El auténtico periódico de cannabis para cultivadores y fumadores, desde 1985
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Abril, cogollos mil COSECHA—MANICURA—SECADO—FORO DE CULTIVO Llega la temporada de cosecha en exterior una vez más. Y otra vez más te acompañamos en esta aventura de la cosecha de marihuana. Un momento cuando todo el tiempo y recursos invertidos se mostrarán como lo que son una flor, cientos de flores. Por eso traemos unos cuantos artículos para completar estos procesos de la mejor forma. La cosecha es el principio del final, pero nunca el final en sí mismo. Hay que secar y curar. Y por supuesto: fumar. Es un gusto volver a acompañarte en una cosecha más. Ya vamos 10 cosechas en América Latina. Este año cumplimos 10 vueltas juntos al sol. Bienvenida cosecha. Bienvenido abril, el mes de los cogollos mil.
Foto: Cambridge Jenkins
WE CHOOSE NATURE
We Choose Nature es una plataforma online para crear conciencia para una forma de vida más sostenible. Al dar a las iniciativas globales y locales la oportunidad de presentarse ante el mundo y compartir noticias, información y consejos, inspiramos a todos que respetan la naturaleza a empezar a tomar medidas. Estamos orgullosos de decir que la primera iniciativa que apoyamos es Justdiggit. We Choose Nature – Una iniciativa de BIOCANNA
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México regula la marihuana
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Cosecha de marihuana
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Plagas: Cicadélicos
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Todo sobre manicura y secado
Meringue Dutch Passion www.dutch-passion.com
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Cultivo en invernadero
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ShiSk a be rry B a r n e y ’ s Fa r m www.barneysfarm.com
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CONSULTORIO ON LINE
El grupo de Cultivadores de Colombia responde dudas de cultivo Desde hace unos años el grupo en Facebook “Cultivadores de Colombia” reúne unos cuantos de los buenos growers del país y la región. Pero también se mezclan expertos con amateurs. El clima de este grupo es de amistad y camaradería. Es un espacio para que todos aprendan, compartan sus avances y muestren sus logros, o incluso, para contar leyendas. Por todo esto armamos una selección de fotos con consultas sobre cultivo que responden los administradores, experimentados cultivadores colombianos, a todo aquel que tenga dudas. Soft Secrets América Latina agradece la bondad de administradores y cultivadores que comparten su conocimiento y dudas para que todos cultivemos mejor. Es por ahí, pareces.
La leyenda del colibrí que dio paso a la vida y la muerte Darwin Orozco cuenta una leyenda guaraní. Cada vez que llega un colibrí a tu casa son personas que amamos, que ya no están en este mundo y que están visitándonos. Cuando una persona abandona su cuerpo terrenal, o sea cuando muere, el alma se desprende y vuela para ocultarse en una flor. Ahí espera al mainumby, el nombre guaraní para los colibrís. El mágico pájaro recoge las almas desde las flores, para guiarlas con amor al paraíso. Es por eso que, en ocasiones, visitan por última vez a sus seres amados. No sólo los guaraníes creen en el colibrí, otras culturas vinculan a este animalito con tierras de hadas y que atraen el amor a nuestras vidas. Lo que pasó fue que una mañana mientras estaba tatuando, llegó este colibrí pequeño a la ventana de mi casa, su madre lo estaba alimentando. Después entró así que lo puse en una de mis hermosas plantas, y su mamá entraba a seguir alimentándole. Se quedó una noche y al otro día se fue volando cuando la madre volvió. En la noche que el colibrí llegó, me dieron la noticia que se había muerto un tío, y después me di cuenta que mi novia esperaba un bebé. Saquen sus conclusiones.
La floración en casa de Darwin.
Saludos de Daniel Peinado con unas buenas matas
6 Ztee Vehn tiene una duda
Las bellas flores de Juan José Ospina
Esta planta me está presentando varias hojas enrollladas. ¿Será por el riego?
Parceros, les comparto estas fotos bellas, amor y paciencia; frutos seguros. Buena energía.
Hubo tres hipótesis de problemas y sus soluciones. Isaí Prasca dijo que puede ser una intoxicación leve. Y sugirió darle una nutrición más balanceada con microorganismos eficientes y melaza diluida. Aunque en bajas dosis porque las plantas se ven bastante nutridas. La otra hipótesis fue la de Cristian R. Le pasaba lo mismo por exceso de fertilizantes. Le sugirió regar solo con agua por algunas semanas, a ver si se nota el cambio. Algunos miembros sugirieron distintas formas de estrés. Y la tercer hipótesis a las que adherimos, aunque habría que ver la planta, es la de microácaros. Kin Weed sugirió atacarlos “de una, utilice trichodermas en el riego, jabón potásico con tierra de diatomeas, también sugirió algunos acaricidas comerciales. Nuestro amigo y moderador Jhohan Rincón sugirió usar Beauveria Bassiana, un insecticida biológico muy popular en Colombia. Esperamos comentarios de Ztee para saber qué pasó.
Roke tiene pulgones “Hola, a mis plantas les falta tres semanas para cortar y en una de ellas encontré esto bajo las hojas. Me imagino que es una plaga, ya les retire esas hojas pero necesito saber si debo aplicarles algo, no me gustaría hacerlo. ¿O puedo aguantar hasta la cosecha? Tampoco sé qué bicho es y me gustaría saber, muchas gracias por su ayuda”. Respuestas: Diego Urrea, tuvo una buena idea: “Limpie con un trapo húmedo con jabón potásico y las separa de las otras hasta la cosecha”. Pero mejor respuesta fue la de Felipe Torres: son “pulgones, limpia hoja por hoja con agua y puedes aplicar Bacillus thuringiensis a diario por una semana, éxitos con esas joyitas”.
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Super Lemon Haze de indoor
Edwin Polo nos muestra su muy sativa Super Lemon Haze de invernadero comenzando la floración.
8 Steven pregunta si esqueja o sigue a la floración
Alexis responde que clone. Y Felipe Torres, uno de los moderadores, sugiere defoliación para mejorar la flora y aumentar la producción.
Mónica Alexandra Bernal dedica un muro a los ladrones
Abril Valero nos muestra su preciosa floración de interior
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CULTIVO NOVATO Gabo del Club Boci
Repaso de los conceptos clave del cultivo de marihuana
Vocabulario cannábico básico El sustrato es la base de la que se alimentará la marihuana. La dosificación de ese alimento estará regida por parámetros como conductividad eléctrica y pH. Pero además se necesitará respetar el fotoperiodo en vegetativo y floración. Y si todo sale bien podrás esquejar y así seguir reproduciendo la genética que tanto te ha deleitado.
por ejemplo, de 0.4 a 1.8. Pero son muy confusas y puedes sobrefertlizar la planta sin querer. En Flora la solución nutritiva que uso es de CE 0,8 / PPM 400 y un pH de 6.4 a 6.5. 20 días antes del corte suprimo toda aplicación de fertilizantes y riego solo con agua de ósmosis a modo de lavado de raíces limpiando sales del sustrato, pero sin desperdiciar agua. Desde el proceso de crecimiento no ocupamos agua solo solución nutritiva. Sobre qué marcas o qué tipo de fertilizantes debes usar dependerá mucho del tipo de sustrato. Para sustratos orgánicos te recomiendo que busques productos para aumentar la vida del suelo. Te recomiendo marcas locales para evitar la mala transportación y almacenaje en viajes largos que puedan afectar a los microorganismos que contengan. Para sustratos inorgánicos hay una gran variedad disponible a buenos precios. Puedes encontrar muy buenos productos importados, es cuestión de acomodar tu bolsillo. A mí me gustan los fertilizantes de
Plantas sin carencias en pleno engorde durante la quinta semana de flora con EC de 0.8 y PH 6.4/6.5. Muchas veces las conversaciones entre cultivetas con varias cosechas encima se llenan de palabras técnicas que ponen nervioso a cualquier novato. Hoy, colega, vamos a repasar algunas de las más usadas, pero calmao´, vamos a dar igual los tips que mejores resultados han dado en cada cultivo. Como siempre recuerda que este texto es solo una guía, solo tú sabes las necesidades del cultivo.
Mezcla de sustrato para marihuana El sustrato es el medio de soporte de la planta, puede ser orgánico, inorgánico o sintético. Su función es proteger las raíces, retener nutrientes y agua. Hay dos tipos de sustrato más usados para cannabis. El orgánico y el inorgánico. Ejemplos del primer tipo son la turba, el humus y compost. Y ejemplos de inorgánicos son la perlita, el coco, la lana de roca y la arlita, por ejemplo, entre otros. Las siguientes son unas mezclas que me resultan de maravilla. Hago una “mezcla light”, es decir que no aporta demasiados
nutrientes, es más bien neutra y es la base perfecta para luego aditivar con nutrientes según si la planta está florando o en estado vegetativo. Para conseguirla mezclo 50% de turba, 40% de fibra de coco y 10% de perlita. También hago una mezcla “heavy” que tiene mucho de lo que la planta necesitará en sus diferentes estadios: turba 30%, coco 20%, humus 20%, compost 20% y perlita al 10%. Si usas sustratos inorgánicos de todas maneras tendrás que medir parámetros para poder alimentar correctamente al cultivo.
Parámetros en el cultivo de marihuana El potencial hidrógeno (pH) es la medida de acidez o alcalinidad de la solución, dónde 7 es el número neutro. Si usas medidores te recomiendo que los calibres una vez por semana, esto te dará mediciones más precisas. Yo trabajo con un pH de 6.4/6.5 en todo el proceso. Habitualmente se recomiendan valores clásicos como:
5,5, 5,8 a 6,2. Pero después de algunos ataques fúngicos aprendí que medios muy ácidos mejoran el hábitat de los hongos, así que lo dejé fijo y me dio buenísimos resultados.
Conductividad eléctrica del cannabis La conductividad eléctrica (CE) o electroconductividad (EC) refiere a la cantidad de sales concentradas en el agua. Es decir, la cantidad de micro y macro nutrientes disueltos en el agua para que la planta se pueda alimentar. El agua de ósmosis o reposada no es alimento, es solo un vehículo para poder transportar nutrientes. La solución nutritiva que uso en estado vegetativo es de CE 0.4 / PPM 200 Con un pH 6.4 / 6.5. Cada vez que riegas utiliza dosis mínimas, esto permite que se alimente adecuadamente y puedas dar alimento en cada riego, tendrás plantas más fuertes, grandes y tu floración será exitosa. Encontrarás tablas de EC y PPM que van en aumento conforme la planta crece o va cambiando de estado,
Dos LED de bajo consumo sin el protector ideal para mantener clones recién salidos del clonador. hidroponía que contengan la menor cantidad de metales pesados y que sean de costo accesible.
¿Esqueje o clon? Esqueje o clon es el método de propagación asexual de una planta mediante el corte de una rama que se enraiza pudiendo perpetuar la genética. Para hecer clones te recomiendo que cortes las ramas bajas a modo de poda y de esta manera selecciones las ramas
11 Plantas casi listas para cosecha, aplico solo agua de osmosis.
más fuertes que tengan mínimo tres nudos. Haz que el corte sea limpio en diagonal de uno o dos milímetros bajo el último nudo. Esto reduce la superficie de las hojas como también ramas innecesarias y ayudará a un enraizado más rápido, tendrás que darle una humedad relativa al 90% y de preferencia con un ciclo lumínico de 20 horas de luz y cuatro de oscuridad. Te recomiendo mucha limpieza a la hora de hacer los cortes, esteriliza tu instrumental antes y después de la faena.
¿Qué luz necesitan los clones? La luz tiene que ser blanca y de preferencia alguna ampolleta de bajo consumo o algún lugar donde entre mucha luz pero no sol directo que podría quemarlas. Si debes apoyarla lumínicamente acuérdate de suplementar las horas de luz que no obtenga naturalmente con luz artificial. Durante esta etapa por favor no vayas a dejar los clones a sol directo o meterla al indoor con ampolletas de Haluro o mixtas eso mataría los clones.
Ciclo lumínico: Fotoperiodo vegetativo y floración El fotoperiodo del ciclo vegetativo en el cannabis es el conjunto de procesos de las plantas mediante los cuales regulan sus funciones biológicas en función a la cantidad de luz que reciben. Si queremos que nuestra planta crezca de manera explosiva le daremos 18 horas de luz y seis de oscuridad. Pueden ser más horas eso depende de ti y el ritmo de crecimiento que buscas. Para dar luz puedes usar ampolletas de luz blanca y si tienes carpa usarás una ampolleta haluro metálico.
Flores de verano copadas de resina.
Flores de verano a tope de resina.
Lana de roca, sustrato inerte ideal para hidroponía por su gran retención y drenaje.
Sustratos inertes: turba, fibra de coco, arlita.
Durante el fotoperiodo para desencadenar la floración podremos apreciar sus características de estructura y predominancia y el inicio de esa fina orquesta organoléptica que la marihuana en floración. Para llevar la planta a la floración son necesarias 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. De preferencia, usa ampolletas de luz cálida, te recomiendo que uses la mayor calidad en las bombitas. Con esto sumado a una buena alimentación obtendrás los mejores resultados en los cultivos. Recuerda que si tienes carpa debes usar la ampolleta de sodio. Actualmente podemos encontrar toda una gama de luminarias de bajo consumo y de gran desempeño que permiten ahorrar tiempo y dinero. Recuerda el autocultivo es la mejor vía de acceso segura y confiable para tu consumo responsable.
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REGULACIÓN Mariana Sevilla de @MéxicoRegula *
¡No más prórrogas!
La recta final en la regulación de la marihuana en México
mil a 260 mil pesitos (2.000 a 13.000 dólares). Sanciones tan desproporcionadas hacen previsible que se fomente la corrupción y perpetúen la persecución de poblaciones vulnerables. Las asociaciones de consumo sin fines de lucro, que podrían fungir como lugares de abastecimiento y espacios de consumo seguro, se estipula que deben estar a 500 metros de viviendas, centros culturales, deportivos y recreativos, y limita el número de miembros a 20 personas. Restricciones más fuertes que las impuestas a los puntos de venta, las cuales no permitirán un acceso generalizado y serán una opción para un sector muy pequeño y privilegiado de la población.
Foto: Mariana Sevilla.
Asimismo, el mercado que se está creando con esta ley debería ayudar a transitar al mercado regulado a quienes hoy cultivan en la ilegalidad por necesidad y que han estado históricamente bajo el yugo de autoridades y crimen organizado.
México se encuentra en la recta final para regular la marihuana. El proyecto de ley aprobado en noviembre del 2020 en el Senado fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora debe pasar a la Cámara de origen para ser ratificado antes de convertirse en ley. La regulación sería un primer paso histórico en la desarticulación de cien años de prohibición en México con potenciales repercusiones políticas y sociales a nivel global, lo cual nos colocaría como el tercer país en regular su uso adulto, junto con Canadá y Uruguay. Las consecuencias de las políticas prohibicionistas han impactado a México como país de tránsito, producción y consumo de manera terriblemente negativa. Se han disparado la violencia, los desplazamientos, las desapariciones y la violencia contra las mujeres. Se han destinado recursos que se podrían invertir en educación y salud, hacia fuerzas de seguridad que han demostrado ser corruptas y más eficientes en violar derechos humanos que en detener el tráfico. El impulso reformista emanado de la sociedad civil, mediante exitosos litigios estratégicos, lograron que la Suprema Corte alcanzara la jurisprudencia en febrero del 2019. Eso desencadenó el actual proceso legislativo responsable de diseñar una regulación que garantice el derecho, reconocido por el máximo
tribunal, al libre desarrollo de la personalidad de quienes usan la planta. El camino hacia el reconocimiento de estos derechos deviene de 20 años de marchas cannábicas, decenas de iniciativas que se congelaron, investigaciones académicas, el impulso de pacientes y sus familias en el proceso de regulación de la marihuana medicinal, movimientos de víctimas de la violencia, el plantón que lleva un año y contando frente al Senado, el avance a nivel internacional y en varios Estados de la Unión Americana y una creciente industria llena de emprendedores listos para subirse a la ola verde. Su tránsito por el Senado tomó dos años, en lugar de los 90 días establecidos en principio por la Corte. En diciembre del 2020 se le otorgó una nueva prórroga a la Cámara baja, debido a la pandemia, para revisar la minuta, la prórroga sostiene como fecha límite el 30 de abril del 2021 para publicar una ley. El debate ha sido largo y, si bien, consideramos que se puede mejorar el pro-
yecto en estos meses, es indispensable cumplir con los tiempos de la Corte. “¡No más prórrogas!”, debe ser el mensaje claro y fuerte que deben recibir nuestros representantes. El proyecto propone tres vías de acceso: el autocultivo de hasta seis plantas, las asociaciones de consumo de dos a 20 miembros y puntos de venta comerciales para mayores de 18 años. Desde la Coalición Regulación por la Paz observamos cuatro elementos que nos parecen no permiten garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 1. Mantiene multas desproporcionadas y sanciones penales a la posesión. 2. No contempla espacios de consumo seguro ni accesibilidad a las asociaciones de consumo. 3. No prevé protecciones suficientes a las comunidades cultivadoras. Un avance importante en lo aprobado en el Senado fue que se permite el cultivo de seis plantas por casa (o hasta ocho cuando hay más de un adulto), sin que haya que realizar el registro a un padrón, pero preocupa que el documento castiga con sanción penal la posesión de más de 200 gramos, cantidad que bien puede ser el producto de la cosecha de esas mismas plantas. Según la minuta, si te toca una “revisión de rutina” y te encuentran más de 28 gramos, las multas van de cinco a 11 mil pesos (entre 250 y 550 dólares). Además, se prohíbe el consumo en espacios públicos y la multa es de 45
Por ello, dentro de las actividades de cabildeo que realizamos como Coalición también estaremos exigiendo medidas afirmativas para garantizar su participación en la nueva industria, peleando que se garantice el 80 por ciento de las licencias de cultivo, durante los primeros cinco años de la implementación, a las comunidades vulnerables que menciona el proyecto. Y también establecer restricciones a la integración vertical de grandes empresas para evitar que acaparen el mercado. Como se puede observar la ley tiene muchas áreas de oportunidad que deberán ser abordadas en la Cámara de Diputados y se requerirá de la sociedad civil que durante tanto tiempo ha acompañado este proceso. La inercia de cien años de prohibición no va a quedar subsanada con una ley pero será el primer paso para poner un alto a la fallida estrategia prohibicionista. Por ello, lo más importante es que se realicen las modificaciones al proyecto y se apruebe cuanto antes. Sigan las redes de Regulación por la Paz donde estaremos compartiendo información a lo largo de este emocionante periodo de sesiones y discusión de la regulación de la marihuana en México.
Sobre la autora Mariana Sevilla es activista por la reforma a la política de drogas, fundadora de @MéxicoRegula e integrante de la Coalición Regulación por la Paz.
Jack 47 X L au to ® Sweet Seeds® www.sweetseeds.com
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BANCOS Dutch Passion
THC-Victory: informe especial de cultivo de cannabinoides
‘THV’). En 2020, Dutch Passion se convirtió en la primera empresa de semillas de cannabis del mundo en lanzar semillas de THCV feminizadas en forma de THC-Victory. Se trata de una variedad de fotoperíodo feminizada con genética sativa. Las plantas producen alrededor del 6-8% de THCV y la misma cantidad de THC. El tiempo de floración es de alrededor de 11 semanas. Las mediciones publicadas a lo largo de este informe son del propio Mr. José. Planta ID
Altura
Peso
Peso
Peso
fresco
fresco
seco
de
de flor
de flor
planta
Después de toda una vida disfrutando de THC (y más recientemente del CBD) los consumidores de cannabis medicinal, investigadores y autocultivadores pueden empezar a disfrutar de variedades ricas en nuevos cannabinoides como THCV, CBG y CBDV, entre otros. Mucho más que una exageración, una nueva revolución comenzó con el reciente lanzamiento de THC-Victory®, CBG-Force® y Auto CBD-Victory® de Dutch Passion. La compañía de semillas holandesa nos ofrece un vistazo tras bastidores a su programa especial de reproducción de cannabinoides con un informe de cultivo independiente de THC-Victory del reconocido gurú del cannabis y autor ‘Mr José’.
THC-Victory de interior en AutoPot con Plagron LightMix Con muchos años de experiencia en el cultivo de cannabis, Mr. José emplea condiciones de cultivo de primera clase. Él usa AutoPots, que alimenta la solución nutritiva por gravedad cuando los contenedores de las plantas apenas comienzan a secarse. Los nutrientes BioTabs altamente recomendados son de liberación lenta y orgánicos, se mez-
claron con el suelo Plagron Light Mix. BioTabs hace que el cultivo sea muy fácil ya que la mayoría de las veces solo se necesita “alimentar” las plantas con agua. Solo durante las últimas semanas es posible que desees complementar con un Bloom mix de uso general cuando las plantas tengan más hambre. Biotabs Orgatrex y PK Booster son una buena opción en este sentido. Tamaño del cuarto
2,4 m2
Cantidad de plantas
9 CBG-Force + 9 THC-Victory
Tipo de maceta / medida
AutoPot 15 litros
Sustrato
Plagron LightMix
Nutrientes
BioTabs
Temperatura promedio
25,8º C
Humedad promedio
62,2%
Iluminación
800 PPFD
Las condiciones fueron consistentemente buenas durante todo el cultivo. En su habitación de 2,4 m², Mr. José cultivó 9 plantas de THC-Victory (alrededor de un 6% de THCV y un 6% de THC). También cultivó 9 plantas CBG-Force de Dutch Passion (hasta un 15% de CBG con un THC por debajo del 0,15%). Los niveles de luz fueron razonablemente altos, alrededor de 800PPFD. Con tales intensidades de luz, los rendimientos deberían estar cerca del máximo, asumiendo que otras variables de la sala de cultivo también se controlan en niveles óptimos.
Niveles razonables de consistencia en rendimientos Dutch Passion ha sido pionera en la creación de nuevas variedades de cannabis ricas en nuevos cannabinoides. Uno de ellos es el THCV (tetrahidrocannabivarina, también conocido como
THCV03
134cm
820g
396g
115,6g
THCV01
147cm
980g
378g
101.1g
THCV05
150cm
1052g
376g
99,65g
THCV06
160cm
1108g
352g
99,15g
THCV04
160cm
990g
370g
87,55g
THCV02
130cm
832g
400g
75,87g
THCV08
165cm
926g
310g
74,82g
THCV07
180cm
854g
326g
72,42g
THCV09
180cm
662g
82g
19,51g
Total:
–
7404g
2594g
714,23g
Promedio:
159cm
925.5g
324,25g
82,69g
Más allá que una planta, la THV27072009 dio solo 19 grs., los rendimientos generales estuvieron entre 72 grs. y 115 grs. Sin contar el valor atípico, la generalidad muestra niveles razonables de consistencia en los rendimientos de THC-Victory. Un promedio de alrededor de 80 grs. por planta para una nueva variedad de cannabinoides rica en THCV parece un resultado respetable, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de las primeras semillas de cannabis feminizadas con THCV del mundo. Las alturas de las plantas oscilaron entre 130 cms. y 180 cms. La genética sativa tendía a producir plantas de altura media con niveles manejables de estiramiento. Cualquier cultivador de cannabis que busque cultivar una marihuana rica en THCV encontrará que el método SCROG se adapta bien al THCVictory. Las plantas florecieron durante las semanas 10 y 11.
Tasa de germinación del 100% en 24 semillas THC-Victory Muchos cultivadores profesionales comienzan con más semillas de las que necesitan y también Mr. José. En su prueba de germinación inicial obtuvo un 100% de germinación en 24 semillas. Seleccionó 9 de ellas (con solo 2,4 m2 para crecer) y descartó el resto. Lograr una tasa de germinación del 100% es siempre un signo de semillas de cannabis de alta calidad. A menudo, los mejores cultivadores han afinado sus métodos de germinación de semillas a lo largo de los años y obtienen
15 la creación de THC-Victory, se requiere un tiempo de floración de 11 a 12 semanas. Mr. José comentó que, durante la floración, algunas plantas mostraban hojas rizadas inusuales al inicio de la floración con algunas manchas amarillentas y amarillas/marrones en las hojas. No estaba del todo claro por qué sucedió eso, aunque no pareció afectar demasiado los rendimientos ni la floración. En cuanto a la apariencia y olor de los cogollos de THC-Victory, Mr. José puntuó entre 3 y 4 (de 5). También comentó que “la mayoría de (las) plantas cultivadas mostraron un buen potencial y uniformidad”.
tasas de germinación superiores al 90%. El mejor método de germinación encontrado por Dutch Passion es germinar las semillas entre almohadillas de algodón húmedas (¡pero nunca empapadas!). Tenga en cuenta que Mr. José también informó que alrededor del 30% de las plántulas mostraron un menor vigor de crecimiento que el resto. Es algo que Dutch Passion espera mejorar. Puede ser demasiado ambicioso esperar que genéticas radicalmente nuevas como estas tengan la misma consistencia que por ejemplo una skunk que se ha beneficiado de décadas de endogamia y estabilización.
Buen potencial y uniformidad de plantas cultivadas Con la genética sativa utilizada para
Recuerda que THC-Victory es la primera variedad comercial de semillas de cannabis feminizadas ricas en THCV del mundo con alrededor de 6 a 8% de THCV. Antes de THC-Victory, el THCV solo estaba presente en pequeñas cantidades en muchas cepas (0,2% o menos). Alcanzar niveles de THCV del 6 a 8% requirió una gran cantidad de crianzas cuidadosas y pacientes durante varios años. Dutch Passion también aprendió que lleva tiempo, por lo general varios años, que los beneficios y el potencial médico de estos cannabinoides puedan comenzar a comprenderse. Una opción para la cría de THCV para el futuro sería una cepa de THCV que no contenga THC. Esto permitiría a los usuarios de THCV con fines medicinales la oportunidad de tener una experiencia sin THC. Mientras tanto, Dutch Passion seguirá muy centrada en la creación y el lanzamiento de más variedades de cannabis ricas en nuevos cannabinoides exóticos. Aunque Dutch Passion puede ser recordado con más cariño por dar al mundo semillas de cannabis feminizadas en la década de 1990, quizás a más
largo plazo el trabajo pionero sobre nuevos cannabinoides se considere aún más significativo. ¡Espera ver más
Sobre el cultivador
crianzas innovadoras de cannabis y nuevas variedades especiales de cannabinoides pronto!
Mr. José es un cultivador, conferencista y autor de dos libros y casi 200 artículos sobre el cultivo de cannabis. Trabaja en un centro de investigación legal de cannabis, cooperando con varias empresas como consultor. Comenzó a cultivar en exterior a principios de los 90. Desde 1997 ha cultivado principalmente en interiores.
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PUNTO DE CORTE Alpargata Haze Para mirar los tricomas y elegir el punto de corte de la marihuana en tu jardín conviene conseguir una lupa con buen aumento para evaluar. Habitualmente se usa una de 20x. Pero es algo que a simple vista también se puede observar en las flores. Aunque no hay como mirar toda la tarde tricomas. Son tan bellos.
Foto: Avery Meeker.
Luego de elegir el momento que desees para cortar deberás acondicionar la planta. Este proceso conviene comenzarlo antes. Unos días antes es conveniente evaluar la cantidad de follaje remanente. Si es mucho conviene que vayas podando las hojas. Muchas variedades pierden solas las hojas antes de la floración. Verás que amarillean y caen, es normal. No te asustes. Sí asústate si ves flacos los tallos, con poca resistencia. Podrías tener un problema de algún bicho metido dentro, hongos o falta estructural de nutrientes, algo que notarás en una menguada producción de flores.
Cómo y cuándo cosechar marihuana ¿Cuánto tardan en madurar los tricomas?
El momento de la cosecha está determinado por la maduración de los tricomas que puede observarse porque se van poniendo color ámbar. Las glándulas que desprenden las flores del cannabis se adhieren a todo lo que esté cerca. Las más cercanas a la flor se arremolinan en ella. Pero también quedarán adheridas a las hojas y los tallos. Dependiendo de la variedad habrá mayor concentración o menor. Por ejemplo, las variedades índicas que se cosechan más temprano tienen concentraciones superiores a las de variedades sativas que poseen un ciclo de floración más largo. En el Sur de América Latina pueden llegar a tener un ciclo de vida hasta mayo. Mientras que una índica a principios de marzo ya puede estar dando signos suficientes de querer ser cosechada. ¿Cuáles son los signos que nos dicen que nuestra marihuana está pronta para ser cortada? La práctica más extendida entre los cultivadores es que cuando un determinado porcentaje (75%) de esos tricomas presenta coloración ámbar es el momento de arrancar la planta para comenzar el secado. Pero como todo en la vida, es una cuestión de gustos. Quizás quieras cortar antes para evitar el efecto narcótico que da la coloración ámbar de los tricomas con el paso del tiempo.
Tricomas lechosos y pistilos blancos Un indicador importante para saber cuándo cosechar tu marihuana son los pistilos. Esos pelitos que salen de los cálices se van enredando en sí mismos sobre el cogollo. Cuando salen son verdes, y luego se van poniendo blancos hasta que se tornan naranjas, marrones, rosados, o rojos dependiendo de la variedad. Ese es un momento interesante para el corte. Pero no es el único. Los tricomas contienen los principios activos de la planta que van madurando en su interior. Al principio son traslúcidos. Pero con el paso de los días sucede la maduración. Entonces van tomando un color anaranjado, marrón que con los días se va haciendo más intenso. Eso quiere decir que los principios activos del cannabis van madurando. O en términos químicos: se van oxidando. Van pasando de su forma ácida a su forma activa. Por ejemplo, el THC antes de ser tal, es decir madurar, será THC-A. Y lo mismo ocurre con los demás cannabinoides.
¿Cuál es el momento para cosechar marihuana?
En definitiva, el punto de corte de la planta estará determinado por la maduración de esos tricomas. Y será el ojo del cultivador el que decidirá cuál es el mejor momento para hacerlo. El momento es aquel en que los cogollos están crecidos, cuando ya no podrán crecer más. Es el momento en que han dado todo de sí. Pero esto así dicho no es suficiente para saber cuándo es el mejor momento para cosechar marihuana. Habitualmente se escucha que cuando el 75% de los tricomas está ámbar es el timming perfecto del corte. Pero esto no deja de ser una posibilidad. Hay quienes pueden entender y desear un porcentaje más bajo de tricomas maduros porque quieren un colocón más leve, por ejemplo. Para muchos usuarios el 75% de tricomas maduros significa un efecto demasiado narcótico. Con este porcentaje el colocón es como somnífero para muchas personas.
Otros cultivadores privan de luz a la planta en los días finales. Una semana o dos antes pasan a la planta a un fotoperiodo de oscuridad absoluta. Muchas variedades responden sacando más resina como forma de responder al estrés. Si ya decidiste que es momento de cortar hay dos o tres opciones. Una es cortar el tallo lo más cerca posible del suelo, si es que la altura de la planta lo permite. La otra es sacarla de raíz y enjuagar el pan. Una tercera posibilidad es dejar algunos brotes para que la planta revegete y puedas seguir cosechando. Ya hemos publicado mucho de eso y lo puedes buscar en nuestra web asÍ: “Revegetación: cómo hacer varias cosechas con la misma planta de cannabis”.
Cómo hacer la cosecha de marihuana Casi todos los manuales de cultivo de marihuana en el hogar coinciden en que el mejor momento de cortar las plantas es a primera hora de la mañana. Dos semanas antes de cortar debes dejar de darle suplementos nutricionales. Muchos cultivadores hacen un lavado de raíces para despojar al sustrato de cualquier residuo de fertilizantes. Para esto deberás darle dos veces el volumen del contenedor con agua. Es decir, si tu maceta es de diez litros debes echar 20 de agua para lavar y enjuagar el exceso de nutrientes. Muchos cultivadores de cannabis hacen lavados de raíz para eliminar las trazas de cualquier fertilizante depositado en las raíces, que luego pueda modificar el resultado final. Sobre todo el sabor. Yo no lo hago ni lo recomiendo. Entiendo que si el cultivo es orgánico y que de verdad tenemos un suelo bien nutrido es una pena lavar ese logro que es un sustrato sano y orgánico. Pero claro, si has echado demasiados
17 En este camino que lleva por lo menos tres meses tenemos una amenaza superlativa por delante: los hongos. Son nuestra principal amenaza así que las principales precauciones deben estar destinadas a prevenirlos. Si alguno aparece apártalo de las demás flores, deséchalo rápido y monitorea el resto de la cosecha. Si las condiciones de secado son las óptimas el proceso debería terminar en unas dos a tres semanas dependiendo de la humedad relativa del sitio a 50%. El cuarto debe tener un ventilador encendido que no le dé a las flores de lleno, sino que reciban indirectamente la corriente de aire con un movimiento oscilante que apunte por ejemplo a una pared, pero nunca directo porque acelerará el proceso inútilmente.
Cogollo cerca del punto de corte. Se observan los pistilos naranjas y los tricomas todavía lechosos. Foto: Avery Meeker. químicos es conveniente que laves porque de lo contrario te terminarás fumando un montón de porquerías químicas que nadie quiere llevarse a los pulmones. Así que duplica la cantidad de litros que soporta la maceta y empieza a echar el agua en ella hasta agotarla. Y que sea la última vez. La próxima usa suplementos nutritivos orgánicos que puedes hacer en tu propia casa. Cuida tu salud y cuida la salud del planeta. Intentemos dejar a las nuevas generaciones un planeta mucho mejor del que encontramos. El cultivo intensivo de marihuana o mal hecho en casa también puede ser un grave problema que no se termina cuando termina tu cultivo, incluso muchas veces tampoco finaliza aunque tú desaparezcas de este mundo porque son residuos químicos que se toman siglos para degradarse y en su camino matan la microbiota del suelo.
puedas. Comenzar esta tarea de manicurado cuando la planta está en su sustrato es también importante. Porque luego las hojas tenderán a doblarse encima del fruto y eso sí
que puede desencadenar un problema de hongos. No te creas que por haber cortado la mata se han terminado los problemas.
Este período de secado pasará cuando la flor comience a tener un olor más claro. Es decir, cuando se vea menos verde, y pierda el aroma a clorofila tan característica de la hierba recién arrancada. Tras el lento secado Una de las formas más utilizadas por los cultivadores de cannabis para saber si el proceso continúa es tomar una rama y doblarla. Cuando la rama al doblarse hace ese ruido de “crack” tan característico de una ramita seca es el momento de iniciar el curado. Este proceso comienza en cajas de cartón. Notarás que las flores todavía no expresan todo su potencial aromático. Y que siguen húmedas. Así que prepara una caja de cartón tan grande como sea tu cosecha y deja los cogollos ahí dentro hasta que si hayan eliminado el olor a clorofila y estén casi secos. Abre la caja todos los días y remuévelos durante un minuto.
Secado de marihuana en exterior Si no vives en un lugar cuya humedad sea excesiva quizás quieras intentar colgar la mata entera en un lugar, siempre seco, oscuro y ventilado que esté limpio (desinfectado) además. Es un método de cultivo muy utilizado. Si vives en un área húmeda te recomiendo, cuando menos dejar colgando las ramas con sus cogollos como quien cuelga la ropa: en una cuerda con los cogollos atados de ella. A esta altura los cogollos deberían estar sin hojas grandes. Si estás en una zona húmeda quizás sea buena idea retirar incluso las hojitas más pequeñas, al menos todas las que
La temperatura aconsejada es de 20º C. durante quince días. Pero quienes hacemos el secado en un galpón y en climas húmedos podemos demorar más. El único inconveniente de no hacerlo en una sala con temperatura y humedad controlada es la adversidad del clima. Por lo que debemos estar mucho más atentos a las inclemencias del clima y sobre todo a la humedad alta. Cuanto más pequeño es el racismo floral más rápido estará seco.
Así pueden pasar otros quince días promedio. Notarás que siguen verdes y son imposibles de fumar. Una vez que sí se han casi secado (pero no resecado) van a contenedores de vidrios sellados herméticamente que deberás abrir todos los días. Hasta que un día los cogollos habrán mostrado todo su potencial: los tricomas brillarán, las flores habrán secaron lo suficiente para armar uno, el fumar será suave y el bouquet de aromas a cannabis será pleno. Entonces dirás con la emoción de un nacimiento: qué bien lo he hecho. Flor de cannabis todavía madurando. Foto: Brian Jones.
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PLAGAS Jhohan Rincón
Chicharritas, grillitos, cigarras o saltahojas en la marihuana
Los cicadélidos en el cultivo de cannabis
vorazmente las hojas y excretando líquidos azucarados que pueden atraer otros insectos como hormigas y crear un ambiente perfecto de simbiosis para tener la plaga eternamente si no se realiza un control y detección temprana. En el cannabis, es frecuente ver como estos molestos visitantes dejan una huella de destrucción sobre las hojas, causando unas marcas de decoloración plenamente observables a simple vista, destruyendo el material vegetal y dejando unas grandes marcas sobre el haz y el envés de la hoja. Existen dos maneras de evitar que esta plaga llegue a un problema de infestación y genere pérdidas de gran envergadura. La primera es agitar constantemente las plantas para provocar su huida, pues muchos de estos cicadélidos tienen alas y se pueden ver a grandes distancias, lo que permitirá erradicarlos de forma manual.
Los cicadélidos se alimentan succionando vorazmente las hojas y excretando líquidos azucarados. Una combinación que puede ser letal para la marihuana. Mostramos cómo identificarlo y eliminarlo del cultivo de marihuana. El cultivo del cannabis es un proceso que exige la agudización de todos nuestros sentidos. Pues debemos tener la habilidad no sólo de detectar las plagas que atacan nuestras plantas sino de caracterizar esos ataques a partir de un diagnóstico certero. Pues sólo si sabemos qué bicho nos ha atacado podremos corregir. Cada plaga se trata de manera diferente y no todas son susceptibles de ser eliminadas por el mismo método. Este es el caso de los cicadélidos, conocidos también, en toda América
Latina con nombres populares diferentes como “chicharritas”, “grillitos”, “cigarras” o “saltahojas”. Este conocido y molesto bicho es un peligroso succionador de savia que puede causar una gran molestia en nuestros cultivos cuando llegan a aparecer en un gran número. Su rápida acción y sus ágiles movimientos ocasionan que uno solo de ellos pueda atacar a varias plantas en un mismo día. Por lo que su control debe ser prioritario, pues debemos evitar a toda costa cualquier evento de infestación de cicadélidos.
El cicadélico suele esconderse en el envés de la hoja. Al agitarla caen.
Proveniente de la familia Cicadellidae, este hemíptero cuenta con más de 20.000 especies diferentes y es una de las plagas comunes de mayor impacto en la afectación de las plantas de cannabis. No sólo son succionadores sino potentes transmisores de virus, enfermedades o bacterias que pueden destruir el sistema vascular y frenar el desarrollo de las plantas. Los cicadélidos pueden vivir por varias semanas y tanto las ninfas como los adultos se alimentan de igual manera: succionando
Daños de alguno de los 20.000 tipos de cicádelico en hojas de marihuana.
La segunda forma es utilizar hongos entomopatógenos como el Beauveria Bassiana y el Paecilomyces Fumosoroseus que controlan el desarrollo de sus huevos y pueden prevenir el desarrollo de los adultos de manera biológica y sin generarle ninguna traza a la planta de cannabis, pues son depredadores naturales que puedes conseguir en cualquier tienda del agro o vivero cercano. Tener mucho cuidado con esta plaga común y difundida puede evitar problemas que lamentar en un futuro cercano, pues no existe una única forma de reconocer su morfología ya que cuenta con muchas especies, colores, tamaños y proporciones. Lo mejor siempre es estar alerta y tener a la mano los hongos entomopatógenos aquí recomendados, ya que no sabemos cuando vamos a ser invadidos por este complejo bicho.
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PESTES Texto: CH Grower | Fotos: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org
Las plagas y hongos más habituales de la marihuana
No somos los únicos que amamos la cannabis Saltamontes amándose en un tallo de cannabis.
El cannabis tiene muchos más usuarios que los marihuanos. Nuestra suculenta marihuana es un bocadillo para muchos insectos chupadores, mordedores y parasitantes que habitan la planta y hasta se cagan en ella. Por eso mantener un plan preventivo es muy importante para desarrollar un cultivo sano. Mostramos algunas de las plagas más representativas y cómo combatirlas.
Plantas como la ruda, en su extracto, es buena para espantar insectos alados y aquellos que se desplazan por la planta. El silicio cumple también una función insecticida y a su vez fungicida y la podemos encontrar en la cola de caballo, entre otras plantas.
Mosca del Mantillo
Ácaros y Microácaros Pulgón
Insecto alado de color negro como un mosquito pequeño y muy ágil que se desarrolla muy fácil en condiciones de alta humedad y presencia de materia orgánica en descomposición, deposita demasiados huevos de los cuales nacen larvas y se comen el pan radicular.
Diferenciados por su tamaño, los ácaros y los micro ácaros muerden o chupan también la savia de las plantas. La araña roja es un ácaro y es letal cuando avanza su reproducción en la planta. Además también hay micro ácaros que se hacen aún más difíciles de controlar. Especialmente si tu zona de cultivo contiene materiales que los alberguen o si hay condiciones de sequía constante y altas temperaturas. Por otro lado, cabe destacar que la mayoría del ataque de plagas se hace letal para la planta cuando padece de bajas defensas.
Parecen algo torpes pero son muy perjudiciales para las plantas. Aunque no son tan difíciles de controlar. Cuando son plaga se vuelven una pesadilla algo asquerosa de controlar. Estos son otros amantes de la savia del cannabis.
Además de usar plantas para prevenir la aparición de plagas en nuestro cultivo, es posible usar parasitantes como beauveria bassiana o metharizium anisopliae entre otros que se “comen” a los insectos plaga, protegiendo nuestro cultivo
Cochinilla
Hongos en la marihuana
Trips
Combatir plagas en la marihuana
Mosca blanca Es un insecto de aspecto inofensivo.Pero esta mosquita pequeña hace del follaje su casa y consume la savia de las hojas debilitando a la planta pues le quita sus recursos nutritivos en transporte hacia las diferentes partes de la planta.
Tigre del Plátano Es una mosca de alas semitransparentes y veteadas, amante de la savia del cannabis que también suele ubicarse en el envés de las hojas para morder y chupar, generando heridas y manchas en las plantas.
También son alados y de forma ovalada alargada. En todos sus estadios son perjudiciales para el cultivo y su acción negativa consiste en chupar la savia de la planta. Les encanta estar donde hay hojas nacientes debilitando el crecimiento de la planta.
Parece una babosa pegada de los tallos del cannabis, mientras succiona su savia dejando un hueco a medida que se devora a la planta mientras lleva su deliciosa savia.
Para combatir diferentes plagas del cannabis es bueno tener presente que casi todos son repelidos por sustancias químicas que los hacen desplazarse lejos de las plantas. La capsaicina del ajo, el ají y otras plantas se convierten en poderosos repelentes preventivos.
Tan buenos como malos, hay diferentes tipos, en este caso hablaré de los que más afectan al cannabis y como combatirlos.
Botrytis del cannabis Es de aspecto grisáceo y se presenta por condiciones elevadas de humedad en climas suaves. Representa muerte celular y se expande en tejidos incluso ya cosechados (sin vida). Fácilmente puede aparecer por la descomposición de un pedazo de raíz o tejido vegetal.
21 Fusaryum Se presenta con la muerte o marchitamiento de la planta y al igual que la botrytis comienza en la raíz o el suelo y asciente hasta acabar con la planta. Es cuasi irreversible su acción de ataque en la planta.
Oidio Se presenta con manchas húmedas y blancas sobre el tejido de hojas y tallos, provocada también por altos niveles de humedad y es de más fácil control debido a que su ataque no es tan mortal. Si se
deja avanzar, acabará por invadir toda la superficie del follaje, evitando la fotosíntesis y tomando su energía.
Alternaría Es simliar a la presentación del fusaryim, pero es menos mortal debido a que comienza rama por rama a marchitar la planta. Si se corrige la humedad, la circulación del aire y se incorporan trichodermas, además de micorrizas al sustrato, es posible la recuperación de las partes aún en pie. Esta receta es la más extendida ademas de soluciones de bicarbonato de sodio y jabón potásico. Una oruga zebra haciendo destrozos en la hoja.
Mildiu: uno de los hongos más habituales en el follaje.
Lesiones de trips, una de las plagas más habituales que chupan la savia en las hojas.
Colonia de varios tipos de pulgones y alguna arañita.
Hemíptero en cannabis.
Colonia de afidios en hoja de cannabis.
Avispas barcónidas en cannabis.
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BANCOS Green Born Identity - G.B.I.
Historia de las variedades de Barney’s Farm: Wedding Cake
¡Un gran trozo de pastel de flores con glaseado extra, por favor! Wedding Cake es otra planta muy popular del departamento de variedades de cannabis inspirado en los postres. Originalmente creada por Seed Junky Genetics de Los Ángeles, este cultivar de un solo clon nunca ha estado a la venta en su forma pura ni se ha criado desde una cepa de semillas real. Ahora está disponible únicamente como parte de diversas cepas híbridas.
desencadenar la floración después de cuatro semanas, tenían una estatura densa y tupida, de 29 y 32 cm de altura.
Etapa de floración: fuerte instinto de estiramiento y producción temprana de azúcar espolvoreada
El Doc después de 28 días de floración escribió: “¡Vaya, estos dos pasteles de boda han demostrado un fuerte instinto para estirarse! Realmente sorprendente, considerando su 80% de participación índica. Sin embargo, OG Kush es conocida como elástica, por lo que obviamente es la influencia de OG lo que estoy presenciando aquí. De todos modos, las dos plantas han estallado y se han disparado hacia arriba en alturas de 73 y 79 cm. Lo que les ha hecho abrir su estructura, con sus entrenudos alargados dando más espacio, luz y aire al interior. Al mismo tiempo, no descuidaron la formación de flores, ya hay una multitud de cogollos jóvenes de estilo índico nudoso. Además, cumpliendo la promesa del rico glaseado de su nombre, ya puedo ver muchas gotas de resina pegajosa brillar en las flores”.
Al igual que con cualquier cultivo de clonación que no está disponible para el público, pero un criador de cannabis bien conectado sabe cómo conseguirlo, y no es de extrañar que Derry, el propietario y criador de Barney’s Farm, lo haya logrado. Gracias a sus excelentes conexiones en Cali. Pero Derry no se contentó con simplemente reproducir la genética y convertirla en semilla, ya que ese no es el enfoque de trabajo de Barney’s Farm. Sino que se esforzó por dejar su propia marca en Wedding Cake al agregar un poco de OG Kush en la mezcla original de Cherry Pie x Girl Scout Cookies, fortaleciendo así la parte índica de Wedding Cake: el toque de granja de Barney en este manjar le dio un 80% de índica. El resultado de sus esfuerzos de cría es una variedad campeona con excelentes características: con no más de 55 a 60 días de floración la Wedding Cake de Barney’s necesita producir cosechas abundantes de hasta 650 gramos por metro cuadrado. Dadas las condiciones ideales, los cultivadores de exterior pueden obtener cosechas realmente abundantes de hasta dos kilos por planta. Wedding Cake no agotará su paciencia, lo que les permitirá sacar temprano sus tijeras de cosecha a finales de septiembre (en hemisferio norte). A los novatos del cultivo les encantará la facilidad de manejo que proporciona esta variedad. Porque Barney’s le da un 1 en una escala de dificultad a 5. ¡Saluda a la simplicidad del cultivo de cannabis! Como era de esperar de una variedad de cannabis para postre, la
El color entra a jugar, surge un aroma muy distinto
Wedding Cake también es un placer para oler y saborear, ofrece un delicioso bouquet agridulce con tonos terrosos y notas de skunk y vainilla. Pero no te dejes llevar demasiado por estas tentadoras golosinas dulces de cannabis. Envuelto en toda esta delicia pegajosa se vislumbra una, aunque amigable, bestia de THC... El valor de THC de esta cepa está muy por encima del promedio del 24% que cae en la categoría de “muy potente”. En términos de efecto asegura una experiencia más intensa de larga duración que aporta una profunda calma y relajación acompañada de una explosión de felicidad y dicha.
Etapa vegetativa: comienzo vital de la “luna de miel” Por supuesto, el notorio devoto de
BF, The Doc, se había dado cuenta del entusiasmo mundial en torno a Wedding Cake y, al igual que muchos otros cultivadores, estaba absolutamente ansioso por conseguirlo. Entonces, cuando salió esta nueva variedad de Barney’s Farm no lo pensó dos veces y pidió algunas semillas, dos de las cuales germinaron inmediatamente. Salieron a toda velocidad de los bloques, en menos de tres días la “luna de miel” estaba a punto de comenzar. La primera etapa del viaje de bodas de las plántulas, naturalmente, fue la vegetativa. Un tiempo durante el que lo hicieron muy bien, ramificándose temprano y mostrando un crecimiento vital uniforme con hojas de color verde oscuro medio anchas. Cuando The Doc tiró de la campana para
Las dos plantas de Wedding Cake tenían seis semanas de floración cuando The Doc escribió en su diario de cultivo: “¡Vaya, la capa de azúcar se derrama de las flores como de un volcán la lava! Los cogollos han comenzado a llenarse, mostrando una clásica forma regordeta de bulbo índico. Todavía hay un alto grado de uniformidad en la planta, lo que demuestra la estabilidad de esta variedad. La única diferencia digna de mención es el hecho de que los cogollos de una planta han comenzado a tornarse parcialmente morados mientras que en la segunda planta permanecen verdes. Independientemente de la coloración. Sin embargo, todos los cogollos emanan un aroma muy distinto que se puede definir como agridulce. Tuve que pensar durante un rato en cómo concretar mi impresión. Pero luego lo entendí: este tipo de aroma huele a una mezcla de mandarina y pepino, ¡bastante rara!”
Completamente maduras y súper pegajosas: dos deliciosas rodajas de crema
En el día 59 de floración, ambas plantas completaron la madurez oportunamente, con buena altura final. Para probar la variedad, The Doc cortó un trozo decente
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del pastel de bodas. “El único tipo de pastel del que medio gramo debería ser suficiente”, comentó riendo. Mientras, inhalaba una primera gran nube de Wedding Cake desde su vaporizador Crafty + que le dio una experiencia de sabor suave o cremoso “sedoso”. “Sabe a una vaporosa tarta de requesón de mandarina de gastronomía molecular. Me encanta este sabor gourmet afrutado de cannabis agridulce”, dijo lleno de gozo. Gracias a la alta dosis de THC proporcionada por Wedding Cake, la experiencia del sabor fue seguida rápidamente por el efecto: después de unos pocos golpes del Crafty +, The Doc sintió como si se hubiera posicionado frente a un calentador, como si todo su cuerpo estuviera envuelto en un sobre de dormir cálido. Wedding Cake había encendido un acogedor fuego índico y cálido. Esa cálida sensación corporal acompañó a una intensa relajación que disolvió no solo la tensión corporal del Doc causada por un largo día de trabajo, sino también su tensión mental. Su estado de ánimo bastante malo antes dio paso a un feliz alivio: “Aaaah... simplemente maravilloso!”, dijo con un gran suspiro al
sentir que una brillante ola de euforia lo invadía, lavando su mal humor. Así que la prueba de la marihuana se convirtió en una extensa y maravillosa sesión de relajación que duró más de dos horas. “Por mucho que el pedigrí de esta variedad sea índica dominante, su efecto lleva a lo más profundo del camino índica. Sin embargo, no de una manera abrumadora, Wedding Cake te deja perceptivo hasta cierto punto y, si lo deseas también te deja sociable. Aunque probablemente sería mejor si los otros chicos también estuvieran drogados”, se rió el Doc. Antes de su veredicto final, gritó en broma “¡camarero! ¡Un gran trozo de pastel de flores con glaseado adicional, por favor!”. Y continuó: “este delicioso manjar tiene un lugar firme en el menú a partir de ahora ya que obtuvo las mejores calificaciones en todos los departamentos, habiendo más que justificado todos esos elogios por adelantado. ¡Wedding Cake de Barney’s Farm, sin duda, es una versión fantástica de ese famoso cultivar!” www.barneysfarm.com
Datos de cultivo: Genética
Wedding Cake de Barney’s (Cherry Pie x Girl Scout Cookies x OG Kush).
Estadio vegetativo
Cuatro semanas (tras la germinación).
Estadio de floración
59 días/55 a 60 days en general.
Sustrato
Plagron Grow Mix-Erde, maceta de 11 litros.
pH
6.2-6.6
EC
1.2–1.8 mS
Luz
hasta 8 x SANlight Q6W = 1720 watts.
Temperatura
19-28°C
Humedad del aire
40-60%
Riego
A mano.
Fertilización
Organic Bloom Liquid de Green Buzz Liquids.
Aditivos/ Estimulantes
Living Organics, More Roots, Humin Säure Plus, Big Fruits, Fast Buds y Clean Fruits de Green Buzz Liquids.
Herramientas
CleanLight Pro para prevención de hongos.
Altura
88 + 96 cms.
Cosecha
148 gramos entre las dos plantas.
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CULTIVO BAJO AGUA William Texier
Tierra Líquida: agricultura orgánica sin suelo
La hidroponía ecológica o “bioponía” La idea de la hidroponía ecológica ha existido durante muchos años, pero nadie había podido encontrar una forma de ponerla en práctica. Por su propia naturaleza, la hidroponía siempre fue practicada con fertilizantes minerales. Hasta ahora. Bienvenidos al mundo de la bioponía. Una hidroponía que degrada los minerales. Existen diversas definiciones para el término agricultura ecológica. Todo el mundo está de acuerdo en algunos principios básicos, como la no utilización de pesticidas o herbicidas químicos y la aplicación de procedimientos que respeten la naturaleza y requieran un menor uso energético. Para que los fertilizantes sean reconocidos como ecológicos deben ser de origen natural sin adición de sales minerales refinadas. También es necesario que los elementos minerales se introduzcan en forma de moléculas orgánicas complejas que no estén inmediatamente disponibles para la planta, sino que requieren de un proceso de degradación biológica para ser transformadas en iones que disueltos en agua se vuelven asimilables. En cambio, los fertilizantes minerales son directamente asimilables. Esta diferencia es esencial para los cultivos en suelo, la principal crítica a los fertilizantes minerales es que las sales que no se absorben rápidamente son transportadas a la capa freática por el riego o la lluvia. En el suelo, las bacterias y los hongos en el humus dividen las moléculas orgánicas en dos partes: el carbono del que se alimentan y los minerales que pueden ser aprovechados por la planta en presencia de agua. Por tanto, la hidroponía que se basa en sales minerales purificadas, disueltas y directamente asimilables no es orgánica. El nombre propuesto para una tecnología que conjugue la hidroponía con fertilizantes orgánicos es “Biopónica”.
se necesita un filtro en la bomba que es importante, sobre todo cuando se tienen raíces desnudas suspendidas en la solución nutritiva. De hecho, las partículas más grandes contenidas en el fertilizante deben filtrarse bien, ya que podrían asfixiar las raíces especialmente con calor. Siempre es preferible tener los iones asimilables sólo en la zona de la raíz.
Los organismos vivos
La presencia de organismos vivos permite reproducir el proceso de descomposición del suelo. Sus condiciones de vida en el agua no son muy cómodas porque no tienen la capacidad de amortiguación del suelo para protegerlos de los cambios de temperatura o de pH. Tampoco necesitan fijarse y no pueden sobrevivir y multiplicarse en la solución. Necesitan un lugar muy oxigenado y alejado de las corrientes del flujo de la solución nutritiva. También es necesario que se mantengan húmedos. Si se secan, mueren.
Su fin es reproducir la degradación natural del suelo utilizando un cierto tipo de fertilizante con una mezcla particular de bacterias y hongos para digerirlos. Estos microorganismos separan el carbono se alimentan de él como en el suelo y liberan minerales que se disuelven en el agua en forma de iones asimilables. Los cultivos a raíz desnuda (aeroponía y aerohidroponía) viven en un filtro biológico que les proporciona oxígeno y sustrato adecuado para la reproducción. En un sustrato orgánico, como la fibra de coco, viven directamente en la zona de la raíz. La patente obtenida por Terra Aquatica abarca el uso de microorganismos y la formulación de fertilizantes necesarios para el funcionamiento del sistema. El principio va mucho más allá de un simple cambio de fertilizante. La bioponía es el resultado de varios años de investigación en torno a un concepto de “tierra líquida”. El fertilizante proporciona la fracción de humus y las moléculas orgánicas contenidas en el suelo. Los microorganismos aportan la vida microbiana y participan en el ciclo del carbono. El agua está ahí y el oxígeno es abundante si el sistema está bien diseñado. Entonces habrá que añadir ácido húmico o fúlvico, en forma líquida. Silicate, un producto Terra Aquatica, que proporciona sílice, la totalidad de los metales y oligoelementos de todo tipo.
El resultado es una solución nutritiva exactamente equivalente a un buen suelo: ligero, aireado, rico en nutrientes y lleno de vida microbiana. No falta nada más que un sustrato inerte que desempeñe el papel de nuestra arcilla expandida en hidroponía. Por supuesto, es esencial utilizar un fertilizante especialmente formulado para hacer agricultura ecológica sin tierra. Cuidado, los fertilizantes orgánicos formulados para el cultivo en suelo no pueden utilizarse en cultivo biopónico. Por el contrario, un fertilizante biopónico dará excelentes resultados en el suelo. Parámetros tan primordiales como la conductividad y el pH se convierten en secundarios. La gestión de los cultivos se hace más difícil ya que la solución nutritiva mineral se ha transformado en orgánica y se ha introducido vida en esta solución. Tampoco los rendimientos serán los mismos que en la hidroponía tradicional. La diferencia es casi la misma que entre el cultivo ecológico y el mineral en suelo: aproximadamente un 25 a 30% menos de rendimiento. Sin embargo, para compensar esto, se obtiene un fuerte aumento en el contenido de azúcar y de principios activos. Esta forma de cultivo tiene un aspecto muy interesante: se crea muy poca materia vegetal en relación con el rendimiento. Esto lo convierte en un cultivo muy económico, porque el consumo de agua y fertilizantes es mucho menor que el de cualquier otro tipo de cultivo. Para tener éxito en un cultivo biopónico
En hidroponía, se pueden utilizar diversos tipos de sustratos, los más naturales son las bolitas de arcilla expandida y la fibra de coco. Mientras que las bacterias pueden vivir cómodamente en la fibra de coco no sucede lo mismo con la arcilla expandida. Ahí las bacterias se encontrarán demasiado secas. En este caso, se debe utilizar un BioFiltro, que es simplemente un filtro tipo para acuario que se coloca en el tanque. Este filtro se dispone de manera diferente a un filtro para uso en acuario. Contiene un prefiltro, un sustrato adecuado y una mezcla específica de microorganismos.
Un fertilizante adaptado
No todos los fertilizantes orgánicos son adecuados para este cultivo. Normalmente están formulados para degradarse lentamente en el suelo, algunos de sus elementos se pudren en el agua y desprenden un olor muy desagradable además de obstruir los filtros e inyectores. Un fertilizante biopónico debe ser líquido o perfectamente soluble. No debe contener partículas demasiado grandes y debe degradarse rápidamente.
Gestión de cultivos en bioponía
La gestión del cultivo biopónico requiere mucha más atención que en un cultivo hidropónico tradicional. No en términos de tiempo empleado, sino en términos de examinación visual. El cultivo biopónico puede controlarse tanto a ojo como midiendo pH y conductividad. Son datos importantes.
El pH en la bioponía
El pH es más difícil de estabilizar que en la hidroponía mineral porque entre los productos que pueden estar certificados como orgánicos no se incluyen algunos que actúan como excelentes tapones. Las normas de certificación son, en algunos casos, bastante arbitrarias. El pH siempre
25 corriente, se suele obtener un valor aproximado de 0,65 (0,6 a 0,7). Esta conductividad muy baja suele ser suficiente. El fertilizante sólo debe ser añadido cuando la conductividad cae por debajo de este valor. A medida que se liberan algunos elementos otros son absorbidos. La conductividad tiende a permanecer en equilibrio alrededor de estos valores. Cuando las reservas de materia orgánica son insuficientes, disminuye. Este es el momento de añadir fertilizante. Suena simple, pero para obtener un resultado óptimo, hay que anticiparse a esta caída de la conductividad y asegurar un suministro constante de materia orgánica. Tampoco hay que añadir demasiado porque se degrada con el
Las ventajas de la hidroponía son bastantes. Hay un mejor control nutricional y contacto entre nutrientes y raíces, mejor oxigenación, mejor distribución del agua y acceso a las raíces para inspección visual que permite detectar problemas a tiempo. Para residentes de ciudades, adultos mayores o quienes cultivan en espacios reducidos, la eliminación del suelo es un ahorro obvio de energía, espacio y bolsas de tierra para subir (y bajar) las escaleras. Además, reduce el consumo de agua y tiene un alto contenido en principios activos. La idea de la hidroponía ecológica ha existido durante muchos años, pero nadie ha podido encontrar una forma de ponerla en práctica. Por su propia
Bruce Wayne cultivada en sistema Ebb&Grow.
tendrá tendencia a subir. Sin embargo, no tiene tanta importancia en la bioponía. Se puede permitir que vaya hasta 7,5 sin ningún problema. El pH debe ser ajustado a alrededor de 6 pero gradualmente en un período de unos cuantos días. Para que sea totalmente ecológico el corrector de pH debe ser también ecológico. Hay muchas posibilidades. Un producto está en fase de estudio y saldrá muy pronto al mercado. Mientras tanto, habrá que tolerar unos pocos mililitros de un ácido purificado, no alterará mucho el resultado final. Pero evita el ácido clorhídrico y ácido acético. El pH líquido de Terra Aquatica contiene tapones orgánicos.
porque las moléculas orgánicas no tienen carga eléctrica, por lo tanto no son visibles al medidor de conductividad. Al diluir el fertilizante en agua, una fracción muy pequeña se transformará inmediatamente en iones proporcionando una ligera conductividad. Con una dosis de 4 a 5 ml./lt. de fertilizante y una conductividad normal de agua
calor. Los microorganismos actúan a velocidades increíblemente diferentes dependiendo de la temperatura. Si hay demasiada materia orgánica un aumento de la temperatura podría incrementar la conductividad hasta un nivel que mataría la planta. Encontrar el equilibrio correcto no siempre es fácil y ahí es donde el ojo entrenado del cultivador marca la diferencia.
Los microorganismos
Tanto en el BioFiltro como en el sustrato generalmente no suponen un problema mientras su medio esté oxigenado y húmedo. Para protegerlos es conveniente evitar los cambios repentinos en el sistema ya sean de temperatura o pH. Cuanto más numerosos y felices sean, mejor se alimentarán las plantas. Cuidado con la caída significativa de pH, es una señal de alarma, indica con certeza la muerte de un gran número de organismos. En este caso hay que encontrar la causa, tratarla y volver a inocular los microorganismos.
La conductividad
Esta es la parte más compleja
Resinosa Zombie Kush de Ripper Seeds en Bioponía.
La filtración
Una simple esponja en la entrada de la bomba es suficiente. El fertilizante no obstruye el filtro, pero es necesario un buen mantenimiento. El filtro debe enjuagarse al menos una vez a la semana. Recuerda apagar el sistema al limpiarlo.
Conclusión
Moby Dick en sistema GrowStream.
La biopónica y la “Tierra Líquida” son el resultado de muchos años de investigación y estudio. El objetivo era simplemente recrear, sin suelo, un proceso normal del suelo que es la base de la vida.
naturaleza, la hidroponía siempre fue practicada con fertilizantes minerales. Esto representó un obstáculo muy serio para el desarrollo de la tecnología ya que existe una creciente demanda de productos de agricultura ecológica. La bioponía permite la apertura del cultivo sin tierra a un nuevo mercado potencial en plena expansión. También concilía la agricultura más tradicional con las tecnologías avanzadas que se utilizan en los invernaderos. Esto podría abrir camino a una producción hortícola más razonable como se comienza a practicar en la agricultura en campo. Combinando la bioponía con técnicas de manejo integrado de plagas podemos esperar una horticultura menos contaminante, más centrada en la calidad que en la productividad, con rendimientos que sean capaces de alimentar a una población cada vez mayor.
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Bancos de semillas
En la marihuana... el tamaño sí importa
Las nuevas autoflorecientes “Extra Large” de Sweet Seeds® Cuando la revolución de las variedades autoflorecientes llegó al mercado de la marihuana, hace unos 10 a 15 años, muchos cannabicultores de todo el mundo probaron este nuevo concepto de variedades para identificar sus características más interesantes y determinar sus ventajas y desventajas respecto a las variedades fotodependientes. Un par de años después, cuando la comprensión de esta nueva familia de variedades alcanzó su máximo nivel, los cultivadores que se convirtieron en clientes habituales de este tipo de plantas de marihuana comenzaron a ser cada vez más exigentes. Uno de los rasgos de las variedades autoflorecientes que un buen número de cultivadores querían ver mejorados era el tamaño final y la robustez de las plantas. Asimismo, en Sweet Seeds®, nuestros breeders comenzaron a
trabajar en una solución para este obstáculo. En 2012 nació nuestra primera variedad XL Auto®. Desde entonces, hemos llenado los jardines y los armarios de cultivadores de interior de todo el mundo con plantas de cannabis autofloreciente de talla alta. En los últimos años hemos lanzado muchas variedades autoflorecientes en tamaño extra grande, incluyendo algunos de nuestros clásicos. Recientemente, llegaron a nuestro
catálogo dos nuevas líneas genéticas y una cepa que hemos re-diseñado, todas en tamaño XL. Les hablo de las tres variedades que acabo de cosechar en el exterior de mi terraza para esta temporada de 2020: Crystal Candy XL Auto® (Variedad de Sweet Seeds® SWS87), Gorilla Girl XL Auto® (SWS82) y Sweet Amnesia Haze XL Auto® (SWS57). De todas las novedades de Sweet Seeds® para el 2020, estas son las que he elegido para cultivar en la temporada de exterior. Y definitivamente no me arrepiento. No todos los años se pueden lograr plantas de talla alta y cosecharlas en menos de 10 semanas. Además, lo mejor de todo es tener las plantas listas para cosechar en el pico del verano. Dos semillas de cada una de las cepas (un total de 6 plantas) se germinaron el 20 de mayo. Se mantuvieron en el interior durante los primeros 12 días, bajo dos bombillas compactas CFL de 18 vatios cada una. Esta es una luz muy floja, pero en los primeros días las plantas son muy pequeñas, por lo que podemos tenerlas en pequeñas macetas (yo las tenía en vasos de 200 ml.). Si las disponemos todas juntas nos basta con un par de puntos de luz con el espectro ideal para la primera etapa de crecimiento. Como las luces CFL producen muy poco calor, pude tenerlas muy cerca de las bombillas (2 a 5 cms.). Esto ayuda a evitar el estiramiento inicial del tallo principal tan característico en las plantas de marihuana. Pero, por supuesto, el uso de un buen ventilador soplando aire directamente a las plantas, también ayudó a empezar a construir un tallo fuerte y una estructura inicial compacta. El 1 de junio eran pequeñas en altura, pero enormes en fuerza y vigor, más que listas para una aventura al aire libre en el asombroso clima de verano del sur de Europa. Y así, al día siguiente, el 2 de junio, empezaron a tomar el sol desde las 6 de la mañana hasta casi las 10 de la
Tommy L. Gomez. Fotos por Sweet Seeds® noche, aprovechando los mejores tres meses del año para el cultivo al aire libre en esta región del planeta. Pero no sin antes hacerse el trasplante, para evitar que el calor producido por la luz solar directa afectase negativamente al pequeño sistema de raíces de las jóvenes plantas. Colocándolas en macetas de 2 litros, las raíces estarían mucho más protegidas y más alejadas de los bordes de las macetas, donde el calor de la luz solar directa puede resultar más agresivo. Así, las raíces pueden adaptarse mejor a las nuevas condiciones. Mientras se extienden hacia el fondo y los lados de las macetas, pueden soportar mucho mejor el calor, ya que se han ido adaptando progresivamente a las condiciones extremas durante los últimos días o semanas. Cuando las raíces logran llenar todas las áreas disponibles de los contenedores de 2 litros, están listas para afrontar las condiciones adversas de un verano caluroso. El 12 de junio, con 23 días desde la germinación, era el momento de transplantarlas a sus macetas finales, ya que la floración estaba probablemente a punto de empezar. En este punto no se utilizaron fertilizantes líquidos, ya que la mezcla de tierra era en sí misma muy rica en nutrientes, además de un aporte extra de humus de lombriz que añadí. Al tratarse de plantas autoflorecientes, decidí utilizar macetas de 20 litros. Estas macetas estaban llenas de una mezcla de tierra muy rica, a la que añadí unos 150 gramos de guano de murciélago en polvo, por planta. Mi objetivo era evitar por completo el uso de fertilizantes líquidos, o usarlos sólo un par de veces durante toda la etapa de floración. En este momento las plantas ya presentaban una bonita estructura, siendo Sweet Amnesia Haze XL Auto® la más alta (unos 35 cm), las otras dos variedades casi con la misma altura, oscilando entre 26 cm y 35 cm. El 17 de junio las plantas comenzaron a mostrar claras señales de floración con grupos de pistilos formando las primeras flores. Las plantas de Gorilla Girl XL Auto® fueron las primeras en comenzar a florecer, seguidas de cerca por Crystal Candy XL Auto®, sólo un par de días después las Amnesia se unieron al club. Las seis plantas estaban realmente agradecidas por los parámetros ambientales, especialmente en lo que respecta a las 14 horas de luz solar intensa y directa. Pero las condiciones naturales de viento y un sustrato muy rico, también ayudaron mucho a que en las primeras dos semanas de floración se desarrollen como campeonas, pasando de los mencionados 30 a 40 cms. a unos 100 a 120 cms. de altura. Una de las Sweet
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Amnesia Haze XL Auto® triplicó la altura que tenía antes de empezar a florecer. Pero eran mucho más que plantas altas, todas desarrollaron un buen número de gruesas y fuertes ramas laterales listas para soportar el peso de los cogollos que estaban a punto de tomar forma. El 2 de julio las seis plantas tenían ya todos sus brotes formados, era hora de decidir sobre el posible uso de fertilizantes líquidos. Al llegar el calor, con temperaturas máximas que alcanzaban unos 35º C en los días más calurosos, he tenido que regar las plantas todos los días, lo que hizo que el sustrato se quedara sin nutrientes mucho más rápido de lo que estoy acostumbrado en mis cultivos de interior. Por esto, decidí usar los nutrientes de floración tres veces. La primera vez el 4 de julio, la segunda el 9 y la última el 14, día en que supuse que tan sólo faltarían dos o tres semanas para la cosecha. Afortunadamente las tres cepas resistieron el calor sin problemas significativos. También he tenido suerte este año, ya que ninguna plaga afectó a las plantas. Como preventivo se ha aplicado aceite de Neem y Bacillus Thuringiensis, para evitar que las polillas dejaran huevos en las plantas, que luego se convierten en orugas que se comen las flores desde el interior. Sucedió hace unos años y les garantizo que no es algo agradable de ver. Llegando al último tercio de la floración, los aromas eran muy agradables e intensos en todas las plantas. Esto suele ocurrir con todas las cepas de la colección genética Sweet Seeds®, ya que se desarrollan prestando mucha
atención al perfil de terpenos con el objetivo de obtener fragancias dulces y aromáticas en cada línea genética. En la última semana de julio, la producción de resina fue copiosa en todas ellas. Crystal Candy XL Auto® presentó los deseados aromas exquisitos y sutiles que evocan una sensación olfativa de tienda de caramelos. Las fragancias se asemejaban a chicle y a gominolas, complementadas con tonos de fresa ácida y melón maduro. Sweet Amnesia Haze XL Auto® presentaba hermosos aromas de incienso con tonos dulces y toques de limón, madera y nueces. Gorilla Girl XL Auto® presentaba aromas intensos, dulces y afrutados, con tonos de ciprés azul y madera, complementados por tonos cítricos y terrosos. Todas las plantas fueron cosechadas el 28 de julio. Exactamente 69 días después de la germinación de las semillas. Una semana extra con respecto al tiempo de cosecha presentado en el catálogo, pero cuando se le da a las plantas unas condiciones tan beneficiosas que les permiten desarrollar una estructura de gran tamaño, es totalmente aceptable (e incluso deseable) que necesiten una o dos semanas extra para completar su ciclo de vida. También fueron muy fáciles de cosechar y manicurar. Después de 12 días de secado, se colocaron en botes de cristal, cerrados herméticamente y abiertos durante sólo 20 minutos cada día durante 2 semanas, para un curado adecuado que ayude a resaltar sus exquisitos aromas y sabores. La cosecha total fue de 785
gramos, que divididos por las 6 plantas es de unos 130 gramos por planta. Sin mencionar un buen bloque de hachís seco que conseguí con una malla de 95μ. Todo junto, más que suficiente para mi uso personal hasta mi próxima cosecha, que podría ocurrir sólo a finales de año. Me ha encantado cultivar estas tres cepas y disponer de dulces humos para unos meses pero, mirando hacia atrás, lo mejor ha sido cosechar con tanta calidad y abundancia a mediados del verano, evitando los problemas habituales que llegan con el final del verano y el comienzo del otoño, como el frío y la humedad. A mediados de agosto no podría estar más contento
con seis bollones llenos de hierba de primera calidad. Como era de esperar, Gorilla Girl XL Auto® es la más potente. Perfecta para momentos de relajación pero también una buena opción para una noche con amigos. Sweet Amnesia Haze XL Auto® se convirtió en mi efecto favorito para un día de playa. Muy estimulante y energético. Además de ser muy potente y relajante, el efecto de Crystal Candy XL Auto® también es motivador, así que la guardé para cuando terminaran mis vacaciones y volviera al trabajo, ya que realmente me ayudó a afrontar las tareas aburridas con una nueva perspectiva positiva y una mentalidad muy dulce.
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NUTRICIÓN CH Grower
Deficiencias y excesos en el cultivo de Cannabis
Todo lo que necesitas saber de fertilización de la marihuana Como los seres humanos, las plantas pueden recibir diferentes tipos de nutrientes y la verdad es que hay diversidad de opciones para alimentar al cannabis de manera eficiente. Como muchos otros recursos de la tierra y el universo, los nutrientes tienden a transformarse. Mejor dicho, son transformados en su proceso de síntesis de camino a suplir las necesidades alimenticias de la planta. Por eso proponemos este viaje por cada aspecto relevante a la hora de alimentar la planta de marihuana.
Nutrición de la marihuana Las plantas muestran sus afecciones, se manifiestan. En función de esas manifestaciones, por lo general en las hojas, podemos fortalecer sus defensas anclando la planta a una condición saludable. Sobre esa condición se cimentará el desarrollo del follaje y posteriormente las flores resinosas tan anheladas y esperadas. Es importante que el cultivador sepa que los nutrientes están en transformación constante, por ejemplo, en el proceso de descomposición del sustrato y sus agregados, de esta manera, será posible conocer la dosis necesaria para la planta según el fertilizante usado y con ello aprender sobre el tiempo que le toma a esos nutrientes transformarse en un tricoma, célula vegetal, estructura, celulosa, semilla o incluso raíz. Tan importante como ello, es saber que hay más recursos necesarios para tantísimas funciones de la María, como son los azúcares, enzimas, oligoelementos, nutrientes primarios y nutrientes secundarios, entre otros. Todos tienen una función en cadenas de procesos sagrados de la naturaleza que tiene su manifestación ordenada e inteligente gracias a, entre tantas cosas, al tiempo que le ha tomado hacerse y deshacerse en aras de ese proceso adaptativo y evolutivo de la materia llamado vida.
Nutrientes minerales en la marihuana Los nutrientes minerales son aquellos derivados de procesos geológicos de
transformación de la magma volcánica en roca y posteriormente en montañas. Es de ellas que ha sido posible obtener, mediante minería, gran variedad de recursos naturales. Recursos donde los procesos naturales juegan su rol durante el tiempo, cambios de temperatura interna de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. También juegan las condiciones propias de la atmósfera como precipitación, erosión, viento y más surgimiento de magma volcánica. Sumado a las actividades de los seres
vivos y el ecosistema a lo largo de muchísimos años se consiguen estos recursos finitos. El gran talón de Aquiles de los nutrientes minerales es que para renovarlos será preciso esperar millones de años, dependiendo del compuesto del que hablemos. Por otro lado, no se dejen confundir por el lenguaje; una cosa es que los nutrientes sean de origen mineral y otra muy diferente es que existan nutrientes clasificados como minerales o sales (K, Ca, Mg, Mn).
Nutrientes orgánicos en el cannabis En el proceso de descomposición de la materia, cada vegetal que culmina su proceso de vida, comienza a integrarse al suelo. De esta manera, en la naturaleza se crean distintas capas de sedimento según el grado de descomposición de esta materia. La materia vegetal más antigua está más abajo que la
29 reciente y por ende más descompuesta. En ella, las formas de vida que la transforman, airean, descomponen y se integran cuando son asimilables al sistema vascular de las plantas para alimentarlas.
bién es vital para todos los microorganismos que hablamos previamente y muchos otros que trabajan en cooperación. Aunque es fundamental para la fotosíntesis, no siempre es apta para el cultivo. Existen variables
entre 6 y 6.5 el ideal para la cannabis. Si el pH de una disolución o sustrato se encuentra debajo de 7, se denomina ácido y si está por encima de 7 se denomina básico o alcalino. El pH neu-
recipiente con la muestra de sustrato y luego de diluirla lo más que se pueda para calcular el pH. Otro método es tomar el lixiviado o mejor dicho el sobrante que se sale debajo de la maceta luego de regarla, de esta manera obtendrás una muestra acuosa de las sales y demás compuestos de la maceta.
Cómo corregir el pH en el cannabis Jorge Cervantes en su “Biblia de cultivo” dice que es conveniente usar caliza (cal agrícola) hidratada y seca en diferentes porcentajes debido a su pH neutro. Y recomienda un cuarto de taza de caliza hidratada en un poco más de 30 lts. de sustrato. Cada componente del suelo o sustrato necesita un coctel nutritivo con varios elementos que hacen las veces de alimento para la planta. Dichos componentes son absorbidos de acuerdo al pH del suelo circundante al pan radicular y conforme a la demanda nutricional de la planta. De esta manera, si hay un pH muy ácido o muy alcalino, es debido a que hay notablemente una mayor concentración o presencia de determinados nutrientes que de otros. Mantener un pH equilibrado o dentro del rango ideal del cannabis es cuestión de darle buen manejo a los componentes de nuestro sustrato.
El tiempo que requiere este proceso es infinitamente menor al que necesitan los nutrientes de origen mineral para ser asimilables por las plantas. Esto debido a la composición y estructura de la materia orgánica, organismos y microorganismos descomponedores del suelo, las condiciones propias de la atmósfera y los procesos químicos y físicos relacionados. Hay un proceso sumamente interesante llamado mineralización, que sucede paralelamente a la descomposición de la materia orgánica y se trata de la transformación de dicha materia orgánica en vía de unirse al suelo, específicamente transformándose en sales minerales (K, Ca, Mg, Mn) esenciales para el desarrollo de la marihuana y el reino vegetal.
Agua: recurso vital de la marihuana El agua es un recurso vital para las plantas de cannabis.; cumple la función de ser el medio donde se diluyen los nutrientes. Por ello los fertilizantes dicen “soluble en agua” en su etiqueta. No solo para el cannabis, el agua tam-
que condicionan el estado del agua, no favorecen su calidad, como la electro conductividad (EC) y el potencial Hidrógeno (pH).
pH en la marihuana El pH es la concentración de iones positivos de hidrógeno (potencial de Hidrógeno). Se mide en un rango de 1 a 14 y dependiendo del lugar que ocupe en la escala favorecerá o bloqueará el transporte y disponibilidad de micronutrientes, oligoelementos y macronutrientes, entre otros compuestos necesarios para desarrollar funciones específicas de cada cultivar en sus diferentes etapas. Para calcular el pH del agua de riego o del sustrato de una planta, hay que contar con un medio acuoso y con un “peachímetro”, para ello se sumerge el medidor en la zona indicada por el fabricante, justo antes de regar, después de haber hecho las disoluciones de nutrientes y obviamente después de calibrarlo. La tabla de pH y nutrientes disponibles es clara al indicar que el rango de mayor disponibilidad de nutrientes es el comprendido entre 5.5 y 7, siendo
tro es equivalente a 7. Por ejemplo, el agua para consumo humano debe tener un pH neutro. Un medidor de pH debe ser calibrado regularmente para evitar errores en la medición. Hay quienes acuden al viejo método de las tiras reactivas cromatográficas, pero también puede haber imprecisiones en la apreciación del valor de pH. Para calibrar un medidor de pH digital es necesario tener una solución neutra como referencia. Para ello hay soluciones que una vez diluidas en cierto volumen de agua, llevan su pH a 7. Entonces mediante el graduador del aparato (dependiendo del modelo y el fabricante) podrás ponerlo en 7 mientras la sonda está sumergida y luego calcular el pH de la disolución que realmente necesitas conocer. Existen sondas para hundir en el sustrato húmedo y obtener un resultado real del pH. Pero tienden a ser más costosas aunque muy útiles. Si solo tienes “peachímetro” para soluciones acuosas, puedes tomar una solución de agua pH neutro y allí depositar entre la mitad y la tercera parte del
Como en el sustrato se dan reacciones físicas, químicas y biológicas, hay muchas variables que interfieren. Por eso será imprescindible el control global del riego, ventilación o circulación del aire, buena nutrición y en lo posible relaciones positivas con organismos y microorganismos que intervienen para llegar a un nivel óptimo de pH. Un suelo rico en hierro, magnesio, zinc y cobre será predominantemente ácido, mientras que un sustrato abundante en fósforo, potasio, azufre y molibdeno tenderá a ser alcalino o básico. Es posible subir el pH agregando potasio y azufre, mientras que puede bajarse usando hierro, zinc y cobre. Los elementos y sus combinaciones o formas pueden encontrarse o formarse debido a diferentes procesos, de esta manera podremos hablar de nutrición orgánica, mineral, además de ayudas biológicas, químicas y físicas para la asimilación de estos tipos de nutrientes. Si tu objetivo es modificar el pH del sustrato puedes compensar la falta de nutrientes llegando al equilibrio en este y muchos otros aspectos como en la estructura del suelo (aspecto físico), la micro biota del suelo (aspecto bioló-
30 y excesos de nutrientes Es posible identificar las ausencias significativas de nutrientes gracias a las características del estado de las hojas.
Nitrógeno en la marihuana El nitrógeno es uno de los nutrientes primarios más demandados en la etapa de crecimiento o vegetativo y también una de las más comunes deficiencias en esta fase. Se manifiesta en la disminución de la intensidad del verde de las plantas, causando amarillamiento y posterior marchitamiento de las hojas ya que es fundamental para la producción de aminoácidos y la fotosíntesis. Si esta deficiencia avanza, traerá consigo más desbalances en la planta hasta amarillarse casi por completo. gico) y las reacciones químicas correspondientes a las dinámicas propias de la vida y el ecosistema.
Por qué cambiar el pH con nutrientes Para modificar el pH mi elijo un coctel de plantas o una fuente orgánica (una planta o un desecho animal) y lo llevo al sustrato para que genere un equilibrio gracias a los factores químicos, físicos y biológicos. No me gusta agregar cal agrícola sabiendo que yo mismo diseño el plan nutricional de mis plantas y desde el principio procuro elegir lo más saludable para todos: plantas, árboles, microorganismos, animales, humanos y demás seres vivos que puedan verse afectados con mis actividades de cultivo. Lo bueno de esto es que puede ser tan o más eficiente que los métodos tradicionales, además, al agregar desechos orgánicos a las plantas, estoy gastando la menor cantidad de agua y recursos energéticos y mantengo una relación cuasi matrimonial con los microorganismos y todo el ecosistema. Por otro lado, con una nutrición basada en plantas, microorganismos y/o desechos animales, difícilmente habrá excesos o carencias. De hecho, es mucho mejor que tus plantas tengan carencias de nutrientes, ya que son mucho más fáciles de corregir que los excesos. Para corregir una carencia basta con agregar el nutriente o componentes faltantes. Mientras que un exceso requiere de una especie de limpieza o depuración para restituir la mera suficiencia nutricional.
Electro conductividad en la
marihuana La electro conductividad (EC) es el nivel de concentración de minerales o sales en un sustrato o medio acuoso. Tiene una relación directa con la capacidad de transportar electricidad y con la carga nutricional de un líquido o sustrato. Es decir, la concentración de nutrientes, específicamente de sales minerales disueltas. Además, tiene mucho que ver con la disponibilidad de esos nutrientes. Por ejemplo, el agua destilada posee una electro conductividad equivalente a cero debido a la nula presencia de sales. Conforme el agua se va cargando de estas y a su vez otros nutrientes y compuestos, su valor aumenta. Es importante tener en cuenta este factor, aunque unas buenas prácticas de fertilización, y si es posible inclusión de microorganismos, serán suficientes para mantener en equilibrio la conductividad eléctrica, si todo lo demás como sustrato y ambiente están en orden.
Corregir EC en el cannabis Corregir la electro conductividad puede interpretarse de manera similar al proceso de corrección del pH. Los valores de electro conductividad dependen de los nutrientes, que están disponibles en ciertos rangos de pH. Con esto no quiero decir que pH y EC signifiquen lo mismo, sino que ambos dependen en grandísima medida de la cantidad y el tipo de nutrientes, además de los factores que anteriormente hemos abordado y condicionan a estas dos variables tan significativas para el correcto funcionamiento de las dinámicas del suelo y las plantas. Si queremos aumentar la electro conductividad, podemos agregar sales
como Potasio, Hierro, Magnesio, Zinc, Calcio, Hierro o Sodio. La manera adecuada de agregar estas sales minerales dependerá de la deficiencia que tenga el suelo. Para detectarla usaremos un electroconductímetro. Si está por debajo de 1 está bien para plántulas y plantas pequeñas. Si está entre 1.5 y 2 está bien para plantas adultas. Si aumenta de 2, debe haber muy buena disponibilidad de CO2.
Agua para riego de marihuana El agua destilada posee un valor 0 de EC y normalmente el agua de consumo humano tiene un pH de 7. Estos valores se verán alterados cuando en el suelo. También se verán alterados si se agrega una solución fertilizante en el riego. Entonces podrás tomar el valor de EC con el electroconductímetro que no se verá alterado en sustratos inertes —y sin carga nutricional—. Por el contrario, en un sustrato preparado, se elevará. Es importante tener muy presente que un nivel superior a 2 de EC puede fácilmente representar un bloqueo de ciertos nutrientes que se encuentren en demasía. Para corregir es imprescindible que las dinámicas del suelo y la planta vuelvan a estar en armonía. De esa manera será posible transformar y descomponer los recursos nutricionales que llegan al suelo sin generar toxicidad por excesos. Es mucho más fácil corregir un nivel bajo de EC que uno alto. Tanto como es corregir una deficiencia nutricional con respecto a un exceso de la misma índole. A continuación, abordaremos las deficiencias y excesos de cada nutriente relevante para el cultivo de cannabis.
Cannabis: carencias
Para solucionar esta deficiencia bastará con brindar una buena nutrición durante el crecimiento. Su presencia es suficiente en el compost y especialmente el humus de lombriz.
Importancia del Fósforo en el cultivo El fósforo es la base nutricional o el elemento de mayor demanda durante la floración. Su deficiencia se da cuando al cambiar del vegetativo a esta etapa el suelo no dispone de la cantidad suficiente para alimentarse durante esta fase. Suele manifestarse con enroscamiento de las hojas hacia arriba y peciolos oscuros. Además, afecta la producción de flores. El guano de murciélago, la bellota del plátano, el helecho común y muchas otras alternativas orgánicas como la gallinaza pueden brindar niveles de fósforo adecuados a los requerimientos nutricionales de este estadio.
Silicio: carencia poco habitual El silicio suele ser abundante en el suelo. Por eso su deficiencia es algo inusual en el cultivo de cannabis. Aunque la fotosíntesis se ve afectada si escasea, la principal afección se deja ver en la epidermis de la planta. Que, al igual que en los humanos, es una barrera primordial de protección y estructura. Corregir esta deficiencia implica básicamente mantener un constante suministro de materia orgánica y humus.
Potasio: floración y vegetativo de la marihuana Es un nutriente principal imprescindible en vegetativo, pero aún más en floración. Su deficiencia es común.
31 Afecta principalmente a los cogollos en formación y también presenta síntomas de clorosis en las hojas con palidez o pérdida de verde característico de cada variedad.
tas bien hechas que suplirán sin problemas la necesidad de Magnesio.
No es común su ausencia en plantas de cultivo exterior o de guerrilla. Sino más bien en hidroponía o aeroponía debido a que el agua varía su concentración de este nutriente de acuerdo a muchos factores. Cuando solo usas agua como fertirriego, es posible la aparición de esta deficiencia.
presente deficiencia de Azufre. Sin embargo, cuando se presenta afecta la producción de clorofila y el crecimiento radicular.
Identificamos la deficiencia de cloro en bordes de apariencia marchita de las hojas, especialmente en las hojas más antiguas que se quebrarán con gran facilidad. Su afección debilita el el pan radicular cuando los niveles no son óptimos.
No es una deficiencia usual en el cultivo de cannabis. Afecta sustancialmente los rebrotes u hojas en formación como también a ramas en formación (ápice). Se distingue por un color grisáceo oscuro en los ápices que suele presentarse cuando la floración está comenzando y este micronutriente ayuda a la maduración y reproducción de las plantas. Las leguminosas y los frutos secos pueden ser fuente de cobre para el suelo y la materia orgánica en general como compost y humus.
Insuficiencia de Azufre en el Cuidado con el calcio cannabis en hidro Es caso raro que una planta de cannabis
Una planta con altos niveles de calcio es la lima o la ahuyama (calabaza), entre muchas otras que pueden aplicarse en enmiendas biopreparadas para salvar raíces y follaje afectado. No recomiendo el uso de fuentes minerales como la cal agrícola, pero usarla no matará a la planta, solo disminuirá la sostenibilidad de nuestro cultivo al elevar su impacto ambiental, además de dejar más trazas por no ser orgánico.
Magnesio: cuidado en indoor Es algo extraño que su ausencia se manifieste en cultivos de exterior. Sin embargo, es común en cultivos de interior. La afección comienza con las hojas bajas, volviéndolas amarillas desde el borde de los foliolos y causando debilidad en ellas hasta que mueren y le siguen las de más arriba. Es posible suplir una deficiencia con sales de Epson. Sin embargo debido a ser de origen mineral no las recomiendo tanto como el humus y las compos-
Cobre: problema para hojas en formación
Manganeso: evita la necrosis en el cannabis Es aún menos común en el cultivo de cannabis, acompaña deficiencias de hierro y zinc y se expresa con una alta necrosis en las hojas más nuevas con amarillamiento incluido. Disminuye el vigor de la planta, la producción de clorofila y la creación de nitratos. La materia orgánica y el humus son una buena opción para suplir deficiencias de Manganeso.
Hierro: para crecimiento de la marihuana Su ausencia es común en el cultivo de
marihuana, afecta el crecimiento especialmente en hojas superiores, tornándose amarillentas y faltas de clorofila, pues el hierro tiene mucho que ver en el proceso de su creación.
en la planta. Hay quienes solucionan dicha deficiencia agregando ácido bórico pero lo recomendable es agregar compost, humus de lombriz o lixiviado, entre otros productos orgánicos.
Es muy similar a una deficiencia de Mg y Zn. De hecho, van de la mano, pero la deficiencia de hierro tiene por característica la afección de nuevos brotes. Va de la mano con un desbalance en el pH.
Falta de Zinc
Ausencia de Molibdeno en cannabis Aunque su deficiencia tampoco es común y se expresa con amarillamiento de las hojas en la zona media de la planta, los peciolos y las guías del sistema vascular se tornan rojizos y las hojas se doblan garra. No es común así que al igual que muchos, será suficiente con agregar algo más de abono orgánico como compost o humus de lombriz.
La deficiencia de zinc genera cambios visibles y evidentes como que las hojas nuevas y grandes comiencen a retorcerse y el sistema vascular de las hojas antiguas luzca amarillento. Los cogollos se rizarán un poco porque el Zinc ayuda a la construcción de la planta y la producción enzimática. Va acompañada de la deficiencia de manganeso y hierro. Para solucionarla bastará con mantener el aporte nutricional constante según las recomendaciones de los fabricantes de nutrientes que usas o según la demanda de tu cultivo.
Boro, problema para hojas nacientes
Existen otros micronutrientes como el Níquel (Nq), Cloro (Cl) y Cobalto (Co) que aunque son importantes, no son tan demandados por la planta y por ello sus deficiencias no se presentan casi nunca.
No es común y puede afectar la prosperidad de la planta en su crecimiento, especialmente en rebrotes u hojas nacientes. El boro contribuye en la formación de la semilla (embriogénesis), polen y otros procesos de formación
El universo del cannabis es gigante. Pero paso a paso, poco a poco tantos conceptos serán familiares y el cultivo lo harás en automático. Buenos humos.
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BANCOS Green Born Identity - G.B.I.
Historia de las variedades de Barney’s Farm
Liberty Haze: el lanzamiento de un cohete mental, sentirse libre y volar alto
¡Libertad, libertad! Al menos en el mundo occidental vivimos en una época llena de libertades personales: libertad de opinión y expresión, de elección política, ocupacional, de pareja, movimiento y viaje (siempre que no haya una pandemia de virus en curso). En cuanto al consumo privado hay libre elección ilimitada de productos en todo el mundo disponibles a través de Internet. Por otro lado, hay muchos asuntos en este mundo que no son libres o cuya libertad está en grave peligro: sociedades que están (en la medida de lo posible) libres de racismo, extremismo de derecha, populismo y ambiciones autocráticas y antidemocráticas por sus líderes estatales.
No es tu Haze habitual: es un homenaje herbal a la libertad En este contexto, en este momento, muchos pensamientos se cruzan por la mente en vista de una variedad llamada “Liberty Haze”, tanto positivos como, lamentablemente, deprimentes. Pero este último quedará impresionado con optimismo luego de inhalar el humo o el vapor de Liberty Haze ya que esta euforizante variedad de Barney’s Farm es un homenaje herbal a la libertad: ¡la esperanza es verde, la libertad es verde! Genéticamente, esta cepa no es una Haze habitual. Con un pedigrí en su núcleo que es completamente diferente del libro escolar de cepas. Liberty Haze es una combinación 60% sativa dominante de G13 y ChemDawg 91, dos leyendas en el mundo de las variedades de cannabis. Las plantas crecen a una altura media (en interiores generalmente no más de un metro) y con aproximadamente 8 a 9 semanas de floración bastante rápida. Barney’s cuenta sus altos rendimientos en interior de hasta 600grs/m2. Dada una fecha de finalización entre la primera y segunda semana de octubre (hemisferio norte) bajo luz natural, Liberty Haze se anuncia como una planta muy adecuada para exterior. Sus cogollos alargados y densamente empaquetados ganan mucho peso y a menudo pronuncian su atractivo potencial de color rojo a púrpura. Con hasta un 25% de THC en su haber, Liberty Haze entra en la categoría de variedades muy potentes y por encima de la media. Y, por supuesto, por mucho que sea rica en THC, su efecto vigorizante y hormigueante es intenso y duradero, provoca una oleada inicial de euforia. El intrigante aroma de la planta se centra en un fresco sabor a limón. Se mezclan notas olfativas, almizcladas terrosas y skunk, el sabor tiene aspectos de
33 Después de 62 días florando y una fuerte ganancia de altura que finalmente las dejó a 95 y 110 cms., las dos plantas estaban completamente maduras. Su potencial de color rojo/púrpura se había manifestado solo en los tallos y la superficie inferior de las hojas coloreando una presentación bastante llamativa. Dotada de una relación cálizhoja enormemente alta, los cogollos se habían vuelto gordos, jugosos y densos, con una solidez parecida al granito.
pino y hierbas que entran en juego.
Poderoso crecimiento vegetativo y mucho vigor del cogollo en floración temprana The Doc, un apasionado de las genéticas clásicas del cannabis, no tuvo que pensarlo dos veces antes de probar Liberty Haze y se propuso hacer brotar dos semillas feminizadas. Al igual que todos los frijoles de Barney’s Farm que había probado anteriormente germinaron perfectamente bien y produjeron dos plántulas sanas de rápido crecimiento. Se trasplantaron a contenedores de 11 litros después de 14 días de vegetativo. Una semana después, The Doc informó: “Hasta ahora es una variedad hermosa, de crecimiento vigoroso con ramas laterales bien construidas. Ahora que las he puesto a florar, han llegado a alturas de 34 y 39 cms”. 28 días después de la floración escribió: “¡Ya me llamo fanático de esta variedad! Ha demostrado ser muy estable hasta ahora: las dos plantas todavía se ven bastante uniformes y ambas florecen como el infierno después de cuatro semanas con una multitud de florecientes cogollos que han abierto de golpe liberando innumerables pistilos blancos para formar las flores jóvenes más prometedoras. Además, una capa temprana densa de diminutas gotas de resina está brillando en los cálices jóvenes y las hojas se han llenado de ‘azúcar’. ¡Ya están bastante pegajosas!”, dijo.
Ápices sólidos de aspecto azucarado y dulce aroma a limón La formación de flores continuó prosperando de manera tan impresionante como había esperado The Doc.
Los cogollos de gran tamaño sobresalían prominentemente del centro. Debajo, una meseta circular de majestuosas flores laterales marcaban la mitad inferior de las plantas. Todos los cogollos estaban ricamente cubiertos de tricomas cristalinos, parecía como si alguien hubiera esparcido finos granos de azúcar generosamente. Dijo nuestro “Docky” entusiasmado: “esta hermosa apariencia se complementa gloriosamente con un aroma muy de limón. Dado su aspecto azucarado es lógico que esté glaseado con una gran cucharada de dulzura. En el fondo, una pizca de almizcle picante agrega una sutil complejidad a la mezcla”.
Cosecha seca formidable y olfato sofisticado
normalmente me mantienen ocupado por largo rato. Algunas caladas más de ese porro de Liberty Haze aseguraron que este entusiasmo flotante no disminuyese. Así que continué terminando otras tareas domésticas pendientes. Sin embargo, después de aproximadamente una hora, finalmente me cansé de eso y comencé a relajarme, también porque esa patada de frescura se había derretido y había dado paso a una calma lúcida, así que me acosté en el sofá y puse los pies en alto, con una sensación acogedora por todo lo que había hecho”, escribió The Doc.
columna de humo —¡a través de mi boca!—. No pude quedarme quieto ni un segundo más e impulsado por un fuerte entusiasmo de acción, finalmente comencé a doblar una gran pila de ropa lavada y ponerla en el armario. Y esto incluso con un alegre silbido en mis labios. ¡Ese tipo de tareas domésticas que en realidad menos me gustan de repente se hizo divertido! Después de eso, espontáneamente decidí escribir un importante correo electrónico privado pospuesto durante mucho tiempo y tuve un gran flujo de escritura al hacerlo, con facilidad pasé por algunos difíciles palabreríos que
La Liberty Haze resultó ser tan sabrosa como agradablemente potente, con una cáscara de limón agria que refrescó el paladar de The Doc con su dulzura inicial que mima su paladar y posee un retrogusto prolongado a pino terroso que persiste en boca. “Otra variedad campeona de Barney’s Farm que ofreció resultados impresionantes en todos los ámbitos”, resumió su experiencia The Doc. “Una cepa que, para variar, no se basa en la denominada genética de tendencia, sino en los legendarios bloques de construcción de la vieja escuela, algo de lo que siempre estoy feliz”, dijo el veterano del cultivo con una sonrisa. www.barneysfarm.com
Al pesar el rendimiento seco se reveló con 195 gramos combinados, Liberty Haze solo había superado por poco la marca de 100 gramos por planta. Es “un logro formidable, de cualquier manera”, alabó The Doc. “Y el aspecto de las flores secas indudablemente lo clasifico para la categoría álbum de fotos, son verdaderas obras maestras que podrían entrar en cualquier concurso sin dudarlo.
Genetics
Liberty Haze (G13 x ChemDawg 91).
Vegetativo
Tres semanas (tras germinación).
Floración
62 días / 60 a 65 días en general.
Sustrato
Plagron Grow Mix soil, macetas de 11 litros.
pH
6.2-6.6
Ese dulce aroma de limón ahora airea un poco a tierra y le da un toque de pimienta negra a la nariz del Doc. ¡Una gran sofisticación olfativa!
EC
1.2–1.8 mS.
Luz
hasta 8 x SANlight Q6W = 1720 watts.
Temperatura
19-28°C.
Humedad del aire
40-60%.
Riego
A mano.
Fertilización
Organic Bloom Liquid de Green Buzz Liquids.
Aditivos/Estimulantes
Living Organics, More Roots, Humin Säure Plus, Big Fruits, Fast Buds y Clean Fruits de Green Buzz Liquids.
Herramientas
Plagron Grow Mix soil, macetas de 11 litros.
Altura
95 y 110 cms.
Cosecha
Las dos: 195 grs.
Prueba de humo: Liberty Haze inicia el despegue del cohete mental Cuando probó los cogollos por primera vez, aproximadamente 0,75 gramos y un poco de tabaco envuelto en un elegante porro, Liberty Haze encendió el efecto de arranque, después de dos caladas sobrevino una explosión de energía sativa lavada sobre el Doc y le dio un empujón eufórico. “¡Uno, dos, tres! ¡Este efecto sólo conocía una dirección: hacia arriba! Mi cuello era la base de lanzamiento y mi cabeza el cohete que despegó con un gran estallido emitiendo una enorme
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POST COSECHA Nico Vaia
Manicura, secado y curado de la marihuana
Abril, cogollos mil tu tijera y tus manos estarán pegadas y la tarea puede empezar a molestar. Es bueno que cubras la mesa donde realizarás la manicura con una malla fina, vidrio o nylon para luego recoger el material vegetal y poder utilizarlo para la producción de aceites, hachís, tinturas, o lo que imagines.
Abril es el mes de la cosecha exterior por definición. Para tener cogollos mil en este abril retomamos un tema clave de la marihuana. Mostramos paso a paso cómo secar, manicurar y guardar el cannabis. Es el tirón final. Bienvenida cosecha, te estábamos esperando.
Manicura del cannabis La manicura consiste en cortar las hojas grandes que están pegadas al tallo y de aquellas pequeñas que rodean al cogollo tras el secado. Si dejamos que las hojas se sequen en la flor para luego cortarlas, el trabajo posterior de sacar las hojas puede resultar muy tedioso, es más sencillo hacer la manicura cuando las hojas están blandas y flexibles.
propias conclusiones. A mí me gusta hacer la manicura gruesa (cortar las hojas grandes pegadas al tallo) cuando la planta todavía sigue en pie ya que
Temperatura y humedad secando cannabis La temperatura ideal aproximada para el secado tendría que estar entre los 19 y 25 grados centígrados y la humedad entre un 40 y 50 por ciento.
Secado de la marihuana
Una temperatura por debajo de los 19 grados demoraría el secado del mismo modo que si la humedad se encuentra por encima del 75 por ciento. Esto no es aconsejable.
Luego de la cosecha y de la manicura solo nos resta secar la marihuana. El secado provoca que el tan ansiado THC tome poder y se convierta en psicoactivo. El cannabis fresco y/o verde no será muy potente pero además no lo podrás fumar.
Temperaturas superiores a los 25 grados generarían un rápido secado, al igual que si la humedad relativa se encuentra por debajo de los 35/40 porciento. Esto tampoco es aconsejable.
Con el secado reducimos aproximadamente un 75% el peso del material cosechado. Eliminar las hojas y los tallos grandes en la cosecha hace que el secado sea más efectivo. Si secamos rápido nuestros cogollos es posible que la clorofila quede atrapada generando una mala combustión, mal sabor y gusto a “verde”. Un secado correcto debería durar entre 10 y 14 días, durante este lapso obtendremos mejor sabor, una correcta combustión y un humo que será una
Los cogollos secados con rapidez se vuelven crocantes, quebradizos y se deshacen a la hora de picarlos, el humo será denso y nos raspará la garganta haciéndonos toser. Con un mal secado la clorofila no se elimina, se genera todo eso que no queremos que nos pase a la hora de fumar la cosecha. En tu sala de secado es necesario que cuentes con un medidor de temperatura y humedad, de esa manera podrás mantener los valores correctos y tendrás tiempo de corregir cualquier problema.
Cosecha pequeña vs. grande Una cosecha pequeña puede secarse más fácilmente en un armario, ropero o caja de cartón. Para una cosecha grande precisarías un lugar adecuado (habitación, sala, carpa de cultivo). Si piensas hacer una gran cosecha es recomendable hacerla de manera escalonada y así poder aprovechar tu espacio al máximo sin correr riesgos de amontonamiento provocando problemas de temperatura y humedad.
La misión de la manicura es dejar nuestros cogollos bien pelados para evitar hongos indeseados durante el secado. Imagina esperar tantos meses de trabajo para luego echar todo a perder. Tanto la manicura, como el secado y posterior curado son fundamentales en el trabajo de todo cultivador para no morir en el intento ni lamentar esos meses de esfuerzo. Así que presta atención a estos puntos para poder disfrutar de tu merecida cosecha.
de secado con la temperatura y la humedad correcta. De igual manera que si tu sala es muy calurosa debido a las condiciones climáticas externas.
Luego del proceso de curado comienza la fase final. Cuando la rama haga “crack”. Es momento de enviar al frasco hermético.
Depende las ganas y el gusto de cada cultivador, he conocido algún que otro colega que prefiere cortar las hojas una vez que la planta esta totalmente seca.
me resulta menos trabajoso a la hora de llevar la planta a la mesa de trabajo y así solo me resta dedicarme a la manicura fina. O sea, cortar las hojas más chicas que rodean al cogollo para dejarlo lo más al descubierto posible y facilitar el secado.
caricia para la garganta. Extractores, ventiladores y deshumidificadores serán de mucha ayuda a la hora de controlar el calor y la humedad. Evita apuntar el ventilador directo a los cogollos, esto provocaría un secado rápido.
Hay técnicas y explicaciones para cada una de ellas, así que simplemente nos queda experimentar y sacar nuestras
Afila las tijeras y ten a mano una botella de alcohol, la resina que desprenden los cogollos es tanta que en algún momento
En climas muy calurosos es de suma importancia contar con un aire acondicionado para mantener tu sala
Si cultivas en interior puedes usar esa sala o cuarto para su secado, una vez que cosechas acondicionas el lugar con los valores de temperatura y humedad que hemos visto. Pero no seques las plantas si todavía tienes las lámparas prendidas y nos has terminado la cosecha. Para esto es necesario contar con una misma variedad o de similares características (sabiendo con eso que cortaras todas tus plantas en el mismo tiempo). Revisa diariamente los cogollos para
35 Recuerda que los cuidados en el cultivo no se terminan en la cosecha. Tanto la manicura como el secado y el posterior curado son claves para poder decir: misión cumplida.
Temperatura y humedad del secado de marihuana Valores aproximados para cogollos manicurados: Temperatura: 19/25º C. Humedad 40/50%. Sala, armario, caja, carpa Oscuridad total.
Curado y guardado de la marihuana Las mallas para secado cuando tienes grandes cantidades es importantes para un buen manjeo de temperatura y humedad. evitar la propagación de moho. Por ejemplo, con la botritis el hongo que se genera desde el tallo hacia afuera y es difícil que a simple vista lo detectes si no tienes demasiada experiencia. Me ha pasado que por no revisar los cogollos en su interior luego del secado me encuentro con esos hongos, sabemos que fumar esos cogollos no es bueno para los pulmones y es recomendable descartarlos. Para cosechas pequeñas las cajas de cartón resultan un buen lugar. Tienes que hacerle agujeros y procurar que estén guardadas en un lugar acorde a los valores que se aconsejan. Todos los días tendrías que abrir la caja, observar los “cocos”, girarlos y/o rotarlos para que el aire que circula por dentro sea uniforme y pueda hacer que los cogollos se sequen de manera pareja. Otra opción es que dentro de la caja de cartón puedas poner una cuerda, hilo o tensor, generando así un colgadero. Es una buena técnica y de fácil mantención. Las cajas son de suma importancia a la hora de preguntarnos que hacemos con los cogollos chicos que nos quedaron fuera del tallo y que no podemos colgar. Colgar las plantas es una buena manera de facilitar el trabajo. Generan un secado lento y acorde a lo que buscamos. Trata de eliminar los tallos grandes ya que retienen mucha humedad y cuelga solo las ramas más pequeñas. Un tendedero de ropa plegable es muy buena opción, reduces espacios y facilitas el secado. Hay varias maneras y/o lugares para generar un secadero, lo importantes es tener en claro y controlar la temperatura, la humedad y la circulación de aire. Utiliza tu ingenio, tu
creatividad y piensa de ante mano en dónde vas a secar las flores. Ventiladores, deshumidificadores, extractores son fundamentales para controlar el olor, y evitar que algún vecino curioso pueda generar un dolor de cabeza. Los aires acondicionados serán de vital importancia a la hora de armar y/o preparar tu lugar de secado. Las mallas que se pliegan como un acordeón y que cuelgas del techo generando varios pisos, para mi es una de mis preferidas, eso si, tengo que todos los días girar las ramas con los cogollos para que el aire corra parejo y para evitar que se aplasten. Cualquiera que sea tu manera siempre tienes que estar todos los días observando y controlando los niveles de temperatura y humedad. El tiempo de secado va a depender de la temperatura, la humedad y de la consistencia del cogollo y de la interacción con el medio ambiente. Una técnica para saber si están secos es quebrar el tallo, si el tallo cruje y hace ese ruido “crack” es porque nuestro cogollo estará pronto para el curado. Los tiempos de terminación son relativos, pero entre una semana y diez días tendrías que tenerlos prontos. Cuida tu marihuana seca de los rayos UV y del calor ya que la degradaría. Otro cuidado es durante la manipulación. Si se manosean mucho los cogollos la resina se irá desprendiendo y los niveles de THC empezarían a bajar. Estos puntos son necesarios de tener en cuenta si pretendes hacer o tener un producto de calidad, hay detalles que parecen obvios o muy exquisitos, pero a la hora de presentar una flor de calidad entre tus amigos o de participar en alguna cata notarás la diferencia.
Con el curado generamos que los cogollos se sigan secando muy lentamente. Con un buen curado evitamos la presencia de algún hongo y/o su propagación y también conseguimos guardarlos de la manera más óptima. Al fumar un cogollo bien curado notarás mejor calidad en la combustión, mejor aroma y sabor. Aunque hayamos pasado la etapa de secado la marihuana todavía sigue generando humedad por dentro. Dicha humedad afecta sobre todo sabor y potencia. El curado termina de sacar esa humedad y hace que el material se seque de manera pareja. De esta forma el THC estará en sus mejores condiciones, las que generarán mayor placer. Cortar los cogollos y sepáralos de sus tallos y/o ramas para así poder guardarlos en frascos de vidrio herméticamente cerrados. Si la cosecha es demasiado grande puedes optar con contenedores de plástico grandes que también puedes cerrarlos al vacío. Muchos cultivadores evitan esto último ya que dicen que el sabor que genera el plástico es horrible, pero ante una cosecha abultada los frascos de vidrio resultan muy tediosos ya que precisarías muchos y tu alacena se convertiría en un caos. En un frasco de vidrio medianamente grande podrías almacenar entre 15 a 25 gramos, mientras que en un contenedor de plástico apropiado podrías guardar
arriba del kilo. Ya sea de vidrio o plástico guárdalos en un lugar seco, oscuro y fresco. En los primeros días de curado es cuando debes prestar más atención y revisar por lo menos dos o tres veces al día el nivel de humedad del contenedor o frasco ya que la humedad en el cogollo vuelve a salir. Para eso tienes que orear y ventilar diariamente hasta que veas que tus cogollos están secos por completo. Este proceso lo conseguimos de forma simple, debemos dejar la tapa abierta entre 10 a 15 minutos diarios para evacuar la humedad. Eso lo veras al fumarlo y al tocarlo, todos los días serán de suma experiencia. Si antes del curado los tallos en vez de quebrarse se pliegan, eso quiere decir que todavía no están prontos para ser curados. Dependiendo de esa humedad contenida los cogollos estarán en su apogeo a los 10 días del curado, es decir, secos en su totalidad. Pasado ese tiempo puedes guardarlos y/o almacenarlos de manera hermética por varias semanas o meses. Así preservamos el aroma, el sabor y la potencia. Las selladoras al vacío son una excelente herramienta a la hora de guardar por mucho tiempo la producción. Hay frascos, tuppers, y bolsas que puedes utilizar para el vacío y para su posterior guardado en un sistema refrigerado, por ejemplo. Al refrigerar enlentecemos la degradación. Si optas por refrigerar tu hierba ten en cuenta que debe estar totalmente cerrada, la humedad de la heladera puede penetrar tu recipiente y eso no es aconsejable ya que tendrías que volver a secar tu producción. Así que conserva en refrigeradores de frío seco. Sé prolijo, mantén tu área de secado en óptimas condiciones de limpieza, cura tus cogollos y verás cómo después de tanto sacrificio tendrás tus frutos para deleitarte y las ganas intactas de volver a empezar una nueva experiencia.
Cuando hay volúmenes importantes para secar conviene usar un contenedor plástico hermético.
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Unos días antes de la cosecha conviene cortar las hojas más grandes para evitar trabajo durante la manicura.
Parámetros de humedad y temperatura adecuados para el secado del cannabis.
Las cajas de cartón son imprescindibles en el lento secado de la marihuana.
Secado de manicura fina de marihuana.
Una vez en el contenedor final habrá que abrirlo todos los días hasta que la clorofila desaparezca.
El buen secado de cannabis lleva varias semanas.
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ILUMINACIÓN AVANZADA I. Seral
Experimentando con las luces Cosecha con LED UVB: más cannabinoides, cálices y mayor rendimiento
tiempo de exposición que con 285 nm, usando la misma potencia de irradiación. Las lámparas fluorescentes UVB para reptiles normal-mente alcanzan los 295-300 nm. Por esta razón, con el uso de LEDs de 285 nm podemos reducir en gran medida los tiempos de exposición. Se suele argumentar que los beneficios del uso de luz UVB pueden lograrse igualmente aumentando la luz UVA y la luz azul, sin embargo para igualar la eficacia de la luz UVB es necesario un gran aumento de irradiación en esas otras longitudes de onda, siendo posible la aparición de efectos secundarios negativos en otros procesos fundamentales como la fotosíntesis. Algunos fabricantes de lámparas LED UVB, destinadas al cultivo del cannabis y plantas aromáticas, usan LED de 280 nm, son más comunes y con un menor precio que los de 285 nm. Sin embargo, la utilización de esta longitud de onda es un error. Las lámparas son menos eficientes y su uso entraña un riesgo mayor, no solo son más peligrosas para el usuario, sino que las plantas recibirán una cantidad de radiación UVB mu-cho más dañina que usando LEDs de 285 nm. En ningún caso se deben utilizar LEDs inferiores a 280 nm, conviene recordar que los LEDs más eficientes en la eliminación de virus y bacterias, usados en la esterilización tienen 275 nm. Aunque la absorción espectral del fotorreceptor UVR8 alcanza el máximo en los 285 nm, algunas respuestas fotomorfológicas tienen una mayor efectividad fotónica en torno a los 290-300 nm. Esto último está rela cionado con el factor de trancripción HY5, que influye en la respuesta del ya mencionado receptor UVR8. Esto implica que lo ideal sería usar LEDs de 285 nm junto a otros de 290-300 nm.
El dilanta.
Evolución del mismo cogollo sativa a los 14, 21, 28, 35, 42 y 49 días de floración.
Con una buena instalación de LED´s UVB incrementa la producción de cannabinoides y terpenos. En las flores produce aumentos del ratio cálices/hojas, de la resina y pigmentos secundarios. La luz UVB, al destruir más rápido la clorofila, hace brotar unos colores hermosos y hasta sirve para reducir trips. Mostramos cómo fabricar una lámpara led UVB, facilitar la elección de los LED´s adecuados y sus parámetros de utilización comparando los resultados con un cultivo sin luz UVB.
Tipos de leds UVB Los nuevos modelos de LEDs UVB, si bien exigen cierto conocimiento para una utilización correcta, permiten añadir de manera muy precisa y eficiente la radiación UVB necesaria para activar el receptor UVR8, responsable, entre otros
efectos, del aumento en el porcentaje de cannabinoides como el THC. La luz UVB (280nm-320nm) interactúa con el receptor UVR8, siendo la longitud de onda 285 nm la más eficaz para su activación. Otras longitudes de onda cercanas, como los 280 nm o 300 nm, actúan
igualmente sobre la proteína UVR8 pero en menor medida, exigiendo mayores tiempos de exposición. Estas fre-cuencias son menos eficaces y por tanto exigen un mayor consumo energético. Al usar una longitud de onda de 300 nm, se necesitarían unas 10 veces más
Lamentablemente, la eficiencia de los LEDs de 290-300 nm en el mercado es bastante inferior a la obtenida por los de 285 nm, llegando a ser hasta una quinta parte menor a estos últimos. Así mismo, son difíciles de encontrar y no son baratos. Solamente un modelo de 295 nm perteneciente a la marca Rayvio cumple las expectativas con un precio adecuado y una emisión de 10 mw. Sería el LED ideal a utilizar, pero se encuen-tra agotado hace tiempo. Usando únicamente LEDs de 285 nm, podremos cubrir las necesidades de irradiación UVB en la franja 290-300 nm. Una vez decidida la longitud de onda de los LEDs UVB a utilizar, que será de 285 nm, hay que tratar de encontrar una marca de calidad probada y que fabrique los LEDs con la mayor eficiencia y vida útil posible. El fabricante Seoul-Viosys, líder en la fabricación de LEDs ultravioletas, produce los LEDs de 285 nm más eficientes del mercado y con una mayor vida útil que el resto. Para una mayor comodidad en el mon-
39 perfil en paralelo recibe una intensidad de 150 ma, y cada LED emitirá un flujo radiante de 15mw, lo que proporcionará un total de 60mw por metro cuadrado. Al utilizar cuatro LEDs en lugar de seis, opté por forzar un poco los LEDs, 20 mw por LED es la intensidad máxima recomendada en este modelo. En lugar del driver, puede utilizarse un transformador de voltaje constante a 12V como los utilizados para iluminar las tiras LEDs corrientes, o incluso, si se conectan todos los LEDs en serie, se puede usar uno de 24V.
Aspecto del cultivo en la fase vegetativa.
taje final de la lámpara es fundamental que los LEDs vengan montados en una superficie adecuada como es un montaje de los llamados en estrella. El modelo de LED elegido finalmente fue el CUD8GF1B de 285 nm, de la ya mencionada Seoul-Viosys, montado en estrella. Cada led usa 6 voltios y la intensidad media de uso es de 100 miliamperios, su flujo radiante es de 10mw, usando la intensidad mencionada, siendo el más eficiente del mercado en esa longitud de onda. Su precio ronda los 20 euros por unidad. Podemos relacionar el conocido índice de radiación ultravioleta (IU) con el flujo radiante de un led de 285 nm en un metro cuadrado con una sencilla fórmula: multiplicando los milivatios (mw) emitidos por el LED por el factor 0,108. El resultado nos dará el índice ultravioleta equivalente en esa superficie. De esta manera, si emitimos por ejemplo 50 mw de 285 nm, equivaldría a un IU de media intensidad de 5,4. Aunque el índice ultravioleta hace referencia al riesgo de exposición ultravioleta en humanos, nos sirve para hacernos una idea de las condiciones de irradiación a las que someteremos a las plantas. Esta misma fórmula nos servirá para averiguar cuánto tiempo de exposición en 1 m2 con los LEDs de 285 nm necesitaremos para simular determinadas condiciones de irradiación UV. Por ejemplo, si queremos imitar la irradiación de un lugar con un índice ultravioleta 8 durante 6 horas diarias, usaríamos 75 mw de flujo radiante con LEDs a 285 nm durante 6 horas. Es conveniente considerar que estos cálculos no tienen en cuenta la existencia de días nublados o lluviosos y que muchas de las genéticas tras reproducirse en cultivos de interior durante décadas sin luz ultravioleta, han ido paulatinamente perdiendo la resistencia que tenían las variedades
de cannabis originales. Las plantas de exterior toleran mucho mejor el UVB, pueden alcanzar los 2000 PPFD si se encuentran expuestas a una fuerte intensidad lumínica. Ten en cuenta eso cuando uses intensidades mucho menores, como ocurre en los cultivos de interior (600-1200 PPFD). Así pues, es conveniente utilizar la luz UVB con mesura hasta averiguar el nivel adecuado para cada variedad. Como norma general, 30 a 40 mw durante tres horas al día serían necesarios para aumentar significativa-mente la producción de THC, llegando incluso hasta un 30%. Se podría pasar, por ejemplo, de un 20% a un 26%. Naturalmente, no todas las variedades reaccionarán igual frente a la presencia de luz UVB. Las genéticas originarias de zonas ecuatoriales o alta montaña podrán resistir una mayor intensidad de irradiación y se adaptarán mejor a la luz UVB.
Construcción de la lámpara LED UVB Para construir una lámpara UVB, una vez determinados los LEDs a utilizar, es necesario calcular el número apropiado para lograr un flujo radiante UVB adecuado sobre la superficie de cultivo (1 m²). Una irradiación entre 40 y 100 mw, sería la más adecuada al permitir cierta flexibilidad en los horarios de aplicación. Con solo de 4 a 6 LEDs UVB del modelo anteriormente mencionado y distribuidos correctamente, estarían cubiertas las necesidades de luz UVB. En este caso, se decidió escoger cuatro LEDs distribuidos en dos perfiles de aluminio de 80 cms. de longitud y 4 cms. de ancho. En cada uno se colocaron dos LEDs UVB conectados en serie a una distancia de ¼ de m². Cada perfil se conectó en paralelo a un driver de corriente constante de 10 a 25v a 300 ma. De esta manera, cada
Llegados a este punto, es necesario advertir acerca de la peligrosidad de este tipo de luz. En ningún caso se debe mirar directamente a los LEDs UVB mientras estén encendidos. Tampoco se debe trabajar con las plantas o estar observándolas mientras se emite luz UVB. Las superficies reflectantes incrementan el peligro de que esa luz alcance al cultivador, por lo que el uso de gafas adecuadas (filtro UV 400) y guantes están altamente recomendados. Es mucho más seguro programar la exposición UVB en horarios donde no se trabaje con las plantas, y en el caso de tener que acceder al cultivo, apagar previamente la luz UVB. Este tipo de LEDs a 285 nm tienen una longitud de onda más peligrosa que las lámparas UVA/UVB para reptiles. Al emitir solamente en una estrecha franja del espectro cercana al UVC, no emiten luz visible, al contrario de lo que ocurre con los fluorescentes UVB. Por esta razón, no sabremos si están funcionando o si están apagados debido a un mal contacto. La solución a este problema es relativamente sencilla, al optar por un driver de
está cerrado y los LEDs UVB también funcionan. Estos LED de luz visible añadidos servirán también como luz de seguridad, al advertir de la emisión de radiación UVB en cada momento. El coste total de la luminaria es relativamente pequeño, bastará con unos 120 euros, un coste similar al de adquirir dos tubos fluorescentes UVA/UVB para cubrir la misma superficie. Sin embargo, estos últimos con-sumirán unos 70 vatios y deberán sustituirse anualmente, mientras que la lámpara LED consumirá solo unos escasos 5 vatios y la vida útil de sus diodos puede llegar a ser de 3 a 5 años dependiendo de las condiciones de uso. Al usar luz UVB es recomendable, añadir luz UVA al mismo tiempo. En la actualidad, muchas lámparas LED destinadas al cultivo, ya se venden con LEDs UVA integrados. En cualquier caso, adquirir tiras rígidas o flexibles LED de luz UVA es sencillo, existen muchos modelos y se encuentran fácilmente. Se recomienda en este caso añadir al menos unos 15 a 20 vatios de luz UVA, preferiblemente de 365nm y 385nm. El uso de LEDs UVB exige cierta disciplina y cuidado, los cultivadores que prefieran una solución más sencilla y con menores riegos deberían optar por usar en su lugar las tradicionales lámparas fluorescentes UVA/UVB.
Seguimiento de cultivo con LED’s UVB Con el objetivo de evaluar la eficacia de la lámpara LED, averiguar los criterios de utilización y observar los resultados producidos por la misma se realizó un cultivo con los siguientes parámetros.
-Área de cultivo: 1 m². -Temperatura: 28o C. -Humedad relativa: 70% (vegetativo) y 60% (floración). -Iluminación led: Luz principal: LEDs Samsung modelo LM301H 3500K. Luz complementaria: Leds Osram Oslon Square hyperred 660 nm. Leds Osram Oslon SSL 120 730 nm. Leds UVA 365 nm y 385 nm. Leds UVB Seoul-Viosys CUD8GF1B 285 nm. -Substrato: Coco 60% y perlita 40%. -Macetas: Tipo Airpot. -Nutrientes: Megacrop 1a versión. -Sistema de riego: Drain and waste. -Variedades: Genéticas tipo old school sin origen comercial. Una variedad 80% sativa (4 plantas) y otra 80% indica (5 plantas). Ambas de floración rápida. Se usaron clones con características conocidas previamente, con el objetivo de observar diferencias significativas con resultados anteriores.
corriente constante se pudo añadir un LED de seguridad. Estos drivers, al proporcionar un voltaje variable, permiten añadir en cada perfil unos LED con luz visible conectados en serie a los LED UVB. Si observamos que los LEDs están encendi-dos, señalarán que el circuito
Periodo vegetativo Los clones se plantaron con 15 cms. de altura, y fueron sometidos a un fotoperiodo de 18/6. Este horario se complementó con un tratamiento EOD (End of day) consistente en añadir luz LEDs rojo
40 lejano a 730 nm (Far red) al finalizar el día inmediatamente después de apagarse las luces. En este caso, se utilizaron 10 vatios de rojo lejano durante un minuto. El periodo vegetativo duró 12 días, en un principio se proporcionaron 200 PPFD y se utilizaron, además de la luz blanca principal, 15 vatios de LEDs de 660 nm, 5 vatios de LEDs de 730 nm (efecto Emerson), 10 vatios de LEDs UVA y 60 mw de luz UVB durante una hora diaria.
Se incrementó diariamente la intensidad de los LEDs blancos y complementarios hasta llegar al final del periodo vegetativo a los 500-600 PPFD. La periodicidad de la aplicación de los 60 mw de luz UVB se aumentó paulatinamente hasta una hora y 45 minutos diarios. Tanto el uso de rojo lejano durante el día, el tratamiento EOD, y el uso de luz UVA y UVB durante el periodo vegetativo, no son muy comunes en los cultivos de
interior. Sin embargo, en exterior estas radiaciones están presentes desde la germinación. Se escogió esta estrategia de iluminación con la pretensión de simular las condiciones del exterior y al añadir UVB desde el principio, se permitió a las plantas adaptarse a ella para admitir mayores intensidades en la floración.
Periodo de floración El fotoperiodo elegido durante toda la
floración fue el clásico 12/12 y se usó el mismo tratamiento EOD apli-cado con anterioridad. 1a semana. Se aumentó la intensidad lumínica hasta llegar a los 750 PPFD y la emisión UVB hasta las 3 horas diarias (60mw). Se observaron los primeros síntomas de exceso de luz UVB en las hojas superiores de la variedad índica. Por precaución se redujo el tiempo de emisión UVB a 2 horas y media.
Primera semana de floración.
Segunda semana de floración.
Tercera semana de floración.
Cuarta semana de floración.
Quinta semana de floración.
Sexta semana de floración.
Séptima semana de floración.
Octava semana de floración.
41 2a semana. Aumentó la intensidad hasta los 1000 PPFD y se mantuvo el mismo tiempo de emisión de luz UVB. 3a semana. Se elevó la intensidad lumínica hasta 1200 PPFD, la potencia de los LED con longitudes de onda complementarias (660, 730, UVA) se aumentó proporcionalmente y cada día se aumentó el tiempo de exposición UVB hasta alcanzar las 3 horas diarias (60 mw). La fase de estiramiento fue claramente menos agresiva que en cultivos previos con los mismos clones debido a la radiación UVA/UVB. La floración se desarrolló con mayor rapidez de lo habitual probablemente debido al uso de rojo lejano y UVB. 4a semana. Las condiciones lumínicas anteriores se mantuvieron a excepción de la exposición UVB, que se llevó hasta las 3 horas y media al día. En ese momento, se observaron de nuevo pequeñas señales de exceso de radiación UVB y se decidió no sobrepasar este nivel de emisión. 5a semana. No se realizó ningún cambio en las condiciones lumínicas. Las plantas fueron adaptándose a los niveles de UVB sin más problemas. Los primeros efectos atribuibles al uso de luz UVB comenzaron a manifestarse, la variedad índica empezó a presentar signos de madurez con la aparición de los primeros pistilos marrones. La variedad sativa produjo flores con pistilos violetas que aparecieron en mayor propor-ción que en anteriores cultivos del mismo clon. La producción de terpenos igualmente creció por encima de los niveles observados con anterioridad. 6a semana. El crecimiento de las flores continuó sin problemas y los efectos atribuibles a la radiación UVB fueron cada vez más evidentes. Las dos variedades suelen producir unas pocas flores masculinas durante las últimas semanas de floración en condiciones normales. En esta ocasión, se
observó un ligero aumento de estas flores, quizás debido al estrés añadido por el uso de luz UVB. En el caso de la variedad sativa, estas flores masculinas aisladas fueron de color violeta en lugar de amarillo. Es la primera vez que se ob-servó en esta variedad esta curiosa característica. Al final de la semana la variedad indica llegó a un estado muy avanzado de maduración, las hojas comenza-ron a presentar un color violeta en los extremos, de nuevo esta característica no había sido observada nun-ca en esta variedad, tampoco en exteriores. 7a semana. A lo largo de esta semana, empezó a acelerarse el cambio en los pigmentos de las plantas, la clorofila fue despareciendo por el efecto del UVB y fue siendo sustituida por las antocianinas que dieron una tonalidad violeta en el caso de las variedades índicas y púrpura en las sativas. La producción de resina fue excelente en ambos casos. La variedad indica estaba totalmente madura. 8a semana. Las plantas se cortaron el día 52 desde el comienzo de la floración, en los últimos días se produjo un considerable aumento los colores púrpuras y violetas.
Conclusiones El tratamiento con luz UVB durante todo el ciclo vital del cannabis, no solo ha servido para determinar las dosis de irradiación máximas toleradas por las variedades cultivadas, sino que también ha permitido la ob-servación de una serie de cambios en el desarrollo y morfología de las plantas. Estos cambios se hacen más evidentes al comparar las mismas genéticas con y sin el añadido de luz UVB. Las plantas expuestas a los rayos UVB crecieron más compactas de lo habitual y presentaron hojas ligeramente más estrechas y coriáceas. El tránsito a la floración se acortó y la duración
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total se redujo en unos días. En las primeras semanas de floración, el estiramiento disminuyó notablemente, confirmando la información existente sobre la capacidad de la luz UVB para contrarrestar los efectos de un ratio rojo/rojo lejano negativo. En las flores se produjo un aumento del ratio cálices/hojas, aumento en la producción de resina y un incremento muy acusado de pigmentos secundarios como la antocianina. La producción de terpenos fue algo mayor de lo normal, aunque en este caso, la luz UVA pudo haber influido igualmente. Los efectos no deseables, atribuidos al exceso de exposición, fueron similares a los producidos por exceso de intensidad lumínica, el llamado bleaching o blanqueamiento en las hojas más expuestas a la radiación. Estas hojas también presentaban sus extremos curvados hacia arriba (canoeing), de la misma manera que ocurre cuando existen problemas de temperatura y transpiración. La progresiva adaptación desde el periodo vegetativo a la luz UVB permitió minimizar el alcance de sus efectos negativos. La producción final no cambió con respecto a otras cosechas con las mismas genéticas, aunque hay que señalar que, al acortar el tiempo de floración en unos días, con un proceso de maduración claramente acelerado, podría producirse una disminución en la producción. Una manera de evitar esto pasaría por alargar ligeramente el periodo vegetativo, aprovechando la ventaja de una fase de estiramiento más moderada, y también, aumentando si es posible la intensidad lumínica de la luz principal, lo que a su vez serviría de pro-tección ante los efectos no deseables de los rayos UVB. Si no fuera posible aumentar la intensidad, otra opción sería usar un fotoperiodo más largo, como por ejemplo 13/11. Este último caso sería el más indicado en las variedades tipo índica. En cuanto a la potencia final del producto, no se realizaron análisis de labora-
torio, pruebas subjetivas determinaron un claro aumento de la misma en comparación con cultivos anteriores con los mismos clones sin añadir UVB. Si se tuviera que destacar un efecto por encima de los demás, sería el cambio en el colorido en las hojas y las flores. Este cambio no se produjo por una bajada en las temperaturas, ni por lavado final del substrato (flushing). La luz UVB al destruir la clorofila fue dando visibilidad a otros pigmentos, en este caso, las anto-cianinas. Un efecto interesante de la luz UVB, que se comprobó satisfactoriamente, fue su capacidad para disminuir la población de trips (Frankliniella occidentalis). No fue necesario aplicar ningún producto para limitar su población. Al ir aumentando los niveles de radiación UVB, estos insectos dejaron de reproducirse con facilidad y no llegaron a causar ningún daño. En definitiva, los beneficios de la luz UVB son evidentes, no solo se trata del aumento de potencia, sino también de la reducción del tiempo de floración, el aumento del colorido, los cambios morfológicos en las plantas y la protección frente a las plagas. Estos son, entre otros, resultados muy interesantes para el cultivador, que con una inversión relativamente pequeña podrá mejorar la calidad del producto final, disminuyendo las diferencias entre los resultados de interior y exterior. Para concluir, insisto en la necesidad de extremar las medidas de seguridad cuando al trabajar con radiación ultravioleta con una longitud de onda corta como es el caso de los 285 nm. Este tipo de radiación es un arma de doble filo, en este caso es siempre mejor quedarse corto que pasarse, las plantas necesitarán un periodo de adaptación y habrá que averiguar los niveles que se adecuen mejor a cada tipo de variedad. Estos resultados pueden servir como base para la utilización de LEDs UVB, pero no son datos absolutos.
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INDOOR/OUTDOOR Jorge Cervantes
Emplazamiento del invernadero Escoger el sitio perfecto para tu invernadero reducirá los costes y evitará problemas. Una vez instalado en el lugar ideal los costes de calefacción y refrigeración serán mínimos y podrás aprovechar la geografía del entorno para hacer que el aire corra alrededor de la estructura y dentro de ella.
Cultivar marihuana en invernadero El cultivo de marihuana en invernadero, ya sea medicinal o recreativo, resulta eficiente y menos costoso para el medio ambiente y el bolsillo si lo comparamos con el cultivo en interior bajo lámparas. Los invernaderos sin calefacción protegen las plantas de los elementos y alargan varios meses la temporada de cultivo. Si añades calefacción, puedes cultivar durante todo el año en la mayoría de climas. La tierra se calienta pronto cuando se emplean lechos elevados y también macetas. Los invernaderos pueden equiparse con lámparas para extender el crecimiento vegetativo o suplementar la luz solar. Los invernaderos dotados de privación de luz pueden ser oscurecidos para provocar la floración con un horario 12/12 de día y noche durante el verano. Los invernaderos con privación de luz son tan populares en el norte de California que incluso se celebra anualmente en Garverville un certamen llamado Golden Tarp Awards, donde se presentan las mejores flores cultivadas con privación de luz. He visto a muchos cultivadores inexpertos invertir demasiado dinero en cosas para sus invernaderos que no necesitaban o no iban a utilizar. En todos los casos, los cultivadores no tenían un plan claro por escrito y estaban más motivados por la emoción que por el buen sentido. Los invernaderos pueden ser temporales o permanentes. La construcción de estructuras permanentes resulta más cara y puede requerir permiso de obras. Los invernaderos temporales pueden ser retirados cuando el tiempo lo permita y ser sustituidos en caso necesario. Sé realista. ¿El invernadero tiene como propósito desarrollar una afición o un negocio como cultivar cáñamo? ¿Seguirás usando el invernadero para
cultivar plantas dentro de unos años, o acabarás convirtiéndolo en un depósito? Es fácil construir de más y comprar en exceso: demasiados materiales de construcción y caros, mala planificación, adquisición de recursos para solventar problemas imprevistos, controladores caros, lámparas de última generación, ser más cool que tus colegas… Deja las emociones fuera de la ecuación. Además, a los vecinos puede sentarles mal. El tipo de estructura que elijas dependerá del tamaño y el emplazamiento de tu cultivo, tu presupuesto y la cantidad de tiempo que puedes dedicar al jardín. Los invernaderos pequeños y transportables, de montaje rápido, son prácticos y convenientes. Pueden ensamblarse cajoneras e invernaderos simples a base de materiales de uso común, como ventanas viejas y listones de madera de 5 x 19 cms. La instalación de pequeños invernaderos equipados con calefacción y refrigeración resulta un poco más compleja. Por el contrario, los invernaderos de túnel son económicos, prácticos y fáciles de montar. En cuanto a los invernaderos comerciales de gran tamaño, lo mejor es adquirirlos a profesionales y dejar la instalación en sus manos. Un buen invernadero especializado puede utilizarse todo el año en la mayoría de climas. Sin embargo, los costes de calefacción y refrigeración varían en función del clima y de los cambios meteorológicos estacionales.
Al elegir una estructura para el jardín, revisa primero tu presupuesto en términos de dinero y tiempo. Los invernaderos pueden demandar tanto trabajo o más que los jardines de interior. Empieza con un invernadero pequeño, y aprende las peculiaridades del cultivo acordes al clima de tu zona. Los invernaderos tienden a calentarse deprisa cuando les da el calor del sol y se enfrían rápidamente al ponerse el sol. Evitar que la temperatura fluctúe demasiado puede ser dificultoso. Dominar el manejo de la temperatura requiere comprensión, experiencia y un poco de suerte. Los invernaderos deben tener: • Exposición solar total y sombra parcial a mediodía. • Circulación de aire y ventilación adecuadas. • Buen control de la humedad y de las plagas. • Tomas eléctricas impermeables. • Un grifo para manguera como toma de agua. • Conducciones de agua con aislamiento para evitar congelación si se da el caso. • Mesas de cultivo, bancos y sitios para colgar plantas (si no están en el suelo). • Un lugar seco para guardar fertilizantes, tierra y herramientas.
Orientar el invernadero en la dirección adecuada sacará el máximo partido al arco natural del sol, de forma que todas las plantas reciban la mayor cantidad de luz directa. Si el clima es muy ventoso, proteger la estructura frente a ello ahorrará costes de construcción y estrés. La posibilidad de llegar en vehículo hasta el jardín, y de manejar un carro o una carretilla sobre terreno plano, facilitará la descarga de materiales. Un emplazamiento plano también evita excavar la tierra y rocas antes de comenzar la construcción. Resulta esencial una fuente de agua de riego que sea accesible. También puede ser necesario suministro eléctrico para la ventilación, las lámparas y las herramientas que precisan corriente. Lo mejor es planificar con tiempo y asegurarse de tenerlo todo previsto antes de tomar una pala. El emplazamiento sur es ideal (en el hemisferio norte, al sur el emplazamiento ideal es hacia el norte), y garantiza que brille la máxima cantidad de luz en tu hermoso jardín cubierto. Todo depende de la trayectoria del sol en el cielo. Tras el sur, la segunda mejor opción para aprovechar el sol es la sureste (noroeste en el Sur), seguida de la suroeste; el emplazamiento norte sería la última opción. Haz que el invernadero esté orientado de este a oeste (y de oeste a este en el Sur) para que el sol pase de un extremo al otro, en vez de un lado al otro. Las sombras se reducen al mínimo cuando el invernadero está orientado en paralelo al arco del sol. Orientar el invernadero de manera que los extremos den al sur y al norte provoca que más plantas tengan sombra, lo cual no interesa. El calor generado por la luz del sol se acumula dentro de los invernaderos. Sería ideal poder ubicar la estructura bajo la sombra de un árbol de hoja caduca, y así tener sombra durante la parte más calurosa del verano. En invierno, cuando el sol está más bajo en el cielo, los árboles de hoja caduca pierden sus hojas, dejando pasar la luz directamente hasta el invernadero. Me encanta la forma que tiene la Madre Naturaleza de hacernos la vida más fácil. El tiempo ventoso supone una preocupación mayor. El coste de construir un invernadero resistente al viento aumenta en función de la velocidad del
43 aire. Resguardar el invernadero frente a los vientos fuertes ahorra en calefacción y refrigeración. Las construc-
Una buena fuente de agua limpia es crucial. Si puedes, lleva hasta el invernadero una conducción principal de
Un invernadero pequeño es fácil de hacer e instalar.
ciones, los árboles y la vegetación alta que rodean al invernadero reducen la velocidad del viento.
tro como fuera de la estructura. Asegúrate de que la conducción principal hasta el invernadero suministra
Este sólido invernadero está cubierto de plástico rígido, que protege a las plantas del viento fuerte.
agua bajo tierra, e instala el grifo para manguera dentro del invernadero. Esto también asegurará una presión adecuada de agua. Instalar el grifo
Instala un suministro eléctrico adecuado para el funcionamiento de lámparas, bombas y motores. Asegúrate de que tenga toma a tierra para evitar descargas eléctricas.
más agua de la que puedas necesitar: así podrás expandir metros cuadrados más adelante. Entierra la tubería a profundidad suficiente para que el
Instalar un cortavientos permeable, con malla sombra es una opción relativamente barata de reducir el impacto del viento. Un invernadero con muchos agujeros y grietas deja pasar el viento. Este viento absorbe la vida de las plantas secándolas rápidamente, lo que aumenta la frecuencia del riego. Además, ralentiza el crecimiento. Un buen drenaje en la tierra es fundamental cuando se cultiva en contenedores, pero especialmente si se cultiva directamente en el terreno del invernadero. El suelo absorbe una gran cantidad de agua. Si el drenaje es pobre el agua se acumulará bajo la superficie creando más problemas. El drenaje natural es gratis. Construir un sistema de drenaje es caro y lleva tiempo. Los terrenos planos son lo suyo. En los viejos tiempos, antes de la legalización, estábamos forzados a montar invernaderos en colinas o en zonas bajas cubiertas por árboles. Ya no. Tendrás que llevar un montón de materiales al invernadero y sacar de allí todo lo cosechado. Poder manejar un vehículo sobre un terreno plano, que se mantiene seco todo el año, te hará la vida más sencilla. Evita poner invernaderos en sitios bajos con un nivel freático alto, en terrenos inundables o en laderas. Estos lugares aumentan la carga de trabajo y los costes de mantenimiento.
Los extremos de este invernadero están orientados al norte y al sur, así que las plantas reciben la cantidad máxima de luz.
cerca de la puerta principal, por dentro de la pared, es lo más económico y de acceso más fácil. El agua está disponible tanto den-
Puede ser necesario contar con corriente eléctrica para el funcionamiento de la ventilación, bombas,
tráfico de vehículos y el suelo helado no interrumpan el suministro. Si no es posible enterrar la tubería principal, asegúrate de que pueda drenarse cuando llegue tiempo de heladas.
lámparas y herramientas. En tal caso, hará falta una línea eléctrica dedicada y enterrada en conducto o situada a bastante altura para que la maquinaria pueda pasar por debajo. Utiliza exclusivamente cable eléctrico con toma a tierra y conducto apto para ser enterrado. Los cambios en el suelo y la humedad pueden interrumpir el suministro eléctrico. También es preciso utilizar un grosor adecuado de cable. El voltaje disminuye a medida que la electricidad se aleja de la fuente. Instala una caja de fusibles con interruptores dentro del invernadero para cortar la electricidad si se produce una sobrecarga o un cortocircuito. La ventilación, las bombas, las herramientas y las lámparas pueden requerir mucha electricidad. Su consumo eléctrico está determinado en amperios y figura en cada aparato. Calcula el total que suman los aparatos para saber los amperios totales. El suministro eléctrico debe ser, como mínimo, un 20% más que el total de amperios consumidos cuando está todo en marcha. Te aconsejo que dispongas de más corriente que la que planeas utilizar de modo que tengas margen para ampliar. Yo siempre consulto con un electricista cualificado en estos casos y te pido que hagas lo mismo.
Este artículo es un extracto de la nueva edición de Marijuana Horticulture (también conocida como La biblia), de Jorge Cervantes. La séptima edición de Marijuana Horticulture estará disponible en otoño de 2021. Puedes encontrar los libros de Jorge en las tiendas Amazon de todo el mundo.
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MEDICINAL Mariano Garcia de Palau*. Texto gentileza de Fundación Canna.
Uso de cannabinoides en pacientes pediátricos
Foto: CBD-Infos-com
En el año 2013, la CNN divulgó un documental sobre la niña Charlotte Figi, que padecía un síndrome de Dravet, uno de los múltiples tipos de síndromes asociados a epilepsia refractaria (que no responde a ningún tratamiento). Esta niña presentaba cada día cientos de crisis epilépticas y la medicación que le habían prescrito no era eficaz para controlarlas. Fue tratada, y digo fue porque falleció recientemente afectada por COVID19, con un aceite de cannabis rico en CBD, que marcó un antes y un después, tanto para Charlotte, como para muchas familias que se interesaron, e incluso viajaron a Colorado para conseguir el aceite que había cambiado la vida de la pequeña Charlotte y de su familia. El aceite conseguía mantener las crisis controladas y Charlotte evoluciona-
ba muy positivamente, ya que, si los peques presentan muchas crisis, no hay aprendizaje, no hay interacción con el entorno, hay morbilidad neuronal, y presentan retraso importante del desarrollo en muchos casos, se encuentran muy mal y no pueden ejercer de niños. Y finalmente fallece por circunstancias que nada tenían que ver con su enfermedad. Hasta 2013, los casos de niños tratados con cannabinoides eran prácticamente anecdóticos y muy poco habituales, era raro leer alguna noticia o publicación, pero Charlotte contribuyó de manera decisiva a que retomáramos de nuevo y de manera sistemática el
uso de cannabis en niños, para determinadas patologías.
Accede al artículo en la página web de Fundación Canna
Empezamos a trabajar con niños, con extractos ricos en CBD para los pacientes afectos de cualquier tipo de epilepsia refractaria. Hablo de aceites ricos en CBD, y que contienen parte de la planta completa. No solo tenemos CBD
en estos aceites, hay otros cannabinoides, THC entre ellos, en determinadas proporciones y están presentes también los terpenos de la variedad usada para el extracto. Unos años después la BigFarma se interesa por la molécula de CBD e inicia un ensayo clínico con CBD puro para el tratamiento del Síndrome de Dravet y Síndrome de Lennox-Gastaut. Actualmente ya tenemos el producto como medicamento, denominado Epidiolex, con un coste establecido por el propio laboratorio de unos 30.000 euros anuales. El coste con los aceites ricos en CBD correctamente testados que tenemos actualmente en el mercado, puede ser unas 10 veces inferior, todo depende del peso del paciente. El inicio del tratamiento de epilepsias con CBD, en mi opinión, reabrió el debate del uso de cannabinoides en pediatría, que siempre había estado
45 relacionado con el uso de THC, sin contemplar el uso de CBD aislado, o con concentraciones legales de THC, que varían según cada país. Además, para muchos profesionales de la salud que trabajamos con cannabis, es evidente que el THC es la molécula básica para la mayoría de los tratamientos, en determinadas dosis y en diferentes proporciones o ratios que tenemos que adaptar a cada paciente en función de sus características biométricas y patología. Es también evidente que el Sistema Endocannabinoide (SEC) regula el desarrollo cerebral, desde la fase embrionaria, y por lo tanto, si estamos actuando a través del SEC, ¿podríamos inducir alguna alteración irreversible que generara algún problema cognitivo? Es una cuestión poco estudiada, y siempre en relación con el uso de THC, que activa receptores CB1 y CB2 del SEC, entre otros. Existen múltiples datos indirectos que apuntan a un papel relevante de los endocannabinoides en el desarrollo del Sistema Nervioso Central. En primer lugar, la densidad, localización y actividad de los receptores CB1 en el cerebro varía desde la etapa prenatal a la neonatal, y desde esta a la edad adulta. Dichos receptores se encuentran abundantemente expresados en el feto y el recién nacido en “áreas atípicas”, como
Foto: Altika.
región subventricular, neocórtex, en el tronco encefálico y, lo más llamativo, en la sustancia blanca, especialmente en fibras comisurales como cuerpo calloso o comisura anterior. Todas estas localizaciones desaparecen en el adulto, y, por el contrario, en las zonas en las que encontramos muchos receptores en el adulto, encontramos muy pocos en el feto y el recién nacido. La abundancia de receptores CB1 en las zonas típicas del adulto explica los efectos psicoactivos de los cannabinoides, y la diferente distribución de receptores explicaría la ausencia de dichos efectos observada en niños con cáncer tratados con cannabinoides como THC o CBD en tratamientos antieméticos o analgésicos (1). Los pacientes pediátricos con diferentes tipos de cáncer, que están siendo tratados con THC, no presentan los mismos síntomas que los adultos en relación al efecto psicoactivo del THC, lo toleran en general muy bien sin la presencia de efectos secundarios, y estamos hablando de un tratamiento complementario con cannabinoides, para incrementar el apetito, controlar el dolor, mejorar el sueño, el estado de ánimo y reducir o eliminar las náuseas durante los ciclos de quimioterapia, que no es poco. Son raros los efectos secundarios, y el efecto antitumoral de los propios
cannabinoides puede ayudar, evidentemente, al tratamiento oncológico. Aunque todavía necesitamos más ensayos clínicos para comprobar qué cannabinoides son los más eficaces para los diferentes tipos de cáncer, a qué dosis tenemos que usarlos exactamente, y durante cuánto tiempo tenemos que administrar el tratamiento con cannabinoides. Pensad que los quimioterápicos clásicos se administran asociados, en algunos casos y durante diferentes ciclos de tratamiento. Los pacientes son tratados con THC y CBD en diferentes ratios y con dosis adaptadas a su peso y a su tolerancia al tratamiento. En cuanto al CBD, incluso la OMS ha opinado positivamente sobre su uso, y la experiencia clínica por el momento confirma estas expectativas de uso seguro y con pocos efectos secundarios, sin generar tolerancia ni adicción en los pacientes (2). Hemos comentado el uso en epilepsias y oncología, pero hay más indicaciones con resultados muy interesantes. Por ejemplo, en los pacientes diagnosticados de Trastorno de Espectro Autista (TEA), encontramos un 30% de pacientes con epilepsia refractaria, como patología asociada. Imaginaros un niño con problemas de
comunicación, de gestión de emociones, de procesado de información, que además presenta una epilepsia que no responde a la medicación prescrita. En los casos de epilepsia refractaria, como en los casos oncológicos, partimos de enfermedades muy complejas, que pueden generar situaciones muy graves para los niños, incluso vitales, evidentemente, y creemos que el tratamiento con cannabis está justificado, dada la baja toxicidad de los cannabinoides, su manejo seguro, y los pocos efectos secundarios que presentan los pacientes, que son previsibles y fácilmente solucionables. En los pacientes con TEA y epilepsia refractaria, los resultados son muy interesantes, sobre todo cuando podemos mejorar el patrón epiléptico y reducir el número de crisis, su intensidad o la frecuencia de aparición de las convulsiones. En general, podemos mejorar el rendimiento cognitivo, también problemas de conducta, autolesiones por frustración, hiperactividad asociada en algunos casos, suelen mejorar la atención, la interacción con el entorno, y es importante también resaltar que el tratamiento con cannabinoides es eficaz para controlar las estereotipias, o movimientos repetitivos que realizan durante la jornada, y el bruxismo nocturno que
46 INDICE DE AVISOS presentan muchos de estos pacientes también mejora o desaparece. Evidentemente, no conseguimos erradicar la enfermedad, pero los resultados son muy interesantes, y la baja toxicidad de los cannabinoides hace seguro su manejo en pacientes pediátricos, que en muchas ocasiones no tienen un tratamiento prescrito eficaz, o siendo eficaz se debe valorar su uso por la presencia de efectos secundarios que podrían contraindicar el tratamiento. Siempre hay que valorar cada caso, las opciones terapéuticas, y las posibles
motores y distonías musculares, parálisis cerebral, cuidados paliativos pediátricos y entramos en las enfermedades raras, que comprenden muchísimas patologías de baja incidencia y, por lo tanto, no rentables para la investigación de fármacos, que solo afectan en Europa a un 0,05% de población. Hay unas 4.000 enfermedades para las cuales no hay tratamiento. Aquí podemos analizar qué sintomatología presentan estos pacientes, y valorar si el uso de cannabinoides puede mejorar su calidad de vida, sobre todo en ausencia de tratamientos específicos.
Barney‘s Farm
Canna
Cannabis Indoor 2020
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Medical Seeds
Mills 1
Poizon Growshop
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Dutch Passion
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Seedharta Growshop
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Garden Highpro
1
Siembra Chile
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Sweet Seeds
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Growcenter 31 Foto: Erin Hinterland.
interacciones con otros fármacos prescritos, para iniciar un tratamiento con cannabinoides; y por supuesto, los progenitores ejercen su derecho a decidir sobre el tratamiento de sus hijos. Hay muchas más indicaciones que las comentadas en el texto, en las que se puede valorar el uso de cannabinoides, y esta sería la propuesta de indicaciones en estudio. Enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, espasticidad asociada a trastornos neurológicos, TDAH, trastornos de sueño, trastornos
La mayoría de los pacientes que tratamos presentan enfermedades raras, y poder actuar de manera positiva en estos casos es importante para el enfermo y su entorno. Pacientes con enfermedades raras pueden mejorar su calidad de vida cuando no hay otras alternativas terapéuticas. El uso de cannabinoides en pediatría, pues, se debe valorar, ya que nos enfrentamos a enfermedades graves en muchos casos, sin tratamientos eficaces, con la posibilidad de usar moléculas muy poco tóxicas, con efectos secundarios previsibles y fácilmente solucionables.
Referencias 1. El sistema cannabinoide y su importancia en el período perinatal. J.A. Martínez Orgado D. Fernández López B. Bonet Serra Lizasoain Hernández y J. Romero Paredes 2. CANNABIDIOL (CBD) Critical Review Report. Expert Committee on Drug Dependence, Fortieth Meeting, Geneva, 4-7 June 2018, © World Health Organization 2018.
Sobre el autor
Nacido en Barcelona el 17 de febrero de 1956. Se licencia en Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona en el año 1979. Durante 38 años trabaja como médico de urgencias en el ámbito de la medicina laboral. Su interés por el cannabis surge de manera casual, y desde hace unos 15 años se dedica a estudiar el uso terapéutico del cannabis. Actualmente trabaja en Kalapa Clinic, donde asesora en tratamientos con cannabinoides, realiza trabajo clínico con pacientes y colabora con diferentes entidades y asociaciones como Catfac. Es vocal del Observatorio Español Cannabis Medicinal. Miembro regular de International Association of Cannabinoids as Medicine (IACM).
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La Medicina Tienda de Cultivo
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