TR Tiempo de relojes número 34 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 34 | INVIERNO 21

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BREGUET

LA HISTORIA CONTINÚA

CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT ANNIVERSAIRE 5365

BIG BANG INTEGRAL Caja cerámica azul con brazalate integrado. Movimiento cronógrafo UNICO In-house.

EDITORIAL

EDITORIAL PASIONES Ricardo Balbontín / Director edita

Ediciones Tourbillon España S.L. editor

Carlos Alonso Director

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es Diseño

Cuaderno de Ideas Redacción y Colaboradores Amelia Solana, Miranda Carrillo, Alejandra Gracia, Beatriz Roldán, A. Moreno, Leslie López, Yolanda Ruíz Publicidad Directora Comercial

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina i.barcina@ed-tourbillonespana.es Redacción y Publicidad C/Moreto 7, 5º Dcha 28014 Madrid Tel 91 010 2023

Las últimas semanas he tenido la fortuna de asistir a dos exposiciones que me han devuelto al esplendor de la relojería, a ese momento en el que la mecánica relojera se convierte en un espectáculo excepcional. De ambas nos hacemos eco en esta edición de TR Tiempo de Relojes, pero sobre todo me sirven de excusa para hacer una reflexión que se refleja en toda la revista, y es la capacidad para sorprender que nunca debe perder este sector, porque eso es lo que le acerca al público, a los compradores. Dice Saúl Craviotto que la pasión por su deporte es lo que le hace seguir y pensar en por qué no disputar unos quintos juegos olímpicos. Y es que hay que preguntarse lo que sería de la relojería si no hay pasión en lo que se hace. Tanto visitando la muestra sobre los 90 años del Reverso de Jaeger-LeCoultre como la que celebra 220 años de la invención del tourbillon por Abraham-Louis Breguet, debo reconocer que esa pasión estaba presente. Unida a conocimiento, saber hacer y exaltación de los valores artesanales, por supuesto. Pero sobre todo se transmitía ese inexplicable atractivo que el reloj ejerce con solo una mirada. La relojería de nuestros ancestros está más viva que nunca, o eso debemos procurar. La pandemia ha generado un lapso de tiempo demasiado grande y debemos recuperar no el tiempo perdido –eso ya es inútil–, sino el camino que nos devuelva a los conceptos relojeros sólidos. El próximo año se adivina intenso, como lo ha sido ya la segunda parte de este ejercicio que ahora cerramos, y confiemos en que también marque el inicio de una vuelta total a la normalidad... esa que todos deseamos para los grandes acontecimientos relojeros. Dicho esto, en las siguientes páginas de la revista descubrirá muchas razones para entender que por nuestra parte ya hemos recuperado ese espíritu. No son solo creaciones bellas, son también brillantes ejemplos de todo lo que hemos hablado. Y otra recomendación, entren en www.tr-espana.es; nuestra web ya está operativa. Nuestro deseo para 2022 es que además de seguirnos en el papel, les tengamos también de lectores digitales. Y por supuesto, que entren a formar parte de nuestra Área Reservada. Les prometemos muchas sorpresas, y sobre todo, un espacio para hablar de otra forma de relojería. De nuestra pasión.

imprenta

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Ediciones Tourbillon España S.L. 12.809 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

https://www.instagram.com/tr_tiempoderelojes_espana/ INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

SUMARIO

TR#34 | INVIERNO 21

EXPERIENCIAS Frederique Constant y los valores artesanales

EMBAJADORES 14

Saúl Craviotto

ENTREVISTA 16 20

Matthias Breschan Carlos Rosillo

SIN LÍMITES 22

Patek Philippe Calendario Perpetuo

Ref. 5236P-001

Vacheron Constantin Traditionnelle Calendario Completo

Louis Vuitton Tambour Curve GMT Flying Tourbillon

PORTADA 36

Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365

Tourbillon: en el Reino de Breguet

BUSINESS 44

Locos por la Cultura Pop

ACTUALIDAD 50

Hublot Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic

REPORTAJE 54

Las complicaciones vistas por Audemars Piguet

A FONDO 60

Day-Date 36 y LadyDatejust, la versión joyera de Rolex

MARCAS 66

TAG Heuer Carrera Three Hands

Omega Speedmaster Chronoscope

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

SUMARIO

Patek Philippe presenta tres nuevos cronógrafos con complicaciones añadidas

IMPRESCINDIBLES 74

Zenith Chronomaster Original

Frederique Constant Highlife Tourbillon Calendario Perpetuo

Oris Big Crown Pointer Date Cal. 403

A. Lange & Söhne Zeitwerk Honeygold Lumen

82 84

Blancpain Ladybird Colors Breitling Serie Super AVI

ESPECIALIDADES

Bvlgari y su interpretación relojera a través de la línea Octo Roma

ESTILO 92

Gucci y su campaña de publicidad del 25H

Las nuevas propuestas del Pasha de Cartier

100

Eberhard Chrono 4 celebra su vigésimo aniversariol

102

Dior Grand Bal Parure Tropicale

106

Louis Vuitton Tambour Spin Time Air Vivienne

114

DISEÑO

108

Berlinerblau, el centro de las ideas creativas de Nomos Glashütte

LA ÚLTIMA 114

Los 90 años del Reverso de Jaeger-LeCoultre

70 TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

T I M E T O R E AC H YO U R S TA R

Z E N I T H - W AT C H E S . C O M

CHRONOMASTER SPORT T H E F U T U R E O F S W I S S WATC H M A K I N G S I N C E 18 6 5

EXPERIENCIAS

ARTESANÍA DE ALTA CUNA TEXTO AMELIA SOLANA FOTOS CORTESÍA

FREDERIQUE CONSTANT PRESENTA SUS ÚLTIMAS NOVEDADES ARROPADO en experiencias que reivindican el papel de lo artesanal y la tradición, pero con una visión contemporánea, Frederique Constant presentaba su Gentleman Highlife Club, que convirtió por unas horas la sastrería Fernández Prats en lugar de encuentro de los amantes de la relojería... Pero no solo. Como expresaba Niels Eggerding, CEO de la firma relojera, se había reunido a diferentes oficios que comparten los mismos valores de excelencia que Frederique Constant. Por eso, los invitados pudieron disfrutar de una cata muy especial con Familia Torres (degustando Vardon Kennett 2014; Milmanda 2017 y Mas La Plana 2016), o conocer los secretos sartoriales de Joaquín Fernández Prats, del zapatero Ramón Exérez, y la forma de crear del artista Felipe García-Bañón, Felipao, y al mismo tiempo, disfrutar con el menú creado por Victor Sobejano... fusionando todas las experiencias Highlife. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

EN MANOS EXPERTAS No podía faltar el relojero en un evento donde el gran protagonista era la forma de entender y practicar la relojería por parte de Frederique Constant. Familia Torres, no solo trajo excelentes vinos sino que realizó una cata que cautivó a los asistentes. Y el Slimline Monolithic fue uno de los descubrimientos de la velada.

ARTE EN EL VESTIR Joaquín Fernández Prats (arriba, izquierda) y Ramón Exérez (sobre estas líneas) descubrieron a los asistentes algunos de los secretos tanto de la sastrería como del mundo del calzado que los convierten en experiencias extraordinarias. A la izquierda, Niels Eggerding, Ceo de Frederique Constant.

FREDERIQUE CONSTANT REUNIÓ EN EL GENTLEMAN HIGHLIFE CLUB A APASIONADOS DE LA RELOJERÍA Y A VERDADEROS ARTESANOS DEL ESTILO DE VIDA. UNA COMBINACIÓN NATURAL A LA QUE SE INCORPORARON LAS ÚLTIMAS CREACIONES DE LA MANUFACTURA

CONCEPTOS DE MANUFACTURA Con tres representantes de postín. Sobre estas líneas, Charles Gastine, director general de Ibelujo, mostrando algunas de las novedades Frederique Constant; arriba, Felipao y sus obras de arte. A la derecha, el cocinero Víctor Sobejano, explicando una de sus propuestas que, cómo no, daban cumplida respuesta a cada una de las experiencias. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

EMBAJADOR

PALABRA DE CAMPEÓN La naturalidad con la que maneja el éxito esconde horas de sacrificio en la búsqueda de un sueño ya cumplido... y al que le queda un último acto.

SAÚL CRAVIOTTO EMBAJADOR BAUME & MERCIER

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOGRAFÍA JACOBO MEDRANO

Si se trata de cumplir sueños, Saúl Craviotto lo tiene claro: “Me siento un afortunado porque he visto realizados todos ellos, porque mis expectativas como deportista siempre fueron ir a unos Juegos Olímpicos”. Un objetivo que no le ha cambiado, y que le hace recordar todo el tiempo invertido desde que con cinco años subió a una piragua con su padre por primera vez. Embajador de Baume & Mercier, el éxito no le he cambiado, “Sigo siendo una persona normal, con los pies en el suelo, luchador, que ama lo que hace y pelea por sus objetivos. Soy muy familiar e intento ser consistente en todo lo que hago”. La mejor demostración de ello, es que sigue trabajando con un objetivo: poder llegar a los Juegos de París 2024. Y también es Craviotto una persona muy honesta cuando se le recuerda el mérito de haber dado popularidad a un deporte considerado minoritario. “No quiero yo ponerme todo el mérito; tengo muchos compañeros que también se lo merecen. Como David Cal, que abrió la veda de las medallas en mi deporte y desde entonces hasta hoy ha ido creciendo en importancia. Probablemente, en mi caso, lo que ha ocurrido también tiene que ver un poco con mi aparición televisiva en Masterchef. Hay que reconocer que ha sido un trampolín que me ha dado a conocer, que me ha permitido entrar en los hogares, además es un programa muy familiar”. Esa es una de las palabra que definen a Sául Craviotto, “y en la familia tengo mucho apoyo, me ha ayudado a seguir en una actividad en la que invierto muchas horas. Por eso procuro pasar el menor tiempo posible fuera de casa, y cuando puedo vienen conmigo”. Tal vez esto TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

EMBAJADOR

sirva de explicación a su unión con Baume & Mercier: “Aparte del reloj y de su estética, que me encanta; al margen de lo material, me quedo con el factor humano. La gente en Baume & Mercier es fantástica, y lo que yo busco en las marcas con las que me relaciono es que mis valores han de ir ligados a los de las marcas. Tengo que sentirme a gusto, y que a ellos les pase lo mismo. Debe haber feeling y solo puedo decir que estoy encantado con Baume & Mercier”. También tiene claro qué debe aportarle y donde radica el atractivo de un reloj: “Es un elemento que tiene que ir con tu estilo, con tu forma de ser, de vestir... y por supuesto, te tienes que sentir cómodo con él”. Y cuando le toca definirse entre clásico y deportivo, es claro: “Creo que tiene que ver con tu evolución, quizás en mi caso ahora me inclino por algo más clásico, pero sin perder de vista lo deportivo. Pero sobre todo, depende un poco del momento y del lugar al que vas”. Volviendo a la carrera deportiva. Saúl Craviotto se halla en esa fase de estudio de sus posibilidades de llegar a París porque, como bien dice, “más que con fuerzas, tengo mucha ilusión por conseguirlo. Si no tienes una ilusión es difícil afrontar el reto de ir a unos juegos. No solo es una cuestión de tener fuerzas”. Un objetivo que cuando echa la vista atrás, reconoce que nunca pensó en que fuera tan prolongado. “Nunca lo pensé; nunca imaginé que esto iba a durar tanto tiempo”... y si se le pregunta si alguna vez ha pensado en dejarlo todo, responde con una sonrisa, “probablemente cada semana después de estar entrenando... y más ahora en la época invernal”. Tampoco le gusta hablar de lo que ha hecho, “sinceramente no pienso en ello, ni soy consciente ni tampoco quiero serlo. Lo de los rankings nunca me ha gustado, cada deporte es un mundo, y no me fijo en

“DE LOS FRACASOS ES DE LO QUE MÁS HE APRENDIDO. TODOS MIS ÉXITOS HAN VENIDO DESPUÉS DE UN FRACASO. TODAS MIS MEDALLAS OLÍMPICAS HAN LLEGADO TRAS UNA DECEPCIÓN”

NOBLEZA COMO ESTILO DE VIDA Hay dos cosas para Saúl Craviot to que mandan en su escala de valores. La primera de ellas es la nobleza “es uno de las cosas más impor tantes para mí y procuro cumplir con ello”. El otro valor radica en la constancia, y está claro a la vista de los resultados que Craviot to cumple a la per fección. Esto es lo que define al embajador De Baume & Mercier.

cuántas medallas se han conseguido”. Pero si hay una cosa de la que se siente orgulloso: “De mi recorrido, de todas las veces que me he caído y me he podido levantar, que han sido muchas. Haberme podido mantener tanto tiempo compitiendo. Y por supuesto de los fracasos”. Aunque pueda parecer un contrasentido, Craviotto lo explica claramente. “De los fracasos es de lo que más he aprendido. Todos mis éxitos han venido después de un fracaso. Todas mis medallas olímpicas

han llegado tras una decepción. Es hasta necesario fracasar; el éxito relaja. Hay momentos en que es bueno agitar el avispero, es necesario decirte ‘no te relajes, que todos te quieren ganar’”. El deporte profesional es exigente, mucho. Tanto que Craviotto, de lunes a sábado, dedica 5 a 6 horas diarias de entrenamiento para seguir soñando con la próxima cita olímpica... sus quintos juegos. Y quién sabe, quizás después siga ligado a este deporte formando a las nuevas generaciones, porque es habitual verle dando charlas en colegios hablando de lo que más le gusta desde que era un niño. “Puede que vaya por ahí. Mi profesión es la de policía pero es verdad que mi pasión es el deporte. Mi enfoque está ahí y todos mis sueños están asociados al deporte”. Porque no pensar en cumplir otro. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

“LONGINES ES LA PRIMERA OPCIÓN DE LOS JÓVENES” Graduado en Económicas, amante del diseño y el arte contemporáneos y, sobre todo, de la relojería, Matthias Breschan tiene gran experiencia en dirigir firmas del Grupo Swatch. Ahora al frente de Longines, habla de la importancia de la tradición, del e-commerce, la economía sostenible y la tendencia genderless. TEXTO ALEJANDRA GRACIA FOTOS LONGINES TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

ENTREVISTA

MATTHIAS BRESCHAN CEO DE LONGINES

Matthias Breschan tomó las riendas de Longines en julio de 2020, tras haber dirigido otras dos marcas del Grupo Swatch: Rado, durante nueve años; y Hamilton, durante siete. Una larga trayectoria iniciada en 1996, cuando se incorporó a Swatch Group para ocuparse de Swatch Telecom. Breschan es también miembro del Consejo de Administración desde 2005. > ¿Qué ha aprendido de cada una de las marcas del grupo en las que ha trabajado? La riqueza de cada ADN, diferente en cada caso. No es la marca la que tiene que adaptarse a la persona, sino la persona a ella. Cuando se comprende el ADN de una marca, se comprende realmente cuál es el camino correcto para hacerla evolucionar. En el caso de Longines, hay que tener en cuenta la cantidad de acontecimientos que la han llevado a su éxito actual; asegurarse de que continuamos reforzándolo. > Usted ha declarado que la relojería vuelve siempre a la tradición para ir más lejos, para avanzar. ¿Quiere eso decir que Longines no necesita adaptarse a los tiempos modernos, sino más bien mirar hacia atrás? Tomemos como ejemplo el modelo Spirit que lanzamos el año pasado. Al principio la reacción fue: ¡vaya, otra marca que lanza un reloj de aviador! Cuando miramos en nuestra historia, la relación de Longines con la aviación es quizá la más fuerte de toda la relojería, ya que se inició en los años 20 con Linbergh o Mitttelholzer, y Hughes después. Es una historia real, no como la de otras muchas marcas que ahora pretenden estar emparentadas con la aviación, cosa que no es cierta. Siempre fuimos llamados a llevar a cabo proyectos que precisaban de instrumentos absolutamente precisos

y fiables para la aviación. Si había una marca creíble para hacer relojes de aviador, esa ha sido realmente Longines. Tenemos ya modelos vintage sobre este tema, pero nos dijimos: vamos a crear un reloj algo más contemporáneo pero inspirado en códigos que hemos utilizado en algunos modelos de aviador del pasado a nivel del color de los números o de la Superluminova, agujas, forma de la caja… No obstante, para esta pieza utilizamos la última tecnología, esto es, un movimiento cuya reserva de marcha es excepcional, de más de 72 horas. Además de una espiral de silicio que, evidentemente, no existía en la época, pero como el antimagnetismo es uno de los problemas más acuciantes de la relojería debíamos contar con ella. Hay marcas cuyos relojes son mucho más caros que los nuestros y no tienen esa espiral de silicio. En nuestro caso, que sí disponemos de ello, nos hemos animado a ofrecer cinco años de garantía. Respondiendo a su pregunta, intentamos siempre unir el pasado con el presente, pero nuestro pasado es tan rico que no podemos contar todas las historias; tenemos que seleccionar los mejores elementos, aunque daremos a descubrir muchas más porque hay muchas cosas de la rica historia de Longines que la gente no conoce. El público se pregunta quién ha inventado el flyback, el GMT, la alta frecuencia. Hay quien dirá que fue Rolex o cualquier otra marca, pero fue Longines quien lo intentó, algo que casi nadie sabe. > ¿Quizá sea porque no hablan de su marca como de una manufactura? Efectivamente, pero ahora que en The Swatch Group va a desarrollar movimientos exclusivos para nosotros, no tenemos necesidad de ser manufactura, ya que es la calidad excepcional lo que nos permite contar nuestra historia. > ¿Pero podrían hacerlo ustedes mismos? Vamos a hacerlo, pero no vamos a

“NO VAMOS A REPOSICIONAR LA MARCA, QUE ES LÍDER EN EL SEGMENTO DE PRECIO DE 1.000 A 4.000 EUROS. NO LO NECESITAMOS”

UN PASADO IMPORTANTE Dice el Ceo de Longines, que la marca que dirige tiene un pasado mucho más rico e intenso de lo la gente pueda imaginal, tanto como para afirmar que detrás de invenciones como el flyback , el GMT o la alta frecuencia, ha habido intentos por par te de Longines, algo que casi nadie sabe.

volver a ser manufactura porque esto forma parte de la estrategia del grupo. No vamos a reposicionar la marca, que es líder en el segmento de precio de 1.000 a 4.000 euros. No necesitamos reposicionarla al alza, porque ya está Omega, ni a la baja, porque está Tissot, sino que tenemos que reforzarnos en el segmento de precio en el que estamos y sobre todo no hay que olvidar que para el 99% de la gente ese rango de precio es caro. Hay que intentar lograr una calidad y una tecnología excepcionales en ese segmento de precio. No hay que olvidar que actualmente Longines es la marca que más movimientos con espiral de silicio. > ¿Cuál es el segmento de edad del cliente Longines? Creo cada vez menos se habla de segmento de edad. Hoy, si hablamos de relojes de buceo o de aviador, no hay nadie que vaya a utilizarlos para hacer buceo por la tarde, después del trabajo, o pilotar su helicóptero, sino que uno elige un accesorio a cuyo universo somos afines, que dice algo de nuestra personalidad. Porque si no, mírenos a los hombres: todos con el mismo traje oscuro y la misma camisa blanca y nada que nos destaque o que de pistas de nuestra personalidad, aparte del reloj. Es el accesorio perfecto para expresarse. > La mayoria de las marcas relojeras desean apropiarse del público joven, ¿ese es el caso de Longines? Hemos hecho una encuesta en muchos mercados y hemos constatado que nuestra marca es la primera opción de los jóvenes que se premian con un reloj por su primer logro profesional. Si hacemos bien nuestro trabajo,

INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

ENTREVISTA

CREDIBILIDAD Llegó al Grupo Swatch con un cometido, pero al final la relojería le cautivó. Ahora está en una marca que tiene una historia tan poderosa y rica que como bien dice Breschan es “realmente creíble dentro del universo de las creaciones vintage”.

una vez que tenemos a este cliente lo conservaremos 20 o 30 años. En los últimos años hemos tenido una cifra interesante porque, de un lado, los relojes vintage se han convertido en un fenómeno cada vez más importante y, por otro lado, las marcas que tienen una historia tan rica como Longines son realmente creíbles dentro de este universo vintage. Hay otras que han inventado desesperadamente historias para tener ese caché retro. Y el reloj, un objeto que se compra no solo para tenerlo unos años sino para transmitirlo a otra generación, es importante para los jóvenes. Los relojes cada vez más se convierten en genderless y ageless, un reloj representa una afinidad con un universo, lo cual es mucho más importante que la edad o el sexo de las personas. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

> ¿El grupo va a retomar el formato de presentaciones de Time to move o bien cada marca lo hará como ahora de manera local? Actualmente que cada marca presente sus novedades a su ‘aire’ funciona muy bien. Y no solo en un momento, lo hacemos en función de nuestra estrategia y sobre todo del cliente y a los periodistas, detallistas, todos los que están implicados en esta industria. No digo que ciertos conceptos de salón no vuelvan un día pero no en el formato que existía, no puedo saberlo, pero para nosotros la forma en que presentamos las novedades es extremadamente apropiada para todos estos agentes. Cada vez más implicamos al cliente, nosotros que tenemos una amplia base de datos de coleccionistas y propietarios de nuestros relojes. Somos de las raras marcas que pueden seguir el rastro de cada uno de los relojes que ha salido de la fábrica desde el principio. Para cada reloj conocemos el número de serie, su fecha, a quién se vendió y la lista de componentes del reloj, y si nos mandan un numero de serie, podremos reparar su reloj porque tenemos un gran stock de componentes. Tenemos un registro que antes estaba en papel y que ahora lo está de manera digitalizada. Cuando restauramos un reloj, lo acompañamos de un certificado de autenticidad, algo único entre las marcas relojeras. > ¿La pandemia ha cambiado la posición de Longines en los diferentes mercados? Es cierto que se han detenido las ventas en las principales capitales europeas por parte de turistas durante la pandemia, pero no hemos olvidado que nuestra prioridad en el mercado sigue siendo el cliente local. La apreciación de una marca se crea con un marketing dirigido al cliente local. Por ello, si hemos sido negligentes con algunas ciudades europeas, lo hemos subsanado, algo que nos ha hecho aprender la pandemia. > Y a nivel de e-commerce, ¿en qué punto les ha situado la pandemia? Ha cambiado mucho, se ha acelerado enormemente. A mitad de año estábamos en unos 7 u 8 países, y el objetivo es que a finales de este año tengamos

una presencia en todos los países en los que el grupo tiene una filial, es decir, más de una treintena de países. Aunque hemos hecho muchas presentaciones online de producto, que luego los clientes veían en el punto de venta y que podían comprar, pero también hemos trabajado mucho con los detallistas. Ha sido muy creativo, en cualquier caso. A nivel mundial, y dependiendo del mercado, tenemos un paradigma ecommerce que representa entre el 5 y el 10 por ciento sobre el business total pero creemos en la coexistencia del comercio tradicional y del e-commerce porque es bueno elegir por internet y luego llevar a cabo la ceremonia de compra en la tienda, porque la compra de un reloj es una experiencia de compra emocional.

“EL GRUPO SWATCH TIENE UN GRAN PROYECTO EN MARCHA, UNA GRAN APUESTA INDUSTRIAL SOSTENIBLE” > ¿Cómo apoya la marca el desarrollo sostenible y la economía circular? El grupo tiene un gran proyecto en marcha, una gran apuesta industrial que comunicaremos en breve. > ¿Recuperación de materiales? Todos los aspectos que conciernen a la sostenibilidad serán cubiertos por este proyecto. Es algo muy importante para el grupo y lo comunicaremos en breve. > Si no se hubiera dedicado a este sector, ¿qué le hubiera gustado ser? Curiosamente empecé en la industria de las telecomunicaciones con el grupo, y esa sería una buena opción… A mediados de los años 90, mi trabajo consistía en crear prototipos de teléfonos móviles para integrar en los relojes, así como identificaciones. Cuando hice un curso y desmontamos y volvimos a montar un reloj de bolsillo, en ese momento cambió mi percepción de la relojería; las emociones que puede provocar.

ENTREVISTA

“CUANDO TIENES UNA META Y QUIERES HACERLO... PUEDES CONSEGUIRLO” La filosofía de Bell & Ross no ha cambiado; se ha potenciado con la pandemia. El BR05 es quizás el mejor ejemplo de hacia dónde va una compañía que ha hecho de su estilo uno de los valores destacados. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS BELL & ROSS

TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

ENTREVISTA

CARLOS ROSILLO CEO DE BELL & ROSS

Carlos Rosillo es un hombre tan discreto como franco en sus acertados comentarios alrededor de la relojería: su pasión. “Yo debo reconocer que me siento un afortunado. No estamos en la batalla de cuanto producimos... y eso que estamos subiendo. Y eso es una alegría. No somos un grupo pero hemos podido poner relación a Chanel con François-Paul Journe, que es amigo, o con Romain Gauthier. Y se ha creado un pequeño grupo que tiene un sentido, y cada marca tiene su forma de ser, de actuar”. > ¿Y qué es lo que define a Bell & Ross? ¿Cómo es su forma de actuar? Antes de nada debo decir que en cierto modo, en Bell & Ross hay que hablar primero de positividad, que para mi es clave para enfrentarse a las dificultades, como la que hemos pasado con el Covid. Es un espíritu muy español, y aunque no nací en España, está en mis raíces. Yo diría que lo que define a Bell & Ross es su biculturalidad. Empezando por mí, que soy franco-español. Nuestra forma de iniciar la compañía: Bruno y yo somos personas con dos visiones complementarias, otra vez la dualidad. Además, desde el inicio, la concepción y el diseño se han realizado en Francia, mientras que la fabricación es en Suiza. Esto también es biculturalidad, y eso es importante para entender la marca y el respeto por los vínculos entre dos culturas . > La pandemia nos ha dejado tiempo para pensar. En el caso de Bell & Ross que es necesario cambiar, dónde hay que redefinir conceptos de marca... Aunque también es cierto que el BR 05 llegó al mercado antes de que empezara todo esto. Es cierto que nosotros ya habíamos iniciado un proceso de transformación con esta línea y eso ha sido importante. Porque sabes dónde vas aunque llegue una pandemia en la que no sabes que está pasando, pero tu eres consciente de tu fortaleza. Sabes que tienes buenos socios y un producto que es fantástico, que lo has testado en el lanzamiento. Tiene garra, fuerza, y además sabes que tienes una columna vertebral que te permite resistir porque tienes valores; y

no tienes miedo. Tienes confianza y eso es lo importante para alcanzar el éxito. En Bell & Ross tenemos la filosofía de que cuando tienes una meta y quieres hacerlo... puedes conseguirlo. Vas a encontrar el camino, la fuerza. El Covid no nos ha desviado de nuestro proyecto, tan solo lo ha retrasado. > El BR 05 marca ese proyecto de futuro de Bell & Ross. ¿Hay que entenderlo como la evolución lógica de la marca? ¿Se puede hablar de una cierta vuelta a los orígenes? Exacto, con el BR 05 hemos sido muy fieles a los orígenes pero dando una inspiración marcada por la creatividad. El éxito de este reloj es que es muy complementario, amplia las miras de la empresa y atrae a una nueva clientela. Es un marco más amplio > ¿Qué le faltaba a la marca para tener una mayor proyección? Madurez. La pasión siempre la hemos tenido. Pero la madurez te da la sabiduría. Este tipo de productos lleva un mensaje, algo necesario sobre todo si comprobamos que estamos en un mercado cada vez más competitivo y complejo. Tenemos un producto que ha atraído a un mayor número de clientes. Había gente que le gustaba la filosofía Bell & Ross, pero no se atrevían a llevar uno de nuestros relojes. Aquí tienes ahora un reloj distintivo, muy icónico y muy elegante. > ¿Han reconquistado al comprador inicial de Bell & Ross? Yo diría que no. Es más una ampliación, una llegada de un público que no teníamos. El público de nuestros orígenes ha sido fiel con la marca y ha seguido nuestra evolución. Nunca hemos perdido lo que teníamos. > Y el BR 05 les ha permitido crear combinaciones diferentes, o la utilización de materiales nobles... Así es; por ejemplo, del nuevo BR 05 todo en oro ya no tenemos stock. La demanda ha sido muy fuerte. Es un reloj que está muy bien posicionado. Tiene carácter. > Y en una visión global de este negocio, ¿hacia dónde debe ir y que lugar debe ocupar la relojería después del Covid? Hay problemas que existían previos al Covid, como el del futuro de las ferias

“HABÍA GENTE QUE LE GUSTABA LA FILOSOFÍA BELL & ROSS, PERO NO SE ATREVÍAN A LLEVAR UNO DE NUESTROS RELOJES. EL BR05 ES UN RELOJ DISTINTIVO, ICÓNICO Y MUY ELEGANTE” relojera. La pandemia, simplemente, ha acelerado el proceso del fracaso, y vamos a ver qué pasa ahora. Nosotros vamos a escuchar todas las ofertas y sobre todo vamos a ser prudentes. Tenemos varias opciones, pero si hay una cosa que nos ha enseñado el Covid es que si no tienes flexibilidad, no vas a ningún sitio. No hay problema que no se pueda resolver, lo que hace falta es tener buenas intenciones. Porque hay una pasión común, la relojería y las ferias eran ese lugar que servía de espacio de intercambio entre gente con las mismas inquietudes. Pero eso cambió. Soy de la opinión de que no hay que presumir; hacerlo, te mata y te genera frustración. A mi me gustaba mucho Baselworld porque en una semana veía a todo el mundo relojero y podíamos relacionarnos con el público que sigue la relojería. Hoy eso no lo tenemos, lo debemos reinventar. Y algo más, si las intención es crear salones egocéntricos, entonces no tienen sentido. La única forma de entender una feria es que sea un lugar donde se reúnan muchas marcas y poder albergar a mucha gente para compartir una pasión. > ¿Qué añora de lo que hacía antes? ¿Y que debemos esperar de Bell & Ross en el futuro inmediato? Viajar, sin duda. Lo he echado de menos. Por lo demás, este tiempo no ha acabado con la creatividad de Bell & Ross; no ha habido contacto, pero lo hemos suplido con la vía digital. Hemos presentado novedades porque pensamos que aunque no había ese trato directo y poder tocar el producto físicamente, había que seguir. Por eso, mirando al futuro, sí que me gustaría que lo que había en Baselworld, ese contacto con el público, pueda seguir existiendo. Donde sea, pero que no se pierda. Debe haber intercambio, interrelación, es el estímulo de este negocio.

BICULTURALIDAD Para Carlos Rosillo es una de las claves para explicar la filosofía creativa de Bell & Ross. Una prueba de ello es que desde el principio la concepción y el diseño de los relojes se realiza en Francia, mientras que la fabricación de los mismos se produce en Suiza.

INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

SIN LÍMITES

TRES EN LÍNEA Una gran ventanilla única a las 12 horas indica el dia-fecha-mes; Patek Philippe vuelve a hacer sencilla la complejidad. Con maestría absoluta.

EQUILIBRIO PERFECTO Analizando la esfera de la Ref. 5236P-001, se puede contemplar que Patek Philippe ha creado una pieza de una fácil y rápida lectura, pero sobre todo ha ejecutado el ideal del equilibrio sobre la esfera, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados.

L EJERCICIO CREATIVO ES TAREA COMPLEJA, salvo seguramente para marcas como Patek Philippe, que siempre trata la relojería desde otra dimensión, con una visión muy particular y dominio absoluto de las complicaciones relojeras. En una de ellas, el calendario perpetuo, no solo hay que hablar de un estilo propio sino que además siempre procura renovar propuestas para de esta forma superar la excelencia previa. Es el caso de la Ref. 5236P-001, el nuevo modelo inédito y patentado que presenta el calendario perpetuo indicado en línea. Original, legible y fiable, lo hace apoyado en un nuevo movimiento de cuerda automática que es objeto de tres solicitudes de patentes. El calendario perpetuo, la gran complicación clásica, siempre ha ocupado un lugar preferente en la manufactura ginebrina. De hecho, fue Patek Philippe el primero en crear, en 1925, un reloj de pulsera dotado de esta función (movimiento No 97 975). Con la Ref. 5236P-001, Patek Philippe consigue trasladar una nueva estética en la forma de ofrecer las indicaciones del calendario perpetuo; una gran ventanilla muestra en el mismo nivel las indicaciones día-fecha-mes a las 12h. Aunque la ventanilla panorámica no es algo nuevo en la firma –en el Museo Patek Philippe hay un reloj de bolsillo de 1972 (Nº P-1450) dotado de un “calendario americano” (mes-fecha-día)–, tal y como aparece aquí nunca se había incorporado en un reloj de pulsera. Para ello se ha desarrollado un sistema con un total de cuatro discos –uno para el día, dos para la fecha y uno para el mes– perfectamente alineados en un mismo plano. El nuevo calibre 31-260 PS QL (PS por “pequeño segundero”, mientras QL se refiere a “calendario perpetuo en línea”) toma como base el 31-260 REG QA, introducido en 2011 en el regulador con calendario perpetuo. El movimiento ha sido

INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

SIN LÍMITES

DETALLES PATEK Los correctores laterales en la caja de platino de 41,3 mm son tan discretos como eficaces; la esfera en color azul presenta un fino satinado ver tical; y como en todas las creaciones que se declinan en platino, luce un diamante a las 6 horas.

PROPUESTA INÉDITA

La ventanilla panorámica no es algo nuevo en Patek Philippe, pero tal y como se ha dispuesto la complicación es la primera vez que aparece en un reloj de pulsera de la manufactura ginebrina. Otra demostración de la permanente preocupación por mejorar lo excepcional en Patek Philippe.

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replanteado totalmente integrando los últimos avances tecnológicos. Por ejemplo, el mecanismo para accionar el calendario perpetuo ha sido reforzado. El par del barrilete ha sido aumentado en un 20% y la potencia del micro rotor ha sido incrementada con la utilización de platino. La frecuencia ha pasado de 3,2 a 4 Hz (28.800 alt/h), lo que mejora la estabilidad de marcha. El calibre 31-260 PS QL ha sido igualmente dotado de una rueda de reducción que permite desembragar el mecanismo de cuerda automática durante el armado manual, limitando así el desgaste, una innovación patentada que Patek Philippe introdujo en 2019. El mecanismo de calendario perpetuo se presenta en forma de un módulo adicional, conectado con el movimiento base por medio de una rueda adicional. El sistema de indicación en línea se realiza por medio de cuatro discos, y debe ofrecer una legibilidad óptima, consumir el mínimo de energía y ofrecer una excelente fiabilidad. Este dispositivo ha exigido por sí solo la incorporación de 118 componentes respecto de una indicación de calendario perpetuo clásica.

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UN CALIBRE REPLANTEADO

El mecanismo de calendario perpetuo (con leva de 12 meses y un satelital para el mes de febrero) se presenta en forma de un módulo adicional colocado en una platina especialmente creada para este fin y con el objetivo de limitar el grosor del calibre.

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Aunque, sin duda, son las soluciones aportadas las que dan carácter y valor a esta nueva creación. Para que todas las indicaciones se presenten en el mismo plano, en Patek Philippe han desarrollado un sistema de indicación compuesto de dos “dobles rodamientos de bolas coplanares”, que son objeto de una solicitud de patente. Además, para obtener una perfecta sincronización de los dos discos de la fecha se ha creado un sistema que evita el doble salto de la fecha en caso de impacto o durante una corrección; es la segunda solicitud de patente. La tercera tiene que ver con el salto del 31 al 1 del mes siguiente y el mecanismo con una estrella a la que se le han suprimido dos dientes. Innovación, una cualidad que preside la filosofía de Patek Philippe y que por supuesto está presente en la Ref. 5236P-001. Para completar su valor, la caja de 41,3 mm de diámetro se declina en platino, como sucede en las grandes ocasiones, inspirándose en la protagonizada por el Regulador con Calendario Anual referencia 5235, con su luneta biselada. Y como ocurre en la mayor parte de los modelos de la casa declinados en platino, el canto lleva engastado un diamante a las 6 horas. — R icardo Balbontín

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TRADITIONNELLE CALENDARIO COMPLETO

TERCIOPELO GRIS La última interpretación del Traditionnelle con calendario completo opta por una caja de oro blanco y una esfera gris pizarra de estética aterciopelada.

ACHERON CONSTANTIN rinde homenaje a los cabinotiers, los relojeros ginebrinos que ejercían su oficio durante el siglo XVIII, con la colección Traditionnelle, expresión contemporánea de la relojería tradicional clásica. En estos relojes destaca el aspecto técnico, acentuado por los códigos relojeros más emblemáticos y ensalzando el acabado artesanal y el saber hacer relojero transmitido de generación en generación. Una de sus últimas incorporaciones es este espectacular calendario completo Traditionnelle con caja y asas redondas escalonadas, fondo acanalado y minutería ferrocarril, agujas de horas y minutos tipo Dauphine, que conserva la originalidad característica de Vacheron Constantin en la visualización de las indicaciones del calendario. Las ventanas del día y del mes están posicionadas alrededor del borde de la esfera, mientras que la fecha se muestra mediante una aguja central rematada en una media luna. En esta disposición destaca especialmente una fase lunar de precisión situada a las 6 horas. Al igual que los relojes de aquella época, esta pieza se distingue, además de por la perfecta legibilidad de sus complicaciones horarias, por su pureza de estilo. Ya dispo-

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nible en oro rosa, el nuevo reloj Traditionnelle con calendario completo se presenta ahora en una caja de 41 mm de oro blanco y cuenta con una esfera gris pizarra de efecto aterciopelado. Su belleza clásica continúa en el interior, en donde el Calibre 2460 QCL/1 de carga automática, con sus 308 componentes y equipado con un mecanismo de parada de segundos, late a una velocidad de 28.800 alternancias por hora, tiene una reserva de marcha de 40 horas y, además de sus triples indicaciones de calendario, acciona una fase lunar de precisión que sólo requiere una corrección cada 122 años. Con una masa oscilante calada en oro de 22 quilates y diseño inspirado en la cruz de Malta, emblema de la casa, el movimiento visible desde el fondo está dotado de todos los acabados propios de la alta relojería, tales como platina perlada y puentes achaflanados y adornados con un motivo de Côtes de Genève. Finalmente, está equipado con una correa de piel de aligátor Mississippiensis negra asegurada por una hebilla en oro blanco. Una pieza impregnada del espíritu de la excelencia relojera tradicional del siglo XVIII, que pone la estética al servicio de la funcionalidad.—M.C.

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FECH A Por aguja con punta de media luna

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LOUIS VUITTON TA M B O U R C U R V E G M T F LY I N G T O U R B I L L O N

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UNA CAJA DE ESTILO ÚNICO Desde que el Tambour nació en 2002, su caja ha sido motivo de admiración, por su arquitectura. El diseño Cur ve, lanzado el pasado año, es una exaltación de un estilo y una visión todavía más contemporánea.

NUEVOS HORIZONTES EN EL VIAJE DE LOUIS VUITTON El Tambour Curve GMT Flying Tourbillon ofrece una visión impactante de las ideas relojeras que se atesoran en La Fabrique du Temps.

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L VIAJE SIGUE PRESENTE en su esencia, pero en este caso Louis Vuitton busca encontrar nuevos horizontes. Un ejercicio de estilo que dota al Tambour Curve GMT Flying Tourbillon de un innovador aspecto, con esa caja de diseño curvo que La Fabrique du Temps Louis Vuitton ya instauró el pasado año en el Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève. Este aclamado e impactante estilo ofrece una estética moderna y contemporánea sin perder un ápice de la personalidad que desde 2002 ofrece la caja del Tambour. Hay que recordar que aquella primera creación estaba inspirada en la arquitectura de las más terminales de aeropuertos internacionales. El Tambour Curve GMT Flying Tourbillon demuestra con estilo la manera en que la forma influye en la función y viceversa. Con un concepto extraido de la banda de Möbius, el centro de la caja de 46 mm, realizada en titanio de Grado 5 granallado, deconstruye el círculo. Estirado y alargado, llama la atención con la curva convexa de su bisel y cristal. Esta visión innovadora, tanto de frente como de lado, es un canto a la imaginación y una invitación perpetua a viajar. Diseñado para ofrecer la lectura de un segundo huso horario, cuenta con dos pulsadores en su lado derecho. Sirven para simplificar el ajuste del GMT, permitiendo que la hora, que se muestra en el contador abierto a las 3 horas, avance o retroceda. Colocados como los de un cronógrafo, los pulsadores refuerzan la simetría de la caja.

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FONDO ABIERTO Donde se puede contemplar el calibre LV82, un movimiento de carga automática de 201 componentes, que late a 28.800 alt /h y que ofrece una autonomía de marcha de 60 horas.

El Tambour Curve GMT Flying Tourbillon está disponible completamente en titanio o con cuernos, pulsadores y corona de cuerda en oro rosa de 18 quilates; y también en una versión realizada completamente en titanio con la esfera creada a partir del meteorito Gibeon que aterrizó en Namibia y con marcadores horarios engastados con diamantes talla baguette. En todas las propuestas, la esfera se ha trabajo en cada detalle para conseguir un aspecto contemporáneo y refinado, hasta el más mínimo detalle. Calada sin ser esqueletada, está elaborada en dos partes separadas para presentar una arquitectura poderosa y al mismo tiempo minimalista que favorece la lectura de la hora. El logotipo “V” de Gaston Vuitton marca la esfera en la jaula del tourbillon volante a las 9 horas. También puede contemplarse en los contadores. Pero de todos los componentes visibles bajo el cristal de zafiro, los marcadores horarios son sin duda los más sorprendentes. Suspendidos –su contorno sigue el de la caja–, han sido mecanizados individualmente. También cuentan con un bloque sólido de material luminiscente hecho de Super-LumiNova®, en lugar de estar

Antimagnético. 5 días reserva de marcha. 10 años de garantía. El nuevo Aquis Date está propulsado por el Calibre 400 de Oris. Un nuevo movimiento. The new standard

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TRES VERSIONES Con el titanio y el oro rosa como protagonistas, se han creado tres versiones: esfera gris, oro rosa o meteorito. En todos ellos, el trabajo de relieve permite descubrir en el centro la silueta de un reloj de arena, una alusión al instrumento histórico utilizado para simbolizar el paso del tiempo.

simplemente recubierto de este material. Esto produce un brillo mucho más potente y duradero y refuerza el carácter de vanguardia del reloj. En la versión de titanio y meteorito, el material luminiscente se sustituye por diamantes talla baguette engastados en cada marcador de hora. Desde su creación, la Fabrique du Temps Louis Vuitton ha destacado por el trabajo realizado alrededor de las complicaciones; marcadas por la originalidad y la exclusividad se han mostrado siempre audaces, con su propia personalidad. Es lo que se encuentra en el movimiento mecánico de cuerda automática, el calibre LV82, que da vida al Tambour Curve GMT Flying Tourbillon. Como corresponde a un movimiento de alta relojería Louis Vuitton, está regulado por un tourbillon volante cuya jaula de gran ligereza presenta la letra “V” introducida por Gaston Vuitton. Su volante, que vibra a 4 Hz (28.800 alt/h), garantiza el funcionamiento del reloj con una correcta precisión. Cuenta con la función GMT como añadido y, todo ello, en un calibre de 35 mm de diámetro (15 líneas) y 5,7 mm de grosor, que se adapta perfectamente a su caja. Combinando tradición y modernidad, cuenta con una masa oscilante de oro rosa de 18 quilates y garantiza una autonomía de marcha de 65 horas. El acabado totalmente negro donde se combina el satinado circular y el granallado resalta esa visión contemporánea de una pieza que no solo reafirma el carácter viajeron de Louis Vuitton, sino que busca nuevos horizontes. — R. BALBONTÍN TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

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EN EL REINO DE BREGUET El tourbillon no solo es una de las grandes invenciones relojeras, es también el legado de Abraham-Louis Breguet que no ha perdido actualidad después de 220 años. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

URANTE SU INTENSA Y DILATADA actividad, Abraham-Louis Breguet construyo 35 relojes con su invención más afamada: el tourbillon. Ese mismo número de piezas son las elegidas para rendir el debido homenaje a ese alarde técnico que ha cumplido 220 años; lo hace con el Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365. Una pieza marcada por la sobriedad y la elegancia, como corresponde a todas las creaciones de la firma, que vuelve a demostrar por otro lado el dominio secular que la manufactura muestra en todas las creaciones con tourbillon, como ha quedado pateente a lo largo de los últimos años. Antes de analizar la nueva creación, es conveniente recordar el origen. Un 26 de junio de 1801, –o el 7 de mesidor del año IX, según el calendario republicano en vigor en Francia en aquel mo-

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JUEGO DE CONTRASTES EN LA ESFERA El motivo ‘Clou de Paris’ ocupa la parte central de la esfera de esta creacion aniversario. Realizadoa mano con un cincel de diamante, está perfilado con un entrelazado de líneas grabadas que crean la ilusión a unos 50 cm –es la distancia habitual para ver la hora– de que estamos ante un acabado mate.

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El fondo luce el grabado ‘Anniversaire 1801 – 2021’ en el barrilete y la inscripción ‘Brevet N°157 Du 7 Messidor An IX’ sobre el puente inferior del tourbillon

ARTE DEL GRABADO El fondo de la caja es toda una obra de arte del grabado, e incluye una reproducción fiel de la plancha de acuarela que Breguet registró en 1801 para presentar su solicitud de patente de regulador con Tourbillon. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

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mento–, se concedió a Abraham-Louis Breguet una patente por un “reloj que compensa todas las desigualdades causadas por el volante y el muelle real”. Así rezaba el texto que daba carta de naturaleza al tourbillon, un nombre elegido expresamente por Breguet según las costumbres de la época y referido a los sistemas astronómicos. Era también una de las innovaciones que iban a revolucionar la relojería, como ha quedado después patente, pues eliminaban los efectos de la gravedad terrestre sobre la marcha del reloj. Abraham-Louis Breguet hizo a lo largo de su vida varias aportaciones a la relojería, pero sin duda el tourbillon es el que ha acaparado mayor protagonismo y fama. Pero también instauró un estilo de hacer relojería que Breguet, la marca que ha perpetuado su legado, sigue al pie de la letra. Por ejemplo, hablar de Breguet es hacerlo del guilloché, que no podía faltar en este Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365. Lo hace con distintos motivos de guilloché que visten la esfera de oro. El guilloché es una de las firmas estéticas de Breguet, pero también tiene propiedades relojeras muy particulares. Al conseguir superficies con rugosidades finamente trabajadas, permite capturar la luz de distintas maneras para lucir en ocasiones más brillante y más mate en otras, lo que posibilita delimitar mejor las distintas zonas de lectura de la esfera. Además, las superficies con guilloché quedan mejor protegidas del deterioro que marca el paso del tiempo que las superficies pulidas, demasiado brillantes y expuestas a la corrosión y a los arañazos. Por último, las superficies con guilloché ofrecen el relieve necesario para capturar las micropartículas de polvo que, hace más de dos siglos, podían degradar el rendimiento cronométrico de aquellos primeros relojes de bolsillo. A lo largo de su historia, Breguet ha perfeccionado tanto la técnica del guilloché como su preferencia por ciertos motivos. Es lo que ocurre con el ‘clou de Paris’, que en esta nueva creación ocupa toda la parte central de la pieza. Realizado a mano con un cincel de diamante, está perfilado con un entrelazado de líneas grabadas y atravesadas por un paso de solo 25 mm, creando la ilusión, a 50 cm de distancia (la distancia habitual de lectura de un reloj de pulsera) de un acabado mate. Favorece de esta manera la lectura de horas y minutos, indicadas gracias a dos agujas centrales de acero azulado conocidas como agujas Breguet. En la parte exterior de la esfera está decorada con un motivo ‘grano de cebada’, muy apreciado y empleado en la manufactura. En cuanto al fondo, la masa oscilante de platino presenta un guilloché de motivo ondulado. Para esta creación aniversario, Breguet ha optado por un tourbillon de 60 segundos, visi-

MISMO NÚMERO DE PIEZAS La edición aniversario que ha creado la manufactura Breguet está limitada a 35 unidades, que es el mismo número de creaciones con tourbillon realizadas por el maestro Abraham-Louis Breguet desde que la invención fue inscrita como patente.

ble entre las 4 h y las 6 h, donde uno de los ejes indica los segundos. Una creación que responde al nombre de Calibre 581, un movimiento extraplano que ofrece dos singularidades; la primera es que el puente superior, también realizado en acero azulado, presenta un acabado inédito para un tourbillon de la colección Classique. La segunda aparece encima de la palabra Tourbillon, con la inscripción ‘Brevet N°157’ (patente n.o 157), en referencia al número de patente que se concedió a Abraham-Louis Breguet por su invención. Este homenaje se repite también en el fondo, con el grabado ‘Anniversaire 1801 – 2021’ en el barrilete, la inscripción ‘Brevet N°157 Du 7 Messidor An IX’ sobre el puente inferior del tourbillon, al lado del número individual de cada pieza. Todas estas inscripciones están grabadas a mano, al igual que la firma ‘Breguet’ situada sobre la masa oscilante periférica. Por último, en el lateral derecho del movimiento figura una reproducción fiel de la plancha de acuarela que Abraham-Louis Breguet registró en 1801 para presentar su solicitud de patente de regulador con Tourbillon. Para rematar esta pieza excepcional, el calibre se aloja en una caja de 41 mm de oro rosa.

Todas las inscripciones están grabadas a mano, al igual que la firma ‘Breguet’ situada sobre la masa oscilante periférica

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CLASSIQUE TOURBILLON EXTRAPLAT SQUELETTE 5395 Breguet ha esqueletado su movimiento tourbillon extraplano de 3 mm de grosor. Una hazaña tanto técnica como artística que rinde tributo a los oficios artesanales. Una obra de arte en oro, con masa oscilante periférica y 80 horas de autonomía.

220 AÑOS ELUDIENDO LA GRAVEDAD La complicación más hipnótica y etérea sigue ganando adeptos más de dos siglos después de su creación. Breguet lo sabe mejor que nadie.

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N LA HISTORIA DE LA RELOJERÍA, los hechos se adivinan y comprueban en los productos. Breguet hace 220 años iniciaba una larga historia alrededor de una invención que resultó trascendente en el devenir relojero, el torubillon. Para conmemorar este aniversario, en España se han podido contemplar seis piezas –incluida la pieza conmemorativa, el Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365– que dan fe no solo de la invención sino de la capacidad de la manufactura para darle vida con distintas formas de entender las complicaciones relojeras. Tal y como hubiera imaginado su creador, el genio de Abraham-Louis

Breguet, su invención no solo se circunscribe a la marca que lleva su nombre, sino que ha sido adoptada por todas las firmas de alta relojería en una u otra época y se ha convertido en todo un referente actual para los coleccionistas. Por supuesto, en este tiempo se han sucedido tendencias y también ha habido más protagonistas con sugerentes creaciones, pero la legitimidad en materia de tourbillones siempre ha recaído en Breguet. Y es que el padre de la relojería contemporánea era plenamente consciente de los elementos que podían perturbar la precisión de los relojes, especialmente en el interior del escape. Era el único de su profesión que, por su

MARINE ÉQUATION MARCHANTE 5887 Además del tourbillon y calendario perpetuo, esta pieza incorpora la ecuación del tiempo que, además, en este caso indica simultáneamente la hora civil y la hora verdadera con la ayuda de dos minuteros diferentes. La aguja solar activa, se distingue por la decoración con un sol dorado facetado.

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SOLICITUD DE PATENTE La indicación de la reserva de marcha ha sido objeto de una solicitud de patente: situada a las 10h y directamente sobre el tambor del barrilete, se beneficia de un sistema de diferenciales reductores que permite contemplarla directamente sobre el tambor.

EL RELOJERO OBTUVO SU PATENTE EL 26 DE JUNIO DE 1801, O EL 7 DE MESSIDOR DEL AÑO IX, COMO FIJABA EL CALENDARIO QUE ENTONCES SE UTILIZABA EN FRANCIA

TRADITION TOURBILLON FUSÉE 7047 El dispositivo de transmisión fusée y cadena optimiza la regularidad de marcha del reloj garantizando un par constante, sea cual sea su nivel de remontaje y lleva un engranaje diferencial que transmite una fuerza continua al movimiento. Es la gran aportación del calibre 569 de cuerda manual . TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

trayectoria profesional, había asimilado y sintetizado los logros de las tres naciones relojeras de aquella época: Suiza, Francia e Inglaterra. De igual modo, también era consciente de que por sí solo no podía resolver todos los problemas de dilatación de los metales y de estabilidad de los aceites, así que sorteó el problema para tratarlo mejor compensando los efectos de las leyes físicas que producen las deformaciones de los órganos vitales del reloj y alteran la regularidad de la marcha. Es decir, ya que no podía cambiar las leyes de la gravedad terrestre, optó por dominar sus efectos. A este mecanismo lo llamó tourbillon, un nombre aplicado al mundo de la astronomía. Como se recoge en los grandes diccionarios del siglo XIX, la palabra servía para designar tanto un sistema planetario y su rotación sobre un eje único como la energía que hacía girar los planetas en torno al Sol. Reprodujo este mundo armónico en un mecanismo que reunía el órgano regulador y el órgano de distribución en una jaula móvil que giraba con la regularidad de los planetas. El relojero obtuvo su patente el 26 de junio de 1801, o el 7 de Messidor del año IX, como fijaba el calendario que entonces se utilizaba en Francia, y las ventas tardaron, lo cual es comprensible ya que tuvo que emplear diez años para desarrollar y finalizar el complejo invento. Cuando Breguet presentó su idea y solicitó una patente a las autoridades, ya tenía una larga carrera a sus espaldas, pues había instalado su propio negocio en la Ile de la Cité, en 1775. Sus numerosas innovaciones técnicas, su sentido del diseño, sobrio y minimalista, lo convirtieron en un innovador de prestigio internacional. Su nombre fue haciéndose cada vez más conocido en las principales capitales del mundo y todos empezaron a imitarlo.

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CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT AUTOMATIQUE 5367 En 2018, Breguet incorpora a su colección de Grandes Complications una pieza que era esperada desde hacía tiempo, ya que hasta el momento ningún modelo de esta línea contaba con una esfera de esmalte Grand Feu. La información queda reducida a lo esencial para otorgar protagonismo al tourbillon.

Dada la fascinación que suscita 220 años después, la manufactura Breguet sigue superándose con cada una de sus creaciones, reinventando el tourbillon clásico al introducir el silicio y el titanio. El último en aparecer es el Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365, que aparece en la portada de este número. Con una tirada de solo 35 ejemplares, la misma cantidad de relojes dotados de tourbillon que realizó A.-L. Breguet en vida, la pieza es un homenaje a la estética y al genio visionario del gran relojero. Esta pieza ha compartido protagonismo con otros cinco modelos dotados de tourbillon realizados por la casa a lo largo de los últimos años. El modelo Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395, cuyo tourbillon se beneficia de una jaula de titanio engranada directamente con el tren de ruedas, y no por medio de un piñón colocado en su base; el Classique Grandes Complications Tourbillon Mesidor 5335, en el cual el tourbillon está suspendido como una estrella en el espacio de una jaula muy abierta; el Marine Tourbillon Équation Marchante 5887, dotado de un tourbillon de 60 segundos cuya caja de titanio contiene un volante Breguet con espiral de silicio; Tradition Tourbillon Fusée 704 con dispositivo de transmisión fusée y cadena; y Classique Tourbillon ExtraPlat 5367 con una autonomía de 80 horas.

DADA LA FASCINACIÓN QUE SUSCITA, LA MANUFACTURA SIGUE SUPERÁNDOSE CON CADA UNA DE SUS CREACIONES, REINVENTANDO EL TOURBILLON CLÁSICO

CLASSIQUE GRANDES COMPLICATIONS TOURBILLON MESSIDOR 5335 Siguiendo el calendario revolucionario francés, el 7 messidor año IX (26 de junio de 1801), el reloj Classique Tourbillon Messidor rinde homenaje a esta ingeniosa invención patentada. Movimiento esqueletado con el tourbillon colocado entres dos cristales de zafiro. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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LOCOS POR LA CULTURA POP La alta relojería abraza la cultura de masas y sigue los pasos de la industria de la moda. TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

ENOSTADA Y AMADA con igual virulencia, la cultura popular, o cultura de masas, parece haber entrado de manera definitiva en el negocio relojero. No es una novedad, pues este vínculo ya existía desde los famosos relojes de Mickey Mouse lanzados por Ingersoll hace casi noventa años. Pero nunca se había dado con el nivel actual de intensidad y en tantos segmentos diferentes de la industria. Sobre todo, llama la atención la gran acogida que ha tenido entre las firmas de más alto presupuesto. El ejemplo más impactante es el Royal Oak Concept Black Panther lanzado por Audemars Piguet la pasada primavera. No ha sido un caso único: una firma de reciente creación como Kross Studio basa toda su estrategia de producto en creaciones inspiradas en la cultura popular sin importar que algunas de ellas superen un precio de 100.000 dólares. ¿Se trata de un fenómeno singular y limitado al peculiar mundo de los relojes? Para nada, la pasión por la cultura popular alcanza a otras áreas de la industria del lujo. La definición de la cultura de masas es un proceso delicado, muy complicado de sintetizar en unas pocas líneas. De un modo breve podemos decir que abarca todos aquellos productos concebidos para ser consumidos por el mayor número de personas posible y, para ello, se emplean medios de comunicación masiva. Cómics, películas, series de televisión o literatura popular han entrado en esta categoría en el pasado. La definición no sería completa si no tenemos en cuenta los fenómenos sociales y artísticos contrarios, llamémosles elitistas y, como tal, dirigidos a un público minoritario que solo puede acceder si se posee un alto nivel de educación y cultura. El enfrentamiento entre cultura de masas y alta cultura viene de largo. Tuvo su primera y más feliz expresión en el famoso ensayo “Apocalípticos e Integrados” del semiólogo italiano Umberto Eco, publicado en 1964. En su libro de la influencia del cómic, el cine y la literatura popular en la sociedad de su tiempo, pero sus razonamientos son extrapolables al fenómeno de la relojería actual. Veremos más adelante el porqué. EL RELOJ DE 3 DÓLARES Como indicábamos antes, la introducción de la cultura pop en la relojería se remonta a principios de la déca-

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UN HÉROE PARA LOS NUEVOS TIEMPOS El Royal Oak Concept Black Panther recupera la moda de la cultura pop.

EL JUGUETE DE LOS NIÑOS GRANDES

29.900 dólares es el precio del reloj Batmobile de Kross Studio.

EL COMIENZO DE LA GRAN TENDENCIA El reloj de Mickey Mouse creado por Ingersoll en 1933. (Foto: Antiquorum)

da de 1930, cuando la casa estadounidense Ingersoll consigue la licencia para fabricar relojes en 1933 con la figura de Mickey Mouse. El famoso dibujo animado había sido creado por Walt Disney apenas cinco años antes. Ingersoll demostró tener una enorme rapidez de reflejos y olfato comercial a la hora de adoptar el popular personaje en sus esferas. Vendieron millones de relojes, no solo por la popularidad del modelo, sino por el precio bajo que tenían. Partía de 1,50 dólares en los modelos de bolsillo y apenas subía a 2,95 dólares en la versión de pulsera. Porque Ingersoll, no lo olvidemos, era una firma especializada en relojes de bajo presupuesto que se había estrenado en el mercado en 1892 con un reloj con un precio de un solo dólar. El reloj de Mickey Mouse de Ingersoll es comparable a las películas de ciencia ficción de los años 50, los populares tebeos que leían los jóvenes de aquella época: un producto popular sin muchas pretensiones, concebido para ser consumido por mucha gente gracias a su precio económico. En definitiva, el producto muy

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diferente al que podemos encontrar en una lujosa feria de relojes de alta gama. O al menos esto es lo que pensaban los organizadores del salón Montres et Bijoux de Ginebra, quienes en 1984 vieron horrorizados cómo Gérald Genta acudía a la cita con un reloj de su propia marca y la esfera decorada con el mismísimo Mickey Mouse. Para ellos, era “poco serio” que un reloj de lujo luciera un dibujo animado. La controversia con los Mickey Mouse de Gérald Genta ejemplifica bien el choque que siempre ha existido entre la cultura popular y la alta relojería. Dejando aparte el poco sentido del humor de los organizadores de Montres et Bijoux, aquí la alta relojería se revela como una industria elitista cuya identidad nace precisamente de su frontal oposición a la cultura de masas. EL EJEMPLO DE LA MODA El affaire Gérald Genta es un caso único dentro de la relojería, por lo demás, un sector del negocio que siempre ha destacado por su conservadurismo y rigor tradicio-

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nalista. Estos desencuentros entre la cultura de masas y el lujo se han dado con mayor frecuencia en el mundo de la moda, mucho más potente e innovadora que la relojería. Solo a través de la moda se puede explicar de manera eficaz el actual boom de la cultura popular en la alta relojería que observamos. Al igual que la relojería, la moda tiene sus propios Patek, Audemars o Vacheron. Solo que en este caso se llaman Dior, Balenciaga o Balmain, por citar algunos de los nombres más conocidos. Al mismo tiempo que Genta estaba intentando poner sus relojes de Mickey Mouse en las muñecas de los hombres más ricos, una nueva generación de modistos luchaba a comienzos de los 80 por rejuvenecer el mundo de la alta costura. Las figuras más representativas serán el francés JeanPaul Gaultier y el italiano Franco Moschino. Ambos compartirán su obsesión por la cultura popular que absorbieron en su niñez como elemento inspirador de sus creaciones. Pasadas las primeras polémicas, tanto Gaultier como Moschino obtuvieron un enorme éxito. En el caso de Moschino, su fascinación por la cultura popular fue seguida, e incluso superada, por el siguiente director de la marca, el estadounidense Jeremy Scott, quien ha llevado la fusión del lujo con la iconografía de masas a los niveles más altos, convirtiéndose así en el gran apóstol de esta tendencia. Poco a poco, firmas tan elitistas como Hermès, Chanel o Balenciaga siguieron el camino emprendido por estos pioneros. Un salto con un riesgo bien calculado. Primero, por la buena acogida que habían tenido sus antecesoras. Segundo, y sin duda el elemento clave de la ecuación, el acercamiento a la cultura popular responde a una demanda creciente que tiene su principal foco en China. Como ha recogido recientemente la experta en marketing Adina-Laura Achim en el medio Jing Daily, “las firmas de lujo están obligadas a abrazar la cultura popular [la autora habla de Culture of Cool] si quieren ser relevantes entre las nuevas generaciones de clientes”. Para Achim, la cultura popular es el modo elegido por los consumidores más jóvenes del país como medio de expresión rupturista con la tradición marcada por sus padres. Un lujo moderno que conecta con la actualidad, a diferencia del clasicismo del lujo de toda la vida. EL RELOJ QUE VINO DE WAKANDA Esta misma ruptura con la tradición la podemos encontrar en Audemars Piguet. La manufactura de Le Brassus siempre se ha considerado el miembro más heterodoxo de la Trinidad de firmas históricas que conforma junto a Vacheron Constantin y Patek Philippe. Esta vena iconoclasta se ha acentuado a partir del nombramiento de François-Henry Bennahmias como consejero delegado. Bennahmias alcanzó la dirección de la firma después de una exitosa carrera en el mercado estadounidense, mucho más permeable a la influencia de la cultura pop que el más tradicional

PRIMERO ODIADO, DESPUÉS AMADO

Gérald Genta llevó a Mickey a la alta relojería. (Foto: Antiquorum)

SIEMPRE HAY UN PRIMERO

Romain Jerome ya usó el personaje de Mario en esta edición de 2015. Ahora lo recupera TAG Heuer con gran éxito. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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LOS RELOJES MÁS BUSCADOS POR LOS FAMOSOS

Neymar Jr, con su Royal Oak Concept Black Panther en un evento comercial.

EL ADELANTADO DE ESTA NUEVA MODA

Manuel Emch fue responsable de Romain Jerome (Foto: Denis Hayoun)

europeo. El éxito de la colaboración con Marvel confirma la apuesta de Bennahmias por estrechar lazos con el mundo de la cultura popular. Porque, más allá del revuelo mediático que ha podido alcanzar el reloj, el Royal Oak Concept Black Panther acerca la alta relojería a una generación de clientes más jóvenes e igual de acaudalados que los tradicionales coleccionistas de la marca. Lo consigue apelando a unos vínculos emocionales difíciles de encontrar en otros valores de la marca, más allá del prestigio histórico de su savoir faire. Dicho de otro modo, son muchas más las personas que conocen el Reino de Wakanda que aquellas que saben situar Le Brassus en un mapa. Los datos están ahí para demostrarlo: el Royal Oak Concept Black Panther ha sido todo un éxito desde su lanzamiento y estrellas del deporte como Lebron James o Neymar Jr. no han dudado en hacerse con un ejemplar. CAPRICHO DE ADULTOS “El éxito del Royal Oak Concept Black Panther es una muy buena noticia para nosotros. Nos confirma que hay un público interesado en este tipo de producto”. Quien habla es Marco Tedeschi, fundador de Kross Studio. Esta jovencísima firma es el mejor ejemplo de la fusión de alta relojería y cultura popular. En apenas año y medio de existencia ha sacado al mercado productos inspirados en los personajes de Star Wars, Batman y la película de animación Space Jam. Que no nos engañe su aspecto infantil: son piezas con unos precios a la altura de su complejísimo nivel técnico. “Es verdad que hay un

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público que se sorprende cuando descubre que nuestro [reloj de mesa] Batmobile cuesta 29.900 dólares o que el reloj de Space Jam puede alcanzar los 100.000. Pero al final entiendes que es una reacción muy parecida a la que siente un neófito cuando descubre por primera vez un reloj mecánico tradicional”, responde Tedeschi. “En cualquier caso, los relojes creados mediante este tipo de licencias nos dan la oportunidad a las firmas de llegar a un tipo de cliente que hasta ahora nunca se había interesado por la relojería mecánica. Algún cliente me ha llegado incluso a confesar que nos ha comprado el primer reloj mecánico de su vida”. No es la primera vez que Tedeschi explota esta vía de negocio. Anteriormente fue consejero delegado de Romain Jerome, una firma pionera en la realización de ediciones especiales dedicadas a la cultura de masas. Agotado el concepto DNA (relojes fabricados con acero procedente del Titanic) creado por Yvan Arpa, Romain Jerome se reformuló mediante una relojería fusionada con diferentes elementos de la cultura popular, desde los Space Invaders hasta el también icónico Pacman, los superhéroes Marvel o el homenaje al coche De Lorean de la película Back To The Future. En todos los casos encontramos la misma fórmula de gancho popular aderezado con un elemento retro que apela a la adolescencia y los vínculos sentimentales de los compradores actuales. El responsable de esta estrategia fue Manuel Emch, hoy analista y consultor por cuenta propia. Para Emch, “es evidente que la industria ha entendido que debe salir de su zona de confort y ofrecer nuevos productos a los

BUSINESS

MAESTROS DE LA LÍNEA CLARA

Reservoir se apunta a la moda pop con su edición Blake & Mortimer.

EL PERRO MÁS FAMOSO

Además de Omega, Snoopy también llega ahora a Swatch.

GRAN APÓSTOL DE LA CULTURA POP Jeremy Scott, director de Moschino, trabajó para Swatch en 2011.

UN CASO DE ÉXITO INSTANTÁNEO

Los dos mil TAG Heuer Connected Super Mario se agotaron al instante.

clientes, pero es frustrante ver cómo las mismas ideas se repiten una y otra vez. Las firmas prefieren copiarse antes que encontrar su propio camino. Y es una pena, porque es un producto con un potencial enorme de desarrollo”. Aunque Emch se siente reconfortado al ver su trabajo pionero reflejado en los productos que han decidido sacar otras casas al mercado, también reconoce que poco sirve el carácter pionero si no eres capaz de sacarle provecho. Al final, nos confiesa Emch, solo triunfa quien resiste. “Puede que con Romain Jerome fuéramos los primeros en sacar este tipo de producto. Pero ¿quién se acuerda hoy en día de nuestro reloj de Super Mario? Nadie, la verdad. En cambio, todos somos conscientes del enorme éxito que ha tenido TAG Heuer con la versión Super Mario de su Connected. Ser el inventor de una tendencia no significa necesariamente que seas el responsable de su éxito”. MODA CONSOLIDADA ¿Es la cultura popular un fenómeno pasajero o ha venido para quedarse? “Buena pregunta”, nos contesta Marco Tedeschi. “Ya hemos dejado claro que es una tendencia que no es exclusiva de la relojería. En cualquier caso, esta en nuestra mano que seamos capaces de consolidarla. Esto solo lo conseguiremos si somos fieles a la idea original. La imagen que aporta la licencia es el gancho, pero el cliente debe percibir el valor del producto. La clave de su atractivo está en el contraste entre su imagen popular y la calidad intrínseca de su fabricación”. Más allá de la capacidad de Kross Studio para mantener el interés entre sus clientes, cada vez son más las firmas que apuestan por esta vía creativa. El ejemplo más evidente es la resurrección de los añorados Mickey Mouse de Gérald Genta. Hoy en manos de Bulgari, la presentación del primer modelo de esta renacida serie fue presentada en la pasada edición de Geneva Watch Days. La respuesta del público fue simplemente excepcional, con unas peticiones que multiplicaban por varias cifras la edición de 150 piezas anunciada por la firma. También novedad en este invierno es la edición especial que la casa francesa Reservoir ha realizado de Blake & Mortimer, un cómic de origen belga muy popular en Europa y cuya buena acogida ha animado a los responsables de la firma a seguir esta senda en el futuro. También dentro de poco veremos los primeros resultados del anunciado acuerdo entre Jacob & Co. y Warner Bros. Será en la próxima primavera cuando verán la luz los relojes dedicados a su franquicia Batman. Sí que están ya disponibles la serie de relojes que Swatch ha presentado de los Peanuts, la famosa tira cómica de Charles M. Schulz, con el perro Snoopy a la cabeza. Un Snoopy que ya cuenta con una dilatada presencia en el mundo relojero de la mano de Omega. Todos estos ejemplos, y muchos más que nos dejamos ahora en el tintero por falta de espacio, confirman el boom que la cultura popular disfruta hoy en día en la relojería. Puede que solo sea un reflejo de una tendencia que abarca a todo el mundo del lujo, pero su entrada en nuestro sector ha sido providencial para disfrutar de un siempre bienvenido soplo de aire fresco. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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LA PASIÓN POR HACER COSAS BUENAS Hublot y Arturo Fuente presentan una nueva creación que rinde homenaje al impulsor de la compañía de cigarros puros, Carlos Fuente Sr.

AY UNIONES QUE se entienden mejor cuando se analiza en profundidad a los protagonistas. Hublot y Arturo Fuente sellaron en 2011 un acuerdo que dio como resultado una primera pieza relojera un año después. La realidad es que aquello era solo una excusa en forma de producto en una relación que con el tiempo ha alcanzado su punto óptimo de madurez, como en el mejor de los cigarros puros de la firma dominicana, y ha elevado ese concepto de familia que ambas compañías propugnan con hechos. Porque no solo se trata de crear producto, hay también una lectura social de la colaboración. De hecho, la presentación del Big Bang Arturo Fuente Ceramic sirvió para hablar de un nuevo proyecto –que tiene a Hublot como patrocinador–, la Cigar Family Art Academy que promueve la Fundación creada por la compañía que preside Carlos Fuente Jr. –aunque en República Dominicana y en el mundo del tabaco, todo el mundo le conoce como Carlito– y que es impulsora de múltiples iniciativas alrededor de la educación de los jóvenes. Esa labor es uno de los puntos de unión con Hublot, como lo también la innovación, pero lo más importante, la pasión con la que viven su actividad. Aunque para hablar de ello, hay que remontarse en el tiempo y recordar una figura fundamental en toda esta historia, Carlos Fuentes Sr, el padre y como dice su hijo, el impulsor de un negocio que comenzó su abuelo. En esa cronología del tiempo y del éxito, hay que decir que Carlos A. Fuente Sr. nació en 1935 en Ybor City, un barrio de inmigrantes cubanos de Tampa (Florida). Cuando todavía era estudiante de primaria, comenzó a trabajar en el pequeño negocio de puros de su padre,

CERÁMICA CON MENSAJE La caja ha sido realizada en cerámica negra, pero lo más interesante es que ha sido grabada con el dibujo de una hoja de tabaco, Cuenta con un diámetro de 44 mm y un grosor de 6,75 mm. Es hermetica hasta 100 metros. Por otro lado, en la esfera de zafiro destacan los números romanos, que también son un elemento fundamental en el mensaje creativo de la compañía de cigarros puros. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

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UN FONDO CARGADO DE INFORMACIÓN Además del logo de la casa Arturo Fuente, queda claro que es una pieza homenaje y quién es el destinatario: Carlos Fuentes Sr., con mensaje de su hijo incluido. De este Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic se realizará una edición de 100 unidades y se entrega dentro de un espectacular estuche de madera lacada que hace las veces de caja para el reloj y humidor de puros. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

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Arturo Fuente es considerada una de las casas de cigarros puros más importante y con mayor calidad del mercado internacional.

LOS NÚMEROS ROMANOS TAMBIÉN APARECEN EN EL ESCUDO DE LA FAMILIA, Y MARCAN UNO DE SUS LEMAS: “NUNCA ADELANTAREMOS LAS AGUJAS DEL TIEMPO” Arturo, quien da nombre a la compañía. Una parte de sus tareas consistía en fabricar 50 puros al día antes de comenzar sus actividades escolares. Esa relación con el mundo del puro continúo después, acompañando con pasión a su padre Arturo, hasta que este se jubiló. Al tomar las riendas de la empresa familiar en 1956, trató de expandir el negocio, primero a otras partes de Florida y luego a la ciudad de Nueva York. Su carácter emprendedor se ratificó en forma de éxito creciente durante los años 60 pero el embargo estadounidense a Cuba obligó a los Fuente a trasladar su producción de cigarros a Nicaragua. El éxito no conoce de fortera y la empresa estaba en un excelente momento cuando en 1978, los revolucionarios sandinistas quemaron su fábrica y tuvieron que exiliarse. Trasladaron su saber hacer a Honduras; pero allí el infortunio fue en forma de incendio fortuito, que destruyó la nueva manufactura en 1980. Demasiados incidentes que pusieron a prueba su resistencia. Pero Carlos Fuente Sr. lo tenía claro: “Hay dos opciones: abandonar o seguir luchando. La primera no es una opción”. Llegaba el momento de República Dominicana, y de nuevo el éxito lo acompañó; tanto como para que los puros Arturo Fuente se hayan convertido en una de las marcas más reconocidas y codiciadas de todo el mundo.

Es esa trayectoria, ese instinto de superación el que se refleja en el reloj Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic, un auténtico homenaje a la gesta de Carlos A. Fuente Sr. Con la contribución de Manny Iriarte, diseñador de la familia Fuente, los equipos de Hublot han transferido todos los códigos de la tabacalera dominicana a este Big Bang. El primero de ellos aparece en la caja de 44 mm, cuya cerámica negra está grabada con el motivo de las hojas de tabaco, uno de los elementos que definen a la familia Fuente. En la parte mecánica, este Big Bang alberga el movimiento in-house UNICO, el calibre HUB1242, un cronógrafo flyback que ofrece una reserva de marcha de 72 horas. Si miramos a la esfera, llaman la atención los números romanos, otro de los detalles que hablan de la ‘estética’ y códigos de la familia Fuente. Estos números se encuentran en el reloj que aparece en el escudo de la familia, y que marca uno de sus lemas: “Nunca adelantaremos las agujas del tiempo”. Y hablando de emblemas, no podía faltar el león coronado, que aparece en escena a las 9 horas en recuerdo a su relación con la corte española –de la que era proveedora–, y de la grandeza del patriarca. Si miramos al fondo del reloj, las palabras “Big Bang Limited Edition” indican el número de la pieza de una serie limitada a 100 unidades. En el centro del reloj se encuentra el logotipo histórico de la casa Fuente, en el que no aparecen las iniciales ‘AF’ (de Arturo Fuente) actuales, sino ‘CF’, en referencia a Carlos Fuente Sr., acompañadas de las palabras ‘Edición de homenaje’, y un mensaje de Carlito Fuente Jr.: “Nuestro padre, nuestro amigo, nuestro héroe”. — ricardo balbontín

SEGUNDA CREACIÓN El Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic es la segunda colaboración en forma de producto entre Hublot y la tabaquera Arturo Fuente. En la imagen, Carlos ‘Carlito’ Fuente y Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, posan con la nueva creación.

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Los Royal Oak Concept Tourbillon Volante declinados en oro blanco o rosa están revestidos con 208 zafiros de talla baguette en degradado azul. Los zafiros se han tallado en 144 tamaños distintos para combinar tanto con las curvas de la caja como con la arquitectura de la esfera y los componentes del movimiento.

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ABONADO A LA COMPLICACIÓN Convertir la relojería en un arte de la mecánica no está al alcance de todos. Audemars Piguet es uno de los elegidos y ha hecho de la innovación permanente uno de sus postulados irrenunciables. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

AS COMPLICACIONES RELOJERAS no son solo la mejor demostración de la capacidad y savoir-faire de una Maison, son también las que hacen grande a la relojería, las que le aportan esa atractivo añadido que nos hace hablar de alta relojería. Audemars Piguet es una de las manufacturas de referencia cuando uno se adentra en este territorio, y basta con asistir a las últimas novedades para entender esta afirmación. Pero hay un detalle más, en esta visión de la relojería con complicaciones, también hay apor-

tación de otros actores de la creatividad. Es lo que ocurre con los seis nuevos modelos Royal Oak Concept Tourbillon Volante de oro blanco o rosa. Relojería y joyería fusionan conocimientos para aportar un brillo especial a estas piezas que ofrecen unos juegos de luz impactactantes gracias a un degradado de gemas y diamantes, donde se combinan técnicas tradicionales y diseño de vanguardia. Algo que también alcanza a la esfera de los nuevos modelos, con sus brillantes pirámides facetadas con pavé de zafiros azules, diamantes o gemas color arcoíris, en un diseño que revela una parte del movi-

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COMPLEJA SELECCIÓN Encontrar las piedras, los colores y los contrastes idóneos ha sido una par te esencial para poder diseñar cada una de estas ex traordinarias creaciones. Una tarea ardua y compleja pues en cada una de ellas se concentran hasta 4 68 gemas de talla brillante y 208 de talla baguet te en degradado. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

miento que late en su interior. El barrilete esqueletado del calibre de cuerda manual 2951 es visible a las 11 horas y ofrece una extraordinaria visión del muelle motor. Los puentes han sido satinados con los ángulos pulidos y decoraciones blancas lacadas, visibles en el fondo de la esfera. En la parte mecánica, el tourbillon volante rota a las 6 horas, pero ha sido aderezado con un engaste con gemas de talla brillante, un ejercicio también destacable por la complejidad de hacerlo en una pieza de pequeño tamaño y siempre marcada por su ligereza. Hay que recordar que el Royal Oak Concept Tourbillon Volante fue el primer modelo de la manufactura equipado con esta modalidad de regulador de la gravedad. La llegada del Code 11.59 by Audemars Piguet ha sido importante para entender la evolución de la compañía, con una línea que respetando su herencia ha activado una línea muy contemporánea. En el Tourbillon Esqueleto de 41 mm que ahora presenta queda patente este extremo. El movimiento, finalizado totalmente a mano, ofrece

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una gama de tonos grises alojado en una caja bicolor que entrelaza oro blanco y rosa y que permite destacar la geometría multifacetada que ésta posee. Las cajas doradas bicolor son excepcionales en Audemars Piguet, aunque son parte importante en la historia de la casa . De los 550 relojes de pulsera con complicaciones producidos y comercializados entre 1882 y 1969, tan solo 8 combinaban ambos tipos de oro. Otros detalles importantes en la estética de esta creación son el bisel extraplano, las asas estilizadas y el fondo redondo. Cada uno de los componentes se ha acabado a mano hasta el más mínimo detalle con una alternancia de superficies satinadas y cantos pulidos. La complejidad técnica del diseño reside en alcanzar una alineación perfecta entre las superficies redondeadas y angulares de la caja. Este reloj incorpora un movimiento tourbillon esqueleto de cuerda manual multicapa, el calibre 2948. La platina y los puentes esqueletados en color gris pizarra contrastan con el volante del tourbillon declinado en oro

EL ARTE DEL ESQUELETADO Cada uno de los 196 componentes del calibre 294 8 de cuerda manual que mueve este Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon ha sido cuidadosamente moldeado a mano para formar un conjunto tan impactante en el acabado como en su grosor: solo 3,6 5 mm de alto.

rosa y con el barrilete y el tren de rodaje esqueleto en una tonalidad gris claro. El acabado satinado vertical de la platina y los puentes, visibles en ambos lados del reloj, potencia la atracción visual de esta creación. Esto se complementa con un barrilete y distintas ruedas que han sido decoradas con un satinado circular. El acabado manual de este movimiento de 3,65 mm, con sus 70 ángulos pulidos a mano, marca todo un hito en el arte del esqueletizado, pero además hay un elemento añadido, y es que la decoración tricolor amplifica el efecto 3D de esta pieza. Una complicación clásica, el calendario perpetuo, pero en un material contemporáneo como es el titanio. Eso es lo que se descubre en el Royal Oak Calendario Per-

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El fondo de la caja ha sido grabado con la indicación ‘Royal Oak Supersonnerie’ en su contorno, mientras el centro está ocupado por un motivo ondulado. El Royal Oak Repetición de Minutos Supersonnerie de 42 mm propone una caja y un brazalete de titanio y donde ser alternan superficies satinadas y pulidas.

EL RENDIMIENTO ACÚSTICO, LA CALIDAD DE SONIDO Y EL TONO ARMÓNICO LO PROPICIAN LOS GONGS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA Y EL REGULADOR DE LA SONERÍA

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petuo elaborado en titanio de Grado 5. El nuevo diseño de la esfera reúne además un motivo ‘Grande Tapisserie’ azul con subesferas grises en contraste, en una estética bicolor que también muestra su perfil contemporáneo. En materia mecánica, recibe el impulso del calibre automático 5134, que no necesita corrección manual de la fecha hasta 2100, cuando deberá ajustarse conforme al calendario gregoriano. El fondo de zafiro revela la refinada ornamentación del movimiento, desde los ‘Côtes de Genève’ al graneado circular, pasando por el satinado circular y los cantos pulidos. Un detalle más: la masa oscilante esqueleto de oro de 22 quilates se ha decorado con el motivo ‘Clous de Paris’. En 2016, Audemars Piguet presentaba en sociedad el mecanismo Supersonnerie, un avance en términos de sonoridad del repetición de minutos, pues tanto el volumen como la resonancia mejorada que recuerda la frecuencia de los relojes de bolsillo. Lo que fue primero un concept, ahora se traduce en el Royal Oak Repetición de Minutos Supersonnerie de titanio. Este reloj, de producción limitada, está equipado con un revolucionario calibre manual 2953, fabricado in-house y validado por tres patentes. Esta tecnología patentada es fruto de ocho años de investigación en colaboración con la EPFL (Escuela Politécnica Federal de Lausana), y la inspiración se halla en la potencia acústica de los relojes antiguos con repetición de minutos y la armonía de los instrumentos musicales; de hecho, un colectivo de relojeros, técnicos, académicos y músicos revisó la construcción de la caja a fin de producir una nueva tecnología de sonería. El rendimiento acústico, la calidad de sonido y el tono armónico excepcionales lo propician los gongs, la construcción de la caja y el regulador de la sonería. Los primero no están unidos a la platina, sino a un nuevo dispositivo que actúa a modo de caja de resonancia, lo que mejora la transmisión del sonido y potencia su amplificación. El regulador de la sonería (el dispositivo que marca el ritmo de la secuencia de sonería) se ha rediseñado con un sistema de anclaje más flexible que absorbe y elimina ruidos indeseados. Además, una función de seguridad evita que el usuario active la función de ajuste de las agujas mientras suena la repetición de minutos. Todos estos avances son los que se encuentran en el calibre resultante, un movimiento de cuerda manual, el 2953. Con 362 componentes, es fiel exponente de la filosofía que Audemars Piguet aplica a todas sus creaciones, y por supuesto a las más complicadas: una mezcla de tecnología y acabados tradicionales. Es el espíritu de un marca en el que la innovación marca el camino. También en las complicaciones.

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EL ROYAL OAK CALENDARIO PERPETUO REÚNE UNA COMPLICACIÓN CLÁSICA CON UN MATERIAL CONTEMPORÁNEO COMO EL TITANIO

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA ESTÉTICA

PROCESOS DIFERENTES La fabricación de la caja y el brazalete de titanio requiere de una mecanización más lenta y compleja para evitar dañar la aleación por un exceso de temperatura. Por lo demás, el acabado es idéntico al de otras creaciones con alternancia de super ficies satinadas y pulidas que dan forma a una caja de solo 9,5 mm de grosor.

Si hay que hablar de básicos en las complicaciones, hay total unanimidad alrededor del cronógrafo. Audemars Piguet pone toda su experiencia, pero también buenas dosis de espectáculo, para hacer del Royal Oak Frosted Gold Cronógrafo Automático una pieza deseada. Declinados en oro rosa o blanco, están impulsados por el movimiento cronógrafo de última generación, calibre 4401, que añade la función flyback. La caja de 41 mm ofrece el tamaño perfecto para enmarcar una esfera ‘Grande Tapisserie’ negra o azul con contadores contrastados a juego con el color de la caja. Pero sin duda, el elemento distintivo en su diseño se halla en el Frosted Gold, un acabado inspirado en una antigua técnica de joyería florentina reinterpretada por la creadora Carolina Bucci en sus trabajos. Presente en caja y el brazalete del Royal Oak, ofrece un efecto ‘polvo de diamante’ que se obtiene golpeando la superficie de la caja y el brazalete con una herramienta con punta de diamante.

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CON EL BRILLO DE UNA JOYA Day-Date 36 y Lady-Datejust son dos de las visiones femeninas más apreciadas de Rolex. Adornadas con diamantes son, sencillamente, la exaltación de la belleza. RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

El brazalete President es uno de los elementos más llamativos del Lady-Datejust. Cuenta con un elegante cierre desplegable invisible Crownclasp e incluye insertos de cerámica. Esta creación lleva engastados un total de 1.089 diamantes repartidos entre la carrura, el bisel, la esfera y el brazalete President. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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l brillo del diamante habla de espectáculo, pero también de saber hacer, de conocimiento de disciplinas artesanales que acompañan a la perfección mecánica. Rolex, como buena manufactura, domina también ese arte que pone en común sabiduría, la del gemólogo, y pericia, la del engastador. Basta con revisar los nuevos Day-Date 36 y Lady-Datejust para comprenderlo. Del primero, Rolex presenta tres modalidades preciosas, elaboradas en oro amarillo, oro blanco de 18 quilates y oro Everose. Completamente engastada, la caja Oyster de estas nuevas modalidades presenta 254 diamantes talla brillante en asas, flancos de la carrura y cubre asas. A eso hay que añadirle el bisel, que luce 52 diamantes talla brillante, y por supuesto, los 450 que pavonan la esfera. Otro detalle añadido se halla en los índices y números romanos, que han sido esmaltados. Cada acabado, tiene su color; así, es tonalidad coral en la versión de oro amarillo, turquesa para el oro blanco y burdeos enel caso del oro Everose. Unos colores que también se trasladan a la la correa de piel de aligátor de cada uno de estos tres nuevos relojes, que además destaca por su especial brillo. Cuando vió la luz en 1956, el Day‑Date se convirtió en el primer reloj de pulsera con calendario y el complemento del día de la semana –escrito con todas las letras– en una ventana en forma de arco en la posición de las 12 h. La indicación del día de la semana está disponible en 26 idiomas. Otro detalle importante de

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EL RELOJ DE LOS PRESIDENTES El Day-Date 36 es una muestra más de una creación que desde 1956 ha sido considerada siempre una pieza con un carácter especial, que ha sido ‘adoptada’ por muchas personalidades, incluida una amplia nómina de presidentes mundiales.

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los Day‑Date es que solo se fabrican en metales preciosos. Ejemplo de robustez y elegancia, la caja Oyster de este nuevo Day‑Date 36 presenta un diámetro de 36 mm y fondo herméticamente enroscado. La corona Twinlock, con sistema de doble hermeticidad, se enrosca también a la caja... y por supuesto, no puede faltar la emblemática y funcional lente Cyclops a las 3 h. Las nuevas modalidades del Day‑Date 36 están equipadas con el calibre 3255, un movimiento desarrollado y manufacturado por Rolex que fue presentado en 2015 y que aparece por primera vez en este modelo en 2019. De cuerda automática, ha sido objeto de varios depósitos de patente y destaca por su precisión, autonomía (70 horas), resistencia a los golpes y a los campos magnéticos. Este movimiento cuenta con el escape Chronergy patentado por Rolex y la espiral Parachrom azul, fabricada por la marca en una aleación paramagnética que hace que sea hasta diez veces más precisa que una espiral convencional en caso de golpes. Como todos los relojes Rolex, el Oyster Perpetual Day-Date 36 cuenta con la certificación de Cronómetro Superlativo redefinida por Rolex en 2015. La preci-

LAS NUEVAS MODALIDADES DEL DAY-DATE 36 LUCEN UNA CORREA DE PIEL DE ALIGÁTOR BRILLANTE, CON CIERRE DESPLEGABLE CROWNCLASP EN ORO Y ENGASTADO CON 61 DIAMANTES TALLA BRILLANTE

LA PERICIA DEL ENGASTADOR Cada una de estas piezas requiere de una indudable maestría a la hora de engastar la multitud de diamantes que integran cada una de ellas. Acaban convertidas, simplemente, en obras de arte joyero.

sión de un Cronómetro Superlativo Rolex es del orden de –2/+2 segundos al día, mucho menor que la admitida por el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC). Las nuevas modalidades del Day-Date 36 están provistas de una correa de piel de aligátor brillante, con cierre desplegable Crownclasp en oro engastado con 61 diamantes talla brillante. La otra creación que deslumbra por el intenso trabajo realizado en Rolex es el Oyster Perpetual Lady‑Datejust. Una pieza que ha sido completamente engastada y que se presenta en una única versión de oro amarillo. De hecho, este nuevo Lady-Datejust luce una caja en la que las asas y la carrurar acumulan un total de 158 diamantes talla brillante. Está coronada por un bisel adornado con otros 44 diamantes, mientras que el brazalete President ha sido engastado con 596 diamantes talla brillante. El remate se halla en la esfera pavé, que añade 291 diamantes a esta auténtica joya mecánica que presenta delicados números romanos en oro amarillo revestidos de negro. El Lady-Datejust es sin duda la imagen típica de lo que se espera de un reloj femenino y de los conceptos clásicos que maneja Rolex; un reloj emblemático que desde su primera creación

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CALIDAD ANTE TODO La máxima que sigue el gemólogo en el proceso de selección de las mejores piedras que deben adornar las futuras composiciones. Rolex, como manufactura integral, cuenta con una amplia experiencia en este proceso.

NÚMEROS ROMANOS La esfera pavonada con 291 diamantes llama la atención por otro detalle: los números romanos realizados en oro amarillo y revestidos de negro.

EL BRAZALETE PRESIDENT FUE IDEADO PARA EL LANZAMIENTO DEL OYSTER PERPETUAL DAY-DATE EN 1956. ESTA CREACIÓN DE TRES ESLABONES TODAVÍA HOY SE RESERVA A LOS DAY-DATE Y A ALGUNOS DATEJUST TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

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ALTA JOYERÍA EN 28 MM El primer Lady-Datejust apareció en el mercado en 1957, y desde entonces ha sido una de las líneas más apreciadas por el público. Esta nueva creación perpetúa esa elegancia de la que siempre ha hecho gala la coleccion en una pequeña caja de 28 mm de diámetro que se adapta a la perfección a las muñecas más finas y delicadas.

en 1945, el Date-Just, ha impuesto un estilo, además de ofrecer unas prestaciones técnicas de primer orden. La primera versión para mujeres de este cronómetro con calendario, el LadyDatejust, apareció en escena en 1957 y trasladaba esa personalidad a formato femenino. Lo hace, además, en una pequeña caja de 28 mm de diámetro que se adapta a la perfección a las muñecas más finas. La caja Oyster de este nuevo Lady‑Datejust presenta una carrura que se trabaja a partir de un bloque macizo de oro amarillo. Su fondo, con un fino sistema de acanalado, está herméticamente enroscado, una práctica que solo pueden realizar los relojeros de la firma pues se emplea una herramienta especial para este cometido. La corona Twinlock cuenta con un sistema de doble hermeticidad y también se enrosca a la caja. Cuenta como en el Day-Date 36 de lente Cyclops en el cristal de zafiro, y también en la posición de las 3 h, lo que permite una mejor lectura de la fecha. La nueva modalidad del Lady-Datejust está equipada con el calibre 2236, un movi-

miento totalmente desarrollado y manufacturado por Rolex en 2014 e integrado en este modelo a partir de 2015. De cuerda automática, como ocurre con el 3255 tiene un óptimo rendimiento en términos de precisión, autonomía, resistencia a los golpes y a los campos magnéticos.. El calibre 2236 consta de la espiral Syloxi, patentada y fabricada por la marca. Esta espiral de silicio es hasta diez veces más precisa que una espiral convencional en caso de golpes, y su geometría patentada garantiza la regularidad de la marcha en todas las posiciones. El movimiento dispone, además, de una rueda de escape paramagnética en níquel‑fósforo con el oscilador montado sobre amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento. Cuenta con una autonomía de marcha de aproximadamente 55 horas. Este nuevo Lady-Datejust tiene entre sus indudables atractivos el brazalete President. Ideado especialmente para el lanzamiento del Oyster Perpetual Day-Date en 1956, esta creación de tres eslabones sigue totalmente vigente y todavía hoy se reserva a los relojes de la gama Day-Date y a determinados modelos Datejust. Está equipado con un elegante cierre desplegable invisible Crownclasp e incluye insertos de cerámica en el interior de sus eslabones para aumentar su fluidez de uso y su longevidad. Además, un sistema de fijación invisible ofrece una perfecta continuidad visual entre el brazalete y la caja.

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Reverso y anverso del modelo TAG Heuer Carrera Twin-Time Date 41 mm con esfera azul efecto rayos de sol. Equipado con el movimiento automático Calibre 7, esta versión incorpora el nuevo brazalete con eslabones en forma de H. Un nuevo y sofisticado realce bicolor en tonos plata y azul que indica el día y la noche,

El modelo TAG Heuer Carrera Date 29 mm con movimiento automático Calibre 9 presenta una nueva caja con asas refinadas y por supuesto el brazalete con eslabones en forma de H. La esfera incorpora agujas más vistosas y un índice más refinado que refleja la luz y se inspira en los orígenes del modelo Carrera. La gama de 29 mm integra también una versión más sofisticada de ventanilla de fecha en las 6 h, con índices de diamante.

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MARCAS

LA PUREZA DE UN DEPORTIVO La nueva generación Carrera en formato tres agujas es elegante, deportiva y totalmente atemporal. Es la digna representante del empeño de Jack Heuer por la legibilidad. TEXTO MIRANDA CARRILLO

MUCHO DEBE LA MARCA a Jack Heuer, el presidente honorario de TAG Heuer, sobre todo cuando se habla de uno de los modelos emblemáticos que la llevaron a la cima de la relojería deportiva de lujo, y donde sigue instalada desde entonces. Heuer buscaba un reloj marcado por un diseño moderno y puro; eran los años 60 y su objetivo era que, además, fuera un reloj deportivo y de fácil lectura. Y surgió el Heuer Carrera, tan sencillo como perfectamente armónico, dos características esenciales para los pilotos que necesitan leer la hora de un vistazo en el fragor de la competición. En 1962, Jack Heuer, por entonces CEO de la marca, escuchó hablar de la célebre Carrera Panamericana, una de las competiciones más peligrosas del mundo. La palabra española ‘Carrera’ atrajo de inmediato su atención: era el nombre perfecto para un nuevo reloj. Desde entonces, el modelo Carrera se ha reinterpretado en todas las claves imaginables y siempre de modo acertado. Por ejemplo ahora, cuando el modelo tiene un nuevo embajador de excepción, Ryan Gosling, el Carrera vuelve al top ten de los deportivos de lujo con los nuevos Carrera Three Hands.

Dentro de esta nueva interpretación del clásico, se encuentran los modelos Carrera Day Date 41 mm, Carrera Twin-Time Date 41 mm, Carrera Date 39 mm y el más femenino de todos, el Carrera Date 29 mm con y sin diamantes en la esfera. La gama, pues, consta de trece modelos repartidos en cuatro subcolecciones con diámetros de entre 29 mm y 41 mm. Todos los modelos incorporan y evocan los códigos de estilo de los relojers TAG Heuer Carrera Heuer 02 que se lanzaron el año pasado. Esta línea de trabajo se remonta a principios de la década de los 2000, cuando se lanzó la versión de tres agujas del modelo TAG Heuer Carrera; desde entonces, esta visión sencilla pero muy práctica se ha convertido en la encarnación de la búsqueda incansable de la claridad y la perfecta legibilidad. Así, el reloj Carrera Three Hands es la manera más precisa y legible de leer el tiempo y, por consiguiente, el sucesor natural de los cronómetros del salpicadero de los coches producidos por Heuer desde los años 30. Los modelos actuales ofrecen un look refinado y moderno, inspirado en el estilo sobrio que marcó el carácter emblemático del Carrera. Las tonalidades elegidas para las esferas han sido el negro, el magnético azul y el clásico plateado, además de haberse mantenido el nácar en uno de los modelos de 29 mm. Todos los modelos cuentan con una caja de acero, 12 de ellos con brazalete de acero y uno con correa de piel. Los brazaletes en forma de H ofrecen una ergonomía mejorada, que se adapta perfectamente a la muñeca.

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EL AZUL, PROTAGONISTA Junto con el aro del bisel en aluminio anodizado azul, con su escala taquimétrica, las agujas en forma de hoja y los números arábigos también son azulados, con un diseño exclusivo de pista ‘en espiral’ que discurre bajo los números.

CALIBRE 9908 A través del cristal de zafiro del fondo de caja, puede verse el movimiento Co-Axial Master Chronometer calibre 9908 de cuerda manual con certificación METAS.

EL OBSERVADOR DEL TIEMPO Los nuevos Omega Speedmaster Chronoscope de 43 mm adoptan hipnóticas esferas inspiradas en los años cuarenta y están impresas con tres escalas de medición. FOTO CORTESÍA TEXTO ALEJANDRA GRACIA

LAS TRES VARIANTES Omega ha creado tres distintas variantes del nuevo Speedmaster Chonoscope: en acero con correa de piel, en acero con brazalete y en Bronze Gold (en el centro de la imagen). TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

UNQUE FUE A PRINCIPIOS de este siglo cuando se recuperó la configuración Chronoscope en el seno de la colección DeVille, hoy adquiere carta de nobleza en la emblemática familia Speedmaster, lo cual le asegura un éxito más que predecible. Es así como el Speedmaster aterriza en la tierra en formato Chronoscope para rendir homenaje al pasado de la marca, con esferas que lucen el diseño caracol que aparecía en los cronógrafos de pulsera de la firma en la década de 1940. Pero además, el siglo XX también deja su impronta en las agujas en forma de hoja, así como en el diseño de pista espiral que discurre elegantemente bajo los números árabes de la esfera. La palabra Chronoscope combina dos términos del griego clásico: “Chronos”, cuyo significado es “dios del tiempo” o “tiempo”, y “Scope”, que significa “observar”. La herramienta suele medir la duración entre dos puntos o acontecimientos y hoy se aloja en el nuevo Omega Speedmaster Chronoscope de 43 mm, el cual cumple esta función a la perfección y en múltiples niveles. Las esferas de los miembros de esta nueva familia aglutinan tres diferentes funciones consideradas esenciales en la medición del tiempo, a saber, un taquímetro, un telémetro y un pulsómetro. El primero indica la velocidad a la que uno se desplaza, basándose en la distancia que ha recorrido. Como la escala mide el tiempo medio de recorrido entre dos puntos concretos, es indiferente que el viaje se haga en millas o en kilómetros. Por lo que se refiere al telémetro, indica con exactitud la distancia a la que se encuentra de algo que es visible y audible, como una tormenta eléctrica. Finalmente, el pulsómetro puede medir el pulso cardiaco de uno mismo o de

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ACERO NOBLE Y PIEL Presentado con correa de piel azul, incorpora un pequeño segundero situado a las 9 h y un registrador de 60 minutos y de 12 horas, a las 3 h. El reloj está impulsado por el movimiento Co-Axial Master Chronometer calibre 9908.

otra persona gracias a su escala de 30 pulsaciones por minuto. El detonante de este compendio de mediciones es el movimiento Co-Axial Master Chronometer calibre 9908 de carga manual, cuyo hermoso acabado puede apreciarse a través del cristal de zafiro del fondo de caja. Destaca el diseño del puente del Chronoscope con Côtes de Genève en arabesco, que parten del aro de volante y no del centro del movimiento, toda una primicia. Para mejorar la reserva de marcha del reloj, Omega ha incluido barriletes dobles con un revestimiento de carbono resistente al desgaste, similar al diamante. Asimismo, el mecanismo de rueda de pilares garantiza el funcionamiento preciso de las múltiples funciones del Chronoscope. Como Master Chronometer certificado, tanto el movimiento como el reloj han demostrado su valía en las condiciones más duras, ya que han superado las pruebas más estrictas del sector, establecidas por el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS). La colección comprende seis modelos realizados en acero noble y uno en Bronze Gold, material exclusivo de la casa. De los modelos de acero, dos presentan esferas plateadas y agujas azuladas; otros dos, esferas azules y agujas rodiadas; y los últimos dos modelos, esferas plateadas y subesferas negras –tipo Panda– con agujas ennegrecidas. Además, lucen aros de bisel de aluminio anodizado en azul o negro y se puede elegir entre pulseras de piel o brazaletes de acero noble. El modelo de Bronze Gold cuenta con esfera de bronce oxidado con pátina especial y subesferas plateadas, así como con un aro del bisel de cerámica marrón pulida, con escala taquimétrica en esmalte vintage.

DOS TIPOS DE BRAZALETE Los relojes pueden lucirse con correa de piel con hebilla en acero noble y el logo Omega en relieve o con brazalete de acero, dotado del sistema de ajuste de la casa.

BARRILETES DOBLES Y RUEDA DE PILARES Para mejorar la reserva de marcha del reloj, Omega ha incluido barriletes dobles con un revestimiento de carbono para evitar el desgaste y similar al diamante. Asimismo, el mecanismo de rueda de pilares garantiza el funcionamiento preciso de las múltiples funciones del Chronoscope. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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FACILIDAD DE USO El Hora Universal muestra simultáneamente la hora de los 24 husos horarios. Un mecanismo patentado permite corregir todas las indicaciones cuando se cambia de huso horario, con solo presionar el pulsador situado a las 10 h.

LA EXPERIENCIA ES UN GRADO Los cronógrafos de Patek Philipe tienen ganada una merecida fama entre los aficionados. Tres nuevas creaciones con complicaciones añadidas ratifican su poderío. RICARDO BALBONTÍN

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o es fácil decantarse por una complicación en Patek Philippe, pero seguramente son sus cronógrafos los que atraen más miradas... y también deseos. La oferta es amplia, y más a partir de ahora, con la llegada de tres nuevas creaciones con el crónografo como protagonista. Pero no solo, porque cada una de ellas ofrece una complicación añadida. Estas tres nuevas variantes (referencias 5204, 5905 y 5930), ratifican el papel destacado del cronógrafo –se unen a una veintena de versiones actualmente en el mercado–, especialmente desde 2005, fecha a partir de la cual la manufactura creo una gama completa de movimientos cronógrafos, con o sin funciones adicionales, diseñados y fabricados in-house. Todo comenzó con el calibre CHR 27-525 PS, el movimiento de cronógrafo de ratrapante más plano del mundo en aquel momento. Un año después, aparecía en escena el calibre CH 28-520; de cuerda automática,

su moderno sistema de embrague vertical con discos, la función flyback y el gran monocontador a las 6 h con la aguja del cronógrafo que se utiliza también como segundero permanente. Se puede combinar con complicaciones adicionales, como ocurre ahora en los dos nuevos modelos: la Ref. 5905/1A (cronógrafo y Calendario Anual) y la Ref. 5930P (cronógrafo y Hora Universal). El calibre CH 29-535 PS, lanzado en 2009, es el tercer movimiento de cronógrafo exclusivo. De cuerda manual, combina la arquitectura tradicional de rueda de pilares y embrague horizontal de ruedas dentadas, con seis innovaciones patentadas. En la colección actual, está incorporado en un modelo masculino (Ref. 5172) y otro femenino (Ref. 7150/250), pero en los últimos años ha estado presente en piezas de gran nivel. Como lo hace ahora en el Cronógrafo Ratrapante y Calendario Perpetuo (Ref.5204R-011). Una interpretación contemporánea de un modelo emblemático, presente desde 2016 en dos versiones de oro rosa, una con

INSPIRACIÓN EN LOS HISTÓRICOS La caja de platino muestra las asas de la pulsera en forma de alas, típicas de los relojes de Hora Universal de los años 1940-1950. En su interior, el calibre CH 28-520 HU está dotado de una rueda de pilares y un embrague ver tical con discos.

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UN ROSTRO EN GRIS Patek Philippe ofrece esta nueva variante con caja de oro rosa con la esfera y brazalete de color gris pizarra a juego. Un entonación raro pero al mismo tiempo refinada que contribuye a renovar el estilo de este clásico.

EL FONDO DE LA CAJA OFRECE LA VISIÓN DEL CALIBRE CHR 29-535 PS Q, UTILIZADO POR PRIMERA VEZ EN 2012 EN LA REF, 5204P-001, Y QUE ATESORA SIETE PATENTES

SUMA DE COMPETENCIAS Si los cronógrafos son una fuente de la inspiración creativa de Patek Philippe, el calendario perpetuo (sobre estas líneas, la Ref. 5204R-011) y el calendario anual (a la izquierda, la Ref. 5905_1A-001), son objetos de culto para los seguidores de la marca. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

esfera opalina plateada y pulsera de aligátor marrón chocolate (5204R-001), y la otra con esfera opalina negro ébano y brazalete tipo goutte de oro rosa (5204/1R). Patek Philippe ofrece ahora esta nueva variante que combina este metal precioso con una esfera y un brazalete de color gris pizarra. Una combinación poco usual, pero muy refinada. A pesar de la complejidad del movimiento, destaca por su perfecta legibilidad. El día y el mes se muestran en dos grandes ventanillas dispuestas en línea a las 12 h. El calendario por aguja, a las 6 h, integra también las fases de la Luna. El segundero pequeño y el contador de 30 minutos instantáneo están dispuestos en dos esferas auxiliares a las 9 y las 3 h. Dos pequeñas ventanillas redondas muestran el ciclo de los años bisiestos a las 4.30 h, así como la indicación día/noche a las 7.30 h. Estas dos funciones permiten el ajuste preciso del calendario. El fondo de la caja de zafiro transparente ofrece la visión del calibre CHR 29-535 PS Q, integrado por primera vez en 2012 en la referencia 5204P-001, y que presenta siete patentes (seis para el cronógrafo y una para el mecanismo ratrapante). La nueva referencia 5204R011 se lleva con una pulsera de piel de becerro gris pizarra brillante con motivo aligátor estampado, dotada de cierre desplegable de oro rosa. Una curiosidad más: se entrega con un fondo de cristal de zafiro y un fondo macizo intercambiables. La segunda novedad es el Cronógrafo automático flyback con Calendario Anual (Ref.5905/1A-001). Presentado en caja de acero, ofrece un estilo deportivo, con brazalete integrado y una esfera de color verde oliva soleil. La primera vez que apareció en escena fue declinada en platino (2015) y posteriormente en oro rosa (2019). La Manufactura reinterpreta el estilo de este re-

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CALIBRES DE RECORRIDO Arriba, El calibre CH 28-520 QA 24H permanece fiel a la tradicional rueda de pilares. Eso sí, opta por un embrague ver tical con discos. Debajo, el calibre CHR 29-535 PS Q se caracteriza por su arquitectura tradicional (cuerda manual, dos ruedas de pilares y embrague horizontal).

loj presentando una primera versión en acero – un metal poco frecuente en las colecciones de Patek Philippe– y con un brazalete integrado de tres filas de eslabones. La esfera, además, tiene un nuevo color verde oliva soleil, elegante y muy actual. Uno de los elementos distintivos es su excelente legibilidad de las indicaciones del calendario anual. Además, gracias al discreto indicador día/noche a las 6 h es posible el ajuste preciso de la fecha. El calibre CH 28-520 QA 24H, visible a través del fondo de zafiro, permanece fiel a la tradicional rueda de pilares a través de la cual se trasmiten las órdenes al cronógrafo. Eso sí, en lugar del embrague horizontal de ruedas dentadas, posee un embrague vertical con discos. La caja de acero pulido destaca por su sofisticada arquitectura, con un bisel cóncavo. Los acabados contrastados de los eslabones exteriores pulidos y eslabo-

nes centrales satinados realzan el brazalete de acero integrado. Por último, el Cronógrafo automático flyback con Hora Universal (Ref. 5930P-001) es una versión inédita de platino, con la esfera y la pulsera en color verde. Inspirada en una pieza única de 1940, combina la función de cronógrafo flyback con la Hora Universal, una complicación emblemática en la historia de Patek Philippe. Este modelo se lanzó en 2016 declinado en oro blanco, con la esfera y la pulsera en color azul. Los nombres de las ciudades están inscritos en verde en el disco correspondiente. El centro de la esfera verde testimonia el dominio de las técnicas de alta artesanía con un decorado circular guilloché a mano. Este color se repite a las 6 h en el contador de 30 minutos. Por lo que respecta a la caja de platino, totalmente pulida a mano, con las asas de la pulsera en forma de alas típicas de los relojes de Hora Universal de los años 19401950, está engastada con un diamante a las 6 h. En su interior, el calibre CH 28-520 HU está dotado de una rueda de pilares y un embrague vertical con discos. El pulsador a las 4 h permite iniciar instantáneamente un nuevo cronometraje cuando la aguja central ya está en marcha, que cuando no está tomando tiempos parciales se emplea para la indicación permanente de los segundos. Por lo que respecta a la Hora Universal, muestra simultáneamente la hora de los 24 husos horarios. Un mecanismo patentado por la manufactura permite corregir todas las indicaciones cuando se cambia de huso horario, basta con presionar el pulsador situado a las 10 h, sin que esto afecte a la precisión y la marcha del movimiento. La nueva referencia 5930P-001 se complementa con una pulsera de piel de aligátor de color verde botella brillante y cierre desplegable de platino. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

ZENITH

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CHRONOMASTER ORIGINAL

LO ÚLTIMO DE EL PRIMERO Además de conservar el legado del A386, Zenith establece un nuevo estándar de rendimiento ejemplar a través de la constante búsqueda de precisión.

I BIEN ZENITH es versada en rendir homenaje a muchas de sus referencias históricas por medio de reediciones, ediciones especiales o de aniversario, incluidas las versiones en oro del A386 de la colección Chronomaster Revival presentada con motivo del 50 aniversario de El Primero, tanto los amantes de los cronógrafos como los coleccionistas llevaban tiempo esperando una reedición en acero que formase parte de la colección permanente. Zenith, quien sabe escuchar a sus incondicionales, ha hecho realidad el sueño al ofrecer una reinterpretación moderna de El Primero con su último lanzamiento: el Chronomaster Original, que conserva el singular y diseño del A386 y ofrece las prestaciones de la versión del siglo XXI de El Primero, con medición del tiempo y una indicación precisa de las décimas de segundo. Aunque a simple vista el Chronomaster Original y el A386 en el que se basa parecen casi idénticos, sí se ha llevado a cabo una reinterpretación del brazalete de acero y el diseño abierto de escala de los años 60 ha sido sustituido por sólidos eslabones biselados y decorados como la

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caja. Una caja de acero de 38 mm con cristal abombado con pulsadores de cronógrafo tipo bomba, asas facetadas y la combinación de superficies radiales pulidas que hace que el nuevo modelo reproduzca las líneas de los modelos anteriores pero también de los actuales. Además de la característica versión en acero con esfera tricolor, disponible con brazalete de acero y correa de piel de becerro azul, el Chronomaster Original adopta otras dos versiones: una con caja en acero y esfera negra tipo panda invertida con contadores de cronógrafo plateados (con brazalete de acero o correa de piel de becerro), y otra en oro rosa de 18 quilates con esfera tricolor esta última solo con correa de piel. El Chronomaster Original cuenta con la última versión del calibre El Primero: El Primero 3600. Con su alta frecuencia de 36.000 alt/h el movimiento ofrece una indicación precisa de las décimas de segundo y proporciona una reserva de marcha de 60 horas. Visible a través del cristal de zafiro transparente, la nueva arquitectura revela una rueda de pilares azul y una masa oscilante marcada con la estrella de cinco puntas Zenith.—beatriz roldán

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V E R S I ÓN DE ACE R O Y P IE L Esfera plateada con contadores tricolor

C ON TA D OR DE 6 0 MINU T O S Sobre la esfera con superficie bicolor

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F R E D E R I Q U E C O N S TA N T

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HIGHLIFE TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURE

RETO SUPERADO Frederique Constant sigue creciendo y rompiendo moldes en su trayectoria. Ahora lo hace con el tourbillon con calendario perpetuo con mejor precio del mercado.

UANDO HACE AÑO Y MEDIO la manufactura ginebrina relanzó la colección Highlife, nadie estaba preparado para asimilar el espectacular desarrollo que se ha llevado en su seno. De este modo, a los primeros modelos, Highlife Automatic, Highlife HeartBeat y Highlife Manufacture Perpetual Calendar, le siguieron la versión Skeleton y la Worldtimer Manufacture. El colofón por el momento acaba de llegar ahora. Frederique Constant, fiel al diseño original de 1999 y al conjunto de la nueva colección Highlife (que comparte los valores de la marca: artesanía, Swiss Made, asequible, diseñado para la vida diaria), lanza su última apuesta maestra: Highlife Tourbillon Perpetual Calendar, una pieza que aglutina tres elementos inigualables. El primero es la elección de la caja Highlife, con la que la casa demuestra que puede diseñar una pieza muy moderna enriquecida con complicaciones seculares, y que la puede producir y ensamblar en su propia manufactura. En segundo lugar, que puede crear el Tourbillon Calendario Perpetuo de Manufactura más asequible jamás realizado. Y por

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último, que es capaz de ofrecer a sus coleccionistas una pieza estable, precisa, insensible a las variaciones de temperatura y campos magnéticos gracias al calibre calibre FC-975, diseñado, producido y ensamblado en cantidades muy limitadas en la manufactura ginebrina y equipado con un escape de silicio para una mayor precisión. Dentro de la caja de 41 mm con brazalete integrado, se han dispuesto lus complicaciones en cuatro sectores. El día y la fecha son la información más útil y se leen a diario, por ello, se ubican horizontalmente en ese orden, para que se lean de forma natural e intuitiva en una fracción de segundo. A las 12 h, el mes (aguja grande) y el indicador de años bisiestos (aguja pequeña) se combinan en un solo contador. Finalmente, el tourbillon se sitúa a las 6 horas, contando los segundos con su aguja central. Highlife Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture de Frederique Constant se presenta en dos ediciones limitadas: 30 piezas para la versión con acabado en oro rosa y 88 para la versión de acero. Cada versión viene acompañada de dos correas fácilmente intercambiables sin necesidad de herramientas.—A. GRACIA

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UN R O S T R O S IN E S FE R A Permite ver el calibre FC-975

T OURBIL L ON A L A S 6 H OR A S Actúa como segundero con su aguja central

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ORIS

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B I G C R O W N P O I N T E R D AT E C A L I B R E 4 0 3

REVISITANDO AL ICONO Por primera vez, el modelo creado en 1938 está animado por el Calibre 403, un movimiento automático antimagnético, con 5 días de autonomía y garantía de 10 años.

ON EL CALIBRE 110 de cuerda manual Oris puesto en marcha, en 2014, el nuevo Oris Movement Creation Programme, gracias al cual han visto la luz desde entonces ocho nuevos calibres de fabricación propia. Los más recientes, pertenecientes a la Serie Calibre 400, son movimientos automáticos que ofrecen elevados niveles de anti magnetismo, reserva de marcha de cinco días y garantía de 10 años. Con esta serie Oris ha instaurado el nuevo estándar de los automáticos Swiss Made. Es en este contexto donde nace la nueva versión de un gran icono de la marca nacido en 1938, el Big Crown Pointer Date, que ha estado en constante producción durante más de 80 años. El modelo original se distinguía por dos señas de identidad: una corona de gran tamaño para facilitar la manipulación del reloj con guantes y una aguja central que apuntaba a la fecha. El nuevo Big Crown Pointer Date es una de las actualizaciones más importantes de su ilustre historia, ya que aparece con una caja de 38 mm diámetro que aloja el calibre 403, de la Serie Oris Calibre 400. El calibre 403 se instaló por primera vez en la Edición Hölstein 2021 de 250

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piezas, pero es la primera vez que aparece en una pieza de colección. Otorga al reloj una serie de funciones como el pequeño segundero y pointer date y, como todos los movimientos de esta serie, ofrece altos niveles de anti magnetismo, una autonomía de marcha de cinco días y una garantía de 10 años. Cuenta también con una precisión de -3 / +5 segundos/día, que puede superar la prueba del cronómetro, con intervalos de servicio recomendados de 10 años. Es precisamente esta recomendación de servicio la que confiere al reloj y al movimiento una garantía de 10 años con la suscripción a MyOris. Aunque el movimiento sea el elemento clave de la reactualización, no hay que olvidar la estética y la delicada ejecución del nuevo Big Crown Pointer Date, a saber, su caja de acero multi piezas y corona atornillada, su increíble esfera azul con índices y cifras con Superluminova, al igual que sus agujas, así como su correa de piel de cambio rápido. Por lo que respecta al recubrimiento de la caja, un cristal de zafiro abombado por ambas caras, con tratamiento antirreflejos interno protege la esfera, mientras el fondo atornillado luce un cristal zafiro transparente. Simplemente espectacular. —M.C

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P EQUE Ñ O S EGUNDE R O Diseño esencial a las 6 horas

AGU JA P OIN T E R Indicador de la fecha

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A. LANGE & SÖHNE

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ZEITWERK HONEYGOLD ‘LUMEN’

CON UN BRILLO PROPIO Limitado a 200 ejemplares, esta nueva versión del aclamado Zeitwerk prosigue la tradición iniciada hace doce años. Ahora, con su caja en oro miel.

A CASA SAJONA sorprendió en 2009 con el primer reloj de pulsera mecánico que mostraba la hora con dígitos mediante un metafórico pero real puente temporal, que no era otra cosa que una declaración inequívoca de la modernidad. Y es que es parte del movimiento ofrecer un marco para la visualización digital de las horas, los minutos y el pequeño segundero. Doce años después, esta arquitectura de cifras saltantes sustentada por barrilete y una construcción de fuerza constante patentados, se expresa a través del Zeitwerk Honeygold Lumen, dotado de un gran anillo de horas que ocupa casi todo el diámetro del reloj y de dos discos para los minutos y las decenas de minutos. Además, y por primera vez, este modelo está ejecutado en el exclusivo Honeygold de la casa. Y otro añadido importante en lo estético, cuenta con un puente realizado en alpaca natural rodiada en negro, integrándose armónicamente así en la esfera oscura de cristal de zafiro. Pero además, esta última versión del Zeitwerk presenta dos barriletes, duplica la reserva de marcha de su predecesor y cuenta con una autonomía de 72 horas gracias al calibre L043.9 completamente modificado. Otra de las mejoras es que aporta un novedoso pulsador inverso situado a las 4 horas, con el que se avanza por separado la indicación de la hora, cuya ajuste resulta así

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más fácil. Al soltarlo se crea un impulso de avance siempre uniforme, independientemente de si el pulsador se acciona suavemente o de forma enérgica. El nuevo calibre de manufactura L043.9 avanza la indicación de las cifras minuto a minuto, con un suave clic y de manera inmediata. Cuando se cumple una hora, el refinado mecanismo hace avanzar simultáneamente los tres discos de las cifras en un totalizador. También en esta segunda generación se incorpora un mecanismo de reajuste de la tensión patentado que controla los complejos procesos de avance y asume al mismo tiempo dos importantes funciones: por una parte, generar el impulso para el avance de la indicación de las cifras saltantes; por otra, accionar el volante excéntrico durante todo el tiempo de funcionamiento con una energía casi continua. Por lo que respecta al revestimiento translúcido de la esfera –cuyo apelativo es Lumen y que confiere al reloj de apariencia clásica un toque innovador– este hace que las cifras fosforescentes que no se encuentran en la abertura absorban de los rayos ultravioletas suficiente energía lumínica para luego emitirla en la oscuridad. La indicación digital se puede consultar así de manera inmediata tras cada proceso de avance. Los discos de las cifras, que durante el día sólo se observan de manera difusa, iluminan el reloj por la noche.—TR

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INDI CA D OR DE M A R CH A Aguja en Honeygold

P EQUE Ñ O S EGUNDE R O Con parada de segundos

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BL ANCPAIN

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L ADY BIRD COLORS

UNA DOSIS DE FEMINIDAD La casa rebautiza su colección femenina en honor a una pionera en el ámbito relojero y en el social.

L LADY BIRD COLORS marca el comienzo de una nueva era para la colección de relojes femeninos de Blancpain, que hasta ahora tenía un nombre tan genérico como Women Collection. La nueva saga de relojes femeninos de Blancpain está intimamente ligada a la determinación de una mujer pionera, Betty Fiechte, quien tiene el honor de ostentar un cargo inpensable en 1933: el de ser la primera mujer en dirigir una compañía relojera. Su espíritu visionario trazó la senda de los relojes joya en Blancpain y cimentó la reputación internacional de la marca en un momento decisivo para los relojes de pulsera. Y es que desde 1930 la casa se erigió en pionera al crear el primer reloj de mujer de cuerda automática, el Rolls. En 1956, presentó el modelo Ladybird, equipado con el movimiento redondo más pequeño de su tiempo. Hoy, casi un siglo después, y convencida de que las mujeres aprecian los relojes mecánicos, la casa sigue innovando con movimientos dedicados a la mujer, dotados de complicaciones relojeras que en un principio estaban

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reservadas a los hombres, sin que por ello la estética deje de ser un objetivo prioritario. Lo primero que llama la atención de los siete nuevos modelos Lady Bird es la esfera. Realizada en nácar blanco, está adornada con números árabes en apliques de oro ligeramente redondeados, conformados para trazar un disco horario asimétrico coronado por el número doce. Una banda de diamantes realza los índices a la vez que rodea las agujas, incluyendo las de las horas y los minutos en forma de hojas de salvia caladas. En cuanto a la caja del reloj, disponible en oro rojo y oro blanco, tiene un diámetro de 34,9 mm y se distingue por un bisel, unas astas y una corona engastadas con un total de 59 diamantes y más de 2 quilates. Auténtico reloj joya, el Ladybird Colors presenta un engaste de alta gama, donde cada parámetro se realiza a mano minuciosamente. En su interior, luce el calibre 1150 de manufactura, famoso por su fino grosor, su elevada reserva de marcha de 4 días y su espiral de silicio. Una excelente mecánica para acompañar una pieza excepcional. —ALEJANDRA GRACIA

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BIS E L DE DI A M A N T E S Un fino engaste de destellos

NÚME R O Á R A BE S A P L I CA D O S De oro y ligeramente redondeados

EL MODELO DE ORO ROJO ESTÁ DISPONIBLE CON UNA CORREA DE ALIGÁTOR EN VERDE PAVO REAL, AZUL NOCHE O BLANCO SATINADO. LA PIEZA DE ORO BLANCO PUEDE ASOCIARSE A UNA CORREA DE ALIGÁTOR EN AMARILLO LIMÓN, NARANJA MANDARINA, LILA O BLANCO. LA HEBILLA ESTÁ ENGASTADA CON 9 DIAMANTES. ESTE ABANICO DE COLORES SIMBOLIZA LA DIVERSIDAD, EL ENTUSIASMO Y LA ALEGRÍA INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

BREITLING SERIE SUPER AVI

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SOBREVOLANDO EL PASADO Inspirada en el reloj de aviador Co-Pilot Ref. 765 AVI –original de 1953– y en cuatro aviones de leyenda, nace la serie definitiva sobre escuadrones.

“Esta colección encarna esa sensación nostálgica de los primeros tiempos de la aviación, cuando los aviadores usaban sus relojes como instrumentos de a bordo”, explica Georges Kern, Ceo de la firma. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

REFERENCIAS

N EL PERIODO DE ENTREGUERRAS se desarrollaron importantes avances en el diseño de los aviones, lo cual hizo posible que la aviación civil diera sus primeros pasos. También fue una época en la que los aviadores impresionaron al mundo con sus hazañas y habilidades. Fue en los años 30 de esta época conocida como edad de oro de la aviación, cuando el Huit Aviation Department de Breitling labró su prestigio ideando relojes de precisión para ser usados en las cabinas de las aeronaves que empezaban a aparecer. Dos décadas más tarde, en 1953, Breitling presentó otro novedoso instrumento de vuelo más, pero esta vez para llevarlo en la muñeca. El reloj de aviador Ref. 765 AVI fue un éxito inmediato y creó un tipo de reloj en el que se iban a inspirar muchísimos otros modelos. Muy apreciado por los pilotos, fue conocido como el Co-Pilot. En 2020, Breitling lanzó también el AVI Ref. 765 1953 Re-Edition, una reedición que honraba el legado de este cronógrafo clásico y en la que ahora se basa la novedosa colección Classic AVI, que se presenta en cinco versiones únicas tributarias de cuatro aviones cuyas siluetas en filigrana adornan el zafiro en que está manufacturado el dorso de la caja. El Super AVI P-51 Mustang rinde homenaje al mejor caza multiusos de su época, en dos versiones: una con caja de acero, esfera negra y correa de piel marrón dorado, disponible solo en boutiques y Breitling.com, y otra de oro rojo con esfera antracita y correa de piel negra. El Super AVI Tribute to Vought F4U Corsair se presenta con esfera azul, contadores de cronógrafo en el mismo tono y una correa de piel negra cuyo diseño retoma elementos de la característica librea de esta aeronave. El Super AVI Curtiss Warhawk recupera las célebres fauces de tiburón que adornaban el morro de la aeronave y fueron su seña de identidad con una esfera verde oliva, contadores de cronógrafo blancos y toques rojos, En el Super AVI Mosquito, el bisel de cerámica negra pulido y satinado va acompañado de una esfera negra con contadores de cronógrafo blancos. Sus elementos en rojo y naranja recuerdan las escarapelas e insignias presentes en aquel versátil avión apodado la ‘maravilla de madera’. El ‘motor’ de estos Super AVI es el calibre B04 de la manufactura, un movimiento con certificación COSC que ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 70 horas y la posibilidad de consultar una segunda zona horaria mediante la escala de 24 horas del bisel interno junto con la aguja GMT con punta roja. Por último, todos los modelos se presentan en caja de 46 mm de diámetros, con corona de grandes dimensiones y biseles estriados para un agarre óptimo.—M.C.

CUATRO MODELOS CON CINCO VERSIONES EN TOTAL RINDEN UN CUMPLIDO HOMENAJE A LA ERA DORADA DE LA AVIACIÓN: SUPER AVI B04 CHRONOGRAPH GMT 46 P-51 MUSTANG EN ACERO Y EN ORO ROJO, SUPER AVI B04 CHRONOGRAPH GMT 46 TRIBUTE TO VOUGHT F4U CORSAIR, SUPER AVI B04 CHRONOGRAPH GMT 46 CURTISS WARHAWK Y SUPER AVI B04 CHRONOGRAPH GMT 46 MOSQUITO INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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LA FÓRMULA DEL ÉXITO La tradición vista con un enfoque contemporáneo; es la clave para entender el crecimiento de Bvlgari y su ascenso en el territorio de los elegidos. Estas son algunas de las razones. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

Cuerda manual para el calibre BVL 332 con su tourbillon volante central. 60 horas de autonomía.

El calibre BVL 257 automático y con la complicación WorldTimer, late a 28.800 alt/h.

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ESPECIALIDADES GARAJE

ACE UNAS POCAS SEMANAS, Bvlgari era reconocido con la Aguja de Oro de los Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra (GPHG) 2021 por su Octo Finissimo Perpetual Calendar, el séptimo récord que la casa logra en términos de relojes ultrplanos. Era la primera vez que una marca italiana gana este galardón, como explicaba Jean-Christophe Babin, Ceo de Bvlgari desde 2013, e impulsor de una transformación en la relojería de la compañía. Una evolución que se ha cimentado sobre sólidos contenidos relojeros y que tiene en el Octo el nombre propio de ese crecimiento y desarrollo. Y en el Octo Roma, una de sus líneas más consistentes y también donde se descubren otras vías de expresión... y sobre todo de enriquecimiento de los valores relojeros. Un ejemplo se encuentra en el nuevo Octo Roma Central Tourbillon Papillon, donde la firma romana da un paso más al asociar asociar la más prestigiosa de las complicaciones, el tourbillon, con su sorprendente paten-

te Papillon. Para entenderlo, hay que empezar por saber que estamos ante un mecanismo de alta precisión integrado en el corazón del reloj con una indicación de las horas saltantes por medio de un disco visible a las 12 horas. Pero lo sorprendente es como indica el paso de los minutos, visualizados en la mitad de la esfera e indicados por dos agujas que se van sucediendo en su lectura. Cuando la primera aguja alcanza el minuto 55 en el segmento de visualización, la otra dará gradualmente un cuarto de vuelta par a tomar una posición paralela a la primera en el comienzo de la indicación de los 60 minutos siguiente. La primera manecilla se moverá entonces a la posición de reposo hasta que transcurran los 55 minutos siguientes. Una de las ventajas del dispositivo Papillon es que consume menos energía que la indicación tradicional de los minutos, lo que repercute positivamente en la reserva de marcha. El sofisticado funcionamiento de este modelo está impulsado por un movimiento mecánico de cuerda manual, el Calibre BVL 332, enteramente dise-

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UN SISTEMA PATENTADO Además de tourbillon volante, esta creación llama la atención por el dispositivo Papillon, toda una declaración de habilidad técnica patentada y que entre sus vir tudes se halla la de un menor consumo de energía que la indicación tradicional, lo que mejora la reser va de marcha.

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ñado y ensamblado en la más fiel tradición por los maestros relojeros de la casa. Cuenta con una indicación de reserva de marcha de 60 horas. El Octo Roma WorldTimer es otro excelente ejemplo del trabajo relojero que realiza la compañía. Esta creación, impulsada por un nuevo movimiento integrado de 261 componentes, renueva este género de reloj creado para el viaje y lo hace con un estilo totalmente contemporáneo. De Roma a Samoa, Anchorage o Cabo Verde, ningún lugar del planeta se le escapa cuando se trata de conocer la hora local en relación con la hora de origen. Esta nueva versión de la función de hora mundial que se incorpora a la colección Octo Roma presenta una indicación central de las horas, los minutos y los segundos, combinada con un doble disco giratorio en el borde exterior: uno para las 24 ciudades de referencia y otro con una escala graduada de 24 horas. Juntos, permiten una lectura instantánea de la hora. Las funciones se ajustan a través de la co-

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EN EL MUNDO DE LOS RÉCORDS Siete años y otros tantos récords mundiales, han convertido al Octo Finissimo en un acaparador de reconocimientos –casi 60 premios internacionales–. El Octo Finissimo Perpetual Calendar ha iniciado el mismo camino que sus hermanos, ratificando que esta colección ha marcado tendencia en el sector de la alta relojería en un breve periodo de tiempo. Tras investigar la ultraminiaturización en el movimiento automático y el repetidor de minutos, el cronógrafo o el tourbillon, Bvlgari ha logrado sintetizar el reloj más fino del mundo con calendario perpetuo. Este nuevo récord está disponible en dos opciones: la ya habitual versión de titanio, como en todos los récords mundiales de Bvlgari, o en una versión de platino. De nuevo, este desarrollo redefine los límites de la relojería moderna, una trayectoria que comenzó en 2014 y que, año tras año, ha reinterpretado la visión clásica de la relojería aplicando códigos modernos, lo que se define como L’Estetica della Meccanica, o el arte de innovar tanto en la forma como en el contenido El resultado es una pieza que aglutina 408 componentes que interactúan en el espacio limitado de una caja de tan solo 5,80 mm. Todo un trabajo de miniaturización que exigió de los ingeniero del centro de fabricación de Le Sentier nuevas soluciones para el desarrollo del calibre del Octo Finissimo Perpetual Calendar, que hay que recordar tiene un grosor de 2,75 mm.

EL MÁS DIFÍCIL TODAVÍA Es lo que ha estado proponiendo Bvlgari desde 2014 con sus Octo Finissimo en los que han desfilado las complicaciones relojeras superando récords de finura en el grosor de la casa. Una demostración más de que está preparado para afrontar cualquier reto, por complicado que parezca. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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Sin duda, la versión con tratamiento DLC (Diamond Like Carbon) es la más impactante con su estética ‘total black’.

Este calibre que impulsa el Octo Roma WorldTimer ofrece una autonomía de marcha de 42 horas.

rona, posicionando primero la ciudad del huso horario elegido a las 12 horas, y luego ajustando la hora hasta que las agujas de las horas y los minutos indiquen la hora exacta en el huso horario seleccionado. Una vez realizado este ajuste, se podrá además observar la hora en el resto de las ciudades. Hay un detalle importante, y que habla de la forma de entender la relojería por parte de la marca. El Octo Roma WorldTimer pretende recorrer el mundo con el espíritu Bvlgari, esto se traduce que, por ejemplo, no selecciona las Bermudas para representar al Caribe si no que apuesta por San Bartolomé, un destino que encarna el estilo y el lujo en la región. También apuesta por destacar ciertas ciudades donde la compañía tiene un hotel o tiene previsto abrir uno. El modelo, elegantemente sobrio y con esa caja de 58 facetas que le ha hecho famoso se declina en un diámetro de 41 mm. El Octo Roma, como línea de trabajo se ha convertido en pocos años en uno de los relojes más emblemáticos y atemporales de Bvlgari, y una prueba es la caja que en este caso es de acero 904 con acabado satinado y pulido, o de acero con acabado DLC (Diamond Like carbon); tiene un grosor de 11,35 mm y ofrece un fondo transparente desde el cual contemplar el calibre BVL257, un movimiento que late a 28.800 alt/h y ofrece una autonomía de marcha de 42 horas. Un detalle final lo da la correa, que puede ser de caucho negro texturizado o en forma de brazalete de acero satinado y pulido. Bvlgari ha dejado muchas más muestras durante este año de su personalidad y carácter relojero, y no solo en versiones masculinas. El camino iniciado por la marca sigue creciendo exponencialmente y rompiendo registros. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

91 LA ASOCIACIÓN CON EL ARQUITECTO TADAO ANDO Además de dominio del arte relojero en la mecánica, los trabajos de Bvlgari muestran unos acabados de primer orden y marcados por el espectáculo. Es lo que tiene esta asociación con el arquitecto Tadao Ando; juntos firman la segunda colaboración en una edición limitada a 160 piezas. Ando se ha forjado una reputación internacional gracias a la combinación de cemento y cristal y una aplicación creativa de la luz en sus proyectos. Estos tres elementos son el hilo conductor que conecta con sus obras arquitectónicas, en las que busca la pureza absoluta, lo esencial. En la primera serie de edición limitada Octo Finissimo, diseñada por Bvlgari en colaboración con Tadao Ando, el arquitecto, impresionado por la pureza de la forma del Octo Finissimo , expresó el tiempo mediante una espiral grabada en la esfera, símbolo del agujero negro de donde nace el tiempo. Esta segunda propuestal recoge la misma inspiración, basada en el concepto Mikazuki. Esta edición limitada Tadao Ando adopta un enfoque minimalista sobre el tema del tiempo con una esfera en un intenso azul lacado. La espiral del tiempo nace y evoluciona desde la base del segundero, con la luna creciente realizada en oro y emplazada a las 5. Con dos elementos gráficos y esenciales, Ando expresa su visión del tiempo en un reloj ejecutado en cerámica negra y en cuyo fondo transparente se muestra la firma del arquitecto.

FORMAS Y VOLÚMENES En el trabajo del arquitecto japonés Tadao Ando, las formas, los volúmenes, los materiales y el diseño espacial son elementos fundamentales. Tal vez por eso la afinidad que muestra con la ‘arquitectura’ de la la colección Octo Finissimo. Tanto como para haber creado una segunda pieza con su firma. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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LA HORA 25 Gucci celebra medio siglo como casa de moda pionera en el arte relojero.

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ORQUE YO LO VALGO, podría ser el eslogan de la campaña publicitaria dirigida por Alessandro Michele y dedicada al nuevo Gucci 25H. Y no sería un signo de arrogancia (aunque sí demasiado pupular) pues desde 1972 la firma de moda de lujo ha transitado como nadie por la senda de la relojería hasta desembocar hoy en el estadio más avanzado de la misma. La nueva campaña, que muestra el diseño del reloj en una serie de impresionantes composiciones y un vídeo inspirados en el arte de la relojería, ha sido realizada en honor de la versión automática del Gucci 25H, el cual se convierte en el primer reloj mecánico de la casa en el segmento de relojes ultrafinos deportivos de lujo e incorpora el primer calibre de fabricación propia, el GG727.25. En reconocimiento de este hito en la historia de la relojería del universo Gucci y para destacar el diseño multicapa del reloj, la campaña tiene como escenario el estudio de un relojero. Incluye retratos de modelos trabajando con los diferentes estilos del Gucci 25H y bodegones con los relojes rodeados de bocetos técnicos, engranajes, esferas y movimientos. La versión de acero automática del modelo GucciI 25H desempeña un papel protagonista en las nuevas imágenes, las cuales retratan la fina caja de 7,2 mm, el elegante bisel y los detalles arquitectónicos contemporáneos; también destaca su acabado satinado y sus líneas horizontales en gris oscuro. Otras imágenes, por su parte, muestran los diferentes tamaños y estilos de las versiones de cuarzo del Gucci 25H. Cada una de ellas cuenta con una caja ultrafina de 4 mm e incluye detalles emblemáticos de Gucci y el atractivo diseño de su brazalete de cinco eslabones. Una de las ediciones, con caja de acero chapada en oro amarillo, presenta dos tamaños diferentes. Otra, con caja de acero y esfera de latón plateado, se complementa con una versión más pequeña con bisel engastado con diamantes y esfera de latón blanco.—A. GRACIA

ALESSANDRO MICHELE ENSALZA LOS CÓDIGOS DE LA CASA CON SU AIRE INNOVADOR Y ACTUAL, CONSOLIDANDO EL ESTATUS DE GUCCI COMO UNA DE LAS MARCAS MÁS DESEADAS Y EMBLEMA INDISCUTIBLE DE MODERNIDAD EN LA MODA DE LUJO DEL SIGLO XXI

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA ULTRAFINA Es este el primer reloj mecánico de la casa en el segmento de relojes ultrafinos deportivos de lujo e incorpora el primer calibre de fabricación propia, el GG727.25. El estilizado diseño, obra del director creativo de la firma, Alessandro Michele, se ha estructurado en torno a una fina caja multicapa de 40 mm de diámetro y solo 7,2 mm de grosor y un brazalete de acero de cinco eslabones. Además, se completa con el grabado “GG727.25.A”, una referencia a los símbolos numéricos importantes de Gucci. horizontales en gris oscuro. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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PERSONALIDAD RENOVADA Pasha de Cartier lanzó en 2020 una apuesta renovada de aquella colección que sorprendió al mundo en 1985. Ahora, llega el momento de contemplarlo en versión cronógrafo y en una nueva propuesta femenina en 30 mm de diámetro. RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

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Este nuevo cronógrafo está impulsado por el movimiento Manufactura Cartier 1904-CH MC, visible desde el fondo de zafiro. En acero u oro, todas las versiones son intercambiables gracias a una adaptación del sistema QuickSwitch desarrollado por Cartier.

Fieles a la versión histórica de los primeros cronógrafos Pasha, los pulsadores han sido engastados con un cabujón y conservan el volumen del diseño original. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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artier crea códigos poderosos que reafirman su carácter y personalidad en cada actuación creativa. Una filosofía de vida que alcanza todos los territorios; también el de la relojería. Un ejemplo perfecto se encuentra en los nuevos Pasha de Cartier, donde no solo hay una estética sino la traslación de un sentimiento, de una forma de entender la vida. La colección volvió con fuerza el pasado año y en este ejercicio lo ratifica con nuevas incorporaciones, la de un cronógrafo en 41 mm y la de una nueva propuesta femenina, en esta ocasión declinada en 30 mm. El nuevo cronógrafo Pasha de Cartier destaca por su legibilidad y por supuesto por su capacidad para introducir elementos llamativos como a su bisel graduado giratorio o los pulsadores del cronógrafo. Estos, fieles a la creación original de 1985, están engastados con un cabujón y conservan el volumen de aquellas primeras propuestas.

EL PODER DEL DIAMANTE El motivo de la Pantera está presente en esta versión esqueletada con caja de oro blanco y la presencia de los diamantes talla brillante tanto en la esfera –donde los ojos son dos esmeraldas–, como en el bisel, en la corona y en la hebilla.

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Especialmente llamativo es el diseño de la corona, uno de los signos distintivos del Pasha de Cartier. Como dice Pierre Rainero, director de imagen, estilo y patrimonio de Cartier, “el Pasha no es solamente una estética, es también un sentimiento de fuerza y poder... De hecho, cuando lo lanzamos en 1985, fue adoptado inmediatamente por toda una generación de líderes de opinión. Y ha logrado mantener esa fuerza”. Esto precisamente es lo que procura la llegada del cronógrafo, que como añade Marie-Laure Cérède, directora de creación relojera de Cartier, “se distingue con una sencilla animación y se atreve con una verdadera alternativa estética. De este modo, la más reciente adición a la familia Pasha contribuye a resucitar el mito bajo una nueva luz”. Este cronógrafo está equipado con un movimiento Manufactura Cartier 1904-CH MC de carga automática y visible desde el fondo de

DESPUÉS DE LA VERSIÓN DE 35 MM LANZADA EN 2020, EL PASHA EVOLUCIONA HACIA UNA MAYOR FEMINIDAD CON UN NUEVO TAMAÑO DE 30 MM. UN DIÁMETRO DE RELOJ JOYA EQUIPADO CON UN MOVIMIENTO DE CUARZO

cristal de zafiro. Con caja en acero u oro, todas las versiones son intercambiables gracias a una adaptación del sistema QuickSwitch, desarrollado por Cartier, cuyo mecanismo invisible se funde en la arquitectura de la caja. Se sitúa bajo la caja y se acciona con una simple presión. El ajuste del tamaño y los eslabones del brazalete sin herramienta es posible gracias al sistema SmartLink también desarrollado en interno por Cartier. En defintiva, hereda todos esos detalles que se implementaron en la actualización del Pasha de Cartier en 2020, a los que hay que añadir la nueva corona de grabado personalizado. Después de la versión de 35 mm lanzada hace un año, el reloj Pasha evoluciona hacia una mayor feminidad con un nuevo tamaño de 30 mm. Un diámetro de reloj joya equipado con un movimiento de cuarzo y por supuesto con todos los detalles que distinguen a los Pasha actuales: grabado personalizable de las iniciales, ocultas

EL TAMAÑO PERFECTO El Pasha de Cartier declinado en 30 mm puede llevar también diamantes en el bisel; en concreto, 42 diamantes talla brillante (0,86 quilates), que contrastan con el característico cabujón de zafiro azul de la corona. E oro rosa y con correas de piel de aligátor color rojo y gris fácilmente intercambiables.

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bajo la cubierta de la corona, y los brazaletes intercambiables. En caja de acero u oro, las opciones crecen con la posibilidad de optar por versiones con diamantes, con el bisel engastado con 42 diamantes talla brillante (para un total de 0,86 quilates), y la posibilidad de optar por correas de piel de aligátor color o brazalete. Pero Pasha de Cartier tiene también reservado un espacio para rendir el tributo a su famosa Pantera o para abordar el territorio joyero. En el primer caso, declinados en 41 mm, y con los diamantes y las esmeraldas protagonizando tanto la esfera como el bisel; en el segundo, en 35 mm, y con una llamativa esfera de diamantes vibrantes (318 para un total de 3,10 quilates). Todos ellos, llevan en su interior movimientos mecánicos. Los primeros, el calibre de cuerda manual 9625 MC, mientras el segundo es impulsado por el calibre 530 MC de cuerda automática. Un detalle más, pero no menos importante. Todos los propietarios de relojes Pasha pueden registrarlo en la plataforma Cartier Care, que entre otras cosas permite el acceso a comunicaciones y servicios personalizados. Pero lo más importante es que aquellas piezas que estén en garantía pueden ampliar la misma de dos a ocho años. Esta garantía incluye el servicio completo, el control de la hermeticidad, la sustitución de la pila en su caso y la reparación del brazalete de metal, según los plazos determinados por la Maison.

SIMBIOSIS JOYERÍA-MECÁNICA La belleza de la esfera engastada con 318 diamantes vibrantes talla brillante (3,10 quilates), que se acompaña con diamantes en caja y hebilla (1,90 quilates), se magnifica con un movimiento de carga automática el calibre 530 MC.

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ADEMÁS DEL REGISTRO EN LA PLATAFORMA CARTIER CARE, LOS PROPIETARIOS DE UN RELOJ PASHA EN GARANTÍA PUEDEN AMPLIAR LA MISMA DE DOS A OCHO AÑOS

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LOS TRES DIÁMETROS La oferta Pasha de Cartier cuenta a partir de ahora con posibilidad para elegir entre tres diámetros: 30, 35 y 41. Mientras el primero está equipado con un movimiento de cuarzo, en la versión tres agujas, los otros dos llevan en su interior el calibre de cuerda automática 1847 MC, con 40 horas de autonomía de marcha y que late a una frecuencia de 28.800 alt/h (4Hz).

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LA OTRA MIRADA DEL TIEMPO El Chrono 4 de Eberhard & Co. cumple dos décadas de su patentada visión lineal . Lo celebra con una nueva creación. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

En esta nueva interpretación de la carismática colección, en Eberhard & Co. han decidido lanzar distintas versiones, que se distinguen por el acabado de sus esferas y también de sus biseles. Así se puede optar por bisel cerámico –y aquí las carátulas se declinan en gris, negro o blanco–, o por un bisel en acero, que se declina con esferas argenté o gris.

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En el fondo de la caja se descubre que estamos ante una nueva creación, porque la firma relojera ha decidido denominar a este nuevo Chrono 4 con el año de lanzamiento y su diametro, es decir, 21-42. En el interior luce un movimiento de carga automática con base en un calibre manufacturado por ETA. Una garantía de fiabilidad.

A HISTORIA DE EBERHARD & CO. no se puede entender sin la consideración del tiempo a través del control de un cronógrafo. Desde sus orígenes ha sido el argumento creativo y quedó patente cuando hace ahora 20 años llegaba al mercado un reloj llamativo no solo por sus 42 mm de diámetro sino por la disposición en línea de los 4 contadores que medirían los tiempos parciales. La historia de su gestación es tan sencilla como su solución: un hombre brillante, Palmiro Monti –CEO en aquel entonces de la compañía–, que apostaba poir la innovación en el más amplio sentido de la palabra. Fue lo que lo llevó a investigar una característica técnica que pudiera transformar la lectura de los contadores del cronógrafo hacia una visión más lógica. Hasta entonces, el estándar consistía en dos o tres contadores colocados a las 12, 3, 6 o 9 horas. No fue una tarea fácil y por supuesto requirió de una notable inversión, pero el proyecto finalmente vio la luz en 2001, patentando un dispositivo adicional al movimiento básico del reloj que le permitió alinear cuatro contadores. El éxito del Chrono 4 fue inmediato, lo que permitió a Eberhard & Co. continuar desarrollando versiones cada vez más espectaculares. Como la versión Géant, desarrollada en acero, titanio y un aspecto total black. Un reloj de generosas dimensiones –llegaba hasta los 46 mm de diámetro–, y que fue lanzado para celebrar el décimo aniversario de la

colección. Otra pieza que marcó el efecto Chrono 4 tenía caja en forma tonneau y de nombre ‘Temerario’ por su audacia del diseño y sus dispositivos adicionales patentados por Eberhard & Co. 2021 marca el inicio de una nueva etapa para este icono de la marca. El nuevo Chrono 4 se llama 21-42, los números que recuerdan el año del lanzamiento y el tamaño de su caja. En el interior luce el calibre EB. 251 12 ½’’’, con base ETA 2894-2, un movimiento automático con el dispositivo patentado de 4 contadores en línea: minutos, horas, 24 horas y segundero pequeño. Habrá distintos acabados, pero una misma idea: el tiempo puede mirarse de otra forma.

A lo largo de la trayectoria del Chrono 4 se ha asistido a la llegada de algunas ediciones limitadas. Por ejemplo, las tres de 195 piezas que, desde 2008; y con el nombre Capirex, rendían homenaje al piloto de motociclismo Loris Capirossi. También se creó un edición especial para celebrar los 130 años de la casa, que llamaba la atención por su esfera esqueleto y el puente superior en zafiro.

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Esta nueva creación de Louis Vuitton juega entre la mecánica y la joyería. La primera se sustenta sobre un movimiento de cuerda automática, el calibre LV 89, desarrollado y realizado por completo en La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Con un total de 95 componentes, late a una frecuencia de 28.800 alt/h. Por lo que respecta a su estética, está aderezada con un total de 239 diamantes talla brillante (1,96 quilates).

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UN SALTO DE HORA CON MENSAJE La iconografía es importante para entender Louis Vuitton; en el Tambour Spin Time Air Vivienne está más presente que nunca y con dificultad técnica añadida. TEXTO AMELIA SOLANA

RADICIÓN Y CREATIVIDAD, la unión de ambos, es un ejercicio permanente de la relojería. Para Louis Vuitton no iba a ser menos, a lo que hay que añadir un universo creativo enriquecido por una historia intensa y marcada por la exclusividad. Es lo que transmite en el Tambour Spin Time Air Vivienne, el más innovador en su forma de ofrecer la Hora Saltante. En 2017, Louis Vuitton presentó a Vivienne, un diseño inspirado en la herencia de la casa y las icónicas flores Monogram. En ocasiones es un objeto decorativo, un peluche o un accesorio para el bolso, en otras un reloj o una joya; lo cierto es que esta mascota ‘viaja’ a través de los múltiples oficios de Louis Vuitton, aterrizando ahora en la alta joyería femenina, con los nuevos relojes Tambour Spin Time Air Vivienne. Con una sola aguja central para la lectura de los minutos, este reloj utiliza 12 versiones en miniatura de la mascota que giran sobre sí mismas para ofrecer la hora. Cada 60 minutos, dos mascotas giran al instante para registrar el cambio horario. Este concepto técnico innovador cuenta con un mecanismo patentado para leer la hora basado en un movimiento automático único desarrollado en 2009 y perfeccionado por los maestros relojeros de La Fabrique du Temps Louis Vuitton; se trata del impresionante calibre LV 89, alojado en el centro de la caja entre dos cristales de zafiro y que proporciona 32 horas de autonomía de marcha. Dos flores Monogram redondas y puntiagudas recubren la esfera, ambas de oro rosa engastadas con diamantes y lacadas en negro o rojo. Las 12 mascotas –en oro rosa y lacadas a mano en negro o rojo rubí–, ‘flotan’ entre el calibre y la caja. La cara oculta de estos caracteres, así como la masa oscilante pueden verse a través del fondo transparente. Todo ello se aloja en una caja de oro rosa de 42,5 mm de diámetro.

El oro rosa es la materia que da vida a las dos propuestas del Tambour Spin Time Air Vivienne de Louis Vuitton para componer su caja de 42,5 mm de diámetro y 12,3 mm de grosor. La distinción llega cuando se contempla su esfera, donde se opta por un lacado en rojo o negro. Una y otra de gran belleza y dispuestas para ofrecer una visión llamativa de este Hora Saltante. Por supuesto, completan la composición con una correa de aligátor a juego con el color elegido. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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PREPARADOS PARA VOLAR Una nueva demostración de Dior Horlogerie con su Grand Bal, en esta ocasión, recreando otra de las pasiones de la casa: los pájaros. TEXTO AMELIA SOLANA FOTO DIOR HORLOGERIE

ARA ENTENDER LA CREATIVIDAD DE DIOR HORLOGERIE hay que hacer un recorrido previo por aquellos elementos que cautivaban a Monsieur Dior, y que luego, de una u otra forma, son utilizados como medio de expresión en toda su obra, incluída cómo no la relojería. A Christian Dior siempre le fascinaron los jardines, tanto en lo referido a la flora como la fauna, y en concreto, los colores vivos y brillantes que se hallan en ella. Esta pasión se inició en la infancia, en el jardín de su madre en Granville, donde encontró una sólida línea de inspiración para su creatividad; tanto como para que nunca dejara de inspirarse en los colores vibrantes. Dentro de la fauna, es conocido también su interés por los pájaros, y la demostración palpable de dicha afirmación se encuentra en que muchas de sus creaciones llevan nombres de pájaro, como ‘Oiseau Bleu’ o ‘Hirondelle’. En esta nueva colección Dior Grand Bal Parure Tropicale, cada pieza es una oda a la naturaleza y toma su apariencia de una deslumbrante Ave del Paraíso con un

15 CREACIONES ÚNICAS Son las piezas que componen esta edición Grand Bal Parure Tropicale. Arriba, de izquierda a derecha la Nº 4 y la Nº 8. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

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GRAND BAL PARURE TROPICALE Nº 6 En caja de oro blanco y 36 mm de diámetro, seducen los diamantes, las tsavoritas, los zafiros, azules y amarillos, los rubíes y marquetería de élitros de escarabajo.

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UNA BASE ORGÁNICA La que ofrece la marquetería de élitros de escarabajo amarillo, un color que también protagoniza las gujas horarias y minuteras facetadas en oro amarillo. En este caso, en la pieza única Grand Bal Parure Tropicale N° 7.

TRABAJO DE ALTA JOYERÍA En cada una de las etapas de la construcción de la masa oscilante, se adivina el trabajo del joyero. Sobre una pieza de eoro, se realizan las hendiduras en las que luego se colocarán las piedras preciosas que conforman una espectacular juego de brillante colorido y que asemeja el de las plumas del ave cuando las despliega para volar.

ENGASTADO Con la colocación de las piedras, la pieza va tomando forma. Antes ha habido que hacer un estudio para comprobar que cumplirá su cometido mecánico a la perfección. TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

plumaje formado por piedras preciosas de talla marquesa, élitros de escarabajos y piedras ornamentales. Cada piedra de talla marquesa ha sido engastada para recrear el movimiento de las plumas cuando el pájaro despliega sus alas y revela su gama de colores. Además, también se convierte en homenaje a las joyas vintage de Dior que adornaban cada uno de los looks de Monsieur Dior. Los matices brillantes de las piedras preciosas están dispuestos en armoniosos colores matizados, con una esfera cuyo plisado es tan magnífico como la masa oscilante, mientras que los brillantes élitros del escarabajo magnifican la armonía cromática de cada una de las piezas. Este homenaje a la naturaleza está adornado además con una preciosa caja completamente engastada con diamantes. Y si el espectáculo del exterior es excepcional, el movimiento que habita en su interior no podía ser menos. De hecho, el Dior lnversé 11 1 /2 es un calibre que ha conquistado y consolidado su prestigio con el paso del tiempo, además de aportar soluciones técnicas que son también valoradas por el mercado. Pero sin duda, lo más llamativo es mostrar la masa oscilante en la esfera, haciendo que el juego mecánico también sea un instrumento que contribuye a elevar la belleza de la pieza. En su desarrollo, realizado por Les Ateliers

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VARIEDAD CROMÁTICA Dos ejemplos más del trabajo desarrollado por Dior Horlogerie. A la izquierda, el Grand Bal Parure Tropicale N° 9. A la derecha, Grand Bal Parure Tropicale N° 10.

Horlogers Dior en colaboración con el fabricante Soprod, se invirtieron más de 18 meses de trabajo, porque había que encontrar el equilibrio necesario para que esta masa oscilante se desplazara correctamente. Exclusivo de los relojes Dior –está presente en las colecciones Dior Grand Bal y Dior VIII– hay que tener en cuenta que son ‘vestidas’ con diferentes elementos preciosos –en algunos casos se reúnen hasta 233 elementos diferentes y 13 materiales distintos– que cambian lógicamente su peso y eso obliga a recalcular los parámetros de su movilidad. Para hacerse una idea de la dificultad, basta decir que en cada una de las piezas se invierten unos 15 días de trabajo (montaje y engaste). Si la mecánica es brillante, el apartado del joyero es simplemente sublime. Entre la caja, el bisel, la corona y la hebilla hay nada menos que 1.114 diamantes –en la versión baguette– y 1.485 diamantes –engastado nieve), y se necesitan de 5 a 7 días de trabajo para el engaste de los diamantes. Pero también hay que detenerse en la parte orgánica, en esa marquetería realizada con las alas traseras de los escarabajos. Solo se utiliza una pequeña parte y se necesitan entre 30 y 60 escarabajos para crear una esfera. Una vez más queda de manifiesto que en Dior Horlogerie los retos marcan su forma de trabajar. El resultado es simplemente brillante.

PEQUEÑOS DETALLES El resultado es puro espectáculo, visiual y artesanal, pero antes ha habido todo un proceso de delicada composición, de pequeños detalles que se incorporan al reloj para convertirlo en una pieza única en el más amplio sentido de la palabra. Técnicas ancestrales que están al alcance de muy pocos.

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DONDE COMIENZA LA HISTORIA Berlinerblau es algo más que el lugar en el que nace el diseño de los relojes Nomos Glashütte. Es el centro donde fluyen las ideas que hacen de esta firma una marca con personalidad propia. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

L DISTRITO DE KREUZBERG, en Berlín, aglutina galerías de arte y una buena parte de la creatividad de la capital alemana... También es el lugar elegido por Nomos Glashütte para realizar su trabajo creativo. Es ahí donde se localiza Berlinerblau, el estudio de diseño de la firma relojera, concretamente a dos horas y treinta minutos en coche de Glashütte, la localidad fronteriza en la que los relojes Nomos ven la luz físicamente. Y aunque pudieran parecer mundos totalmente diferentes, la realidad es que se complementan a la perfección para ofrecer una forma de entender la relojería tan diferente como indivisible. La combinación de 175 años de fabricación relojera y un diseño moderno y contemporáneo es la que está detrás de una de las empresas –casi 150 premios– más reconocida en término de diseño. Berlinerblau sigue la estela de la filosofía Nomos Glashütte y no es un estudio de diseño al uso; habría que hablar mejor de una agencia creativa en la que el diseño es un mandato y también una necesidad en la que participan tanto perso-

CON SABOR INDUSTRIAL Grandes ventanales inundan de luz las paredes blancas de Berlinerblau. A pesar de la lógica transformación visual que ofrece la tecnología actual, el espacio todavía conserva el halo industrial que le precedió.

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UN CENTENAR DE ESFERAS Es uno de los elementos llamativos en esta agencia creativa. Cien variaciones de esferas de Nomos Glashütte delicadamente colocadas en un panel de terciopelo negro. Están desde las ediciones especiales como la “esfera de picnic” de guinga a la edición de Tokio con números Kanji; y un Tangente con doble impresión que comenzó como un error de producción y terminó como una edición especial aniversario.

nal de la casa como diseñadores externos que han convertido el antiguo espacio industrial en el que se ubica en un auténtico torbellino de ideas. En Berlinerblau trabajan cerca de 40 personas –en Glashütte son 260 las personas que convierten el diseño en realidad mecánica–, y además de diseñadores de producto hay redactores, editores, fotógrafos, programadores y gestores de proyectos. Un universo multidisciplinar unido por un objetivo: crear un excelente diseño y una pasión, la que procuran los relojes mecánicos. El diseño, su esencia, se descubre también en detalles de la oficina, como el mosaico de ma-

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quetas de Tetris de varios colores que cubre una pared junto a la entrada; o la señal de neón azul en el pasillo con las palabras ‘Ahoi Glashütte’, que ilustró el stand de Nomos Glashütte en la edición de 2013 de Baselworld; y, por supuesto, las luces colgantes en forma de nubes de papel gigantes, diseñadas por Frank O. Gehry, que los trabajadores de Berlinerblau las definen como “las nubes de buen tiempo sobre Berlín”. De la plantilla existente en la ciudad alemana, una docena de empleados se dedica en exclusiva al diseño, que se complementa como decíamos, con la colaboración con diseñadores externos de renombre como, por ejemplo, Mark Braun. Otros son una idea original de los diseñadores de producto de la casa, encabezados por Michael Paul y Thomas Höhnel. El primero tiene claro que la dimensión de la compañía es importante para entender el trabajo que realizan: “nuestras conversaciones son muy directas, lo cual es especial y en eso influye que Nomos es una marca independiente. Otras empresas tie-

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ESPACIO MULTIDISCIPLINAR Un antiguo espacio industrial en el distrito Kreuzberg de Berlín, en la segunda planta, es el lugar habilitado por Nomos Glashütte para dar rienda a su creatividad. Y no son solo los relojes los protagonistas, también las campañas informativas o el desarrollo de elementos complementarios como las correas. Un verdadero espacio multidisciplinar.

nen muchas reglas sobre lo que pueden hacer y lo que no; aquí es mucho más fácil”. Lo que no cambia es el tiempo necesario para hacer realidad un reloj. El trabajo en Nomos Glashütte es tan concienzudo que antes de que la idea inicial se pueda poner en la muñeca, tiene lugar un proceso que suele llevar años. En primer lugar, el diseño del nuevo reloj se dibuja por ordenador, aunque a veces se sigue haciendo a la manera tradicional, a mano. Cuando se alcanza una estética general aceptada por todos –no faltan los intensos debates–, se crean los prototipos: primero de plástico, luego de latón y, por último, de acero. Trabajar mano a mano con los relojeros durante este proceso es esencial. Por lo general, suele haber un periodo de discusión entre los expertos en Glashütte y nuestro personal de diseño en Berlín. Y es que si la relojería es un mundo de pequeños detalles, qué se puede decir de esta primera parte del trabajo. La realidad de una nueva

Thomas Höhnel, la figura tras el modelo Ahoi, es el diseñador sénior de producto de Berlinerblau

LA FILOSOFÍA DE LA INDEPENDENCIA El éxito de Nomos Glashütte no se halla solo en su particular visión del diseño, con su limpieza y esencialidad como elementos indiscutibles, sino también porque en su filosofía de marca se encuentra impreso el deseo de hacer las cosas siempre siguiendo su instinto, sin fijarse en lo que hacen los demás. Eso también es un síntoma inequívoco de su independencia.

creación depende de los detalles más nimios, de fracciones de milímetros. Thomas Höhnel, la fuerza creativa tras el modelo deportivo Ahoi de Nomos Glashütte, es el diseñador sénior de producto de Berlinerblau. Graduado por la Universidad de Artes de Berlín y por el Instituto de Arte y Diseño de Londres, Höhnel también trabaja en el diseño de correas, hebillas, herramientas y embalaje. Lo que más le gusta de su trabajo es el desafío de diseñar algo que se adapte a la muñeca: “Como un arquitecto que siempre trabaja a escala y solo ve su diseño una vez completo, pero al contrario: siempre dibujas y piensas en grandes dimensiones pero el reloj acabará siendo relativamente pequeño”. Cuando el diseño de un reloj está casi terminado, se inicia el trabajo creativo del resto de departamentos de Berlinerblau. Porque aquí se gestan todos los aspectos que rodean al lanzamiento de un reloj: nombre, eslóganes, campañas de publicidad, fotografías de los productos

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UNA EMPRESA EN CONSTANTE CRECIMIENTO

El Tangente Update ha obtenido el Grand Prix d’Horlogerie de Genève, el iF Design Award, el European Product Design Award y el Good Design Award

En Berlinerblau trabajan alrededor de 40 personas; en Glashütte son 260. La directora de Marca de Nomos, Judith Borowsky recuerda cuando llegó a la compañía, en 2001, que “en aquel momento la empresa era todavía muy pequeña: había unos 13 compañeros en Glashütte y sólo 3 en Berlín... ¡ahora estamos cerca de 300!”.

UN PROCESO LENTO Los cambios en Nomos Glashütte se llevan a cabo de forma lenta, sin prisas. Algunos diseños pueden tardar seis meses, un año.... En realidad, se emplea el tiempo que sea necesario para no fracasar en el intento y que reciban la aprobación de todos los que intervienen en el proceso creativo.

y un largo etcétera marcado siempre por la creatividad, incluida la formación de los equipos de venta. Para descubrir el valor y el crecimiento registrado en Nomos Glashütte, basta el comentario de la directora de Marca de la compañía, Judith Borowski: “Llevo en Nomos desde 2001; en aquel momento la empresa era todavía muy pequeña: había unos 13 compañeros en Glashütte y sólo 3 en Berlín... Ahora estamos cerca de 300”. Todos ellos componen una larga cadena, perfectamente engrasada, que ha permitido el nacimiento de piezas emblemáticas, fieles con el estilo esencial de la compañía y que han conquistado a diseñadores y, lo que es más importante, a un público creciente. Uno de los creadores con los que la compañía ha establecido una relación muy especial es Mark Braun. El diseñador berlinés está detrás de la línea Metro y, por supuesto de su variante número 14, el Update presentado TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 21

este año. Braun lo tiene claro, su objetivo es “diseñar cosas que le resulten familiares a la gente aunque sean completamente nuevas”. Y ha sido nuevamente fiel a su lema con el Metro neomatik 41 Update. La familia Metro de Nomos Glashütte representa a una serie de relojes casi arquetípicos, con su esfera de trazos delicados, el cristal de zafiro abovedado y el relieve de puntos en la corona. Ahora más grande con sus 41 milímetros, este nuevo Metro fue para Mark Braun un desafío que le permitió “afrontar de manera creativa una complicación especial”. Y qué decir del Tangente, una referencia necesaria para entender la filosofía Nomos y que ha obtenido importantes reconocimientos a lo largo de una dilatada presencia en el mercado. Pero hay que detenerse en el último galardón, obtenido con su Update: el Green Good Design Award 2021 al diseño de producto innovador y sostenible.

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El Metro tiene unos rasgos definidos: esfera de trazos delicados, cristal abovedado y relieve de puntos en la corona

UN LARGO PROCESO Desde que un diseño recibe la aprobación general, comienza su paso del ordenador a los prototipos: primero son de plástico, luego de latón y, por último, de acero. En este primer proceso ya se trabajar mano a mano con los relojeros, porque en relojería unos milímetros de desviación pueden impedir hacer realidad la creación, o cuando menos retrasar su ejecución.

El Good Design Award del Chicago Athenaeum distingue desde hace 70 años diseños fuera de lo común y se lo considera el premio de diseño más importante del mundo. Nomos Glashütte había sido galardonado hasta ahora en seis ocasiones, pero este Green Good Design Award de nuevo cuño, destaca aquellos productos que no solo son bellos sino además sostenibles. Para Nomos Glashütte es la cuarta gran distinción que recibe el Tangente Update (después del Grand Prix d’Horlogerie de Genève, el iF Design Award y el European Product Design Award). La lista podría crecer, porque en cada ejercicio creativo que comienza en Berlinerblau hay un proceso de transformación, tan sutil como la forma en que se interpreta el tiempo en una casa que a pesar de su juventud, ha sabido crear su propio espacio de expresión. Una compañía que rompe moldes porque no siempre lo que parece sencillo es lo menos complicado. INVIERNO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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REVERSO: UN MITO DE PLENA ACTUALIDAD Jaeger-LeCoultre muestra en “Reverso: Timeless Stories Since 1931”, en París, las razones del éxito de su icónica creación. TEXTO MIRANDA CARRILLO

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LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO del modelo más carismático nacido en la manufactura Jaeger-LeCoultre, el icónico Reverso, y uno de los más emblemáticos de la relojería del siglo XX, tiene hasta el 24 de diciembre, en el número 15 de la Rue du Faubourg Saint-Honoré, un merecido homenaje en forma de exposición, “Reverso: Timeless Stories Since 1931”, en un espacio abierto para la ocasión: el Café 1931 de París. La muestra, inaugurada por Catherine Rénier, CEO de la manufactura, es una invitación a viajar a los orígenes de una creación nacida con la influencia del estilo Art Déco, la elegancia parisina y el arte de vivir francés. Pero también se recoge la historia de un reloj con un diseño y una historia excepcionales que se han prolongado durante nueve décadas. Distribuida en cinco niveles, la exposición propone una inmersión en el universo creativo y cultural; una experiencia pensada para disfrutar aplicando todos los sentidos, empezando por el espectáculo de anamorfosis del artista estadounidense Michael Murphy. En definitiva, Jaeger-LeCoultre ha creado una retrospectiva gestada en cuatro capítulos – icono, diseño, innovación y artesanía–, donde a través de una serie de modelos que han marcado su historia, el espectador se adentra en la evolución del reloj, y también en los secretos que le han acompañado a lo largo de 90 años.

UN ESPACIO PARA DISFRUTAR El Café 1931, uno de los espacios más llamativos y donde se pueden degustar las delicias de la chef pastelera Nina Métayer, ha contado con la presencia de figuras como la actor y director Nicolas Maury o la actriz Inès Mélia.

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