Revista TR numero 36

Caja oro amarillo 18K con brazalete

automático.

edita Ediciones Tourbillon España S.L. editor Carlos Alonso director Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es

diseño

Cuaderno de Ideas

redacción y colaboradores

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EDITORIAL

EL BULLICIO DE LA FERIA

Ricardo Balbontín / Director

Lo echábamos de menos y se notó, ¡claro que se notó!, cuando abrieron las puer tas de Watches and Wonders. A pesar de que era un evento por invitación, la afluencia de público ratificó que nadie quería perdérselo... Ni clientes, ni pren sa. Reconozcámoslo, las dudas no eran sobre la necesidad de que el espectácu lo relojero volviera a ser en vivo, sino en si el experimento alrededor de W&W ofrecería esa armonía necesaria para juntar por vez primera a marcas que antes habitaron en Basilea con las que ya estaban asentadas en Ginebra. Y parece que la experiencia ha sido positiva. Habrá como siempre algunos peros organizati vos (que sería del ser humano si no lanza queja alguna), pero la definición de la apuesta ha sido clara y meridiana... y además, había tantas ganas...

No nos cansaremos nunca de decir que la relojería necesita ser vista con los ojos y con las manos; hay que sentirla, observarla y la mejor de las tecnologías no ha conseguido todavía replicar esa sensación. Durante los dos últimos años hemos visto propuestas, hemos asistido a innumerables zooms, hemos hablado y mucho con las marcas, pero nos faltaba lo principal –a unos y a otros– estar también con el reloj, el protagonista indiscutible de esta relación cuasi triangu lar entre marca-punto de venta-comunicación. Todos trabajamos en el mismo sentido, llegar al público que como usted, querido lector, le gustan los relojes. Y nos hemos acostumbrado a que al ver los relojes empezamos a hacernos un idea de cuál será su recorrido.

Pero les voy a dar otra pista de por qué necesitamos el bullicio y el movimiento de las ferias –o de la feria como es ahora en puridad, aunque haya otros cenáculos relojeros que van creciendo en presencia e importancia, como es el caso de Ge neva Watch Days– y es que en las ferias siempre ha habido intercambio de ideas. No hay nada que la tecnología actual no permita, pero sin embargo, el contacto físico, la reunión presencia, parece que invita más a compartir proyectos, comen tarios e incluso a incentivar el debate. En el fondo, el ser humano siempre ha sido social. Solo un apunte más a modo de recordatorio, este si tecnológico, no olviden que pueden seguir la actualidad en wwwtr-espana.es. Les estamos esperando.

ICONOS

MARCAS

“EN UN RELOJ QUIERO BELLEZA, EXCELENCIA, COMODIDAD, ELEGANCIA... LOS MISMOS VALORES QUE BUSCO PARA MIS CLIENTES”

Ha hecho de Azurmendi un lugar especial, un restaurante donde conviven la tradición y la excelencia con la misma naturalidad con la que Eneko Atxa aprendió a cocinar. Innovación, tradición, sostenibilidad, creatividad, transmisión de valores y precisión le unen a la relojería. Pero no solo.

ENEKO ATXA

Habla como cocina, con pasión y conocimiento, pero su discur so, como ocurre en la relojería, bebe también de la tradición. Nadie mejor que él para definirse: “Soy el cúmulo de la casa en la que nací, la educación que recibí y mi amor por la cocina y por el comer”. En esta entrevista, dividida en seis diferentes bloques, conocemos mejor sus inquietudes... y sus valores.

INNOVACIÓN

> ¿Qué busca para para ser diferente y distin guirse en este territorio?

No sé si pretendemos ser diferentes. Yo creo que nos sale de dentro tener ciertas singularidades, porque como bebemos de un territorio con una cierta cultura a la que aportamos nuestra visión. Una visión inspirada en el territorio, en el legado de nuestros ancestros culinariamente hablando, y en el conocimiento que hemos adquirido. De muchas cosas, de las técnicas y de la evolución, que nos permiten trasladarlo a otro estadio. Yo creo que cada uno de ellos te hace cocinar o ver las cosas desde un prisma diferente.

> ¿Cuánto tiempo hay que invertir?

Prácticamente uno vive en torno a su micromundo y es verdad que hay que dejar espacio para otros mundos. La familia es fundamental, compartes con ellos muchas cosas de las que estás haciendo que te ilusionan y apasionan. Una gran parte de mi tiempo está vinculada a lo que hago porque no soy capaz de separarlo de quien soy. No creo que sea algo malo, no es una obsesión... es compaginar quien eres con lo que haces. Para mí es algo natural.

UN GRAN CONVERSADOR

Eneko Atxa es un excelente representante de la evolución de la cocina española. Sin perder de vista el legado recibido de la tradición hace su propia aportación desde el conocimiento adquirido... y es un gran comunicador de ideas y valores.

> ¿Y qué es lo que mejor define a Eneko Atxa en términos de innovación?

Hay una cosa que hago muy poco y es el ejercicio de mirarme en el espejo. Para mí es incómodo y me veo cantidad de imperfec ciones. Lo que me gusta es escuchar a quien se sienta en nues tras mesas, a quien nos ve desde un punto de vista diferente. Esas miradas son las que hacen tener una idea de cómo te ven.

> ¿Hay o se puede establecer un paralelismo con el trabajo que realiza Hublot en este campo?

Hay muchos puntos en común. Ambas disciplinas beben de la artesanía, de la tradición y, sin embargo, están sujetas a la precisión, la búsqueda de la excelencia, de la exactitud y el perfeccionamiento. La búsqueda incesante de la belleza.

> ¿La innovación es quizás el proceso más complejo y complicado de la creación?

Y a la vez el más bonito. Los pasos son siempre los mismos. Primero uno lo imagina, después lo dibuja –yo siempre llevo un lapicero encima– y después lo ha de plasmar en una realidad mucho más tangible. Es algo maravilloso aunque a veces puede ser frustante, porque lo que habías imaginado en el dibujo ya no es lo mismo en el plato. Pero en otras ocasiones es maravi lloso porque en esa transición encuentras nuevos caminos.

TRADICIÓN

> ¿Qué lugar ocupa en el espíritu creativo de Ene ko Atxa?

La tradición es algo innegociable. Puedo disfrutar de cualquier

gastronomía del mundo pero solo sé hacer una, la mía. Y esa bebe de la tradición, de quién soy, de los sabores o de esa paleta gustativa que tengo casi tatuada en mi ADN, y que es el punto de partida de casi todo lo que podemos hacer aquí.

> ¿Y cuáles son las fuentes de inspiración que recoge de la tradición?

Sobre todo las gustativas y las emocionales. Las primeras son recuerdos de sabores que han convivido conmigo y las segundas porque detrás de muchas de estas recetas tradi cionales hay historias. No solo ha cambiado la gastronomía, también la forma de entender el hogar. Antiguamente, la cocina era el epicentro de la casa y donde nos reun íamos toda la familia. La comidad era el hilo conductor. El ser cocinero no es vocacional, lo que yo amaba desde niño era el comer. Lo que pretendo es poner en valor lo que hacemos y lo que han hecho con esos productos antes de que llegaran a nosotros y los transformaramos.

> ¿Está de acuerdo en que la tradición no desaparece, solo se transforma?

Sí, la tradición antes fue vanguardia. Y en algún momento aspi ramos a que algo de lo que hacemos se convierta en tradición. No hay premio más grande que algo que has hecho trascienda y acabe siendo tradicional para la gente.

> Y del trabajo que realiza Eneko Atxa, ¿qué le gustaría que se convirtiera en tradición?

Más que un plato en sí mismo, una manera de hacer. Que la gente que ha pasado por Azurmendi se quede con nuestra forma de hacer y transformar ese producto.

SOSTENIBILIDAD

> En este campo ha sido uno de los pioneros. ¿Cuándo fue consciente de que había que poten ciar e impulsar un cambio en su forma de trabajar?

UN MUNDO SOSTENIBLE

Con un respeto y defensa del sector primario como uno de los argumentos principales. El jardín vegetal es un buen ejemplo; en él, enseñan a los clientes lo que ocurre antes de que se enciendan los fogones del restaurante.

No ha sido algo de un día para otro. Hace diez-doce años nos enfocamos en ver los productos con los que estábamos trabajando, con el contenido. Pero nos habíamos olvidado por completo del continente. Lo primero, nos planteamos en 2010 un cambio de ubicación de Azurmendi al mismo tiempo que pensabamos en un espacio que transmitiera el mensaje de nuestros platos. Creamos un edificio lo más sostenible posible, pero no ha sido la única actuación. Ahí está el jardín vegetal en el que mostramos a los clientes lo que ocurre antes de que se enciendan los fogones del restaurante. Y es que hay mucha gente del sector primario que ha empezado a trabajar, y es lo que queremos enseñar. Creamos para ello un pequeño espacio que para nada es un huerto del que queremos nutrirnos, por que pensamos que eso es menos sostenible ya que dejaríamos de comprar a nuestros pequeños productores. Hemos creado también un banco de semillas con 400 variedades que estaban a punto de desaparecer. En definitiva, tratamos de compartir inquietudes con otros y hemos iniciado infinidad de proyec tos, desde becas a tarjetas de visita sostenibles.

> En esto, gastronomía y relojería parece que han sido sectores pioneros… hay una conciencia sobre el respeto al planeta bastante instaurado. ¿Esto le une todavía más con Hublot? Absolutamente, y a mi me da una ventaja. Nosotros somos un proyecto imperfecto en cuanto a sostenibilidad y lo único que necesitamos es aprender de otras disciplinas y qué otras acciones se están llevando a cabo. Cuando Hublot nos explica su filosofía, una de las cosas que me ganan y que tenemos en común son la tradición, la innovación y la exce lencia, pero también su respeto hacia el Planeta. Una mirada serena, sensata, pero sobre todo comprometida. Esto es algo que para nosotros es fundamental.

> ¿Y qué más cosas tienen que cambiar en la gastronomía para acercarse a ese mundo sostenible ideal?

Es una pregunta que me hago todos los días. Queremos ha cer muchas más cosas pero nos cuesta saber cuál es el cami no a seguir. Transitamos por un recorrido previamente no andado y es complicado saber cuál es la dirección correcta. Lo que sí creo es que nuestro modo de consumir tiene que ir cambiando. Basta con ver cuánta comida desechamos. En este ámbito tengo la ilusión de un proyecto que trata de em poderar a las nuevas generaciones. Están más concienciados de lo que nos parece y solo hay que dotarles de herramientas para que puedan construir un mundo mejor. La educación es la mejor herramienta.

> ¿Activista o ideólogo, con qué papel se identifica más en términos sostenibles?

Ideólogo me queda muy grande, porque desconozco muchas cosas. Creo que hay que estar en las dos partes, tienes que inten tar pensar en qué cosas puedes hacer para mejorar, y después lo tienes que hacer.

CREATIVIDAD

> La salsa de la vida… ¿qué haríamos sin ella?

El mundo, en todos sus ámbitos, necesita seguir evolucionan do. Cuando hablamos de creatividad puede parecer algo excep cional, pero está en cada cosas que se crea, porque siempre se piensa que con lo que haces vas a aportar valor.

“Cuando Hublot nos explica su filosofía, además de la tradición, la innovación y la excelencia, me ganan por su respeto hacia el Planeta”

AL NATURAL

Azurmendi es algo más que un restaurante, es el manifiesto culinario de un un chef, Eneko Atxa, que encontró en la cocina el espacio donde demostrar su creatividad y su pasión por la comida. Una pasión que traslada a su equipo y a los clientes.

> Cuando hablamos de cocina, ¿la creatividad es un don que solo alcanza a unos elegidos o se puede desarrollar con trabajo y esfuerzo?

La creatividad también se aprende. Dice un amigo mio que lo que hace falta es un 1% de inspiración y 99% de transpira ción. Yo creo que hay que trabajar mucho y ser insistente y apasionado... y escuchar, leer y aprender. No dejar de mirar cómo lo hiciste la primera vez. Siempre quiero hacerlo mejor y me alimenta la ilusión.

> ¿Ha tenido alguna vez la sensación de que su creatividad se agotaba?

Claro que hay momentos en que te notas menos fino, en que parece que no te salen las cosas y otros en los que todo fluye con más facilidad. En todo caso, cuando pasa solo se traduce en más trabajo, pero es algo temporal.

> Dígame un aspecto en el que su trabajo tiene un punto de encuentro con el que realiza Hublot en la relojería.

Hay un montón de similitudes: dependen de la tradición, de la artesanía, de sus equipos, de la innovación y en definitiva de buscar la excelencia absoluta para el cliente.

TRANSMITIR

> ¿Cuál es el principal valor que transmite su cocina?

Me gusta mucho escuchar a los clientes porque cada uno aporta un punto de vista diferente. Y me gusta mucho cuan do sienten que lo que han vivido aquí tiene que ver con una manera singular de representarlo.

> Cuando se habla de transmitir siempre parece que haya que llegar a todo el mundo ¿es algo complicado cuando lo que se busca es trasladar excelencia?

El verdadero éxito está en que lo que tu haces consigue llegar a mucha gente, de manera positiva. La excelencia puede estar ahí.

> Dígame qué es lo que usted ha recibido de la cocina y qué es lo que va a transmitir a las nuevas generaciones.

Que la gastronomía puede ser una herramienta maravillosa; hay pocas cosas como dar de comer. El conocimiento que ad quieres te da el poder para satisfacer a la gente, para hacerle feliz. Hay una palabra en euskera muy bonita ‘ogiaren bidea’, significa “el camino del pan”, para referirse a este oficio, y es cuando encuentras tu camino en la gastronomía; es algo magn ífico. Hay otro mensaje que me gusta traladar a la gente que se incorpora con nosotros y es la capacidad que se tiene para que el conocimiento aporte valor. Y no hay que olvidar que ya no solo se dedican a cocinar.

> ¿Qué es lo que le transmite la relojería de Hublot?

Tranquilidad. Yo soy bastante maniático; implicarme no me cuesta tanto, pero comprometerme sí. Y para esto debo compartir visión y misión. Con Hublot tengo eso, y no solo como marcas, también con las personas. Todo ha sido muy natural y satisfactorio. Me siento cómodo.

PRECISIÓN

> En la cocina, la utilización del tiempo es vital: ¿es maniático de la precisión?

Soy muy meticuloso y me gusta que las cosas sean muy precisas, que todo esté en su sitio

> Aquí no hay duda: cocina y relojería se mueven por los mismos parámetros cuando se habla de precisión… pero qué más le pide a la relojería. Quiero belleza, excelencia, comodidad, elegancia... Los valores que busco ofrecerles a mis clientes los quiero en un reloj.

> Pero la precisión no solo es el tiempo, también en qué proporción se utiliza cada componente, cada producto.

Es muy complicado porque, además, cada día nos enfren tamos a clientes diferentes, con procedencias y culturas diferentes, y encontrar la proporción correcta es complejo. Hay mucho trabajo logístico para lograr esa precisión.

> Y tiene algún truco o secreto para conseguir esa perfección/precisión que requiere la alta gastronomía.

La insistencia y la búsqueda incesante de algo que nunca encontraré, que es la perfección.

“EN AUDEMARS PIGUET HE DESCUBIERTO QUE LA PARTE HUMANA AQUÍ REALMENTE ES MUY FUERTE”

Hizo de la relojería su profesión pero también su pasión... que elevó hasta el mundo de la complicación relojera. Acumula experiencia en la creación y también conocimiento del cliente, la parte esencial para entender la relojería.

caciones. Cuando hice mi escuela de relojería, buscaban gente que fuera capaz de manejar resortes y, espe cialmente, para tourbillones. Luego llegaría Breguet, donde además de tourbillones también trabajaban en los movimientos ultraplanos.

> Antes de llegar a Audemars Piguet estuvo en Patek Phili pe, pero su carrera allí tomó unos derroteros muy diferen tes; dio un giro total.

ANNE-GAËLLE

Trabaja codo con codo con Michael Friedman en el departamento de complicaciones relojeras de Aude mars Piguet, de quien dice que “es muy fácil trabajar con él. Quizás porque tengo la misma personali dad y forma de trabajar que él. Y nos divertimos haciéndolo”. Y añade que “puede ser cool, incluso relajado... pero hay que hacer el trabajo muy bien, ser preciso”. Algo que por otro lado, está impreso en la cultura de la manufactura: “Exactamente. No te tomes nada demasiado en serio, pero lo que es muy importante: trabaja en serio”.

> Cuando se nace en una fami lia donde se habla de relojería, es casi inevitable que acabara trabajando en este negocio. Los consejos de la familia, en este caso de mi madre, fueron determinantes en la decisión para decantarme profesio nalmente por la relojería. Yo nací en La Chaux-de-Fonds, una ciudad donde se respira relojería. Mi madre, además, siempre me decía que esta industria

EN UN MUNDO DE HOMBRES

Cuando la relojera hizo su formación, y más en el universo de las complicaciones, era algo reservado a los hombres –como buena parte de la relojería, pero reconoce que le atendieron y apoyaron.

me traería una carrera estable y un futuro brillante. Ella lo sabía”.

> ¿Cuándo decidió que la relojería era su vida?

Yo no estaba convencida; estábamos al final de los 90, una época en la que todavía el mundo de la relojería era masculino. Pero me dije: ‘tengo que escuchar a mi madre’ y seguí su consejo. Cuando empecé a montar el primer movimiento en la escuela de relojería –para ser honesta no sabía ni dónde colocar la lupa, si en el ojo derecho o en el izquierdo–, y vi oscilar el volante, fue el momento preciso en que la relojería se apoderó de mí, en el que decidí que sería mi mundo”.

> En aquel momento fue probablemente una de las pioneras. No solo por acceder a la relojería, sino por especializarse en complicaciones, un territorio reservado a los hombres.

Tiene razón, y además por maestros relojeros que sabían exactamente lo que estaban haciendo. A mí me atraían las complicaciones desde el principio, así que les escuchaba con mucha discreción y debo decir que me atendieron muy bien y respondieron a lo que me interesaba. Y me des cubrieron un mundo que me atrajo tanto que me especialicé en compli

Es cierto, pasé más de 20 años y pude evolucionar en diferentes campos. Empecé en el servicio de atención al cliente, donde aprendí qué es lo más importante en la relojería; y no es otra cosa que la parte humana. Es lo que permite conseguir este hermoso pro ducto final y donde la fiabilidad es el argumento que lo distingue. Fue una época muy importante para mí y era lógico que, después de Patek Philippe, me uniera a Audemars Piguet, porque ese es el espíritu de esta casa.

> ¿Y qué es lo que más destaca de ese espíritu?

Hay que entender en cada momento la demanda del cliente… porque es im portante el valor real y la posición de la marca en cuanto a sus clientes, no sólo respecto del mercado. Si no escu chas al cliente, te equivocas; no basta con hacer un buen producto. Hay que escucharles y, además, hacerles sentir que son parte de la marca, de la fa milia. Y eso es algo que en Audemars Piguet forma parte de su ADN”.

> ¿Cómo es trabajar con Michael Friedman?

Colaborar con él es una oportunidad que recomiendo a todos los entusias tas de los relojes, pero no solo a ellos. Michael es una persona cautivadora, al que le gusta hablar de diferentes temas... culturales, artísticos, de relojería; tiene un enfoque muy con temporáneo y tiene un conocimiento 360º del mercado de los relojes. Una visión total. Así que para mí, Michael es una gran inspiración. Y aunque es exigente, resulta muy fácil trabajar con él.

> Hablando de los productos de Audemars Piguet, estamos en el año del Royal Oak. Una de las últimas apariciones es el

RD#3. ¿Cuál es la opinión que tiene de este reloj? ¿Podemos hablar de perfección?

Sí, así es. Este Royal Oak tourbillon volante ultraplano de cuerda auto mática es un modelo muy importante para Audemars Piguet, y debo decir que admiro el trabajo que se ha rea lizado para que fuera en la caja de un Jumbo, en 39 mm y 8 mm de grosor. Se rediseñó por completo el movimiento y fueron aún más lejos al pensar ‘oh, ya que estamos haciendo esto en 39 mm, ¿por qué no hacer una versión pequeña?’ Para mí, el RD#3 es una obra maestra. Y todo un reto, porque todos los componentes que encajan en el tourbillon volante tenían que estar en esa dimensión, pero además mantener su grosor. Ahí radica la dificultad, y todos los amantes de la relojería lo entenderán. Pero hay otros detalles en este trabajo; por un lado, se ha desarrollado de una manera muy moderna pero al mismo tiempo ofrece detalles que mantienen la tradición del savoir-faire.

> Hablando del Royal Oak, ¿cuál es la contribución de esta colección a la historia de la relojería?

El Royal Oak es único por el mensaje que transmite a la gente en el momen to en que nació, a principios de los 70. Nos enfrentábamos a una crisis sin precedentes en la industria relojera, con la llegada del cuarzo, y el Royal Oak salió con este ‘ok, no hablemos de cuarzo, hablemos de movimien to automático, y por qué no añadir, además, un material llamado acero”. Mientras, el resto de marcas solo con sideraban metales preciosos como el oro. Y por qué no poner esta forma tan específica; en lugar de redondo o cuadrado y hacerlo como otros; se plantearon hacerlo en ‘un bisel octogonal y por qué no poner también la opción de resistencia al agua’. Todo muy cool y con un acabado totalmen te a mano. Así que para mí el Royal Oak expresa dos elementos muy importantes para Audemars Piguet: preservar y respetar el saber hacer y la tradición. Pero también mirar hacia adelante con la innovación a través del acero, la resistencia al agua, una nueva forma en su diseño. Creo que es una parte importante en esa historia

“SI TUVIERA QUE ELEGIR UNA COMPLICACIÓN EN EL ROYAL OAK, ME GUSTARÍA VER UN HORA SALTANTE CON SEGUNDERO MUERTO”

atesorada en la industria relojera, no sólo en Audemars Piguet.

> ¿Es el mejor reloj para entender el verdadero espíritu que tiene la marca? La visión tradicional de la relojería y al mismo tiempo el futuro de la relojería...

Exactamente, es el reloj perfecto.

> Y llegados a su territorio, el de las complicaciones. ¿Cuál sería o ha imaginado alguna vez cómo sería el Royal Oak complicado perfecto?

caro probablemente. Otra creación que me gusta mucho es el RD#2; me atrae especialmente la simplicidad con la que afronta la complicación y la introduce en una caja con ese re ducido grosor. Y qué me gustaría ver; seguramente me encantaría un Royal Oak con hora saltante y segundero muerto. Complicación perfecta para el Royal Oak pero también para otras colecciones. Porque ya se sabe, todas las complicaciones pueden cruzarse entre distintas líneas.

> Cuando llegó a Audemars

Piguet, ¿imaginaba que la empresa fuera de esta forma?

¿Ha cumplido con sus expectativas? Porque hay que trabajar aquí para entender realmente todos los valores que tiene la marca...

Muy buena pregunta. Desde un punto de vista externo, me encanta el dina mismo de la marca, porque cuando sigues a la marca en las redes sociales puedes ver su dinamismo, así que sabía que era una marca arriesgada, atrevida... Y yo soy una persona muy dinámica, así que realmente quería tener esta fase creativa. Cuando me incorporé a la empresa, cumplí abso lutamente con mis expectativas pero fueron más allá porque descubrí la parte humana que, aquí, realmente es muy fuerte; hay un estado de ánimo extraordinario.

PURO DINAMISMO

Si hay algo que define a AnneGaëlle Quinet es su dinamismo como relojera, a lo que une un amplio conocimiento de las complicaciones.

Son algunas de las razones que le han llevado a Audemars Piguet.

Tengo que decir que aprecio mucho, por ejemplo, el Royal Oak Calendario Perpetuo. Tengo la oportunidad de utilizarlo en algunas ocasiones y debo decirle que me encanta. También me gusta mucho una complicación que propusimos, porque tiene lo que para mí son las tres complicaciones más importantes. Soy una fiel admiradora del repetición de minutos con cronó grafo split seconds y calendario per petuo. Solo tengo que decir que lo veo un poco grande para mí. Y demasiado

> Eso es algo muy importante. Así es. Una parte que me fascina es que tiene un universo cultural intenso; también el hecho de que la compañía es muy sensible a los temas sociales y medioambientales. Podríamos hablar de la Fundación creada por Jasmine Audemars hace 30 años. Así que para responder a su pregunta, sí, ha superado todas mis expectativas.

> Cuando hablamos de complicaciones relojeras, ¿podemos hacer un paralismo con el arte?

Claro que sí, y eso es exactamente lo que Michael practica todo el tiempo, es como coger un poco de aquí y allá: un poco de arte, un poco de I+D, un poco de marca, un poco de espíritu...

Lo combinas todo y ¡pop!; Como un cóctel especial. Eso es un reloj de complicación.

“HAY DETALLES QUE NO SIEMPRE SE VEN, PERO QUE LA GENTE PERCIBE; ES EL LUJO DE LO INVISIBLE”

Es una de las cualidades que la directora creativa pone en el valor diferencial de Cartier. Sin olvidar que en todos sus productos tiene que haber una declaracion de belleza, emoción y autenticidad.

MARIE-LAURE CÉDÈRE

Empezó trabajando para Cartier en 2002 y allí regresó hace seis años para afrontar una etapa tan creativa como intensa. El legado relojero de Cartier pasa por sus manos y le da forma contemporánea.

> Analizamos los lanzamien tos de este año y compro bamos que el espectáculo Cartier vuelve a aparecer en todos los productos. Pero uno de ellos sobresale sobre el resto, el Masse Mystérieuse. Es muy especial a la vez que complejo ¿Ha sido un proceso de creación difícil, y no solo en lo que respecta a la parte mecánica?

Este ha sido un proyecto muy largo en el tiempo; han sido necesarios ocho años de desarrollo. Y sí, en la natura leza de Cartier destaca sobremanera la herencia recibida, a la que debemos ser respetuosos en todas nuestras colecciones, tanto estética como técnicamente. Y un buen ejemplo es el Masse Mystérieuse. Creo que este proyecto reafirma esa unión de competencias, aunque debo decir que me ha llamado mucho la atención la forma de trabajar en el movimiento misterioso y llevar los límites creati vos un poco más allá. Desde mi punto de vista como diseñadora, al final lo que veo es que tenemos algo total mente loco en cierto modo porque ya no ocultamos el movimiento... no ocultamos nada; no hay esfera, así

FOTO CARTIER

TEXTO RICARDO BALBONTIN

que esto es cómo hacer una mecánica hermosa. Y este es el ejercicio para mí más exclusivo en términos de relojes complicados. Este reloj es increíble en ese sentido.

“EL MASSE MYSTÉRIEUSE

>

Cuando hablamos del cliente, usted ha dicho que probablemente es gente que aprecia el estilo de la marca, pero ¿qué es lo más importante que el cliente busca en Cartier?

En mi opinión, hay dos cosas que los relojes Cartier deben tener: un so porte comprometido que refleje una convicción estética porque los relojes Cartier tienen que tener una decla ración de belleza, y luego yo diría que son las emociones que transmiten. Si miras los relojes Cartier todos tienen una singularidad y algo que decir, por lo que para mí, se trata de emoción, singularidad y autenticidad.

> ¿Cómo es de complicado traducir la historia de la marca en términos de nuevos diseños?

Es una buena pregunta. Todo el mun do se imagina que es fácil pero no lo es; creativamente hablando es el reto más difícil que tenemos, reinventar un icono, porque hay que prestar atención a cada detalle, y tenemos que hablar con el connosieur de la Maison, que lleva años coleccionando ese icono, pero también debemos ini ciar a los clientes jóvenes en nuestras colecciones de referencia. Así que quiero decir que es el ejercicio más complicado en la creación, y para lo grar esto, para mí, la receta principal es dominar el patrimonio. Para poder hacer todo esto, el conocimiento es una prioridad. Hay que dominar el pa trimonio de Cartier para ser capaz de proporcionar la respuesta adecuada a unos y a otros.

> ¿Masculino o femenino?

No hay género. No puedo pensar de otro modo. En mi visión, la belleza y la

creación prevalecen sobre el género. Es demasiado limitado pensar en masculino o femenino o... lo que sea. Lo fundamental es la creación.

> Y analizando el patrimonio, la historia de la marca ¿cuál es para usted el o los detalles que hacen que Cartier sea diferente de los demás?

Para mí es su audacia. La audacia creativa. Desde el principio, hay que recordar lo trabajos de Jeanne Tous saint –la impulsora de la célebre Pan tera de Cartier–, que se consolidan en forma de Métiers d’Art, incluso en los relojes Tank, donde ahora se rinde un tributo al pasado, con una visión con temporánea del Chinoise de los años 20. Cuando usted mira estas formas, hay que reconocer que eran totalmen te increíbles en el momento en el que nacieron, son increíblemente singula res y están contando una historia. De hecho, su esfera se inspiraba en las columnas de un templo chino, así que el nombre no es decorativo sino que quiere decir y transmitir algo. Hoy de nuevo estamos reeditando esta versión contando otra historia en co nexión con la cultura china, creando este esqueleto como un ideograma chino. Así que siempre es la audacia de la marca la que le hace tener una convicción estética sin conexión con la moda. Es realmente la belleza la que prevalece sobre todo.

> En cuanto a las colecciones, o hablando precisamente de ellas, ¿cuál es para usted la que mejor define el carácter de la Maison Cartier?

No hay una que prevalezca. Para mí Cartier debe ser único, y debe aportar declaraciones de belleza.

> ¿Pero no es muy complicado plasmar esa cualidad en todas las colecciones?

Lo que tienen en común, si se fija, es

que en todos los casos lo importan te es que mantienen una pureza de líneas. Lo que pretendo decir con esto es que no ofrecen nada superfluo; cada detalle debe ser significativo, por lo que no hay nada que se les añada solo con fines decorativos. La pureza de líneas es por tanto determi nante, es la arquitectura de Cartier. Es lo que define a Cartier Privé. En cada nueva creación se analiza cada detalle, se esculpen los volúmenes como si fuera un joyero. Es algo im portante que la gente no siempre ve, pero que lo sienten, lo perciben. Es lo que yo llamo el lujo de lo invisible. Es prestar atención a todos los detalles, incluso los ocultos. Cuando miras las piezas de Cartier no ves ningún detalle mecánico, ninguno. Estamos trabajando incluso en el tamaño del tornillo de la parte posterior del reloj, donde ponerlo. Nada se nos escapa y siempre hay que trabajar en lo invisi ble, que es algo muy precioso y eso es también una definición de lujo.

> ¿En la relación entre mecánica y diseño, hay una parte que domina a la otra? ¿Cómo se produce la fusión?

Trabajamos mano a mano con la Manufactura, es algo que estamos haciendo a diario. Solíamos decir que la técnica de Cartier está en el diseño, pero creo que la idea no es ocultar la técnica, lo que se pretende es elevarla. Es cómo lograr retos técnicos que se conviertan en parte de nuestro nuevo lenguaje, en una parte del vocabula rio de diseño de la marca, tener por ejemplo la elasticidad, o la nobleza de la caja, o como ocurre en el Masse Mystérieuse todo el esqueleto en dos dimensiones. Todo esto contribuye a hacer del patrimonio un líder. Así que la técnica y la creación deben ser o tienen que estar muy, muy cerca.

¿Y cuál es la pieza de cuyo di seño se siente más orgullosa?

Es difícil para mí pensar en esos términos. Yo creo que hay que hablar de oportunidad, la que te da trabajar en complicaciones, o en relojes joya o en esa pieza innovadora, pero... no puedo responder a esta pregunta, lo siento. ¿Puedo ser muy honesta con usted? Porque si digo una, después estaremos demasiado satisfechos...

REAFIRMA LA UNIÓN DE COMPETENCIAS, PERO LA FORMA DE TRABAJAR EL MOVIMIENTO LLEVA LOS LÍMITES CREATIVOS UN POCO MÁS ALLÁ”

“ES DEMASIADO LIMITADO PENSAR EN MASCULINO O FEMENINO O... LO QUE SEA. LO FUNDAMENTAL ES LA CREACIÓN Y LA BELLEZA”

Nacido en Porrentruy (Suiza), en 1967, Lionel a Marca entró en Swatch Group hace casi 30 años. Su compromiso y sus compe tencias en todos los ámbitos relojeros le llevaron a integrar la dirección de Blancpain en 2004, la de Harry Winston en 2014 y la dirección general ampliada de Swatch Group en 2019. Desde 2021 está al servicio de Breguet, de quien retoma la dirección operativa, bajo la presidencia de Marc A. Hayek, con quien cola bora de forma estrecha desde hace más de 20 años. Relojero de pura cepa, su carrera le llevó a la manufactura relojera ETA, en la que contribuyó, entre otras cosas, a desarrollar y mejo rar numerosos movimientos de complicaciones relojeras. Igual mente, y durante casi 20 años, ha contribuido al éxito de Blan cpain al lado de su presidente y CEO Marc A. Hayek, llevando a la práctica las visionarias ideas de este último para la creación de nuevos productos. Gracias a esta experiencia, en 2019 entra a for mar parte de la dirección general ampliada de Swatch Group para encargarse de las empresas acti vas en la producción de esferas y de la Maison Breguet. Nos lo cuent a él mismo.

> Como fue relojero antes de convertirse en ejecutivo en el mundo la relojería, no puede negar que co noce el oficio a la perfec ción. ¿Cuántos años lleva trabajando como relojero

y cuántos en los distintos departamentos de las marcas de relojes?

Empecé mi carrera con una formación de relojero en Porren truy, una ciudad del Jura suizo. Me incorporé a Swatch Group en 1992 y durante varios años trabajé para Frédéric Piguet (que hoy es parte de Blancpain), antes de incorporarme al fabricante de movimientos ETA, donde participé en el desarrollo de complicaciones.

Seguí siendo consultor para muchos desarrollos dentro de Swatch Group, donde colaboré en la implementación de nuevas líneas de producción. Me conver tí en vicepresidente de productos de Blancpain, donde también supervisé la parte operativa, una tarea que también desempeñé para Harry Winston a partir de 2014. En agosto de 2021, me convertí en director general de Breguet. Estoy muy orgulloso e increíblemente agradecido a la familia Hayek por haberme dado esta responsabilidad.

> En Frédéric Piguet contribuyó, entre otras cosas, al desarrollo y mejora de numerosos movimientos con complicaciones relojeras. ¿Puede hablar nos de alguno de ellos? Yo destacaría el Tourbillon Central Omega, una pieza es pectacular. El tourbillon empezó a ponerse de moda a partir de 1994, por lo que Omega no solo tuvo la audacia de colocar esta complicación en el centro, sino también por el lado de la esfera. Trabajar en el calibre 1170 que impulsa esta pieza fue un reto y un placer.

Ha crecido en Swatch Group, como relojero y directivo... ahora su experiencia la pone al servicio de Breguet.

“SOMOS AFORTUNADOS: TRABAJAMOS EN UNA MARCA QUE SE DISTINGUE POR EL INGENIO DE SU CREADOR”

TEXTO BEATRIZ ROLDÁN FOTOS BREGUET

> Trabajó con Marc A. Ha yek en Blancpain. ¿Cómo fue esta experiencia a ni vel personal y profesional?

Aunque llevo más de 20 años trabajando para Swatch Group junto a Marc A. Hayek, cada día sigo aprendiendo. Es una verdadera oportunidad para mí, porque Marc A. Hayek tiene un conocimiento muy especializa do, tanto del aspecto estético de los relojes como del desarrollo de los movimientos. Sus cualida des profesionales y humanas enriquecen mis conocimientos y alimentan los proyectos de Breguet, por lo que le estoy muy agradecido.

> Desde 2019 forma usted parte de la dirección ejecutiva ampliada de Swatch Group para hacerse cargo de las empresas productoras de esferas y de la Maison Breguet. ¿Qué hace que las esferas Breguet sean tan especiales? ¿Qué esfera ha sido la más compleja de producir?

Una de las grandes virtudes de la marca Breguet es su capacidad para fabricar esferas excepciona les. Todas ellas están diseñadas para proporcionar al usuario una óptima legibilidad y facilidad de uso. Este es el legado de Abraham-Louis Breguet, que no solo fue un destacado técnico e inventor, sino también un gran diseñador. Fue el creador del estilo neoclásico cuando los relojes barrocos estaban de moda. La esfera excéntrica, las agujas pomme y también el guilloché son indisociables de la marca. Ahora bien, si tuviera que hablarles de una pieza compleja en concreto, me centraría sin duda en nuestro nuevo Marine Hora Mundi. Nuestro objetivo

“SEAMOS REALISTAS, EL TOURBILLON HOY EN DÍA ES UNA COMPLICACIÓN VALORADA POR LA EMOCIÓN QUE SUSCITA MÁS QUE POR SU UTILIDAD”

con esta nueva pieza era crear un efecto 3D, una profundidad en la esfera. Más allá del realismo, también queríamos ofrecer una gran legibilidad. Para conseguir lo, jugamos con la superposición de diferentes placas. La primera, en oro, está compuesta por olas guilloché a mano al tiempo que muestra una esfera soleada que, gracias a los reflejos de la luz, da una sensación de olas ondulan tes. Una segunda placa de zafiro está compuesta por los meridia nos metálicos. Los continentes cuentan con un acabado sati nado horizontal y sus litorales están sutilmente delineados por un borde metálico de color turquesa. Por último, un realce externo sujeta los distintos ele mentos presentados en la esfera. El resultado está perfectamente realizado gracias a diferentes tratamientos que requirieron va rias semanas de trabajo. Es esta hábil mezcla de perspectivas y detalles lo que hace que este reloj sea tan especial.

> Desarrollar un tourbillon es un “pasaporte” para ser una marca reconocida del más alto nivel. ¿Está sobrevalorado el tourbillon? ¿Cree que es una complicación útil? Seamos realistas: el tourbillon hoy en día es una complicación muy valorada por la emoción que suscita más que por su utilidad. Cuando fue creado en 1801 por Abraham-Louis Breguet, los relojes se llevaban en posición vertical en el bolsillo de las chaquetas. La finalidad de esta complicación era compensar las irregularidades de marcha del volante y de la espiral. Hoy en día, los relojes se llevan en la muñeca gracias a la invención, también de Abraham-Louis Breguet, del reloj de pulsera en 1812. Así que los problemas de precisión ya no son relevantes. Sin embargo, puedo asegurar que 221 años después de la creación del tourbillon esta complicación sigue cautivando. Ver latir el corazón del reloj es conmovedor. La prueba está en nuestro Tou rbillon Extra-Plat Anniversaire 5365, lanzado el año pasado, que alcanzó un éxito inmediato.

>

Si tuviera ese secreto, creo que me lo guardaría para mí... Breguet se inspiró en el primer reloj de pulsera creado por el fundador para Caroline Murat y diseñó el Reine de Naples. Hoy en día esta pieza, con su atrevida forma ovoide, se ha convertido en un icono y se adapta perfecta mente a las muñecas femeninas. Algunas piezas se convierten en iconos gracias a su diseño único.

> ¿Está Breguet siempre al margen de las tendencias relojeras o las sigue de alguna manera? Somos muy afortunados: trabajamos para una marca que se ha distinguido por el ingenio de su creador, Abraham-Louis Breguet, cuyas numerosas inno vaciones relojeras perduran en la relojería moderna. Nuestro papel es perpetuar este legado al tiem po que construimos la relojería del futuro. Para ello, invertimos en nuestro departamento de Investigación y Desarrollo, que trabaja en varios proyectos a lar go plazo. Es evidente que seguir haciendo brillar nuestra marca a través de nuestras creaciones es uno de nuestros objetivos.

> ¿Qué opina de la relojería sin género?

Todo el mundo debería poder llevar el reloj que prefiera. Es frecuente ver a las mujeres llevando relojes de hombre con diámetros de 40 o 42 mm, así como a algunos hombres llevar piezas de 38 mm. Lo importante es que el reloj refleje la persona lidad de quien lo lleva. Un reloj ya no tiene hoy la función que poseía antaño. No digo nada nuevo al afirmar que la hora es accesible en todas partes: el teléfono, el ordenador, etc. Aun que la función principal de un reloj es dar la hora, su aspecto estético es ahora más importan te que antes. Como una prenda de vestir, el reloj determina un estilo, una personalidad. Algu nos prefieren que las complica ciones les hablen, mientras que otros se sienten atraídos por la esfera.

¿Cuál es el secreto para crear un icono?

“AUNQUE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE UN RELOJ ES DAR LA HORA, SU ASPECTO ESTÉTICO ES AHORA MÁS IMPORTANTE QUE ANTES”

La

es

que ha marcado

firma

Este año,

algunas de

por esa

de

que es

EDOUARD MIGNON

pero también es un verdadero reloj que encarna todo nuestro savoir-faire relojero tradicional. Otro ejemplo: el Solargraph, el primer reloj de la marca que funciona con energía solar, una tecnología moderna y duradera que encaja perfectamente con el ADN y la filosofía outdoor de la colección TAG Heuer Aquaracer.

> ¿Y qué hace diferente a TAG Heuer en términos de innovación?

“EL TAG HEUER CARRERA PLASMA INCORPORA DIAMANTES CULTIVADOS. CON ELLO HEMOS QUERIDO DESAFIAR LA FORMA DE HACER LAS COSAS”

Incorporado a la disciplina de LVMH en 2020 después de un largo periplo en Cartier, Edouard Mignon es la cara visible de esa continuidad en la van guardia que se siempre está presente en TAG Heuer. Y como bien expresa “la innovación y la vanguardia siguen siendo nuestros valores fundamenta les, ilustrados muy claramente en el Instituto TAG Heuer creado en 2018, y del que han surgido todas nuestras últimas innovaciones, pero tam bién en el departamento de Relojes Conectados, una verdadera Tech Company dentro de TAG Heuer”. En esta conversación, este comentario queda ratificado con algunas de las novedades que la firma ha presentado este año.

> ¿Cómo es el proceso y cuáles son las complejidades que conlleva liderar la innovación de la empresa sin olvidar la tradición?

En TAG Heuer, el espíritu vanguar dista está en el corazón de nuestro ADN, de nuestros valores y, por tanto, de nuestra estrategia. Innovamos constantemente para ofrecer los mejores productos a nuestros clientes y satisfacer sus expectativas, y al mismo tiempo intentamos mantener nos fieles a nuestra herencia relojera de 160 años, y todo lo que hacemos es siempre coherente con nuestra histo ria y nuestros códigos de diseño. Uno de los mejores ejemplos de este enfo que es, sin duda, el reloj TAG Heuer Connected, que es una fusión perfecta de tradición e innovación. Este reloj representa lo mejor de la tecnología,

En realidad, TAG Heuer ha sido siempre vanguardista. Este espíritu nos ha impulsado desde la creación de la empresa. En 1869, iniciamos una revolución en el mundo de la relojería con la primera patente basada en un sistema de cuerda de llave, accionada por la corona; luego, en 1916, introdu jimos el Mikrograph como el primer contador mecánico que puede medir 1/100 de segundo. A finales de los años sesenta presentamos el Calibre 11, el primer cronógrafo con movimiento automático y micro rotor...

Hoy en día, la innovación y la vanguar dia siguen siendo nuestros valores fundamentales, ilustrados muy claramente en el Instituto TAG Heuer creado en 2018, y del que han surgido todas nuestras últimas innovaciones, pero también en el departamento de Relojes Conectados, una verdadera Tech Company dentro de TAG Heuer con recursos inigualables en nuestra industria. Por todo ello, TAG Heuer es el fabricante de relojes de lujo de vanguardia; hoy más que nunca.

> Si tuviera que elegir una contribución de TAG Heuer, ¿por cuál se decanta?

En términos de innovación, desta caría por supuesto el espectacular TAG Heuer Carrera Plasma, con el Diamant d’Avant-Garde, un verdadero hito para TAG Heuer. Introducimos una nueva interpretación visual y técnica de los diamantes gracias a la tecnología cultivada en laboratorio de una forma vanguardista. Este avance abre posibilidades ilimitadas para futuros desarrollos, lo cual es muy emocionante.

> Lo cierto es que ha sido una de las grandes sorpresas de

UN AÑO DE NOVEDADES E INNOVACIÓN

La puesta de largo de TAG Heuer en Watches & Wonders llegó acompañada de una serie de novedades que enlanzan con su histórica visión de la innovación. Desde la esfera del Carrera Plasma con diamantes cultivados en laboratorio al Solargraph, pasando por el Aquaracer Professional 1000 Superdiver.

Watches & Wonders. ¿Hay alguna razón más allá de la estética para entrar en este territorio de los diamantes de laboratorio?

La idea principal del proyecto TAG Heuer Carrera Plasma es, una vez más, la vanguardia y la innovación. El TAG Heuer Carrera Plasma incorpora diamantes cultivados en laboratorio con nuestra inigualable tecnología Diamant d’Avant-Garde. Al utilizar diamantes cultivados en laborato rio de una forma tan inédita, hemos querido desafiar la forma de hacer las cosas e infundir novedad y emoción a nuestras colecciones. Esta disrup ción técnica es una nueva forma de dominar el diseño y el juego de la luz a través del material, y la versatilidad de los diamantes cultivados en labora torio proporciona una base para la creatividad ilimitada. Se trata de un proyecto que llevamos planeando des de hace mucho tiempo y que introduce sólo el capítulo inicial por ahora de una larga historia aún por escribir.

> Quizá cuando se habla de avances, la gente piense en el Connected, en su rápida evolución, pero es el cambio que TAG Heuer ha realizado en sus colecciones mecánicas, sus desarrollos... y lo que está por venir. ¿Qué papel juegan otras innovaciones tan importantes como el Solargraph dentro de la empresa?

Aunque el TAG Heuer Connected es, por supuesto, una gran plataforma para los avances tecnológicos, tam bién nos impulsa la innovación en el lado mecánico y del cuarzo –el núcleo de nuestro negocio– y presentamos durante Watches & Wonders algunos avances muy importantes como el So largraph, nuestro primer movimiento

RESPONDER AL ADN

Edouard Mignon está al frente del departamento de innovación de TAG Heuer tras una dilatada carrera en el Grupo Richemont, en concreto en Cartier. En TAG ha encontrado un espacio propicio para seguir avanzando en el territorio de lo excepcional. Y la innovación está en el ADN de la compañía.

alimentado por energía solar que equipó el TAG Heuer Aquaracer Pro fessional 200 o el TAG Heuer Aquara cer Professional 1000 Superdiver con nuestro primer movimiento rea lizado con la Manufactura Kenessi. Todas estas novedades demuestran nuestra ambición de dar un salto adelante en cuanto a la calidad y las prestaciones de nuestros productos. Esto seguirá mostrándose en nues tros futuros planes de productos, por lo que puede esperar emocionantes anuncios por venir.

sentido a todo lo que hacemos: un reloj no es solo un producto que da la hora, es una expresión de lo que somos como marca. Y esa visión guía cada proyecto que tenemos.

> Y en su opinión, ¿la relojería necesita aumentar su cuota de innovación para mantener su atractivo en el mercado?

Solo puedo responder por TAG Heuer, pero creemos que la inno vación debe estar al servicio de nuestros clientes, mejorando su experiencia con un reloj, ampliando

“CREO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ENTRE LA RELOJERÍA Y OTRAS INDUSTRIAS. HAY MUCHO QUE APRENDER UNOS DE OTROS EN INNOVACIÓN, TÉCNICAS Y MATERIALES”

> ¿Y qué está por venir?

No podemos revelar detalles en este momento, pero tenemos grandes planteamientos para TAG Heuer y creemos que la marca tiene un enorme potencial. Estamos trabajando para elevar su posicionamiento ligera y gradualmente en los próximos años, sin cambiar lo que somos, pero ali mentando la deseabilidad, concen trando y refinando nuestra gama, y mejorando aún más la calidad de nuestros relojes, la calidad percibida y el valor de inversión.

> El futuro permite imaginar... esta es una de las claves para entender TAG Heuer, ¿es tam bién lo que define a Edouard

Mignon?

Creo en la construcción de puentes. Eso incluye puentes entre la relojería y otras industrias como la del automó vil, la aviación, la electrónica y otras. Tenemos mucho que aprender unos de otros en términos de innovación, técnicas y materiales. Y, por supues to, los puentes entre las personas, algo que es fundamental para nues tro trabajo en el Instituto TAG Heuer, donde trabajamos en equipo con personas de muy diferentes orígenes, desde relojeros tradicionales hasta diseñadores, ingenieros, técnicos y científicos. Esta diversidad aporta muchas perspectivas diferentes y riqueza a nuestro trabajo. Y, en general, creo que hay que dar

el abanico de posibilidades y creando valor para ellos, y no simplemente in novar porque sí, sin propósito. Como los clientes de relojes son cada vez más exigentes y demandan lo mejor de sus marcas favoritas, es una fuerza motriz para nosotros satisfacer y su perar sus expectativas, pero siempre teniendo en cuenta este objetivo de progreso significativo.

> ¿Qué papel debe desempeñar el Solargraph en el futuro de la oferta de la marca?

El Calibre TH50-00 de Solargra ph es un movimiento excepcional que estamos encantados de añadir a nuestra oferta. Ahora tenemos un plan para cada una de nuestras categorías de productos, en el que diferentes movimientos se dirigen a diferentes segmentos. El movimiento Kenissi producido para TAG Heuer, por ejemplo, es específicamente fuer te para los productos de alta gama. Lo mismo ocurre con el cuarzo y el solar, que se dirigen a una categoría de productos muy específica. En cuanto a los solares, nuestro objetivo es reforzar la durabilidad de nuestros relojes y la tecnología solar permite renunciar al cambio regular de la pila cada 2 o 3 años. Estamos convencidos de que esto representa un verdadero valor añadido para nuestros clientes, y ésta es también la razón por la que este reloj cuenta con una garantía de hasta 5 años.

En su tarjeta de visita se añade el título de Global Director Licensing, Lifes tyle & Décor de la marca florentina, y cuando transcurre la conversación, Maurizio Pisanu hace gala de esa visión global del negocio de lo exclusivo. Experiencia y conocimiento atesorado tiene como para ello, tras pasar por Bulgari, Swatch Group o Louis Vuitton, antes de incorporarse a Gucci (Kering), y lo transmite, al tiempo que visiona el futuro de una marca que celebra su medio siglo relojero.

> Gucci lanzó hace 50 años su primer reloj, pero es en los dos últimos años cuando la evolución es más notable y donde se ha desarrollado un concepto diferente de relojería, de su par ticular visión no solo de los relojers sino de su estilo de vida...

En realidad... sí, esta es la segunda colección de alta relojería, y para nosotros era el camino natural, la consecuencia después del lanzamiento de la colección de alta joyería, que fue en 2019. Así que en ese momento fue cuando empezamos a pensar que por qué íbamos a hacer lo mismo con los relojes. Teníamos los conocimientos, la gente... todo. Pero la percepción del público era que que los relojes Gucci solo eran accesorios, que había una licencia, que se hacían en Asia. Así que nos dijimos: “Vale chicos, nuestros relojes son de fabricación suiza, hemos estado haciendo relojes de fabricación suiza durante cincuenta años, tenemos casi 200 personas en nuestros talleres, así que, ¿por qué no empezamos a hacer algo que los clientes están pidiendo?”.

Y eso no es otra cosa que la elevación de la marca, así que por eso empezamos a hacerlo. Y no nos resultó complicado acceder a este segmento, fue bastante natural. Así que de la combinación de la dirección extremadamente creativa de

Alessandro Michele (director creati vo de Gucci), con el know-how de la relojería que teníamos en casa, surgió la colección el año pasado que, por culpa del Covid no fue presentado como nos hubiera gustado. Tuvo que ser virtual, pero por fin hemos podido presentarlo en vivo y siendo conscientes de que estamos en el punto de partida de lo que llegará en los próximos años.

> Se necesita tiempo para desarrollar correctamente el valor real que se puede expresar en la relojería...

Exactamente, queríamos hacerlo de la manera correcta, así que hasta que no estuviéramos listos no queríamos lan zar nada, no queríamos estar probando cosas sino llegar con algo consistente.

> Gucci estaba vendiendo relojes, obviamente, pero ahora está haciendo relojería. Es diferente.

Exactamente. Y esto también está cam biando completamente la percepción del resto de la colección. Los relojes de precio más básico, que tal vez mucha gente no sabía que contábamos con artículos más accesibles, también son percibidos ahora de forma diferente; han elevado su valor para el comprador. Y esa es precisamente la estrategia que hicimos con nuestra joyería. También debo decir que es más complicado llevarlo a cabo en la relojería porque es un mundo de coleccionistas, donde la gente sabe mucho más que nosotros de relojes, en todos los aspectos. A sí que no es un mercado fácil .

> Es otro mundo...

Completamente diferente pero que ríamos estar ahí, y creo que lo estamos haciendo bien.

> La relojería, en general, cuen ta con un cliente especial ¿Cuál es el aspecto que el cliente le transmitió a Gucci y le hizo decir “tenemosque cambiar y desarrollar algo que realmente sea una gran sorpresa para ellos”?

Creo que hay dos cosas que van en paralelo: una, la primera, que es un di

“EL DISEÑO NO ES SUFICIENTE

PARA QUE ALGO SEA ATEMPORAL, HAY QUE DAR UN CONTENIDO Y EN LA ALTA RELOJERÍA ES LA CAPACIDAD DE CREAR ALGO ESPECIAL”

PUNTO DE PARTIDA

Los dos últimos años han sido intensos para Gucci, aunque Maurizio Pisanu reconoce que el pasado año la presentación no pudo ser como les hubiera gustado por culpa del Covid. Lo cierto es que el concepto relojero de la firma florentina va tomando forma y que en los pr´´óximos años se acrecentará.

seño muy fuerte, algo muy Gucci y que pertenece a la marca, algo inesperado, de lo cual tenemos múltiples ejemplos este año, como el Grip Sapphire o el G-Timeless Planetarium con su nuevo movimiento, que es realmente loco. Por otro lado, porque eso no es suficiente, quiero decir la creatividad, el diseño, está el know-how, la credibilidad en la relojería con el movimiento adecuado, complicaciones... Esta fue probable mente la parte más difícil, era algo que además el cliente esperaba, así que el diseño no es suficiente para hacer que algo sea atemporal –siempre se puede encontrar en artículos accesibles–, no basta porque esto hace que el artículo sea más estacional. Si quieres que sean atemporales, tienes que dar mucho más contenido y éste en la alta relojería es la capacidad de crear un movimiento especial, complicaciones, algo que va dirigido a los coleccionistas, a la gente que conoce el mundo de los relojes. Y esa es la combinación de los dos hechos necesarios para crear un resultado má gico que no es tan común en el negocio de la relojería, donde normalmente los productos son muy clásicos y no tienen este diseño tan fuerte y bastante inesperado. Eso es lo que hemos creado gracias a Alessandro Michele. > Creo que Michele ha elevado a otra dimensión el nombre de Gucci, en términos de diseño...

Está desafiando mucho a todos los relojeros suizos porque pidió algo que en Suiza nunca se hizo antes. Desde un brazalete transparente a la correa de cuero verde del reloj Safari, que nadie lo hizo antes y tomó, cuando tienes que encontrar a alguien, un proveedor que fue capaz de aceptar el reto de hacer la

“PARA ALESSANDRO ALGO QUE SE PRODUCIRÁ EN UN PAR DE AÑOS YA SERÁ ALGO VIEJO. ÉL NO PIENSA EN TÉRMINOS RELOJEROS; ESO ES LO MÁS

correa de goma transparente. Así que, si se piensa en ello de muchas otras marcas, marcas de primera línea que tienen relojes en cristal de zafiro, todas las correas son de un color mate.

> Habrá gente que piense que puede ser una tarea fácil hacer un diseño diferente porque Gucci a veces es una locura, es libertad creativa total donde el diseño acaba convertido en el centro de cada propuesta. Todo gira a su alrededor. Es absolutamente importante. Y esto es algo que nos gusta, porque Alessan

TERRITORIOS COMPLICADOS

Gucci opta por incorporar en su proyecto relojero las complicaciones; siempre con una personalidad muy marcada, como la que ofrece el 25H, que en este caso se declina acompañado de un tourbillon.

dro no es un diseñador de relojes, pero tiene ideas locas como bien ha dicho usted. Y la parte más bonita de este tra bajo es la combinación de su actividad, de sus ideas, cuando se encuentran con el relojero y la gente que trabaja aquí en Suiza...

> La necesidad de aterrizar la idea y hacerla reloj... Absolutamente. Pero eso es bastante nuevo e inesperado, así que probable mente tomó demasiado tiempo, porque tuvieron que pensar en ello. La primera respuesta fue “nosotros no hacemos esto en la relojería”, y Alessandro dijo: “¿Por qué no?

Probemos, hagámoslo”. Así que cambió completamente la mentalidad de la gente, que empezó a pensar “si nunca lo hicimos, no signifi ca que no sea posible...”

> Y eso es complicado, porque es necesario cultivar esa altura de miras... no solo todos los días, sino en todos los momentos. Y tratar de ser lo más rápido posible porque Alessandro va muy rápido. Necesitamos encontrar un compro miso adecuado porque es un proceso muy largo el que se sigue en la relojería –estamos trabajando siempre en el entorno de los tres o cuatro años–, mientras que Alessandro es mucho más

rápido: algo que se producirá probable mente en un par de años para él ya será algo viejo. Él no piensa en términos relojeros, pero al mismo tiempo esa es la parte interesante de su trabajo.

> Con el lanzamiento del 25H, Gucci avanzaba en el futuro relojero de la marca no solo en términos de incorporación de complicaciones, también para trasladar un mensaje de cambio al mercado respecto a la visión y calidad del producto.

Eso es, estamos ante un reloj atempo ral, que puede durar para siempre. Esto es lo que queríamos crear y este será un reloj que perdurará durante los próxi mos 20, 30 o 40 años. Tiene un logotipo muy sutil y esta es exactamente la di rección que queríamos tomar, éste será probablemente uno de los pilares más importantes de la marca en la relojería. Y con ello conformamos nuestro propio espacio: desde los relojes de cuarzo de precio básico hasta los complicados, pasando por el desarrollo futuro. El 25H es contemporáneo, es delgado y tiene muchos detalles, desde la corona hasta las complicaciones, como puede apreciarse en el Tourbillon esqueleto.

> Cuando fue presentado, recuerdo que la gente miraba el 25H y decía “¿qué es esto?”.

Lo primero fue sorpresa, lo segundo, fue una sorpresa todavá mayor porque era Gucci, y no sabían que Gucci había hecho aquel reloj. Esa es la realidad.

> Es una realidad, y todavía no saben que tenemos la capacidad de hacer es tos relojes. Nadie lo sabe, pero creo que ahora, probablemente, era el momento adecuado para posicionarnos.

> Y romper con esa idea predeterminada en torno a algunas marcas por el simple hecho de que son marcas de moda.

Sí, es la percepción: “Eres una marca de moda, así que no puedes entrar en este mundo”. Pero ¿por qué no? Porque no tenemos una historia, pero...

> Porque a veces no miran al pasado, y realmente no saben que tienes 50 años en esto.¿Y cuál es el gran reto que tiene Gucci para su futuro en la relo jería en cuanto a calidad?

Creo que no hay límites. Seguimos mejorando la calidad no solo en la alta

DE SU TRABAJO”

relojería sino también en el segmento principal y en la empresa. Por ejem plo, nos hemos deshecho de todos los artículos que teníamos por debajo de 1.000 euros y ahora empezamos a par tir de esa cifra. Estamos reduciendo la distribución, lo que está ayudando a la percepción de la marca en términos de calidad; ahora los artículos se perciben más exclusivos que en el pasado. Estamos mejorando mucho la calidad de los detalles en el segmento de precio de entrada, en alta relojería es normal cuando haces este tipo de piezas y tienes una producción muy limitada. De hecho, de alguna de nuestras nove dades, el relojero es capaz de hacer solo 5 piezas al año. Porque solo hay uno capaz de hacer este movimiento. Y para hacernos una idea, en el montaje del movimiento se emplean dos meses. Así que esta es la dirección en térmi nos de relojería:más y más artículos exclusivos, que para nosotros exclusivo significa alto nivel de calidad y una pro ducción muy baja. Porque cuanto más alta sea la calidad, menos gente podrá hacerlo y más tiempo se necesitará para crearlo. Así que la calidad es lo primero que pensamos, pero no es lo único, tenemos que seguir teniendo un diseño muy fuerte.

Separar lo femenino de lo que iba destinado a los caballeros... pero con la misma visión del reloj. Esto es lo que ha cambiado; hay un nuevo orden desde que se piensa en un buen reloj y con una larga vida. Es un concepto diferente alrededor de los relojes, pero tanto las mujeres como los hombres tienen la oportunidad de tener uno. Es la visión que Gucci traduce en todas las categorías...

Sí, en todas, incluida la moda, es exactamente así, ya no es para mujeres u hombres, es para todos. Le voy a poner el ejemplo del Planetarium. Nos sorprendió que había un par de clientes comprando para ambos, hombres y mujeres. Al principio pensamos que con este tamaño y color sería un reloj que llamara la atención de las mujeres, pero no, en realidad lo vendimos más a clientes hombres que a mujeres. Así que eso es algo muy interesante. Creo que esto es el futuro en términos de producto, ya no hay que pensar en términos de género.

esta experiencia, todos nosotros, en cualquier rango de precios, probable mente compramos menos artículos, pero sobre todo pensamos más en lo que compramos. Qué valor tiene lo que estamos comprando. Probablemente no compro diez piezas, compro cinco, pero las cinco que adquiero quiero que sean exclusivas, limitadas, especiales, buscamos algo diferente. Eso es lo que creo que está pasando y por eso pienso que nuestra estrategia está dando re sultados, porque es exactamente esto, es un nicho que faltaba en el mercado de la alta relojería y esa es probable mente la razón por la que nuestros relojes, nuestras creaciones, tienen tanto éxito.

“NOS HEMOS DESHECHO DE TODOS LOS RELOJES QUE TENÍAMOS POR DEBAJO DE 1.000 EUROS; ESTAMOS REDUCIENDO LA DISTRIBUCIÓN Y ES CLARA NUESTRA APUESTA: LA CALIDAD”

>

¿Y el cliente es el mismo que en la moda o en la joyería?

Lo es. Hay una cosa que me ha sorpren dido mucho y es ver a muchos clientes jóvenes, viniendo aquí y pidiendo comprar una pieza de relojería. Eso me hizo pensar, porque podría venir de una marca muy tradicional, pero hemos comprobado que en realidad hay una enorme base de clientes jóvenes que aman la marca y en cierto modo estaban esperando esto. Así que los clientes de Gucci son, sobre todo, los que compran relojería; proceden de la marroquinería, aman la marca y en cierto modo eran coleccionistas de otras marcas de relojes, así que para ellos es una alternativa, algo nuevo que no tienen en su colección. Y también, puedo añadir a esto: me sorprendió ver que la mayoría de estos relojes son apreciados por hombres y mujeres, porque siempre pensamos en “esto es para hombres” y “esto es para mujeres, porque los diamantes son para muje res...”. Y para nada.

> Este es el concepto que los relojes Gucci tenían antes.

Porque el tamaño hoy en día no es un problema. Creo que un gran tamaño en un reloj si tiene un diseño ultraplano, es posible verlo en todas las muñecas. Y una cosa más que además es muy importante, la gente necesita sentirse cómoda con el reloj. No es una cuestión de tamaño, es más una cuestión de un reloj que me gusta en primer lugar, y después que se siente cómodo todo el día. Y creo que lo bueno es que es un reloj para todos los momentos. Es “Tu reloj”, tienes otros sí, pero tienes que tener “tu reloj”. El éxito de una pieza es cuando la gente aprecia todas las cosas que haces...

> ¿Y cómo se traduce al mercado todos estos nuevos retos?

¿El mercado ha asimilado que Gucci cambió y evolucionó? Y lo que es más importante, ¿la gente entiende el mensaje de los nuevos relojes?

Buena pregunta. Creo que cada vez más, especialmente en este momen to histórico concreto, después de la situación de la pandemia, la gente está mucho más abierta que antes. Todos, como clientes, estamos experimen tando; queríamos comprar menos artículos, pero mucho más caros y mucho más exclusivos. Después de

> Y ese nicho es el futuro, en términos de lujo, un espacio para la gente que realmente aprecia y tiene la oportunidad de poder disfrutar con lo que compra. No es un uniforme que nos identifica, como ocurría antes, sino una forma de su expresión, la de cada cual. Y el reloj es parte de ello. Eso es lo que estamos haciendo y por eso también de la mayoría de los relojes que han estado en Gucci Wonderland, se han hecho pedidos especiales para los clientes basados en la idea de lo que tienen en mente, cambiar una piedra, un color. Podemos darle esa oportuni dad, tenemos la capacidad de perso nalizar, de crear algo único sólo para ellos. Esta es la primera vez que tengo un número tan grande de solicitudes de pedidos especiales. Hazlo único, quiero algo que sea único.

> Es el mensaje perfecto: “eres único”. Y la gente lo aprecia. Y deberías ser capaz como marca, de hacerlo. Estoy de acuerdo con usted. Porque la pandemia cambió nuestra mente y nuestras vidas también, y se necesitan otras cosas... No es el mismo mensaje que recibimos hace 5 años.

MARCAR LA DÉCIMA DE SEGUNDO

Patek Philippe se adentra por primera vez en esta especialidad cronográfica. Lo hace reuniendo nada menos que 31 patentes en su creación; el resultado es lo más parecido a la perfección.

PATEK PHILIPPE MANTIENE UN idilio y una creatividad especial en el universo de los cronógrafos, pero hasta ahora no había abordado un aspecto especial en esta cultura de la precisión, la de los tiempos intermedios. Porque es la primera vez que Patek Phillippe crea un cronógrafo de pulsera con medición de la décima de segundo, la Ref. 5470P-001. Un cronógrafo monopulsante que luce nada menos que 31 distintas patentes, de las cuales siete son de nuevo cuño (sistema de indicación concéntrica; muesca en el árbol del barrilete; rueda arrastradora de 1/10 con recuperación del juego; gancho antichoque del cronógrafo; sistema de péndulo antichoque; tratamiento de superficie de la aguja de

silicio; y procedimiento del ensamblado de componentes relojeros). Lo hace con un calibre de cuerda manual con dos mecanismos de cronógrafo independientes y una alta frecuencia (5 Hz).

Se puede afirmar con rotundidad que estamos ante el cronógrafo perfecto y por varias razones. Para empezar por su precisión, pues es capaz de indicar la décima de segundo; se basa en el calibre CH 29-535 PS lanzado en 2009, que a su arquitectura tradicional (armado manual, rueda de pilares, embrague horizontal con ruedas dentadas) suma seis innovaciones patentadas.

Lo primero que había que hacer era incrementar su frecuencia de 4 Hz (28.800 alt/h), porque solamente podía medir el octavo de segundo. El nuevo calibre CH 29-535

PARA APORTAR BUENA LEGIBILIDAD SE INCORPORAN LA INDICACIÓN DEL SEGUNDO Y LA FRACCIÓN DE SEGUNDO CONCÉNTRICOS

PS 1/10 late a 36.000 alternancias por hora (5Hz), algo que también es toda una novedad. Otro inconveniente que había que resolver era la lectura de la décima de segundo. Para ello, el calibre CH 29-535 PS 1/10 cuenta con dos mecanismos de cronógrafo independientes, uno para los segundos y el contador de 30 minutos instantáneo; el otro exclusivamente dedicado a la medida y a la indicación de las décimas de segundo.

La prioridad era también ofrecer una buena legibilidad y es donde entra en escena la indicación del segundo y de la fracción de segundo concéntricos. El reloj va dotado de dos agujas centrales. Una de ellas (que completa una vuelta en un minuto) permite leer el segundo de forma tradicional. La otra, efectúa una vuelta de esfera en 12 segundos, es decir cinco veces más deprisa que una aguja trotadora común.

Pero no solo debía medir e indicar la décima de segundo con precisión, sino mantenerla durante los 30 minutos de activación del cronógrafo. Asimismo, había que conservar unas dimensiones lo más compactas posibles, manteniendo el diámetro del calibre de base

CLARIDAD EN LAS INDICACIONES

La esfera de la Ref. 5470P-001 está marcada por ofrecer las indicaciones de forma sencilla y al mismo tiempo elegante, algo que también es tradicional en Patek Philippe. La complejidad se encuentra solo en su interior.

(29,6 mm) y ofrecer una altura ligeramente superior (6,96 mm en lugar de 5,35 mm), otra proeza si se tiene en cuenta que estamos hablando de dos mecanismos de cronógrafo y un total de 396 componentes.

Otro detalle importante de esta creación es que es la primera vez que Patek Philippe introduce el Oscillomax® en la colección permanente, algo fundamental para entender las prestaciones que ofrece este nuevo calibre y que entre otras cosas le permite cumplir con la exigencia de precisión del Sello Patek Philippe, es decir ofrece una diferencia de marcha máxima de -3+2 segundos al día.

A pesar de su alta velocidad, la aguja de la décima de segundo debe desplazarse sin sacudidas ni vibraciones. La solución aportada es que capta su energía en la rueda de segundero del movimiento de base por medio de una rueda de arrastre. Patek Philippe ha construido una estructura de doble capa, con una rueda superior dotada de brazos flexibles y una rueda inferior de brazos rígidos. Gracias a este principio de compensación de tolerancias patentado y de bajo consumo energético, se suprime cualquier vibración de la aguja.

Con un sistema antichoque también doble que permite la resistencia ante impactos y sobre todo la estabilidad del movimiento, una de las sorpresas más interesantes de esta referencia que formará parte de la colección regular, se concentra en la esfera: la indicación de la décima de segundo se registra a través de una aguja trotadora realizada en Silinvar®. Material nunca utilizado hasta ahora, no solo mejora el rendimiento energético sino que también absorbe mejor el impacto de la parada del cronógrafo. Lacada en rojo, ofrece además una segunda patente, la que permite fijar el cañón en la aguja de Silinvar®. Patek Philippe ha vuelto a crear su propio espacio de expresión, y como siempre también con sus particulares normas que conducen a un único escenario: el de la excelencia.

R.B.

Uno de los elementos más llamativos de esta creación tiene que ver con la aguja que señala la décima de segundo y que ha sido realizada en Silinvar® y lacada en rojo.

Como todos los relojes con caja de platino de la manufactura ginebrina, luce un diamante a la altura de las 6 horas.

El calibre CH 29-535 PS 1/10 cuenta con dos mecanismos de cronógrafo:, uno para los segundos y el contador de 30 minutos instantáneo; el otro, para las décimas de segundo.

DETALLES PERSONALES

Sobre la jaula del tourbillon está situado el segundero pequeño, cuya aguja ha sido cuidadosamente cubierta de SLN X1 por los artesanos de la manufactura.

CRONÓMETRO CON PUNZÓN DE GINEBRA

El calibre L.U.C 96.24-L está equipado con una función de parada de segundos que permite una puesta en hora precisa, una rara característica en los tourbillones.

EL LADO MÁS PERSONAL

El último Alpine Eagle cuenta con una estética muy particular: caja estilizada, corona grabada con la rosa de los vientos, bisel con ocho tornillos funcionales e inscripción ‘Chronometer’ bajo el logo.

La línea sport chic de Chopard amplía su oferta de complica ciones con un modelo dotado de tourbillon volante. Tras un cronógrafo con flyback y un calibre de alta frecuencia, el Alpine Eagle incorpora el primer reloj con complicación distinguido con el Punzón de Ginebra.

Hace ya casi 40 años, Karl-Friedrich Scheufele, co-presidente de Chopard, di señó el primer reloj de acero de la firma, de nombre St. Moritz, cuya producción a lo lar go de 15 años fue de 50.000 piezas. Hace tres años nació el Alpine Eagle, inspirado en la cuna de las vacaciones alpinas de la jet.

Hoy, su última evolución, Alpine Eagle Flying Tourbillon, es uno de los muy pocos relojes con tourbillon volante que portan la doble certificación de Cronómetro y Pun zón de Ginebra. Su caja de 41 mm y su braza lete integrado han sido realizados en Lucent Steel A223, una aleación exclusiva y ultra rresistente de brillo extraordinario.

Su esfera texturada azul ofrece a las 6 horas un escape de tourbillon transparente y ligero que proporciona al conjunto del re loj un carácter elegante y personal.

Resultado de los desarrollos del pri mer calibre de Chopard Manufacture (el L.U.C 96.01-L de 1997), el L.U.C 96.24-L es de un grosor similar: unos reducidos 3,30 mm. Gracias a este movimiento ul traplano su caja tiene solo 8 mm de altura y los flancos y el bisel son más estrechos en comparación con el Alpine Eagle Large clásico, ofreciendo una abertura más am plia sobre la esfera.

SEÑAS DE IDENTIDAD

Gracias a la tecnología Twin de dos barriletes superpuestos, el movimiento con microrrotor de oro de 22k garantiza 65 horas de autonomía de marcha.

ARQUITECTURA DEL TIEMPO

El Tradition Quantième Rétrograde 7597 es un brillante ejemplo de la forma de entender Breguet la relojería. Inspirado en los relojes de suscripción, la esfera es el mejor reclamo de su mecánica.

LA LÍNEA TRADITION de Breguet fue lanzada en 2005 y lo hizo bajo la impronta de modernizar el legado histórico de la casa , siendo la primera línea de la marca que presenta por el lado de la esfera el conjunto de órganos del movimiento, y demostrando así su inspiración en los relojes de suscripción y de tacto del siglo XVIII.

Creado en 1797, el reloj de suscripción estaba dotado de una sola aguja que permitía la lectura horaria. Esa estética, refinada y minimalista a la vez, era vanguardista para la época, pero también lo fue su comercialización, ya que había que pagar una cuarta parte del precio en el momento de hacer el pedido. Por su parte, el reloj de tacto permitía consultar la hora sin tener que sacar el reloj del bolsillo.

El nuevo Quantième Rétrograde 7597 se convierte en una pieza fascinante que ofrece una sugerente visión de la arquitectura simétrica de su calibre. Desde la forma de los puentes hasta el ‘paracaídas’, sin olvidar la dimensión del volante y de las ruedas, cada componente se inspira en los relojes originales ideados por el ingenio de Abraham-Louis Breguet.

SIMETRÍA EN AZUL Y GRIS

El nuevo Quantième Rétrograde llama la atención por la arquitectura simétrica de su calibre, un detalle que se complementa con la bella disposición de las indicaciones en el conjunto de la esfera.

UN RELOJ

DE SU TIEMPO

La colección Tradition adopta los códigos de su visionario fundador para decodificarlos en una arquitectura moderna.

El modelo Quantième Rétrograde 7595 se viste de azul y abre la vía para un diseño y una estética absolutamente modernos.

TOTALMENTE ABIERTO

El fondo de cristal de zafiro permite contemplar la masa oscilante de oro, cuya forma evoca la del reloj Perpétuelle creado por Abraham-Louis Breguet en 1780. Por el lado de la esfera, y para mejorar la legibilidad de la fecha, su sector se extiende sobre 180 grados y está cubierto con un revestimiento azul a juego con la esfera.

La caja de oro blanco de 40 mm alberga el movimiento de carga automática 505Q, dotado de un escape de áncora en línea invertida y de asas de silicio, el mismo material que se emplea para la creación del espiral Breguet. No está de más recordar sus múltiples propiedades: además de ser resistente a la corrosión y al desgaste, es insensible a la influencia de los campos magnéticos y mejora la cronometría del reloj. El volante del nuevo Tradition Qantième Rétrograde oscila con una frecuencia de 3 Hz y tiene una reserva de marcha de 50 horas.

El movimiento, con sus 269 componentes, tiene un grosor de 8,7 mm. Por su parte, el fondo de cristal de zafiro permite contemplar la masa oscilante de oro, cuya forma evoca la del reloj Perpétuelle creado por Abraham-Louis Breguet en 1780.

Por lo que se refiera a la esfera, es excéntrica y de tonalidad azul; realizada en oro, está adornada con un motivo Clous de Paris realizado a mano y presenta números romanos así como agujas tipo pomme. Al igual que los relojes de los que toma su estética, la esfera está fijada con tres tornillos.

El modelo 7597 propone además una fecha retrógrada, una función sumamente apreciada por la marca, ya que el fundador fue uno de los primeros relojeros en crear un reloj dotado con esta complicación.

Para sobrevolar todos los rodajes con fluidez, la distancia entre el centro y el sector de la fecha ha precisado el desarrollo de una aguja de acero azulado de múltiples niveles.

Del mismo modo, y con la idea de mejorar la legibilidad de la indicación de la fecha, su sector se extiende sobre 180 grados y está cubierto con un revestimiento azul a juego con la esfera. Los números transferidos plateados presentan un acabado espolvoreado y están separados por unos cabujones de oro. Para ajustar la fecha basta con desatornillar el pulsador situado a la altura de las 10 horas y hacer avanzar la aguja por presiones sucesivas hasta la fecha deseada. Por último, la platina y los puentes están decorados con un tratamiento antracita que ofrece un hermoso contraste con el azul de la esfera y la indicación de la fecha.

El Tradition Quantième Rétrograde es el octavo modelo de esta colección, que entre sus ‘estrellas’ cuenta con una versión con segundero retrógrado en caja y esfera engastadas con diamantes, un cronógrafo independiente con indicac ión de puesta en marcha en oro, un reloj Tradition Grande Complication de carga manual con tourbillon à fusée, otro modelo dotado de la función GMT y, finalmente, otro con indicación de la reserva de marcha grabada sobre la esfera y el dorso del movimiento

Para rematar el conjunto, el nuevo Tradition 7597 está disponible con una correa de piel de aligátor azul noche y una hebilla de oro. A.G.

CAJA EN FORMATO DE 45 MM

Compuesta por más de 80 partes, su bisel convexo se complementa con asas de biselados amplios; sus lados ahuecados aportan tensión dinámica, mientras que la corredera del repetidor es cónica, en armonía con los laterales curvos de la caja.

EL CIELO NOCTURNO VISTO DESDE EL VALLE

La manufactura reproduce en una esfera de inusual belleza la complejidad de los fenómenos astronómicos.

P

ARA LA MANUFACTURA, todo lo que tiene que ver con la astronomía adquiere un profundo significado no solo por el hecho de que son fundamentales para la medición del tiempo, sino porque dada la excepcional claridad del cielo nocturno en el Valle del Joux la observac ión d el movimiento de los planetas y de las estrellas es p rácticamente ineludible.

Al trasladar los fenómenos cósmicos a las reducidas dimensiones de un reloj de pulsera, los relojeros de Jaeger-LeCoultre han dominado toda suerte de complicaciones astronómicas, desde calendarios sencillos y fases lunares hasta calendarios perpetuos, la ecuación de tiempo, cartas celestes, y los ciclos dracónico y anomalístico de la luna.

Los ejemplos más recientes de este tipo de relojes excepcionales son el Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque o en el Rendez-Vous Jewellery Moon. A ellos viene a sumarse ahora la reinterpretación del Calibre 945 por medio de dos increíbles versiones: Master Hybris Artistica Calibre 945 Galaxia de oro rosa y Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium de oro blanco. Estas nuevas piezas, en edición limitada de cinco ejemplares por cada modelo, celebran la creatividad artística y el dominio de la artesanía decorativa de la casa al tiempo que reafirman su maestría técnica.

El Calibre 945, creado en 2010, reúne un mapa celeste con una bóveda celeste, un calendario zodiacal y una repetición de minutos, y destaca aún más con el Cosmotourbillon de Jaeger-LeCoultre, un tourbillon volante celeste. La manufactura ha desarrollado un mecanismo capaz de mostrar el paso del tiempo sideral basándose en las estrellas. La bóveda celeste, situada en el centro de la esfera, traza un mapa del cielo nocturno del hemisferio norte visto desde el paralelo 46 (la latitud correspondiente a la sede de Jaeger-LeCoultre en el Valle del Joux), siguiendo la posición de las constelaciones en tiempo real.

Por su parte, el Cosmotourbillon, que refuerza esta maravilla celeste, va más allá de su función técnica

MÁXIMA COMPLEJIDAD

La dificultad técnica de crear esta complicación astronómica con una repetición de minutos reside en traducir la hora precisa indicada por las agujas en una serie de golpes con diferentes sonidos para las horas, los cuartos y los minutos.

de regulador midiendo el paso del tiempo al dar una vuelta completa a la esfera en sentido contrario a las agujas del reloj en un día sideral. Con una duración exacta de 23 horas, 56 minutos y 4,1 segundos, un día sideral se define por la rotación de la Tierra medida en relación con estrellas fijas más lejanas, mientras que el día solar de 24 horas (tiempo civil) se mide por la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Un puntero con forma de sol colocado en el borde de la esfera indica el mes del calendario zodiacal y la hora solar en una escala de 24 horas necesaria para ajustar el reloj. Las

agujas Dauphine indican los minutos y los ciclos de 12 horas de la hora civil, que se muestran en dos anillos concéntricos en el reborde de la esfera.

Los artesanos del taller de Métiers Rares han introducido por primera vez el esmalte grisalla para el mapa celeste. Este esmalte se basa en una técnica pictórica surgida en la Francia del siglo XVI y que era util izada para la creación de efectos de claroscuro, ya que genera una ilusión de tridimensionalidad a través de una serie de tonos medios y diversos matices. El proceso requiere, en primer lugar, perfeccionar el fondo oscuro, tradicionalmente azul o negro, aportando profundidad e intensidad mediante la aplicación de múltiples capas de colores, cada una de las cuales precisa de sus correspondiente cocción. A continuación se pinta la imagen en esmalte blanco capa a capa, también con una cocción tras cada etapa. Dado que el esmalte más grueso crea zonas más claras, su aplicación se debe controlar con la máxima habilidad para lograr la belleza etérea y la profundidad aparente que hacen que la grisalla resulte tan fascinante. Gracias a esta exclusiva técnica, las esferas del Master Hybris Artistica Calibre 945 representan con gran maestría el cielo nocturno.

REDACCIÓN TR

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EL NIVEL MÁS PROFUNDO DE LA ESFERA

Visible alrededor del borde de la bóveda y bajo del tourbillon, hay un disco azul oscuro de laca translúcida sobre opalina, con inscripciones blancas calcadas para los nombres de los meses y los segundos del tourbillon.

LOS 50 AÑOS DEL ROYAL

OAK de Audemars Piguet se han convertido en un ejercicio de crea tividad, cuyo resultado es un reper torio tan extenso como llamativo de propuestas que engrandecen el contenido de la ce lebración de este medio siglo de vida. La última in corporación lleva la firma de una colaboración que no es nueva en la manufactura, la de Carolina Bucci, y el resultado es tan espectacular como acostumbra la relación con la diseñadora de joyas italiana. De clinado en 34 mm, este Royal Oak automático se ha ejecutado en cerámica negra; aunque lo distintivo se halla en la esfera, con un singular efecto espejo multicolor que se convierte en homenaje al motivo ‘Tapisserie’. Un atractivo añadido para un reloj que maneja la elgancia del Royal Oak con ese punto de espectáculo que siempre acompaña a Bucci. Esta mos ante una edición limitada que ha sido concebi da tanto para hombre como para mujer.

No está de más recordar que esta es la tercera colaboración relojera entre Audemars Piguet y Ca rolina Bucci –en las dos primeras, la protagonista fue la técnica de martillado conocida como Frosted Gold– y en todas ellas lo que ha quedado claro es que el diseño propuesto lo que ha hecho es enrique cer la fisonomía reconocible de Audemars Piguet. Ahora, aporta un punto diferencial y sorprendente a la esfera, que se muestra repleta de contrastes. En un primer vistazo la esfera parece de color negro,

RELACIÓN FRUCTÍFERA

Carolina Bucci y Audemars Piguet comenzaron hace unos años esta relación que se ha convertido en fuente inagotable de creatividad. De hecho, la diseñadora de joyas italiana sorprendió en sus primeras colaboraciones con la introducción del Frosted Gold, una antigua técnica orfebre que aportaba una visión diferente a los relojes AP.

EQUILIBRIO COMPOSITIVO

Los 34 mm de diámetro de la caja son un compendio de equilibrio en el diseño: cerámica en la parte superior y fondo de titano que permite visualizar el

un movimiento automático que ofrece la lectura de horas, minutos, segundos y fecha.

pero cuando se examina en profundidad es cuando aparece el espectro multicolor que infunde vida al efecto ‘Tapisserie’ gracias al efecto de la luz sobre la superficie.

Para conseguirlo, lo que se ha hecho es incorpo rar sobre la placa de latón otra de zafiro que ha sido adornada con pequeños cuadrados microestructu rados en tonos arcoíris y cambiantes según le de la luz. En el reverso de la placa de zafiro, además, se ha aplicado un tratamiento metalizado dorado crea do específicamente para generar un efecto espejo y potenciar los reflejos en la esfera. El monograma AP ha desaparecido de la carátula para ceder el pro tagonismo a la firma larga grabada sobre la placa de zafiro y rellenada con laca blanca, dada la singulari dad de la esfera ideada por Carolina Bucci. Hay un último detalle importante: su iridiscencia varía de una esfera a otra, por lo que cada diseño se convier te en único.

La caja y el brazalete de cerámica negra se resal tan mediante tornillos hexagonales de oro rosa que fijan el bisel y crean un elegante contraste cromáti co. Todos los componentes de la caja y el brazalete cuentan con el acabado satinado emblemático de la Manufactura, combinado con los cantos pulidos para potenciar ese juego de luz que en esta ocasión es tan importante. Por lo que respecta al brazalete, éste se ha revisado para mejorar su efecto visual. Los pasadores que conectan los eslabones a los per nos ya no están visibles desde el lateral, sino que se han integrado en los pernos.

El fondo de titanio y zafiro lleva grabado la ins cripción ‘Limited Edition Carolina Bucci’ y al mis mo tiempo deja al descubierto el calibre 5800, un movimiento automático que ofrece horas, minutos, segundos y fecha. En sintonía con los tornillos, los índices y las agujas, la masa oscilante de oro rosa presenta elegantes acabados arenados, pulidos y satinados. Esta edición limitada viene en un estu che de presentación también diseñado por Carolina Bucci. Para esta ocasión especial, la diseñadora ha utilizado el motivo ‘Tapisserie’ en relieve. Es su par ticular homenaje al Royal Oak de 1972.

Carolina Bucci empezó a colaborar con Au demars Piguet en 2016, con motivo del 40 ani versario del Royal Oak para mujer creado por Jacqueline Dimier en 1976. En aquella ocasión la diseñadora italiana reinterpretaba el diseño ori ginal de Gérald Genta, aplicando a la arquitectura compleja del Royal Oak la antigua técnica floren tina de martillado Frosted Gold. Un trabajo en el cual se abren minúsculas hendiduras en el oro uti lizando una herramienta con punta de diamante para crear un brillo como de polvo de diamante. Inicialmente se lanzaron dos modelos: el 15454 de 37 mm y el 67652 de 33 mm, disponibles en oro blanco y oro rosa. Desde 2016, el acabado Frosted Gold se ha aplicado a distintas colecciones y com plicaciones relojeras.

EFECTO MULTICOLOR

Se consigue incorporando sobre la placa de latón otra de zafiro que ha sido aderezada con pequeños cuadrados microestructurados en tonos arcoíris y cambiantes según le de la luz.

En 2018, Bucci firmó una edición limitada de 300 unidades, todas en oro amarillo Frosted Gold y con una esfera única. En lugar del diseño ‘Tapis serie’ característico del modelo, Carolina Bucci optó por una superficie espejo que recuerda a la de un lago en calma reflejando el paisaje circundante. Aunque parecía un trabajo sencillo, la realidad es que planteaba varios retos técnicos.

En 2020, Carolina Bucci diseñó la colección K.I.S.S., compuesta de pulseras de oro en dos tallas y numerosos tonos con collares a juego que se inspira ban en sus proyectos anteriores con la manufactura. Estas creaciones reinterpretan los códigos estéticos de un muelle de reloj mecánico estableciendo un vín culo entre la Alta Joyería y la Alta Relojería. Ahora, la diseñadora ha apostado por ofrecer su propia visión de uno de los elementos emblemáticos de los relojes Royal Oak, su esfera ‘Tapisseri’, y lo hace con un es pectáculo que no solo sorprenderá por su imagen, sino que seducirá por su elegante y sobria imagen. Esta edición limitada está reservada a las AP House y boutiques de la marca en todo el mundo.

ROCHETE EN ACERO INOXIDABLE

Grabado con un código QR único

AL LÍMITE DE LO IMPOSIBLE

En el décimo aniversario de Octo, un nuevo Finissimo alcanza el octavo récord mundial de delgadez. Con solo 1,8 mm y un código QR grabado en su rochete, los diez propietarios del Ultra recibirán una obra de arte exclusiva NFT.

EN 2012, BULGARI presentó la colección Octo en Roma sorprendiendo por igual a los amantes de la relojería como a los del diseño: su caja de ocho lados, el empleo de materiales contemporáneos para su arquitectura y el enfoque mecánico disruptivo lo convirtieron rápidamente en icono. Y como la marca diseñó el reloj desde cero, era algo totalmente nuevo en el mercado que ha ido conformando con el tiempo tres líneas de expresión: Octo L’Originale (2012), Octo Finissimo (2014) y Octo Roma (2017). Tres formas de expresión que comparten una estética claramente italiana, siendo, no obstante, el Finissimo el que ha concentrado las miradas con sus sucesivos récords ultraplanos que, ahora, se reafirman con una nueva gesta mecánica de tan solo 1,80 mm de grosor.

Convertido en el reloj mecánico más fino del mundo, recibe el nombre de Octo Finissimo Ultra y el trabajo realizado se concreta en la solicitud de ocho patentes. Desde el remontaje del conjunto del cristal del reloj a la estructura del barrilete, pasando por el módulo oscilador,

LLAMA LA ATENCIÓN CON SUS 1,8 MM DE ALTURA, O LO QUE ES LO MISMO, TIENE EL TAMAÑO DEL CANTO DE UNA MONEDA DE 20 CÉNTIMOS DE EURO

la estructura modular, el brazalete, la caja bimetálica… y el software. Porque además de redefinir las reglas de los materiales y la mecánica, Bulgari entra de lleno en el mundo de las NFT y el Blockchain y lo hace con un código QR grabado en el barrilete.

Cada uno de los diez relojes Octo Finissimo Ultra se entrega con un NFT individual que garantiza la autenticidad y la singularidad de la pieza, y que ofrece a su propietario acceso exclusivo a un universo digital personalizado. Un símbolo de maestría mecánica que lleva a la relojería a una nueva era: la de la unión entre la mecánica tradicional y lo digital, el mundo de los NFT y la cadena de bloques. Cada uno de los diez relojes se entrega con dos certificados de autenticidad vinculados: uno para la obra de arte y otro para el reloj, y garantizado a través de la tecnología Bvlgari Singvlarity. Desafiando las leyes de la física a través de su mecánica, el reloj se convierte en un ecosistema global que se extiende a un mundo no físico, en el que el metaverso y los token cimientan su reino.

El octavo récord mundial consecutivo de finura constituye ya en sí mismo todo un alarde técnico, que tal vez no sea superado en mucho tiempo –en relojería no se puede decir nunca–, pero lo cierto es que en solo diez años de vida de la colección Octo –se han batido ocho récords–, esta creación llama la atención con sus 1,8 mm de altura, o lo que es lo mismo, tiene el tamaño del canto de un moneda de 20 céntimos de euro. Esto impacta pero sobre todo se percibe su verdadero valor cuando se lleva a la muñeca, donde la parte emocional es incomparable. Una hazaña mecánica extraordinaria que anuncia una nueva era entre los relojes ultraplanas. Para conseguir ese grosor, hay que atender al fondo de la caja con la platina del movimiento. Es más, incluso la esfera se fusiona con su anverso. Además, este reloj también adopta una forma atípica de indicar el tiempo con una esfera para la aguja de las horas y otra para la de los minutos.

La caja de este nuevo récord tiene un diámetro de 40 milímetros y, como factor común a todos los Finissimo, está realizada en titanio al que se aplica un acabado arenado. El resultado es esa imagen de tecnicidad que trasmiten los relojes de esta saga y que en el caso del Octo Finissimo Ultra se ha redefinido desde cero, siendo su diseño un auténtico reto, como aclara Fabrizio Buonamassa, director ejecutivo del departamento de creación de productos de la casa italiana: “El desafío de este octavo récord ha sido el más difícil de superar, ya que teníamos que romper las reglas no solo en el diseño del movimiento, sino también en el de la caja, la cubierta trasera, la pulsera y el cierre plegable. Para conseguir este grosor tan fino no solo tienes que replantearte tu forma de pensar, sino que también debes recurrir a una gran variedad de destrezas, jugar con muchos materiales y adaptarte a un sinfín de nueva limitaciones. En este sentido, el Octo Finissimo Ultra es, sin lugar a duda, la máxima complicación en este vasto campo de posibilidades que representa la ultra miniaturización”. A.G.

Accionado por el calibre BVL 180 de carga manual, de tan solo 1,5 mm de grosor, oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 50 horas.

El Bulgari Octo Finissimo Ultra se lanza en formato de edición limitada.

Solo se producirán 10 ejemplares.

Dado su grosor, no se podía incluir una corona normal, por lo que se ha optado por colocar dos ruedas horizontales a cada lado de la caja para dar cuerda y ajustar la hora.

LOS RELOJES HECHOS DE BITS

La tecnología nft ha entrado en la relojería, sin abandonar las grandes dudas que la acompañan

TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

LA INDUSTRIA RELOJERA parece dis puesta a no perder el tren de las nuevas tec nologías y se ha sumado con fervor a la última tendencia de los nft. Rara es la firma que no ha realizado, o anunciado para el futuro, una acción basada en esta tecnología. Un movimiento lógico, aunque no exento de dudas. Porque la irrupción de los nft ha supuesto una enorme paradoja: la pasión y el interés que han despertado van parejos al desconocimiento que la gran mayoría de la sociedad aún tenemos de este fascinante y a la vez indescifrable campo. La prensa diaria nos despacha a diario impactantes noticias de compras, ventas, inversio nes y desfalcos de millones de dólares en un entorno aún indescifrable para la gran mayoría de los mortales. Llega dos a este punto, nos preguntamos qué hay de realidad y de fantasía alrededor de una tecnología que promete cambiar nuestras vidas.

Comenzamos por un paso obvio: saber qué es un nft La respuesta nos la da Víctor García Font, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya y uno de los grandes expertos españoles del tema. “Para saber qué es un nft hay que conocer antes el funcionamiento de las cripto monedas. Las monedas de curso legal como el dólar o el peso mexicano dependen de dos intermediarios para cumplir su función: un emisor que soporta su valor y un gestor que facilita su intercambio entre particulares. Las criptomonedas como bitcoin crean un contacto directo entre el emisor y receptor del dinero sin necesidad de in termediarios”. Ya no hace falta la validez del banco cen tral, sino que es la comunidad de usuarios quien certifica la transacción. “Las criptomonedas han surgido gracias a la tecnología blockchain”, prosigue García Font. “Muy pronto se hizo evidente el potencial del blockchain para otros objetos virtuales. Muchas personas se pregunta ron por qué no hacer creaciones digitales únicas apoya das en esta tecnología. Y así fue como surgieron los nft ”.

Según esta premisa, en los nft (siglas de la expresión inglesa non fungible token) no importa tanto el qué es (una canción, un dibujo o cualquier otra creación virtual), sino su naturaleza única. Trasladado a nuestro día a día, un nft es similar al documento nacional de identidad que nos distingue a cada persona y nos hace únicos y diferen ciables para el Estado, con la particularidad de que esta célula es un simple número y el nft puede contener toda la información que queramos.

CADA RELOJ ES ÚNICO EN EL MUNDO

“El potencial de los nft es enorme en todos los campos, relojería incluida”, explica Víctor García Font. Nos cen tramos en nuestro campo y vemos sus posibilidades de desarrollo. “Imaginemos que compramos un reloj y el vendedor nos proporciona un nft asociado a él que guar damos en nuestra cartera virtual. Si más adelante decidi mos desprendernos de este reloj, al transmitirle este nft a nuestro comprador demostraremos que no es ni falso ni robado”. Pero el potencial del nft va más allá de ser un certificado de autenticidad. “Es muy interesante com probar la cantidad de información que puedes incluir en este nft ”. Aquí ya queda a discreción de sus fabricantes, aunque es posible incluir información de dónde está fa bricado, el origen de sus componentes, el tiempo de reali zación, los procesos de control, el traslado hasta el punto de venta…En definitiva, toda la “vida” del reloj.

¿Estamos hablando de ciencia-ficción? Para nada. La tecnología blockchain y el uso de nft ya está plenamente integrado en el negocio relojero. Hace dos años Hublot puso en marcha la e-warranty, un sistema de certifica ción basado en el sistema blockchain AURA, desarrolla do por el grupo lvmh. Nos lo explica su consejero delega do Ricardo Guadalupe. “Es un sistema muy sencillo de usar. Cada vez que vendemos uno de nuestros relojes, el joyero escanea el fondo del reloj mediante una aplicación y se genera así un token que se guarda en la aplicación de e-warranty de su móvil”. El escaneo parte de un sistema de reconocimiento visual de los relojes, desarrollado por la empresa KerQuest y basado en el principio lógico de no haber dos relojes iguales en el mundo.

En la industria relojera hay desarrollos similares en marcha, como el comandado por Vincent Perriard con Origyn. En realidad, raro será el grupo o firma potente que no presente un proyecto de estas características en los próximos meses.

LA ERA DE LOS RELOJES VIRTUALES

Hasta ahora hemos hablado del potencial y beneficios que el uso de los nft ha incorporado al comercio tradi cional, pero esta no es la faceta que más atención ha des pertado esta tecnología en los medios de comunicación. El poder de atracción de los nft está acaparado por su condición digital. Lo más fascinante e inquietante para los aficionados ha sido comprobar en los últimos meses la aparición de una nueva era de relojes virtuales que solo existen hoy en día dentro de Internet.

Los ejemplos son abundantes. La primavera pasada, la firma Jacob & Co. subastó un reloj inspirado en sus conocidos SF24, aunque con la particularidad de ser una pieza exclusivamente virtual en forma de nft. Esta natu raleza incorpórea no fue problema para que un anónimo comprador pagara por él 100.000 dólares, lo que valió al consejero delegado de la firma Benjamin Arabo a procla mar que “los nft tienen su hueco en el negocio de los re lojes y el lujo”. Más adelante hemos visto proyectos pare cidos de Hanhart y Louis Moinet. La primera organizó en

EL PROFESOR EXPERTO Y LA INDUSTRIA RELOJERA

A la izquierda, Víctor García Font, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya y experto en tecnología blockchain y nft. A la derecha, Louis Moinet ha sido pionera en la emisión de relojes virtuales en forma de nft. Según la propia firma, la primera serie, de 1.000 piezas, se agotó en apenas siete minutos.

diciembre pasado una subasta de un reloj híbrido creado para la ocasión y que alcanzó un precio final de 44.625 euros. En el caso de Louis Moinet, este mismo año creó una serie de 1.000 nft basados en su colección física que, según información de la propia compañía, fueron ven didos en apenas siete minutos. Según datos siempre de Louis Moinet, 200 de estos nft pasaron inmediatamente al mercado de compraventa, con unos precios que dobla ban el valor inicial de cada producto. O el más reciente de Frederique Constant con su Classics Worldtimer Manu factur en formato nft

La fiebre por los nft de relojes también se ha traduci do en un increíble boom de relojes virtuales creados por

FIRMAS PIONERAS

firmas con apenas unas semanas de vida. Es el caso de Gen Watch, creado por el artista estadounidense Jesus Calderon, o el proyecto Analog Summer, de la firma Meta Watch Association. Son dos ejemplos, pero cada semana que avanza en el año nos encontramos con proyectos si milares en el escenario.

Como decimos, estas acciones tienen en común su componente estrictamente virtual. Son nft que sus crea dores ponen a la venta en plataformas virtuales como Open Sea y a los cuales los compradores acceden duran te un tiempo limitado o hasta que los nft se agoten. En cuanto a los precios, todos son pagados en criptomone das, como no podía ser de otro modo, y varían enorme mente. En el caso de Gen Watch, van desde los 600 hasta más de 180.000 dólares.

Y aquí surge la gran pregunta: ¿merece la pena pagar esa cantidad de dinero por un reloj hecho solo de bits?

EL SALTO AL METAVERSO

“No sé si soy la persona más adecuada para contestar esa pregunta. En realidad, tampoco soy muy partidario

de pagar esa cantidad de dinero por un reloj real”, nos comenta el profesor Víctor García Font entre risas. “Ha blando en serio, hay una diferencia entre comprender un fenómeno como los nft y apoyar todo lo que se haga con él. Es evidente que hay un factor pionero en muchas de estas acciones. Es muy probable que muchos de estos nft por los cuales ahora se pagan tanto dinero dentro de unos años no valgan nada. Yo creo que muchos de los participantes en estos procesos creativos disfrutan sien do pioneros de un fenómeno pensado para expandirse en los próximos años”.

No obstante, “el valor no reside en la imagen, sino en su componente único”, nos recalca Víctor García Font. “Un Rolex Daytona original cuesta unos 13.000 dólares y una copia perfecta del reloj lo más seguro es que la puedas conseguir por una décima parte de ese precio. Un aficio nado lo puede entender, pero para muchas otras personas no tiene sentido pagar diez veces más por un reloj que es prácticamente igual a otro. Con los nft ocurre lo mismo”.

Llegados a este punto, es interesante recordar que los nft tuvieron su origen en el mundo de los

A la izquierda, Ricardo Guadalupe, consejero delegado de Hublot. Esta firma ha sido una de las primeras en implementar el uso de nft en la venta de sus relojes gracias a la plataforma AURA, desarrollada por lvmh . Y ha lanzado dos obras nft con el artista Murakami.

juegos en línea. Es el caso de CryptoKitties, desa rrollado en 2017 y consistente en la creación de ga titos virtuales mediante hibridación. La tecnología nft hacía posible que cada nuevo gatito fuera único e irrepetible. “La industria del juego en línea ha ge nerado durante años enormes cantidades de dine ro vendiendo a sus clientes objetos virtuales para personalizar sus personajes y hacerlos diferentes al resto de competidores. La fiebre por los nft parte de este afán de personalización, con la diferencia de que ahora tú, como comprador, eres el propietario de esa imagen virtual, y ya no pertenece a una empresa, como ocurre en los juegos en línea”.

Aunque consciente de este atractivo de los nft, el autor de estas líneas no deja de mostrar al profesor su perplejidad ante el hecho de que alguien decida pagar tal cantidad de dinero porque desconoce qué uso pue de tener un reloj virtual. “Pues hablemos entonces del Metaverso”.

Si el término nft es aún bastante desconocido para la mayoría de nosotros, la cota de asombro aumenta en un grado exponencial al hablar del Metaverso. La imagen de un mundo virtual en el que viviremos e inte ractuaremos con otras personas por medio de avatares roza la fantasía. Los expertos lo ven aún lejano, pero no irrealizable. Y las firmas no quieren perder de vista este proyecto con todo el potencial que les ofrece.

LAS LLAVES DE UN CLUB PRIVADO

¿Qué interés puede tener para una firma relojera un concepto tan virtual como el Metaverso? “Claro que lo tiene”, nos responde Ricardo Guadalupe, “y aunque no existe nada concreto aún, estamos trabajando en diferentes proyectos. El problema real ahora mismo es la cantidad de propuestas que recibes a lo largo del día para desarrollar proyectos y en relojería es básico saber con quién trabajas. Por supuesto, no se nos ocu rriría ahora mismo hacer una serie de 1.000 Hublot de nft como los vemos a diario que salen a subasta, pero ¿por qué no podemos hacer un reloj virtual pronto? Se ría curioso ver un Hublot de pura creatividad y sin las limitaciones propias de la fabricación relojera actual”.

¿Y dónde lucir ese reloj virtual? Vayamos unas líneas antes y recordemos el nft que recibe en su teléfono móvil el comprador de un Hublot. Aquel token le con firma como propietario de ese reloj, pero también lo convierte en ‘hublotista’. Ser miembro del club.

Entendamos Metaverso como una suma de espa cios de convivencia más que una realidad virtual en la que vivir. Al menos esta primera acepción es la que más llama la atención a las firmas de lujo y consumo. Ser miembro de una comunidad de aficionados a Hu blot, Porsche o el Club de Futbol América que alcan zará un grado superior de desarrollo si la tecnología Metaverso logra destapar todo su potencial. Si llega mos a verlo, será el sitio adecuado para mostrar todos aquellos nft en forma de reloj, tenis, coches o teléfo nos que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo

hasta crear ese avatar con el que nos identificaremos en el mundo virtual.

Aunque no hace falta usar tanto la imaginación para ver el potencial del nft como la llave a un club pri vado. Panerai acaba de lanzar su reloj Radiomir Eilean Experience, realizado en edición limitada de 30 piezas. Todas ellas vienen acompañadas de un nft que les da acceso a una obra de arte exclusiva y el acceso priorita rio a todas las iniciativas que desarrollará Panerai en la denominada web3, un modo alternativo de referirnos a ese nebuloso Metaverso. Pero no todo queda en plano virtual: esa misma llave da la oportunidad al compra dor de disfrutar de la Experiencia Eilean, el famoso ve lero propiedad de Panerai, que se organiza en la Costa Amalfitana en junio. Agua, sol y barcos bonitos, y esta vez de verdad, nada digital.

INVERSIÓN O ESPECULACIÓN

El interés que ha despertado la aparición de estos pro yectos de nft relojeros no está exento de cierta contro versia. Todos somos conscientes del riesgo que supone invertir en proyectos pioneros como estos, pero la total falta de transparencia que muestran algunas de estas aventuras digitales ha llevado a muchos críticos a ta charlos nada menos que de estafa.

La principal acusación que se ha vertido a estos pro ductos digitales es su semejanza con los artilugios fi nancieros basados en el esquema Ponzi. Esto es, la venta de un producto como un vehículo que genera ganancias a todas las personas que lo compran o intercambian, cuando realmente la única persona que va a conse

FIEBRE NFT

Arriba a la izq., Hanhart subastó el pasado diciem bre un reloj creado para su emisión como nft. A la dere cha, las firmas relojeras ven los nft como una llave para afianzar su alianza con los clientes. Nos lo demuestra Panerai y su reciente Radiomir Eilean Experience. Las 30 unidades que componen la edición vienen acompañadas de un nft que da opción a visitar el velero de la compa ñía. En el centro, la fiebre por los nft ha motivado la explosión de firmas virtuales de apenas unas semanas de vida. Entre ellas está DWISS, que se anuncia como la primera firma de relojes suizos nft. En la parte inferior, la estructura desregularizada que identifica a la tecnología nft también hace posibles ejercicios tan dudosos como el realizado por Gen Watch y sus ØHMega Speedmeista, sospechosamente parecido al Speedmaster de Omega.

guir un beneficio es su creador. Este tipo de problema siempre ha acompañado a los objetos de colección que tienen un valor simbólico y no real, como es el caso de los sellos postales, que no son más que un simple papel. ¿Quién garantiza el valor de un nft cuyo precio ha sido impuesto por su creador y él mismo se presenta como único valedor? La respuesta no es fácil.

Tampoco es fácil depender de la voluntad del crea dor de nft cuando afirma la limitación de su serie crea tiva. La escasez, como bien saben los aficionados a la relojería, es un valor intrínseco del producto, así que es normal dudar de la voluntad de un autor para no repetir una serie virtual de nft con el fin de sacar más dinero. Si lo trasladamos al mundo del reloj, a muy pocas per sonas les puede importar que en el mundo haya 1.000 o 100.000 personas con un Speedmaster Moonwatch igual que el suyo, pero sí le afectará al que haya compra do una nft en una edición de 1.000 ejemplares y que al cabo del tiempo descubra que se han realizado más se ries prácticamente similares.

Y un último punto que no conviene dejar de lado: el pasmo que despierta en un aficionado el arrojo de un proyecto como Gen Watch, con un indisimulado inte rés lucrativo, en usar diseños tan conocidos como los de Rolex, Omega y Audemars Piguet. ¿Actuarán pronto estas firmas por hacer un uso indebido de su propiedad intelectual? Y, en el caso de ser así, ¿qué pasará con los propietarios de esos nft que responden a nombres tan curiosos como UP Royal Bloke, ØHMega Speedmeista o Rødex Bitmariner? Como vemos, mucho potencial, pero también muchas dudas.

EXPLORAR EL LADO VIAJERO

Rolex presenta una versión inédita de su GMT-Master II que tiene la corona y los protectores en el flanco izquierdo de la caja. También el color del bisel es una novedad.

EL CARÁCTER DE INSTRUMENTO ha acompañado al GMT-Master de Rolex des de la primera creación. Nacido como ayuda a la navegación, el tiempo lo ha convertido en la referencia entre los relojes para viaje ros. Ahora, llega una interpretación peculiar del Oyster Perpetual GMT-Master II. En esta versión inédita, la co rona de la cuerda y sus protectores, se sitúan en el lado izquierdo de la caja. Esta configuración ha hecho nece sario adaptar el proceso de medición de la precisión del reloj en algunas de las pruebas finales realizadas en el marco de la certificación de Cronómetro Superlativo. La ventana de la fecha, coronada por la lente Cyclops, tam bién se ha desplazado y se ubica en la posición de las 9 h.

En caja de acero Oystersteel y con un brazalete Oys ter, esta creación cuenta además con un disco de bisel Cerachrom monobloque bicolor de cerámica verde y

negra, una combinación de colores tampoco vista hasta ahora en este modelo. Esta referencia original subraya el carácter orientado al descubrimiento y la novedad del GMT-Master II.

En lo que corresponde a la parte mecánica, está equi vapo con el calibre 3285, un movimiento de carga auto mática que ofrece la lectura de las horas, los minutos, los segundos y la fecha, así como un segundo huso horario con formato 24 horas. La fecha está sincronizada con la visualización de la hora local. Este calibre está operativo desde 2018 y ha sido objeto de varios depósitos de paten te. Presenta un elevado rendimiento en materia de pre cisión, autonomía, resistencia a los golpes y a los campos magnéticos. Este movimiento incorpora el escape Chro nergy, que une alto rendimiento energético con fiabili dad. Está fabricado en níquel-f ó sforo y es insensible a los campos magnéticos.—TR

La hora de referencia se muestra a través de una aguja con finalización en punta de fecha e indicación de 24 horas en el bisel. Un bisel en el que por ciento se emplean colores inéditos como lo es también la posición de la corona al lado izquierdo.

VIAJE

EN ESA PARTICULAR INTERPRETACIÓN de las complicaciones, Patek Philippe siempre ha buscado que, ade más, fueran útiles. Es lo que ocurre con el Calendario Anual, que fue patentado en 1996... o con el Travel Time (1997) que muestra dos hu sos horarios. Ahora, ambos se unen en el mismo espacio para crear nuevo calibre automático, el 31-260 PS QA LU FUS 24H –con nada menos que ocho patentes–, que se manifiesta en la nueva Ref. 5326G-001 Annual Calendar Travel Time. Nuevo movimiento y nuevo ‘contenedor’, porque Patek Philippe ha creado una caja de Calatrava decorada en su flanco con un guilloché ‘Clous de Paris’. La esfera, de corte vintage, se declina en color gris carbón y se inspira en la textura de las antiguas cámaras de fotos.

En 1996, Patek Philippe fusionó sus talleres ginebri nos en Plan-les-Ouates y llamó la atención con el lan zamiento de su Calendario Anual patentado, que solo tiene que corregirse manualmente una vez al año, el 1 de marzo. Desde entonces, se ha convertido en un elemento destacado entre su oferta de relojes complicados. Un año después llegaba el mecanismo Travel Time, que cuenta con un embrague basado en una patente de Patek Philip pe de 1959 y que permite indicar un segundo huso horario con una segunda aguja horaria central.

El nuevo movimiento calibre 31-260 PS QA LU FUS 24H conserva el incremento del 20% en el par del barrile te del renovado calibre 31-260 –el año pasado–, así como la mayor potencia de cuerda del minirotor gracias al uso del platino, la frecuencia de 4 Hz (28.800 semioscilacio nes por hora) y una rueda de reducción que desacopla la cuerda automática cuando se da cuerda al reloj manual mente, lo que reduce el desgaste. En cuanto a la energía, el rendimiento del nuevo movimiento se ha mejorado gracias a una rueda de minutos suspendida entre los ro damientos.

La conexión entre el calendario anual y la función de tiempo de viaje supuso varios retos técnicos. No se trata ba sólo de alojar ambos mecanismos en la misma caja. Te nían que interactuar de tal manera que la fecha mostrada se correspondiera con la hora local, es decir, con la hora del lugar donde se encuentra el portador del reloj. Tam bién se han mejorado funciones del Travel Time: los dos pulsadores de husos horarios habituales –emplazados en el flanco izquierdo de la caja– se sustituyeron por un me canismo de ajuste en la cuerda que está dispuesto en tres diferentes posiciones. M.C.

El calibre 31-260 PS QA LU FUS 24H cuenta con 409 componentes y late a 28.800 alt/h. El microrotor de platino 950 le permite recargar energía para ofrecer un rendimiento óptimo durante un mínimo de 38 horas. La esfera tipo vintage llama la atención por la textura de su acabado inspirado en las cámaras de fotos antiguas.

AUTOMÁTICO CALIBRE 31-260 PS QA LU FUS 24H | HORAS, MINUTOS, SEGUNDO HUSO HORARIO, VENTANILLA PARA HORA LOCAL Y HOME, CALENDARIO ANUAL POR VENTANILLA, FASES DE LUNA Y PEQUEÑO SEGUNDERO | ORO BLANCO | ESFERA COLOR GRIS CARBÓN | 41 MM | 48 HORAS

La

DE LA CIMA A LAS PROFUNDIDADES

con

primer

EN UN EJERCICIO DE coherencia y con sistencia de marca, la manufactura se ha inspi rado en los lagos glaciares del macizo del Mont Blanc para la creación del nuevo reloj de buceo deportivo Montblanc 1858 Iced Sea. Lo más ca racterístico de este nuevo diver es sin duda su esfera, la cual reproduce el Mar de Hielo situado en el valle de Chamonix y su textura helada gracias a una técnica ancestral casi olvi dada que responde al nombre de gratté boisé y que propor ciona ese deseado efecto de profundidad en una altura de tan solo 0,5 mm.

Quizá no tan apreciable, pero sí increíblemente útil, es la concepción del brazalete intercambiable de acero en forma de V, que puede sustituirse de manera rápida y fácil por una correa de caucho, sin necesidad de usar ninguna herramien ta. Además, puede ajustarse a la muñeca para llevarlo de la manera más cómoda, sobre todo si se pone sobre un traje de neopreno, y presenta un atractivo estrechamiento de 20 a 16 mm (algo inaudito en el segmento de precio de este reloj) y se cierra con una doble hebilla desplegable.

El Montblanc 1858 Iced Sea está disponible en tres diferen tes colores de esfera –azul, verde y negro–, que representan los diferentes tonos del hielo glaciar: el azul del Mar de Hielo del Mont Blanc, el verde que se encuentra en la Antártida, y el ne gro, color que aparece cuando el hielo no contiene burbujas de aire, lo que le permite absorber suficiente luz como para verse negro, o como resultado de las cenizas volcánicas.

Cada una de las versiones se ofrece en una caja de acero de 41 m con bisel giratorio unidireccional cerámico en dos colores y reverso con un grabado en 3D de un iceberg y un submarinista que explora sus gélidas aguas.

Finalmente, y más allá de ser un mero reloj de buceo de portivo, esta pieza de cuerda automática con indicación de fecha está homologada por la norma ISO 6425 para medir el tiempo de inmersión. Además de contar con esta certifica ción de seguridad, cada reloj se ha sometido al Montblanc La boratory Test 500H, que garantiza que es resistente a golpes, campos magnéticos, cambios de temperatura y al agua (30 bar), y que sus cierres están reforzados para ofrecer la máxi ma seguridad. A.G.

Para el fondo se ha utilizado una técnica de grabado que empieza estructurando el metal

láser para crear

imagen

relieve, que aporta

realismo.

DELICADAMENTE DEPORTIVO

Blancpain amplía su colección Air Command con un modelo de 36,2 mm de diámetro, que hace su gran entrada entre los relojes sport de la casa.

HACE UN AÑO, el cronógrafo Air Command inauguraba una nueva colección del mismo nombre. El modelo, que respeta el espíritu del reloj de piloto vintage, nació a mediados de los años 50 y volvió provisto de un cronógrafo flyback y un bisel giratorio de cuenta atrás para indicar el tiem po restante para llegar a un destino. Sus indicadores están dis puestos en sentido antihorario, a diferencia de los del bisel de un reloj de buceo. El Air Command posee además una escala taqui métrica que indica la velocidad respecto al suelo, así como un contador de 30 minutos con tres marcas alargadas que señalan los intervalos de 3 minutos y un contador de 12 horas.

Disponible hasta ahora en dos versiones en titanio y en oro rojo de 42,5 mm de diámetro, Air Command se adapta a las muñecas más delicadas en formato de 36,2 mm, una medida femenina y al mismo tiempo en perfecta sintonía con la corriente genderless.

El color azul de la esfera y del inserto cerámico del bisel confieren a este reloj un aspecto moderno y elegante. Una

elegancia que se traslada igualmente a los acabados de la esfera, soleado y azulado, pero también de la caja, que al terna superficies satinadas y pulidas.

En su interior se aloja el movimiento automático F188B, cuyo embrague vertical permite que el segunde ro del cronógrafo arranque sin movimientos bruscos y las funciones de parada y de marcha sean fluidas y óp timas. El movimiento, dotado de una espiral de silicio, cuenta también con un sistema de rueda de pilares que garantiza una gran suavidad al iniciar o finalizar una medición y al poner las agujas a cero. El fondo de la caja revela la belleza de este mecanismo de alta gama y de su masa oscilante calada, decorados con acabados reloje ros tradicionales, como el perlado, el achaflanado y el acaracolado.

Disponible en titanio de grado 23 –una calidad de tita nio excepcional raramente utilizada en relojería– y en oro rojo, el nuevo Air Command se remata en una correa azul de cuero de ternero con pespuntes blancos.— M.C.

MASTER ACTUALIZADO

El original y

actualización

MANUAL CALIBRE CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER 9906 | ACERO NOBLE | ESFERA NEGRA TIPO SANDWICH, VERDE, AZUL Y BURDEOS | FUNCIÓN DE HUSO HORARIO, AGUJAS CENTRALES DE HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS DE CRONÓGRAFO, FECHA, PEQUEÑO SEGUNDERO, CONTADOR DE 12 H Y 60 M | 60 HORAS | 40,5 MM | 50 METROS

UNA DÉCADA ANTES de que el Speed master llegara a la Luna, el modelo original de 1957 había sido diseñado para ayudar a los equipos de carreras de automóviles y los ingenieros en la pista. Junto con sus distin tivas agujas ‘Broad Arrow’ e indicación de cronógrafo, fue el primer reloj con escala taquimétrica en el bisel.

En 2013 se lanzó el llamado Speedmaster’57, que ahora se reedita con mejoras sustanciales, a saber, con una actua lización Master Chronometer y un perfil más estilizado. Con una caja de 12,99 mm de grosor, el nuevo Speedmas ter ’57 es algo más delgado que el Speedmaster Moonwatch 3861 (13,58 mm).

La nueva colección está compuesta por ocho modelos en acero y 40,5 mm de diámetro, todos equipados con el ca libre Co-Axial Master Chronometer 9906. Cronógrafo de carga manual con rueda de pilares y Escape Co-Axial. Cer tificado Master Chronometer, aprobado por METAS, resis tente a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss, cuenta

además con espiral de silicio, dos barriletes montados en serie, función de huso horario, agujas centrales de horas, minutos y segundos de cronógrafo, fecha, pequeño segun dero, contador de 12 horas y 60 minutos.

La elección de un movimiento de carga manual permi te utilizar una caja más delgada y un bisel más fino, lo cual proporciona a los nuevos Speedmaster’57 un aspecto más estilizado. Entre los ocho modelos hay una edición con esfera sándwich negra con índices en relieve rellenos de Superluminova tipo vintage y tres versiones con esferas de PVD color azul, verde y el nuevo barnizado burdeos. Toda la colección se presenta con brazaletes de acero o con co rreas de piel con colores a juego.

Aunque los recién incorporados modelos presentan una estética más moderna, la casa ha querido hacer un gui ño a la historia espacial del Speedmaster. De este modo, el brazalete de acero se inspira en el reloj tributo del Apolo 11 lanzado en 2019 y se presenta con un cómodo sistema de ajuste patentado por Omega.— M.C.

LA HORA ZULÚ

Aunque este modelo se basa en una creación de 1925, Longines cuenta con más de 100 años de experiencia en el desarrollo de relojes con varios husos horarios.

LA COLECCIÓN SPIRIT inicia un nuevo capítulo en su exitoso recorrido con el Spirit Zulu Time, una pieza con varios husos hora rios que se inscribe en la continuidad de los instrumentos de precisión desarrollados por Longines para acompañar a los mayores pioneros de la aviación en sus hazañas.

Su puesta de largo tuvo lugar en Greenwich (Lon dres), pues no se puede imaginar un lugar más idóneo para esta presentación que el meridiano que dicta la hora del globo terráqueo. Y es que el término hora zulú es conocido como una descripción alternativa de la hora media de Greenwich (UTC±00:00), el estándar univer sal en la aviación. Se deriva del alfabeto fonético de la OTAN, donde ‘Zulu’ reemplaza a ‘Z’ y es una referencia a las “horas cero” del meridiano de Greenwich, que se usa con frecuencia tanto en entornos militares como de na

vegación. El origen de este modelo hay que buscarlo en el primer reloj de pulsera Longines con doble huso horario fabricado en 1925 y que presentaba el pabellón Zulu en su esfera.

Aparte de su lograda estética, la nueva creación des taca esencialmente por el nuevo calibre Longines, fabri cado en exclusiva para la casa. Cuenta con espiral de sili cio y un sistema nuevo para accionar los husos horarios. Una tecnología puntera que permite el ajuste indepen diente de la aguja de horas con respecto a la indicación GMT y que permite leer otros husos horarios gracias a una aguja 24 horas y a un bisel giratorio bidireccional graduado, con escala de 24 horas igualmente. Este nuevo movimiento, de gran precisión y con una reserva de mar cha de 72 horas, cuenta con un certificado COSC (Con trol Oficial Suizo de Cronómetros), al que se hace refe rencia con las cinco estrellas estampadas en la esfera.

Presenta

bisel realzado

inserto de cerámica de color, y está disponible con una esfera negra mate, antracita microgranada o azul

ALTA FRECUENCIA A LA VISTA

El maestro en cronógrafos reabre su ventana al corazón de la alta frecuencia con su rediseñado Chronomaster Open.

EL RELOJ CHRONOMASTER OPEN de Zenith fue lanzado en 2003 convertido en el primer cronógrafo que contaba con una esfe ra parcialmente abierta, un espacio en el que se revelaban el órgano regulador y el escape. Hoy, el modelo vuelve rediseñado para hacer brillar aún más su corazón palpitante y permitir al usuario ser tes tigo de la maestría de la casa en lo que respecta a los cro nógrafos de alta frecuencia.

Con un diseño de caja de 39,5 mm de acero u oro rosa, el nuevo Chronomaster Open reinterpreta la icónica configuración de la esfera tricolor plateada con un toque transparente. En lugar de suprimir por completo el pe queño segundero a las 9 horas, como en las generaciones anteriores, se mantienen los tres colores del segundero gracias a un cristal de hesalite que hace de subesfera y permite ver la rueda de escape de silicio en forma de

estrella del legendario movimiento El Primero. La pro pia abertura también se ha reinterpretado, optando por aberturas circulares con bordes biselados. Cuenta con una reserva de marcha de 60 horas y mecanismo de pa rada del segundero. Equipado con el calibre El Primero 3604, el nuevo movimiento se basa en el calibre automá tico de alta frecuencia El Primero 3600 con indicación de las centésimas de segundo, pero con una arquitectura más abierta.

Con motivo de este relanzamiento, la manufactura ha creado la plataforma “Master of Chronographs”, de sarrollada para compartir su exclusivo saber hacer a tra vés de su historia, colecciones, movimientos y dominio de los cronógrafos de alta frecuencia. Combina activida des educativas, experiencias e interacciones, tanto físi cas como digitales, que van dirigidas a devotos amantes de la relojería y a recién llegados a ella.

Las versiones de acero combinan su esfera negra o plateada con brazalete metálico o correa de piel y la de oro rosa únicamente con correa de piel de becerro azul y esfera plateada.

LA ÚLTIMA ESTRELLA DEL GOLF

Entre las mejoras técnicas destaca la duración de la batería, que es un 30% mayor que la de los modelos anteriores. Perfecta para seguir sesiones de golf todo el día.

DESDE HACE SIETE AÑOS, TAG Heuer

se ha convertido en el referente mundial de los relojes inteligentes de lujo. Después de sen das versiones del Connected en los años 2017 y 2018, se lanzó el modelo Connected Golf Edition, convirtiéndose en un gran éxito para la marca, y en el líder indiscutible en este sector de smartwatches para golf en el segmento mencionado, además de ser muy apreciado por jugadores y apasionados de este deporte.

El nuevo Connected Watch Calibre E4-Golf Edition pre senta un aspecto llamativo que se adapta tanto al campo de golf como a la vida cotidiana. Con mejoras técnicas sustan ciales que incluyen un nuevo rastreador de golpes auto matizado, un software de golf rediseñado y un marcador de bolas magnético integrado en la correa, la cuarta gene ración del reloj Connected se lanza en dos nuevos forma tos de 42 mm y 45 mm, diseñados para ofrecer la máxima elegancia y rendimiento deportivo a la vez que ofrecen un acceso al cada vez más amplio ecosistema de exclusivas ac tividades deportivas, wellness y elegantes esferas del reloj de la firma.

Otras mejoras que implementan esta versión son un práctico baño anti huellas en el cristal, la posibilidad de pausar una ronda de golf y la función de no molestar me diante la cual se restringen los mensajes y comunicacio nes entrantes, salvo las llamadas telefónicas. El modelo Connected Watch Calibre E4-Golf Edition también ofre ce una interfaz rediseñada para facilitar el control de las funciones de golf del reloj, incluidos los mapas 2D de alta resolución que muestran los obstáculos y las distancias en más de 40.000 campos de golf de todo el mundo. Un reloj que permite a los usuarios mejorar su juego sin importar su nivel.

Además de las clásicas del Connected, el nuevo reloj cuenta con exclusivas esferas inspiradas en el golf, con detalles que incluyen el inconfundible color verde, que solo están disponibles para los usuarios del modelo Con nected Watch Calibre E4-Golf Edition. La nueva esfera del reloj Golf Edition presenta un diseño que recuerda los ho yuelos de una pelota de golf y hace juego con la correa del reloj, por lo que parece que ésta ‘continúa’ en la pantalla. Cuenta con una correa negra adicional que es fácilmente intercambiable. El reloj se presenta en un lujoso y elegante estuche con un acabado blanco de tacto suave, y tres bolas Titleist adicionales, así como un marcador de bolas de re puesto. A. G.

La interfaz del reloj ha sido rediseñada para mejorar los exclusivos mapas 2D del reloj, lo que permite a los jugadores hacer un seguimiento de los obstáculos y las distancias en 40.000 campos de golf de todo el mundo.

DEL CONCEPTO A LA COMERCIALIZACIÓN

Este es el reloj oficial de la regata de vela oceánica: un diver completamente sostenible y realizado con materiales reciclados. Será editado en 200 piezas.

AUTOMÁTICO CALIBRE UN-118 ESCAPE CON TECNOLOGÍA DE SILICIO & DIAMONSIL | CAJA DE ACERO INOXIDABLE PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL RECICLADA AL MENOS EN UN 80% | 44 MM | 300 METROS | FONDO CRISTAL ZAFIRO, LOGO THE OCEAN RACE EN CALCO BLANCO | ESFERA TRATAMIENTO DE SUPERFICIE ANTRACITA DOBLE X | CORREA DE REDES DE PESCA RECICLADAS GRIS CON PESPUNTES EN VERDE Y BLANCO Y CIERRE DE VELCRO

AHORA QUE ABUNDAN LAS iniciati vas en torno al supra reciclaje o reutilización creativa, esto es, el aprovechamiento de pro ductos, materiales de desecho o residuos para fabricar nuevos materiales o productos de ma yor calidad, valor ecológico y valor económico, es del todo usual que las marcas relojeras lancen modelos con un alto porcentaje de componentes reciclados y, claro es tá, rela cionados con los océanos, la superficie del planeta más vulnerable a la ominosa huella humana

Lo que ya no es tan frecuente es que una de estas mar cas lo haga con tan denodados esfuerzos y coherencia. Hablamos de Ulysse Nardin, la ahora manufactura in dependiente [del grupo Kering], que acaba de presentar en Alicante, en el entorno de The Ocean Race, la primera colección de relojes de buceo reciclados a partir de redes de pesca. Una iniciativa que tuvo su primer acto hace dos años con la presenta ción del concept watch Diver Net, un auténtico homenaje a la limpieza y conservación de los mares y océanos.

El segundo acto de este loable propósito se materializa en el compromiso común de Ulysse Nardin y The Ocean

Race por medio del Diver The Ocean Race, que será el reloj oficial de la regata de vela oceánica, la cual comienza el 15 de enero de 2023 en Alicante. Juntos, a través de este nuevo reloj de edición limitada de 200 piezas, se comprometen a proteger el océano y poner el reloj en marcha para obtener resultados positivos para 2030.

El reloj está fabricado con redes de pesca recicladas NYLO (correa, cierre de Velcro, fondo y laterales de la caja y bisel provenientes de la start-up francesa Fil&Fab), Car bonium (material con un impacto ambiental de un 40% menos que otros compuestos de carbono, ya que implica el uso de recortes de piezas de aviones) y acero reciclado para la caja de 44 mm y la decoración del bisel. Además, su calibre UN-118 con tecnología de silicio consta de un 95% de los componentes obtenidos dentro de un radio de 30 ki lómetros en la zona de Neuchâtel.

Ha sido revestido con toques de verde desde los pes puntes de la correa de velcro hasta los índices y el bisel, pasando por la firma ‘doble X’ en la esfera, el contador de reserva de marcha, el pequeño segundero y el logotipo Ulysse Nardin grabado en la corona, los protectores de la corona y la placa individual. A.G

Superluminova verde

Desechos de piezas de aeronaves

DESDE HÖLSTEIN CON AMOR

Fiel a su cita anual, Oris presenta el Hölstein Edition 2022, un reloj que revive un icono, el Full Steel, y que captura los años 90 con un movimiento innovador.

EL LUGAR DE NACIMIENTO de la fir ma Oris, Hölstein (Suiza), ha sido objeto de homenaje en los dos últimos años siempre en la misma fecha, el 1 de junio, día exacto del aniversario de la fundación de la casa hace hoy 118 años. Y es que, desde su fundación en 1904, Oris ha permanecido en el mismo sitio de esa hermosa aldea suiza.

La última ed ición fue la de 2021. Se trataba de una edi ción limitada a 250 piezas del reloj de piloto Big Crown, accionado por el calibre 403 de Oris. El año anterior fue una versión especial del icónico Oris Divers Sixty-Five Chronograph en bronce macizo y es el primer reloj Swiss Made con un brazalete de bronce macizo, además de ser el primero de una serie de relojes de edición limitada que conmemoran las raíces de la firma.

Y en este 1 de junio de 2022, la marca ha elegido un modelo muy especial para cumplir su ritual de celebra ción. Así, el Hölstein Edition 2022 recupera el Full Steel de finales de los años 90, un reloj deportivo de acero que retomaba un movimiento extraordinario que Oris había estrenado en 1997.

Conocido como Worldtimer, el Calibre 690 de Oris fue una gran primicia mundial. Gracias a los pulsadores de avanzar y retroceder en los flancos de la caja, podía ajustar la hora local en saltos de una hora hacia adelante o hacia atrás, con la hora local y un indicador de día y noche ubicado en un contador a las 3 horas. Y lo que era más im presionante todav ía, cuando la hora pasaba de la media noche en cualquier dirección, la fecha también cambiaba.

El nuevo Oris Hölstein Edition 2022 está impulsado por el Calibre 690 realizado en interno y limitado a 250 piezas. Un grabado especial adorna el fondo de la caja de acero, el cual reproduce la figura del famoso oso de Oris.

Con una caja de acero de 36,5 mm, un brazalete tam bién de acero de tres eslabones y una esfera azul con los famosos símbolos rojos de más y menos, el reloj dispone de agujas centrales para las horas y los minutos con dis positivo de ajuste de una hora hacia delante o hacia atrás, pequeño segundero a las 9 horas, fecha a las 6 h, agujas de las horas y los minutos de la hora local con indicador de día/noche a las 3 horas, fecha instantánea, corrector de fecha, dispositivo de ajuste preciso de la marcha y para da del segundero. El nuevo Hölstein Edition 2022 de Oris es una celebración del patrimonio y el espíritu alegre que definen a la firma así como el renacimiento de uno de sus iconos. A.G.

Esta edición limitada de 250 piezas se entrega en una caja de madera especial. Tanto el fondo del reloj como el frontal del estuche reproducen al oso de Oris.

AUTOMÁTICO CALIBRE ORIS 690 | HORAS Y MINUTOS CON DISPOSITIVO DE AJUSTE DE UNA HORA HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS, PEQUEÑO SEGUNDERO CON PARADA DEL SEGUNDERO,

INSTANTÁNEA,

LOCAL

INDICADOR DE DÍA/NOCHE

BIG BANG AL CUADRADO

Hublot nos ha acostumbrado a buscar en territorios sorprendentes; su nuevo cometido tiene caja de forma (cuadrada) y el mismo espíritu rompedor de siempre.

NO HAY RETO QUE SE EMPREN -

DA EN Hublot que no solo se supera sino que, además, acaba magnificada y con su propia singularidad. La fama conquistada como marca rompedora en el exclusivo universo de alta relojería le obliga le obliga a ello; cualquier proyecto que acometa debe estar, ineludi blemente, destinado al éxito. Es así como en su primera edici ón ginebrina de Watches & Wonders, la manufactu ra de Nyon ha vuelto a sorprender aparantemente solo con un elemento formal: una caja cuadrada.

Evidentemente, la empresa va m ás allá. Al margen de construir el primer reloj de forma cuadrada, tomando como base el ya legendario Big Bang, Hublot ha querido dar una l ección t écnica de cómo encajar un movimiento de manufactura redondo en una caja para la que no fue creado inicialmente. As í, la marca no oculta nada de su

movimiento patentado Unico, el orgullo de la casa y el corazón que late en la mayoría de sus creaciones desde hace más de 10 años. El cronógrafo bicompax, cuya rue da de columnas se muestra a las 6 horas, prescinde de es fera para revelar sus engranajes.

La construcción modular de la caja, diseñada con un contenedor central dotado de una placa superior e in ferior con el fin de permitir múltiples combinaciones y transformaciones, consigue garantizar una hermetici dad hasta 100 m. La dimensión de la caja también es im portante para asegurar una ergonomía perfecta para este nuevo modelo, cuya comodidad en la muñeca se acerca mucho a la que ofrece el Big Bang de 42 mm. Se presenta además con una nueva correa con decoración tipo ‘table ta de chocolate’ que, gracias a su sistema intercambiable One Click, puede fácilmente sustituise por una correa de caucho, de caimán o de cuero ‘soft touch’.

El reloj está disponible en cinco modelos realizados en titanio, cerámica negra y King Gold y otros dos que combinan el titanio o el King Gold con un bisel de cerámica negra.

LA TERCERA DIMENSIÓN

AUTOMÁTICO CALIBRE P.900 | CAJA DE ACERO Y BISEL CON ESCALA GRADUADA | ESFERA EN DIFEERENTES ACABADOS DE COLOR CON ÍNDICES HORARIOS LUMINOSOS | 72 HORAS | 44 MM | 300 METROS | FECHA A LAS 3 HORAS | CORREA DE CAUCHO CON 30% DE MATERIAL RECICLADO

EL TAMAÑO ES un asunto casi existencial. Y en relojería, más aún, para poder usar el reloj como es debido. Llega el Submersible en 44 mm por primera vez, que se une a los modelos en ca jas de 47 y 42 mm ya existentes. La colección de portiva por excelencia y la imagen más moderna de Panerai amplía su catálogo y da mayores alternativas a los clientes para que puedan ajustarse el Submersible a su muñeca sin excusas. Un reloj de buceo con su filosofía inherente de instrumento debe sentirse cómodo y no perder un ápice de funcionalidad.

Panerai inaugura esta colección Submersible Quaran taQuattro con una pieza en Carbotech™ y esfera Blu Abis so, más otras dos piezas en caja de acero con esfera blanca o negra. La identidad de la pieza es más que reconocible. El histórico protector de corona patentado del Luminor que también luce esta colección, el bisel unidireccional y una sobresaliente hermeticidad de 300 metros. Las tres piezas montan el calibre automático P.900 que luce en la esfera el

pequeño segundero a las 9 h y ventana de fecha a las 3 h. Un movimiento técnicamente sólido que alcanza 3 días de re serva de marcha.

La pieza primogénita de este QuarantaQuattro es la versión en Carbotech™ Blu Abisso. El composite de fibra de carbono que usa Panerai, sumamente ligero y muy resis tente a la corrosión y los arazaños, luce con una corona en tono negro en titanio dlc y el azul singular que usa la firma florentina para simbolizar la profundidad de los océanos. Es de una perfecta legiblidad gracias al contraste que ofre cen los indicadores metálicos rellenos de Superluminova blanca, así como las manecillas anchas esqueletadas con el mismo material luminiscente en las puntas.

Consolidando el compromiso medioambiental, la fir ma fabrica las correas de caucho con un 30% de material reciclado. Y ofrece una segunda correa de tejido compuesta por un 68% de material también reciclado. Las piezas traen una herramienta y un destornillador que permiten al clien te intercambiar la correa y quitar la hebilla.— LesLie L ópez

El tamaño sí importa. Y en plena revolución de los diámetros pequeños, el diver más moderno de la firma florentina encuentra el equilibrio.

TOQUE DIFERENCIAL

Lo fue con la primera pieza que lució la famosa rejilla, y ahora lo reedita en esta pieza de 41 mm de diámetro y oro amarillo. En la otra página, detalle del Pasha Tourbillon con su jaula en forma de la C de Cartier.

ENERGÍA CREATIVA

Pasha de Cartier ha vuelto con fuerza, reclamando su espacio con propuestas que tan pronto juegan con el pasado como muestran su potencialidad en el territorio de las complicaciones.

La vuelta del Pasha a la primera lí nea en 2020 dio la razón a Cartier. Aquel reloj nacido en 1985 no solo recuperaba su espacio, en una es pecie de viaje en el tiempo, sino que se reafirmaba en su carácter atemporal pero so bre todo en una imagen inconfundible. Y una de esas imágenes se asocia en su imaginario con una rejilla protectora de la esfera que llamó la aten ción entonces y que ahora recupera su esplendor. Pero hay otras formas de ver el Pasha de Cartier, como la del reloj que colecciona colgantes que lo personalizan o con el añadido de complicaciones que van de las fases lunares a una esfera esquele to... y concluyen en un tourbillon.

Porque el universo Pasha apuesta por ge nerar propuestas que siguen siendo tremenda mente reconocibles, con su corona como uno de los signos distintivos. Aunque el primer Pasha de Cartier nació en 1985, y en su nacimiento ha bía un homenaje implícito al pachá El Glaoui de

RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

Marrakech –fiel cliente de la Maison en los años 20-50, además de coleccionista de relojes–, su diseño recordaba a un reloj hermético con rejilla protectora de 1943.

Entre las incorporaciones de este 2022, el Pasha Cartier Grille y su rejilla vuelven a ser el centro de atención. En primer lugar, porque re fuerza y reafirma los códigos gráficos de su es fera, ese cuadrado inscrito en un círculo y con cuatro números árabes extragrandes. Su diseño se engrandece en una especie de juego donde la esfera parece esconderse dependiendo de la posi ción en la que se observe la muñeca. La superficie de esta rejilla también se convierte en sí misma en protagonista está totalmente pulida a mano.

Una rejilla para la que Cartier ha desarrollado además un nuevo sistema a partir de cuatro pe

UNA JOYA CON CHARMS

Los colgantes como añadido a la composición relojera; la creatividad de Cartier se convierte, además, en una forma de personalizar el Pasha. De hacerlo casi único.

PASHA CARTIER GRILLE Y SU REJILLA VUELVEN A SER EL CENTRO DE ATENCIÓN; ADEMÁS REFUERZA Y REAFIRMA LOS CÓDIGOS GRÁFICOS DE SU ESFERA, ESE CUADRADO INSCRITO EN UN CÍRCULO Y CON CUATRO NÚMEROS ÁRABES EXTRAGRANDES

VISIÓN ANTRACITA

La que ofrece esta nueva declinación en el color de la esfera y de la que se benefician tanto la versión cronógrafo como la de tres agujas.

DE LA LUNA AL ESQUETO

Entre las complicaciones que llegan este año al universo Pasha, hay que quedarse con la delicadeza que ofrece la fase de Luna que se adueña de la esfera y le aporta un punto superior de elegancia. Pero sin duda, la versión esqueleto es la que ofrece el espectáculo.

queños trinquetes compuestos por un muelle de complejas dimensiones, para la tarea de montar y desmontar la misma de la caja. Esto permite que el reloj se pueda llevar con o sin rejilla, lo que también le aporta un toque diferencial en su visión estética. Es como tener dos diferentes propuestas estéticas de un mismo reloj. El reloj Pasha de Cartier Grille se presenta en una ver sión de oro de 41 mm, y en versiones con joyas de 30 mm y 35 mm.

Y de un clásico renovado a los modelos con complicaciones. Cartier ha creado en su manu factura de La Chaux-de-Fonds, tres propuestas diferentes: con fases lunares, un Pasha de Cartier esqueleto y el Pasha de Cartier tourbillon volan te, que adoptan cada uno de ellos un movimiento emblemático de la Maison.

En el primero, llama la atención eldelicado movimiento con fases lunares en forma de círcu lo inscrito en un planisferio azul noche sembrado de estrellas que contrasta con el diseño asertivo

del reloj Pasha de Cartier. El modelo está equipa do con el calibre 1904 LU MC, y se declina en dos diferentes variantes: una opción de oro y otra con caja de acero. Dos versiones cuya esfera ofrece la lectura del tiempo en un tono azul, tanto en la nu meración como en las agujas que lo marcan.

El característico movimiento esqueleto cali bre 9524 MC adopta los números árabes del reloj Pasha de Cartier, se adapta al extraordinario diá metro y el diseño del Pasha de Cartier y acentúa su carácter, desde los cuatro números extragran des hasta el cuadrado inscrito en el círculo de la esfera. Un modelo presentado en dos variacio nes: una versión joyera de oro blanco con pavé de diamantes talla baguette y edición limitada, y una versión de acero con revestimiento ADLC negro para la caja y Super-LumiNova® aplicado a los puentes y las agujas.

El colofón de las nuevas complicaciones presentadas lo personifica el movimiento con tourbillon volante calibre 9552 MC. Una com plicación emblemática de la Maison que encaja a la perfección con la estética del reloj Pasha de Cartier. Este tourbillon volante, diseñado para equipar el reloj Pasha de Cartier de oro rosa con correa de piel de 41 mm de diámetro, destaca por su jaula en forma de C.

Pero tampoco hay que olvidar la esfera antra cita que muestra y destaca los códigos distintivos del reloj Pasha de Cartier original y juega con los contrastes en la versión de cronógrafo.

EL LADO FEMENINO

El Pasha de Cartier Grille también tiene en consideración al público femenino. De hecho, ofrece dos versiones joya en dos diferentes diámetros (35 y 30 mm) y ambas con bisel y rejilla engastados con diamantes talla brillante.

LEGIBLE Y ELEGANTE

Dos preceptos que siempre se cumplen en los relojes nacidos en Rolex. Este nuevo Air King se ha sometido a una serie de cambios es téticos y tambi én en su motorización, con la introducción del calibre 3230.

Rolex ha establecido a lo largo de su historia distintos hitos relojeros y también ha pro tagonizado asociaciones de lo más varia das. Una de ellas tiene por protagonista a la edad de oro de la aviación, en la década de los años 30. Unos años después, en 1958, nacía el Air-King, el protagonista de una historia que ahora se actualiza con un modelo de nuevo cuño que presenta algunas di ferencias en su diseño respectoa a la creación de 2016, pero que mantiene ese carácter que le hizo ser un exce lente homenaje a los pioneros de la aviación y al papel del Oyster en la gesta aérea. De hecho, los años 30 es el momento de la evolución técnica de los aviones y de los récords de varios pilotos llevando un Oyster en la mu ñeca; otros utilizaban un reloj Rolex como cronómetro de a bordo, siguiendo el ejemplo de Owen Cathcart- Jo nes y Ken Waller que, en 1934, lograron completar un vuelo de ida y vuelta entre Londres y Melbourne, a bor do de un bimotor De Havilland Comet.

El nombre ‘Air-King’ está inscrito en la esfera desde la presentación del reloj en 1958, en caracteres que ha cen que el modelo resulte inmediatamente reconocible. Desde 2016, además, el Air-King se distingue por su es fera negra donde destacan los números de las horas de gran tamaño (3, 6 y 9) con una escala de los minutos en primer plano para una lectura óptima de los tiempos de navegación. El segundero es verde, en alusión al color emblemático de la marca. Ahora, el nuevo Oyster Per petual Air-King cuenta con una caja enteramente redi señada: incorpora protectores de la corona y sus flancos de la carrura son rectos, al igual que en la mayoría de los modelos de la categoría Profesional. Se han replanteado también las proporciones del brazalete Oyster, con la parte central ensanchado y por primera vez incorpora en este modelo un cierre de seguridad Oysterlock.

Pero no son los únicos cambios significativos. Se ha reformulado la visualización del reloj, y ahora en la esfera aparece un ‘0’ delante del número 5 en la posición de la 1

ESFERA REDISEÑADA

Donde el elemento más distintivo se encuentra en la escala de los minutos, y en concreto el situado a la altura de la 1h. con la incorpora ción de un 0 delante del n úmero 5. Un cambio g ráfico que no pasa desapercibido.

horas en la escala de los minutos. Es decir, cada intervalo de cinco minutos se marca mediante dos cifras.El AirKing incorpora además el Chromalight para garantizar una máxima legibilidad en la oscuridad y las agujas y el índice triangular que se sitúa a las 12 horas han sido tra tado con un nuevo material luminiscente que presenta una intensidad de emisión prolongada. Los números 3, 6 y 9, antes íntegramente en oro blanco, ahora son visibles gracias a este mismo material.

La caja Oyster del Air-King se ha declinado un diáme tro de 40 mm y ofrece una hermeticidad de hasta 100 me tros de profundidad, demostrando una vez más su robus tez y estanqueidad. La carrura se ha trabajado a partir de un bloque macizo de acero Oystersteel, aleación creada por Rolex y que entre sus cualidades ofrece una alta re sistencia a la corrosión. Su fondo, con un fino sistema de acanalado, está herméticamente enroscado con ayuda de una herramienta especial que solo permite ser manipula da por los relojeros de la compañía. La corona Twinlock cuenta con el sistema de doble hermeticidad además de los protectores tallados en la carrura que la flanquean. El cristal de zafiro presenta además de su garantizada resis tencia y dureza un tratamiento antirreflejos. Totalmente hermética, la caja Oyster protege de forma óptima el mo vimiento que se halla en su interior.

El Air-King está equipado con el calibre 3230 que fue presentado en 2020. De cuerda automática, concentrado de tecnología, este movimiento ha sido objeto de varios

LA CARRURA SE HA TRABAJADO A PARTIR DE UN BLOQUE MACIZO DE ACERO OYSTERSTEEL, ALEACIÓN QUE ENTRE SUS CUALIDADES OFRECE UNA ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

depósitos de patente. Y como en todos los calibres idea dos y desarrollados en Rolex, ofrece un alto rendimiento en materia de precisión, autonomía, resistencia a los gol pes y a los campos magnéticos, a lo que hay que añadir la comodidad de uso y la fiabilidad

El calibre 3230 incorpora además el escape Chro nergy patentado, que combina un alto rendimiento energético con un perfecto funcionamiento. Está fa bricado en níquel-fósforo y es insensible a los campos magnéticos. Este movimiento cuenta también con la versión optimizada de la espiral Parachrom azul, fa bricada por Rolex en una aleación paramagnética. La espiral Parachrom azul tiene en su diseño una curva final ideada para los movimientos Rolex que garanti za la regularidad de la marcha en todas las posiciones. El oscilador está montado sobre amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento, desarrollados por Rolex y también patentados, que ofrecen al movi miento una resistencia mayor a los golpes. Un último detalle importante tiene que ver con su autonomía de marcha, donde gracias a la arquitectura que muestra el barrilete y al rendimiento de su escape, llega a las 70 horas.

Como todos los relojes que salen de la manufactura, el nuevo Air King cuenta con la certificación de Cronómetro Superlativo redefinida por Rolex en 2015, y por la cual se ratifica que los relojes han superado una serie de pruebas llevadas a cabo por Rolex y con criterios propios después de contar con el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC). Las pruebas de certificación internas se efec túan al conjunto del reloj, una vez encajado el movimiento y se refieren a precisión, hermeticidad, cuerda automática y autonomía. La precisión de un Cronómetro Superlativo Rolex es del orden de –2 /+2 segundos al día.

CAMBIOS FUNCIONALES

Entre las novedades del nuevo Air King el sistema de extensión rápida

Easylindel brazalete, que permite ajustar fácilmente su longitud en torno a unos 5 mm. Junto a estas líneas, detalle del lateral de la caja con el protector de corona. Debajo, vista del reloj, cuya caja tiene un diámetro de 40mm.

LA ESPIRAL PARACHROM AZUL TIENE UNA CURVA FINAL EN LOS MOVIMIENTOS ROLEX QUE GARANTIZA LA REGULARIDAD DE MARCHA EN TODAS LAS POSICIONES

NUEVOS TRAJES PARA EL ETERNO HAMPTON

La famosa caja rectangular Art Déco no solo luce sus mejores galas, también ofrece una amplia paleta de colores y tamaños.

TEXTO ALEJANDRA GRACIA FOTO CORTESÍA

SI LA EMB LEM ÁTICA CAJA de la co lección Hampton nunca ha dejado de sor prendernos desde su crea ción en 1995 –y su último relanzamiento fue hace tan solo dos años– es, entre otros motivos, porque su escultural y elegante caja resulta indisociable del brazalete que la sublima, ya sea en piel o en acero. No hay nada como una malla milanesa para crear una con tinuidad de curvas suaves por las que se desliza la luz o una correa intercambiable de piel de aligátor negra con escamas cuadradas y pespuntes tono sobre tono o correa de piel de becerro marrón con pespuntes beige.

Y es que Hampton remata el modelo mediano con el brazalete de malla milanesa bien apretada de acero pulido y satinado que se adapta de forma impecable a la muñeca y que confiere un loock absolutamene retro y elegante al reloj, encontrándose el Art Déco con la ar tesanía italiana.

En cuanto al formato, Baume & Mercier ofrece dos tamaños de caja: el llamado mediano, de 43 x 27 mm, y el grande, de 48 x31 mm. En cuanto a la versión en caja de acero pulido de tamaño mediano, esta puede equipar se con un movimiento automático o un movimiento de cuarzo de larga duración.

La versión con movimiento automático (calibre ETA 2671) desvela una esfera plateada opalina y granulada. Sus números árabes e índices ribeteados de rutenio ne gro acentúan su carácter vintage, mientras las agujas tipo espada de rutenio negro recorren la delicada minu te ría ferrocarril en negro y gris. El fondo de zafiro de la caja revela las sofisticadas decoraciones del movimien to: puentes con acabado perlado, platina arenada y aca

CON MOVIMIENTO AUTOMÁTICO

Este modelo está accionado por un movimiento mecánico de cuerda automática con una reserva de marcha de 42 horas.

GRAN TAMAÑO

Sobre una esfera de pizarra opalina y granulada, la ventanilla de gran fecha se encuentra a las 12 horas y el segundo huso horario y la indicación de día/noche se ubican a las 6 horas.

MODELO MEDIANO AUTOMÁTICO

El fondo de zafiro revela las sofisticadas decoraciones del movimiento, que ofrece una autonomía de 38 horas.

MODELO DE CUARZO

En el modelo de cuarzo, a través del cristal de zafiro abombado se puede contemplar una esfera azul con satinado soleil.

Hampton recupera el brazalete de malla milanesa de acero pulido y satinado, que se adapta de manera impecable a la muñeca.

racolada, además de las decoraciones Côtes de Genève y acaracolado de la masa oscilante. Como todos los nue vos Hampton, estos dos relojes poseen un sistema senci llo de brazalete intercambiable sin herramienta alguna para que el usuario pueda crear diversas combinaciones a su gusto.

En el modelo mediano de cuarzo, a través del cris tal de zafiro abombado se puede contemplar una esfera azul con satinado soleil. La minutería en blanco sigue presente y los números e índices ribeteados y rodiados son señalados con elegancia por agujas tipo espada. El fondo atornillado permite dar rienda suelta a la creati vidad mediante un grabado. Esta versión está disponi ble tanto con malla milanesa como con correa de piel de

ART DÉCO

A LA ITALIANA

becerro marrón con pespuntes beige, el tono que mejor combina con la caja de acero pulido.

Finalmente, y en cuanto al modelo de gran tamaño, está provisto de un movimiento automático (calibre So prod TT651) y una esfera de pizarra opalina y granulada que le da un toque mucho más moderno a este reloj de

A lo largo de la minu tería en blanco, que resalta la forma emblemática del rectángulo, aparecen números árabes e índices ribeteados rodiados, así como agujas en forma de espada, emblema de la colección.

La ventanilla de gran fecha se sitúa a las 12 horas y el segundo huso horario y la indicación de día y noche se ubican a las 6 horas. En el fondo de la caja, el cristal de zafiro deja ver la decoración del movimiento con el mis mo cuidado por el detalle que luce el modelo de formato mediano y provisto de un movimiento me cánico de cue

Como toque final de elegancia, el reloj está dotado de una correa intercambiable de piel de aligátor negra con escamas cuadradas y pespuntes tono sobre tono.

Este año, por tanto, la maison suiza presenta una nueva paleta en la que materiales y colores se entremez clan para adaptarse a todos los gustos, a todas las situa ciones. La famosa caja rectangular estio Art Déco (que tanto reconocimiento y éxito ha procurado a la casa) en tra en escena con sus mejores galas y se anima jugando con las formas, los materiales y las posiblidades infini tas de disieño que su estructura proporciona.

EQUILIBRIO NATURAL

Desde su creación, la marca ha basado su proceso creativo en la búsqueda constante de proporciones perfectas, el sentido del detalle, la armonía de los materiales y colores, el encuentro entre clasicismo y diseño, la alternancia de las formas rectangulares y redondas, y eligiendo para ello la letra griega Phi, en referencia a la proporción divina y el equilibrio natural.

VINTAGE DE PLENA ACTUALIDAD

Creado por Jorg Hysek en plena efervescencia del reloj deportivo de lujo, Historiques 222 es, más que un vintage reeditado, una declaración de vanguardia.

TEXTO ALEJANDRA GRACIA FOTO CORTESÍA

LA DÉCADA DE LOS 70 fue una de las más revolucionarias en el universo relo jero. La famosa crisis del cuarzo, que en realidad fue la de la reloje ría mecánica, produjo un tsunami de replanteamientos tanto est éticos como técnicos que han pasado al siglo XXI con tanta o más vigencia que en su momento histó rico. Un excelente representante de esa aseveración es el denominado Jumbo 222, presentado con motivo del 222 aniversario de Vacheron Constantin y con el que la manufactura mostraba al mundo un reloj deportivo que aportaba al repertorio estilístico un lenguaje práctica mente inédito hasta el momento. Este modelo no solo se convirtió en un icono sino que representó un claro pun to de ruptura en la evolución estilística de la casa quien, en sintonía con los tiempos modernos, que apostaban por un lujo más slow y casual, inte gró los códigos de la relojería deportiva en un reloj de líneas austeras y ángu los marcados. Aún con todos estos condicionantes, era un reloj elegante en todo momento.

Hoy, la reedición contemporánea del modelo histó rico se ha convertido en uno de los relojes más sorpren dentes del pasado Watches & Wonders. Hablamos del Historiques 222, un reloj con brazalete integrado, com puesto por una caja de 37 mm monobloque en oro amari llo y forma de tonel coronada por un bisel estriado, que exhibe un espíritu robusto, funcional y deportivo con

SPORT CHIC

El 222, que se mantuvo en producción limitada hasta 1985, es uno los primeros relojes informalmente elegantes.

AYER

Presentado inicialmente en una versión de 37 mm apodada “Jumbo”, el 222 fue interpretado en versiones de 34 y 24 mm de acero, oro amarillo o bicolor.

ACABADOS DE PRIMER ORDEN

El reloj presenta acabado satinado vertical en la corona y el brazalete, satinado circular en el bisel y pulido en los índices.

una elegancia atemporal gracias a la pureza de sus líneas y a la delicadeza de sus curvas. La caja está decorada con una cruz de Malta a las 5 horas y ofrece un fondo abierto, lo que permite admirar el calibre 2455/2 con la masa os cilante especialmente diseñada para este modelo.

Si nos remontamos una década antes de la aparición del modelo 222, vemos como en 1963 Vacheron Constan tin presentó su primer modelo adaptado a la vida labo ral, esto es a nuestro día a d ía: el Turnograph Referencia 6782, que recibía su nombre del bisel giratorio bidirec cional que mostraba una escala graduada de 15 minutos. La forma de las agujas tipo bastón y la geometría de sus indicadores sorprendieron, aunque el modelo tuvo una vida relativamente breve.

En 1975, la casa hizo una nueva incursión en el ám bito de los relojes urbanos con el Chronomètre Royal referencia 42001. Con su caja de forma peculiar, que se combinaba con un bisel octogonal redondeado, este mo delo de acero con brazalete integrado, que era el primer Vacheron Constantin de esas características, inauguró nuevas posibilidades estilísticas. Dos años después, esa nueva orientación se vio confirmada con el 222, diseña do por Jörg Hysek, cuyo estilo moderno se mantenía fiel

a la inherente elegancia y a la meticulosidad en los deta lles propias de la casa.

Aunque se han introducido sutiles modificaciones, los códigos emblemáticos del 222 se han respetado: 37 mm de diámetro, bisel almenado, esfera dorada, índices rectos y agujas bastón, brazalete integrado con eslabo nes centrales hexagonales y la cruz de Malta de oro blan co pulido y soldada en la base plana de la caja a las 5 h.

Por lo que respecta a las modificaciones del modelo contemporáneo, podemos señalar dos tipos: mecánicas y estéticas. En cuanto a las primeras, el Calibre 2455/2, que late a una frecuencia de 4Hz, frente a los 2,75 Hz del modelo original, ofreciendo una mayor precisión. Ade más, puede verse por el fondo de la caja.

En el lado estético, destacan las siguientes: en la esfera aparece la inscripción ‘AUTOMATIC’ con tipo grafía vintage; la fecha se ha apartado de la periferia del reloj para mejorar la legibilidad, dado que además el calibre tiene un diámetro ligeramente inferior al de su predecesor; el tratamiento de Superluminova aplicado a las agujas y los índices horarios mejora la legibilidad; el brazalete lleva cierre desplegable triple, en lugar del habitual cierre doble.

ESPECTACULAR FONDO

El fondo de la caja permite admirar la belleza del movimiento. La masa oscilante del Calibre 2455/2 se ha diseñadp específicamente para este modelo y lleva grabado el logotipo original del 222, rodeado de un motivo almenado que recuerda al bisel.

La unión de Frederique Constant y Austin-Healey está marcada por las mismas pasiones y valores que las unieron en 2004 y que continúan haciéndolo hoy: el amor por la mecánica fina, la precisión, la alianza de cuero y metal, la comodidad y, sobre todo, el arte de vivir. colección Vintage Rally de Frederique Constant, consagrada a esta asociación, es todo esto... y mucho más.

C

ON MOTIVO DE LA celebración del 70 aniversario de la marca británica Aus tin-Healey, de quien Frederique Cons tant es socio preferente desde 2004, este año la manufactura ginebrina lanza un nuevo cronógrafo mecánico, el Vintage Rally Healey Chronograph Automatic, que adopta el verde inglés del mítico coche de colección con matrícula NOJ393, la del famoso Austin-Healey 100S comprado en 1969 por un amante del mítico coche.

Con una esfera bicompax flanqueada por dos agu jas de competición en rojo, este reloj está disponible en dos versiones en caja de acero de 42 mm de diáme tro: una limitada a 10 piezas con el número 70 visible a las 12 horas y otra realizada en 700 piezas, con el 12 en su formato habitual. En el interior de estas dos ediciones limitadas se encuentra el calibre mecánico de cuerda automática de manufactura FC-397, que late a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y dispone de una reserva de energía de 48 horas. Sus funciones vienen representadas, a la izquierda, por el contador de segundos para la parte horaria; a la dere cha, el de los minutos del cronógrafo. Los índices y la escala de minutos son de color blanco, lo que los hace perfectamente legibles en la esfera con acabado mate. El espíritu racing de la pieza está acentuado por las dos agujas del cronógrafo, que se distinguen por un rojo deslumbrante: la aguja central para los segundos, la de las tres horas para la cuenta atrás de 30 minutos.

Las dos agujas centrales así como los índices son plateados y están recubiertos de material luminiscen te. En el eje de las 12 h a las 6 h, se reproducen los dos logotipos de las casas en su tipografía original, símbo lo de su larga unión. El nuevo modelo se entrega en su estuche exclusivo, junto con una réplica en miniatura del famoso NOJ393.

La pieza presenta un fondo abierto sobre el movimiento, y está grabado con el número de edición limitada “Edición limitada XX/10” o “Edición limitada XX/700”. El reloj se remata con una correa de color negro asfalto con dos costuras laterales, como dos bandas blancas que marcan los límites de la pista.

LA MAGIA DE LA MASCOTA

LA LECTURA HORARIA DEL TAROT

Representada sobre una caja de 38 mm en oro rosa y engastada con diamantes talla brillante y un diamante talla rosa en la corona. La esfera es de venturina engastada con diamantes blancos talla brillante y diamantes negros.

puede dudar de la creatividad de Louis Vuitton, pero por si todavía queda algún escéptico basta con admirar su Tambour Slim Vivienne Jumping Hours.

BALBONTIN

CORTESÍA

La versión Circo es como en los juegos malabares, una búsqueda del más difícil todavía. En este caso la caja es de oro blanco, mientras que en la esfera opta por el nácar blanco engastado con diamantes blancos y zafiros.

EN EL ESPACIO CREATIVO de Louis Vuitton surgió en 2017 un pequeño y enigmático personaje; de personalidad juguetona y algo esquiva, tan pronto aparecía en el icónico lienzo Monogram de Louis Vuitton, como lo hacía en forma de colgante y broche en miniatura de la colección Vivienne Travelers o en los relojes de la Maison. Por ejemplo, en el Tambour Spin Time Air Vivienne saltaba sobre los módulos de horas rotativas y en el Vivienne

Bijou Secret desveló el tiempo en una mezcla de magia y juego del escondite.

Figura enigmática, solo se conocía su nom bre: Vivienne, pero el impacto fue total y se convirtió en la mascota de Louis Vuitton. Y la mascota vuelve con fuerza invitando a un viaje de fantasía y glamour, donde tan pronto es una adivina que predice el futuro, como es croupier del casino o malabarista del circo. El estilo Vuit ton en estado puro, que hace que Vivienne mues tra la hora con atrevimiento. La visualización

VERDE QUE TE QUIERO...

Nunca hasta ahora utilizado en relojería el Skarn, también conocido como Sannan-Skarn, debe su intenso tono verde a la presencia de cromo en su composición y su textura de grano fino proviene del proceso por el que se formó en las profundidades de la tierra. hace millones de años..

ESA

MANOS

ESTÁ

SUS DEDOS

DOBLE APERTURA SALTANTE

Es la aportación del calibre LV 180, un movimiento automático concebido y ensamblado en la Fabrique du Temps Louis Vuitton y que tiene un total de 112 componentes. Cuenta con una autonomía de 42 horas.

de las horas salta de una mano a otra, mientras que un talismán flota a su alrededor recorriendo los minutos. Son tres diferentes creaciones, que se declinan en oro blanco, rosa o amarillo y que lucen un diamante de talla rosa en la corona, las que dan vida al Tambour Slim Vivienne Jumping Hours, la última colección de relojería Louis Vuitton.

En la primera de la creaciones, que emplea el oro rosa en la caja, Vivienne está caracterizada de adivino, en contraste con la esfera que apa rece recubierta de venturina azul oscuro, evo cando un cielo nocturno salpicado de constela ciones. El modelo en oro amarillo caracteriza a Vivienne como croupier de casino, con la esfera en skarn, un mineral originario de Pakistán que rara vez se ve en la relojería; con un verde intenso debido a la presencia de cromo en su composi ción, reproduce la mesa del casino. Por último, el modelo de oro blanco luce una esfera de nácar, cuya iridiscencia resalta la figura fantástica de Vivienne, ataviada como artista circense.

Todos los modelos incorporan un innova dor módulo mecánico concebido y producido íntegramente en La Fabrique du Temps. El re sultado es que no existen agujas en formato con vencional para la indicación de la hora. Esa tarea le corresponde a las manos de Vivienne. En el Tambour Slim Vivienne Jumping Hours el único truco está en los extremos de sus dedos.

En la esfera se han abierto dos ventanas que sirven como indicaciones alternas de las horas, ocultas a simple vista en medio de elementos de corativos. Cada sesenta minutos, el número que indica la hora salta instantáneamente, cambian do las posiciones entre las dos ventanas cercanas a sus manos. A medida que se muestra la nueva hora, la ventana que enmarca la hora anterior se llena con un símbolo arcano que coincide con el tema del reloj.

Es la primera vez en la relojería moderna que se utiliza una hora saltante alterna en un reloj de pulsera. Para los minutos, una fina varita, casi invisible, se extiende desde el corazón de Vivien ne completando una rotación cada hora alrede dor de la esfera. La varita, en su parte superior lleva una carta del tarot (Fortune), una carta de juego (Casino) o una bola de malabarismo Louis Vuitton Monogram Flower (Circo), recreando ese mundo mágico de Vivienne en la lectura de los minutos.

El Tambour Slim Vivienne Jumping Hours aloja una rueda de Ginebra con varios brazos (también conocida como Cruz de Malta), que se combina con una compleja leva de varios ni veles y un rodillo de rubí. La rueda de Ginebra es un mecanismo que convierte un movimiento circular continuo en otro circular intermitente. Esto ofrece numerosas ventajas sobre el siste ma convencional de ruedas dentadas y el muelle flexible; por ejempo, ofrece una mejor eficiencia energética, mayor precisión en la visualización del tiempo y mayor longevidad del movimiento en el salto de hora.

Un último detalle importante en estas crea ciones tiene que ver con la técnica de pintar en miniatura, aplicada por primera vez en un reloj Louis Vuitton en 2014, sobre el Escale World time, y que aquí se utiliza para animar la magia ‘trompe-l’oeil’ de Vivienne. Cada carta del tarot, naipe, monograma de flores y cifra horaria está pintada individualmente por artistas del taller Louis Vuitton en Ginebra. Del mismo modo, cada piedra ornamental ha sido elegida para re flejar el universo de las distintas caras de Vivien ne. Louis Vuitton Tambour Slim Vivienne Jum ping Hours, sencillamente, te transporta a un mundo diferente en todos los sentidos.

UN ESPECTÁCULO AL CUADRADO

Nomos Glashütte mantiene intacto el carácter inconformista y con toques de vanguardia que aplica en todas sus creaciones. El Tetra es un excelente ejemplo.

LOS RELOJES DE FORMA siempre han sido una apuesta arriesgada pero al mismo tiempo diferente, con un atractivo especial.

Cuando además la caja es cuadrada, entonces nos encontramos con pocas creaciones que asumen tal riesgo. En Nomos Glashütte están acostumbrados a lanzar sus propios retos, y eso incluye las cajas... cuadradas. Es lo que asume en una de sus colecciones, Tetra, que ahora además se declina con un calibre neomatik. Lo hace en una propuesta que rinde homenaje a los 175 año de relojería en Glashütte y que se presenta en cuatro tonalidades diferentes: blanco roto, rojo, azul y negro. La misma precisión artesanal de siempre, pero empleando nuevos colores y ofreciendo también un nuevo aspecto. Fabricadas con una técnica cuyo efecto es muy similar al del esmalte, las esferas bajo el cristal de zafiro no son solo bellas sino que ofrecen un llamativo juego de contrastes.

DAR FORMA AL TIEMPO

Los relojes de forma son complicados de entender y muchas veces de aceptar por la mayoría del público. Esa dificultad se incrementa cuando la caja es totalmente cuadrada... menos para Nomos Glashütte.

El color no es algo nuevo en la colección Tetra, pero no es menos cierto que hasta ahora Nomos Glashütte había ofrecido variaciones de color mucho menos intensas, tal vez más sutiles, y además lo había hecho en el Tetra de cuerda manual. Parece que con estas nuevas creaciones, que además llegan en forma de ediciones limitadas de 175 piezas en cada uno de los colores, las reglas del juego han cambiado: estos cuatro modelos disponibles no son simplemente relojes automáticos planos y elegantes, sino también propuestas con un punto extravagante y sobre todo con una personalidad diferente. Incluso se podría decir que resultan algo provocadores.

Los nuevos colores que lucen las esferas de este nuevo Tetra son el rojo, azul, negro y un tono crema blanquecino, que en la firma denominan Off White. En su creación se ha empleado una técnica cuyo resultado es

muy similar al que proporciona el esmalte. El resultado es una superfice opaca que no absorbe la luz recibida, sino que la refleja, lo que le proporciona un efecto de mayor profundidad. En lo que respecta a su forma y tamaño, los nuevos modelos no son ni masculinos ni femeninos, sino que han sido planteados para todo el mundo, una tendencia cada vez más presente en las creaciones relojeras.

En realidad, lo que han pretendido en la marca sajona es plantear algo que está presente en su ADN: el inconformismo. “Los relojes son más atrevidos que llevar zapatillas con una chaqueta”, afirma Heike Ahrendt, gerente de productos de Nomos Glashütte. Una forma de expresar que cuando plantearon esta intensidad en las tonalidades de la esfera tenían en mente que el producto resultante tenía como destinatarios gente moderna y segura de sí misma que no sigue las modas –desde ejecutivas a artistas de NFT, pasando por jóvenes políticos o estrellas de YouTube–. Según Ahrendt, “puede que esto sorprenda a alguien, pero es lo lógico”. Al fin y al cabo, a pesar de ser una empresa, Nomos Glashütte siempre ha seguido su propio camino, especialmente en el territorio estético.

Pero sin olvidar el apartado mecánico. Precisamente, el fondo de cristal de zafiro del Tetra permite observar en toda su plenitud el desempeño del calibre DUW 3001. Regulado según los valores de un cronómetro, el rotor de cuerda bidireccional proporciona una reserva de marcha de 43 horas y el sistema de oscilación garantiza una correcta precisión cronométrica. Esto quiere decir que estos nuevos relojes añaden una cronometría que nada tiene que envidiar a la de los modelos Tetra de cuerda. Y

EN TODA SU EXPRESIÓN

La introducción del calibre automático no resta un ápice de precisión al ya tradicional comportamiento de las mecánicas de Nomos Glashütte. Toda una expresión de fiabilidad.

A TODO COLOR

Los cuatro modelos disponibles no son simplemente relojes automáticos planos y elegantes, sino también propuestas con un punto extravagante y sobre todo con una personalidad diferente.

después hay que mencionar los detalles que hablan por si solos del estilo alemán de su trabajo: desde la placa tres cuartos típica de los relojes de Glashütte al grabado del movimiento. Un elemento distintivo más: cada uno de los movimientos están numerados individualmente en oro. Hablamos, por otra parte de un movimiento ultraplano, como se comprueba al contemplar el perfil lateral del Tetra neomatik, y se convierte en una nueva demostración de las capacidades que va atesorando en su crecimiento como marca Nomos Glashütte.

Con esta nueva edición limitada a 175 unidades para todo el mundo de cada una de las versiones, Nomos Glashütte da un paso más en su forma de

entender la relojería. Hay un detalle más que completa la estética del Tetra neomatik: una hebilla desplegable une la dos partes de la correa ‘rembordé’ (hecha de Horween Genuine Shell Cordovan, engrasada a mano y granallada).

Nomos Glashütte ha dado un paso más en su trayectoria singular en la relojería, donde va gestando su propio territorio de expresión y dando siempre pasos hacia adelante. El resultado son n uevos diseños como éste, nuevos clientes, diversos pero al mismo tiempo exigentes, que buscan experiencias que les hagan y les manifiesten diferentes. Y eso no está al alcance de todo el mundo.

GESTIONAR UN MARAVILLOSO LEGADO

Gerald Charles fue creada por el diseñador Gérald Genta en el 2000; sus propuestas no solo tienen personalidad, son el reflejo de una forma de entender la relojería.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTO CORTESÍA

HAY FIGURAS CUYA RELEVANCIA

va más allá de su periodo vital. En la relojería moderna, mencionar a Gérald Charles Genta es hablar no solo de un gran diseñador sino de algunas de las creaciones que han hecho histo ria, pero que sobre todo han marcado el devenir de la relojería contemporánea. De hecho, para muchos Genta era conocido simplemente como el Maestro, el diseñador más dotado de su generación. Un legado tan importante no podía perderse y así nació en el año 2000 la marca Gerald Charles. A su falle cimiento en 2011, depositó en la marca la custodia de su gran patrimonio de diseños de relojes. Cada reloj Gerald Charles, basado en sus creaciones originales, lleva heredado el sello de “creatividad artística y maestría técnica” proyectado hacia el futuro. Se convierte de este modo en la máxima expresión de la creatividad en libertad e independencia,combinando técni cas artesanales con la tecnología más avanzada para ofrecer el mejor rendimiento y precisión. Creados en edición limitada, cada reloj Gerald Charles es una sabia mezcla de estilo italia no, excelencia suiza y la firma del Maestro. Y este fue precisa mente el nombre que eligió para el diseño que se convertiría en la firma distintiva de Gerald Charles.

El creador Genta se inspiró en la arquitectura del siglo XVII del arquitecto italiano de origen suizo Francesco Bo rromini para dibujar esa “sonrisa” a las 6 horas que ejecuta en la caja y que es la traslación de la concavidad que definían las fachadas del arquitecto. Y su gran momento llegaría hace dos años, cuando para celebrar el 20º aniversario de la empresa, en Gerald Charles crearon el Maestro Anniversary. Limitado a 252 piezas –el número de meses desde la fundación de la em

UNA CAJA DIFERENTE

Ese fue uno de los signos distintivos del trabajo del diseñador y es lo que Gerald Charles expresa en sus creaciones.

La inspiración en la construcción de la caja se halla en las formas que presentaban los trabajos del arquitecto italiano Francesco Borromini, en el siglo XVII.

ARQUITECTURA RELOJERA

PIEZAS LIMITADAS

Uno de los elementos imprescindibles para entender el concepto de Gerald Charles es que no pretende ser una marca masiva, sino de producción limitada.

presa–. La edición limitada se agotó, y lo mismo ocurrió con la colección Maestro Original Time, lanzada inmediatamente después, también en 2020. Una colección elegante y a la vez de portiva declinada en acero o en acero con revestimiento DLC negro y con correas de caucho con acabado hobnail.

En consonancia con la visión del creador Genta de lo que debe ser un reloj deportivo elegante, en 2021 se lanzan los Maestro 2.0 y 3.0 Premier 2021, que por primera vez en la mar ca aparecían declinados en oro rosa. Estas ediciones limitadas a 25 piezas, caracterizadas por una caja revisada y un nuevo movimiento de manufactura, marcan el comienzo de un nue vo capítulo en la historia de Maestro y señalan la futura direc ción de la colección.

ANTE TODO CALIDAD

Es otra de las máximas de esta compañía; no solo en lo que afecta a su acabado exterior, donde por ejemplo han incorporado correas de caucho con acabada de tachuela, también en lo que tiene que ver con la parte mecánica, con calibre de excelente factura.

Tras el éxito del Premier 2021, Gerald Charles presentó el Maestro GC2.0-A Ultra-Thin y el Maestro GC3.0-A Chrono graph. Las cuatro referencias disponibles ofrecen una esfera clásica de color negro y otra más sutil y atrevida en verde esme ralda; herméticas hansta 100 m de profundidad cuentan con cajas de aceroe y un movimiento ultraplano desarrollado por Vaucher Manufacture Fleurier.

En este año, Gerald Charles ha lanzando el GC Sport, un elegante reloj deportivo de alto rendimiento basado en el Maestro 2.0. Pensado para los momentos más deportivos y ser

empleados por profesionales, cuenta con una caja de titanio pulido de grado 5, una corona atornillada en el lado izquierdo de la caja para evitar el roce durante el juego, y un movimiento de fabricación automática, que es hasta un 40% más resistente a los golpes y tensiones de los elevados impactos. El resultado es un reloj mecánico de alta gama que es fácil de llevar todos los días, tanto en una gala como en la pista de tenis. Esta es su representación actual, pero Gérald Genta dejó muchos diseños que todavía se hallan en los archivos de la Maison, como un tesoro sin descubrir. En los próximos años, Gerald Charles explorará una parte de ellos, porque lo que está claro es que cada creación de Gerald Charles procederá de un diseño original del creador Genta, y por supuesto fieles a ese respeto de la tradición y la calidad que mantuvo durante todas su carrea. Por muy difícil que resultara el reto, Genta introdujo nuevas formas y nuevas combinaciones de acaba dos, a menudo dejando de lado la comprensión convencional de la simetría en el diseño de relojes. Como el mismo decía, “si hubiera nacido en Italia, diseñaría coches, en París moda, pero he nacido en Suiza, así que diseño relojes”. Y con mayús culas. Su legado sigue totalmente vivo y lo comprobaremos durante los próximos años. Es el cometido reservado para Gerald Charles.

ESPÍRITU RACING

Hasta la fecha, los relojes Gerald Charles se han producido en cantidades limitadas para coleccionistas y amigos de la marca entre los que hay deportistas, artistas... el entretenimiento. Junto a estas líneas GC Sport, un elegante reloj deportivo de alto rendimiento basado en el Maestro 2.0, y a su lado el Maestro GC3.0-A Chronograph.

MANUAL DE SUPERVIVENCIA

TEXTO ANDRÉS MORENO

CORTESÍA

LAS CLAVES QUE EXPLICAN EL ÉXITO DE LA PEQUEÑA FIRMA INDEPENDIENTE LOUIS ERARD.

ES UN PEQUEÑO milagro reloje ro. Por lo que nos cuentan los analistas del sector, cualquier firma suiza de pe queño tamaño, sin el apoyo económico de un gran grupo y ubicada en el seg mento de precio en clara competen cia con los smartwatches, reúne todos requisitos para desaparecer o ser ab sorbida por otra compañía. También son las características que identifican a Louis Erard. Sin embargo, y lejos de desaparecer, esta pequeña empresa se ha convertido en la gran sorpresa del sector en 2021 y uno de los nombres del momento.

“Sí, yo también creo que ha sido uno de los fenómenos relojeros más llamativos de los últimos tiempos”. Quien habla es Manuel Emch, el ideó logo de este giro drástico de Louis Erard, aunque él mismo prefiere iden

VALOR AÑADIDO

El

tificarse con el papel de director de orquesta (“yo marco el ritmo, pero son otros los que crean la música”). En cualquier caso, él es la persona más indicada para explicarnos cómo es posible que una firma casi fantasmal en los medios especializados se haya convertido en poco tiempo en todo un fenómeno dentro de la industria.

Manuel Emch es un nombre fami liar para muchos de nuestros lectores. Él fue el responsable del lanzamien to de Jaquet Droz dentro de Swatch Group y la exitosa trayectoria de Ro main Jerome una vez superada la eta pa de Yvan Arpa. Una carrera de éxito también acompañada de muchos sin sabores, que le llevaron a tomar una drástica decisión: “Me juré no volver a ser ceo de ninguna marca. Yo sería mi único jefe”. Fue en su nuevo puesto de asesor externo, cuando a finales de 2018 recibió la llamada de Alain Spine di, consejero delegado de Louis Erard. “La firma estaba en situación crítica y corría un grave riesgo de desaparecer. Alain me preguntó qué se me ocurría para levantarla de nuevo. Ahí fue don de empezó todo”, nos cuenta el propio Manuel Emch.

CAMBIO DE PARADIGMA

Vayamos a los inicios de Louis Erard antes de seguir con su historia. La fir ma fue creada el año 1929 en La Chauxde-Fonds por el relojero que le da nom bre. En las siguientes décadas recorre un camino similar al de tantas peque ñas casas del país que en conjunto han sido esenciales para cimentar el sello Swiss made en todo el mundo. Este legado fue recuperado en 2003 por un pequeño grupo de inversores liderado por Alain Spinedi, la misma persona que 15 años más tarde llamó a Manuel Emch para salvar la firma.

“El proyecto que diseñaron Spi nedi y el resto de los socios en 2003 era muy interesante, pero ya estaba desfasado. Louis Erard fue refundada con el objetivo de ofrecer movimien tos suizos al mejor precio. La fórmula funciona si tu producción es de gran volumen, fabricas tus propios movi mientos o tienes el apoyo de un gran grupo. Louis Erard no tiene ninguna de esas tres cosas. Lo que les propuse

era un cambio de paradigma: convertir a Louis Erard en el mejor argumento de precio de la alta relojería actual”. Ahora simplemente consistía en saber qué entiende Manuel (y el públi co) por alta relojería. “Yo creo que hay tres factores básicos: movimientos, métiers d’art y nombres reputados. En el primero no podíamos diferenciar nos del resto de firmas, así que deci dimos trabajar los dos restantes”. El primero y más llamativo han sido las colaboraciones. Louis Erard consi guió una enorme repercusión en 2020 cuando anunció una colaboración con el carismático creador francés Alain Silberstein. Emch tenía claro desde el primer momento que todas estas pie zas deberían ser limitadas y sin posi bilidad alguna de reedición. Escogió un número muy simbólico para él: 178 unidades. Aquella primera edición fue un éxito rotundo y motivó al equipo a

ARTESANÍA LIMITADA

La ‘nueva’ Louis Erard ofrece recursos artesanales accesibles hasta ahora en relojes de precio mucho alto. En la imagen, el Guilloché Main II, en edición limitada de 99 piezas.

proseguir esta vía de trabajo, ya fuera con una segunda edición con Alain Sil berstein, un maestro del renombre de Vianney Halter o personajes relacio nados con el sector. “Pueden ser dise ñadores, arquitectos o cualquier otra profesión. Lo importante es que sean capaces de crear algo único”.

En cuanto a los métiers d’art, la estrategia de Louis Erard consiste en ofrecer técnicas y acabados como es malte grand feu, el guilloché artesanal o las esferas de piedras naturales en un segmento de precio inédito hasta ahora, siempre por debajo de 4.000 francos suizos. “Lo importante es cen trarse en el producto que da valor aña dido al reloj en cada momento. Puede ser una esfera esmaltada de Donzé Cadrans o una de malaquita. Puedes contener el precio si mantienes estan darizados otros componentes del reloj como la caja o el movimiento (Selli

ta)”. Al igual que ocurre con las cola boraciones, las ediciones métiers d’art están limitadas, aunque en esta oca sión a solo 99 unidades. “Es una sim ple cuestión técnica”, afirma Emch. “Donzé Cadrans nos puede dar una decena de esferas al mes, así que lo más lógico es que este número nos indique cuántos relojes podemos entregar al año”. Una cifra reveladora si tenemos en cuenta que la producción total de Louis Erard no supera los 6.000 relo jes al año.

NUEVOS SISTEMAS DE TRABAJO

El trabajo de Manuel Emch en la firma también ha ido más allá del produc to. Como nos apunta él mismo, toda la estructura de la compañía se ha transformado. “Me he preocupado de situarlo todo en una escala humana. El contacto con las personas es lo que da sentido a este trabajo”. Emch explica esta teoría y toma como ejemplos las nuevas rutinas laborales y comercia les. “Louis Erard apenas tiene diez personas dedicadas todo el tiempo a la marca. Suma después diez personas más dedicadas a tiempo parcial”, resu me el entrevistado. “Funcionamos en red: todos estamos al mismo nivel, to dos tienen oportunidad de participar y sus propias responsabilidades”.

La presencia comercial también se ha reducido. La firma ha dejado de trabajar con 350 puntos de venta en todo el mundo para centrarse en solo 178. “Esto nos permite un trato más directo con nuestros socios. Ellos saben además que el 50% de nues tras ventas las realizamos a través de nuestra propia web. También saben que nos tienen disponibles para cual quier proyecto que se les ocurra”, con el ejemplo reciente de la edición espe cial realizada por Alain Silberstein en colaboración con Watches of Switzer land Singapore y la cual se agotó en apenas unas horas.

El resultado de todas estas accio nes no ha podido ser más positivo. Louis Erard ha vuelto a dar beneficios en un tiempo récord y, lo que es más importante para Manuel Emch, es un proyecto con un gran potencial de crecimiento. “Ahora la clave es man tener este valor de la marca. Cuando nos llegaron los primeros datos de la

LA DOBLE RESURECCIÓN

Creada en 1929, Louis Erard fue recuperada en 2003 por Alain Spinedi (foto superior). El proyecto ha dado un cambio radical con el asesoramiento de Manuel Emch (abajo).

LAS EDICIONES DE ALAIN SILBERSTEIN TRIPLICAN SU PRECIO EN EL MERCADO DE SEGUNDA MANO

magnífica acogida que habían tenido nuestros relojes con Alain Silberstein, no faltaron voces que nos aconsejaron fabricar más relojes. Y hubiera sido un buen negocio a corto plazo, por que estarían todos vendidos. Pero así hubiésemos devaluado los relojes ori ginales. Hoy en día se pagan por ellos dos y hasta tres veces su precio origi

nal en el mercado de segunda mano. Esto es algo habitual en Rolex o Patek Philippe, pero ninguna otra marca en nuestro segmento de precio lo ha con seguido en los últimos años”.

En resumen, una magnífica lec ción de supervivencia. Y, como dice el propio Manuel Emch, “cualquier mar ca puede hacerlo”.