TR Tiempo de relojes número 33

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 33 | OTOÑO 21

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ROLEX

DE OTRO PLANETA COSMOGRAPH DAYTONA

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EDITORIAL

EDITORIAL MOMENTOS Ricardo Balbontín / Director EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín

rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

Cuaderno de Ideas REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Miranda Carrillo, Alejandra Gracia, A. Moreno Leslie López, Yolanda Ruíz PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez

carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina

i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Moreto 7, 5º Dcha 28014 Madrid Tel 91 010 2023

Hay un artículo en esta edición que resume a la perfección mi experiencia relojera. Será casualidad, o no... pero lo que está claro es que debo considerarme un privilegiado de haber vivido estos últimos 25 años de la relojería. Porque durante ese tiempo hemos asistido a momentos imponentes, también ha habido tiempo para alguna que otra reflexión y, como en todo negocio, se han atravesado momentos de cierta zozobra, porque los ciclos económicos también le afectan a la medición del tiempo. Pero hay un hecho evidente e incontestable: el crecimiento de la relojería de calidad y la alta relojería ha sido abrumador y no solo en las cifras económicas; también en la calidad de la oferta.

TR Tiempo de Relojes ha podido plasmar desde la primera fila una buena parte de esos años, apoyado en unos lectores fieles y también buenos conocedores de este universo tan especial que es el relojero... que te atrapa y te convierte en aficionado sin apenas darte cuenta. Pues bien, como la vida son momentos, ha llegado la hora de que además de esta versión de papel que les acompaña desde hace ya bastante tiempo tenga un nuevo escenario de expresión: una página web.

Serán por supuesto complementarios y aplicaremos los mismos términos de exigencia en la creación que llevamos plasmando en la revista. Habrá, eso espero y deseo, una mayor relación con todos ustedes, y llevaremos el producto digital al mismo nivel que hemos logrado con TR Tiempo de Relojes. No es un sueño, es una obligación. Con ustedes, los lectores, y por supuesto, con los puntos de venta que apostaron por nosotros en el origen; ambos nos han dado siempre la confianza en que el producto que hacemos es el idóneo, y no entendemos mejor forma de agradecerlo que esforzándonos en lograr siempre la mejor información, los mejores personajes y, por encima de todo, los mejores relojes.

Nacimos para hablar de alta relojería y ese el argumento en la gestación de esta nueva página web. Es ahora nuestro momento, como lo fue hace años la revista. No será lo único que hagamos en los próximos meses, pero de eso ya hablaremos más adelante; tiempo al tiempo. Muchas veces cuando me preguntan qué reloj sería el mejor para comprar, acostumbro a decir que “aquel con el que te sientas bien. Que sea tu elección”. Ahora les digo: elíjanos también en formato digital.

IMPRENTA

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Ediciones Tourbillon España S.L. 12.809 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

https://www.instagram.com/tr_tiempoderelojes_espana/ OTOÑO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

SUMARIO

TR#33 | OTOÑO 21

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PERSONAJES 12

Ryan Gosling, nuevo embajador de TAG Heuer

ENTREVISTA 14 18 22 24 28

Karl-Friedrich Scheufele Jean-Christophe Babin Miranda Wang George Kern Nicholas Biebuyck

SIN LÍMITES 30

Louis Vuitton Tambour Moon Flying Tourbillon ‘Poinçon de Genève’ Sapphire

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Gucci G-Timeless Dancing Bees Tourbillon

32

48

PORTADA 36

Rolex Cosmograph Daytona con esfera meteorito

BUSINESS 42

La edad de oro de la relojería

A FONDO 48

Patek Philippe y los relojes con sonería

30

54

MARCAS 54

El American 1921 de Vacheron Constantin cumple 100 años

58 62

Breguet Type XXI 3815 Blancpain Fifty-Fathoms, el reinado del considerado diver perfecto

IMPRESCINDIBLES 66 68 70

Frederique Constant Highlife World Timer Hublot Big Bang DJ Snake Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition

72 74

Baume & Mercier Riviera Omega Seamaster Diver 300M Black Black

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L I V E YO U R PA S S I O N HIGHLIFE AU TO M AT I C CO S C frederiqueconstant.com

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SUMARIO

ANIVERSARIO 76

Chopard: 25 años de manufactura

ESPECIALIDADES 82

Cartier Tank y sus nuevas creaciones

TENDENCIAS 88

Tudor y su Black Bay, una historia en crecimiento con el Ceramic y el certificado METAS

ESTILO 92 94

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Bvlgari y el Gérald Genta de Mickey Mouse Las propuestas femeninas del Royal Oak de Audemars Piguet

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Nomos Glashütte y una edición muy especial del Autobahn

INICIATIVAS 102

Oris avanza en el conservacionismo de los océanos

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Ulysse Nardin celebra los 175 mirando al mar

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Hublot y su asociación con la Fundación SORAI

TÉCNICA

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Cartier Tank Must con esfera fotovoltaica

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EL OBJETO 112

Vacheron Constantin Les Cabinotiers Sonería Westminster – Tributo a Johannes Vermeer

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INSTANTES

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PERSONAJES

UNA RELACIÓN CON MUCHA ESTRELLA Es la primera colaboración del actor con una marca... y se ha decidido por la historia y la filosofía vital de TAG Heuer.

Uno y otro han descubierto que les unen muchas más cosas.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS TAG HEUER

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PERSONAJES

RYAN GOSLING ACTOR

L

A MEJOR FORMA DE DEFINIR A RYAN GOSLING es a través de sus trabajos: capaz de ser el melancólico piloto en Drive o el cantante y bailarín de La ciudad de las estrellas (La La Land), es difícil encasillarlo en un determinado perfil de actor. Asume riesgos, se pone a prueba constantemente y busca sobrepasar los límites de lo posible. Pero no son las únicas cualidades que le convertían en el candidato perfecto para unirse a TAG Heuer; con la marca, comparte otros elementos como la pasión, el estilo natural y el compromiso con la excelencia.

En TAG Heuer lo tienen claro, a Gosling se le puede considerar el heredero del legendario Steve McQueen; dos hombres para los que el estilo y la esencia son una misma cosa. Eso sí, Gosling representa algo más que la marca también quiere transmitir: una nueva clase de masculinidad que es a la vez sensible y discreta, y que muestra una confianza natural. “Estamos encantados de presentar a Ryan Gosling como embajador mundial de TAG Heuer en la que será su primera colaboración con una marca. Estrella desde sus inicios, el actor se ha convertido en un icono tan enigmático como inescrutable. Es un verdadero artista que elige sus proyectos con sumo cuidado y se dedica a ellos como nadie, no solo dando forma a su personaje sino a toda la dirección creativa. La película Drive representa el vínculo más fuerte con lo que somos hoy en día, y estamos entusiasmados con los proyectos creativos que tenemos juntos”, ha declarado Frédéric Arnault, Ceo de TAG Heuer.

Y este vínculo que establece Ryan Gosling con la firma relojera, es definida también por el actor: “TAG Heuer lleva siendo de manera tácita y constante un pilar clásico y emblemático de excelencia en su campo desde hace más de ciento sesenta años. Colaborar con ellos fue una decisión fácil; además, el tiempo es algo en lo que pienso mucho últimamente. Mis hijos crecen rápido, así que estoy más pendiente del reloj que nunca”.

Con un currículum que no solo aumenta en títulos, sino también en reconocimientos, hay que añadir que Gosling no solo es intrépido a la hora de elegir sus papeles, sino también durante el rodaje, protagonizando muchas de sus propias escenas de riesgo. Es un trabajo que claramente fascina al actor, puesto que, además de interpretar a un doble en Drive y en Cruce de caminos, acaba de firmar para interpretar a un doble en The Fall Guy, que será dirigida por David Leitch, un antiguo doble de escenas de riesgo. Antes estará en las pantalla con The Gray Man, donde protagoniza el papel de más acción hasta la fecha. Un detalle más de su compromiso con la excelencia: la elección del fotógrafo para su primera campaña publicitaria con TAG Heuer, también ha sido cosa de Gosling, que ha confiado en Pari Dukovic, y también ha colaborado en cada paso del proceso creativo. El resultado es una campaña de imágenes vibrantes, inspirada en el deseo de Gosling de que fuera distinta...

Y lo ha logrado, es el privilegio de tener una verdadera estrella.

REFINADA ELEGANCIA La llegada de Ryan Gosling a la familia TAG Heuer está marcadapor la presentación de una actualización de uno de los símbolo del espíritu TAG Heuer, el Carrera Three Hands. Elegante y refinado, la firma presenta una colección de 13 piezas cuyo diseño reescribe en un estilo moderno la elegancia innata de este reloj, reinterpretado en cuatro versiones: el TAG Heuer Carrera Day Date 41 mm, el TAG Heuer Carrera Twin-Time 41 mm, el TAG Heuer Carrera Date 39 mm y el TAG Heuer Carrera Date 29 mm.

Desde 1963, la marca ha apostado por crear productos marcados por la legibilidad, como bien explica Frédéric Arnault: “Desde su primer lanzamiento, hace más de dos décadas, el reloj TAG Heuer Carrera Three Hands se ha convertido en todo un referente de nuestra oferta; nos complace presentar una nueva serie que une al reloj firmemente con sus ilustres raíces al tiempo que proyecta refinamiento y una osada modernidad. Con sus cuatro variantes y un total de trece relojes, no cabe duda de que nuestros clientes y coleccionistas encontrarán el TAG Heuer Carrera que mejor se adapte a su estilo de vida único mientras disfrutan del sobrio diseño y la legibilidad imbatible que caracterizan a la marca, señas de identidad que han hecho de ella un éxito perenne”.

UN BUEN COMIENZO La relación entre Ryan Gosling y TAG Heuer se concreta en una primera campaña para presentar los nuevos Carrera Tres Agujas.

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ENTREVISTA

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ENTREVISTA

“SIN NUESTROS PROPIOS CALIBRES, YA NO SERÍAMOS UN ACTOR RELEVANTE EN LA RELOJERÍA” Hace 25 años, en Chopard tomaron una decisión que el paso del tiempo ha demostrado acertada, la de ser una manufactura completa. Hoy, pueden presumir de haber creado calibres que ya forman parte de la historia relojera.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CHOPARD

KARL-FRIEDRICH SCHEUFELE CO-PRESIDENTE DE CHOPARD

Detrás de cada gran idea siempre hay un impulsor. Chopard creó hace 25 años su primer movimiento manufactura, el L.U.C 1.96, y el mérito de aquella propuesta hay que atribuírselo por entero a Karl-Friedrich Scheufele, hoy copresidente de la firma, quien convenció al resto de la familia del beneficio futuro que tenía el proyecto. “L.U.C siempre ha sido una experiencia muy personal; algo que está muy cerca de mi corazón”. > ¿Con la creación de los movimientos L.U.C se hacía realidad el desarrollo de Chopard como manufactura?

En cierto modo ya éramos una manufactura si se piensa en algo más que los movimientos. Mi padre siempre decía que era importante crear y producir componentes, cajas de relojes y todo lo demás ‘en casa’. Y yo dije, “bueno, ¿por qué no producimos los movimientos in-house?”. Era un paso muy lógico, pero en aquel momento era fácil apoyarse en proveedores

externos. Así que básicamente tuve que persuadir a los miembros de la familia de que debíamos hacer este movimiento para reunir algo de experiencia, e hicimos el primer movimiento. > Una decisión que resultó fundamental. De lo contrario, nada hubiera sido igual.

Ciertamente no. Si no tuviéramos nuestros propios calibres, no creo que nuestra colección fuera hoy la misma. Seguro que no. Además, creo que ya no seríamos un actor relevante en el mercado de la relojería, así que fue una decisión importante, sí, y el momento fue el adecuado. > Con la experiencia de estos 25 años, ¿qué ha hecho a L.U.C diferente de otros conceptos de fabricación? ¿Cuáles son los puntos fuertes de la manufactura Chopard?

Una cosa fue crear el primer movimiento y otra, todo el camino recorrido hasta hoy. Eso sí, en ambos casos hemos sido fieles a la filosofía que planteamos al principio: un movimiento L.U.C tiene que ser innovador, en términos de precisión

UN CUARTO DE SIGLO MUY PRODUCTIVO Nada es por casualidad, y menos alrededor de lo que sucede en Chopard.

El desarrollo y crecimiento como manufactura ha seguido una hoja de ruta marcada por la innovación dentro de la tradición y los valores que han hecho de la relojería un ejemplo de excelencia.

Con su propia personalidad.

y en otros factores, pero al mismo tiempo debe ser finalizado de una manera hermosa y tradicional. Los movimientos tienen que ser precisos, por lo tanto certificados como cronómetros, y cada uno de ellos sin excepción –salvo los que no tienen segundero, que no se pueden certificar–, y queríamos además que nuestros calibres estuvieran a la altura de los más altos estándares de acabado, y de ahí nuestra entrada en el Sello de Ginebra. > Hasta llegar incluso a crear su propio certificado, algo que garantiza que sus calibres no son solo buenos, sino excelentes.

Sí, la idea era realmente construir calibres excepcionales, con valor añadido, y también calibres estéticamente bellos. > ¿Cuál es la creación mecánica de la que está más satisfecho en estos 25 años?

Creo que definitivamente es el primero, el 1.96, porque nos abrió muchas puertas. Todavía es un movimiento relevante: era interesante entonces porque tenía un micro

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ENTREVISTA

DOS PASIONES La relojería y el mundo del automóvil clásico –no hay que olvidar que Chopard es el patrocinador de la Mille Miglia– son los dos universos por los que Karl-Friedrich Scheufele siente una pasión especial. Y los ha unido en más de una ocasión en el proceso creativo de Chopard.

rotor y era delgado, por lo que añadía barriletes muy finos. Además, estaba certificado como cronómetro y nació para mover, entre otros, nuestro calendario perpetuo. Con el tiempo lo hemos mejorado y llevado a otro nivel –incluso cuenta con un tourbillon volante–, pero sí, el diseño de hace más de 25 años sigue siendo relevante y creo que eso es realmente algo muy importante. Y luego hay muchas cosas que podría decir sobre los otros calibres... como el Quattro, que está ahora en el hora saltante. El Quattro era único cuando salió y sigue siendo único porque tiene cuatro barriles en un volumen relativamente pequeño, que le permite funcionar con precisión durante más de ocho días. > Es indudable que que en este concepto de manufactura Chopard, su figura es trascendente ¿Cuánto de su pasión por la relojería está presente en los movimientos L.U.C?

“LOS RELOJES L.U.C NO SON EL RESULTADO DEL MARKETING; NO ES SU ENFOQUE. TIENEN UN SENTIDO HUMANO REAL Y GENUINO” TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

L.U.C siempre ha representado una experiencia muy personal para mí.

Siempre ha estado muy cerca de mi corazón. Estoy agradecido de que pienses que estos relojes son una expresión de mí mismo. Es un gran cumplido. Porque eso es lo que, en cierto modo, quería expresar. Los relojes L.U.C no son necesariamente el resultado de un grupo de personas de marketing que se reúnen y dicen, mirando al mundo de los relojes, “esto es lo que tenemos que hacer”... “y este es el precio que tiene que ser”. Este no es nuestro enfoque.

L.U.C tiene un sentido humano real y genuino. > ¿Cuáles son son los siguientes pasos que ha de acometer la compañía en términos de manufactura?

25 años es un hito ¿verdad? Pero es verdad, el viaje continúa. Así que continuamos en términos de búsqueda de nuevas ideas interesantes, la implementación de nuevas técnicas, algunas nuevas complicaciones, como hemos hecho ahora con el horas saltantes. Hay algunas cosas más en mi lista que quiero explorar, y voy a estar ocupado durante los próximos 25 años... > ¿Cómo ha perturbado el COVID a la empresa?

Creo que ralentizó nuestra producción, y ciertamente perturbó muchas actividades, en términos de ventas y de posibilidad de interactuar con los clientes. Pero al mismo tiempo nos dio la oportunidad de volver a centrarnos en los proyectos, porque los que trabajan en los nuevos proyectos, como nuestros ingenieros o los que diseñan los movimientos, siguen trabajando en casa, y podemos seguir comunicándonos. Así que en ese aspecto seguimos avanzando, pero en otros aspectos del negocio, por supuesto, a veces nos quedamos parados, o avanzamos muy lentamente.

Y gracias a Dios, ahora las cosas están mejorando y poco a poco nos estamos abriendo a un periodo que nos permite vivir de nuevo un poco más. > En esta celebración hay que mencionar el compromiso por la sostenibilidad de Chopard.

Han liderado acciones importantes tanto para el medio ambiente como para la gente;

es una parte importante en el desarrollo de la manufactura.

Sí, empezamos pronto la búsqueda de la sostenibilidad, y seguimos desarrollando ideas. La semana pasada lancé la iniciativa en nuestra manufactura porque pregunté en qué medida utilizamos los metales reciclados en la fabricación de movimientos, y descubrimos que estamos haciendo hasta un 40% y dije que tenemos que llegar al menos al 95%.

Así que este es un nuevo reto para la fabricación, porque hasta ahora hablábamos de las cajas, pero los movimientos utilizan mucho metal también. Y al final, el bronce, el oro y la plata alemana... ¡pueden ser materiales reciclados! Es un nuevo reto para la marca y ya hemos encontrado algunos proveedores que nos permitirá llevarlo a cabo.

“TENEMOS EL SILICIO, SE HA INNOVADO EN MUCHAS MATERIAS, PERO CREO QUE DEBEMOS MANTENER VIVO EL FACTOR HUMANO” > ¿Cómo ha cambiado la relojería en los últimos años? ¿Qué echa de menos y qué hay que mantener?

Creo que la relojería, por un lado, ha avanzado mucho en lo que respecta a la innovación técnica, la fiabilidad...

Los relojes ahora son más fiables y ofrecen características mecánicas más interesantes, y todo ello con materiales diferentes. Ahora tenemos por ejemplo el silicio, se ha innovado en muchas materias, pero creo que debemos tener cuidado de mantener vivo el factor humano. Porque muchas empresas también han conseguido industrializar el proceso relojero y, con ello, han reducido la intervención humana en cierta medida. Y creo que es importante que recordemos los fundamentos, la artesanía que hay detrás; tenemos que mantener esto vivo, mantener vivos los conocimientos y los oficios relevantes porque de lo contrario creo que perdemos el juicio.

Tangente neomatik 41 Update azul medianoche. Exclusivo y patentado, el indicador circular de fecha de NOMOS con Superluminova se ajusta con rapidez y comodidad, tanto hacia delante como hacia atrás. Esto es posible gracias a la alta precisión del calibre de fabricación propia DUW 6101 con mecanismos patentados de cuerda manual y de fecha. Disponible en los mejores comercios especializados, como por ejemplo aquí: Albacete: Mompó; Andorra la Vella: Vasari; Barcelona: Suarez, The Watch Gallery; Granada: Miguel Muñoz; Madrid: Grassi, Wempe; Palma de Mallorca: Watches of Switzerland; Pamplona: Montiel; Sevilla: El Cronómetro o aquí: nomos-glashuette.com

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“EL WORLDTIMER ES EL REFLEJO DE LA DOLCE VITA QUE BVLGARI IMPULSA EN SUS NEGOCIOS”

BABIN La capacidad para sorprender y hacer disfrutar de Bvlgari sigue intacta. Lo demuestra con una batería de novedades relojeras que elevan su valor de mercado... Todo un canto a la creatividad.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS BVLGARI

> Este año Bvlgari ha ofrecido récords, una invitación a viajar a un mundo fantástico, al mundo real, ha vuelto a sorprender con su creatividad y también ha atendido al lado emocional que, sin duda, tiene la relojería Bvlgari. Son algo más que complicaciones, son ideas que transitan entre lo tradicional y lo contemporáneo, ¿no?

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Bueno, ya sabes, Bvlgari siempre ha sido una marca con un carácter emprendedor y vinculada a lo emocional; probablemente sea así desde nuestros orígenes. Nuestro fundador era un emprendedor que se trasladó a Roma y creó la marca de joyería más importante de Italia, inicialmente inspirada en la escuela francesa y luego creando su propia escuela. Desde entonces, Bvlgari ha tratado de poner toda la intensidad y liderazgo en todos y cada uno de

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ENTREVISTA

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ENTREVISTA

los negocios que afrontaba. Ocurrió con el primer hotel boutique Bvlgari en Milán en 2004, y ahora es ya un negocio importante para nosotros.

Lo mismo ha sucedido con los relojes, con propuestas audaces, en las fragancias... Más que nunca en lo que respecta a relojería, continuamos ese viaje emprendido para aventurarnos ahora en nuevos campos. Ahí está por ejemplo nuestra implicación en Geneva Watch Days, un formato totalmente nuevo para una feria de relojes, donde presentamos nuestro Worldtimer en un momento en que la gente busca viajar de nuevo; o un GMT en el Bvlgari Aluminium; o atreviéndonos también a devolver un poco de alegría al mercado con el Gérald Genta Mickey Mouse, reconectando así con la tradición iniciada por el diseñador Genta, pero obviamente actualizado según los estándares de calidad dimensionados a 2021. Un reloj que nadie se atrevería a hacer excepto probablemente Bvlgari, porque es una pieza de 60. 000€ con un personaje de dibujos animados.

Pero estamos viendo que la gente quiere olvidar, volver a disfrutar de la vida con alegría y hacerlo con un punto de humor. Y estoy seguro de que este reloj cumplirá con el cometido, y también con nuestra idea de hacer relojes diferentes.

Además, también estamos afrontando una nueva dimensión en los relojes joya. Y ahí aparece en escena el Divas’ Dream Mosaica, que en su versión Finissima con repetición de minutos es una mezcla de carré de diferentes cortes de diamantes baguette muy singular, es por eso que lo llamamos “Mosaica-Mosaico” porque es probablemente el reloj de diamantes más sofisticado jamás creado debido a los numeros cortes de diamantes que se conjugan no solo para tener un reloj de diamantes, también para vivir un reloj de diamantes de forma totalmente diferente. Porque en primer lugar tenemos el encanto de la activación de la repetición de minutos que proporciona este reloj con la gran complicación Grand Heure. Esto también es muy audaz porque si hace 10 años hubiéramos hablado de TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

“ESTAMOS VIENDO QUE LA GENTE QUIERE OLVIDAR, VOLVER A DISFRUTAR DE LA VIDA CON ALEGRÍA Y HACERLO CON UN PUNTO DE HUMOR”

EL ESPÍRITU ITALIANO Hay un ejercicio permanente de equilibrio, por un lado, los conceptos relojeros, por el otro la emoción que siempre transmite el diseño italiano.

Es par te fundamental en el éxito italiano.

un reloj con diamantes y repetición de minutos para un reloj de mujer, hubiéramos escuchado sonrisas...

Y nos hemos atrevido y, es más, creo que este reloj será todo un éxito en el mercado de relojes joya. > Cuando empezó a construir el Octo Roma World Timer, ¿pensaba realmente en tener un reloj como éste?

Fácil de leer y con la idea de crear un reloj para todo el mundo.

Siempre se puede argumentar que por su personalidad... es un reloj para gente que viaja, lo cual es en parte cierto, pero cuando leo las ciudades que aparecen en la esfera, encuentro a Roma, Madrid, las Maldivas o Sidney; así que también es una invitación a soñar. Quiero decir que todas las ciudades, las 24, han sido cuidadosamente seleccionadas para ser una mezcla de destinos habituales de negocios, y al

mismo tiempo ciudades de ensueño para las vacaciones o ciudades increíbles en cuanto a cultura, arquitectura... como Roma, pero no solo. Así que hemos intentado crear un WorldTimer que es también una invitación a soñar creando imágenes asociadas al nombre que elegimos para representar las 24 zonas horarias. Es, probablemente, el ref lejo de la Dolce Vita que Bvlgari impulsa en todos sus negocios. > ¿Podemos decir que toda la producción relojera de Bvlgari este año es básicamente para disfrutar?

Creo que estamos creando belleza, esto es lo que debería significar, y al crear belleza lo hacemos con la alegría de poseer o lucir la belleza, y la belleza es atemporal. Y más que nunca creo que el mundo está hambriento de belleza, de la alegría de celebrarla, y todas esas obras maestras han sido diseñadas más que nunca, especialmente por el Covid, como una celebración de la belleza, de la artesanía y de la excelencia, y por supuesto como una celebración de la alegría. Está presente en los colores de las gemas, en el carácter de Mickey Mouse.... Pero tiene razón en que este hilo es una invitación a viajar, y el viaje puede

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ENTREVISTA

ser físico y también mental. Y esto es lo que queremos expresar con las nuevas creaciones. > Los coleccionistas estarán entusiasmados con el nuevo Genta Mickey Mouse. Había expectación sobre cuando Bvlgari iba a lanzar esta versión sobre el fantástico personaje animado y su historia. La creación que han realizado parece la mezcla perfecta entre historia y futuro.

Vendemos relojes que son atemporales, pero no olvide que somos italianos y pretendemos traer de vuelta un diseño emocional alegre que sea referente en los relojes suizos, y que los amantes de relojes suizos puros aprecian. Pero estamos en el país del diseño, el país de la creatividad, todos vendemos nuestra visión de la moda, de las fragancias, etc, así que en comparación con el que maneja el reloj puro, estamos obviamente estimulados por muchas más cosas. Y esto seguro que es clave para crear en un tipo diferente de creatividad, que aplicada a los relojes suizos es particularmente exitosa, porque son muy suizos por un lado, sí, pero bastante originales y únicos por otro. > Hablemos de los relojes para mujer. ¿Es este año uno de los más intensos en términos de oferta de relojes de mujer en Bvlgari?

Sí, los relojes joya son un mercado bastante grande, de hecho, crecen más rápido que el mercado de los relojes femeninos clásicos. Y como grandes joyeros, tenemos legitimidad en los relojes joya. Por eso queremos acelerar la creatividad, queremos más surtido en relojes joya, que inicialmente se ha centrado mucho en el Serpenti, que todavía sigue siendo nuestra colección número uno de relojes joya. Pero tenemos el Diva, nuestro reloj redondo que responde a la demanda del mercado, que es una hermosa plataforma para este tipo de tratamiento de mosaico, por ejemplo. Y ahora se convierte en una pieza muy especial porque da la

“TODOS ESPERAN UN NUEVO RÉCORD CADA AÑO, ALGO QUE SERÁ CADA VEZ MÁS DIFÍCIL PORQUE YA HEMOS CUBIERTO MUCHAS COMPLICACIONES” hora, pero también la repetición de minutos, que es única en su género porque conozco muy pocos relojes de este tipo tan sofisticados en lo que se refiere a la dimensión joyera, pero al mismo tiempo tan técnicos en lo que respecta a la dimensión relojera. > Hablemos de personalización, y de los que representa la llegada del Octo Naturalia. ¿Es el punto de partida para personalizar otras ofertas en el futuro?

Obviamente la personalización es algo que existe en la alta joyería, es decir, muchos clientes quieren participar de alguna manera en la creatividad de la pieza que van a comprar. Y pensamos hacerlo juntos mientras la creatividad resultante sea coherente con el estilo de Bvlgari. En los relojes esta opción es un poco más complicada, se puede personalizar parte del reloj, la que corresponde básicamente a las texturas, pero la parte mecánica plantea una serie de restricciones, como las cronométricas, y no podemos ir tan lejos como en la joyería. Pero, obviamente, en los relojes estamos preparados para si un cliente viene con una idea de una gema diferente para vestir la Mosaica, la utilizaremos gustosamente y hará ese mosaico con el cliente; si quieren una forma específica, también podemos trabajar con las formas o colores que requieran, estamos muy preparados para ello. > Y hablemos de otras cosas, como la aplicación Maestria, ¿cuánto tiempo les llevó desarrollarla?

Pues ha sido un año y medio desde que empezó el proyecto. Ha sido bastante tiempo sobre todo porque cuando tienes una buena idea la quieres ya…, pero por otro lado queríamos hacerlo bien. Así que nos tomamos el tiempo adecuado para

lanzarla. Creo que es muy importante porque aporta mucha información, mucha comprensión de lo que hay detrás de la creatividad, de lo que hay detrás de la artesanía, y al final es lo que da valor a la pieza. > ¿Y qué lo hace diferente si se compara con otras herramientas de personalización?

Creo que es bastante fácil de usar, tanto para elegir los elementos para la personalización del producto como para probarlo. Es la parte segura del éxito con el cliente. > Y para terminar, tenemos que hablar del último récord, el Calendario Perpetuo del Octo Finissimo, ¿es el final de la propuesta en cuanto a la visión de las complicaciones ultraplanas?

Bueno, en la creatividad el límite lo pone el cielo; en los relojes, la historia demuestra que no hay límites y en Bvlgari hemos conseguido desarrollar siete récords mundiales en siete años. Por un lado, es muy gratificante y, por otro, es una gran responsabilidad porque todo el mundo espera un nuevo récord cada año, algo que no es posible porque ya hemos cubierto muchas complicaciones, así que, obviamente, buscar nuevos récords será cada vez más dif

“MAESTRIA ES UNA APLICACIÓN MUY IMPORTANTE PORQUE APORTA MUCHA INFORMACIÓN, MUCHA COMPRENSIÓN DE LO QUE HAY DETRÁS DE LA CREATIVIDAD Y LA ARTESANÍA” Así que no prometo un próximo récord el año que viene. Pero estamos desarrollando cosas... más bien para ejecutar lo más posible la elegancia masculina contemporánea.

Así que avanzando en esa dirección, obviamente todavía hay muchas posibilidades de creatividad, y todos estamos trabajando ya en ello para expresar cada vez mejor esa elegancia moderna que se inspiró en la revolución del Slim Fit. OTOÑO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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ENTREVISTA

“MI EMPRESA, COMO ROLEX, TIENE LA MISIÓN DE SALVAGUARDAR EL PLANETA” No solo su proyecto mereció el reconocimiento del Premio Rolex a la Iniciativa, sino que comparte el mismo objetivo que la casa relojera.

TEXTO RICARDO BALBONTIN

MIRANDA WANG EMPRENDEDORA Y PREMIO ROLEX A LA INICIATIVA

> Los sueños a veces se hacen realidad; ¿ha conseguido el suyo?

Fundar y trabajar en una startup que está resolviendo un gran problema es como estar dentro de Inception: se siente como un sueño dentro de los sueños... y a veces, cuando ha pasado lo suficiente, te olvidas de lo que pasó al principio.

Así que sí, creo que he conseguido algunos de mis sueños, y siempre estoy trabajando para conseguir más. > ¿Nos hemos dado cuenta demasiado tarde del problema de los residuos de plástico?

Creo que nunca es demasiado tarde para darse cuenta y tratar de encontrar una solución a un problema, especialmente uno tan significativo como la circularidad del plástico. El polietileno o PE es el plástico más utilizado en el mundo; más de 150 millones de toneladas métricas de polietileno se utilizan cada año en aplicaciones de bajo rendimiento como los envases y, al final de su vida útil, la gran mayoría encuentra su camino hacia los vertederos, las incineradoras o algo peor; este PE sirve como materia prima para nuestro producto de poliuretano termoplástico (TPU), llamado Oistre.

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UNA IDEA DE LA INFANCIA De Miranda Wang se puede decir que está haciendo realidad una idea que apareció en su vida en la adolescencia y que el tiempo solo ha hecho que haya crecido en intensidad.

Junto a su socia, a la que también conoció en el colegio, están haciendo posible pensar que existe un mundo sin plásticos.

Adoptar el TPU de Novoloop para aplicaciones en las industrias del calzado, la ropa, la automoción y los artículos deportivos –por nombrar solo algunas– puede evitar que una cantidad significativa de residuos de plástico vaya a parar a los vertederos, incineradores o cursos de agua: hasta 25.000 toneladas métricas en 2026. > ¿Cuándo surgió la idea de recuperar y reciclar el plástico?

Conocí a la cofundadora, Jeanny Yao, en el octavo curso en Vancouver (Canadá) durante una reunión del club de reciclaje del colegio. En el 10º curso, hicimos una excursión a una estación de transferencia de residuos y fue impactante ver que gran parte de esos residuos eran de plástico. Nos dimos cuenta de la escasa repercusión que teníamos al conseguir que nuestros compañeros reciclaran las botellas y de la magnitud del problema. Esa excursión fue un momento decisivo para nosotras, ya que desencadenó toda la motivación para hacer algo. Fundamos Novoloop cuando aún estábamos en la universidad. En ese momento, aún no habíamos elaborado la tecnología y no sabíamos cómo se comercializaría la empresa cuando tuviéramos un producto que vender. Pero en 2017, pudimos lograr la prueba de concepto de nuestra tecnología. > Y en esta cruzada, ¿qué significó para usted ganar el Premio Rolex a la Iniciativa?

Cuando crecí siempre pensé que los científicos y exploradores que aparecían en la portada del National Geographic eran las personas más geniales. A través de los Premios Rolex a la Iniciativa, me encontré en la misma sala con estas personas que finalmente eligieron el trabajo de Novoloop como uno de los cinco proyectos galardonados ese año. Así que fue un gran honor. > ¿Cuál es su relación con la marca de relojes?

Como galardonada con este premio, actúo como embajadora del impactante objetivo que comparten Rolex y Novoloop: crear un planeta perpetuo. Cumplo mi parte utilizando activamente la tecnología y el espíritu empresarial para resolver un problema del mundo real. > Es importante que marcas como Rolex tengan una especial sensibilidad por la sostenibilidad del planeta... ¿Qué destaca de la labor que realiza la empresa relojera?

Novoloop y Rolex tienen la misión conjunta de salvaguardar y preservar nuestro medio ambiente para las generaciones venideras. Rolex también ha apoyado a la National Geographic Society, que es uno de los principales patrocinadores de la exploración y la investigación que fomenta nuestra comprensión del planeta. Reúnen a personas influyentes en una comunidad que cuenta con más de 40 años de historia y que tienen un impacto positivo en todo el mundo. También apoyan a personas profundamente comprometidas, como la doctora Sylvia Earle, en su trabajo para proteger nuestros océanos. > Háblenos de la tecnología que aplican en el proceso de reciclaje de plásticos. ¿Cómo lo hacen?

Nos asociamos con ciudades, instalaciones de recuperación de materiales (MRF) y recicladores de plástico para obtener residuos postconsumo. Nuestra tecnología de

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upcycling, Accelerated Thermal Oxidative Decomposition (ATOD™), es un proceso de bajo calor que descompone el polietileno en “bloques de construcción” químicos.

Estos bloques se cosechan para fabricar el polímero de alto rendimiento de Novoloop, conocido como Oistre, que tiene un valor hasta 50 veces superior al de los residuos de plástico de los que procede. > ¿Cómo puede su proyecto detener la enorme cantidad de residuos de plástico?

Nuestra visión como compañía es ofrecer una nueva vida al plástico viejo, creando una economía circular que reduzca –e incluso elimine– nuestra dependencia del plástico virgen. En lugar de transformar el plástico de un solo uso –como por ejemplo una bolsa de supermercado de PE– en productos como combustible o dióxido de carbono, Novoloop está reciclando esta basura de plástico en polímeros diseñados para lograr una larga vida útil con propiedades de alto rendimiento. Al convertir el PE en Oistre, Novoloop demuestra que hay valor en los plásticos postconsumo que la tecnología de reciclaje actual no puede reutilizar, y que la economía circular es posible.

El producto Oistre de Novoloop contiene hasta un 50% de carbono reciclado postconsumo y tiene hasta un 45% menos de CO2e que el TPU convencional.

En todo el mundo se utilizan 550.000 toneladas métricas de TPU al año. Si los propietarios de marcas adoptaran Oistre en sus aplicaciones de TPU, se podría evitar que hasta 275.000 toneladas métricas de plásticos de PE entraran en los vertederos y ríos cada año. > ¿Es un proyecto caro de llevar a cabo?

En Novoloop estamos ampliando nuestra innovación para construir infraestructuras que serán cruciales para la sociedad. Según este reciente informe, la infraestructura tecnológica que utiliza la química para reciclar plásticos

EMPRESA EN PLENO CRECIMIENTO Queda mucho por hacer, pero Miranda Wang ha dado pasos firmes en su proyecto vital; y lo mejor, ha dado con la fórmula para hacerlo realidad.

tendrá que aumentar entre 105 y 135 veces en las próximas dos décadas para cerrar la brecha del plástico. El aumento de la tecnología que estamos viviendo es caro, pero la razón para progresar no es tan diferente de cuando se construyeron por primera vez carreteras, trenes y la red eléctrica. > ¿Cuál ha sido la principal dificultad que ha encontrado en el desarrollo de su proyecto?

La parte más difícil es encontrar personas con ideas afines que recorran este viaje con nostros. Ya sean miembros del equipo, clientes, inversores o socios.... Siempre es gratificante cuando todos se ponen de acuerdo y pueden avanzar en la misma dirección. > Y podemos imaginar un mundo sin plásticos? ¿Podemos lograr la unidad en todo el mundo para atacar el problema que causan?

La realidad es que los plásticos están demasiado arraigados en nuestro día a día como para imaginar completamente un mundo sin ellos. Por eso, además de apoyar la reducción de los plásticos y el rediseño de la forma en que se utilizan hoy en día, estamos haciendo posible un sistema circular al idear una forma de reciclar estos plásticos para convertirlos en materiales valiosos y de alto rendimiento que puedan sustituir a los materiales vírgenes y ayudar a mitigar el impacto que tienen en el medio ambiente.

La forma más directa de resolver el problema del plástico es integrar los procesos tecnológicos en las cadenas de suministro y la economía existentes para manejar los residuos de plástico y mantenerlos en uso. Los responsables de la toma de decisiones en las cadenas de suministro tienen un control desproporcionadamente mayor sobre los resultados relativos a esta cuestión. La forma más eficaz de abordarlo es desarrollar y ampliar muchas soluciones que funcionen desde el punto de vista medioambiental, técnico y económico.

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“LOS CLIENTES ESPERAN QUE LAS EMPRESAS SEAN RESPONSABLES” Breitling es uno de los líderes de la cruzada verde en la relojería. El compromiso con la reducción de emisiones, su empaque sostenible, las correas Econyl y las alianzas con actores relevantes en la lucha medioambiental dan fe de ello.

TEXTO YOLANDA RUIZ FOTOS CORTESÍA

GEORGES KERN

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BReITLING

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> ¿Existe una preocupación real por la ecología en el sector relojero?

Es justo decir que la sostenibilidad es una consideración en toda la industria y ha ido ganando impulso. En Breitling, la sostenibilidad y la preocupación por la ecología han guiado varias innovaciones de productos clave en los últimos tiempos, integrando en particular materiales reciclados, incluidas nuestras correas Econyl® hechas de redes de pesca “fantasma” recuperadas, nuestras cajas de relojes, que están hechas de PET reciclado o rPET y son a su vez reciclables. Estas innovaciones de productos se complementan con alianzas con socios ecológicos como Ocean Conservancy, Healthy Seas, Outerknown, SUGi y Solar Impulse Foundation.

A través de estas asociaciones, podemos participar en diálogos sobre cómo podemos hacer que nuestra marca sea aún más sostenible y cómo podemos optimizar nuestra propia huella ecológica. De hecho, la Fundación Solar Impulse nos otorgó recientemente su Etiqueta de Solución Eficiente para nuestra caja sostenible de relojes.

Este premio se da a proyectos y soluciones ambientalmente responsables y rentables. > ¿El lujo puede perder su atractivo si no fabrica de forma más responsable?

Los consumidores son cada vez más conscien-

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ENTREVISTA

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SOLUCIONES VERDES Breitling retira plásticos del mar en alianza con Ocean Conservancy. A partir de este año, cualquier cliente puede solicitar que su reloj vaya en la caja ecológica de la marca. Como este Premier B09 Chronograph 40.

tes de los compromisos de las empresas con las prácticas sostenibles y esperan que las empresas sean transparentes y responsables. El cliente presta cada vez más atención a cada paso de la cadena de suministro. > Breitling está impulsando procesos tecnológicos en e-commerce, blockchain, webcast ... ¿Cómo pueden las herramientas tecnológicas ayudar a proteger el planeta?

El e-commerce brinda a nuestros clientes la oportunidad de explorar nuestra marca en detalle en línea, lo que reduce nuestra huella ambiental. Nuestros webcasts y la gran cantidad de reuniones virtuales que hemos celebrado nos han recordado que en esta era de la comunicación digital tenemos acceso a herramientas y soluciones sin papel que nadie podría haber imaginado hace 10 años. Con respecto a nuestro pasaporte digital basado en blockchain tiene que ver más con garantizar la autenticidad y trazabilidad de cada reloj Breitling durante su vida útil. > Correas Econyl y embalajes sostenibles. ¿Qué nuevas iniciativas o productos están preparando?

Las correas Econyl® y los embalajes sostenibles son iniciativas importantes. También me referí a algunas de nuestras asociaciones clave. Con TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

Ocean Conservancy, Healthy Seas y Outerknown, que fomentan y contribuyen a combatir el plástico en los mares; con la Fundación Solar Impulse, que ilustra que las prácticas de productos sostenibles pueden ser rentables; y SUGi, que está comprometida con hacer que la restauración de la biodiversidad sea simple, compartible y socialmente transformadora. > Breitling tiene como reto convertirse en CO2 neutral y libre de plástico en el futuro. ¿Cómo lo harán?

Este es un tema muy importante en Breitling.

Compensamos todas nuestras emisiones directas de efecto invernadero y una parte de nuestras emisiones indirectas asociadas con los viajes y la logística de las oficinas centrales en cooperación con CHOOOSE (Climate Action for Everyone). De acuerdo con el protocolo de gases de efecto invernadero, hemos medido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1, 2 (emisiones directas de la electricidad comprada utilizada en operaciones comerciales) y las de Alcance 3 (las que resultan de la logística y los viajes de negocios que se originan en la sede central). Para apoyar nuestros esfuerzos, hemos completado la primera huella ambiental de producto para un reloj de lujo, centrándonos en nuestro reloj más vendido Navitimer

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ENTREVISTA

“Hemos conpletado la primera huella ambiental de un producto, del B01 Navitimer Chronograph 46” B01 Chronograph 46, en asociación con RMI Coalition on Materials Emissions Transparency.

Revisó el impacto ambiental de 17 materiales en cada uno de los más de 300 componentes de este reloj para ayudar a Breitling a comprender dónde nuestros esfuerzos pueden tener más impacto.

También estamos evaluando el impacto directo de nuestras operaciones en el consumo de agua y generación de residuos. Estamos creando conciencia sobre el problema de los desechos plásticos a nivel mundial, asociándonos con Ocean Conservancy y Outerknown para reducir y reciclar los desechos plásticos de nuestros productos. Esperamos traer este espíritu a la casa e involucrar a nuestros empleados y socios comerciales en la reducción de la huella de plástico también. > Certificación Kimberley para diamantes, Fairtrade International o Certificación LEED en edificios. ¿La relojería necesita reglas y nuevas certificaciones para esta mentalidad verde?

Las normas y certificaciones existentes relacionadas con la relojería han establecido una buena base para definir una conducta responsable.

La integración de buenas y mejores prácticas nuevas y en evolución debe seguir encontrando una base dentro de ellas, o complementarse con otras iniciativas relevantes. Las certificaciones pueden ser una valiosa hoja de ruta y una declaración fácil de identificar para el consumidor.

Al mismo tiempo, es importante que todos los actores permanezcan activos para garantizar que puedan evolucionar dinámicamente con las expectativas cambiantes de la sociedad y para impulsar el progreso continuo dentro o más allá de dichos marcos. > El ‘greenwashing’ es una práctica habitual en la industria. ¿Cuál es el riesgo de usar alianzas verdes como maquillaje?

Nuestras asociaciones impulsadas por el medio ambiente se extienden más allá de la firma de un contrato y una campaña publicitaria. Por ejemplo, al asociarnos con Outerknown, no solo producimos correas de reloj a partir de redes de pesca recicladas, sino que también organizamos limpiezas de playas. Con Solar Impulse Foundation, apoyamos sus misiones y también nos relacionamos con ellos para guiar el desarrollo

de productos de una manera que equilibre las actividades económicas y medioambientales.

Bertrand Piccard, que creó la Fundación Solar Impulse, ha estado cerca de Breitling durante casi un cuarto de siglo. Es una de las voces más influyentes del mundo en la responsabilidad climática y comprende y respeta la seriedad de nuestra pasión y compromiso por todo lo ecológico. La tendencia será que las empresas hagan lo correcto por las razones correctas. >La creciente presión por la responsabilidad ambiental y ética ha convencido a algunas marcas de revelar de dónde obtienen algunas de sus materias primas. ¿Qué piensa al respecto?

Al obtener sus materiales, Breitling da prioridad a los proveedores que cuentan con las mejores certificaciones de estándares de la industria y va más allá para involucrar y apoyar directamente a sus proveedores en sus actividades de sostenibilidad. Más adelante en la cadena de suministro, nos aseguramos de que el oro que compramos sea manejado por refinadores certificados por el Responsible Jewellery Council y que, por supuesto, obtengamos todos los diamantes de acuerdo con el esquema del Kimberly Process Certification. > ¿Las marcas de relojes deben demostrar su compromiso sostenible y el abastecimiento ético a los clientes?

El mercado tomará esa decisión. Estamos comprometidos a demostrarlo y pensamos que con el tiempo todo el mundo tendrá que hacerlo. Como mencioné, los clientes han demostrado que es una prioridad para ellos y es cada vez más claro que sus decisiones de compra estarán influenciadas por la sostenibilidad y las prácticas de abastecimiento de las empresas. > ¿Es más caro ser sostenible?

Inicialmente puede haber costes más altos, igual que los hay con cualquier cambio de un proceso de producción, una parte de la infraestructura o el desarrollo de un nuevo producto. Con el tiempo, los cambios están completamente integrados e, idealmente, comienzan a pagarse por sí mismos. Uno de los retos de la Efficient Solution Label de Solar Impulse Foundation es mostrar que no solo es responsable producir y hacer negocios de manera sostenible, sino que también es rentable. Estamos muy orgullosos de que nuestra prueba de concepto de empaque haya podido alinearse con estos principios. > ¿Tienen en mente alguna otra alianza o misión sostenible?

Estamos especialmente entusiasmados con nuestra última asociación con SUGi y el trabajo que están haciendo para repoblar y reforestar, a la vez que incorporan principios de inclusión social y reflejan la interseccionalidad con la que deben avanzar las iniciativas sostenibles.

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“TENEMOS ALGUNAS DE LAS PERSONAS CON MÁS TALENTO DE LA INDUSTRIA” Lleva unos pocos meses en TAG Heuer y aunque su conocimiento de la empresa y sus creaciones ya era intenso por su trayectoria profesional anterior, desde la dirección de patrimonio ha descubierto otros muchos detalles que hay que poner en valor.

TEXTO RICARDO BALBONTIN

NICHOLAS BIEBUYCK DIRECTOR DE PATRIMONIO TAG HEUER

UNA VIDA RELOJERA Nicholas Biebuyck se incorporó a TAG Heuer a principios de este año, tras haber pasado una década trabajando para casas de subastas internacionales en Londres y en Hong Kong como especialista senior.

Vinculado a la relojería desde su adolescencia, uno de los primeros lotes por los que pujó en una subasta fue un reloj un Heuer Carrera de época.

> Desde su experiencia previa, cuando llegó a la empresa ¿qué es lo que más le sorprendió de la herencia creativa relojera de TAG Heuer?

Creo que lo más sorprendente fue el increíble nivel de habilidad que tenemos internamente. Tenemos una fuerza excepcional para la relojería, con algunas de las personas con más talento dentro de la industria capaces de hacer un trabajo que podría compararse con los mejores del mercado.

Creo que todo el mundo debe reflexionar sobre el hecho de que no somos “solo” una marca comercial, sino que tenemos un auténtico savoir-faire relojero suizo. Y eso es lo que realmente se muestra en la pieza Only Watch que hemos creado en TAG Heuer. >Usted siempre se ha declarado un incondicional del Carrera. ¿Qué es lo que define y distingue a este reloj del resto?

Si pensamos en 1963, cuando llegó el Carrera, su aspecto era muy diferente al de muchos otros relojes del mercado.

No sólo con su interesante diseño de caja, sino incluso con elementos como el diseño de la esfera y la combinación con el movimiento empleado. Era un reloj realmente deportivo y elegante al mismo tiempo, lo cual era una rareza. >Además del Carrera, ¿qué reloj define mejor el espíritu de TAG Heuer?

Diría que el Monaco porque siempre pienso en nuestro nombre “TAG Heuer, vanguardia suiza desde 1860”. Y cuando uno piensa en vanguardia y se imagina que el Monaco llegó en 1969, debió de ser como una nave espacial extraterrestre que aterrizó en Baselworld, porque no se parecía a nada de lo que había. Eso se refleja en el hecho de que no tuvo éxito comercial cuando se lanzó por primera vez.

Pero, obviamente, hoy es uno de nuestros grandes iconos y una verdadera historia de resiliencia y de cómo el verdadero gran diseño no es necesariamente popular en el momen-

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to del lanzamiento, sino que puede tardar cuatro décadas en encontrar su lugar en el mercado. >En cuanto a la subasta del Only Watch. ¿Por qué eligió la empresa esta creación?

Creo que el Mónaco nos ofrece una plataforma fantástica para la creatividad, por su forma y diseño inusuales de la caja. Nos da muchas opciones con las que podemos jugar, mientras que algunos de los otros relojes de nuestra gama de productos son relativamente tradicionales en su diseño.

El Monaco es tan diferente que nos resulta fácil expresar nuestra creatividad en ese lienzo. >¿No cree que la historia de la marca y su creatividad deberían ser más visibles para el público en general, especialmente para las nuevas generaciones y en un mercado que sigue creciendo?

Hoy en día, hay mucha nostalgia y muchas marcas que aprovechan ese componente hereditario. Para nosotros es algo de lo que siempre podemos hablar, porque tenemos algunas de las historias más interesantes que contar a través de nuestras conexiones con el automovilismo, la aviación y con muchas otras disciplinas. Nosotros estamos dispuestos a compartirlo siempre que tenemos oportunidad. >¿Y qué hace TAG Heuer en este sentido, cómo se concreta?

En mi opinión, se puede ver en los pequeños detalles; no siempre se dice abiertamente, pero incluso los hay cuando miras las History de Instagram, hay un componente educativo e histórico que se integra en ellas. Si lee nuestros comunicados de prensa en profundidad, verá que habitualmente estamos recurriendo a nuestra conexión histórica para hablar de un modelo o de un diseño en particular. Así que, aunque no nos pongamos de pie y gritemos sobre ello, la herencia de la marca impulsa cada decisión que tomamos, cada dirección, cada día dentro de TAG Heuer. Porque nuestra historia y nuestra herencia son lo que somos como relojeros. >Hay un retorno en el mercado a las creaciones inspiradas en el pasado, en la historia de las marcas. ¿Ha ganado importancia su trabajo dentro de la compañía?

Creo que mis colegas estarán en mejores condiciones que yo de comentarlo, porque como Director de Patrimonio investigo nuestra historia todos los días y la veo de cerca.

Pero siempre me piden opinión sobre diversos aspectos de la empresa, y yo estoy dispuesto por supuesto a ofrecer algunas ideas desde la perspectiva histórica. >¿Y qué planes tiene en su departamente de cara al futuro?

Lo más importante es renovar nuestro museo en La Chaux-de-Fonds, debemos encontrar la mejor manera de compartir nuestros relojes históricos y hacerlo de la forma más amplia posible. También debemos mejorar nuestro compromiso con la comunidad de coleccionistas y trabajar para compartir nuestros archivos en formato digital.

Estamos trabajando en la digitalización. Podemos decir que hay una serie de diferentes pilares en los que vamos a trabajar desde la perspectiva de nuestro departamento de patrimonio, y todos ellos van a confluir en el futuro.

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“LO MÁS IMPORTANTE ES RENOVAR NUESTRO MUSEO EN LA CHAUX-DE-FONDS, MEJORAR EL COMPROMISO CON LA COMUNIDAD DE COLECCIONISTAS Y TRABAJAR PARA COMPARTIR NUESTROS ARCHIVOS EN FORMATO DIGITAL”

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TRES OPCIONES El Tambour Moon Flying Tourbillon ‘Poinçon de Genève’ Sapphire está disponible en una versión incolora con cuernos de titanio y tratamiento PVD negro; en zafiro azul con cuernos de platino 950, o en zafiro rosa con cuernos de oro rosa de 18 quilates.

Gracias a su transparencia, la caja revela cada detalle del calibre manual.

EN FORMA DE LUNA Esta nueva creación de La Fabrique du Temps Louis Vuit ton dentro de la colección Tambour Moon. La Fabrique du Temps Louis Vuit ton ha optado por mantener la caja en forma de luna creciente del Tambour Moon lanzado en 2017.

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LOUIS VUITTON TA M B O U R M O O N F LY I N G T O U R B I L L O N P O I N Ç O N D E G E N Ê V E S A P P H I R E

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EL JUEGO DE LA TRANSPARENCIA Por primera vez, un reloj con el Sello de Ginebra luce una caja realizada por completo en zafiro. El registro formará parte de la experiencia creciente de Louis Vuitton en la alta relojería.

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a alta relojería y Louis Vuitton viven un idilio creativo con ciertos toques de transgresión –en el buen sentido de la palabra–. Y de forma especial, en este ejercicio. El Tambour Moon Flying Tourbillon ‘Poinçon de Genève’ Sapphire es una nueva ilustración de la experiencia relojera atesorada por Louis Vuitton. Como su propio nombre indica, este nuevo Tambour cuenta con una caja totalmente elaborada con un bloque de zafiro. Pero hay algo más importante: es la primera vez en la historia de la relojería que una creación de este tipo luce el sello de Ginebra.

El Tambour Moon Flying Tourbillon ‘Poinçon de Genève’ Sapphire muestra el excelente trabajo de La Fabrique du Temps Louis Vuitton en esa búsqueda constante de la innovación. En la actualidad, el taller explora el corindón sintético, un zafiro puro obtenido mediante la transformación del óxido de aluminio a temperaturas muy elevadas (más de 2.000°C). En la realización de cada pieza, los ingenieros de La Fabrique du Temps Louis Vuitton han extraído las piezas de un mismo bloque para garantizar la uniformidad en el color. Para hacerse una idea de lo delicado del trabajo, en obtener el centro de caja, el fondo y el puente con las letras LV, se emplean 250, 110 y 60 horas respectivamente.

En la parte mecánica, monta un movimiento de cuerda manual que desarrolla una autonomía de 80 horas y da vida a un tourbillon volante integrado en una jaula en forma de delicada flor Monogram.

DETALLES PERSONALES

Los indicadores de las horas y las 12 letras ‘Louis Vuitton’ grabadas en el exterior de la caja cóncava se han rellenado con laca de color. La caja es estanca hasta 30 metros.

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GUCCI G -T I M E L E S S D A N C I N G B E E S T O U R B I L L O N

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MARAVILLOSO TORBELLINO DE ORO Y ABEJAS En el centenario de la firma, la mecánica más exclusiva y el noble arte orfebre se conjugan en piezas de Alta Relojería a la italiana.

CALIBRE REALIZADO IN-HOUSE Dentro de la caja de 40 mm realizada en oro amarillo y con un peso de 92,6 gramos se aloja un movimiento de cuerda manual con escape de tourbillon, calibre BCP T12.

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L AÑO 2021 NOS DEJA un registro diferente en la relojería de la firma de origen florentino. Gucci entra con todos los honores en territorio de la Alta Relojería. Lo hace para conmemorar el centenario de la casa y llega con un excepcional conjunto de relojes de diseño contemporáneo, concebidos por el director creativo, Alessandro Michele. Unos relojes que reflejan la creatividad, la artesanía y la habilidad técnica que han constituido los cimientos de todas las creaciones de la casa desde que Guccio Gucci creó la casa de moda en 1921. De las cuatro líneas que componen la colección de Alta Joyería, G-Timeless constituye la primera piedra en la alianza entre el afamado estilo florentino de la casa y el inigualable savoir-faire de la alta relojería suiza.

La inspiración, la bucólica naturaleza de los motivos de la Casa Gucci y del logotipo de la G entrelazada, se funde con la ingeniería especializada y con las más exclusivas artes decorativas para alcanzar el sofisticado mundo de la alta relojería. La serie de Alta Relojería G-Timeless constituye, pues, un innovador avance en la evolución del G-Timeless Automático clásico, siendo el G-Timeless Dancing Bees Tourbillon una reseñable creación técnica con el inconfundible estilo de floritura de Gucci.

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LAS ABEJAS DANZARINAS Variante del nuevo G-Timeless de 40 mm en oro amarillo de 18 quilates y esfera de piedra ojo de halcón negro con abejas en movimiento y Tourbillon a las 12 horas sobre correa de piel de aligátor negra.

Esta colección se compone de diferentes diseños como G-Timeless Dancing Bees, G-Timeless Automático adornado con abejas y esferas de piedra dura con joyas y correas de piel, G-Timeless con Fase lunar y G-Timeless Pavé. A su vez, G-Timeless Dancing Bees Tourbillon se ha diversificado en cinco diferentes versiones con las abejas (12 en total) de oro animando la esfera con su brillo y movilidad. No obstante, este aleteo no distrae la atención del elemento central del modelo: una jaula

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de tourbillon situada a las 12 h. La jaula del tourbillon móvil, un difícil logro técnico de gran atractivo visual, también se ha convertido en una exquisita plataforma de decoración, por lo que, en respeto de esa orgullosa tradición, esta complicación del G-Timeless Dancing Bees Tourbillon se ha colocado en la posición óptima para observar toda su maestría técnica.

Gucci conquista así el mundo de la Alta Relojería, formando un equilibrio perfecto entre las técnicas de fabricación de vanguardia y la tradición del savoir-faire de los maestros artesanos suizos. Entre los modelos de esta colección se incluye una exclusiva versión de platino con una esfera realizada en piedra de ojo de buey y un tourbillon con el motivo de la abeja de Gucci engastado.

Se incluyen igualmente dos diseños de oro amarillo: uno con esfera de piedra de ojo de halcón y tourbillon con la abeja de Gucci engastada, y otro con esfera de piedra ojo de tigre, con la caja, la esfera, las asas y la hebilla engastadas con 218 diamantes y una estrella de Gucci engastada en la jaula del tourbillon. Por lo que respecta a la versión del G-Timeless Tourbillon en oro blanco, se ha fabricado con una esfera de aventurina azul y 843 diamantes blancos, engastados en el brazalete, en la caja y en la esfera, además de una estrella de Gucci engastada en el tourbillon. El modelo de oro amarillo armoniza con los tonos de atardecer de su esfera de ojo de tigre, en un modelo con 843 diamantes. — REDACCIÓN TR

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TOURBILLON Esta complicación del G-Timeless Dancing Bees Tourbillon se ha colocado a las 12 horas, la ubicación idónea para obser var toda su maestría técnica. Además, el motivo estriado del bisel de la caja se reproduce en la aber tura.

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CON BRILLO EXTRAPLANETARIO El Oyster Perpetual Cosmograph Daytona de Rolex viste su esfera de meteorito. El resultado es tan impactante como espectacular... y lo hace en tres diferentes variantes.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

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L SENTIDO CREATIVO no solo es un elemento diferencial, es una parte importante para entender el éxito de una propuesta.

Además del valor que se le supone en términos mecánicos, la estética es fundamental en la vida de un reloj. Y una de los trabajos que mejor reflejan esa estética se halla en la esfera. Rolex siempre ha mostrado una habilidad especial para avanzar en su oferta con mesura, con pequeños cambios que no hacen perder un ápice de personalidad a cada una de sus colecciones; es más, lo que consigue es engrandecerlas. Seguramente, una de sus líneas más icónicas es la que representa el Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Este año, presenta una pieza –en realidad, tres distintas versiones– cuya esfera ha sido realizada en meteorito.

Un meteorito metálico proveniente de un asteroide que explotó hace millones de años y que está compuesto fundamentalmente de hierro y níquel que, al contacto con la atmósfera terrestre, generó una cristalización única y tan particular que convierte cada esfera en única. Además de ser poco común y difícil de trabajar, el meteorito metálico debe ser cortado en finas láminas para, gracias a un tratamiento químico, mostrar toda la belleza de

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ESFERAS SELECCIONADAS No es tarea fácil afrontar una esfera que se sale de lo común, como esta realizada en meteorito, sino que además no todas las realizadas logran el efecto seleccionado, por lo que son desechadas.

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su estructura interna, en forma de esquirlas entrelazadas. Estos motivos se denominan ‘estructuras de Widmanstätten’.

Para sus esferas de meteorito, Rolex ha contado con reputados expertos que han realizado una selección de aquella láminas cuya superficie ofrezca las formas y reflejos más espectaculares. Así es como ahora se pueden admirar las tres versiones que Rolex presenta de su Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. La primera está declinada en oro blanco y además cuenta con un bisel Cerachrom monobloque en cerámica negra con escala taquimétrica y provista de un brazalete Oysterflex. Las otras dos, elaboradas en oro amarillo y en oro Everose, lucen por contra un bisel metálico con escala taquimétrica y un brazalete Oyster. Para la escala taquimétrica, uno de los detalles distintivos del Cosmograph Daytona, la primera pieza se decanta por el moldeado sobre sobre el bisel Cerachrom, mientra que en las otras dos lo que se realiza es un grabado en el bisel.

Todos ellos, eso sí, están propulsados por el calibre 4130, el movimiento cronógrafo mecánico de cuerda automática desarrollado y manufacturado por completo en la casa. Presentado en el año 2000, la función cronógrafo se basa en un reducido número de componentes, lo que se ha traducido en una mejora de la fiabilidad del movimiento como se ha podido comprobar a lo largo de estos años.

Con un mecanismo de rueda de pilares y embrague vertical que permite un arranque instantáneo y preciso, este movimiento cuenta con una espiral Parachrom azul fabricada por Rolex en una aleación paramagnética que hace que sea hasta diez veces más precisa que una espiral convencional. La espiral Parachrom azul está provista, además, de una curva final Rolex que garantiza la regularidad de la marcha en todas las posiciones. El calibre 4130 cuenta con una reserva de marcha de 72 horas.

La caja Oyster es conocida por su robustez y fiabilidad; en las nuevas modalidades del Cosmograph Daytona, de 40 mm de diámetro, garantiza una hermeticidad de hasta 100 metros de profundidad.

Su carrura se trabaja a partir de un bloque macizo de oro blanco, amarillo o Everose, con el fondo, finamente acanalado, herméticamente enroscado con la ayuda de una herramienta especial que tan solo tienen los relojeros autorizados por Rolex para acceder al movimiento. Como añadido, cuenta con una corona Triplock con sistema de triple hermeticidad y que está enroscada a la caja, al igual que los pulsadores de cronógrafo.

Como comentábamos antes, una de las creaciones con esta esfera meteorito luce bisel cerámico.

Rolex ha desempeñado un papel pionero en la fabricación de biseles monobloque y discos de bisel monobloque. Particularmente resistente, además tienen como cualidad añadida que presentan co-

UN CALIBRE CONVERTIDO YA EN UN CLÁSICO El calibre 4130 fue presentado hace ya más de 20 años, por lo que su fiabilidad está más que probada. De carga automática, es manufacturado por completo en la casa. Un cronógrafo de rueda de pilares y embrague vertical que cuenta con una autonomía de marcha de 72 horas.

lores inalterables y de una intensidad poco común.

Resistentes a la corrosión, en la manufactura ginebrina han desarrollado unos métodos de fabricación muy innovadores que le permiten producir estos componentesde cerámicos con total independencia. En el caso del Cosmograph Daytona Meteorito en oro blanco está nueva creación luce un bisel Cerachrom monobloque en cerámica negra con escala taquimétrica. Las graduaciones, los números y las inscripciones, moldeados en hueco, se colorean depositando platino mediante la técnica PVD (depósito físico de vapor).

Otro detalle distintivo de Rolex es la certificación de Cronómetro Superlativo, redefinida por la compañía en 2015. Esta denominación garantiza que cada reloj que sale de los talleres de la marca ha superado con éxito distintas pruebas llevadas a cabo por Rolex en sus laboratorios y con arreglo a criterios propios. Las pruebas de certificación se efectúan sobre el conjunto del reloj, una vez encajado el movimiento, con el fin de probar el rendimiento en la muñeca en materia de precisión, hermeticidad, cuerda automática y autonomía. La precisión de un Cronómetro Superlativo Rolex está planteado en –2 /+2 segundos al día, una tolerancia mucho menor que la admitida por el Control Ofi-

La esfera meteorito se caracteriza por ese ‘dibujo’ en forma de esquirlas entrelazadas.

Estos motivos se denominan ‘estructuras de Widmanstätten’

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UNA TAREA DE PRECISIÓN En la realización de cada una de estas esferas no solo se invierte tiempo, sino también técnicas que solo están al alcance de profesionales experimentados.

DAR VIDA A UN ROSTRO DIFERENTE Puede afirmarse sin temor a equivocarse, que el trabajo realizado este año sobre las esferas por parte de Rolex es tan espectacular en el resultado como complejo en su realización.

La firma ginebrina ha querido dotar a dos de las líneas más emblemáticas de su porfolio de un ‘rostro’ diferente. Porque si la esfera meteorito del Cosmograph Daytona le aporta una carácter único a cada una de las piezas –no hay dos ‘dibujos’ TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

iguales en este corte de la materia–, las esferas de los nuevos Oyster Perpetual Datejust 36 lucen un motivo ‘palmeras’ –inspirado en los bosques tropicales– o ‘acanalado’, que retoma una de las decoraciones más reconocibles de la herencia creativa Rolex en lo que se refiere a la estética, la que representan los biseles con estrías.

En color verde oliva, plateadas o doradas, se obtienen a partir de materiales como el cobre, el cinc, el níquel, el cromo, el titanio o el silicio. Después llega la fase de tratamiento de los mismos; mediante técnicas punteras se les aporta una tonalidad de intenso carácter metálico.

En el caso concreto de los nuevos Oyster Perpetual Datejust 36, Rolex ha apostado por ofrecer estas esferas decoradas con motivos inéditos. El motivo ‘palmeras’ evoca los bosques tropicales, exuberantes y coloridos; el ‘acanalado´ emula las estrías de algunos biseles Rolex.

El motivo ‘palmeras’ está presente en tres de las cuatros nuevas creaciones. Se encuentra en la esfera verde oliva de la versión con caja acero Oystersteel y equipada con un brazalete Oyster; en la esfera dorada de la pieza en Rolesor amarillo (combinación de acero Oystersteel y oro amarillo)

y que también luce un brazalete Oyster; y, por último, en forma de esfera plateada para el reloj declinado en Rolesor Everose (combinación de acero Oystersteel y oro Everose) que se acompaña de de un brazalete Jubilee.

El motivo ‘acanalado’, mientras tanto, decora la esfera dorada de la última novedad, una versión Rolesor amarillo y que apuesta también por un brazalete Jubilee. Estas nuevas modalidades del Datejust 36 están equipadas con el calibre 3235, un movimiento automático que cuenta por supuesto con certificado de Cronómetro Superlativo.

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EN PORTADA

cial Suizo de Cronómetros (COSC) . El estatus de Cronómetro Superlativo se simboliza mediante el sello verde que incluyen todos los relojes Rolex y que va acompañado de una garantía internacional de cinco años.

De estas nuevas creaciones del Cosmograph Daytona con esfera meteorito, sin duda la más llamativa es la pieza de oro blanco de 18 quilates del Cosmograph Daytona. No solo por estar provista del bisel cerámico Cerachrom, también por contar con el acompañamiento de un brazalete Oysterflex que combina la robustez y fiabilidad de un brazalete metálico con la flexibilidad, comodidad y estética de una correa de elastómero. Desarrollado y patentado por Rolex, este innovador brazalete ha sido construido alrededor de dos láminas metálicas flexibles fabricadas en una aleación de titanio y níquel. Estas láminas están revestidas de elastóme-

ro negro de alto rendimiento, un material de gran durabilidad resistente a las condiciones ambientales cambiantes. Nada queda a la improvisación en un producto Rolex y la demostración es que este brazalete Oysterflex está dotado de cojines en sus caras internas para aportar un mayor confort de uso. Las otras dos visiones del Cosmograph Daytona meteorito están provistas de un brazalete Oyster. Desarrollado a finales de la década de 1930, este brazalete de tres elementos destaca por su robustez. Tanto el brazalete Oysterflex como el brazalete Oyster del Cosmograph Daytona están equipados con un cierre de seguridad Oysterlock, diseñado y patentado por Rolex, que previene cualquier apertura accidental. Además con un sistema de extensión rápida Easylink para ajustar su longitud. Porque además de estética, Rolex siempre garantiza comodidad y facilidad de uso.

UNA IMAGEN CON PERSONALIDAD La primera impresión es de sorpresa, pero a medida que se observa el contraste que ejerce la esfera dentro del conjunto del reloj, el espectáculo que ofrece se aprecia con mayor claridad.

Sin duda, la versión de oro blanco, con su bisel cerámico Cerachrom y su brazalete Oysterflex, es la más impactante.

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LA EDAD DE ORO DE LA RELOJERÍA Análisis del último cuarto de siglo relojero, el de mayor auge de la industria en toda su historia.

TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

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A HISTORIA ES un potente bálsamo capaz de curar los pesimistas nubarrones del presente. Es una simple cuestión de perspectiva. La industria relojera ha vivido unos meses convulsos a causa de la pandemia mundial. Ha sido una crisis que ha afectado al conjunto de la sociedad y la industria, aunque algunos analistas han aprovechado la actual situación para vaticinar el final del negocio relojero. Al menos como lo hemos conocido hasta ahora. ¿Es tan grave la situación de la relojería actual? Depende del punto de vista. Observemos los resultados de las exportaciones suizas en 2020 según los datos de la Federación de la Industria Relojera Suiza (FHS). El año pasado exportaron por valor de 17.000 millones de francos suizos, un 21,8% menos que en 2019. Tenemos que retroceder a 2010 para encontrar cifras parecidas. Dicho de otro modo, hemos perdido diez años de trabajo. Pero cambiemos la perspectiva desde la cual observamos estos números. ¿Cuáles fueron las exportaciones que tuvo la relojería suiza hace 25 años? 7.700 millones de francos suizos, lo que significa que el sector mueve un 130% más dinero que hace cuarto de siglo (variables inflacionistas aparte). No es mal consuelo para los que lo quieren encontrar un rastro de optimismo.

Esta comparación de cifras va más allá del consuelo momentáneo: para esto ya tenemos la alentadora subida de las exportaciones del primer semestre de 2021, con países como México recuperando a buen ritmo las cifras prepandemia. En realidad, comparar la situación del sector hace 25 años nos sirve para identificar los cimientos sobre los que se ha edificado el gran boom en el que se convirtió la relojería posteriormente. Es el periodo que va de 1995 a comienzos de nuestro siglo donde encontramos las claves de este éxito empresarial y comercial. Aunque no todo ha sido un camino de rosas en este cuarto de siglo. Cada historia tiene sus vencedores y perdedores, y la relojería no es una excepción. En cualquier caso, echar la vista atrás explica muchas de las características de la actual situación de la relojería.

L

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Acudimos de nuevo a las cifras de la FHS. Para nuestra sorpresa, 1996 no fue un buen año para la relojería suiza. Las exportaciones del año anterior no habían sido buenas. El total exportado apenas supera los 7.670 millones de francos suizos, lo que supone una caída del 3,6% respecto al anterior ejercicio. La principal causa de esta caída fue la apreciación del franco suizo, una medida muy perjudicial para las exportaciones y que entre otras víctimas tuvo a una industria netamente exportadora (se estima que el 95% de la producción relojera de Suiza tiene como destino el extranjero).

EL IMPERIO CHINO Y JAPONÉS La lista de principales destinos de la relojería suiza apenas cambia respecto a la actual, aunque con una importante diferencia: no había rastro aún de China entre los 15 primeros países de la lista. Los puestos de honor están ocupados por Hong Kong, Estados Unidos y Japón. Este último país merece una mención especial al ser el gran agitador de la relojería en el último cuarto del siglo XX gracias a su rápida recuperación económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entre las medidas que la hicieron posible encontramos la apertura comercial que facilitó la llegada de las firmas extranjeras de lujo. Como explica Pierre-Yves Donzé en su estudio sobre la relación de las empresas de lujo con los mercados asiáticos, el público japonés estaba obsesionado con los productos de lujo europeos, principalmente los artículos de piel procedentes de Francia.

Según Donzé, “Japón será capaz de acaparar el 36% de las ventas anuales de Louis Vuitton en el periodo que va entre 1996 y 2001”. Ya en 2012 este porcentaje descendería al 12%.

Japón habitualmente se ha identificado como uno de los responsables de la crisis del cuarzo durante los años setenta. En realidad, las causas fueron mucho más complejas. En cambio, su bonanza tuvo un efecto rebote para el mercado del lujo europeo que las firmas relojeras supieron aprovechar. Además, como dice el propio Donzé, las empresas tuvieron que adaptarse a la política comercial del país para conseguir abrir puntos de ventas, una experiencia que resultó crucial cuando llegó el turno del mercado chino en la siguiente década.

NADA PERSONAL, SOLO NEGOCIOS Volvamos a las cifras generales de la FHS. La caída de las exportaciones logra remontar en 1996 y encadena en los siguientes años importantes subidas solo atenuadas por hechos puntuales, como la crisis de los mercados asiáticos en 1997 y la guerra de Irak en 2003. En el año 2000 las exportaciones superan los 10.000 millones de francos suizos con picos de subida cercanos al 15% (2000 y 2009). Como ejemplo, en 2006, las exportaciones alcanzaron un volumen de 13.700 millones de francos suizos. Toda esa ingente entrada de dinero dotó a la industria relojera del músculo necesario para emprender nuevas aventuras.

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EL AUGE DE LAS FERIAS Y EL VALOR DE LA MARCA La popularidad de las ferias relojeras y la importancia del valor de la marca han sido dos características del boom relojero de los últimos 25 años. Arriba, imagen del stand de la AHCI en Baselworld en los años noventa. Abajo, imagen de Bvlgari Diagono Aluminium en un Boeing 747 de Alitalia.

En 1996 no eran pocos los directivos relojeros que aún temblaban al recordar la grave crisis del cuarzo.

Como han apuntado los profesores Pierre-Yves Donzé y François H. Courvoisier en respectivos estudios, la crisis tuvo más causas aparte de la mencionada rivalidad con Japón. La relojería suiza era a mediados de los años setenta una industria obsoleta, sin capacidad para competir con las más eficientes norteamericana y japonés, a la que además le perjudicó una fuerte apreciación del franco suizo, la crisis del petróleo y el alza de los precios de los metales preciosos. En definitiva, una verdadera tormenta perfecta.

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BUSINESS

VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA RELOJERA SUIZA EN MILLONES DE FRANCOS (1986-2012)

25.000

20.000

15.000

10.000

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

5.000

1986

VENTAS BRUTAS (MILLONES DE FRANCOS)

VALOR TOTAL DE EXPORTACIÓN

BASED ON DATA FROM FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE STATICS, FHS.CH FUENTE: CREDIT SUISSE

Como es ya es conocido, los bancos suizos contratan a principios de los ochenta a Nicolas G. Hayek como asesor para recuperar dos gigantes como ASUAG y SSIH, lastrados por las malas ventas. Hayek toma la decisión en 1983 de unir ambos grupos en uno solo, conocido a partir de entonces como Société Suisse de Microtechnique et d’Horlogerie (SMH).

Apenas dos años más tarde adquiere la participación mayoritaria del grupo y es nombrado su presidente.

Entre las medidas que toma Hayek está la fabricación de un reloj económico que compita con los productos extranjeros (Swatch), pero también la necesidad de transformar el reloj suizo de un producto de consumo en un objeto de lujo. Y el mejor ejemplo lo tiene muy cerca de su despacho. Mientras la gran mayoría de las firmas suizas han agonizado durante años, Rolex ha logrado mantener el tipo e incluso aumentar sus ventas: los 195.000 relojes fabricados en 1970 pasan a ser 240.000 unidades diez años después. Admirable en plena crisis del sector.

La cartera de SMH en 1983 incluye Omega, Longines, Rado, Tissot, Certina y Swatch, entre otras firmas. En 1992 incorpora a su cartera Blancpain, en 1999 Breguet y Léon Hatot, y en el año 2000 Jaquet Droz y Glashütte Original. Por entonces el grupo ya es conocido como Swatch Group, según la denominación adoptada en 1998.

También será en los noventa cuando se constituyen los otros dos grandes grupos destinados a controlar el negocio relojero. El más madrugador será Vendôme Luxury Group, constituido en 1993 como grupo bajo el paraguas de Cartier, que había comprado cinco años antes las firmas Piaget y Baume & Mercier. Vendôme surge por el deseo del grupo Richemont de separar su división de lujo del tabaco, el negocio principal de la compañía en aquel entonces. El portafolio se completa con Montblanc, Alfred Dunhill y otras marcas aportadas por la propia Richemont. Los siguientes años serán frenéticos en la sede de Vendôme. En 1996 adquiere Vacheron Constantin y al año siguiente Panerai. Ya reconvertida en Richemont, en 1999 da el golpe maestro

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con la compara de Jaeger-LeCoultre, IWC y también A. Lange & Söhne.

Cierra la terna LVMH. El gigante del lujo francés vivió en los noventa una fiebre por las adquisiciones que también alcanzó al mundo del reloj. Con un poder nunca visto hasta entonces, en apenas unos meses de 1999 se hace con la propiedad de TAG Heuer, Ebel, Chaumet y Zenith. La apuesta se amplía en la siguiente década con las compras de Hublot (2008) y Bulgari (2011).

La entrada en escena de Swatch Group, Vendôme (Richemont) y LVMH cambiará para siempre el tablero de la relojería suiza. Son ellas las que marcarán la pauta en el negocio desde mediados de los años noventa hasta finales de la primera década del 2010. Este cambio de estrategia abarca todos los aspectos del negocio. El branding es el nuevo rey: Hayek llegará a decir en una entrevista del 2000 que “el futuro es de las marcas”.

Las consecuencias no tardaron en llegar. El aumento de las partidas de marketing se tradujo en un boom de los patrocinios y la contratación de embajadores de marca con el objetivo de captar nuevas clientelas. En cuanto a la distribución, comenzó por la concentración de puntos de venta para pasar más adelante a una apuesta por la venta directa a través de las boutiques monomarca.

Y, por supuesto, esa transformación del reloj en objeto de lujo también afectó al propio producto, cada vez mejor construido, con más complicaciones y más caro.

Como apunta el periodista Christophe Roulet en un artículo para el FHH Journal, el precio medio del reloj TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

DATOS VISITANTES BASELWORLD EDICIÓN

VISITANTES

2004

80.000

2005

89.700

2006

94.200

2007

101.700

2008

106.000

2009

100.000

2010

100.700

2011

103.200

2012

104.000

2013

122.000

2014

150.000

2015

112.700

2016

110.400

2017

106.000

2018

104.100

2019

81.200

FUENTE: BASELWORLD Y PRENSA ESPECIALIZADA

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BUSINESS

LA CREACIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS

Los noventa estuvieron marcados por el auge de los grandes grupos como Swatch Group, Vendôme (hoy Richemont) y LVMH. De izquierda a derecha, anuncio de Swatch en el Commerzbank de Francfort, Günter Blümlein en el lanzamiento de A. Lange & Söhne y Zenith El Primero Rainbow, presentado en 1997.

suizo exportado había pasado de 160 francos suizos en 1992 a alcanzar los 733 francos veinte años más tarde.

DE FERIA EN FERIA Pocos fenómenos explican mejor la evolución de la relojería que el papel que tuvieron las ferias durante estos últimos veinticinco años, en lo bueno y en lo malo.

Como ocurría en todo el sector, 1996 fue un año tan convulso como excitante en materia de ferias. Baselworld seguía siendo la principal cita del sector. Esta feria fue creada en 1917 como escaparate de la industria suiza según el modelo de citas parecidas que se celebraban en los vecinos europeos. A la primera cita acudieron un total de 831 expositores de diferentes sectores del país; solo unas pocas procedentes de la relojería (Tissot y Ulysse Nardin entre ellas). Poco a poco, la feria fue adquiriendo una predominante naturaleza relojera hasta convertirse en una cita exclusiva del sector a mediados de los años setenta. Basel, que ha cambiado de nombre multitud de veces a lo largo de su historia, ha sido testigo de los grandes eventos relojeros del siglo XX, desde la presentación del Royal Oak (1972) hasta la llegada del cuarzo (1976), el nacimiento de Swatch (1983) y la apertura a las firmas extranjeras (1986). Ha sido en Basilea donde Patek Philippe (desde 1932) y Rolex (desde 1939) han venido presentando sus novedades cada año.

Pero todo se ha acelerado en los últimos años. Desde 1991, una serie de firmas agrupadas bajo el paraguas

de Cartier decidieron crear el Salón Internacional de la Alta Relojería (SIHH, en francés) en Ginebra al considerar la cita de Basilea poco exclusiva. Habrá un frenético baile de nombres en los próximos años de una cita a otra, según los gustos de los propietarios. Por ejemplo, en 1996 acompañan a las firmas fundadoras del evento (Cartier, Piaget y Baume & Mercier) casas independientes como Gérald Genta, Franck Muller y Roger Dubuis. En los siguientes años se incorporarían Vacheron Contantin, Girard-Perregaux, Perrelet y Breguet, entre otras; a la vez que Franck Muller decide salir para montar su propia feria (WPHH). La emergente cita ginebrina apenas afecta a Basel, que se prepara para estrenar un flamante pabellón en 1999 que servirá de plataforma de despegue para el nuevo siglo.

En 2003 la feria pasará a llamarse Baselworld. La evolución de la cita va más allá del mero cambio de nombre. En pocos años, Basel ha pasado de ser una muestra de la industria local a ser el escaparate del producto suizo más famoso en todo el mundo, a excepción del chocolate. La estrategia parece tener éxito y Baselworld llegará a pasar de los 80.000 visitantes en 2004 a 150.000 diez años más tarde (ver gráfico de la anterior página); justo cuando se inaugura una ampliación de la mano de los arquitectos locales Herzog y De Meuron.

Sin embargo, sus organizadores cometen un gran error al sobrevalorar la marca Baselworld. Son miles las personas que acuden cada año a la feria, pero cada vez está más claro que lo hacen atraídas por los nombres que acoge en su interior. Según van pasando las ediciones pierden la diversidad de firmas tan propia de la industria a la vez que los grandes nombres ganan espacio y protagonismo. Como ya es sabido por todos los aficionados, la llegada de la pandemia en 2020 acabará de manera definitiva con la centenaria cita, aunque su muerte ya se presagiaba después de la anunciada marcha de Patek Philippe, Rolex y las firmas de LVMH. EL FINAL DE UNA ÉPOCA La desaparición de Baselworld representa el fin del negocio relojero tal como lo conocimos hace 25 años. Un sector que en este tiempo ha crecido y evolucionado de manera espectacular, pero que por el camino ha perdido parte de su esencia, cada vez menos diverso y heterogéneo.

Las sucesivas crisis de los últimos 15 años han devuelto el protagonismo a las firmas independientes como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet. Los grupos relojeros, los grandes animadores del sector en el cambio de siglo, parecen haber perdido la iniciativa al estar lastrados por los dispares resultados según el segmento en los que se posicionan sus diferentes marcas. O al menos así parece, aunque los números desmienten esta pérdida de competitividad: la cotización de LVMH se encuentra en un momento de récord histórico en 2021 mientras Richemont, Swatch Group y Kering ofrecen unas alentadoras cifras a sus inversores para encarar el futuro con optimismo. En cualquier caso, será un futuro muy diferente a lo vivido en estos 25 años de hermosas experiencias relojeras.

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MÚSICA PARA EL TIEMPO Los relojes con sonería son una de las complicaciones más apreciadas de la relojería. En Patek Philippe se convierte en toda una manifestación del mejor arte relojero.

RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

S

REF. 5304/301R Con repetición de minutos y calendario perpetuo retrógrado, la caja de 43 mm y oro rosa luce bisel, asas y cierre realzados con 80 diamantes baguette (6,22 quilates). En el interior, movimiento de carga automática, Calibre R 27 PS QR LU.

I LA INDICACIÓN SONORA DEL TIEMPO esta ligada a los orígenes de la relojería mecánica, en Patek Philippe ocurre algo parecido. En 1839, cuatro meses después de su fundación, la manufactura inscribe su primera pieza con sonería, un reloj de bolsillo de repetición. A partir de entonces, irán sucediéndose los registros, las innovaciones técnicas... hasta el punto de crear su propio repertorio musical, como lo prueba que, a día de hoy, cuente en su colección regular con nada menos que 15 referencias.

Además, hace un año, Patek Philippe introducía en su colección permanente el Gran Sonería (Ref. 6301P), con un nuevo calibre de cuerda manual que ofrecía un sonido simplemente espectacular. Este año, Patek Philippe ha incorporado cuatro nuevos modelos: la Ref. 7040/250G-001 de mujer, la Ref. 5304/301R-001 y la Ref. 5374G-001 con función de calendario perpetuo y una nueva versión del Sky Moon Tourbillon, Ref. 6002R-001.

Todos ellos herederos de un trabajo y un estilo que hace de los relojes con sonería Patek Philippe piezas aclamadas y verdaderos objetos de deseo por todos los amantes de la alta relojería. Y en el origen de todo ello está el dominio de una técnica y por supuesto su capacidad para hacerlo por completo en la ma-

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ALTA PRECISIÓN Los relojeros se encargan de todo el proceso de creación de lo que será un repetición de minutos; desde los hilos de acero –futuros timbres de las piezas con sonería–a los ‘talones’, las piezas qeu sujetan los hilos.

LOS REPETICIONES DE MINUTOS DE PATEK PHILIPPE EMPLEAN DOS TIPOS DE TIMBRE: EL TRADICIONAL Y EL CATEDRAL. ESTE ÚLTIMO SE CARACTERIZA POR UN SONIDO MÁS GRAVE Y MÁS CÁLIDO, MÁS COMPLEJO

REF. 6002R-001 Un nuevo rostro para el Sky Moon Tourbillon que combina el oro rosa con una decoración en esmalte Grand Feu marrón. La caja con doble cara alberga el movimiento de cuerda manual R TO 27 QR SID LU CL, que entre sus complicaciones incluye repetición de minutos con timbres catedral.

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nufactura. Porque son los relojeros los que fabrican ellos mismos sus ‘bovinas’ e hilos de acero –futuros timbres de las piezas con sonería–. Idéntico modus operandi se sigue con los ‘talones’, las piezas que permiten sujetar los hilos de acero a la platina o carrura de la caja. La unión de los hilos de acero y el ‘talón’ se produce en varias etapas. Primero, se realiza la perforación y numeración de los talones, con la inserción de los dos timbres de horas y minutos y la soldadura de estos al ‘talón’. Después se pasa a lo que se conoce como el ‘templado’ (calentar y enfriar repentinamente en agua o aceite) y el ‘revenido’ (proceso en el que se ablanda el material para que sea menos quebradizo sin perder sus propiedades). Además, el timbre será sometido a varios tipos de pulido hasta conseguir un resultado estético con el sello Patek Philippe.

La siguiente etapa de trabajo es el afinado, es decir, donde el relojero tiene que encontrar la nota correcta de sonido atendiendo a los criterios de la manufactura, acortando cada uno de los timbres. El reto consiste en encontrar el maridaje óptimo hora/minuto para conseguir la melodía adecuada de los cuartos.

Gracias a la experiencia que todos ellos tienen y de-

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pendiendo, por supuesto, del material utilizado en la caja, el relojero jugará con los diámetros de los hilos para conseguir el sonido deseado. Se parte de una realidad evidente: cuanto mayor sea el diámetro del hilo, más agudo resultará el sonido.

Lo que también es indudable es que aunque el sonido siga fielmente los parámetros de calidad Patek Philippe, cada pieza resultante es única, con un sonido estrechamente vinculado a la sensibilidad del relojero que la creó y a las directrices de Thierry Stern, quien es al final el encargado de validar cada pieza con sonería Patek Philippe.

Otro detalle más: la distancia entre los martillos y los timbres es también determinante para la calidad del sonido. Si la distancia es demasiado larga, la intensidad es baja. Por el contrario, si la distancia es corta, el sonido se amortiguará por un efecto rebote del martillo sobre el hilo y se reducirá la resonancia. En todos estos ajustes, los relojeros emplean alrededor de 100 horas de trabajo, y una vez finalizados pueden proseguir con las pruebas de sonido.

Los repeticiones de minutos de Patek Philippe emplean dos tipos de timbre: el tradicional y el catedral. Este último se caracteriza por un sonido más grave y más cálido, pero mucho más complejo. Una vez que el relojero considera que esos timbres cumplen los requisitos de Patek Philippe, presenta la creación al presidente, Thierry Stern. Como compañía relojera familiar, corresponde al presidente certificar y confirmar que todos los repeticiones de minutos tienen ese distintivo sonido que les ha llevado a ser un referente de la relojería.

Un valor diferencial que seguramente está también en el origen de los sucesivos éxitos y avances

REF. 5374G-001 Versión de oro blanco con esfera de esmalte Grand Feu azul. La repetición de minutos en dos timbres catedral es impulsada por el movimiento automático Calibre R 27 Q, que añade la complicación de calendario perpetuo.

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EN 1989, EN LA CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO, PATEK PHILIPPE LANZA SU PRIMER RELOJ CON REPETICIÓN DE MINUTOS ÍNTEGRAMENTE DESARROLLADO Y PRODUCIDO EN LA MANUFACTURA: EL CALIBRE R27 que la manufactura ha obtenido desde sus primeros años de vida. Hablábamos al principio del primer reloj con repetición en 1839; unos años después, en 1845, la casa produce su primer repetición de medios cuartos, luego su primer repetición de minutos y, a continuación, su primera pieza equipada con gran y pequeña sonería.

En 1851, cuando Antoine Norbert de Patek y Jean-Adrien Philippe crearon Patek Philippe & Co, la empresa ya era ampliamente conocida por sus piezas con sonería. Fue en este momento que la manufactu-

ra comenzó a combinar repeticiones de minutos con diversas complicaciones (calendarios perpetuos, cronógrafos, dobles husos horarios...).

La producción de relojes de sonería es desde entonces regular dentro de la empresa, que es una de las grandes protagonistas en el siguiente paso que acomete la relojería, y que no es otro que la miniaturización de los mecanismos. No era una tarea fácil conservar un sonido de calidad en un espacio reducido como el que planteaban los relojes de pulsera. El primer reloj de pulsera con repetición de 5 minutos se fabricó en 1916, y estaba destinado a una mujer. En 1924, se fabrica el primer reloj de pulsera equipado con repetición de minutos, con caja de platino y oro amarillo. Era un encargo del ingeniero ciego Ralph Teetor, que quería un reloj que le permitiera conocer la hora a demanda. No hay que olvidar que ese era el objetivo original de los relojes de sonería: marcar el tiempo en la oscuridad. Una tarea que dejó de ser prioritaria cuando se desarrolló el alumbrado público eléctrico en las primeras décadas del siglo XX. De hecho, en los años 60 apenas había demanda alrededor de esta complicación relojera.

Sin embargo, Patek Philippe siguió produciendo relojes de sonería. En todo ello, hay que destacar la decisiva implicación del entonces presidente, Philippe Stern, quien perpetuará la producción de estas piezas excepcionales no solo para mantener las tradiciones, también para seguir alimentando la investigación y la innovación de la compañía.

En 1989, en plena celebración del 150 aniversario, Patek Philippe lanza su primer reloj con repetición de minutos íntegramente desarrollado y producido en la manufactura. El calibre R27 era la forma contemporánea de entender la complicación de repetición de minutos, y también el punto de partida de creaciones extraordinarias por parte del Patek Philipope, como el reloj de bolsillo de doble cara Star Caliber 2000 (21 complicaciones) creado para celebrar el nuevo milenio, con un carillón Westminster de 5 timbres que reproduce fiel e íntegramente la melodía del reloj del Parlamento de Londres. O el reloj de pulsera Sky Moon Tourbillon de 2001, primero de doble cara (12 complicaciones), con una repetición de minutos con timbres catedral. En 2014, en el 175 aniversario, Patek Philippe presentael reloj de pulsera de doble cara Grandmaster Chime Ref. 5175 (20 complicaciones), entre ellas una gran y pequeña sonería y una repetición de minutos. Ejemplos de esa excelencia que, siempre, ofrecerá el mejor sonido.

REF. 7040/250G-001 En caja de 36 mm y con un total de 194 diamantes (0,96 quilates). este repetición de minutos de mujer y timbre clásico, incorpora el movimiento automático Calibre R 27 PS. Luce pequeño segundero.

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RECITAL DE REFERENCIAS Además de las cuatro piezas que son novedad este año, en la colección regular de Patek Philippe aparecen otros 11 relojes dotados de repetición de min utos.

REF. 5078G-001 Oro blanco

REF. 5078G-01 Oro blanco

REF. 5207G-001 Oro blanco

REF. 5208R-001 Oro rosa

REF. 5303-001 Oro rosa

REF. 5316P-001 Platino

REF. 5520P-001 Platino

REF. 5531R-012 Oro rosa

REF. 6300G-010 Oro blanco

REF. 5178G-001 Oro blanco

REF. 6301P-001 Platino

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MARCAS

UN TOQUE DE LOCURA EXQUISTA Fabricado para el mercado americano entre 1919 y 1921 en un número muy limitado de piezas, este reloj sigue siendo ejemplo de vanguardia un siglo después.

TEXTO ALEJANDRA GRACIA FOTO CORTESÍA

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OS MODELOS CENTENARIOS son siempre bienvenidos, primero por su rareza, después por su extensa –aunque a veces olvidada– historia y por último, por ser la radiografía perfecta de una época que la relojería devuelve a la actualidad. Todos estos elementos están presentes en los tres modelos Historiques American 1921 que Vacheron Constantin ha lanzado para celebrar el aniversario de un modelo muy singular en varios aspectos. Los tres modelos –dos en oro blanco y otro en platino– no son sino un hermoso y fascinante homenaje a un reloj de una rareza, complejidad y originalidad fuera de lo común: el American 1921 fabricado principalmente para el mercado estadounidense en un número muy limitado de piezas.

En 1919 se habían fabricado unas pocas piezas de un reloj con caja tipo cojín; dos años más tarde, Vacheron Constantin produjo otra pequeña serie para los Estados Unidos, denominada American 1921, que definió el nuevo

CAJA TONNEAU ALLONGÉ Modelo del año 1917, creado justo dos años antes del primer modelo con caja cojín previo al American 1921.

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MARCAS

EN ORO BLANCO Esfera plateada granulada, pequeño segundero acaracolado, números árabes y minutería ferrocarril pintados en negro y con la Cruz de Malta aplicada en oro blanco pulido.

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MARCAS

CALIBRE 4400 AS MANUAL Desplazado de su eje habitual, fue desarrollado en 2008 y acciona la indicación de horas, minutos y pequeño segundero, garantizando una autonomía de 65 horas.

ESTÉTICA CENTENARIA Con su su esfera descentrada y su corona entre la 1 y las 2, retoma los códigos estéticos de hace 100 años. A la izquierda, modelo en caja de platino.

UN REPERTORIO DE FORMAS Diferentes modelos realizados por la manufactura en 1917 en los que se aprecia la fase de experimentación realizada en las cajas de los primeros relojes de pulsera.

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diseño del actual modelo encuadrado en la serie Historiques de la firma nacida en Ginebra.

Heredero directo de los conocidos como locos años veinte, que durante casi una década provocaron una renovación estética absoluta en Estados Unidos y Europa, con una inusitada efervescencia artística y cultural al tiempo que rompía con las convenciones, además de por su caja cojín, el American 1921 se distingue por una escenificación del tiempo propiciada por un calibre descentrado, mediante una rotación de 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que le permite ofrecer una lectura diagonal del tiempo, mientras que la corona se sitúa entre la 1 y las 2 h en la esquina superior derecha de la caja.

Las primeras versiones fueron especialmente apreciadas por los conductores, quienes podían leer la hora de un vistazo sin tener que apartar las manos del volante.

Aunque también fue adoptado por los círculos elegantes y vanguardistas; el propietario más curioso que figura en los archivos de la casa es el escritor y clérigo estadounidense Samuel Parkes-Cadman. Conocido por su lucha por la igualdad racial y contra el antisemitismo, este hombre fue un auténtico pionero. Se sabe que fue uno de los primeros en utilizar la radio para transmitir sus sermones

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a varios millones de oyentes, y se cree que optó por este reloj porque le permitía leer la hora con facilidad y discreción mientras predicaba. Uno de los dos relojes que poseía forma parte ahora de la colección del patrimonio de Vacheron Constantin. Y es precisamente ese modelo el que inspiró los tres nuevos relojes presentados en 2021.

El Historiques American 1921 en caja de oro blanco de 40 mm presenta una esfera plateada granulada con números árabes y una minutería ferrocarril pintada en negro, junto con finas agujas de oro tipo Breguet y una aguja tipo bastón en el contador de segundos, a las tres y en negro.

El modelo en oro blanco de 36,5 mm enmarca una esfera plateada granulada con números árabes pintados en negro y un pequeño segundero acaracolado con agujas de oro negro tipo Breguet, además de una minutería ferrocarril. Finalmente, la referencia de 40 mm de platino 950 enmarca una esfera del mismo material con un acabado de chorro de arena, marcada por horas índice aplicadas en oro blanco y una minutería ferrocarril. Una correa de aligátor azul oscuro con capa interna de piel de aligátor cosida a mano con platino y seda remata esta exquisita pieza, mientras las creaciones de oro blanco lucen correa de becerro marrón elaborada en los talleres milaneses de Serapian.

ESPÍRITU RACING Apreciado en la época por los primeros conductores, pues permitía ver la hora si apartar las manos del volante, pronto encontró su público entre personalidades del ámbito social y cultural. Hoy, los modelos en oro blanco llevan una una correa de becerro elaborada en los talleres milaneses de Serapian.

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EL AIRE TAMBIÉN ES SU ESPACIO Más vintage y deportiva que nunca, la colección Type XXI saca a relucir el repertorio aeronáutico de Breguet... y con brillante mécanica.

TEXTO MIRANDA CARRILLO FOTO CORTESÍA

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uando se habla de reloj de aviador, pocos recuerdan la relación de la casa Breguet con la aviación, la cual se remonta, no obstante, al año 1916, cuando Louis Charles Breguet, que representa la quinta generación del ilustre apellido, desarrolla el avión Breguet 14. Le seguirían otros modelos, como el Breguet 19 o, más tarde, el Breguet Deux-Ponts. De hecho, en los años posteriores a Abraham-Louis Breguet, la sociedad surgida con el padre de la relojería moderna va perdiendo progresivamente el interés en la relojería en favor de otros sectores como la electricidad o, más tarde, la aviación.

De hecho, Louis-Clément, representante de la tercera generación de Breguet, había vendido la división de relojería en 1870 al jefe de taller Edward Brown.

Afortunadamente, la familia Brown, consciente de la importancia histórica de Breguet y del patrimonio que representaba, guiará a la manufactura hacia el nuevo siglo.

Además de otros proyectos aeronáuticos, el relojero Breguet había concebido mecanismos de cronógrafo montados sobre los cuadros de mando de los cockpits, dando comienzo a la saga de relojes de aviador. Ya en 1918 la empresa entregó relojes a las fuerzas aéreas estadounidenses y en 1922 a la Société d’Aviation Louis Breguet. En 1935, diseñó sus primeros cronógrafos de

LA HISTORIA NO ENGAÑA Los Type de Breguet han demostrado su fiabilidad a lo largo de varias décadas. Esta nueva propuesta es fiel a los códigos implantados en un colección arquetipo del reloj de aviador.

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ESFERA BRILLANTE El cronógrafo Type XXI 3815 luce una esfera negra profunda, cuya modernidad y espíritu deportivo se reafirma con la utilización de colores brillantes. Está disponible con cifras, índices y agujas verdes o naranjas, todos ellos con una fuerte carga luminiscente.

LA INTERPRETACIÓN MÁS RECIENTE DEL RELOJ DE AVIADOR DE BREGUET ES EL TYPE XXI 3815 REALIZADO EN TITANIO, UNA VARIANTE DEL TYPE XXI 3817 PRESENTADO EN 2016 pulsera, pero fue dos décadas más tarde cuando la casa entró de lleno en la historia de la relojería de aviación.

Diseñado en los años cincuenta para las fuerzas aeronavales francesas (que lo conservarían hasta principios de los 80), el Type XX se proyectó en versión civil, dotado de un movimiento automático. La colección Type XX, inspirada en los estrechos vínculos entre Breguet y el mundo de la aviación, y en homenaje a los pilotos que destacaron especialmente en el Breguet XIV, ha mostrado desde entonces los códigos técnicos y estéticos de un auténtico reloj de aviador.

Como homenaje al cronógrafo Type XX, los modelos Type XXI y Type XXII forman parte de la colección homónima en una versión civil contemporánea. Dotados de un movimiento automático y siempre con la función de “retorno en vuelo” o flyback, propia de la aeronáutica, su estilo deportivo y su fuerte identidad han conquistado a un público exigente en busca de un producto puro, original y técnico.

En el año 2004, Breguet lanza el Type XXI con un nuevo calibre automático con cronógrafo integrado e incluyendo las funciones de horas y minutos centrales, segundos a las 9 horas, indicador central de minutos del cronógrafo, además de los segundos, indicador de horas TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

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ANTECESORES RECIENTES A la izquierda, modelo Type XXI 3810 realizado en caja de titanio de 42 mm y correa de piel de vacuno negra. Bajo estas líneas, modelo Type XXI 3817 con caja de acero de 42 mm y correa de piel de vacuno marrón, también disponible en caja de oro rosa.

transcurridas del cronógrafo a las 6 h, indicación de 24 h en la subesfera de las 3 h y fechador a las 6 h.

La colección Type XXI hasta ahora incluía seis modelos: cuatro variantes de la referencia 3810 y dos versiones de la 3817. La interpretación más reciente del reloj de aviador de Breguet es el Type XXI 3815 de titanio, una variante del modelo presentado en 2016 –el Type XXI 3817- para el que se ha elegido un material ligero y muy resistente con el que se elabora la caja de 42 mm.

Luce el canto finamente acanalado para una perfecta manipulación y un bisel giratorio bidireccional realizado también en titanio, con escala de 60 minutos lacada en negro.

En cuanto a la esfera, de un color negro profundo y con la firma Breguet, mantiene el esquema de una perfecta legibilidad con la ventana de la fecha a las 6 horas y los contadores del cronógrafo distribuidos en configuración bicompax. La versión más deportiva luce color naranja luminiscente, una tonalidad que encontramos en los índices y agujas, así como en los pespuntes de la correa de piel de becerro, mientras que la versión más vintage elige el color verde, igualmente luminiscente, con correa en tono más claro, ofreciendo un estilo clásico con toques modernos. Específicamente para estos modelos, se ha creado una nueva hebilla desplegable de tres hojas que garantiza comodidad y seguridad en la muñeca.

Ambas versiones se han editado en edición limitada de 250 piezas y están accionadas por un movimiento cronógrafo de cuerda automática flyback Cal. 584Q/2 con reserva de marcha de 48 horas, escape y espiral de silicio, dejando a la vista a través del fondo de zafiro los finos acabados y la masa oscilante de oro dotada de un tratamiento específico para la ocasión.

REF. 3810 DE TITANIO Cronógrafo Type XXI 3810 flyback con caja y brazalete realizados en titanio. Movimiento automático con fecha y subesfera para los segundos. Indicador de día/noche y totalizador de 12 horas. Bisel giratorio graduado y esfera color marrón chocolate con aguas, indicadores y números árabes luminiscentes en color verde.

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NO RADIATION Tribute to Fif t y Fathoms No Rad toma del modelo histórico la esfera negra mate con formas geométricas, combinando círculos, rectángulos y el rombo a las 12 h. Disco horario, agujas y escala del bisel están cubier tos de Superluminova “old radium”, con el mismo tono beige anaranjado de época.

UN REINADO A PRUEBA DE PRESIONES Inventado por Jean-Jacques Fiechter en 1953, supervisado para la Armada francesa por Robert Maloubier y revivido por Marc A. Hayek en 2003, es el diver perfecto.

ALEJADRA GRACIA

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impulsada por un espíritu pionero desde su fundación en 1735, la conexión histórica de Blancpain con los océanos y, por tanto, con el buceo comienza en 1953, año en que lanzó el que se considera el primer reloj de buceo moderno: el Fifty Fathoms. Y lo hacía con plenas garantías, ya que este modelo cumplía todas las especificaciones para los buzos y las misiones militares de los cuerpos de buceo de combate franceses. A saber: hermeticidad, bisel giratorio con mecanismo de bloqueo patentado, esfera legible, gran tamaño y caja interior de hierro dulce para proteger el movimiento automático del magnetismo residual.

Su génesis se debe a tres amantes del buceo. Por un lado, Jean-Jacques Fiechter, CEO de Blancpain durante tres décadas, entre 1950 y 1980; por otro, el Capitán Robert “Bob” Maloubier y el Lugarteniente Claude Riffaud, miembros del Cuerpo de Nadadores de Combate de la Marina francesa, quienes necesita-

ban un reloj profesional para sus misiones militares de buceo.

Para que el reloj fuera hermético, hubo que desarrollar una corona dotada con doble junta. Al no estar atornillada, había que preservar al reloj contra una eventual penetración de líquido si la corona se retiraba accidentalmente durante una exploración subacuática. Además, una segunda junta interior aseguraría la hermeticidad del reloj. Jean-Jacques Fiechter registró una patente para su invento.

El entonces CEO también observó la necesidad de incorporar un bisel giratorio destinado a facilitar el cronometraje de la inmersión, por lo que puso a punto un mecanismo de bloqueo con el objetivo de prevenir un eventual desajuste por accidente, para el cual también obtuvo una patente.

De igual modo, recibió una tercera patente por los tornillos situados en el fondo de la caja. El problema recurrente que presentaban las soluciones anteriores

FIFTY FATHOMS ANTI-RADIATION DE 1965 “No Radiations” se colocaba en el reloj para destacar que Blancpain empleaba tritio no radioactivo para hacer que las indicaciones fueran luminiscentes en la penumbra.

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NAGEURS DE COMBAT Esta edición en honor a los nadadores de combate franceses lleva el número 7, la profundidad máxima a la que podían descender los buceadores militares con oxígeno puro, dado el riesgo de que el oxígeno se vuelva tóxico bajo una presión parcial de 1,7 bar.

PARA QUE FUERA LEGIBLE EN LA INMERSIÓN, FIECHTER CREÓ UN DIÁMETRO CONSIDERABLE, UNA ESFERA CON CONTRASTE DE COLORES, ASÍ COMO AGUJAS E ÍNDICES LUMINISCENTES

LA COLECCIÓN ACTUAL EN ACERO Y ORO Fif t y Fathoms Automatique Ref. 5015 1130 52 A en caja de acero y Fif t y Fathoms Automatique Ref. 5015 36 30 52 A en oro rosa, ambos en caja de 4 5 mm de diámetro y accionados por el calibre 1315.

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residía en el hecho de que la junta de tipo “O-ring” empleada para sellar el fondo podía torcerse durante la fijación de la caja o separarse de su alineamiento.

Para excluir este riesgo, Fiechter inventó un dispositivo en el cual el “O-ring” se instalaba en la ranura con un disco metálico destinado a mantener la junta en la posición correcta de la caja.

Y para lograr que el reloj fuera perfectamente legible durante la inmersión, Fiechter no dudó en dotarlo de un diámetro considerable y de un vivo contraste de colores entre el negro y el blanco, así como con agujas e índices luminiscentes. La carga automática del movimiento también resultó ser un elemento clave en su concepción, pues permitía reducir el desgaste de la corona y sus juntas provocado por la carga de la cuerda manual.

Finalmente, dotó al reloj de una caja interna de hierro dulce para proteger su mecanismo de los efectos adversos del magnetismo residual, un tema que seis décadas después sigue estando de actualidad.

Por su parte, el bando francés, compuesto por Bob Maloubier y Claude Riffaud, había elaborado una lista de las condiciones requeridas por los nadadores de combate del ejército francés y sus misiones secretas.

El reloj de Jean-Jacques Fiechter pasó las pruebas y se convirtió en un componente esencial para esta unidad especializada del ejército francés y más tarde para otras fuerzas navales del mundo.

Fiechter bautizó su creación con el nombre de “Fifty Fathoms”, en memoria del canto de Ariel en La Tempestad de Shakespeare: “A cinco brazas profundas yace tu padre, sus huesos hechos coral”. Tuvo que cambiar las cinco brazas (fathoms) por cincuenta, las

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MODELO ORIGINAL DE 1953 Hermético a 1.000 pies (poco más de 300 metros), este modelo es considerado el primer reloj de buceo moderno. El Fif t y Fathoms cumplía los requisitos para los submarinistas y las misiones militares de los cuerpos de buceo.

FIFTY FATHOMS BUND 3H Modelo de los años 70.

Los modelos pro- ducidos para el Ejército alemán llevaban en la esfera la mención “3H” en el interior de un círculo.

que correspondían a la profundidad máxima a la que los buzos podían pretender llegar en la época. Aunque había pasado las pruebas requeridas por los franceses, su gobierno estipulaba que todo el equipo de los nadadores de combate, incluyendo los relojes de buceo, sólo podía ser adquirido a compañías francesas. Esta condición condujo a Blancpain a tratar con Spirotechnique, una sociedad del holding francés Air Liquide, que pertenecía a la esposa de Jacques-Yves Cousteau, quien se encaprichó del Fifty Fathoms para el equipo que filmaba las exploraciones subacuáticas del largo metraje El mundo del silencio, premiado con un Oscar en Hollywood y con la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

Con posterioridad, y aunque consciente de que la indicación de la fecha no tenía nada que ver con el mun-

COUSTEAU SE FIJÓ EN EL FIFTY FATHOMS PARA EL EQUIPO QUE FILMABA LAS EXPLORACIONES SUBACUÁTICAS DE “EL MUNDO DEL SILENCIO” do submarino, Fiechter decidió incluir esta indicación útil en numerosos modelos del Fifty Fathoms. Hoy, en la colección actual no solo se propone esta indicación, sino también cronógrafos, calendarios completos con fases de la luna y tourbillones. Con la llegada de Allen Tornek, un comerciante de diamantes establecido en Nueva York, el famoso Fifty Fathoms Milspec 1 se convirtió pronto en el reloj de buceo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y unos años después el denominado Milspec2.

En 1980, Fiechter renunció a sus funciones de director general de Blancpain, generando su partida una interrupción temporal de la evolución del Fitfy Fathoms.

En 1999, Blancpain creó un nuevo modelo, el Fifty Fathoms de la colección Trilogía, lanzado durante la era de Jean- Claude Biver. Pero fue Marc A. Hayek quien hizo posible el renacimiento del modelo, primero con el Fifty Fathoms Anniversary en 2003, en una edición limitada a 50 relojes que hoy se han convertido en piezas de coleccionista, y luego con el lanzamiento en 2007 de la colección Fifty Fathoms.

Desde entonces y año tras año, no ha dejado de enriquecerse con modelos apasionantes. De hecho, ya nos preguntamos qué modelo tomará el relevo del Tribute fifty Fathoms No Rad. OTOÑO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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F R E D E R I Q U E C O N S TA N T HIGHLIFE WORLDTIMER MANUFACTURE

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BELLEZA FUNCIONAL La colección Highlife crece y lo hace con un Horas del Mundo de fácil manejo.

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A FUNCIÓN WORLDTIMER es ya un clásico en la marca ginebrina y, de hecho, el modelo que cuenta con esta función pertenece a la colección permanente. Así, desde el lanzamiento del primer Worldtimer Manufacture en 2012, el reloj se enorgullece de ser uno de los relojes de manufactura más vendidos de la marca.

Ahora, Frederique Constant da un paso más allá al integrar esta fución, a la que la marca ha conseguido dotar de un manejo asombrosamente fácil y sencillo, en el seno de la recién recuperada colección Highlife. Nace, así, una nueva generación de horas mundiales con el Highlife Worldtimer Manufacture. La casa ha realizado en interno el calibre FC-718, un movimiento moderno, preciso, fiable y ya ampliamente testado. Mecánico de carga automática, ofrece 38 horas de reserva de marcha y es visible a través del fondo de la caja, que es hermética hasta 50 metros.

El mecanismo permite ajustar todas las funciones por medio de la corona: horas, minutos, fecha a las 6 horas y su disco de las 24 ciudades correspondientes a los 24 husos horarios completos de la Tierra, cuya representación está gravada en el centro de la pieza. No se requie-

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re indicador de día y noche ya que el disco interior está grabado en dos zonas diferentes (blanca y azul) para mostrar las ciudades en las que a esa hora es día y en cuáles en ese momento es de noche).

Pero su implantación en el corazón de la colección Highlife es una novedad tan interesante como llamativa, ya que representa un importante punto de inflexión para Frederique Constant. La combinación del calibre y del modelo resulta natural e intuitiva, fusionando técnica y estética. El diseño de la caja de acero de 41 mm y su esfera grabada con un globo terráqueo es una pura invitación al viaje.

Por lo que respecta al brazalete, la manufactura le concede a este nuevo modelo no una, ni dos, sino hasta tres correas, algo inusual en la relojería actual. Con este amplio surtido, la casa ha querido resaltar uno de los puntos fuertes de la colección: el brazalete integrado e intercambiable de la colección. De este modo, a una primera propuesta en acero pulido y satinado con tres eslabones y cierre desplegable, la firma añade una correa con acabado en nubuck azul de tacto sedoso, así como una tercera correa de caucho azul, reforzando el espíritu urbano de la pieza.—TR

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REFERENCIAS

INDI CA D O R DE DÍ A En color blanco

FECH A P OR AGU JA Superpuesta al disco de las 24 ciudades

AUTOMÁTICO CALIBRE FC-718 | ACERO PULIDO Y CEPILLADO | ESFERA AZUL CON MAPAMUNDI CRISTAL DE ZAFIRO | WORLDTIMER, FECHA POR DISCO E INDICADOR DÍA Y NOCHE | TODAS LAS FUNCIONES AJUSTABLES POR LA CORONA | 41 MM | 50 METROS | TRES BRAZALETES

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HUBLOT

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BIG BANG DJSNAKE L.E.

EL EFECTO NEWTON Cuando el Arte de la Fusión y el EDM se unen nace una pieza de tonalidades difícilmente replicables.

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A EXPECTACIÓN que había levantado la presentación de esta pieza se vio recompensada sobradamente y por partida doble: el nuevo reloj de Hublot fruto de asociación firmada entre Hublot y el DJ francés Snake tiene una estética impactante y el evento que lo celebró por todo lo alto en el Bercy Arena de París no dejó a nadie indiferente y sí deslumbrados a muchos.

Tres años después de su asociación con Hublot, llega el primer reloj en su honor: el Big Bang DJ Snake. El icónico diseño del Big Bang se viste en este caso con una mirada de reflejos. El bisel y los seis componentes de titanio de la caja de 45 mm de diámetro se han sometido al ‘efecto Newton’.

Un proceso que es técnicamente similar a un tratamiento de PVD negro y que se consigue utilizando cargas de color y orientando con precisión los componentes en una posición determinada para obtener el color deseado.

El resultado es un espectacular efecto iridiscente de colores cambiantes, en función del ángulo de visión y la luz proyectada. Además, la superficie de las piezas se endurece

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con anterioridad al tratamiento para mejorar su durabilidad. Una operación compleja, ya que es difícil obtener la misma gradación de color en cada uno de los 100 relojes.

Los cortes practicados en el bisel han sido diseñados por el propio DJ Snake. La esfera de zafiro presenta en su parte superior un mapamundi con los colores de la caja.

Este globo terráqueo apela a la condición de trotamundos de DJ Snake. La parte exterior está esqueletada y tratada para obtener zonas ahumadas negras. Esta semitransparencia permite entrever el famoso movimiento Unico calibre HUB1242, un cronógrafo flyback que ofrece una reserva de marcha de 72 horas.

En edición limitada a 100 ejemplares, se suministra con dos correas fácilmente intercambiables gracias al sistema patentado One Click. La primera, de caucho, es de camuflaje gris, negro y violeta y recuerda los múltiples colores reflejados por la caja del reloj. La segunda, también de caucho, presenta una estructura estriada negra. La decoración del cierre presenta el mismo ‘efecto Newton’ que la caja y el bisel.—ALEJANDRA GRACIA

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M A PA MUNDI Firma del DJ y emblema multicolor

M OV IMIE N T O UNI C O Vista del disco de fecha

AUTOMÁTICO CALIBRE HUB1242 | TITANIO IRISADO SATINADO Y PULIDO | ESFERA DE ZAFIRO CON CONTADORES METALIZADOS PLATEADOS Y MAPAMUNDI IMPRESO EN DEGRADÉ | 45 MM | 100 METROS | CORREA DE CAUCHO DE CAMUFLAJE Y ADICIONAL DE CAUCHO NEGRO | SOLO 100 PIEZAS

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MONTBLANC 1858 GEOSPHERE LIMITED EDITION

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DESIERTO EN LLAMAS Un vintage alimentado con la épica para despertar más emociones. La aventura de Messner en el desierto de Gobi inspira este bello instrumento de exploración

N NUEVO CAPÍTULO del espíritu de exploración de la marca: el desierto de Gobi, al norte de China y al sur de Mongolia. Este nuevo Geosphere es la última expedición de Montblanc tras conquistar montañas, bosques y glaciares. La inspiración viene comandada por Reinhold Messner, el primer explorador que recorrió completamente solo a pie los 2.000 kilómetros de esta región desértica de arena y rocas que atravesaba la mítica Ruta de la Seda.

Montblanc conquista otro nuevo escenario hostil bajo la dirección del intrépido guía experimentado.

Lo más significativo de esta pieza luce en el fondo de la caja. Un moderno ejercicio decorativo que podríamos llamar métiers d’art de vanguardia. Un grabado único que muestra los espectaculares acantilados llameantes del desierto de Gobi, conocidos como Bayanzag, en la ruta que Messner realizó. El escenario es muy famoso por los importantes descubrimientos del paleontólogo estadounidense Roy Chapman Andrews, quien en 1920 encontró huevos de dinosaurios fosilizados y especímenes de velociraptors. Y justo esos colores vivos rojo o naranja se iluminaban como fuego al atardecer, de ahí el nombre Flaming Cliffs que le dio Chapman al lugar. Una reproducción realista en tres dimensiones que Montblanc ha logrado gracias al uso de técnica láser sobre el fondo de titanio. Los propios colores se crean con un proceso de oxidación generada por láser. También exhibe una brújula con la rosa de los vientos con patrones adoptados de los adornos tradicionales de estas regiones de Mongolia.

Este Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 1858 monta de nuevo el característico calibre automático MB 29.25 con los dos hemisferios que giran en la esfera. Una perspectiva funcional de la lectura de las diferentes 24 zonas horarias con la indicación de día/noche, así como la segunda zona horaria en el disco de las 9 h, usada como hora local, ligada a la ventana de fecha a las 3 h. Una robusta y elegante pieza deportiva en 42 mm, hermética a 100 metros, con correa de piel de becerro marrón Sfumato. Con el histórico logo de la firma a las 3 h, Montblanc refuerza la sólida colección con otra nueva herramienta de exploración. Esta edición en bronce luce realmente bien frente a las ediciones precedentes. Resurge con mayor aura estética esos honores eternos de los instrumentos militares de Minerva. Una complicación de hora universal con un toque robusto. Es una edición limitada de 1.858 ejemplares.—LesLie López

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AUTOMÁTICO CALIBRE MB 29.25 | DOBLE HUSO HORARIO CON GLOBOS DEL HEMISFERIO NORTE Y DEL HEMISFERIO SUR, INDICACIÓN DÍA/NOCHE Y ESCALA DE 24 HORAS. FECHA | BRONCE, CON FONDO DE TITANIO. BISEL CERÁMICO | ESFERA DE BRONCE | 100 M | 42 MM | 42 HORAS | PULSERA DE PIEL | LIMITADO A 1.858 PIEZAS

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BISE L DE BRON CE Inser to de cerámica

HE MIS FE RI O S G IR AT O RI O S Esfera de marrón ahumada a beige

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BAUME & MERCIER COLECCIÓN RIVIERA

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BAÑO REFRESCANTE Tres nuevas referencias y apuesta por su calibre in house Baumatic. Es la quinta generación del Riviera, una llamada ahora muy oportuna a disfrutar de la vida.

AUTOMÁTICO | HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS Y FECHA | ACERO, CON FORMA DODECAGONAL | 42 MM (DISPONIBLE EN 36 Y 43 MM | 38 HORAS | 100 METROS | ESFERA PLATEADA, SATINADA SOLEIL | AGUJAS DAUPHINE RODIADAS. NÚMEROS ROMANOS | BRAZALETE DE ACERO SATINADO Y PULIDO CON TRIPLE CIERRE DE SEGURIDAD

I BAUME & MERCIER renovó su Hampton el año pasado, ahora es el turno del Riviera.

La maison del Jura suizo vive un momento de renacimiento de lo mejor de su diseño. Lanza la quinta generación de un reloj que nacía en 1973 con una silueta única. Una pieza inspirada en el estilo de vida de la Riviera francesa, de ahí su nombre. Una generación desenfadada que en los 70 lucía torso bajo el sol, disfrutaba del aire veraniego y convertía al mar en el mejor escenario para dar al espíritu un baño fresco de alegría.

El Riviera era, en el fondo, un decálogo de la vida moderna. Un alegato por el joie de vivre en una década que comenzaba a ofrecer nuevas experiencias de lujo. Y también cambios de moda y de tendencia como romper los códigos de los relojes clásicos de tamaño más reducido. Riviera, como Hampton, era una apuesta más libre por modernos diseños, como esa silueta más sólida en caja de acero que no perdía su elegancia. Fiel al original, el nuevo Riviera mantiene sólidamente su figura. Bisel dodecagonal con cuatro tornillos, esferas decoradas que simbolizan la relación de la montaña y el mar —choque del agua contras las

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piedras— y la nueva aportación de brazaletes de acero y correas de caucho intercambiables. Y lo más interesante llega a nivel mecánico con la apuesta del Riviera con movimiento Baumatic, ya establecido firmemente en la colección Clifton. Es el calibre de manufactura más técnico de Baume & Mercier con mayor precisión, propiedades antimagnéticas y una destacable reserva de marcha de cinco días. El Riviera Baumatic luce, además, un look deportivo bastante atractivo. Presenta una esfera azul ahumada de sutil transparencia para mostrar los engranajes. Y luce muy bien con la opción de un brazalete flexible negro.

La nueva colección se renueva con cajas de acero en tres variantes: 36, 42 y 43 mm. La pieza en 36 mm late con movimiento de cuarzo con esferas de color turquesa para dar un toque más femenino. Junto al azul marino, negro y plateado, son los colores que abren la nueva reedición de la colección. Por otro lado, en 42 mm, monta movimiento automático. Y se completa con la caja de 43 mm con movimiento Baumatic. Riviera es una pieza joven y deportiva que, en este momento, puede ser el aliado oportuno para recuperar el optimismo necesario.—LesLie López

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REFERENCIAS

E S FE R A T R A S L ÚCIDA C alibre decorado patrón olas

BR A Z A L E T E DE ACE RO Correa de caucho intercambiable

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OMEGA SEAMASTER DIVER 300M BLACK BLACK

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DARK SIDE OF THE SEA Un diver que parece inventado para sumergirse en los cráteres de la Luna.

Pieza portentosa y monocolor en cerámica negra con luminiscencia antracita a la medida

AUTOMÁTICO CALIBRE MASTER CO-AXIAL 8806 | ANTIMAGNÉTICO | HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS | CAJA CERÁMICA NEGRA CON BISEL UNIDIRECCIONAL. CORONA Y VÁLVULA DE HELIO TAMBIÉN EN CERÁMICA | 43,5 MM | 300 METROS | ESFERA CERÁMICA NEGRA | FONDO TRANSPARENTE | BRAZALETE DE CAUCHO | CINCO AÑOS DE GARANTÍA

UCE REALMENTE espectacular. Y puede ser el Seamaster con personalidad propia más destacada bajo su diseño tan moderno. Aunque no exista realmente esa idea de the dark side of the sea –salvo una película que emplea ese nombre, o lo que llaman los científicos la destrucción de nuestros mares–, la inspiración del hermano Moonwatch ha servido conceptualmente para lanzar este Seamaster. Y esto es lo que realmente importa: el resultado final es una pieza deportiva high-tech con cerámica y tono antracita predominante. “Un toque humano genuino”, apunta Raynald Aeschlimann, ceo de Omega, sobre la idea de productos bien hechos.

Tras el último lanzamiento para la America´s Cup, este Seamaster abraza el lado oscuro con el color negro. Ya se presentó el precedente Seamaster Black, pero la cerámica y los acabados alcanzan ahora un desarrollo sin precedentes. Un solo color con pequeñas diferencias tonales. Desde el cambio que dio la colección Seamaster Diver 300M para celebrar el 25º aniversario de su lanzamiento, no habíamos tenido una pieza de clara inspiración poética o fantástica.

Tal vez Omega deba realizar este ejercicio con mayor fre-

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cuencia. Su nombre, Seamaster Diver 300M Black Black, alude a los rincones más oscuros del océano. En cerámica negra [ZrO2], la caja de 43,5 mm también implementa la cerámica para la corona y la válvula de helio. Y, por primera vez, Omega utiliza la ablación láser en casi todos los detalles de la esfera, también de cerámica negra. Detalles en relieve positivo que ofrece el contraste de las icónicas olas hasta los minutos, las palabras inscritas en las esferas o el propio símbolo Omega. Un relieve que también adopta el bisel.

Otros aspectos interesantes son la Superluminova en tono antracita para la escala de buceo, los índices pvd negros, las características manecillas esqueletadas y el punto de las 12 h. Black Black, el color de la noche, para leerlo a todas horas. El fondo, en cerámica negra pulida y cepillada, exhibe a través del cristal de zafiro el calibre Co-Axial Master Chronometer 8806 con certificado METAS —una garantía de 5 años—. Emplea el cierre NAIAD LOCK patentado por la firma. Omega ya anunció que sigue en la carrera para que toda su producción adopte el certificado Master Chronometer a corto plazo. Este Seamaster Diver 300M Black Black puede ser uno de los relojes deportivo del año. —LesLie López

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BISE L C ON A NIL L O DE CE R Á MI CA Escala de buceo en relieve

ÍNDI CE S P V D NEG R O S Superluminova (emisión azul)

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ANIVERSARIO

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25 ANIVERSARIO ANIVERSARIO

CHOPARD APOSTÓ POR LA PERSONALIDAD

L.U.C resume el estilo de una marca que apostó, y muy fuerte, por dotar a sus productos de conceptos de manufactura tan personales como intensos en su relación con la cronometría y las complicaciones relojeras. Un impulso tras el que se encuentra Karl-Friedrich Scheufele.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

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AY HISTORIAS DONDE el compromiso personal es lo que en buena medida justifica y razona su éxito.

Chopard, seguramente, sea uno de esos casos. La pasión de una familia, los Scheufele, y la perseverancia de Karl- Friedrich, hoy uno de los presidentes ejecutivos de la compañía, llevó a la empresa a plantear un concepto de manufactura relojera que, un cuarto de siglo después, ha demostrado que era tan acertado como lo es su fantástica producción de movimientos. Parece que ya queda lejos aquel año de 1996 cuando quedaron establecidos los principios de Chopard Manufacture; desde entonces, se han ido sucediendo registros mecánicos marcados por la innovación y que el mercado ha reconocido, como cuando conquistó la Aguja de Oro del Gran Premio de la Relojería de Ginebra (GPHG) de 2017 con su L.U.C Full Strike, un repetición de minutos que incorporaba los primeros gongs de cristal de zafiro creados en el universo relojero. Aunque sería una equivocación pensar que Chopard creó una manufactura para el lucimiento. No es el estilo de la casa, que se ha empeñado durante todos estos años en darle un contenido diferencial a sus calibres. Así hay que entender que sus movimientos, su precisión, está certificada por el COSC, o como la mayoría de sus creaciones lucen el Punzón de Ginebra. Ni tampoco

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L.U.C TIME TRAVELER ONE BLACK Es el primer reloj con la complicación de hora universal que se realiza en la relojería empleando el titanio grado 5 ceramizado, un material que además de ultraligero muestra una notable resistencia. Esta movido por el calibre L.U.C 01.05-L, presentado por primera vez en 2016. De carga automática, ofrece una autonomía de marcha de 60 horas. Edición de 250 piezas.

L.U.C PERPETUAL CHRONO Titanio Grado 5 para una creación inspirada en aquel reloj presentado hace cinco años por Chopard. En la parte mecánica el movimiento L.U.C 03.10-L que integra cronógrafo y calendario perpetuo, con una precisión avalada por el certificado de cronómetro y unos acabados de primer orden como ratifica el Punzón de Ginebra. De esta propuesta se lanzarán al mercado un total de 20 unidades.

hubieran entrado en territorios que en aquel momento parecían reservados a unos pocos.

Pero Karl-Friedrich Scheufele lo tenía claro: era necesario dotar a Chopard de la legitimidad que ofrece una verdadera manufactura. Una misión tan loable como compleja y arriesgada y más en los años 90, cuando se gesta el L.U.C 1.96, su primer calibre, que iba a convertirse en el símbolo de sus aspiraciones.

Para ello necesitaba llamar la atención del mercado.

Y vaya si lo consiguó. Denominado así por el año de su nacimiento, para empezar era el primer calibre automático con microrrotor creado desde 1977. KarlFriedrich Scheufele deseaba conseguir una pieza

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muy ligera pero al mismo tiempo con buena autonomía. Por eso, combinó esa masa oscilante bidireccional con otra novedad, los barriletes gemelos, que además le ofrecían un par más consistente. El calibre pudo presumir de ser el primer movimiento automático con dos barriletes que ofrecía 65 horas de reserva de la marcha. A pesar de que los barriletes estaban colocados uno sobre otro, solo tenía 3,3 mm de grosor, y para rematar su ‘osadía’ mecánica presentaba un volante patentado y un regulador de cuello de cisne.

Quedaba claro el compromiso que adquiría Chopard con esta primera pieza, algo que quedaba ratificado con otra decisión singular: todos los movimientos L.U.C debían ser certificados externamente. Así, cada calibre 1.96 recibiría un certificado de cronometría del COSC, pero no contentos con ello, también se presentó el movimiento al Punzón de Ginebra. Aquel primer calibre debutó en un reloj un año después, en el L.U.C 1860. Desde entonces, lo que ha ocurrido se resume a través de una serie de hitos firmados por Chopard. Como aquel que en el año 2000 protagonizó el L.U.C Quattro, convertido en el primer reloj

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IANIVERSARIO

L.U.C XP ESPRIT DE FLEURIER PEONY La peonía es fuente de inspiración de la casa, especialmente cuando en 2014 se transforma en serie limitada (L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony), que rinde homenaje a los oficios artísticos. Para esta edición de oro ético rosa se han realizado solo ocho piezas. Destaca cómo no el calibre, el L.U.C 96.23-L de carga automática, que está profusamente adornado con grabados fleurisanne, otro de los detalles distintivos de Chopard.

El calibre L.U.C 1.96 de carga automática sorprendió con sus dos barriletes y 65 horas de autonomía

L.U.C GMT ONE BLACK Este GMT (doble huso horario) apuesta también por la ligereza del titanio grado 5 ceramizado y llama la atención con su estética gris sobre negro. La caja de 42 mm aloja el calibre L.U.C 01.10-L automático y destaca por su facilidad de uso: la corona a las 2h permite el ajuste de la fecha y de la hora, mientras la de las 4h ajusta el segundo huso. Está limitado a 250 unidades.

del mundo con cuatro barriletes (configurados dos a dos) y que ofrecía nueve días de reserva de marcha.

En 2004 llegaba el primer tourbillon de Chopard Manufacture. Además de lucir la tecnología Quattro, mostaba un volante-espiral de oscilación libre “Variner” y un resorte regulador. Pero lo que quizá sea todavía más importante, es que fue el único tourbillon del mercado en oscilar a 4Hz (28.800 alt/h) con un escape patentado. Un detalle importante es que tenía certificado COSC y hay que recordar que hasta 2016 Chopard fue una de las pocas manufacturas que certificaban sus tourbillones como cronómetros.

Otro momento importante en el crecimiento como manufactura se produce en 2005, cuando aparece en escena el L.U.C Lunar One, un calendario perpetuo con fases de luna; un año después era el L.U.C Strike One quien marcaba la ruta en la excelencia de Chopard como manufactura. Era su primer paso dentro de la complicación de repetición de minutos. Además, se habían cumplido diez años de creación de movimientos propios y se celebró con la inauguración del L.U.CEUM, el espacio dedicado

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L.U.C XP SKELETEC El primer reloj de estas características fue lanzado en 2012; ahora se reinventa con una pieza que ofrece una nueva estética. Realizado en oro ético blanco, la esfera se muestra todavía más abierta, lo que permite descubrir en toda su plenitud el movimiento de carga automática L.U.C 96.17-S, que ofrece una reserva de marcha de 65 horas. Esta creación está limitada a 50 unidades.

L.U.C QUATTRO SPIRIT 25 Hasta ahora, Chopard no había realizado nunca un horas saltantes; hasta que ha llegado este 25 aniversario y ha creado un calibre, el L.U.C 98.06L que, además, está equipado con cuatro barriletes según la tecnología Quattro patentada por Chopard, que le garantiza hasta ocho días de reserva de la marcha. En caja de oro etico y 40 mm, está limitado a 100 piezas.

a contar la historia de la conquista del tiempo por el hombre, pero también para lanzar el L.U.C Chrono One con el calibre L.U.C 03.03-L, un movimiento con rueda de columnas, embrague vertical, función flyback, puesta a cero del segundero pequeño y un preciso contador de minutos saltantes.

El año 2009 ve la luz el L.U.C Tech Twist, primer reloj de Chopard que incorporaba un escape de silicio. Los avances tecnológicos experimentados por la manufactura se tradujeron también en la presentación de un movimiento que latía a 10Hz y que había sido creado por Chopard Technologies. Pero si hay que hablar de productividad y creatividad, debemos esperar un año, al 2010, cuando para celebrar el 150 aniversario de la casa fueron presentados cuatro nuevos calibres, entre los que se incluía el L.U.C Engine One, dispuesto horizontalmente e inspirado TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

en la pasión de Karl-Friedrich Scheufele por los automóviles. Si hasta ese momento, los calibres L.U.C tenían como distintivo el certificado de precisión y el Punzón de Ginebra, en 2011 el L.U.C Triple Certification Tourbillon, añadía la certificación de la Fundación Calidad Fleurier, una serie de test propios que destacan por su rigurosidad. Un año después era el turno del primer reloj certificado cronómetro que oscila a una velocidad de 8Hz: el L.U.C 8HF; en 2013, la sorpresa era en forma de tourbillon con calendario perpetuo, el L.U.C Perpetual T, para en 2014 introducir el oro ético en el L.U.C Tourbillon QF Fairmined.

La vida de la manufactura avanza y en 2016, para celebrar su 20 aniversario, llegaban un nuevo reloj GMT y también el L.U.C Full Strike.

En este camino propio e independiente de Chopard se han producido hechos diferenciales, como

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ANIVERSARIO

L.U.C XPS Uno de los clásicos en la colección de manufactura, se declina para este aniversario en dos modelos con caja extraplana de oro ético y un diámetro de 40mm, además de lucir un bisel engastado de diamantes. La esfera incorpora unos elegantes índices engastados con diamantes talla baguette. En el interior, el movimiento automático extraplano certificado cronómetro L.U.C 96.12-L con 65 horas de autonomía gracias a dos barriletes superpuestos (Chopard Twin).

Estos 25 años son el compendio de innovación, tradición y la búsqueda de su propio territorio

L.U.C QF JUBILEE Homenaje a la Fundación Calidad Fleurier, esta creación está limitada a 25 piezas. Impulsada por el movimiento L.U.C 96.09-L, dispone de 65 horas de autonomía de marcha gracias a la tecnología Chopard Twin. La caja ha sido realizada en acero y tiene 39 milímetros de diámetro. Todo el conjunto está certificado por el Control Oficial Suizo de Cronometría y por la Fundación Calidad Fleurier.

su compromiso en 2018 para emplear un 100% de oro ético en todos sus relojes y joyas de oro o lanzamientos como el registrado en 2019, con la llegada del L.U.C Flying T Twin, su primer tourbillon volante de carga automática. Ese mismo año, también fue presentado el Alpine Eagle, basado en el primer reloj creado por Karl-Friedrich Scheufele 40 años antes, el St. Moritz. En 2020 Chopard se asoció con la Casa Kiton para crear L.U.C XP II Sarto Kiton y también el Alpine Eagle XL Chrono en el que se introducía un movimiento que se beneficiaba en gran medida del calibre 03.03-L del L.U.C Chrono One. Este muestrario de excelencia relojera se ve refrendado este año con la llegada de una serie de piezas que inciden en el sentido que ha marcado estos 25 años de Chopard Manufactura: crear su propio estilo, su propio lenguaje relojero.

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LA ELEGANCIA NO SE NEGOCIA Tank de Cartier es uno de los símbolos más reconocidos de los principios del estilo Cartier. Las nuevas propuestas atestiguan su valor y también por qué es una creación atemporal.

RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

TRES TAMAÑOS, MISMA IDEA Los nuevos Tank Must reafirman el carácter atemporal de la colección y su vigencia como uno de los iconos más representativos de la prolífica Cartier.

Los compradores pueden elegir entre tres tamaños: Extragrande, Grande y Pequeño; de ellos, el primero monta el calibre automático 1847 MC con una frecuencia en su latido de 28.800 alt/h y ofrece 40 horas de autonomía de marcha, mientras que los otros dos llevan en su interior un movimiento de cuarzo. Con caja de acero en todos los casos, se puede elegir entre versión con armis de acero o con correa de piel de becerro graneada en color negro.

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L IMAGINARIO DE CARTIER no tiene límites y lo ha demostrado a lo largo de su prolífica historia. Dentro de él, en lo que respecta a la relojería, hay una serie de creaciones que han alcanzado fama y prestigio por su particular interpretación de la lectura horaria y a los que el tiempo no solo no ha pasado factura, sino que con su paso ha agrandado su valor. Una de ellas está encarnada por el Tank, una colección que se reencarna siempre con acierto y que ha alcanzado el ansiado reconocimiento como uno de los iconos que nos ha dejado la relojería.

El reloj Tank es la personificación de la elegancia Cartier, pero es sobre todo un ejercicio de

ESPECIALIDADES

diseño que siempre ofrece un carácter atemporal y sobre todo que se adapta en todo momento a la demanda de las nuevas generaciones. Y eso que el primer Tank fue creado en 1917; entonces, Louis Cartier eligió la estética del rectángulo, y eso le llevó directamente a ser considerado un reloj de vanguardia, que rompía moldes. Lo hacía con las dos angarillas paralelas, y con esa silueta inspirada en la vista cenital de un tanque militar.

Además, el diseño de los enganches de la caja se integra por primera vez y se convierte en una prolongación del brazalete.

Ahora, cuando ya han transcurrido más de cien años de su nacimiento, se reinventa en el Tank Must. Tank y Must, no son solo dos leyendas de la creatividad Cartier, sino parte de su

ACOMPAÑADO POR DIAMANTES No podían faltar en la oferta de los nuevos Tank Must de Cartier; y como siempre con ese toque sutil y elegante que siempre ha caracterizado a los Tank. Son dos piezas las disponibles en este caso. Tamaño Grande (bajo estas líneas) y Pequeño (a la derecha). Ambos también en acero, el primero luce engastados en su caja un total de 42 diamantes talla brillante (0.48 quilates). El segundo, presenta un caja engastada con 40 diamantes (0,39 quilates).

Ambos llevan un movimiento de cuarzo, y para la correa se ha optado por la piel de becerro satinada en color negro.

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ESPECIALIDADES

FIEL A ESE ESPÍRITU DESARROLLADO DURANTE LOS AÑOS 80, EL NUEVO TANK MUST ELIGE TRES TONALIDADES MONOCROMÁTICAS QUE SON PARTE DEL ADN DE CARTIER: ROJO, AZUL Y VERDE

esencia como marca. Tank es la representación de la elegancia, de lo dandi y esencial; Must es la palabra que nació en el vocabulario Cartier en los años 70 y con la que se reinterpretan los códigos del lujo. Como dice Pierre Rainiero, director de Images Estilo y Patrimonio de la compañía, “los Must forman parte del patrimonio y la leyenda de la Maison [...]. Deben su longevidad a su estilo inmediatamente reconocible, pero también a la excelencia de su manufactura, la misma que caracteriza todas las creaciones Cartier hasta en el más mínimo detalle”. El resultado del trabajo realizado por el estudio de creación Cartier se traduce en unos Tank Must diseñados con versiones monocromáticas y en una nueva experiencia basada en movimiento fotovoltaico (ver artículo Técnica, página 110).

Los Tank Must tienen todos ellos una inspiración muy clara, la del Tank Louis Cartier, y evoluciona en sus líneas siguiendo fielmente las del modelo histórico. Con las angarillas redon-

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EL EFECTO DE LA ESFERA LACADA Es uno de los detalles que definen a los Tank Must: su esfera lacada –en este caso en color azul–. Todos los Must incorporan un movimiento de cuarzo.

deadas y una esfera de proporciones reinterpretadas, la elegancia es el mandato que actúa como hilo conductor del nuevo diseño. Un reloj que retoma el clasicismo hasta en los detalles más pequeños, como el que muestra la corona con su cabujón perlado o el regreso de la tradicional hebilla Cartier para la correa de piel.

Desde el lanzamiento de los Must en 1977, el reloj Tank ha sido protagonista de versiones que han cautivado a todo tipo de público, tal vez porque era el reflejo más sencillo de la elegancia. Fiel a ese espíritu desarrollado durante los años 80, el nuevo Tank Must elige tres tonalidades monocromáticas que son parte del ADN de Cartier: rojo, azul y verde.

Relojes realizados en acero que son arquetipo de minimalismo, marcado a través de una esfera que prescinde de los números romanos y de la minutería tipo ferrocarril, al tiempo que prolonga el color de la esfera gracias brazaletes realizados a juego.

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CORONA CON CABUJÓN Otro de los elementos distintivos de los Tank de Cartier se halla en la corona.

En los nuevos Must, la corona luce engastada una espinela sintética azul en sus tres creaciones. En la imagen, con esfera lacada verde y correa de piel de aligátor a juego.

COLORES CON SIGNIFICADO En Cartier nada es por casualidad.

Los tres colores elegidos tienen un amplio recorrido y significado en el histórico de la marca. Y por supuesto, no podia faltar la tonalidad roja, que en este caso adopta una entonación burdeos, cuyo efecto se prolonga por supuesto en la correa.

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Otra de las líneas de trabajo de Cartier en esta renovación del Tank tiene por protagonista al modelo Louis Cartier. Nada más iniciar su andadura en 1917, el reloj Tank, su diseño, dio pie a diversas variaciones. Así, en 1922, Louis Cartier reinterpretó su diseño alargando su caja, proponiendo unas angarillas más estilizadas y con los ángulos de la caja suavizados. El resultado tenía un nombre evidente: Tank Louis Cartier... Una variación que también ha alcanzado el rango de clásica. La minutería ferrocarril, el cabujón de zafiro, los números romanos..., Louis Cartier sentó con esta creación las bases de una firma estética relojera de la Maison.

El Tank Louis Cartier actual cultiva esa elegancia atemporal de la colección a través de los colores. La elección del azul y el rojo no es aleatoria; son tonos cromáticos que se inscriben de lleno en el el ADN de Cartier. Un rojo intenso y un azul brillante que destacan y realzan las sutiles líneas del reloj. Dos versiones en las que hay que atender a los detalles, marcadamente refinados, que ha implementado Cartier. Así, por ejemplo, los números romanos y la minutería de ferrocarril en color dorado amplian el efecto cautivador y la expresividad de la esfera.

Las cajas, por su parte, también han sido elegidas con un propósito: el oro rosa es el elegido para la versión azul, el oro amarillo da cobijo a la versión roja, y en ambos casos se presentan con brazaletes a juego. En el interior, la apuesta mecánica para ambos es el movimiento manufactura de cuerda manual 1917 MC. Un detalle más –no menos importante– es que todas estos nuevos Tank de Cartier pueden acceder al programa Cartier Care, el servicio de atención post venta impulsado por la Maison que brinda acceso a servicios exclusivos incluyendo, bajo ciertas condiciones, la ampliación de la Garantía Internacional hasta ocho años.

Además, cabe también la opción de personalizar la creación, siempre que sea técnicamente factible. Cartier, el Tank, nunca ha perdido vigencia; es más, el paso del tiempo incrementa su leyenda. El icono se reinventa con la elegancia como valor indiscutible y alma de un estilo que cautiva. Y seguirá haciéndolo.

EN ORO AMARILLO Con un toque rojo burdeos en la esfera que se prolonga en la correa de piel. Con 6,60 mm de grosor, la caja de oro amarillo alberga el calibre de cuerda manual 1917 MC, que late a una frecuencia de 21.600 alt/h y tiene una reserva de marcha de 38 horas.

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ESPECIALIDADES

EL ESTILO LOUIS CARTIER La esfera es el elemento que distingue a los Tank Louis Cartier.

En este caso es el color azul el que protagoniza una carátula plateada. Lo hace en una caja de oro rosa y con el calibre de cuerda manual 1917 en el apartado mecánico. Otro detalle que le distingue es su corona engastada con un cabujón de zafiro. Para completar la propuesta, la correa de piel de aligátor es de color azul.

EN 1922, LOUIS CARTIER REINTERPRETÓ EL DISEÑO DEL TANK ALARGANDO SU CAJA, DISEÑANDO UNAS ANGARILLAS MÁS ESTILIZADAS Y CON LOS ÁNGULOS DE LA CAJA SUAVIZADOS

CARTA AL MINISTRO Y EXPEDIENTE “Tengo el honor de presentarle una memoria que contiene la descripción de un nuevo invento aplicable a las máquinas para medir el tiempo y que he denominado Regulador de Tourbillon (...) Gracias a este invento, he logrado anular por compensación las anomalías debidas a las distintas posiciones de los centros de gravedad del movimiento del regulador y de los agujeros en los que se mueven sus pivotes, de modo que la lubricación de las partes en rozamiento sea siempre igual a pesar de la coagulación de los aceites y se reduzcan muchas otras causas de error que afectan a la precisión del movimiento (...)”.

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LOS PILARES DE LA EXCELENCIA El flamante pero discreto Black Bay presume de caja en cerámica negra mate, calibre de manufactura y certificación Master Chronometer otorgada por el METAS. TEXTO MIRANDA CARRILLO FOTO CORTESÍA

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AY MARCAS QUE apuestan por concentrar en unos pocos pilares creativos su demostración relojera. No es una cuestión de carencias creativas, sino la forma en que definen una identidad que es reconocida por todo el mercado. No es un ejercicio fácil, y menos aún cuando tu nombre es Tudor. Pero la que durante mucho tiempo era reconocida simplemente como segunda marca de Rolex, lleva ya unos años construyendo esa identidad de forma brillante. Tanto como para ser conocida ahora como una de las firmas más punteras y atractivas en modelos neovintage pero también en tecnología de última generación.

Así lo demuestra cada año, como éste, en el que la apuesta Black Bay se convierte en referente absoluto de la fuerza, la robustez y la elegancia a las que apela su escudo.

Y lo ha hecho en sintonía con la tendencia del momento, basada en la pluralidad de los materiales, en cuyo ámbito Tudor ha destacado con especial relevancia: cerámica, plata, bronce, oro y, por supuesto, acero conforman los Black Bay de nueva generación.

Desde que en 2012 se lanzara el momento de buceo Black Bay su éxito ha sido fulgurante gracias tanto al diseño de sus líneas y sus infinitas posibilidades como a su mecanismo de manufactura de altas prestaciones, amén de su

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excelente relación calidad-precio. Bajo estos prometedores auspicios, los modelos se han ido sucediendo en diferentes formatos –con diámetros de 32, 36 y 41 mm, o en las versiones Chrono y las más actuales Fifty-Eight– hasta llegar el nuevo Black Bay Ceramic, un modelo con doctorado cum laude.

Los elementos clave del nuevo reloj se pueden sintetizar en seis, repartidos equilibradamente en términos de diseño y de mecánica. A los tres primeros corresponde su caja de 41 mm de diámetro en cerámica negra mate, la esfera abombada en negro mate esmerilado y marcadores de hora y las famosas agujas ‘Snowflake’, un distintivo de los relojes de submarinismo Tudor introducido en 1969, con revestimiento luminiscente de grado A Swiss Superluminova.

Al segundo apartado corresponden su calibre de manufactura MT5602-1U, con certificación del Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC), una espiral de silicio y una reserva de marcha de 70 horas; su certificación Master Chronometer del METAS y, finalmente, una garantía de cinco años sin necesidad de registro ni de revisiones de mantenimiento periódicas. En resumen, un extraordinario reloj que simboliza el savoir-faire técnico de la marca.

Por lo que respecta a la certificación de Master Chronometer del METAS (Instituto Suizo de Metrología), de la

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TENDENCIAS

XXXX XXX XX XX XXXXX Catianistis ut quatis qui nem facesti net as aruptiunt idus at.

Aximinto mos ea volupti stisqui nit, odis qui odit pos nobitio in

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CALIBRE TOTALMENTE NEGRO Rotor troquelado en tungsteno satinado y pulido con chorro de arena, puentes y platina con superficies arenadas y decoraciones láser.

cual tuvimos noticia por primera vez en 2014 de manos de Omega, hay que resaltar que es integral y cubre las principales características funcionales de los relojes, como la precisión, la resistencia a campos magnéticos, la hermeticidad y la reserva de marcha. Sus normas son increíblemente exigentes, empezando por la precisión.

Para obtener la certificación, los relojes deben funcionar dentro de un intervalo de variación diaria de cinco segundos (0 / +5), esto es, cinco segundos menos de lo que permite el Control Oficial Suizo de Cronómetros (-4 / +6) en un único movimiento y un segundo menos que la norma interna de Tudor, que se aplica a los modelos de la marca con calibre de manufactura (-2 / +4). La certificación también garantiza la precisión de la hora cuando el reloj se somete a campos magnéticos de 15.000 gauss. Por último, garantiza que la hermeticidad cumpla la norma 22810:2010 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), al igual que la reserva de marcha de cada reloj. Asimismo, hay dos requisitos que cumplir para optar a la certificación: la manufactura suiza debe cumplir los criterios Swiss Made y el movimiento debe estar certificado por el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC).

Fruto de esta certificación, el Black Bay Ceramic asegura la precisión a dos temperaturas, en seis posiciones y con dos niveles distintos de reserva de marcha, así como un funcionamiento correcto bajo un campo magnético de 15.000 gauss y sin variación de la precisión tras esta exposiTR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

ción, además de una hermeticidad a 200 metros y su amplísima autonomía de marcha (70 horas).

Por lo que respecta al aspecto estético, el Black Bay Ceramic combina detalles contemporáneos de alta tecnología con sutiles referencias al pasado. Su caja cerámica monobloque de color negro mate presenta superficies pulidas con chorro de arena, bordes biselados y pulido espejo. El bisel giratorio también es de cerámica negra con un acabado satinado rayos de sol y las graduaciones grabadas en tonos a juego aportan un detalle mate complementario que refleja sutilmente los cambios de luz. La esfera también es negra y sobre ella resaltan los índices y puntos horarios con material luminiscente en blanco roto. Por último, una correa híbrida de cuero y caucho negra con un motivo ‘Snowflake’ en el interior y un cierre desplegable, así como una correa de tela negra con una banda crema, completan la estética all black de este modelo.

Una estética a la que no es ajeno el movimiento. El calibre MT5602-1U automático con rotor bidireccional ofrece la lectura de horas, minutos y segundos. Presenta el acabado típico de los calibres manufactura de Tudor, pero es totalmente negro en su imagen, en línea con la estética general del reloj. Su rotor está realizado en tungsteno y tanto los puentes como la platina alternan superficies arenadas y decoraciones láser. Esta nueva creación demuestra la solidez y excelencia de Tudor... y sobre todo que los pilares del futuro ya están planteados.

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VISTA DEL REVERSO Fondo con cristal de zafiro, realizado en acero 316L tratado con PVD y corona a rosca de idéntico material, grabada con la rosa Tudor.

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LA SONRISA DE MICKEY Vuelve el personaje más conocido y veterano de la factoria Disney bajo el prisma del diseñador más famoso de la Alta Relojería.

TEXTO MIRANDA CARRILLO

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ÉRALD GENTA ES UN NOMBRE EVOCADOR, tanto porque fue uno de los que marcaron el camino en la relojería contemporánea con diseños que todavía hoy siguen vigentes, como por la marca que creó, donde dio rienda suelta a su creatividad. Integrada en la estructura de Bvlgari desde hace años – junto a la otra marca creada por el genio, Daniel Roth–.

Y también por otro detalle no menos importante: dejó relojes que el tiempo ha convertido en objeto de deseo de coleccionistas y aficionados. Uno de ellos, el legendario Mickey Mouse. El nombre de Gérald Genta asoma de nuevo en la esfera de una pieza y le acompaña el lúdico personaje en el Gérald Genta Arena Retrograde With Smiling Mickey Mouse Disney.

El visionario Gérald Genta, creador de relojes de marcado estilo y longevo éxito –desde el Royal Oak de Audemars Piguet al Nautilus Patek Philippe, pasando por el Ingenieur de IWC y, por supuesto, el Bvlgari Bvlgari–, dio vida en 1984 al modelo original de Mickey Mouse, un modelo retrógrado como el actual y perteneciente a la colección Arena. Este diseño no fue bien recibido en su época, al igual que no lo fueron otros que creó en los años 80 con otros personajes de la factoría Disney, no cual no fue impedimento para

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que Genta siguiera fabricándolos, fiel a su sentido de la relojería lúdica.

Bvlgari lanzó ya un versión conmemorativa en platino y en edición limitada donde celebra el 50 aniversario de la marca; era el año 2019, y un año después hacia lo mismo con una versión en titanio. Ahora llega este Gérald Genta Arena Retrograde With Smiling Mickey Mouse Disney, que muestra una total fidelidad al espíritu y la personalidad de la marca.

El famoso ratón creado hace más de 90 años parece saltar sobre la esfera rodiada con acabado espejo (que reproduce el brillo de la caja) al tiempo que indica los minutos retrógrados con el brazo izquierdo en un sector de 210 grados y la hora saltante a las 5 horas en una ventanilla circular.

La caja tipo Arena de acero pulido de 41 mm, luce la misma corona perlada que presentaba el original.

En su interior, está alojado el calibre BVL262, un movimiento automático que cuenta con una reserva de marcha de 42 horas. El reloj queda rematado con una correa acolchada de caucho texturizado rojo con cierre desplegable.

El modelo, que se presenta en un estuche de acero tipo cápsula, se producirá en una edición limitada de 150 piezas para todo el mundo.

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Bajo la caja de acero pulido de 41 mm se aloja el movimiento mecánico mono-retrógrado BVL262, con apertura de hora saltante a las 5 horas, minutero retrógrado en un sector de 210 grados, 26,20 mm de diámetro, 28.800 alternacionas por hora y una reserva de marcha de 42 horas.

La nueva versión Mickey Mouse se presenta en caja de acero pulido, 41 mm de diámetro, hermética hasta 100 m con grabado en el fondo de la caja de ‘EDICIÓN LIMITADA DE 150’ y cristal transparente así como corrector rápido a las 9 horas. Su esfera rodiada con acabado pulido espejo con indicadores y Mickey Mouse luce aguja de minutos lacada con el brazo de Mickey Mouse. Una correa roja de caucho texturizado acompaña al reloj.

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FEMENINO Y SINGULAR La visión relojera de Audemars Piguet es de largo alcance. La mujer cada día es más importante en la relojería y en la manufactura lo saben. Estos son sus nuevos poderes.

RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 21

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A CREATIVIDAD ES UN EJERCICIO que no conoce límites y menos aún tiene género. Audemars Piguet, como bien muestra en el espectacular museo que acompaña al trabajo del día a día de la manufactura, luce esta cualidad como una de sus fortalezas y también como uno de sus elementos distintivos. Es evidente también que en los últimos años hemos visto que la relojería ha prestado una atención especial a la oferta de relojes femeninos, que entre otras cosas ha crecido exponencialmente en su demanda. Las mujeres aprecian de tal forma el trabajo y el valor de la relojería que las marcas han apostado por crear líneas de trabajo exclusivas donde ellas son las protagonistas. Para muestra, estas cuatro piezas

de Audemars Piguet que profundizan en distintos escenarios de ese universo femenino. Lo hacen con una estética a veces impactante, en otras modificando con elegancia valores clásicos... en definitiva, aportando una personalidad a un estilo y a una forma de entender la relojería.

Como la que muestra el Royal Oak Frosted Gold Doble Volante Esqueleto, de la que se han declinado tres nuevas referencias –por primera vez en 41 mm y también en 37 mm, y declinadas en oro blanco, rosa o amarillo–, todas ellas con un bisel arcoíris de gemas multicolores como elemento diferenciador. Todo un espectáculo integrado por 12 tipos de piedras (rubí, tsavorita, esmeralda, topacio, tanzanita, amatista y varios zafiros de colores), ejecutados en talla baguette y un total de 1,91 quilates (32 piezas). A ello se le

El efecto arcoiris del bisel es tan llamativo como el trabajo de esqueletado que se ha realizado en el Royal Oak Frosted Gold Doble Volante. Esta disponible en tres nuevas referencias de 41 y 37 mm.

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COMBINACIÓN INÉDITA La combinación de oro rosa y color morado del Royal Oak Cronógrafo Automático de 38 mm no solo es llamativa, sino también novedosa. En su interior, el calibre 2385 de carga automática.

suma la técnica frosted gold, creada por primera vez en colaboración con Carolina Bucci en 2016 para rendir homenaje al 40º aniversario del primer Royal Oak femenino. Básicamente, esta técnica consiste en ejecutar minúsculas hendiduras en el oro con una herramienta de punta de diamante; el resultado es un efecto brillante similar al que ofrecen las piedras preciosas. A todo ello hay que sumar el efecto mecánico, el que ofrece el calibre 3132, un movimiento esqueleto dotado de mecanismo de doble volante. Esta innovación patentada fue presentada por la manufactura en 2016, y entre otras cosas mejora la precisión y la estabilidad del reloj con sus dos volantes y dos espirales ensamblados en el mismo eje. Un complejidad relojera que se acompaña de puentes esqueletados que permiten contemplar parte del tren de rodaje en los lados de la esfera y del fondo. El esqueletizado es una especialidad de Audemars Piguet desde los años treinta, y con el se busca el equilibrio entre la estética y la funcionalidad. Tiene una particularidad: el movimiento se ejecuta en sentido inverso a lo que es habitual.

No menos impactante es el efecto que provoca el nuevo Royal Oak Cronógrafo Automático de 38 mm. Por vez primera, Audemars Piguet añade a su colección un reloj de oro rosa de 18 quilates macizo y tiene el añadido del bisel engastado con amatistas de talla baguette (32 en total). Esta nueva referencia solo se puede encontrar en las boutiques AP y amplía la gama de esta línea iniciada por la firma en 2019. La caja y el brazalete de oro rosa alternan las superficies pulidas y satinadas, uno de los detalles distintivos en el trabajo de Audemars Piguet. En el interior de esta brillante propuesta, late el calibre 2385 de carga automática con funciones de cronógrafo, horas, minutos, segundero pequeño y fecha, el complemento perfecto para una pieza que también impresiona con el tono morado de su esfera... que por su puesto se declina con el motivo Grande Tapisserie. Este tono tiene un efecto camaleónico dependiendo de la posicición desde la que se

EN EL ROYAL OAK CRONÓGRAFO AUTOMÁTICO DE 38 MM, POR VEZ PRIMERA AUDEMARS PIGUET AÑADE A SU COLECCIÓN UN RELOJ DE ORO ROSA CON EL AÑADIDO DEL BISEL CON AMATISTAS TALLA BAGUETTE (32 EN TOTAL)

observe la esfera. Para lograrlo, se han aplicado varias capas de PVD morado y la gama cromática resultante va del rosa al morado, pasando por todos los matices azules.

En este nuevo repertorio femenino de Audemars Piguet no podía faltar el Royal Oak Automático, otro de sus best-sellers, declinado en diámetro de 34 mm; ahora, por primera vez, presenta una creación realizada íntegramente en cerámica negra, tan solo realzada con detalles de oro rosa, presentes tanto en los índices como en

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EL BRILLO DE LA CERÁMICA La cerámica acompaña a un buen número de creaciones de Audemars Piguet. Pero esta es la primera vez en este diámetro que se emplea la cerámica; en este caso se ha optado por la tonalidad negra.

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las agujas horarias de la esfera y en la clásica tornillería del bisel. Una pieza de marcada elegancia y sobriedad, que alberga el movimiento automático, calibre 5800, concebido expresamente para esta línea y presentado el pasado año. Con 50 horas de autonomía de marcha, este reloj presenta además una hermeticidad hasta 50 metros. Y si miramos a su fondo transparente, hay que destacar el hipnótico atractivo de su masa oscilante de oro rosa.

Desde que Audemars Piguet lanzara su colección Royal Oak Automático en 34 mm en 2020, cada versión de esta emblemática línea ha destacado por su refinada puesta en escena. Buena muestra de ello hay que considerar a esta nue-

va incorporación con el acabado frosted gold.

Esta técnica es reproducida en esta ocasión sobre una caja de oro blanco y se acompaña de una esfera Tapisserie en una también nueva entonación azul; una combinación única que rinde culto al saber hacer artesanal que siempre ha caracterizado a Audemars Piguet. Algo que también está presente en el calibre 5800, que conforme a la tradición se ha ensamblado y acabado alternando decoraciones como las Côtes de Genève, el graneado circular y el satinado con efecto ‘rayos de sol’. Son cuatro formas de entender –y mostrar– la relojería en su visión más femenina; ejercicios que ante todo demuestran que no hay límites para la creación.

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UN DIÁMETRO PERFECTO El Royal Oak Automático inauguró el diámetro de 34 mm el pasado año y se ha mostrado como la medida perfecta para la mujer.

En estas nuevas propuestas el acabado frosted gold, la técnica empleada por primera vez en 2016 por la casa, tiene su protagonismo en las nuevas creaciones.

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Los nuevos modelos están cargados de referencias automovilísticas y de carácter deportivo. También lo hace la correa diseñada por Aisslinger, que cuenta con perforaciones que rememoran el estilo de los guantes de los pilotos y de las correas que se utilizaban en las competiciones automovilísticas.

El indicador de fecha del Autobahn presenta en su visor alargado el ayer, el hoy y el mañana, permitiendo que quien lo consulta tenga tres días a la vista. El mecanismo que lo impulsa hasido objeto de patente. Está accionado mediante un disco de programación y no por una rueda de 24 horas como es habitual.

La versión blanca del Director’s Cut de Autobahn posee un anillo luminoso de color rojo anaranjado.

A pesar de la generosidad de sus formas, este reloj de movimiento automático (calibre DUW 6101) solo tiene 10,5 milímetros de altura. Y además es resistente al agua hasta 100 metros.

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TRES EN LA CARRETERA El Autobahn de Nomos Glashütte protagoniza tres versiones en edición limitada que toman el nombre de autopistas alemanas.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

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A BÚSQUEDA DE LO ESENCIAL no es una limitación sino una cualidad que no está al alcance de todos. Nomos Glashütte ha construido un espacio creativo donde la esencialidad es parte fundamental del atractivo, de su estilo irrenunciable y bello.

Sin aditivos. Autobahn llegó al mercado en 2018 de la mano de Werner Aisslinger, quien junto a su compañera Tina Bunyaprasit figuran entre los diseñadores de más éxito de Europa. Ahora han creado tres nuevas piezas, denominadas Director’s Cut Edition, del Autobahn. Con nombres también esenciales y que responden a las autopistas alemanas más importantes: A3, A7, A9. Además de declinarse en tres nuevos colores, ofrecen también una correa diseñada para esta ocasión. Cada uno de estos relojes está limitado a 175 unidades, celebrando el aniversario del arte de la relojería de Glashütte, que cumple el mismo número de años.

Werner Aisslinger es franco a la hora de explicar el porqué de estas denominaciones: “A mi compañera Tina Bunyaprasit y a mí nos gusta estar mucho en la carretera y entonces recordamos los viajes de vacaciones y las excursiones de la infancia, que siempre se asociaban a placenteros viajes en familia. También asociamos Autobahn con los viajes, con mirar el velocímetro y con nuestro amor por los relojes mecánicos.

Por eso, el Autobahn que llevamos en el brazo es siempre algo más que un reloj...”. Hay que recordar que este reloj es el modelo más reciente de la manufactura, y con los tres nuevos colores, blanco/rojo anaranjado (A3), azul/amarillo (A7) y negro/gris (A9), no solo aumenta la colección sino que se convierten en los más

llamativos, mejorando en lo estético a las versiones estándar. Tres piezas que evocan la imagen de aquellos coches deportivos que circulaban por las calles en los años 60 y 70. Aisslinger lo tenía claro: “cuando lanzamos los primeros Autobahn tuvieron una gran acogida. El éxito nos impulsó a crear esta Director’s Cut Edition; los relojes me parecen especialmente atractivos en cuanto al color, pero en su día nos parecieron demasiado atrevidos como edición estándar. También hemos diseñado una correa metálica que subraya el carácter especial de los nuevos relojes: las perforaciones en la correa recuerdan a los guantes de los pilotos de competición”.

Y si es bello por fuera, Nomos Glashütte tiene un ‘motor’ eficiente, el calibre neomatik (la abreviatura de nuevo y automático) DUW 6101. Con solo 3,6 milímetros de grosor, a pesar de su delgadez cuenta con indicador de fecha patentado que está situado a las 6 horas. El diseño plano del calibre de manufactura permite, como explica Aisslinger, “concebir la forma cóncava de la esfera y la profunda curvatura de los segundos”. Con sus suaves curvas, el reloj logra un efecto de profundidad hasta ahora nunca visto. Y visible en cualquier circunstancia gracias a su tratamiento luminiscente.

De izquierda a derecha, el A9, A3, A7. Así es como se denominan los modelos especiales del reloj de manufactura Autobahn de Nomos Glashütte y que hacen referencia a las autopistas predilectas de su diseñador, Werner Aisslinger. Tres ediciones limitadas a 175 unidades que celebran los 175 de relojería en Glashütte.

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CAMBIAR PARA MEJORAR Oris continúa con su misión centrada en el Change for the Better con el Aquis Date Upcycle, un reloj con una esfera única hecha de plástico.

TEXTO MIRANDA CARRILLO

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INICIATIVAS

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L OBJETIVO DE CERO emisiones está cada vez más cerca y en ello tienen que ver mucho las marcas relojeras que, como Oris, toman iniciativas encaminadas a un activismo ecológico llevado al más alto nivel. De este modo, y en colaboración con Climate Partner, la marca de Hölstein publicará su primer informe de sostenibilidad en 2022. De igual modo continúa centrándose en los océanos del mundo, apoyando a las organizaciones de conservación con relojes de edición limitada.

Uno de esos relojes fue el Clean Ocean Limited Edition, creado en colaboración con Everwave (antes Pacific Garbage Screening) para promover el desarrollo de una plataforma flotante innovadora diseñada para evitar que los residuos plásticos lleguen al océano, labor que la firma sigue apoyando.

Este año, debuta el Aquis Date Upcycle, una versión del reloj de buceo de alto rendimiento con una esfera hecha de plástico PET reciclado, con el que se anima a la gente de todo el mundo a participar en las jornadas de limpieza organizadas por la casa suiza junto con su red mundial de socios y proveedores.

Este reloj, que está disponible en caja de 41,5 mm o 36,5 mm, es muy especial, dado el proceso de reciclaje de plástico PET, que produce patrones aleatorios, lo que significa que no hay dos esferas iguales. Por lo tanto, cada pieza es única.

Más allá de la esfera, los relojes comparten su diseño con los populares modelos Aquis Date de los diámetros mencionados. Ambos tienen una caja de acero y un bisel de giratorio unidireccional de inmersión con un inserto de cerámica gris resistente a los arañazos. También presentan un brazalete de acero provisto de un sistema de extensión de cierre, protectores de corona, una corona atornillada y un movimiento mecánico automático Swiss Made.

Como detalle final, el reloj se ofrece en cajas especiales elaboradas con residuos plásticos reciclados del océano gracias a la colaboración con su socio #tide, que está comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y ha evitado que 15 millones de botellas de plástico PET contaminen el océano. Sus métodos de producción generan un 79% menos de emisiones de gases de efecto invernadero.

Y lo más importante, sus plásticos se pueden reciclar una y otra vez.

Con esta pieza, Oris demuestra no solo la bondad de su activismo medioambiental, sino que el futuro relojero está en materiales respetuosos con la naturaleza, con lo ecológico.

Los dos nuevos modelos Aquis Date Upcycle comparten su diseño con los populares modelos Aquis Date 41,5 mm y 36,5 mm. Ambos tienen una caja de acero inoxidable y un bisel giratorio unidireccional de inmersión con un inserto de cerámica gris resistente a los arañazos.

Por otro lado, las esferas de PET son totalmente desiguales; por lo tanto, cada pieza es única en su diseño.

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INICIATIVAS

ACTIVISMO EN ALTA MAR En el año de su 175 aniversario, la manufactura reafirma su vínculo con el mar a través de distintas iniciativas y compromisos con la sostenibilidad. Lo hace con un legado relojero que perdurará más allá de la tierra firme y por encima del mar de plástico.

TEXTO ALEJANDRA GRACIA FOTO CORTESÍA

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DIVER LEMON SHARK El modelo de 42 mm es la última incorporación a la colección Diver y presenta una esfera negra con la ‘firma’ del tiburón limón amarillo, y una R-STRAP negra realizada a partir de redes de pesca recicladas.

FONDO DIVER LEMON SHARK El fondo atornillado de la caja de acero y DLC negro de 42 mm, hermética hasta 300 metros, presenta un sello de tres tiburones limón grabado a láser.

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LYSSE NARDIN (LE LOCLE, 1846) siempre ha mantenido un estrecho vínculo con el océano. Proporcionó a los primeros exploradores y marineros el primer cronómetro marino, lo que permitió una navegación y un posicionamiento preciso en el mar. Los mismos cronómetros que han sido y son objeto de codicia de los coleccionistas de todo el mundo. Actual cronometrador oficial de la Vendée Globe, famosa regata de vela sin escalas y sin asistencia alrededor del mundo, y anteriormente asociado con el equipo sueco Artemis Racing en la 35ª edición de la Copa América, Ulysse Nardin centra sus esfuerzos hoy en investigar y desarrollar soluciones para la creciente crisis de contaminación plástica en nuestros océanos.

La reciente asociación con The Ocean Race (que desde 1973 ha inspirado y atraído a los más grandes regatistas a su circuito de regatas mundial, y que en la próxima edición, en 2022, tendrá su salida en Alicante) y su enfoque en la sostenibilidad, es una extensión natural de la creencia de Ulysse Nardin de que se deben buscar soluciones innovadoras y de largo alcance para limitar el impacto medioambiental a gran escala que actualmente afecta a los mares del mundo.

La manufactura ha implementado por este motivo una unidad de investigación dedicada al estudio de materiales del mar, en particular a las características de conchas de ostras, algas, PET marino (botellas de plástico) y redes de pesca de poliamida.

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DIVER NET Este concept watch ha sido diseñado para ser lo más ecológico posible y ha sido creado a partir de un 100% de redes de pesca recicladas. No obstante, mantiene viva la tradición de la marca, incluida la utilización de la tecnología de silicio, aplicada al calibre UN-118 que se puede admirar a través del fondo.

El equipo está investigando actualmente varias vías de innovación sostenible para futuros proyectos de relojería.

En octubre de 2020, Ulysse Nardin marcó el primer hito en su compromiso con la economía circular marina con el lanzamiento de la nueva R-Strap, una correa compatible con los relojes Diver, Marine y Freak X y fabricada con redes de pesca recicladas, una de las principales fuentes de contaminación plástica del océano.

Un mes después, Ulysse Nardin llevaba su compromiso más allá al presentar el Diver Net, un concept watch en el que cada elemento ha sido diseñado para ser lo más ecológico posible. Un reloj totalmente innovador y reciclado para el que la búsqueda de proveedores fue un elemento clave.

Como defensor de la protección de las poblaciones de tiburones del mundo, Ulysse Nardin se ha centrado especialmente en la preservación de los manglares acuáticos tolerantes a la sal, las zonas de cría naturales de algunas especies de tiburones, así como en el seguimiento de los desechos plásticos que afectan negativamente al suministro de alimentos de estos depredadores alfa. Las acciones necesarias para reducir la contaminación marina incluyen encontrar nuevos usos para las redes de pesca desechadas y otros plásticos.

Otro objetivo fundamental para Ulysse Nardin es aumentar el conocimiento oceanográfico apoyando a científicos, exploradores, navegantes y deportistas y mantenerse de este modo firme con el compromiso adquirido. Por ejemplo, a través del etiquetado biológico de tiburones, gracias a su asociación con Fred Buyle, OCEARCH, la Universidad Internacional de Florida (FIU) y la Universidad de las Azores, y a través del apoyo de

FRED BUYLE El fotógrafo, amigo de Ulysse Nardin e intrépido explorador de los fondos marinos vive en las Azores. Con su experiencia submarina, contribuye al etiquetado de tiburones para comprender mejor a esta familia de los carcarínidos. Con su conocimiento y experiencia en el campo, acompaña a los científicos durante sus inmersiones para acercarse a los tiburones amarillos y los guía hacia sus criaderos, mientras documenta su trabajo de etiquetado.

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UNA DÉCADA DE ACCIÓN

activistas medioambientales, incluidos los muchos amigos de Ulysse Nardin con mentalidad oceánica que tienen un conocimiento directo del estado de los mares debido a sus actividades anfibias personales.

Como socio de The Ocean Race, con un enfoque en el programa de sostenibilidad Racing with Purpose, incluidos los próximos Summits, Ulysse Nardin invitará a sus “Ulises” –esto es, amigos de la marca conectados con el océano a través de su trabajo– a hablar sobre estos temas de conservación.

Como parte del compromiso de las Naciones Unidas con el ODS 14, Ulysse Nardin se compromete a realizar un seguimiento de la investigación científica necesaria para marcar la diferencia. Sin embargo, el tiempo es crucial, ya que se han establecido fechas importantes para mantener estos avances según lo planeado, siendo 2030 la primera de ellas donde se esperan obtener resultados positivos. En el sitio web de Ulysse Nardin y en www.theoceanrace.com se podrá seguir una cuenta atrás simbólica para esa meta de 2030. Como vemos, ambiciosos proyectos de sostenibilidad y activismo ecológico que coronan la celebración durante todo este año del 175 aniversario del nacimiento de la marca, apoyándose para ello en los amigos de la casa y modelos de la colección eminentemente marinera: Diver.

Desde el concept watch Diver Net al Diver Lemon Shark, pasando por el Diver Chronograph 44 mm, pero también el Marine Torpilleur, miembro de la otra familia, Marine, de tradición marinera, todos sus modelos no son sino la manifestación más palpable de su compromiso ético y su incesante investigación y creatividad en términos relojeros.

La manufactura anunció en junio su asociación con The Ocean Race, con quien se ha comprometido a embarcarse durante una década de acción en el uso responsable y la conservación de los océanos, implementando las pautas de las Naciones Unidas sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se alcanzarán en 2030.

COW-BOY DE LOS FONDOS MARINOS Nadando con tiburones azules, con su Diver 44 mm en la muñeca, Fred Buyle etiqueta a los animales marinos en su entorno natural utilizando técnicas no invasivas. Buyle utiliza la fotografía submarina y sus habilidades de apneísta para cambiar la forma en que vemos los mares.

DIVER CHRONOMETER 44 MM CON R-STRAP Ulysse Nardin ha seleccionado un innovador hilo de poliamida totalmente reciclado de redes de pesca para tejer su nueva correa compatible con los relojes Diver 44 mm (en la imagen), Diver 42 mm, Diver Chronograph, Marine Torpilleur y Freak X. OTOÑO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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INICIATIVAS

FAUNA SALVAJE EN PELIGRO TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

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PIETERSEN LUCHA PARA EVITAR LA DESAPARICIÓN DE LOS RINOCERONTES.

¿QUÉ PUEDE HACER un deportista de élite cuando acaba su carrera?

Pues vivir plácidamente. Por fortuna, muchas de estas figuras aprovechan su tirón mediático para convertirse además en embajadores de causas nobles.

Es el caso de Kevin Pietersen. Nacido en Sudáfrica en 1980, tuvo una exitosa carrera como jugador de críquet hasta su retirada en 2014. Desde entonces, reparte su tiempo entre sus casas en Reino Unido y Sudáfrica, siempre en compañía de su familia.

En la típica vida del deportista retirado, aquí hay una importante diferencia. Pietersen ha decidido emplear su fama en concienciar al mundo del grave riesgo de desaparición de las especies salvajes de su continente, haciendo mención especial en el rinoceronte. “Comencé a involucrarme en la conservación de los animales salvajes

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GARAJE

“FUE ESTREMECEDOR DESCUBRIR QUE CADA DÍA ASESINAN A TRES RINOCERONTES”

hará unos ocho años con motivo de un safari que hice por África”, nos comenta el propio Pietersen. “Nuestra misión era colocar chips a rinocerontes. Mientras hacíamos esta tarea, los veterinarios que nos acompañaban no pararon de advertirnos del riesgo que corrían de extinguirse. Descubrir que cada día se asesinan a tres rinocerontes fue algo estremecedor. Mientras hablábamos recibimos un aviso para socorrer a un elefante atrapado. Volamos hasta él en helicóptero y logramos liberarlo.

En aquel momento decidí que quería contribuir a salvar la vida de animales salvajes como la de aquel elefante”.

Pietersen no ha parado de trabajar en su proyecto. Constituyó la fundación SORAI en el corazón del Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, famoso por el gran número de rinocerontes que acoge. Su carácter de símbolo del país no ha evitado a este espacio natural ser víctima del ataque de los furtivos. “El número de rinocerontes está disminuyendo a un ritmo vertiginoso”.

Como el propio Pietersen proclama, “todos tenemos la responsabilidad de denunciar el comercio ilegal”. Él lo hace de manera constante en su cuenta de Instagram (@kevinpietersen) con dos millones de seguidores y que el propio deportista gestiona. “El mercado negro de especies salvajes es un negocio multimillonario ilegal que está acabando con una gran cantidad de animales. ¿Por qué no podemos alzar nuestras voces al unísono para detener esto?”.

Kevin Pietersen ha encontrado en Hublot un aliado en su misión de dar voz contra la extinción de los rinocerontes. “Ellos tienen la capacidad de llegar a mucha gente. Desde el primer momento han sido muy proactivos con SORAI”. La colaboración también incluye una serie de ediciones limitadas, la última presentada el pasado mayo.

Los más de 13.000 ‘me gusta’ que consiguió la foto del reloj en apenas unas horas demuestra el poder de convocatoria de la relojería para apoyar causas.

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1. JUGADOR Jugador de críquet ya retirado, Kevin Pietersen disfruta de una fama mundial bien reflejada en los más de dos millones de seguidores de su cuenta de Instagram. 2.

Pietersen en compañía de su mujer, 3. Elefantes en el Parque Kruger de Sudáfrica. 4.

Instantánea mientras entrena, con la omnipresente camiseta de su asociación SORAI. 5.

Comentando un partido de críquet. 6. Primer plano de un leopardo en el Parque Kruger.

7. Nueva edición del Hublot Big Bang Unico Sorai. 8. Un momento de descanso en compañía de unas hienas.

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TÉCNICA

CON LA ENERGÍA DEL SOL Es una de las sorpresas del Tank de Cartier.

Una línea donde también se trabaja en consonancia con los tiempos que vivimos.

TEXTO AMELIA SOLANA

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l Tank de Cartier ha sabido evolucionar respetando la transformación de la sociedad. Ese es uno de los detalles que distinguen a un icono. Hay otra cualidad inherente en la Maison y es que siempre ha sabido anticiparse a los cambios... como bien demuestra con la esfera fotovoltaica que se estrena con el Tank Must. Convertida en la alternativa moderna al movimiento de cuarzo, no requiere de cambio de pila.

Esta innovación es importante por varios motivos. Para empezar, la apariencia del reloj es igual a la de otro con movimiento mecánico o de cuarzo. Han sido necesarios dos años de trabajo para lograr el objetivo y dar vida al movimiento SolarBeat TM. Desde el punto de vista técnico, el resultado es simplemente extraordinario: para lograr que la energía solar se almacene en unas celdas fotovoltaicas que están emplazadas bajo la esfera, la solución fue perforar –no es visible al ojo humano– los números romanos.

Cartier garantiza una vida útil de aproximadamente 16 años.

Por si esto fuera poco, estrena una correa compuesta en un 40% de material vegetal, producido a partir de residuos de manzanas. Además, el proceso de fabricación supone todo un avance en la preservación del medioambiente ya que se reduce la huella de carbono (dividida por 6), se ahorra agua (hasta 10 litros) y energía (hasta 7 megajulios, o el equivalente a unas 200 cargas de móvil aproximadamente) respecto a la fabricación de una correa de piel de becerro. Fiel a su reputación como reloj de vanguardia, el Tank demuestra que su vitalidad creativa es inagotable.

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TÉCNICA

Para lograr una recarga solar del Tank Must, Cartier ha desarrollado un movimiento innovador y de larga duración (hasta 16 años de vida útil), compuesto por celdas fotovoltaicas bajo la esfera, mientras la luz penetra a través de microaberturas invisibles practicadas en los números romanos.

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EL OBJETO

HACER REALIDAD LOS SUEÑOS Les Cabinotiers de Vacheron Constantin hacen posible lo que parece impensable, al tiempo que muestran todos su repertorio creativo.

TEXTO RICARDO BALBONTIN

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ES CABINOTIERS es el departamento que mejor encarna la excelencia de la que es capaz Vacheron Constantin, el lugar dedicado a la producción de piezas únicas, singulares. Siguiendo los pasos de los maestros relojeros ginebrinos conocidos como cabinotiers en el Siglo de las Luces, el equipo aceptó el reto de un coleccionista que deseaba un reloj de bolsillo técnica y estéticamente excepcional, que reflejara las tradiciones más nobles de la Alta Relojería del XVIII. El resultado es Les Cabinotiers Sonería Westminster – Tributo a Johannes Vermeer, un proyecto emprendido en 2013 donde se combinan los conocimientos relojeros y artesanales de Vacheron Constantin. Equipado con un nuevo movimiento de la Casa, el Calibre 3761 con Gran Sonería y tourbillon, hay que atender también a la caja, grabada a mano y coronada por un arco adornado con dos cabezas de león. El fondo, tipo officier, está realzado por el esmalte en miniatura del famoso cuadro de Vermeer ‘La joven de la perla’, y que tiene la firma de la esmaltadora Anita Porchet.

Deteniéndonos en la mecánica, hay que decir que el nuevo calibre de carga manual consta de 806 piezas, y además del tourbillon, hay que hablar del carillón Westminster con mecanismo integrado de Gran y Pequeña Sonería, acoplados a un repetidor de minutos. Una demostración más de la experiencia y tradición atesorada por Vacheron Constantin en relojes de gran sonería y que como mínimo se remonta a 1820.

Otro detalle importante se halla en el trabajo de esmalte de esta creación única. Además del reto de reproducir la obra de un gran maestro de la pintura, la dimensión de la superficie, solo 98 mm de diámetro, implicaba una dificultad añadida. Este trabajo refleja la tradición de la pintura de esmalte en miniatura ginebrana, reconocida desde finales del siglo XVI por su producción de esmaltes de alta calidad. Los ‘esmaltes de Ginebra’, como son conocidos desde entonces, son los esmaltes pintados y cubiertos con un fundente conocido como ‘Fondant de Genève’.

Esta técnica consiste en añadir a las capas de esmalte vitrificado una capa protectora final, transparente e incolora, que da brillo y profundidad a la obra del artista.

En total, han hecho falta siete meses de trabajo intermitente para dar vida a este retrato. Los trabajos de investigación y desarrollo, de forma especial en lo respectivo a los pigmentos y esmaltes que se iban a utilizar, comenzaron en 2018 y el resultado final se completó en 2020.

Un último detalle es el que tiene que ver con el grabado, donde el maestro grabador ha optado por un tema ornamental principal compuesto por hojas de acanto que recorren volutas y flores con un corazón de “perlas simplemente impactante... como toda la pieza.

EL OBJETO

La caja tipo officier permite contemplar en todo su esplendor el Calibre 3761; más de 800 componentes reunidos para ofrecer un tourbillon con Gran Sonería Westminster.

Tiene 80 horas de autonomía para el movimiento y 16 para la sonería.

La caja es de oro amarillo y tiene un diámetro de 98 mm. Por lo que respecta a su grosor, éste es de 32,60 mm.

Como el resto de la creación, esta caja no volverá a ejecutarse.

Un trabajo de esmaltado como el que presenta esta pieza está al alcance de muy pocos profesionales. Hay que pensar que una sola capa de esmalte sobre el turbante de la joven requiere al menos dos semanas de trabajo. La paleta de colores presenta una complejidad similar, especialmente cuando se deben fusionar siete tonos para obtener el negro, así como las 20 cocciones en el horno necesarias para estabilizar los colores.

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INSTANTES

TR TENDRÁ SU VERSIÓN DIGITAL EL FINAL DE OCTUBRE MARCARÁ EL PUNTO DE PARTIDA DE UN PROYECTO QUE PROMETE LECTURA REPOSADA PERO CON EMOCIONES FUERTES. NACE TR ESPAÑA, LA WEB DE LA REVISTA LÍDER.

INTUITIVA Y FÁCIL

Así será nuestra página web; con contenidos desarrollados para tener una visión clara de la actualidad y también para profundizar en el arte de la relojería.

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HA LLEGADO EL MOMENTO de dar un paso más en TR Tiempo de Relojes. El final del mes de octubre es la fecha elegida para afrontar un nuevo reto en el discurrir de esta cabecera que, gracias a ustedes, se ha convertido en la líder indiscutible del mercado relojero en España. A los cuatro números de la revista en papel, se le añadirá entonces la presencia digital. Nuestra web será una realidad. Llevábamos tiempo desarrollando este proyecto que esperamos tenga el mismo apoyo que hemos obtenido con la revista durante todos estos años.

Todos ustedes saben que la aspiración de TR Tiempo de Relojes es acercarle la actualidad de este apasionante universo con el rigor requerido y ese será nuestro sentido en el espacio digital. Lo haremos, además con contenidos amenos y cercanos al lector; es más, queremos que ustedes interactúen con nosotros y con las marcas... para lo cual habilitaremos distintos espacios y fórmulas que lo hagan posible –desde videos a podcats–. No se trata solo de marcar la actualidad, también hay que reposarla y darle un sentido que nos permita ofrecer, también en digital, una información de calidad. Un lugar donde haya selección, donde puedan encontrar esa pieza que les puede cautivar... y tengan una perspectiva adecuada de lo que pasa en todo momento en la relojería. Con precisión.

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