Revista TR número 35

Caja oro amarillo 18K con brazalete

automático.

edita Ediciones Tourbillon España S.L.

editor

Carlos Alonso director

Ricardo Balbontín

rbalbontin@ed-tourbillonespana.es

diseño Cuaderno de Ideas

redacción y colaboradores

Amelia Solana, Miranda Carrillo, Alejandra Gracia, Beatriz Roldán, A. Moreno, Leslie López, Yolanda Ruíz

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directora comercial Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina

i.barcina@ed-tourbillonespana.es

redacción y Publicidad

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Tel 91 010 2023

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EDITORIAL

DIRECTO Y PRESENCIAL

Ricardo Balbontín / Director

Hemos aprendido en los dos últimos años a ser prudentes y no anticipar acon tecimientos; tal vez por eso, lo que todos llevábamos tiempo esperando era que la edición de Watches & Wonders –y otros acontecimientos que se celebrarán durante los mismos días– por fin pudiera celebrarse de forma presencial. La tecnología ha ayudado a mantenerla viva durante este ya largo período, y como bien dice Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, “nos ha demostrado que quizás no tengamos que hacer tantos viajes como antes”. Pero todos los que de una u otra forma estamos vinculados a este arte, echamos de menos poder hablar de relojes y dar rienda suelta a esa pasión que provocan sin tener que utilizar las plataformas digitales.

Pero lo más importante, significa que recuperamos una normalidad que casi hemos olvidado y esas relaciones sociales que acaban siendo punto de encuen tro y de intercambio, fundamentales en este negocio. Sobre todo en un año en el que se celebran aniversarios de tronio como el que protagoniza el Royal Oak de Audemars Piguet. Medio siglo de vida y de éxitos que quedan reflejados en la revista a través de una extensa propuesta para celebrarlo adecuadamente: des de los momentos clave de su devenir en el tiempo a los cambios que reflejan sus nuevas propuestas, sin olvidar, por supuesto, el papel fundamental que desem peñó su diseñador, el genial Gérald Genta.

Pero tampoco debemos olvidarnos de que el Navitimer de Breitling cumple 70 años y a él está dedicada la portada de esta edición que está usted a punto de contemplar. Un cumpleaños que coincide con un excelente momento para la marca, que ha recuperado de la mano de George Kern ese carácter de instru mento elegante que, sin duda, refleja Breitling y que tiene en el Navitimer una de sus mejores expresiones creativas.

Vuelvo al principio de este artículo, para hablar de la vía digital, la que he mos abierto en TR España, y que se concreta en una web, tr-espana.es, que muchos de ustedes sabemos ya han visitado. No nace para sustituir nada, sino para incrementar esa relación que hemos establecido desde la revista... siempre conscientes de que tenemos en nuestros lectores el mejor tesoro.

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EL OBJETO

A

“TOMAMOS PARTE DEL PASADO Y LO ADECUAMOS A LOS NUEVOS TIEMPOS”

GUY BOVE DIRECTOR DE PRODUCTO DE TAG HEUER

> ¿Cuáles son los elementos clave que definen el estilo Tag Heuer y cuáles de ellos se reafirman con el nuevo Aquaracer?

En primer lugar, creo que lo que es bastante importante de apuntar es que TAG Heuer hace relojes depor tivos, así que en primer lugar, todos nuestros relojes están diseñados para ser fáciles de leer, para ser dinámicos, contemporáneos y modernos, para encajar en un estilo de vida activo. Por eso, lo primero es que el Aquaracer está realmente diseñado para ser fácil de leer, tanto en el Professional 300, como en el nuevo Professional 200 y también que ambos son una inter pretación moderna de dos relojes que se inspiran más en nuestro pasado que algunas creaciones anteriores.

Por ejemplo, si se mira el bisel, ahora tenemos el agarre de los modelos 844, que es el primer reloj de buceo que hi cimos. Así que estos relojes vuelven, o nos visitan desde el pasado, pero des de un punto de vista actual. Si se ob servan los nuevos cuernos del Aqua racer, se puede pensar que se parecen mucho a los anteriores, pero cuando se observa más de cerca, vemos que

la forma no es la misma alrededor de los cuernos, que tiene detalles que no ofrecía en el pasado y que permite que un reloj de corte esencialmente deportivo ofrezca unos acabados refinados. Se ha trabajado mucho para que el reloj se adapte mejor a la muñeca, sin importar su tamaño. Por otro lado, los acabados son de primer nivel. Así que yo diría que es un reloj deportivo, que es completamente riguroso con las seis características del TAG Heuer Aquaracer, es decir, bisel giratorio unidireccional, corona atornillada, hermeticidad, indica ciones luminosas, cristal de zafiro y cierre de doble seguridad, pero que al mismo tiempo tiene una imagen que le permite ser utilizado como parte de tu vida diaria.

> Un concepto muy elegante de la vida deportiva ¿no? Sí, exactamente. Hay otra cosa más en el Aquaracer, especialmente el Aquaracer con los biseles de acero. Históricamente es el reloj de entrada para los clientes jóvenes que se incor poran a la relojería; es una colección muy atractiva, que siempre ha tenido éxito, de hecho yo tengo dos, y son los primeros relojes que tuve... Hace ya mucho tiempo, tenía 30 años. To davía conservo uno de los primeros Professional 2000 que se convirtió en legendario. Lo puedes utilizar para

correr, pero también con un traje, lo puedes llevar disfrutando de un tra yecto en bicicleta de montaña... Son auténticos todoterrenos que puedes llevar a todas partes. Creo que con es tos nuevos Professional lo que hemos hecho es elevar el nivel en términos de acabados. Es un reloj mucho más atractivo.

> Los productos de TAG Heuer tienen una visión especial y significativa de la vida de los jóvenes... Es una marca que siempre recupera su visión joven, su espíritu juvenil. No es una tarea fácil.

Podemos decir de TAG Heuer que, si lo comparas con otras marcas, somos muy contemporáneos. Y añadiría que es lo que estamos tratando de hacer siempre en todas las colecciones. Para nosotros es algo muy importante, tenemos que hacer que los productos resultantes no solo sean atractivos sino que además resulten cómodos, que estén a la altura de las expectati vas que se crean a su alrededor. Cada vez más clientes leen lo que dicen los periodistas profesionales sobre cómo se ajustan los relojes, la calidad... y nuestro deber es asegurarnos de que la generación actual de relojes esté realmente a la altura. Sin caer en la trampa de copiar nuestro pasado, lo que estamos haciendo es tomar

Es el hombre que maneja con respeto y criterio la evolución de las líneas maestras que hacen de los productos TAG Heuer un ejemplo de adecuación a la realidad.

“TENEMOS QUE HACER QUE LOS PRODUCTOS NO SOLO SEAN ATRACTIVOS SINO QUE ADEMÁS RESULTEN CÓMODOS. PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE”

parte de él y adecuándolo a los nuevos tiempos. Y al mismo tiempo estamos tratando de hacer dos cosas, que son muy importantes para mí, una es crear relojes que sean contemporá neos pero sin que se perciban viejos dentro de cinco años. El Aquaracer es típicamente un reloj que los clientes van a llevar día y noche. Y no quere mos que este reloj envejezca con el tiempo. Queremos que sientan que TAG Heuer está proporcionando re lojes de alta calidad y en un punto de precio interesante. Y la segunda cosa que es importante para mí no es pen

sar que tenemos un reloj bonito por el precio, sino que tenemos un reloj her moso y además el precio es increíble. Y este es un comentario importante que se hace con respecto a los nuevos diseños. Estamos analizando todo en los relojes: el grosor del brazalete, la forma en que funciona con la caja y cómo se ajusta a la muñeca, la calidad del cepillado, de la esfera... Todo ha mejorado.

> Volviendo al Aquaracer 200, ¿cuál es el perfil del cliente o de la clienta de este reloj? Y por supuesto, en su compara tiva con el Professional 300. El 300 se sitúa muy claramente en el segmento de relojes de buceo; es una pieza bastante grande aunque quede muy bien en la muñeca. Quizás desta ca por el fuerte contraste en el bisel, en los indicadores de buceo en la esfera, y la caja tiene una mezcla muy interesante entre técnica y elegancia. Pero sí, está pensado para alguien que quiere la estética de un reloj de buceo. El Professional 200, sin embargo, es para alguien que se preocupa por su aspecto, por su vestimenta, y en el que el reloj es una parte de ella. Lo que significa que es sofisticado, está diseñado para quedar bien con un traje, con una camisa..., pero también queda bien con unos vaqueros, y tam bién puedes saltar de un avión con él.

> Y cómodo...

Sí, muy cómodo. Hemos trabajado en el grosor de la correa, en la hebilla, en la forma de los cuernos. Es un reloj estupendo para todos los días.

> ¿Cuál es para usted el reloj TAGHeuer que mejor repre senta mejor el estilo y la his toria de la marca? ¿Y cuál es la pieza más difícil de trasladar al momento actual?

de la marca. Por ejemplo, Carrera es un reloj deportivo elegante. Si se fija en el Monaco, otro de nuestros iconos y para el que hay que tener mucha personalidad para llevarlo, es el reloj para alguien que se atreve a lucir un gran reloj cuadrado. Si analizamos el Aquaracer, lleva creo que 43 años de evolución desde los dos primeros relojes y tiene el refinamiento de todas las diferentes generaciones que se han creado. Así que de hecho, la idea es que cada colección represente un universo TAG Heuer. Así que no puedo responder a su pregunta, de pende del tipo de reloj que le guste. Si prefiere algo sencillo, o un bisel más ancho... el Aquaracer es el TAG Heuer perfecto. Si prefiere otro tipo de bisel, el Carrera es el TAG Heuer perfecto. Si lo que quiere es un reloj deportivo de carreras, no hay duda: el Fórmula

1 ya sabe... En TAG Heuer tenemos seis líneas de producto y la idea es que cada colección sea la respuesta a lo que cada uno busca.

> Con su propia personalidad... Y cuando Guy Bove tiene que afrontar la evolu ción de una colección, ¿qué es lo primero que pasa por su cabeza?

Es una interesante pregunta, porque pongamos un ejemplo, el Professional 300 homenaje a la Ref. 844 que lanza mos el pasado año. Tenemos algunos aspectos del reloj que provienen de la referencia 844, que fue la que marcó la introducción de TAG Heuer en los relojes de buceo; por otro lado, esa caja de reloj no había existido en 1978, es un reloj completamente contempo ráneo. El diseño, en algunos puntos, es bastante futurista y geométrico, y al mismo tiempo tiene una buena legibilidad. Así que estamos mirando al pasado, al presente y, por supuesto, al futuro.

LA EXPERIENCIA ES UN GRADO

Guy Bove es el autor de las últimas actualizaciones de TAG Heuer, pero ha dejado muestras de su habili dad para entender lo que debe ser la evolución de un producto en otras marcas: desde IWC Schaffhausen a Breitling, pasando por Chopard.

Si mira lo que hemos estado haciendo los últimos dos años y lo que estamos pasando para el futuro, lo que estoy tratando de llevar al diseño del producto es que cada colección debe ser coherente; además, cada una de ellas repreesenta una fase diferente

> ¿Cuál es su visión sobre el reloj perfecto y actual? Si es que puede se puede lograr. Mi impresión, porque cada uno tiene su propia opinión sobre lo que es y su evolución, es que tiene que ser un reloj cien por cien fácil de usar, que la corona funcione correctamente…, que sea c0mpletamente fiable y que no te canses de mirarlo.

Nicolas Baretzki habla del trabajo desarrollado durante la pandemia, de las novedades que llegan ahora al mercado, y por supuesto, de lo que siempre representa la compañía de la que es CEO.

> ¿Cómo ha sido el comporta miento de Montblanc durante la pandemia? ¿En qué han notado sus efectos? ¿Y cuáles son sus perspectivas para este 2022?

La verdad es que hemos empezado muchas cosas, hay ahora un comer cio electrónico más fuerte, un mayor enfoque en la venta al por menor, menos lanzamientos pero más impactantes, y la simplificación de las colecciones en líneas generales. Había empezado antes de la pandemia y se aceleró gracias a ella. Yo lo veo como un catalizador. Y en lo que respecta a los relojes, queremos centrarnos en unas pocas líneas y en unos pocos productos clave, porque el mercado está tan saturado que hay mu chos actores e historias... así que vamos a quedarnos con lo que es consistente y contribuye a hacer un relato de lo que es Montblanc, donde la belleza es un valor percibido. Por eso la colección 1858 se está volviendo tan importante en este objetivo. Nuestras perspectivas son bastante sencillas: continuar con la dirección emprendida, con lo que verda deramente representa a la marca. > Ahora más que nunca es necesario encontrar una línea sólida para capturar nuevos compradores, ¿conocen el perfil de ese cliente?

Montblanc es una gran maison que llega a un gran número de clientes, millones cada año. ¿Quién es el nuevo com prador? No lo sé, siento que estamos llegando a muchos clientes diferentes, y por lo tanto estoy más interesado en en tender cómo dirigirnos adecuadamente a los diferentes segmentos en los que trabajamos y no sólo buscando al nuevo cliente. Si piensa en el mundo de los coleccionistas, ellos aman la relojería de Montblanc cuando se trata de Minerva pero querían tener algo más, y que fuera reconocible. Así que estamos pensan do en cómo proporcionar ese valor añadido, atendiendo a que se distingan del resto de las colecciones. Del mismo modo, nos dirigimos a otro segmento de nuestra clientela y seguro que a un montón de nuevos clientes que quieren disfrutar de la alta relojería, que quieren tener una historia diferente, pero que no están dispuestos a pagar 4.0005.000 euros, por lo que Montblanc les

facilitaría la entrada con un precio muy agresivo...

> Es el primer año que tenemos un trabajo firmado por Laurent Lecamp ¿Está satisfecho con el resultado?

No puedo responder a esa pregunta... (sonríe). Esperaré a que todos los pe riodistas y los minoristas me digan que están satisfechos. Los pocos con los que hemos hablado hasta ahora lo están, así que yo también lo estoy.

> ¿Cuál es la diferencia con el pasado en las ideas de diseño planteadas por Lecamp?

Creo que antes de nada hay que ponerse en situación. Lo primero que hizo cuando llegó a Montblanc fue dedicar mucho tiempo a bucear en los archivos y entender cada historia de Minerva, cada historia del universo Montblanc y estudiar cómo llevarla a la categoría de reloj. Y creo que así es como se crea algo auténtico. Ha sabido traducirlo en un verdadero producto Montblanc en la categoría de relojes. Y eso es lo que, para mí, trae el éxito. Laurent aporta una atención a los detalles, como se va a ver en una de sus creaciones. Recuerdo que dijo “Quiero que esta esfera tenga exac tamente la apariencia del Glaciar”, que la gente sienta que tiene un pedazo de glaciar en la esfera del reloj. Teníamos que encontrar una solución para ello, y Lecamp encontró la solución. Por lo tanto, se trata de una narración fuerte, pero también de esta diferenciación que Laurent creó, que en gran medida ser refiere a lo que es Montblanc. Y al final, Montblanc está hecho para ser percibido como un gran valor. La marca siempre está antes que las personas. No tenemos 150 años así que seamos hu mildes cuando se trata de cuánto hemos contribuido a la historia de la relojería. Tal vez solo escribamos un párrafo o unas líneas o, quizás una página o un capítulo de un libro pero no olvidemos que ha habido muchos capítulos antes y habrá muchos más después de nosotros.

> Hay sorpresa, una visión diferente de la experiencia en torno al relojería que se traduce en una impactante estética y, además, a un precio muy competitivo...

Estoy de acuerdo contigo, porque no creo que sea solo una cuestión de precio.

Si quiero comprar algo, tiene que haber un feeling especial con el producto nada

“EN LOS RELOJES, QUEREMOS CENTRARNOS EN POCAS LÍNEAS Y EN PRODUCTOS CLAVE; VAMOS A QUEDARNOS CON LO QUE ES CONSISTENTE”

más verlo, te enamoras de la creación. Y luego llega lo que oyes, lo que ves en detalle y te convence aún más de que quieres comprarlo. Pero la primera impresión es la más importante. Y creo que cuando cogí el reloj por primera vez, me gustó. Y quise saber más sobre él. Y entonces analizas la esfera, observas los detalles y te das cuenta que esta esfera es increíble por cómo se ha construido. Y luego miras al bisel cerámico que acompaña al trabajo; o cuando giras la caja y visualizas en el fondo la asom brosa representación del glaciar en tres dimensiones, que somos los únicos en hacerlo, y acabas en el brazalete, de acero, que si quieres ir a bucear puedes ajustar y sabes que puedes ponerlo con tu traje de neopreno, pero que al mismo tiempo es muy refinado. Y todo por menos de 3.000 euros.

> Calidad al mejor precio para pelear en un mercado cada vez con más competencia. Hablando de mercados, España ha tenido en el turismo su gran fortaleza. ¿Ha recuperado Montblanc el cliente local tradicional en España?

No solo en España, sino en otros países, en Montblanc tenemos la gran ventaja, si nos comparamos con muchas firmas de lujo, de que siempre nos hemos cen trado primero en la clientela local. No solo estamos en Madrid y Barcelona, sino en todo el país. Y cuando entramos en la pandemia, vimos que los clientes seguían viniendo a Montblanc; no dependíamos de un grupo de turistas de alta gama. Así que fue una ventaja para nosotros. Seguramente después del Co vid será un beneficio adicional, porque nos damos cuenta de que Montblanc es una marca muy fuerte en muchas ciudades en España y en toda Europa, y en cualquier parte del mundo. Esa es la gran ventaja y eso es algo que no se crea en una noche; es el resultado de décadas de estrategia para centrarse en la clien tela local. Así que solo puedo reconocer el trabajo de mis predecesores.

UNA GRAN MAISON

Como bien reconoce Nicolas Baretzki, “Nadie está por encima de Montlanc, ni siquiera el CEO de la compañía. La marca siempre está por encima de las personas”. Ese es uno de los detalles que distinguen a la Maison.

PUREZA ACÚSTICA

EN LA MANUFACTURA sajona hay una rica tradic ión de mecanismos de soner ía que se remonta a la era de los relojes de bolsillo de finales del siglo XIX y que, en nuestro siglo se ha prodigado primero con un Grand Compli cation de 2013 dotado, además de repetición de minutos, con un cronógrafo ratrapante y un calendario perpetuo y, dos años después, en un sistema acústico decimal coordi nado con la indicación digital del Zeitwerk Repetición de Minutos

Hoy, la manufactura ha optado por un Richard Lange Repet ición de Minutos centrado únicamente en el meca nismo de la sonería aunque, eso sí, conteniendo tres par ticularidades técnicas que obedecen a la aspiración de la manufactura sajona de alcanzar la perfección. La sonería está dotada de una supresión de pausa que anula la habitual parada entre el tono de las horas y el de los minutos cuando no se ha activado ningún tono doble de cuartos durante los primeros 14 minutos de una hora completada. Para evitar posibles daños en la sonería, ésta ha sido dotada de un me canismo de seguridad que impide que se ponga en marcha la repetición de los minutos con la corona extraída, la cual, además, no se puede sacar cuando la sonería está activa. El

bloqueo patentado de los martillos hace que, después de golpear el timbre, permanezcan un segundo en la posición inicial. Al retroceder no pueden volver a oscilar, para evitar que golpeen de nuevo los timbres.

Basada en el sistema acústico tradicional, el mecanis mo de la sonería percute las horas, los cuartos y los minutos cuando se acciona la corredera integrada en el lateral de la caja. Las horas suenan con un tono profundo, los cuartos con uno doble y los minutos transcurridos desde el último cuarto, con un tono más alto. A través del fondo de cristal de zafiro se pueden ver a los martillos, que han sido pulids, ejecutar la secuencia correspondiente en los dos timbres rodeados por el mecanismo compuesto por 191 piezas y controlado mediante un refinado sistema de rastrillo, es calones, palanca y ruedas.

La caja de platino, de 39 mm de diámetro y sólo 9,7 de altura, presenta los típicos laterales satinados y unas asas curvadas, mientras la esfera tripartita esmaltada en blanco de fabricación propia tiene un núcleo de oro macizo. Tanto el anillo exterior y la parte intermedia de la esfera princi pal como la del pequeño segundero, se elaboran a mano por separado en un laborioso proceso de fabricación antes de unir las tres partes.

Limitado a 50 piezas, el nuevo

de manera clásica

sonería.

PEQUEÑO SEGUNDERO

SONIDO CERTIFICADO

L.U.C inauguró en 1996 una nueva forma de entender el concepto de manufactura. Esta trilogía de repetición de minutos ratifica el carácter diferencial que ha atesorado Chopard en este tiempo.

LOS PRIMEROS 25 AÑOS de L.U.C

merecían un colofón como éste; una trilogía que juega con habilidades de maestro y que ratifican la madurez de un proyecto tan intenso como repleto de soluciones técnicas. El sonido es el gran protagonista, certificado además por dos ilustres músicos, los hermanos Capuçon, y el Laboratorio de Acústica Aplicada de la Escuela de Ingeniería de Ginebra (HEPIA). Estas son sus credenciales musicales

El L.U.C Full Strike Sapphire es el primer reloj con repetición de minutos cua caja está ejecutada por completo en cristal zafiro. Chopard ha creado un verdadero instrumento musical relojero limitado a 5 piezas. Con un diámetro de 42,5 mm y un grosor de 11,55 mm, proporciones que ya se encontraban en anteriores L.U.C Full Strike, el zafiro se convierte en protagonista total pues también se halla en la esfera. Para favorecer una correcta lectura horaria, además de resaltar algunas de las partes elementales, se ha grabado sobre el cristal la minutería y marcadores horarios en color negro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Si el barrilete ya no dispone de la fuerza suficiente para alimentar la repetición de minutos, un mecanismo de seguridad bloquea su activación. Además, Chopard ha presentado una solicitud de patente para un dispositivo de activación del mecanismo de la sonería. Cuando esta se activa, el pulsador se desactiva para no alterar el funcionamiento del repetidor.

EL SONIDO DE

TRES CREACIONES CON REPETICIÓN DE MINUTOS ES CLARO, POTENTE,

Y CRISTALINO

El L.U.C Full Strike Sapphire es el primer reloj no metálico en obtener el Punzón de Ginebra. Además, hereda los avances inéditos de los que está dotado el movimiento L.U.C 08.01-L, por lo que a su estructura resonante de zafiro patentada se añaden varios sistemas técnicos patentados (cuatro). Este movimiento ofrece una autonomía de marcha de 60 horas y cuenta con certificado de cronometría (COSC).

Pero hay otro detalle importante que tiene que ver con la riqueza acústica de esta pieza y su calidad. KarlFriedrich ha contado con el violinista Renaud Capuçon y su hermano, el violonchelista Gautier para junto a Romain Boulandet, jefe del Laboratorio de Acústica Aplicada de la Escuela de Ingeniería de Ginebra (HEPIA), demostrar que el sonido del repetidor de minutos de Chopard es claro, potente, armonioso y cristalino. Un trabajo ejecutado en una cámara anecoica aislada de la contaminación acústica . Esta colaboración, además, está presente en las otras dos propuestas.

La segunda creación de esta trilogía es el L.U.C Full Strike con tourbillon y repetición de minutos sobre timbres de zafiro monobloque. Esta pieza de 42,5 mm de oro ético rosa está equipada con el movimiento L.U.C 08.02-L certificado cronómetro y distinguido con el Punzón de Ginebra. Su esfera, de oro rosa con guilloché a mano y teñida en tono gris rutenio, se abre para desvelar las dos complicaciones de esta edición limitada de 20 ejemplares. Estos relojes presentan un sistema único y patentado por Chopard en el que los timbres y el cristal de zafiro forman una sola pieza que resuena por completo para producir la sonería.

Por primera vez en la historia de los Full Strike, el modelo L.U.C Full Strike Tourbillon presenta una esfera casi completamente cerrada, con solo dos aberturas. La primera, entre las 9h y las 11h, destaca los dos martillos de acero pulido en espejo de la sonería. El segundo, a las 6 horas, desvela el tourbillon del calibre L.U.C 08.02-L. El modelo L.U.C Full Strike Tourbillon no es una simple modificación del L.U.C Full Strike sino una transformación que pasa de 533 componentes a 568. Un dato más: un total de siete de las innovaciones introducidas son objeto de patentes.

Por último Chopard da vida a un nuevo reloj con sonería al paso: el L.U.C Strike One, que repica al paso de cada hora sobre un timbre de zafiro monobloque patentado. Equipado con el nuevo movimiento L.U.C 96.32-L, se declina en caja de 40 mm de diámetro de oro ético rosa y cuenta con certificado de Cronometría y el Punzón de Ginebra. Hay que hacer un poco de historia: en 2006, crear un mecanismo de sonería al paso era, además de una decisión ambiciosa, algo muy poco habitual Hoy, L.U.C. lo ha recuperado con la idea de perfeccionarlo. Apoyado la experiencia de su modelo L.U.C Full Strike de 2016 -ganador de la Aguja de Oro en el Gran Premio de Relojería de Ginebra de 2017-, es el único de sonería al paso dotado de un timbre de zafiro unido al cristal. Veinticuatro veces al día, a la hora en punto, su martillo se arma automáticamente y golpea la campana una sola vez. El nuevo Calibre 96.32-L presenta la arquitectura típica de los calibres L.U.C con su carga automática mediante microrrotor de oro ético. Además, la tecnología Chopard Twin, con su doble barrilete, ofrece una reserva de la marcha de 65 horas, incluso cuando se activa el modo sonería. Esta limitado a 25 unidades. R.B.

El calibre L.U.C 96.32-L es más estrecho que su predecesor, el L.U.C 96.14-L, lo que permite que la caja del nuevo modelo posea un grosor de menos de 10 milímetros.

El pulsador que controla la sonería, antes situado a las 10 horas, ahora se encuentra integrado en la corona y permite cambiar el modo silencia al de sonería al paso.

L.U.C Strike One sigue los códigos estéticos del L.U.C XPS 1860. Desde esfera de oro macizo de color gris rutenio y contorno azulado a su centro decorado en guilloché.

ABIERTO A LOS DETALLES

La manufactura realiza un nuevo ejercicio de calidad, en esta ocasión con un inédito esqueletado acompañado de tourbillon en su Overseas.

Visible en la parte superior del barrilete

segundos

ROSA

VACHERON CONSTANTIN lanzaba su primer Overseas en 1996; desde entonces se han sucedido planteamientos relojeros de lo más diverso, pero esta es la primera vez que aparece en formato de complicación tourbi llon en versión esqueleto. El Calibre de Manufactura 2160 ha sido rediseñado para lograrlo y se muestra con una esté tica marcada por el espíritu contemporáneo y que se mues tra totalmente calado. Está disponible, además, en dos diferentes versiones: oro rosa de 18 quilates y en titanio de grado 5 –el primer modelo de Vacheron Constantin fabrica do íntegramente en este metal y que solo estará disponible

en las boutiques de la marca– a lo que hay que añadir braza letes integrados.

El trabajo de esqueletización realizado en el Calibre 2160 de cuerda automática no solo reduce en un 20% el peso del movimiento, sino que también obliga a replantear por completo su arquitectura. El resultado es una curvatu ra muy fina, con apenas 5,65 mm de grosor, lo que en tér minos relojeros es una auténtica proeza técnica teniendo porque hay que tener en cuenta que hay que integrar una jaula de tourbillon.

A las virtudes técnicas se le suma el trabajo ejecutado en la placa base y en los cuatro puentes, todos ellos con un tratamiento NAC (N-acetilcisteína) aplicado por electró lisis y que confiere a estos componentes una tonalidad gris antracita. Este toque contemporáneo dado al movimiento se combina perfectamente con los acabados clásicos de alta relojería en forma de flancos dibujados a mano y bise lados a mano.

DOS ACABADOS

Este primer tourbillon esqueletado en la colección Overseas se declina en dos diferentes visiones en cuenta a los materiales. Por un lado, el tradicional en oro rosa de una delicada elegancia; por otro, el llamativo titanio Grado 5 que le aporta un carácter más deportivo, más contemporáneo. Es la primera vez que se utiliza de forma integral en una creación de Vacheron Constantin. Y un último detalles, esta creación solo está disponible en las boutiques de la firma.

El mismo tratamiento de superficie NAC se encuentra en el barrilete, cuyo tambor y tapa han sido calados por completo dibujando la rosa de los vientos en el lado de la esfera, otro detalle original del Calibre 2160 SQ. Para com pletar los detalles calados de este movimiento que cuenta con 186 componentes, las ruedas también se han aligerado, mientras que el tourbillon se fija a un puente superior re dondeado. El regulador del tourbillon gira una vez por mi nuto a un ritmo de 18.000 alternancias por hora (2,5 Hz) y sirve, además, de pequeño indicador de segundos.

En definitiva, estamos ante un ejercicio que encuadra a la perfección con el lema que la manufactura lanza este año, “Anatomía de la Belleza®”, y que es un homenaje al trabajo de sus artesanos, y donde entra desde la estética propuesta por los diseñadores como el meticuloso trabajo en forma de acabados realizado por los artesanos.— A. S.

EL TIEMPO GEOCÉNTRICO

Diseñado para seguir los pasos de la fabulosa trilogía ideada por Ludwig Oechslin a partir de 1985, este reloj solar ha sido concebido bajo un enfoque geocéntrico.

El

LA MANUFACTURA SUIZA hasta hace un par de meses perteneciente al grupo Kering y ahora adquirida por su CEO, Patrick Pruniaux, lanza una versión de una de sus complicaciones astronómicas históricas: el Moonstruck. Con este Worldtimer de manufactura alojado en la caja geométrica de un Blast –descendiente de la trilogía de relojes astronómicos creada hace casi cuarenta años por el maestro relojero Ludwig Oechslin–, la casa propone poner en movimiento los elementos primordiales de los mecanismos celestes visibles para que todos puedan obtener una comprensión poética del universo gracias a una esfera contemporánea e intuitiva.

Y todo esto dejando de lado la representación copernicana de nuestro sistema solar en favor de un enfoque geocéntrico, situando la parte del hemisferio norte vista desde el Polo Norte en el centro del cristal de zafiro. Para crear un efecto 3D, el cristal abovedado, con las masas terrestres grabadas en miniatura en el interior, está fijado a la caja protectora de cristal de zafiro rodeada

por un anillo de oro rosa grabado con los 31 días del mes, que tiene por puntero un pequeño triángulo cargado de material luminiscente.

El Blast Moonstruck reproduce la rotación de la luna, el movimiento aparente del sol alrededor del globo mientras lo observamos desde la Tierra y un gráfico de mareas. Del mismo modo, proporciona la visualización de la hora en un lugar elegido entre los 24 principales husos horarios mediante pulsadores situados en el lado izquierdo de la caja, adelantando o retrocediendo la visualización de la hora principal en saltos de una hora para ajustarla a otra zona horaria.

Esta pieza, además, está equipado con una indicación de fase lunar de precisión. De un vistazo se puede predecir las fechas de las mareas vivas al observar la alineación del sol y la luna en sus respectivas elipses. El Blast Moonstruck ofrece toda esta información en una caja de 45 mm de diámetro realizada en cerámica negra y titanio con tratamiento DLC negro, que se acompaña de una correa de piel de aligátor, terciopelo o caucho. M.C

AUTOMÁTICO CALIBRE UN-106 | INDICACIÓN DE FASES LUNARES, DÍAS DEL MES LUNAR, COEFICIENTE DE MAREAS,

EXPERIENCIA 360

El esqueleto más fino comparte protagonismo con un full pavé en una pieza que ofrece una visión 360 grados en la que se fusionan la excelencia de la Alta Relojería y la Alta Joyería.

E

L AÑO 1979, el mundo veía nacer un exce lente ejemplo de elegancia y singularidad re lojera; un reloj bautizado con el nombre de un deporte de élite como es el Polo. Una fusión de conceptos –sport y chic– que sería en lo suce sivo un destino buscado por muchas marcas. El Piaget Polo se convirtió en un reloj exclusivo, llamativo y a la moda que marcó un hito en la jet set internacional. Plano, con esfera, caja y brazaletes fusionados por primera vez en el mundo, con una combinación que en aquella época triunfó: el bi color, esto es, el acero y el oro, amarillo por supuesto. Un modelo que muchas mujeres –como Ursula Andress– usur paron al hombre, dado su carácter rompedor y al mismo tiempo elegante.

Tras su lanzamiento, el Piaget Polo se fue impregnando del espíritu de la Piaget Society, fundada sobre las relacio nes y asociaciones de la casa con el mundo de la música, el cine y el arte. Para celebrar su 30 aniversario, Piaget lanzó una nueva colección que tuvo un éxito inmediato: la se rie Piaget Polo Forty Five, y en 2016 el Piaget Polo S. Hoy, la última encarnación de este icono ‘cuarentón’ fusiona 1.746 diamantes talla brillante con el calibre automático esqueleto ulraplano 1200S1 de manufactura y situado en el centro del Piaget Polo Skeleton. El 1200S1, uno de los mo vimientos mecánicos de cuerda automática más finos del mundo, es esqueleto y ultraplano, con solo 2,4 mm de gro sor. Este movimiento gris pizarra se basa en el movimiento automático ultraplano 1200P que dos años después se es quelet i zó. El calado se logró quitando una gran parte me tálica y dejando apenas lo esencial para medir el tiempo de forma impecable. Entre otras mejoras y actualizaciones, el 1200S1 presenta un dispositivo regulador que aumenta su resistencia a los campos magnéticos. Cuenta con una masa oscilante descentrada a las 8 h, dos cristales de zafiro, uno delantero y uno trasero, que potencian su luminosidad.

La caja de oro blanco, declinada en 42 mm y con un gro sor de tan solo 7,35 mm, se ha decorado con 268 diamantes talla brillante. Posee un brazalete integrado en forma de H de oro blanco pulido y satinado en gastado con 1.478 dia mantes talla brillante. Como toque final, incluye un dia mente invertido en la corona.— M.C.

FASE

EL RUMBO DE UNA LEYENDA

El Navitimer de Breitling celebra su 70 cumpleaños con nuevas propuestas que respetan el inconfundible estilo que le ha dado fama.

HAN PASADO 70 AÑOS, pero sigue en plena forma. La regla de cálculo que ilustra su esfera man tiene la misma funcionalidad de antaño y su carisma relojero no ha perdido actualidad. El Navitimer de Breitling sigue llamando la atención cuando se avista en la muñeca de otro, y el paso del tiempo le es inmune y le ha permitido crecer hasta alcanzar ese siem pre deseado calificativo de leyenda. Una meta que todos sabemos está reservado a unos pocos privilegiados. Hoy, Breitling decide celebrar este aniversario con una nueva colección rediseñada que apuesta por los colores vivos, un diseño me jorado con toques contemporáneos y una invita ción a viajes increíbles.

Durante 70 años, el reloj de piloto original de Breitling ha sido venerado tanto por aviadores como por creadores de tendencias. Igual que ha ocupado la muñeca de un astronauta en el espa cio o ha sido utilizado por las grandes estrellas de la Tierra, es sin duda el reloj más emblemático creado por Breitling. En esta nueva colección se produce esa lógica fusión entre las características que le han hecho icónico y la necesaria adaptación a las actuales demandas.

Como dice George Kern, CEO de la compañía, “no utilizamos el término ‘icono’ a la ligera. El Navitimer es uno de los relojes más reconocidos de la historia. Está en las listas de coleccionistas

AMPLIO REPERTORIO

Este nuevo Navitimer se ofrece en dos tipos de caja, acero y oro rojo, y con una gran variedad de acabados de esfera. Es uno de los detalles más llamativos de esta actualización pues entran en escena colores en tonos azules, verdes o cobrizos; son totalmente actuales y le dan ese toque contemporáneo definitivo.

FOTOS CORTESÍA

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

de los mejores relojes de todos los tiempos. Lo que comenzó como una herramienta para los pi lotos ha pasado a significar algo profundo para cada persona que ha tenido este reloj a lo largo de su viaje personal”.

Seguramente ni siquiera Willy Breitling podía imaginar el alcance que iba a tener su Navitimer. Situémonos en 1952, cuando crea un cronógrafo de pulsera con regla de cálculo circular que per mitía a los pilotos una orientación precisa en cada movimiento, una llamativa y eficaz función, que dos años después la Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), el mayor club de aviadores del mundo, lo convertía en su reloj oficial. El logo tipo alado de la asociación se colocaba a las 12 en punto. Había nacido el “temporizador de navega ción” o Navitimer.

El reloj creado por Breitling y su importancia crecía al mismo ritmo que la floreciente industria de la aviación civil. Entusiasmaba tanto a los capi tanes de las aerolíneas como a los aficionados de los aviones, e incluso llegó al espacio en la muñeca del astronauta Scott Carpenter en 1962, converti do en reloj de 24 horas con el que poder distinguir el día de la noche. Junto a ellos, celebridades de la época como Miles Davis, Serge Gainsbourg, Jim Clark o Graham Hill, se decantaron por el induda ble ejercicio de estilo que también ofrecía el Navi timer. No solo era funcionalidad.

En este nuevo Navitimer, en una primera obse vación, Breitling mantiene los aspectos más reco nocibles de los códigos de diseño que distinguen al reloj, y que no son otros que la regla de cálculo circular, los índices de bastón, el trío de conta dores del cronógrafo y el bisel con muescas para facilitar el correcto agarre. Pero si entramos en el detalle, hay unos refinados toques que moderni zan la veterana creación.

Por ejemplo, la regla de cálculo se ha aplanado y junto con el cristal abombado se crea la ilusión de un perfil más compacto. Además, la alternancia de acabados pulidos y cepillados confiere a los ele mentos metálicos un toque de calidad sin perder su característica discreción. Una silueta más fina de la masa oscilante realza la visión del Calibre 01 Breitling con certificación COSC. Este movimien to, que cuenta con una garantía de cinco años, pro porciona 70 horas de reserva de marcha y permite al usuario cambiar la fecha –visible a través de una ventana en la subesfera– en cualquier momento.

El reloj está disponible en tres diferentes tama ños (46, 43 o 41 mm), dos materiales de caja (acero inoxidable u oro rojo) y dos tipos de pulsera (ali gátor semibrillante o brazalete metálico de siete filas). Por lo que respecta a la esfera, se declina en colores azules, verdes o cobrizos; son tonalidades actuales que le dan ese toque contemporáneo de finitivo, y que comparten protagonismo con las es feras más ‘tradicionales’ en plata, blanco y negro.

OBLIGADO HOMENAJE

Cumplir 70 años está reservado a las creaciones que han dejado huella en la relojería. Navitimer es una de ellas y las ligeras modificaciones ejecutadas en esta actualización refuerzan ese carácter.

Un detalle para los nostálgicos: regresan las alas AOPA a su posición original a las 12 horas.

Al mismo tiempo que Breitling presenta el nue vo reloj, inicia una campaña –Navitimer-For The Journey–, que presenta al Navitimer Squad for mado por una de las estrellas NBA, Giannis An tetokounmpo, la bailarina principal del American Ballet Theatre Misty Copeland y el pionero de la aviación y explorador Bertrand Piccard. Cada uno de ellos es protagonista de un particular ‘viaje’ que los ha llevado a lo más alto de sus disciplinas. Y cada uno de ellos está en camino de alcanzar sus siguientes objetivos. La campaña cuenta con im pactantes efectos visuales, y como resume Misty Copeland, “este proyecto significa mucho para mí porque celebra no sólo dónde estaba yo en la vida, sino de dónde vengo y a dónde voy. Hay un para lelismo absoluto entre navegar hacia un destino físico y navegar hacia la visión de dónde quieres estar en la vida. Este argumento aparece en estas tres historias”. Breitling también supo dónde de bía volar con su Navitimer.

LA INNOVACIÓN COMO IMPERATIVO

Forma parte de su ADN, pero Patek Philippe nunca dejará de sorprender. Eso es lo que hace desde su departamento “Advanced Research”; la Ref. 5750 es su última perla.

E

S UNO DE LOS ÁMBITOS CREATIVOS en los que Patek Philippe ha dejado su sello a través de impactantes muestras de su ca pacidad relojera. La sonería es, ade más, una de las complicaciones relojeras más apreciadas por coleccionistas y aficionados, y al mismo tiempo, una de las más complejas y di fíciles en su desarrollo; tanto como que no está al alcance de todas las marcas, y menos aún con este nivel de perfección. Cuando Patek Philippe creo su departamento “Advanced Research” su apuesta por la innovación resultó todavía más intensa y resolutiva y ha dejado desde 2005 una serie de revolucionarios avances que demues tran que los límites en la creatividad relojera están para superarse.

Es lo que demuestra esta nueva creación que apuesta por un sonido potente, de gran ca lidad y claridad… Patek Philippe da un nuevo impulso a la complicación de la sonería, con una repetición de minutos, la Ref. 5750 Patek Philippe “Advanced Research”, dotada de un revolucionario sistema con una membrana de zafiro que permite modular y amplificar el so

REF. 5750

Una interpretación diferente de la sonería. Este repeti ción de minutos creado por Patek Philippe “Advanced Research” está dotado de una membrana de zafiro que permite modular y amplificar el sonido.

RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

ESTA AMPLIFICACIÓN DEL SONIDO TOTALMENTE MECÁNICO SE PLASMA EN LA EJECUCIÓN DE 15 PIEZAS CON CAJA DE PLATINO Y NADA MENOS QUE LA SOLICITUD DE 4 PATENTES

nido de tal forma que puede ser escuchado a 60 metros –tradicionalmente llega a diez metros de distancia–. Es lo que han conseguido en Pa tek Phillippe Advanced Research, un verdadero centro de investigación y desarrollo que desde 2005 tiene la misión de abrir nuevos territorios tanto en términos de materiales, tecnologías como en conceptos que permitan afrontar nue vas vías de expresión relojera.

UNA CAJA RECONOCIBLE

La Ref. 5750 Patek Philippe “Advanced Research” se enmarca en una caja de diseño depurado y bisel abombado, construcción que se inspira en el repetición de minutos con timbres ‘catedral Ref. 5178. Ligeramente más gruesa (11,1 mm), conserva el mismo diámetro de 40 mm.

Esta amplificación del sonido totalmente mecánico se plasma en 15 piezas con caja de pla tino y nada menos que la solicitud de 4 patentes. Compuesto de una palanca de pivote flexible y de una placa vibrante de zafiro transparente, se ha creado el módulo fortissimo ‘ff’ que además ofrece una calidad acústica superior. El punto de partida es el ya célebre Calibre R27, el movi miento que marcó el retorno de Patek Philippe a esta especialidad relojera en 1989. Los inge nieros y relojeros de la manufactura han optado por mantener la construcción del movimiento base, incorporando por el lado de los puentes un módulo que actúa como altavoz mecánico. La gran novedad está en la amplificación del so nido, que no se realiza mediante una membrana flexible sino a través de una placa vibrante de

DIAMANTE A LAS 6 H

Como todas las creaciones en las que el material empleado en la caja es el platino –en esta ocasión está también en otras partes del reloj–, a las 6 horas se engasta un diamante que refleja su pertenencia a una estirpe especial. Un detalle más y llamativo es la correa de aligátor en color naranja.

zafiro sintético de 0,2 mm de grosor, que mejora el sonido en intensidad y claridad. Para hacer la conexión entre los timbres y la placa vibrante se ha creado una palanca de acero que está sujeta a la placa de zafiro a través de un pivote flexible que tan solo tiene un grosor de 0,8 mm. El siste ma completo funciona de la siguiente manera: cuando los martillos golpean los timbres, la vi bración que producen se transmite a la palanca, donde se amplifica y, al mismo tiempo, pasa a la placa vibrante rígida que lo aumenta todavía más. Son los desplazamientos angulares de la placa lo que hace que haga vibrar a su vez el aire que rodea a la placa y es lo que permite que el so nido resultante sea mucho más poderos.

Pero hay algo más, el módulo fortissimo ‘ff’ incorpora un nuevo sistema de difusión del sonido, con cuatro microaberturas en el canto sobre el anillo ejecutado en titanio, y que están situadas a las 12, 3, 6 y 9 horas. La onda expan siva se difunde a través de una hendidura en el fondo y en el canto, además de contar con un filtro anti-polvo para preservar la calidad del sonido. También hay novedades en el material empleado en los martillos, donde el tradicional acero se sustituye por el platino, una solución patentada y que permite un sonido más suave pero que conserva intacta su potencia. El pla tino está presente también en el micro rotor, solución que aligera el movimiento sin afectar a su grosor.

Esta repetición de minutos conserva el ca rácter y calidad acústica que ha hecho célebre a Patek Philippe, solo que aumentando la longi

CALIBRE MODIFICADO

El punto de partida es el Calibre R27, el movimien to que marcó el retorno de Patek Philippe a esta especialidad en 1989. Se ha optado por mantener la construcción del movimiento base, incorporando por un módulo que actúa como altavoz mecánico.

EL ESPECTÁCULO QUE OFRECE ESTE MOVIMIENTO RINDE HONORES AL VOLANTE GYROMAX Y AL ESPIRAL SPIROMAX EN

LANZADOS

tud de la misma. De hecho, la duración máxi ma de la sonería (32 golpes), que normalmente oscila entre 17-18 segundos, se ha ampliado a 20-21 segundos para que los timbres suenen durante más tiempo.

tomóviles antiguos, un motivo decorativo que resalta sobre el fondo negro con grabado ‘azu lado’, y que tiene el añadido de un adorno con unas finas líneas en espiral. El pequeño segun dero situado a las 6 horas luce un disco girato rio que presenta el mismo motivo calado sobre fondo negro ‘azulado’ y un índice que hace las veces de aguja.

LA SOLUCIÓN DEL PLATINO

Los martillos de esta creación sustituyen el tradicional acero por el platino, una solución patentada que permite un sonido más suave pero que conserva intacta su potencia. El platino está también presente en el micro rotor.

Esta repetición de minutos Ref. 5750 Patek Philippe “Advanced Research” se enmarca en una caja con un diseño depurado y bisel abom bado; una construcción que se inspira en el de la repetición de minutos con timbres ‘catedral Ref. 5178, que aunque es ligeramente más grue sa (11,1 mm) mantiene el mismo diámetro de 40 mm. Para demostrar la eficacia de su avance técnico, la manufactura ginebrina ha optado por el metal más difícil que existe desde el pun to de vista acústico, el platino.

Hay que detenerse también en la esfera, que estéticamente ofrece un diseño refinado y que en el plano técnico ha sido construida en cinco piezas. Destaca por su motivo central calado que se inspira en las llantas de los au

Mientras tanto, el fondo de cristal de zafiro permite admirar en todo su esplendor los mar tillos y los timbres clásicos de la repetición de minutos, así como la palanca en forma de diapa són a la que va fijada la placa vibrante transpa rente del sistema de amplificación fortissimo. Una cruz de Calatrava calada recubre el sistema de volante de inercia, mientras el mini-rotor de platino va decorado con un motivo radial simi lar al de la esfera, obtenido gracias a una técnica de texturizado superficial por láser. El espectá culo que ofrece este movimiento rinde honores al volante Gyromax y al espiral Spiromax en Silinvar lanzado por Patek Philippe “Advanced Research” en 2006 y se completa con un gran puente adornado con Côtes de Genève y aris tas cuidadosamente achaflanadas y pulidas. Para redondear el espectáculo, se opta por una correa de aligátor color naranja brillante, con costuras contrastadas en negro y cierre desple gable de platino.

UNA ESFERA DE CALADO

En la esfera, que ha sido construida en cinco piezas, llama la atención su motivo central calado que se inspira en las llantas de los automóviles antiguos, un motivo decorativo que resalta sobre el fondo negro con grabado ‘azulado’.

AQUANAUT TRAVEL

5650

En 2017, la manufactura lanzaba esta creación deportiva y elegante al mismo tiempo, y de la cual se crearon un total de 500 relojes. En ellos se concentraban dos innovaciones importantes: una nueva espiral Spiromax® y la creación de un mecanismo flexible en acero para ajustar el segundo huso horario.

EL LEGADO MECÁNICO DE PATEK PHILIPPE

El camino de la excelencia es arduo y exigente. Estos son los momentos que han convertido a “Advanced Research” en el mejor testimonio de ese ejercicio de la manufactura ginebrina.

CALENDARIO ANUAL REF. 5450

Presentada en 2008, la referencia 5450 era una edición limitada de 300 piezas de platino. El movimiento mecánico de carga automática calibre 324 S QA IRM LU presentó el nuevo escape de silicio Pulsomax® (rueda de escape y áncora) en Silinvar®, con indicador de las fases de la luna y reserva de marcha.

Patek Philippe “Advanced Research” lanzó en 2011 esta referencia limitada a 300 unidades que marcaba el nacimiento del Oscillomax®, y que reunía el escape Pulsomax®, GyromaxSi® y espiral Spiromax®. Para ponerlo en marcha, se empleo un calibre conocido y legendario, el 240 extraplano.

EL PATEK PHILIPPE “ADVANCED RESEARCH” se ha convertido desde 2005 en el centro neurálgico de la innovación que la manufactura ginebrina ha promulgado desde su nacimiento como marca. Actúa como aglutinador de avances, pero sobre todo ofrece una visión muy diferente de la relojería y de su futuro. Todavía queda en el recuerdo esa rueda de áncora de silicio que se presentaba entonces y que, por primera vez, empleaba un material inédito como era el silicio que en los siguientes ejercicios de este departamento iría adquiriendo un protagonismo determinante. En aquel momento, desde Patek Philippe se decía de aquella rueda que era “un invento que da una nueva dimensión a la relojería. Se trata de una rueda ligera, dura, antimagnética, altamente resistente a la corrosión, de una forma más perfecta y precisa que cualquier rueda de acero y, sobre todo, no necesita ningún tipo de lubrificación”. Eran algunas de las virtudes de un material, el silicio, que va a estar presente en las siguientes etapas del El resultado se pudo comprobar en una serie limitada de un Calendario Anual, la Ref. 5250, acompañado de un nuevo tipo de caja con un diámetro más grande (39 mm), realizada en oro blanco.

Un año después, Patek Philippe lanza otra innovación de primer orden: el espiral Spiromax® fabricado en Silinvar® (el derivado del silicio creado por la manufactura). Dio pie a la creación del Calendario Anual Ref. 5350 “Advanced Research”, y era el ejemplo decisivo de la búsqueda del isocronismo en el ámbito de los relojes mecánicos. El isocronismo funciona con una máxima sencilla de entender: cuanto más regular sea la oscilación, más fácil será ajustar un mecanismo para obtener una precisión óptima. El Spiromax® tenía no solo un material innovador, sino una un fisonomía especial con una curva terminal de forma totalmente inédita. La geometría

fue patentada (deposito de patente n° CH 20030749/03 y EP 03009603.6); conocida como “curva Patek Philippe”, presentaba una protuberancia muy marcada en su parte terminal, lo que obliga al espiral Spiromax® a desarrollarse de manera concéntrica (con expansiones y contracciones simétricas respecto del centro), y, por tanto, ganar en rendimiento.

Llegamos a 2008, y un nuevo paso se da desde Patek Philippe en el departamento “Advanced Research” Lo personaliza el Calendario Anual Ref. 5450, una edición limitada de 300 piezas de platino, que incorpora el calibre de carga automática 324 S QA IRM LU con nuevo escape de silicio Pulsomax® (rueda de escape y áncora) en Silinvar®. Se convierte en el primer escape fabricado en su totalidad por Patek Philippe y conjuga la fiabilidad y robustez del escape de áncora suizo pero supera su rendimiento. Patek Philippe había optimizado cada una de las funciones del escape de áncora suizo.

Tres años despúes, Patek Philippe descubre su nuevo sistema Oscillomax® (escape Pulsomax® con volante GyromaxSi® y espiral Spiromax®), para el que Patek Philippe registraba 17 patentes y solicitado otras tantas para el conjunto de sus componentes. En esta ocasión, la manufactura optaba por el legendario calibre automático 240 extraplano con calendario perpetuo para protagonizar una pieza en la que el gran avance es la introducción del volante GyromaxSi®. Mantiene las ventajas de ajuste de precisión del volante Gyromax® patentado en 1951 (ajuste mediante la modificación del momento de inercia del volante, sin alteración de la longitud de la espiral), pero reduce la masa en el centro de rotación del volante gracias a un chasis de Silinvar® ligero, y además optimiza la aerodinámica del volante con un aumento de la eficiencia del 15%.

En 2017, se produce el último avance antes del presentado a finales de 2021; Patek Philippe “Advanced Research” presentaba dos importantes innovaciones en el diseño relojero. Una de ellas es la nueva espiral Spiromax®; además de la curva terminal patentada, su geometría presenta ahora también un saliente interior cerca de la pinza integrada. El segundo es un mecanismo flexible fabricado en acero convencional que se emplea para ajustar el segundo huso horario. Para acoger estas innovaciones, la manufactura lanzaba el Aquanaut Travel Time Ref. 5650, en una edición limitada de 500 relojes. La nueva espiral Spiromax® con muelle interior y exterior confirmaba los extraordinarios beneficios del Silinvar, el derivado del silicio que Patek Philippe lanzó en 2005. Además, su mecanizado con el proceso DRIE permite influir sistemáticamente en su comportamiento de oscilación y, por tanto, en su isocronismo... al fin y al cabo ese es uno de los anhelos de la relojería, y por supuesto es el objetivo que persigue Patek Philippe “Advanced Research”.

CALENDARIO ANUAL REF. 5350

La segunda edición limitada “Advanced Research” se presentó en 2006. En caja de oro rosa, lucía el volante Spiromax® en Silinvar® y se produjo en una edición limitada de 300 piezas. Presentaba el movimiento automático IRM QA LU del calibre 324 S con calendario anual, fases de la luna e indicador de la reserva de marcha.

CALENDARIO ANUAL REF. 5250

En oro blanco, fue el primer modelo lanzado desde el Patek Philippe “Advanced Research” (2005). Limitada a 100 unidades, introdujo una revolucionaria rueda de silicio para escape de áncora suizo, presentada en el calibre 315 S IRM QA LU SI®.

ROYAL OAK: FOREVER YOUNG

Es una de las creaciones que ayudan a explicar el valor de la relojería moderna. Y también uno de los diseños que mejor han resistido el paso del tiempo hasta transformarse en un icono.

RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

La documentación alrededor de esta creación es abundante y permite ofrecer una visión bastante potente de los motivos que lo han convertido en una creación legendaria.

Imagen de identificación del Royal Oak 5402ST tomada en el momento de su lanzamiento.

PIEZAS NUMERADAS

En el fondo de la caja del Royal Oak se incluía otro de sus elementos distintivos de la época. Aparecía grabado el número de fabricación de la pieza. Esta, en concreto, se manufacturó en 1979.

Es difícil explicar las razones de un éxito que se prolonga en el tiempo en poco más de 1.600 palabras; mu cho menos, asegurar que no hay más motivos que los que aquí se exponen, pero lo que es indudable es que el Royal Oak de Au demars Piguet sigue gozando, 50 años después, de un predicamento en el mercado que muy pocas otras creaciones han logrado. La primera pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué sigue siendo un producto deseable? La respuesta la ofrece Sebas tian Vivas, Director del Museo y Patrimonio de la Manufactura: “Creo que es porque se ha renovado a lo largo del tiempo. Fue radical, fue nuevo, fue algo revolucionario en 1972 y durante 4 años no cambió en absoluto, porque necesitaba tiempo para ser en tendido, para ser visto y asimilado. No hay que ol vidar algo importante: este reloj nace de la petición del mercado. Y seguimos escuchando al mercado para crear un diálogo que permita reinventar cons tantemente el Royal Oak. Hemos realizado más de 500 modelos diferentes, cada uno interpretado en distintos materiales, muchas esferas.... Tal vez esta sea una de las razones por las que sigue tan ligado a cada época, al mundo actual, y es porque siempre se reinventó. Un ejemplo es el Jumbo que acabamos de lanzar y que es un homenaje al original. Es muy pare cido, mismo tamaño, mismo todo... pero no en todo. Incorpora un nuevo movimiento, un nuevo rotor, aunque sea temporal porque es un rotor de aniversa

UN VISIONARIO DE LA RELOJERÍA MODERNA

Georges Golay intuía que algo estaba cambiando en la relojería y no solo se atrevió con un concepto hasta entonces nunca visto de fusionar deportividad y elegancia, sino que asumió una producción de piezas que para la firma también era algo nuevo.

rio. Pero es verdad que si no hubiéramos reinventa do el Royal Oak constantemente, ya no existiría. Hay un ejemplo de un Royal Oak Jumbo que no funcionó tan bien, el 15002 que se lanzó en 1996, que era una copia perfecta del primero”.

Segunda cuestión necesaria en esta historia. La figura de Georges Golay, Director general de Aude mars Piguet en aquel momento, y un visionario de la relojería moderna. Vivas lo resume a la perfección

“Hay que ponerse en situación, en el año 1970. Es cierto que la empresa estaba en muy buena forma. Había multiplicado por diez el número de relojes des de el final de la Segunda Guerra Mundial, el negocio estaba en crecimiento y había muchos modelos muy apreciados por los minoristas. Tenía una fuerte iden tidad, pero aún así hablar de crear 1.000 piezas de un reloj de acero y para una marca como AP, en ese momento, era simplemente inimaginable. No había ninguna buena razón para hacerlo porque no había mercado para ello, y quizás el riesgo era dañar o cam biar la identidad de la empresa, así que la mayoría de la gente de la Manufactura dijo: ‘No, no necesitamos eso, seguiremos aumentando ligeramente el número de relojes fabricados en nuestros talleres, pero no co rreremos ese riesgo, por supuesto’. ¿Y por qué lo hizo Golay? ¿Por qué tomó este riesgo? Creo que él sabía que todo estaba cambiando en el mundo, aunque AP estaba aislado en el Vallée de Joux, lejos de cualquier gran ciudad; sabía que se iba a producir un cambio muy grande y no solo culturalmente..., se empezaba

ANTICIPARSE

Es una de las claves que definen la historia de Audemars

Piguet como Manufactura.

Y no solo en la parte relojera; también en el marketing, como lo demostraron las campañas de publicidad gestadas alrededor del Royal Oak

a hablar de la llegada del cuarzo. Golay era un hombre inteligente, que pensó ‘vale, quieres un reloj fantásti co, diferente a todo. Ok, lo haremos para usted, pero tiene que pedirlo por adelantado’. Así que el mercado francés y el italiano decidieron comprar para cada uno de ellos 400 piezas, lo que significa que queda ban 200 por vender, lo que ya no era tan arriesgado”.

De ello, una parte de responsabilidad hay que encontrarla en la asociación de AP con el gigante re lojero suizo, la Société Suisse pour l’Industrie Horlo gère SSIH. Como primer fabricante de relojes suizo y tercero del mundo –con 4,6 millones de relojes en 1970–, quería ampliar su oferta con relojes de muy alta gama además de su buque insignia Omega. Por su parte, Audemars Piguet necesitaba ampliar su red de distribución. El acuerdo entre AP y el SSIH se firmó el 5 de febrero de 1969; la firma de Le Brassus mantuvo su total independencia tanto en términos de capital como de fabricación, pero podía utilizar a los agentes generales de la SSIH para distribuir sus relojes. Es donde entran en escena Carlo de Marchi

“CREO QUE ÉL SABÍA (GEORGES GOLAY)

TODO ESTABA

AUNQUE

UN CALIBRE ESPECTACULAR

Una parte importante del éxito del Royal Oak se encuentra en su interior, en el calibre 2121. Ultraplano y automático, se utilizó por primera vez en 1966, pero su auténtico valor se mostró seis años después.

(Italomega, Turín, Italia), Charles Bauty (Gameo, Lausana, Suiza) y Charles Dorot (Brandt Frères, París, Francia), conocidos como ‘los tres mosque teros’ y necesarios para entender el éxito de ventas de esa primera edición de 1.000 ejemplares del Ro yal Oak. Para hacerse una idea del cambio que iba a generarse, no solo era la mayor cantidad de un solo modelo jamás encargada por AP, sino que en 1971, los 6.217 relojes vendidos por la compañía corres pondían a 237 modelos diferentes y cada modelo se interpretaba a su vez en una multitud de esferas y materiales diferentes. Sólo 23 modelos se produje ron en cantidades superiores a 100 unidades.

Tercera idea determinante para entender el im pacto real del Royal Oak en la relojería: el diseño. El responsable del museo y patrimonio de Audemars Piguet es muy claro en su valoración: “Es una obra maestra en términos de diseño. Es un producto per fectamente equilibrado, perfectamente integrado. Hemos estado estudiando este reloj durante dos años intensamente y estoy realmente impresionado por la calidad y la perfecta integración de un círculo en el interior conectado con una caja que no es redon da. Ese fue el gran reto desde el Art Decó. Así que a partir de una forma de tonel inicial se convierte en un octógono redondeado. Es lo que marca la diferencia. Y por supuesto, también la posición de los tornillos y la delgadez del reloj. Estaba sobredimensionado, pero es tan delgado... y ves el trabajo que hizo Genta

VERSATILIDAD

Nació en acero, pero en su larga vida, los materiales y su diversidad han sido una de las claves, lo mismo que la esfera y su Tapisserie (pequeña o grande), uno de los signos de su personalidad. Al lado, imagen de la ficha técnica de una de las referencias Royal Oak, en concreto de 1977.

en una serie de detalles que facilitaban que el reloj pa reciera todavía más delgado”.

Pero la forma no sería nada sin el calibre. O por explicarlo de otra forma, uno y otro forman un con junto indisoluble y que también marcó un cambio en la forma de entender el trabajo relojero. “Tengamos en cuenta que el calibre 2121, de 12 1/2 líneas y 28 mm, es grande para un movimiento automático así que si pones los tornillos alrededor, necesitas tener una caja aún más grande. Estos se fijaron en una junta sobredimensionada que no solo aumentó la resis tencia de la caja sino que le dio una estanqueidad nada habitual en ese momento. Y realizada en acero, mientras que el oro se encontraba en el interior, en el movimiento, y no solo en el rotor. Fue el calibre más prestigioso de la época en términos de cuerda auto mática, no había nada por encima de él. Así que sin este movimiento, creo que el Royal Oak no hubiera sido tan fuerte e importante”.

Ahora conocemos que el primer Royal Oak, el modelo 5402, se produjo en una tirada de más de 6.000 relojes, aunque en principio se llegó a pensar en que los 1.000 previstos inicialmente lo fueran en

TRABAJO RELOJERO

El calibre 2121 se convirtió en uno de los puntos de distinción del Royal Oak, pero también de la relojería general. Su rendimiento queda fuera de toda duda: ha estado en el mercado hasta final de 2021.

EL CALIBRE 2121 FUE EL MÁS PRESTIGIOSO EN TÉRMINOS DE CUERDA AUTOMÁTICA. ASÍ QUE SIN ESTE MOVIMIENTO, CREO QUE EL ROYAL OAK NO HUBIERA SIDO TAN FUERTE E IMPORTANTE”

EVOLUCIÓN PERMANENTE

Es uno de los valores que han hecho del Royal Oak una creación siempre actual. En la imagen, distintas propuestas de arquitectura de la caja fechas en 1976, cuatro años después del nacimiento del reloj. Estuvo cuatro años sin modificarse, porque necesitaba un tiempo para ser asimilado. Arriba, diseño de la platina del calibre 2123 de 1980 ejecutado por LeCoultre & Cia, en la época suministrador de ebauches para AP.

formato de edición limitada –habría sido la primera de la casa–; sin embargo, tuvo un éxito inaudito a pe sar de un precio elevado. Porque el Royal Oak se ven día en 1972 por 3.300 francos suizos, cuando el reloj más caro de la época en acero según palabras de Gé rald Genta, era de unos 850 francos suizos. Lo que es evidente, es que algo ofrecía el Royal Oak que el mer cado no tenía. Para Sebastian Vivas “lo primero es que el cambio de estatus del acero en relojería empe zó principalmente por el Royal Oak; hubo un cambio de escenario que muchas otras empresas siguieron. Yo hablaría de una forma de pensar, de acceso a un nuevo estatus... lo que ahora llamamos business ca sual o sport chic. Antes del Royal Oak estaban los re lojes deportivos y los relojes de lujo clásicos, y estaban separados. El Royal Oak fue el primero que los hizo trabajar juntos y abrió un nuevo capítulo. Tal vez ese sea el papel principal del Royal Oak en esta historia”.

Un valor más para entender la trascendencia del nacimiento del Royal Oak es que cambió la forma de referenciar los relojes. Hasta ese momento, y más en concreto en Audemars Piguet, cuando aparecían en el mercado solo eran conocidos por un número, por una referencia. En este caso, el nombre definitivo llegó más de un año después de su nacimiento –de hecho, cuando estaba en manos de Genta se especu laba con el nombre Safari–. Pero finalmente recibió el nombre de Royal Oak, asociado a ese roble que salvó la vida a Carlos II de Inglaterra en su batalla con Cromwell. Y en el Royal Oak hay algo también de épico, de leyenda. No hay que olvidar otro detalle: cada reloj iba numerado en el fondo de la caja; otra novedad en la forma de presentar los relojes.

Lo que ha quedado claro tras estos primeros 50 años es que el Royal Oak cambió en parte la visión del mercado, pero también de la marca. “Solo así se pue de entender como seis años más tarde, en 1978, en el peor momento de la crisis del cuarzo y con muchas empresas cerrando sus puertas, Golay atendió la su gerencia de tres relojeros que le hablaron de reintro ducir el Calendario Perpetuo, pero no en un reloj de bolsillo, que era lo normal, sino en un reloj de pulsera. Basándose en el calibre ultraplano, desarrollaron una complicación cuando había muy poca gente que cre yera en el futuro de los relojes complicados. Había que estar un poco loco para hacerlo, pero Georges Golay dijo ‘vale, tenemos que intentarlo, tenemos que mirar un poco más allá, vamos a producir más de 150 y ya ve remos’. Asumió el riesgo, que era mayor incluso que el del Royal Oak…”. Aunque esa es otra historia.

GENTA, EL GENIO QUE HIZO REALIDAD EL SUEÑO RELOJERO

Tenía tanto carácter como sus creaciones. El Royal Oak fue la primera de una sucesión de diseños que han marcado la historia de la relojería. Cincuenta años después, el bisel octogonal con ocho tornillos sigue tan vigente como cuando llegó a la Feria de Basilea.

TEXTO RICARDO BALBONTIN

Sobre estas líneas, dibujo preparatorio de la articulación entre caja y brazalete de la aclamada referencia 5402 y fechado en 1971. La unión de ambas piezas generaba un ángulo de 43 grados, lo que ya garantizaba el confort de la pieza en la muñeca. A la derecha, visión del diseño original del Royal Oak de Audemars Piguet subastado recientemente y que pasará a formar parte del Museo de Audemars Piguet.

La genialidad se asocia a logros sin precedentes, donde la creatividad se une a planteamientos originales que permiten ofrecer propuestas diferentes y de alcance universal. Todas y cada una de estas premisas se hallan en el haber de Gérald Genta, el genio que cambió –o más bien inauguró– la profesión de diseñador de relojes. No fue el único, por supuesto, pero si nos atenemos a sus obras, quizás habría que decir que resultó ser el más influyente en el cambio de era que iba a protagonizar la relojería.

Porque en los años 60, directamente, ese trabajo es taba reservado a estilistas o modelistas que diseñaban todo tipo de objetos, incluidos relojes. Genta, de origen italiano, se encontró a los 38 años con un encargo que cambiaría su vida, pero también la de la relojería. El crea dor no trabajaba en exclusiva para Audemars Piguet, pero desde esa década de los 60 –aunque él habla de que ya en los 50 realizó diseños para la firma de Le Brassus–comenzó una fructífera relación que concluyó en la eje cución del Royal Oak.

Como explica Sebastian Vivas, Director del Museo y Patrimonio de la manufactura, “Genta tenía un contrato con Audemars Piguet desde 1960. Aunque colaboraba también con otras empresas, su legado en forma de pro puestas para la Manufactura se cifra en decenas de di bujos, quizás más de 100 relojes. Cada vez que hacía una nueva creación se la presentaba primero a Georges Golay y luego a Jacques-Louis Audemars, que estaba a cargo del desarrollo técnico, creación de prototipos, provee dores, etc. Ese era el proceso habitual”. De hecho, si nos remitimos a la historia y a las palabras del propio Gérald

Genta, que se refiere a la relación establecida con la firma de forma elocuente: “Cada uno tiene su propio gusto, sus propias ‘vibraciones’. Las que adquirí en Audemars Piguet me llevaron a desarrollar una ley de estética y arquitectura que corresponde a algo intensamente físico. El reloj debe adaptarse a la muñeca y tiene que encajar sin problemas bajo el puño de la camisa”. Y no solo eso, también se refiere a su relación con Georges Golay: “Éramos como un tán dem. Si él estaba de acuerdo con algo y yo no, no hacíamos el modelo... Estábamos en completa simbiosis”. Tanto, que los dos llevaban el mismo reloj: el modelo 5233.

Pero algo especial intuyó Genta en el encargo de lo que luego sería el Royal Oak, cuando se dirigió a Georges y a Jacques-Louis y les dijo: “Este es tan especial, tan impor tante, tan diferente, que os pido que acepteis que me en cargue del desarrollo técnico, y de la relación con los dis tintos proveedores para asegurarme de que esto se ejecuta realmente como está en mi cabeza”. Y como dice Vivas, era “algo más que un simple dibujo... es un concepto en térmi nos de arquitectura.... Así que estoy seguro de que real mente sintió que esto era algo que marcaría la historia de la relojería, aunque no pueda probarlo. No sé si tanto como para pensar que se convertiría en un icono. Pero creo que él era consciente y esperaba que lo fuera algún día.... y que Georges Golay también lo pensaba, e incluso más que Gé rald Genta. Porque apostar por producir 1.000 piezas de principio, decidir crear un nuevo logo cuando ningún reloj en AP tenía ni siquiera un nombre..., y además inaugurar un nuevo sistema de numeración de la pieza son pistas que apuntan a pensar que él también esperaba mucho... E invirtió mucho tiempo y energía para ello. Sabía que algo especial estaba pasando”.

El Royal Oak de Audemars Piguet no es la única obra maestra en el currículo de Géralda Genta, pero sí el primero que ejecutó.

Conocido como el ‘Picasso de los relojes’, el diseñador con formación joyera logró crear un reloj donde la forma rompió moldes y abrió la puerta a una categoría de relojes en la que se fusionaban el carácter de los relojes deportivos y la elegancia de los modelos clásicos. Y además, ejecutado en acero.

EVOLUCIÓN SIN SOBRESALTOS

ERGONOMÍA... ES LA PALABRA que define la vocación de los ligeros cambios estéticos a los que se somete el Royal Oak de Audemars Piguet coincidiendo con su 50 aniversario. Se podría decir aquello de cambiar para que todo siga igual, pero no se ajustaría totalmente a la realidad. Lo cierto es que el equipo de desarrollo de producto ha conseguido dar forma a una petición realizada expresamente por el CEO de la compañía, François-Henry Bennahmias, que avanza en el futuro de su línea de trabajo más icónica. Como dice Sofía Candeias, Head of Product Management, “en Audemars Piguet siempre estamos desafiándonos a nosotros mismos, y teníamos que pensar qué podíamos mejorar nuestro producto y nuestro diseño... y además tenía que ser muy sutil”.

Con este enfoque se inicia un proceso, de más de dos años y en el que se realizan multitud de pruebas, de replantear una serie de aspectos del Royal Oak. “La idea no es rediseñar completamente el reloj”, aclara la Head of Product Management, “ya que el Royal Oak es un producto muy completo, pero sí mejorar su ergonomía. El Royal Oak tiene estética muy específica, con elementos muy potentes, así que no podemos cambiar y hacer una revolución en torno a esta pieza. Decidimos trabajar primero en la caja, donde añadimos algunos salientes pulidos para mejorar esa ergonomía y también la visualización de la luz alrededor del reloj; también trabajamos en la comodidad de la muñeca, disminuyendo el grosor del brazalete, que además ofrece una estética trapezoidal. Los eslabones iniciales son más delgados y se adaptan mejor a la muñeca. Cierto que esto ya se había implementado en los los brazaletes de oro, pero no en el acero. Pero los cambios también llegan a la esfera para mejorar la legibilidad. Así que hemos trabajado en las proporciones de los marcadores de las horas y sin cambiar el diseño. Además hemos introducido el logotipo aplicado de Audemars Piguet, algo que hicimos por primera vez en el Code 11.59 by Audemars Piguet, y que ahora estará en todos los Royal Oak, salvo algunas excepciones puntuales”.

CAJA Y BRAZALETE

Dos elementos clave para entender las mejoras en la ergonomía del Royal Oak. Ahora el reloj se ajusta mejor a la muñeca, sea cual sea su tamaño y es más cómodo. Y todo sin cambiar el aspecto del icono.

TOMAR EL TESTIGO

Es la misión del nuevo calibre 7121, el sustituto de otra leyenda asociada al esplendor de la familia Royal Oal, el calibre 2121, que lo ha acompañado durante estos 50 años. El movimiento de nuevo cuño ofrece no solo una mayor autonomía sino una mejor precisión. Sin perder, por supuesto, un ápice de carácter.

UN NUEVO CORAZÓN PARA EL JUMBO

ROYAL OAK JUMBO

Mención aparte en esta historia que celebra los 50 años del Royal Oak la merece su legendario Jumbo, que cómo no, tiene su interpretación y también su mejora, aunque esta no sea visible. “Exteriormente, decidimos no cambiar la estética, ya que queremos mantenerlo lo más parecido posible al original. Pero sin embargo cambiamos el calibre, que era otro de los elementos legendarios del Royal Oak por el nuevo calibre 7121, que es más robusto, dispone de una mayor reserva de marcha, mejora su frecuencia y tiene un mayor nivel de acabados. Estamos de nuevo hablando de esa idea permanente que tene mos de mejora continua de la marca. Cambiamos el calibre sí, pero conscientes de que eso no debía influir sobre otros elementos del reloj; es decir, no había que tocar el tama ño, que se mantiene en los 39 mm, ni su grosor de 8,1 mm. Porque es lo que le hace único; este es el código del reloj, es lo que lo hace icónico y único”, explica Sofía Candeias, Head of Product Management.

Se podría definir como un juego de equilibrios en el que, como apunta Lucas Raggi, Director Research & Development, el calibre también responde a la preocupación por la ergonomía, y aunque como ya ha apuntado Sofía se mejora la autonomía del reloj o se le añade también el mecanismo de cambio rápido de fecha, todo se logra adaptándose a los límites que impone una estética como ésta tan marcada y reconocible. Hay un traba jo de equipo, de trabajo en común porque si no se hiciera así, habría seguramente que haber aumentado el grosor del reloj. Pero hemos conseguido mantenerlo”.

Desarrollado durante los últimos cinco años, el nuevo calibre 7121 ofrece una reser va de marcha de 55 horas así como una precisión superior a lo largo de más tiempo. Equipado con una masa oscilante central contemporánea montada sobre cojinetes de bolas y carga bidireccional, luce este año el logo del 50 aniversario. Un detalle más está en su volante con bloques de inercia insertados directamente en él para evitar fricciones innecesarias.

Hay que recalcar que en esta evolución sin estridencias del Royal Oak, hay también una mirada al pasado. Una prueba de ello, “es la característica esfera azul, la ‘Bleu Nuit, Nuage 50’, uno de los códigos de la colección y que estará disponible en todas las líneas de la colección, en todos los materiales. Y hay un último detalle, este temporal, que es el rotor dedicado a este 50 aniversario. Hay un detalle y es que el color del mismo coincide con el del fondo de la caja. Hasta ahora era algo que se hacía en los relojes complicados, este año es común para todas las creaciones de la colección”.

La sutileza como arma, pero con una idea muy clara

La esfera también muestra unas sutiles modificaciones que apuestan por una mejora en la legibilidad. Por supuesto, con el no menos icónico dibujo del Tapisserie.

El brazalete ha disminuido su grosor en los primeros eslabones. A la derecha, el logo de Audemars Piguet es ahora aplicado, como ya ocurría en el Code 11.59.

que defienden tanto Sofía Candeias como Lucas Raggi, Director Research & Development. “Lo que da valor al Royal Oak son básicamente los acabados y las formas que tenemos en el reloj, y es lo que además hemos querido conservar”, dice Sofía, y que Lucas ratifica: “Estamos obsesionados con los acabados y hemos visto a lo largo de estos 50 años una evolución permanente en cuanto a modelos, materiales, colores... pero siempre con un punto común, que es la forma la que ayuda a que podamos tener tantas opciones. Eso no hubiera pasado nunca si hubiera sido un bisel redondo”.

De lo que no hay duda es que esta evolución “se extenderá durante varios años, porque la idea es que todos los Royal Oak se beneficien de estas mejoras de la ergonomía”; y también que el objetivo se ha cumplido: “No era un rediseño, se trataba de magnificar la belleza del Royal Oak y su aspecto. Lograr que siga siendo una creación contemporánea y al mismo tiempo rendir homenaje a una pieza icónica”. Y la realidad es que eso lo han conseguido.

UNA NOCHE DE OSCAR

Desde 2017, Rolex es el Reloj Exclusivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y Proud Sponsor de los Oscars. Ratifica de esta forma el apoyo que la compañía relojera ha prestado siempre a las artes y la cultura.

UNA HISTORIA DE CINE

Rolex mantiene una relación especial con el séptimo arte. Ha sido protagonista en películas que han marcado época y en los últimos años ha intensificado lazos y participado en nuevos proyectos.

EL ARTE CINEMATOGRÁFICO

Es lo que ofrece el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, donde Rolex tiene un destacado papel y en el que el visitante puede descubrir el pasado, el presente y el futuro de la industria cinematográfica.

FOTOS CORTESÍA

TEXTO RICARDO BALBONTIN

LA RELACIÓN DE ROLEX

CON EL CINE es, como todas sus asociaciones, un canto y un reconocimiento explícito a la ex celencia, una prueba más de que la visión de la marca trasciende la de crear solo pro ductos con un enorme nivel mecánico y estetico y jalonados por supuesto por el éxito. Entre sus distintas iniciativas, el arte de contar una histo ria que caracteriza al mundo del cine ha formado parte de forma natural en su propio discurrir por la historia jalonada por más de un siglo de inno vaciones, y donde Rolex ha aparecido en escenas cinematográficas sin necesidad de buscar un po sicionamiento de producto. Ha sido elegido sen cillamente por sus valores.

Cuando hablamos de cine, los Oscars reú nen varias aristas sobre las que profundizar en esa relación de Rolex con el séptimo arte, que se acrecienta desde el día que se convierte en el Reloj Exclusivo de la Academia de Artes y Cien cias Cinematográficas y Proud Sponsor of the Oscars®. Eso ocurría en 2017, y un año después se convertía también en el patrocinador de los ga

ANFITRIÓN EN LOS OSCARS

Además de reloj oficial, Rolex se encarga en la ceremonía de los Oscars del diseño de la Greenroom, el lugar en el que se congregan y departen presentadores y estrellas invitadas antes de salir al escenario. La temática y decoración de la Greenroom cambia cada año.

lardones Governors Awards, que premian a toda una carrera cinematográfica. La última aporta ción a esa excelencia del universo del cine se hizo realidad hace unos meses, cuando se inauguraba el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, y del que la firma relojera es Founding Supporter. Una iniciativa más de una larga lista como la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos, fundada en 2002, donde Rolex apo ya a los cineastas emergentes con un programa de mentoría, o en su relación con cineastas como James Cameron o Martin Scorsese.

“La vinculación de Rolex con el mundo del cine se remonta a hace décadas, desde las pri meras apariciones de sus relojes en películas

CAMERON Y SU RELACIÓN CON ROLEX

Es uno de los dos testimoniales de la compañía relojera, y uno de los directores, guionistas y productores más aclamados del cine contemporáneo. En su haber numerosos títulos de éxito pero sobre todo una notable afinidad con los postulados que predica Rolex.

emblemáticas hasta el respaldo de la marca a los cineastas a través de su programa de mentoría”, explica Arnaud Boetsch, director de Comuni cación e Imagen de Rolex. “La relación entre la marca y la industria cinematográfica se formali zó en 2017 mediante nuestra colaboración con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS). Entre Rolex, la AMPAS, el museo y el mundo del cine se genera una dinámica muy na tural. Nos une nuestra búsqueda común de la ex celencia, nuestra tendencia a desafiar siempre los límites en aras del futuro de nuestras industrias y con el fin de ser una fuente de inspiración para el público y la sociedad”.

Ejemplos hay de todo ello en películas legen darias de Hollywood donde hemos visto relojes Rolex. Por ejemplo, cuando Marlon Brando inter pretó al coronel Kurtz en Apocalypse Now, lo hacía con un Rolex en su muñeca. En El color del dinero, Paul Newman –por otro lado, un incondicional de la marca– lo utilizó para encarnar al jugador de billar Eddie ‘Relámpago’ Felson. O en Titanic,

‘HISTORIAS DEL CINE’ ES LA PROPUESTA DE ROLEX EN LA QUE SE RELATAN LOS ASPECTOS QUE COMPONEN LA CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA (TECNOLOGÍA, ARTISTAS, HISTORIA E IMPACTO SOCIAL)

con Bill Paxton, que interpreta a Brock Lovett, y donde lucía otro en su descenso hasta el pecio

Pero empecemos por el final. En septiembre del pasado año, abría sus puertas el Academy Museum of Motion Pictures. Proyectado por el insigne y reconocido Renzo Piano, arquitecto que tiene en su haber el premio Pritzker, el mu seo ofrece alrededor de 4.650 m 2 de salas de ex posición, dos teatros –incluido un auditorio con 1.000 butacas–, un estudio de formación y varios espacios públicos. Con un recorrido por el pasa do, el presente y el futuro de la industria cinema tográfica, la nueva institución aspira a trasladar el verdadero significado del cine a través de expo siciones, proyecciones, programas y colecciones.

Dentro del espacio se ha creado específica mente la Galería Rolex, una experiencia perma nente que se desarrolla en varias salas y que se ubica en la tercera planta del museo. Entre sus actuaciones, llama la atención el apartado ‘His torias del Cine’ donde cuenta con instalaciones especiales que relatan los aspectos que compo nen la creación cinematográfica (tecnología,

artistas, historia e impacto social). El objetivo, en último término, es adentrarse en la magia que forma parte del arte cinematográfico. En el mu seo se expone también el legendario Cosmogra ph Daytona que perteneció a Paul Newman.

Puede decirse que es la culminación de la sólida relación entre Rolex y el cine, reafirmada hace cinco años con el acuerdo de colaboración con la Academia de Artes y Ciencias Cinemato gráficas (AMPAS). En virtud del mismo, Rolex se convirtió en Reloj Exclusivo de la Academia y en Proud Sponsor of the Oscars®. Un año después, la compañia ginebrina pasó a patrocinar también la ceremonia anual de los Governors Awards. Además, la marca es de 2016 la diseñadora y an fitriona de la Greenroom, el espacio en el que presentadores y estrellas invitadas intercambian opiniones antes de salir al escenario. La temática y decoración de la Greenroom cambia cada año.

EXPLICAR EL CINE

El Academy Museum of Motion Pictures ideado por Renzo Piano se ha convertido en sus 4.650 m2 de espacios expositivos en un recorrido por las experiencias que se encuentran en el apasionante universo cinematográfico. Es, sin duda, el mejor escenario para trasladar el verdadero significado del cine.

Pero todavía hay otros aspectos llamativos: desde hace años y como parte del legado de la marca, Rolex viene realizando su particular y ex traordinaria contribución a la cultura ayudando a transmitir conocimientos entre distintas gene raciones de artistas. Mediante la Iniciativa Artís tica Rolex para Mentores y Discípulos, fundada en 2002, Rolex apoya a los cineastas emergentes con un programa de mentoría, alentando así la cultura y asegurándose de que el legado artísti co del mundo se transmite adecuadamente. Esta iniciativa reconoce a jóvenes artistas de talento

UN NUEVO ESCENARIO DE PELÍCULA

Rolex apoya este nuevo espacio dedicado al cine convertido en el Founding Supporter. Es una prueba más del intenso vínculo que la firma relojera tiene con el séptimo arte prácticamente desde el principio de su actividad creativa.

DE MENTOR A TESTIMONIAL

Uno de los nombres propios de la industria cinematográfica contemporánea, Martin Scorsese fue, antes que Testimonial de la firma relojera, uno de los mentores que ha participado en la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos, que se desarrolla desde el año 2002.

en diversas disciplinas y los reúne con creadores de prestigio de su misma especialidad para un período de colaboración creativa. Entre los men tores del mundo del cine que han formado parte de ella se hallan Alfonso Cuarón, Stephen Frears, Alejandro G. Iñárritu, Mira Nair, Zhang Yimou y el montador Walter Murch. El mentor actual en el universo del cine es Spike Lee.

Tampoco se debe dejar de mencionar que Rolex mantiene una relación privilegiada con algunos de los mejores cineastas. En parte visio narios, pero también que muestran su sabiduría para jugar con los límites narrativos y con los del arte cinematográfico. Martin Scorsese y James Cameron, dos de los realizadores más destaca dos del mundo del cine, son actualmente Tes timoniales Rolex. El primero no hace falta des cubrirle: forma parte ya de la historia del cine. Director, productor y guionista con cincuenta años de carrera a sus espaldas y el mismo núme ro de películas, es sencillamente un apasionado del cine que ha creado conciencia entre el gran público acerca de la necesidad de su continua

ROLEX REALIZA SU PARTICULAR CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA AYUDANDO A TRANSMITIR CONOCIMIENTOS ENTRE DISTINTAS GENERACIONES DE ARTISTAS

preservación. De hecho, Martin Scorsese tam bién transmitió su sabiduría ejerciendo de men tor en la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos. Por lo que respecta a James Came ron es un aclamado cineasta y explorador. Como director, guionista y productor es responsable de algunas de las películas más memorables de las últimas décadas: Terminator (1984), Aliens: el re greso (1986), Abyss (1989), Terminator 2: el juicio final (1991), Mentiras arriesgadas (1994), Titanic (1997) y Avatar (2009). Sus películas han mos trado siempre efectos visuales avanzados, y han establecido numerosos récords de recaudación en todo el mundo, pero quizás lo más importante es su relación con la precisión –algo que también define a Rolex– porque considera que la atención por los detalles en el cine ayuda a transportar al espectador al mundo que se presenta en la pelí cula. Eso es el cine.

UN MISTERIO EN MOVIMIENTO

Cartier y sus relojes misteriosos han cautivado a los aficionados desde hace más de un siglo. Ahora, convierte a la masa oscilante en el centro de atención.

RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

PURO ESPECTÁCULO

Es lo que ofrece el Masse Mystérieuse de Cartier, que atesora desde comienzos del pasado siglo un repertorio tan importante como interesante de creaciones marcadas por ese carácter misterioso y que son siempre objeto de atención por aficionados y coleccionistas. En esta ocasión, Cartier no solo reafirma su experiencia sino que inaugura un nuevo territorio en esta forma de ofrecer la hora. Porque nunca hasta ahora la masa oscilante se convertía en protagonista destacada ni tampoco en el ‘contenedor’ del movimiento al que da la energía.

CALIBRE 9801

Movimiento de carga automática, este callibre de 17 líneas 1⁄2 con una dimensión total de 39,6 mm y un grosor de 7,3 mm incorpora un total de 43 de rubíes Late a un frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una autonomía de marcha de 42 horas.

LOS PRIMEROS RELOJES

MISTERIOSOS de Cartier da tan de 1912. Es entonces cuando sorprende con estas creaciones en las que las agujas horarias pa recen flotar dentro de la esfera sin que exista una conexión con el movimiento. Se inaguraba de esta forma una forma de interpretar el tiem po que ha dejado muestras de gran belleza y sin gularidad en cada vez más reducido espacio. La habilidad de Cartier para trabajar este tipo de relojes da un giro ahora muy especial, pues el ca rácter misterioso se traslada a la masa oscilan te, que también se convierte en el ‘habitáculo’ en el que acoger al calibre. Funciones horarias y movimiento parecen caminar por territorios independientes, en un nuevo y sugerente movi miento de fuerzas. Es la tesis que se maneja en el Cartier Masse Mystérieuse y que le ha llevado a solicitar la correspondiente patente.

Pero vayamos por partes. El Masse Mysté rieuse reúne dos especialidades relojeras de la compañía, el movimiento misterioso y el esque letado. Y de nuevo, como ocurre en muchas de las creaciones de Cartier, todo, incluida la parte técnica, se desarrolla al servicio de una estética distintiva. Aunque no es menos cierto que en esta nueva creación, la técnica habla por sí sola y ofrece un giro novedoso con la conversión de la masa oscilante en la protagonista del espec táculo misterioso.

De ello se encarga el inédito calibre 9801 MC, que salva los efectos de la gravedad en la crono metría. Objeto de un registro de patente, en su creación se han invertido nada menos que casi ocho años en su concepción, desarrollo, fabri cación y ensamblado. Han sido necesarias cinco

EDICION LIMITADA

Treinta unidades para esta creación que llama la atención por su estética inédita. Nunca hasta ahora se había visto el calibre dentro de la masa oscilante. Cartier ha invertido nada menos que ocho años en desarrollar el calibre que es objeto de petición de una patente.

construcciones diferentes antes de lanzar el prototipo y, posteriormente dos prototipos di ferentes para llegar hasta la versión final del ca libre que ahora luce en esta creación.

En el reloj Masse Mystérieuse las agujas flo tan literalmente en el espacio de la caja de plati no y 43,5 mm de diámetro, sin estar conectadas a ningún engranaje. Pero no solo eso, la sensa ción es que todo el movimiento flota ingrávido en el interior de los cristales de zafiro. Un efecto que se consigue integrando en la masa oscilante a todos los componentes que reciben la energía del movimiento, la transmisión y la regulación. Además, el rotor ha sido esqueletado para poder visualizar el movimiento en toda su expresión.

Ahora bien, si hay que hablar del elemento que hace posible todo esto, hay que referirse al sistema diferencial creado por Cartier. Inspira do en los creados por la industria automovilís tica, ha sido incorporado al movimiento y evita el arrastre de la visualización de la hora por par te de la masa. Esta proeza técnica se observa al menor gesto del portador y puede afirmarse que esta masa oscilante misteriosa es la pieza más compleja jamás desarrollada la manufactura Cartier desde el punto de vista técnico. Otro de talle importante de esta nueva propuesta es que utiliza un principio innovador que garantiza la permanencia del volante en la misma posición vertical: lo logra gracias a que la masa oscilan te es bidireccional y se desplaza a una velocidad irregular.

Este Masse Mystérieuse rompe moldes, por supuesto, pero también amplia la visión de una especialidad, de una visión estética de Cartier que hizo que los relojes misteriosos fueran con siderados “milagros de la relojería” –así refirió a ellos La Gazette du Bon Ton en 1925–. Nacieron de la asociación de Louis Cartier y el relojero Maurice Couët, que en 1911 se convirtió en el pro veedor exclusivo de Cartier. El primer reloj mis terioso, que recibió el nombre de Modelo A, salió de los talleres en 1912 y Maurice Couët se inspiró en los relojes del ilusionista Jean-Eugène RobertHoudin. Couët desarrolló su creación haciendo que las agujas no estuvieran conectadas directa mente al movimiento, sino fijadas en dos discos de cristal y borde de metal dentado. Son ellos, ac cionados por el movimiento alojado en la base del reloj, los encargados de arrastrar las agujas, cada uno girando a la velocidad correspondiente. Para que la ilusión resultara perfecta, el círculo de las horas disimula el borde de los discos.

Volviendo a la nueva creación, este Cartier Masse Mystérieuse, que ha sido limitado a 30 unidades, también se presenta en una versión de platino engastada con diamantes talla baguette y otra engastada con diamantes talla baguette y brazalete de platino con diamantes.

VIAJAR EN UN CLIC

Un hermoso mapamundi de superficies con diferentes tratamientos que requieren varias semanas de trabajo capta los 24 husos horarios de forma casi inmediata.

SI BIEN CUANDO SE PIENSA EN LA MAISON BREGUET su trayectoria está indisolublemente asociada al tourbillon como complicación de referencia desde hace 220 años, las funciones de GMT y horas mundia les no le son en absoluto ajenas. El modelo Classique Hora Mundi 5727 fue el primer reloj mecánico dotado de un huso horario instantáneo con memoria, que incluía fecha, indicación día/noche y ciudad sincronizados. Cuando fue presentada en 2011, esta excepcional pieza causó sensación entre profesionales y aficionados.

Actualmente, la compañía cuenta en su portfolio con siete variantes del modelo 5717 y tres del modelo 5719, to das ellas accionadas por el calibre 77F0 para ofrecer los 24 husos horarios. A ellas se acaba de unir ahora una propue tas en formato Marine Hora Mundi: el reloj perfecto para los viajeros impenitentes y los amantes de una visión más deportiva para una complicación muy a menudo emparen tada con los formatos clásicos.

El reloj está accionado por el calibre 77F1, con el mismo mecanismo de doble huso horario de cambio instantáneo

del modelo de 2011 y que se manipula desde el pulsador y la corona. Tras determinar la hora de la primera ciudad, la hora y la fecha, el propietario del reloj solo tiene que ajustar la segunda hora y ciudad. El mecanismo calcula automá ticamente la hora y la fecha gracias a un sistema de levas, martillos y un diferencial integrado. Este movimiento me cánico de carga automática está dotado de un escape que incluye elementos clave de silicio que le hace insensible a las influencias de los campos magnéticos.

La gran ventaja de este calibre reside en sus módulos adicionales patentados, lo cuales incluyen los mecanis mos con doble huso horario, la visualización del segundo huso horario, la rueda de memoria mecánica programable y reprogramable, y la visualizacióndía/noche por aguja. La indicación de las ciudades correspondientes a los distintos husos horarios está situada a las 6 h y un ancla dispuesta so bre la ventanilla permite determinar el lugar cuya hora ac tual se desea consultar. La caja tiene 43,9 mm de diámetro y está disponible en oro blanco o en oro rosa; se remata con una correa de caucho azul, a juego con la esfera azul solea da, guilloché y placas de zafiro.— beatriz roldán

AUTOMÁTICO CALIBRE 77F1 | HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS, CALENDARIO, DOBLE HUSO HORARIO, INDICACIÓN DÍA/NOCHE, DISCOS CON 24 CIUDADES | ORO BLANCO O ROSA | 43,9 MM | 55 HORAS DE MARCHA | 100 M | ESFERA AZUL SOLEIL | CORREA DE CAUCHO

VENTANA DE CIUDADES Visible

horas

CORREA DE CAUCHO Aporta el toque deportivo

EXPLORADOR URBANITA

Louis Vuitton realiza su particular ejercicio de estilo en esta creación marcada por su vínculo con la ciudad y con el disfrute del tiempo.

El azul se adueña de esta propuesta en la que diseño y deportividad se unen para ofrecer una pieza tan fresca en su estética como en su planteamiento relojero.

NADIE MEJOR QUE LOUIS VUITTON para transmitir un ejercicio urbano de estilo. Y nada mejos que el Tambour Outdoor Chrono graph GMT para conseguirlo. La misión es fácil de entender: hay que descubrir y hacerse eco del pulso de la ciudad. Fiel a ese ADN viajero y a la pasión náuti ca que caracterizan a la casa, encarnada en la mítica cuenta atrás de la regata, este reloj apuesta por la funcionalidad para ser parte esencial del equipamiento de los exploradores mo dernos que han convertido la jungla urbana en su centro de desarrollo y punto de encuentro. De ahí que se haya optado por crear dos modelos con sus propias características: Nau tical Steel y Urban Jungle.

Quien ocupa estas páginas es el Tambour Outdoor Chronograph GMT Nautical Steel, donde queda de mani fiesto la afinidad de Louis Vuitton con el mar a través de un diseño pulido, similar a un cabrestante, que se acompaña de una esfera azul mate realzada con toques en color rojo. Verdadero icono de la relojería, la caja del Tambour de 44 mm permanece inalterada, pero la importancia del modelo

reside en el aspecto deportivo que ofrece con sus letras en relieve en el centro.

Mientras, la otra creación responde a las exigencias de la vida cotidiana con una caja realizada en PVD gris mate que se acentúa con detalles en color caqui. Jugando con los códi gos de inspiración del vestuario militar la correa de caucho texturizada y las notas naranjas en su esfera para ofrecer una óptima legibilidad, le aportan una sensación de aventura.

En ambos casos estamos ante un cronógrafo bicompax perfectamente legible y ergonómico, que está acompañado por otra función vital para el viajero –en este caso urbano– el GMT. Louis Vuitton ha optado por equipar el reloj con un ca libre de cuarzo con fecha a las 4 horas lo que permite ofrecer una alta y longeva precisión. Dos detalles más: para anclar la firma del modelo, el disco esqueleto del cronógrafo situado a las 6 horas presenta las icónicas iniciales de la Maison, lo que confiere a la esfera una animación permanente e inédita. Y cuenta con el sistema de correa intercambiable patentado que permite adaptarlo al estilo del usuario, que es a la vez ur bano y elegante, deportivo y tradicional.

CALIBRE DE CUARZO | HORAS, MINUTOS. CRONÓGRAFO, SEGUNDO HUSO HORARIO, PEQUEÑO SEGUNDERO Y FECHA. TAQUÍMETRO | ACERO | 44 MM | ESFERA AZUL MATE CON TOQUES EN COLOR ROJO | CORREA DE TEJIDO TÉCNICO INTERCAMBIABLE DE CAMBIO RÁPIDO

Fiel

BATHYSCAPHE:

SESENTA Y OCHO AÑOS LLEVA LA MANUFACTURA DE LE BRASSUS

apoyando la protección de los océanos a través de su exploración para crear una conciencia ecológica y responsable. Y es que la conexión histórica de Blancpain con los océanos y, por tanto, con el buceo se remonta a 1953, año en que lanzó el primer reloj de buceo moderno: el Fifty Fathoms –el primer Bathysca phe se lanzaría tres años después–. Hoy, el reloj de buceo vanguardista que evoca las excepcionales propiedades de la embarcación sumergible creada por Auguste Pic card para explorar los abismos marinos, cuenta con una última actualización: el Bathyscaphe realizado en titanio de grado 23, con bisel unidireccional de titanio satinado con inserción de cerámica e índices en Liquidmetal. Esta calidad de titanio de alta gama, raramente utilizada en re lojería, representa un auténtico desafío. Su empleo ofrece múltiples posibilidades de acabado que influyen sobre las tonalidades del material. El titanio, muy ligado a los relo jes de buceo, ofrece numerosas ventajas, como una gran resistencia a los golpes, la presión y la corrosión. Además, es un material de baja densidad, lo que lo hace muy ligero y agradable de llevar. La primera vez que se utilizó este ma terial fue a comienzos de los años 60, cuando se produjo una serie especial de modelos MIL-SPEC II destinada a los equipos de desminado de la marina norteamericana.

Además del presente Bathyscaphe, se han realizado otros seis modelos en titanio: Fifty Fathoms Automatique Calibre 1315, Fifty Fathoms X Fathoms Calibre 9918B, Fifty Fathoms Grande Date Calibre 6918B, Fifty Fathoms 500 Fathoms Edición Limitada Calibre 1315, Fifty Fathoms 500 Fathoms GMT Edición Limitada Calibre 5215 y Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours Calibre 25C.

El nuevo Bathiscaphe, de 43 mm y hermético hasta 300 metros, está accionado por el calibre 1315 de manufactura, una referencia en materia de relojes deportivos. Este mo vimiento con cuerda automática ofrece una autonomía de nada menos que cinco días y, gracias a su espiral de silicio, es totalmente insensible a los campos magnéticos. Su alto nivel de acabado, visible a través de un fondo de zafiro, ofrece un fantástico espectáculo con sus puentes acaraco lados y biselados, en combinación con una masa oscilan te de oro arenada, satinada y acaracolada. El modelo está disponible con brazalete de titanio, correa de tela de vela o tipo NATO. A. GRACIA

El nuevo modelo combina una esfera de color antracita con indicadores y agujas luminiscentes y punta de segundero en rojo. Ofrece tres tipos de brazalete: de titanio, de tela de vela y textil tipo NATO.

LA ELEGANCIA ES UN VALOR

Calidad contrastada y un ejercicio estilístico marcado por la esencialidad han hecho del Tangente una pieza muy atractiva; ahora, declinada en gris platino.

EL UNIVERSO TANGENTE de Nomos

Glashütte nunca dejara de sorprender con su estética tan esencial como personal. Núme ros arábigos, bisel fino y una caja de acero en forma de moneda coronada por un cristal de zafiro liso, convierten al Tangente en el reloj más popu lar de la firma alemana, que ha alcanzado ya el carácter de los iconos. Y se percibe en cada propuesta, como ésta en la que en dos diferentes diámetros, 35 y 39 mm, el Tan gente neomatik apuesta por el gris platino; una estética muy atractiva y elegante que se apoya en una mecácni ca automática llena de argumentos técnicos y de la más alta calidad. Con una altura de tan solo 3,2 milímetros, su calibre neomatik DUW 3001 cabe a la perfección en la fina caja de acero, en ambas versiones. Sobresale tam bién otro detalle, el que protagoniza el rotor de cuerda bidireccional que absorbe la energía cinética y mantiene

la cuerda completa, preservando así el muelle de cuerda. El Swing System creado por Nomos Glashütte garanti za, además, la más alta precisión. A eso hay que sumarle que las superficies del calibre están decoradas profusa y elegantemente. El gris platino en la esfera acentúa ese efecto, además de aportar un toque de distinción, pero sin excesos –la base en la que se mueven los productos creados por Nomos Glashütte–. Ambas creaciones ofre cen unas proporciones muy equilibradas y su grosor es tan fino como uno de cuerda manual.

Mención aparte merece el trabajo realizado sobre la pulsera del reloj. Empezando por la hebilla diseñada en Berlín y pulida totalmente a mano. Con forma de estribo ofrece una estética minimalista que encaja a la perfec cion con correa ‘rembordé’ hecha a mano con piel de po tro Horween Genuine Shell Cordovan, un cuero grueso, suave y resistente que aporta durabilidad.—TR

UNA LEYENDA AL ROJO VIVO

El reloj de buceo lanzado en 2007 adopta un nuevo diámetro de 36 mm y el colo rojo Burdeos como alternativa. Sin perder una sola seña de identidad.

AUTOMÁTICO CALIBRE L592.5 CON ESPIRAL DE SILICIO | REALCE GIRATORIO INTERNO PARA BUCEO, FECHA, SEGUNDOS, HORAS Y MINUTOS | CAJA DE ACERO CON CORONA ATORNILLADA | 36 MM | 300 METROS | FONDO ATORNILLADO GRABADO CON SÍMBOLO DE BUCEADOR | ESFERA DEGRADADA EN BURDEOS INTENSO | CORREA TEXTIL | CINCO AÑOS DE GARANTÍA

ADEMÁS DE SU REPUTACIÓN mundial

en términos de elegancia, Longines también presume de su vínculo con el deporte, donde se incluyen tanto la aviac ión como el buceo. De hecho, la historia de los relojes sumergibles de Longines se remonta a hace 85 años, cuando en 1937 se presentó el primer cronógrafo del mundo con pulsado res resistentes al agua, una innovación patentada al año siguiente. Este legado tomó cuerpo en 2007 con el lanza miento de la colección The Longines Legend Diver Watch, inspirada en uno de los primeros relojes de buceo de la Casa, un SuperCompressor de 1959. La gama se ha amplia do a lo largo de estos años, pero cada modelo de The Lon gines Legend Diver Watch mantiene el espíritu y las líneas depuradas del original.

Las dos últimas versiones están disponibles en varios colores y en dos tamaños. Junto con los modelos de 42 mm, Longines también aporta referencias de 36 mm de d iámetro a la colección, que es la medida del modelo que ilustra estas páginas y que es del agrado de un cada vez más amplio público masculino amante de los formatos declaradamente vintage.

Todos los nuevos modelos incluyen un cristal de zafiro con la forma de la caja, así como dos coronas y un fondo atornillados. Las esferas difuminadas tienen agujas luminosas, índices entremezclados con cuadrados luminiscentes y números árabes resaltados con Superluminova. Incluyen un bisel giratorio de buceo incrustado y están decorados con el emblema del buceador grabado, como el modelo original.

Estas nuevas versiones incluyen un movimiento mecánico de cuerda automática calibre (L888.5 para la de 42mm y calibre L592.5 para la de 36mm) con espiral de silicio, y vienen acompañados de una garantía de cinco años. Por lo que respecta a la paleta de colores, tan variada y apreciada por esta colección, las versiones de 42 mm presentan esferas degradadas en color beige arena o gris ceniza y correas de tela tono sobre tono.

Por lo que se refiere a las nuevas referencias declinadas en 36 mm, ofrecen propuestas en un color burdeos intenso o beige arena; en ambos casos, con correas a juego. También existe un modelo declinado en azul real. Los nuevos modelos también pueden acompañarse de correas de caucho y brazaletes de malla milanesa. A.G

REGRESO A LA TIERRA

Omega celebra el 65 aniversario de su modelo más emblemático con el Speedmaster Calibre 321, el calibre que se utilizó en las misiones Apolo en la Luna.

CALIBRE 321 MOVIMIENTO DE CRONÓGRAFO DE CARGA MANUAL CON MECANISMO DE RUEDA DE PILARES, ESPIRAL BREGUET Y TERMINACIÓN CON REVESTIMIENTO PVD DE ORO SEDNA | CRONÓGRAFO, ESCALA TAQUIMÉTRICA, PEQUEÑO SEGUNDERO, HORAS Y MINUTOS | CANOPUS GOLD | 38,6 MM | 55 H | 60 M | ESFERA NEGRA | BRAZALETE DE CANOPUS GOLD

CUANDO ESTA COLECCIÓN legendaria se lanzó por primera vez en 1957, hizo que la apariencia de los cronógrafos cambiara para siempre. Creado para pilotos profesionales de coches de carreras, el Speedmaster destacaba por ser perfectamente legible y fácil de usar, pero sobre todo, por ser el primer reloj en el mundo que presentaba una escala taquimétrica en el bisel y no en la esfera. Sesenta y cinco años después, el Speedmaster Calibre 321 aparece con una caja de 38,6 mm elaborada en Canopus Gold de 18 quilates. Este material exclusivo es una aleación de oro blanco creada por Omega y se distingue por su alto brillo, blancura y longevidad.

Presenta una esfera de ónix con un logotipo vintage aplicado y una tipografía con la ‘O’ ovalada, un detalle típico de los primeros modelos CK2915. Cuenta además con agujas e índices de oro blanco con un tratamiento PVD Canopus Gold y las tres subesferas clásicas que incluyen pequeño segundero, contador de 30 minutos y de 12 h.

Los entendidos podrán distinguir el símbolo NAIAD en la corona, utilizado para hacer referencia a la resistencia

al agua en algunos de los primeros modelos CK2915. Y, por supuesto, la famosa escala taquimétrica destaca en el bisel cubierto de esmalte Grand Feu. Se pueden distinguir dos elementos fetiche: el famoso punto sobre el noventa (DON) y un punto en diagonal en el número 60. Pero seguramente lo más preciado de este reloj se encuentra en su interior. El Calibre 321 fue el movimiento original utilizado dentro del Speedmaster de 1957. También impulsó los relojes usados durante las misiones Apolo, incluidos los seis alunizajes de la historia. Desde 2019, Omega ha vuelto a producir el Calibre 321, conservando todas las especificaciones auténticas. De este modo, al darle la vuelta al reloj se revela un tributo más al aniversario de la colección. Se ha añadido un grabado del Caballito de mar, utilizado en el Speedmaster desde 1957, en el interior del cristal de zafiro, el cual es de un azul brillante, una joya preciosa que tradicionalmente marca la celebración de los 65 años. Un último detalle, éste sobre el brazalete, que ha sido realizado también el Canopus Gold y que monta un cómodo sistema de ajuste. El reloj se presenta en una caja de madera especial aniversario. B.R

LAS 3 SUBESFERAS CLÁSICAS

TAQUÍMETRO

El

UN LIENZO EN NEGRO

Baume & Mercier rinde homenaje a uno de los grandes maestros del arte moderno inspirándose en el conjunto de su obra para crear un reloj único.

UN RELOJ TAMBIÉN PUEDE ser el escenario de una obra de arte. Es lo que Baume & Mercier ha hecho con el Hampton, transformado en el mejor lienzo para reproducir una obra de la serie Outrenoir de Pierre Soulages. Con un minimalismo formal marcado por la sobriedad, esta creación se hace eco de la pureza que caracteriza la pintura del artista abstracto. El proyecto se inspira especialmente en una pieza, la Peinture (390 x 130 cm 17 mars 2019).

Su esfera de latón mecanizada con láser ha sido realizada con la ayuda de piedras de Levante, con las que logra darle un efecto mate difuso y está acompañado de un procedimiento de galvanoplastia para aplicar el color mediante electrólisis Tras aplicarle una última capa de laca de protección transparente semimate de 10 micras, el reloj ofrece un color negro por el que transita la luz y los contrastes. En cuanto a las gujas facetadas de latón tipo espada se han diamantado, arenado y tratado con una capa de PVD negro y, a petición de Pierre Soulages, se les ha dado un toque dorado.

Por lo que respecta a la caja, ha sido esculpida en un bloque de acero, granallado y luego tratado mediante PACVD (deposición química de vapor asistida por plasma) de dos micras de grosor con iones carbónicos amorfos hidrogenados que le proporcionan una dureza de 6.000 Vickers. En el interior late un movimiento automático provisto de una masa oscilante negra con decoración Côtes de Genève visible a través del fondo transparente, junto con la inscripción “Hommage à Mr Soulages”.

El estuche exclusivo en que se presenta el reloj rinde homenaje a la arquitectura contemporánea del Museo Soulages, un trabajo del estudio catalán RCR arquitectes ganador del premio Pritzker en 2017. El reloj va acompañado de un folleto explicativo de la colaboración, un pase VIP para dos personas para el museo Soulages, y también se enviará un libro sobre la obra de Pierre Soulages a cada comprador de una de estas creaciones. Este modelo se producirá a petición, dentro de una edición limitada de 102 ejemplares (en honor a la edad del artista) numerados individualmente. m . c .

El estuche exclusivo en que se presenta el reloj rinde homenaje a la arquitectura contemporánea del Museo Soulages.

CORREA INTERCAMBIABLE

chorro de arena en hebilla

UN SOPLO DE AIRE

FRESCO Y SOSTENIBLE

La reciente colaboración con el fabricante suizo de piel de ciervo sostenible actualiza el clásico Big Crown Pointer Date con un trío de esferas inspiradas en los Alpes.

NO ES UNA COMPETICIÓN, pero

hay un cierta prisa por avanzar en los conceptos de la sostenibilidad cuando se habla de lo exclusivo y, más concretamente de la industria relojera. Los esfuerzos por ser respetuosos con el medio ambiente y con la fauna que puebla nuestro planeta se han focalizado prioritariamente en el material de los brazaletes.

Dejando al margen las correas realizadas a partir de piel de manzana o plástico reciclado, del que abundan ejemplos y que ofrecen muchas posibilidades, hemos visto que cuando se opta por la piel de animal, esta siempre ofrece garantías de cumplir con el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

En el caso de Oris, su conciencia ecológica es sobradamente conocida y su última iniciativa se materializa a través de su reconocida campaña Change for the Better, y desde la cual ha establecido una asociación muy particular.

En 2017, una ingeniera en biotecnología y empresaria experimentada se unió a una bióloga especializada en protección de la naturaleza y dirección de vida silvestre y hábitat, para fundar Cervo Volante. Su enfoque se basó en tomar los desechos, específicamente las pieles de ciervo, y transformarlos en calzado y atractivos complementos muy resistentes y sostenibles. Desde entonces, su negocio no ha dejado de crecer. Hace un año, al oír hablar de la campaña Change for the Better de Oris, contactaron conla firma relojera para colaborar en un proyecto sostenible de correas de cuero de ciervo.

Hoy, la asociación y la casa relojera lanzan tres nuevos Big Crown X Cervo Volante; tres creaciones provistas de correas de cuero de ciervo y desarrolladas de manera conjunta. Como añadido, muestran en las esferas colores inspirados en los Alpes así como estuches y tarjeteros fabricados con cuero de ciervo... siempre sostenible.

La caja de acero de 38 milímetros de d iámetro, her mética hasta 50 metros, se conjuga con una esfera gris, azul o verde y una correa de cuero Cervo Volante marrón oscuro, roble o coñac; todas ellas con sistema de cambio rápido. En el interior de este modelo de acento retro late el calibre Oris 754 de cuerda automática, provisto del rotor rojo bidireccional de la casa para las funciones de horas, minutos y segundos, aguja de fecha instantánea central, corrector de fecha, temporizador y parada de segundos y dotado de una reserva de marcha 38 horas. M.C.

Cada reloj de esta edición especial se entrega con un estuche de viaje y un tarjetero confeccionados en piel de ciervo Cervo Volante.

UN PROFESIONAL DE GUANTE BLANCO

Este

AUNQUE COSTUMBRADOS a sus crea ciones de inspiración aérea, en 1997 la firma de origen francés hizo una incursión en las profundidades marinas difícil de olvidar. En aquel ejercicio lanzó el Hydromax, el reloj de buceo profesional que sigue ostentando el récord Guiness de hermeticidad, capaz de soportar una presión de 11.100 metros gracias al llenado de la caja con un aceite fluorado transparente patentado.

Diez años después apareció un nuevo reloj de buceo, esta vez alojado en la caja de un BR 02 con forma de barril. Una familia que tendrá un gran éxito y que se verá reforza da con varios lanzamientos cada año. En 2022, el BR 03-92 Diver White se une a la línea deportiva en un formato que aúna una caja de acero y una esfera blanca, color bastante inusual en el portfolio de la firma francesa, para evocar las aguas heladas.

Por lo que respecta a la caja cuadrada redondeada, pro pia del BR 01, hay que señalar que es poco habitual bajo el agua, ya que la mayoría de las cajas de relojes de buceo tie

nen diseños de forma redonda. El BR 03-92 Diver White, cuyo calibre automático BR-CAL 302 soporta temperatu ras muy bajas, responde a las exigentes especificaciones del reloj de buceo suizo, cumpliendo la norma ISO 6425, e incluye una larga lista de prestaciones, entre ellas, una caja hermética hasta una profundidad de 300 metros; un bisel giratorio unidireccional graduado en 60 minutos para calcular las paradas de descompresión, con un pun to luminiscente a las 12 horas; un protector de la corona para evitar manipulaciones accidentales; agujas e índices metálicos recubiertos con un revestimiento fotoluminis cente de Superluminova de color verde.

Otros elementos que hacen de este reloj un ejemplar único son el grueso cristal de zafiro antirreflectante, el fondo reforzado, así como la correa de caucho negra, que es adecuada para su utilización bajo el agua. Y, además, se entrega en la famosa e indestructible caja Pelican, tam bién resistente al agua. En definitiva, es el instrumento profesional ideal para bucear en todo tipo de agua, inclui das las más heladas.

M.C.

AUTOMÁTICO CALIBRE BR-CAL 302 | HORAS, MINUTOS, SEGUNDERO CENTRAL, FECHA POR VENTANILLA | ACERO | BISEL GRADUADO DE 60 MINUTOS | 42 MM | 38 HORAS | 300 METROS | ESFERA BLANCA | CORREA DE CAUCHO NEGRO

Su caja cuadrada, combinada con la esfera blanca hielo y la correa de caucho en negro hacen de este diver un modelo excepcional y diferente a lo habitual.

RESERVA DE MARCHA

La esfera full pavé de diamantes talla baguette presenta indicador de reserva de marcha para el mecanismo de repique: 24 horas en modo Grande Sonnerie, 28  horas en modo Petite Sonnerie.

EL PODER DEL IMPERIO ROMANO

Octo Roma proclama el cénit de la mecánica de la firma italiana gracias a un enfoque moderno de la complicación más tradicional y exclusiva.

UNA AUTÉNTICA JOYA

En oro blanco, bisel y asas con 72 esmeraldas talla brillante y 374 diamantes baguette, corona con diamantes baguette y un diamante redondo talla rosa. La esfera también luce diamantes.

DESDE QUE LA FIRMA romana debutara en el universo relojero con el lanzamiento del icónico modelo Bulgari-Bulgari allá por 1977 (la década en que las firmas de moda atisbaron el filón creativo y comercial que les servía en bandeja la relo jería), hasta que aglutinara todos los récords de delgadez existentes y de ahí pasara a hacerse maestra en sonerías con dos, tres y cuatro martillos, como lo atestiguan el Octo Finissimo Minute Repeater o el Octo Roma Grande Sonnerie, ha pasado un tiempo tan corto para la historia de la industria relojera como son 45 años.

Hoy, con una maestría ampliamante mostrada en el reino de las complicaciones relojeras, la casa ha desvelado, en el marco de la LVMH Watch Week, un nuevo y espectacular gran sonería que, como no podía ser de otro modo, se aloja en la caja de un Octo Roma. Un ejemplar literalmente único. Considerada el summum de las complicaciones, la gran sonería ha sido el formato elegido por la firma romana para crear su reloj más complejo hasta la fecha: Octo Roma Emerald Grande Sonnerie.

Esta obra maestra de la mecánica, que combina las maravillas del sonido y las piedras preciosas en un estilo

BULGARI HA ADOPTADO EL COMPROMISO DE MOSTRAR UNA ACTITUD INNOVADORA EN TODOS SUS RELOJES, AL MARGEN DE SU COMPLEJIDAD O SINGULARIDAD, CUYA FILOSOFÍA SE RESUME EN SU ESTETICA DELLA MECCANICA

Como si una de sus más precidas piezas de alta joyería se tratara, el Octo Roma Emerald Grande Sonnerie rivaliza con las piezas de la colección Serpenti, la expresión de la feminidad elevada a obra de arte.

decididamente moderno, marida cuatro gongs Grande Sonnerie con una esfera y una caja engastadas con brillantes esmeraldas y diamantes talla baguette. Esta creación personifica el enfoque relojero de Bulgari en todo su esplendor, combinando la Alta Relojería y la Alta Joyería con el característico estilo orfebre y la audacia del diseño.

Su mecanismo de pequeña y gran sonería con repetición de minutos y un armonioso timbre Westminster, que se puede silenciar o activar a petición mediante los pulsadores laterales, está impulsado por el calibre BVL 703 de cuerda automática, regulado

por un tourbillon y compuesto de 732 componentes individuales ensamblados durante nueve meses por un maestro relojero, quien también realiza cualquier ajuste o servicio posterior. Sus dimensiones son 31,50 mm de diámetro y 8,77 mm de grosor.

El Octo Roma Emerald Grande Sonnerie está realizado en caja de 44 milímetros de oro blanco y engastada, incluidas las asas, con un total de 446 esmeraldas y diamantes de Zambia talla baguette, y se remata en una correa de aligátor verde con hebilla desplegable de oro blanco a juego con el bisel engastado de esmeraldas.

Sus otros atributos son el fondo transparente, corona en oro blanco engastada con diamantes talla baguette y un diamante redondo talla rosa y diamantes talla baguette en la esfera, ade más de una hermeticidad hasta 30 metros. La casa -que ya es famosa por haber impuesto récords y ganado premios con sus relojes Octo Finissimo ultraplanos, desbancando a firmas tradicionalmente emparentadas con este tipo de complicación- ha

Esta pieza única se sujeta a la muñeca mediante una correa en piel de cocodrilo verde a juego con el bisel y las indicaciones y marcadores de la esfera, con hebilla desplegable de oro blanco.

adoptado el compromiso de mostrar una actitud innovadora en todos sus relojes, independientemente de su complejidad o singularidad. Esta filosofía se manifiesta en su enfoque Estetica della Meccanica, que se basa en conseguir que las complicaciones más extraordinarias y clásicas sean relevantes y atractivas para una nueva generación de amantes de la relojería y coleccionistas; lo consigue gracias a su enfoque basado en el diseño que convierte las limitaciones tradicionales en emocionantes oportunidades.

Además de esta pieza extraordinaria y en cierto modo inalcanzable, la casa ha lanzado otra edición, el Octo Roma Carillon Tourbillon Blue, que indica el paso del tiempo gracias a un movimiento esqueletado muy gráfico con puentes en azul, que puede admirarse a través de su fondo de cristal de zafiro transparente: el calibre de manufactura BVL428. Este movimiento mecánico de carga manual cuenta con una frecuencia de marcha de 21.600 alternancias/hora y ofrece una autonomía hasta 75 horas.

El movimiento mecánico de cuerda automática, calibre BVL703, late a 21.600 alternancias por hora, cuenta con 82 rubíes y tiene unas medidas de 31,50 mm de diámetro y 8,77 mm de grosor. Visible a través del fondo de cristal de zafiro.

EL FIRMAMENTO AL ALCANCE DE LA MANO

La colección Defy ofrece un pedacito de cielo en su esfera y muestra al frenético ritmo de la alta frecuen cia, que puede apreciarse de un simple vistazo.

TEXTO ALEJANDRA GRACIA FOTO CORTESÍA

A LÍNEA DEFY, que combina movimien tos de manufactura de vanguardia con for mas y materiales futuristas, prosigue el legado de Zenith marcado por un instinto permanente de superación y el estableci mineto de nuevos estándares de rendimiento y estilo. Tomando como inspiración la colección Defy original de 1902, al mismo tiempo que siendo absolutamente con temporánea, la colección se define por su caja con forma de tonel facetada de estilo retro y futurista, perfecta para albergar los excepcionales movimientos de la manufac tura, desde cronógrafos con indicación de las centésimas de segundo hasta tourbillones dobles y mecanismos gi roscópicos que desafían la gravedad. Finalmente, y ya sea en acero, titanio, oro o cerámica, la colección Defy cuen ta con brazaletes integrados que combinan con la forma geométrica y los acabados satinados y pulidos de la pro nunciada caja.

Si bien la colección debutó con aires futuristas, que se han ido plasmando en los modelos Defy 21, Extreme y Zero G, tiene igualmente una faceta más clásica, la cual arrancó con el Defy Classic (a partir de ahora descatalo gado) en maculino y el Midnight en femenino para llegar al modelo más novedoso, que comparte el protagonismo con otras líneas Defy presentadas igualmente en la LVMH Watch Week: Defy 21 Chroma, Defy Midnight, Defy Revi val y Defy Extreme Carbon. Nos referimo al Defy Skyline.

Pero vayamos al año 1902, cuando surge la línea Defi original de relojes de bolsillo robustos y precisos, cuyo espíritu audaz Zenith se lanzó a reproducir en una línea de relojes de pulsera de 1969 llamada Defy y dotada de una estética moderna que se servía de una construcción robusta y de una cualidad importante, la fiabilidad, por lo que se ganó el apodo de coffre-fort, que en francés signi fica caja fuerte.

El Defy Skyline hace un guiño a la importante fuen te de inspiración que supuso para el visionario fundador de la Manufactura, Georges-Favre Jacot, que cumplió su sueño de crear el reloj más preciso de la época y decidió dar a su manufactura el nombre del punto más alto del cielo nocturno. De este modo, la esfera, que recuerda al aparentemente tranquilo cielo nocturno de la ciudad de Nueva York, presenta una esfera tachonada de estrellas con acabado de rayos de sol adornada con un motivo per

EL ELEMENTO MÁS RELEVANTE ES EL PEQUEÑO CONTADOR A LAS 9 HORAS: LA INDICACIÓN DE LAS CENTÉSIMAS DE SEGUNDO QUE SALTA EN

FIJOS,

CAJA DODECAGONAL

Más elegante y arquitectónica, su caja se inspira en la geometría dodecagonal de los primeros modelos Defy.

EL BRAZALETE DE ACERO INTEGRADO PUEDE SER SUSTITUIDO FÁCILMENTE, SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, POR CORREAS DE CAUCHO A JUEGO CON LA ESFERA ESTRELLADA EN AZUL, VERDE Y NEGRO

fectamente alineado de estrellas de cuatro puntas graba das, que conforman una reinterpretación moderna del lo gotipo de la “doble Z” de Zenith, establecido en la década de los años 60.

Pero, ciertamente, el elemento más relevante, que quizá no más llamativo, lo constituye el pequeño conta dor situado a las 9 horas: una constante indicación de las centésimas de segundo que salta de manera regular en incrementos fijos, completando una revolución cada 10 segundos y recordando al usuario la naturaleza fugaz del tiempo y, claro está, la precisión del movimiento de 5 Hz de su interior. Al otro extremo de la esfera, a las 3 horas, una ventanilla de fecha equilibra el armonioso e impeca ble diseño.

Este rendimiento excepcional lo proporciona el nuevo El Primero 3620. Construido con una arquitectura similar a la del cronógrafo con indicación de décimas de segundo, El Primero 3600, este movimiento de manufactura auto mático, visible por el fondo de zafiro, acciona la aguja de la indicación de décimas de segundo directamente desde el escape, que late a 36.000 alternancias por hora.

También está dotado de un mecanismo de parada del segundero para ajustar la hora con precisión. Provisto de una masa oscilante bidireccional con motivo de estrella y de acabados satinados, ofrece una reserva de marcha de 60 horas aproximadamente. El movimiento está acabado en tonos grises y plateados con elementos de metal azula do y dotado de áncora y rueda de escape de silicio.

Por su parte la, la silueta, más elegante y arquitectóni ca, se inspira en la geometría dodecagonal de los primeros modelos Defy, entre los que se incluye el recuperado Defy A3642. Fijado sobre la caja de acero de 41 mm, el bisel fa cetado es similar a los de los primeros modelos Defy, rein terpretado con 12 lados que sirven como índices horarios. La corona a rosca porta el blasón de la estrella y propor ciona una estanqueidad hasta 100 metros.

El modelo Defy Skyline se entrega con un brazalete de acero de superficie satinada y bordes biselados y pulidos, que se integra perfectamente en los contornos de la caja facetada. Se dispone también de la opción de una correa de caucho con un motivo de cielo estrellado a juego con la esfera –ha sido confeccionada en azul para la esfera del mismo color, en negro para la esfera negra y en verde oli va para la esfera plateada–, que está provista de un cierre desplegable de acero y puede intercambiarse fácilmente sin necesidad de herramientas mediante el mecanismo de cambio rápido Defy de la caja, que consiste en unos boto nes seguros ubicados en la parte trasera.

Es de esperar que en un futuro la recién iniciada cola boración con la firma Nona Source, perteneciente al Gru po LVMH, al igual que Zenith, y centrada en una colección

de correas sostenibles realizadas a partir de desechos de las firmas de Alta Costura vista este básico creado en ace ro. Bien es cierto que por ahora se ha elegido la colección femenina Defy Midnigh para este trasbase de color, pero dada la apuesta por la intercambiabilidad, seguro que no tardará mucho en llegar también el color de la Alta Costu ra a esta colección que si se le puede añadir otro calificati vo, muestra una indudable versatilidad.

En cualquier caso, la tres nuevas referencias son un valor seguro y aún más si tenemos en cuenta que su precio es proporcionado para un reloj de alta frecuencia con este nivel de acabados e impecable factura.

HUBLOT, ADEMÁS DE ser una de las compañías más jóvenes de la industria, es una de las mayores prescriptoras de tendencias. Hoy, como hace cuarenta años, las nuevas piezas de Hublot presentadas durante la LVMH Watch Week recuperan la esencia original de la casa: la fusión del oro y el caucho con una elegante estética deportiva.

Cada una de las seis piezas de la colección Gold representa una pequeña parte de la historia de la manufactura pero también de su trayectoria futura. Se recuperan, pues, 40 años de experiencia, creatividad, maestría técnica y los fundamentos de una leyenda que, en sus comienzos, solo tenía un modelo: el Classic Original de 1980, que hoy es la primera vez que se fabrica en oro amarillo con un diámetro de 42 mm bajo una configurac ión de cronógrafo bicompas elegante de cuerda automática. Su nombre es

BIG BANG UNICO

CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH

Su caja de oro amarillo satinado y pulido de 18 K, hermética hasta 50 metros, tiene un diámetro de 42 mm y un grosor de 11,90 mm.

Classic Fusion Chronograph Yellow Goldy ofrece un rostro modelado en negro mate.

Otro de los modelos que se revisten del color que más promete este año es el Big Bang Integral Yellow Gold, cuya caja, bisel y brazalete han sido realizados a partir de un único bloque de oro amarillo y que también está disponible completamente engastado con diamantes en la versión de alta joyería.

Este cronógrafo de calibre manufactura MHUB1280 UNICO 2 de cuerda automática y rueda de columnas es visible por la esfera esqueletada de las tres versiones.

A estos tres modelos icónicos se les suma l a última generación compuesta por las colecciones más contemporáneas de Hublot: el inconfundible Big Bang Unico, junto con el escultural Spirit of Big Bang Yellow Gold.

Por lo que respecta al Big Bang, este es el primero en ofrecer una caja de 42 mm fabricada

Su esfera negra esqueletada permite admirar tanto el nuevo calibre de arquitectura más delgada como contemplar el contrapeso de las agujas adornado con el logotipo de Hublot.

SPIRIT OF BIG BANG

Calibre MHUB4700 cronógrafo esqueletado de cuerda automática Frecuencia: 5 Hz (36.000 alt/h). Reserva de marcha: 50 horas.

Número de componentes: 278. Rubíes: 31. Caja de Oro amarillo satinado y pulido de 18 K, sistema ‘One Click’ y correa de caucho negra con estructura de líneas. Cierre de hebilla desplegable en oro amarillo de 18 K y titanio chapado en negro.

BIG BANG INTEGRAL

Cronógrafo MHUB1280 UNICO 2 de desarrollo propio con cuerda automática y rueda de columnas. Frecuencia: 4 Hz (28.800 alt/h). Reserva de marcha: 72 horas aprox. Número de componentes: 354 Rubíes: 43. Caja y brazalete de oro amarillo realizados a partir de un único bloque. Disponible también en versiones Pavé con 768 diamantes y joyería con 296 diamantes y 154 diamantes de talla baguette.

completamente en oro amarillo con una correa de caucho y el calibre MHUB1280 UNICO 2 dotado de una reserva de marcha de tres días Y, finalmente, el Spirit of Big Bang. En este modelo se ha enfatizado el diseño, que adopta la forma tonneau con alternancia de líneas rectas y curvas, con superficies que pasan de los acabados pulidos a los satinado, y que permiten generar un un espectacular baile de luces.

Declinado en 42 mm y con movimiento esqueletado, comparte el sistema de pulseras intercambiables One Click del Big Bang. Está accionado por el calibre HUB4700, uno de los movimientos más precisos disponibles en el

mercado, que late con una frecuencia de 36.000 alternancias por hora.

REPASANDO LA MECÁNICA

En términos de mecánica, estos seis modelos Yellow gold comparten tres calibres diferentes de la manufactura. Por un lado, tenemos el calibre MHUB1280 UNICO 2, cronógrafo con función flyback de cuerda automática y rueda de columnas, que acciona las tres versiones del modelo Big Bang Integral Yellow Gold, así como al Big Bang Unico Yellow Gold.

Por su parte, el calibre MHUB1153 cronógrafo de cuerda automática y 42 horas de reserva

YELLOW GOLD Y RESINA

Detallle del bisel inferior de resina compuesta negra 6 tornillos de titanio con forma de H. El calibre UNICO 2 es una versión más plana del famoso movimiento de cronógrafo automático de la casa con una arquitectura reinventada. Sus dimensiones son 30 x 30 x 6,75 mm.

de marcha que impulsa el modelo Classic Fusion Chronograph Yellow Gold. Y, por último, el calibre MHUB4700 cronógrafo esqueletado de cuerda automática y dotado de 50 horas de reserva de marcha.

EL HACEDOR DE MATERIALES

BIG BANG UNICO YELLOW GOLD

Calibre MHUB1280 UNICO 2 cronógrafo flyback de cuerda automática y rueda de columnas. Frecuencia: 28.800 alt/h. Reserva de marcha: 72 horas. Esfera negra mate esqueletada y correa de caucho negra estructurada y cierre desplegable en oro amarillo de 18 K y titanio chapado en negro.

De los ya convencionales acero y titanio, e incluso el caucho, creado en la propia casa, hasta llegar al platino, el zafiro (que se ha apoderado de las cajas y brazaletes de los modelos más llamativos de los últimos tiempos, adoptando colores y reflejos impensables), pasando la cerámica de colores brillantes o los Magic Gold (la primera y única aleación de oro de 18 quilates del mundo perfectamente resistente a los arañazos) hasta llegar al King Gold (un oro rosa más cálido, cuya aleac ión contiene platino), el arte de la fusión que practica la manufactura de Nyon da marcha atrás en el tiempo y se apodera del color del oro más tradicional y que siempre ha tenido sus seguidores fieles: el amarillo. Presente y pasado trazan una línea cuya dirección va al centro neurálgico de la relojería vanguardista, la del futuro más cercano. Es la filosofía que impera en Hublot.

COMO PARTE DE las celebraciones de su 50 aniversario en el universo relojero, la casa florentina ha creado Gucci Wonderland, un recinto ferial mágico a orillas del lago de Gi nebra donde presenta su segunda colección de relojes mecánicos.

En este parque de atracciones mágico, Gucci brinda por la creatividad, la mecánica compleja y la decoración excepcional que marcan la alta relojería, ofreciendo todo un nuevo tiovivo de propuestas relojeras a través de su nue va colección de alta relojería, la cual incluye el G-Timeless Moonlight y el G-Timeless Planetarium, dos piezas extraor dinarias tanto estética como técnicamente.

G-Timeless Planetarium ofrece un espectacular carru sel de piedras preciosas de colores que rodean la esfera, cuya rueda engastada gira alrededor de la esfera en una deslum brante demostración luminosa con solo tocar un pulsador.

La revolucionaria invención relojera se basa en el calibre con escape de tourbillon volante GGC.1976.DS con sistema de parada y arranque, que permite al usuario activar la rue da engastada a voluntad, inspirando una pantalla caleidos

15 G-TIMELESS MOONLIGHT

Una mágica representación de la fase lunar tamizada por los códigos estéticos de la firma italiana.

MECÁNICA MARAVILLOSA

La primera firma de moda en emparentarse con la relojería festeja su 50 aniversario con piezas de alta relojería bajo el sello del estilo chic italiano.

TEXTO MIRANDA CARRILLO FOTO GUCCI

cópica con cada giro; una auténtica primicia . Cada reloj se ofrece en variaciones de oro reciclado blanco, rosa o ama rillo, una selección de piedras preciosas de tsavorita verde, tanzanita azul o berilo amarillo que brillan con luz propia en torno a un tourbillon con una estrella engastada con dia mantes en el centro.

El G-Timeless Moonlight, por su parte, es un reloj poé tico que ofrece unas lunas bellamente decoradas en la en cerada esfera; desde la brillante media luna plateada hasta la luna llena perlada, antes de comenzar su viaje celestial nuevamente.

Accionado por el nuevo movimiento de fase lunar reali zado en interno, el Gucci GGV838.MP, su precisión permi te al reloj dictar su propio tiempo siguiendo el mes lunar de 29,5 días. Aunque este ligero lapso de tiempo crea un déficit de 24 horas cada dos años, el reloj marca el tiempo correc tamente, precisando solo un ajuste cada 360 años. En oro rosa y oro blanco, dos lunas brillan, creciendo y menguan do, en la atracción magnética de una esfera de meteorito natural alrededor de la cual giran planetas de fantasía y diamantes estelares.

Versión en oro rosa reciclado con tsavoritas verdes, cuyo eje central es un tourbillon volante en forma de estrella.

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VERSIÓN AZUL PARA EL ANIVERSARIO

Aunque no es una versión propiamente denominada de aniversario, sí que es una versión exclusiva y declinada en dos ediciones limitadas: 88 piezas en oro rosa y 1.888 en acero.

DIEZ AÑOS DANDO LA VUELTA AL MUNDO

Es una de las piezas más vendidas y aclamadas por la comunidad relojera de Frederique Constant. Un éxito que hoy celebra su décimo aniversario con dos ediciones limitadas dedicadas al arte de viajar y la exploración del mundo.

TEXTO ALEJANDRA GRACIA FOTO CORTESÍA

La función worldtimer es ya un clásico en la marca ginebrina desde que se lanzara el primer Worldtimer Manufacture en 2012, y también uno de los relojes más deseados y vendidos de la marca. Este imprescindible para entender el éxito de la compañía, celebra su décimo aniversario como icono viajero y fuente de inspiración no solo para su propia colección sino para otras como la recuperada Highlife, que ha adoptado la func ión worldtimer con notable éxito.

Pionera en su rango, la marca creó un calibre desarrollado, producido y ensamblado internamente, el FC-718, de 139 componentes y con un diámetro de 30 mm que permitía controlar la función Worldtimer utilizando la corona. El calibre prescinde de pulsadores y correctores, lo que le confiere un aspecto más estético y una mayor facilidad de uso.

El nuevo Classics Worldtimer Manufacture cumple con los tres requisitos de todos sus predecesores que son, además, la piedra angular de la filosofia de la casa, a saber: comporta una complicación útil, un movimiento de manufactura que se mantiene como producto de lujo asequible (su precio está en torno a los 4.000 euros en acero y los 17.000 en oro) y, finalmente, es de sencillo e intuitivo manejo.

La complicación worldtimer permite leer de forma instantánea la hora exacta en las 24 zonas horarias de referencia, con la ventaja adicional de la indicación inmediata de aquellas que se encuentran en la noche o el día. El calibre automático FC-718, dotado de 38 horas de reserva de marcha, de probada fiabilidad, es también un ejemplo de sencillez, ya que todas sus indicaciones se ajustan únicamente con la corona gracias a un ingenioso sistema de tres muescas. En la primera posición, da cuerda al reloj; en la segunda, ajusta la fecha (arriba) y la ciudad de referencia (abajo); en la tercera, ajusta la hora de la indicación central. Un calibre en el que Frederique Constant demuestra su pericia, la adquirida durante más de 15 años diseñando y ensamblando sus propios movimientos en su manufactura de Ginebra.

EL PRIMERO EN ORO ROSA

Se presenta por primera vez en caja de oro rosa de 18 quilates en una edición limitada a 88 unidades. Sobre la esfera en azul emergen los continentes en relieve y en tono gris antracita. Las 12 horas diurnas se muestran en rojo, mientras que las nocturnas aparecen en gris.

Su diseño permite cruzar los husos horarios sin tener que preocuparse por la lectura de la hora: la hora local (mediante las agujas centrales) y la hora de referencia (mediante el realce giratorio) se sincronizan automáticamente entre sí.

La diferenciación entre día y noche también es sencilla: los tonos de un mismo realce lo indican naturalmente, mediante dos segmentos consecutivos de 12 horas, frente a las localidades de referencia correspondientes.

Las nuevas versiones están revestidas de un azul profundo que representa los océanos del planisferio central, ejecutado en relieve y en blanco con índices luminiscentes. A las 6 horas, la fecha se indica mediante una aguja dentro de una esfera de rayos de sol con un fino guilloché.

La primera versión es una edición de solo 88 piezas, en una caja de 42 mm en oro rosa de 18 quilates. La segunda, realizada en acero, está limitada a 1.888 ejemplares. Ambas se acompañan de una correa de piel de aligátor azul marino con cierre desplegable adornado

EDICIÓN LIMITADA DE 718 UNIDADES

Un mapamundi de color gris oscuro grabado sobre la esfera y las 24 ciudades indicadas en el borde externo. La indicación de fecha mediante una aguja a las 6 horas, el complemento perfecto de la función worldtimer, mejora aún más la estética del reloj.

MÁS TRENDY QUE NUNCA

En un año en que la tendencia apuntaba hacia el color verde, la cual sigue reinando cuatro años después, el Classic Worldtimer Manufacture no podía permanecer ajeno. En el marco de una caja de acero, el color verde acapara la mayor parte de la esfera y se replica en la correa.

2017

ACERO CHAPADO EN ORO

Versión en un sofisticado tono marrón que se ajusta al gusto de los hombres más clásicos. Este Worldtimer cuenta con dos discos: en el primero figura la indicación de día/noche de 24 horas y, en el segundo, los nombres de las 24 ciudades. En caja de acero chapada en oro.

EL PRIMERO DE LA SAGA

Hace una década, el matrimonio Stas decide crear una complicación útil que no se convierta en una creación de relojeros para relojeros, sino que sirva a un público amplio en todo momento y lugar.

2012

con el sello de la manufactura Frederique Constant.

El Classics Worldtimer Manufacture es ante todo una creación de diseño moderno y atemporal, una invitación a viajar tras haber atravesado los últimos diez años sin más modificación que la cromática, para enriquecer la colección anualmente con versiones en azul, como la actual, en marrón (2017), gris (2019) o verde (2018) tras el lanzamiento del primer modelo, que es tal vez la versión más discreta y clasicista y que adoptó una esfera plateada con elementos en azul.

Y es que el diseño de este modelo es, al igual que el del resto de las colecciones de la casa, eminentemente clásico y equilibrado, sin ostentaciones, pero con un toque que lo identifica sobre el conjunto de los relojes clásicos suizos. Esta función, junto con la del calendario completo, es la más apreciada por la casa ginebrina porque, entre muchos otros atributos particulares, tiene una gran herencia viajera alentada por sus propios creadores: Aletta y Peter Stas. De origen holandés, Peter Stas estudió en Harvard, en Estados Unidos, antes de continuar su carrera en Hong Kong, junto con su esposa Aletta Stas-Bax. En 1997, la pareja de emprendedores deja Hong Kong para instalarse en Suiza, y así dedicarse exclusivamente al desarrollo de la firma que hoy conocemos como manufactura integrada, y que está integrada en el Grupo Citizen, que ha sabido impulsar la compañía sin que perdiera absolutamente nada de su personalidad.

CONEXIÓN

PERSONALIZADA

Louis Vuitton lanza una apuesta de exclusividad en la gestación de su tercer reloj conectado: a la funcionalidad le une ahora las múltiples posibilidades para crear tu propio reloj.

TERCERA GENERACIÓN

conectado, el Tambour Horizon Light Up de Louis Vuitton ofrece un alto nivel de personalización. De hecho, este reloj ha sido reinterpretado por completo para ofrecer una imagen en la que arte y tecnología se fusionan. De esta creación se ofrecen tres diferentes versiones –Polished Steel, Matte Black y Matte Brown, estas dos últimas con acabados PVD–.

La forma de este Tambour Horizon Light Up es nueva y también fusiona la silueta del Tambour Original con el Horizon conectado. Si hay algo que destaca a simple vista es el cristal de zafiro curvado que actúa, además, como esfera del reloj y permite que los 44 mm de diámetro de esta pieza parezcan algo menos. Llamativas también son la luces LED (24) que se acomodan en el anillo Louis Vuitton y que se encienden cada vez que el reloj se activa o recibe una notificación.

Pero, sin duda, la gran experiencia creativa de este Tambour Horizon Light Up tiene que ver con la personalización. Para empezar, ofrece hasta ocho configuraciones de esfera, y en cada una de ellas se puede seleccionar un formato de arco iris de colores, incluso jugar con los 11 nuevos degradados. Pero también se pueden añadir iniciales o animaciones LED que convierten a cada reloj en un modelo exclusivo. Pero es más, durante el año Louis Vuitton añadirá nuevas esferas temáticas.

De dar vida a la funcionalidad del reloj se encarga un nuevo sistema operativo diseñado ex-profeso para Louis Vuitton, y que está estructurado en distintos campos. Así, en My Day se reflejan la agenda, el clima, la frecuencia de pasos, ritmo cardíaco o los índices de calidad del aire, mientra en My Travel se puede acceder a planes de viaje, tarjetas de embarque y 30 de las guías de ciudad de Louis Vuitton..., además de contar con las funciones habituales de todo conectado.

Además de las diferentes personalizaciones de esfera, otro de los atractivos del Tambour

Horizon Light Up de Louis Vuitton es que cuenta con un sistema de cambio rápido de correa que permite al propietario acceder a una extensa y colorida oferta de correas.

ARTE TELÚRICO Y PERPETUO

EN SU INCESANTE búsqueda de la precisión, los ingenieros y relojeros de Jaeger-LeCoultre han creado una nueva complicación que reproduce los ciclos reales de la Tierra, el Sol y la Luna con mayor fidelidad que nunca. Bautizado como telurium en homenaje a aquellos relojes del siglo XVIII que re presentaban eventos celestes utilizando los valores de los ciclos lunar, solar y sideral, este extraordinario mecanismo ha sido desarrollado dentro de un Atmos, el único reloj perpetuo que funciona con cambios infi nitesimales de la temperatura atmosférica.

El magnífico Atmos Tellurium, el más complejo jamás creado desde el lanzamiento de la línea en 1928, está impulsado por el nuevo Calibre de manufactura 590. Además de incorporar un telurio que reproduce con precisión la rotación de la Tierra sobre su propio eje, y las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra y de ésta alrededor del Sol, indica los meses y estaciones con un calendario zodiacal.

Y lo hace bajo una apariencia magistral. La esfera del reloj está definida por un anillo periférico marca do con los nombres de las estaciones y los meses del calendario mediante un disco de cristal de zafiro azul translúcido grabado con láser con los signos del zo diaco. En el centro de la esfera, el sol está representa do por rayos de metal dorado pulido.

Cerca del anillo periférico, un círculo de meteori to enmarca un disco de zafiro transparente en el que se encuentran engastadas la Tierra y la Luna, y cuyo módulo indica la estación y los signos del zodíaco. La Tierra gira sobre su eje en 24 horas, proporcionando una indicación de día y noche a medida que gira. Al mismo tiempo, la Luna orbita la Tierra en un mes sinó dico, cuya duración es de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2 segundos.

Los relojeros han conseguido establecer un ciclo de 365,2466 días, tan próximo al valor de referencia de 365,2425 días del calendario gregoriano que varía solo un día cada 390 años, por lo que no será necesario ajustarlo hasta 2412. El único otro ajuste que necesita el reloj es el cambio estacional del horario de verano al horario estándar. Visible desde todos los ángulos, todo el mecanismo parece flotar dentro de su gabine te cilíndrico de cristal, mientras el movimiento se fija a la base por una campana de cristal prácticamente in visible debajo de la cual el volante anular oscila en un baile fascinante. Sus medidas son 215 mm de ancho x 237,86 mm de altura.

Los artesanos del taller Métiers Rares se han empleado a fondo. La pintura en miniatura aporta detalles y profundidad a la Tierra esférica; el grabado láser evoca la superficie de la Luna; la laca aporta un rico brillo al anillo de la esfera principal; y el meteorito está incrustado en el anillo Tierra-Luna. El gabinete de cristal ha sido pintado a mano con una representación de las constelaciones y la base del reloj presenta una decoración azul.

TEXTO MIRANDA CARRILLO

Sublime creación alojada en un gabinete de vidrio que captura el movimiento perpetuo del sistema solar y lo hace visible desde todos los ángulos.

TR-ESPANA.ES: EXPLORANDO EL UNIVERSO DIGITAL

La web lanzada con el comienzo del año tiene la ambición de convertirse en otro referente en la información relojera, como ya lo es esta revista.

LO HABÍAMOS ANTICIPADO

UN ESPACIO PARA ESTAR AL DÍA

En la web tr-espana.es la primera misión es ofrecer actualidad, pero al mismo tiempo pretendemos, como hacemos en la edición de papel, profundizar en distintos aspectos de la relojería.... y crear nuestra propia comunidad TR España.

durante los últimos números de la revista, y ahora solo podemos agradecer la buena acogida que ha tenido entre todos ustedes nuestra web tr-espana.es. Es el mejor reconocimiento a que el trabajo realizado es el idóneo. Hemos querido no solo atender a la actualidad, sino manifestarla con el mismo estilo con el que lo hacemos en estas páginas, porque para nosotros ustedes, nuestros lectores, son lo más importante y el destinatario único de un sector, el relojero, que reúne a verdaderos apasionados... y lo que es más importante, hemos descubierto a lo largo de estos años su intenso conocimiento.

Por ello, y con total humildad, solo podemos decir desde TR España que les queremos a nuestro lado, que les invitamos a formar parte de nuestra familia también en el territorio digital. Les prometemos, como ocurre en la revista, que les ofreceremos la mejor información, con rigor y conocimiento; además, en los próximos meses habrá novedades atendiendo a esa visión de crecimiento que nos caracteriza. Una última cosa, no dude en formar parte de nuestra comunidad (TR©). No tiene coste alguno, y habrá contenidos extra de primer nivel. ¿Se lo va a perder?

Tangente neomatik 39 gris platino: el icono de NOMOS con su elegante calibre automático. El metal del grupo del platino en la esfera acentúa el valor del reloj: pocas veces presenta la sobriedad tanta personalidad y tanto peso. DUW 3001 es el nombre del calibre neomatik con Swing System de NOMOS, un mecanismo fino que unifica el arte de la relojería de Glashütte y la tecnología moderna. Este reloj de manufactura está disponible también con un diámetro de caja menor, de 35 milímetros, en los mejores comercios especializados, como aquí Albacete: Mompó ; Andorra la Vella: Vasari; Granada: Miguel Muñoz ; Madrid: Grassy , Wempe ; Palma de Mallorca: Watches of Switzerland ; Pamplona: Montiel ; Sevilla: El Cronómetro y aquí: nomos-glashuette.com