarse de su comercio. Como Cristóbal Colón, que buscaba la ruta más corta para llegar a las Indias por Occidente y, en cambio, se encontró con América, el chile picante, la vainilla y la pimienta de Jamaica. BREVE HISTORIA PERFUMADA En el epílogo de Simbad el marino, el extraño relato de Musseq, este marinero relata: “-Me llamo Musseq-Shabu y soy marinero de profesión; pertenecí a la tripulación del buque Wadi-el-Hazim, con registro en Basora, que hacía regularmente la ruta de la India y el Ceilán. Llevábamos telas, alfombras y cuero repujado que suelen tener buena salida en los bazares de los puertos en los que recalábamos, e íbamos en busca de copra, resinas, aloe y especias que, en el tiempo de su sazón, se encuentran en abundancia en esta ruta”. Para intentar resumir el camino que recorrieron las especias nos remontamos al año 3500 a.C., cuando los egipcios las usaban como cosmético y en lociones para embalsamar a los muertos. Los mercaderes

de China llegaban a la isla de las especias, hoy Maluku Islands –en Indonesia-, y desde ahí llevaban los cargamentos hacia India y Sri Lanka, donde comerciaban con los árabes, responsables de controlar el tráfico de especias durante 5000 años. Como el secreto mejor guardado, los árabes se encargaron de controlar las rutas terrestres que seguían las especias, y así mantuvieron el control de su suministro durante el desarrollo de las civilizaciones griega y romana. Sin embargo, en Roma generaron tal fascinación que, debido a la demanda, los romanos plantearon la necesidad de encontrar una ruta hacia India que diera por terminado el monopolio árabe. Hacia el siglo V y la Alta Edad Media el interés por las especias cayó con el imperio. Mientras esto pasaba en Europa Occidental, el comercio de las especias se expandía en Oriente. Con las cruzadas religiosas, Venecia y Génova se convirtieron en grandes centros comerciales y sus barcos regresaban de Tierra Santa con importantes cargamentos coloridos y perfumados. La historia continúa en el 1400 con Vasco da Gama, el navegante portugués que fue el primero en descubrir una ruta por mar a India, rodeando el Cabo de Buena Esperanza. Y, aunque no lo recibieron del todo bien, pudo cargar su barco de nuez moscada, clavo, canela, jengibre y pimienta. Así, Lisboa se convirtió en la capital de las especias; y mantuvo su dominio durante un siglo mientras que Colón se dirigía hacia el Oeste y llegaba a América.

A partir del siglo XVIII, holandeses, ingleses y franceses monopolizaron la venta de especias. Esto abarató el precio y popularizó su consumo hasta hoy. Desde entonces, en el mundo entero basta abrir un frasco de especias y cerrar los ojos para iniciar un viaje tan exótico como delicioso. DE MAGIA Y OTRAS HIERBAS “Ábrete sésamo”, decía Alí Babá para abrir una puerta mágica. Y es que los árabes pensaban que el sésamo, también conocido como ajonjolí, tenía poderes especiales. Lo cierto que es este condimento no solo fue inspiración para un relato fantástico, sino que en China se utilizaba para fabricar tinta. Sobre la pimienta, se pensaba que era una droga que estimulaba la sexualidad, por ese calor que produce en el cuerpo al probarla. Algo similar sucedía con la mostaza, que los hombres usaban para combatir la impotencia. En tiempos bíblicos, la canela era empleada como perfume. Los chinos, en cambio, hacían con ella el incienso para sus templos. El mitológico Ave Fénix utiliza canela, mirra y nardo para construir el fuego mágico en el que renace. Y Cleopatra, la reina egipcia famosa por el uso de aceites y fragancias sensuales, tenía un aceite especial de canela entre su batería de productos de belleza.

“’Son generosas porque ofrecen lo mejor de sí a los otros alimentos, y son altruistas porque no esperan nada a cambio. Su razón de ser es dar’, se puede leer en las páginas de un libro español llamado Especias, delicias exóticas”.

(La caja de las especias de la tierra), que Leonard Cohen dedica a la memoria de sus abuelos, el músico y escritor canadiense escribe: “Entre las montañas de especias/ las ciudades impulsan cúpulas de perlas y agujas de filigrana/ Nunca fue antes Jerusalén tan hermosa”. En noviembre de 2014, la oficina de turismo del estado de Kerala, en India, firmó un acuerdo con la UNESCO para iniciar una cooperación histórica que promueva y

Los habitantes de las Maluku Islands plantaban un clavo de olor para celebrar los nacimientos. Si el árbol florecía, era buen presagio para el recién nacido, y le ponían al pequeño un collar de clavos como protección contra las enfermedades y los malos espíritus. En Roma, el emperador Enrique VI fumigó las calles de la ciudad con nuez moscada antes de su coronación. Se creía que esta especia era un talismán que atraía el dinero y la prosperidad. Y en la capital del imperio, los lechos se espolvoreaban con azafrán, para que los encuentros fueran fértiles.

ENTRE LAS MONTAÑAS DE ESPECIAS “Son generosas porque ofrecen lo mejor de sí a los otros alimentos, y son altruistas porque no esperan nada a cambio. Su razón de ser es dar”, se puede leer en las páginas de un libro español llamado Especias, delicias exóticas. Enriquecieron las fórmulas culinarias propias del pueblo o de la realeza, pero también hicieron su aporte en la obra de filósofos, escritores y poetas. En su segundo libro de poemas, The Spice-Box of Earth

proteja la antigua herencia que representa La Ruta de las Especias. Se trata de un hito para el turismo de la región, ya que se considera un renacimiento de esta ruta que conecta 31 países, incluidos China, Bangladesh, Kazajistán, Singapur, Corea del Sur, Japón, Omán, Sri Lanka, Rusia y Turquía. Revivir esta ruta comercial legendaria abierta hace más de 2000 años es una forma de preservar el patrimonio cultural de la humanidad. Los recorridos

serán promovidos en todo el planeta con el objetivo de que se movilice el turismo y lleguen nuevos visitantes a la India. Además, la UNESCO considera que este proyecto tiene un gran potencial para promover la paz mundial y la tolerancia entre las religiones, además de contribuir al desarrollo sostenible de los países involucrados. Las especias, generosas y altruistas, siguen ofreciéndonos lo mejor de sí.

“Sus orígenes se remontan a la época de los navegantes que recorrían los océanos del mundo con sus veleros con aparejo en cruz, hace más de cien años, y se enorgullecían de la rapidez con que llegaban de un puerto al otro”.

Con

el espíritu de los antiguos navegantes La manufactura suiza IWC Schaffhausen vuelve a ser el cronometrador oficial de la competencia Volvo Ocean Race y lanza una edición limitada de su tradicional reloj Portugués. Crónica de un homenaje a uno de los desafíos deportivos más duros del mundo.

esafío y liderazgo, dos de los conceptos que dominan la 12a edición de la Regata Volvo Ocean Race, la más exigente del mundo. Será por eso que, una vez más, la firma de alta relojería IWC Schaffhausen vuelve a ser su cronometradora oficial, tal como lo hiciera en 2011-2012. Georges Kern, CEO de la marca, aseguró estar “orgulloso de volver al corazón de la vela internacional por segunda vez” y definió a la competencia como “una excepcional prueba de destreza náutica que congrega a los mejores equipos del planeta”.

Como un homenaje a esta osada aventura, la manufactura suiza presentó una edición especial de un prestigioso reloj que ya tiene una extensa tradición. Se trata de una pieza masculina y deportiva: el Portugués Yacht Club Cronógrafo Ocean Race. Y como ningún reto parece ser suficiente, la compañía suiza patrocina al equipo Abu Dhabi Ocean Racing. “Gracias a nuestra patrocinadora, tenemos todo el respaldo que necesitamos”, dijo el capitán, Ian Walker, ganador de dos medallas olímpicas y líder de su grupo en la edición anterior de la regata. Asimismo, el CEO de la Volvo Ocean

pero también con un equipo técnico de excelencia. Y es así donde IWC Schaffhausen toma especial relevancia ya que garantiza, con la precisión que lo caracteriza, la exactitud en el cronometrado.

“La compleja competencia se distingue por reunir a ambiciosos tripulantes de todo el planeta –distribuidos en siete equipos- que se animan a recorrer 40 mil millas náuticas (unos 74 mil kilómetros) a bordo de embarcaciones Volvo Ocean 65”.

Race, Knut Frostad, señaló que “la proverbial precisión y el talante innovador de IWC la convierten en la asociación perfecta”. CON EL AVAL DE LA HISTORIA Lo cierto es que la compleja competencia se distingue por reunir a ambiciosos tripulantes de todo el planeta –distribuidos en siete equipos– que se animan a recorrer 40.000 millas náuticas (unos 74 mil kilómetros) a bordo de embarcaciones Volvo Ocean 65, con 20 metros de eslora, durante 9 meses. Sus orígenes se remontan a la época de los navegantes que recorrían los océanos del mundo con sus veleros con aparejo en cruz, hace más de cien años, y se enorgullecían de la rapidez con que llegaban de un puerto al otro. Ese espíritu de desafío en las más desoladas latitudes es la inspiración para la Volvo Ocean Race. En los años 60, Sir Francis Chichester y Sir Robin Knox-Johnston, dos navegantes ingleses, se entusiasmaron con las carreras en embarcaciones de tripulación completa, y en 1972 la British Royan Naval Association aceptó patrocinar una de estas carreras. Así, en 1973, la Whitbread Round The World Race se convirtió en el evento deportivo más largo, exigente y peligroso. En 2001 se convirtió en la Volvo Ocean Race y actualmente se realiza cada tres años. Así, en esta edición se enfrentan, desde octubre de 2014 y hasta junio de este año, olas que llegan a alcanzar 30 metros de altura y vientos que soplan incluso a 110 kilómetros por hora. Son navegantes, entonces, que surcan cuatro océanos para recorrer las costas de los cinco continentes. Hay que recordar que la ardua regata se inició en Alicante (España), con escalas en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Sanya (China), Auckland (Nueva Zelanda), Itajaí (Brasil), Newport (Estados Unidos), Lisboa (Portugal) y Lorient (Francia) antes de llegar a la meta, en Gotemburgo (Suecia). Semejante proeza necesita contar con navegantes avezados

UN RELOJ PROTAGONISTA Como si hiciera falta, para incluir más pimienta al ya picante desafío, la manufactura suiza premia con un reloj a cada miembro de la tripulación que logre el IWC Schaffhausen Speed Record Challenge. Es decir, a la que adquiera la mayor velocidad en 24 horas, en el curso de toda la regata. Y es precisamente el nuevo Portugués Yacht Club Cronógrafo Ocean Race el gran premio. Se trata de una edición limitada de solo

1000 ejemplares que se caracteriza por ser el modelo más deportivo en un lapso que supera los 70 años de historia. “Hemos dedicado este reloj al espíritu deportivo de las tripulaciones y al vigor de esta competición extrema”, afirmó Kern. Con gran formato, su caja de 45,4 mm de diámetro tiene espacio suficiente para un movimiento impecable de la manufactura (como es el calibre 89361) y para el cronógrafo equipado con la función flyback y hasta doce horas de cronometraje de tiempos adicionales. Además, es hermético hasta 60 metros de profundidad (6 bar) y el único modelo Portugués con protección de corona y agujas e índices fosforescentes. A esto se suma la masa oscilante, que muestra en

sus 360 grados la forma de un timón. En cuanto a la sujeción, esta edición limitada tiene una correa de caucho negra con relleno de piel de aligátor. Un verdadero modelo inspirado en el deporte de alto rendimiento y un compañero confiable en plena regata.

“’Gracias a nuestra patrocinadora, tenemos todo el respaldo que necesitamos’, dijo el capitán, Ian Walker, ganador de dos medallas olímpicas y líder de su grupo en la edición anterior de la regata”.

TRIBUTO A LA

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En 2015 la Manufactura suiza Jaeger-LeCoultre se dedica a homenajear al cosmos en sus colecciones más distintivas teniendo en cuenta, tanto en sus diseños como en sus complicaciones, la sabiduría de los astros y los planetas.

nabarcable, indescifrable, inasible, el tiempo es un gran protagonista en la vida de las personas. Sin embargo, la Manufactura de alta relojería Jaeger-LeCoultre logró, desde su fundación, en 1833, comprenderlo y atesorarlo casi como si lo hubiera creado. La firma entiende que es la arena entre los dedos, el ritmo del silencio, el primer paso de una larga exploración, una fuerza que conecta mundos, una obra maestra… Es, para ellos, una ventana abierta al infinito. Y desde esa ventana, los relojeros de la Manufactura parecieran inspirarse desde hace siglos. De hecho, en el Valle del Joux, donde fue fundada la firma, es posible contemplar un cielo eterno que no puede sino motivar grandes ideas. Será por eso que este año Jaeger-LeCoultre decidió rendirle homenaje al cosmos.

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FUENTES DE INSPIRACIÓN Lo cierto es que, como referente en el desarrollo de complicaciones, Jaeger-LeCoultre no le teme a los desafíos. Por eso, con sus nuevas creaciones, pretende ilustrar aquello que las antiguas civilizaciones observaron con fascinación: que el año calendario representa el giro de la Tierra en torno al Sol y que las fases de la Luna inspiraron la formación de la semana y del mes. Tomaron en cuenta que las 12 horas identifican a los 12 decanos visibles durante la noche en el solsticio de primavera, y que los minutos y los segundos son medidas de tiempo adoptadas para facilitar cálculos astronómicos. Con la incorporación del calendario o la función fases de la Luna a sus más destacados modelos, Jaeger-LeCoultre le rinde tributo a un universo que fue el objeto de estudio de las civilizaciones más antiguas y sabias. Pero el homenaje no reside únicamente en la precisión; también se expresa en los diseños de cada pieza. Para encarnar la belleza de los astros, fueron elegidos materiales directamente vinculados al universo: piedra de meteorito y lapislázuli. Los meteoritos son románticas y poderosas estrellas fugaces y el lapislázuli, la piedra favorita de la realeza, que suele asociarse con el firmamento. HOMENAJE AL CIELO: MASTER GRANDE TRADITION TOURBILLON ORBITAL A partir de la imagen que se aprecia cuando los rayos del Sol se filtran a través de las nubes e iluminan el cielo de ese modo tan particular, Jaeger-LeCoultre decidió crear el Master Grande Tradition Tourbillon Orbital. Y como ofrenda a ese cielo le sumó el tourbillon orbital, que reproduce el movimiento de la Tierra en torno a su eje y al punto vernal (es decir, aquel en el que se produce el paso aparente del Sol del hemisferio austral al boreal a las 23 horas, 56 minutos y 4 segundos); y que se exhibe en la esfera de modo tal que los rayos de luz de sus piedras preciosas guían la mirada del espectador hacia allí. Este modelo, con caja de 42 mm de oro blanco de 18 quilates, se destaca, a simple vista, por un diseño repleto de diamantes de talla baguette ordenados para crear volumen, relieve y un juego de luces fiel a esa imagen del cielo iluminado en el que se inspiró. Así, la esfera tiene un engaste tridimensional que no pasa inadvertido. Y no solo eso, porque en la esfera y en el bisel hay dos hileras de diamantes y piedras, que también están presentes en las asas y en la corona.

TRIBUTO A LOS ASTROS: MASTER GRANDE TOURBILLON CYLINDRIQUE À QUANTIÈME PERPÉTUEL Otra creación de la colección Master Grande Tradition nace motivada por el cosmos. Se trata del Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel, que rinde culto desde su esfera granallada azul profundo que evoca al cielo, pero también a las fases de la Luna. Posee un disco inmóvil realizado en lapislázuli. Los ciclos lunares están indicados por agujas y representados tal como se ven desde la Tierra. Pero la verdadera novedad de esta edición es la indicación de los signos del zodíaco, presentes en el contador a la altura de las 12 horas. Es sabido que el calendario perpetuo hace inevitable una pequeña pérdida de precisión. Sin embargo, este modelo cuenta con un tourbillon ultrapreciso, sujeto únicamente por la base -lo que da la sensación de que levita-. Además, la arquitectura del reloj propone un desnivel en la esfera que produce un efecto tridimensional. Otra particularidad de este modelo es la claridad con la que se lee la información del calendario y su facilidad de manipulación gracias a un único botón corrector. Basta hacer avanzar el reloj hasta la fecha correcta para que todas las demás indicaciones del mes, el año y las fases lunares también se acomoden. Así, el mecanismo no necesitará el más mínimo ajuste hasta el 1 de marzo de 2100.

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“De hecho, en el Valle del Joux, donde fue fundada la firma, es posible contemplar un cielo eterno que no puede sino motivar grandes ideas. Será por eso que este año Jaeger-LeCoultre decidió rendirle homenaje al cosmos”.

CONQUISTAR A LA LUNA: DUOMÈTRE SPHÉROTOURBILLON MOON Un reloj que pareciera de otra galaxia. El Duomètre Sphérotourbillon Moon logra, cuando la fase de la Luna está bien ajustada, indicar dicha función con una precisión de 3887 años. Otra característica que hace interesante a este modelo es que fue creado como un guiño a la inclinación de la Tierra. Es que los planetas giran en torno a un eje que nunca es perpendicular al plano orbital. Concretamente, el ángulo que se forma es de unos 23 grados, lo que explica la sucesión de las estaciones del año. A partir de ese hecho, Jaeger-LeCoultre se inspira en el planeta con este reloj que, además de tener el eje de la jaula de titanio, su Sphérotourbillon gira alrededor de un segundo eje, inclinado a 20 grados. Por otra parte, vale decir que este modelo fue rediseñado con el fin de

mejorar su legibilidad. Así, las fases de Luna –realizadas en lapislázuli- están a las 3 horas y no a las 6 como solían estar. Además, una suerte de escalera de alpaca con un acabado satinado da la sensación de ser un escenario para los movimientos de rotación del Sphérotourbillon. Otro detalle en su apariencia es la hebilla desplegable de oro blanco, que tiene un dispositivo complejo de un centenar de piezas que permiten ajustar la longitud con exactitud milimétrica en función de cómo la temperatura o la humedad afectan el tamaño de la muñeca. Así lucirlo es, además de todo, confortable. Otro punto que indica perfección técnica es su Dual-Wing, un pulsador creado por Jaeger-LeCoultre que posibilita poner en cero al segundero pequeño según el principio de flyback. Lo que hace especial a este mecanismo es que el reloj permanece preciso, incluso al momento de ajustar la hora.

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CON EL PASADO EN EL BOLSILLO Toda Manufactura de alta relojería trae, detrás, una historia legendaria. En este caso, se trata de Antoine LeCoultre, relojero autodidacta y fundador de la Manufactura Jaeger-LeCoultre. Fue él quien, en el siglo XIX, inventó un mecanismo denominado “remontoir de báscula”, que reemplazó al sistema de remontoir dotado de llave que llevaban, hasta el momento, los relojes de bolsillo. Eso facilitó el inicio del proceso de producción en serie. Así, a partir del año 1879, la llegada de Elie LeCoultre, hijo de Antoine, le dio nuevo impulso a la marca, y él comenzó a desarrollar complicaciones parcialmente mecanizadas que decidió vender a las grandes casas relojeras suizas y del resto del mundo. Pero para comprender la dimensión de la línea presentada este año, hay que remontarse a aquellas complicaciones relojeras desarrolladas desde el final del siglo XX: el calendario perpetuo, el cronógrafo y la repetición de minutos. Así, la Grande Maison del Valle de Joux se inspira en algunos desarrollos pasados, para conquistar el presente.

“Fue Antoine LeCoultre, relojero autodidacta y fundador de la Manufactura Jaeger-LeCoultre, quien en el siglo XIX inventó un mecanismo denominado “remontoir de báscula”, que reemplazó al sistema de remontoir dotado de llave que llevaban, hasta el momento, los relojes de bolsillo. Eso facilitó el inicio del proceso de producción en serie”.

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“Para comprender la dimensión de la línea presentada este año, hay que remontarse a aquellas complicaciones relojeras desarrolladas desde el final del siglo XX: el calendario perpetuo, el cronógrafo y la repetición de minutos”.

EL ANTECEDENTE DEL CALENDARIO PERPETUO. 1890 El reloj de bolsillo saboneta con calendario anual y fecha retrógrada es una pieza con calendario anual, función de indicación de la fecha central retrógrada por aguja (representada por un Sol), del día sobre un disco grabado, de las fases de la Luna tras la apertura de una ventanilla ovalada y del mes por esfera subsidiaria. Cuenta con caja cincelada y el guardapolvo, posee carrura cincelada. Oro amarillo de 18 quilates. Calibre LeCoultre 19HPSM. PIONERO EN COMPLICACIONES. 1985 El Circa 1895 es una de las primeras piezas con grandes complicaciones desarrolladas

antes del siglo XX. Posee calendario perpetuo: día y fecha por ventanilla, mes, ciclo de los años bisiestos y fases de la Luna. Además, está equipado con una repetición de minutos y con un cronógrafo con escala telemétrica. Calibre LeCoultre 19/20RMCSQ. CALENDARIO PERPETUO PREPROGRAMADO. 1934 El Patrimonio Jaeger-LeCoultre es una pieza con calendario perpetuo preprogramado mecánicamente. Indica la fecha, el día, el mes, el año bisiesto y las fases de la Luna. Con esfera en esmalte “gran fuego” y Calibre LeCoultre 19LRCB.

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TXT: MELINA BARRERA

Locaciones extravagantes y fantasías resueltas con ideas de diseño. A algunos restaurantes no se llega con una guía bajo el brazo: tal vez haya que aventurarse varios metros bajo tierra, trepar a un árbol o sumergirse en el fondo del mar. Claves de una velada única.

o maravilloso de que existan restaurantes étnicos en todas las grandes ciudades del mundo es que uno puede viajar a través de los sabores y quedarse con una idea más o menos fiel de la culinaria del país del que se trate. Así, es posible cerrar los ojos, probar un bocado y pasar una noche en Vietnam, en Italia o en Corea. Claro, cuando luego uno sube al avión y se traslada, si bien puede descubrir sabores nuevos, condimentos extraños y productos jamás vistos, esas propuestas perdieron la sorpresa. Tal vez por eso, empresarios gastronómicos, arquitectos y diseñadores comenzaron a subir la apuesta a partir de la creación de espacios insólitos que transforman una salida gourmet en una verdadera aventura.

ALTA COCINA BAJO TIERRA Cuando en 1950 el abuelo de Tracy Barbour compró una propiedad a 30 kilómetros al sur de Mombasa (en Kenia) y a 200 metros de la Costa, no tenía idea de que allí, oculta, se escondía una cueva misteriosa. Pero hace más de tres décadas, sus padres decidieron hacer una limpieza del terreno y descubrieron este tesoro bajo tierra. Se trata de una gran cueva de coral natural que, gracias a los Barbours, se convirtió en un restaurante de alta cocina -hoy a cargo de Tracy-. En la recepción, una decoración exótica funciona como preámbulo de lo que vendrá. Bajando una escalera caracol se llega al bar y, de allí, al restaurante, armado justo bajo la gran apertura de la cueva que deja ver la noche azul de Diani Beach. Iluminado como un castillo de un cuento de hadas, la escenografía admite altos candelabros y lámparas de luz tenue que emergen estratégicamente de los huecos naturales en las paredes. Si a esto se suma música suave o una banda en vivo, la atmósfera es perfecta para veladas de a dos. Aunque la especialidad del lugar son los mariscos y otras delicias del mar, con opciones que van de las ostras frescas a los crustáceos, también hay opciones para los amantes de la carne vacuna. El menú, preparado con productos frescos de estación, sugiere desde ensalada de cangrejo con jalea de pepinos y brotes, langostinos con puré de mango y limón sobre ensalada de endivias, hasta paté de frutos de mar y tagliatelle al estilo Barbours, con langosta, langostinos, calamares y cangrejo. La carta de tragos, vinos y espumantes del mundo también es amplia. Para un brindis a cielo abierto, mirando las estrellas desde el interior de la cueva, a diez metros de la superficie. Alibarbours.com COLGARSE EN UN CAPULLO Un juego de la infancia o una eterna fantasía: una casa en las alturas, construida entre las ramas de un árbol. ¿Quién no tuvo ese sueño alguna vez? Bueno, resulta que un equipo del estudio de arquitectura Pacific Environment Architects Ltd. elevó esta ilusión infantil a la categoría de megaproyecto, y creó una casa de diseño orgánico en las alturas, donde hoy funciona un restaurante en Warkworth, 45 km al norte de Auckland, Nueva Zelanda. Se llama The Redwoods Treehouse y es una construcción realizada en madera con forma de capullo. Los arquitectos buscaron primero la posición perfecta para asegurarse de que la casa del árbol fuera visible en el bosque y que, a la vez, los comensales tuvieran un amplio

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panorama del entorno. Encontraron un árbol de más de 40 metros de altura y 1,7 metros de diámetro, y allí construyeron este mágico capullo de 12 metros de alto y 10 de diámetro, con piso en dos niveles, ubicado a 10 metros del suelo. Allí funciona un restaurante al que se llega a través de una pasarela de 60 metros levantada entre las copas de los árboles. De día, el capullo de madera cuelga del árbol integrándose con el paisaje en total armonía. De noche, es como un farol gigante que ilumina un bosque de secuoyas que parece encantado. El menú se divide en tres empresas de catering. Se puede optar por una propuesta de finger food, llamado allí Walk & Fork, o por comidas formales con menúes de seis pasos y maridaje de vinos de la región. Langostinos envueltos en masa philo con salsa picante nuoc cham, pincho de cordero marroquí con pepino y tzatziki o salmón con salsa de soja y jengibre son algunas sugerencias. Con capacidad para 30 comensales sentados a la mesa o 50 de pie en una reunión más informal, el lugar es el elegido para celebrar aniversarios, casamientos no convencionales, presentaciones de productos y todo tipo de eventos privados, sociales y corporativos. El mejor plan para quedarse dentro de un capullo, disfrutando como un niño que hizo realidad su sueño. Redwoodstreehouse.co.nz

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EN LO PROFUNDO DEL MAR Hay quienes dicen que es uno de los restaurantes más lindos del mundo. Lo cierto es que, más allá de su belleza, la propuesta de Ithaa Undersea Restaurant, en Maldivas, es una experiencia atípica que se vive a 16 metros bajo el nivel del mar. Se trata de un espacio de elegancia sobria, que privilegia a los verdaderos protagonistas: el mar y sus habitantes. Un restaurante submarino rodeado de un arrecife de corales que pertenece al Hilton Maldives Resort & Spa, en la Isla Rangali. El lugar, recubierto de cristal acrílico con vistas de 180º del fondo del mar, mide cinco metros de ancho por nueve de largo, y recibe hasta 14 comensales (por

“La comanda llega a la mesa de la mano de un gentil y muy ágil camarero que se mueve como un verdadero equilibrista, colgado de cuerdas y sujeto por un arnés entre los árboles, con el pedido de sus selectos comensales en mano”.

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eso se toman reservas con meses de anticipación). Se accede a él desde la superficie por una escalera espiral que lleva al salón en el que, a través de sus paredes curvas y transparentes, es posible ver un sinfín de peces de colores, tortugas y tiburones. La propuesta gastronómica sostiene el prestigio del restaurante: con un despliegue de cocina que fusiona las fórmulas europeas contemporáneas con los platos típicos de Maldivas, cuenta con un menú fijo de cuatro pasos para el almuerzo o de seis para la cena, en los que se puede degustar caviar imperial con crema agria y blinis de papa, ensalada de mango verde y papaya con vieiras braseadas, carpaccio de langosta de Maldivas, o corte de lomo de cordero marinado con espárragos blancos. De postre, macarons o chocolate con praliné de chocolate blanco y sorbet de mango. El lugar también abre como bar de cócteles a media mañana, e incluso hay quienes contratan el restaurante para eventos privados, desde desayunos de trabajo hasta bodas extravagantes. En el lenguaje de Maldivas, Ithaa significa “madre perla”. Y eso es este restaurante submarino único en el mundo, una joya escondida en las aguas cristalinas del océano Índico. Conradhotels3.hilton.com FLOTAR EN UNA CÁPSULA DE BAMBÚ Un refugio sobre una sencilla construcción de madera. Es una cápsula, o un nido de bambú gigante al aire libre, sumergido en plena selva tropical. Una mesa con asientos acolchados para unos pocos. Esta es la propuesta del restaurante Pod Dining, en Tailandia, que pertenece al Soneva Kiri Resort. Una clara manifestación de esa sencillez confortable que hace al verdadero lujo asiático. La experiencia propone sentarse a la mesa -recibe hasta cuatro personas- en una vaina de bambú a cinco metros del piso, entre el follaje tropical de la selva de Koh Kood, mirando la magnífica postal del mar turquesa, con las olas golpeando en las rocas. El menú está plagado de sabores agridulces y picantes; fórmulas perfumadas de especias, frutas y verduras exóticas -recolectadas en la huerta orgánica del resort-, que proponen un contraste desconocido para el paladar occidental. La comanda llega a la mesa

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“Un destino al que simplemente llamaron The Rock. Porque eso es: una roca sobre la que montaron un restaurante, en pleno océano Índico, sin mayores pretensiones que la de servir un menú superlativo basado en productos del mar”.

de la mano de un gentil y muy ágil camarero que se mueve como un verdadero equilibrista, colgado de cuerdas y sujeto por un arnés entre los árboles, con el pedido de sus selectos comensales en mano. Sorprende verlo manejarse tan fácilmente, como si caminara por un salón convencional. Y lo maravilloso es que los platos llegan a temperatura. Aquí es posible desayunar, almorzar o cenar, todas opciones recomendables porque cada hora tiene su encanto. Soneva.com/soneva-kiri/treepod-dining BANQUETE ON THE ROCK Todo comenzó con un puesto de pescadores en la costa de Michamvi Pingwe. Pero como ocurre con muchas historias maravillosas, esta también tuvo un giro inesperado y el lugar se convirtió en uno de los destinos más emblemáticos de Zanzíbar, en Tanzania, al que simplemente llamaron The Rock. Porque eso es: una roca sobre la que montaron un restaurante, en pleno océano Índico, sin mayores pretensiones que la de servir un menú superlativo basado en productos del mar. El espacio cuenta con tan solo 12 mesas con vista al mar. Si la marea está baja, es posible llegar al restaurante caminando. Pero mejor no, así se puede vivir la experiencia de llegar navegando desde la playa. Si bien la decoración del espacio es muy sencilla, está inspirada en el estilo local. El lujo está en su tentadora carta y en la frescura de los insumos que manejan para elaborar sus recetas, que van desde una entrada de cangrejo con palta y tomates; principales como el pescado al curry con arroz basmati, o el inevitable The Rock Special: una parrillada de langosta, cigala, langostino jumbo, pescado y calamares. A continuación, frutas frescas o piña flambeada para endulzar la sobremesa, que puede seguir en la terraza panorámica. Un final perfecto para esta historia de aventura bajo el cielo africano. Therockrestaurantzanzibar.com

El futuro

llegó

“Revolucionarios, diferentes y arriesgados, los Concept Car no siempre terminan fabricándose, pero sí funcionan como un indicio del eje de pensamiento en el que se encuentran los Head Designers de las automotrices.”

En el Salón de Ginebra, Bentley sorprendió con un Concept Car que adelanta el futuro del lujo y de las altas prestaciones que propone la marca inglesa. Apuntes y una primera mirada al deportivo dos plazas coupé más esperado del mercado.

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ada año, el Salón de Ginebra recopila, en Suiza, lo mejor de los lanzamientos de automóviles urbanos y deportivos, pero además, adelanta los desarrollos conceptuales en los que están trabajando las principales firmas del mundo. Revolucionarios, diferentes y arriesgados, los Concept Car no siempre terminan fabricándose, pero sí funcionan como un indicio del eje de pensamiento en el que se encuentran los Head Designers de las automotrices. Este año, la Manufactura creada por Walter Owen Bentley en 1919 logró sorprender a los asistentes con un auto que ni siquiera hubieran podido imaginar. Se trata del lanzamiento del EXP 10 Speed 6. Un fanático podría decir que los indicios estaban claros y que la marca ya manifestaba una voluntad por cranear un auto deportivo de menor tamaño que pudiera alinearse con la gama desarrollada por Aston Martin. Pero el EXP 10 planteó una renovación sorprendente. No solo porque este modelo parece mucho más ligero y ágil que el resto de los desarrollos anteriores de la marca, sino porque se integra a aquello que se presenta como una tendencia: el desarrollo de autos deportivos de lujo de menor tamaño.

EL EJE DE LA AERODINÁMICA El diseño exterior se inspira en los fuselajes y las alas de las aeronaves y, aunque se trata de un modelo con un aspecto simple y de líneas puras, mantiene los principales rasgos de la marca: la emblemática rejilla matricial de Bentley y los cuatro faros delanteros fueron remodelados. Gracias a la técnica de impresión tridimensional en metal, la rejilla de malla de Bentley, por ejemplo, ha dejado de ser una cuadrícula plana para incorporar profundidad variable en una compleja geometría solo visible al contemplarla en un ángulo oblicuo. Con esta misma tecnología de impresión se hicieron los tubos de escape, el picaporte de las puertas y los tomas de aire laterales. En su aspecto general, mantiene las proporciones clásicas: un capó largo, techo estilo cupé, cubierta corta y parte trasera ancha. Los elementos de cobre sutiles contrastan con la pintura metálica, que refleja el color de los coches de carreras del imperio británico (denominado British Racing Green).

UN DISEÑO INTERIOR FOCALIZADO EN LAS PRESTACIONES Dos elegantes asientos deportivos acolchados de piel se encuentran a ambos lados de la consola central estrecha, que aloja los controles de conducción y la pantalla táctil de 12pulgadas, con una interfaz intuitiva. La superficie moleteada clásica de Bentley, presente en todos los controles del automóvil, se renovó y está construida con acero y cobre. Las puertas son otro claro ejemplo de la forma en la que los materiales tradicionales se adaptan al diseño contemporáneo. Se trata de piezas creadas a partir de un tallado tridimensional realizado directamente sobre madera de cerezo de grano recto. El habitáculo trasero tiene una capacidad de guardar un juego de maletas de cuatro piezas diseñado a medida. La parte trasera, al igual que el resto del interior, ha sido tapizada por los maestros artesanos de Bentley en piel Poltrona Frau de la máxima calidad. El Presidente y Director Ejecutivo de Bentley Motors, Wolfgang Dürheimer, expresó: “El EXP 10 Speed 6 es una visión del futuro de Bentley: un prototipo potente, exquisito e individual. Este vehículo de exhibición puede convertirse en el no va más de los deportivos de dos puertas de lujo”. Y aclaró que este auto podría convertirse en una futura línea de modelos junto con el Continental GT, y redefinir la cúspide de otro sector del mercado. “No estamos tan solo ante un prototipo deportivo más, sino ante el que podría ser el deportivo de Bentley, una visión audaz para una marca con un futuro audaz”, aclaró Dürheimer. Todavía no hay información acerca del motor que podría llevar el EXT 10 Speed 6, pero el gran número 6 blanco que muestra la parrilla frontal sugiere la utilización de un V6 que describa la evolución mecánica de la marca. Es esperable que esté equipado con un motor de doble turbo de 4.0 litros con 500 caballos de fuerza especialmente ajustados –recientemente introducido en otros modelos Bentley-. Esto le permitirá al EXP alcanzar la velocidad máxima de 321km/h (200 mph) de otros coches en la gama Bentley. Mientras los expertos especulan acerca de la fecha de fabricación del “Bentley Baby”, como fue apodado en el Salón de Ginebra, la firma se encarga de bajar las expectativas, y aclara que este modelo es parte de una posible línea a desarrollar. De todas formas, datos extraoficiales indicaron que no menos de tres años. A esperar para conocer esta maravilla de la tecnología, la nueva generación de un clásico.

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